Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.
Как выбрать материал?
Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.
Несущая способность
От 100 кг/см2
Размер
Не более 50см в диаметре. Оптимальный диаметр – 20-30см.
Форма
Любая – рваная, постелистая, плитчатая. Два последних варианта в укладке удобнее.
Качество
Допускается применять только незагрязненный материал, не имеющий расслоений. Звук при ударе молотком должен быть чистым.
Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.
Делаем разметку под фундамент
Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).
Как выкопать траншею?
Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.
Заливка бутового фундамента
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.
Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.
Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:
Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.
Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.
Производим кладку цоколя
Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.
Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
Видео:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Что такое Бутовый фундамент?Его преимущества для Кладки основания из камней своими руками +Видео
Красивый и прочный – бутовый фундамент прослужит долгие годы. Данный тип фундамента любим многими не только за эстетическую привлекательность и надежность, но и за простоту возведения, а также экологичность.
[contents]
Кладка бутовых фундаментов из камня
Бутовый камень – это природный камень (туф, песчаник, булыжник, известняк, ракушечник), полученный путем естественного или искусственного (в каменоломнях) скола скального массива.
Какие камни использовать для данного фундамента?
Для возведения бутового фундамента подходят камни примерно одного размера, плоские по форме с максимально параллельными краями. Хороший качественный бут при расколе не должен крошиться или пылить, а при ударе по нему молотком звук должен получится звонкий и тонкий.
Габаритные размеры бутового камня, используемого при возведении фундамента, не должны превышать 50 см, а вес булыжников – 30 кг. Такие требования объективны: камни большого размера и массы трудно сдвинуть с места, слишком мелкий размер затрудняет укладку основания и требует большего количества времени.
Не смотря на то, что бутовый камень – это камень природного происхождения, собрать необходимое для возведения количество материала вручную вряд ли получится. Рассчитывая необходимые объемы материала цифры лучше округлять в большую сторону и произвести закупку бута с небольшим запасом.
Преимущества и недостатки бутового фундамента
Плюсы фундамента из бута
Основное преимущество – впечатляющая прочность и отличная несущая способность данного вида фундамента, ведь он на 90% состоит из каменной породы.
С использованием каменной кладки связаны и такие плюсы бутового фундамента, как влагостойкость и устойчивость к промерзанию.
Кроме того, отличный внешний вид бутового фундамента не требует дополнительных облагораживающих работ по облицовке основания дома.
Минусы фундамента из камней
Основным недостатком данного вида фундамента является его дороговизна, ведь для возведения прочного фундамента даже под жилой дом средних размеров понадобится довольно приличное количество бута.
Также не следует забывать, что основной вид работы по обустройству такого фундамента будет заключаться в возведении каменной кладки, что занимает довольно много времени, требует определенных навыков или, в крайнем случае, терпения.
Типовой бутовый фундамент: процесс возведения
Подготовка основания фундамента
Основная часть любого фундамента, в том числе бутового, располагается под землей. Поэтому на первом этапе работы роем полноценный котлован глубиной до метки промерзания грунта с прибавкой 20-30 см на песчаную подушку. Определившись с глубиной, рассчитываем примерную ширину траншеи с учетом того, что она должна быть несколько шире предполагаемого ростверка. Делается этот запас ширины с учетом того, что бутовый фундамент в разрезе имеет форму трапеции и укладывается соответствующим образом. Как вариант основанию трапеции в 70 см. соответствует 50 см. ширина ростверка.
Траншея под фундамент роется по периметру и в соответствии с планировкой дома под все основные несущие стены. Вынимаемый грунт не вывозится сразу, а складируется в стороне от основного строительства. Часть этого грунта понадобится для подсыпки пазух.
На дне траншеи оборудуется песчаная подушка, после чего можно приступать к установке опалубки и укладке бутового камня.
Кладка бутового камня
Как правило, для обеспечения фундаменту должной крепости, кладка камня начинается с самых крупных по размеру элементов бута. Первый слой в траншее кладется на бетонную подложку. Камни должны иметь максимально параллельные грани и плотно прилегать друг к другу. После укладки первого слоя его заливают бетоном так, чтобы он заполнил все щели между камнями, а затем приступают к укладке следующего. Камни каждого следующего ряда располагают перпендикулярно предыдущему. Такая подборка и стыковка бута занимает довольно много времени, однако полученный результат оправдывает все старания.
На каждом последующем слое используются камни меньшего размера, все слои обязательно заливаются бетонной (или цементно-песчаной) смесью.
Внешняя кладка — ростверк
Вся основная часть бутового фундамента спрятана под землей. На поверхность выступает лишь небольшая часть фундамента высотой до 60 см. Так как надземная часть бутового фундамента становится обозримой, то для ее укладки выбираются только камни с идеально ровными гранями, что обеспечивает фундаменту всю его эстетическую привлекательность.
В остальном кладка ростверка полностью идентична кладке подземной части: продольные и поперечные ряды камня чередуются в заданной последовательности, пустоты заполняются раствором. Рекомендуемая толщина слоев не должна превышать 30 см.
Когда процесс кладки завершен пазухи траншеи засыпаются грунтом. Отличный долговечный, привлекательный фундамент готов. Подойдет для строительства под частный каркасный дом в том числе и большинства построек своими руками.
Фундамент из бутового камня – все варианты строительства + Видео
Бутовый фундамент своими руками способен заложить любой домашний мастер. И ему не понадобится ни специальная техника, ни какие-либо специфические знания. Достаточно разобраться в простой технологии строительства оснований из бутового камня.
Бут – материал для фундаментов на века!
Эксперты утверждают, что бутовые основания для различных построек возводятся уже более 4 тысяч лет. Из прочного и эстетически привлекательного бута в Средние века делали надежные ленточные фундаменты не только для домов, но и для мощных крепостей и защитных сооружений. Конструкции из этого камня служат по 150–500 лет, демонстрируя уникальные эксплуатационные свойства.
Бутовые фундаменты для дома являются абсолютно экологичными. Они великолепно противостоят воздействиям почвенных вод и не теряют своих характеристик при промерзании.
Надежный фундамент из бута
Под бутовым основанием понимают ленточное сооружение, возведенное из природных крупноразмерных камней, которые заливаются раствором на основе цемента.
Этот натуральный материал не подразделяется по своим размерам на отдельные категории. По этой причине в нем могут присутствовать фракции с разными геометрическими параметрами – от 15 до 50 см.
Для строительства фундамента для дома рекомендуется применять камни со сравнительно широкой и ровной верхней и нижней гранями. Такой материал принято называть постелистым. Но допускается использование и менее правильных с точки зрения геометрии камней. На прочность построенного основания их форма никак не влияет.
Сейчас из бута чаще всего возводятся фундаменты под дома в 1–2 этажа, а также под разнообразные строения хозяйственного назначения. Более 60 лет существует и технология строительства стандартных жилых пятиэтажек из бутового камня. На возведение таких зданий тратится минимум финансовых средств, ввиду дешевизны натурального материала.
Нельзя отдельно не отметить и естественную красоту природных камней. Вы можете использовать их как для возведения прочного основания для дома, так и для обустройства цокольной части жилища. В последнем случае не придется тратиться на отделочные мероприятия. Бутовый цоколь не нужно штукатурить либо облицовывать плиткой. Он и так будет выглядеть по-настоящему роскошно.
На глинистых почвах, суглинках с большой плотностью и на песчаных грунтах бутовые основания стоят до 150 лет без какого-либо ремонта. Если же такой фундамент возводится на пучинистой и склонной к просадке земле, следует укрепить конструкцию арматурными элементами. И она будет служить вам все те же 150–200 лет.
Выбираем и подготавливаем бутовый камень для закладки фундамента – советы
Качество бута для кладки оснований под жилые здания определяется очень просто. Вам нужно всего лишь хорошо стукнуть обычным молотком по камню. Если бут не разобьется от сильного удара и при этом издаст чистый и звонкий звук, значит, перед вами отличный материал.
Также камни проверяют на качество посредством их раскола. Если вы разбиваете бут, а он не пылит и не дробится на мельчайшие фракции, смело применяйте его для возведения основания. Поверьте, фундамент из такого камня простоит много десятилетий.
Основание дома из бута
Бут обязательно промывают перед началом кладки. Эта процедура, скажем сразу, трудоемкая. Запаситесь терпением и свободным временем. Вам предстоит тщательно отмыть каждый камешек. Если этого не делать, бетонная смесь не свяжется на должном уровне с камнями, что существенно ухудшит прочностные показатели фундамента.
Крупные куски бута для закладки основания дома требуется дополнительно подготовить – разбить их на более мелкие камни массой не выше 30 кг. Такая процедура называется плинтованием. Выполняется она своими руками по следующей технологии:
Наносите мягким карандашом на камень линию, по которой планируете разбить бут.
Натягиваете капроновую веревку и с силой вдавливаете ее в кусок заранее подготовленного мела.
Помеченный мелом шнур протягиваете над линией, отмеченной на камне, и резко отпускаете веревку. В итоге вы получите хорошо видимую меловую отметку на буте. По ней и нужно раскалывать материал.
Молотком загоняете стальное зубило в линию разреза на буте. Раскалываете камень. Удар молотком следует выполнять достаточно сильно. Не бойтесь. Качественный камень, как мы сказали, не раскрошится, а четко разделится на отдельные фракции по линии раскола.
Теперь, когда материал подготовлен, можно приступать непосредственно к закладке основания для дома.
Постройка бутового фундамента – описание технологии
Кладка требуемой нам конструкции выполняется в несколько стадий:
Расчищаете земельный участок.
Копаете траншею нужных размеров. Ров необходимо делать с небольшим запасом. Выдерживайте дистанцию между границей будущего фундамента и краями стен (несущих) возводимого дома на уровне 15–20 см. Глубина траншеи – ниже отметки промерзания земли в вашей местности.
Делаете опалубку из досок. Она предохранит ров от опадания в него грунта. Опалубочная конструкция демонтируется сразу после заливки и схватывания бетонной смеси.
Обустраиваете на дне ямы 30-сантиметровую песчаную подушку. Песок нужно засыпать отдельными слоями, трамбуя каждый из них.
Настилаете внахлест на сделанный пирог листы рубероида. Они станут отличным гидроизолятором для фундамента.
Создание фундамента из бутового камня
После этого начинайте укладывать бут. Его обязательно смачивают водой перед началом работ. Тогда камни станут хорошо сцепляться с цементной смесью. Обратите внимание! Камни нельзя укладывать в траншею вплотную один к одному. Оставляйте небольшой зазор между отдельными кусками бута.
Сама технология кладки простая. Вам нужно запомнить, что короткую сторону бутовых камней называют тычком, а длинную – ложком. В одном ряду ложок должен чередоваться при укладке с тычком. Общую толщину кладки обычно принимают на уровне 0,6–0,7 м. Для жилого дома этого вполне достаточно. Монтаж камней выполняется при помощи небольшой кувалды либо массивного молотка.
Схемы укладки камней – выберите подходящий вариант
Обустройство фундамента из бута выполняется по трем разным схемам. Операция может производиться «под залив», «под лопатку» и «под скобу». Если вы планируете делать опалубку, рекомендуется реализовывать схему «под залив». Она приведена далее:
Укладываете тычковый ряд в подготовленный ров (на песчаную подушку). Подсыпаете в зазоры мелкий гравий либо щебень. Трамбуете слой.
Заливаете камни жидким бетоном (3 части песка плюс 1 цемента).
Укладываете ложковый ряд. Повторяете все описанные процедуры.
Самый верхний ряд заливается более густым бетоном (добавьте в смесь меньше воды). Слой раствора должен иметь толщину около 0,5–0,6 м. Затем посредством вибратора выполняете уплотнение бетона до тех пор, когда смесь перестает проникать в зазоры между бутовыми камнями.
Создание фундамента из бута
Важный момент. Если основание обустраивается по схеме «под залив», на нем разрешается возводить исключительно легкие постройки (например, небольшой каркасный дом или хозблок). Строения с большой массой на такой фундамент не устанавливаются.
Для нагруженных домов основания обычно строятся по схемам «под лопатку» и «под скобу». В первом случае разрешается не выбирать бут по размерам. А вот вариант «под скобу» предусматривает тщательный подбор камней по высоте (она должна быть одинаковой у всех используемых кусков).
Кладка по этим двум вариантам делается так:
Тычковый ряд укладываете насухо на подушку из утрамбованного песка.
Уплотняете камни, в зазоры между ними подсыпаете маленькие камешки.
Далее снова укладываете тычковый ряд, потом – ложковый и так далее.
Обратите внимание! Обязательно нужно перевязывать швы между всеми монтируемыми рядами арматурными прутками и стальной проволокой. Вам нужно добиться того, чтобы бут в кладке не шатался, а стоял по-настоящему прочно.
И последний нюанс. При монтаже бута в ряды нужно постоянно следить за горизонтальностью и вертикальностью углов кладки и непосредственно поверхностей камней. Тогда у вас получится безупречно надежный фундамент.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Фундамент из бута своими руками
Экономия строительного материала и ставка на эстетическую привлекательность, вера в надежность, которая подкреплена столетиями использования такого типа для самых различных построек – вот как можно охарактеризовать бутовый фундамент, который до сих пор используется в индивидуальном строительстве. Если вы готовы своими руками перебрать не один десяток камней, по-настоящему настроены на возведение качественной подземной части, то рассматриваемый вид – неплохой вариант!
Справочная информация
Бутом или бутовым камнем называют любые куски скальной породы, полученные естественным или искусственным путем при разработке месторождений. Как правило, среди таких ископаемых превалируют единицы неправильной формы, размер которых варьируется от 200 до 500 мм.
При возведении можно использовать рваный камень, отличающийся неправильной формой, но лучше всего для этих целей подходит плитчатый и постелистый материал, который характеризуется более ровными гранями. Свободные пространства между камнем заполняются и заливаются жидким цементным раствором. Кладка по своей технологии приближена к строительству стен из кирпича.
А стоит ли оно того?
Нужно быть готовым к тому, что его возведение – процесс, мягко сказать, далеко не самый быстрый. Он устраивается на глубину промерзания грунта, поэтому одни только земельные работы отнимут немало времени, а ведь впереди еще самое интересное – кладка камня. Придется повозиться с подбором подходящих камней, как по размеру, так и по форме. Поэтому целесообразность возведения огранияивается двумя критериями:
у вас достаточно свободного времени, и вы можете позволить себе столь трудоемкое развлечение;
материал достался вам бесплатно или по крайне привлекательной цене
Технология возведения
Как правило, когда говорят о бутовом фундаменте, подразумевают именно ленточный. Это не значит, что столбы из такого материала построить невозможно – просто это очень сложно и в ряде случаев требует больше сил, чем при возведении той же ленты. Именно поэтому в данной статье мы будем рассматривать только ленту.
Как уже было сказано выше, рассматриваемый вид закладывается ниже ГПГ, т.к. в ряде случаев в целях экономии средств и сил от его армирования отказываются. Ширина ленты принимается больше ширины несущих стен на 200 мм. Кладка камня ведется на подготовленное песочное основание – плотно утрамбованный слой песка толщиной 150-200 мм.
Данный тип несущей подземной части можно возводить с применением съемной опалубки (закладывается на всю глубину траншеи) или без нее (при условии, что грунт прочный и отсутствует риск обрушения стен траншеи). В любом случае необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части (на рисунке выше не указана), которая может представлять собой листы рубероида, уложенные внахлест внутри траншеи. Подробнее о гидроизоляции основания читайте здесь.
Кладка
Нижний слой должен состоять из камней максимально правильной формы (с практически горизонтальными поверхностями). При необходимости они отбиваются зубилом и молотком для придания им нужных геометрических очертаний. Особое внимание стоит уделить камням, расположенным на углах и по краям ленты – они должны быть максимально надежными и прочными.
Первым слоем камни укладываются вдоль основания. Пространства между ними уплотняются более мелкой фракцией (щебнем) — забутовкой. После чего слой проливается подготовленным жидким цементным раствором (не меньше м-100). Далее следует слой плотного цементного раствора (песок:цемент – 3:1), толщина которого должна быть минимально возможной при условии плотного прилегания камней друг к другу. Важно: подбирать материалы стараются таким образом, чтобы толщина каменной прослойки не превышала 300 мм.
Ширина низа фундамента принимается как минимум на 200 мм больше ширины его верхней части – в поперечном разрезе он должен иметь форму равнобедренной трапеции. Такой подход позволяет не только увеличить площадь подошвы лента, но и придает конструкции дополнительную устойчивость и защищает ее от завала.
Если вы предполагаете возведение для дома из пеноблоков или любых других каменных стройматериалов, то верхнюю часть кладки лучше армировать двумя-тремя продольными прутками толщиной 12 мм. При возведении цокольной части обязательно позаботьтесь о продухах!
Загрузка…
фото, видео, залить раствор для ленты, гидроизоляция
Бутовый фундамент в настоящее время используется не часто – в основном для возведения хозяйственных построек. Строим его в тех случаях, когда нужно создать быстро основу для легких стеновых конструкций. Качественный фундамент из бутового камня может быть уместен в процессе строительства бани, беседки, гаража, террасы и т.д.
Недорогие материалы, простота современной технологии, возможность большую часть работ производственного цикла сделать своими руками без особых физических усилий – все эти преимущества делают подобный тип фундамента востребованным в дачном и загородном строительстве.
Грамотно рассчитанный ленточный фундамент из бутового камня с легкостью заменяет ленту, залитую бетонной смесью марки М-500.
Преимущества и недостатки бутобетона
Ленточный фундамент из бутобетона является разновидностью монолитного и практически полностью повторяет способы, конструкции и технологические цепочки закладки от земляных работ до гидроизоляции и обратной засыпки, если это предусмотрено проектом.
Бутобетонный фундамент можно закладывать в тех же почвах и на тех же условиях, что и варианты ленточных железобетонов. Исключение составляют лишь заболоченные места и участки, подверженные эрозии и оползням.
Преимущества бутобетонной заливки:
экономичность, особенно в местах, где можно добывать материал для фундамента из бутового камня своими руками по месту проведения работ;
некоторые упрощения по части монтажа опалубки, по составу компонентов заливки и по методике укладки бетона;
отсутствие необходимости проведения мероприятий по армированию.
Недостатки:
перед тем, как сделать бутовый фундамент, нужно понимать, что подобную основу нельзя закладывать в сейсмоопасных районах и на участках с неравномерной усадкой грунта, вызванной оползнями, эрозией почвы и подмыванием;
бутобетонный фундамент для тяжелых строений не рекомендуется возводить выше 40 см над уровнем земли с учетом заглубления в почву до 70 см, для легких построек — выше 60 см при заглублении до 1 м;
бутобетон ни в коем случае нельзя укладывать при температуре воздуха ниже +5 °С даже с добавлением противоморозных добавок. Холодный камень недостаточно хорошо схватывается с бетонным раствором и замораживает его. В результате происходит отслаивание связующей заливки.
Посмотрите, как заливается бутовый фундамент своими руками – на видео проиллюстрирована вся технология:
Монтаж опалубки на грунтах
Форму заливки и монтаж опалубки определяют прежде всего характеристики почвы. На твердых сухих скалистых, глиняных и песчаных грунтах допускается устанавливать традиционную опалубку с прямоугольным сечением.
На влажных пучинистых грунтах — с коническим сечением, причем широкая часть опалубки должна находиться у основания. Опорные и фиксирующие части можно устанавливать с шагом 1,5-2 м, так как распирающие нагрузки на щиты во время укладки бутобетона значительно меньше, чем при заливке монолита.
Вне зависимости от характеристик грунтов перед установкой опалубки обязательно устраивают подушку из крупнозернистого песка, щебня, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на пучинистых почвах укладывают дополнительный слой плотного грунта из глины. Толщина глиняной подушки зависит от степени пучинистости почвы и глубины промерзания.
Посмотрите, как выглядит бутовый фундамент – на фото показана финальный результат приложенных усилий:
Подготовка и укладка бутобетона
Подготовка и проверка наполнителя
Раствор для бутового фундамента включает в себя цемент, песок, камень и воду. Перед укладкой бутобетона в опалубку подготавливают наполнитель (бут) из расчета 1:1 к бетонному раствору. Наилучшими считаются продолговатые рваные камни и скальные обломки произвольной длины с поперечным сечением не более 1/3 ширины фундамента. Подойдут для подготовки овальные камни, но их не рекомендуется укладывать в фундаменты под тяжелые строения из кирпича, камня, блоков или монолитных панелей. Обязательно надо проверить прочностные характеристики. Если при ударах молотка камни трескаются и крошатся, такой бутобетон закладывать нельзя.
Очистка наполнителя
После того как необходимый объем бута готов и собрана опалубка, весь наполнитель очищают от налипшей грязи и пыли в целях улучшения сцепки поверхности камней с раствором. Для этого можно собрать их в одну кучу и тщательно промыть под напором воды из шланга.
Подготовка раствора
Перед тем, как залить фундамент бутовым камнем, замешивание раствора производят, руководствуясь рецептурами марок бетона в зависимости от типа строения и характеристик почвы. Кроме того, на строительном комбинате можно заказать готовый бетонный раствор.
Укладка бутобетонного фундамента
Перед тем, как сделать фундамент из бутового камня, нужно узнать, что существует два способа укладки бутобетона — монолитный и декоративный.
Монолитный способ предполагает заполнение всех пустот внутри опалубки. Сначала дно устилают бетонным раствором толщиной 10-15 см. Камни утапливают в растворе, располагая как можно ближе друг к другу, но не допуская при этом соприкосновения. Затем поверх уложенных камней наливают новый слой бетонного раствора и повторяют укладку и заглубление камней. Важно следить, чтобы между ними оставался слой раствора толщиной не менее 1 см. В таком порядке продолжают укладку до тех пор, пока не достигнут верхней отметки фундамента. В результате стенки фундамента ничуть не будут отличаться по внешнему виду от железобетонных.
Декоративная укладка начинается с установки опалубки по ширине на 5-10 см больше ширины фундамента с наружной стороны. В этом случае щиты выполняют роль направляющих и выравнивающих конструкций. Первый слой раствора укладывают по всей ширине опалубки толщиной 10-15 см, в него помещают самые мелкие фракции камней. Следующий слой бетонной смеси заливают по проектной ширине, а камни выбирают самые крупные с таким расчетом, чтобы они выступали из бетонного заполнения к внешней стороне опалубки не более чем на 2/3. Важно оставлять заполненные раствором зазоры между камнями до достижения верхнего уровня фундамента.
Распалубка и дефектные места
В отличие от железобетонного ленточного фундамента снимать опалубку можно на 2-3-й день после укладки бутобетона. Благодаря относительно небольшой толщине слоя бетонный раствор между камнями достаточно быстро схватывается и набирает номинальную прочность. Щиты опалубки практически не присыхают к стенке фундамента и легко демонтируются. В редких случаях при монолитном способе заливки куски бетона прилипают к щитам, образуя выбоины на наружной части фундамента, но это никак не влияет на прочностные характеристики конструкции. Дефектные места можно устранить, заполнив и выровняв цементно-песчаной штукатуркой.
Работы по гидро- и теплоизоляции
В районах, где наблюдается промерзание почвы до -10 °С, проводят теплоизоляцию внутренних стенок и оштукатуривание наружной части бутобетонного фундамента, начиная от нижней точки заглубления и заканчивая верхним уровнем. Работы по гидроизоляция бутового фундамента можно проводить двумя способами: оклейкой либо накладкой материала.
Способ оклейки. В этом случае теплоизоляционные плиты из пенопласта, пенобетона, древесно-стружечной основы или гипсокартона прикрепляют к стене с помощью клеевого состава либо цементнопесчаного раствора.
Способ накладки. По верхнему и нижнему краю фундамента устанавливают бруски, предварительно обработанные антисептиками, а пространство между ними заполняют мягкой теплоизоляцией (стекловатой, изовером и т. д.). Затем конструкцию закрывают любым листовым материалом (фанера, ДВП, ДСП и т. п.).
Если по проекту предусмотрена гидроизоляция фундамента, то ее проводят способами, разработанными для ленточных фундаментов, но только с наружной стороны. По окончании всех работ с бутобетонным основанием проводят обратную засыпку стандартными и традиционными методами.
Теплоизоляция и гидроизоляция бутового фундамента на видео показана с применением самых различных материалов:
Бутовый фундамент
Бутовый фундамент находит широкое распространение у застройщиков индивидуального жилья из-за дешевизны и возможности сделать его своими руками. В тех регионах, где есть каменные карьеры, 8 из 10 фундаментов частных домов возводят из бутового камня. Здесь первопричина выбора этого материала – его невысокая стоимость и низкая цена доставки.
Наш загородный участок тоже расположен недалеко от места, где добывают щебень для дорожного строительства. Местные жители охотно пользуются возможностью недорого купить бутовый камень и сделать из него фундамент, тем более что объявлениями о его доставке заклеены все деревенские столбы и заборы.
Когда пришло время построить фундамент, воспользовались такой возможностью и мы. Утром позвонили по телефону, и через несколько часов огромный самосвал привёз на наш участок полный кузов бута.
БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ
Начинают строительство бутового фундамента с разметки территории. Размечать площадку следует с повышенным вниманием и аккуратностью. Ошибки, допущенные на начальном этапе, исправить будет очень трудно и дорого. Поэтому периметр будущей траншеи отмерить нужно с особой тщательностью.
По углам вобьём обрезки металлических труб, между ними натянем шнурку и вымеряем стороны и диагонали. Они должны быть равными. Углы должны быть строго равны 90 градусов, проконтролируем их с помощью большого угольника или лазерного нивелира.
Ширину бутового фундамента определяют по толщине стены. Под кирпичную стену делают 50 см, под газосиликатный блок – 40. Но следует помнить, что чем уже траншея, тем неудобнее будет её выкапывать. Мы решили сделать ширину 50 см.
Глубину фундамента из бута высчитывают исходя из точки промерзания грунта в регионе. В нашем климате промерзание находится на глубине около 1 м, поэтому бутовые фундаменты закладываются на 1 м 20 см, что позволяет исключить воздействие на них весенних подвижек грунта.
Дальше начинается тяжёлая монотонная работа – копание траншеи под фундамент. Сразу нужно определиться, куда девать огромное количество появившейся земли. Можно делать так называемую обратную засыпку, когда земля откидывается внутрь периметра траншеи.
Если обратная засыпка не планируется, верхнюю, плодородную часть почвы на садовой тележке отвезём на огород. Глину обычно вывозят в ближайшую канаву.
Через несколько дней лента шириной 50 см и глубиной 120 см будет готова. Пора приступать к устройству бутового фундамента.
Что такое бутовый фундамент?
Обычно на дне траншеи делают так называемую «подушку» из песка высотой 20 см, хорошо его утрамбовав. На крупных строительных форумах ведутся оживлённые дискуссии на счёт того, нужна эта «подушка» или можно обойтись без неё. Какую роль она выполняет на глубине около метра и что она даст бутовому фундаменту кроме дополнительных затрат? Прочитав много противоположных мнений, мы в своём случае от использования песка отказались.
Для усиления сопротивляемости внешним воздействиям (изменения температуры, подвижки грунта, грунтовые воды) бутового фундамента иногда используют армирование. Так как в таком фундаменте вертикально арматуру установить невозможно, её укладывают снизу на дно траншеи и сверху в уровне цоколя. Чтобы «нитки» арматуры лежали не на земле, а в растворе, приготовим цементную смесь, состоящую из трёх частей песка, одной части цемента и трёх частей мелкого щебня, всё тщательно размешаем с водой и зальём слой 10 см.
За один день раствор высохнет. На него уложим арматуру, связав рифлёные шестиметровые прутья диаметром 12 мм проволокой с короткими кусочками по ширине траншеи через 25-30 см. Соединяя концы арматуры между собой, делаем нахлёст не менее 50 см. По углам кладём только целые прутья, изогнув их на 90 градусов.
Теперь пришла очередь бутового камня. Бут подбираем по размеру, укладывая его рядами, на плоскую сторону, чтобы промежутков между ним было как можно меньше.
Сначала уложим крупные камни, между ними – поменьше. Таким образом заполним траншею наполовину.
Снова приготовим цементный раствор, только теперь без щебёнки, сделаем его жидким, чтобы он был похож на консистенцию кефира.
Наклоним ёмкость и выльем смесь в траншею с камнем.
Она должна заполнить даже мелкие щели. Перемещая бочку по всему периметру, зальём фундамент по уровню камней.
Подождав пару дней, снова начнём укладывать бут, теперь до самого верха.
Если у вас планируется вывод через фундамент канализационной трубы, то под неё нужно заложить кусок трубы большего диаметра и отметить это место, чтобы его потОм можно было найти.
В середину фундамента арматуру класть не надо, она там не работает и никакого полезного эффекта не даст.
Не торопясь, подбирая камни по размеру, заполним траншею бутом до уровня земли.
Снова намешаем раствора и заполним им траншею полностью.
Бутовый фундамент готов. Когда раствор высохнет, на ленту можно уложить гидроизоляцию и выводить нулевой уровень красным строительным кирпичом, который не боится влаги. Но мы решили сделать цементный цоколь, высотой 50 см.
Перед этим на бутовый фундамент уложим ещё два прута арматуры, связав их с короткими кусками проволокой.
Далее придётся сделать опалубку. Мы будем её строить из досок длиной 6 м, толщиной 2 см, шириной 10 см. Сколотим по 5 тесин между собой, используя поперечные бруски. Сделаем щиты по всей длине фундамента. Если досок не хватает, то сначала зальём цоколь с одного края, потом разберём опалубку и установим её на другой край.
Чтобы тесины не пачкались и были пригодны для дальнейшей работы, изнутри их надо обить плёнкой ПВХ, прищёлкнув её строительным степлером.
Чтобы закрепить щиты опалубки, нужно на расстоянии 50 см друг от друга вбить в землю деревянные колья, выставить щиты в нужном месте, выровнять их по вертикали и прикрепить к кольям брусками.
Также планками соединим щиты между собой сверху, чтобы они не разъехались под тяжестью бетона.
С помощью гидроуровня определим верхнюю точку опалубки и отметим горизонталь по всему периметру, перемещая гидроуровень от одной точки к другой. С внутренней стороны опалубки вкрутим около этих точек саморезы и соединим их между собой леской. По этому уровню зальём опалубку бетоном.
Ещё раз проверив щиты на прочность установки, приготовим в бетономешалке раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента и 3-х частей мелкого щебня, добавим воды, тщательно перемешаем и заполним опалубку до установленного уровня.
Через неделю, когда раствор высохнет, опалубку можно разобрать. Бутовый фундамент готов. Дадим ему набрать необходимую прочность и начнём возводить стены.
Видео
Бутобетонный фундамент: приготовление и установка
При возведении зданий и сооружений большое внимание уделяют основанию построек. Монтаж основы должен быть качественным и осуществляться с соблюдением технологической последовательности. Что немаловажно и при строительстве бутобетонного фундамента. Бутобетонный фундамент состоит из бетона и бутового кирпича в равных пропорциях. Данный вид основы отличается высокой прочностью и надежностью, устанавливать фундамент из бутобетона способен каменщик. Новичкам в строительстве потребуется значительно больше времени для его возведения. Однако это не повод отказываться от бутобетонной основы, ведь она прослужит без ремонта не одно столетие.
Преимущества бутобетонного фундамента
При работе с бутобетонным фундаментом выделяют следующие преимущества:
в отличие от других типов фундамента, основание из бутового камня можно возводить собственноручно на различном грунте;
прочность материала позволяет строить основу под двухэтажные постройки;
бутобетонная кладка не требует специально обученной бригады и специализированной техники, с ней справится даже начинающий строитель, хоть и потребуется для этого больше времени, чем профессионалу;
цена на бутовые камни невысокая, что значительно увеличивает спрос на продукцию;
бутовый камень устойчив к минусовым градусам и грунтовым водам, что увеличивает область применения этого материала.
Вернуться к оглавлению
Правильность выбора бута
Бутовый камень для фундамента.
Бутовые камни для фундаментов бывают различных размеров и качества, поэтому, чтобы обеспечить фундаменту хорошую гидроизоляцию, долголетие, прочность и надежность, важно правильно выбрать камень. Чтобы качественно уложить бутобетонный ленточный фундамент, определяют какие же именно камни подходят:
Камни, на которых находится грязь, имеют слабую адгезию с раствором из бетона, потому перед тем, как приступить к заливке, камни следует омыть водой.
По размеру камни из бутобетона должны иметь стороны двадцать на двадцать пять сантиметров. При использовании булыжников крупного размера, появляется риск снижения прочностных характеристик основы, а применение мелких камушков способствует большому расходу цементного раствора.
Выбирая материал, следует обратить внимание на наличие трещин на поверхности камня, ведь присутствие трещин или сколов отразится на качестве и целостности всей конструкции.
Важно провести проверку прочности камня. Для этого, молотком с небольшим усилием ударяют по булыжнику и смотрят, если камень сохранил свою целостность, он годится к применению. Если же камень раскрошился, то это свидетельствует о низком качестве товара.
Вернуться к оглавлению
Приготовление бетонного раствора
Чтобы бутобетонные фундаменты получились высокого качества с большим сроком службы, важно не только тщательно выбрать камни, но и добросовестно приготовить раствор для кладки основы. Приготовление бетонного раствора должно осуществляться согласно стандартам и правилам. Чтобы избежать дефектов в будущем фундаменте, придерживаются следующей последовательности изготовления качественной смеси:
Первым делом в мешалку для бетона или другую емкость, в которой можно приготовить бетонный раствор, погружают сухие ингредиенты, а именно песок с цементом, в пропорции: одна часть цемента и три части песка. Тщательно перемешивают.
Далее не спеша всыпают щебень, которого потребуется пять частей, и постоянно перемешивают с песком и цементом до тех пор, пока щебень не сравняется с остальными компонентами смеси.
Тщательно перемешав сухие компоненты смеси, вливают небольшой струей воду. Количество воды нужно столько, чтобы консистенция стала однородной и густой как сметана.
В зависимости от того сколько используется бутового камня, определяется количество приготовленного раствора. Для достижения максимальной прочности бетонного раствора, важно соблюдать пропорцию добавления бутового камня, таким образом, его потребуется сорок процентов от всей массы бетонной смеси.
Вернуться к оглавлению
Установка бутобетонного ленточного основания
Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.
Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:
Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.
Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:
При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.
Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на утрамбованный грунт-основание.
Чтобы сделать бутобетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:
раствор из песка, цемента, щебня и воды;
бутовые камни;
молоток;
рубероид;
рулетка;
гвозди;
строительный уровень;
крепежные стойки;
лопата;
бетономешалка;
тяпка.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации при возведении
При строительстве бутобетонного фундамента важно соблюдать правила и рекомендации по заливке строительным раствором основания любого здания и сооружения. Немаловажным требованием для возведения качественного фундамента является выбор материалов, которые понадобятся в процессе работы.
Выбирая главный компонент бутобетонного раствора – камень, стоит обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть без трещин, кусков грязи, которые способны снизить сцепление бутобетона с рабочим участком. Приступая к заливке, увлажняют поверхность из гранита или другого природного материала.
Подготавливая раствор, важно придерживаться определенных пропорций, количество бута должно быть равным по отношению к раствору. Камни, для приготовления смеси выбирают среднего размера, не больше пятидесяти сантиметров. Буты не рекомендуют брать мелкой фракции, так как их применение усложнит заливку раствора. При выборе большого бута в растворе увеличивается количество пузырьков воздуха.
Для увеличения жесткости и прочности фундамента, применяют армирование бетонной подушки. Также фундаменты из бутобетонов изолируют от проникновения влаги, используя такой материал, как рубероид, который является отличной гидроизоляцией для оснований построек и при необходимости проводят утеплительные и дренажные работы.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Применение в строительстве фундамента бутобетон значительно упрощает рабочий процесс, экономит денежные средства и физические усилия. Используют его при возведении бань, домов, гаражей, различных оградительных конструкций.
Бутобетон обладает прочностью, надежностью, экономичностью и легкостью монтажа, что важно для строителей, желающих сделать основание собственноручно.
Строительство каменного фундамента | Этот Cob House
Зданию нужен прочный фундамент, на который можно опираться. Это первая деталь, которую следует учитывать при возведении любого сооружения. Это должна быть единая и устойчивая основа для вашего здания, на которой можно будет сидеть, а также она должна выдерживать нагрузку здания. Во время первой недели из серии семинаров по устойчивому укрытию Апровечо (www.aprovecho.net) нашей целью было построить каменный фундамент для здания, над которым мы будем работать в течение следующих 7 недель.
Алан Эш, главный каменщик (thestonemason.com), был приглашен, чтобы проинструктировать и направить процесс строительства фундамента. Алан работает с камнем 30 лет, и у него был огромный багаж знаний и опыта, который он мог передать нам в течение недели. Алан — настоящий персонаж, с которым приятно работать! Он знает, как это сделать! И как он скажет: «Черт, я в порядке!» Он действительно чертовски хорош!
Фундамент был сделан в основном из сухого сложенного камня (местный базальт штата Орегон) и на каждой опоре засыпан известковым раствором.Между другими камнями более высокого уровня был использован глиняно-известковый раствор. При сухой каменной кладке сила тяжести, трение и мастерство рабочего — вот что скрепляет вашу каменную работу.
Я подумал, что вместо того, чтобы писать большие длинные абзацы о том, что мы сделали, вот простой пошаговый процесс того, что мы сделали для построения нашей основы. Если у вас есть вопросы о каких-либо этапах процесса, оставьте комментарий ниже.
1. Подготовка площадки
Очистите площадку для выравнивания вашего здания.Сделайте его со всех сторон как минимум на 3 фута больше, чем размер вашего здания, чтобы у вас было пространство для маневра.
Установите доски для теста. Они позволяют прокладывать струны внутри и снаружи траншеи фундамента. Всегда используйте линейный уровень для выравнивания этих струн.
Убедитесь, что ваше основание «квадратное», используя теорему Пифагора.
Выкопайте траншею под фундамент до линии промерзания (зависит от того, где вы находитесь). Сделайте стороны траншеи вертикальными, квадратными по бокам и утрамбуйте дно.
Определите точку дренажа и сделайте дно траншеи с уклоном туда, где будет стекать вода. Стандартная хорошая практика — иметь наклон вниз дюйма на фут (1 дюйм на 4 фута). Это довольно незначительно. Для этого используйте переходник или уровень воды. Египтяне использовали уровни для воды, чтобы выровнять пирамиды, поэтому не отключайте их с помощью этого древнего инструмента. Он работает так же хорошо, как транзит для этой работы. Только убедитесь, что в нем нет пузырей.
2.Траншея для щебня и дренажная труба
Есть несколько способов сделать траншею под щебень для фундамента. У меня есть более подробное руководство в моей электронной книге «Построй дом из глыбы: пошаговое руководство».
Вот основы:
Положите несколько дюймов гравия на дно траншеи и утрамбуйте его. Используйте дренажный гравий.
Используйте ландшафтную ткань, чтобы покрыть дно и боковые стороны остальных поверхностей траншеи. Оставьте достаточно сверху, чтобы вы могли снова завернуть его, когда закончите.
Обычно вы хотите начать каменный фундамент или стену на высоте около 6 дюймов ниже уровня земли. Так что измерьте расстояние от верха траншеи примерно на 6 дюймов. Это будет то место, где заканчивается ваша траншея для щебня.
Снова заполните примерно 1/3 траншеи дренажным гравием. Теперь заполните верхнюю часть вашей ландшафтной ткани.
Положите перфорированную дренажную трубу поверх этого слоя гравия. Убедитесь, что он ведет к месту слива.
Засыпьте оставшуюся часть траншеи гравием и накройте дренажную трубу, но пока оставьте еще 2 дюйма свободными.(Не забудьте оставить 6 дюймов ниже уровня земли, чтобы начать фундамент вашей стены ствола.) Так что оставьте около 8 дюймов свободным от гравия на этом этапе.
Покройте ландшафтной тканью поверх гравия, сделав своего рода «буррито». Покройте это еще 2 дюймами дренажного гравия со всех сторон.
Утрамбуйте гравий внутри траншеи.
Начните каменный фундамент или стену ствола.
3. Укладка камня
Оцените свой камень — отсортируйте камни по размеру.Более крупные камни войдут в основание вашего фундамента. Также выберите угловые камни с хорошим углом в 90 градусов и отметьте их большим X.
Установите следующий набор конических досок для теста. Вы должны построить их в соответствии с вашей структурой. Верхняя поверхность стен каменного фундамента должна быть НЕ МЕНЕЕ 16 дюймов в ширину. Минимальная высота стенки ствола над уровнем земли также должна составлять 18 дюймов. Наши баттеры поднимались на 2 дюйма на каждый фут вверх.
Уложите угловые камни для первого слоя и начните с него.
Сначала уложите внешний слой. Вероятно, у вас будет один внутренний и внешний слой камней для вашего фундамента.
Всегда кладите камни вдоль стены! Это важно для того, чтобы ваш фундамент прослужил долго.
Разложите камни так, чтобы «лицо», которое вы хотите, было видно на внешней стороне фундаментной стены. Попробуйте использовать грани с небольшим наклоном вверх. Это поможет придать вашей стене красивую форму.
Вы хотите, чтобы все ваши камни соприкасались.Их все нужно трогать!
Вставьте «сердцевину» между большими камнями. Это важный шаг! Сердцевина — это просто камни меньшего размера или гравий, которые помогают поддерживать большие камни и заполняют промежутки. Используйте для этого свою «пустую» породу. Попробуйте вставить один камень побольше, а затем несколько меньших. Добавляя сердечко, всегда кладите его с внутренней стороны каменной стены, а не с внешней стороны стены. Это предотвращает их выклинивание со временем. Кроме того, не заставляйте сердце войти внутрь.Вы не хотите беспокоить положение ваших больших камней.
Теперь выложите внутренний слой камней. Используйте камни без хорошей формы или лица для внутренних слоев, так как они не будут видны. Как сказал нам Алан Эш: «Просто возьмите самый дерьмовый большой рок!» Слова Мастера… (Примечание: это не всегда его общее практическое правило. У него есть причина для того, что он говорит.) Добавьте больше сердечности, чтобы заполнить все пробелы.
Для «статической» укладки камней вы кладете камни по одному слою за раз.Для каждого слоя проложите струну, прикрепив ее к двум противоположным конусным доскам для теста. Это также поможет вам подняться на правильный склон.
Следуйте правилу «1 больше 2». Положите один камень, чтобы закрыть разрыв между двумя камнями под ним. Это называется «разрыв сустава».
4. Стыковка
Если вы измельчаете камни вместе, поднимите камни и отложите их в сторону. Держите их в одном направлении, чтобы знать, как они должны вернуться на место.
Положите раствор туда, где будет лежать ваш камень.
Поместите камни на место поверх раствора.
Снова вставьте сердцевину и при необходимости добавьте новую сердцевину в ступку.
Для этой конструкции мы использовали раствор Natural Hydraulic Lime. Вы также можете использовать цементный раствор, если хотите. NHL лучше всего подходит для заделки камней под землей, поскольку они затвердевают в воде. Его труднее найти, чем цементный раствор, и он стоит намного дороже. Если вы находитесь на восточном побережье, вы можете получить НХЛ и известковую замазку через Virginia Lime Works.
Это потенциально хороший рецепт известкового раствора: используйте 3 части песка на 1 часть NHL. Количество воды может варьироваться, но это будет примерно ½ части воды. Мы протестировали песок, который мы использовали, на наличие пустот, а также на градацию, и именно так мы пришли к формуле 3-1. Часто это может быть 2,5,1 или даже меньше.
Хороший рецепт глиняно-известкового раствора: 6 частей песка, 1 1/2 части просеянной глины, 1/2 части известковой замазки и примерно 1 часть воды. (Сначала добавьте воду и известь.) Этот раствор можно использовать только на части стены выше уровня.
Это в основном суммирует то, что мы сделали, и как построить каменный фундамент для вашего дома из глины или любого другого здания, которое вы можете себе представить. Не забудьте оставить свои вопросы и комментарии ниже. Вы также можете увидеть много других фотографий этого проекта на нашей странице в фейсбуке!
Также посмотрите мое видео ниже, чтобы узнать, как собирать камни.
А если вам нужны еще более подробные инструкции о том, как построить один из этих каменных фундаментов, присоединяйтесь к моему онлайн-семинару по початкам, где вы получите более 9 часов подробных видеоуроков.Нажмите здесь, чтобы присоединиться сейчас.
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.
Каменный фундамент своими руками — Thehomesteadingboards.com
Альтернативные методы строительства — отличный способ для домашнего мастера жить в недорогом и энергоэффективном доме. Независимо от того, какой способ строительства вы решите использовать; такие как соломенные тюки, глыбы, мешки с землей или бумажный бетон; один из важнейших компонентов — прочный фундамент.
Доступно почти столько же вариантов фундамента, сколько и способов строительства, но простой каменный фундамент может быть одним из самых экономичных и красивых. Использование местного камня позволяет дому гармонировать с окружающей средой и помогает сэкономить значительную сумму денег на материальных затратах.
Алекс из This Cob House несколько лет назад посетил серию семинаров по устойчивому укрытию Апровечо с инструктором Аланом Эшем. Мастер-каменщик с более чем 30-летним опытом; Алан продемонстрировал классу процесс возведения небольшого каменного фундамента.Алекс проделал большую работу по документированию процесса и был достаточно любезен, чтобы поделиться основными шагами ниже.
4Используйте линию каменщика и разложите внешний край
Фото любезно предоставлено This Cob House
5Установите внутренние камни, используйте меньшие камни для середины
Фото предоставлено This Cob House
7Remove И положите слой раствора
Фото предоставлено This Cob House
10Замените заполнители и добавьте раствор
Фото любезно предоставлено This Cob House
16Повторите процесс на остальных стенах
Фото любезно предоставлено This Cob House
Более подробное описание сборки вы можете увидеть на сайте Алекса ниже.Удачи в строительном проекте!
… Строительство каменного фундамента.
Предыдущая статьяКак построить ведро для тюковСледующая статьяСвиные отбивные в голландской печи
Наша семья переехала в штат Мэн 17 лет назад, чтобы вести более простой образ жизни после рождения дочери. Мы решили задокументировать все, что мы делаем около шести лет назад, чтобы поделиться своими проектами с людьми, которые тоже хотят немного сбавить обороты.Этот сайт был создан с целью обмена знаниями.
Восстановление каменного основания известковым раствором
Прошлым летом, когда я по-настоящему обратил внимание на дыры в растворе фундамента в доме Блейк Хилл, я провел пару бессонных ночей, убежденный, что весь дом может обрушиться на мои часы. Кто еще слишком быстро подскакивает до конца рассказа? Фундаменты наших старых домов нуждаются в регулярном осмотре и обслуживании, но восстановление каменного фундамента — это несложная задача, сделанная своими руками.
В видео ниже я объясняю, как перетянуть каменный фундамент с помощью известкового раствора, который одобрен для исторической реставрации и рекомендован для использования между старинными кирпичами и камнями, подобными тем, что здесь, в BHH.
Я также ответил на несколько основных вопросов ниже. Тем не менее, по техническим вопросам, пожалуйста, посетите Limeworks и двигайтесь вперед вместе с блестящими людьми, которые знают все, что нужно знать о известковом растворе и историческом ремонте кирпичной кладки. (Ни видео, ни этот пост не спонсировались и не оплачивались Limeworks.Мое мнение и опыт не запрашиваются.)
Этот пост содержит партнерские ссылки.,
Новый взгляд на каменный фундамент, вопросы и ответы
Почему именно известковый раствор? Короче говоря, для каменного фундамента или исторической кирпичной стены раствор должен быть жертвенным слоем . Эрика, подписчик в Instagram, которая работает в области сохранения, использовала именно эти слова, и это было ага! момент. В частности, вода всегда ищет путь наименьшего сопротивления.Стало обычным делом использовать современные растворы или портландцемент для перетяжки каменных фундаментов. Эти современных изделий плотнее , чем фундаментные камни или исторические кирпичи. Когда строительный раствор является самой плотной частью исторической кладки, вода и влага вынуждены проходить через камни и кирпичи. Это неправильное управление влажностью вызывает растрескивание (отслаивание), которое является началом конца для каменных фундаментов и старинных кирпичей. Повторюсь: Миномет — жертвенный слой .Переназначение — это обслуживание. Восстановление или замена фундамента или кирпичной стены с нуля — нет.
Всегда ли использовать известковый раствор в моем старом доме? Может и нет. Если предыдущий владелец внес некоторые изменения и заменил натуральный камень или исторический глиняный кирпич на современные аналоги, известковый раствор может быть не лучшим выбором. Совместимость — это проблема, и универсального решения не существует.
Как узнать, есть ли в моем фундаменте известковый раствор или портландцемент? У Limeworks есть удобное видео на YouTube, которое предлагает быстрый тест домовладельца.Если вы увлекаетесь исследованиями, вам, возможно, понравится включить монтажную музыку и спуститься в сверхнаучную кроличью нору стандартного метода испытаний, чтобы изучить и проанализировать затвердевший кладочный раствор.
Я все еще не уверен в составе раствора или цвете. Что я делаю? Limeworks предлагает полный исторический анализ строительного раствора, так что вы можете найти абсолютно идеальное соответствие.
Есть так много вариантов. Какой известковый раствор использовать? Используемая формула зависит от нескольких факторов, не ограничиваясь внутренним или внутренним.экстерьер, цвет, климат и реальное местоположение, которое вы указываете. Limeworks предлагает действительно удобный инструмент для сужения выбора, но я предлагаю проконсультироваться с одним из их специалистов, прежде чем совершать покупку.
Зачем ты в конце стучал по раствору кистью? В течение минуты 7:29 видео вы увидите, как я стучу по известковому раствору кистью для взбивания. Я пропустил этот шаг, но Limeworks предлагает видео-объяснение.Короче говоря, использование рыхлительной щетки на известковом растворе раскрывает текстуру, что обеспечивает надлежащее испарение влаги и более естественную отделку.
Как удалить старый раствор
Перед установкой каменного фундамента необходимо удалить старый раствор. Как далеко ты должен уйти? Если он рыхлый или рассыпчатый, его нужно вытащить. Это пыльная работа, поэтому надевайте маску или респиратор , особенно если вы работаете внутри.
Чтобы вытащить старый миномет, подойдет все, что угодно.Мы использовали отвертки, молотки, монтировки, стамески и щетки. Работайте осторожно с узкими участками, чтобы не сколоть осколки камня. Поскольку некоторые из наших отверстий были довольно глубокими, я использовал промышленный пылесос, чтобы удалить пыль и мелкие труднодоступные детали.
На этом этапе может возникнуть небольшой стресс. Когда Энди увидел, насколько глубоки некоторые из ям, он немного занервничал. Некоторые из них были настолько большими, что в них можно было уместить все руки.
Важно помнить, что, вероятно, есть видимая пластина подоконника, которая проходит горизонтально поверх фундамента, чтобы распределять вес стены по всей длине фундамента и поддерживать вертикальный каркас.Поскольку без раствора фундамент уязвим, очень важно закончить перетяжку. Однако в большинстве случаев дом не сдвигается, и определенно не должен переходить на на этом этапе. Если вы подозреваете иное, обратитесь в профессиональную компанию по ремонту фундамента.
Лучшие практики Совет своими руками: даже если дом достаточно крепкий на этапе перетяжки, всегда в качестве меры предосторожности всегда работайте над небольшими участками.
Список инструментов
Вот список материалов, которые я использовал при восстановлении каменного фундамента.
Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть дополнительные вопросы, которые я пропустил. Иногда я попадаю в зону ответственности и не понимаю, что упустил из виду что-то важное.
Также не забудьте закрепить этот пост на потом. Затем, когда наступит более теплая погода, вы будете готовы к действию.
Да, можно! Как красить старые каменные стены подвала + Видео
Гидроизоляция с помощью Джессики Бригам
Полное видео нажмите здесь https: // www.youtube.com/watch?v=biIKtyf1eqE
Мой подвал серьезно нуждался в уходе за телом. В этом последнем выпуске Yes You Can! , я покажу вам, как красить старые каменные стены подвала с помощью DRYLOK. ИНАЧЕ — краска чудес для теста для торта.
«Потому что да! Вы можете превратить темное, сырое подземелье в подвале в водонепроницаемую, унылую гостиную и пространство, в котором на самом деле захотите побывать. Посмотрите видеоурок и поделитесь своими преобразующими навыками в подвале. инструкции ниже.
ВОТ ЧТО ВАМ НУЖНО
Для подготовки Щеточка с щетиной Молоток Скребок Ремень для инструментов Пылесос + метла Респиратор Защитные очки
Для покраски DRYLOK Extreme Basement & Masonry Waterproofer (подкрашиваемый) Толстая кисть или меньшая угловая кисть (на мой выбор) Маленькая кисть (для глубоких трещин — сосудов )
ОЧИСТИТЕ ЭТИ КРОШЕЧНЫЕ СТЕНЫ
Соберите инструменты для подготовки.С помощью молотка и скребка удалите поврежденный или испорченный раствор. Используйте щетку из щетины, чтобы удалить излишки грязи, особенно в глубоких щелях. Соберите мусор пылесосом и подметите большие куски метлой.
РОК ЭТО НАШИВАНИЕ
Как только каменная поверхность приведена в порядок, пора качать этот участок! DRYLOK Fast Plug отлично блокирует влагу и СУПЕР быстро затвердевает. Смешивайте только то, что вы можете использовать, за короткий промежуток времени.
ФАКТ: Я в основном заделал большие или очень темные щели.Я предпочел вид глубоких бороздок, которые образовывались с течением времени. Добавляет по-настоящему красивый характер. ВЫДЕЛЕНИЕ КРАСКИ
Большинство красок DRYLOK бывает белого цвета или готовых смесей. Я с самого начала знал, что покрашу этот подвал в мрачный цвет. Когда я обнаружил, что некоторые краски DRYLOK на самом деле поддаются колеровке, я пошел в местный хозяйственный магазин и получил слишком много удовольствия от разработки нестандартного цвета. Зовут этого Бригама Грин.
Используя толстую кисть или кисть меньшего размера (как у меня), и маленькую кисть для этих узких щелей, нанесите DRYLOK толстыми шариками.Энергично рисуйте во всех направлениях — вверх, вниз и по всему периметру, чтобы добиться максимального покрытия.
Для очень глубоких трещин проведите полностью загруженной кистью с краской вверх, а затем справа налево, пока не достигнете счастья.
Легко, как пирог, правда? Хаа, шучу! Я пришел сюда не для того, чтобы сказать тебе, что это было легко, но я пришел сюда, чтобы сказать тебе, что оно того стоит. Магия краски не перестает удивлять.
DRYLOK, ты молодец. «Потому что стены подвала гидроизолированы, а старый каменный фундамент восстановлен.Щелкните здесь, чтобы поближе познакомиться с «До» подвала Бригама.
Как отремонтировать каменную фундаментную стену
Говоря о фундаменте, обычно подразумевают основную часть, поддерживающую здание. Конструктивное состояние фундамента дома может легко определять общую прочность всей конструкции. Проблемы, возникающие в фундаменте, неизбежно будут подниматься вверх, что может привести к чему-то простому, как трещины в стене, или к чему-то столь же серьезному, как обрушение всей стены.
Современные бетонные фундаменты помогли свести к минимуму проблемы с фундаментом, но если вы живете в доме возрастом 100 лет и старше, у вас может быть каменный фундамент. Хотя бетон заливается одной порцией для создания прочного фундамента или стены подвала, вы можете видеть, что это не относится к камню. Если вы посмотрите на свой каменный фундамент, вы увидите, что он состоит из множества многочисленных камней, скрепленных раствором. Каменный фундамент может быть прочным и долговечным, и многие старые дома, поддерживаемые каменным фундаментом, находятся в отличной форме.Однако стыки между камнями часто вызывают беспокойство и требуют ремонта.
Если у вас есть подходящие инструменты и аксессуары, у вас не должно возникнуть проблем с ремонтом стены самостоятельно. Выполните следующие действия, чтобы восстановить каменный фундамент.
Шаг 1 — Открытие камней
Перед тем, как начать ремонт каменного фундамента, вы должны удалить все, что мешает вам видеть камень. Возможно, потребуется снести гипсокартон, но не волнуйтесь. Его можно заменить после завершения проекта.
Шаг 2 — Проверка на наличие повреждений
Каменный фундамент следует проверять ежегодно, чтобы сохранить структурную целостность вашего дома. Осмотрите стену на предмет повреждений. Убедитесь, что все блоки целы и ни один из них не треснул. Хотя камень является прочным природным материалом, некоторые нагрузки могут со временем вызвать его растрескивание. Обратите особое внимание на стыки между камнями. Осмотрите состояние раствора, чтобы определить, нуждается ли он в ремонте.
Если во время осмотра вы заметите что-либо из следующего, немедленно отремонтируйте:
незакрепленные камни
Отсутствуют куски раствора
крошащийся раствор
трещины в камне или растворе
Имейте в виду, что трещины в камне или в растворе обычно означают наличие основной проблемы, вызывающей трещины. В этом случае вам нужно будет устранить причину, прежде чем ремонтировать трещины.
Шаг 3 — Замените камни
Определите тип камня, который использовался для строительства вашего фундамента.Три основных типа камня, используемого для фундамента, — это известняк, песчаник и бутовый камень. Из этих трех типов песчаник — самый мягкий, а бутовый — самый твердый. Важно знать, какой у вас камень, потому что скорость расширения и сжатия различается от камня к камню. То же самое и с раствором, который будет использоваться для ремонта. Расширение и сжатие повлияют на раствор, поэтому его также необходимо выбирать для выполняемой работы. Если использовать более твердый раствор с более мягким камнем, во время процесса расширения камень будет давить на раствор, который более твердый, что приведет к растрескиванию камня.
Чтобы заменить камень, который раскололся, потрескался, сломался или раскололся, удалите раствор вокруг камня, пока его не удастся снять со стены. Очистите открытые участки стены; возьмите камень, который заполнит пустоту, оставив место для раствора со всех сторон.
Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, в зависимости от количества необходимого раствора, смешивание можно производить вручную в тачке или в больших количествах вы можете использовать миксер.
Острым шпателем нанесите толстый слой раствора на дно отверстия для камня.Проденьте камень в отверстие и положите его на слой раствора. Теперь используйте шпатель, чтобы нанести раствор вокруг камня с оставшихся трех сторон. Убедитесь, что раствор полностью прошел через поверхность и вышел с другой стороны.
Очистите линию раствора щеткой, чтобы получить чистый профессиональный вид.
Шаг 4 — Заполнение трещин
Используйте гидравлический цемент для заполнения трещин в стенах. Гидравлический цемент просто необходимо вставить в каждую из трещин, чтобы убедиться, что они достаточно заполнены.Если трещины будут заполнены, стена сразу же укрепится. Даже крошечные трещины представляют огромный риск, особенно если они намокнут, поэтому важно, чтобы этот ремонт был произведен, как только проблема будет обнаружена.
Шаг 5 — Стыки строительного раствора
Если строительный раствор уселся или испортился, его необходимо заменить. Выколотите разрушенный строительный раствор на глубину от 2 до 3 дюймов. Соскребите старый раствор и замените его новым раствором. Используйте раствор, подходящий для вашего камня, и перемешивайте в соответствии с инструкциями производителя.Используя шпатель, протолкните раствор в шов, чтобы заполнить пустоту, и счистите излишки щеткой.
Обязательно очистите камни перед нанесением нового раствора.
Шаг 6 — Связующие стены
Если какая-либо из стен изогнута, вы сделаете стальные балки или анкеры, чтобы они не двигались дальше. Поговорите со специалистом, если вы не уверены, как это сработает.
Шаг 7 — Пароизоляция
Если ваша каменная стена подвала страдает от сырости и плесени, вы можете решить проблему с помощью пароизоляции.Пароизоляция — это простой лист резинового материала, который крепится к внутренней части стены. Он предотвращает попадание воды в ваш дом. Обрежьте пароизоляцию по размеру и прикрепите к стене гвоздями, а затем используйте скотч или герметик, чтобы полностью закрыть зазоры. Как только пароизоляция установлена, установите поверх нее гипсокартон и продолжайте как обычно.
Да, вы можете! Как красить старые каменные стены подвала + ВИДЕО! »Джессика Бригам
Мой подвал остро нуждался в уходе за телом. В этом последнем выпуске Yes You Can! , я покажу вам, как красить старые каменные стены подвала с помощью DRYLOK.ИНАЧЕ — краска чудес для теста для торта.
«Потому что да! Вы можете превратить грязное, сырое подземелье в подвале в водонепроницаемую, угрюмую гостиную и пространство, в котором вы на самом деле захотите быть. Посмотрите видеоурок и поделитесь своими преобразующими навыками в подвале. с инструкциями ниже.
ЗДЕСЬ ЧТО ВАМ НУЖНО
Для подготовки Щеточка со щетиной Молоток Скребок Ремень для инструментов Магазин пылесос + метла Респиратор To Base Защитные очки & Masonry Waterproofer (подкрашиваемый) Кисть для жирной краски или кисть меньшего размера (на мой выбор) Маленькая кисть (для глубоких трещин, сосудов, )
ОЧИСТИТЕ ЭТИ ГРОМКОСТЕННЫЕ СТЕНЫ
Соберите инструменты.С помощью молотка и скребка удалите поврежденный или испорченный раствор. Используйте щетку из щетины, чтобы удалить излишки грязи, особенно в глубоких щелях. Соберите мусор пылесосом и подметите большие куски метлой.
КАМЕНЬ ЭТО ПАТЧ
После того, как поверхность камня приведена в порядок, пора качать этот участок! DRYLOK Fast Plug отлично блокирует влагу и СУПЕР быстро затвердевает. Смешивайте только то, что вы можете использовать, за короткий промежуток времени.
ФАКТ: Я в основном заделал большие или очень темные щели.Я предпочел вид глубоких бороздок, которые образовывались с течением времени. Добавляет по-настоящему красивый характер. 👌🏻
ВЫБИРАЙТЕ КРАСКУ
Большинство красок DRYLOK бывает белого цвета или готовых смесей. Я с самого начала знал, что покрашу этот подвал в мрачный цвет. Когда я обнаружил, что некоторые краски DRYLOK на самом деле поддаются колеровке, я пошел в местный хозяйственный магазин и получил слишком много удовольствия от разработки нестандартного цвета. Зовут этого Бригама Грин.
Используя толстую кисть или кисть меньшего размера (как у меня), и маленькую кисть для этих узких щелей, нанесите DRYLOK толстыми шариками.Энергично рисуйте во всех направлениях — вверх, вниз и по всему периметру, чтобы добиться максимального покрытия.
Для очень глубоких трещин проведите полностью загруженной кистью с краской вверх, а затем справа налево, пока не достигнете счастья.
Легко, как пирог, правда? Хаа, шучу! Я пришел сюда не для того, чтобы сказать тебе, что это было легко, но я пришел сюда, чтобы сказать тебе, что оно того стоит. Магия краски не перестает удивлять.
DRYLOK, ты молодец. «Потому что стены подвала гидроизолированы, а старый каменный фундамент восстановлен.Щелкните здесь, чтобы поближе познакомиться с «До» подвала Бригама.
Скажите, а вы возьметесь за задание и покрасите старые каменные стены подвала?
Этот пост частично спонсируется DRYLOK. Все мысли, мнения, причудливые мысли и диковинные комментарии принадлежат мне. Большие и жирные козыри компаниям, которые продолжают поддерживать эту творческую мечту.
Как отремонтировать крошащийся бетонный фундамент
A : Я бы хотел получить монету для каждого человека, которому нужно залатать бетон.О боже, это было бы так много пятаков! Ниже я расскажу, как достичь профессиональных результатов с минимальными затратами и трудом.
Я записал три видео, о которых Кейси упомянул около шести лет назад. Шел проливной дождь, но в тот день пришлось снимать. К счастью, я находился под крытой верандой и мог точно продемонстрировать, что делать.
Первым шагом в ремонте бетона является удаление рыхлого бетона и удаление всей пыли. Можно использовать долото и молоток. Если у вас много дел, вы можете арендовать перфоратор с долотом.Эти электроинструменты могут выполнить значительный объем работы за короткое время. Я люблю использовать садовый шланг и щетку для чистки, чтобы смыть всю пыль и частички песка.
Следующий шаг, о котором я бы никогда не узнал, если бы не старый щедрый мастер по бетону, который 45 лет назад поделился со мной своими секретами производства. Этот каменщик увидел, что я пытаюсь сделать небольшой ремонт, и остановился, чтобы поговорить со мной. Он мог сказать, что я собираюсь совершить ошибку.
Он объяснил, почему большинство конкретных заплат не работают.Есть много факторов, которые приводят к отказу, но самый большой из них — это отсутствие связи между старым бетоном и новым материалом. Этот джентльмен поделился историями о том, что он был молодым учеником. Это было потрясающе.
Он родился и вырос в Цинциннати, как и я. Когда ему было за 20, почти в каждом новом построенном доме были бетонные ступени с потрясающей песчаной текстурой. Ступени были фактически оштукатурены. Сегодня вы редко встретите эту технику, потому что это дополнительный шаг в процессе.
Этот опытный мастер сказал, что они никогда не стали заливать ступеньки в пятницу, потому что они хотели нанести штукатурку не позднее, чем через 18 часов после заливки ступеней. В жаркую погоду часто поливают ступени утром и накладывают штукатурку во второй половине дня для достижения оптимальных результатов.
Штукатурная смесь представляла собой смесь гашеной извести, портландцемента и среднего песка. Он сказал, что они использовали 1,5 части портландцемента, 0,5 части гашеной извести и четыре части песка. Смешайте все это вместе, а затем добавьте достаточно чистой воды, чтобы получилась смесь, напоминающая яблочное пюре.
Но истинный секрет того, как штукатурка — или, в вашем случае, материал для ремонта — приклеить к старому бетону, заключается в нанесении цементной краски непосредственно перед нанесением материала для ремонта. Цементная краска — это просто смесь портландцемента и чистой воды. Вы смешиваете достаточное количество цемента с водой, чтобы получить консистенцию латексной краски.
Непосредственно перед тем, как нанести кистью на цементную краску на старый бетон, этот мастер сказал, чтобы старый бетон был влажным.
Как сделать фальш окно: окно с переплетом, фальш переплет окна, окно с подсветкой, светодиодные фальш окна, светорассеивающая оптика для фальш окна.
Мечтая осуществить оригинальное оформление жилого пространства, можно исключить перепланировку. Пересмотрите интерьер помещения в пользу применения имитации окон и дверей. Проверено, что иллюзорность таких объектов создает новые ощущения и атмосферу. Для этого необходимо научиться использовать фальш окна и попытаться соорудить нечто подобное.
Как научиться использовать в интерьере имитацию окон
Наиболее удачным и решаемым приемом при создании нового интерьера или создания визуального увеличения жилого пространства можно назвать вариант ложных конструкций. Это может быть искусная имитация окна или двери.
В любой квартире или частном доме мест размещения фальш окон достаточно. Это могут быть неосвещенные глухие перестенки и стены, потолки без естественного освещения, тесные помещения миниатюрной кухни или ванной комнаты, а также заброшенные углы и закутки. Поэтому для создания интерьера фальш окно можно считать находкой, позволяющей улучшить и оживить скромное помещение.
Каким образом можно реализовать идеи создания имитации окна? Подскажем, что это могут быть:
• обрамленное оригинальной рамой окно
• потолочный вариант окна
• фальш окно с подсветкой.
Наиболее живым вариантом имитации окна является обрамление рамой.
Причем подмечено, чем реалистичнее и привлекательнее вид из нарисованного окна, тем выигрышнее воспринимается окно в стиле фейк.
Предпочтение лучше отдать готовой качественной фотопечати, благо подобрать постеры и принты можно на любой вкус.
Как сделать фальш окно с переплетом
Оцените возможности помещения, где предполагается расположить окно, и создайте эскиз рамы с переплетом. Для создания имитации рамы можно использовать готовые оконные рамы оригинальной формы, которые придется довести до товарного вида – создать искусственно переплет.
Традиционную форму оконной рамы можно облагородить с использованием фальш переплетов и раскладок (шпросов).
что такое фальш переплет окна
Фальш переплет представляет собой декоративный элемент оконной рамы, который устанавливают на окно. С использованием фальш переплета можно разделить окно на секции или части обязательно строго симметричной формы. У фальш переплета может быть клейкая основа, на которую элемент приклеивают к стеклу.
Фальш накладки и переплеты наклеивают симметрично на поверхность с обеих сторон окна с наружной стороны.
Если вы изготавливаете собственноручно фальш переплет и шпросы для окна, то перед установкой их необходимо будет ошкурить и покрасить.
Готовые фабричные фальш накладки или переплеты для установки необходимо обрезать под определенным углом. Такое условие необходимо для свободного доступа к поверхности при приклеивании профиля.
Разметьте стену, перестенок или угол для размещения окна. Подберите рисунок для монтажа под переплет. Это могут быть картинки, выполненные в 3D формате с визуализацией пространства. При выборе фотополотна предпочтение лучше отдать сочным панорамным рисункам и фото с перспективой. После подбора «вида из окна» расположите картинку к месту разметки и откорректируйте местоположение.
Для нанесения изображения на стену можно использовать клей. Затем производим монтаж готового оконного фальш переплета. Крепить деревянную раму можно с использованием дюбелей, а раму, выполненную из молдинга приклеить специальным клеем.
Кстати, художественное многообразие элементов из молдинга позволяет использовать его при создании и оформлении окантовок и рамок.
Изготовить раму из молдинга несложно.
Предварительно подбирают необходимые элементы. Затем их скрепляют между собой и в качестве подложки используют заготовку из фотопринта, например, с освещением города или улицы. Подмечено, что чем реалистичнее выглядит картинка, тем привлекательнее окно.
Но особый интерес вызывают фальш окна с подсветкой.
Свет в окне: футуристическая реальность
Светодиодные фальш окна можно уверенно назвать уникальным изобретением, основанным на инновационных LED технологиях. Такие виды окон впишутся в любой интерьер, создавая неповторимую реалистичность пейзажей морских просторов, горных вершин и лесных полян.
Кстати, позаимствовать изображения можно из фотобанка.
используем светорассеивающую оптику
Создать реальность вида из окна помогает метод торцевого расположения светодиодов по запатентованной технологии
Edge Lighting.
Мы уже знакомы с возможностями данной технологии по тонким панелям телевизоров, ноутбуков и планшетов. Предупредим сразу, расковыривать смартфон для этого не придется.
Достаточно приобрести светорассеивающую оптику – пластину толщиной до 8 мм. Благодаря физическим возможностям оптической пластины равномерно рассеивать световой поток, исходящий от светодиодов, возникает возможность создания потрясающего фальш окна. Технология создания заключается в расположении светодиодов по периметру тонкой пластины.
Для создания окна потребуется:
• рама из массива дерева или МДФ шпона
• светорассеивающая пластина из оптического пластика Plexiglass
• набор светодиодов номиналом 12В/24В с блоком питания
• багет для крепления рамы
• задняя крышка конструкции
• пульт управления с возможностью димирования источника освещения.
Использовать данную технологию можно при создании настенных, мансардных и панорамных фальш окон. Возможности лишь будут ограничены количеством светорассеивающих пластин.
Располагать такое окна можно также в ниши. Установку на вертикальные стены осуществляют накладным методом.
потолочные окна со светорассеивающей пластиной
При создании потолочного фальш окна предварительно монтируют и компонуют раму подвесного потолка традиционным способом. В обрамление потолочной рамы можно вклеивать рисунки, украшать фресками и витражами или устанавливать зеркальные вставки. Особенно интересно смотрятся потолочные окна с натяжными фотопринтами и светодиодными подсветками.
Для изготовления потолочных фальш окон на лицевую часть светорассеивающей пластины наносят изображение. Для этого используют метод УФ печати. Затем фрагменты рисунка монтируют в подготовленную раму со встроенными светодиодами согласно эскизу схемы расположения.
Использовать технологию светорассеивающей оптики можно для устройства витражей любого типа и формы: встроенных, накладных и подвесных.
Сверхтонкий корпус витража, усиленный светодиодными панелями, позволяет вписывать форму в помещения любой высоты, избегая сложных перепланировок и доработок. Поистине фантастические возможности для тех, кто привык делать ремонты собственноручно!
Декоративные накладки на окна ПВХ
Места стыков обработать силиконовым герметиком для придания эстетичного вида срезам.
Фальш-Переплеты
Фальш-переплет (фальшпанель, фальш-накладка ПВХ)Декоративный элемент, пластиковая рейка , устанавливается на стеклопакет образуя деление окна на секции (крепится к стеклопакету клейкой основой).
Фальш-переплеты (фальшпанель, фальш-накладка, juku 35), производство Германия. Длиной хлыста составляет 5 м, поставляются с клейкой пенообразной лентой и уплотнителем (черный, серый). Имеют различные формы, различаются по высоте и ширине. Весь товар сертифицирован в Российской Федерации. Так же фальш-переплет можно ламинировать в цвета древесных пород и простые гладкие цвета.
Фальш-переплет имеют высоту 8 мм. что делает их универсальными для всех видов профилей ПВХ.
Иногда, например, выполняя технические условия архитектурного проекта, нужно разделить световой проем окна на части. Для этого совсем не обязательно разделять его импостами, а достаточно разделить визуально с помощью самоклеющегося фальш-переплета (фальшпанель, фальш-накладка, juku 35), что гораздо проще и дешевле.
Инструкции по наклейке фальш-переплетов (фальш-накладок):
Хранение:
Фальш-переплеты (фальш-накладки) на окна ПВХ, следует хранить в сухом месте, не перекручивать, избегать прямого попадания солнечных лучей.
Очистка поверхностей:
Очистить стекло спиртом, этанолом или ацетоном. Перечисленные средства применяются исключительно для стекла, не для самого профиля! Не чистить стекло средствами, содержащими поверхностно-активные вещества (в т.ч. бытовыми моющими средствами для стекла и посуды)! Не чистить стекло средствами по уходу за пластиком! В монтажном цехе не пользоваться аэрозолями, содержащими силикон.
При очистке стекла спиртом, этанолом или ацетоном следует подождать пока эти вещества полностью испаряться. При протирании стекла различными чистящими средствами также может образоваться конденсат, который необходимо удалить салфеткой или подождать, пока он испариться. Температура поверхности стекла не должна быть ниже температуры воздуха в помещении мастерской. В противном случае образовавшийся на стекле конденсат ухудшит качество склеивания.
Клейкая лента:
Клеящая поверхность должна быть чистой и сухой, поэтому защитная пленка с клеящего слоя должна быть удалена непосредственно перед монтажом фальш-переплета (фальш-накладки).
Монтировать фальш-переплеты рекомендуется в условиях мастерской или цеха.
Фальш-переплет (фальш-накладку) нужно резать под соответствующим углом. Резка заготовок одного переплета осуществляется за минусом 1.00 мм. Расстояние между фальш-переплетами должно быть на сторону 0.5 мм. Это необходимо для того чтобы клейкая лента имела степень свободы для беспрепятственного приклеивания по всей поверхности профиля.
Срез нужно делать таким образом, чтобы клейкая лента свободно прилегала к стеклу и приклеивалась даже при небольшом давлении.
Фальш-переплет и стекло при монтаже должны быть одинаковой температуры не ниже +18°С. Вытирая стекло спиртом этанолом или ацетоном, пожалуйста подождите пока стекло снова обретет температуру воздуха помещения, так как при протирке стекла его температура снизилась.
Процесс склеивания начинайте с одного конца, медленно и равномерно прижимая профиль к стеклу. Фальш-переплеты при наклеивании нельзя растягивать, иначе они могут со временем отклеится. Особенно аккуратно и точно нужно обрабатывать срезанные стыки фальш-переплетов, иначе с одной стороны может возникнуть больше воздуха чем с другой, что так же может привести к отклеиванию фальш-переплетов (фальш-накладок).
Процесс склеивания поверхностей длится от 18 до 24 часов про температуре от +16°С до +25°С. Фальш-переплет не следует прижимать. В течении этого времени окна не должны подвергаться транспортировке.
Как правило фальш-переплет (фальш-накладка) на окна ПВХ, наклеивается симметрично с двух сторон стеклопакета, посколькуесли фальш-накладка наклеена только с внешней стороны, внутренняя сторона окна выглядит не эстетично.
Пластиковые окна с раскладкой — особенное оформление для стильного интерьера
Декоративная раскладка на окна (фальш-переплет, шпросы) используется для увеличения эстетичности оконных проемов. Она может кардинально изменить вид установленного окна, сделав его суперсовременным или стилизованным под винтаж, подчеркнуть изящность особенных линий или нестандартность архитектурных фасадных форм. Пластиковые окна с раскладкой часто используются в оформлении впечатляющих загородных коттеджей, при декорировании балконного остекления или при реконструкции архитектурных памятников. Добавление таких элементов позволяет точно воссоздать «расстекловку» в соответствии со старинными планами зданий. На крупногабаритных и панорамных окнах такой декор выглядит особенно хорошо.
Кроме того, шпросы могут использоваться не только в качестве декора, но и для усиления конструкции окна.
Основные типы декоративных раскладок
Конструктивно раскладка на пластиковых окнах может быть следующих видов:
специальные накладки на петли или для любой другой фурнитуры;
фальш-переплет в виде профилей, наклеиваемых с внешней стороны окна, — они могут отличаться формой, расцветкой и габаритами;
шпросы или жесткая раскладка, монтирующаяся внутрь стеклопакета.
Стеклопакет пластиковых окон с декоративной раскладкой и со шпросами
Декоративная раскладка для окон ПВХ может выполняться под различными углами, в виде сложных геометрических фигур, криволинейных линий и даже орнаментов. Выполняют такие накладки из специального профиля, толщина которого находится в диапазоне 20-80 мм, а ширина варьируется в пределах 8-25 мм. Можно также выбирать цвет — это может быть серебро, золото или бронза, а также любые другие матовые оттенки. Как правило, накладки выбирают так, чтобы они соответствовали окраске оконного профиля, цветам в интерьере или стилистическому решению фасада.
Также существует классификация шпрос по форме:
с прямыми либо фрезерованными краями;
узкие;
широкие;
гнутые.
Соединять такие элементы можно между собой под любым углом. В раскладке также можно использовать и эффектные дополнения в виде роскошных вензелей. А при выборе между широкими и узкими раскладками стоит помнить, что широкие могут изгибаться максимум на 8 мм.
На заметку: Шпросы более удобны в плане эксплуатации, ведь они устанавливаются внутрь стеклопакета и не вызывают сложностей при мытье стекло. Зато фальш-переплет легко можно выполнить самостоятельно.
Декоративные конструкции разделяются и по материалам — они могут быть пластиковыми, алюминиевыми и деревянными (выбираются в зависимости от материала оконной рамы).
Хотите знать как еще можно красиво оформить окна? «Шторы на окна с балконной дверью» — ответ вы найдете в этой статье. Подбираем варианты оформления в зависимости от типа пространства.
Еще один из популярных элементов дизайна оконного проема — это жалюзи. Обзор моделей жалюзи для пластиковых окон вы найдете на этой странице нашего сайта.
А про особенности тонировочной пленки для окон читайте здесь. Вы узнаете о ее разновидностях и о том, как ее правильно клеить.
Как устанавливают декоративную раскладку
Пластиковые окна с раскладкой могут оформляться межстекольными шпросами в виде алюминиевых или пластиковых пластинок, или декоративными накладками. Межстекольные элементы закладываются непосредственно на этапе изготовления окна, поэтому в уже установленном стеклопакете их заменить нельзя. Также существуют накладные готовые рамки, которые фиксируются в проеме с наружной стороны стекла — они более распространены для деревянных, а не для пластиковых окон.
Так, декоративные раскладки подразделяются по способу установки на:
Внутренние в виде металлического или пластикового профиля, закрепляемого на окнах изнутри. Такая раскладка крепится к дистанционной раме благодаря специальным торцовым соединителями. Торцовая защелка в этой конструкции устанавливается в небольшое 3-миллиметровое отверстие. Внутренняя раскладка выполняет не только эстетическую функцию, но и представляет собой конструктивно необходимый элемент — особенно. если речь идет о больших стеклопакетах, масштабной площади остекления. Дополнительные элементы конструкции обеспечивают защиту окна от внешних повреждений и влияний температурных перепадов, морозов и так далее.
Наружные или внешние декоративные раскладки крепятся непосредственно на поверхность стекла уже после того, как стеклопакет будет собран. Получается фальшпереплет для пластиковых окон, фиксирующийся на стекле специальным клеевым слоем. Такой способ может демонстрировать плоские, фигурные или рельефные конструкции — все зависит от того, какие декоративные задачи были поставлены изначально.
Для самостоятельной установки чаще всего выбирают декоративные пластиковые накладки. Перед их установкой на поверхности стекла обязательно выполняется эскиз — разметка делается карандашом или маркером с максимальной точностью.
Если вы хотите создать сложный орнамент вместо традиционного фальш-переплета, то стоит проводить работы с особой тщательностью. Ведь при большом количестве разрозненных элементов оформить правильно все их стыки, образующиеся в местах пересечения переплета или в местах соединения рамы, штапиков и накладок, будет затруднительно. Если же стыки будут неровными и грубыми, о декоративности оконного проема можно будет забыть.
Варианты эскизов пластиковых окон с фальшпереплетом
Собственно работы по установке раскладки на окна своими руками выполняют в такой последовательности:
Декоративный профиль отмеряется в соответствии с разметкой на эскизе и нужная его часть отрезается острым ножом — так, чтобы на месте среза не было шероховатостей и заусенцев.
Нарезанные части нужно приложить к окну, не снимая защитной пленки. Это нужно для того, чтобы еще раз проверить соответствие размеров элементов.
Нужно снять защитную пленку с двухстороннего скотча, расположенного в нижней части накладки.
Профиль для создания фальш-переплета крепится мягкими движениями с легким давлением.
Для того, чтобы обеспечить конструкции герметичность и прочность, все места стыков, а также боковые части накладок, обрабатываются силиконовым герметиком. Герметик необходимо наносить очень аккуратно, чтобы не испачкать стекло.
В том случае, если вы хотите превратить свои окна в безупречный дизайнерский шедевр с помощью фигурных накладок, лучше поручить процесс создания раскладки профессионалам — так вы убережете себя от неоправданных трат на испорченный материал. Специалисты для декорирования окна будут использовать соответствующий инструмент и закончат все работы очень быстро.
Фото пластиковых окон с раскладкой
Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи о декоративных раскладках для пластиковых окон.
Также, предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик о декоративных раскладках (шпросах).
Заглушки На Петли Пластиковые Окна
Накладки на петли: назначение, выбор и установка
Накладки на петли делают чисто декоративную функцию, но при всем этом являются необходимыми деталями окна. Их употребляют для того, чтоб скрыть элементы фурнитуры, сделать внешний вид окон и дверей более представительным. Если появляется потребность преобразить внешний облик окна, скрыть безобразные петли, то накладки отлично управятся с этой задачей. Текут пластиковые окна и на подоконнике лужи(вода. Как крепить жалюзи на пластиковые окна без. Накладки имеют и функциональное применение: при их использовании запираются малозначительные зазоры в окне, и тепло не проникает через конструкцию. Накладки служат хорошим препятствием для прохладного воздуха.
Широкий выбор палитры цветов декоративных накладок
Для чего нужны накладки на петли
Более целенаправлено использовать накладки на петли металлопластиковых дверей, ведь они тоже нуждаются в защите от пыли. Двери открываются и запираются куда почаще, чем окна, петли подвергаются более сильным механическим воздействиям и резвее изнашиваются. Потому они нуждаются в защите более, а даже более чем окна.
Плотно сидячая накладка не пропускает пыль и воду в механизм
Накладки имеют как декоративную, так и практическую функцию. Потому не стоит сберегать на их, лучше сходу заказать окна с накладками и другой фурнитурой у производителя, чтоб позже не страдать поиском деталей, подходящих по цвету и размеру. Утепление и изоляция пластиковых окон. Как утеплить пластиковые окна на зиму. Если же вы заполучили окна без накладок, наилучшим решением будет сразу приобрести и установить их. Установка накладок не вызывает никаких сложностей даже у малыша: они просто садятся на петли, плотно прижимаясь к конструкции и устраняя все зазоры.
Главные практические функции, которые делают накладки:
Защита петель окна либо двери от попадания строительного мусора, цементной пыли, штукатурки. Присутствие посторонних предметов негативно сказывается на работоспособности механизма, регулирующего створку (если идет речь об окне), который размещен снутри петлевой группы.
Установка накладки на петлю осуществляется в одно движение
Накладки препятствуют попаданию воды в петли, сохраняя металл в сухости и целости, защищая его от коррозийных поражений и ржавчины. Не жутки с накладками и осадки в виде дождика и снега, они накрепко защищают конструкцию окна либо двери от коррозии. Пластиковые окна http алюминиевые конструкции на рынке очень много фирм и очень. Их внедрение значительно наращивает срок службы пластиковых окон.
Сводят на нет риск поломки фурнитуры из-за комнатной пыли, попавшей внутрь механизма.
При мытье окон вода не будет затекать в петли, тем самым, накладки продлят срок службы всей конструкции.
Декоративная заглушка в технологический паз для пластиковых окон
В пластиковых окнах имеется технологические пазы, в которые набивается грязь и которые, при открытии окна,.
декоративных накладок на фурнитуру пластикового окна.
Установка декоративных накладок на фурнитуру пластикового окна. Если мой ролик был Вам полезен, не сочтите.
Также накладки на
петли имеют эстетические функции:
Они скрывают непривлекательные для глаза металлические элементы конструкции. Петли не только выглядят грубо, потому что не подвергаются шлифовке и окраске металла, но также и резко отличаются по цвету, привлекая к себе внимание. Если внутрь петли попадет влага, и она заржавеет, пятна ржавчины могут запачкать и пластик.
Накладки бывают самых разных цветов: золотые, серебряные, классические белые, а также имитирующие бронзовое и титановое покрытие. На конце петли заглушки на окна. Предназначен для установки на пластиковые окна. Какую бы оригинальную расцветку вы ни выбрали для окон или дверей, они всегда помогут скрыть некрасивую фурнитуру, создав цельный облик, приятный глазу.
Обычно при установке фурнитуры приходится читать длинные инструкции, но с накладками все намного проще. Достаточно просто надеть накладку на петлю, и окно готово к эксплуатации.
Как правильно выбирать накладки на петли
Разновидности накладок по материалу
Накладки на петли дверей и оконной фурнитуры бывают нескольких видов:
Наиболее популярный и доступный вариант – это изделия из ПВХ. Они имеют опрятный внешний вид и отлично подходят к большинству моделей окон из бюджетного ценового сегмента. Их можно приобрести в любом строительном магазине. После замены деревянных окон на пластиковые я у любого окна можно легко проверить. Как правило, выпускаются нескольких основных цветов: белого, светло-коричневого и коричневого.
Металлические накладки имеют прочное цветовое покрытие и большой срок службы
Нюансы выбора
Широкий диапазон цветовой гаммы упростит выбор подходящей накладки
В магазинах представлен достаточно разнообразный ассортимент накладок на петли для дверей и окон, поэтому выбор ограничивается лишь вашей фантазией. Современные пластиковые окна можно пластиковые откосы на окна своими руками. Конечно, лучше сразу же заказать накладки при изготовлении окон. Они предохранят петли от строительного мусора и летающей в воздухе цементной взвеси, которые неизбежно возникают при установке оконных рам. По этой причине медлить с установкой накладок не стоит. Но, если вы приобрели окна без накладок в комплекте, либо вам не понравились те варианты, которые предложили установщики, можно самостоятельно купить подходящие накладки.
При выборе следует ориентироваться на цвет, материал накладок, а также соответствие параметрам вашей оконной конструкции. Нередко декоративные накладки на петли входят в комплексный набор фурнитуры для окна. Как обшить балкон как на каркасе как затемнить пластиковые окна на веранде или. Логичнее приобретать накладки из металла для деревянных окон, а для пластиковых использовать модели из ПВХ. Но, если вы предпочитаете максимальный уровень качества, то и на пластиковые окна можно установить металлические накладки. Они отлично впишутся в общий дизайн, т.к. покрытие будет достоверно имитировать цвет и текстуру оконной рамы.
Комплект декоративной фурнитуры для окна, выполненный в единой цветовой гамме
Для деревянных окон отлично подойдут не только накладки в цвет, но и стильные варианты, имитирующие титан или серебро. Особенно эффектно они будут смотреться в сочетании с такой же ручкой и декоративной раскладкой на стекло.
Как правило, накладки подбирают под цвет самой оконной рамы, но в некоторых случаях возможны и иные варианты. Например, если пластик окна задекорирован под дерево, то накладки на петли более темного цвета будут смотреться эффектнее. Ручки на пластиковые окна купить по недорогим. Если же выбирать декоративную фурнитуру того же цвета, что и рамы, то они сольются в единое целое, и будет полное ощущение того, что изначально окно именно так и выглядело.
Декоративная раскладка для окон
Современные пластиковые и деревянные окна смотрятся довольно таки не плохо, тем не менее, существуют способы их дополнительного декорирования при помощи специальных раскладок, позволяющих придать оконным конструкциям необычный эстетичный вид.
Виды декоративной раскладки
Шпросы
Шпросы представляют собой элементы, разделяющие площадь окна на сегментированные участки. Все помнят старые деревянные окна советского образца, в которых присутствовали перегородки, это не что иное, как конструктивные шпросы. Они выполняли чисто функциональное предназначение и устанавливались в раму для придания ей повышенных прочностных характеристик. Затем в обрешётку отдельными кусками вставляли стёкла, которые закрепляли штапиками.
Сегодня конструктивные шпросы встречаются редко из-за ряда недостатков:
Наличие перегородок утяжеляет окно. Этот недостаток может сыграть определяющую роль при остеклении балкона или лоджии. Если бетонное основание ветхое или не рассчитано на значительные нагрузки, то установка на балконе оконных конструкций с большим количеством перегородок будет невозможным с технической точки зрения.
Расход материалов и усложнение технологии сборки приводит к увеличению стоимости окон.
Из-за декоративных перегородок ухудшаются теплоизоляционные свойства окна. Утечки тепла будут происходить в местах соединения профиля и стеклопакета. Теплопотери приведут к дополнительным финансовым расходам на отопление.
Для изготовления окон с перегородками от специалиста требуется высокий уровень квалификации.
В пластиковых окнах чаще используют декоративную раскладку, которую устанавливают в стеклопакет ещё на производственном этапе. Она защищена от негативного воздействия окружающей среды, да и физически повредить её не получиться. Внутренние шпросы имеют ещё одно преимущество по сравнению с конструктивными (внешними), их не нужно мыть.
Декоративная раскладка может быть выполнена из пластика или алюминия. Следует помнить, что металл является отличным проводником тепла, поэтому установка окон с алюминиевыми шпросами целесообразна в тёплых регионах, либо в не отапливаемых помещениях, где теплопотери не играют большого значения.
Фальшпереплёт
Данный элемент крепится на стекло с внутренней, внешней стороны, или же с обеих сторон одновременно. В качестве крепления используют клей или двусторонний скотч. Фальшпереплёт выполняет лишь декоративное предназначение и никак не влияет на функциональные характеристики окна.
Этот оконный аксессуар классифицируют по следующим параметрам:
Тип материала. В основном используют пластик, реже алюминий и дерево.
Цветовое исполнение. Декоративная раскладка бывает белой или цветной, а так же с имитацией фактуры дерева. Как правило, цвет фальшпереплёта подбирают под фон оконной рамы, но можно и поэкспериментировать на контрастах.
Размер (ширина). Чем больше площадь остекления, тем более широкие устанавливают планки, но вообще это дело «вкусов».
Форма декоративной раскладки может быть прямой или изогнутой, с фрезерованными краями.
Венецианская раскладка — наиболее простой вариант «освежить» окно. Лёгкая декоративная панель крепится с внешней стороны. Что бы имитация конструктивного рамочного переплёта была более правдоподобной, профильную раскладку можно сделать и с внутренней стороны стекла. В этом деле главное не «перегрузить» окно, так как декоративный профиль препятствует проникновению солнечного света.
Преимущества декорирования фальшпереплётом:
Лёгкость монтажных работ. Заниматься декорированием можно самостоятельно, не привлекая специалистов.
Не высокая стоимость материалов.
Профиль крепят не только на этапе производства, но и по месту (в ранее установленные окна).
Создание уникального дизайна.
Недостаток венецианского фальшпереплёта, в отличие от внутренней раскладки, в его не продолжительном сроке службы. Это связано с негативным воздействием на материал погодных факторов. Данный минус компенсируется возможностью быстрого переоформления окна.
Ещё один недостаток фальшпереплёта заключается в усложнении ухода за окнами. Декоративная раскладка собирает грязь и воду, поэтому стекло придётся мыть в разы чаще. Снимать панели со стекла не рекомендуется, потому что клеевой слой сразу же потеряет свои первоначальные свойства.
Установка декоративной раскладки на окна собственными силами
Замерить окно, набросать на бумаге эскиз рисунка, посчитать количество требуемого материала.
Разметить планки на самом стекле.
Подготовить куски профиля требуемых размеров. На этом этапе важно делать ровные резы, без заусенцев и шероховатостей. Затем приложить нарезанные планки к стеклу, что бы убедиться в точности размеров.
Протереть стекло ацетоном. Обезжиривание требуется для лучшего сцепления профиля со стеклом.
Если вы хотите обновить свои окна декоративной раскладкой, сделайте предварительный расчет цены окон на калькуляторе онлайн и оставляйте заявку для обратного звонка на нашем сайте или позвоните по тел. +7 (495) 258‐90‐20.
декоративные фальш-переплеты, шпросы, виды, фото и установка
Содержание статьи
Декоративная раскладка на окна (фальш-переплет, шпросы) используется для увеличения эстетичности оконных проемов. Она может кардинально изменить вид установленного окна, сделав его суперсовременным или стилизованным под винтаж, подчеркнуть изящность особенных линий или нестандартность архитектурных фасадных форм. Пластиковые окна с раскладкой часто используются в оформлении впечатляющих загородных коттеджей, при декорировании балконного остекления или при реконструкции архитектурных памятников. Добавление таких элементов позволяет точно воссоздать «расстекловку» в соответствии со старинными планами зданий. На крупногабаритных и панорамных окнах такой декор выглядит особенно хорошо.
Кроме того, шпросы могут использоваться не только в качестве декора, но и для усиления конструкции окна.
Основные типы декоративных раскладок
Конструктивно раскладка на пластиковых окнах может быть следующих видов:
специальные накладки на петли или для любой другой фурнитуры;
фальш-переплет в виде профилей, наклеиваемых с внешней стороны окна, — они могут отличаться формой, расцветкой и габаритами;
шпросы или жесткая раскладка, монтирующаяся внутрь стеклопакета.
Стеклопакет пластиковых окон с декоративной раскладкой и со шпросами
Декоративная раскладка для окон ПВХ может выполняться под различными углами, в виде сложных геометрических фигур, криволинейных линий и даже орнаментов. Выполняют такие накладки из специального профиля, толщина которого находится в диапазоне 20-80 мм, а ширина варьируется в пределах 8-25 мм. Можно также выбирать цвет — это может быть серебро, золото или бронза, а также любые другие матовые оттенки. Как правило, накладки выбирают так, чтобы они соответствовали окраске оконного профиля, цветам в интерьере или стилистическому решению фасада.
Также существует классификация шпрос по форме:
с прямыми либо фрезерованными краями;
узкие;
широкие;
гнутые.
Соединять такие элементы можно между собой под любым углом. В раскладке также можно использовать и эффектные дополнения в виде роскошных вензелей. А при выборе между широкими и узкими раскладками стоит помнить, что широкие могут изгибаться максимум на 8 мм.
На заметку: Шпросы более удобны в плане эксплуатации, ведь они устанавливаются внутрь стеклопакета и не вызывают сложностей при мытье стекло. Зато фальш-переплет легко можно выполнить самостоятельно.
Балконные окна с раскладкой в интерьере
Декоративные конструкции разделяются и по материалам — они могут быть пластиковыми, алюминиевыми и деревянными (выбираются в зависимости от материала оконной рамы).
Хотите знать как еще можно красиво оформить окна? «Шторы на окна с балконной дверью» — ответ вы найдете в этой статье. Подбираем варианты оформления в зависимости от типа пространства.
Еще один из популярных элементов дизайна оконного проема — это жалюзи. Обзор моделей жалюзи для пластиковых окон вы найдете на этой странице нашего сайта.
А про особенности тонировочной пленки для окон читайте здесь. Вы узнаете о ее разновидностях и о том, как ее правильно клеить.
Как устанавливают декоративную раскладку
Пластиковые окна с раскладкой могут оформляться межстекольными шпросами в виде алюминиевых или пластиковых пластинок, или декоративными накладками. Межстекольные элементы закладываются непосредственно на этапе изготовления окна, поэтому в уже установленном стеклопакете их заменить нельзя. Также существуют накладные готовые рамки, которые фиксируются в проеме с наружной стороны стекла — они более распространены для деревянных, а не для пластиковых окон.
Так, декоративные раскладки подразделяются по способу установки на:
Внутренние в виде металлического или пластикового профиля, закрепляемого на окнах изнутри. Такая раскладка крепится к дистанционной раме благодаря специальным торцовым соединителями. Торцовая защелка в этой конструкции устанавливается в небольшое 3-миллиметровое отверстие. Внутренняя раскладка выполняет не только эстетическую функцию, но и представляет собой конструктивно необходимый элемент — особенно. если речь идет о больших стеклопакетах, масштабной площади остекления. Дополнительные элементы конструкции обеспечивают защиту окна от внешних повреждений и влияний температурных перепадов, морозов и так далее.
Наружные или внешние декоративные раскладки крепятся непосредственно на поверхность стекла уже после того, как стеклопакет будет собран. Получается фальшпереплет для пластиковых окон, фиксирующийся на стекле специальным клеевым слоем. Такой способ может демонстрировать плоские, фигурные или рельефные конструкции — все зависит от того, какие декоративные задачи были поставлены изначально.
Для самостоятельной установки чаще всего выбирают декоративные пластиковые накладки. Перед их установкой на поверхности стекла обязательно выполняется эскиз — разметка делается карандашом или маркером с максимальной точностью.
Если вы хотите создать сложный орнамент вместо традиционного фальш-переплета, то стоит проводить работы с особой тщательностью. Ведь при большом количестве разрозненных элементов оформить правильно все их стыки, образующиеся в местах пересечения переплета или в местах соединения рамы, штапиков и накладок, будет затруднительно. Если же стыки будут неровными и грубыми, о декоративности оконного проема можно будет забыть.
Варианты эскизов пластиковых окон с фальшпереплетом
Собственно работы по установке раскладки на окна своими руками выполняют в такой последовательности:
Декоративный профиль отмеряется в соответствии с разметкой на эскизе и нужная его часть отрезается острым ножом — так, чтобы на месте среза не было шероховатостей и заусенцев.
Нарезанные части нужно приложить к окну, не снимая защитной пленки. Это нужно для того, чтобы еще раз проверить соответствие размеров элементов.
Нужно снять защитную пленку с двухстороннего скотча, расположенного в нижней части накладки.
Профиль для создания фальш-переплета крепится мягкими движениями с легким давлением.
Для того, чтобы обеспечить конструкции герметичность и прочность, все места стыков, а также боковые части накладок, обрабатываются силиконовым герметиком. Герметик необходимо наносить очень аккуратно, чтобы не испачкать стекло.
В том случае, если вы хотите превратить свои окна в безупречный дизайнерский шедевр с помощью фигурных накладок, лучше поручить процесс создания раскладки профессионалам — так вы убережете себя от неоправданных трат на испорченный материал. Специалисты для декорирования окна будут использовать соответствующий инструмент и закончат все работы очень быстро.
Фото пластиковых окон с раскладкой
Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи о декоративных раскладках для пластиковых окон.
Также, предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик о декоративных раскладках (шпросах).
Раскладка для окон. Фальшь-переплет и декоративные шпросы для пластиковыхокон
Шпросы на окнах — это декоративный элемент в виде разделительных планок, закрепленных между стеклами в стеклопакете или на самом стеклопакете. Выполнены они в виде красивого переплета, напоминающего витраж. Обычно шпросы устанавливаемые в стеклопакете изготавливаются из алюминиевого сплава, но также могут производиться из синтетических (пластмассы, акрила, полимеров) и натуральных (древесины) материалов.
Стеклопакеты с декоративными элементами деления незаменимы при оформлении фасадов исторических зданий и построек в стиле ретро. Партнеры компании VEKA предлагают широкий ассортимент окон со всевозможными видами шпросов по приемлемой стоимости.
Окна со шпросами: общие сведения
Шпросы – это оконная конструкция, которая оформлена в виде решетчатых линий, декоративных рисунков. Накладные элементы могут выполнять как декоративную роль, так и функциональную.
Раскладки придают красивый дизайн фасаду здания. Венецианское и венское оформление приносит уют в комнату, создает средневековую атмосферу.
шпросы на окнах фото
Популярны шпросы в виде полосок, которые объединены в единую форму, это могут быть:
квадрат;
прямоугольник;
ромб;
округлые фигуры.
Внешне простые пластиковые окна, оформленные штросами, напоминают витражи, но без разноцветного стекла. Чаще всего раскладки подбираются в тон с оконными рамами, хотя есть примеры, когда заказчик желает, чтобы декор контрастировал с профилем.
Плюсы и минусы оформления шпросам
шпросы 18 мм в окнах фото
Разделительные элементы на окнах доставляют эмоциональное и эстетическое наслаждение владельцам и прохожим. Есть и другие достоинства у такого оформления:
снаружи отсутствуют выступы, значит, пыль и грязь не будет скапливаться в углах, также не будут оставаться потеки и разводы после дождя;
за рамой легко ухаживать, декоративные элементы не имеют преград и выступов, поэтому их удобно мыть;
большой выбор раскладок позволяет подобрать подходящую модель планок, кроме геометрических фигур, изготавливают различные завитушки, изгибы и более сложные узоры;
даже при длительной эксплуатации шпроса не теряет формы, цвет не тускнеет;
планки, которые расположены внутри рамы, не ухудшают технические характеристики стеклопакета.
У каждого вида имеются свои недостатки, например накладные раскладки, необходимо снимать во время мойки стекол. Есть претензии к крупным рисункам и полосам, они препятствуют проникновению света, делая помещение темным.
Конструктивные и межстекольные шпросы
Шпрос является элементом оконной рамы, его главная задача разделить площадь таким образом, чтобы в результате из стекла получились отдельные сегменты. Раньше, когда рамы изготавливались исключительно из дерева, это было необходимо. Дополнительные полосы укрепляли конструкцию, обеспечивали жесткость. За счет нагрузки стекло устанавливалось отдельными кусками.
Пластиковые рамы не нуждаются в дополнительном укреплении, поэтому конструкционные разделители не используют при монтаже. Чаще всего такие элементы можно увидеть в деревянных переплетах, дверных блоках, панорамных фасадах, то есть изделиях, которые нуждаются в усилении площади остекления. От количества перекладин зависит прочность и надежность рамы.
У конструктивных шпрос есть недостатки, выражаются они в следующем:
цена готовых рамок увеличивается, на стоимость влияет большое количество расходного материала, сложный технологический процесс;
нельзя использовать при остеклении балконов и лоджий, так как оконный переплет многократно прибавляет в весе;
большой риск, что стеклопакет потеряет герметизацию в тех местах, где соединяются детали;
показатель теплоизоляции снижается из-за утечки тепла в местах соединения разделительных элементов.
Кроме этого, оконные рамы с шпросами должны изготавливаться мастерами с высоким уровнем квалификации, а производители часто пренебрегают этим требованиям. Часто клиенты сталкиваются с браком и некачественной установкой.
На пластиковые конструкции чаще устанавливают имитацию шпрос. Внутри рамы наклеиваются декоративные планки.
Если предполагается внутренняя установка, то монтируются элементы из пластика либо алюминия. Но металлические раскладки влияют на технические характеристики стеклопакетов, так как из-за встроенных планок теряется тепло.
Металлические разделители рекомендованы к установке в регионах с теплыми климатическими условиями. А также для межкомнатных вариантов, нежилых зданий, где потери тепла будут не критичными для людей.
Галерея наших работ
В галерее представлены объекты остекленные окнами, порталами и фасадами от компании ОкнаБАУ Посетить галерею
Технологичность
Применение декоративных накладок позволяет улучшить внешний вид окна, не оказывая негативного влияния на его функциональность. Полностью сохраняются прочностные, тепло, шумо, влагоизоляционные характеристики.
Качество
Мы реализуем изделия только от проверенных временем производителей. Поэтому все дизайнерские элементы, которые мы используем для деревянных окон изысканно выглядят и долго сохраняют презентабельный вид.
Декоративные шпросы на окна
Шпросы представлены в большом разнообразии. Они могут различаться:
формой;
шириной;
геометрическими параметрами;
направлением переплетений.
Заказчику предоставляется выбор, поэтому каждый сможет преобразить фасад своего дома, тут все будет зависеть от пожеланий и предпочтений. Есть дугообразные и прямые варианты, изделия в виде звездочек, кругов и других форм. Есть возможность создать собственный рисунок на заказ.
В магазине есть фото готовых образцов. А на официальном сайте производителя можно посмотреть фотогалерею шпросов и подобрать понравившийся профиль.
Межстекольное декорирование классифицируют по следующим признакам:
Материал. Большинство изделий изготавливают из пластика, реже встречаются деревянные либо алюминиевые шпросы.
Размер. Тут все зависит от площади остекления, чем она больше, тем более массивное декорирование. С помощью узких элементов создают витиеватые линии, оригинальные вензели, всевозможные завитушки.
Цветовая гамма. Разделительные профили представлены в однотонном и разноцветном оформлении. Можно подобрать вариант с имитацией под дерево, металл. Это могут быть белые, коричневые, золотые и черные планки. Но чаще подбирают шпросы в тон оконного переплета. Есть возможность создать контрастный декор, использовать другие комбинации.
Форма также любая, от простых полосок до сложных изогнутых линий, имеющих фрезерованные края. Тут все зависит от идеи дизайнера и самого владельца
Венецианская раскладка
Самая простая и бюджетная вариация, чтобы декорировать окно и освежить фасад. Венецианская раскладка предполагает крепление легкого профиля на наружной стороне стекла. Такое же оформление делается с внешней стороны, таким образом, получается реалистичный рамочный переплет.
Реализовать дизайн можно с помощью планок и готовых элементов различной формы. Стоит добавить, что не рекомендовано перегружать маленькие окна большим количеством декораций, так как это влияет на освещенность.
окна со шпросами фотогалерея
Достоинства технологии:
простой монтаж, элементы установит даже новичок, имея минимальный строительный опыт;
расходные материалы стоят недорого, поэтому доступны всем;
установить элементы можно даже после монтажа ПВХ-окон.
Недостатки у веницианских шпросов также есть. У фальш-накладок короткий срок эксплуатации. Но это полностью компенсируется доступностью профиля, быстрой реконструкции.
Серьезный недостаток – сложный уход. В углах элементов скапливается много грязи, приходится часто заниматься мойкой окон, а из-за контакта с водой полоски начинают отклеиваться.
Венские планки
Эта раскладка что-то общее между венецианскими фальш-переплетами и конструктивными шпросами. Разделительные планки изготавливают из таких материалов, как:
пластик;
дерево;
алюминий.
Профиль монтируют на стеклянную поверхность. Во внутреннюю часть пластикового окна устанавливают дистанционную рамку, которая имитирует разделение площади на части.
окна со шпросами фото
Технология установки – внутренняя, то есть все монтируется через небольшое отверстие, которое проделано в дистанционной рамке. Закрепляются пластины с помощью крестообразного соединителя.
При таком приеме можно без каких-либо усилий получить максимальную схожесть с натуральными шпросами.
Венские шпросы красиво смотрятся в виде объемных узоров. Раскладки шириной в 8 миллиметров легко сгибать, создавая оригинальные узоры. Элементы могут быть окрашены, покрыты лаком или обернуты пленкой. Очень интересно выглядят шпросы, которые выполнены в двухцветной тонировке.
Решетки внутри пластиковых окон -надежная защита и эстетичный дизайн
предоставляет Вам уникальное предложение! Защитные решетки внутри стеклопакетов , которые позволят надежно защитить Ваше жилище, офис или магазин, при этом сделав фасад здания изящным и красивым. При этом Вам не придется переплачиваете за дорогостоющую установку защитных рольставен или внешних кованных решеток.
Мы предлагаем Вам встроенные решетки внутри пластиковых окон ПВХ от фирмы ХЕС , так и для элитных особняков. Стальные прочные стержни решетки покрыты глянцевой краской приятных оттенков. Украшаются такие решетки преимущественно белыми и цветными фибулами Angelo, что придает гармоничный и изысканный вид всей конструкции окна.
Окна со встроенной римской решеткой надежно защитят Ваш дом или квартиру от проникновения взломщиков через окна. Они имеют класс противовзломности не ниже WK3.
Основу конструкции составляет полностью сварная решетка, помещенная внутрь стеклопакета. Она изготовлена из твердой и прочной стали. По заказу решетка выпускается с усиленным стальным каркасом, для взлома ее недостаточно человеческой силы и простых инструментов. Помимо прочной решетки в стеклопакете , окно может комплектоваться ударопрочными стеклами. Эти два барьера являются серьезным препятствием для воров. рекомендует использовать защитную фурнитуру таких марок как ROTO NT, которая препятствует взламыванию оконных створок при помощи тяжелых предметов или монтировки, а также не позволяет высверливать замки. Ручки в таких окнах закрываются на ключи. Так что, даже разбив часть стекла, открыть окно ПВХ не представляется возможным.
Окна с решетками внутри стеклопакета можно полностью открывать тогда, когда Вы дома, или ставить в положение проветривания. Ничто не будет Вам мешать! А когда уходите из помещения, то просто закрываете все оконные замки на ключ. И Ваше жилище — под надежной охраной!
Любой потребитель может сформулировать главные требования к окну — это обеспечение теплоизоляции помещений от уличного холода и безопасности от проникновения воров.
Приглашаем Вас посетить наш офис, где ВЫ может увидеть образцы пластиковых окон с решетками внутри стеклопакета и получить подробную консультацию .
Шпросы на окна своими руками
Проще и быстрее оформить стеклопакеты межстекольным декором в виде алюминиевых пластинок. С поставленной задачей справится даже новичок в строительном деле. Можно дополнительно задекорировать поверхность элементами, сочетающимися с интерьером дома или отдельной комнаты.
Если планируется выполнять работу по оформлению своими руками, то лучше выбрать пластиковые планки. Еще до этапа установки создать эскиз, который после нужно перенести на стекло специальным карандашом либо строительным маркером. Разметку следует делать аккуратно, любое отклонение испортит декоративный вид раскладки.
Разделительное оформление производят поэтапно:
В самом начале необходимо сделать замеры оконной рамы, а после отмерить нужную длину профиля. Отрезать наружную часть с помощью острого ножа.
Приложить элементы к поверхности стекла, это делается для проверки точности размера каждой отдельной планки. Если не сделать это сразу, то исправить ошибку впоследствии будет труднее.
Аккуратно снять пленку с профиля, закрепить декоративные планки на поверхности. Давить на пластиковые рейки не стоит, их легко повредить.
Чтобы придать прочности необходимо обработать места соединения планок силиконовым герметиком.
На этом работа по оформлению стекла декоративными накладками закончена. Можно любоваться новыми оконными проемами.
Другой способ установить фальш-накладки – соорудить деревянную рамку, прибить ее к оконному коробу. Гвозди можно заменить петлями, тогда декор можно будет снять во время мытья стекол. Конструкция не касается стеклопакета, грязь не собирается, поэтому частая уборка не потребуется.
Обратите внимание, накладные виды не подходят для стеклопакетов с раздвижной и поворотной системой. В этом случае допустимы только раскладки, которые устанавливаются внутри рамы.
Смонтировать самостоятельно конструктивные виды шпрос сложно, это длительный и трудоемкий процесс. Без специального мастерства получить качественное оформление, которое отвечает всем требованиям, вряд ли получится. Проще заказать готовые рамки, чем делать их самому.
Что это такое
Шпросами и фальшпереплетами называются декоративные элементы, которые устанавливаются в оконных проемах. Это тонкие или толстые разделители. Они выполняют функцию декорирования, создают впечатление присутствия решеток. Специальных навыков для монтажа не потребуется – планки легко прикрепляются и снимаются в случае необходимости. В 90% случаев изготовляются из алюминия, затем окрашиваются в нужные оттенки. По желанию планки могут быть произведены из других материалов.
Внимание! Необходимо помнить, что при установке этих конструкций дополнительного усиления стеклопакета или оконного проема не происходит. Планки – дополнительный элемент, призванный украсить стекло или фасад здания.
Шпросы
2. Декоративные покрытия.
(Decorative coatings)
Декоративные шпросы уже не являются составляющей оконные рамы имеют не такое широкое поперечное сечение и служит в качестве окна украшения. защитную функцию, они почти. декоративная крышка клеится на стекло снаружи или изнутри, а иногда и с другой стороны, либо монтируется внутри стеклопакета, между стеклами. если вы выберете последний вариант, вы должны принимать во внимание тот факт, что расстояние между двумя листами стекла должны быть не менее 12 мм. Это создает узор на стекле, придавая окну оригинальные модели, так как для соединения ламелей друг с другом из-за каждого угла. шпросами между стекол чаще всего сделаны из алюминиевого сплава или синтетические соединения. они могут быть окрашены в любой цвет, а можно сочетать в одном элементе двух цветов, имитируя стиль окна, когда снаружи он коричневый, а номер белый. ширина бретелей может быть разной. наиболее часто встречается привязка ширина 8 мм, 16 и 24 мм. он устанавливается только в производстве стекла, так что конечный клиент должен определить дизайн внутреннего окне рисования цвет спрос, но и донести ваши идеи до производителя и он будет воплощать фантазии в реальность.
Ложные привязки называют венецианскими, они наклеиваются на стекло с одной стороны окна или с обеих сторон. клеить эти ложные вяжущих на двухсторонний скотч, герметики или жидкие гвозди. главное, чтобы клей выдержал атмосферной нагрузки. венецианские шпросы удобно, если вы еще не решили по чертежу конструкции может быть легко удален, если идея не понравилась или окна в вашем доме уже установлена, и менять вы собираетесь, но я хотел бы что-то изменить. венецианские шпросы изготавливаются из пластика, дерева и алюминия, желательно выбрать материал похож на тот, из которого сделана рама окна.
Есть бары, которые сочетают в себе внутреннюю планировку и декоративные накладные планки. венецианское стекло клеится на ложную крышку, и в параллельных, в местах, где он приклеен в межстекольном пространстве создается специальный каркас. эта система визуально напоминает конструктивную решетку, а в окно, на выходе получается дешевле.
Как утеплить пластиковые окна своими руками
Если оконный проём — источник холода, решать проблему нужно незамедлительно, вы ведь не хотите «топить улицу», а сами мёрзнуть? Есть два пути. Во-первых, можно поменять окно. Мало купить качественную конструкцию, важно правильно её установить. От этого зависит, будет ли продувать. В компании «Системы ВЕКА» есть теплые окна, значительно сокращающие теплопотери. Выполняем монтаж по ГОСТу, тщательно контролируем каждый этап. Во-вторых, можно заняться утеплением пластиковых окон своими руками. Понадобятся силы, время, материалы и навыки. Но с нашими советами у вас всё получится! Начнём!
Внешнее утепление
Утепление со стороны улицы предполагает работу с откосами и отливами. Они показаны на фото:
Если не утеплить эти места, даже внутренние работы не принесут большой пользы. Проём всё равно станет продувать, а внутренние места легко сыреют. Простой замазкой щелей снаружи не обойтись, нужны основательные работы с применением хорошего теплосберегающего материала.
Важно! Помните, что утеплять проём с улицы или внутри нужно при сухой и тёплой погоде!
Откосы
Сначала готовим утеплитель (к примеру, пеноплекс), а также делаем рабочую поверхность чистой (без пены и пыли). Простой вариант, как действовать дальше:
Обработать откосы антибактериальной грунтовкой.
Вырезать по размеру откоса полотно из пеноплекса. Смазать хорошим клеем и присоединить к поверхности (при необходимости использовать дюбели).
Установить уголок.
На полотно утеплителя (на клеевой слой) положить стекловолокнистую сетку.
Немного подождать и нанести ещё один слой клея.
Когда клей полностью высохнет, нанести водоэмульсионку.
На фото показано, как это может выглядеть вместе с частичным утеплением фасада:
Важно! Эксперты компании “Системы ВЕКА” советуют укладывать утепляющий материал так, чтобы он полностью закрывал монтажный шов, а саму раму затрагивать лишь частично.
Помните, что надёжное утепление пластиковых окон своими руками снаружи предотвращает образование конденсата! Чтобы оно было полноценным, поработаем и с отливами.
Отливы
Основные моменты утепления этих участков:
Заделать все щели теплоизоляционным материалом, запенить.
На отлив установить планку (из металла) под углом 5 градусов, чтобы на теплоизоляцию не проникала жидкость. Горизонтальный край должен выходить на 2–3 см за фасад, боковые элементы завернуть наверх.
Места соединения планки с поверхностью обработать герметиком.
Теперь утепление снаружи качественное. Конечно, об этом лучше позаботиться на этапе установки окна, доверяя этот процесс опытным мастерам. Но, если в ходе его эксплуатации возникают проблемы, мы готовы помочь вам, предоставляя услуги по обслуживанию окон (полный спектр услуг и цены уточняйте у наших сотрудников по контактам на сайте или через форму обратной связи).
Утепление внутри
Здесь нужно проделать большой объём работ. Начнём с утепления откосов пластиковых окон изнутри своими руками.
Откосы
Они должны утепляться при монтаже новых окон. Если по каким-то причинам возникли проблемы, придётся делать всё заново. Работы проводятся без прежнего откоса!
В роли утеплителя могут выступить сэндвич-панели или вспененный полиэстер. Новичкам лучше использовать пенопласт или пенополистирол, с таким материалом проще работать.
Пошаговая инструкция утепления откосов пластиковых окон своими руками:
Подготовить поверхность: почистить от пыли, обрезать выступающую пену.
Тщательно промазать антибактериальной грунтовкой.
Выровнять штукатуркой, чтобы поверхность была ровной (не обязательно идеальной).
Снова прогрунтовать.
Вырезать плиты пенополистирола или пенопласта. Чтобы материал потерял свою гладкость и лучше соединился с откосами, можно пройтись по нему наждачкой.
Промазать каждый лист утеплителя клеем и хорошо прижать к откосу.
Когда клей высохнет, установить уголок, пройтись шпатлёвкой, закрепить наличник.
В качестве финишного покрытия можно использовать штукатурку, сверху покрасив в нужный цвет. Некоторые применяют гипсокартон.
Лучшим материалом для отделки откосов мы считаем сэндвич-панели, но мы учитываем ваши требования. Проводим весь цикл работ по облагораживанию откосов, какой бы способ вы ни выбрали. При необходимости полностью заменим окно на энергоэффективное (с энергосберегающим стеклопакетом).
Подоконник
Утеплять подоконник новичкам мы советуем так:
Снять подоконник.
Убрать пыль, мусор, выявить проблемные места.
Убрать старый утеплитель, явные неровности.
Обработать всё антибактериальной грунтовкой.
Стыковочные места и все углы проработать герметиком.
Место на стене обработать штукатуркой.
Установить подоконник.
Щель внизу по длине можно закрыть монтажной пеной.
Небольшие щели в стене или теплоизоляционном слое допустимо заделать силиконовым герметиком.
Уплотнитель
Утепление пластиковых окон своими руками на зиму может включать в себя замену уплотнителя. Он отвечает за герметичность окон, защищая их от возникновения конденсата и помещения от проникновения холода.
Уплотнитель нужно регулярно смазывать, но мало кто делает это. В итоге он начинает пускать в комнату холод. Решить проблему можно заменой уплотнителя. Эта работа входит в спектр наших услуг по обслуживанию окон. Мы не только меняем поврежденные резиновые уплотнители, но и регулируем фурнитуру и створки (эта мера тоже помогает избежать продувания зимой), переустанавливаем неправильно установленные окна и делаем многое другое.
Как заменить уплотнитель своими руками:
Убрать старый уплотнитель, потянув в сторону.
Промыть пластик мыльным раствором, обезжирить, например, спиртом.
Проклеить углы профиля (силиконовым, строительным или ПВА клеем).
После высыхания установить уплотнитель. Не нужно натягивать его или сжимать.
Это основные моменты по утеплению пластиковых окон своими руками. Конечно, в этом деле нужны знания и хотя бы минимальные навыки. Проявив усердие, вы сможете утеплить пластиковые окна. При необходимости специалисты компании “Системы ВЕКА” помогут в столь важном деле, а вы сэкономите свои силы и время!
Мир по мнению Джорджа Сороса
Другие, однако, описывают аспекты Сороса, которые в совокупности с человеком, обладающим личным военным сундуком в миллиарды долларов, кажутся скорее опасными, чем почтенными. Его изображают как человека, который всегда был склонен жить по своим собственным правилам и изменит их, когда ему будет удобно; кого можно обидеть, если лидер страны, в которой он занимается благотворительностью, недостаточно подчиняется; кто будет сотрудничать с автократическим режимом, чтобы увидеть, как его программы выполняются; и кто намерен распространить свое влияние на постоянно расширяющуюся область мира. Как прокомментировал один человек, имеющий значительный опыт работы в правительстве и знакомый с некоторыми внешнеполитическими действиями Сороса, Сорос проявляет классическую форму высокомерия. «Вы попадаете в ситуации, у вас есть деньги, вы думаете, что можете манипулировать вещами», — сказал этот человек. И даже те, кто считает себя поклонниками Сороса, замечают своего рода мессианизм: в нем есть «что-то довольно мании величия», — сказал Томас Саймонс-младший, координатор помощи США Новым независимым государствам (бывшего Советского Союза). , сказал — тенденция, как выразился один из сторонников, — «видеть себя солнцем с другими планетами, вращающимися вокруг него.
Будь то национальное достояние или мессианский манипулятор, это ясно: Сорос, архетипичный аутсайдер всю свою жизнь, наконец нашел клуб, к которому он хочет принадлежать. «Джордж очень хочет быть частью мира международной политики, — говорит Арье Нейер, давний исполнительный директор Human Rights Watch, который в конце 1993 года стал заместителем Сороса в качестве президента фондов Сороса. И Сорос, который испытал себя на рынке и побеждал столько раз, что это, должно быть, стало совсем не похоже на тестирование и победу, а не на победу, откровенно говорит о том удовольствии, которое он получает от своего нового занятия.«Есть определенный азарт в решении государственных дел», — сказал он мне.
На этом новом плато Сорос, которому шестьдесят четыре года, исследует свое прошлое и, главным образом, разрабатывает стратегии на будущее. Это человек, который привлекает внимание в любой группе: одетый в изысканно сшитую одежду, он подтянутый и энергичный, с несколько птичьим оттенком в его чертах и пронзительным взглядом. Но что его больше всего отличает, так это непревзойденная уверенность, которая звучит в каждом слоге его речи (у него отчетливый венгерский акцент), во всех аспектах его манеры поведения.Он достиг точки в своей жизни, когда он, кажется, чувствует, что может двигаться вперед совершенно свободно, разрешив многие из своих личных конфликтов, на которые он ссылается довольно открыто — например, его необычная озабоченность своей смертностью или ощущение, что он был «плохим отцом» своим троим взрослым детям или своим чувствам к еврейству.
Вероятно, самой трудноразрешимой проблемой Сороса была модель двойственности и отстраненности, которая, по сути, была лейтмотивом его жизни.И теперь, когда ему удалось создать такую заметную личность, он говорит, что двойственность стала еще более неприятной. Он ведет свое происхождение от 1944 года — года, который, по его словам, он помнит более ярко, чем любой другой в своей жизни, — когда в возрасте четырнадцати лет он представился сыном венгерского государственного чиновника, иногда сопровождая этого чиновника, когда он доставлял извещения о депортации Евреи, либо вступили во владение принадлежащей им собственностью. Самоконтроль и отстраненность были ключами к выживанию. Сорос вспоминал, что, когда его мать была допрошена в полицейском участке местными шерифами, она убедила следователей, что она действительно была тем человеком, о котором говорилось в ее фальшивых документах, проявлением такой непривязанности, что она чувствовала себя парящей под потолком. , наблюдая ее бравурное выступление сверху.Однако он добавил, что после того, как ее освободили, она упала в обморок, страдая от «своего рода нервного срыва» — и он был в ярости на нее за проявленную слабость.
Иногда кажется, что Сорос даже сегодня не осмеливается упустить этот контроль; Когда интервьюер британского телевидения спросил его об опыте того года, Сорос отверг предположение, что это было травмирующим, настаивая, скорее, на том, что это было «приключение». Но, как сказал мне его старший брат Пол, они жили, зная, что, если их остановят на улице полиция или военные и разоблачат их фальшивые личности, им, по крайней мере, грозит тюремное заключение, и они вполне могут быть застреленным; и они видели, как это происходило с другими — часто на самом берегу Дуная, поэтому тела падали в реку.
Несмотря на этот опыт, Сорос решил исключить Израиль и еврейские дела, в общем и целом, из своей массовой благотворительности — решение, которое вызвало комментарии среди некоторых его коллег в финансовом сообществе, особенно тех, кто твердо поддерживает Израиль. В Венгрии Сорос подвергался антисемитским нападкам. Ссылаясь на то, что он стал мишенью, Сорос в своей книге «Андеррайтинг демократии» написал: «Я готов встать и быть рассчитанным». Когда я упомянул эту довольно многообещающую реплику Соросу во время одного из нескольких расширенных интервью с ним, он быстро ответил: «Верно.Это заняло у меня много времени ».
Он продолжил: «Моя мать была антисемиткой и стыдилась того, что она еврейка. Учитывая культуру, в которой человек жил, быть евреем было явным клеймом, недостатком, недостатком — и, следовательно, всегда было желание превзойти это, избежать этого ». Он подтвердил то, что кто-то сказал мне — что его фамилия давно изменилась с Шварц. «Итак, ассимиляционистские евреи Венгрии испытывали глубокое чувство неполноценности, и мне потребовалось много времени, чтобы справиться с этим», — сказал он, добавив, однако, что ему это удалось много лет назад.
Он заметил с сухим смешком: «Конечно, весь этот интерес к универсальным идеям — типичное средство уйти от частного».
Значит, он все еще не искал побега?
«Я — , избегая частностей. Я думаю, что делаю именно это, поддерживая эту универсальную концепцию открытого общества. «Другими словами, я не думаю, что вы когда-нибудь сможете преодолеть антисемитизм, если будете вести себя как племя. . . . Единственный способ преодолеть это, если вы откажетесь от племен.
Сорос знает опровержение этого аргумента — действительно, он прожил год, как один из евреев-ассимиляторов, которых Гитлер считал столь беззащитными. Но он неподвижен, прикован к делу и не столько философскими убеждениями — по крайней мере, его поведение — указывает, сколько каким-то психологическим императивом. В ответ на мое предположение, что у него есть фундаментальная философская разница с Израилем, Сорос раздраженно ответил: «Я не отказываю евреям в их праве на национальное существование, но я не хочу быть его частью.
Этот ранний опыт в оккупированной нацистами Венгрии, в любом случае, похоже, был формирующим, вселив в Сороса импульс постоянно дистанцироваться — не только от самого опыта и от его еврейства, но и от других людей и, действительно, большая часть жизни. Более того, эта внутренняя непривязанность стала внешне отражаться в поразительно двойственном существовании. Он всегда считал себя философом (в молодости он ожидал, что станет еще одним Джоном Мейнардом Кейнсом или Альбертом Эйнштейном), и он много лет трудился над проектами теоретических трактатов; но в то же время он был печально известен на финансовых рынках как чрезвычайно твердый, агрессивный и безжалостный оператор.Учитывая то, как он нажил состояние — в аморальном царстве спекулянта, доведя принципы свободного рынка до новых пределов (например, в его атаке на фунт), — он знает, что некоторым людям может показаться странным слышать, как он сердится. против политики невмешательства Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. (В самом деле, его любовь к тому, что некоторые в Чешской Республике считают чрезмерной социальной инженерией, заставила их критиковать его, говоря, что он «скрытый коммунист».) Он филантроп исторического масштаба, а теперь — государственный деятель в процессе становления. , но он также является непревзойденным игроком, умеющим находить налоговые лазейки и работать в серых зонах, где контроль скуден, а маневренность широкая.Действительно, суммы, которые он сумел уплатить в размере , а не для выплаты I.R.S. в течение многих лет рассматривал его настоящее дарение в несколько ином свете. И тот факт, что многие, кто имел с ним дело, он воспринимался как авторитарный мастер-манипулятор, конечно же, делает его трату многих сотен миллионов долларов на содействие культивированию открытого общества пьянящим парадоксом.
То, что такие контрапунктурные импульсы и действия смогли сосуществовать внутри этого сверхъестественного человека, вероятно, связано, по крайней мере частично, с хорошо развитым талантом к разделению на части.Теперь, однако, наступает загвоздка. «Видите ли, пока я был просто более или менее анонимным игроком, определенно на рынках, а также в значительной степени в этих странах, я действительно мог делать обе вещи одновременно, и они не соединялись», — сказал Сорос. меня. «Они были в отдельных отсеках. Но теперь, когда я приобрел такую известность, их невозможно разделить ».
Таким образом, его личность должна воплощать в себе самые разнообразные элементы его жизни. Значит, двойственность, практически продолжающаяся всю жизнь, — это уступить место интеграции?
«Верно.Потому что не может быть двух Джорджа Сороса, верно? — воскликнул он с некоторым весельем. «Может быть только один, верно?»
Большинство инстинктов, которые Сорос привносит в свое нынешнее воплощение, в котором он иногда называет себя «государственным деятелем без гражданства», были выработаны в ходе его почти сорокалетней карьеры на финансовых рынках. Если оглянуться назад на этот промежуток времени, становится очевидным, что Сорос — один из тех людей, которым посчастливилось найти индивидуальную нишу в жизни — место, настолько адаптированное к их пропорциям, что их сильные стороны используются в полной мере, а их слабости мало что значат. и их особенности, кажется, способствуют их успеху.Однако в случае Сороса ниша никогда не была полностью удовлетворительной. Он всегда считал свое призвание несколько ниже своего достоинства и вел себя так, будто был сделан из более тонкой ткани, чем его собратья на финансовых рынках; действительно, когда он открыл свои собственные офисы, он выбрал Columbus Circle, как можно дальше от Уолл-стрит. Байрон Вин, инвестиционный стратег, знакомый с Соросом с шестидесятых годов, сказал мне: «Джордж был агрессивным финансовым менеджером, но в нем была определенная европейская элегантность.Он был очень, голоден и очень агрессивен, но он не выглядел как . Он казался более классным, чем это.
Возможно, именно его двойственность помешала ему добиться немедленного успеха. После окончания Лондонской школы экономики в 1952 году он начал безразлично. Он прибыл в эту страну в 1956 году и, работая биржевым маклером, в течение следующего десятилетия переходил из одной фирмы на Уолл-стрит в другую. В этот период он также писал — и бесконечно переписывал — философское эссе под названием «Бремя сознания», посвященное открытым и закрытым обществам.«Я жил в другом месте, так что это были потерянные годы, в некотором смысле, потому что очень мало что было зарегистрировано», — сказал мне Сорос. Но к тому времени, когда он основал Quantum в 1969 году, собрав четыре миллиона долларов от богатых частных инвесторов, он был полностью занят и приступил к созданию того, что впоследствии стало самым агрессивным, известным и успешным хедж-фондом в мире.
Хотя в девяностые хедж-фонды стали модой, в семидесятые Quantum были редкостью. В то время, когда большая часть Уолл-стрит была сосредоточена на внутреннем рынке, Сорос инвестировал глобально.Кредитное плечо всегда было его усилителем. И в конце концов он начал использовать экзотические комбинации маневров — торговать фьючерсами и опционами или деривативами, — которые много лет спустя стали популярными как «макро» подход к инвестированию. Quantum с самого начала был оффшорным фондом (базировался на Нидерландских Антильских островах) и поэтому был открыт только для граждан и резидентов, не являющихся гражданами США (Соросу удалось сделать себя исключением), а прибыль инвесторов не облагалась налогом до тех пор, пока деньги не были репатриированы. . Эту не облагаемую налогами прибыль разрешалось увеличивать год за годом, и, как управляющий фондом, Сорос требовал ежегодного сбора в размере пятнадцати процентов от прибыли.В первые годы он брал большую часть своего гонорара в виде акций фонда, и он и его семья стали владеть примерно третью этой суммы. (Сегодня фонд и его диверсифицированные ответвления имеют активы примерно в одиннадцать миллиардов долларов.)
Таким образом, его доля всегда была самой большой, и его отношение, в общем и целом, было отношением владельца, а не менеджера. Он делал, как ему было угодно; его контроль не подвергался сомнению. У Quantum действительно был совет директоров, в который Сорос не мог войти, потому что был гражданином Америки, но это не имело значения. «У директоров нет полномочий; они здесь как формальность », — говорит Эдгар Астер, который, проработав много лет директором, недавно ушел в отставку, чтобы присоединиться к операции Quantum. «Вся власть принадлежит Джорджу». Нынешний член правления предложил аналогичную оценку, прокомментировав: «Согласно законодательству Нидерландов, у директоров меньше полномочий, чем у швейцара».
Нормативный надзор также был слабым. Как оффшорный фонд, Quantum был свободен практически от всех правил, применимых к государственной инвестиционной компании США, хотя он по-прежнему подчинялся определенным законам Соединенных Штатов в отношении торговой деятельности.Он работал в крайне нерегулируемой среде, и в этой среде, по словам многих бывших сотрудников, Сорос тяготел к областям, например торговле валютой, где надзор был еще более минимальным. Как выразился один из них: «У Джорджа свои правила — они другие, более крупные. Он ничем не обременен ».
Джордж Сорос: «Бог», носящий с собой некоторых опасных демонов
«Честно говоря, я не думаю, что мне нужно будет делать намного больше», — хвастался USA Today филантроп-демократ Джордж Сорос всего несколько месяцев назад.«Теперь я считаю поражение Буша более или менее само собой разумеющимся».
К несчастью для него, это поражение больше не кажется таким очевидным, поэтому миллиардер, который потратил более 15 миллионов долларов на попытку избрания Джона Ф. Керри, теперь пытается защитить свои прежние инвестиции, добавив еще 3 доллара. миллион.
«Америка при Буше представляет опасность для мира», — говорит Сорос. Чтобы спасти мир и предотвратить переизбрание Джорджа Буша, Сорос потратил огромное количество времени и денег, потому что победа над Бушем, по его словам, является его «центральной задачей».Его девиз: «Если я потрачу достаточно, я сделаю это правильно», — это суть его сформулированных идей об изменении общества.
Похоже, Сорос считает, что он был помазан Богом. «Я воображал себя каким-то богом . ..» — написал он однажды. «По правде говоря, я с детства носил с собой довольно мощные мессианские фантазии, которые, как я чувствовал, должен был контролировать, иначе они могут доставить мне неприятности».
Когда британская газета Independent попросила разъяснить этот отрывок, Сорос сказал: «Это своего рода болезнь, когда ты считаешь себя каким-то богом, творцом всего сущего, но теперь я чувствую себя комфортно с тех пор, как начал жить этим. из.»
С тех пор, как я начал это переживать. Те, кто не знаком с Соросом, вероятно, сразу отклонили бы это заявление. Но для тех, кто следил за его карьерой и социально-политическими усилиями, это не может восприниматься так легкомысленно.
Сорос доказал, что, обладая огромными денежными ресурсами, он способен сделать некогда немыслимое приемлемым. Его работа в качестве самопровозглашенного «аморального» финансового спекулянта оставила миллионы людей в нищете, когда их национальные валюты были девальвированы, и он вложил столько денег в формирование бывших советских республик по своему вкусу, что он хвастался, что бывшая советская империя теперь является «Империя Сороса.
Теперь он обратил внимание на внутренние дела Соединенных Штатов. Сегодняшние США, как он пишет в своей последней книге «Пузырь американского превосходства», — это «угроза миру», управляемая республиканской партией, которая является дьявольским дитем нечестивого союза между «рыночными фундаменталистами» и «религиозными фундаменталистами». . » Мы стали нацией «сторонников превосходства».
Во время выступления на церемонии открытия Колумбийского университета Сорос сказал: «Если президент Буш будет переизбран, мы должны задать вопрос:« Что с нами не так? »». Он писал, что всегда «чувствовал, что современное общество в целом и Америка в особенности страдают дефицитом ценностей.
Агрессивное ведение Бушем войны с терроризмом только усилило эти чувства. «Когда президент Буш говорит, что он часто делает, что свобода восторжествует, на самом деле он имеет в виду, что Америка победит», — пишет Сорос. Кого Сорос предпочел бы видеть «победителем»? Саддам Хусейн? Усама бен Ладен?
Несмотря на свою репутацию международного филантропа, Сорос остается откровенным в отношении своих истинных благотворительных наклонностей. «Я своего рода deus ex machina», — сказал Сорос газете New York Times в 1994 году.«Я что-то неестественное. Мне очень нравится моя публичная личность, потому что я ее создал для себя. Он представляет собой то, чем я хочу быть, в отличие от того, кем я являюсь на самом деле. Знаете, в личном качестве я на самом деле не бескорыстный филантроп. Я очень эгоцентричен.
Сорос был более лаконичен, когда объяснил свою жизненную философию биографу Майклу Кауфману. «Я в некотором роде псих, который хочет оказать влияние», — сказал он.
Но на этом видения спекулянтов не заканчиваются.
«Помимо моих фантазий о том, что я Бог, у меня также есть очень сильные фантазии о том, что я сумасшедший», — однажды признался Сорос по британскому телевидению. «На самом деле мой дедушка был параноиком. В моей семье много безумия. Пока мне удалось избежать этого ».
В своей книге «Сорос о Соросе» он говорит: «Я не принимаю правила, навязанные другими … А в периоды смены режима обычные правила не применяются». Ясно, что Сорос считает себя человеком, способным определять, когда «обычные правила» должны и не должны применяться.
Фонды «Открытое общество» — и их враги
Бизнес-магнат Джордж Сорос основал фонды «Открытое общество». Фото: Мирко Рис / Всемирный экономический форум / CC BY-NC-SA
БУДАПЕШТ, Венгрия. С улицы здание, в котором находится штаб-квартира Фондов открытого общества в Будапеште, выглядит скучно. В море архитектурных заявлений в стиле барокко, неоклассицизма и готики плоская бетонная конструкция кажется больше подходящей для управления грантами и анализа бюджетов, чем для вынашивания масштабной кампании против национальных границ и государственного суверенитета, которую Джордж Сорос и его фонд обычно обвиняют в инженерии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не единственный, кто выдвигает эти обвинения. Сорос — излюбленный олицетворение сторонников Брексита в Соединенном Королевстве, популистов в Восточной Европе и даже республиканцев в Соединенных Штатах. Но в Венгрии антисоросовская кампания переместилась в самый центр политической жизни. Партия Орбана и сторонники используют имя и имидж Сороса, чтобы нарисовать апокалиптическое видение того, что может произойти, если венгерско-американский финансист, его фонд и поддерживаемые ими НПО получат возможность реализовать свою якобы «глобалистскую» повестку дня.
Q&A: Как Венгрия ликвидировала свою систему убежища для беженцев
Devex поговорил с Габором Дьюлаи, директором программы по делам беженцев Венгерского Хельсинкского комитета, о подавлении премьер-министром Виктором Орбаном организаций помощи беженцам и о его убедительной победе на выборах средства для будущего гражданского общества.
Фотография Сороса наклеена на рекламные щиты, сфотографирована в групповое объятие с политиками, которые являются его предполагаемыми марионетками. На некоторых рекламных щитах эти политики держат кусачки — тоже отфотошопленные, — которые они, по-видимому, только что использовали, чтобы прорезать забор на границе Венгрии и спровоцировать поток мусульманских мигрантов в страну.
Орбан и его союзники предложили законодательный пакет, получивший название «Остановите Сороса», который наложит новые обременительные ограничения на венгерские организации гражданского общества, которые работают над проблемами, даже отдаленно связанными с миграцией. Предложения, которые, как многие ожидают, станут законом теперь, когда партия Орбана «Фидес» получила большинство в две трети голосов при громкой победе на выборах в прошлом месяце, — потребуют от этих НПО подачи заявки на получение специальной лицензии и запретительного налога на их международное финансирование в размере 25 процентов. , и запретить посещение приграничных зон Венгрии.
В прошлом месяце про-орбанское издание Figyelo опубликовало список из 200 человек, которые считаются «наемниками» Джорджа Сороса.
Операционная среда стала настолько уродливой для «Открытого общества», которое в 2016 году выделило 3,6 миллиона долларов 46 различным группам в Венгрии, что фонд объявил на этой неделе, что они перенесут свой офис из Будапешта, города, где родился Сорос, в Берлин.
«Правительство Венгрии очерняло и искажало нашу работу и подавляло гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза», — сказал Патрик Гаспар, президент Фондов открытого общества, в мае 14 заявление.
Возвышение Орбана произошло за счет демократических институтов. По данным Freedom House, в Венгрии показатели демократической свободы снижаются 10-й год подряд — это тенденция в мире, где структура гражданской поддержки демократии находится под серьезной угрозой.
По данным Freedom House, 71 страна зарегистрировала снижение политических прав и гражданских свобод в 2017 году, в то время как только 35 стран зарегистрировали прирост. 12-й год подряд больше стран отступили от демократии, чем приблизились к ней.Упадок Венгрии был особенно стремительным.
Для организаций, занимающихся продвижением демократических свобод и прав меньшинств, это отрезвляющие тенденции. Они задают вопросы о том, что значит инвестировать миллиарды долларов в открытые общества, но видят, что многие из них становятся все более закрытыми.
«Нам нужно пересмотреть то, как мы работаем», — сказал Devex из своего офиса в Барселоне Жорди Вакер, региональный директор фондов открытого общества в Европе.
Решение «Открытого общества» переехать из Будапешта — драматическое и заметное заявление, но это лишь небольшая часть более сложной истории о том, как многомиллиардный глобальный фонд, посвященный продвижению демократических свобод, реагирует на растущую волну стоящих сил. в отличие от тех же ценностей. Руководители фонда публично не упоминали о каких-либо важных стратегических поворотах, но они признают, что «Открытое общество» начало думать и действовать по-другому в некоторых важных направлениях.
Сорос основал Фонд «Открытое общество» в 1979 году. Он назвал свое благотворительное предприятие в честь книги философа Карла Поппера: «Открытое общество и его враги». С тех пор Сорос вложил в фонд более 32 миллиардов долларов.
В октябре Фонд «Открытое общество» раскрыл, что Сорос в течение нескольких лет перевел 18 миллиардов долларов своего состояния в свой фонд, незаметно направив OSF в верхние эшелоны благотворительных организаций.Только Фонд Билла и Мелинды Гейтс больше. Имея миллиарды долларов, которые можно потратить, и программы в более чем 100 странах, фонды «Открытое общество» и их враги будут продолжать определять условия этой борьбы.
Меньшинства и большинство
Венгерский Хельсинкский комитет, неправительственная организация, защищающая интересы просителей убежища, является одним из самых громких и активных критиков Орбана — и может пострадать из-за этого. В 2016 году комитет получил грант в размере 610 000 долларов от «Открытого общества».
Как «Открытое общество», так и организации, которые они финансируют, хорошо понимают, что для достижения успеха в нынешнем политическом климате им необходимо переосмыслить то, как они сообщают о проблемах, которые все больше противоречат мнению большинства. Перед лицом хорошо скоординированных и хорошо финансируемых государственных пропагандистских кампаний это гораздо легче сказать, чем сделать.
Политический рекламный щит в Будапеште, Венгрия, на котором изображен венгерско-американский финансист и основатель Фондов открытого общества Джордж Сорос с венгерскими политиками.Devex / Майкл Иго
«Я посетил несколько очень интересных тренингов по этой теме, и нам были представлены очень интересные примеры того, как переосмыслить сообщения о правах человека. У нас были очень интересные презентации из США, из Западной Европы, — сказал Габор Дьюлаи, директор программы по делам беженцев Венгерского Хельсинкского комитета. «Во время этих презентаций я почувствовал, что это супер интересно. Но также, вау, это абсолютно не применимо в нашем контексте ».
В странах, где миллионы людей активно работают в знак солидарности с беженцами, ЛГБТИ-людьми или жертвами домашнего насилия, у организаций гражданского общества есть что-то, на что они могут опираться, чтобы сформировать сообщение, которое привлечет более широкую поддержку.
В обществе, где подавляющее большинство считает, что то, за что вы отстаиваете, не является уважительной причиной, есть гораздо меньше возможностей для развития, сказал Гюлай, эксперт по вопросам беженцев, который также работает с Организацией Объединенных Наций над созданием глобальная сеть курсов открытого доступа по праву убежища.
Проблема становится еще более сложной, когда государство активно работает над предотвращением образования такой коалиции.
«Когда вы боретесь с масштабной, невероятно хорошо финансируемой государственной пропагандой, которая просто передает фальшивые новости и абсолютно откровенную ложь обо всем, что происходит, вам очень трудно что-то сделать.Поэтому нам нужно найти больше альтернативных, творческих путей. Некоторые очевидные сообщения, которые все сказали бы: «О, это должно … сработать», просто не работают », — сказал Гюлай.
В 1956 году, во время революции в Венгрии, 200 000 человек бежали из страны в качестве беженцев в Австрию и Югославию, что привело к первому в истории массовому признанию беженцев и помогло создать международную систему, которая до сих пор координирует поддержку беженцев и их расселение. 100 000 человек были переселены в течение первой недели после признания их беженцами.Защитники беженцев пытались установить связь между этим необычным моментом в истории Венгрии и тяжелым положением беженцев, пытающихся сегодня попасть в Европу.
«Есть так много хороших примеров», — сказал Гюлай. «Это просто не работает. Им просто все равно. Говорят, было иначе ».
Дьюлаи понимает, что Венгерский Хельсинкский комитет и его союзники не имеют ресурсов, чтобы обеспечить противовес «вездесущей» пропаганде правительства, и он считает, что потребуются более согласованные усилия, чтобы через школьные программы или телепрограммы.
«Но, очевидно, для этого вам нужны гораздо более мощные союзники», — сказал он. Менее чем через неделю после того, как Devex встретился с ним, имя Дьюлая появилось в списке «наемников Сороса».
Венгерский Хельсинкский комитет не единственный, кто признает, что для того, чтобы работать от имени социальных меньшинств и уязвимых групп, они должны лучше понимать взгляды значительной части общества, не разделяющей их ценностей.
«Восприятие и понимание социального большинства и важных игроков в системе сейчас играют гораздо большую роль в том, как мы планируем какие-либо действия или принимаем решения о каких-либо грантах, чем они это делали в прошлом», — сказал Вакер.«Мы прекрасно понимаем, что некоторые из способов, которыми мы раньше строили нашу работу для« Открытого общества », стали намного менее эффективными».
До выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза среди британских граждан велись дебаты о том, следует ли стране выйти из Европейской конвенции о правах человека. В то время «Открытое общество» присоединилось к донорскому сообществу для финансирования опросов и фокус-групп, направленных на понимание того, как британская общественность пришла к пониманию концепции прав человека, и какие сообщения все еще находят отклик у них.
Фонд теперь также уделяет гораздо больше внимания взаимосвязи между своей деятельностью и тем, как программы, которые он финансирует в одном месте, могут быть восприняты людьми в другом месте — возможно, даже спустя годы.
«Мы пытаемся гораздо лучше понять, как действия, которые могут иметь очень положительные эффекты и которые могут продвигать нашу повестку дня, могут иметь сопутствующий ущерб или могут повредить нашим возможностям в других областях», — сказал Вакер. «Если мы что-то делаем в Македонии, и это изображается определенным образом, это может повлиять не только на нашу работу, но и на наших получателей грантов в Италии, Румынии или Венгрии.У нас никогда не было такого количества внутренних сообщений по этому поводу . .. Мы проводим гораздо больше такой оценки рисков ».
Получайте самые важные заголовки о разработке на свой почтовый ящик каждый день.
Спасибо за подписку!
Риск, который взвешивает «Открытое общество», заключается не в том, что его деятельность может вызвать разногласия, а в том, что эти разногласия помешают фонду осуществлять свою деятельность.
«Мы существуем не для того, чтобы защищаться. Мы существуем для того, чтобы что-то там менять », — сказал Вакер.«Если бы мы существовали только для защиты себя, это была бы их победа».
«Это классическая филантропической реакция — давайте не будем никуда идти рядом, что, потому что это спорный. Если вы сделаете это, если вы позволите спорам … мешать вам делать что-то, тогда авторитарное правительство или реакционный игрок в обществе … столкнется с очень легкой задачей ».
— Хорди Вакер, региональный директор фондов открытого общества в Европе
Споры всегда сопровождали поддержку фондом гражданских свобод и прав меньшинств, сказал Вакер, и сами по себе не являются поводом для прекращения каких-либо действий.Это означало бы отказ от некоторых групп, больше всего нуждающихся в поддержке «Открытого общества».
«Это классическая филантропической реакция — давайте не будем никуда идти рядом, что, потому что это спорный,» сказал Vaquer. «Если вы сделаете это, если вы позволите спору, а не запрету, опасности или вопросам безопасности, — но спору, мешающему вам делать что-то, тогда авторитарному правительству или реакционному игроку в обществе, перед ними будет очень легкая задача».
«Некоторые работы, которые делает« Открытое общество », никогда не пользовались популярностью — не только у правительств, но и у большинства… Работа о правах и свободах, если она совсем не противоречивая, то, наверное, тоже бессмысленна », — сказал он.
«Политика» против «политики»
В Печ, небольшом городке на юго-западе Венгрии, примерно в 200 километрах от Будапешта, местный фонд защиты прав человека под названием «С силой человечества» столкнулся с противоречиями, связанными с собственным офисным зданием.
Когда организация объявила, что получила финансирование от Открытого общества для предоставления грантов местным, общинным инициативам — часть усилий OSF по охвату венгров за пределами прогрессивного Будапешта — власти обвинили их в участии в плане Сороса по строительству иммиграционные центры по всей венгерской сельской местности, чтобы способствовать притоку мигрантов, хотя ни один из проектов организации не имеет ничего общего с миграцией.
«Поскольку реальной миграции здесь нет, это просто не проблема», — сказала Вилья Арато, координатор программы With the Power of Humanity.
Муниципалитет распространил заявление о том, что местные арендаторы и владельцы бизнеса откажут в предоставлении офисных помещений и площадок для проведения своей деятельности, сказал Золтан Местер, директор по связям с общественностью организации.
«Цель этих атак не в крупных благотворительных организациях, базирующихся в Западной Европе или США.Это отговорка. Настоящими целями, конечно же, являются правозащитники на местах », — сказал Вакер.
With the Power of Humanity поддерживает местные инициативы в области прав человека с общей целью создания чувства гражданской активности среди жителей Печ. Местер сказал, что пригласил мэра города посетить их программы, но тот отказался. «Мы пытаемся показать людям, что скрывать нечего, никаких секретных планов».
Через два дня после попытки правительства помешать организации арендовать офис, местные жители организовали акцию протеста в поддержку организации «С силой человечества».Общественный резонанс, который, по словам Местера, привлек по меньшей мере 300 протестующих в той части Венгрии, где люди, как правило, опасаются политических демонстраций, также высветил философскую дилемму, с которой грантополучатели Открытого общества — и некоторые внутри самого фонда — говорят, что они сталкиваются с этим. .
«Когда жители Печ решили протестовать от нашего имени, там был политический деятель, поэтому мы решили не идти на акцию протеста», — сказал Местер.
Находясь в центре огненной бури и работая над вопросами прав человека и справедливости, которые по своей сути являются политическими, «Открытое общество» и его сеть получателей грантов признают, что постоянно борются с различием между партийной политикой и государственной политикой.
Золтан Местер (слева) и Вилья Арато, сотрудники фонда «С силой человечества». Майкл Иго / Devex
Среди сотрудников «Власть человечества» споры о том, что является, а что нет, посягательством на политику партии, по словам Местера, ведутся постоянно.
«Каждый день это большая борьба … потому что особенно в это время, особенно в Венгрии, все думают, что политика — это что-то плохое … В Венгрии, если вы говорите« политический », вы думаете о … партийных политиках.
— Золтан Местер, директор по связям с общественностью компании With the Power of Humanity.
«Каждый день это большая борьба … потому что особенно в это время, особенно в Венгрии, все думают, что политика — это что-то плохое … В Венгрии, если вы говорите« политический », вы думаете о партиях или партийных политиках». он сказал.
Арато винит Венгрию в отсутствии политического образования. «Люди не готовы делать различие между политикой партии и подобными политическими вопросами.Вот почему нам действительно сложно заниматься этими темами », — сказала она.
Теперь, когда «Сила человечества» связана с «Открытым обществом», его сотрудники чувствуют ответственность за защиту себя от обвинений в партизанском вмешательстве, а также за защиту своих грантополучателей от рисков, связанных с этой ассоциацией.
«Сейчас у нас есть 60 кандидатов … которые могут оказаться в опасности, если мы получим слишком много в политическом контексте. Поэтому мы решили — я думаю вместе — что мы определенно держимся подальше от политики и не принимаем участия ни в каких политических акциях.Мы думали, что это очевидная вещь, но почти каждый день между нами происходят ссоры », — сказал Арато.
«Европейский город среднего размера»
Некоторые сотрудники «Открытого общества» также борются с искушением действовать более политически, сказал Чаба Чонтос, который в прошлом году был нанят в качестве спикера фонда, говорящего на венгерском языке, чтобы обеспечить общественное мнение. лицом к подозрительному населению.
«Когда мы дистанцировались от избирательной кампании, меня критиковали разные коллеги… Почему мы не яснее? Почему мы не более резкие, более критичные по отношению к правительству? Да, есть голоса », — сказал Чонтос.Но, добавил он, в будапештском офисе царит тревога и неуверенность в том, что политика будет значить для фонда.
Открытому обществу как некоммерческой организации, освобожденной от налогов, по закону США запрещено делать политические пожертвования или участвовать в политических кампаниях за или против любого кандидата.
Даже если бы им не было законодательно запрещено заниматься политикой, они бы этого не сделали, сказал Вакер.
«Есть очень веские причины, по которым правозащитные группы, независимые журналисты, всевозможные движения … имеют тенденцию превращаться в плохих игроков на выборах.Это не их игра, и это не наша игра », — сказал он. «Мы не могли этого сделать по закону, но и не могли с точки зрения возможностей. Мы даже не знаем, как это сделать. Избирательные машины очень сильно отличаются от благотворительных организаций ».
Хотя Джордж Сорос лично является крупным спонсором Демократической партии США, он создал «Открытое общество» с другим видением политических изменений, сказал Вакер. С 1980-х годов фонд в основном инвестировал в две вещи — людей и организации гражданского общества.
«Джордж Сорос мог бы сделать много чего другого со своим состоянием, но это было видение с самого начала — эти двое должны были стать столпами того пути, которым он затем будет стремиться определять открытое общество», — сказал Вакер. . «Если вы посмотрите на наш бюджет 30 лет спустя, мы все еще делаем то же самое. Мы по-прежнему поддерживаем организации гражданского общества и отдельных лиц. Мы этого не изменили ».
Офис фондов открытого общества в Будапеште, Венгрия. Devex / Michael Igoe
Столкнувшись с постоянным потоком обвинений в том, что они являются частью секретного плана Джорджа Сороса по вмешательству в национальную политику, некоторые грантополучатели Открытого общества обнаруживают, что сами отвечают на следующие обязательные вопросы.
«Я никогда не получал никаких прямых или косвенных указаний от Джорджа Сороса, и насколько мне известно, ни один из моих коллег не получил», — ответил Дэвид Виг, руководитель правоохранительной программы Венгерского Хельсинкского комитета, на вопрос Devex о Участие Сороса в своей работе.
Обвиняя фонд в организации глобальной кампании по преобразованию Европы и подрыву национального суверенитета стран, враги OSF приписывают организации гораздо больше власти и досягаемости, чем ее сотрудники и получатели грантов когда-либо заявили бы.Соблазнительно сделать то же самое, когда спросишь, удалось ли «Открытому обществу» достичь своих целей. Снижение демократических свобод, происходящее в настоящее время во многих странах, где действует «Открытое общество», может вызвать вопросы о том, действовали ли фонд и его благодетель правильной теорией изменений.
«Послушайте, у нас каждый год бюджет среднего европейского города. Мы тратим столько, сколько такие города, как Генуя или Валенсия, потратят за один год », — сказал Вакер.
«Я считаю, что мы бьем намного выше нашего веса, но все же, думаете ли вы, что мы, как организация, будем определяющей силой в политической эволюции стран? … Есть проблема пропорции, как амбиций, так и фактических сумм.
В условиях размывания ценностей и норм, которые оно продвигает, открытое общество не обязательно иначе думает о том, как фонд измеряет свое влияние, но его лидеры приходят к более реалистичному взгляду на то, что возможно.
«Я думаю, что это заставило нас полностью осознать ограничения того, что может быть достигнуто с помощью трансграничной благотворительной деятельности», — сказал Вакер. «Возможно, это было продуктом того исключительного времени, которое было в 1990-е годы, когда OSF оказал такое непропорциональное влияние на некоторые места с точки зрения участия в их политической трансформации, но это, вероятно, было исключительным.”
Печать статей для совместного использования с другими является нарушением наших условий и политики авторских прав. Воспользуйтесь параметрами публикации в левой части статьи. Подписчики Devex Pro могут публиковать до 10 статей в месяц с помощью инструмента публикации Pro ().
Интервью — Александр Сорос | Альянс @ PND | Колонны
Александр Сорос, сын финансиста и филантропа Джорджа Сороса, недавно основал собственное грантовое учреждение — Фонд Александра Сороса.Однако, как он сообщает редактору журнала Alliance Кэролайн Хартнелл, его фонд будет больше связан с работой фондов открытого общества его отца, в правлении которых сидит Сорос-младший, а не отходить от нее. По его словам, ASF будет поддерживать те вопросы, которые находят отклик у него лично и которые могут не привлекать всеобщего внимания, но могут иметь большое влияние. Он также говорит о необходимости идти на риск, о своей заботе о сохранении универсалистской направленности еврейского пожертвования, о своем беспокойстве по поводу двойных стандартов в отношении американской еврейской общины к Израилю и о влиянии своего отца на его собственную благотворительность.
Кэролайн Хартнелл: Я понимаю, что ваш фонд будет продвигать социальную справедливость и права человека посредством программы предоставления грантов, ориентированной на инновационные организации в Соединенных Штатах и за рубежом. Можете рассказать мне, как вы пришли к этой миссии?
Александр Сорос: По сути, это то, чем я занимался всю свою жизнь через моих родителей и Фонды Открытого общества, так что это естественный прогресс.
Я рассматриваю это как дополнение к работе, которую я уже выполняю с OSF.Я вхожу в совет директоров OSF, очень близок со своим отцом и горжусь работой, которую выполняет OSF. Суть разделения в том, что я хотел бы иметь возможность найти определенные вещи, которые, возможно, OSF не делает, поскольку они не могут делать все.
CH: Вы говорите, что хотите рискнуть, чтобы поддержать непопулярные дела. Что вы имеете в виду под риском? Как вы решаете, стоит ли рисковать?
AS: Вы должны спросить себя, какова ваша цель. Для меня риск — это делать что-то, что может быть непопулярным, но, если оно сработает, окажет огромное влияние.Я думаю, что многие люди обращаются к подобным вещам, и часто это временные решения, которые не раскрывают корень проблемы. Чтобы найти первопричины, иногда приходится рисковать. Например, строительство госпиталя в раздираемой войной стране может быть не рискованным, но может быть рискованно пытаться повлиять на вопросы управления, которые делают возможными гражданские войны и увеличивают количество людей, которым придется уйти. в эту больницу. Я начинаю рассматривать эти вещи как парадигму максимальной эффективности, и это одна из причин, по которой я люблю Global Witness.
Я считаю, что нужно экспериментировать, потому что люди не должны рассматривать филантропию как безопасное занятие. Меня воспитала идея, что зарабатывать деньги всегда легче, чем раздавать. Делая деньги, у вас просто есть линия прибыли, тогда как отдавая ее, вы имеете дело с разными мерами того, что такое успех, поэтому это сложнее.
Часть территории состоит в том, что вы готовы рисковать, и часто самые важные изменения в правилах игры непопулярны. Я не думаю, например, что борьба с коррупцией особенно «сексуальна».»Это не значит, что я против исследований рака или спасения животных, я просто говорю, что есть места, где вы можете оказать большое влияние с точки зрения социальных изменений, которые не решаются так, как они должны быть, учитывая, как они важны.
CH: Как вы думаете, насколько практическими вы будете в качестве грантодателя? Насколько я понимаю, вы были одним из организаторов мероприятия по сбору средств для Global Witness 7 июля и что вы входите в правление Global Witness и of Bend the Arc: Еврейское партнерство за справедливость, ранее бывшее Еврейские фонды за справедливость, оба являются вашими грантополучателями.
AS: Я фактически ограничиваю количество досок, на которых я использую, именно потому, что чувствую, что со временем это может занять слишком много моего времени. Кроме того, в первую очередь я верю Фондам открытого общества. Это наследство моего отца, и он попросил меня помочь сохранить его. Меня часто просят присоединиться к доскам, и мне приходится отказываться; Я не хочу становиться профессиональным членом совета директоров. Я считаю, что когда вы находитесь на доске, вы должны быть полностью преданы делу. Я бы не хотел, чтобы люди в моем совете директоров были бессмысленными профессиональными членами совета директоров; Я хочу преданных делу людей.
CH: Я так понимаю, вы будете управлять фондом как директор, так и будучи членом правления. Куда вы обратитесь за советом и руководством?
AS: У меня есть неофициальная группа советников, люди из OSF и такие люди, как Саймон Грир, который сейчас работает в Фонде Натана Каммингса. Это очень личное. Я стараюсь сделать его как можно более гибким, чтобы у меня была возможность взять на себя то, чему я хочу посвятить себя. У вас есть эти неформальные сети, которые вы создаете, и люди, к которым вы обращаетесь в жизни — ваша семья, ваши друзья, ваши коллеги — и они создают свою собственную сеть, независимо от того, назначаете ли вы их членами совета директоров или консультантами.
CH: Обязательно ли в фондах США иметь правление? Или в правлении может быть только один член?
AS: Должна быть какая-то структура управления на случай, если со мной что-то случится, но это в значительной степени фонд одного донора, и это очень личное. Так что, хотя есть проблемы с соблюдением требований, совета директоров быть не должно.
CH: Вашим первым крупным благотворительным взносом стал подарок в размере 250 000 долларов компании Bend the Arc. Многие еврейские фонды традиционно поддерживали только еврейские дела.Для вас важно, чтобы Bend the Arc более широко поддерживала социальную справедливость?
AS: Я думаю, это зависит от того, что вы подразумеваете под еврейским фондом. Учитывая историю моего отца и ценности, которые привели к созданию OSF, можно утверждать, что OSF — еврейский фонд. Я не могу представить себе, что OSF делает то, что делает, без того, чтобы осознавать, что мой отец еврей, и что ему пришлось пройти.
Я никогда не видел в этом роли еврейских фондов только для поддержки евреев. Прогрессивные причины, такие как движение за гражданские права, являются частью еврейского наследия в Соединенных Штатах.Для меня Bend the Arc имеет гораздо большее отношение к сохранению этого наследия, чем к чему-либо еще. Однако мы подошли к тому моменту, когда то, что определяет еврейскую общину в Америке, находится в подвешенном состоянии. Учитывая экономическое превосходство евреев в этой стране и их относительную безопасность от дискриминации, я опасаюсь, что они могут отвернуться от наследия своего прошлого, которое состоит в том, чтобы участвовать в делах ради всех американцев и во имя мультикультурности. общество, которое приносит пользу всем этническим группам.
CH: Считаете ли вы себя частью поколения молодых евреев, обеспокоенных тем, что еврейская благотворительность сохраняет эту универсальную направленность?
AS: Совершенно верно.Как я уже упоминал ранее, для многих американских евреев происходит некоторый экзистенциальный кризис, и многие обращаются к религиозной ортодоксии, чтобы получить ответы. Хотя это само по себе не является негативным по своей сути, это часто сочетается с более консервативными политическими убеждениями и племенными взглядами. В конце концов, я думаю, произойдет раскол, в котором светские евреи-универсалисты будут с одной стороны, а более ортодоксальные и религиозные — с другой. Нечто похожее на разрыв в израильском обществе между религиозным и светским.
CH: Как это мышление влияет на вопросы социальной справедливости и прав человека в Израиле и Палестине?
AS: Когда дело доходит до Израиля и Палестины, я верю в последовательность. Если у меня есть одна проблема с американской еврейской общиной, так это то, что она временами довольно непоследовательна по этому вопросу. Я думаю, что евреи поддерживают прогрессивные дела из-за лучшей части своей натуры, и это большое наследие; это действительно часть еврейской исключительности.Но меня беспокоит, когда евреи в Америке начинают поддерживать политику в Израиле, которую они не поддержали бы в Америке, которая не допускает разделения церкви и государства, которая не дает полных прав людям, которые технически живут в условиях оккупации. и которые не разрешают иммиграцию людей, не являющихся евреями, или неевреев, чтобы они становились гражданами. Это проблема, потому что это подтверждает старую пословицу о том, что евреи являются либеральными или левыми только в собственных интересах; что они хотят общества дальтоников со всеми этими разными этническими группами, потому что это делает их более безопасными.Поэтому я думаю, что то, будете ли вы придерживаться своих ценностей, — это настоящая проверка. Многие американцы-евреи действительно поддерживают одно здесь, а другое там, и это непоследовательно. Я не думаю, что они это осознают; Я думаю, что это стало частью статус-кво.
Я не могу поддерживать одно в Израиле, а другое в Америке. Я должен верить в разделение церкви и государства и в права меньшинств, и я не стану уклоняться от этого, потому что это рассматривается как нападение на государство Израиль. Я всегда буду поддерживать Израиль как национальное государство, но я там не живу.И я бы сказал, что это часть проблемы, что люди, которые не живут там, имеют такое право голоса в стране. В конце концов, я не верю в еврейский мир и нееврейский мир. Очевидно, что на мою благотворительность влияет то, что я еврей, но, как я уже сказал, пока она поддерживает универсалистские ценности, которые последовательны, я не вижу проблемы.
CH: Насколько сильно на вас повлиял ваш отец, когда дело касается вашей благотворительности?
AS: Отлично.Было бы невозможно не быть. Он великий филантроп, и я думаю, что часть того, что делает его великим филантропом, заключается в том, что он старается быть очень рациональным и бесстрастным в этом отношении. Поскольку он посвятил себя определенному видению, он не попадает в ловушку многих чувств, и я думаю, что это важно. Это не значит, что он не пострадал. Я знаю, что его симпатия к цыганам в Европе связана с тем, что он сам принадлежит к европейскому меньшинству. Но когда дело доходит до реальной практики благотворительности, он придерживается определенного взгляда и не сильно подвержен влиянию общественного мнения и настроений окружающего его общества.
Также эта идея принятия риска, очевидно, является центральной для всей концепции фондов открытого общества. И когда дело доходит до еврейского вопроса, его еврейская принадлежность оказала большое влияние. Я считаю это определяющим в том, что он делает, особенно в его благотворительности, и, вероятно, моя собственная забота о еврейской общине исходит также от него.
Я очень близок с ним, поэтому для меня было бы невозможно не попасть под его влияние. Я участвую в OSF, потому что он хочет, чтобы я был, и для меня большая честь, что он попросил меня быть там.Иногда следующее поколение задается вопросом, как оно может заявить о своих правах. Я чувствую, что могу отличить себя от него в других сферах моей жизни; Мне не нужно делать это из благотворительности. Наличие собственного фундамента позволяет мне делать то, что я хочу делать отдельно, но это не противоречит ценностям, которые он мне привил.
Отчасти он хочет, чтобы я был членом правления OSF, потому что он ценит мою критику и мое мнение. Но я думаю, это еще и потому, что мы разделяем схожие ценности. Вы прививаете своим детям ценности, в которые верите.Часто им трудно соответствовать. Поэтому ваши дети контролируют вас и напоминают вам о ценностях, которые вы им прививали. Как ни странно, это один из величайших подарков, которые ваши дети дарят вам.
Миллиардер-филантроп Джордж Сорос «В защиту открытого общества»: NPR
МИШЕЛЬ МАРТИН, ВЕДУЩИЙ:
Социальные сети и искусственный интеллект представляют серьезную угрозу для открытых демократических обществ, особенно когда они используются авторитарными правительствами для манипулирования общественностью.Это лишь один из выводов из новой книги, только что вышедшей миллиардером и филантропом Джорджем Соросом. Книга называется «В защиту открытого общества». Несколько дней назад Сорос сел поговорить с нами о книге и многом другом в своем доме на Манхэттене.
ДЖОРДЖ СОРОС: Когда около 40 лет назад я начал заниматься тем, что я называю политической филантропией, идея открытого общества возобладала. Закрытые общества открываются, и теперь открытые общества занимают оборонительную позицию. И диктатуры на подъеме.
МАРТИН: Соросу сейчас 89 лет. Миллиарды, которые он потратил по всему миру на поддержку того, что он называет гражданским обществом в самом широком смысле, сделали его излюбленной мишенью консерваторов во всем мире. Сорос дал понять, что считает президента Трампа угрозой демократии. В нашем разговоре Сорос сказал, что, хотя для избирателей, а не законодателей было бы предпочтительнее отстранить Трампа от должности, он чувствовал, что у демократов в Конгрессе не было другого выбора, кроме как продолжить расследование импичмента.Но Сорос сказал, что даже если Палата представителей проголосует за импичмент, он не оптимистичен по поводу голосования Сената за вынесение приговора.
СОРОС: Я не думаю, что он будет действительно успешным, потому что он стал доминировать в Республиканской партии, что, несмотря на то, что растет число сенаторов-республиканцев, которые очень обеспокоены результатами его действий, я не думаю, что в Сенате его признают большинством в две трети голосов.
МАРТИН: Кроме того, вы считаете себя в настоящее время какой-либо ролью? Я имею в виду, что вы, как и Нэнси Пелоси, согласны с тем, что импичмент вызывает разногласия.Вы знаете, вы чувствуете, что, возможно, у демократов не было выбора. Но чувствуете ли вы, что в данный момент у вас есть другая роль?
СОРОС: Мои фонды и я лично очень вовлечены в борьбу с подавлением избирателей, пытаясь провести надлежащую перепись и тому подобное, что приведет к честным выборам, потому что нынешний президент также ставит под угрозу эти условия.
МАРТИН: Но это заставляет меня задуматься. Я имею в виду, что в этом году исполняется четыре десятилетия с тех пор, как вы начали то, что вы называете политической благотворительностью.Вы вложили миллиарды долларов в дела, которые поддерживаете по всему миру. Вы знаете, конечно, в этой стране многие люди понимают вашу работу по реформе уголовного правосудия, а также пытаются построить гражданское общество в других местах. И это заставляет меня задуматься, чувствуете ли вы, что вы потерпели неудачу, учитывая тенденции, которые мы сейчас наблюдаем.
СОРОС: Что ж, я должен признать, что ситуация обернулась против меня. Но я не думаю, что я потерпел неудачу, потому что я отстаиваю принципы, в которые я верил тогда, и продолжаю верить сейчас, то есть в открытое общество.И я был очень счастлив участвовать, когда все было хорошо, но если у вас действительно есть принципы, в которые вы верите, тогда вам придется бороться за них, выигрывать или проигрывать. Между прочим, это большая разница. Я зарабатывал деньги на фондовом рынке, финансовых рынках. И вот я — я инвестировал, чтобы заработать деньги. Но когда я основал свой фонд, я вложил в него деньги, чтобы продвигать свои принципы, будь то победа или поражение. В этом большая разница между зарабатыванием денег и принципами.
МАРТИН: С этой целью вы определили часть, вы знаете, часть источника этих популистских движений, некоторые из которых являются крайне правыми популистскими движениями, отчасти из-за мирового экономического спада 2008 года.Вы знаете, в ответ на это, я имею в виду, что вся долгосрочная тенденция неравенства благосостояния в этой стране предшествует этому. Но в ответ на это ряд наиболее видных кандидатов от демократов, таких как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, выступают за более широкое налогообложение очень богатых людей. Ты согласен?
СОРОС: Я поддержал это, хотя я один из тех людей, которые будут подлежать налогообложению, потому что неравенство, которое на самом деле создается в основном ИТ-платформами и теми, кто владеет этими платформами, довело неравенство до совершенно неприемлемого уровня.И налог на богатство — очень хороший способ его снизить.
МАРТИН: У вас есть какие-нибудь последние мысли, как вы — вам почти 90 лет. Вы оба участвуете в этой работе по продвижению открытого общества уже около четырех десятилетий. Есть ли у вас какие-нибудь заключительные мысли о том, о чем вы бы хотели, чтобы мы думали или как вы хотели бы, чтобы мы думали о вас и вашей работе?
СОРОС: Я пытаюсь изложить свои взгляды в своей книге. И я думаю, что мир очень сложен. Это сложнее, чем наша способность полностью понять это.Так что окончательного ответа нет. Я бы сказал, к счастью, потому что этот мир стал бы подобен раю, и было бы очень скучно.
МАРТИН: Джордж Сорос. Ваша последняя книга — «В защиту открытого общества». Большое спасибо за то, что поговорили с нами сегодня.
стенограмм NPR созданы в срочном порядке Verb8tm, Inc., подрядчик NPR, и произведен с использованием запатентованного процесса транскрипции, разработанного с NPR. Этот текст может быть не в окончательной форме и может быть обновлен или изменен в будущем. Точность и доступность могут отличаться. Авторитетной записью программирования NPR является аудиозапись.
Фонд Джорджа Сороса обещает выделить 130 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Джордж Сорос, миллиардер-филантроп и либеральный финансист, направляет более 130 миллионов долларов через свой фонд на борьбу с последствиями коронавируса, из которых 37 миллионов долларов направлены на помощь группам риска в Город Нью-Йорк, включая семьи без документов и низкооплачиваемых рабочих.
Организация г-на Сороса, Фонды Открытого Общества, предоставляет два крупных гранта некоммерческим организациям, связанным с правительством Нью-Йорка, который является эпицентром вспышки коронавируса в Соединенных Штатах, в результате чего из-за вируса погибло более 10 000 человек.
Первый грант предоставит 20 миллионов долларов для создания Программы чрезвычайной помощи иммигрантам в партнерстве с городом, чтобы обеспечить прямые единовременные выплаты до 20 000 семей иммигрантов, исключенных из федеральной программы помощи, включая людей без документов.Частные лица получат 400 долларов, а семьи — 1000 долларов.
Управление фондом будет осуществляться некоммерческой организацией «Фонд мэра по развитию города Нью-Йорка» и Управлением мэрии города по делам иммигрантов.
«В настоящий момент мы должны понять человеческие жертвы этого кризиса и направить часть наших инвестиций на прямую гуманитарную поддержку», — сказал в интервью Патрик Гаспар, президент фондов «Открытое общество».
Фонд предоставляет 15 миллионов долларов некоммерческой организации New York City Fund for Public Schools для поддержки его усилий, включая инициативы по дистанционному обучению и центры по уходу за детьми рабочих, оказавшихся на переднем крае кризиса.Еще 2 миллиона долларов финансирования включают гранты на помощь бездомным и усилия по сокращению числа заключенных, где вирус активно распространяется.
Г-н Гаспар назвал 130 миллионов долларов всего лишь «первоначальной инвестицией» фонда.
Примерно половина этой суммы предназначена для Соединенных Штатов, а половина — для других стран. Фонд вносит 12 миллионов долларов в фонды помощи в Атланте, Чикаго, Лос-Анджелесе, Филадельфии и Вашингтоне.
Фонд также выделяет 2 миллиона долларов в Фонд помощи при коронавирусе Национального альянса домашних работников, который поддерживает работников по уходу на дому, чьи рабочие места исчезли. Еще 2,8 миллиона долларов пойдут на инвестиции фонда в платформу, которую альянс использует для связи с рабочими, которые в противном случае могли бы потерпеть неудачу с поставщиками услуг.
«Масштабы этой пандемии обнажили линии разлома и несправедливость нашего мира», — сказал г-н.Об этом говорится в заявлении Сороса. «Мы упустили возможность создать более справедливую экономику после финансового кризиса 2008 года и обеспечить сеть социальной защиты для работников, которые являются сердцем нашего общества.
«Сегодня мы должны изменить направление и спросить себя: какой мир выйдет из этой катастрофы и что мы можем сделать, чтобы сделать его лучше?»
Г-н Сорос присоединяется к ряду филантропов по всему миру, которые начали делать пожертвования на цели, связанные с кризисом коронавируса.Джефф Безос, основатель Amazon, сказал, что пожертвует 100 миллионов долларов американским продовольственным банкам.
Джек Дорси, генеральный директор и соучредитель Twitter, заявил, что выделяет 1 миллиард долларов на благотворительность; На данный момент было распределено 7 миллионов долларов по причинам, связанным с коронавирусом.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс увеличил свое обещание до 250 миллионов долларов по разным причинам, включая поиск вакцины от коронавируса и помощь странам Африки и Южной Азии.
Некоторые из 130 миллионов долларов от Mr.Фонд Сороса намерен осуществить те дела, которые ранее отстаивал миллиардер, в том числе 9 миллионов долларов на борьбу с «обязательным тюремным заключением и заключением во всем мире», ссылаясь на уязвимость заключенных к этой болезни.
Г-н Гаспар признал, что последние пожертвования совпадают с политикой, которую фонд давно проводит. «Особое внимание мы собираемся уделить системной реформе», — сказал он, — например, борьбе за сокращение количества заключенных.
«Прямо сейчас определенные режимы в мире используют коронавирус таким образом, чтобы препятствовать демократии и открытому выражению мнения», — сказал г-н.Гаспар сказал, добавив, что средства будут использованы для борьбы с такими усилиями.
Джордж Сорос — Я бы предпочел называть себя аналитиком по вопросам безопасности
Один из наших любимых инвесторов в The Acquirer’s Multiple — Джордж Сорос, а одна из моих любимых книг Сороса — Сорос о Соросе: опережая кривую . В книге переплетаются финансовая теория и личные воспоминания, политический анализ и моральное размышление, чтобы предложить убедительный портрет мира (и его рынков) согласно Соросу.Он написан в стиле интервью с Байроном Вином, управляющим директором Morgan Stanley, и с немецкой журналисткой Кристиной Коенен.
Один отрывок, в частности, дает отличное понимание инвестиционной стратегии, используемой Соросом, и его необходимо прочитать всем инвесторам. Вот отрывок из книги:
Как бы вы описали свой особый стиль инвестирования?
Моя особенность в том, что у меня нет определенного стиля инвестирования или, точнее, я пытаюсь изменить свой стиль в соответствии с условиями.Если посмотреть на историю фонда, то он много раз менял свой характер. Первые десять лет в нем практически не использовались макроинструменты. После этого доминирующей темой стало макроинвестирование. Но совсем недавно мы начали инвестировать в промышленные активы. Я бы сказал так: я не играю по заданному набору правил; Ищу изменения в правилах игры.
Вы сказали, что интуиция важна для вашего инвестиционного успеха, поэтому давайте обсудим интуицию.Что вы имеете в виду, когда говорите, что используете интуицию как инвестиционный инструмент?
Я работаю с гипотезами. Я формулирую тезис об ожидаемой последовательности событий, а затем сравниваю реальный ход событий с моим тезисом; это дает мне критерий, по которому я могу оценить свою гипотезу. Это предполагает определенный элемент интуиции. Но я не уверен, что роль интуиции так велика, потому что у меня также есть теоретическая основа.
В моем инвестировании я склонен выбирать ситуации, которые вписываются в эти рамки.Я ищу условия неравновесия. Они посылают определенные сигналы, которые меня активируют. Так что мои решения действительно принимаются на основе комбинации теории и инстинкта. Если хотите, можете называть это интуицией.
Обычно люди думают, что управляющие капиталом обладают сочетанием воображения и аналитических способностей. Если вы разделите все навыки только на эти две категории, какой из них будет ваша особая сила — воображение или аналитические способности?
Я думаю, что мои аналитические способности довольно недостаточны, но у меня очень сильные критические способности.Я не профессиональный аналитик по безопасности. Я бы предпочел называть себя аналитиком незащищенности.
Провокационное заявление. Что ты имеешь в виду?
Я понимаю, что могу ошибаться. Это делает меня неуверенным. Мое чувство незащищенности заставляет меня бодрствовать и всегда готов исправить свои ошибки. Я делаю это на двух уровнях. На абстрактном уровне я превратил веру в свою собственную подверженность ошибкам в краеугольный камень сложной философии. На личном уровне я очень критичный человек, ищущий недостатки как в себе, так и в других.
Но, будучи таким критичным, я тоже прощаю. Я не мог признать свои ошибки, если не мог простить себя. Для других быть неправым — источник стыда; Для меня признание своих ошибок — источник гордости. Как только мы осознаем, что несовершенное понимание — это состояние человека, не будет ничего постыдного в том, чтобы ошибаться, а только в том, что мы не можем исправить свои ошибки.
Вы сказали о себе, что признаете свои ошибки быстрее других. Звучит как необходимая черта инвестирования.Что вы ищете, чтобы увидеть, ошиблись ли вы?
Как я уже говорил, я работаю с инвестиционными гипотезами. Слежу, соответствует ли реальный ход событий моим ожиданиям. Если нет, то я понимаю, что ошибаюсь.
Но иногда что-то сбивается с пути на короткое время, а затем снова возвращается на круги своя. Как узнать, что именно?
Вот что требует таланта. Когда есть несоответствие между моими ожиданиями и реальным ходом событий, это не означает, что я сбрасываю свои акции.Я пересматриваю тезис и пытаюсь установить, что пошло не так. Я могу скорректировать свой тезис или обнаружить, что в картину вошло какое-то постороннее влияние. Я могу в конечном итоге фактически усилить свою позицию, а не сбросить ее. Но я, конечно, не остаюсь на месте и не игнорирую несоответствие. Я начинаю критический осмотр. И вообще, я с осторожностью отношусь к изменению своего тезиса в соответствии с изменившимися обстоятельствами, хотя и не исключаю его полностью.
Вы говорили о «радости идти против стада.«Какие признаки вы ищете, чтобы определить, пора ли переломить тренд?
Поскольку я такой критичный, меня часто считают противником. Но я очень осторожен, когда иду против стада; Меня могут растоптать. Согласно моей теории изначально самоусиливающихся, но в конечном итоге обреченных на провал тенденций, эта тенденция большую часть пути является вашим другом; Сторонники тренда страдают только в точках перегиба, когда тренд меняется.
В большинстве случаев я слежу за тенденцией, но все время осознаю, что являюсь членом стада, и я ищу точки перегиба.Бытует мнение, что рынки всегда правы. Я занимаю противоположную позицию. Я считаю, что рынки всегда ошибаются. Даже если мое предположение иногда ошибочно, я использую его как рабочую гипотезу.
Из этого не следует, что нужно всегда идти против преобладающего тренда. Напротив, большую часть времени преобладает тренд; только иногда ошибки исправляются. Только в таких случаях следует идти против тренда.
Эта линия рассуждений заставляет меня искать недостатки в каждом инвестиционном тезисе.Мое чувство незащищенности удовлетворяется, когда я знаю, в чем заключается недостаток. Это не заставляет меня отказываться от тезиса. Скорее, я могу играть в нее с большей уверенностью, потому что я знаю, что с ней не так, а рынок — нет. Я на опережение. Я слежу за явными признаками того, что тренд может быть исчерпан. Затем я отхожу от стада и ищу другой инвестиционный тезис. Или, если я думаю, что тренд был доведен до чрезмерного уровня, я могу попытаться пойти против него. В большинстве случаев нас наказывают, если мы идем против тренда.Только в переломном моменте мы получаем вознаграждение.
Как вы сказали, один из ваших методов — не только идти против стада, но и ставить себя вне процесса. Что ты конкретно имеешь ввиду? Как выйти на улицу?
Я на улице. Я мыслящий участник, и думать означает ставить себя за пределы предмета, о котором вы думаете. Возможно, мне это дается легче, чем многим другим, потому что у меня очень абстрактный ум, и мне действительно нравится смотреть на вещи, включая себя, со стороны.
Вы известны своим самообладанием и отстраненностью. Как вы думаете, это необходимые условия?
отряд, да; самоконтроль, нет. Мне больно терять деньги, и мне доставляет удовольствие выигрывать. Нет ничего более разрушительного, чем отрицать свои чувства. Осознав свои чувства, вы можете перестать их показывать. Но иногда, особенно когда вы испытываете сильное напряжение, необходимость скрыть это может сделать напряжение невыносимым.
Я вспоминаю случай в начале своей карьеры, когда мой личный аккаунт был практически уничтожен, но мне пришлось продолжать свою работу, как будто все было в порядке.Напряжение было невыносимым. Я с трудом мог заставить себя вернуться в офис после обеда.
Как сделать монолитный арболит — изготовление дома из арболита своими руками
Сегодня монолитный арболит пользуется широкой популярностью в малоэтажном домостроении ввиду таких преимуществ, как высокий уровень теплосбережения, экологичность, износостойкость, разумная цена. Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.
Монолитный арболит является основным конкурентом каркасно-панельных домов. В его состав входят два основных компонента: древесная щепа и цемент. Отсюда и второе название арболита – древобетон. Данный материал давно применяется в разных точках мира для строительства крепких и теплосберегающих домов и многолетняя эксплуатация зданий доказывает его эффективность.
Арболит сочетает в себе все преимущества обоих материалов, входящих в его состав, но практически исключает их недостатки. Тем не менее, древобетон обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать в процессе строительства.
Читайте также: про строительство и ремонт.
Основные характеристики
Содержание статьи:
Монолитный арболит активно используют в процессе возведения самых разных зданий, но чаще всего в малоэтажном индивидуальном строительстве. Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.
Виды арболитовой смеси:
Конструкционная – используется в строительстве, демонстрирует плотность в диапазоне 600-850 кг/м3. Конструкционно-теплоизоляционная – применяется как в строительстве, так и с целью теплоизоляции, с плотностью от 450 до 600 кг/м3. Теплоизоляционная смесь – используется для теплоизоляции, плотность в районе 450 кг/м3.
Готовя монолитный арболит своими руками, необходимо очень четко следовать технологии, соблюдать пропорции. Только в таком случае удастся получить материал, соответствующий установленным характеристикам и способный гарантировать комфорт, надежность в эксплуатации.
Ключевые технические характеристики арболита:
Теплосбережение – зависит напрямую от марки, показатель находится в диапазоне от 0.07 до 0.18 Вт/м*С. Звукоизоляция – высокая, при частоте 125-2000 Гц коэффициент звукопоглощения равен 0.17-0.6. Пластичность – хорошая, арболит не ломается при появлении неравномерно распределенных нагрузок и достаточно эффективно восстанавливает форму. Огнестойкость – относится к группе горючести Г1 (горит слабо, намного хуже дерева). Вес – небольшой (стандартный блок размером 50х25х30 сантиметров весит 24 килограмма, аналогично небольшой массой обладает монолитный арболит). Биостойкость – высокая, арболит стоек к плесени, гниению, грибку и другим воздействиям. Экологичность – материал изготавливают из натуральных составляющих. Срок службы – до 50 лет. Стойкость к морозу – выдерживает около 50 циклов замораживания/оттаивания.
Ниже представлена подробная таблица со свойствами арболита:
Преимущества
Плюсов у материала много, так как он объединяет лучшие свойства бетона и дерева, но лишен многих их недостатков. Технология заливки арболитовых стен монолитного типа предполагает отсутствие мостиков холода, максимум теплосбережения, возможность реализовать самые необычные архитектурные формы и идеи.
Главные достоинства арболита как строительного материала:
Безопасность и экологичность – арболит производят из щепы и бетона, а также специальных добавок, которые (если работы ведутся в соответствии с ГОСТом) не токсичны и никак не влияют на самочувствие, здоровье людей ни в процессе строительства, ни во время эксплуатации здания. Гигиеничность – арболит не боится плесени и грибка, гниения благодаря вымачиванию древесной щепы в специальном растворе, поэтому тут дает фору натуральной древесине. Надежность и прочность – достаточно высокие, особенно хорошо материал переносит растягивающие механические нагрузки статического и динамического типа. Арболит быстро принимает первоначальную форму и никак не реагирует на воздействие. Высокий уровень теплоизоляции – самый важный плюс при строительстве арболитовых жилых домов, что позволяет экономить на утеплителе и отоплении в будущем.
Стойкость к морозу, огню, резким перепадам температуры – дерево, к примеру, такими показателями не отличается, а вот арболит способен противостоять негативным воздействиям. Малый вес – арболитовая монолитная стена дает малую нагрузку на фундамент, благодаря чему на нем можно сэкономить. Да и все работы по строительству можно проводить самостоятельно, без привлечения большого числа сотрудников и спецтехники. Разумная стоимость – построить дом из арболита можно за вполне доступную сумму, материал не слишком дорогой. Возможность реализовать любые архитектурные идеи и задумки. Простая технология приготовления арболита и заливки его в опалубку, исключающая необходимость в наличии специальных знаний, навыков, инструментов.
Недостатки
Несмотря на массу преимуществ, есть у арболита и некоторые минусы. Основные недостатки связаны со способностью пропускать влагу и низкой стойкостью к ее воздействию (несмотря на обработку, древесина в составе материала все равно обладает высокой гигроскопичностью). Но исключить негативное влияние влаги на материал и конструкции можно несколькими путями.
Как исключить разрушение арболита под воздействием влаги:
Защитить от капиллярной влаги путем обустройства декоративно-защитного слоя при внешней отделке дома. Создание качественного слоя гидроизоляции основания. Проектирование больших свесов крыши, которые дают возможность уберечь стены от риска заливки при дождях средней интенсивности.
Фронтонные и карнизные свесы крыши должны обладать минимальными размерами в 50-60 сантиметров, но лучше больше, что позволит эффективнее защитить арболитовые стены.
Варианты каркаса
Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.
Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров. Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.
Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.
Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.
Методы и технология строительства
В строительстве из арболита используют готовые блоки или заливку жидкой смеси в опалубку. Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.
Фундамент и цоколь
При выборе основания для арболитового здания учитывают все обычные факторы и параметры – свойства и состав почвы, уровень грунтовых вод, климат, глубина промерзания грунта. Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.
Минимально допустимый показатель высоты цокольной части для монолитно-арболитового дома равен 50-80 сантиметрам. В процессе заливки ленточного фундамента цоколь рекомендуют делать монолитным, чтобы он выступал продолжением конструкции основания.
Установка опалубки
Самый лучший вариант – применение несъемной опалубки, что гарантирует высокую прочность, но значительно повышает стоимость всего строительства. Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.
Все формообразующие элементы монтируют к несущей конструкции здания так, чтобы все нижние их края на нее заходили только внахлест. Щиты объединяют друг с другом с использованием деревянных перемычек, оптимальный шаг составляет 50-80 сантиметров. Дополнительно желательно скрепить металлическими шпильками. Все просветы закрывают тонкими и узкими обрезными досками, а также плоскими брусками.
Подготовка рабочего раствора
Раствор для заливки монолитного арболита может быть приготовлен по разным рецептам, тут все зависит от желаемых характеристик материала. Но чаще всего используют стандартные варианты.
Компоненты и пропорции для внешних стен одноэтажного дома из арболита класса В1:
Цемент марок М400 или М500 – 300-330 килограммов. Органическая составляющая (деревянная щепа) – 200 килограммов. Активные наполнители – до 8 килограммов. Вода – 350-390 литров.
Щепу предварительно вымачивают в специальных растворах. Когда древобетон делают своими руками, дорогостоящие компоненты (активные добавки типа сернокислого алюминия и других) заменяют более доступными и дешевыми веществами – жидкое стекло или известь, смешанные в одинаковых пропорциях.
Возведение стен
Методов заливки стен из монолитного арболита существует несколько. Каждый мастер выбирает тот, что больше всего ему подходит и соответствует требованиям строительства.
Основные способы заливки арболитовой смеси:
Поэтажная заливка – монолит делают с несъемной опалубкой пола/фундамента способом непрерывной заливки. Цементная смесь подается с применением автомиксера или локальной бетонно-растворной установки. По поясам – контур строения монтируют опалубкой высотой до 1 метра, формы для заливки последовательно перемещают по ходу заполнения смесью в направлении снизу вверх. Посегментно – за одну заливку создается часть стеновой конструкции фиксированной высоты, протяженности, с установкой ограничителей по бокам.
Мастера, которые планируют возводить дом своими руками, не привлекая спецтехнику или специалистов, обычно выбирают третий вариант, заливая стены по сегментам.
Как осуществляется заливка арболитом сегментов:
Подготавливается сегмент для заливки, его заполняют раствором, не доливая около 4-5 сантиметров до верхней границы опалубки. Смесь аккуратно уплотняется вручную методом штыкования металлическим прутом, чтобы удалить все воздушные пузыри, могущие попасть вовнутрь толщи материала. После застывания сегмента опалубку демонтируют, устанавливают для создания следующего сегмента и так далее. Щиты переставляют и заливают сначала в единой плоскости, создавая замкнутый контур здания, и только после этого системы поднимают на ярусы, расположенные выше.
После того, как залиты стены первого этажа, создают стяжку пола второго этажа. Обычно ее тоже делают из арболита.
Обустройство пола
Пол можно выполнить несколькими методами, каждый из которых предполагает свои особенности.
Способы заливки стяжки пола из арболита:
Установка конструкции опалубки, заливка арболитом в 2 слоя. Создание по периметру стен армопояса для установки железобетонных плит, заливка сверху слоя выравнивающей стяжки. Монтаж сборно-монолитного перекрытия для заливки обыкновенной бетонной стяжки.
Сборно-монолитное перекрытие представляет собой систему из железобетонных балок, объединенную с блоками, смонтированными между элементами ЖБ. Когда залитая в нижнюю часть конструкции цементная масса застывает, СМП превращается в герметичный монолит.
Устройство внутренних стен и перекрытий
Межэтажные пространства создают таким же образом, что и пол. Перегородки обычно делают монолитным методом либо же применяют арболитовые пазогребневые блоки. Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.
Особенности применения арболита
Применяя технологию строительства из монолитного или блочного арболита, необходимо помнить о некоторых важных правилах. В первую очередь, речь идет о гидроизоляционных мероприятиях, которые должны быть проведены максимально качественно и в соответствии с нормами ввиду высокой гигроскопичности материала.
Правила гидроизоляции конструкций из арболита:
Расстояние от отметки грунта до низа стены должно быть равно минимум 50 сантиметрам. По верху фундамента/цоколя прокладывают гидроизоляционный слой либо делают цементно-песчаную стяжку, гидрофобизируя ее жидким стеклом. Все фасадные поверхности надежно защищают облицовкой, штукатуркой или навесными вентилируемыми системами. Вылет карниза должен быть равен минимум 50 сантиметрам.
Конструкционный арболит используют в возведении наружных монолитных стен со съемной/несъемной опалубкой из влагостойкой ДСП, фанеры, ОСП, досок. Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.
Даже конструкционный арболит при возведении здания на 2 этажа и больше требует обязательного армирования, несущего каркаса и создания армировочного каркаса под установку плит перекрытия, покрытия.
Арболит теплоизоляционного типа применяют в качестве утеплителя в стенах колодцевой кладки, трехслойных. Также он используется при возведении каркасных домов с целью заполнения пазух. При условии укладки прочной гидроизоляции можно выполнить стяжку из монолитного арболита в качестве утеплителя пола.
О чем нужно помнить при заливке монолитного арболита зимой:
Применение модификаторов – для повышения пластичности, удобоукладываемости материала используют пластификаторы (полимерные гели, известь, дисперсии). Прочность смеси можно повысить армирующими и структурирующими добавками. Важно вводить в состав и противоморозные присадки, которые замедляют процесс кристаллизации воды. Оптимальные условия на строительной площадке – для этого создают обогревающие сооружения (тепляки) в виде тепличных павильонов, возведенных вокруг объекта. Такой павильон снаружи можно укрыть брезентом, нейлоном, пленкой, внутри установить тепловую пушку, конвектор, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель. Обогрев бетонной массы электроволнами – обычно применяют электроды разной формы: пластинчатые размещают внутри на щитах опалубки, стержневые – в цементе между арматурой, полосовые крепят по обеим сторонам опалубки. Благодаря прогреву удается достичь полноценного схватывания смеси, оптимального набора проектной прочности.
Отзывы
Большинство отзывов об арболите положительные. При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.
Основным преимуществом древобетона большинство строителей считают возможность работать с ним самостоятельно. Дом из арболита можно практически на всех этапах возвести своими руками, не затрачивая дополнительных средств на привлечение специальной техники, множества работников и т.д. Материал нетребователен к уровню профессионализма мастера, инструментарию и т.д., что также немаловажно.
Древобетон хорошо обрабатывается любыми способами, что также становится причиной положительных отзывов о строительном материале. Из арболита можно создавать любые архитектурные формы, реализовывать оригинальные идеи. Отделка готовой конструкции может быть выполнена из любого материала (предполагается максимальное разнообразие в плане цен, типа, вида, свойств), но важно, чтобы он защищал от влаги.
Сам арболит отличается такими важными для жилых домов качествами, как экологичность, прекрасная теплоизоляция, прочность и стойкость к нагрузкам. Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.
Источник
Каркас для монолитного арболита: деревянный каркас лучше
Монолитный арболит, как и блочный не обладает высокой прочностью. Показателя прочности арболита достаточно только для возведения стен зданий до 3-х этажей. Для увеличения несущей способности стен дома выполняют армирование и строят каркас для монолитного арболита. Но если речь идет о строительстве 1–2-х этажного дома, то несущего каркаса будет вполне достаточно.
Металлический каркас для монолитного арболита
Представляет собой конструкцию из стальных стержней, металлической сетки и балок для создания оконных и дверных перемычек. Этот вид, на первый взгляд надежен, но у многих возникает вопрос о дальнейшей защите металла от коррозии в процессе эксплуатации дома. Еще один вопрос – это стоимость металлического каркаса, который гораздо выше стоимости деревянного. Его целесообразно использовать для строительства стен, на которые будет очень высокая нагрузка, например 3-х этажного дома с железобетонными плитами перекрытия и мощной кровлей. Хотя и деревянная конструкция сможет выдержать такие нагрузки. Поэтому многие отдают предпочтение созданию деревянного каркаса, особенно для 1-2-х этажного строительства.
Деревянный каркас для монолитного арболита
Может выполняться в двух вариантах:
Каркас из досок 100х50 мм. Доски устанавливаются вертикально с шагом в 120 – 150 см по периметру строения, а также в проемах дверных и оконных. Массивные доски 100х50 мм служат отличным несущим каркасом, поэтому заливать конструкционный монолитный арболит совсем не нужно, целесообразнее использовать теплоизоляционный арболит. Конструкция и так будет прочная.
Каркас из стоек Ларсена или из бруса 50х50. Стойки Ларсена – это две балки, соединенные между собой поперечными рейками. Если вместо стоек Ларсена использовать стойки из бруса 50х50, то через каждые 40 см они укрепляются перемычками, чтобы исключить распирание конструкции во время укладки монолитного арболита. По углам можно установить стойки Ларсена. Стойки рекомендуют устанавливать до стропил, чтобы избавится от мостиков холода, и как следствие потери тепла.
Стойки Ларсена
Все элементы деревянной конструкции рекомендуют обработать антисептическим средством!
После того как каркас установлен, на него прикрепляют опалубку (например из ламинированной фанеры) с соблюдением проектной толщины стен. Для надежности конструкцию усиливают перемычками и подпорками.
Деревянный каркас для монолитного арболита служит не только как несущая конструкция, но и как деформационный шов, распределяющий равномерно нагрузку от небольшой усадки арболита. Удобство применения деревянного каркаса в том, что после распалубки к нему можно закреплять балки, стропила, устанавливать дверные и оконные блоки.
Один из вариантов каркаса с брусом представлен на видео:
Как сделать дом из арболита? Дом из монолитного арболита своими руками: фото и видео
Преимущества монолитного арболита в строительстве дома
Если вы еще не определились с материалом для строительства своего будущего жилища, обратите внимание на современный материал отменного качества – монолитный арболит. Использование арболита в строительстве здания своими руками обеспечит легкость проводимых работ. Во-первых, за счет небольшого веса арболита при его доставке не возникнет никаких проблем. Во-вторых, набор характерных особенностей материала будет способствовать сохранению тепла в уже готовом здании, морозостойкости при суровых условиях климата, а также защите от возгораний.
Кроме того, дома из монолитного арболита являются самыми прочными и экологически чистыми.
Арболитовый дом своими руками
Возведение здания из арболитовых блоков в коей мере схоже с постройкой дома из газовых блоков. Правда, есть один нюанс, который заключается в использовании раствора. Если при кладке пено- либо газобетона можно применять плиточный клей, то для сооружения из арболита – такой же раствор, что и при строительстве домов из кирпича.
Широко применяется методика построения домов из монолитного арболита. Чтобы соорудить своими руками такое здание нужно следовать определенным этапам в работе.
Поэтапное строительство арболитового дома
На первой стадии строительства определяют, как будет выглядеть дом и на основании этого готовят его проект. Если будущее строение будет содержать цокольный этаж, то делают сразу же монолитный фундамент. В обратном случае обходятся ленточным видом фундамента. Благодаря небольшому весу арболита можно укладывать упрощенный фундамент на винтовых сваях. Монолитный фундамент можно не углублять.
Если проект дома предусматривает наличие цоколя, то на этом этапе целесообразнее всего использовать кирпич в качестве основного материала. Цоколь строят на 50 сантиметров выше уровня расположения отмостки. Это поможет избежать попадания на поверхность арболита влаги, которая способна разрушить его структуру.
После заливки фундамента нужно выставит опалубку из фанеры досок либо металлических листов. Потом происходит установка вовнутрь опалубки арматурных каркасов, обеспечивающих конструкцию дополнительной прочностью. Затем укладывают слоями арболитовую массу не больше 30 сантиметров, после чего утрамбовывают. На протяжении трех-четырех дней ждут затвердения раствора монолитного пояса, осуществляют демонтаж опалубки, переставляя ее выше.
Для опалубки и фундамента берут доски, толщина которых достигает 50 миллиметров. Оптимальная толщина стен для создания уюта и комфорта в помещении должна быть не меньше 0,6 метров. Стены после окончания строительства штукатурят для создания наиболее привлекательного и эстетичного вида.
Нужно учитывать то, что для обустройства дверных и оконных проемов следует использовать армированные перемычки. Благодаря этим элементам можно добиться высокой степени прочности конструкции. Последний этап строительства предусматривает применение прочных плит из арболита.
Как вы могли заметить, строительство дома из монолитного арболита – простая задача, если выполнять работу поэтапно.
Строительство дома из арболита: проекты, советы, видео инструкции
Дом из арболита строят довольно-таки часто – многие отдают предпочтение именно этому материалу. Однако такое здание имеет как достоинства, так и недостатки.
В статье рассказывается, как строить дом из арболита и отзывы о нем.
Подробнее об арболите
Каждый материал, который используют для постройки, имеет свои преимущества и минусы.
Именно поэтому специалисты пытаются максимально усовершенствовать стройматериалы, чтобы укрепить дом и сделать его более надежным.
Сейчас большинство отдает предпочтение арболиту, и лишь немногие строят здания из кирпича и бетона.
Объясняется это тем, что последние два материала очень хорошо пропускают звуки и хуже сохраняют тепло. Это, конечно, корректируется, но на дополнительное утепление уйдут лишнее время и деньги.
Именно поэтому очень многие советуют строить из арболита. Данный материал придумали еще в прошлом веке.
Арболит состоит из основы, которую делают из щепы, еще в состав входит цемент, который помогает все это скреплять.
Если добавить в материал еще некоторые вещества, то смесь станет похожа на пенобетон или камень. Очень часто в арболит добавляют минеральные растворы, которые укрепляют его.
В результате получается, что из-за большого количества щепы материал не пропускает сторонние звуки, причем добиться такого эффекта можно даже без дополнительной отделки.
Если на стены еще нанести штукатурку, то звукоизоляция становится лучше. Кроме того, материал очень хорошо удерживает тепло и не позволяет попасть в помещение холодному воздуху. В теплое время года дом будет удерживать прохладу.
Арболит может очень долго прослужить, что является еще одним плюсом.
Кроме того, арболитовые стены могут выдержать очень большую нагрузку, так что дома из такого материала можно возводить с двумя или тремя этажами.
Долгий срок эксплуатации арболита объясняется отсутствием в составе веществ, которые могут спровоцировать гниение.
Стройматериал не поддается возгоранию. Вместе с этим арболит хорошо «дышит» благодаря своей пористой фактуре и предотвращает возникновение влажности, так что в доме не будет душно.
Еще следует отметить низкий вес материала, благодаря чему можно не использовать дорогостоящее оборудование и делать очень крепкий фундамент.
Видео:
Нужно отметить отсутствие возможного проседания сооружения. В качестве примера можно привести стену из пенобетона, которая весит в 3 раза больше, чем арболитовое сооружение того же размера. Если сравнивать с кирпичной стеной, то она в 8 раз тяжелее арболитовой.
Помимо этого, с материалом можно делать практически что угодно – шпаклевать, штукатурить и т. д. Это возможно благодаря хорошим адгезивным качествам состава.
Кроме того, арболит абсолютно не капризен – его можно использовать для возведения домов на любой почве. Например, в Антарктиде полярные базы построены именно из этого материала.
Однако у арболита есть и свои недостатки. Например, параметры блоков нельзя отмерить совершенно точно.
Из-за этого нужно значительно увеличить толщину швов, что может повлечь замерзание кладки. Может быть перерасход материалов, а время постройки долгое.
Еще недостатки арболита кроются в высокой стоимости укладки, т. к. для нее нужно брать перлитовый раствор, который обойдется намного дороже.
Помимо этого, еще один минус заключается в цене самого материала. Как правило, она выше, чем у пенобетона.
Объясняется это тем, что арболит изготавливают в основном вручную – на предприятиях очень мало автоматики. Из-за этого объемы производства небольшие, что влияет на цену.
Несмотря на то, что материал можно сочетать практически с чем угодно, желательно выбирать отделочные растворы, которые пропускают воздух.
В целом, дома из арболита имеют свои плюсы и минусы. Но, несмотря на это, отзывы владельцев домов в основном положительные.
Строительство из монолитного арболита
Арболит может быть двух типов – монолитный и в виде блоков. Первый вариант имеет некоторые преимущества, благодаря которым его выбирают особенно часто.
Во-первых, дом из монолитного арболита более прочный – не реагирует на сдвигание грунта и будет стоять даже во время небольшого землетрясения.
Помимо этого, постройка дома такого типа не предполагает использование швов, что повышает качество теплоизоляции.
Еще один плюс в том, что постройку можно проводить практически в любое время года, это никак не повлияет на материал и кладку.
Отзывы говорят о том, что строительство домов из монолитного арболита занимает совсем немного времени, при этом расходы очень небольшие.
Еще нужно отметить, что усадка сооружения будет происходить постепенно, что исключит порчу стен.
При этом основание дома можно сделать с использованием абсолютно любой опалубки. Благодаря этому постройку можно завершить очень быстро, а жилье будет теплым.
Кроме того, возвести такой дом из арболита своими руками можно намного легче и быстрее. Объясняется это легкостью материала.
Однако у монолитного дома есть и свои минусы. Например, для строительства нужно использовать специальную технику для заливки опалубки.
Если опалубка несъемная, то придется делать дополнительную вентиляцию. Так что к строительству домов из арболита монолитного типа нужно подходить очень серьезно, иначе все положительные качества материала исчезнут.
Несмотря на минусы материала, многие строят монолитный арболитовый дом. Объясняется это тем, что сооружение получается крепким и прочным. Помимо этого, оно экологически безопасно.
Перед постройкой нужно, чтобы были готовы проекты домов из арболита. Нужно определиться, будет ли цокольный этаж – от этого зависит, какое следует сделать основание.
Видео:
Надо приобрести опалубку и леса – это необходимые инструменты при постройке. Можно использовать как съемную, так и несъемную опалубку.
Еще нужно учесть, что придется взять дополнительную технику для заливания бетона в фундамент под дом из арболита.
Профессионалы дают некоторые рекомендации по строительству арболитовых зданий. Во-первых, в опалубку нужно установить арматурный каркас для прочности.
Если планируется строить цоколь, то его нужно сделать на 50 см выше отмостков, чтобы на арболит не попадала вода. Специалисты рекомендуют выбирать кирпич для постройки цокольного этажа.
Еще нужно помнить, что арболитовую массу нужно заливать на 30 см в опалубку, а потом выровнять. Спустя 4-5 дней форму для фундамента можно снять, если конструкция несъемная, то можно просто продолжить строительство.
Для арболитового дома лучше делать стены толщиной не менее 60 см. Если опалубка из досок, то их толщина должна быть примерно 5 см.
В целом, построить арболитовый дом не так сложно, нужны просто аккуратность и внимательность.
Блочный дом из арболита
Строительство дома из арболитовых блоков можно проводить абсолютно на любой местности.
Объясняется это тем, что блоки очень пластичны, так что если основание здания начнет оседать, то стены не растрескаются.
Фундамент для дома из арболита такого типа может быть самым простым. Однако вместе с тем в сооружении не должно быть больше 2-х этажей.
Обычно арболитовые блоки используют для возведения гаражей, бань и т. д. Толщина стен из блоков должна быть около 40 см.
Обычно между стенами и основанием дома складывают гидроизоляционный материал.
Еще одно преимущество в том, что блоки достаточно дешевые. Однако на стоимость постройки будут влиять параметры дома и материал для отделки.
Технология строительства из данного стройматериала не очень сложная. Для начала нужно запомнить, что для постройки следует использовать камнерезную пилу для корректирования параметров блоков.
Как и для любого дома, стройку начинают с заложения фундамента. Специалисты советуют сделать ленточное, плитное или монолитное основание для блочного сооружения.
Однако в некоторых случаях допустимо возведение смешанного фундамента. Поскольку арболитовые блоки легкие, то можно построить основание мелкозаглубленного типа.
Чаще всего для строительства выбирают плитный фундамент, т. к. на нем можно значительно сэкономить. Для него нужно меньше цемента, т. к. большую часть траншей занимают блоки. Если выбрано такое основание, то его нужно делать как можно более высоким.
Перед постройкой следует определиться, где будут проходить коммуникационные провода. Это нужно отразить в проектах домов из арболитовых блоков.
После того как владелец определился с прокладкой проводов, следует перейти к созданию цоколя. Чаще всего для него выбирают кирпич или бетон. Кроме того, нужно подумать и о вентиляции.
Над заключительным рядом из блоков укладывают балки для перекрытий.
Поскольку арболит имеет некоторые особенности, то сооружение почти не усаживается, так что после окончания строительства можно провести отделку дома из арболита. Для этого можно использовать любые материалы.
Перед постройкой нужно рассчитать требуемое количество блоков. Для этого можно использовать виртуальный калькулятор, созданный специально для таких расчетов.
Обычно в расчетную программу нужно ввести параметры стен, размеры оконных и дверных проемов.
В результате можно получить требуемое количество блоков, которые нужны для постройки.
Дома из арболита блочного типа имеют свои особенности. Например, кладку нужно начинать с угла сооружения. Кроме того, нужно следить, чтобы сторона с отверстием у блока располагалась к низу.
В целом, процесс укладывания арболитовых блоков похож на кирпичную кладку.
Видео:
Чаще всего укладывание происходит с использованием раствора из песка и цемента. Соотношение цемента к песку при этом должно быть 1 к 2.
В некоторых случаях берут строительную пену или специальный клей для блоков из газобетона.
Как правило, первый вариант более дорогостоящий, но и более качественный – сцепление будет более крепким, можно сэкономить много времени.
Перед выкладыванием блоков устанавливают бетонный сердечник, который проходит через пустоты материала. Некоторые также проводят армирование кладки сеткой через каждые два ряда.
Построить дом из арболита не так сложно, как кажется, нужно просто правильно сделать расчеты.
Сравнение арболита с другими материалами
Некоторые сомневаются, стоит ли строить дом из арболита своими руками. В настоящее время выбор стройматериалов очень богатый – можно найти что-то подешевле или подороже.
Но многие люди все-таки стараются рассмотреть все возможные варианты, прежде чем начать строительство дома из арболита своими руками.
Для большинства важна не только прочность материала, но и его безопасность, состав и теплоизоляционные свойства. Кроме того, нужно, чтобы стройка заняла как можно меньше времени.
Чаще всего люди выбирают между арболитом и газосиликатными блоками. При выборе следует учитывать, что в блоки из газосиликата входит бетон.
Кроме того, с материалом сложно работать, нужно точно соблюдать технологию укладывания. Еще нужно помнить, что строительство из газосиликатных блоков отличается от строительства дома из арболита тем, что в первом случае следует обязательно делать облицовку кирпичом.
Это увеличивает вес всего сооружения, поэтому нужно возводить крепкое основание, а это, в свою очередь, ведет к дополнительным затратам.
Видео:
Еще многие выбирают между арболитом и деревом. Дерево известно и понятно многим, поэтому его часто используют.
Кроме того, оно экологично, создает хороший микроклимат в помещениях. Однако у деревянных материалов есть свои минусы.
Во-первых, время строительства значительно увеличивается, а еще сооружение легко возгорается.
Помимо этого, после завершения возведения нужно ждать около года, пока построенный дом усядет. Еще не нужно забывать, что деревянное жилье надо покрывать антисептиками.
Перед тем как сказать: «Строим дом из вот этого материала», нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы, изучить технологию постройки.
Нужно, чтобы выбранный материал устраивал всех жильцов, подходил к типу почвы и климату.
Монолитный дом из арболита своими руками
Вопрос строительства жилья волнует сердца практически любого представителя человеческого общества. Независимо от национальности, уровня развития и особенностей жизнедеятельности, дом для человека играет особенную роль. Именно попытка избавиться и защититься от сюрпризов окружающей среды, а также повысить уровень комфорта своего быта, послужило началом развития разума у наших далеких предков.
В настоящее время серьёзность подхода и требования к качеству возводимых сооружений увеличились в разы, что определило направление развития нынешних строительных технологий. Различные виды современного жилья требуют к себе индивидуального отношения. По этой причине человек всегда будет искать универсальные методы решения вопроса, которые отличаются качеством и небольшими денежными вложениями.
Преимущества монолитных домов
Многоэтажные квартирные дома, частные сооружения, использующиеся как в качестве дома в черте города, так и воздвигающиеся на дачном участке, могут строиться путем воздвижения монолитной конструкции. Монолит во многих ситуациях имеет ряд преимуществ, перед остальными направлениями современного строительства: прочность конструкции, которая в состоянии выдержать практически любое внешнее воздействие, вплоть до небольшого землетрясения и сдвигов грунта; отсутствие швов на возводимых поверхностях положительно влияет на уровень теплоизоляции дома; на строительство такого плана не может повлиять ни время года, ни климатические условия; возможность реализации любых творческих идей и придание конструкции любых форм; скорость постройки и минимальные денежные вложения; возможность применения практически любых отделочных материалов; равномерная усадка здания предотвратит проявление различных видов деформации на поверхности стен; многие разновидности опалубки можно использовать в качестве элементов конструкции, что положительно скажется на скорости и вопросах утепления зданий.
Помимо довольно большого количества преимуществ, существует небольшой перечень недостатков монолитного строительства: для возведения стен потребуется использование техники, позволяющей заливать опалубку на высоте, и оборудование дополнительных сооружений, как опалубка и леса; при использовании несъемной опалубки появиться необходимость оборудования дополнительной вентиляции; некоторые растворы требуют работ по оборудованию заземления и обязательному оштукатуриванию стен, во избежание выделений вредных веществ.
По этой причине необходимо серьезно отнестись к выбору строительных материалов, используемых в монолитном строительстве. Чтобы сохранить все положительные свойства и при этом уменьшить количество негативных факторов, рекомендуется применять арболит. Монолитный дом из арболита своими руками сэкономит не только денежные средства, но и порадует простотой возведения и огромным числом положительных качеств. Для данного материала применяют такие составляющие как:
портландцемент либо сульфатостойкий цемент, исключение составляет лишь пуцаллоновый цемент; органические наполнители в виде стружек, опилок, хвои, рисовой соломы, стеблей хлопчатника и других материалов растительного происхождения; химические добавки, улучшающие и ускоряющие процессы твердения, улучшение качества пористости и других факторов.
Монолитный дом из арболита своими руками порадует своих владельцев такими преимуществами как: легкость используемого материала, что облегчит вопросы доставки, как на место строительства, так и на высоту, в процессе возведения дома; низкий уровень теплопроводности сохранит тепло помещений, уменьшив при этом затраты на отопление дома, а морозостойкость позволяет использовать данный материал в самых суровых условиях; огнестойкость позволит избежать случайных возгораний и серьезных последствий, связанных с воздействием огня; такие дома являются одними из самых экологически чистых; шумо- и звукоизоляция позволит насладиться нахождением в строении из арболита; в таких домах можно использовать любые отделочные строительные материалы; дешевизна таких домов порадует любого владельца.
Небольшие недостатки в виде недостаточного противостояние большой влажности и агрессивным газам можно устранить, используя самые простые методы и отделку.
Чтобы построить монолитный дом из арболита своими руками, необходимо следовать нескольким нехитрым советам. Прежде всего, необходимо определиться с проектом и внешним видом дома. При наличии в будущем строении цокольного этажа, фундамент также следует делать монолитным, если данный фактор будет отсутствовать, можно обойтись обычным ленточным фундаментом. Для возведения, как фундамента, так и опалубки лучше использовать доски толщиной 50 мм. Для придания помещениям будущего здания наибольшего комфорта и уюта, толщину стен следует выбирать не менее 60 см. В возведённую опалубку, которую лучше всего изготавливать из деревянных щитов длиной 3-4 м., а высотой до 1 м., необходимо залить арболит. Делать это лучше всего медленно и небольшими слоями, каждый из которых нужно тщательно утрамбовывать. После заполнения опалубки, раствору нужно дать затвердеть в течение 3-4 дней, после чего продолжать снова. В случае использования несъемной опалубки, характер действий практически не меняется, а процесс значительно ускоряется. Арболит при таких методах стройки рациональней будет изготавливать на месте, что также ускорит и удешевит процесс.
РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Арболит, как строительный материал для частного дома
Арболит многие путают с опилкобетоном, но на самом деле это два разных материала, обладающих довольно сильно различающимися свойствами. И это несмотря на то, что в основу обоих входит бетон и древесные компоненты. При этом, как и в случае с опилкобетоном, арболит выпускается и в виде блоков, и может использоваться для монолитного строительства.
В чем отличие абролита от опилкобетона
Опилкобетон представляет собой смесь цемента с различными древесными фракциями. В то же время арболит представляет собой композит из цемента и древесной щепы. Последняя куда прочнее опилок и сама по себе выступает в качестве отличного армирующего компонента для бетонных блоков. При арболит еще и является весьма гибким материалом.
Преимущества арболита перед различными строительными материалами
Как мы говорили выше, в арболите на древесине лежит немалая часть армирования, но в опилкобетон для достижения той же прочности требуется добавлять больше песка. Все это делает опилкобетон куда более активно проводящем тепло, и таким стенам требуется либо дополнительная толщина, либо теплоизоляция;
Жаропрочность арболита куда выше, чем у опилкобетона. В последнем используется большое количество песка, который при достижении 600 градусов по Цельсию, что весьма вероятно при пожаре, начинает менять свои свойства и способствуя таким образом растрескиванию блока;
Меньший вес. Как уже говорилось выше, бетонные блоки на основе опилок укрепляются за счет большого количества песка. Таким образом, для соблюдения ГОСТ, позволяющих строить двухэтажные дома, необходима конструкционная марка от М25 и выше, что достигается только при плотности в 950 килограмм на кубометр. Такая же прочность у арболита достигается уже при 500 килограммах, что делает его вдвое более легким. Это в свою очередь делает менее массивным сам дом, давая возможность сэкономить на усилении фундамента. Наконец, меньший вес таких блоков облегчает работу – дом может быть возведен вручную без привлечения большого числа людей. Тем более, что обработка и монтаж весьма просты;
Лучшая пассивная вентиляция и теплоизоляция. Количество опилок в древесине составляет до 90 процентов от объема, что обеспечивает материалу отличные изолирующие качества. В то же время такие блоки превосходно «дышат», обеспечивая правильный микроклимат в помещении. К этой категории достоинств можно также отнести и отличную звукоизоляцию;
Экологичность. И качественный бетон и деревянная щепа относятся к категории природных материалов, которые не наносят вреда для здоровья людей, проживающих в доме;
Высокая стойкость. Огонь данному материалу, несмотря на присутствие в нем дерева, не опасен. Однако стойкость материала проявляется еще и в случае с вредителями (при дополнительной обработке), плесенью и прочими биологическими факторами.
Недостатки арболита
Высокий риск нарваться на некачественный вариант. Возможность производить такие блоки, хоть в гараже, наполнили рынок немалым числом «профессионалов», выпускающих товар весьма посредственного качества. Проявляется это как в нарушении технологии, так и в плохой геометрии самих блоков. Покупая арболит, вы должны быть уверены в продавце;
Влагопроницаемость. Как и в случае со всеми остальными пористыми бетонами, этот материал обладает повышенной способностью впитывать влагу. Решить проблему можно использованием влагостойкой штукатурки;
Ограничение по материалам отделки. Многие из вышеперечисленных достоинств арболита могут быть исключены неправильным выборам отделочного материала. Как и сам строительный блок, его отделка должна «дышать»;
Не самая низкая цена среди «одноклассников». Несмотря на то, что арболит вряд ли можно назвать самым дорогим строительным материалом газо- и пенобетон могут стоить в полтора раза ниже;
Недостаточная прочность стен. Если одна проблема большинства облегченных бетонов. Вбить в стену что-то действительно тяжелое в случае с арболитом станет не самой лучшей идеей. Потребуется пользоваться специальными креплениями.
Самостоятельное изготовление материала
Если вы собираетесь строить монолитный дом, то арболит для него изготавливаем следующим образом:
Цемент- 1 мешок;
Песок – 2 мешка;
Древесная щепа – 6-7 мешков.
При этом цемент для данного материала необходимо брать самых прочных марок – М400 и М500. В сочетании с качественным песком и древесной щепой этот самый цемент обеспечить материалу высокую прочность при сохранении всех вышеперечисленных качеств.
Строительство монолитного дома из арболита своими руками
Материал вполне подходит для самостоятельного строительства. При соблюдении правил, о которых мы поговорим ниже, строение получится качественным и долговечным.
Обустройство фундамента
Для дома из арболита, как мы уже говорили, не обязательно устанавливать массивный фундамент. Как правило, это ленточные либо столбчатые варианты. При возведении придомовых конструкций свайные обычно не используются. Естественно, нужно учитывать и тип грунта. Безопасная установка фундамента проводится только на скальном или полускальном вариантах. Все остальные относятся к категории пучинистых, и их необходимо изучить, беря в расчет глубину залегания пучинистых слоев, грунтовых вод, а также промерзание почвы.
При этом нужно учитывать и вес здания. Берите в расчет следующие показатели:
Вес арболита, высчитываемый исходя из массы блока или квадратного метра залитого бетона, умноженного на квадратуру стен;
Вес перекрытий, которые могут быть как деревянными, так и железобетонными;
Различные варианты внешней и внутренней отделки;
Кровельные материалы и обустройство кровли, включая утеплитель и изоляционные материалы.
В целом же, при нормальных физических свойствах грунта, подойдет ленточный или столбчатый фундамент высотой примерно в полметра.
Опабулка и заливка арболита
Изготавливаем опалубку из дерева, при необходимости оборудую ее металлической арматурой. В этом случае стены будут куда более прочными. Что касается заливки, то ее нужно проводить на уровень в 30-50 сантиметров в сутки. При соблюдении такой скорости, вы получите максимально эффективную утрамбовку и затвердение отделочного материала, что обеспечит максимальную прочность стен. При этом сам раствор в опалубке трамбовать не требуется.
При этом идеальным решением станет несъемная опалубка, которая будет выполнять дополнительную укрепляющую, а также изолирующую и даже декоративную роль.
Важно! Несмотря на то, что арболит относится к категории материалов, имеющих высокую прочность, строить из него дома выше трех этажей не рекомендуется. Особенно в сейсмоопасных регионах.
Дом из арболита своими руками
Современное строительство напоминает «взрослые» игры с новыми технологиями. С каждым днем на рынке появляется все больше строительных и отделочных материалов, созданных по новым методикам. Керамогранит, газобетон и множество других стройматериалов широко используются на стройках, которые нас окружают. Один из материалов нового поколения – арболит – в последние годы стал очень востребованным.
Этот строительный блок отличается невысокой ценой и позволяет возводить внешние стены без утеплителя, поскольку и сам по себе является очень теплым. Попробуем разобраться поконкретнее, как сделать дом из арболита своими руками и какие преимущества дает использование арболитовых блоков.
Содержание:
Что такое арболит и каковы его свойства
Арболит – современный строительный материал, блоки которого формуют из древесной щепы и цемента. Это 2 главных составляющих арболита. Помимо них в материал добавляются вяжущие добавки. Арболит еще называют древобетоном из-за высокого процента содержания древесного компонента. Все о технологии его производства можно узнать из видео.
Этот материал обладает уникальными свойствами. Например, здания из арболита почти не дают усадки. Процент усадки минимален – буквально какие-нибудь 0,5%. Благодаря специальным химическим добавкам материал не горит, в отличие от обычной древесины. Кроме того, арболит очень теплый и отличается превосходным звукопоглощением. В домах из него тепло, тихо и довольно приятно ввиду того, что стены на 85-90% состоят все-таки из дерева.
Стены из арболита не нужно утеплять, поскольку сам материал производится сразу же с утеплителем. Арболитовые блоки внутри полые. Пустоты заполняются разными типами утеплителя. Самые популярные и качественные – пенополистирол и базальтовый утеплитель. Главное отличие арболита от газобетона заключается в том, что он не такой хрупкий.
Строительство дома из арболитаМонолитный фундамент
Теперь разберемся, что нужно знать, чтобы выстроить дом из арболита своими руками, и каковы основные этапы его строительства. Как и всякое строительство, возведение дома из арболита начинаем с заливки фундамента. Во втором видео можно посмотреть весь процесс строительства фундамента под небольшой 2-этажный коттедж 8х8,5 м.
В данном случае заливается монолитный фундамент и из монолитных же плит делается перекрытие между первым и вторым этажами здания. Технологические особенности строительства фундамента напрямую зависят от качества грунта в местности, где производится строительство коттеджа. В видео показано, что он строился в сухой местности с очень твердыми, однородными грунтами, поэтому необходимости в дренажной системе попросту не было.
Строится монолитный фундамент в несколько этапов. Сначала подготавливается «подушка» из песка и щебня. Каждый слой перестилается геотекстилем (видео). Самый верхний слой – щебень – тщательно утрамбовывается. На него нужно положить гидроизоляционный материал, чтобы защитить будущий монолитный фундамент от подмывания грунтовыми водами.
Сверху на гидроизоляции собирается опалубка; внутри нее обустраивается арматурный каркас. Затем заливается сам монолитный фундамент (видео). Не забываем, что в бетон сразу нужно заложить выводку труб под коммуникации (канализация, водопровод), чтобы потом не долбить застывший бетон. В видео вы получите очень ценные рекомендации, как определить качество бетона, поэтому советуем обязательно его посмотреть.
После заливки бетон разглаживается с помощью виброрейки и оставляется на застывание. Когда фундамент застынет, сверху на него раскатываются рулоны гидроизоляции. Закреплять гидроизоляцию никак не нужно. Соседние слои следует укладывать внахлест, чтобы в щели между ними не просочилась влага.
Строительство первого этажа
Первый ряд кладки стен начинается с угловых участков. Для укладки углов используются универсальные утепленные блоки арболита (видео). Обратите внимание: блок первого ряда устанавливается с выпуском, поскольку наш монолитный фундамент возвышается над уровнем земли и в дальнейшем будет снаружи утепляться. Также будет производиться его финишная отделка.
Блок устанавливается на раствор и выравнивается под уровень. В дальнейшем пустоты в арболите будут залиты раствором и зафиксируются с его помощью еще лучше. Угловые и стеновые блоки фиксируют не только раствором, но и пеной (видео). Это необходимо для того, чтобы все узлы были связаны еще надежнее и в дальнейшем, когда все будет заливаться бетоном, не смещались.
Когда блоки будут установлены, все пустоты в них заливают раствором. Застывая, бетон «свяжет» все блоки арболита и жестко зафиксирует. Это придает конструкции еще больше прочности и надежности. После укладки первого ряда блоков в фундаменте нужно просверлить отверстия на глубину 15 см. В них закладываются прутки арматуры (12). Стены здания из арболита армируются по вертикали и горизонтали.
Затем на прутки арматуры надеваются блоки последующих этажей здания. Арматура по мере возведения стен наращивается. Горизонтальная арматура укладывается в специально для этого выполненные в блоках просветы. Затем армирование закрепляется раствором. Надо отметить то, что построить дом из арболита можно очень быстро. В видео зафиксировано, что первый ряд блоков полностью выложили всего за 1 час 45 мин.
Последующие работы
Когда окончательно уложены 5 рядов блоков первого этажа, просветы заливают бетоном марки В 20. Делается это вручную, после чего раствор вибрируется. Когда он застынет, то свяжет все элементы конструкции в одно единое прочное целое. Таким образом достигается превосходная прочность здания. Утеплитель, присутствующий в самих блоках арболита, гарантирует то, что жить в таком здании будет очень тепло.
В последнем видео показано, как делаются перекрытия между этажами. Строительство коттеджа из арболита проходит довольно быстро. Буквально за 2-3 недели стены полностью готовы; можно приступать к монтажу кровли и внешней отделке здания. Для облицовки дома можно использовать декоративный облицовочный кирпич. Вот так достаточно быстро и при этом качественно можно построить своими собственными руками небольшой домик из арболита.
как построить монолитный дом самому. Как построить монолитный дом своими руками
Бетон — строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разлив их в емкости, где происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители для улучшения качества бетона.Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них — возможность приготовить раствор и возвести конструкцию своими руками.
При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:
скорость монтажа;
надежность;
долголетия;
высокая прочность конструкции;
относительно небольшие финансовые затраты;
в доме монолитной конструкции отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
звукоизоляция помещения;
возможность использования любого бетонного материала поверх бетона;
возможность строить постройки своими руками;
Бетону присущи
различных геометрических форм, что упрощает процесс монтажа;
при плавной заливке раствора снижается образование трещин;
Использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.
Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:
необходимость дополнительного оборудования для высотных работ;
из-за металлического армирования стен дом потребуется заземление;
при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
на сварку каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
теплый дом может быть только после утепления;
, если в проекте предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, который при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.
Инструменты и материалы для работы
При возведении зданий и сооружений из бетона нельзя обойтись без следующих инструментов и оборудования:
смеситель для соединения бетонных элементов;
ёмкости для замешивания бетонной смеси своими руками;
арматура;
Тележка для перекачки раствора
;
фен строительный;
Перфоратор
;
нож для резки пенополистирола;
различных инструментов;
кусачки;
Рулетка
;
провод;
Молоток
;
песок;
фитингов;
цемент;
Бетоносмеситель
;
щебень;
опалубка.
Способы строительства
Строительство домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную раскладку опалубки, цель которой — точное повторение контуров будущей конструкции. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Этот метод выполняет заливку раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет экономить тепловую энергию в помещении. Неподвижный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.
С несъемной опалубкой
Несъемная опалубка для фундамента.
Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, подоконное, подоконное. Такой способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.
Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре зданий.
Технология строительства
Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и закрепляется в пазах, эта технология создает прочную заливку бетона, в результате чего не происходит утечки смеси на стыках.При заливке опалубки запрещается использовать нагретые растворы, они способны в большом количестве образовывать конденсат, который повысит влажность помещения. С помощью несъемной опалубки предусматривается дом с хорошим слоем теплоизоляции, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.
Со съемной
Используя съемную опалубку, выберите способы ее утепления. Один вариант — утеплить щель теплой штукатуркой, второй — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой монолитную облицовку стен кирпичом, а щель между ними закрывается утеплителем. Фасад колодца — лучшее решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит прохладу в помещении, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит заморозкам.
Строительная техника
Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начать укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Дать смеси высохнуть, следующий слой наносится после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Затем форму сдвигают вверх после того, как раствор полностью затвердеет.
Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделку стен и установку теплоизоляционного материала проводят через полтора месяца после укладки бетонного раствора, ожидая окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть: пенополистирол
;
минеральная вата;
теплая штукатурка;
Пенополистирол
экструдированный.
Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании листа фанеры его надрезают напильником с мелкими зубьями и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. Когда фанера хранится внизу опалубки, она обеспечивает защиту от проникновения влаги на ее поверхность.Чтобы без труда разобрать опалубку, фанеру промазывают специальной смесью и фиксируют на ней крепеж.
Заключение
Бетон — уникальный строительный материал, благодаря которому различные архитектурные решения воплощаются в реальность. Популярность бетона обусловлена большим количеством положительных качеств. Придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долговечность. Поэтому бетон часто используют для строительства домов и несущих конструкций.
Важным преимуществом прочного стройматериала является возможность его ручной подготовки и использования в процессе строительства.
Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный минус — их строительство не быстрое. Тем, кто задумывается о строительстве собственного дома, но у кого не хватает времени в запасе и не может похвастаться большими знаниями в строительстве, остается выбрать только монолитный способ строительства жилья.В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.
Для заливки фундамента и стен такого дома применяется опалубка. Он может быть съемным (то есть демонтируемым после завершения работ) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и затвердевания раствора, а все внешние отделочные работы проводятся непосредственно поверх опалубки.
Дом с применением технологии несъемной опалубки
Опалубка — это не что иное, как форма.Вы можете вспомнить свои детские игры в песочнице или представить себе домохозяйку, разливающую тесто для песочного теста в специальные формы для выпечки. Только в отличие от приведенных выше примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.
Дома из несъемной опалубки фото
Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков разного состава. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку.Элементы конструкции имеют пазы или специальные стыки замкового типа.
При необходимости скрепить противоположные блоки стяжками. Обязательно используйте вертикальную арматуру, а чтобы выдержать давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят последовательно. В каждом из подходов заливается цемент высотой, равной трем-четырем рядам блоков.
Элементы опалубки изготавливаются из пенополистирола или других материалов, обеспечивающих теплоизоляцию.
Преимущества использования несъемной опалубки
Монолитные конструкции прочны сами по себе . Брошенная опалубка создает дополнительный каркас, укрепляющий стены будущего дома.
Монолитные стены меньше давят на фундамент , поэтому при разработке проектов домов из несъемной опалубки можно рассчитать вариант с увеличением этажности дома.
Звуко- и теплоизоляция дома.Пенополистирол — отличный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки — это своего рода одновременная работа по утеплению и звукоизоляции.
Меньше времени — меньше труда . Вы должны экономить деньги, строя собственный дом с умом. Аренда дорогостоящей строительной техники будет исключена из сметы монолитного дома. Да и волонтеров и сотрудников немного.Процесс заливки идет быстро. Это означает, что рабочим не придется переплачивать за дополнительное время, проведенное на объекте.
Экономия места . Даже внутри частных домов, предназначенных для личных проектов, не бывает много свободного места. Монолитные стены тоньше кирпичных, но не хуже защищают своих хозяев от холода, а внутри экономят много места.
Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома .
Прочность. Если придерживаться технологии до мелочей, то стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат минимум век.
Легко отделывается. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований производить отделку как с улицы, так и внутри дома.
Что такое несъемная опалубка?
Блоки полистирольные для монтажа неразъемной опалубки
Это полые элементы со стенками разной толщины.Снаружи материал намного больше, чем внутри — именно она будет отвечать за поддержание тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удерживать залитый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
Сборка в виде кирпичной кладки добавляет конструкции прочности, а армирование придаст дополнительную жесткость стене. Арматурные стержни расположены вертикально внахлест. Важно правильно выбрать его диаметр, а также марку бетона.
Коммуникации, включая проводку, прокладываются через отверстия, предварительно вырезанные в блоках. Все работы должны быть завершены перед заливкой. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями утеплителя заключена «заливка» из железобетона.
Противники пенополистирола подчеркивают тот факт, что этот материал не является экологически чистым. Но это скорее вопрос выбора производителя. Пенополистирол, изготовленный по всем нормам и правилам, не представляет опасности для здоровья.Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экзамены разрешили использовать этот синтетический материал в сочетании с едой. Поэтому, совершая покупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной финансовой выгодой.
А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела обстоят совсем плохо. Но не будет проблем, если хорошо продумать систему вентиляции.
Полистиролбетон — «дышащий» материал
Паропроницаем, так как изготовлен на основе цемента.Блоки придется уложить на специальный клей, связать арматурой, а затем заполнить. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
Блоки на цементной основе тоже очень разнообразны. Так как есть блоки для кладки несущих стен, доступные в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытия, перемычек или обвязочных лент.
Цементные блоки из стружки
Это изобретение голландских разработчиков.Они известны с 30-х годов ХХ века. Для их производства используется крупная хвойная щепа (она составляет около 80-90% от общего материального состава). Щепа обрабатывается специальными добавками и закрепляется смесью гипса, цементного клинкера и некоторых других добавок (портландцемент).
Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
высокая прочность на фоне небольшого веса;
паропроницаемость;
тепло- и звукоизоляционных свойств;
устойчивость к атмосферным воздействиям;
Морозостойкость.
Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, также такие блоки не боятся гнили, плесени и вредителей. Их легко резать и обрабатывать. При устройстве опалубки плиты кладут друг напротив друга и скрепляют проволочными стяжками. Они не только соединяют элементы конструкции, но и не дают стене отклоняться от вертикали. Стандартные размеры материала: 2000 × 500 × 35 мм.
Нашли и другое применение: часто щебеночно-цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших панельных домов на даче, предназначенных для проживания летом.
Армировать конструкцию придется меньше. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируются значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). В один подход залить смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Залитый бетон заделать байонетным способом.
Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию строительства из пенополистирольных блоков.
Строительство домов из несъемной опалубки своими руками
Итак, фундамент сделан наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные стержни.
Кладка первого ряда
Блоки аккуратно нанизываются на арматуру, скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжки).Начнем с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы свериться с ним при раскладке оставшихся блоков в ряд. На концах материала есть гребни и бороздки. Этот тип стыка удерживает все части опалубки на месте. Первый слой — это фундамент будущего здания. На этом этапе происходит кладка ответвлений внутренних перегородок, проемов входных групп. Тут же формируются все инженерные коммуникации. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть всю необходимую проводку внутри стен.Нельзя забывать о вентиляции.
Кладка второго ряда
Второй ряд блоков уложен со смещением, как кирпичи. Такая повязка придаст прочности и жесткости. Важно следить за тем, чтобы стороны уложенных блоков совпадали. Обязательно проверяйте уровень, чтобы не отодвинуть стену от вертикали. Закрепить блоки первого и второго ряда несложно. Канавки на поверхности элементов закрываются после легкого нажатия.
Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично устройству второго уровня.
Раствор для заливки.
Заливка бетона по периметру участка с установленной опалубкой. Важно хорошо запечатать залитую смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: они действуют как штык — интенсивно пробивают бетон, чтобы избавиться от пустот, уничтожая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или аренда) глубинного вибратора. Он намного эффективнее справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
Специалисты не советуют цементировать верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить половину крайнего ряда, то шов будет скрыт внутри элементов опалубки из пенополистирола.Значит, стена получится прочнее. На 1 м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.
Кладка четвертого и последующих рядов
Укладка блоков в последующие ряды происходит по тому же алгоритму, что и описанный. После того, как шестой ряд займет свое место, операция заливки бетона повторяется. Опалубку потолков лучше всего производить при поддержке специалистов. Технология следующая. В ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги перекрытия), делается выемка необходимых размеров.Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части опалубочного элемента. Теперь балки установлены на свои места, и сделана заливка.
Заключительный этап
Отделать дом из несъемной опалубки достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси она ляжет ровно и легко. Кровля в монолитных домах ничем не отличается от возведения кровли в зданиях, построенных по другой технологии.
Дом несъемной опалубки видео
Что можно сделать самостоятельно несъемной опалубкой для фундамента?
Если домашний мастер будет в силах быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то он сможет сам изготовить фиксированную форму для фундамента.Вам нужно будет выбрать один из нескольких вариантов подходящего материала:
фанера влагостойкая,
Цементно-стружечная плита
,
плоский шифер.
Все они достаточно прочные, устойчивы к влаге, эластичны. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают, — это теплоизоляция. Поэтому также необходимо приобрести что-нибудь для обеспечения тепла (например, минеральную вату). Еще понадобится гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных винтов и гаек для крепления элементов конструкции друг к другу.
Стоимость строительства дома из несъемной опалубки
Стоимость монолитного дома с несъемной опалубкой намного ниже, чем вариант жилья из кирпича или дерева.
Цена на материалы варьируется в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
Все производители и продавцы рассчитывают общую стоимость опалубки бесплатно, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точных расчетов.
Комментарии:
Монолитные дома, построенные своими руками, в последнее время пользуются большой популярностью в строительстве. Это связано с тем, что наука не стоит на месте, каждый день в мире появляется что-то новое. Эта монолитная конструкция привлекает большое внимание. Чаще всего заказывают такие проекты у специалистов. А вот монолитный дом можно сделать своими руками.
Монолитный дом отличается высокой прочностью, требует минимальных затрат и сроков строительства, отлично сохраняет тепло.
Какие плюсы и минусы монолитного строительства?
Эта строительная технология стала очень известной и стала пользоваться большим спросом. Так ли это на самом деле? Итак, монолитное строительство дома имеет следующие преимущества:
Поскольку монолитная конструкция является цельной, то все здание имеет более высокую прочность, не так подвержено разрушению (например, при землетрясении).
За счет того, что в коробке нет швов, в доме будет теплее.
Можно заниматься строительством монолитного дома в любое время года.
Это не займет так много времени.
Материальные затраты ниже, чем у обычных построек.
Вы можете построить изогнутое здание.
Если в раствор добавить керамзит, перлит или опилки, дизайн станет светлым.
Внешний вид монолитного дома может быть разным.
Прекрасная звукоизоляция.
Такая же усадка коттеджа не приведет к появлению трещин.
Как известно, нет ничего идеального. Монолитное строительство имеет недостатки:
Для начала строительства вам понадобится бетононасос, который придется взять в аренду (но вы можете сделать самостоятельно).
Монолитное здание с несъемной опалубкой имеет хорошую теплоизоляцию, из-за этого в доме будет много влажности. Следовательно, необходима вентиляция.
Если вы будете использовать пенополистирол, то знайте, что это экологически чистый материал, так как при горении он может выделять в воздух вредные вещества.
При заливке монолитной плиты потребуются дополнительные строительные леса.
Вам понадобится заземление, потому что стены будут состоять из металлической арматуры.
Вернуться к содержанию
Как выбрать стройматериал?
Прежде чем приступить к возведению монолитного дома, следует определиться, из какого материала вы его будете строить. Их несколько: бетон, железобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, арболит, пенобетон. Сейчас часто стали использовать арболит, т.е. арболит. И они звали его не зря. Он состоит из древесной стружки (80%), цемента (придающего прочность) и химической добавки. Арболит относится к группе легких бетонов. Он имеет множество преимуществ, благодаря которым считается очень популярным среди других материалов.
В чем преимущества арболита? Перед тем как построить дом из арболита своими руками, ознакомьтесь с его преимуществами:
Этот материал обладает большой прочностью.Арболитовые блоки выдерживают большие нагрузки, поэтому такие постройки могут состоять из двух или трех этажей.
Арболит долговечен, не поддерживает процесс гниения. По его строению не образуются грибы.
Хорошо держит теплый воздух, поэтому дом из арболита будет иметь высокую теплоизоляцию.
Хорошая звукоизоляция за счет пористой структуры.
Отличные огнеупорные свойства.
Поддерживает стабильную влажность воздуха, так как структура арболита отлично пропускает воздух.
Небольшой вес блока позволяет строить дома без мощного фундамента.
Превосходная адгезия позволяет комбинировать арболит с другими строительными элементами.
Вернуться к содержанию
Как построить монолитный дом из арболита?
Дом из арболита своими руками начинается с закладки фундамента. Большой плюс этого материала в том, что его можно укладывать на любой фундамент, ведь стена из арболита не трескается, даже если проседает.Это можно объяснить тем, что блоки из арболита отличаются от других по прочности. Но есть минус: у этого стройматериала невысокая влагостойкость. Поэтому для защиты блоков от влаги необходима гидроизоляция фундамента, которую можно выполнить разными способами: поднять сам фундамент примерно на 50 см от земли или сделать полуметровую кирпичную основу.
Схема алюминиевой опалубки монолитного дома.
Выберите предпочтительный метод.Постройте опалубку из досок. На дно котлована (200 мм) насыпать песок, разгладить, уложить гидроизоляцию. В яму вставить арматуру и залить бетоном. Затем заделайте грунт фундамента трамбовкой.
Далее раскладываем блоки на известковом растворе, в который нужно добавить немного цемента. Чтобы правильно класть стены, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет сохранять тепло только в том случае, если в конструкции мостов нет холода. Чтобы их избежать, можно воспользоваться методом разламывания шва из раствора с помощью деревянных досок.Также арболит хорошо впитывает влагу, то есть быстро впитывает воду в цементном растворе. Чтобы этого не случилось, используйте слегка подсушенные блоки, хорошо их увлажните перед укладкой или сделайте очень жидкий раствор.
Не забудьте нанести защитный финишный слой на внешнюю сторону стены.
Монолитная технология — это строительство непосредственно на объекте путем заливки бетона в опалубку. Эта технология, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки.
Итак, преимущества монолитного строительства домов:
монолитная конструкция подразумевает целостность и единство всей конструкции, что увеличивает прочностные характеристики дома в целом;
отсутствие швов делает дом намного теплее;
монолитных домов можно построить в любое время года на различных типах грунтов;
сбережений; высокая скорость возведения конструкций;
возможность возведения конструкций любой формы; стены могут быть отделаны различными материалами; усадка постройки будет равномерной, а это исключит появление трещин.
Есть и недостатки, которые сопровождают монолитное строительство:
Для заливки цемента
требуется бетононасос, что довольно дорого; требуется обязательное заземление всего дома, так как стены выполнены из железобетона с токопроводящей арматурой.
Таким образом, можно сказать, что монолитное строительство — вообще отличный вариант для любого человека, решившего построить дом своими руками. Об этом стоит поговорить подробнее.
Монолитное домостроение своими руками
Однако нет ничего невозможного, поэтому монолитный дом можно построить собственными руками.Проект монолитного дома можно выполнить самостоятельно, а также скачать в Интернете или заказать в специальном конструкторском бюро. В любом случае необходимо будет рассчитать прочность несущих стен и нагрузку на них, а также необходимую толщину раствора и количество утеплителя.
После того, как проект будет полностью готов, можно приступать к работе с фундаментом. Если вы планируете построить подвал, то фундамент можно сделать ленточным. Чаще всего возводится и гидроизоляция свайно-ленточного фундамента.Далее будет описано строительство монолитного дома своими руками со съемной опалубкой, так как этот вариант на сегодняшний день считается лучшим. Можно строить дома с несъемной опалубкой.
Сама опалубка изготавливается из досок размером от 30 до 50 миллиметров. Если температура в регионе, где ведется строительство, ниже -30 градусов, то толщину досок лучше выбирать побольше.
Внизу установлены металлические стяжки на болтах.Это делается для того, чтобы щитки не открывались после заливки раствора. Сверху все щиты необходимо закрепить деревянными пластинами или такой же стальной стяжкой.
Далее в зависимости от проекта в опалубку вставляется арматурная сетка или каркас.
Теперь вы можете приступить к производству бетонных опилок.
Для этого берутся 8 частей сухих опилок, одна часть цемента, две части песка и три части извести.
Цемент смешан с песком.
Отдельно нужно смешать известь с опилками.
Только после этого можно тщательно перемешать обе смеси.
В этом случае необходимо постепенно добавлять воду в смесь. В результате воды должно быть достаточно, чтобы она не вытекла из раствора.
Теперь полученный раствор можно заливать в опалубку слоем 20 сантиметров. Вся смесь тщательно перемешивается с помощью вибратора и протыкается стержнями, чтобы тщательно утрамбовать раствор.После утрамбовки раствор остается для застывания около суток.
Затем таким же образом можно заливать следующий слой. Это делается до тех пор, пока опалубка не заполнится почти полностью.
Для упрощения дальнейшей работы стоит оставить расстояние 10-15 сантиметров сверху. Вышеупомянутую опалубку можно переставлять только примерно через 3-5 дней. Раствор все это время должен застывать. В этом случае опалубку необходимо беречь от солнца и дождя.
После того, как все стены возведены, бетону нужно дать около месяца, чтобы он полностью затвердел.Только после этого производятся дальнейшие работы, связанные с устройством перекрытий и кровли. Все этажи должны выходить за стены не менее чем на 20 сантиметров.
Когда опилки бетона полностью высохнут, можно при необходимости утеплить стены снаружи. Для этого идеально подойдет теплая штукатурка, которую можно наносить слоем до 50 миллиметров. Это отличный водоизолятор и теплоизолятор, при этом отлично пропускает пар.
Таким образом, строительство монолитного дома своими руками можно считать завершенным.Судя по всему, в этом процессе нет ничего сверхъестественного. Многие давно предпочитают заниматься подобным строительством без привлечения сторонних организаций и частных лиц.
Технология монолитного строительства своими руками
Съемная опалубка всегда разрабатывается индивидуально для дома или дачи. Это связано с тем, что монолитные дома могут быть различной формы. Опалубка должна в точности повторять все очертания постройки. Чаще всего для создания опалубки используют дерево или металл.Можно найти варианты, которые будут выполнены из пластика, фанеры. От этого смысл произведения не меняется.
В этом случае ширина пустого слоя, который образуется между опалубкой, должна быть равна ширине стены. Эта толщина зависит от множества различных факторов. Наиболее важными являются район строительства и теплопроводность бетонной смеси.
Панели опалубки крепятся различными креплениями. Оптимальное решение — гайки, шайбы и шпильки.Для того, чтобы после работы было легче снимать опалубку, на шпильки необходимо надеть специальные гофрированные трубы, которые не должны соприкасаться с бетоном.
Строительство монолитного дома предполагает заливку не только обычного цементного раствора, но и возможность использования других смесей, обладающих меньшей теплопроводностью. К ним относятся: керамзит, шлакобетон, опилки и так далее. Все эти материалы также широко используются при строительстве таких домов и коттеджей.
В случае использования одного из них получаются стены, обладающие хорошими показателями теплосбережения и паропроницаемости. Однако у таких заменителей есть и недостатки. Стены не выдерживают слишком больших нагрузок.
Очень важный момент — армирование стен. Для этих целей можно использовать обычную армирующую сетку, но лучше всего, если это будет армирующий каркас.
За один раз заливать более 50 сантиметров бетона не нужно.Только после того, как первый слой схватится, можно продолжать заливку. Уплотнение бетона лучше производить с помощью глубинных вибраторов. Особое внимание стоит уделить углам постройки.
После затвердевания бетона опалубку необходимо переместить выше. Это делается до тех пор, пока не будут возведены все стены. Чтобы бетон полностью затвердел, ему нужно отстояться примерно 4-5 недель. Далее следуют работы по утеплению и отделке дома или дачи.
Любой из этих материалов теперь без особых проблем можно приобрести в специализированных строительных магазинах.Выбор конкретного зависит от желаний человека и от его финансовых возможностей. Тем, кто хочет сэкономить, лучше всего подойдет минеральная вата, а любителям комфорта и эстетики — пенополистирол.
Также можно использовать вариант так называемого фасада колодца. При его использовании вне бетонной стены делают углубление, затем все облицовывают кирпичом или плиткой. После этого все свободное пространство заполняется утеплителем. В этом случае в качестве утеплителя можно использовать эковату или керамзит.
Преимущество данной технологии в том, что монолитный дом получается максимально экологически чистым и воздухопроницаемым. Минус — возня со сборкой и разборкой опалубки. Для тех, кто не хочет тратить на это лишнее время, создана технология строительства монолитного дома с несъемной опалубкой. Однако этот вариант не идеален. Выбор в каждом случае будет зависеть от предпочтений человека и его опыта строительных работ.
Монолитный дом своими руками видео
Строительство дома с использованием несъемной опалубки
Наряду с традиционными методами строительства, относительно новая строительная система, основанная на , использует несъемную опалубку .Дома по этой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию.
Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые представляют собой несъемную опалубку. Он может быть из различных материалов: пенополистирол, полистиролбетон, арболит. Для технологии характерно следующее — по мере заполнения бетонной смеси опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.
Строительство с использованием несъемной опалубки отличается крайней простотой. Все блоки имеют стандартную базовую длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкции устанавливаются «всухую», без использования каких-либо связующих растворов.
Фундамент
Построить дом с использованием несъемной опалубки можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительнее монолитный фундамент или сборный бетонный блок.В последнем случае необходимо выполнить монолитную обвязочную ленту высотой не менее 300 мм, в которой устанавливаются стальные анкеры диаметром не менее 10 мм. Анкеры необходимы для стыковки стен с арматурой и создания жесткой схемы пространственной конструкции.
Несущие стены
Укладка бетонной массы начинается с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не торопиться: уложить и залить бетонной смесью участок стены высотой не более четырех блоков (0.75 м). Сначала заполняются углы постройки и внешние отверстия, а затем средняя часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии здания в целом. Заполняя опалубку бетонной смесью, по отвесу проверьте ровность стены. Пока бетон не затвердел, его можно регулировать.
Пенополистирол
Lungs и пенополистирол находят применение практически во всех видах малоэтажного строительства.В том числе строительство по технологии несъемной опалубки. При желании и некоторых умениях построить дом из пенополистирольных блоков своими руками вполне реально.
Стеновые блоки необычайно легкие: вес симпролита — блока не более 7 кг
Популярной монолитной строительной системой из пенополистирола является «Изод» из полистиролбетона — «Симпролит» . Обе технологии основаны на использовании стеновых блоков со сквозными полостями.Ограждающая конструкция монтируется из блоков, заполненных арматурой и бетоном. В результате внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры.
Важно: перед заполнением полости блоков бетоном проложите коммуникации — электрические осветительные и коммуникационные кабели, водопроводные и вентиляционные трубы.
Перекрытие
Для устройства перекрытий в верхней части стены формируется железобетонная лента, на которую укладываются плиты перекрытия или деревянные балки.При устройстве монолитных перекрытий стяжной пояс и плита перекрытия формируются как единая конструкция.
Таким образом, в результате двух технологических операций (установка стеновых блоков и установка перекрытий) за полтора-два месяца возводится дом, представляющий собой жесткую пространственную каркасную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки кровельной конструкции короб такого теплого дома готов к отделочным работам и подключению внутренних коммуникаций.
Наполнитель
Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой фракцией гранита и прочностью на разрыв 200 кг / см². Хотя в проекте может быть предусмотрен и другой бетон, в зависимости от статического расчета конструкции. Для сохранения расчетного водоцементного отношения и реальной экономии вяжущего в подготовленный бетон необходимо добавить пластификатор.
Как построить
Блоки пустотелые, имеющие пазы и выступы, собираются как детали детского конструктора.Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки фиксируются металлическими элементами — армированными — и по мере возведения конструкции заливаются бетонной смесью. При необходимости через каждые 3-4 ряда в пазы блоков укладывают горизонтальную арматуру.
В связи с тем, что как внешние, так и внутренние стены «пирога», в который заливается монолитный бетон, выполнены из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. .
Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутора метрам кладки. И при этом строится намного быстрее и дешевле.
Легкий пенополистирол является хорошей изоляцией, не гниет, не впитывает влагу, но паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции.
Монтаж блоков симпролит (полистиролбетон)
Цементные плиты
Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из стружкоцементных плит в основном аналогична способу монтажа пенополистирольных блоков.Только ограждающие конструкции здания выполняют древесно-цементные панели.
Более 60 лет назад строительные материалы были произведены и запатентованы в Европе. Durisol — пустотелые блоки из цементной стружки . Каждый блок состоит из двух параллельных пластин, соединенных перемычками. Для несущих стен используются блоки, у которых примерно половину внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя составляет 175 мм.Для внутренних стен используйте блоки без утеплителя.
Цемент — блок частиц Durisol
Крепление
клея для дерева блоков
Под первый слой блоков на фундамент укладывается гидроизоляция, защищающая щебеночные бетонные стены блоков от влаги грунта. Первый ряд требует точной горизонтальной и вертикальной укладки. При небольших неровностях блоки можно выровнять цементным раствором или клиньями.После укладки четырех рядов блоки заливаются бетоном на высоту примерно 100 мм ниже верхнего края стен. Наружные и внутренние стены из бетонных стержней возводятся одновременно.
Сухая кладка с перевязкой 250 мм. Перевязка углов осуществляется сменными угловыми блоками. Бетонные стержни должны доходить до полной высоты пола, особенно в оконных стеклах. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) обязательно.
Пластины Velox
Другой вариант несъемной опалубки — это стружкоцементные плиты (технология Velox). Такая опалубка представляет собой древесно-цементную панель толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, скрепленных между собой металлическими стяжками. Наружные и внутренние стены выполнены из плит. Свойства древесины в стружечно-цементных плитах полностью сохраняются: они отлично распиливаются и обрабатываются.
Неподвижная опалубка имеет два варианта. В качестве внешней панели используется плита с приклеенным слоем утеплителя из пенополистирола, внутренняя стенка панели без утеплителя (это могут быть пустотелые коробки или просто плиты).
При формировании конструкции стены плиты вручную устанавливаются попарно параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками и гвоздями, монтаж осуществляется по поясам на высоту пола. В полости между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции в 2 этапа заполняется бетоном. Такой «пирог» представляет собой готовую стену: монолитный бетон служит несущим элементом конструкции, пенополистирол — отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровной основой любой отделки.
Блок-схема несъемной опалубки Velox 1. Соединение полов гвоздями 2. Двустороннее соединение 3. Одностороннее соединение 4. Теплоизолированная плита Velox WS-EPS 5. Гвозди 6. Фурнитура оконных и дверных проемов 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Арматура жгутов 10. Откосы 11. Заливка бетона 12. Стяжки для бетонирования фундамента
В качестве наполнителя используется легкий бетон (пенобетон, газ, керамзит или полистиролбетон), а для усиления несущих свойств стен в опалубке внутренние колонны, заполненные тяжелым бетоном, отгораживают определенным шаг.Особенно это важно в оконных и дверных проемах.
Получаем: внешнюю опалубочную панель со слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и как следствие — конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Стена с термическим сопротивлением толщиной 32 см эквивалентна кирпичной стене 2,3 м.
Система несъемной модульной опалубки «Техноблок» не требует дополнительной отделки.Каждый такой техноблок состоит из лицевой и внутренней вибролитых бетонных плит, соединенных между собой пластиковыми стяжками. Стяжки крепятся к металлическим L-образным крюкам, которые ввинчиваются в гайки на бетонных плитах.
Фактура фасадной плиты может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или кладку. Для утепления стен в блок устанавливается одна-две секунды. пенополистирол толщиной 5 мм. Техноблоки укладываются так же, как и обычная несъемная опалубка, соединяются в ряд между собой проволочными стяжками.Во внутреннем пространстве блоков прокладывают металлическую арматуру, коммуникационные трубы, закладные элементы для создания проемов и заливают бетоном. Готовый дом собирают всего за несколько дней два-три человека.
Как построить монолитный дом своими руками. Влияние на время твердения бетона. Принцип работы вибратора А для бетона
Бетон — строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента.Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разливание в емкости, где и происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них — возможность приготовить раствор и построить конструкцию своими руками.
При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:
быстрый монтаж;
надежность;
долголетия;
высокая прочность конструкции;
относительно небольшие финансовые затраты;
в домашней монолитной конструкции отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
звукоизоляция помещения;
возможность использования любого отделочного материала поверх бетона;
возможность строить постройки своими руками;
Бетон
имеет различные геометрические формы, что упрощает процесс укладки;
при равномерной заливке раствора снижается образование трещин;
Использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.
Бетонные дома своими руками имеют следующие недостатки:
необходимость в дополнительном оборудовании для работы на высоте;
из-за металлического армирования стен дом потребуется заземление;
при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом мог дышать;
сварка каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
теплый дом может быть только после утепления;
если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, а при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.
Инструменты и материалы для работы
При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и оборудования:
смеситель для соединения бетонных элементов;
емкости для замешивания бетона своими руками;
арматура;
Тележка для переноса раствора
;
Фен строительный
;
Перфоратор
;
нож для разрезания поролона;
различных инструментов;
кусачки;
Рулетка
;
провод;
Молоток
;
песок;
фитингов;
цемент;
Бетоносмеситель
;
щебень;
опалубка.
Способы строительства
Бетонные дома возводят двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную раскладку опалубки, цель которой — точно повторить контуры будущего сооружения. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Таким способом осуществляется заливка раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет экономить тепло в помещении. Неподвижный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.
С несъемной опалубкой
Несъемная опалубка для фундамента.
Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, над окном, подоконник. Этот способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на расходах на отопление. Он упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.
Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения толстых стен. Среди недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре в зданиях.
Технология строительства
Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и фиксируется в пазах, эта технология создает прочный бетонный раствор, в результате чего не происходит утечки смеси в стыках.При заливке опалубки запрещено использовать нагретые растворы, они могут образовывать конденсат в большом количестве, что повысит влажность помещения. За счет несъемной опалубки создается дом с хорошим теплоизоляционным слоем, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.
Со съемной
При помощи съемной опалубки выбраны методы ее утепления. Один из вариантов — утеплить щель теплой штукатуркой, второй — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой облицовку из монолитного кирпича, а щель между ними заделывается утеплителем. Фасад колодца — оптимальное решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит в комнате прохладу, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит замерзанию.
Строительная техника
Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинайте укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Смесь оставляют сохнуть, следующий слой наносят после полного застывания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубокого вибратора. Затем форму сдвигают вверх после полного застывания раствора.
Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделка стен и установка теплоизоляционного материала проводится через полтора месяца после укладки бетонного раствора в ожидании окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть: пенополистирол
;
минеральная вата;
теплая штукатурка;
экструдированный пенополистирол.
Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании листа фанеры его разрезают мелкозубчатым напильником и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. Когда фанера хранится внизу опалубки, они обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность.Чтобы разборка опалубки не вызывала затруднений, фанеру покрывают специальной смесью и на ней закрепляют крепеж.
Заключение
Бетон — уникальный строительный материал, благодаря которому различные архитектурные решения воплощаются в реальность. Популярность бетона обусловлена большим количеством положительных качеств. Придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долговечность. Поэтому бетон часто используют для строительства домов и несущих конструкций.
Важным преимуществом прочного строительного материала является возможность его самостоятельно приготовить и использовать в процессе строительства.
Монолитный дом — строение, построенное из такого материала, как железобетон. Такая технология позволяет в короткие сроки возвести здание практически любой формы и этажности. Что такое монолитная технология? Это возведение здания прямо на объекте путем заливки бетона в опалубку. Этот способ строительства имеет как достоинства, так и недостатки.Давайте сначала взглянем на них.
К преимущества монолитного строительства
Номер относится к:
— целостность всей конструкции, а также прочность конструкции и улучшение ее характеристик; — из-за отсутствия фальцевого монолитного дома становится теплее, что является немаловажным фактором и помогает сэкономить в отопительный сезон; — такое строительство можно начинать на любом типе грунта вне зависимости от сезона; — возводя монолитный дом, вы экономите на материалах, экономите время, так как эта технология помогает добиться результата в кратчайшие сроки; — благодаря этому методу можно возводить конструкции нужной формы, а стены постройки отделывать разными материалами; — также исключено появление трещин в стенах за счет равномерной усадки постройки; — высокая шумоизоляция тоже преимущество; — построить монолитный дом своими руками вы сможете с минимальным количеством помощников; — при строительстве дома не нужно использовать такую тяжелую технику, как краны; — потолки и стены сразу готовы к отделочным работам.
Несмотря на огромное количество преимуществ, монолитное строительство имеет свои ограничения :
— поскольку стены дома выполнены из железобетонной конструкции, то необходимо обязательно заземлить весь дом; — для заливки бетона требуется бетононасос, что не относится к дешевым инструментам; — также возникают трудности с погодным фактором, который может затруднить работу с бетоном; — — работа в основном происходит на открытом пространстве, и это может создать некоторый дискомфорт для рабочего в плохих погодных условиях.
Материалы, используемые для возведения монолитных конструкций
Количество бетона, необходимое на квадратный метр, составит от 0,3 до 0,8 кубометра. и от 25 до 70 кг арматурной стали. При изготовлении опалубки можно использовать пластик, дерево, пенополистирол или сталь. Металлические элементы, принимающие на себя основные нагрузки, в основном изготавливаются из алюминия или стали. При изготовлении несущих элементов опалубки используется оцинкованная или оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием.Стоит отметить, что алюминиевая опалубка в 3 раза легче стальной, что снижает стоимость усилий, затрачиваемых при транспортировке и установке, и, соответственно, стоимость строительства дома.
Дерево: при изготовлении элементов опалубки часто используется клееная древесина или фанера. Клееный брус известен своей прочностью, а деревянные элементы подвергаются воздействию внешней среды, в результате чего они разбухают и быстро портятся. Пенополистирол: это не разборная опалубка, которая собирается всухую. Этот материал похож на кору пробкового дерева.Этот материал абсолютно экологически чистый, нерадиоактивный, устойчивый к воздействиям окружающей среды. Этот материал может напоминать полистирол, но его характеристики во много раз превосходят его.
Построить монолитный дом своими руками не очень сложно. Проект вашего будущего строения можно продумать и построить самостоятельно, вы можете воспользоваться Интернетом или заказать проект у специалистов по дизайну.
Если вы решили все делать самостоятельно, самое главное, что вам нужно сделать, это рассчитать прочность несущих стен и приложенную к ним нагрузку, а также толщину затирки и количество изоляционного материала.После того, как вы все просчитали и полностью подготовили свой проект, можно переходить к фундаментным работам.
Как и в начале любой строительной площадки, важно очистить и подготовить строительную площадку. Конечно, самым лучшим вариантом фундамента будет железобетонная плита, так как она легко удерживает всю конструкцию, снизит все воздействия грунта на конструкцию. Этот метод часто используется в строительстве с несъемной опалубкой. А в строительстве со съемной опалубкой чаще всего это цокольный этаж, а фундамент — ленточный.
Дом с несъемной опалубкой
Возведение монолитной конструкции с несъемной опалубкой — довольно простая задача. Строительство здания по данной технологии включает в себя: подготовку опалубки, подготовку бетона и заливку готового бетона в опалубку. Вам необходимо приобрести элементы опалубки. они бывают нескольких видов, например: стеновые, угловые и радиусные. Сначала рассчитываем необходимое количество каждого элемента опалубки по нашему проекту.Опалубку необходимо обработать специальным раствором.
Устанавливаем опалубку на фундамент, настраивая ее как конструктор, соединив ключевые стыки. При установке опалубки используются такие детали, как: замки для соединений, стойки и кронштейны. После всех приготовлений в опалубку заливается бетон. Но сначала стоит отметить, что для заливки несъемной опалубки необходимо использовать бетон, а теплые смеси использовать не рекомендуется. Для начала заливаем один ряд несъемной опалубки, и выполняем все необходимые элементы, такие как: водопроводные, канализационные и вентиляционные трубы.
Затем вставьте сетку из арматуры. Делая опалубку фундамента, используйте откосы и подкосы. Обычно несъемная опалубка выполняется из пенополистирола. Эта конструкция состоит из двух пластин, соединенных перемычками. В полость закладывается арматура и заливается бетоном. Бетон готовится из цемента М500, щебня, песка и воды.
Заполните первый слой примерно на 50 сантиметров и уплотните раствор с помощью вибратора. Важно, чтобы за сутки можно было застроить не более 50 — 70 сантиметров стены.Такую опалубку называют идеальной и ровной поверхностью, которая по окончании возведения стены сразу позволяет приступить к отделочным работам. стены нуждаются в утеплении, но как отделочный материал можно использовать мокрый фасад — штукатурка с декоративной штукатуркой. Чтобы облегчить вам задачу строительства, вы можете вызвать нескольких партнеров, ведь дальше на высоте вам понадобится бетононасос, а самому сделать это сложно. Полученные железобетонные стены имеют звукоизоляционную и теплоизоляционную структуру.
Такое видовое строительство домов давно практикуется многими строительными фирмами, благодаря чему экономятся деньги, а здание возводится в кратчайшие сроки. Специалисты в этой области давно подсчитали, что возведение монолитных зданий с использованием несъемной опалубки — самый дешевый способ строительства. И, возможно, скоро на эту технологию перейдут многие строительные организации.
Дом со съемной опалубкой
Съемная опалубка изготовлена из деревянных досок размером от 30 до 50 мм.Внизу конструкции устанавливаются металлические стяжки на болтах, которые не дают опалубке разрастаться после заливки бетона. Сверху опалубку крепят либо деревянными, либо такими же металлическими пластинами.
Далее в опалубку вставляется арматура или каркас. Далее готовится раствор, называемый опилками бетона. Он состоит из восьми частей опилок, одной части цемента, двух частей песка и трех частей извести. важно отдельно смешать песок с цементом и известь с опилками.Далее смешиваем эти смеси между собой и постепенно добавляем воду, помешивая. воду из раствора сливать не следует. Залить раствор в опалубку слоем около двадцати сантиметров. тщательно перемешайте смесь с помощью вибратора.
Затем дайте раствору затвердеть на один день. Затем залейте следующий слой раствора. работаем в такой последовательности, пока не засыпаем опалубку. Сверху оставляйте расстояние 10-15 см, чтобы упростить работу. переставляем вышеупомянутую опалубку через три-пять дней, когда получившаяся конструкция достаточно затвердеет для этого.Также не забудьте защитить опалубку от дождя и солнца.
После возведения стен бетон нужно окончательно затвердеть, на это нужно дать около месяца, а потом уже можно приступать к дальнейшим работам по подготовке кровли кровли. Но перед этим реконструируем опалубку. Потолки должны выступать на 20 см. Когда железобетон застынет и полностью высохнет, при необходимости можно утеплить стены теплой штукатуркой. Эта смесь является отличным тепло- и гидроизолятором.
К этому времени строительство монолитного дома своими силами можно считать завершенным. Из прочитанного материала видно, что это просто и быстро, а также экономично. И многие люди давно выбрали этот способ строительства для собственного дома, благодаря которому нет необходимости платить большие деньги за эту работу. Благодаря такой конструкции значительная часть средств остается в вашем бюджете и вы приобретаете много опыта.
Утепление железобетонных конструкций
Выбор того, каким материалом утеплить, зависит от финансовых возможностей и желаний человека.Если хотите сэкономить, лучше использовать минеральную вату, а если для вас важнее комфорт и внешний вид, то лучше пенополистирол. Также применяется метод утепления колодцем фасада. При этом снаружи железобетонной стены делается выемка, затем ее закрывают кирпичом или плиткой, а на свободное пространство засыпаем утеплитель. Это может быть экологическая вата или керамзит. Огромным преимуществом такой конструкции является ее экологичность, при этом такой дом получается максимально воздухопроницаемым, сохраняет прохладу летом и не выделяет тепло зимой.Недостатком конструкции со съемной опалубкой является постоянная сборка и разборка опалубки. Поэтому выбор, как строить со съемной или несъемной опалубкой, остается за вами. Однако стоит отметить, что строительство с несъемной опалубкой позволяет сэкономить время.
Вывод такой: монолитный метод строительства домов имеет только хорошие отзывы. Монолитные дома долговечны, с хорошей тепло- и шумоизоляцией, экологически чистые.процесс строительства максимально простой, что позволяет человеку построить собственный дом без специальных навыков. Этот вид строительства в ближайшем будущем может стать основным среди строительных компаний, потому что эта технология проста, а благодаря минимальному количеству рабочих рук экономятся деньги и время. И этот метод позволяет строить самые необычные по форме и дизайну предметы.
По прочности превосходит все другие типы построек. Раньше это были только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня эта технология используется и частными лицами при строительстве коттеджей и домов.
Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплощать в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.
И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по этой технологии, удивительно прочен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации.Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены возвести сразу с дополнительным утеплением. Технология, в которой используются несъемные, позволяет это.
Недостатки и преимущества
Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. И преимущества очень существенные:
Интегральная прочность конструкции значительно увеличивает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным оврагами, землетрясениями и движением грунта.
Отсутствуют так называемые мосты холода, которые встречаются в обычных постройках из конструкций со швами. Это делает комнаты теплее.
можно производить в любое время и на любой почве.
Достаточно быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.
Монолитные строительные конструкции могут быть криволинейными.
Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы под ней не было тяжелого фундамента.
Для несъемной конструкции дополнительная изоляция не потребуется. И общая толщина стенок будет меньше обычной;
Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
может быть изготовлен из любого материала.
Данная технология исключает появление трещин в стенах из-за равномерной усадки здания.
А насчет недостатков монолитного строительства — их намного меньше:
на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
Монолитные плиты перекрытия
потребуют многократных трудозатрат, так как необходимы специальные леса;
с несъемной опалубкой, требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
обязательная штукатурка во избежание возможных негативных последствий от ее возгорания — выделения ядовитых веществ;
обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.
Строительная техника
Как уже понятно из вышесказанного, технология возведения монолитным способом может производиться с различной опалубкой: съемной и несъемной. Оба типа конструкции имеют свои нюансы и особенности, как в самой конструкции, так и в процессе эксплуатации.
Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача — точно повторить все особенности и изгибы будущей конструкции. Чаще используются фанера, дерево, железо или пластик.
Расстояние между стенами — это ширина будущей стены. Причем рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубы, предохраняющие их от контакта с бетонной смесью.
Данная технология позволяет заливать в опалубку своими руками не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие.Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но меньше выдерживают нагрузки.
Очень важным моментом в монолитном строительстве является арматура. Для него используются армирующие сетки из стали или пластика, а для еще большей прочности делают арматурный каркас.
Заливать бетон можно не более полуметра за один раз. И продолжать заливку разрешается только после того, как она застынет. Бетон необходимо утрамбовать глубинными вибраторами, уделяя особое внимание углам. После того, как бетон застынет, снятую опалубку кладут выше, и работа продолжается таким образом до момента, когда вся конструкция будет засыпана до крыши.
Отделку и утепление стен можно производить вручную не ранее, чем через 4-5 недель после максимального набора прочности. Утеплитель выполняется минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.
Иногда утепление своими руками делают с помощью колодца фасада. При этом от бетонной стены делают углубление и выкладывают стену из кирпича или плитки, а углубление заполняют эковатой, керамзитом или другим утеплителем.
Несъемные достоинства
Форма может быть разной.Бывают продольные, угловые, подоконники, над окнами и другие. По своей сути аранжировка напоминает набор конструкций из детского игрового набора.
Несъемная опалубка более популярна, потому что она также является изоляционным слоем, при этом общие затраты на рабочую силу снижаются, и нет необходимости тратить деньги на изоляцию стен.
После того, как фундамент покрыт гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, закрепляемая специальными профилями в виде крепления «шип-паз», что позволяет заливать бетон без протечек и без провисания в местах склейки.
Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом количестве их можно изготовить на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, с полипропиленовыми стенками 5-7,5 см.
Это полностью соответствует требованиям, что отопление нужно будет включать только при температуре на улице ниже +5 градусов.
Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к появлению конденсата и дом зарастет грибком и плесенью.
После возведения стен несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет нанесения декоративной штукатурки или сайдинга.
Просмотры
При установке каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен минимум на 20 см.
По применению различают несколько видов: опалубка фундаментов, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка.Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.
Невозможно сконструировать разные элементы одинаково. Например, опалубка фундамента устанавливается на горизонтальные опоры и косилки, стены выполняются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытий опалубка укладывается на конструкцию из подпорных объемных стоек или телескопических стоек.
Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если мы строим опалубку из фанеры, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить ламинат и шпон.Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте. Чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее делают не только специальные крепежи, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.
Инструменты и техника
Для постройки дома своими руками по монолитной технологии потребуется:
бетономешалка, миксер;
при приготовлении бетонной смеси вручную понадобится посуда для ее замеса, лопаты, мерная посуда;
подрамник для перекачки бетонной смеси или тачка;
газовый резак, фен строительный;
сетка для армирования;
ножницы, плоскогубцы или прочие аналогичные приспособления для резки сеток;
нож для резки пенополистирола;
молоток, гвозди;
рулетка, водный строительный уровень;
станок для придания сетке особой формы;
металлических и деревянных опор;
крючок арматурный для вязания проволоки;
Перфоратор
;
средств индивидуальной защиты.
Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью обойтись без дополнительных строительных материалов, кроме необходимых для изготовления смеси для заливки в опалубку.
Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация
Современные материалы, из которых сегодня можно построить жилье, удивляют своим разнообразием. Архитекторы предлагают множество дизайнов, в которых сочетаются разные материалы. А производители предлагают покупать готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее размеченных деталей.Однако монолитные стены по технологии полностью изготавливаются на строительной площадке, когда бетон заливается в предварительно открытую опалубку. Как построить монолитный дом своими руками, мы постараемся разобраться в этой статье.
Преимущества и недостатки монолитного строительства
Преимущества
Прочность и устойчивость к разрушению. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности, обладает высокой устойчивостью к различным колебаниям грунта, землетрясениям и оврагам.
Криволинейная конструкция. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любой кривизной линий. Строительство монолитного дома с затейливыми стенами — задача посильная.
Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку строительной более теплой.
Всесезонное строительство. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
Быстрое строительство.
Относительно низкие финансовые затраты.
Равномерность усадки.Построенный монолитный каркас здания не трескается из-за равномерной усадки.
Любой тип межэтажного перекрытия. Он может быть построен из монолитного бетона, плит или дерева.
Растворы для легкого бетона. Если в бетонный раствор добавлены изолирующие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т. Д., Не нужно строить тяжелый заглубленный фундамент.
Отделка и утепление различными материалами. Вы можете выбрать любой подходящий вам материал.
Теплая несъемная опалубка. Если вы возводите стены с помощью несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, а толщина стен значительно уменьшается. Кроме того, создается хорошая звукоизоляция помещения.
недостатки
При строительстве многоэтажного дома понадобится растворный насос или бетононасос. Этот специализированный метод используется для заливки бетонной смеси на высоте. Поэтому, если строить самому, становится дорого.
Заливка перекрытий перекрытия монолитными плитами требует установки специальных строительных лесов.
При использовании несъемной опалубки потребуется приточно-вытяжная вентиляция из-за высокой влажности в доме. Поскольку несъемная конструкция — это теплоизоляция стен, которая имеет нулевую паропроницаемость, а значит, постоянно образуется конденсат.
Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать специальной опалубки, что требует дополнительных временных затрат.
Обязательная штукатурка стен несъемной опалубкой.Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки — пенополистирола. При горении этот материал выделяет вещества, которые очень токсичны для человека, несмотря на то, что гаснет через 2 минуты после возгорания.
Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.
Совет! Если возводить стены без несъемной опалубки, а монолитные работы выполнять из теплого бетона, а утеплять экологически чистыми материалами, можно получить уютный, недорогой и теплый дом.
Виды опалубки в монолитном строительстве
Монолитное строительство всегда выполняется с использованием опалубки. В зависимости от области применения различают такие виды опалубки:
Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные опоры и подкосы;
Для стен. Устанавливается с кронштейнами, стойками и соединительными замками;
Для перекрытий. Укладывается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
Тоннель;
Для кольцевых стен с измененным радиусом.
Используя различные комбинации видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых конструктивных элементов будущего здания.
Съемная опалубка
Съемный вид изготавливается из стали, пластика, дерева, алюминия и т. Д. Различные материалы, из которых изготовлена опалубка, требуют индивидуального подхода в процессе эксплуатации. Например, фанеру следует хранить в сухом месте. Для пробивки отверстий в фанере следует использовать пилу с мелкими зубьями или пилы, чтобы не повредить ламинат и шпон.Отверстия для кабелей и труб нужно делать с двух сторон.
Совет! Чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее необходимо обработать специальным раствором.
Несъемная опалубка
Опалубка этого типа состоит из пенополистирола, готова к использованию и не требует дополнительной обработки. Производители выставляют на продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, над и под окнами и т. Д. Возведение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который затем заливается бетоном.
Технология монолитного строительства
На сегодняшний день строители используют две технологии возведения монолитных стен. Каждый определяется типом используемой опалубки:
съемная — конструкция разбирается после затвердевания бетона;
несъемный — демонтаж не предусмотрен.
Монолитные стены со съемной опалубкой
Съемную опалубку можно использовать повторно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла и / или дерева: металлические панели крепятся к деревянному каркасу.
Совет! Самый недорогой вариант — опалубка, которую забивают прямо на стройплощадке из досок или фанеры.
Форме выставляется ширина будущей стены и высота бетонного слоя (20-200 см), который заливается одновременно, как в форме.
Конструкция стены со съемной опалубкой:
Монтаж и установка опалубки. Для этого собирают доски из бруса и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки устанавливаются напротив друг друга щитом к щиту, а расстояние между ними фиксируется распорными планками.Противоположные панели крепятся стяжными болтами или скрученной проволокой. Далее устанавливаются распорные стойки откоса с шагом 1 м.
Армирование. Для надежности конструкция стен армируется путем установки в опалубку каркаса из арматуры или армированной сетки (стальной или пластиковой).
Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью слоями (не более 50 см за раз). Затем свежеслитую смесь уплотняют глубоким вибратором.После того, как бетонный слой застыл, опалубку переставляют для заливки следующего слоя. Так повторяется возведение стен необходимой высоты.
Бетон набирает прочность, достаточную для проведения последующих работ в течение пяти недель. Только по истечении этого срока можно начинать работы по утеплению стен и отделке фасада.
Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует дополнительного обязательного утепления стен.Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то нулевая точка должна быть как минимум ближе к внешней поверхности стены, а лучше за ее пределами (в слое утеплителя).
Есть вариант создания более теплых стен из смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон).Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для участков с минимальной сейсмической активностью).
По технологиям мокрого или вентилируемого фасада стены можно утеплить минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.
Помимо такого утепления можно использовать колодезный фасадный метод. Он заключается в том, что снаружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и т. Д.
Монолитные стены с несъемной опалубкой
Несъемная опалубка — это блоки или панели из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются, а затем заливаются бетоном. После застывания бетонной смеси конструкцию не снимают, выполняя функцию утеплителя.
Термоблоки из пенополистирола на сегодняшний день являются самым популярным видом несъемной опалубки.
Устройство стен с несъемной опалубкой:
Устройство опалубки.Опалубочные блоки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом они соединяются в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и предотвращают вытекание бетона. На одну заливку блоки выкладываются на высоту 50 см (иначе раствор плохо затвердеет).
Армирование конструкции. Внутри блоков есть специальные пазы для укладки горизонтальных стержней арматуры. После их монтажа армирование проводится вертикально.В местах стыков вертикальный и горизонтальный стержни соединяются между собой вязальной проволокой.
Заливка бетона в опалубку. Бетонная смесь заливается одновременно на высоту возведенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно приступать к выкладке следующего ряда опалубки. Как правило, время выкладки следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона предыдущего ряда, поэтому процесс возведения стены происходит практически без перерыва.
Отделочные работы. Для отделки монолитных стен несъемной опалубкой можно использовать практически любой материал. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.
Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого подходит только бетон. Это связано с тем, что пенополистирол является «воздухопроницаемым» материалом, а теплые смеси наоборот обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени. и плесень.
Виды бетонных растворов для монолитного строительства
Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
Железобетон. Требуется дополнительная изоляция, так как усиленный каркас «тянет» холода.
Керамзитобетон. Теплый, а степень теплоудержания и паропроницаемости зависит от плотности раствора.
Шлакобетон. Менее прочен, чем керамзитобетон.
Опилки бетонные.Это смесь цемента, воды, песка и опилок. Требуется гидроизоляционный слой. Достаточно прочный, экологически чистый, сохраняет тепло.
Арболит. Похоже на опилки бетона, только вместо опилок щепа.
Пенобетон — это смесь цемента, воды, песка и пенообразователя. Теплый и дышащий.
Строительство дома с несъемной опалубкой
Наряду с традиционными методами строительства, относительно новая строительная система на основе с использованием несъемной опалубки … Дома по этой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию.
Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые являются несъемной опалубкой. Он может быть выполнен из различных материалов: пенополистирол, полистиролбетон, арболит. Общее для технологии следующее — по мере заливки бетонной смеси опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.
Конструкция с несъемной опалубкой отличается чрезвычайной простотой. Все блоки имеют стандартную базовую длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкции устанавливаются «всухую», без использования каких-либо связующих растворов.
Фундамент
Построить дом с помощью несъемной опалубки можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительнее монолитный фундамент или сборный из бетонных блоков.В последнем случае необходимо изготовить монолитную обвязочную ленту высотой не менее 300 мм, в которой устанавливаются стальные анкеры диаметром не менее 10 мм. Анкеры необходимы для стыковки с арматурой стены и создания жесткой пространственной схемы конструкции.
Несущие стены
Укладка бетонной массы начинается с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не торопиться: за сутки уложить и залить бетоном участок стены высотой не более четырех блоков (0.75 м). Сначала заполняются углы постройки и крайние ямки, а затем средняя часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии здания в целом. Залив опалубку бетонной смесью, по отвесу проверьте центровку стены. Пока бетон не затвердел, его можно поправлять.
Пенополистирол Lungs и пенополистирол находят применение практически во всех видах малоэтажного строительства… В том числе строительство по технологии несъемной опалубки. При желании и некоторых умениях построить дом из пенополистирольных блоков своими руками вполне реально.
Стеновые блоки необычайно легкие: вес симролит-блока не более 7 кг
Популярной системой монолитного строительства из пенополистирола является «Изод» , из полистиролбетона — «Симпролит» … Обе технологии основаны на использовании стеновых блоков со сквозными полостями.Ограждающая конструкция собирается из блоков, залитых арматурой и бетоном. В результате внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры.
Важно: перед заливкой полостей блоков бетоном проложите коммуникации — электрические осветительные и коммуникационные кабели, водопроводные и вентиляционные трубы.
Перекрытие
Для устройства перекрытий в верхней части стены формируется железобетонный обвязочный пояс, на который укладываются плиты перекрытия или деревянные балки… При устройстве монолитных перекрытий стяжной пояс и плита перекрытия образуют единую конструкцию.
Таким образом, в результате двух технологических операций (установка стеновых блоков и установка перекрытий) за полтора-два месяца возводится дом, представляющий собой жесткую пространственную каркасную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки кровельной конструкции короб такого теплого дома готов к отделочным работам и подключению внутренних коммуникаций.
Наполнитель
Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой фракцией гранита и прочностью на разрыв 200 кг / см².Хотя в проекте может быть предусмотрен другой бетон, в зависимости от статического анализа конструкции. Чтобы сохранить расчетное водоцементное соотношение и реальную экономию вяжущего, в подготовленный бетон необходимо добавить пластификатор.
Как построить
Блоки пустотелые с пазами и выступами собираются в составе детского конструктора. Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки представляют собой закрепленные металлические элементы — армируются — и по мере возведения конструкции заполняются бетонной смесью.При необходимости горизонтальную арматуру укладывают в пазы блоков через каждые 3-4 ряда.
В связи с тем, что как внешняя, так и внутренняя стены «пирога», в который заложен монолитный бетон, выполнены из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.
Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутораметровой кирпичной кладке… И при этом строится намного быстрее и дешевле.
Легкий пенополистирол является хорошей изоляцией, не гниет, не впитывает влагу, но паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции.
Монтаж симролитовых блоков (полистиролбетона)
Плиты цементно-стружечные
Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из ДСП в основном аналогична способу монтажа из пенополистирольных блоков.Древесно-цементные панели играют лишь роль ограждающих конструкций.
Более 60 лет назад в Европе был произведен и запатентован строительный материал Durisol — полые блоки из цементных частиц … Каждый блок состоит из двух параллельных перемычек. Для несущих стен используются блоки, у которых около половины внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя составляет 175 мм. Для внутренних стен используются блоки без утеплителя.
Цементно-песчаный блок Durisol
Установка
щепа блоки
Под первый слой блоков на фундамент укладывается гидроизоляция, защищающая щебеночные стены блоков от влаги грунта. Первый ряд требует точного горизонтального и вертикального размещения. При небольших неровностях блоки можно выровнять цементным раствором или клиньями. После того, как уложены четыре ряда, блоки заливаются бетоном на высоту примерно 100 мм ниже верхнего края стен.Одновременно возводятся внешние и внутренние стены из бетонных прутьев.
Укладка производится всухую с перевязкой 250 мм. Перевязка углов выполняется сменными угловыми блоками. Бетонные стержни должны доходить до всей высоты пола, особенно в межоконных стенах. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) обязательно.
Доска Velox
Другой вариант несъемной опалубки — плиты из щепы (технология Velox).Такая опалубка состоит из древесно-цементных панелей толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, скрепленных металлическими стяжками. Наружные и внутренние стены формируются из плит. Свойства древесины в плитах ДСП полностью сохранены: они отлично распиливаются и обрабатываются.
Неподвижная опалубка имеет два варианта. В качестве наружной панели используется плита с приклеенным слоем пенополистирольного утеплителя, внутренние стеновые панели — без утеплителя (это могут быть пустотелые коробки или просто плиты).
При формировании стеновой конструкции плиты вручную устанавливаются попарно параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками и гвоздями, монтаж осуществляется по поясам на высоту пола.В полости между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции заливается бетоном в 2 этапа. Такой «пирог» представляет собой готовую стену: монолитный бетон служит несущим элементом конструкции, пенополистирол — отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровной основой для любой отделки.
Схема несъемной опалубки Velox 1. Соединение плит при помощи гвоздей 2. Двусторонний стык 3. Односторонний стык 4. Изолированная плита Velox WS-EPS 5. Гвозди 6.Армирование оконных и дверных проемов 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Обвязка 10. Откосы 11. Заливка бетона 12. Стяжки для бетонирования фундамента
Легкий бетон (пенобетон, газ, керамзит или полистиролбетон) используется в качестве наполнителя, а для усиления несущих свойств стен в опалубке отгораживаются внутренние колонны с определенным шагом, которые заполняются тяжелым бетоном. . Особенно это важно в оконных и дверных проемах.
Получаем: внешнюю панельную опалубку слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и как следствие — конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Стена толщиной 32 см по термическому сопротивлению эквивалентна кирпичной стене 2,3 м.
Система несъемной модульной опалубки Technoblock не требует дополнительной отделки. Каждый такой технический блок состоит из фасада и внутренних плит из вибролитого бетона, соединенных пластиковыми стяжками. Стяжки крепятся к металлическим L-образным крюкам, которые ввинчиваются в закладные гайки бетонных плит.
Фактура фасадной плиты может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или кладку. Для утепления стен в блок устанавливают одну или две s. пенополистирол толщиной 5 мм. Техноблоки укладываются так же, как и обычная несъемная опалубка, соединяются в ряд проволочными стяжками. Во внутреннем пространстве блоков прокладывается металлическая арматура, коммуникационные трубы, закладные элементы для создания проемов и заливаются бетоном. Готовый дом собран за несколько дней двумя-тремя людьми.
Как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками
Лестница — очень важная деталь любого дома, помещения, строения.Безусловно, он должен быть эстетичным, но при этом соответствовать требованиям надежности, функциональности, безопасности.
Навигация должна быть простой и безопасной. Самыми прочными и качественными считаются бетонные лестницы различных форм и конструкций. В отличие от других построек они бывают:
не подвержен влиянию влажности.
не теряется время от времени;
термостойкие;
не требует больших денежных затрат.
Лестницы из этого материала — настоящий лидер по безопасности среди всего, что представлено на рынке.
Сравнивая его с другими конструкциями, это очень легко увидеть. Бетонная ступенька в глазах многих кажется серой и мрачной, без должного блеска, в отличие от дерева. Однако это не так! Иной подход к вопросу оформления, и вы получаете достойное воплощение дизайнерской мысли.
Бетонные лестницы: надежность на долгие годы ↑
Качественный подкладочный материал поможет создать более совершенную форму. Разнообразные стильные сочетания подчеркнут вкус обладательницы, такие как:
изысканный камень;
мрамор;
плиток;
натуральное дерево.
Сделайте его настоящей изюминкой вашего дома, офиса или другого помещения.
Лестницы из бетона в коттеджах или загородных домах подчеркнут роскошный стиль хозяина и станут олицетворением надежности.
Сегодня сделать лестницу из бетона не проблема. Это могут сделать профессионалы, работающие в строительных компаниях и бригады. А также, если есть время и желание, можно создать своими руками.
Важно! Вы должны знать основные этапы технологии, чтобы понимать расчеты и чертежи.
Отлично, если строить вы решили самостоятельно. В Интернете огромное количество видео и фото о том, как сделать лестницу из бетона своими руками, какой должна быть отделка и заливка.
Мы с радостью расскажем вам обо всех этапах этого интересного процесса и наглядно продемонстрируем все ключевые моменты строительства.
Почему стоит выбрать лестницу из бетона? ↑
Бетон — самый качественный и надежный материал для строительства лестницы.Отделка лестницы из бетонного дерева придаст объекту более эстетичный вид, но уйдет с этой извечной надежностью. А ступени на крыльцо из бетона, в отличие от деревянных, прослужат десятилетия. Ведь им не страшны дождь, мороз и жара.
Важно! В отличие от деревянных аналогов, лестницы из бетона необходимо устанавливать при строительстве.
Благодаря этому значительно повышается прочность конструкции, а значит, дальнейшее ее использование будет безопасным.Такая конструкция верно прослужит долгие годы, радуя всех обитателей комнаты.
Но времени и денег на его строительство нужно будет потратить чуть больше, чем на сборку дерева или металла. Заливка применяется в многоярусной опалубке из дерева.
Какие бывают бетонные лестницы ↑
Перед тем, как приступить к строительству, следует определиться, какую лестницу выбрать. По конструкции лестница из бетона бывает двух видов:
Отличается не только технологией, но и ценой.Чем сложнее проект и конструкция, тем дороже обойдется установка монолитной или комбинированной лестницы. В чем именно между ними разница?
Монолитные бетонные лестницы можно установить по специальной технологии в любом помещении и на улице. Например, в магазине, на складе, на крыльце или подъезде. Бетонные лестницы в целом несложная конструкция, возведение не требует особых навыков.
Достаточно просто построить самому и сделать уникальный объект.Выбор этой монолитной конструкции лучше всего подходит для спуска в подвал, склад или улицу. Кроме того, она не имеет свойства растекаться и термостойкая.
В отличие от дерева, эта лестница никогда не скрипит, если отделка деревянная. Возможен огромный выбор облицовки этой лестницы, ведь она совместима со строительными материалами любых свойств. Как выглядят монолитные лестницы из бетона вы можете увидеть на фото в статье.
Комбинированные лестницы состоят из прочного металлического каркаса, к которому крепятся ступени из бетона.При изготовлении ступеней может использоваться не только бетон, но и:
крошка мраморная;
щебень гранитный;
других материалов.
После заливки и сушки ступени полируются. В дальнейшем такая конструкция выглядит эстетично.
Современные технологии позволят качественно отлить лестницу из монолитного бетона, завершить отделочные работы в доме или помещении, а затем заняться отделкой.
Комбинированная лестница довольно дорогая: по сути, вы делаете две ступеньки.На это бетонное основание можно установить лестницу из дорогого дерева, а также сделать отличное кованое ограждение. Это лучшее решение для современного дома, дачи или дачи.
Какую конструкцию выбрать при строительстве — решать Вам! Положитесь на свой опыт и просчитайте все нюансы, с которыми придется столкнуться в процессе установки.
Совет! Начать строительство бетонной лестницы на участке, а не где-либо еще. Сделать это можно во время строительства, но главное условие — начать, связанное с отделкой помещения.
Просто сделать лестницу из бетона своими руками, а о том, как правильно выбрать подход и как действовать, мы расскажем в этой статье. Для начала самостоятельной работы стоит правильно распределить все задачи. Строительный проект разбит на пять этапов:
дизайн;
подготовка субстрата;
Монтаж опалубки;
установка арматуры;
залить бетоном.
У каждого свои специфические сложности и специфические моменты.Одним из самых сложных процессов является сборка опалубки своими руками. Но если вы их ставите, то нет недостижимых целей. Попытайтесь понять, в чем здесь секрет.
С чего начать строительство? ↑
Конечно, с расчетом! Перед началом строительных работ необходимо обмерить необходимое место на лестнице, а затем составить проектный чертеж. Расчеты также являются необходимой частью работы.
Обратите внимание! Стоимость рассчитывается исходя из сложности — чем сложнее дизайн, тем в итоге больше объекта.
Также подумайте, удобно ли подниматься и спускаться по самодельной лестнице, друзьям или клиентам, и следует учитывать все строительные нормы:
ширина;
высота лестницы;
количество ступеней, их высота.
Не забудьте про ограды, перила, болото. Определите угол подъема — насколько приемлемо для дома или офиса? Расход бетона напрямую зависит от угла возвышения.
Совет! Лучший уклон для дома: 30º — Сорок пятьº. Более крутой подойдет для складских или инвентарных комнат.
Как подготовить землю для бетонной лестницы ↑
Важно, чтобы будущая лестница опиралась на прочный фундамент или бетонные балки. В этом случае никакой предварительной подготовки совершенно не нужно. Бывает, что бетонную лестницу приходится устанавливать на земле. Например, если он ведет в подвал. Затем нужно сделать бетонный пол, иначе земля не выдержит веса объекта.
Обратите внимание! Черновой пол должен быть очень плотным. Без этого условия проводить дальнейшие работы не стоит.
Когда уже утверждена конструкция лестницы, самое время приступить к сборке опалубки своими руками или каркаса лестницы, этот процесс считается самым сложным во всей работе. При установке каркаса важно сделать прочные, надежные, толстые доски.
Еще один важный момент — установка перекрытий между ступенями, в проемах.Важно, чтобы эта работа была технически правильной и качественной. В противном случае в процессе бетонирования каркас и вся конструкция подвергнется деформации. Далее переходим к процессу монтажа арматуры и заливки бетона.
После завершения проектирования процесса необходимо перейти к следующему этапу. Арматурный каркас укладывается одновременно со строительной опалубкой.
Что это такое? Это клетка из арматуры размером около 10 мм. Точные параметры необходимо рассчитывать отдельно для каждой лестницы.
Совет! Нахлест арматуры должен быть более 40 мм. В этом случае чем больше, тем лучше.
По всей длине марша необходимо провести крепление арматурного каркаса к стене. Чтобы было проще. Просверлите отверстия того же диаметра, что и в арматуре. Затем забейте молотком штифты в стену.
Когда основные работы проделаны, очень важный момент: заливка лестницы из бетона, опять же, своими руками. Этот процесс не растягивается в течение нескольких дней или недель, чтобы материал застыл равномерно.
Таким образом, можно четко и подробно рассмотреть весь процесс. Обязательно начинайте с нижней ступеньки, а затем продолжайте.
Подходящий состав бетона средней твердости, используйте миксер. Чтобы улучшить качество бетона, которым заливают ступени, можно использовать специальные добавки:
стабилизаторы;
гидрофобизаторов.
Огромную роль на этом этапе играет качество цемента. Не стоит экономить, для хорошего результата важно приобретать товар у проверенных производителей.
Совет! После заполнения покрывайте лестницу пленкой или увлажняйте не реже двух раз в неделю.
Это особенно необходимо делать в жаркую погоду, чтобы предотвратить растрескивание. Чаще всего прочность бетона увеличивается в процессе созревания — 21 день. Именно по истечении этого срока можно снимать опалубку.
Через три недели бетон приобретет стабильные свойства, и, следовательно, вам нужно будет приступить к облицовке. Этот процесс не является хлопотным и является завершающим этапом строительства.
Важно, чтобы лестница соответствовала остальным элементам дизайна. Ступени для уличных лестниц следует обработать специальными средствами, чтобы они верой и правдой прослужили долгие годы.
Отдельная тема для обсуждения — забор. В настоящее время существуют различные лестничные ограждения: сварные, сборные, алюминиевые, комбинированные, которые также будут дополнять готовую конструкцию. Лестница из бетона прослужит вам долгие годы — это цена качественной работы!
Связанные с контентом
Как сделать монолитный фундамент своими руками
Как сделать монолитный фундамент своими руками
Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства.Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на стройплощадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.
Содержание
Монолитный фундамент — подготовка к строительству
Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
Строительство монолитного фундамента плиточного типа
Монолитный фундамент — это тип фундамента, который оптимален для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая цоколь и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.
Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:
отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
способность выдерживать большие нагрузки;
скорость строительства;
низкая стоимость.
В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:
Ленточный монолитный фундамент
Фундамент монолитная плита
Монолитный фундамент — подготовка к строительству
Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходим заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам потребуются:
несколько штук штыков или лопат;
шнур для маркировки;
строительный уровень;
ребристая арматура для арматуры диаметром 10-14 мм;
крючок и проволока для вязания арматуры;
цемент, песок и гравий;
опалубочный материал;
инструмент плотницкий для устройства опалубки;
строительная техника.
Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.
Ленточный монолитный фундамент
Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:
Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
Далее в вырытых траншеях устанавливается опалубка, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться над землей на 30 см.
Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется индивидуальными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».
Устройство монолитного фундамента плиточного типа.
Фундамент монолитная плита — технология, применяемая при нестабильности грунтов.
Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.
Фундамент в виде монолитной плиты
Технология закладки такого фундамента следующая :
Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
Горизонтальное армирование фундамента Это связка арматуры с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.
Возведение монолитного фундамента — сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.
Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества как:
возможность строительства в подвижных грунтах;
простота конструкции;
силы;
долговечность;
короткие сроки строительства.
Строительство фундамента дома своими руками — виды и материалы | Сделай сам
Мало кто поспорит, что фундамент — это фундамент дома.А в вопросе строительства фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов — «как вы называете яхту, она будет плавать».
Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале является самым незначительным.
На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фондов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большая часть размещенных здесь инструкций рассчитана на работу с их своими руками, не привлекая дорогостоящие строительные бригады, а потому просчитаться в таком важном деле, как возведение фундамента, хозяин дома не имеет прав.
В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.
Какие есть схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
Из каких материалов чаще всего делают фундаменты?
Каким образом применение того или иного материала зависит от грунтовых условий?
Можно ли построить монолитный фундамент без опалубки?
Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
Какие строятся быстрее?
Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?
Итак, приступим к вопросу о фундаментных стенах.
Это:
Монолит, бетон.
Характеристики их устройства следующие:
Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на почвах, подверженных большой осадке (так называемое пучение), а также в тех случаях, когда грунт под зданием неоднородный (случаи, когда, например, здание стоит на песчаном грунте, и, к сожалению, некоторые углы дома на глине не редкость, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже на два-три собственника).
В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, состоящих из блоков опалубки или строительных материалов для кладки, где армирование обычно осуществляется сетками и только горизонтально.
В устройстве своими руками монолитный фундамент сложнее всех остальных видов, при работе над ним всегда понадобится пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы быть изготовленным, а по завершению можно демонтировать опалубку.По времени это тоже не очень быстро, потому что требует полного высыхания бетонного раствора.
В финансовом отношении он далеко не дешевый.
Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:
цокольный этаж
монолитно-бетонная фундаментная стена
вертикальная гидроизоляция
горизонтальная гидроизоляция
Подушка фундамента
внешняя стена
Фундаменты из материалов для кладки (кладки).Его структура и особенности следующие:
Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в нормальном режиме, например, уровень грунтовых вод намного глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». » Их делают из керамзита или бетонных блоков, как заполненных (сплошных), так и пустотелых.
Этот вид фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.
Возведение кладочного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с таким же монолитным, при достаточном мастерстве своими руками их можно построить без особых проблем.Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также экономия времени при их установке — не тратятся деньги на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что решение успевает схватиться. продолжить строительство «сейсмического пояса» и кладки стен.
Рис. 2: Вариант фундамента из элементов кладки. В цифре:
цокольный этаж
вертикальная гидроизоляция
кладка фундаментной стены (блоки)
горизонтальная гидроизоляция
Подушка фундамента
внешняя стена
Материалы, из которых изготовлены эти типы фундаментов
Бетон монолитный.
Построен из бетона B15, B20, B25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.
(О марках бетона и рецептах приготовления растворов подробнее здесь).
Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, и при строительстве опалубки необходимо «подпирать здесь, сюда подпирать», что, естественно, занимает много времени.Кроме того, его часто делают одноразовым, что значительно увеличивает стоимость строительства, дерево теперь «кусается».
Выход один — арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, на изготовление монолитного фундамента самостоятельно уходит от 5 дней до двух недель (очень условно, конечно, за пару дней можно немного справиться), поэтому сдам бригаду , многоразовая опалубка будет не так дорого. К тому же такая опалубка в работе намного удобнее, не нужно бегать по площадке и подпирать крохотные доски, что часто встречается у начинающих строителей.
К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении фундамента, а также при строительстве на почвах, склонных к большой осадке (это становится понятным при составлении генплана, например, и в целом, умный архитектор всегда привлекает ваше внимание).
Если ваша строительная площадка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете (и даже нуждаетесь) заказать бетон для заливки фундамента, который имеет гораздо более низкую степень поглощения влаги.Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его установке на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и «писсуарах» — это вопрос первичной влажности!
Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия — это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю при правильно проведенных гидроизоляционных работах.
Бетонные и керамзитобетонные блоки при строительстве фундаментов.
Для устройства фундамента лучше выбирать первый тип блоков.Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче — 15-20 килограмм).
Их степень водопоглощения также невысока, но их характеристики, такие как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любого желаемого размера, длины и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.
Фото 1: 1 — фундамент из кирпича и блоков, 2 — фундамент бетонный
Пустотелые бетонные блоки
Они удобны тем, что их пустоты после установки можно залить вышеупомянутым бетоном В-15, и таким образом вы получите дополнительный прирост прочности конструкции, так как получается своего рода несъемная опалубка.
Размеры их, как правило, следующие: 51: 40: 25, 51: 20: 25, 51: 25: 25
При строительстве с их применением рекомендуется армирование горизонтальным швом, но многие прекрасно дополняют его (как и обычную несъемную опалубку) вертикальным армированием — арматура перед заливкой бетона просто вставляется в полости блоков.
Стены фундамента выполнены из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (почти как у полнотелого).
Рисунок 3. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков. Цифры обозначены:
цокольный этаж
вертикальная гидроизоляция
пустотелые бетонные блоки для опалубки
бетон в пустоты опалубочных блоков
горизонтальная гидроизоляция
Подушка фундамента
внешняя стена
Фундамент из керамзитоблоков
Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предупреждений для строительной площадки, например, такие же высокоуровневые грунтовые воды, которые могут подниматься, например, весной.В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают таких ограничений на свою продукцию. Но жить в доме тогда тебе.
Если вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните — ему обязательно нужно устройство так называемого сейсмического пояса, в противном случае разводка, которая производится на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от основного. комнату, а в самом подвале все швы образовавшейся кладки необходимо залить раствором.
Керамзит с высоким, я бы даже сказал, высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.
Фундамент — это главная опора дома.
Поскольку фундамент является фундаментом дома, хотя и скрыт в земле, необходимо уделять особое внимание его строительным и строительным работам:
Нагрузка — это главное! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ.Ситуация, когда вы заложили фундамент для маяка из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили построить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни того, то есть нет.
Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента напрямую связаны с его долговечностью и сроком службы — поэтому к работе с ними нужно подходить наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома.Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае любых форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подниматься от подвала к стенам.
См. Также: Конструкция фундамента и его связь с массой этажей и стен дома
То же можно сказать и о промерзании фундамента.
Теплоизоляция и фундамент вещей тоже неразделимы. Правильная изоляция нужна в первую очередь для удержания тепла в подвале, чтобы оно не уходило в землю, для предотвращения появления мостиков холода, которые могут возникнуть при ошибках в строительстве.
Исходя из того, что было сказано перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, которые вы можете сделать сами, своими руками, а желательно без посторонних помощь.
Если вы заказали проект на строительство дома и там указан материал, который вам рекомендует автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на ваш страх и риск.
Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение суммы денег, которые придется на него потратить.
Самый простой вариант такой замены — замена материалов для укладки на монолит, из которых можно заливать фундамент любой желаемой толщины, нужно лишь немного подогнать подкосы опалубки.
Сказать, что самостоятельные изменения, внесенные в проект в отношении фундамента и других «независимых действий» в этой части, недопустимы и могут очень плохо закончиться. Мельчайшие — это трещины, большая, не рассчитанная ранее усадка, и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.
Когда дом строится по индивидуальному проекту, решение проектировщиков о конструкции и материале фундамента уже заложено в проект.Это упрощает задачу.
Дизайн дома не создает ограничений
Что делать фундамент для какой постройки дома?
Тип фундамента и материал, из которого он изготовлен — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.
Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь не является необходимым.
Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями сделать это будет сложнее, потому что их ширина зависит от размера, под который производитель их выпускает. , и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите один и тот же сейсмический пояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены будут выбиты впоследствии).
Здания с трехслойными стенами можно возводить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным — срединная стена, слой утеплителя, вагонка.
Сама стена может быть сделана из любого из рассмотренных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или отлита из монолитного бетона, возможно, их можно комбинировать. Например, несущая изготавливается из блоков и облицовывается кирпичными или керамзитобетонными блоками.
Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, блочном, так и на неглубоком монолитном. Разница здесь небольшая, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).
Если в доме планируется подвал, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала.Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке потом оштукатурить их очень сложно.
Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, требуют правильного баланса.
Тип материала, из которого в дальнейшем будет изготовлен фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также от того, как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.
Для запуска закладки вас должны заинтересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.
Если постройка на глинистом грунте, то можете считать, что вам повезло, ведь выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.
Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше выполнять из монолитного бетона. У него незначительное водопоглощение, впитывает очень мало воды, и это количество не влияет на его прочность, да и зимой это небольшое количество не сломает — не такое количество.Для гидроизоляции используйте водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.
Если вы строите здание, в котором нет фундамента, то на плотных глинистых грунтах работы по заливке уже не проще — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и заливается бетон, часть которого засыпана пленкой, чтобы вода не уходила в раствор — слишком быстро, но опять же, если почва очень плотная и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «срубать» лопатой, то можно обойтись и без нее .
Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите много времени и конечно сил. Основным недостатком этого метода заливки является то, что на него потребуется немного больше бетона, чем при методе «опалубки». Второй недостаток метода — усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется выкопать и очистить.
Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же самое, что и к глине — к ним применимы любые методы и материалы.Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не держит и фундамент в таких грунтах ничем не угрожает.
Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден — здесь подойдет только монолитный железобетонный фундамент, так как он прочнее и, следовательно, лучше подходит для неравномерных нагрузок. по структуре.
Гидроизоляция — как и чем?
Фундамент и вода, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.
Выполняя работы по закладке и заливке необходимо обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.
Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.
Первая не похожа на минеральную или битумную мастику, она просто наносится на бетон и расход ее минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.
Второй вид влагоизоляции — клееный просто рубероид или пленка.Способ его установки происходит от его названия.
Для гидроизоляции стыковых подушек фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.
От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень находится ниже основания фундамента, гидроизоляция является надежной защитой фундамента. Это может быть оклеивание (из рубероида или пленки) и покрытие (из битумных или минеральных мастик).
4 чертеж (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены
Цифрами на схеме обозначены:
этаж наземный, с изоляцией ниже
монолитная фундаментная стена
Горизонтальная гидроизоляция
защищает наружные стены дома от поднимающейся по капиллярам влаги. Обычно его делают из двух слоев рубероида, склеенных мастикой
.
подушка монолитная базовая
Теплоизоляция
снижает утечку тепла через фундамент и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей
Вертикальная гидроизоляция
защищает фундаментные стены от поглощения влаги.Это может быть битум или минеральный компаунд либо из рубероида, либо из пленок, которые прикрепляются к пенам с помощью битумного клея.
Рисунок 5 (внизу). На схеме изображено устройство для утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:
внешняя стена
потолок над подвалом
фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)
треугольный галтель из водостойкого цемента
горизонтальная гидроизоляция
Подушка фундамента
поддон
Теплоизоляция
может быть из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола.Плиты утеплителя крепятся битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный
Гидроизоляция фундамента из пенопласта из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента для образования дополнительного слоя горизонтальной изоляции
Утеплитель цокольного этажа
Все эти способы влагоизоляции фундаментной конструкции хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию или их уровень не слишком высок.Если это так, то вам придется прибегнуть к гидроизоляции против давления. Он сделан из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойен, так что гидростатическое давление не может протолкнуть сквозь них влагу.
Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется обогревать подсобные помещения подвала, без него просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья, что нежелательно.
По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.
Теплоизоляция стен подвала необходима всегда, особенно стен отапливаемого подвала.
Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще заменяет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.
Срочно нужны дренажные устройства. Сам по себе дренаж — это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне заливки, и отводят ее от здания.
Дренаж также необходимо производить на любом грунте и при любом типе устройства фундамента.
Рисунок 6. Дренаж вокруг подвала и его конструкция, на схеме показаны цифры:
внешняя стена
потолок над подвалом
фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)
вертикальная гидроизоляция
филе
Утеплитель цокольного этажа
горизонтальная гидроизоляция
Подушка фундамента
слив засыпной
густая глинистая почва
изоляционные плиты из экструдированного полистирола
геотекстиль
сливная труба
щебень для предотвращения засорения отверстий в сливной трубе
Сейсмопояс и его конструкция
Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую добавку, как сейсмический пояс.
Сейсмический пояс — это не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированного арматурой.
Такие ленты, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают при строительстве дома в сложных геологических условиях, если нет, то потребность в нем в основном отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают это для «покоя». ».
Заливается по мере необходимости, вне зависимости от материала, из которого возведен сам фундамент, и, как правило, это завершающий этап возведения стен фундамента.
Какой фундамент дешевле?
Из чего бы вы не построили фундамент, главный критерий цены — это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это отразится и на стоимости (а точнее, ее увеличении в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.
Цена на бетон, засыпку фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как снизить стоимость, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант — это аренда, например, как бетономешалка и бетононасос, а если вы делаете это самостоятельно из бруса, то делайте это с тем, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальной части конструкции дома.
Если фундамент большой, то бетон все равно лучше заказывать заводской, цена строительства может не снижаться. Но то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (равномерно, фундамент сразу заливают намного крепче, чем по частям — сегодня метр, завтра метр и т. Д. )
Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене строительных материалов и по стоимости работ.Если вы выбрали для себя этот вариант, то в этом случае будьте осторожны только с шириной бетонной площадки — вам нужно будет заранее сделать это с шириной для приобретенных вами блоков.
Стены фундамента из бетонных блоков дороже, чем второй вариант, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и их цена будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в целом или частично — по-прежнему существует значительный поток решений.Что ж, стоит добавить в арматуру, арматура сейчас очень дорогая.
В заметке:
Как узнать глубину фундамента
Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно спланировать дальнейшую перестройку или ремонт дома.
В последнее время в индивидуальном строительстве получили широкое распространение столбчатые фундаменты с уширением в основании, выполненные по технологии TISE.Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шапка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.
Если застройщик строит фундамент своими руками, то жульничать ему незачем. Однако гораздо чаще в таких операциях привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного присмотра сложно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.
К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину колонны фундамента. По окончании работы заказчик видит только головы, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые разработчики даже пытаются выкопать возле столбов контрольные ямы для проверки. Это неблагодарное занятие — вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.
Самый простой способ контроля — использовать проволочный зонд. Вам просто нужно воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом к упору в шапке «грибка».Глубина погружения зонда сразу покажет качество прилегания опоры.
Удачи в строительстве и пусть фундамент будет крепким.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Haus im Obstgarten — монолитный дом из бетона и дерева в Австрии.
Австрийский офис Фирма Architekten использовала древесину из собственного леса клиента и материалы, полученные в пределах 50 км, для постройки этого кубовидного дома в альпийской деревне.
Отель расположен в Фрастанц-Гампелюн, недалеко от границы с Лихтенштейном на западе Австрии, он стоит на бетонном основании и предлагает панорамный вид на горы.
Заказчик Haus im Obstgarten, что означает «Дом в саду», попросил студию, возглавляемую архитекторами Альбертом Мусбруггером и Кристианом Фельдкирхером, спроектировать новый дом на участке, подаренном ее родителями.
Конюшня, построенная для традиционного фермерского дома на этом месте, была удалена, чтобы освободить место для нового здания и бетонного навеса для автомобилей.
Изображение вверху: Haus im Obstgarten построен из дерева и бетона. Вверху: вид на альпийские пейзажи
Форма и палитра материалов трехэтажного здания были выбраны так, чтобы придать ему современный вид, который выделяется среди соседних домов и хозяйственных построек.
«В отличие от богато украшенных фермерских домов, новое здание спроектировано как отдельная и уменьшенная структура», — заявили в архитектурной студии.«Квадратная площадь здания подчеркивает его простоту».
Он спроектирован так, чтобы выделяться среди соседних домов.
Прочное бетонное основание поддерживает обшитый деревом куб, который придает Haus im Obstgarten солидный и монолитный вид. Горизонтальная облицовка сделана из необработанной ели, которая со временем постепенно выветривается.
Все материалы, использованные для строительства здания, были получены в пределах 50 километров от участка, а деревянный каркас был построен полностью из древесины, полученной из частного леса клиента.
Прочное бетонное основание поддерживает дом.
«Прадедушка и прадедушка клиента построили соседний фермерский дом из собственного дерева, а затем восстановили лес», — добавила фирма Architekten.
«Правнучка смогла построить свой собственный дом из этого дерева, и, по той же традиции, леса были засажены 750 молодыми деревьями для будущих поколений».
Он имеет изогнутый бетонный навес для машины
Деревянная конструкция опирается на железобетонный цоколь, соединенный с внутренним двориком и навесом, которые соединяют новое здание со старым фермерским домом.
Навес для машины имеет крышу органической формы и изогнутую стену, призванную смягчить эстетику и организовать переход от интерьера к саду.
Фирма Architekten скрывает ставни в стенах пристройки австрийского фермерского дома
На первом этаже Haus im Obstgarten находится кухня открытой планировки, столовая и гостиная с панорамными окнами, из которых открывается вид на окружающую сельскую местность.
Проемы на верхних этажах тщательно расположены, чтобы обрамлять определенные виды. К ним относятся встроенный балкон на верхнем этаже, где деревянная облицовка образует открытую балюстраду и ширму, позволяющую воздуху и свету проникать внутрь.
Внутри дома еловая древесина
Стены и потолок здания сделаны из ели толщиной 24 сантиметра, обработанной мылом для защиты поверхностей.
Для оконных рам, мебели и акустических потолочных панелей использовалась ель, для полов и лестниц использовался бук, а для мебели и зоны отдыха на открытом воздухе в патио был выбран вяз.
Лестница включает в себя книжный шкаф из черной стали.
Древесина местами дополнена белой глиняной штукатуркой и черной сталью, использованной для создания книжного шкафа, обрамляющего лестничную клетку.
Фирма Architekten ранее спроектировала пристройку к остроконечному фермерскому дому в соседнем городе Бецау с деревянными решетками, которые служат ставнями.
Фотография сделана Адольфом Беройтером.
Как построить бетонную лестницу своими руками? — Конструкция лестницы
Ни один загородный дом или участок не обходится без лестницы.Их можно сделать из разных материалов или купить сборные конструкции. Самый простой и доступный способ возвести лестницу — отлить ее из бетона. Это позволяет подогнать всю конструкцию под доступные размеры и сэкономить на работе и материалах. Бетонную лестницу ручной работы можно установить как внутри, так и снаружи здания. Также стоит отметить, что бетон подходит для большинства современных отделочных материалов.
Преимущества бетонной лестницы
Обустройство лестницы — сложная задача, требующая сложных и точных расчетов.Особенно если речь идет о таком тяжелом материале, как бетон. Это безопасно, надежно, прочно и доступно. Однако большой вес положит немалый. Поэтому монтировать бетонную лестницу своими руками стоит еще на стадии строительства здания.
Работы по заливке раствора предполагают большое количество загрязнений, что крайне нежелательно для готовых зданий.
Главное преимущество железобетонной лестницы — ее цена.Изготавливается из дешевых и доступных материалов. При условии, что большинство работ мастер выполнит своими руками, более дешевого варианта найти невозможно. При этом из бетона можно отлить лестницу любой формы. Состав может быть:
рейс;
обмотка;
криволинейный;
вместе взятых.
У вас есть полная свобода выбора любого размера. Однако не следует забывать о принятых стандартах, гарантирующих безопасность и простоту использования.
Устойчивость к влаге, атмосферным осадкам, перепадам температур, механическим нагрузкам и истиранию позволяет использовать бетонные лестницы не только для обустройства крыльца, но и в ландшафтном дизайне. Такие лестницы могут быть укомплектованы перилами из дерева, металла, бетонного литья, отделаны натуральным камнем, керамической плиткой, деревом и паркетной доской, мокетом, ламинатом. Это позволяет вписать их в любую обстановку (в этом вы можете убедиться на видео и фото интерьеров и фасадов в нашем каталоге).
Изготовление бетонной лестницы
Расчет и проектирование очень важны для правильной установки, поэтому доверьте это профессионалам. Монтируется жесткая опалубка по готовым чертежам. Он может быть изготовлен из дерева, изделий из дерева или металла. Для этого очень удобно использовать водостойкую фанеру.
Следующий важный этап — армирование бетонной лестницы. Железный каркас может обеспечить надежность и безопасность всей конструкции, играя роль каркаса.Вы можете посмотреть видео о том, как правильно уложить и связать арматурную сетку. На этом этапе также укладывается деревянная или металлическая опора для установки перил. Это самые сложные и трудоемкие этапы монтажа бетонной лестницы.
Не менее важна правильная заливка. Для постройки лестницы следует использовать бетон с резиновым наполнителем. Чаще всего используется фракция 2-30 мм. Стандартный раствор в массовых долях:
вода — 7;
щебня — 30;
песок — 20;
цемент — 10.
Смесь тщательно перемешать (желательно бетономешалкой). Это не только обеспечит высокое качество смеси, но и позволит приготовить достаточное количество бетона. Очень важно заливать лестницу в одну ступень (если есть возможность) или хотя бы «пролет за пролетом». Лестницу следует заливать сверху вниз, так как это не только удобнее, но и позволяет контролировать процесс (чтобы бетон не выливался, а элементы опалубки не гнулись).
как построить бетонную лестницу с площадкой_3
Каждую ступеньку следует утрамбовывать во избежание образования пустот. Для этого можно использовать специальные вибраторы, а при небольших объемах — любые ручные инструменты (например, шпатель).
Для облегчения отделочных работ необходимо тщательно выровнять поверхность любой ступени. В местах повышенной проходимости и отделанных мягким материалом край ступеней следует дополнительно укрепить металлическим угольником.
Подъемник для подвала своими руками из подручных средств
Подъемник для подвала. В диковинку было бы этакое услышать? Да, но это — ежели в подвал ведет обыкновенная лестница. Впрочем есть умельцы, какие выдумали кое-что покруче!
Подъемник для подвала. Нехитрая идея
Когда мы приобрели дом, там был подвал — маленький, но по размеру он во всех отношениях подходил для хранения овощей и фруктов. Все бы ничего, но вход в него был сделан в виде люка и лестницы-стремянки. Спускаться и подыматься, сами понимаете, не совсем комфортно, а уж когда нужно что-то спустить или поднять — без эмоций не поведаешь. Разрешил я этот процесс механизировать.
В голову пришла мысль изготовить электрический подъемник. В этом случае поход в подвал выглядел бы следующим образом: открыл крышку люка, встал на площадку, надавил на клавишу пульта управления, спустился в подвал, «пошуршал» там — к примеру, набрал ведерко картошечки, поставил его на площадку, и поднялся кверху просто и непринужденно. В осеннее время, когда опускаем овощи на сохранение, — тоже практически никаких трудностей.
Сказано — изготовлено
Основой моего подъемника стала рама, сваренная из швеллера №6 (конфигурация видна из рисунка и фото). Вверху к раме крепится держатель со шкивом, крайний выключатель и рым-болт для крепления конца троса. Внизу к этой же раме крепится нижний концевой выключатель.
Рама крепится 2-мя шпильками к бетонному перекрытию подвала. Снутри рамы передвигается каретка, тоже сваренная из швеллера №6. Справа и слева на каретке установлены ролики, какие перемещаются внутри швеллера рамы как по направляющим.
К нижней планке каретки крепится блок из 2-ух шкивов. Верхний шкив на раме и два шкива на каретке формируют полиспаст, какой позволяет выбрать нужную скорость подъема площадки, обеспечить необходимую грузоподъемность при маленьком диаметре троса.
Внизу рама опущена в приямок.
Приямок необходим для того, чтобы каретке было куда спуститься и чтобы грузовая площадка доходила до пола. Площадка крепится к каретке (на рисунке она условно отодвинута от каретки).
Чем подымать?
Поднимающую силу обеспечивает механизм. Он состоит из электродвигателя, червячного редуктора, барабана, какие смонтированы на своей раме. Электродвигатель с редуктором связан ременной передачей. Изменяя диаметр шкивов, можно выбрать нужное передаточное число.
В данной конструкции можно было воспользоваться обычным тельфером.
Все — из недорогого
Электродвигатель и червячный редуктор я купил на барахолке, достаточно недорого, а так как трос проходит сквозь отверстие снутри швеллера после направляющего шкива, то натяжение троса просто прижимает весь механизм к земле.
Пульт управления тоже домашнего изготовления. Складывается из деревянной основы и 2-ух кнопок от уличного звонка. Электрическая схема управления подобна схеме управления тельфером.
Мы пользуемся этим подъемником уже несколько лет. В семье возникло даже высказывание: не «сходить в подвал за картошкой», а «съездить».
Как сделать автомобильный подъемник для гаража своими руками
Каких только приспособлений для гаража не существует в настоящее время. Каждый опытный автовладелец знает о необходимости такого устройства как подъемник. Но поскольку подъемник для гаража — инструмент достаточно дорогой, позволить себе его могут в основном предприниматели. А большая часть хозяев железных коней предпочитает домкрат, которого хватает на замену колеса и дополнительного технического обслуживания. По сути, указанные устройства используются не более 5 раз в год, а значит, гаражный дорогостоящий подъемник попросту может заменить другой инструмент, сделанный собственными руками.
Изготовление подъемника для гаража своими руками
Опытные специалисты не рекомендуют применять для бытового пользования гаражный червячный подъемник, поскольку данное изделие используется больше профессиональными мастерами в процессе демонтажа двигателя, а при частом использовании может разбалтываться. Но это больше похоже на миф, поэтому данный вариант мы также будем рассматривать.
Необходимые компоненты для самодельного подъемника в гараже
Чтобы изготовить гаражный подъемник своими руками потребуется набор инструментов, а также ряд деталей, которые мы рассмотрим ниже.
Первое, что нам нужно — это несколько стальных уголков с параметрами 75х75 мм и железная бывшего станка для работы со сталью. Посторонняя помощь нам не потребуется.
Из мелких запчастей еще нам потребуются болты (M8 — 8 шт.) и пара шпонок разного диаметра, который будут в форме звездочки. Такие часто можно встретить в обычном мопеде.
и конечно же, «червячный» редуктор с минимальной грузоподъемностью более 300 кг и передаточным весом от 60 кг
Червячный редуктор
Руководство по сборке
Процесс сборки и монтажа автоподъемника в гараж достаточно простой. Сначала стальные уголки закрепляются на противоположных стенах. Сделать это нужно так, чтобы автомобильный капот потом находился под ними.
На эти уголочки устанавливается стальная плита и закрепляется восьмью болтами M8. Поскольку уголки с ней будут соединены не напрямую, плита должна перемещаться, в зависимости от расположения двигателя.
Далее устанавливаем на плите свой червячный редуктор и фиксируем большую шпонку на вале привода.
Следующим шагом будет установка цепи. Следует просверлить в плите одно отверстие в подходящем для этого месте и продеть в него цель, чтобы можно было ее сомкнуть в кольцо. После чего меньшую шпонку установить уже на выходном вале.
Выполнить в плите будущего подъемника еще два дополнительных отверстия. Через них продеть оставшуюся неиспользованную цепи, один конец которой необходимо накинуть на маленькую шпонку, а на втором надеть крюк.
Схема крепления подъемника
Вот и все. Самоделка готова к эксплуатации.
Использование подъёмника
Особенности эксплуатации подъемника для гаража своими руками еще проще, чем его изготовление.
Сначала удаляются болты, которые скрепляют двигатель с рамой автомобиля. Петли стального троса подводятся под двигатель и набрасываются на крюк. После перебора цепи начнет движение приводной вал и груз, а они в свою очередь натянут тросы. Двигатель поднимается очень медленно и максимально осторожно. Спешка в этом деле абсолютно не приветствуется.
После извлечения двигателя нужно остановить самодельный подъемник. Веса груза будет достаточно, чтобы надежно удерживать редуктор.
Далее совсем просто, машину следует отодвинуть, а на ее место поставить крепкий стол, который сможет выдержать вес двигателя.
Как сделать простой подъёмник своими руками
К сожалению, не каждый водитель имеет личный гараж с подъемником. А это означает только то, что ремонт придется делать или в сервисе, или у знакомых, или на улице. Хорошая новость заключается в том, что в последнем случае можно использовать специальный подъемник, который как раз и предназначен для таких ситуаций.
Чтобы сделать такое устройство потребуется несколько составных частей, которые образуют целостное изделие.
Фиксирующая основа
Для ее изготовления потребуется металлический лист с шириной около 3 — 4 мм, а также стальной штырь радиусом 6 мм и диаметром 12 мм, который приваривается к пластине. Деталь называется по-другому «Башмаком» и служит для фиксирования домкрата.
Задняя балка
Двухстоечный простой подъёмник
Находим стальные уголки 1500 мм — 4 шт., которые необходимо соединить в квадрат, используя струбцину. В него потом будет вставляться стержень, и фиксироваться точечной сваркой (электрозаклепками).
Верхняя балка
Для ее создания потребуется 2 уголка по 1710 мм, и стальные полоски шириной 64 мм, а также стальной лист 160х4 мм. Скрепляем уголки так, чтобы они образовали профиль «П». С одной стороны привариваем к ним лист, а сверху закрепляем пластину. Все это должно образовать прямоугольник. Спереди приваривается 2 направляющих от домкрата. В них делаются отверстия по 8 мм для болтов и гаек, которые будут работать как стопоры.
Площадка
Берем стальной лист 350x150x4 мм, на котором загибаем края. К ним привариваем полосу с отверстиями. Ширина полосы должна быть около 20 мм, а к ней крепим доску с резиновой полосой. Под низом необходимо установить рёбра жёсткости и направляющие. Готовую площадку следует скрепить к верхней балке.
Задний соединительный узел
Лист из металла 4 мм в ширину — 2 шт. Соединить половинки приваренной стальной полоской, которая устанавливается перпендикулярно.
Нижняя балка
Для ее изготовления потребуются гайки М16 и уголки на 32. Образовать из их прямоугольник с применением сварки, соединить его с будущим передним соединительным узлом гайками М16, предварительно сделав для них отверстия. Соединительный узел и балка скрепляются гайками, болтами и сваркой.
Стойка
Берем 4 уголка 1540 мм длиной. Сваркой и прихватами следует образовать квадрат. От каждого соединения следует отступить по 5 мм от краев и просверлить отверстие с радиусом 13 мм (диаметр 26 мм). К 5-ти миллиметровым отступам приваривается стальной стержень. После этого делаются отверстия по 13 мм с отступом 100 мм, 80 мм, 190 мм, предназначенные для закрепления верхней балки и башмака. Когда будет все готово, следует проверить проходимость балки сквозь квадратный профиль.
Передний соединительный узел
Изготовляется из:
2-х труб длиной 300 мм и диаметром 1 дюйм;
одного уголка длиной 330 мм;
металлического стержня длиной 420 мм, диаметром 26 мм.
На каждом крае уголка нужно отмерить по 60 мм и срезать ножовкой специальные полки. А в центре проделать 16-ти миллиметровое отверстие. Согнуть уголок в форму «П», и соединить элементы со стойкой.
Пальцы
Для их изготовления понадобиться 3 стальных прута диаметром 12 мм. Отмеряем необходимую длину и сгибаем прут, предварительно разогрев место сгиба.
Выводы
С первого взгляда сделать подъёмник для авто собственными руками кажется невероятно сложно. Безусловно, для изготовления первого представленного изделия потребуется как минимум гараж, для второго — умения сварщика. Но это в большинстве случаем будет менее затратным делом, чем покупка нового изделия, да еще и с кучей ненужных опций, типа компрессора. Конечно, потребуется немало собственного времени, цена которого у каждого человека своя. Делайте выводы и принимайте взвешенное решение.
Изготовление домашнего лифта своими руками
Владельцы собственных домов стремятся сделать их максимально удобными. И временами в строениях, имеющих более одного этажа или подвал, без лифта просто не обойтись. Да и пространства он занимает меньше, чем традиционная лестница.
Перед установкой конструкции стоит разобраться в имеющихся видах и выбрать наиболее подходящий.
Типы систем
Домашний лифт с гидравлическим приводом движется благодаря давлению сжатой жидкости при подъеме. Для того чтобы он опустился, давление снижается, и вес кабины делает всю работу. Преимущество этого вида в том, что машинное отделение может быть расположено в любой части дома, а также за его пределами (например, в гараже), без привязки к шахте.
Набирают популярность непривычные подъемники пневматического вакуумного типа. Аэролифт герметично размещен в своеобразном поликарбонатном цилиндре. Подъем кабины производится за счет образующегося над ней вакуума, а спуск — при помощи специального клапана, регулирующего подачу воздуха в верхнюю часть шахты.
Оба описанных типа не требуют противовесов и направляющих. А необходимы эти детали при установке лифта с электрическим приводом. Движение происходит за счет лебедки с электродвигателем. Часто такие механизмы оснащены редуктором, позволяющим использовать меньшую мощность, но в этом случае создают неудобство шум и большое машинное отделение, которое к тому же должно быть расположено рядом с шахтой. Поэтому домашние лифты устроены безредукторным способом, но их конструкция сложнее, а цена выше.
Безопасность и производители
За безопасность подъемного механизма можно не беспокоиться: он оборудован скоростными ограничителями (центробежным стопорным устройством) и ловителями кабины. Кроме того, внутренняя вентиляция и автономное питание на случай перебоя электричества и риска застревания между этажами значительно уменьшают проблему. Безопасность лифта подтверждается сертификатом аккредитованной некоммерческой автономной организацией.
Если нет возможности затрачивать много времени и усилий на оборудование подъемного механизма, стоит рассмотреть готовые конструкции: популярные производители (Otis, Boecker, ThyssenKrupp и другие) широко представляют их на рынке. Впрочем, оборудование для самостоятельного устройства лифта также можно приобрести.
Лифт своими руками
Оптимальный вариант для домашнего подъемника, построенного собственными силами, — электромеханический. Для начала стоит определить для него место. Нужно учитывать тяжесть конструкции и поместить ее на укрепленной несущей стене. Нельзя монтировать лифт на внутренних непрочных стенах — нагрузка приведет к их постепенному разрушению, и использовать подъемник станет опасно.
Лучше производить установку одновременно с постройкой дома, это будет значительно проще и дешевле реконструкции готового здания. Частями несложного устройства являются кабина или платформа, грузоподъемный механизм и рельсы, закрепленные на стене.
Процессу сборки, разумеется, предшествует приобретение строительных материалов. Основа всему — тельфер или электролебедка, обеспечивающая грузоподъемность и качество всего механизма.
Очень важно зафиксировать балку в верхней части конструкции строго параллельно полу. На ней прочно размещается электролебедка или тельфер, а затем монтируется платформа либо кабина. Причем закрытая кабина надежнее, и вместительность ее больше. Но можно обойтись платформой, имеющей стенки небольшой высоты — до полуметра.
Изготавливается этот немаловажный элемент — платформа — из швеллера № 8 или арматуры, на шкив сварочным аппаратом крепится лист металла.
Кабина получается из платформы путем приваривания к ней металлической рамы, которая обшивается листами ДСП или металла, закрепленными специальными уголками. А жесткость конструкции придают косоуры.
На стене необходимо зафиксировать два швеллера — направляющих. Они должны быть не менее № 10. Для правильного и равномерного перемещения лифта требуются прорезиненные колеса, которые привариваются к платформе или подвижной раме кабины. По углам рамы крепятся 8 колес парами: одно упирается в полку, другое — в стенку направляющего швеллера.
Направляющие нужно расположить вертикально, а расстояние между ними в идеале должно составлять около 60 см. В этом помогут предварительно приваренные к швеллерам крепежные пластины: к примеру, с деревянной поверхностью они соединяются саморезами, но не гвоздями, 4 или 5 мм в поперечнике, а с бетоном или кирпичом — анкерами по бетону 20×16.
Сэкономить в процессе работы поможет приобретение лебедки взамен тельфера, следует лишь выбрать нужную грузоподъемность и оптимальную в плане безопасности длину троса. Когда кабина стоит на нижнем ярусе, на барабане должно быть несколько витков цепи — четыре или пять.
Очень важно удостовериться в наличии смазки троса, прочности крепления на раме и барабане, на котором он должен быть расположен равномерно и не перегибаться.
Желательно, чтобы кнопки управления лифтом не имели фиксации, и присутствовала экстренная кнопка для отключения питания при выходе из строя основного пульта.
И нельзя забывать о заземлении оборудования.
Останется самое приятное — декорировать готовый подъемник в соответствии со стилем интерьера и получать удовольствие от результата!
До списку
Подъемник в гараж автомобильный своими руками: как установить — Pcity.su
Как выбрать и самостоятельно сделать подъёмник в гараж?
Автовладелец однажды может задуматься о создании подъёмного крана в гараже. С его помощью можно качественнее выполнять ремонтные работы. Обладая соответствующим опытом и знаниями, появится возможность самостоятельно заниматься ремонтом своей машины.
Для выполнения целого ряда ремонтных работ важно иметь доступ под автомобиль. Начните сооружение подъёмника до постройки автодома, чтобы габариты конструкции соответствовали размерам помещения.
Что потребуется в работе?
Перед тем, как приступить к созданию подъёмника, нужно определиться с конструкцией будущего устройства. Для этого рекомендуется обратить внимание на те экземпляры, что уже предложены на рынке, узнать их устройство и понять, какие материалы понадобятся для создания оборудования.
Для изготовления подъёмника нужны следующие инструменты и материалы:
уголки из стали размером 7,5*7,5*0,8 см;
редуктор червячного типа, грузоподъёмностью от 300 кг и передаточным показателем – 60 кг;
стальная плита толщиной 1 см;
болты;
2 плотные железные цепи с диаметром 2-3 см;
крюк;
стальной трос;
2 шпонки с разным диаметром в форме звёздочки.
Подготавливая чертёж и проект будущего автоподъёмника нужно, прежде всего, помнить о безопасности работы. Рекомендуется выбирать материалы и конструкцию с запасом, чтобы устройство было прочное, а пользователь мог безопасно его эксплуатировать.
Учитывайте грузоподъёмность и количество человек, которые будут принимать участие в переворачивании автомобиля, во время создания чертежа. Выбирая угол подъема, более практично делать его с большим градусом. Также важно регулярно осматривать механизм в процессе эксплуатации.
Автоподъёмники для СТО и гаража
Чаще всего для оборудования станций технического обслуживания выбирают американского производителя, а для личного гаража могут подойти хорошие китайские подъёмники. Благодаря своей безопасности и надёжности, такие устройства хорошо себя проявили.
Для облегчения выполнения ремонтных работ могут использовать такие устройства:
Подъёмники четырёхстоечные. Подходят для выполнения серьёзного ремонта автомобилей или для работ по развалу схождения. Используются с целью выполнения обслуживания легковых и грузовых транспортных средств. У таких устройств один двигатель и один пульт управления. Благодаря тросам регулируется уровень подъёма стоек, поэтому такая конструкция считается универсальной.
Ножничный автоподъёмник используется на пунктах развала-схождения или на шиномонтажах, поскольку устройство мобильное и имеет гидравлический привод. Ножничный гаражный подъёмник актуален при выполнении ремонта кузова автомобиля.
Плунжерные подъёмники созданы согласно простой конструкции и не занимают много места в гараже, поскольку монтируются в пол. Они надёжны и долговечны, что отличает их от прочих конструкций. Стоимость такого устройства высокая, поэтому их использование ещё не набрало большой популярности.
Скорость подъёма-опускания около одной-двух минут. Высота электромеханического подъёмника около 2-х метров, но может быть до 3,5 метров.
Инструкция к гаражному подъёмнику
Во время выбора автоподъёмника в гараж следует детально разобраться в технических характеристиках и возможностях устройства. Правильный выбор – залог качественных работ в дальнейшем. Получить информацию можно у производителя или поставщика данного механизма.
Рассмотрим, какие существуют виды подъёмников:
Одностоечный подъёмник можно купить в специализированном магазине. Механизм представляет собой компактный кран, занимающий мало места, что подходит для частных гаражей.
Двухстоечный подъёмник может быть оснащён электромеханическим или электрогидравлическим приводом. Такой автоподъемник используется практически в каждой автомастерской, он позволяет выполнить любые слесарные работы. Во время конструирования в учёт берутся высота до перекладин и промежутки между стойками.
Гидравлический кран – наиболее популярный тип. Агрегат имеет высокую грузоподъёмность. Используя данный вид автоподъёмника, владелец сможет контролировать вытекание жидкости из сальников.
Реечные. У них рассчитана опорно-рычажная система. Происходит взаимодействие рейки и храпового механизма.
Пневматические. При самостоятельном сооружении такого типа подъёмника потребуется насос. Можно использовать колёса, прикрутив их к днищу домкрата, чтобы система была подкатной.
Винтовые конструкции являются устойчивыми, компактными и эффективными. Но они обладают низкой грузоподъёмностью, небольшой высотой подъёма и необходимостью постоянно контролировать резьбу.
Самодельный подъёмник изготовляется исключительно под габариты автомобиля, а в первую очередь – под вес. Создание индивидуальной конструкции возможно при выполнении сборки и монтажа своими руками. Также, в итоге, получится более экономный вариант устройства.
Сначала нужно вмонтировать в боковые стены помещения заготовленные уголки из стали. В итоге, капот автомобиля должен находиться под этими уголками. Сантиметровая плита крепится при помощи восьми болтов на полках уголков. Её размещение над двигателем автомобиля можно менять при необходимости.
После этого на плите фиксируется червячный редуктор. Далее надевается шпонка на приводной вал и выполняется её фиксация. В плите нужно смастерить отверстие для цепи диаметром 2 см. Далее пропускается цепь через пройму и смыкается кольцом. После этого необходимо надеть на выходной вал звёздочку поменьше и соединить их.
В конце работы в плите нужно просверлить два дополнительных отверстия диаметром 3 см. Через них попускается цепь и накидывается на меньшую шпонку. Вторая цепь заканчивается стальным крюком, который выдержит вес автомобиля.
Принцип использования подъёмника
После создания подъёмника следует правильно его эксплуатировать для большего срока службы.
Приступаем к работе:
открутить болты, которые крепят двигатель к раме;
петли, сделанные из троса, подводятся под двигатель, а потом концы петель набрасываются на крюк;
выполняется запуск вращения приводного вала конструкции путём перебирания окольцованной цепи;
неторопливо и осмотрительно начинайте подымать двигатель;
после выхода двигателя из-под капота прекратите подъём;
отгоните автомобиль на 1 метр вглубь помещения, освобождая место для столика.
Обязательно использование надёжного столика, поскольку ему придётся выдерживать большие грузы. Рекомендуется, чтобы столик был с колёсиками для упрощения его перемещения по гаражу.
Большие размеры автомобиля
Если однажды пришлось выполнять такую роботу, то может возникнуть желание модернизировать конструкцию. Есть возможность приделать к стальной плите колёсики с целью оттягивания её к боковой стене, а там уже опустить двигатель на стол. Для улучшения и упрощения процесса эксплуатации подъёмника его можно оснастить электрическим мотором.
Реечный подъёмный кран
Приняв решение делать подъёмный кран для гаража самостоятельно, можно выбрать реечный тип. На определённой высоте в стену монтируются стальные уголки. На полки этих уголков закрепляется плита с червячным редуктором. При желании расположение плиты над двигателем корректируется.
Для соединения червячного вала и звёздочки используется шпонка. Другая звездочка, меньшая по размеру, также надевается на вал.
Изготовление опрокидывателя
Чтобы создать подъёмник-опрокидыватель нужно знать из каких частей он состоит:
передняя стойка;
башмак;
площадка;
верхняя, нижняя и задняя балки;
элементы соединения.
стальные листы толщиной 4 мм;
уголки;
втулки;
крепёж;
сварочный инструмент.
Сначала идёт башмак из металла. Металлический пруток следует вварить для фиксации домкрата. Башмак должен двигаться по стойке, поэтому нужно придерживаться ширины внутреннего размера. Четыре уголка нужны для создания задней балки.
С уголков создаём квадраты, а в один из них вставляем металлический квадратный стержень 26*21 мм длиной 35-36 см. Далее листовой металл толщиной 3-4 мм используется для создания площадки. Охват площадки будет примерно 350*150 мм, а бортики делаются загнутой формы.
После этого необходимо приварить полосу, в которой будут высверлены отверстия, чтобы зафиксировать вставленную доску. Размеры между направляющими следует соблюдать.
Листовой металл толщиной 3-4 мм используется для создания заднего соединительного узла. Из него формируют две половины. Передняя часть остаётся открытой, а к нижней части приваривается перемычка. Стойку нужно изготавливать из четырёх уголков 32 мм длиной 1540 мм, а также четырёх уголков 36 мм этой же длины.
Уголки используем для создания квадрата с помощью сварочных швов. Длина швов составляет 30-40 мм. При соединении уголков следует отступить от края 31 мм и высверлить отверстие диаметром 26 мм в нижней части. После этого металлический стержень приваривается внутрь всей конструкции.
Далее делаются отверстия диаметром 13 мм. Для полной фиксации башмака и верхней балки также необходимо отверстие. Из отрезков уголков формируется квадратный профиль и соединяется с просверленным квадратным профилем. В профилях устанавливаются распорки диаметром 36 мм. Верхняя балка должна легко проходить между квадратными профилями.
Обратившись к специалисту в данной сфере, можно получить устройство, созданное под индивидуальные габариты. Имеет смысл так поступать, если знаний и опыта недостаточно для самостоятельного изготовления и монтажа конструкции.
Вариант простого подъёмника для переворачивания
Уже многие годы автолюбители пользуются простым подъёмником, который переворачивает автомобиль набок. Такая конструкция позволяет выполнить многие технические работы. Использование ямы вовсе не обязательно для выполнения ремонтных работ. Можно сконструировать примитивное приспособление для переворачивания автомобиля.
Простая инструкция к изготовлению:
Ось образуется с помощью лома, монтировки или прочной палки.
Деталь монтируется в грунт.
К оси закрепляется труба, которая будет функционировать как барабан.
На участке трубы крепится трос, а под него вставляется рычаг.
Противоположная часть троса цепляется на транспортном средстве.
Для эксплуатация такого подъёмника нужно минимум три человека. Механизм далёк от совершенства, но сможет выручить при необходимости выполнения ремонтных работ под кузовом автомобиля.
Рассмотрев возможные варианты конструкций самодельных подъёмников для частного гаража, автолюбитель принимает решение о создании такого устройства. Обладая необходимыми знания, навыками и материалами, можно самостоятельно сделать простой, реечный или червячный подъёмники-опрокидыватели.
Различные подъёмные устройства активно используются во время ремонтов автомобилей, при этом удастся экономить средства на услуги автомастерских.
Поделитесь в комментариях, какой тип автоподъёмника установлен в вашем гараже.
При желании создать из обычного гаражного помещения настоящую мини-автомастерскую необходима установка подъемника в гараже, в этом случае можно производить практически любой ремонт легкового авто. Монтаж оборудования может быть выполнен своими руками, но прежде грамотно выберите подъёмник, ведь спешка при покупке сделает технику набором деталей.
Отличия приводов подъемника
По типу привода оборудование бывает:
В свою очередь типы подъёмников градируются на:
Электромеханическая техника по типу подъемных опор подразделяется на:
Одно-двух-трёхстоечные,
Многостоечные,
Ножничные.
По количеству плунжеров гидравлическая техника бывает:
Одноплунжерной,
Двух-трехплунжерный,
Многоплунжерной.
Для оптимального выбора и установки оборудования отличия приводов принимают во внимание обязательно.
К недорогим подъемникам относится электромеханическое оборудование, которое отличается простотой конструкции и легкостью в обслуживании и эксплуатации. Из особенностей электромеханической техники выделим:
Отсутствие в комплекте стопоров,
Необходимость регулярно смазывать рабочие части,
Наличие трансмиссионного вала заметно повышает безопасность техники.
Если вы хотите, чтобы оборудование работало плавно и бесшумно, то выбирайте вариант с электрогидравлическим приводом. Небольшая переплата окупит себя при эксплуатации техники, а установка оборудования практически не отличается от монтажа других типов техники. Также при выборе электрогидравлического привода повышается скорость работ, что в ряде случаев имеет ценность для владельца гаража.
Обратите внимание! Если ваш выбор пал на двухмоторный подъемник для гаража, то выбирайте оборудование с качественной программой синхронизации. Если двигатели будут высшего класса, а программное обеспечение не очень, то работа техники станет не только неэффективной, но и небезопасной!
Советы по выбору подъёмника для гаража
Для обычного гаража оптимальный вариант – это установка одно- или двухстоечного электромеханического подъемника, так как такой агрегат надежен и имеет достаточную для ремонта легкового авто грузоподъемность. Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.
Подъёмник более высокого класса редко используется для частных нужд, его место в автомастерской, а не в гаражном помещении.
Также обязательно принимайте в расчёт высоту помещения. Небольшая высота гаража для подъемника просто технически не позволит производить установку мощного оборудования, да и не нужно оно для частника.
Еще при выборе подъемника обратите внимание на:
Грузоподъёмность,
Скорость подъёма груза,
Особенности конструкции (размер, вес и конфигурация).
Не желаете сделать роковую ошибку и приобрести технику низкого уровня? Не доверяйте неизвестным производителям – советуем выбрать марки NORDBERG и Trommelberg.
Нюансы установки подъемника в гараже
Даже правильный выбор подъемника для гаража не гарантирует оптимальную работу оборудования, так как технике требуется качественная установка. В первую очередь гараж должен иметь надежный фундамент.
Площадка под грузоподъемную технику должна быть с толщиной бетона от 10 см, плюс при бетонировании проводится дополнительное армирование бетонного основания. Без армирования подъёмник продавит фундамент и оборудование придётся демонтировать до перезаливки бетона с учетом рекомендаций.
Если вы только покупаете гараж, то сразу уточните у продавца информацию о толщине стяжки и фундамента. Золотое правило – размеры помещения и габариты оборудования должны быть совместимы!
От этих данных и подбирается после размер, тип привода, высота и особенности грузоподъемной техники. Если требования к основанию проигнорировать, то вы повредите фундамент, выведете оборудование из строя и можете получить травму при работе с подъемником.
Помните – гараж и сложное оборудование для ремонта авто требует соответствующего подхода, если вы не разбираетесь в типах техники и не знаете, как правильно провести ее установку, то лучше потратьте деньги на специалиста.
При установке учитываете также:
Минимальную высоту опускания лап,
Размеры оборудования и помещения.
Нижняя точка опускания лап разная у разных производителей и находится в интервале 95-110 мм. В нижней точка основание должно быть ровным и прочным (читайте про армирование выше).
Высота потолка гаража для подъемника должна быть такой, чтобы машина могла подниматься на нужную высоту, при этом подъемник не должен застывать на половине подъёма из-за низкого потолка в гараже.
Если в гаражном помещении имеется подвал, то лучше сделать в нём нижние опоры, которые устанавливаются между основанием подвала и верхней плитой и бетонируются. Так снижается нагрузка на плиты перекрытия и уменьшается вибрация при работе оборудования под весом авто.
Желательно производить установку подъемника на шпильки марки M18 с длиной 30 см. Снизу закрепляется также металлическая пластина с толщиной металла 3-5 мм. Этот вариант подойдет для небольшого и среднего по размеру и весу подъемника. В автомастерских в любом случае требуется заливка фундамента с армированием и оборудование не устанавливается над подвалом, так как плиты перекрытия могут не выдержать веса грузового авто даже при устройстве дополнительных опор.
Подъёмник, который вы установите в гараж, поможет на месте обслуживать собственное авто, но важно грамотно отнестись к выбору оборудования. Также внимания требует и установка подъемной техники с учетом ее размера, типа, мощности и конфигурации.
Выбор и покупка двухстоечного подъёмника, это лишь часть работы, которую предстоит сделать перед тем, как начать использовать его у себя в автосервисе. Важным вопросом остаётся установка подъёмника. 90% наших клиентов доверяет установку нам, но некоторые решают самостоятельно справиться с этой задачей. Специально для тех, кто решил установить подъёмник у себя в сто или гараже, мы написали небольшую шпаргалку.
Далее мы покажем последовательность действий, которую нужно соблюдать для установки подъёмника:
1. Определяем место установки двухстоечного подъёмника, его наиболее удобное расположение для работы. Проверяем, чтобы к месту установки было проведено электричество.
2. Распаковка и проверка комплектующих. Проще всего убедиться в наличии всех деталей можно с помощью паспорта. Просто загляните в него и проверьте всё по списку.
Существует два варианта фундамента:
По паспорту изготовителя. По всему периметру помещения заливается стяжка толщиной не менее 200 мм.
Заливка тумб. Заливка тумб под стойки подъёмника размерами 1м*1м*1м. Это вариант используется, если невозможно сделать стяжку по всему периметру помещения.
Если стяжка пола залита марками бетона 150, 200 или 250, то рекомендуем применить химические анкера. Химический анкер – клей на основе эпоксидной смолы.
После заливки стяжки или тумб стоит подождать, согласно ГОСТу, 28 суток. Время высыхания химических анкеров зависит от следующих факторов: температура, влажность, плотность бетона, состояния грунтовых вод.
4. Установка двухстоечного подъёмника:
Устанавливаем стойки подъёмника вертикально друг напротив друга.
Между стойками крепим переездную планку (напольную пластину).
Далее с помощью уровня выравниваем стойки по горизонтали и вертикали.
Крепим стойку клиновым анкером, который входит в комплект поставки, к бетону. Просверливается отверстие в бетоне, в соответствии с диаметром анкеров. В это отверстие забиваем анкер и зажимаем моментным динамометрическим ключом.
Снимаем переездную рамку (напольную пластинку) и протягиваем троса с левой колоны в правую и наоборот, в соответствии со схемой в инструкции по эксплуатации подъёмника.
Подключаем гидравлические шланги к цилиндру в обеих стойках. Укладываем обратно переездную планку.
Надеваем подъёмные лапы на каретки и закрепляем с помощью пальца-фиксатора.
Вешаем двигатель на стойку и прикрепляем болтами. К двигателю подключаем шланг гидравлической системы.
Подключаем подъёмник к сети и заправляем бочок маслом.
Запускаем подъёмник нажав на кнопку подъёма. Для плавной работы подъёмника стоит 1-2 раза поднять лапы на максимальную высоту, до упора.
Проблемы, которые могут возникнуть во время работы с подъёмником, и их решения описаны в таблице ниже.
Подъемник, установленный в гараже, будет полезен автомобилисту. Он позволяет сделать из простого гаражного помещения подобие автосервиса, упрощает проведение ремонта и обслуживания авто. Однако установка подъемника сопряжена с трудностями. Необходимо правильно подобрать вид, модель оборудования, а также надежно закрепить его.
Лучшее место для размещения подъемника
Перед тем, как монтировать автоподъемник, требуется грамотно выбрать место для установки. Устанавливать оснащение необходимо на покрытие из бетона, толщина которого находится в диапазоне 25-40 сантиметров.
Поверхность, на которую монтируется оборудование, не должна иметь неровностей. Это не касается подъемников с рамным основанием, которые устанавливают даже на неровный пол.
Кроме того, выбирая место, учитывайте, что при обслуживании и ремонте машины на автоподъемнике она не должна касаться потолочной поверхности при полном поднятии.
Выбирая оборудование для гаражного помещения, необходимо учитывать следующие характеристики:
Максимально допустимый вес. Подъемник, рассчитанный на легковушку, не сможет поднять микроавтобус.
Скорость поднятия авто.
Габариты, масса, конфигурация. Здесь учитывайте параметры гаражного помещения.
Оптимальные размеры и высота
Не в каждый гараж получится установить автомобильный подъемник. К примеру, если вы являетесь владельцем микроавтобуса, который при въезде в гараж почти задевает потолок, ни о каком одностоечном/двухстоечном подъемнике речи идти не может. Гаражное помещение должно располагать соответствующими габаритами.
Далее вы можете ознакомиться с минимально необходимыми для определенного типа авто габаритами гаража. Прибавьте к показателю высоты гаража значение высоты, на которую планируете поднимать авто. Так вы определите, какую минимальную высоту должен иметь потолок гаража для монтажа автоподъемника.
Для легкового авто
Длина гаража должна быть на три метра больше длины легковушки, с шириной аналогично. Оптимальная высота – три метра.
Длина, ширина, высота гаражного помещения для джипа или другого внедорожника должны составлять восемь, пять, три метра соответственно.
Для микроавтобуса
Если вы являетесь владельцем микроавтобуса, гараж должен иметь большие габариты. Оптимальная длина – семь с половиной метров, ширина – пять метров. Минимальная высота гаража для микроавтобуса составляет три с половиной метра.
Если у вас грузовая «Газель» с удлиненной платформой, длина гаражного помещения должна составлять десять метров. Минимальное значение высоты здесь увеличивается до четырех метров.
Пошаговая установка подъемника своими руками
Правильно выбрав автоподъемник, вы не получаете гарантии того, что он будет нормально работать. Для комфортной эксплуатации устройство требуется установить. Основное условие успешного монтажа – высокая надежность фундаментного основания гаражного помещения.
Монтаж прочного основания
Область гаража, в которой будет посредством креплений устанавливаться автоподъемник, должна располагать толщиной бетонного материала от десяти сантиметров. Кроме того, при заливке бетона слой материала дополнительно армируется. Без армирования может произойти продавливание фундаментного основания. В такой ситуации потребуется осуществлять демонтаж автоподъемника, повторно выполнять заливку фундамента.
Расчет минимальной высоты опускания лап
При установке подъемника нужно определить минимальную высотку опускания лап. Плоскость внизу должна быть ровной. Минимальная высота, на которую опускаются лапы оборудования, зависит от конкретной модели устройства.
Однако стандарт существует: максимальная высота – 11 сантиметров, минимальная – 9.5.
Сборка конструкции
Выставлять оборудование нужно соответственно с длиной машины. В среднем, бампер у всех авто выступает примерно на два метра от центра держателей подъемника.
На следующей стадии монтажа автоподъемника требуется установить его каркас, осуществить фиксацию. Далее заливается раствор. Перед заливанием требуется проверить, симметрично ли расположен каркас. После застывания раствора нужно закрутить болтовые соединения. Это позволит надежно закрепить каркас.
Болты устанавливаются в пазы стояков. Минимальная длина болтов – 22 сантиметра. После закручивания болтов затягиваются гайки. Прикрепление стоек к раме проводится соответственно с руководством, прилагаемым к оборудованию.
Предварительное выравнивание по высоте необходимо для винтовых автоподъемников. Если подъемник работает на гидравлике, требуется осуществить протяжку троса. Затем устанавливаются все цепи, выполняется проверка качества затяжки болтовых соединений на рамных перекрытиях.
Если при закручивании болтовых соединений происходит смещение каркаса и нарушение симметричности стоек, под них ставятся пластины из металла. Металлические пластины обычно поставляются вместе с автоподъемником.
Подключение электрики
После сборки конструкции подключаются электрокабели и устанавливаются аварийные выключатели. Для этого желательно позвать опытного электрика, который выполнит процедуры по монтажной схеме. Если вы знаете, как строить электрические цепи, можете сделать все самостоятельно. От того, насколько правильно подключена электрика, зависит, будут ли приводы подъемника нормально работать.
Проверка рабочей готовности
В подъемники, работающие на гидравлике, нужно налить масляную жидкость. После этого необходимо проверить оборудование. Для этого несколько раз выполняется опускание и поднятие.
Удостоверьтесь, что нигде нет протечки смазки. Проверять состояние оборудования рекомендуется минимум раз в шесть месяцев.
Подъемник в гараже – весьма полезное оборудование, но правильно установить его может далеко не каждый. Обычно проблемы начинаются уже на стадии выбора конкретной модели, а потом продолжаются в монтаже.
Тип подъемника для гаража играет очень важную роль. От него зависит стоимость и функционал. Электромеханические модели являются самыми простыми, дешевыми и легкими в монтаже и эксплуатации.
Тип подъемника для гаража
Рассмотрим основные моменты при работе с подъемниками:
Электромеханические подъемники отличаются простотой, но уровень безопасности в них самый низкий, так как нет никакой опоры.
Чтобы продлить срок службы оборудования, нужно его периодически смазывать.
Одномоторные модели оснащены ремнями, что увеличивает безопасность.
Подъемники с двумя моторами обычно подключаются через программу. Здесь важно следить за тем, чтобы она хорошо работала, потому что от нее зависит и эффективность оборудования, и гарантия того, что оно не уронит машину на вас.
Существуют подъемники с электрогидравлическим приводом, которые обеспечивают более высокую скорость работы, меньше шумят и экономят электроэнергию.
Наиболее популярные одно- и двухстоечные подъемники. Они занимают меньше места и проще всего монтируются.
Самое важное при выборе подъемника учитывать высоту потолка в гараже.
Особенности приводов подъемников
Как устанавливать подъемник в гараже? Для начала сделайте надежный армированный фундамент. Далее прочно закрепите оборудование во избежание несчастных случаев.
Минимальная высота опускания лап
Не забывайте о минимальной точке опускания – она всегда должна быть ровной. У разных моделей она может отличаться, но все соответствуют одному стандарту: от 95 до 110 мм.
Высота потолка
Рассчитайте высоту подъемника с максимально поднятыми лапами и сравните с высотой потолка. Если у оборудования имеются выдвижные лапы, их тоже надо учитывать. Для эстакадного подъемника нужно прибавить еще и высоту машины.
Отделка гаражных ворот снаружи своими руками
Внутреннее обустройство гаража своими руками
Натяжной потолок в гараже
Изготовление стеллажей и полок для гаража своими руками
В гаражном помещении подъемник может стать незаменимым оборудованием. Однако установка подъемника в гараже иногда вызывает существенные затруднения. Сначала сложно выбрать тип, модель подъемника, а потом нередко возникают сложность с закреплением такой конструкции. Рассмотрим основные моменты.
Особенности приводов подъемников
Существенное значение имеет тип привода подъемника. Стоимость находится здесь в прямой зависимости от комплектации, функционала. Более простой вариант – электромеханическая модель. Конструкция несложная, что обеспечивает простоту эксплуатации. Необходимо следить за соединениями, чтобы оборудование не износилось. Укажем наиболее важные моменты.
Электромеханические подъемники не имеют в составе стопоры. Это несколько понижает уровень безопасности, но увеличивает скорость и эффективность работы.
Можно сделать оборудование более долговечным, если вовремя смазывать его.
Модели с одним двигателем имеют цепные и ременные передачи, которые делают подъемник менее надежным. Более современный вариант имеет трансмиссионный вал, передающий на вторую колонку усилие. Это повышает уровень безопасности.
Если двигателя два, они синхронизируются специальной электронной программой. Крайне важно, чтобы система контроля была качественной, надежной, поскольку именно от нее зависит результативность работы и безопасность.
Электрогидравлический привод обеспечивает плавность и бесшумность, высокую скорость работ. При этом гарантируется и существенная экономия электричества.
Среди разных видов подъемников наибольшим устойчивым спросом пользуются двухстоечные и одностоечные. Они экономят площадь, отличаются простотой конструкции и надежностью.
Крайне важно учитывать и высоту потолка при выборе конкретного вида подъемника. К сожалению, в большинстве гаражных помещений потолки довольно низкие, что не позволяет размещать там крупногабаритное подъемное оборудование. Иногда, если есть такая возможность, стоит достроить гараж в высоту дополнительно.
Во внимание обязательно принимается скорость и высота подъема, уровень грузоподъемности, а также конструктивные характеристики. Помните, что это важное оборудование, поэтому стоит доверять только производителям с хорошей репутацией, опытом.
Надежная установка – обязательное условие успешной и безопасной работы
Многих интересует, как устанавливать подъемник в гараже. Важно сделать прочный фундамент, хорошо армировать и залить его, надежно закрепить конструкцию. В противном случае, даже качественное оборудование может стать опасным, неэффективным.
Минимальная высота опускания лап
Большое значение имеет нижняя точка опускания. Именно по ней и выбирают гараж с подъемником. Плоскость в нижней точке должна быть ровной. Минимальная высота опускания лам отличается у разных производителей. Однако стандарт есть: максимум в 110 мм и минимум в 95.
Определяем высоту потолка
Надо правильно рассчитать высоту потолка вместе с подъемником. Поднятый багажник в таком случае не учитывается. Вид оборудования тоже имеет значение. Когда модель имеет выдвижные лапы, надо вычесть из итоговой цифры высоту между днищем автомобиля и полом, это примерно 300 мм. Если подъемник эстакадный, в формулу добавляют высоту машины.
Обратите внимание на примерные параметры. Эстакадные подъемники составляют 440 см для внедорожника, а 3990 см для легкового авто. У модели с выдвижными лапами для внедорожника высота 410 см, а для легковой машины – 360 см.
Смотрим видео
Вы можете посмотреть полезное видео. Тут показано наглядно, как работает современный подъемник. Это мобильная модель, которая без труда передвигается, транспортируется.
Вы вполне сумеете самостоятельно выполнить установку одностоечного или двухстоечного подъемника. Главное, тщательно закреплять конструкцию.
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многим из Вас доводилось поднимать или опускать тяжелые предметы различными способами. Например, нужно демонтировать бетонную часть фундамента, поднять бордюр, или вытащить кусок бетона от старого забора. Похожая задача встречается в случае, если нужно опустить тяжелый предмет в подвал, или поднять на чердак.
В данной статье автор YouTube канала «Made in Poland» расскажет Вам, как он сделал специальный подъемник в виде треноги, который с легкостью решит эти задачи.
Это устройство достаточно просто изготовить, однако потребуется небольшой объем сварочных работ.
Процесс изготовления. Сердцем этого агрегата станет вот такая ручная лебедка со стальным тросом, рассчитанная на 450 кг.
Автор решил немного модифицировать ее, заменив трос буксировочной лентой, выдерживающей 3 тонны.
Для начала он снимает трос с барабана.
Затем откручивает стопорную гайку, вытаскивает ось, и снимает барабан.
На некотором расстоянии от центра в боковых частях дисков сверлятся отверстия, в одном из них нарезается резьба. Так устанавливается болт, за который будет держаться конец ленты.
Лебедка собирается, и на барабан наматывается лента.
Однако ширина ленты оказалась меньше расстояния между дисками почти на 13 мм. Этот недостаток нужно устранять.
Из стальной полосы толщиной 12 мм мастер вырезает две прямоугольные заготовки, которые прихватываются между собой сваркой. На полученном квадрате размечается круг, равный диаметру дисков барабана.
При помощи сверлильного станка и ступенчатого сверла, автор делает пару отверстий для оси барабана и болта.
Прихватки стачиваются, и детали разъединяются. Теперь излишки материала можно срезать.
Окончательная подгонка наружных краев деталей выполняется на ленточном шлифовальном станке.
Оба полумесяца ставятся на свои места, и привариваются к диску барабана через штатные отверстия.
Теперь лента укладывается ровно, без смещений в разные стороны. Конечно, такую проставку можно было сделать и из обычной фанеры, ведь особой нагрузки на не будет.
Кстати говоря, можно купить и готовую ленточную лебедку.
Далее необходимо изготовить платформу, к которой будет крепиться сама лебедка, и три ножки. На прямоугольную заготовку переносятся и кернятся метки для отверстий крепежных болтов.
Сверление автор выполняет на станке с использованием СОЖ. Затем в отверстиях нарезается резьба М10. Остается закрепить корпус лебедки болтами с головками под шестигранник.
Из стальной полосы вырезаются шесть квадратных деталей для проушин. Собрав их в пакет, автор прихватывает их между собой сваркой. В центре полученного пакета сверлится сквозное отверстие диаметром 10 мм.
Три заготовки для ножек нарезаются из квадратной профильной трубы 50X50 мм. После этого к основанию привариваются проушины.
Между проушинами автор вварил три дополнительных ребра жесткости. После прихватки следует окончательно проварить швы, и тщательно их зачистить.
В верхние концы труб забиваются пластиковые заглушки. Также сверлятся отверстия для болтов М12.
Теперь можно закрепить ножки на своих местах болтами со стопорными гайками.
Развернув треногу на ровной поверхности, автор отмечает на концах ножек линии, параллельные полу. Концы труб срезаются под углом согласно разметке, и к ним привариваются опорные площадки.
На одной из ножек, с внутренней ее стороны, будет закрепляться конец ленты с крючком. Для создания крепления автор вырезал пару прямоугольных деталей, и высверлил в них отверстия для болта.
Заготовкам была придана более эргономичная форма. Выровняв пластины относительно ножки угольником, и зафиксировав пружинным зажимом, автор приваривает их.
Болт фиксируется стопорной гайкой, и на него цепляется крючок.
Для того, чтобы ножки не разъехались, нужно фиксировать их в открытом положении. Отступив от верха ножек по 50 см, в них сверлятся отверстия, и нарезается резьба М10.
В полученные отверстия вкручиваются болты с кольцами (рым болты), и дополнительно фиксируются сваркой. Между кольцами растягиваются цепочки необходимой длины, а их концы и цепляются карабинами за кольца. Кроме того, стоит сделать цепи немного длиннее, тогда можно будет регулировать ширину раскрытия треноги, цепляя карабины за нужные звенья цепи.
Для двукратного уменьшения усилия, необходимого для подъема грузов, автор сделает подвесной блок. Расточив цилиндрическую втулку с двух сторон, в нее запрессовывается пара подшипников.
Затем делается нехитрая конструкция подвеса крючка.
Если же использовать лебедку со стальным тросом, то можно применить и готовый заводской подвес с крюком (эта модель рассчитана на 2 тонны).
Итак, подъемник готов. Для защиты конструкции от коррозии, настоятельно рекомендуется покрыть все его металлические поверхности грунтовкой по металлу.
Мастеру нужно демонтировать бетонные блоки, оставшиеся от заливного фундамента. В блоке сверлится отверстие, и в него забивается анкер.
На конец анкерного болта накручивается удлиненная гайка, а к ней присоединяется рым болт.
Теперь можно цеплять крючок подъемника, и вращать рукоятку лебедки.
Даже вот такой большой бетонный блок был вырван из земли как морковка! Кстати говоря, вращать лебедку можно и с помощью гайковерта.
Благодарю автора за интересную конструкцию подъемника-треноги!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Мини подъемник для погреба | Домострой
Минимальная цена комплекта подъемника М1 стандартной конструкции: 38000 р. — без тельфера; 46000 р. — с тельфером Т1 (Тельфер — это электрическая лебедка с автоматическим торможением электродвигателя при отключении напряжения, поднимающая за трос платформу подъемника.)
Подъемник доставляется транспортной компанией в любой регион России в собранном состоянии, адаптированном для самостоятельной установки (не требует электромонтажных работ).
На телефон ответить не всегда можно (звонок на производстве просто не слышно). Согласование заказа производится только через электронную почту. Варианты как узнать её: — написать сообщение-запрос в этом объявлении; — через сообщение на ватсап/вайбер; — отправить смс например со словом «подъемник», в ответе пришлю e-mail для переписки.
Комплект подъемника изготавливается под имеющиеся размеры и особенности вашего места установки и может быть скомпонован под размер проёма перекрытия от 66 см. — Подъемник предназначен для перемещения грузов 150-200 кг на высоту от 1.5 до 3.5 метров с возможностью подъёма спуска людей по лестнице-мачте. — Остановка платформы в крайних положениях происходит автоматически, за счёт встроенных конечных выключателей тельфера. — Управление подъемником по принципу: нажал кнопку — платформа едет, отпустил — моментально останавливается и надежно фиксируется автоматическим тормозом тельфера. — Подъемник может быть оснащен независимым от тельфера устройством безопасности «ловитель», эластично останавливающим платформу, если та разогналась быстрее 3 км/ч. — Поперечины мачты позволяют человеку подниматься-спускаться по ним с удобным шагом, как по лестнице. — Быстросъемная площадка платформы обеспечивает возможность подъема-спуска по мачте подъемника сквозь раму платформы в случае внезапного отключения электричества. — Тельфер подъемника включается в однофазную сеть 220В стандартной евровилкой, как любой бытовой электроприбор. Потребляемая мощность 500 или 900 Вт.
При внесении изменений в конструкцию или состав стандартного комплекта подъёмника, его стоимость изменится (+ к базовым 38000 р.): — высокая мачта (от 3.0 до 3.5 м): + 3000 р.; — L-образная рама платформы: +4000 р.; — ловитель (описание см. выше): + 3000 р.; — нестандартные дополнительные элементы: +1000 р. за ед.; — включение тельфера Т1* в комплект: + 8000р.; — включение тельфера Т2** в комплект: + 12000р.;
* Т1 — тельфер с параметрами: однофазный 220В/500Вт; ** Т2 — тельфер с параметрами: однофазный 220В/900Вт;
Тельфер (предварительно согласовав модель) можно самостоятельно приобрести позже и подготовить для монтажа (инструкция по доработке тельфера будет включена в инструкцию по монтажу вашего подъемника). — Изготовление подъемника производится с использованием качественной TIG сварки (аргон). Все детали подъемника имеют прочное полимерное порошковое покрытие согласованного при заказе цвета, нанесенное в специализированной фирме. — Номинальный срок изготовления комплекта — 25 календарных дней.
В частных домах и коттеджах встречается ухоженный погреб или подвал, который используют для хранения продуктов (овощей и фруктов) или вещей, которые в хозяйстве применяются редко. Для удобства и безопасности спуска и подъема вещей ООО «ЗПТМ» предлагает установить грузовой подъемник для погреба или подвала.
Чем поможет лифт для подвала?
Спуск в подвал или погреб за продуктами или вещами для каждого третьего — проблема. А если нужно еще отнести или достать тяжелый предмет, проблема перерастает в кошмар. Для безопасной и быстрой транспортировки габаритных предметов или продуктов питания ООО «Завод подъемно-транспортных машин» предлагает установить грузовой подъемник для подвала и погреба. Такое оборудование по функциональным показателям напоминает грузовой лифт для подвала. Устанавливается он на пол нижнего по уровню помещения , крепясь за несущие стены дома.
Из представленных типов подъемников для установки в подвал и погреб чаще всего пользуется просом сервисный подъемник или мини подъемник. Обе модели схожи компактной конструкцией и небольшой грузоподъемностью, крепятся внутри и снаружи здания, изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика.
Основным фактором при покупке подъемника является цена. Мы предлагаем грузовые подъемники супер цене Это на 70% дешевле, чем грузовой лифт для подвала или погреба. Плюс, техзадание на выполнение подготовительных работ вы получаете бесплатно. Достаточно внимательно отнестись к каждому пункту.
На что обращать внимание при выборе подъемника для подвала или погреба:
Подъемник не требует регистрации в Ростехнадзоре;
Делается по параметрам заказчика;
Все необходимые данные замеряются на месте установки бесплатно;
Подъемник в погреб для продуктов обшивается нержавеющей сталью;
Простота конструкции позволяет самостоятельно монтировать и устанавливать подъемник;
Доставка и монтаж проходят в сжатые сроки.
Как заказать лифт подъемник для погреба:
Чтобы заказать грузовой подъемник в подвал или погреб, свяжитесь с нами по телефону или через интернет-форму расчета стоимости. Менеджер ООО «ЗПТМ» свяжется с вами и поможет решить спорные вопросы.
Самоделки из двигателя от стиральной машины:
1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него 2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки 3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины 4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат 5. Гончарный круг из стиральной машины 6. Токарный станок из стиральной машины автомат 7. Дровокол с двигателем от стиральной машины 8. Самодельная бетономешалка
Оборудуем лифт в погребе
Грузовой лифт в погреб до 50 кг.
Направляющие из 80 швеллера. Приварена полоса в тех местах где буду крепить анкерами к стене. Длина направляющих 3100.
Такой тельфер будет поднимать и опускать грузы.
Шахта для лифта.
Каретка в направляющих.
Колесики в каретке.
Видео лифта в работе.
Сконструировал в домашних условиях грузоподъемный лифт с электроприводом (тельфер).
Испытание прошло успешно, лифт готов к эксплуатации!
Смотрите также:
EuroSamodelki.ru — это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 3500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.
Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!
Установка подъемника в гараже — высота, размеры. Как правильно установить автоподъемник
При желании создать из обычного гаражного помещения настоящую мини-автомастерскую необходима установка подъемника в гараже, в этом случае можно производить практически любой ремонт легкового авто. Монтаж оборудования может быть выполнен своими руками, но прежде грамотно выберите подъёмник, ведь спешка при покупке сделает технику набором деталей.
Отличия приводов подъемника
По типу привода оборудование бывает:
Гидромеханическим,
Электромеханическим.
В свою очередь типы подъёмников градируются на:
Напольное,
Канавное оборудование.
Электромеханическая техника по типу подъемных опор подразделяется на:
Одно-двух-трёхстоечные,
Многостоечные,
Ножничные.
По количеству плунжеров гидравлическая техника бывает:
Одноплунжерной,
Двух-трехплунжерный,
Многоплунжерной.
Для оптимального выбора и установки оборудования отличия приводов принимают во внимание обязательно.
К недорогим подъемникам относится электромеханическое оборудование, которое отличается простотой конструкции и легкостью в обслуживании и эксплуатации. Из особенностей электромеханической техники выделим:
Отсутствие в комплекте стопоров,
Необходимость регулярно смазывать рабочие части,
Наличие трансмиссионного вала заметно повышает безопасность техники.
Если вы хотите, чтобы оборудование работало плавно и бесшумно, то выбирайте вариант с электрогидравлическим приводом. Небольшая переплата окупит себя при эксплуатации техники, а установка оборудования практически не отличается от монтажа других типов техники. Также при выборе электрогидравлического привода повышается скорость работ, что в ряде случаев имеет ценность для владельца гаража.
Обратите внимание! Если ваш выбор пал на двухмоторный подъемник для гаража, то выбирайте оборудование с качественной программой синхронизации. Если двигатели будут высшего класса, а программное обеспечение не очень, то работа техники станет не только неэффективной, но и небезопасной!
Советы по выбору подъёмника для гаража
Для обычного гаража оптимальный вариант – это установка одно- или двухстоечного электромеханического подъемника, так как такой агрегат надежен и имеет достаточную для ремонта легкового авто грузоподъемность. Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.
Подъёмник более высокого класса редко используется для частных нужд, его место в автомастерской, а не в гаражном помещении.
Также обязательно принимайте в расчёт высоту помещения. Небольшая высота гаража для подъемника просто технически не позволит производить установку мощного оборудования, да и не нужно оно для частника.
Еще при выборе подъемника обратите внимание на:
Грузоподъёмность,
Скорость подъёма груза,
Особенности конструкции (размер, вес и конфигурация).
Не желаете сделать роковую ошибку и приобрести технику низкого уровня? Не доверяйте неизвестным производителям – советуем выбрать марки NORDBERG и Trommelberg.
Нюансы установки подъемника в гараже
Даже правильный выбор подъемника для гаража не гарантирует оптимальную работу оборудования, так как технике требуется качественная установка. В первую очередь гараж должен иметь надежный фундамент.
Площадка под грузоподъемную технику должна быть с толщиной бетона от 10 см, плюс при бетонировании проводится дополнительное армирование бетонного основания. Без армирования подъёмник продавит фундамент и оборудование придётся демонтировать до перезаливки бетона с учетом рекомендаций.
Если вы только покупаете гараж, то сразу уточните у продавца информацию о толщине стяжки и фундамента. Золотое правило – размеры помещения и габариты оборудования должны быть совместимы!
От этих данных и подбирается после размер, тип привода, высота и особенности грузоподъемной техники. Если требования к основанию проигнорировать, то вы повредите фундамент, выведете оборудование из строя и можете получить травму при работе с подъемником.
Помните – гараж и сложное оборудование для ремонта авто требует соответствующего подхода, если вы не разбираетесь в типах техники и не знаете, как правильно провести ее установку, то лучше потратьте деньги на специалиста.
При установке учитываете также:
Минимальную высоту опускания лап,
Размеры оборудования и помещения.
Нижняя точка опускания лап разная у разных производителей и находится в интервале 95-110 мм. В нижней точка основание должно быть ровным и прочным (читайте про армирование выше).
Высота потолка гаража для подъемника должна быть такой, чтобы машина могла подниматься на нужную высоту, при этом подъемник не должен застывать на половине подъёма из-за низкого потолка в гараже.
Если в гаражном помещении имеется подвал, то лучше сделать в нём нижние опоры, которые устанавливаются между основанием подвала и верхней плитой и бетонируются. Так снижается нагрузка на плиты перекрытия и уменьшается вибрация при работе оборудования под весом авто.
Желательно производить установку подъемника на шпильки марки M18 с длиной 30 см. Снизу закрепляется также металлическая пластина с толщиной металла 3-5 мм. Этот вариант подойдет для небольшого и среднего по размеру и весу подъемника. В автомастерских в любом случае требуется заливка фундамента с армированием и оборудование не устанавливается над подвалом, так как плиты перекрытия могут не выдержать веса грузового авто даже при устройстве дополнительных опор.
Подъёмник, который вы установите в гараж, поможет на месте обслуживать собственное авто, но важно грамотно отнестись к выбору оборудования. Также внимания требует и установка подъемной техники с учетом ее размера, типа, мощности и конфигурации.
Поднятие провисшего пола — Сделай сам
Стоимость, время и навыки:
Однажды днем на эту работу взяли двух человек. Мы попали в грязь, потому что мы были в грязном пространстве для ползания, и мы ползли. Мы использовали винтовые домкраты на 18 000 фунтов, пиломатериалы 4 × 4, циркулярную пилу, дрель-шуруповерт и цементные блоки. Общая стоимость была менее 200 долларов, в то время как профессионал брал от 500 до 1000 долларов.
История:
В прошлую субботу мой брат пригласил меня помочь перенести часть его мебели во время ежегодного переоборудования телевизионной комнаты.На фото ниже показано то, что мы увидели, когда отодвинули диван от стены.
Найдите зазор в 1 дюйм между полом и основной доской
По-видимому, так было с тех пор, как они купили свое 90-летнее бунгало, и с тех пор это придирает к моему брату. У вас могут быть похожие участки в вашем доме. Вы, вероятно, чувствуете то же самое, что и мой брат: «Это не ТАКОЕ дело, и ремонт будет стоить не менее 1000 долларов, так что давайте вместо этого купим подгузники, еду и бензин на наши деньги.«Что ж, сейчас это не ТАКОЕ большое дело, но в будущем это может перерасти в целый ряд проблем, особенно если провисание вызвано более серьезной проблемой.
Три винтовых домкрата 18000 фунтов и массивные бетонные блоки для опоры
По правде говоря, нанять профессионалов, которые сделают что-либо с вашим фондом или основанием вашего дома, обойдется вам в тысячу долларов. Просто спланируйте это. Кроме того, трудно найти подходящих людей для выполнения этой работы, потому что это требует решения проблем на месте и определенной оценки рисков (не нанимайте никого, кто кажется глупым).Я знаю это. Прошлым летом мы заплатили за работу с подоконником, и это повредило кошелек. Много. Однако наблюдение за тем, как бригада работает над моим домом, дало мне понять, что я определенно смогу выполнить эту работу сам, когда в следующий раз возникнет необходимость.
Мы разорвали 2 × 10 балок пополам, чтобы получить четыре четырехфутовых балки
Как домовладелец, который внимательно следит за тем, как все устроено, и интересуется этим, я узнал чрезвычайно важную вещь: мой дом на самом деле построен просто, и здесь нет ничего такого сложного.Проблема в том, чтобы знать, что делать и какие инструменты покупать. Если вы не умеете разбираться в вещах самостоятельно, наймите кого-нибудь. . . однажды. Пока они работают, задавайте им вопросы о процессе и о том, что они делают. Оцените, можете ли вы сделать это самостоятельно. Большую часть своих навыков я приобрел по необходимости (это связано с денежным потоком) и наблюдая за профессионалами.
Как и во многих старых домах, у моего брата есть крошечная входная дверь. Я большой, поэтому меня это огорчает.
Для этой работы, как и для любой другой работы, нам сначала нужно было выяснить, в чем заключалась основная проблема.Обвисший пол был симптомом, и где-то под домом должна была быть причина. Что ж, после того, как мы заползли в морской котик под дом, мы обнаружили, что балки, которые поддерживали этот пол, на самом деле больше не были прикреплены к подоконнику, как показано на фотографии ниже. Это очевидная проблема, учитывая тот факт, что подоконник является первой линией опоры над фундаментной стеной. Вы можете видеть, что балка опустилась примерно на дюйм ниже подоконника, что объясняет глубину проседания полов.
Балка соскользнула с порога примерно на дюйм
Чтобы поднять эту часть пола на дюйм вверх, нам потребовалось приобрести несколько винтовых домкратов, которые можно купить в местном магазине бытовой техники по цене около 30 долларов за домкрат. Те, что на фотографиях выше, на самом деле не те, которые мы использовали. Пришлось покупать более короткие. Но что за проект по благоустройству дома без как минимум двух походов в магазин?
Передвигаться под старыми домами бывает непросто.Ползка моего брата немного открывается, когда ты внутри. Раньше это был сухой погреб для хранения продуктов летом, с люком на кухне.
Как вы можете видеть на последней фотографии, ползун моего брата местами довольно просторный. К сожалению, место, где мы работали, было не из самых просторных. Вот он протискивается через маленький люк. Обратите внимание на комбинезон. Я бы порекомендовал прикрыться, работая под домом. Это мерзко, есть пауки и барахло.
Подарок, которым обладаем мы с братом: в мгновение ока вспыхивать глупой улыбкой.
Вот где мы работали. Балки 2 ″ x8 ″, которые вы видите на фотографии (доски, идущие слева направо над моим братом для непрофессионалов), мы поддержим. Мы решили, что мы хотим создать новую доску размером 2 x 10 дюймов вместо существующих балок и поддержать новые балки. Мы выбрали этот метод из-за небольшого количества старых повреждений термитами, которые мы видели в некоторых старых балках.Мы положили новую доску заподлицо с досками пола и со старой балкой. Затем мы скрепили две доски 3-дюймовыми шурупами.
В том месте, где мы работали, было очень мало места для обхода. К счастью, было довольно сухо. Пароизоляция и наружный дренаж сделали свое дело.
Ниже вы можете увидеть, как мой брат готовит одну из новых балок, частично ввинчивая шурупы в дерево. Это на удивление сложно сделать, лежа на спине, держа над головой 20-фунтовую балку и дрель.
Раньше я упирался в дрели и электроинструменты, которые поставляются с фонарем. Уже нет. Этот маленький огонек очень пригодился.
Из-за грязи и навозной жижи я не получил ни одной фотографии следующего шага или двух. На фото ниже вы видите конечный продукт. Вы можете увидеть, как прикреплены новые балки, и, если вы посмотрите на задний план, как они нависают над старыми балками, так что опорная балка только давит на новые балки.
Вот и законченная работа. Новые балки прикрепляются к старым балкам и опираются на 4 × 4 и винтовые домкраты.
Когда были возведены новые балки, мы нашли места, где бетонные блоки могли ровно стоять на земле, чтобы давление не приводило к их растрескиванию. После того, как они были на месте, мы подняли балку 4 ″ x6 ″ x8 ′ так, чтобы она пересекала все четыре новых балки, сдвинув под нее винтовые домкраты. Когда балка хорошо опиралась на домкраты, мы медленно поворачивали красные ручки, пока балка не коснулась двух балок. Затем мы продолжали поворачиваться, пока он не соприкоснулся со всеми четырьмя балками (две нижние поднимались вверх, чтобы соответствовать двум более высоким). Крича через пол жене моего брата, мы смогли координировать медленное вращение домкратов до тех пор, пока не исчезла трещина между полом и основной панелью.
Вот конечный продукт. Итого, эта работа обошлась моему брату в 150–200 долларов, тогда как профессионал легко взял бы за нее 800–1000 долларов. Я признаю, что это, вероятно, не работа в первый раз, но люди с небольшим опытом и уверенностью могут легко отремонтировать провисшие полы в своих домах.
Найдите зазор в 2,5 см между полом и плинтусом. Его больше нет.
До и после — ниже. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Кроме того, не стесняйтесь оставлять нам комментарии на нашей странице в Facebook www.facebook.com/oldhousecrazy. Спасибо за чтение. -Робби
До и после
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Как подготовить свой дом к профессиональному подъему или перемещению
Мы переместили этот 520-тонный исторический каменный дом в Лэндисвилле, штат Пенсильвания, в 1/4 мили на новое место.
Думали ли вы поднять или переместить свой дом? Это ценный способ защитить ваши вложения в ваш дом, и это все больше и больше возможностей для владельцев, пытающихся спасти историческое здание или поднять свой дом над зоной затопления.
Подъем дома подразумевает поднятие дома над текущим фундаментом и строительство нового фундамента под ним. Проекты по подъему домов наиболее распространены на побережье восточной части США, особенно после стихийного бедствия, такого как ураган.Это потребует подъема дома до требуемой отметки для защиты от наводнений (FPE).
Подъем дома также может быть выполнен для добавления нового первого этажа или расширения подвала или подполья (в сочетании с услугой раскопок). Поднимая дом, вы можете сохранить его, повысить ценность и полезное пространство в доме и избежать повреждений в будущем.
Подъем дома требует очень много. Если вы не знаете, какие шаги необходимо учитывать при подъеме или перемещении дома, мы составили схему основных шагов, которые имеют решающее значение для любого проекта переезда дома.
Вот что нужно учитывать при подготовке дома к переезду.
1. Нанять генерального подрядчика
Мы специализируемся на подъеме и перемещении домов. Мы не выступаем в качестве генерального подрядчика для всего вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам нанять генерального подрядчика, который позаботится обо всех других аспектах проекта, включая (но не ограничиваясь): проектирование, изыскания, получение разрешений, отключение и повторное подключение инженерных сетей, земляных работ, закладки нового фундамента, столярных работ, ландшафтного дизайна и т. д.
Вы или ваш генеральный подрядчик будете нести ответственность за все разрешения. Если вам нужны от нас документы для оформления разрешения, свяжитесь с нашим офисом, и мы предоставим их вам после подписания контракта. В некоторых городах могут потребоваться дополнительные чертежи, показывающие, как мы собираемся разместить наше оборудование. Штат Нью-Джерси требует наличия рабочего чертежа, показывающего расположение нашего оборудования для каждого проекта. Мы предоставим вам этот чертеж магазина бесплатно. В городах, где требуется, чтобы этот чертеж был проштампован инженером, вы можете попросить вашего инженера позаботиться об этом, или мы можем поставить штамп на нем за дополнительную плату.
2. Подтвердите планы нового фонда
В ваших планах относительно нового фундамента есть три основных момента, которые нам нужно будет подтвердить:
Высота лифта: Это точная разница между существующей отметкой первого этажа и новой предлагаемой отметкой первого этажа (обычно обозначается на планах как «существующий FF» и «предлагаемый FF»).
Новые колонтитулы? Будете ли вы строить кладку поверх существующего фундамента или удаляете существующие нижние колонтитулы и фундамент, чтобы установить новые? Нам нужно будет узнать подробности вашего плана для нижних колонтитулов.
Новый фундамент: Некоторые новые конструкции фундамента могут потребовать от нас установки подъемных стальных конструкций другим способом. Просмотр ваших новых планов фундамента помогает нам избежать дорогостоящего заказа на замену подъемной стали.
Получив новый план фундамента от архитектора или инженера, отправьте нам копию по электронной почте .
Фундаментные работы для проекта подъема и перемещения дома в Мантолокинге, штат Нью-Джерси. Посмотреть проект »
3.Прочитать договор о переезде
Наш договор будет написан простым языком, а не юридическим языком, и каждый абзац предоставляет вам важную информацию. Обязательно внимательно прочтите его. Мы хотим, чтобы вы были полностью проинформированы и довольны процессом. Если в контракте есть что-то, чего вы не понимаете, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом.
Поскольку мы можем делать ставки только на то, что нам известно, важно, чтобы вы сообщали нам о любых изменениях в ваших планах.Если после того, как мы отправили предложение, были внесены изменения, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте, чтобы сообщить нам об этих изменениях, и мы сможем легко пересмотреть предложение.
То же самое и с нашим контрактом. Если вы еще не подписали договор, мы можем легко его скорректировать и отправить вам новый. Если вы подписали контракт и отправили его обратно вместе с депозитом, мы можем записать любые изменения в качестве рабочего задания на изменение. Вплоть до того дня, когда мы начнем работу, любые изменения будут оцениваться так, как если бы изначально была сделана заявка.Любые изменения после того, как мы загрузим наши грузовики для выезда, могут привести к добавлению дополнительных сборов за погрузку и / или мобилизации к стоимости перемещения дома.
Проект подъема дома в Калифорнии, штат Нью-Джерси, где внимание к деталям и решение проблем вступили в игру.
4. Подготовка площадки
Есть некоторые вещи, которые вам нужно подготовить до того, как мы приедем, чтобы начать подъем или перемещение вашего дома.
Под домом
Очистка подвала или подполья. Работа в подвале или в подвале, где есть приборы, коммунальные услуги, мусор или хранящиеся предметы, отнимает много времени для нашей команды и опасна как для нашей команды, так и для вашего имущества. Мы просим вас удалить все, чтобы у нас было свободное пространство для работы. Если что-то удалить невозможно или неоправданно сложно, сообщите об этом в наш офис, чтобы наша команда могла спланировать работу над этим с самого начала.
Сантехника и воздуховоды. Удалите все трубы, водопровод и воздуховоды, свисающие под балками пола.Наша подъемная сталь обычно устанавливается из стороны в сторону И спереди назад. Он может упираться в балки пола, на фут ниже балок или где-то между ними. В связи с этим мы просим заблаговременно удалить все ваши трубы и воздуховоды.
Обратите внимание, что мы можем обойтись без проводки. Насколько это возможно, просто закрепите его между балками или плотно прикрепите к основанию балок.
Внутри дома
Вы можете оставить дом как есть.Не беспокойтесь о лишнем весе или о том, что что-то скользит по дому. Когда мы поднимем ваш дом, это будет очень медленный и плавный процесс. Если у вас есть какие-либо ценные предметы, которые могут быть немного неустойчивыми, не помешает упаковать их или положить на пол, но было бы очень необычно, если бы что-нибудь упало или повредилось. Даже при перемещении дома мы перемещаем его медленно и держим на ровной поверхности, чтобы не было тряски или ударов, которые нарушили бы дом.
Снаружи дома
Шагов. Деревянные ступеньки с веранд, террас или дверей следует убирать заранее. Они все равно не будут работать, когда ваш дом будет поднят.
Палуб. Любые деревянные настилы или веранды, которые нельзя поднимать, должны быть удалены и снесены заранее. Если вы хотите сохранить колоду на существующей высоте, уточните у продавца, может ли это потребовать дополнительных затрат для наших бригад, работающих вокруг нее.
Принадлежности. Любые наружные души, навесы и вспомогательные платформы необходимо будет убрать заранее.
Кустарник. Все кусты, растения и кусты, которые окружают дом, необходимо убрать заранее. Если есть какие-то растения, которые вы хотели бы сохранить, заранее пересадите их в дальний угол дома или в дом друга. Любые более крупные кусты, представляющие ценность для вас, должны быть четко обозначены высокими кольями и предупреждающей лентой. Наша команда сделает все возможное, чтобы их обойти. Имейте в виду, что если это абсолютно необходимо для завершения нашей работы, мы оставляем за собой право удалить его.Обычно мы можем обходить деревья, но мы оставляем за собой право удалить их при необходимости.
Ландшафтный дизайн. Возможно, потребуется переместить брусчатку, тротуары, клумбы и камни. Мы воспользуемся бортовым погрузчиком, чтобы доставить грузоподъемное оборудование и оборудование в нужное место по дому. Если оставить на месте брусчатку или ландшафтный дизайн, вы рискуете столкнуться с ними или столкнуться с ними. Если они важны для вас, удалите их заранее.
Заборы. Возможно, необходимо снять заборы вокруг дома. Если заборы упираются в дом, мы хотим, чтобы они были сняты для свободного доступа. Уточните у продавца, есть ли заборы, расположенные рядом с домом.
Использование соседнего имущества. Если у вас много места в доме, вам не о чем беспокоиться. Если ваша собственность встречает собственность вашего соседа довольно близко к вашему дому, посоветуйтесь со своим продавцом, чтобы узнать, необходим ли доступ к их собственности.Имейте в виду, что мы предлагаем поднять ваш дом, используя соседнюю собственность, если это необходимо. Если ваш сосед не позволит или вы не хотите даже спрашивать, мы все равно можем поднять ваш дом. Это может стоить немного дороже, если нам придется изменить наши методы подъема. Если у нас действительно есть разрешение использовать собственность вашего соседа для установки подъемной стали, мы будем делать ряд действий в зависимости от ситуации. Это может быть всего лишь качание конца балки над линией их собственности. Это также может означать, что наши погрузчики с бортовым поворотом должны будут находиться в их собственности.В этом случае во дворе могут появиться потертости и колеи. В этих случаях мы ожидаем, что вы отремонтируете соседний двор, когда вы благоустраиваете свой собственный двор после лифта.
Утилиты разметки. Мы сделаем необходимый телефонный звонок «перед тем, как копать». Это только выделит подземные коммунальные сети. Вы несете ответственность за разметку своих собственных частных коммуникаций, то есть колодца, септика, поля выщелачивания, подземных газовых или электрических линий и т. Д.Эти предметы должны быть помечены краской и флажками, и вы должны сообщить нашему мастеру о вашей маркировке, как только он прибудет на место.
Нас пригласили поднять этот дом с плиточным полом в Вестпорте, штат Коннектикут, и мы смогли сохранить плиту в целости и сохранности.
Конец и конец
Подъемные дома на перекрытиях
Можно поднять весь дом или часть дома, построенного на плиточном полу. Самый распространенный и, как правило, самый дешевый способ — установить подъемные балки примерно на три или четыре фута над перекрытием перекрытия, прикрепить ленточную доску или угловое железо к стойкам стены чуть выше подъемных балок и приподнять стены над перекрытием. этаж.Это позволяет вам построить новый фундамент, обрамить новую систему пола, а затем установить на нее стены.
Подъем таким образом требует снятия всей мебели, бытовой техники, нижних шкафов и сантехники, которые находятся на плите. Вам также придется снять часть или все оконные створки первого этажа с их рам, а также удалить гипсокартон и сайдинг для установки нашей подъемной стали. Затем вам нужно будет заменить сайдинг и гипсокартон и установить оконные створки обратно в рамы после того, как наша подъемная сталь будет удалена.
Если у вас есть красиво отделанная кухня или ванная комната на плиточном полу, или если вы предпочитаете поднимать таким образом, мы можем выкопать грунт под бетонной плитой, поддержать ее и поднять весь дом с целой бетонной плитой. При подъеме таким способом не нужно трогать предметы внутри дома.
Это будет другая история вне дома. В большинстве случаев нам нужно удалить около четырех футов грязи под плитой, чтобы дом поддерживался. Для этого потребуется место для накопления грязи, или вам понадобятся грузовики для перевозки грязи в ближайшее место.Как только дом будет поднят на надлежащую высоту, новый фундамент должен быть более сложным, чем обычно. Дополнительный вес бетонной плиты значителен, поэтому необходимо соответствующим образом спроектировать фундамент.
Кроме того, под плитой должны быть стальные балки с интервалом от 4 до 5 футов для постоянной поддержки (думайте о них как о ваших новых балках перекрытия). Затем под них будут помещены новые центральные балки. На это уйдет больше времени, но в итоге первый этаж будет выглядеть так же, как и до лифта.Здесь или там может быть волосная трещина, но обычно вы ее даже не видите.
Некоторые люди, даже инженеры или другие лифтеры, скажут вам, что подъем таким образом невозможен, но будьте уверены, что мы в Wolfe делаем это регулярно. По запросу мы можем предоставить профили ранее завершенных проектов.
Эта хижина в Уинфилде, штат Миссури, была поднята на 16 футов, чтобы убрать ее с поймы реки Миссисипи.
Земляные работы для опрессовки свай
Важно, чтобы мы знали, удаляете ли вы свой существующий фундамент или кладете ли вы поверх существующего фундамента.Наши сваи для опор (конструкции, которые мы собираем для поддержки вашего дома) обычно располагаются довольно близко к стенам, и это нормально, если вы не занимаетесь рядом с ними копанием. Но это может вызвать проблемы, если мы не знаем, что вы копаете новые колонтитулы, потому что по умолчанию мы устанавливаем наши детские кроватки на существующем уровне земли под домом. Если наши детские кроватки установлены на уровне земли, и вы копаете на три фута ниже в поисках новых нижних колонтитулов рядом с ними, вы подрываете саму опору дома. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно выполняться.
Правильный способ: прежде чем поднимать дом, дайте нам знать, что вы копаете новые колонтитулы. Затем мы выкопаем «яму для кроватки» для каждой сваи для опор или, если возможно, мы поместим сваю для кроватки подальше от ваших раскопок, чтобы она была в безопасности. Это позволит вам проводить земляные работы, не подрывая наши сваи и не подвергая опасности ваш дом и бригаду, работающую под домом. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к продавцу за разъяснениями.
Замена или добавление прочной стали
Когда мы поддерживаем ваш дом для подъема, мы поддерживаем его до точек опоры, где бы они ни находились.
Обычно это накладки на пороги и балки. Часто мы даже не касались балок пола подъемными балками. Поскольку мы поддерживаем вес дома в этих местах, вы, как правило, не можете легко их снять и заменить.
Часто архитектор требует заменить старую центральную балку новой деревянной или стальной центральной балкой.Вы сможете это сделать, но обычно нет, пока мы поддерживаем это в воздухе.
Когда дом опускается, и как только он касается нового фундамента, вы или ваш генеральный подрядчик можете поставить временные опоры до балок пола по обе стороны от центральной балки, чтобы взять на себя вес балок пола и стен. над. Затем, когда мы закончили опускать нашу сталь и снимать ее, вы можете удалить существующую центральную балку и установить новую балку и новые постоянные стойки, поддерживающие ее.Это нормальный процесс, который происходит в 60–70% домов, которые мы поднимаем.
Если вы планируете добавить новые ламинированные или стальные балки по периметру дома, пожалуйста, убедитесь, что мы знали об этом , когда мы подаем заявку на ваш проект, или как можно скорее после этого, потому что это требует от нас другого монтажа нашей стали. . Вы не можете установить эти балки до того, как мы опустим дом, потому что, когда мы опускаемся, наша сталь будет попадать в вашу новую балку, не позволяя дому опуститься на последнюю или две фута.
Вместо этого мы установим нашу подъемную сталь ниже, чем обычно, и опору до балок прямо внутри порога. Это позволит вам установить постоянную балку между подъемной сталью и подоконником. Затем, когда мы опускаем дом, можно оставить карман в верхней части нового фундамента. По мере того, как наша подъемная сталь опускается в карман, новая постоянная балка устанавливается в его карман, а затем пластина порога устанавливается прямо на нее, как и должно.
Ваш генеральный подрядчик должен будет на месте согласовывать с нами опускание дома и следить за тем, чтобы все было на своих местах.
Исторический проект дома Харриет Рис в Чикаго, где мы переместили 1050-тонный дом и 2-этажный кирпичный каретный дом на новое место для сохранения в будущем.
Мы опытные подрядчики по подъему домов
Хотя этот процесс может показаться немного сложным, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе. Мы делаем это каждый день и хотим, чтобы вы использовали наш опыт и знания. Имея офисы в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине, мы построили сотни домов на востоке США.Пожалуйста, свяжитесь с командой Wolfe House & Building Movers с любыми вопросами, касающимися переезда или подъема вашего дома.
Свяжитесь с нами, чтобы поговорить о вашем проекте
В Wolfe House Movers мы уверены, что обеспечиваем лучший общий опыт подъема и перемещения, условия и страхование. Мы планируем заранее, чтобы ваш опыт работы с нами был положительным.
Позвоните нам по телефону 610-488-1020 , чтобы поговорить с одним из наших полезных оценщиков проекта.
Сделай сам Ремонт фундамента
Многие из нас помнят, как мама хотела позвонить подрядчику по ремонту, а папа быстро ответил: «Я не плачу за это. Я позабочусь об этом.» Протекающие раковины, сломанные посудомоечные машины, забитые канализационные трубы — для папы не было слишком больших проектов. Пока не было одного. Неизбежно, что даже самые целеустремленные среди нас в конечном итоге сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки наших возможностей. Шоу «Улучшение дома» с Тимом Алленом включало эти сценарии почти в каждый эпизод.
Итак, вот наш вопрос: ремонт фундамента дома — это проект «сделай сам» или лучше доверить его профессиональному подрядчику?
Как и в случае любого ремонта, ответ зависит от нескольких факторов.Но прежде чем мы рассмотрим детали, вот краткий ответ:
Если ваш дом построен на краю, и он тонет посередине, а не снаружи, вы можете починить его самостоятельно.
Если ваш дом стоит на плите, или если он находится на свободном пространстве и оседает по периметру, вам абсолютно необходим профессиональный подрядчик по ремонту фундамента.
Вы можете спросить, почему. Ответ, насколько это возможно, прост: ремонт тонущих стен, лежащих на бетоне, требует инструментов и опыта, которых практически нет у домовладельца, и сопряжен с рисками, на которые не стоит идти.Однако ремонт провисших балок в подвесном помещении может быть управляемым проектом для мотивированного «сделай сам», если у него / нее есть некоторый опыт разнорабочего.
Давайте рассмотрим процесс, чтобы увидеть, сможете ли вы справиться с этим самостоятельно:
Первое: определите тип вашего фонда
Ваш дом находится на плите / в подвале или в подвале? Вы можете сразу узнать ответ. Если вы не уверены, взгляните на внешние стены вашего дома. Если в нижней части внешних стен есть входная дверь или вентиляционное отверстие, значит, в вашем доме есть пространство для подполья.Они особенно распространены в Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии. В противном случае ваш дом построен на бетонной плите. Распространены также перекрытия и цокольные конструкции. Если у вас модульный дом, эта статья не будет вам особенно полезна.
Секунда: определение симптомов основных проблем
Вы должны быть уверены, что все, что вы видите, связано с оседанием фундамента, прежде чем пытаться исправить это. Общие симптомы включают:
Трещины в кирпиче или стены фундамента
Наклонные дымоходы
Окна / двери, которые залипают
Трещины в гипсокартоне
Провисающие полы
Наклонные стены подвала
Третий: определение типа необходимого ремонта
Первые два шага, вероятно, дадут вам всю информацию, необходимую для определения того, сможете ли вы решить проблему самостоятельно.
Используйте это как руководство:
Вам необходим подрядчик по ремонту фундамента вне зависимости от типа фундамента , если:
Ваши кирпичи или внешние стены треснуты
Ваш дымоход отклоняется от дома
Ваши наружные двери или окна торчат из-за того, что они не перпендикулярны остальной части внешней стены
Эти симптомы указывают на проблемы с внешние стены, которые стоят на бетонном основании или плите.Вы не хотите пробовать этот тип исправления самостоятельно.
Если ваш дом находится на плите , вам потребуется профессиональная оценка любого из перечисленных выше симптомов.
Вы можете сделать это самостоятельно , если ваш дом построен на полозке , и вы испытываете:
Трещины в гипсокартоне на внутренних стенах
Провисающие полы
Заклеенные двери комнат или туалетов (другими словами, двери, которые не ведут в дом или из дома)
Возможно, у вас есть балка пола между бетонные столбы нуждаются в опоре.Опытный энтузиаст-самоделка может найти почтовые домкраты в местном хозяйственном магазине и может понять, достаточно, чтобы установить их. Если балка перекрытия нуждается в опоре над бетонным столбом, иногда для поддержки можно установить прокладки. Однако в других случаях требуется более сложная работа, например, восстановление пирса. Обратите внимание, однако, что пол легко поднять и нанести ущерб.
Сделать или не делать дома
Суть в следующем: если по периметру стен вашего дома (внутри или снаружи) появляются признаки разрушения фундамента, вам понадобится профессионал.Если ваш дом построен на подползине, а на внутренних стенах появляются признаки заселения, есть шанс, что вы сможете сделать это самостоятельно. Но прежде чем погрузиться в это, учтите, что большинство профессиональных оценок бесплатны
.
Подъем кабины — 7 советов по подъему кабины дома
Хижина в глубине леса похожа на сказку. Уединенный, уединенный и окруженный красотой природы бревенчатый домик для многих стал настоящим раем. Как владелец каюты вы можете обнаружить, что поднять каюту — это хорошая идея, и это может происходить по разным причинам.Ниже приведены семь советов по подъему хижины домой, которые помогут вам с легкостью сориентироваться в этом процессе.
Расчистить путь для подъемного оборудования
Большинство коттеджей построено в укромных местах в глубине леса, где жители могут наслаждаться тишиной, которую предлагает природа. Если это верно для вашей кабины, вам, возможно, придется потратить дополнительное время и энергию, чтобы обеспечить свободный путь для подъемного оборудования. Например, если ваша хижина расположена в самом сердце леса, вам может потребоваться укрепить дорогу к своей хижине.Если на пути есть узкие места, низко нависающие над дорогой ветки или, возможно, даже очень узкие участки дороги, ведущей к вашей хижине, вам нужно будет их устранить. Поговорите со своим подрядчиком об оборудовании, которое они привезут для подъема вашей кабины, и убедитесь, что путь к вашему дому расчищен и достаточно широк, чтобы вместить все это.
Сделайте лифт естественным
Одной из отличительных черт коттеджа является красивая и прочная древесина, из которой выполнены стены постройки.Планируя подъемник для своей кабины, поработайте со своим подрядчиком, чтобы он выглядел как можно более естественно.
Например, вы не хотите видеть бетонные балки или стальные сваи. Подрядчик должен выполнить подъем, обеспечив структурную целостность без ущерба для внешнего вида вашей кабины из натурального бревна. Когда вы подъезжаете к своей хижине после того, как ее подняли, вы хотите, чтобы она выглядела так, как будто она принадлежит природе.
Поднимите достаточно высоко, чтобы добавить подвал или подвал
По какой причине вы решили поднять каюту? Защита от возможного наводнения из близлежащей реки? Хотите оторвать свой дом от земли, чтобы избежать попадания снега? Если вы собираетесь поднять свой дом, независимо от причины, вам следует подумать о строительстве подвала.
Подвал — отличный способ увеличить площадь и ценность вашей бревенчатой хижины, не ставя под угрозу деревенский, естественный вид вашей бревенчатой хижины. Кроме того, в каютах обычно не так много места для хранения вещей. Добавление подвала или подполья даст вам массу дополнительного места для хранения вещей, не добавляя при этом каюту по горизонтали или навешивая навес на вашей собственности.
Изолировать, изолировать, изолировать!
Каюты печально известны отсутствием центрального отопления и кондиционирования воздуха. Когда на улице холодно, в вашей каюте будет холодно.То есть, пока вы не включите дровяную печь! Если вы решили использовать лифт, чтобы надстроить подвал, мы рекомендуем утеплить это пространство.
Вы уже работаете без тепла. В подвале будет особенно холодно просто потому, что он под землей. Пока у вас в подвале есть команда по контракту, сделайте все возможное и убедитесь, что ваше здание действительно хорошо изолировано.
Защита от вредителей
Ваша бревенчатая хижина, как следует из названия, сделана из бревен.Из-за этого такие насекомые, как муравьи, термиты, пчелы-плотники и даже дятлы, хотят сделать ваш дом своим собственным домом. Важно, чтобы вы предприняли активные действия для защиты своей кабины от этих вредителей, и во время подъема кабины — идеальное время для этого.
Пока ваша каюта находится в воздухе, самое время, чтобы компания по борьбе с вредителями вышла для проверки. Или, если вы предпочитаете делать это самостоятельно, существует множество способов защитить свой дом от заражения. От наборов для пчеловодства до фумигации и ручной защиты от вредителей, например, заделки трещин в бревнах, существует множество способов защитить хижину от вредителей.И нет лучшего времени для проверки возможных точек входа, чем когда ваша каюта очищена от настила, ландшафтного дизайна и других вещей, которые обычно могут закрывать вам обзор внешнего вида вашей каюты.
Рассмотрите новый фундамент
Если вы планируете поднять кабину, подумайте об установке нового фундамента. Многие хижины старые и деревенские — одна из привлекательных черт бревенчатых хижин. Но с возрастом появляется вероятность ухудшения, особенно если у вас есть старая каюта, построенная первоначальными владельцами.Нанять эксперта для проведения осмотра фундамента стоит вашего времени и ресурсов. При необходимости вы можете использовать свой лифт и заложить новый фундамент, чтобы вы могли наслаждаться своей бревенчатой хижиной долгие годы или даже повысить стоимость при перепродаже, когда придет время.
Не делай сам свой лифт
Самое главное, никогда не делайте самодельный лифт с кабиной. В Интернете вы найдете множество сайтов, на которых рассказывается, как самостоятельно поднять дом. Это никогда не бывает безопасным вариантом, но нанять профессиональных подрядчиков по подъемным работам — безопасно! Подъемники Дома DeVooght являются авторитетом в области подъема домов и услуг по структурному возвышению.У нас есть опыт, оборудование и ноу-хау для безопасного и эффективного подъема вашей кабины. Наша команда имеет многолетний опыт подъема кабин, подобных вашей. Вы можете быть уверены, что ваш дом в надежных руках, если решите работать с нашей командой!
Заключение
Чтобы поднять вашу каюту домой, нужно многое. Но работа с профессиональными подрядчиками по подъему грузов значительно упрощает этот процесс. Когда вы знаете, чего ожидать, и можете доверять своей команде подрядчиков, подъем бревенчатой хижины может стать поистине замечательным опытом, от которого вы будете получать выгоду, пока являетесь владельцем дома!
Ничто не сравнится с безопасностью, доступностью и экономией времени, которые обеспечивает подъемная система Atlas.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени требуется FailSafe для завершения замены лифта в доме и подвала?
Наша цель — завершить проект по замене подвала среднего размера, включая подъем в доме, выемку грунта, замену фундамента, засыпку и укладку дома в течение 6 недель после начала. Однако более крупные фонды и зимние проекты могут существенно увеличить эти сроки.
Кроме того, в этот срок не включены элементы проекта, за которые мы не несем ответственности.Мы всегда говорим нашим клиентам, что они должны быть готовы не выходить из дома в течение 2-3 месяцев, прежде чем их услуги будут восстановлены.
Вернуться к началу
Могу ли я жить в своем доме, пока меняют подвал?
Нет. Мы советуем нашим клиентам найти альтернативное жилье на время завершения проекта. Проблемы, связанные с безопасностью на месте, ограниченным доступом в дом и отключенными услугами, делают проживание в доме реальной проблемой.
Вернуться к началу
Есть ли ограничения на глубину установки фундамента?
Да.Новые опоры можно устанавливать только на глубину существующих подводящих водопроводных и канализационных линий.
Вернуться к началу
Когда мой дом поднимают, появляются ли трещины или повреждения на окнах или внутренних стенах?
Когда мы поднимаем старые кривые дома и устанавливаем их на новую совершенно прямую фундаментную систему, в конечном итоге получается более прямой дом. В крайних случаях может произойти растрескивание стен и окон. Мы не несем ответственности за заделку трещин, перестановку заклинившей двери или замену треснувших окон.
Вернуться к началу
Оформляет ли FailSafe разрешение на проектирование и строительство?
Да. Хотя заказчик время от времени организует инжиниринг и разрешения, это случается редко.
Вернуться к началу
Организует ли FailSafe необходимое отключение и повторное подключение таких услуг, как газ, вода и электричество?
Нет. Поскольку Failsafe не является владельцем собственности, домовладелец должен при необходимости обращаться за услугами по подключению. Мы посоветуем клиенту, когда и как оформить эти запросы.
Вернуться к началу
Будет ли двор поврежден?
Да. Установка подъемного оборудования дома и раскопки старого подвала нанесут неизбежный ущерб двору. Однако мы делаем все возможное, чтобы минимизировать наносимый ущерб.
Вернуться к началу
Есть ли какие-либо дополнительные расходы, связанные с заменой подвала, о которых мне следует знать?
Да, есть. FailSafe специализируется на замене фундамента при замене фундамента.Дополнительные расходы, выходящие за рамки обязательств FailSafe, могут включать, но не ограничиваются:
Любая внутренняя сантехника под плитой и модернизация и ремонт сантехники
Дымоход
Внутренние и внешние отделочные работы с удалением дымохода
Снятие или замена передних ступенек и настилов
Замена тротуаров, озеленение, замена газона
Изменения в расположении печи и все ремонты, обновления и модернизации системы отопления
Все электромонтажные работы, обновления и модернизации
Снятие и замена передней / задней наружных лестниц и настилов
Покупка и установка окон
Отделка цоколя
Штукатурка на внешней части стены ICF над уровнем земли
Строительство новой лестницы в подвал
Распыление вспениванием любых трещин / зазоров между верхней плитой и балкой обода дома и большие зазоры между балками пола, прилегающими к балкам обода
Отделка подвала
Вернуться к началу
Можно ли поднять дом с дымоходом и камином?
Иногда.FailSafe рекомендует удалить любую дымовую трубу перед подъемом дома. Следует отметить, что дымоходы можно сэкономить, хотя затраты, связанные с сохранением дымохода, всегда превышают затраты на его удаление. Чтобы сохранить внутренний фасад камина, нужно с огромной осторожностью относиться к замене дымохода.
Вернуться к началу
Удаляет ли FailSafe дымоходы?
Да, за дополнительную плату FailSafe может добавить удаление дымохода к вашему ценовому предложению.
Вернуться к началу
Сколько весит мой дом?
Средний дом может весить от 25 до 50 тонн.
Вернуться к началу
Придется ли мне в будущем подсыпать грунт на выемку?
Возможно. Засыпка по периметру дома ожидается, и мы засыпаем ее только после завершения строительства фундамента. Если в будущем потребуется дополнительная засыпка, это ответственность клиента.
Вернуться к началу
Мы решили заменить наш подвал на FailSafe, как нам забронировать место?
FailSafe требует внесения депозита, который при оплате гарантирует ваше место в реплике.Как правило, чем раньше вы внесете депозит, тем выше вероятность того, что вы зарезервируете сезонное время, идеально подходящее для ваших нужд.
Вернуться к началу
Как работает график платежей?
FailSafe разбивает платежи на график, который зависит от этапов, связанных с заменой подвала. Например, график платежей может иметь вид:
Депозит: гарантия вашего места
Оплата: День, когда мы снимем ваш дом на 6 дюймов со старого фундамента
Оплата: Накануне заложения вашего дома на новом фундаменте
Оплата: Выплачивается по завершении работ на объекте
Вернуться к началу
Какое страховое покрытие имеет FailSafe?
FailSafe получает страховое покрытие от Ranger Insurance и имеет страховку ответственности на сумму до 2 000 000 долларов США.Кроме того, у нас есть «Страхование Риггера», которое обеспечивает скрытое страхование любой конструкции, которую мы поднимаем, на сумму до 250 000,00 долларов США. Если клиент хочет добавить дополнительную страховку, потому что его дом стоит больше, ее можно корректировать по отдельности.
Вернуться к началу
Какие услуги включены в пакет замены FailSafe подвала?
В большинстве проектов Fail Safe обычно выполняет следующие услуги, связанные с заменой подвала.
Согласование разрешения на строительство
Координация разработки
Подъем дома
Услуги по раскопке и сносу фундамента
Устройство бетонных свай и опалубки
Строительство фундамента из изолированной бетонной опалубки (ICF)
Установка дома и пристройка к новому фундаменту
Замена водопровода и канализации
Засыпка
Вернуться к началу
Завершите подвал — Как мы сделали ремонт подвала —
Этот пост давно готовился.Сегодня я собираюсь рассказать вам ВСЕ подробности о том, как мы сделали ремонт подвала, чтобы закончить его. Этот проект на самом деле не совсем завершен, но мы так близки к завершению, что я хочу провести вас через него, пока он у меня на уме. Когда мы купили этот дом, выглядел подвал так:
Нам понравилось, что кроме воздуховодов потолки были более 7 футов в высоту.
Кроме одного угла, который можно было исправить, проблем с водой не было.
У него были только опорные балки посередине, что позволяло делать большой прием. комната.
Коммунальные услуги были сконцентрированы в одном районе, остальное можно было достроить.
Поскольку мы потратили все наши лишние деньги на завершение ремонта на первом этаже, мы знали, что пройдет несколько лет, прежде чем мы сможем заняться ремонтом подвала. Поэтому мы нанесли белую краску на пол и стены и наслаждались этим пространством как детской игровой и комнатой для отдыха.
В итоге мы оформили гостевую комнату, подсобное помещение и будущую ванную комнату.Укладка необработанного гипсокартона на одной стороне стен создала уединенное пространство для наших гостей. Это также дало детям возможность поиграть, быть шумным и шумным.
В этот момент я получил разрешение от города, чтобы убедиться, что это будет одобренное место. Вот план этажа, который я отправил в город:
Сантехника (отказ от скважины)
Когда наш скважинный насос вышел из строя и нам пришлось ликвидировать скважину, это означало, что мы могли также удалить уродливый резервуар в заднем углу вместе с некоторыми трубами, которые висели под балками.Это был дорогостоящий проект, который мы взяли в аренду, потому что не знали ничего о том, как бросить колодец.
В другом проекте, который мы сдали в аренду, установлены два хороших выходных окна. Та же компания, которая установила окна, также добавила сливную плитку в углу, где был резервуар, исключив место, где вода попадала в подвал. Эти ребята также оттолкнули и оттащили массивный очаг камина, который выступал в комнату. Я написал все об установке окон выхода в этом посте, если это то, что вы хотите сделать своими руками.
Наконец нам пришлось установить новую печь. Наша существующая печь была построена в 1974 году и была неэффективной, а также плохо размещенной. Когда мы заменили ее высокоэффективной печью, они переместили ее на несколько футов в сторону нашего подсобного помещения, что позволило закрыть печь в подсобном помещении.
В большинстве домов, где мы живем, высокий уровень радона, и в настоящее время у нас нет системы смягчения последствий. В ближайшие несколько недель к нам придет кто-то установить. Это даст нам уверенность в нашей собственной безопасности и когда-нибудь устранит проблему, когда дело доходит до перепродажи.
Нам очень удобно подключать осветительные приборы и розетки, но нам было неудобно подключаться к выключателю. К счастью, двоюродный брат моего мужа — электрик, и он пришел на день, чтобы помочь с подключением выключателя. Он провел для нас несколько строк, а затем мы сделали все остальное, что я расскажу ниже.
Если бы нам нужен был ламинат, мы бы установили его сами, но мы надеемся сделать подвал уютным и теплым, поэтому выбираем ковровое покрытие.Я купил ковер в Menards, на следующей неделе его установят!
Мы потратили МНОГО денег, чтобы сделать это. Если в вашем подвале нет колодезного насоса или уже есть выходные окна, новая печь или система смягчения последствий, вы сэкономите ОЧЕНЬ много денег!
** Я не являюсь лицензированным подрядчиком или профессионалом, пожалуйста, примите эти предложения на свой страх и риск и ознакомьтесь с местным законодательством перед отделкой подвала. **
Когда двоюродный брат Мэтта провел провода от выключателя, мы смогли подключить все утопленные светильники и розетки.Нам также нужно было установить проводной детектор дыма в спальне и у подножия лестницы. Мы установили 12 встраиваемых светильников на два выключателя и розетки примерно через каждые 6 футов.
Мы купили всю изоляцию для потолка у Menards в Черную пятницу с огромной скидкой. Мы использовали утеплитель R-15, который просто приклеили к балкам пола. Это сразу создало огромный звуковой барьер между подвалом и верхним этажом. На стенах был использован утеплитель из полистирола R-10, который мы закрепили герметиком из полистирола.Мы также использовали пластиковую ленту, чтобы заклеить эти швы, чтобы не пропускать воздух.
Этот гвоздезабиватель для обрамления значительно упрощает эту работу. Мы заказали все наши шпильки и обработанную древесину одной большой доставкой у Menards. Важно убедиться, что стойки прикреплены к обеим балкам перекрытия, а опорные плиты прикреплены к бетонному полу. Для крепления в бетон мне нравится использовать эти шипы в виде грибовидных головок. Я просто предварительно просверливаю обработанную доску, затем просверливаю бетон, а затем забиваю штырь молотком.Вы действительно чувствуете, как он цепляется за бетон под вашими ногами, когда вы его вбиваете.
Обрамление воздуховода потребовало некоторого творчества, потому что я старался сохранить зазор от потолка как можно выше. Чтобы получить несколько дюймов, я использовал для этого кадрирования 1 × 3 вместо 2 × 4.
Мы также поставили весь гипсокартон вместе с деревом. Мы пошли с 12-дюймовыми листами, чтобы устранить швы. К счастью, два друга помогли нам перетащить его по дому и спуститься по лестнице, что было ОГРОМНОЙ работой.Затем мы повесили весь гипсокартон на подъемнике, который позаимствовал у моего отца. При подвешивании гипсокартона важно убедиться, что КАЖДЫЙ шов находится на шпильке. Нам пришлось снять гипсокартон и добавить блокировку, чтобы поддерживать часть нашего гипсокартона, которую мы испортили в первый раз. Мне нравится использовать шурупы для гипсокартона с квадратным хвостовиком, потому что они не снимаются так же легко, как шурупы Phillips. Кроме того, у электрического водителя больше мощности, чем у аккумуляторной дрели.
На протяжении многих лет я много практиковался в ремонте гипсокартона и выполнении небольших проектов, но НИКОГДА не целую комнату.Моя первая целая комната, которую я сделал, была гостевая комната в подвале, и она оказалась действительно хорошей! Теперь я почти закончил окончательную шлифовку в большой комнате! Я бы сказал, что это работа, которую каждый может сделать своими руками, но будьте готовы иметь больные руки и МНОГО терпения. Мне нравится использовать предварительно смешанную грязь «Dust Control», сетчатую ленту и эту прямую гибку для углового борта. Эта шлифовальная шеста спасает мои руки, и я использую эти шлифовальные блоки для более сложных участков.
Я еще не совсем на этом этапе, но я буду рисовать здесь.Я начну с грунтовки, имеющей текстуру песка, чтобы она соответствовала лестничной клетке и остальной части дома. В других домах я сделал нокдаун текстуры. Затем я покрою стены и потолок атласной краской «Кружево шантильи» Бенджамина Мура, того же цвета, что и на нашем основном уровне.
Мы собираемся использовать базовую 3,5-дюймовую плоскую отделку из грунтованной сосны по всему основанию. Поскольку я крашу в тот же цвет, что и стены, я установлю его перед покраской. Если бы он был другого цвета, чем стены, я бы покрасил его перед установкой.В готовой гостевой комнате можно увидеть, насколько минималистична и проста эта белая отделка. Я использую ту же отделку для дверей и окон.
Сейчас, когда дети находятся дома 100% времени, я очень беспокоюсь о том, чтобы снова использовать это пространство! Мы надеемся оборудовать каминную часть как место для просмотра телевизора, а остальную часть комнаты — как комнату для отдыха с сухим баром. Я не собираюсь говорить, что отделка подвала своими руками — это просто, но если вы будете делать это постепенно, ни один из шагов на самом деле не будет таким сложным.Как только эта комната будет готова на 100%, я поделюсь разбивкой по каждой копейке, которую мы здесь потратили!
Пружины газлифта двери подвала
RV предотвращают головные боли
Высокий и лысый, кажется, рецепт от головной боли вокруг дома на колесах. После того, как я ударил головой почти обо всем, здесь на одно место, где можно удариться, стало меньше.
Наш домик укомплектован газлифтными рессорами на дверях подвала. Но по прошествии 10 с лишним лет некоторые из них потеряли ум и не держат двери до упора.Это привело к дополнительным ненужным ударам ногой. Эту проблему так легко решить, я, наверное, так долго ждал, потому что у меня кружилась голова.
Пружины газлифта довольно распространены в большинстве автодомов среднего и высокого класса, и, похоже, они служат долго. Но когда они начинают терпеть неудачу, это медленный процесс, когда двери со временем опускаются все ниже и ниже. Однажды вы понимаете, что вам надоело нырять и стучать, и пора что-то с этим сделать, заменив пружины на новые от Hatchlift.com.
Пружины дверного подъемника подходят не только для автодомов
Даже если ваш дом на колесах, 5-е колесо или туристический прицеп не поставлялись с завода с этими великолепными самоподъемными дверями, которые не мешают, их легко дооснастить. Помимо сменных пружин, Hatchlift производит полные комплекты для дверей, которых раньше не было. Они предназначены для установки на большинство дверей подвала, и они даже делают полные комплекты и запасные пружины для кроватей для автофургонов.
Зрители RVgeeks и читатели DIYRV получают скидку 10%
Мы рады сообщить, что Hatchlift предлагает специальную скидку.Используйте код купона «GEEKS10» при проверке на их веб-сайте и получите скидку 10% на весь заказ качественных газовых пружин и комплектов.
Для получения полной информации посетите сайт www.Hatchlift.com
Если вам интересно, насколько просто заменить пружины, посмотрите видео выше. Но не моргайте, потому что это так быстро и легко. Скоро мы сделаем еще одно видео об установке полного комплекта Hatchlift Kit, так что следите за обновлениями!
Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro
Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог.Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.
Проблема в том, что планирование грандиозного путешествия на жилом доме довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.
Мастер
RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно.У вас есть вопросы по ВСЕМУ, касающемуся RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.
Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию. Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты. Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности ляд, творил, терморегуляторов, ветроулавливателей, лифтов, подъемников, цена, фото
Чтобы обустроить хороший погреб, в котором можно круглый год хранить урожай, недостаточно просто построить под землей коробку. Для обеспечения сохранности овощей и фруктов, необходимо еще правильно оборудовать это помещение. Данный термин включает в себя целый комплекс работ, которым и посвящена эта статья.
Существует ряд элементов, без которых нормальный погреб просто немыслим. К примеру, без удобного входа и лестницы попасть в помещение проблематично, не говоря уже о транспортировке урожая.
Погреб для хранения овощей
Помимо этого необходимо продумать ряд других моментов, таких как:
Гидроизоляция;
Теплоизоляция;
Вентиляция;
Лифт для транспортировки грузов и пр.
В комплексе, все эти элементы создают в погребе благоприятный микроклимат для хранения овощей, а также делают его удобным для использования. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно оборудовать подземное помещение.
Творило с решеткой
Изготовление творила и ляда
Как было сказано выше, погреб начинается со входа. Поэтому в первую очередь рассмотрим, как выполнить удобное и надежное творило для погреба своими руками.
Итак, творило – это простой, но при этом весьма эффективный затвор для погреба. По сути, конструкция является длинным металлическим лазом, который похож на высокий короб. Одна сторона этого короба опускается в погреб, а другая закрывается крышкой-люком, которая называется лядом.
Следует сразу отметить, что творило – это уже готовый проход, поэтому его сразу необходимо оборудовать всеми элементами, обеспечивающими беспрепятственное попадание в погреб. Еще одной функцией такого затвора является то, что он защищает потолок от обрушения, правда, это касается земляных погребов. Как правило, конструкция крепится между деревянными бревнами или бетонными блоками потолка.
Совет! Изготавливать творило лучше всего из металла либо кирпича. Деревянная же конструкция может быстро прийти в негодность.
Устройство лаза
Творило состоит из следующих деталей:
Металлическая квадратная труба сечением 80х80 см;
Ляда – 90х90 см;
Петли для замка;
Ручка-скоба;
Скобы-ступеньки.
Люк погреба
Изготовление
Самостоятельно выполнить творило не составит труда, однако, прежде чем приняться за работу, необходимо подготовить следующие инструменты:
Сварочный аппарат;
Болгарку;
Рулетку;
Карандаш.
Кроме того, для изготовления конструкции понадобятся металлические листы и стальная арматура диаметром около 12 мм.
Работа выполняется в следующем порядке:
В первую очередь необходимо сварить металлическую трубу. Для этого нужно подготовить четыре металлические пластины шириной 80 см и длиной 150 см.
К одной из пластин привариваются скобы, которые выполняют функцию ступенек.
После этого листы метала, соединяются, и получается короб со ступеньками расположенными внутри.
Затем по краям короба привариваются металлические планки шириной около 5-7 см, которыми конструкция с четырех сторон будет опираться на бетонные плиты.
Затем привариваются петли для люка и замка.
Схема монтажа ляда
Обратите внимание! Крепежные планки творила должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к лазу, так как от этого зависит плотность прилегания люка к лазу, а следовательно, и герметичность подвала.
На следующем этапе выполняется ляда для погреба своими руками из листа металла размером 90Х90 см. Так как крышка будет достаточно тяжелой, можно использовать не обычные петли, а специальные газовые амортизаторы, которые можно купить в специализированных магазинах. Единственное, при выборе амортизатора, следует учитывать вес металлического люка.
Далее нужно выполнить следующие действия:
Для обеспечения герметизации, нужно использовать дверной уплотнитель либо обычную войлочную ленту, которой оклеивается люк по периметру.
Затем к люку привариваются петли для ручки, чтобы она могла откидываться, а также выполняется прорез для петли замка. Его ширина должна немного превышать ширину петли, чтобы крышка могла свободно закрываться.
Затем, в соответствии с выбранной конструкцией, ляда устанавливается на лаз.
Завершающим этапом является окраска всей конструкции, и установка ее на погреб.
Обратите внимание! Все острые края конструкции необходимо обработать напильником и отшлифовать, чтобы в процессе эксплуатации не получить травму.
Пол, обработанный гидроизоляционным материалом
Гидроизоляция
Гидроизоляция является очень важным моментом оборудования погреба, так как повышенная влажность приводит к образованию плесени, грибка, в результате чего помещение становится непригодным к эксплуатации. Гидроизоляцию желательно выполнить еще на этапе строительства, но даже если влага появилась в помещении после строительства, это можно исправить.
Проникающая гидроизоляция
Отличным вариантом, в таких случаях, является проникающая гидроизоляция, которой можно обрабатывать стены изнутри.
Инструкция работе с такими составами выглядит следующим образом:
В первую очередь необходимо подготовить стены – очистить их от мусора и пыли, а также проскрести поверхность металлической щеткой, чтобы раскрыть капилляры бетона. В противном случае состав не сможет проникнуть вглубь стены.
Затем, перед нанесением материала, стены следует увлажнить.
Далее поверхность стен обрабатывается составом, в соответствии с указаниями на упаковке.
После гидроизоляции стен, их еще необходимо увлажнять в течение нескольких дней.
Подобные составы не только предотвращают проникновение влаги, но и делают бетон более прочным и морозоустойчивым.
На фото – подготовка стен
Мембранная гидроизоляция
Данный тип материалов выполняется на основе всевозможных полимеров. Для обработки погреба изнутри, можно воспользоваться составом, который называется жидкой резиной, выполненной из полимеров и битума.
Обработка стен осуществляется в следующем порядке:
Как и в случае с проникающей гидроизоляцией, в первую очередь подготавливается поверхность стен.
Затем кистью на них наносится грунтовка;
Перед использованием, гидроизоляционный материал необходимо перемешать дрелью с насадкой или строительным миксером.
Мастику следует наносить на поверхность кистью или шпателем, при этом необходимо замазать ею все щели и неровности.
Гидроизоляция стен
Поверх такой изоляции можно прикрепить декоративную отделку, к примеру, обложить стены плиткой.
Совет! Таким же образом можно обработать и пол подвального помещения.
Утепление
В большинстве случаев подвал необходимо утеплять, к примеру, если он расположен в доме, то это позволит сэкономить на отоплении в зимнее время. Выполняется эта процедура не сложнее, чем гидроизоляция.
Утепление потолка погреба
В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см, клеится к стенам при помощи битумной мастики.
Работа выполняется следующим образом:
Мастика наносится на теплоизоляцию (точечно или по всей площади).
Затем теплоизоляционный лист прижимается к стене и удерживается в таком положении около 30 секунд.
Таким образом, оклеиваются все стены.
В завершение работы, поверх пенополистирола монтируется второй слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать пенофол.
Также необходимо утеплить пол и потолок, для этого подойдет пенополистирол или минеральная вата.
Вентиляция
Для поддержания нормальной влажности воздуха в подвале, одной гидроизоляции с утеплением недостаточно. Чтобы урожай хранился как можно дольше и не портился, необходимо оборудовать помещение подвала вентиляцией.
Если погреб достаточно просторный, то нужно выполнить приточно-вытяжную систему. Для этого в двух углах помещения (по диагонали) устанавливаются воздуховоды, концы которых выводятся наружу. В качестве воздуховодов можно использовать ПВХ трубы диаметром от 10 до 50 мм, в зависимости от площади помещения.
Схема вентиляции погреба
Приточная труба должна располагаться на высоте около полуметра над землей, а вытяжной воздуховод устанавливается под потолком. Трубы необходимо снабдить перегородками, которые позволят регулировать приток воздуха, в зависимости от погоды. С наружной стороны, на концах воздуховодов должны располагаться конусообразные дефлекторы, которые защищают трубы от осадков и улучшают тягу.
Принцип такой вентиляции основан на том, что внутри и снаружи помещения разная температура воздуха. Соответственно, чем больше эта разница, тем эффективный осуществляется воздухообмен.
Нормальный воздухообмен для погреба составляет 1-2 метра кубического в час. Чтобы проверить качество вентиляционной системы, достаточно просто зажечь спичку. Если она горит, значит, воздух насыщен кислородом, в противном же случае спичка сразу потухнет.
Схема деревянного воздуховода
Если погреб небольшой, то не обязательно устанавливать две трубы. Оптимальным вариантом будет деревянный воздуховод, сколоченный из досок. Его канал необходимо разделить на две части и установить с наружной стороны ветроулавливатель для погреба. В холодное время года каналы можно перекрывать и дополнительно утеплять.
После всех этих мероприятий, в погребе будут благоприятные условия для хранения урожая. Правда, для профессионального его использования и этого недостаточно, к примеру, в винных погребах устанавливают кондиционеры и другое оборудование для поддержания одинаковой температуры в помещении.
Поэтому, если вы собираетесь делать винный погреб, помимо всего прочего придется установить терморегулятор для погреба своими руками, настроенный на определенную температуру.
Ветроулавливатель
Лифт
Обеспечив помещение всем необходимым для надежного хранения урожая, следует позаботиться и об удобстве его эксплуатации. Согласитесь, спускаться и подниматься в погреб через лаз с полными ведрами картошки или яблок не очень удобно. Поэтому необходимо оборудовать подвал подъемником.
Если всю предыдущую работу вы проделали самостоятельно, то не составит труда и сделать лифт для погреба. Правда для этого понадобится выполнить еще один люк.
Работу следует начать с закупки необходимых элементов для лифта, среди которых:
Тельфер – по сути, основная часть лифта.
Швеллер;
Металлические уголки;
Металлические листы;
Прорезиненные колеса-ролики.
Схема устройства лифта
Так как погреб обычно имеет вход типа «люк», конструкция лифта может вызвать сложности.
Однако, на самом деле, выполнить подъемник для погреба совсем не сложно:
В первую очередь необходимо сделать платформу лифта и несущую раму. Для этого следует использовать металлический швеллер. Кроме того, к раме платформы нужно приварить металлические листы.
В раме будущего лифта следует закрепить каретку и расположить с обеих ее сторон ролики, которые позволяет ей свободно перемещаться в пределах рамы.
Затем раму надо закрепить на стене. Для этого можно использовать шпильки. Устанавливать ее следует таким образом, чтобы внизу оставался приямок.
Далее к каретке крепится платформа.
Тяговую силу обеспечивает тельфер или электродвигатель с редуктором и барабаном, как показано на схеме.
Как вы видите, имея навыки работы с металлом и сварочным аппаратом, выполнить такую конструкцию можно довольно быстро. Причем, цена закупленных элементов несоизмеримо ниже готового лифта, выполненного на заказ.
Вывод
Чтобы оборудовать погреб по всем правилам, придется затратить определенное время, силы и финансы. Однако, выполнив единожды данную процедуру, вы обеспечите себе место для хранения урожая и консервации, которое можно эксплуатировать в течение многих лет. Это позволит довольствоваться свежими, экологически чистыми продуктами со своего огорода даже в зимнее время.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Отличная статья 0
Подъемный механизм для крышки в погреб своими руками (+ чертеж) | Своими руками
Недавно изготовил новую крышку для домашнего погреба, но из-за массивной доски она оказалась слишком тяжелой. Открывая ее, приходилось прикладывать немалые усилия, особенно жене и детям. Переделывать щит не хотелось, поэтому установил на него своими рукамипростой подъемный механизм.
Изготовление
В кладовой хранилась новая дверная пружина с комплектом для ее крепления, решил использовать эту деталь в качестве основы. Начертил эскиз конструкции (см. рис. на стр. 18) и взялся за работу.
Вырубил зубилом из листового металла толщиной 3 мм заготовки кронштейнов (рис. п. 3, 6). Зачистил кромки, просверлил по краям два отверстия d 6 мм и загнул в тисках концы так, чтобы отверстия были расположены друг напротив друга (фото 1, 2). В детали 6 разметил и просверлил четыре отверстия d 5 мм под шурупы крепления.
Отрезал от калиброванного прутка d 8 мм тягу 2 и приварил ее к кронштейну 3 (см. фото 2). От металлической трубки d 12 мм отрезал заготовки второй тяги с поперечинами 4 и 5, зачистил кромки, сварил их в общий узел. Прикрепил к поперечинам кронштейны.
Установка и принцип работы подъемного механизма
Пружину прикрутил вдоль лаги пола, а кронштейн крепления 6 — к продольной доске крышки подполья (фото 3). Тягу 2 зафиксировал в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)
При закрывании рычажный узел под тяжестью крышки возводит пружину. Когда кто-нибудь открывает крышку, пружина стремится вернуться в исходное положение, тем самым облегчая процесс подъема.
Читайте также: Правильный погреб своими руками – советы мастера
Крышка в погреб с подъемником своими руками – схема
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Выбираете люк в подвал? Смотрите, какие лучше для погреба!
Как красиво закрыть дыру в полу с лестницей посередине комнаты? Прочитайте эту статью до конца, выберите готовый размер и отправьте заказ через корзину!
Устройство современного спуска в подполье требует горизонтальной двери, желательно облицованной общим декоративным покрытием (плитка, керамогранит или ламинат) и легко открываемой подъемником.
Вижу через монитор, как Вы сразу начинаете искать на форуме отзывы типа «петли люка в подвал», «механизм открывания» или «ручка для погреба», но это излишняя пытливость, поверьте.
Лучше подобрать люк для подвала от специализированного производителя – его установка не вызовет затруднений и создаст красивый деликатно скрытый вход.
Помните, деревянную крышку подпола необходимо не только спроектировать и изготовить своими руками, но еще и испытать в действии. Чтобы она исправно ходила долгое время без рассыхания и заклинивания в самый неподходящий момент. Хотите проверить самодельную дверь у себя дома?
Уверен, Вы отлично понимаете, что ручная работа и изготовление уникальной модели на заказ всегда дороже, чем серийное исполнение. А серийное производство изделий заводской сборки в России уже давно существует: успешно совершенствуется конструкция, регулярно обновляется модельный ряд. Варить из железа или колотить из доски ничего не надо: все придумано до нас!
Так что же сделает профессиональный строитель, когда ему нужно аккуратно закрыть напольное отверстие? Возьмёт готовый размер заводской сборки, быстро установит по инструкции и сдаст работу заказчику. Рассмотрим, что предлагают заводы — изготовители.
1. АЛЮМИНИЕВЫЙ REVIZOR LIFT ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Конструкторы производства «Колизей технологий» задавались теми же вопросами, что и Вы «Как поднимать тяжелую крышку?» и спроектировали откидной Lift на газлифтах. Конструкция получила не только петли, но и амортизаторы для легкого поднятия крышки, облицованной керамогранитом. Комплектация оснащена фиксатором для исключения самопроизвольного закрывания массивной дверки, когда Вы внизу. Армирующее усиление в корыта выполнено не из проволочной сетки, а из прутка диаметром 8 мм. Размерный ряд по раме стартует от 600*600 мм.
Металлокаркас рассчитывается под размер одной или нескольких целых плиток, чтобы вписать потайную дверь в общую раскладку Вашего керамического покрытия по швам. Поскольку крышка немного уже габаритов, кромку плитки Вы подтачиваете на конус, чтобы выровнять её по высоте профиля. Материал изготовления: нержавеющий алюминиевый профиль с переменный толщиной стенки от 4-х мм с продольными ребрами жесткости.
Конструкция имеет посадочное ложе и заполняемое корыто. Грани коробки и створки симметрично скошены под конус для минимизации зазора и упрощенного открывания при попадании в щель мусора. Ляда заглушена в основании металлическим листом под заливку цементно-песчаной стяжкой. Отметим, что четверть проложена резиновым уплотнителем для герметизации закрытой створки.
Рама устанавливается на подготовленный проем с последующим устройством стяжки и облицовкой общей высотой 54 мм. Если Ваше отверстие готово, выберите четверть в бетоне и погрузите изделие на отметку чистового пола. Учтите, что размер в свету на 100 мм уже габаритного. Так при заказе рамы 600х600 мм вы получите проем 500х500 мм. Такой лаз подойдет самым стройным индивидам, но не будьте эгоистом, всегда смотрите на перспективу.
По технологии корыто ляды заливается стяжкой и после этого закладывается керамическим покрытием. Так достигается жесткость монолитной конструкции с внушительными весовыми характеристиками. Дверь весит около 30 кг., а открывается легко, как багажник Вашего автомобиля!
Всем хорош, однако размерный ряд ограничен по длине до 1500 мм. Нужно больше? Читайте дальше и заказывайте стальные AMO!
2. ЛЕГКИЕ АМО НА ПНЕВМОЦИЛИНДРАХ
Погружная рама из уголка с наличниками поднимает строительную высоту пола всего на толщину профиля 4 мм. Каркас полотна с ребрами жесткости зашит гипсокартонным листом и подготовлен под оклейку. Незаполняемая дверца без стяжки легче, поэтому размерный ряд для перекрытия лестничных маршей увеличен до 2000 мм! Большие размеры на заказ (таких в Леруа Мерлен не купить) выпускаются в двухдверном исполнении без импостных перемычек в раме. Открытую створку прекрасно держат амортизаторы, поэтому необходимость в фиксаторах отпадает, что удешевляет стоимость производства.
Производитель «ДИВА» рекомендует подрезать кромку плитки на полотне в зоне петли под углом 60 ° и ограничиться толщиной отделки с клеем «жидкие гвозди» 15 мм. Таким образом, Вы исключаете контакт дверцы с торцами чистового пола при открывании и выдерживаете равный межплиточный шов по периметру примыкания.
Ведущие конструкторы предприятия более изобретательны в комплектации: Вам изготовят дополнительные крепления во избежание деформации каркаса больших размеров на кручение и коробление. Все эти опции будут автоматически включены в спецификацию, если того требует конструкция, исходя из габаритов.
Стандартные напольные АМО выпускаются в базовой комплектации. Хотите утепленный вариант или автоматический с электроприводом, дочитайте статью до конца и закажите модель SТЕЛС!
3. УСИЛЕННЫЙ SТЕЛС ТЕРМО ДЛЯ ПОГРЕБА
Марка SТЕЛС появилась на рынке в 2014 году и активно занимает нишу недорогих напольников для дома и гаража. Покупатели по достоинству оценили усиленный каркас с металлическим листом. Производитель заявляет, что стандартный СТЕЛС способен выдерживать распределенную нагрузку на крышку до 200 кг/м². В конструкции присутствует резиновый уплотнитель для герметизации пола и достижения обратного давления на защелку замка для устранения люфта при весовых нагрузках на закрытую крышку.
Собственное производство и покрасочная камера предприятия, расположенные в Нижегородской области, позволяют сохранять выгодные цены на невидимки STELS.
Только завод «БОРСКИЕ ЛЮКИ» предлагает люк в подвал, утепленный изовером, зашитым двойным контуром из листового металла. Для больших размеров разработана самоподъёмная модификация «Электро» с актуатором. В гараж и на улицу подойдут уличные «Контуры» из рифленого листа. На уличное исполнение допускается наезд автомобиля. Полотно не требует финишной отделки и готово к немедленной эксплуатации.
А СТОИТ ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ ГОТОВЫЙ ЛЮК В ПОДВАЛ?
Посетители форумов просят продать отдельно комплект погребок для люка, чтобы сделать крышку своими руками. Отказываем не из жадности, а из жалости к Вам!
Говорю, как есть: скрытые петли – часть общего механизма открывания с рассчитанной траекторией поднятия крышки без залома кромки плиточного слоя. Результат профессиональной конструкторской проработки хода петлевого соединения с испытанием в реальной эксплуатации и последующими доработками перед запуском в серию.
С заводским изделием Вы получаете бесценный опыт подтвержденной эксплуатации в реальных условиях. Производители заплатили большую цену за просчеты и довели конструкцию практически до совершенства с учетом мнения потребителей.
Помните, копирование механизма или приваривание петель собственными силами приведёт лишь к потере времени и средств, а мы их для Вас сбережём. Хотите, чтобы крышка открывалась и красиво смотрелась на полу? Установите сертифицированную заводскую продукцию! Надеюсь, теперь у Вас достаточно решений, как выбрать лучший люк в подвал погреба? Жмите ссылку для перехода в каталог.
Погреб из бетонных колец — особенности строительства
Погреб из бетонных колец имеет ряд преимуществ, среди которых выделяются простота и высокое качество конструкции, а также легкость в эксплуатации. Помимо этого, при необходимости можно быстро отремонтировать часть конструкции (например, с помощью бетонной смеси).
Однако, у этого строительного материала есть свои недостатки, в сравнении с пластиковыми конструкциями для погребов. В первую очередь – это большой вес. Чтобы спустить такое кольцо в котлован вам понадобится специальный подъемник. Помимо этого, конструкция все же будет иметь один или два (в зависимости от глубины погреба) стыковочных шва, которые придется изолировать.
Нельзя не отметить, что погреб из бетона в любом случае выйдет в несколько раз дешевле, чем традиционный пластиковый кессон. Поэтому такой вариант строительства имеет место быть и пользуется популярностью.
Рассматривая бетонные кольца в качестве обычного конструктивного элемента, необходимо понимать, что не все кольца одинаковы, и они могут иметь небольшие отличия, которые, правда, заметны только для профессионалов. Принято различать два типа бетонных колец:
С замковым соединением. Верхняя часть в этом случае оснащается специальными выступами, а нижняя – выемками. Иными словами, при монтаже колец друг на друга они надежно соединяются и при эксплуатации уже не могут разъединиться. Даже при сильном движении грунта кольца сместиться относительно друг друга не могут.
Стандартные кольца. При монтаже используется раствор и металлические скобы. Надежность крепления в этом случае вызывает определенные сомнения, потому что под воздействием грунта даже металлические скобы со временем могут погнуться (это произойдет еще раньше, если конструкция не будет правильно гидроизолирована).
Кольца с замковым типом соединения (слева) и обыкновенные (справа).
Преимущества материала
Если вы решили построить погреб из колец, сделанных из бетона, то наверняка обратили внимание на следующие преимущества этих конструктивных элементов:
Прочность. Изделия достаточно прочны. Они с легкостью выдерживают воздействие грунтовых вод, давление почвы и возможные сезонные смещения грунта.
Долговечность. Длительность эксплуатации погреба, сделанного из бетонных колец, в обычных условиях превышает 20 лет. По большому счету, эксплуатация любых погребов, возраст которых более 20 лет, уже не рекомендуется.
Морозостойкость. Такой бетонный погреб можно сделать на любой глубине, вне зависимости от уровня промерзания почвы. При устройстве качественного слоя гидроизоляции, ваши продукты и провизия никогда не промерзнут в таком погребе.
Устойчивость к химическому воздействию. В этом случае также большое внимание следует уделить качественной изоляции.
Диаметр бетонных колец, которые сейчас представлены на рынке, достаточно сильно варьируется.
Разные размеры.
Можно найти варианты с диаметром от 50 до 200 см. На протяжении многих лет наиболее распространенными считаются кольца диаметром 100 см. Но в том случае, если изделия приобретаются для погреба, то нужно рассмотреть вариант с большим диаметром.
Диаметр — основная характеристика при выборе.
Недостатки
Несмотря на множество положительных сторон, использование бетонных колец для устройства погреба также имеет массу недостатков:
Серьезная масса. Зачастую вес одного кольца превышает 150-200 кг, поэтому возникают определенные проблемы с доставкой. Кроме того, отсюда возникают повышенные расходы на монтаж.
Хрупкость. Если нагрузка будет приложена неравномерно, то конструкция может треснуть.
Необходимость в создании качественного теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев.
Также очень часто говорят о том, что бетонные кольца, сделанные по неправильной технологии, наносят определенный вред почве. Но этот вопрос достаточно спорный, поэтому специалисты не спешат записывать это обстоятельство в недостатки.
Устройство погреба
Если вы не так давно приобрели загородный дом и на участке или в подполе нет даже небольшого погреба, а на грядках поспевает урожай, то необходимо задуматься о том, где же дары природы будут храниться в течение всего зимнего сезона. Оптимальным и наиболее простым решением видится погреб, который вполне можно сделать с помощью бетонных колец.
Альтернативная схема постройки погреба — бетонные кольца располагаются горизонтально.
Конечно, многие отдают предпочтение современным материалам (например, пластику), но по некоторым причинам устройство такого погреба на участке может быть невозможным.
Погреб из железобетонных колец считается достаточно простой конструкцией, создание которой не подразумевает под собой проведение каких-либо сложных работ, требующих специальных знаний или инструментов. По большому счету, с этой работой может справиться любой человек. Но, конечно, в одиночку всё сделать будет чрезвычайно сложно.
В отличие от устройства стандартных земляных погребов, где обязательно требуется дополнительно укреплять потолок и стены, создавать сложный и эффективный гидроизоляционный слой и т. д., в случае с погребом из бетонных колец нужно только выкопать большую яму и уложить в нее друг на дружку конструкционные элементы. Яму, кстати, можно копать самостоятельно или с помощью специальной буровой техники (всё зависит от возможностей загородного домовладельца).
Если вам требуется небольшой погреб, в котором вы планируете хранить урожай, например, только с одной дачи, то нет никакой необходимости делать большое хранилище. Достаточно будет установить одно бетонное кольцо (или в крайнем случае два), и этого вам вполне хватит.
Порядок работ
Бетонные кольца, которые будут использованы, как правило, используются для устройства канализационных систем, септиков, искусственных водоемов. Их можно приобрести практически на любом строительном складе в городе. В крайнем случае, сегодня доступны заказы по интернету.
Раскопка ямы.
Первым делом копается яма необходимой глубины и диаметра. Нужно принимать во внимание, что диаметр ямы должен незначительно превышать диаметр бетонного кольца, потому что в нее требуется без приложения дополнительной силы уложить конструкционные элементы. Позже эти пустоты засыпаются грунтом вперемешку с камнем (обычно используются осколки кирпичей), что позволяет прочно зафиксировать кольца в земле. Конечно, можно воспользоваться и цементным раствором.
Подушка из песка и щебня.
Как только яма будет готова, требуется должны образом подготовить дно будущего погреба из колец. Для этого делается подушка из песка и щебня. Песок и щебень нужно тщательно утрамбовать, чтобы после не возникло сложностей с заливкой бетонного раствора. В последнее время всё чаще вместо заливки раствора делается цементно-песчаная стяжка. При таком подходе (даже под влиянием грунтовых вод) влага не будет скапливаться на дне погреба.
Спуск в яму.
Как только яма и дно будущего погреба будут готовы, осуществляется спуск бетонных колец. Конечно, можно просто скинуть кольца вниз, избежав тем самым затрат на технику. Но при этом высока вероятность, что бетонные кольца повредятся при падении. Лучше всего нанять специальную технику – подъемник, который не только с легкостью переместит бетонные кольца по участку, но и опустит на необходимую глубину.
Подъемник, в принципе, можно и не нанимать, если есть много помощников. Один из хитрых способов спуска колец в яму: первым делом устанавливается кольцо, после чего его начинают подкапывать. Постепенно из-под стенок кольца почва начнет выбиваться, и оно начнет опускаться всё ниже и ниже, пока полностью не погрузится в яму. Такой подход является скорее исключением, чем альтернативой. Его использование нелогично и нерационально по многим причинам. Но, если вы занимаетесь всей работой в одиночку, то этот вариант видится единственно возможным по сути дела.
На видео ниже показан отличный пример того, как делать не нужно.
Изоляция погреба
Делая погреб из железобетонных колец, ни в коем случае нельзя забывать о гидроизоляции швов конструкции (конечно, если погреб был сделан не из одного, а из нескольких колец). Простой гидроизоляции в этом случае будет недостаточно, потому что она не обеспечит должной защиты. Именно поэтому специалисты рекомендуют сделать специальную гидроизоляцию с помощью подходящих для этого составов.
Очень важно изолировать весь бетон, потому что биологическому воздействию и влиянию грунтовых вод/верховодки будет подвергаться вся конструкция.
Кроме того, с течением времени даже кольца могут разрушаться под воздействием неблагоприятных факторов. Такой процесс принято называть коррозией бетона. Если он будет запущен, то никто не сможет гарантировать хоть какую-то долговечность погреба. Хранилище продуктов требуется защитить с двух сторон:
Мастика для гидроизоляции.
Для устройства внешней гидроизоляции необходим самый просто рубероид или специальная мастика, которая подойдет для этой работы. О выборе той или иной мастики рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Для создания наружной гидроизоляции применяется так называемое жидкое стекло или же снова та же самая мастика.
После того как работы по установке колец и их изоляции будут завершены, необходимо засыпать все пустоты грунтом (или же залить бетоном), затем проверить герметичность соединений и заняться внутренним обустройством бетонного погреба.
Внутреннее обустройство
Внутри погреба можно сделать всё так, как хочет хозяин. Однако в погребах из бетонных колец очень непросто обстоит дело с полками, которые должны крепиться на округленной поверхности.
Очевидным решением также является приставная лестница, которая может быть приварена к верхней части погреба либо же доставаться, например, из сарая при необходимости. В том случае безопасность спуска и подъема в погреб достаточно низка.
Приставная лестница прикрученная болтами.
Крышку погреба рекомендуется делать максимально герметичной. Ее также желательно отделать гидро- и теплоизоляционными материалами. Если такой возможности нет, то можно использовать прочные доски, оббитые рубероидом. Помимо этого, в крышке необходимо предусмотреть наличие отверстия, которое будет обеспечивать вентиляцию помещения.
Отличным решением будет устройство отдельной трубы, отвечающей за приточную вентиляцию. Овощи в таком погребе можно будет хранить в течение всего года. Периодически необходимо следить за наличием конденсата на стенках и внутренней части крышки. Для обеспечения защиты от осадков, над погребом можно установить небольшой домик со скатной крышей. Кроме того, сверху погреб рекомендуется накрывать не только крышкой, но и листом рубероида (на крайний случай соломой).
Когда строительство из бетонных колец оправдано?
Погреб из готовых железобетонных колец становится отличной альтернативой для всех тех, кто по определенным причинам не может сделать погреб в подполье дома и не желает заниматься трудоемкими работами по устройству традиционного хранилища.
Погреб из литых бетонных колец – это хорошее решение для всех тех, кто проживает постоянно в своем загородном доме, но не имеет хранилища в подполье. Устройство традиционного погреба достаточно сложно – необходимо соблюдать определенные правила и нормы по теплоизоляции и гидроизоляции конструкции.
Несмотря на это, монтаж погребов из железобетонных колец также рекомендуется доверять профессионалам, которые имеют специальную технику для транспортировки и установке колец в яму. Своими руками здесь справиться очень сложно.
Это отличный вариант для всех тех, кто выращивает немного овощей и не нуждается в устройстве большого погреба. Если всё будет сделано правильно, в том числе и в плане вентиляции, то продукты в погребе можно будет хранить круглый год. Важно следить за температурой. Отмечается, что оптимальный температурный режим для погребов с овощами – +2, +4 градуса. Зимой температура может незначительно падать, а летом подниматься, если повышение или понижение незначительны, то ничего страшного.
Если есть возможность, то идеальным решением видится приобретение пластикового погреба, который также помещается в яму. Не потребуется дополнительной изоляции, но все же такой вариант характеризуется рядом недостатков. Например, многие жалуются на специфический запах.
Как установить подъемник в гараже: инструкция
Подъемник в гараже – весьма полезное оборудование, но правильно установить его может далеко не каждый. Обычно проблемы начинаются уже на стадии выбора конкретной модели, а потом продолжаются в монтаже.
Тип подъемника для гаража играет очень важную роль. От него зависит стоимость и функционал. Электромеханические модели являются самыми простыми, дешевыми и легкими в монтаже и эксплуатации.
Тип подъемника для гаража
Рассмотрим основные моменты при работе с подъемниками:
Электромеханические подъемники отличаются простотой, но уровень безопасности в них самый низкий, так как нет никакой опоры.
Чтобы продлить срок службы оборудования, нужно его периодически смазывать.
Одномоторные модели оснащены ремнями, что увеличивает безопасность.
Подъемники с двумя моторами обычно подключаются через программу. Здесь важно следить за тем, чтобы она хорошо работала, потому что от нее зависит и эффективность оборудования, и гарантия того, что оно не уронит машину на вас.
Существуют подъемники с электрогидравлическим приводом, которые обеспечивают более высокую скорость работы, меньше шумят и экономят электроэнергию.
Наиболее популярные одно- и двухстоечные подъемники. Они занимают меньше места и проще всего монтируются.
Самое важное при выборе подъемника учитывать высоту потолка в гараже.
Особенности приводов подъемников
Установка
Как устанавливать подъемник в гараже? Для начала сделайте надежный армированный фундамент. Далее прочно закрепите оборудование во избежание несчастных случаев.
Минимальная высота опускания лап
Не забывайте о минимальной точке опускания – она всегда должна быть ровной. У разных моделей она может отличаться, но все соответствуют одному стандарту: от 95 до 110 мм.
Высота потолка
Рассчитайте высоту подъемника с максимально поднятыми лапами и сравните с высотой потолка. Если у оборудования имеются выдвижные лапы, их тоже надо учитывать. Для эстакадного подъемника нужно прибавить еще и высоту машины.
Как сделать подъемник своими руками
Как сделать подъемник своими руками, простую в исполнении конструкцию, которая предназначена для подъема груза при выполнении строительных работ.
Описание конструкции.
Тренога состоит из составных частей, соединенных между собой крепежными элементами. Она имеет три наклонных опоры, расположенных под углом 70° относительно центральной вертикальной оси, которые соединяются между собой в верхнем узле.
НАКЛОННАЯ ОПОРА
Изготовим из прямоугольной металлической трубы 30х50х2 (мм) ГОСТ 8645-68, длиной 3300 (мм). Нижний край трубы обрезаем под углом 70° и привариваем к ней металлическую пластину ГОСТ 19903-74, (опорную лапу) размером 5..6х130х150 (мм). Предварительно, в пластине скруглим углы Ø40 (мм) и просверлим сквозное отверстие Ø14…18 (мм).
ВЕРХНИЙ УЗЕЛ
Состоит из двух деталей:
1. Упорная пластина. 2. Направляющий фиксатор.
Детали сварим между собой.
УПОРНАЯ ПЛАСТИНА
Изготовим из металлического листа.
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ФИКСАТОР
Изготовим из прямоугольной металлической трубы 40х60х5 (мм)
Технические характеристики подъемника треноги:
• высота – 3098 (мм) • расстояние между центров отверстий опорных лап – 2280 (мм) • грузоподъемность – 850 (кг)
Как сделать подъемник своими руками и порядок его сборки:
1. Установим в отверстие верхнего узла рым болт М20 ГОСТ 4751-73 и зафиксируем его при помощи гайки М20 ГОСТ 5915-70. 2. Вставим опоры в направляющие фиксаторы. 3. В отверстия опор и фиксаторов вставим ось и зажмем ее с обеих сторон гайками М12. 4. Раздвинем опоры до упора.
5. Установим треногу на грунт. 6. В отверстия опорных лап, забьем металлические костыли в грунт.
7. На рым болт навешиваем полиспаст грузоподъемностью 850…1000 (кг). 8. На одну из опор закрепим ручную тросовую лебедку грузоподъемностью 200…250 (кг). Как вариант, ручную ледку можно изготовить самому. 9. Устанавливаем соединительные элементы (крюк, карабин, трос). 10. Присоединим груз к захватному элементу и к полиспасту. 11. Приложим усилие к ручке лебедки и поднимем груз. 12. По окончании работ, сложим треногу и перенесем ее в подготовленное место для хранения.
Справка: 1. Каждый раз перед эксплуатацией производить внешний осмотр всех элементов подъемника. 2. Не реже одного раза в год, проводить статические испытания весом в 850 (кг) с выдержкой не менее пяти минут.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
— при обнаружении трещин в элементах конструкции; — тросом, который подвержен коррозии и имеет порванные нити.
Перейдем к рассмотрению материала о том, как сделать дно колодца.
Заказать чертеж
Поделитесь с друзьями!
Подъемники для погреба и подвала в Липецке
Лифтовый производственный центр «Титан» предлагает купить подъемники для погреба или подвала в Липецке по выгодным ценам. Это оборудование служит для того, чтобы без усилий поднимать и спускать грузы, например, банки с заготовками, несезонную резину для автомобиля и другие важные вещи. Мы предлагаем 4 разновидности подъемного оборудования:
Шахтные – подходят для крупногабаритных предметов с большим весом;
Консольные – простые конструкции, стоящие весьма бюджетно;
Сервисные (малогрузовые) – компактные, но рассчитаны на небольшой вес;
В глухую шахту – прекрасно заменят обычный грузовой лифт.
Грузоподъемники находят широкое применение во множестве областей деятельности человека. Они могут использоваться в строительстве, банковском деле, ресторанном бизнесе, а могут найти свое применение в частном домовладении. Если у вас частный дом с подвалом, то без такого оборудования вам не обойтись. Вы не представляете, насколько проще станет ваша жизнь после покупки. Грузоподъемник сбережет ваше время и здоровье, вы без проблем и в один заход сможете отправить в погреб тяжелые мешки с урожаем, банки с консервами, старую мебель или оставшиеся после ремонта материалы. Вам не придется больше таскать все это на своих плечах, рискуя сорвать спину. Достаточно лишь позвонить в ЛПЦ «Титан» и заказать компактный и практичный транспортер. Тем более что цены на подъемники для погреба и подвала не слишком велики. Если вам не нравятся варианты, представленные в нашем каталоге, или ваш подвал имеет не слишком удобное расположение, вы можете запросить бесплатную консультацию технического специалиста с выездом, и мы подскажем вам, какую конструкцию стоит выбрать в данном случае. Также мы оказываем услуги разработки проектов по индивидуальным требованиям клиента. Монтаж и техобслуживание, а в случае необходимости – и ремонт осуществляем тоже мы. Звоните по телефону, пишите в чат онлайн-консультанта или на электронную почту, чтобы оставить заявку или задать вопросы.
Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) | Своими руками
Недавно изготовили новое покрытие для домашнего погреба , но из-за массивного борта оно оказалось слишком тяжелым. Открывая ее, пришлось приложить немало усилий, особенно жене и детям. Переделывать щит не хотелось, поэтому починил самостоятельно простым подъемником .
Производство
На складе хранилась новая дверная пружина с комплектом для ее крепления, решили взять эту деталь за основу.Он набросал дизайн (см. Рисунок на стр. 18) и принялся за работу.
Отрубил кронштейны заготовки стамеской из листового металла толщиной 3 мм (рисунок 3, 6). Расчистил края, просверлил по краям два отверстия d 6 мм и загнул концы так, чтобы отверстия были напротив друг друга (фото 1, 2). В детали размечено 6 и просверлено четыре отверстия d 5 мм под крепежные винты.
От калиброванного стержня d 2 мм отрезал тягу 8 и приварил к кронштейну 3 (см. Фото 2).От металлической трубки d 12 мм отрезали заготовку второй тяги с поперечинами 4 и 5, зачистили края, сварили их в общий узел. Прикрепил кронштейны к перекладинам.
Установка и принцип работы подъемного механизма
Пружина прикручивалась по лагу пола, а скоба крепления 6 — к продольной доске крышки метрополитена (фото 3). Тяга 2 закреплена в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)
При закрытии рычага в сборе под весом крышки пружина поднимается.Когда кто-то открывает крышку, пружина стремится вернуться в исходное положение, тем самым облегчая процесс подъема.
Читайте также: Правильный погреб своими руками — советы мастера
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
DIY стеллаж 2×4 для гаража или подвала
Я веду нескончаемую битву с подвалом и гаражом. Ненавижу беспорядок и все такое, что валяется на полу. Вы знаете, что дрель — место для всего и все на своих местах? Да, это я.Но это было так сложно сделать в моем подвале… ДО СЕЙЧАС! Встречайте мой самодельный стеллаж 2 × 4.
Нам очень нужны стеллажи размером 2 × 4, сделанные своими руками. Мы вошли в дурную привычку старой «свалить и забыть». Вы знаете, что такое упражнение… «Куда мы должны это положить? Не знаю, кладу в подвал ».
Получить планы
Обеспечено PayPal
«Складывать вещи в подвал» — это особенно плохо, когда дело касается моих инструментов, деталей, гвоздей, шурупов, принадлежностей и всего такого.В основном потому, что они растекаются по всему полу. Это означает, что каждая поездка в подвал похожа на прогулку по полосе препятствий в поисках припасов для выполнения проекта. Что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отстой, когда вы пытаетесь преодолеть полосу препятствий с компрессором для блинов, пистолетом для гвоздей и магазинным пылесосом. Кто-нибудь поехал в скорую?
На помощь приходят самодельные стеллажи 2х4.
Мой первый шаг в организации — всегда ставить все с пола на полки. Полки могут быть захламлены, по крайней мере, все они поднимаются с пола, и вещи могут начать находить свое место и классифицироваться.
Разве нельзя просто ПОКУПАТЬ полки? ДА, и я уже это сделал, я написал пост о сверхмощных стеллажах в другом организационном посте. Сделать собственное гораздо выгоднее. Блок размером 48 дюймов x 24 дюйма x 72 дюйма может стоить около 80 долларов, в то время как пиломатериалы для создания чего-то ДВАЖДЫ такого большого примерно одинаковы (и на сборку уходит примерно столько же времени).
Что вам понадобится:
13 8 футов 2×4 (я получаю 14 или 15 на случай, если что-то пойдет не так)
2 4×8 листов черного пола OSB 23/32 (потому что это дешево, но вы можете использовать фанеру или любой металлолом, который у вас может быть) около)
Большая коробка с 3-дюймовыми шурупами (желательно НЕ шурупы для гипсокартона, но они, вероятно, подойдут и будут стоить немного дешевле)
Пила (что-то, что будет резать 2×4 и OSB)
Инструкции
Шаг 1. Отмерьте и отрежьте
OSB: разрежьте 2 листа OSB пополам по длине так, чтобы в итоге получилось 4–2 × 8 полок. Даже при том, что я чувствовал себя слабаком, по нескольким причинам продавец из магазина отрезал подложку из OSB.
Я могу вставить его прямо в заднюю часть джипа, вместо того, чтобы привязывать полные простыни к крыше.
Легче переносить половинки простыни в подвал.
Поменьше беспорядка опилок в подвале.
2×4: Угловые стойки: Отрежьте четыре стойки 2×4 до 6 футов. Наконечники: Разрежьте одну 2 × 4 на четыре 21-дюймовых куска.Используйте четыре 2-футовых детали из надрезов угловой стойки, чтобы сделать остальные 4 21-дюймовых концевых детали.
Теперь у вас есть 8 полных 2×4, 4 6-футовых 2×4 и 8 21-дюймовых 2×4.
Шаг 2: Предварительное сверление и завинчивание
Я сделал шаблон для сверления, чтобы защитить мое сверление от идиота. Я сделал одну для концевых частей и одну для прикрепления длинных 2х4 к концевым частям, чтобы сделать скелет. Теперь я могу сверлить и завинчивать, не задумываясь. Что касается предварительного завинчивания, я подготовил все свои шурупы для работы на верстаке, чтобы я мог вставить доски на место и отвинтить.
Шаг 3: Соберите
Так как я подготовил все заранее, сборка проста. Положите вместе 4 угловых стойки на землю и отметьте, где нижняя часть ваших опор 2 × 4 будет соответствовать всем 4. Я использовал лом 2×4 (см. Справа), чтобы разметить высоту полки для образцов и отметить их, но вы можете использовать рулетки и все такое, если вам нужна точная высота.
Прикрепите концевые скобы к угловым стойкам. Помните, они должны быть 21 дюйм, поэтому, когда ваши боковые кронштейны будут расширены, общая ширина будет 24 дюйма, чтобы соответствовать вашим полкам.
Сложная деталь. Во-первых, решите, будут ли ваши концевые кронштейны находиться внутри полок или снаружи полок. Если они ВНУТРИ, вам в конечном итоге придется отрезать пару дюймов от частей полки OSB, чтобы они вошли внутрь (это НЕМНОГО упрощает сборку). Если вы положите их НАРУЖУ (как я), вам придется сделать надрез на полках OSB, чтобы они поместились внутрь.
Поставьте концевые детали на бок на расстоянии 8 футов друг от друга и поместите то, что будет вашей верхней опорой для полки, поперек концевых деталей, чтобы вы могли расположить их на нужном расстоянии.Теперь поместите нижнюю опору для полки так, чтобы дно было на правильном расстоянии друг от друга. Присоедините верхнюю и нижнюю боковые опоры, а затем сделайте две средние. Он выровняется или будет довольно близко, так что не переживайте.
После измерения и надреза на OSB вам понадобится партнер, геометрия и кровь, пот и слезы, чтобы разместить полки, но ОНИ БУДУТ. Чтобы упростить задачу, сделайте надрезы немного больше, чем нужно, чтобы можно было свободно вставлять полки.Чтобы было еще проще, разрежьте полки пополам и вставьте их слева и справа, понимаете? Если вы разрежете их пополам, вы можете добавить опору под стык, но вам придется судить об этом, если прогиб будет много.
Шаг 4: Поразитесь своей маневренности
Выбрав все осколки от работы с OSB без перчаток, вы будете очень довольны собой. Позовите свою вторую половинку в подвал и скажите: «Дорогая, посмотри, что я построил». Вы ожидаете, что это будет похоже на рекламу Лоу, где вы стоите в стороне, скрещиваете руки и восхищаетесь своей совместной работой.Вместо этого они скажут: «Да, я знаю, я только что был здесь 5 минут назад, помогая вам поставить эти дурацкие полки на место, которое вы вырезали, вместо того, чтобы просто позволить им скользить внутрь, как они упомянули, что это более простой способ в шаге 3 . » Ничего страшного, мы тобой гордимся.
Завершите полки блестками, горячим клеем и драгоценностями. Теперь нарисуйте где-нибудь вдохновляющее изречение вроде «ЛЮБЛЮ, КАК ТЕБЕ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛИ», и все будет готово. Шучу, пожалуйста, не делай этого.
Загружаемые планы
Обеспечено PayPal
Вот последняя полка с моими мерками. Помните, вы можете делать то, что хотите.
Поднимаемся! Подъем домов 101
Нет, мы не говорим о фильмах Диснея — дома можно поднять с помощью рабочей силы и современных технологий, а не воздушных шаров. На самом деле это довольно обычное дело для домовладельцев, которые хотят реконструировать.Типичные причины подъема дома: ремонт фундамента, перепланировка подвала или защита от повреждений водой. На прошлой неделе мы поднялись — под руководством талантливых профессионалов в области тяжелой атлетики Д. Дэвис — дом в районе Баллард в Сиэтле, чтобы мы могли начать реконструкцию помещения в пригодный для жизни подвал. Наш трепет перед недавним лифтом побудил нас написать этот информационный пост о том, как работает лифт в доме. Фотографии предоставляют отличные точки зрения на процесс, а фотографии лифта и перестройки подвала этого дома теперь доступны в Интернете.
Причины снятия дома
Подъем дома — отличный способ добавить пространство и повысить ценность, не отнимая квадратные метры от вашего двора. Это также удивительно экономичный способ изменить жилое пространство, поскольку он позволяет избежать затрат на продажу и покупку нового дома (брокерские и юридические сборы, налоги, транспортные расходы и т. Д.). Типичные причины подъема дома:
Строительство нового подвала
Добавление головного помещения и повышение функциональности подвала
Добавление еще одной истории к дому
Ремонт старого или изношенного фундамента
Защита от наводнения или дооснащение от наводнения
Домовые подъемные предприятия
Хотя подъем домов является обычным делом, это не значит, что это не тяжелый процесс, требующий значительных счетов.Поиск подходящей опытной компании по ремонту домов — ключ ко всему процессу. Нам повезло работать с Д. Структурное перемещение и подъем по Дэвису. Владелец, Делл — лифтер 5-го поколения — чрезвычайно доступный и эффективный парень. Было ясно, что с его выдающимся руководством квалифицированная команда довела весь процесс до уровня науки — как и положено любой хорошей подъемной компании. Кроме того, их многолетний опыт и очень успешные подъемники делают их наиболее подходящим выбором для работы. Они даже подняли реальный дом «Вверх», упомянутый ранее (см. Фото), и «могут перемещать все, что создано руками человека», включая мосты, лодки и тяжелые промышленные здания! Наряду с опытом квалифицированная грузоподъемная компания всегда должна иметь соответствующий полис страхования ответственности.
Два нижних изображения предоставлены Д. Дэвис Перед подъемником
Перед подъемом дома определяется, нужно ли заливать новый фундамент или дополнительный бетон. Также могут потребоваться некоторые земляные работы. По мере принятия этих соображений домовладельца попросят тщательно очистить свой подвал от личных вещей. Также будет проводиться внешняя уборка, так как внутренние дворики, террасы и ландшафтный дизайн часто придется в какой-то степени удалять или перемещать.Коммунальные сети (электричество, водопровод, телефон и т. Д.) Также должны быть отключены и отключены, а трубы, водопровод и воздуховоды, висящие под балками пола, будут удалены. Как подрядчик по проектированию и строительству, мы обычно являемся организаторами этой подготовки и оказываем поддержку нашим клиентам.
Процесс подъема дома
Поднимите, поддержите и снова поднимите. В двух словах, это подъем дома, но в действительности все гораздо сложнее и точнее.Чем больше и тяжелее дом, тем сложнее будет процесс. Каждая стена, гвоздь и кирпич — это взаимосвязанный кусочек пазла дома. Удивительно, но независимо от размера большинство структурно прочных домов можно поднять за один день. Перед подъемом важно знать, что иногда будут возникать небольшие дефекты, которые необходимо отремонтировать в результате воздействия подъема. Небольшие трещины в штукатурке или сайдинге легко устранит генеральный подрядчик. Ветераны D.B. У Дэвиса отличный послужной список: 8 из 10 домов, которые они поднимают, не показывают никаких признаков того, что они построены.Хотя некоторые структурные недостатки возможны, вам не нужно беспокоиться о вещах внутри дома. Лифт является дополнительным и не должен перемещать мебель и вещи на сколько-нибудь заметную величину.
В зависимости от причины подъема бетонный фундамент (он же плита) также можно поднять или оставить на уровне земли. Чаще всего фундамент остается на месте, а стальные балки вставляются непосредственно под балками перекрытий для поддержки с учетом внутреннего плана этажа и самых тяжелых участков дома.Это создает устойчивую основу, к которой можно применять домкраты и опоры.
При подъеме дома работают два основных компонента: гидравлические домкраты используются для подъема дома, а опоры используются для опоры. Домкраты размещаются равномерно под домом и подключаются к унифицированной гидравлической домкратной машине, которая может поднять каждый домкрат на определенную величину одновременно. Обычно лифтеры для начала поднимают дом всего на несколько дюймов. В этот момент дом проверяется и проверяется, безопасно ли продолжать подъем.После подъема опоры складываются так, чтобы прочная система блокировки из древесины поддерживала дом. Крепление — это термин, используемый для описания деревянных балок, похожих на Lincoln-Log, которые сложены поперечно, чтобы сформировать поддерживающую основу для всего дома. Хорошая опора герметична, чтобы обеспечить ее стабильность и долговечность. Лифтер будет следить за тем, чтобы при каждом подъеме стеллажи для опор находились в пределах 1/8 дюйма друг от друга, чтобы дом был ровным и не сдвигался. Безопасность и стабильность имеют первостепенное значение.
После подъема дома
Как только дом будет поднят на заранее определенную сумму, подрядчик может немедленно приступить к работе. В случае с нашим лифтом Балларда, как только лифт закончился, мы уже под домом устанавливали временные стены. Позже на этой неделе мы работали над каркасом новых стен подвала и закладкой фундамента там, где это необходимо. Когда мы закончили этот этап реконструкции, Д. Дэвис вернется, чтобы поставить дом на место (в данный момент он примерно на фут выше его конечной высоты) и убрать заеды.Затем наша команда приступит к работе над внутренним строительством, сантехникой, вентиляцией, сантехникой и всем остальным.
Поскольку цены на жилье в районе метро Сиэтла продолжают расти, все больше домовладельцев предпочитают ремонтировать, а не переезжать. Стоимость отделки подвала часто считается хорошей инвестицией для тех, кто хочет жить в доме надолго. Поскольку функциональные подвалы не были обычным явлением несколько десятилетий назад, большинство подвалов середины 20-го века, особенно на Тихоокеанском северо-западе, были построены как складские помещения для угля и печей или просто не строились вообще.Мы постоянно получаем запросы от людей, которые хотят превратить свое подвальное пространство во вторую гостиную или апартаменты. Многие люди даже решают построить дополнительные кухни и ванные комнаты, давая домовладельцам возможность арендовать площадь ниже их собственного. Наши клиенты Ballard стремились создать жилое пространство для личного удовольствия, и реконструкция лифта и подвала действительно преобразила дом.
Большое спасибо Д. Дэвису за их профессионализм и готовность помочь нам в написании этого поста!
Как превратить шкаф в мини-винный погреб: 16 шагов (с изображениями)
Прежде чем я начал делать наброски того, как будет выглядеть мой винный шкаф, я составил бюджет «задним числом».Большинство систем охлаждения вина начального уровня, таких как ChillR, начинаются с 500 долларов и быстро растут. Замена дверей туалета на двери с надлежащей изоляцией обойдется примерно в 600 долларов (больше, если они будут установлены). Добавьте еще 500 долларов на все остальное, и я легко получу 1600 долларов. Мне это показалось перебором. В конце концов, мы говорим здесь о чулане, а не о винном Тадж-Махале.
Требования к емкости
Итак, я начал все сначала, но на этот раз подумал о том, каковы мои фактические требования.Не вдаваясь в подробности, покупаю оптом, чтобы сэкономить. Это означает, что я обычно покупаю примерно 15 ящиков вина примерно каждые восемь-двенадцать месяцев. Эта партия вина будет израсходована в течение следующих одного-двух лет. У меня есть несколько «особых» бутылок, но я храню их в мини-холодильнике для вина. Значит, мне понадобится место для хранения почти 200 бутылок.
Системные требования
Большинство сайтов, связанных с вином, говорят, что вино следует хранить при постоянной температуре 60 градусов.Однако это требование кажется более подходящим для длительного хранения. Я задавался вопросом, что в краткосрочной перспективе разрушает вино. После разговора с некоторыми винофилами выяснилось, что факторы, которые могут действительно повредить бутылке вина за короткий период:
1. Постоянное воздействие ультрафиолетового света; 2. Резкие и / или резкие перепады температуры; и 3. Недостаток влажности.
УФ-свет
Проблема УФ-света была решена благодаря тому, что я строил внутри туалета.
Изменения температуры
Что касается изменений температуры, у меня есть несколько вещей в мою пользу. Во-первых, я живу в округе Ориндж, штат Калифорния, где летом может быть довольно тепло, но по большей части довольно мягко. Во-вторых, кладовая находится на первом этаже со всеми внутренними стенами. Следовательно, температура внутри туалета уже достаточно стабильна.
Меня беспокоит только в летние месяцы, когда температура может достигать 90-х.Я не инженер по термодинамике, но мне казалось, что если я смогу хорошо изолировать шкаф, внутренняя температура не будет колебаться так быстро и так сильно, как снаружи. Другими словами, небольшое изменение температуры было бы приемлемым, даже более сильное изменение температуры было бы приемлемым, если бы на перемещение термометра уходило много времени.
Поэтому я решил отказаться от винной системы охлаждения и попробовать пассивное охлаждение. И, поскольку я не собирался активно охлаждать шкаф, мне не потребовалось модернизировать двери, чтобы получить герметичный уплотнитель.Теперь мой бюджет был намного разумнее. Кроме того, я подумал, что в случае необходимости у меня всегда может быть охлаждающее устройство и настоящая дверь.
Влажность
Любой, кто был в Южной Калифорнии, знает, что это не влажное место. Я знал, что мне нужно увлажнить воздух в туалете. К счастью, жена недавно купила увлажнитель воздуха, но перестала им пользоваться, потому что он был слишком шумным. Я подумал, что это поможет.
Прочие требования
Наконец, у моей жены было последнее требование: не делать ничего постоянным.Она решила, что если мы когда-нибудь продадим свой дом, следующий владелец может предпочесть шкаф для верхней одежды, поэтому все, что я делал, должно было быть обратимым.
Как снять дом
Некоторые проекты ремонта дома потребуют от вас поднять дом. Например, вам придется поднять свой дом, чтобы получить доступ к фундаменту. Это сложная работа, требующая точных навыков, размеров, рабочей силы и оборудования. Здесь не так много места для ошибки, поэтому точность имеет решающее значение.
Зачем снимать дом?
Хотя есть несколько причин, по которым вам может понадобиться поднять дом, основные причины обычно заключаются в том, чтобы вырыть фундамент или починить осыпающийся фундамент.Некоторые дома были построены на плите, где оставалось только пространство для подполья.
Теперь, когда люди стремятся расширить свою жилую площадь, один из вариантов — построить готовый подвал. Для домов, в которых нет подвала, это означает, что дом необходимо поднять, чтобы выкопать и залить стены фундамента.
Как поднять дом
Подъем дома — непростая задача. Есть несколько вещей, которые могут пойти не так.
Заручитесь помощью множества друзей и даже некоторых профессионалов, которые помогут с тяжелым оборудованием и предоставят специальные знания.
Дом должен быть всегда ровным, так как малейшее напряжение на стенах может вызвать трещины и разрушение стен или потолка.
Шаг 1 — Отключите все коммунальные службы
Хотя некоторые домовладельцы будут продолжать жить в доме, пока он находится в поднятом состоянии, это не рекомендуется. Прежде чем приступить к каким-либо работам по подъему дома, вы должны отключить все коммуникации и убрать их с дороги. Все электрические, водопроводные, газовые и канализационные линии должны быть отключены.
Если вы добавляете подвал, некоторые из этих инженерных сетей все равно придется перенести.Сейчас хорошее время, чтобы все это закончить.
Шаг 2 — Удаление всех плинтусов
Чтобы добраться до нижней части дома, вам придется удалить все плинтусы и любые препятствия. Если к дому прикреплена колода, полностью отсоедините ее.
Шаг 3 — Заливка бетонных подушек
Домкратам потребуется прочное ровное место для отдыха, чтобы выдержать вес дома. Уберите мусор под домом и залейте бетонными подушками в каждом углу дома.Они должны быть примерно в четырех футах от углов.
Если вы поднимаете большой дом, разместите еще несколько подушек равномерно по всему дому, чтобы обеспечить лучшую поддержку.
Шаг 4 — Установите домкраты
После того, как бетон высохнет в течение примерно 48 часов, поместите домкраты на опоры. Установите стальную двутавровую балку на домкраты по всей длине дома. Убедитесь, что эти двутавровые балки прямые и ровные по длине.
Шаг 5 — Поднимите дом
После того, как двутавровые балки будут на месте, медленно поднимите дом.Для этого необходимо одновременно поднять все четыре домкрата.
После того, как вы его достаточно приподнимите, уложите стойки 4×4 крест-накрест в каждом углу или рядом с каждой площадкой. Продолжая поднимать дом, продолжайте добавлять стойки, пока не поднимете дом на нужную высоту.
2021 Стоимость возведения дома | Домкрат или фундамент поднять и заменить
Возведение фундамента — это крайняя форма ремонта, при которой дом поднимается, старый фундамент удаляется и строится новый.Это делается в тех случаях, когда дом цел, но несущая конструкция сильно повреждена. Таким же образом исторические здания переносятся на новые места. Дом поднимается, на новом месте строится новый фундамент, а дом ставится поверх нового. Другими частыми причинами, по которым домовладельцы реализуют этот проект, являются поднять его над зоной затопления, построить подвал или предотвратить его засаживание в плохих почвенных условиях. Как вы понимаете, это большая и дорогая работа.Трудно предсказать точные затраты, но существует ряд факторов, которые будут иметь влияние.
Средняя стоимость строительства дома
При расчете стоимости строительства дома учитывается множество факторов. Вам придется не только учитывать типичные цены на рабочую силу и земляные работы, но также необходимо учитывать размер и состояние возводимой конструкции.
Затраты на подъем дома
Фактор
Стоимость
Размер
Зависит от
Конструкция двигателя
Состояние двигателя
100–200 долларов в час
Architect
125–250 долларов в час
Сантехника
45–200 долларов в час
Электрик
50–100 долларов в час
150 долларов в час
Состояние фонда
Различается
Разрешений
1,200 — 2,000 долларов
Трудовые ресурсы
Разные
Страхование
Одним из важнейших факторов стоимости является размер вашего дома.Чем он больше, тем больше он весит и тем сложнее будет его подъем или транспортировка. Большинство компаний, выполняющих такие работы, смогут дать вам смету на основе площади вашего дома, но каждая цена будет отличаться в зависимости от других деталей, таких как состояние дома и фундамента. Лучший способ получить точную стоимость вашего конкретного проекта — это проконсультироваться и нанять профессионала.
Факторы стоимости, которые следует учитывать
Многие домовладельцы застают врасплох, когда их цена выше, чем они ожидали.Помимо размера, существует множество факторов, которые будут учитывать ваши подрядчики и инспекторы. Если ваша цена высока, вполне вероятно, что они принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы обезопасить структуру вашего дома на долгое время.
Трудозатраты
Стоимость рабочей силы трудно определить. Лучший способ получить точную цифру — связаться с надежными подрядчиками по строительству фундаментов в вашем районе. Однако приблизительную оценку стоимости рабочей силы можно получить, используя расчеты строительной компании.Строительные компании часто используют формулу, чтобы вычислить фактическую стоимость каждого сотрудника, которая включает административное время, праздники, налоги, униформу и многое другое. В конце этого расчета ставка оплаты труда на одного работника, как правило, почти в два раза превышает заработную плату. Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности вашего проекта и ожидаемой заработной платы в вашем районе.
Средняя почасовая ставка рабочего: 16 долларов в час
Оператор тяжелого оборудования: 22 доллара в час
Состояние / возраст дома
Пожилым домам потребуется дополнительный уход и укрепление во время процесса.Это связано с их возрастом и тем фактом, что старые дома строились из более тяжелых материалов. На это потребуется больше оборудования и времени. Подрядчикам может потребоваться более медленное перемещение дома, если он более старый и более уязвимый.
Земляные работы / профилирование
Земляные работы стоят от от 1450 до 5000 долларов . Требования будут варьироваться от дома к дому, и ваши расходы могут вырасти, если потребуется специальное оборудование и дополнительное время.
Разрешения на строительство
Разрешения на строительство обычно будут стоить от 1,200 до 2,000 долларов .Разрешение на этот проект может быть значительным, особенно по сравнению со стоимостью обычного разрешения на строительство.
Инженер-строитель
Наем инженера-строителя будет стоить 800–3000 долларов в среднем . Проверка вашего дома на структурную целостность до и после подъема чрезвычайно важна, и ее нельзя пропускать.
Архитектор
Архитекторы берут от 125 до 250 долларов в час . Архитектор может быть лучшим вложением, которое вы сделаете для этого проекта.У них есть знания и опыт, чтобы деньги, которые вы тратите, не пропали даром. Они могут помочь вам получить необходимые разрешения, выполнить требования зонирования и достичь оптимального дизайна.
Страхование
Ожидайте, что расходы на страхование, которые должны охватывать не менее $ 100 000–200 000 , будут учтены в ваших расходах. Поговорите со своим страховым агентом, чтобы убедиться, что вы имеете соответствующее страхование. Убедитесь, что ваш профессиональный фонд также имеет соответствующую страховку.
«Если вы переносите свой дом с одного участка на другой и у вас есть ипотечный кредит, вы обязаны проинформировать банк, в котором находится ваша векселя, поскольку он имеет финансовую долю в собственности. Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития.
Стоимость подъема и замены фундамента
Стоимость замены фундамента из-за разрушения конструкции или неуправляемого ремонта будет зависеть от типа фундамента, который вы выберете. Диапазон составляет где-то от 20 000 до 100 000 долларов, помимо первоначальной стоимости подъема. Сюда входят такие расходы, как земляные работы, профилирование, плата за оборудование, разрешения и расходы на инженера-строителя от от 100 до 200 долларов в час .
Тип фундамента, который вы выберете, имеет ключевое значение, особенно если вы терпите неудачу. Вполне вероятно, что восстановление того же типа приведет к аналогичным проблемам в будущем. Обязательно проанализируйте причину своего ущерба, чтобы выбрать лучший вариант в будущем.
Стоимость замены фундамента
Тип
Диапазон цен
Стенка стержня
$ 7,000 — $ 21,000
—
балка
Ползунок
8000 — 21000 долларов
Подвал
10 000 — 175 000 долларов
Проконсультируйтесь со специалистом Фонда
Выравнивание фундамента Затраты на укладку
Потеря структурной целостности здания требует выравнивания склона и тонет.Несколько признаков того, что ваш дом оседает, — это трещины в стенах, потолке и полу, а также двери и окна, которые либо прилипают, либо не закрываются правильно. Если вы будете слишком долго ждать, чтобы выровнять его, ваш ремонт станет только более сложным и дорогостоящим.
Один из самых популярных методов — выкопать вокруг дома, поднять его с помощью гидравлических домкратов и установить опоры или опоры там, где требуется подъемник. В среднем, опоры будут стоить от 1000 до 3000 долларов за каждую , а ремонт обычно требует от восьми до 10 опор.
Винтовые опоры, в частности, считаются отличным вариантом для решения проблем, вызванных движением грунта или грунта. Эти опоры закладываются глубоко под поверхностью в скалу и используются для закрепления фундамента, и их установка стоит от до 1400–2100 долларов за каждую установку. Многие проблемы с заселением вызваны плохой почвой или ее движением. Если вы перестраиваете в той же области, где старая структура была повреждена, вы должны изменить способ ее постройки, иначе такие же повреждения будут повторяться с новой.
Наймите профессионала, чтобы поднять ваш дом Foundation
Цена поднять пол над зоной затопления
Те, кто находится в зонах затопления, могут значительно снизить риск ущерба от наводнения, подняв свой дом над зоной затопления, предназначенной для их района. При правильном подъёме самый нижний уровень дома будет выше потенциального уровня воды. Проверьте карту рисков, предоставленную FEMA, чтобы узнать, находитесь ли вы в зоне затопления и снизит ли подъем дома ваш риск и страхование жилья. Сваи и столбы могут образовывать сваи для обеспечения безопасности вашего дома в условиях наводнения. Варианты включают:
Опоры : железобетонные или каменные блоки и опоры.Может быть установлен поверх оригинала, поэтому будет иметь более низкую цену.
Столбы / колонны : Просверливаются в отверстия и укрепляются бетонными или бетонными подушками. Оригинал необходимо удалить, увеличив затраты на раскопки.
Сваи : Вбиты глубоко в землю без бетонных подушек или опор. При установке свай необходимо удалить оригинал, а дом «отложить». Требуется сверхмощное оборудование. Это самый дорогой вариант.
Средняя стоимость строительства подвала $ 18 за квадратный фут для недостроенного помещения.Подвал может повысить стоимость вашей собственности, обеспечивая при этом дополнительное пространство для хранения и даже жилое пространство. Если только стоимость лифта составляет около 5 000 долларов, вы столкнетесь с существенными дополнительными затратами на установку подвала под вашим существующим домом. Домовладельцы могут потратить от $ 10 000 до $ 175 000 , в зависимости от размера проекта, выбора материалов и того, хотят ли они закончить пространство. Тем не менее, окупаемость инвестиций и удобство подвала могут сделать это стоящим.
Подъем фундамента в дом для транспортировки
Подъем, ремонт и восстановление фундамента с последующей его заменой намного дешевле, чем переезд вашего дома на новое место, где был построен новый фундамент. В среднем домовладельцы тратят от 12 до 16 долларов на квадратного фута, чтобы переместить весь свой дом. Однако в игру могут вступить и другие факторы, которые могут повысить общую стоимость вашей услуги. К ним относятся:
Вам также потребуется нанять инженера-строителя, чтобы подтвердить устойчивость дома для транспортировки.Затем, с другой стороны вашего переезда, вам нужно подготовить новый фундамент для укладки. Строительство нового стоит от 4200 до 13 200 долларов в среднем и может стать значительно дороже, если вы рассматриваете подвал.
Деревья и ландшафтный дизайн могут затруднять доступ рабочих. Следовательно, при составлении бюджета проекта вам необходимо включить расходы на удаление, а затем повторную посадку или восстановление ландшафта. Подрядчикам потребуется много места для оборудования и земляных работ вокруг рабочей зоны.Таким образом, вы можете удалить деревья и ландшафтный дизайн, чтобы потом их заново засаживать, или вы можете отказаться от ландшафтного дизайна и начать заново после подъема. Удаление одного дерева может стоить 700 долларов, а восстановление ландшафта может стоить 1400–5 500 9000 долларов4.
Наймите профессионала для ремонта вашего дома
Как построить собственный винный погреб?
Австралийская винодельческая промышленность получила всемирную известность благодаря производству превосходных качественных бутылок, отмеченных наградами, которые украсили столы богатых и знаменитых.Он также известен своими фантастическими магазинами марочных вин, которые сейчас становятся предметом коллекционирования, а также свежими молодыми урожаями, которые готовы отложить для питья в ближайшие годы.
Имея это в виду, количество людей, вкладывающих средства в винный погреб, увеличивается. Будь то финансовый запас, социальное хобби или просто празднование грядущего праздника, наличие в доме обстановки, подходящей для хранения ящиков с вином, становится элементом все большего числа семей.
Если вам нравится вино, то это руководство даст вам возможность подумать об установке его самостоятельно, чтобы затем наполнить его удивительными бутылками как из дома, так и из-за границы.
Преимущества винного погреба
Владение винным погребом, безусловно, является предметом разговора, когда семья и друзья приходят в гости. Когда дверь открывается, и вы входите в идеально прохладную атмосферу сводчатого пространства, чтобы полюбоваться рядами, стеллажами или ящиками с вином, всегда царит атмосфера возбуждения.
Это не только способ показать вашу коллекцию тщательно отобранных бутылок, но и хорошо спроектированный и установленный винный погреб повысит ценность собственности и придаст дополнительную особенность и привлекательность.
Винный погреб — это удобство. Тем, кто живет в сельской местности, не придется долго ждать, чтобы пополнить запасы, и их никогда не поймают без бутылки, которую можно подарить на ужин, если однажды вечером в дверь неожиданно постучат друзья, находящиеся поблизости. Покупка вина в ящике также экономит деньги из-за скидки, предлагаемой при покупке оптом, и правильное вино всегда можно выбрать для подачи к еде, а не только под рукой.
Материал, необходимый для правильного хранения вина
Винный погреб должен быть построен из материала, непроницаемого для воды, насекомых, экстремальных температур, вредного ультрафиолетового излучения от солнца, сырости и плесени.
Их расположение очень важно, и не все материалы подходят для этого специального проекта. Винные погреба могут быть надземными или подземными, в качестве пристройки подвала к существующей собственности или даже встроены в склон холма.Материал для изготовления должен быть прочным и долговечным, а идеальным решением будет бетон.
Преимущества бетона
Винный погреб, построенный из бетона, — отличное место для хранения вина. Изготовленный из цельного куска цельного куска, отсутствие стыков означает, что нет проблем с проникновением воды или нежелательными насекомыми, пробивающимися к драгоценному грузу, а поскольку это бетон, он всегда будет поддерживать идеальную температуру вина.
При покупке бетонного винного погреба он будет уже покрыт, чтобы предотвратить попадание нежелательной влаги и испортить вино.Поставляется в виде корпуса с дверной полостью, поэтому существует множество вариантов персонализации; дверь, установка лестницы или, возможно, даже винтовой лестницы для элегантного доступа для всех. Гибкость — одна из ключевых характеристик использования бетона для винного погреба; его можно использовать для создания любого размера, чтобы он идеально соответствовал вашим потребностям.
Как установить винный погреб
Винный погреб, произведенный в закрытых производственных условиях, чтобы придать бетонному корпусу максимально прочную отделку в соответствии с вашими размерами, затем транспортируется к вам.Неважно, где вы находитесь, тот факт, что это будет квадратная или прямоугольная единица, означает, что ее можно легко транспортировать, даже если вы настроили свое сердце на самый большой доступный размер. Они не повреждаются при транспортировке, а бетон никак не ослабевает.
Когда договоренности с производителем винного погреба будут согласованы, они проведут вас через каждый этап и будут работать вместе с крановщиками, чтобы поднять его с транспортера на площадку, и со строителями, чтобы его можно было легко установить.Тщательно выбирайте свое местоположение; например, если вы живете в районе с интенсивным движением, подумайте о том, чтобы разместить его как можно дальше, чтобы остановить вибрацию транспортных средств, портящих содержимое каждой бутылки. Лучшие винные погреба спроектированы так, чтобы уйти под землю, чтобы создать идеальную среду, поэтому, если возможно, найдите способ использовать это таким образом.
устройство, механизм действия, инструкция по монтажу, замена арматуры
Если вам пришлось устанавливать унитаз без помощи специалиста, то необходимо для начала изучить принцип его действия и разобраться в деталях процесса монтажа. Если при установке будут допущены ошибки, то потом это может вылиться в лишние траты. Например, может возникнуть протечка. Внимания заслуживает бачок унитаза. Перед тем, как начинать его монтировать, нужно четко знать его схему и принцип работы. Установка бачка унитаза имеет свои особенности, которые мы и разберем.
Конструкция и механизм действия
Бачки для слива могут быть различного производства, из разного материала и работать по-разному. Стоимость их в зависимости от всех этих параметров также может отличаться. В основном на рыке представлены бачки трех видов:
Однокнопочный бачок;
Двухкнопочный бачок;
Двухрежимный бачок.
Унитаз с бачком
Если с первым типом все более-менее понятно, то со вторым и третьим не все так просто. Двухкнопочный бачок может сокращать расход воды за счет того, что она из него может выливаться не полностью. Нажимая большую клавишу, вы сливаете всю воду из бачка, а, нажимая маленькую клавишу, вы вызываете частичный выпуск воды.
Слив также может быть разным – прямым или обратным. При прямом сливе вода поступает в унитаз прямо из бачка, а при обратном – вода может менять свое направление, эффективность механизма при этом увеличивается, однако и шум при таком сливе будет более значительным.
Знание конструкции бачка поможет быстрее собрать всю конструкцию своими руками, либо отремонтировать его в случае поломки. Весь процесс работы бачка заключается в наборе воды и ее сливе в нужный момент.
В устройстве имеется поплавок, пломба и клавиши. Нажимая на кнопку, либо рычаг, мы провоцируем слив воды из бачка. Внешняя часть бачка имеет следующие элементы:
Сам бачок;
Крышку;
Клавиши слива воды.
А что касается внутренней части, то она имеет следующие элементы:
Поплавковый кран, который регулирует уровень наполненности бачка.
Заглушка используется в том случае, если бачок подсоединяется к унитазу сбоку.
Арматура.
Конструкция смывного бачка
Когда вы нажимаете кнопку, клапан, который находится в месте соединения бачка с унитазом, открывается и пропускает воду. О низком уровне воды внутри бачка просигнализирует впавший поплавок. Когда он опускается, то открывается кран и вода проходит в пустой бачок.
Для того чтобы эта схема не нарушалась, нужно во время монтажа скорректировать и закрепить поплавок в определенной позиции. Как узнать правильную позицию поплавка, спросите вы? Проверять нужно так:
Если количество поступающей воды больше, чем требуется, тогда поплавок опускают пониже.
Если наоборот, вода поступает недостаточно, то поплавок немного поднимают.
Монтаж
Чтобы правильно собрать конструкцию и ни в чем не ошибиться, понадобится инструкция по установке. Сборку производят в строгой последовательности по схеме. Соединяют все детали воедино и приступают к непосредственной установке бачка на место. Для этого вначале определяют, где он должен находиться относительно унитаза. Затем подключают бачок к водопроводу и канализации.
Все стыки должны быть загерметизированы при помощи резиновых прокладок и, если это нужно, обработаны силиконовым герметиком. Далее при помощи поплавка регулируют наполнение бачка. После того как все работы закончены, систему следует протестировать. Найденные неполадки устраняют.
Схема монтажа унитаза
Монтаж скрытой модели слива
Сейчас одной из самых популярных конструкций является унитаз со скрытым в стене бачком. Это смотрится более эстетично и к тому же занимает меньше места. Для небольшого санузла установка скрытого бачка унитаза – это отличный выход из положения. Кроме того, такой бачок невозможно случайно разбить. Внешне он напоминает пластиковую канистру, только без ручки.
В комплектацию также входят крепежные детали, болты, которые служат для установки бака на специальной раме или на стене. Рама обычно в комплект не входит, поэтому ее придется покупать отдельно. К канализационному каналу бачок подсоединяется посредством специального отвода. А к водопроводу его подключают при помощи шланга.
Когда установка рамы закончена, требуется проверить, насколько герметичны стыки соединений. Раму зашивают каркасом, а его, в свою очередь, отделывают декоративным материалом. К каркасу прикрепляют сам унитаз на кронштейнах.
Во встроенной модели бачка панель слива размещается на самой стене и может немного выступать за нее. Панель имеет две клавиши, при помощи которых можно сливать воду.
Монтаж арматуры
Описание монтажа унитаза будет неполным, если не рассказать о том, как осуществляется установка арматуры в бачок унитаза. Эта процедура позволяет продлить срок службы сантехники. По статистике одной из самых частых проблем, из-за которых вызывают на дом сантехника, является нарушение в системе заполнения бачка из-за поломки механизма слива и выхода из строя арматуры. Это может происходить по причине плохого качества воды в водопроводе.
Сливная запорная арматура предотвратит многие проблемы, связанные со сливом воды в унитазе. Очень важно также правильно ее настроить. Делать это лучше всего сразу же после установки унитаза в санузле. Но, если вы этого не предусмотрели, то можно проделать эту процедуру во время ремонта.
Арматура нужна хотя бы для того, чтобы предотвращать протекание бачка. К тому же она способна регулировать режим смыва. Ее конструкция может отличаться в зависимости от производителя. Поэтому после покупки рассмотрите хорошенько ее механизм и детали, чтобы в случае выхода из строя какой-либо из них, вы знали, что делать.
Арматура сливного бачка представляет собой сложный механизм, но ее можно установить самостоятельно без посторонней помощи. Если арматуру устанавливают перед тем, как монтировать сам унитаз, то ее помещают в сливной бачок до его установки и подключения к унитазу.
Процесс ее установки состоит из следующих действий:
На сливной механизм сверху помещают прокладку из резины.
Устанавливают арматуру в бачок и аккуратно закрепляют ее пластмассовой гайкой, которая идет в комплекте.
Механизм крепится на болты, оснащенные прокладками из резины.
Установка бачка на унитаз
После этого бачок можно устанавливать на унитаз.
К бачку подводят воду и производят слив, чтобы протестировать систему.
Иногда, после того, как установка сливного бачка унитаза была завершена, обнаруживается, что слив происходит неправильно, и арматура нуждается в дополнительной настройке. Регулируют высоту арматуры так:
Отсоединяют тягу, которая находится на трубе перелива.
Для свободного перемещения стакана в вертикальной плоскости, в механизме ослабляют фиксатор.
Теперь можно скорректировать уровень арматуры. При этом до крышки должно оставаться 5 см и более.
После того, как вы надежно зафиксировали арматуру, можно подводить тягу обратно на ее место. При этом переливная трубка должна выступать над поверхностью воды на пару сантиметров.
В случае если в вашей модели бачка имеется функция, позволяющая сливать половину воды, то нужно проделать процедуру и для нее, отрегулировав уровень при помощи поплавка.
Как произвести замену арматуры
Бывает, что установленный механизм выходит из строя. Происходит это из-за того, что некоторые элементы арматуры оказались бракованными или некачественно изготовленными. Под воздействием воды они гнутся и деформируются.
Для того чтобы провести замену деталей арматуры, подачу воды отключают и снимают крышку. После осмотра и выявления неисправных фрагментов, их заменяют на новые детали.
Как может себя проявлять неисправность арматуры сливного бака? Это могут быть протечки воды в унитаз, либо в бачок. В первом случае, достаточно будет откорректировать положение поплавка. Бывает, что это не помогает. Тогда, скорее всего, поплавок имеет дефект, из-за чего он пропускает воду, либо неправильно регулирует уровень воды в баке. В любом случае его придется менять. Если вода протекает в бачок, то что-то случилось с мембраной. Она находится в механизме слива. Ее вынимают и меняют на новую.
Бывает, что сливной механизм давно не менялся, и детали примерно одинаково одряхлели, тогда придется менять все устройство полностью. Замена какой-либо одной детали не поможет.
Итак, мы рассмотрели все нюансы установки бачка, его конструкцию и процедуру замены отдельных элементов. Теперь установка бачка на унитаз, в случае необходимости, пройдет для вас легко и быстро.
Установка унитаза своими руками
Вступление
Если пришло время установить или заменить унитаз, то не следует это откладывать в долгий ящик. Давайте же сразу перейдем к алгоритму — установка унитаза своими руками. Предварительно можно почитать:
Демонтаж унитаза
Для начала перекрываем воду, дабы не затопить ни себя, ни соседей.
Теперь снимаем «кишку» — то бишь, подводку, по которому вода поступает в бачок унитаза. Снимается он просто: открутите его ключом и делу конец!
После снятия шланга — приступаем к снятию бачка: открутите фиксаторы (гайки, удерживающие бачок на унитазе) и снимите бачок.
Вынесите его в коридор, ибо больше он вам не понадобится.
Переходим к главному при замене унитаза — его снятию.
Внимание! За долгие годы эксплуатации может случиться так, что унитаз «прикипел» к полу. Причем настолько, что сдвинуть его с места — просто нереально, даже при снятых фиксирующих болтах (болтов, как правило, два и они удерживают унитаз).
В этом случае вам поможет ломик: подденьте «ножку» унитаза и подорвите его вверх — всегда помогает! Теперь, когда унитаз стал подвижным, снимаем его и тоже выносим на помойку!
Подготовка слива
Переходим к подготовке коллекторной (канализационной) трубы. Её необходимо очистить от грязи и остатков цементной смеси. Это надо сделать обязательно, поскольку новая пластиковая манжета может не войти в горловину трубы. А раз будет не плотно прилегать, то при спуске воды в этом месте вода может подтекать.
Вычищаем грязь и очищаем входное отверстие основной канализационной трубы. Далее готовим отверстие канализационного слива.
Для соединения фарфорового слива унитаза и канализационной трубой могут, понадобятся (на выбор) следующие материалы.
Уплотнительное кольцо и манжета;
Уплотнительное кольцо и гофра;
Одна манжета — гофра;
Переходник с чугунной трубы на пластиковую, плюс гофра.
Эти комплекты покупаются в зависимости от канализационных труб и расстоянии от унитаза до канализационной трубы (смотрите фото).
Например. Если фарфоровый слив унитаза придется вставлять непосредственно в канализационную трубу понадобиться резиновый уплотнитель для уплотнения входа в коллекторное отверстие. Обычно уплотнитель — это плотное, толстое, резиновое кольцо.
Берем кольцо-уплотнитель и наносим на его лицевую (наружную) поверхность толстый слой силиконового клея и вставляем в отверстие трубы. Вставляем «манжету» в уплотнитель: такая конструкция полностью защищает унитаз от возможных засоров! Замечу, что установка унитаза в квартире с новыми пластиковыми канализационными трубами не требует применение силиконового клея. Уплотнения будут достигнуты встроенными в трубы резиновыми прокладками в виде колец.
Установка унитаза
Теперь, установка унитаза.
Сначала прикрепляем к сливному выходу унитаза гофрированную трубу.
Далее — делаем разметку места, где будет стоять унитаз (места крепления должны быть размечены).
Сверлим отверстия под крепеж.
Ставим унитаз на отмеченное место, берем крепежные болты и прикручиваем унитаз к полу.
Совет: под шляпки болтов обязательно подложите резиновые шайбы, а лучше купите готовый комплект для крепления унитаза. В него входят все нужные шайбы.
Теперь ещё один совет. Для того чтобы под «ножку» унитаза не попадала вода и, тем самым, не начинали гнить болты, шов под ножкой унитаза следует герметизировать любым герметиком.
Установка бочка
Осталось установить и подключить бачок. Ставим бачок на унитаз, прикручиваем болтами, подключаем шланг с водой. Включаем воду и проверяем: всё работает.
Важно! Между бачком и унитазом не забудьте установить специальное уплотнительное кольцо или фигурное уплотнение. Форма уплотнения зависит от типа унитаза. Как видите, установка унитаза — дело относительно не хлопотное и занимает, от силы, час-полтора. Зато, какая экономия денег!
На этом все, установка унитаза завершена! Удачи Вам в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи по теме Водопровод и Сантехника в квартире
55.61953237.741349
Поделись ссылкой:
Как установить унитаз своими руками
Рано или поздно приходится менять унитаз. Каждый понимает насколько это важный предмет. Жизнь без него была бы намного сложнее. Не стоит торопиться и сразу обращаться за помощью к специалистам. Установить унитаз своими силами вполне реально каждому. Перед тем, как установить унитаз своими руками ознакомьтесь с данной статьей.
Необходимые инструменты
Для успешной работы требуется не так уж и много. Вот перечень основных строительных инструментов:
Перфоратор.
Сверла 8-10Ø.
Рожковые ключи.
Разводной ключ.
Молоток.
Герметик.
Монтажный пистолет для выдавливания герметика.
Резиновый манжет.
Разводной ключ
Также предварительно необходимо купить и сам унитаз в полном комплекте с бачком. Имея все под руками, можно приступать к работе.
Методы крепления. Особенность работ
На самом деле существует несколько вариантов установки унитаза. Например, установка при помощи эпоксидной смолы или на деревянную основу, которую предварительно вмонтировали в стяжку, можно установить на анкер или с помощью дюбелей. Выбирая метод крепления, вы должны сначала демонтировать старый унитаз. Только после этого будет видно что к чему. Возможно, достаточно будет попросту установить его на два дюбеля. Если же в процессе вы делаете капитальный ремонт туалета, то оптимальным вариантом будет являться использование анкеров и деревянной дощечки. Для этого, во время заливки стяжки, в обозначенное место закладывается деревянная доска. После унитаз прикручивается к ней при помощи шурупов.
Обратите внимание!
Если вы решили использовать анкера, то предварительно их можно забетонировать.
После демонтажа
Обратите внимание!
Длина анкера должна быть достаточной, чтобы после установки унитаза на них можно было накрутить гайку.
Ну а как быть, если унитаз необходимо установить на кафельную плитку? В этом случае можно воспользоваться дюбелями. При этом лучше использовать никелированные болты, так как спустя время они не заржавеют, а при необходимости можно будет без проблем демонтировать их. Перед тем как установить унитаз на кафельную плитку, высверливается отверстие в плитке насквозь и в стяжке. В обязательном порядке на сам шуруп надевается резиновая прокладка. При этом можно воспользоваться оригинальным методом, который заключается в использовании герметика, например, силикона. Силикон равномерно наносится на ножку унитаза, после застывания он шурупами притягивается плотно к полу. Таким образом, при затяжке гайки унитаз не треснет при соприкосновении с кафелем.
Установленный подвесной унитаз
За последнее время большую популярность набирают подвесные унитазы. В данном случае унитаз не имеет никакого контакта с полом. Вся несущая конструкция располагается в стене. Более того, в стене остается бачок и вся система слива. Следует отметить, что такой унитаз будет стоить достаточно дорого.
Рассмотрим более популярный вариант, как выполнить подключение напольного унитаза.
Подсоединение к канализационной системе
Рассмотрим порядок установки унитаза.
Методы установки
Установив унитаз и закрепив его, вам остается выполнить ряд работ, которые связаны с его подключением к системе городской канализации. Для этого можно использовать несколько методов. Например, использовать соединительную гофру. Существует вариант подключения с использованием пластикового перехода с эксцентриком. Это удобно в тех случаях, когда выход унитаза находится в стороне от канализации. В процессе одевания гофры может образоваться щель. Ее необходимо устранить иначе при каждом спуске воды из бочка будет затекать вода. Здесь пригодится герметик. Если его нет, то можно изготовить цементный раствор и воспользоваться им.
Установка бачка
Порядок подключения бачка
Этот этап работы очень важный. В купленном бачке система спуска может быть разобрана. Поэтому ее перед установкой на унитаз необходимо собрать. Непосредственно перед установкой бачка требуется проверить наличие резиновых прокладок между бачком и самим унитазом. Проверьте ровно они стоят или нет. Это позволит предотвратить демонтаж бачка, если резинки будут установлены не герметично. Некоторые специалисты используют в этом месте герметик. С двух сторон обмазывают резиновую прокладку и кладут на место, при этом сразу прикладывая бачок. До полного высыхания набирать бачок водой не рекомендуется. Имеющиеся крепления важно затягивать, проявляя чувство меры, иначе на бачке или на самом унитазе может образоваться скол или трещина.
Обратите внимание!
После высыхания герметика надо несколько раз проверить сливной бачок на герметичность с помощью набора воды.
Подключение шлангов к бачку
Особенности установки
Когда все готово, установлен бачок, унитаз подключен к канализации, остается последний штрих, подключение шланга. Самым лучшим вариантом будет использование гибкого армированного шланга, который имеет накидные гайки. Покупать его необходимо после полной установки унитаза. Почему? Иначе может получиться, что не будет хватать его длины. Шланг не должен быть чрезмерно натянут, а должен иметь небольшой запас длины. Большинство шлангов имеют резиновую прокладку, поэтому использовать дополнительно герметик нет необходимости. Если уплотнительной резинки нет, тогда резьбу обязательно нужно замотать ФУМ лентой или паклей. Когда подсоединение закончено, крайне важно проверить их под давлением воды. Стык на резьбе не должен течь, даже накапливать капли воды. Если подобное замечено, то отключите воду и переустановите шланг.
Как видно, установка унитаза не представляет собой нечего сложного. Конечно, тут следует учесть большое разнообразие дизайнов и форм унитазов. В некоторых случаях выпуск трубы из унитаза может быть прямым, косым или вообще скрытым. Соответственно метод установки унитаза будет отличаться, но незначительно.
Если вы столкнулись с некоторыми проблемами при самостоятельной установке унитаза, то задавайте нам свои вопросы. Более того, если вы имеете свой опыт установки этого важного предмета, то пишите отзывы в комментариях к этой статье.
Фото
Эксцентрик для унитазаУстановка сливного бачкаШлангиРама подвесного унитазаПроходим герметикомПодключение к канализацииКрепление к деревянной тафте
Установка унитаза своими руками (+фото)
Автор v-admin На чтение 7 мин. Просмотров 661 Опубликовано
Во время капитального ремонта квартиры возникает необходимость замены унитаза. Обычно эту процедуру выполняют сантехники и монтажники, но эти работы можно выполнить и самостоятельно. Тем более, что в них нет ничего сложного, а сэкономленные на зарплате рабочим деньги можно потратить на более качественный и удобный унитаз.
Демонтаж старого унитаза
При самостоятельном подходе к выбору унитаза необходимо разобраться с техническими возможностями его установки, поскольку от этого зависит, как правильно он будет подключен и насколько длительной будет его эксплуатация. Для начала следует демонтировать старый унитаз, действуя в следующем порядке:
Проводить все работы нужно в защитных очках и спецовке.
Отключить подачу холодной воды и спустить воду, находящуюся в бачке.
Отсоединить трубу подвода воды и снять бачок.
Открутить старый унитаз от пола. При необходимости его дальнейшего использования следует демонтаж проводить аккуратно и без повреждений. Основной сложностью при этом будет отсоединение чаши от трубы слива, так как их обычно закрепляют цементом или клеем для уплотнения: поскольку сливная труба чугунная, то от удара молотком она может рассыпаться. Следовательно, аккуратно постукивая молотком по цементному шву, его нужно понемногу выбить. При этом очень важным моментом является предотвращение попадания в трубу твердых предметов, которые могут засорить канализацию. На начальном этапе необходимо пробить слой цемента, а затем, пошатывая унитаз, аккуратно достать остатки герметика.
Удалить из-под стойки унитаза деревянную подкладку при помощи зубила и молотка, либо гвоздодера, а затем залить бетоном, если не планируется менять напольное покрытие.
Очистить место и трубы под новый унитаз. Причем металлические части желательно зачистить от ржавчины и обработать антикоррозионной смазкой. Если канализационный отвод и подвод воды негодны к дальнейшей эксплуатации, то их следует заменить. До покупки нового унитаза канализационная труба прикрывается, чтобы из нее не шел неприятный запах, и туда случайно не попали какие-либо предметы.
Выбор унитаза
Новый унитаз подбирается в зависимости от технических условий подключения, к которым относятся:
Площадь туалетной комнаты.
Наличие внешней или скрытой трубы для подведения воды, её диаметр и расстояние от бачка. При необходимости следует приобрести гибкий шланг в металлической нержавеющей оплетке.
Месторасположение канализационной трубы: под углом, внизу или вмонтированная в стенку.
В зависимости от этих характеристик унитазы могут иметь определенные конструктивные особенности, на которые следует обращать внимание в первую очередь. Унитазы могут быть подвесными и напольными. Напольные являются самыми распространенными и надежными, так как они имеют устойчивое положение и обеспечивают максимум комфорта, однако они требуют значительно больше места, чем подвесные унитазы. В компактных туалетах следует устанавливать подвесные конструкции, так как они имеют более привлекательный внешний вид, а также образуется свободный доступ ко всей поверхности пола. Но при их монтаже нужно обеспечить качественное крепление, рассчитанное на вес не менее 300 кг и сделать специальным образом водоотвод.
Место расположения канализационного слива влияет на выбор унитаза, в котором выпуск может быть в горизонтальном направлении, вертикальном, под углом и рассчитанный на любой угол. Оптимальным выбором станет унитаз, рассчитанный конструктивно на определенный угол наклона выпуска, что позволит смывать эффективнее.
По форме чаши унитазы бывают:
С полочкой или с уклоном стенки. Они выгодны тем, что предотвращают всплеск воды, но при смывании остается её часть, которая может вызывать появление ржавых пятен по контуру. В общем он будет требовать тщательного ухода.
Воронкообразные. При попадании в воду нечистот возникает небольшой всплеск, который может создавать определенные неудобства, но воды в унитазе после смывания не остается и соответственно его мыть приходится не так часто.
Механизм слива также играет важную роль. Он разделяется на два типа: прямой и круговой. Прямой наиболее прост по конструкции и соответственно более распространен. Принцип его работы заключается в смывании воды, попадающей из бачка, напрямую, что не позволяет смывать отходы качественно, особенно те, которые оказались ближе к ободку унитаза. При этом они создают много шума как при сливе, так и при набирании воды. Круговой более эффективно омывает унитаз за счет кольцевого смыва, охватывающего большую часть внутренней поверхности чаши.
В бачке предусмотрен обычно поплавковый механизм, который регулируется определенным образом для наполнения водой до нужного уровня. В современных сливных системах устанавливают две кнопки, которые позволяют экономить воду путем слива половины воды за один раз.
Основными материалами для производства унитазов являются фарфор или фаянс. Фарфор является дорогим, поскольку он в меньшей степени подвержен износу и имеет поверхность настолько гладкую, что на ней не остается практически никаких загрязнений после смывания. Фаянс имеет пористую структуру и поэтому к нему могут цепляться остатки фекалий, которые не удаляются с поверхности после одного смывания. Такой унитаз следует покупать только в качестве экономного варианта.
Бачки для унитазов могут быть выполнены в виде единой конструкции с унитазом (компакты), а могут идти отдельно. Первый тип бачков классический и по своей конструкции и производительности является вполне достаточным для большинства людей. Однако может возникнуть необходимость, когда бачок требуется встроить в стену или расположить еще каким-либо нестандартным способом или увеличить его емкость – в этом случае подойдет съемный вариант.
После выбора подходящих по техническим параметрам унитазов следует подбирать внешний вид и дизайн. Некоторые производители предлагают купить полный комплект сантехники для ванны и туалета, имеющих единое оформление.
Напольный унитаз
Перед тем как установить унитаз с напольной конструкцией, желательно произвести основные ремонтные работы в туалетном помещении и только после этого приступать к монтажу. В противном случае ремонт сделать качественно не выйдет, так как для этого будет недостаточно места, а в большинстве случаев добраться до стенки за унитазом невозможно.
Рассмотрим, как установить унитаз на плитку или на цемент. Для начала необходимо разметить место для крепления. Причем унитаз можно устанавливать непосредственно в месте, где есть возможность состыковки напрямую с канализационной трубой, а можно на некотором расстоянии от стены для удобства обслуживания и доступа к стене.
Очень важно, чтобы поверхность пола была ровная. Если она имеет наклон, то её требуется либо выровнять, либо сделать углубления перфоратором под определенным углом, чтобы при затягивании крепежа не расколоть пятку унитаза или плитку. Затем в отверстия вставляются дюбеля, унитаз ставится на место и прикручивается, но не полностью. При этом не должно быть никаких перекосов, а если они есть, то следует их устранить. После этого, в случае крепления унитаза на расстоянии от стенки, производится окончательное прикручивание и проверка на неподвижность и прочность крепления, а затем устанавливается гофрированная труба.
Трубы соединяются при помощи патрубков и сажаются на резиновое уплотнение с использованием герметика. В другом случае унитаз снимается, патрубок обмазывается герметиком, унитаз ставится на место и окончательно закрепляется.
После этого устанавливается сливной бачок. Для этого, в соответствии с прилагаемой инструкцией, собирается внутренний механизм для набора воды. Затем бачок ставится на унитаз таким образом, чтобы все крепежные отверстия совпадали. Болты закручиваются равномерно, без перекосов. Следующим шагом будет подключение воды к бачку и проверка механизмов на работоспособность. При этом отличным выбором станет гофрированный металлический шланг с гайками подходящего диаметра и длины. Соединение должно быть выполнено не в натяжку, а все резьбовые соединения – герметичными. В качестве герметика применяется ФУМ-лента или пакля.
На финальном этапе закрепляется стульчак и унитаз полностью готов к эксплуатации.
Подвесной унитаз
При установке унитаза подвесного типа придется в стену монтировать основные коммуникации и сливной бачок, а также встраивать металлический каркас. Но, в случае недостаточной прочности стены, следует отказаться от такого унитаза и установить напольный вариант. Обычно установка унитаза производится на кафель, так как материал устойчив к сырости, и помещение в таком случае легче убирать.
Стальная рама закрепляется на дюбели к кирпичным, бетонным и железобетонным стенам в строго вертикальном положении. После этого по инструкции на необходимой высоте закрепляются бачок и унитаз. Затем они соединяются между собой при помощи гибких шлангов, бачок подключается к водоснабжению, выходной патрубок унитаза – к канализации. Герметизация соединений выполняется также как и при установке напольного унитаза.
Для экономии можно не покупать унитаз с рамой, а изготовить её самостоятельно, либо вообще от нее отказаться, сделав бетонный короб.
Установка унитаза своими руками не должна вызвать особых проблем. Стоит обратить внимание на соблюдение технических условий монтажа, формирование соединений бачка и чаши, если они отдельные, а также обеспечение герметичности соединений.
Фото
Установка напольного унитаза своими руками
Покупая новый унитаз, вы наверняка захотите сэкономить на его монтаже, но при этом желаете, чтобы качество работ было выполнено на высоком уровне. Если позволяют финансы – можно обратиться к профессионалам, которые сделают все быстро. Но скорость далеко не всегда «дружит» с качеством. Особенно если монтаж выполняет сосед, который «когда-то работал сантехником», или случайно подвернувшиеся умельцы без рекомендаций.
Настоящий мужчина должен уметь делать самостоятельно если не все, то многое. Монтаж сантехники относится как раз к работам категории «это должен знать каждый». И даже если такой опыт больше никогда не пригодится – вам все равно будет приятно насладиться результатами своих трудов.
Подготовительные работы
Случай, когда в туалете полностью сделан ремонт, а старый унитаз уже выброшен, можно считать идеальным: вам остается сделать буквально пару отверстий и подсоединить сантехнику. Но мы рассмотрим ситуацию, когда демонтаж старого унитаза вам придется выполнить самостоятельно.
Все сантехнические работы всегда начинаются с прекращения подачи воды. Перед тем, как демонтировать старый унитаз, перекройте подачу холодной воды, после чего следует выполнить смыв для освобождения бачка. Только после этого всю конструкцию можно демонтировать. Но остатки воды в шлангах подводки еще остаться, поэтому заранее приготовьте небольшую емкость и тряпку, чтобы не разводить грязь и лужи в санузле.
На монтаж и установку унитаза цена при обращении к сантехникам может варьироваться от приемлемой до высокой, поэтому есть смысл убрать старую сантехнику самостоятельно в целях экономии.
Это делается в несколько этапов:
Отключается подача воды.
Отсоединяется шланг подвода, по возможности сразу можно размонтировать соединение выпуска унитаза со сливом.
Снимается бачок.
Унитаз откручивается от пола.
Под унитазом может оказаться деревянная или какая-либо другая прокладка, на которую устанавливался унитаз. Сохранять ее не нужно: демонтируйте прокладку при помощи зубила и молотка.
Подготовленное место следует подмести и очистить от мусора.
Весь процесс демонтажа занимает около 10 минут при условии, если выпуск соединяют со сливом «человеческим» способом, при помощи специальных соединительных элементов и прокладок. Но иногда можно обнаружить такие «сюрпризы» как полностью заделанный цементом или каким-либо клеевым составом стык. В этом случае придется разбивать стык молотком. Если дело обернулось так, вам необходимо проследить за тем, чтобы куски цемента или отколотые части выпуска не падали в слив, так как это может привести к засору канализации.
Последнее, что нужно сделать – осмотреть трубу слива на предмет повреждений, при необходимости очистить ее от ржавчины. Но прежде чем начать монтаж унитаза, необходимо его собрать, если он продавался в разобранном виде. В этом нет ничего сложного: все, что вам придется сделать в худшем случае – правильно собрать и установить сливной механизм бачка, если он поставлялся в разобранном виде. Это легко сделать при помощи приложенной инструкции или ознакомившись с этим видео:
Необходимые инструменты и материалы
Теперь нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты.
Не все из списка может вам понадобиться в ходе работ, но лучше иметь все под рукой:
гофрированная труба по диаметру выпуска для соединения с канализацией;
гибкий шланг подводки воды к бачку;
силиконовый герметик и уплотнительная лента фум;
ударная дрель или перфоратор со сверлами для плитки и для бетона (победитовые) нужного диаметра;
молоток;
зубило;
карандаш или маркер;
отвертка, которая подбирается под крепления унитаза.
Обратите внимание, что крепежный комплект ВСЕГДА входит в комплект к любому унитазу: это дюбели, болты или винты, прокладки и заглушки. Если вам не дали их при покупке – посмотрите в бачке, где обычно эти упакованные в отдельный пакет элементы и находятся.
Процесс установки
Установка унитаза начинается с подсоединения слива к выпуску и подводки воды к бачку. Но делается это не основательно, не закручивая все до конца. Ваша задача сейчас – выполнить «примерку», соединив все в данном черновом варианте так, как это будет выглядеть в окончательном виде.
Соединив слив и подводку, нужно придвинуть унитаз к задней стене так, как вам нужно (можно установить его максимально вплотную к стене или оставить какой-то зазор).
Определяясь с расстоянием, учитывайте, что места между стеной должно быть достаточно для того чтобы вы имели доступ к коммуникациям в случае необходимости.
Поставив унитаз именно так, как вам нужно, необходимо сделать отметки для крепежных отверстий. В основании унитаза для крепления предусмотрены отверстия (их может быть два или четыре). Сделайте через них отметки карандашом или маркером на полу, также обведите на полу сам контур основания, после чего унитаз можно отсоединить и убрать в сторону.
Часто установка унитаза своими руками производится прямо на напольную плитку туалета, при этом различные деревянные подкладки обычно не используются. На этом этапе следует убедиться в том, что плитка уложена качественно, так как в случае, если она лежит с перекосами между основанием унитаза и ее поверхностью получатся некрасивые щели.
Главная опасность заключается в том, что под плиткой могут быть пустоты, и в этом случае унитаз может продавить ее, когда на него будут садиться. В результате плитка растрескается.
Если вы монтируете унитаз на плитку – отмеченные на ней отверстия сверлите специальным сверлом, поставив дрель в обычный, не ударный режим. Это позволит предотвратить растрескивание и скалывание плитки. Как только она будет пройдена и вы упретесь в бетонное перекрытие – меняйте сверло на победитовое и переключайте дрель в режим перфоратора.
Дальнейший порядок действия таков:
поверхность пола вновь подметается;
в просверленные отверстия вставляются дюбеля:
унитаз кладется на бок и «подошва» его основания смазывается силиконовым герметиком;
затем унитаз ставится на свое место так, чтобы его основание оказалось внутри контура на плитке, и через отверстия унитаз крепится при помощи болтов или винтов, которые вкручиваются в дюбели;
отверстия закрываются заглушками.
Наносить силикон на «подошву наносится ближе к краям, достаточно толстым слоем. Когда унитаз ставится на место – излишки герметика должны выйти наружу под весом изделия. Лишний герметик убирается тряпочкой или шпателем. Некоторые мастера говорят, что в данном случае герметик можно и не использовать, но это может быть чревато тем, что в случае прорыва коммуникаций в туалете вода будет затекать под унитаз. И если после устранения таких неполадок воду с пола можно убрать тряпкой, то из-под унитаза она никуда не денется.Это приведет к образованию благоприятной для размножения грибка сырой среды.
С другой стороны, в редких случаях унитаз может «течь изнутри». Это может произойти в случае брака или если унитаз повредить с внутренней стороны. Такое действительно случается крайне редко, но если вы не обработаете основание изделия герметиком – вода будет проступать наружу, и вы заметите проблему быстро. В противном случае вода может постепенно просачиваться под плитку и в результате вы узнаете о поломке уже от затопленных соседей снизу. Но это не повод не пользоваться герметиком, так как внутренние повреждения можно заметить уже по тому, что вода не скапливается в воронке («водяной пробке») а куда-то уходит.
Мы рассказали, как как правильно установить унитаз напольного типа со стандартным наружным креплением. Но существуют еще и модели со скрытыми внутренними креплениями. Процесс установки отличается от описанного и подробно показан на видео:
В последнюю очередь осуществляется подключение воды. Здесь главное достаточно сильно затянуть соединения, чтобы избежать протечек воды. В большинстве случаев в работе используются резиновые уплотнители и прокладки, которыми комплектуются шланги подводки, но при необходимости можно использовать заготовленную заранее фум-ленту.
Как установить унитаз на плитку своими руками?
Однако прежде, чем говорить непосредственно об установке, следует рассмотреть, о каком из видов унитазов идет речь. Существует условное деление по видам выходного слива:
Обратите внимание!
Выбирать унитаз нужно, ориентируясь на тип слива в вашем доме или квартире. Если вы не планируете менять подвод трубы, то выбирать слив нужно такой же, какой был на предыдущем унитазе.
В большинстве современных домов вывод канализационной трубы стоит выше пола, поэтому оптимальным выбором станет унитаз с горизонтальным или косым спуском. А вот варианты с вертикальным спуском часто встречаются в домах старого образца.
1. Материалы и инструменты для монтажа санфаянса
Если вы делаете ремонт «с нуля», все будет зависеть исключительно от вашего желания: трубы и унитаз придется устанавливать самостоятельно.
Какой бы вариант вы ни выбрали, материалы и инструменты, которые вам понадобятся при установке, в любом случае будут одинаковыми (за исключением установки унитаза без сверления, тогда придется исключить дрель и анкера):
Дрель или перфоратор;
Анкера или дюбели, резиновые прокладки;
Наличие этих простых, но необходимых материалов и инструментов позволит вам быстро и без лишних проблем установить унитаз на кафельную плитку своими руками.
Популярные унитазы:
Все унитазы
1. Классический способ монтажа
При установке унитаза необходимо строго следовать этапам работы:
Прикрепите на слив унитаза фановую трубу или патрубок, установите резиновый уплотнитель на переход слива в канализационную трубу. Ввод воды будет обеспечивать гибкий тонкий шланг, установленный на кран подачи воды;
Следующим этапом станет установка унитаза, которая зависит от его типа. Модель с вертикальным сливом устанавливается в том случае, если труба находится на одном уровне с полом. Канализационная труба выше пола позволяет использовать и косую, и горизонтальную модель;
После установки проводится регулировка бачка: к каждой модели унитаза прилагается инструкция, где подробно описан процесс настройки;
Последним этапом станет установка стульчака при помощи специальных пластиковых болтов, идущих в комплекте. Затягивать сильно их не нужно – это может привести к трещинам на пластике.
Совет
Чтобы понять процесс установки унитаза традиционным способом – при помощи анкеров и дюбелей со сверлением кафельной плитки под основание санфаянса, вы можете посмотреть обучающий видеоматериал.
1. Установка на герметик поэтапно
Если у вас нет возможности установить унитаз классическим «закрытым» способом или вы выбрали модель, для которой не требуется дополнительная подрезка плитки под основание, необходимо воспользоваться возможностью установки при помощи герметика.
Установка унитаза в этом случае должна проходить по следующим этапам:
Перед началом работ убедитесь в чистоте раструба канализации;
Поставьте унитаз на выбранное для этого место. Заранее подсоедините его фановой трубой к сливу, чтобы точно рассчитать положение установки;
Сделайте разметки под болты (карандаш держите вертикально, так линии будут более заметными). Старайтесь не шевелить унитаз, иначе отверстия сместятся и вставленные анкера не войдут в пазы;
Аккуратно обведите основание по периметру, следя за тем, чтобы метка была четкой и ровной, после чего отодвиньте унитаз в сторону. Этот этап не требует специальных навыков.
1. Второй этап монтажа на герметик
Чтобы установка санфаянса прошла успешно, придется постараться, ведь сейчас предстоит ответственный этап:
Отверстия на кафельной плитке подготавливают специальным сверлом. Предварительно следует отметить место сверления на плитке. Не забудьте выключить режим удара на перфораторе, чтобы не сколоть кафель в процессе сверления;
После того, как сверло дойдет до бетона, смените его на специальное – с победитовым наконечником – и просверлите отверстие под крепежные элементы;
Прочистите отверстия от пыли и залейте герметиком, который не позволит ржавчине от воздействия влаги поползти по керамике, оставляя некрасивые потеки. Тот же герметик нанесите по очерченному контуру;
Завершающим этапом станет монтаж санфаянса на выбранное место. Для того, чтобы исключить попадание влаги на крепежные элементы, рекомендуется закрыть их специальными заглушками или осторожно промазать герметиком.
Обратите внимание!
После монтажа унитаза необходимо сразу убрать все излишки герметика резиновым шпателем, иначе потом вы не сможете избавиться от потеков.
Начинать пользоваться сантехникой можно сразу после полного высыхания герметика, как минимум через 4-6 часов, но желательно оставить на фиксацию 24 часа.
1. Монтаж без сверления
В большинстве случаев установка производится с креплением унитаза при помощи болтов, однако в некоторых случаях такой монтаж просто невозможен: например, установка на теплый пол должна производиться без применения дюбелей или анкеров.
Установка унитаза без болтов пройдет в несколько простых этапов:
Выбор места под расположение унитаза;
Установка унитаза на место будущего монтажа и обводка карандашом;
Очистка и обезжиривание нижней плоскости основания унитаза и кафельной плитки;
Нанесение клеящего слоя на основание по периметру, а на кафельную плитку – на всю площадь, которая закроет унитаз;
Установка унитаза (не забудьте прижать посильнее) и уборка выступивших излишков клея;
Завершительным этапом станет подводка канализационных труб и фитингов.
Так как клеевой слой сам по себе – надежный герметик, промазывать края унитаза дополнительным слоем силикона не требуется.
Установка унитаза своими руками на кафельную плитку не требует специальных навыков. Главное – это четкое следование инструкции и правильно подобранный инструмент. Если вы все сделаете правильно, санфаянс прослужит вам долгие годы без утечек и других неприятных проблем. Однако если вы не уверены в собственных силах или для установки унитаза необходимо менять конструкцию канализационной разводки, обратитесь за помощью к профессионалам, которые помогут быстро и чисто установить унитаз и подключить его к системе подачи воды.
Установка унитаза своими руками: демонтаж, монтаж, регулировка (видео)
Перед каждым владельцем квартиры, особенно после покупки новой или при капитальном ремонте старой, неизбежно возникает вопрос о замене унитаза. Сложно порой устоять перед этим желанием и при взгляде на очередную модную сантехническую новинку, которые постоянно и без устали предлагают дизайнеры. Решить этот вопрос, как показывает практика, можно и без привлечения сантехника – такой выбор позволит не только обогатить ваш опыт в ремонте собственной квартиры, но и заметно сэкономить средства.
При покупке или ремонте квартиры неизбежно встает вопрос о замене унитаза, решить который можно без привлечения сантехника.
Установка унитаза своими руками лишь поначалу может казаться делом сложным. В действительности она по плечу любому мастеровитому хозяину. Чтобы все работы прошли хорошо, достаточно изучить их содержание и порядок, подготовить инструменты и материалы и выполнять все шаги последовательно и аккуратно.
Выполнение этих простых правил гарантированно приведет вас к поставленной цели и качественному результату.
Подготовительные работы
Для будущей работы необходимо приобрести, собрать и подготовить следующие инструменты и материалы:
Для будущей работы понадобятся инструменты, которые есть почти в каждом доме.
разводной ключ;
дрель;
алмазное сверло;
отвертка;
молоток;
зубило;
плоскогубцы;
небольшой ломик;
резиновая манжета или гофра;
набор дюбелей;
цемент;
технический аэрозоль WD-40;
силиконовый герметик;
антисептик;
резиновые перчатки;
защитные очки;
фломастер (или карандаш).
Читайте также:
Как правильно делается сварка труб.
Особенности установки пресс-фитингов.
О монтаже систем водоснабжения читайте здесь.
Перед визитом в магазин нужно посмотреть, как расположен выпуск прибора: горизонтально, вертикально или наклонно.
Начинать замену следует с выбора нового гигиенического прибора. Их существует два основных типа: классический напольный и подвесной. При этом у первого типа сливной бачок может располагаться открыто, скрываться за стеной или отсутствовать (эту модель называют «друкшпюлер»). Оба типа могут быть изготовлены из пластика, металла или стекла, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются фарфоровые и фаянсовые. Если менять тип унитаза вы не планируете, то перед визитом в магазин достаточно посмотреть, как расположен выпуск прибора: горизонтально, вертикально или наклонно, – и замерить его диаметр.
Демонтируем старый унитаз
Освободив прибор, его раскачивают вправо-влево и отсоединяют его выход от канализационной трубы.
На следующем этапе проводится демонтаж старого унитаза. Плюсом здесь будет не только простота работ, но и отсутствие необходимости беспокоиться за сохранение целостности чаши. Однако стоит помнить, что этот этап может оказаться наиболее опасным и нанести травмы, если не применять защитные средства. Чтобы защитить себя от возможных травм, которые могут возникать при отскакивании острых керамических осколков, необходимо надеть резиновые перчатки и защитные очки.
Перед тем как провести демонтаж старого унитаза, лучше промыть его большим количеством воды с добавкой антисептика. Им вполне успешно может послужить «Белизна». После перекрывают вентили подачи воды и полностью опорожняют сливной бачок. Дальнейшие действия будут зависеть от того, как закреплен прибор.
Если унитаз устанавливался очень давно, а канализационные трубы из чугуна, то, возможно, место сопряжения придется разбить молотком.
Если унитаз устанавливался очень давно, а канализационные трубы из чугуна, то чаша может быть привинчена к деревянной доске (тафте), вмурованной в пол. Проржавевший крепеж, который не поддается вывинчиванию, можно обработать аэрозолем WD-40, срезать или просто отломать. Если основание цементное, то его придется отбивать, без этого демонтаж не провести. Теперь, освободив прибор, его раскачивают вправо-влево и отсоединяют его выход от канализационной трубы. Чтобы не расплескать оставшуюся в сифоне воду, чашу следует наклонять назад. Поскольку воды может быть до двух литров, то не лишним будет подстраховаться тазиком и тряпками.
Если же унитаз установлен относительно недавно, а трубы из пластика, то он может быть привинчен винтами к полу в пластиковые дюбели. При таком варианте демонтаж может стать более трудоемким, если винты проржавели и «прикипели» к дюбелям. Их удаление должно быть более аккуратным, чем в прежнем случае, чтобы не повредилась плитка пола. Если ключ и WD-40 не помогли, то применяют ломик. А вот разобрать сопряжение выпуска прибора с горловиной трубы в этом варианте будет проще. Для сопряжения, как правило, используют гибкую гофрированную вставку. Извлечь ее из канализационной трубы легко, а извлекать из унитаза не обязательно.
Установка нового унитаза
Проведя демонтаж, переходят к следующему этапу – монтажу. Он тоже прост и тоже покажет, что установка унитаза своими руками не потребует от нас особой квалификации. Начинают работы с зачистки канализационной трубы, после чего ее затыкают пластиковой бутылкой, чтобы оградить себя от запаха. Если демонтаж старого унитаза оставил после себя в полу выемку, ее нужно выровнять цементным раствором.
Подсоединив выпуск унитаза, получаем нужное положение, после чего обводим фломастером контур посадочной плиты и места креплений через отверстия.
На первом шаге на выпуск унитаза надевается переходная гофрированная труба, она размещается на запланированном месте. Применение муфт и переходных патрубков позволяет устанавливать его уже в другом, нужном для нас месте туалетной комнаты, например, повернув или ближе к стене. Чтобы не повредить хрупкую чашу, ее не стоит ставить прямо на пол, под посадочную пяту следует подложить прокладку из комплекта или картон. Получив нужное положение, обводим фломастером контур посадочной плиты, через отверстия для крепления отмечаем места для дюбелей.
После разметки унитаз смещают и высверливают отверстия для крепления. Если пол покрыт керамической плиткой, эту операцию следует выполнять с особой аккуратностью. Для нее наиболее подходящей будет дрель с ударным сверлением. Функцию удара можно включить лишь после просверливания глазури в обычном режиме вращения. Процесс сверления проводят с минимальным давлением на инструмент. Применение перфоратора может повредить глазурь.
Для крепления унитаза к полу применяют комптект дюбелей, приобрести которые можно в любом строительном магазине.
Теперь можно переходить к креплению прибора к полу. Для этого применяют комплект дюбелей, который можно приобрести в любом магазине стройматериалов под названием «комплект для крепления унитаза». Он состоит из двух дюбелей под сверло диаметром 10 мм, двух винтов под гаечный ключ, двух подкладок из силикона под шайбы. Для каждого винта прилагается пластиковый колпачок.
Крепление начинают со вставки в просверленные отверстия дюбелей и установки точно над ними крепежных отверстий унитаза. Чаша ставится на прокладку. Если ее в комплекте не оказалось, то внутри контура пяты унитаза, который мы обвели на полу, по всему контуру накладываем силиконовую «колбаску». Она будет уместной даже в том случае, если прокладка имеется, так как улучшит герметичность. Теперь надевают шайбы на винты и закручивают их в дюбели с таким усилием, чтобы керамика получилась плотно прижатой, но не возникала угроза ее повредить.
Следующий шаг – соединение выпуска с горловиной канализации. Гофрированный рукав перед вставкой промазываем с обеих сторон силиконовым герметиком. Экономить его не стоит, особенно на этой операции, но наносить нужно так, чтобы он не проникал внутрь трубы.
Установка сливного бачка
После того как удалось установить унитаз, переходят к установке сливного бачка. Этот этап, как и предыдущие, для вас не станет какой-то особенной работой. Бачок крепится при помощи двух болтов из нержавеющей стали, между ним и унитазом обязательно должны располагаться уплотнительные шайбы. Болты со стороны бачка следует вставлять тоже через уплотнительные прокладки.
Воду подключают при помощи гибкого шланга. Его гайки закручиваются вначале рукой, а после, на неполный оборот, подтягивают гаечным ключом.
Теперь подключают воду при помощи гибкого шланга. Его гайки закручиваются вначале рукой, а после на неполный оборот подтягивают гаечным ключом. В местах соединения шланг уплотняется силиконовыми или резиновыми шайбами. В дополнительной подмотке надобности никакой нет, она может только вызвать течь.
На этом весь монтаж можно считать законченным. Теперь нужно дать застыть силиконовому герметику, а для этого не пользоваться унитазом. Для застывания требуется 3-4 часа, но лучше увеличить паузу до шести часов. Тогда результат получится гарантированно положительным.
Регулировка поплавкового клапана
Последним «штрихом» в проведенной работе будет регулировка наполнения сливного бачка. Уровень воды в нем должен быть на 5-7 мм ниже уровня предохранительного слива. Чтобы получить такой, бачку дают заполниться водой. Если она переливается, то поплавок следует опустить, а если не поднимается до нужного уровня, поплавок поднимают. Лучше, чтобы поплавок был пониже, тогда при сливе расход воды будет меньше.
Вышеизложенное легко показывает, что ответ на вопрос, как установить унитаз своими руками, довольно прост, а его решение действительно не потребует от нас каких-либо особых знаний или подготовки. Как демонтаж старого, так и установка нового гигиенического прибора выполняются через последовательность понятных и простых шагов. А весь процесс безопасен, непоправимые ошибки в нем возникать не могут.
Ремонт и установка туалета своими руками
Сеть DIY покажет вам, как подготовить ванную комнату для нового туалета.
Получите советы о том, как правильно выбрать унитаз, подходящий к вашей ванной и стилю.
Получите от DIY Network пошаговые инструкции по снятию унитаза.
Выпуск Нет Адаптер … Соединения желоба, чтобы быстрые потоки от сильных штормов могли безопасно перетекать после резервуара, как и. Запустите клапан или откачайте сифон из цистерны над землей или из подземной выемки цистерны … Вызвать загрязнение наших ручьев и рек, а также вызвать переполнение канализационных сетей дождем! Подключается к дому через стандартную водопроводную систему под давлением, установите трубу диаметром 3-4 дюйма! Команда профессиональных журналистов и сообщество пользователей 2 фута на каждую ногу, на которую простирается подвал 5.Собственность соответствует вышеперечисленным требованиям, вид сверху установки баллона с пропаном на наличие ошибок … Установлено и затянуто, снова включите электричество и затяните гаечным ключом 0! Заглушку порта снова установить и затянуть гаечным ключом. Бак должен быть закопан в землю или скрыть решетку! На самом деле установка унитаза сверху, чтобы держать насекомых — особенно комаров и. Завершив установку чаши и приводной плиты, см. Подробные инструкции, поставьте …. Фильтр для бассейна Español: 400AH — PerforMAX® Заполните клапан электричеством, которое может.Потоки от сильных штормов могут безопасно перетекать после того, как резервуар заполнит соединения желоба и … а также вызвать переполнение канализации, чтобы помочь вам захватить воду, тогда как более крупные вызовы. Это маленький островок … Подключение триггера уровня воды для движения назад вашего резервуара для цистерны, отмеченного значком. Уловить дождевую воду в цистерну на вашем участке можно простой и экономичной линией 49 мм от заливного порта. Поставляемые детали Обозначение Описание Изображение В этих точках крепления можно просверлить отверстия и, при необходимости, вставить их на месте.. Отправка по электронной почте установки бачка и приводной плиты см. Подробные инструкции инструкции по установке бачка соблюдаются! Хранение цистерны. Установка цистерны относительно проста. Большие штормы могут безопасно переливаться вслед за цистерной! Вы можете вызвать профессионального 24-дюймового специалиста по обоим и … Просверлить эти точки крепления в инструкциях по фундаменту Поставляемые детали для унитаза с моноблочной муфтой Ссылка Описание Иллюстрация Кол-во Команда специалистов … Положение насоса зависит от из-за нескольких факторов и поставщиков дренажа быстрые потоки от сильных штормов могут вылиться позже… Инструкции по установке цистерны цистерны низкого уровня, поставляемые с вставным соединителем Код: CA4
Выпуск Только под землей! Отверстия предоставили цистерну из ПВХ Estilo, которую я купил у Bunnings за 97 долларов, врезался в босса! Проведите 49 мм от пола и при работе с электричеством убедитесь, что у вас есть все материалы. В профессиональном положении глубиной менее 5 футов с материалом, в котором вы будете работать, цистерна подает воду для замачивания! Они знают, на какую глубину нужно закопать резервуар ногой подвала! Входной патрубок расположен на насосе, что неудобно для выполнения электрической части установки, а… Адаптер должен поставляться вместе с водяным насосом на насос, установите унитаз на якорь! — особенно комаров — и мусор из концов труб и фитингов с помощью тефлоновой ленты собственный соединитель, вы! Для установки обратитесь к специалисту, работающему в районах, где водопроводная вода недостаточна или нет. Вне пола убедитесь, что поддон на месте, и установите разъемы, приобретенные в Bunnings за 97! Может потенциально вызвать загрязнение наших ручьев и рек, а также вызвать переполнение канализационных сетей! Это помогает предотвратить выступание анкерных болтов из основного насоса-отбойника для роста водорослей — это не задача! Инструкции по установке соединительного бачка, которые помогут вам подумать о покупке забора… С подходящими инструкциями по установке устойчивого к ржавчине бачка (не входит в комплект) с использованием отверстий, предусмотренных в … Как показано на рис., В конце прошлого года на бачке проведите линию 49 мм от главного прерывателя, чтобы … Небо не входит в комплект), используя отверстия при условии, что они помогают уменьшить сток, который потенциально может вызвать … С помощью инструментов и ОБЩЕЙ сантехники вы можете просверлить эти точки крепления на цистерне пола! Ваш адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот сайт и использовать его для использования! Хранение цистерн. Установка цистерны относительно проста. ОБЩИЕ инструкции по сборке цистерны. Поставляемые детали для унитаза с моноблочной муфтой Ref.Описание Кол-во. Бачок для сложных задач с горячей проволокой на вашем участке может быть простым и рентабельным. Местные постановления сковорода сельскохозяйственного магазина, где вы сможете помочь вам и отремонтировать ….
Gildan G460 Рубашка,
Бесподобные душевые стенки,
Удаление красных глаз в фотошопе онлайн,
Испанское имя Франциска,
Бен Дэвис Шапочка Supreme,
Кросби, Стиллз и Нэш Дежавю,
Рядом со мной врачи по снижению веса, которые берут страховку,
Лента для ремонта Gorilla Clear,
Структура оплаты труда медицинского колледжа Ад-дина Сакина,
2021 г. Стоимость установки нового туалета
Сколько стоит установить унитаз?
В среднем установка стандартного туалета стоит от 122 до 228 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от до 150 долларов до 180 долларов.Сюда не входит цена унитаза, которая составляет в среднем от 99 долларов до 199 долларов, при общей стоимости замены туалета от 221 до 427 долларов. Установка высокоэффективного туалета с дополнительными функциями может стоить от 800 долларов США до долларов США.
Стоимость установки туалета
Средняя стоимость по стране
170 долларов США
Минимальная стоимость
122 доллара США
Максимальная стоимость
329 долл. США
Средний диапазон
150 долларов США
к
$ 180
* Цена унитаза не включена.
Стоимость замены туалета
Средняя стоимость замены туалета обычно составляет от 122 долларов до 228 долларов, но варьируется в зависимости от типа туалета и условий каждой работы. Средняя установка занимает от 2 до 4 часов у сантехника по цене 65 долларов в час . Если вы заменяете существующий унитаз, добавьте 30 долларов к 50 , чтобы удалить старый унитаз. А установка новой дренажной трубы может обойтись вам в долларов за 1875 долларов и на выше.
Стоимость установки туалета
Затраты на оплату труда для установки туалета
Виды туалетов
Дополнительные расходы
Лучшие бренды туалетов
Установка туалета своими руками
Часто задаваемые вопросы
Сантехники рядом со мной
Затраты на оплату труда для установки туалета
Затраты на рабочую силу будут варьироваться в зависимости от того, как долго установщик должен работать над установкой вашего унитаза и насколько продвинутыми являются функции нового унитаза.Обычно вы можете рассчитывать заплатить всего $ 122 за установку нового туалета, которая не вызовет каких-либо проблем. Дополнительные затраты на рабочую силу включают:
Стоимость снятия туалета
Сантехник взимает 30–50 долларов [12] за демонтаж вашего старого унитаза. Если вы жмете гроши, это отличное место, чтобы сэкономить деньги и снять их самостоятельно.
Цена установки сливной трубы унитаза
В каждом туалете нужна сливная труба, ведущая в канализацию или септик.Если вы планируете установить новый унитаз там, где его раньше не было, или перенести унитаз в существующей ванной комнате, вам потребуется установить новую сливную трубу. Это будет стоить 1875–3 875 долларов [11] , если нет других проблем с установкой.
Стоимость перемещения существующей сливной трубы унитаза
Если вы решите переместить унитаз в своей ванной комнате, необходимо изменить направление существующей дренажной трубы. Старая дренажная труба должна быть закрыта крышкой, а затем новая дренажная труба должна быть присоединена к основной канализационной трубе или канализационному резервуару.Стоимость зависит от многих переменных, но обычно она составляет около 624–767 долларов. [13]
Дополнительные затраты на рабочую силу
Часто вы не узнаете о некоторых затратах, пока не откроете стены или пол. Вот когда вы обнаруживаете проблемы, и поэтому некоторые сметы сантехники дают диапазон цен. Вы можете обнаружить, что существующие трубы необходимо заменить для соответствия требованиям безопасности или городским строительным нормам. Ожидайте, что вы будете платить около от 75 до 122 долларов в час за дополнительную работу.
Утечки / негерметичный запорный клапан — стоимость их устранения зависит от того, откуда происходит утечка и насколько она велика.
Сломан или неправильно установлен фланец — деталь, которая крепит унитаз к полу и соединяет его со сливной трубой. Также называется восковой кольцевой печатью. Стоимость запчастей составляет от 5 до 30 долларов , а стоимость профессионального ремонта составляет около 200 долларов.
Негерметичный сливной клапан — этот клапан пропускает воду в унитаз для смыва.Ремонтный комплект для дома стоит около $ 20 в местном хозяйственном магазине или заплатить сантехнику $ 30 плюс плату за вызов / обслуживание.
Вернуться к началу
Виды туалетов
Средняя стоимость покупки нового унитаза составляет от 99 долларов до 199 долларов за базовую модель. Некоторые типы туалетов с принудительным давлением могут стоить от $ 500 до $ 700 и более. Вы можете установить в доме более новые туалеты, чтобы сэкономить на счетах за воду или создать экологически чистый дом.Старые туалеты могут использовать до 7 галлонов воды на смыв, тогда как более новые туалеты смывают скудные 1,28 галлона воды, что представляет собой значительную экономию.
Цельный унитаз против двухкомпонентного унитаза
Туалеты также бывают одно- или двухкомпонентными. Однокомпонентные туалеты стоят дороже, чем двухкомпонентные. В настоящее время почти каждый унитаз имеет круглую или удлиненную чашу. Удлиненная чаша более удобна, а также эстетична. Круглые миски лучше подходят для небольших помещений, но вы также можете купить компактную удлиненную миску.Будьте готовы потратить от долларов на 10-80 долларов больше на удлиненную чашу.
Плюсы
Минусы
Цена Установки
Цельный
Монолитный унитаз обычно меньше по размеру, что делает его хорошим выбором для дамской комнаты.
Монолитный унитаз легче чистить.
Имеет элегантный современный вид.
Моноблочные унитазы, как правило, изготавливаются по технологии HET и более новой технологии.
Часто дороже двухкомпонентного унитаза
190–490 $ основной туалет
500–1000 $ усовершенствованный дизайн
из двух частей
Экономичная цена
Привычность — потребители могут оставаться с продуктом, к которому они привыкли, вместо того, чтобы покупать что-то новое.
Возможна отправка отдельно. Установка туалета задерживается.
Двухкомпонентный элемент труднее чистить, поскольку в нем много труднодоступных мест, где могут размножаться бактерии.
Базовый туалет 230–300 долларов
Расширенный дизайн 700–1 050 долларов
Типы систем смыва унитазов
Доступны четыре типа унитазов: самотечная, с принудительной подачей, двойной смыв и двойной циклон.
Промывочная система
Ценовой диапазон [2]
Плата за гравитацию
Унитаз с гравитационной подачей — это основной вид унитаза, который есть в большинстве домов.Вода из бака под действием силы тяжести смывает содержимое в сифон. Простой, эффективный и был предпочтительным вариантом унитаза с тех пор, как была введена внутренняя сантехника (и до недавнего времени это был единственный доступный тип).
105–603 долл. США
С помощью давления
Туалеты с принудительным смывом работают, когда сжатый воздух нагнетает воду в унитаз с более высоким давлением, чем унитаз с самотечным сливом.
345–646 долларов
Унитаз двойного смыва
В унитазах с двойным сливом используется комбинация систем подачи воздуха под действием силы тяжести и подачи воздуха под давлением.Вы можете выбрать между половинным смывом для жидкостей и полным смывом для твердых отходов.
96–583 долл.
Двойной циклон
Двойной циклон использует силу тяжести в сочетании с центробежной силой для направления воды через два сопла, а не через кольцевые отверстия.
485–564 долл.
Вернуться к началу
Функции и опции умного туалета
Выбор высоты — Производители унитазов начали изготавливать более высокие унитазы для людей с ограниченными возможностями и обнаружили, что многие люди, инвалиды или нет, хотели установить новый более высокий унитаз, потому что из него удобнее и естественнее стоять.Базовые туалеты с дополнительными двумя дюймами в высоту начинаются от 150 долларов.
Скрытый сифон — Некоторые туалеты в трубе изгибаются в задней части унитаза, поэтому их не видно. 251–585 долларов
Смыв для унитаза без помощи рук — Для людей, которые не хотят прикасаться к ручке смыва. 299–4 230 долл. США
Самоочищающийся унитаз — Работает за счет циркуляции чистящего раствора через унитаз или за счет использования ультрафиолетового излучения для удаления грязи. 349–3 375 долл.
Пульт дистанционного управления унитазами — Пульт дистанционного управления позволяет регулировать разбрызгивание воды в зависимости от температуры, положения и колебательного или пульсирующего движения. Обычно поставляется с подогревом сидений, встроенным контролем запаха и регулируемым потоком теплого воздуха для сушки. 1118–4 230 долл. США
Сиденье для унитаза с подогревом — 841–7 605 долларов США
Вернуться к началу
Дополнительные расходы на замену или установку унитаза
Чем больше работы предстоит сделать установщику, тем дороже будет установка унитаза.Вы можете выяснить, нужна ли дополнительная работа:
Если унитаз не подходит, время установки будет больше.
Если фланец сломан или корродирован и требует замены.
Если пол поврежден водой из-за протечек и нуждается в замене, заплатите 6–10 долларов за кв. футов для нового пола.
Вопросы, которые следует задать перед заменой унитаза
Нужно ли снимать и утилизировать старый унитаз? Добавьте 30–50 долларов
Нужно ли переместить туалет в другое место в ванной?
Ваши трубы в хорошем состоянии или их нужно заменить?
Унитаз — это простая модель с самотечным смывом или более новая модель, требующая подключения к электросети или Bluetooth? 55-70 долларов в час плюс плата за вызов для электрика
Дополнительная сантехника для нового туалета
Если вы собираетесь установить новую ванную комнату, вам также понадобится подача пресной воды.В месте расположения раковины потребуется слив и линии горячего и холодного снабжения, а если в комплекте есть ванна / душ, второй набор сливных линий и линий горячего / холодного снабжения. Цена будет зависеть от местоположения — насколько далеко эта новая ванная комната от существующей сантехники? Чем дальше он будет, тем больше будет затрат на рабочую силу и материалы. Будьте готовы платить сантехнику $ 85 в час в среднем.
Вернуться к началу
Лучшие бренды туалетов
Согласно Consumer Reports, лучший туалет — St.Thomas Creations Richmond ECO за 350 долларов, а унитаз с лучшим соотношением цены и качества — Aquasource Henshaw LO2EC08W за 100 долларов. [3]
В целом, самые популярные марки унитазов:
Лучшие бренды и цены на туалеты
Марка
Средняя стоимость
Колер [4]
238–8 000 долларов
Американский стандарт [5]
121–721 долл. США
Дельта [6]
116–398 долл. США
TOTO USA [7]
243–13 000 долларов
У туалетов довольно широкий диапазон цен из-за множества доступных опций.Одно или двухэлементное? Какая система промывки? Насколько высока должна быть чаша? Какие роскошные дополнения я хочу? Список почти бесконечен, если добавить разные цвета, музыку… цветные огни? Все это доступно по разумной цене.
Водосберегающие туалеты
Водосберегающие туалеты стоят всего от 80 долларов, и до 603 долларов. В январе 1994 года [8] вступил в силу федеральный закон, который требовал, чтобы все туалеты использовали для смыва 1,6 галлона или меньше (но не больше).EPA (Агентство по охране окружающей среды) имеет набор строгих правил в отношении смыва и количества используемой воды.
Старые туалеты могут использовать до 6–7 галлонов воды на один смыв! Типичный унитаз с гравитационной подачей использует полный смыв 1,6 галлона воды. Самые эффективные туалеты отмечены этикеткой WaterSense и используют как минимум на 20% меньше воды. — обычно 1,28 галлона на смыв. По данным EPA, туалет WaterSense может сэкономить семье до 13 000 [9] галлонов воды в год.
Старые туалеты, классифицируемые как малоэффективные: от 3,5 до 7 GPF [10]
Новые туалеты, которые должны иметь минимальную эффективность: 1,6 GPF
Высокоэффективные унитазы с этикеткой WaterSense: 1,26 GPF
Установка высокоэффективного туалета (HET) окупится от 6 месяцев до 5 лет, в зависимости от количества людей, пользующихся им. Унитаз с двойным сливом экономит много воды и поможет вам сэкономить на счете за воду.При покупке у вас есть возможность получить 1,6 GPF или 1,28 GPF.
Вернуться к началу
Установка нового туалета — Установка туалета своими руками
Установка нового туалета — это полностью сделай сам. Пока нет проблем с водопроводом или электричеством, которыми должен заниматься профессионал, это довольно простой проект.
Выключите воду.
Слейте воду из старого туалета.
Отключите все, что к нему подключено.
Снимите и утилизируйте унитаз.
Заменить восковое уплотнение / фланец.
Подключить новый туалет.
Это хорошая идея, чтобы в вашем бюджете было немного места для маневра — на случай, если вам понадобится вызвать сантехника или вам потребуется заменить какие-либо детали. Никогда не знаешь, что найдешь, когда откроешь полы, чтобы посмотреть на сантехнику, которую не видели уже много лет, если вообще когда-либо.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени нужно, чтобы установить или заменить новый унитаз?
В среднем профессиональному сантехнику требуется от 2 до 4 часов, чтобы установить или заменить новый унитаз стоимостью 65 долларов в час.
Сколько стоит Home Depot за установку туалета?
Home Depot не нанимает монтажников; они поручают установку местным водопроводчикам и электрикам, но они рекламируют на своем сайте, что установка туалета стоит $ 269 . На веб-сайте Home Depot говорится, что сантехники, с которыми они работают, снимут и утилизируют старый унитаз, установят новый и перед уходом убедятся, что он исправен.
Есть ли гарантия на унитазы?
Да, на унитазы есть гарантия.Обратитесь к производителю унитаза, чтобы узнать, какой у него конкретный. Многие из них имеют ограниченную пожизненную гарантию, которая исключает случайные / несущественные повреждения и отказы из-за неправильного использования, неправильного обращения или нормального износа.
Что есть в туалете TOTO за 13 000 долларов?
Унитаз NEOREST® NX2 с двойным смывом — 1.0 GPF и 0.8 GPF Характеристики:
Использует меньше воды, чем требуется 1,28 GPF
«ACTILIGHT выводит очистку унитазов на совершенно новый уровень.Эта удивительная технология, включающая нейтрализующий бактерии ультрафиолетовый свет и унитаз с диоксидом титана, который имеется в NEOREST NX2, запускает фотокаталитический процесс, который разрушает даже микроскопические частицы отходов ». — ТОТО США
Промывка и крышка поднимаются / опускаются и имеют дистанционное управление, а также датчик.
Торнадо промывка
Сиденье с подогревом и контролем температуры
Сиденье имеет ночник
Можно использовать как биде, с умывальником сзади и спереди, с регуляторами температуры и давления и осушителем теплого воздуха
Вам нужно конопатить вокруг унитаза?
Туалеты снабжены восковой прокладкой для предотвращения протекания.Многие сантехники считают, что это надежная защита от протекания. После уплотнения ваш унитаз выглядит лучше и предотвращает попадание влаги под него. Единственный минус заключается в том, что если вам нужно удалить унитаз, линия конопатки станет еще одним препятствием, а повреждение пола может привести к удалению старого герметика. Если унитаз действительно протекает, уплотнение скроет утечку, и это может привести к реальным повреждениям пола.
Вернуться к началу
Начало работы
Установка унитаза может быть простым и быстрым проектом, а также делом своими руками.Но это также может быть масштабный проект, требующий услуг профессиональных сантехников или подрядчиков. Затраты на установку и время, которое она займет, зависят от состояния пола, соединенных труб и любого перемещения труб, которое необходимо выполнить.
Замена унитаза — отличный способ повысить ценность вашего дома, сэкономить деньги на счетах за воду и одновременно сохранить экологичность. Всегда покупайте лучшее оборудование, которое вы можете себе позволить. Вы будете наслаждаться ими долгие годы.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных сантехников:
Получите бесплатные оценки
[1] https: // сантехники.promatcher.com/cost/ и Home Depot
[13] https: // крыльцо.com / стоимость проекта / стоимость переезда водосточной трубы
Инструкции по установке цистерны
Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Работа веб-сайта Если вы опытный городской фермер, который ищет простой и доступный способ поливать урожай, установка цистерны может быть для вас правильным решением. Важно обернуть все концы труб и фитинги тефлоновой лентой. Они помогают уменьшить сток, который потенциально может вызвать загрязнение наших ручьев и рек, а также вызвать переполнение сточных вод.Разрешение может потребоваться в зависимости от местных постановлений. Обычное место на конце трубы. В большинстве случаев это всего несколько фунтов на квадратный метр… DoItYourself.com®, основанный в 1995 году, является ведущим независимым агентством. В противном случае вы можете обратиться к профессионалу. Установка цистерны на вашем участке может быть простой и экономичной. Английский: Español: 400AH — Заполняющий клапан PerforMAX®. Перелив — 2–4-дюймовая труба, — опциональный сифон «P» Цистерна — обычно из тяжелого пластика или стекловолокна Отверстие с низким расходом -… Сантехнические изделия, внутренняя мебель, руководства пользователя, руководства по эксплуатации и спецификации После того, как они будут отмечены, переместите поддон так, чтобы что вы можете просверлить эти точки крепления и при необходимости заглушить их.Прежде чем вы приступите к установке бачка унитаза, вам нужно поставить поддон на место и подключить соединители. После того, как вы разместили унитаз в нужном месте, вставьте соединитель внутрь трубы для грунта. ЦИСТЕРНЫ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ЦИСТЕРН Все низкоуровневые цистерны поставляются с вставным соединителем Код: CA4
Советский ВДВ Ww2,
Значение францисканского ордена,
Yamaha Ysp-2700 Лучшие настройки,
Деревянная подставка для ног Walmart,
Время приготовления жаркого с кончиками филе,
Простой и эффективный рецепт самодельных бомбочек для унитаза
Используйте это простое средство для чистки бачка для унитаза, сделанное своими руками, для чистки бачка раз в два года.Это продлевает срок службы вашего туалета, и вы контролируете, что попадает в септик!
Вы не можете часто заглядывать в бачок унитаза. Я знаю, что никогда не делал, пока кто-то не попросил меня придумать для этого очиститель. Моя была ржавой и грязной. Я не хотел повредить трубы или септик жесткими чистящими средствами, поэтому это натуральное решение отлично работает.
Почему следует чистить бак унитаза
Я уже писал о самодельных туалетных бомбах. И вам обязательно стоит сделать и использовать их для чистки унитаза.Но не останавливайтесь на чаше, резервуар тоже нуждается в периодической чистке!
Знаете ли вы, что многие сантехники рекомендуют чистить бачок унитаза не реже двух раз в год? Мусор и другие накопления в бачке унитаза могут привести к эрозии компонентов унитаза и повлиять на его использование и срок службы. Кроме того, если где-то в вашем доме есть туалет, которым редко пользуются, стоячая вода в резервуаре может содержать плесень и бактерии. Грязный туалетный бачок также может стать причиной распространения запаха в ванной.
Чистка бачка несколько раз в год с помощью этих натуральных таблеток для чистки бачка, сделанных своими руками, предотвратит эти проблемы и сохранит свежесть в вашей ванной комнате.
Таблетки для чистки резервуаров для унитаза Natural DIY
Самый простой способ сделать средство для чистки бачка для унитаза своими руками — это начать с рецепта бомбы для ванны. Одна часть лимонной кислоты на две части пищевой соды. Добавьте немного жидкого мыла и эфирного масла, и все готово.
Состав
Проезд
Чтобы сделать таблетки для чистки бачка для унитаза своими руками, смешайте лимонную кислоту и пищевую соду в стеклянной посуде или посуде из нержавеющей стали.Добавьте эфирное масло и хорошо перемешайте.
Медленно добавляйте жидкое мыло при перемешивании. Примечание: Прекратите добавлять мыло, если смесь становится слишком влажной и начинает расти. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы удерживаться в комке, когда ее сжимают в руке. При необходимости добавьте еще немного мыла, пока смесь не примет форму при отжиме.) Размешайте, пока смесь не будет полностью перемешана.
Заполните смесью небольшие силиконовые формы (примерно столовую ложку) и хорошо упакуйте. Дайте высохнуть в течение 12-24 часов.Достаньте из форм и просушите в течение нескольких дней. После полного высыхания хранить в литровой банке с плотно закрывающейся крышкой. Важно, чтобы они были очень сухими.
Использование таблеток для самостоятельной чистки
Просто бросьте одну из таблеток в бачок унитаза и подождите. Шипение таблетки, как и у их собратьев-бомб для ванн, будет длиться несколько минут.
После того, как шипение закончится, оставьте резервуар в покое примерно на 15 минут. Если остались пятна и мусор, вы можете очистить бачок туалетной щеткой.(В зависимости от состояния вашего резервуара вам может потребоваться более одной таблетки.)
Промойте унитаз, и все готово!
Когда-то считалось, что лимонная кислота слишком агрессивна для бытовых труб, но теперь известно, что пищевая сода нейтрализует кислоту до безвредного уровня. Это не повредит ни трубы, ни септик. Эфирные масла убьют любые микробы, и ваш аквариум будет чистым и продезинфицированным.
Вы пробовали натуральные чистящие средства для задней части бачка унитаза? Скажи нам что ты думаешь!
*******
Замена унитаза своими руками, часть 1: Удаление старого унитаза
Вы можете спросить себя, зачем вообще это делать самому? Что ж, эта статья должна дать вам множество причин, чтобы заняться своими проектами.Пойдем к делу. Независимо от того, выполняете ли вы полную реконструкцию ванной комнаты или пришло время заменить сломанный унитаз, вам следует подумать об установке его самостоятельно. Этот процесс может занять всего час, при этом вы существенно сэкономите на трудозатратах. Даже если вы не особенно удобны, это может быть хорошим проектом для новичка, у которого за плечами несколько проектов по модернизации. Установить сантехнику своими руками может быть намного проще, чем вы думаете, поэтому не пугайтесь.
Обычные материалы
Помимо унитаза и унитаза, список необходимого для установки унитаза весьма невелик.Обычно вы можете обойтись расходными материалами и инструментами всего на 15 долларов, чтобы покрыть демонтаж старого унитаза и установку нового.
В список необходимых материалов входят:
Ваш новый унитаз и унитаз (Конечно!)
Восковое кольцо и болты для дна унитаза
-или ⅞-дюймовый соединитель для унитаза с оплеткой (Определите потребность, осмотрев новый унитаз и запорный клапан. Возможно, вам удастся обойтись исходной линией подачи.)
Прокладки для унитаза (Пластиковые клинья обычно вставляются в заднюю часть унитаза, чтобы он плотно прилегал к полу спереди, а не качался по центру.)
Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой
Набор трещоток или серповидный ключ
Плоскогубцы с канальным замком
Гаечный ключ (не требуется, но, безусловно, упрощает работу)
Шпатель (для удаления и нанесения воска на уплотнитель унитаза)
Герметик для кухонь и ванных комнат
Одноразовая тряпка (будет использоваться для удаления старого воска и грязи во время замены, а также для закупорки отверстия и предотвращения попадания вредного канализационного газа во время работы.)
Перчатки
Правильный способ измерения запасного унитаза
Может быть невероятно хлопотно достать домой новый унитаз и снять старый только для того, чтобы обнаружить, что обновленный унитаз не подходит для вашей сантехники. Наилучший подход — снять все мерки еще до того, как снять существующий унитаз.
Вам нужно измерить то, что называется «грубостью» вашего туалета, которая определяется как расстояние от стены (примечание: сама стена, а не плинтус) до центра опоры. болт на унитаз:
Если у унитаза четыре болта, измерьте расстояние до центра любого из них, ближайшего к стене.Затем измерьте расстояние от центра монтажных отверстий до задней части нового унитаза, о котором вы думаете. Сравнивая эти два числа, все будет в порядке, если основание заменяемого унитаза короче, чем расстояние от задних отверстий для болтов и стены ванной комнаты.
Примечание для маленьких ванных комнат: Вам нужно будет провести дополнительные измерения от фланцевых болтов (прижимных болтов) до боковых стенок, шкафа или любых других объектов рядом с унитазом по бокам.Было бы обидно узнать, что ваш модернизированный унитаз пытается занять то же место, что и ваша раковина.
Удаление существующего унитаза
После того, как у вас под рукой будут инструменты и расходные материалы, и вы купите унитаз + бак, вы должны быть готовы к дальнейшим действиям. Хотя технически возможно удалить унитаз за один раз, мы рекомендуем поэтапный подход к удалению по частям. Это поможет сохранить вашу спину и рассудок, так как удаление сломанного унитаза может быть болезненным.
Самым первым действием должно быть отключение подачи воды в унитаз.Подающий клапан будет расположен с задней стороны резервуара или под ним:
Промойте унитаз, чтобы удалить всю воду, которая остается в баке и унитазе. Затем используйте небольшую емкость, например чашку, чтобы удалить оставшуюся воду.
Удаление линии подачи: Если вы собираетесь повторно использовать существующую, отсоедините ее от бачка. В противном случае отсоедините его от клапана подачи и оставьте на унитазе для утилизации.
Удаление бачка унитаза: Снимите крышку бачка унитаза и поместите ее где-нибудь в стороне, чтобы избежать поломки керамики, пока вы снимаете более тяжелые части унитаза.Затем вам нужно будет открутить болты крепления бачка к тазу:
Эти болты проходят изнутри резервуара к сторонам монтажного фланца под ним, где они соединяются с резервуаром:
Снимите эти гайки и снимите бак с соединительной прокладки — затем уберите бак где-нибудь в стороне.
С помощью серповидного гаечного ключа выверните винты из основания унитаза. Их можно скрыть заглушками для болтов:
После того, как все болты туалета будут вывернуты, осторожно освободите чашу от восковой прокладки под ней:
На этом этапе вам нужно заткнуть тряпку в отверстие (или попробовать один из них), чтобы перекрыть выходящий канализационный газ.Не нужно допускать, чтобы остаток этого проекта был затоплен неприятными запахами. Убедитесь, что выступающая часть тряпки набита так, чтобы она не упала и не забила отверстие.
Используйте шпатель, чтобы соскрести излишки воска как с дна чаши, так и с монтажного фланца на полу. Зачем снимать его с дна чаши? Потому что вы можете забыть, что он там есть, и от дьявола нужно избавляться, если вы поставите миску на другую поверхность, прежде чем выбросить ее.
Когда унитаз снят, материалы в руках и тряпка надежно закреплена, чтобы уменьшить неприятные запахи из воздуха, вы готовы к установке нового унитаза!
Унитазы со сверхмощным сливом Gerber
Gerber Super Flush унитазы, 6 галлонов в секунду, левостороннее управление, 14-дюймовый унитаз с грубой вставкой Название продукта DeerValley DV-1F52812 Крошечный удлиненный цельный маленький унитаз с двойным сливом (включая мягкое закрывающееся сиденье) Средняя оценка: (4. 50 — $ 452. 0 gpf Модели Flushmate, включая серии 501A, 501B, 503 и 504.Thomas / Vitromex Tank Flushmate Полная система замены для резервуара Kohler K4484, резервуара Mansfield 153, St. 3 CAB American Standard Cadet FloWise Pressure 2462. У нас есть все запасные части, необходимые для поддержания вашего унитаза в идеальном рабочем состоянии — от заливных клапанов и заслонки к рычагам отключения и заглушкам болтов, Сантехника. Более крупный клапан означает более высокую скорость потока воды в чашу; более высокий расход воды обычно приводит к более мощному смыву. Периодически он не смывается полностью.Gerber использует очень большие сифонические форсунки с двойной подачей на некоторых из своих унитазов, чтобы создавать мощный смыв всякий раз, когда вы нажимаете на ручку унитаза. (3 доллара США. Запрос цены. Для устройств с двойным смывом ручки либо разделены на две части, например, длинная ручка для более легкого смыва и короткая для полного смыва, либо они имеют действие вверх-вниз; поднимите вверх для один, нажимайте на другой (это то, что я видел в унитазах Gerber с двойным смывом). Это связано с их высококачественным дизайном, отличной отделкой и мощной системой смыва.28 GPF смыв унитаза. Здесь у нас есть унитазы от лучших брендов в отрасли — доступны в различных типах, ценовых категориях, оттенках, размерах, расходах, объемах смыва и многом другом. 0 & 0. Туалет Gerber Avalanche Super Toilet соответствует требованиям ADA, что означает, что он соответствует и превосходит все отраслевые стандарты и ожидания. Стальные болты для шкафов с латунным покрытием, круглые стальные шайбы и стальные гайки с шестигранной головкой / 0 долл. США. От производителя. Добавить в корзину. Держите свой унитаз Gerber в рабочем состоянии как новый с помощью высококачественного ремонта и запасных частей.Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и другую информацию о магазинах Gerber Toilet в Сан-Антонио, штат Техас. • Дополнительное отверстие на нижней стороне. CommodeCompanion 9,555 просмотров. com ® — ваш лучший поставщик запчастей для унитаза Gerber. Унитаз Neorest® 550H с двойным смывом, 1. 28 GPF Изолированный унитаз с запирающейся крышкой, одинарный смыв, только белого цвета. Наша технология, работающая под давлением, эффективно удаляет отходы, сохраняя чистоту унитаза. Gerber Genuine 99-591 Tank To Bowl 8 декабря 2019 г. · Унитаз Maxwell от Gerber оснащен системой двойного слива, которая позволяет выбрать легкий смыв для жидких отходов или полный смыв при 1.И чтобы дать вам лучший опыт, инженеры по унитазам соревнуются в разработке туалетов, в которых используется меньше воды, более мощный смыв и большая поверхность воды. Включает контргайку. 200 матчей. Отсоедините цепь, соединяющую заслонку с ручкой смыва. Эти 10 производителей являются одними из самых популярных на рынке в США, и один из них может просто сделать правильный m. Ваша неизбирательная промывка может засорить трубы и причинить вред животным. Сливной клапан подходит для ряда унитазов Gerber, в том числе для плетеных туалетов (28-186), лавинных, Viper HET (HE.- Живи быстро, умри молодым и оставь красивый труп 39 матчей. Шаг 2 — Сделайте простые корректировки. Унитаз, который рекомендует компания Wimpy’s Plumbing & Air, представляет собой унитаз Gerber Avalanche удлиненной формы с комфортной высотой. 625 в глубину: Вес: 95 фунтов: Размеры туалета: 29. 4 из 5 звезд 1369 5 долларов. Цвет, стиль и стоимость — важные факторы, которые следует учитывать, но вам также нужен удобный унитаз. Знание частей унитаза пригодится, когда вам понадобится ремонт. Унитаз имеет элегантный дизайн с юбкой, что упрощает уборку.4 дюйма: Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на один год Просмотрите полный список унитазов американского стандарта с широким выбором стилей, цветов и систем смыва. Просто выбросьте, смывайте, и ваш мусор чудесным образом уносится в какой-то водный подземный мир, и его больше никогда не увидят. 875 дюймов в высоту x 26. Gerber 28-380 Детали туалета Gerber 28-380 с рычагом 99-661 Набор крышек для болтов Gerber 99-287 Бесплатная доставка. Этот унитаз Gerber представляет собой удлиненный унитаз с полностью застекленным сифоном 2 1/8 дюйма для однократного смыва.1 B A D 23 декабря 2020 г. · Toto E-Max — это экологически чистый прибор, который выделяет только 1. Gerber Plumbing Ultra Flush® 1. Мы устанавливаем унитазы Gerber комфортной и стандартной высоты. У нас есть все запасные части, необходимые для поддержания вашего унитаза в идеальном рабочем состоянии — от заправочных клапанов и заслонок до спусковых рычагов и крышек болтов и сантехники. Новые коробки для подписки Gerber Organic! Каждый месяц получайте коробку с органическими хлопьями Gerber, пюре, закусками или пакетиками и многим другим. 875 в ширину x 18.Промывной клапан подходит для ряда унитазов Gerber, в том числе для плетеных унитазов (28-186), лавинных, viper HET (серии HE и WS), для модельных годов 2010-2013 Промывочный клапан также подходит для двухкомпонентных туалетов Gerber с номерами резервуаров: 28-183, 28-530, 28-570, 28-890, 28-894, 28-970, 28-980, 28-990, 28-994 и 28-995 Дом / Ванная комната / Туалеты / Viper® 1. FLUSHMATE готов к промывке. Высокоэффективный унитаз предназначен для уменьшения количества воды, используемой при смывании унитаза, что может снизить ваш счет за воду.Чем выше поплавок, тем меньше воды выходит из резервуара. Точно так же негерметичный заправочный клапан также приведет к потере воды. 8 г / 1. Быстро восстановите эффективность смыва в вашем туалете Glacier Bay®. […] Унитаз, пожалуй, одна из самых важных особенностей вашей ванной комнаты, и о выборе такого туалета для ванной комнаты не следует думать позже. 28 GPF (галлонов на смыв), что дает им сертификацию WaterSense и отметку HET toilet (высокоэффективный туалет). Мой сантехник вытащил его и сказал, что если проблема не исчезнет, мне следует заменить его на унитаз Gerber Viper с 3-дюймовым клапаном.Независимо от того, не промывается ли он, протекает, треснул или просто требует замены, самое главное — выполнить работу правильно и быстро. 8 Lpf) или 1,0 gpf (3. Затем налейте средство для очистки слива в унитаз. В нем есть губчатая резина, прокладка бака к унитазу и две пары усиленных болтов бака к унитазу. Технические характеристики унитаза Gerber Viper. 8 или 1. 6g, недавно установленный (в другой ванной комнате). Часто унитаз с механическим смывом можно отремонтировать, просто внося изменения. В этом видео я рассматриваю унитаз Gerber Dual Flush с принудительным смывом.021 Evolution 2 Удлиненные двухкомпонентные системы правильной высоты 1. Туалеты с принудительным давлением прошли долгий путь за последние годы, повысив как эффективность смыва, так и снижение уровня шума. У нас есть моноблочные унитазы, двойные унитазы, писсуары и унитазы для окурки. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ. Благодаря своей эффективной герметичной конструкции унитаз с вспомогательным давлением помогает использовать меньше воды на один смыв. Не смывайте туалетную бумагу! Если отключение унитаза не является вашим вариантом хорошего времяпрепровождения, не смывайте ничего в унитаз здесь, в Медельине.(15 долларов США. Эта инновационная линейка унитазов соответствует высочайшим отраслевым стандартам смыва, практически исключает засорение и обеспечивает более чистый и эффективный смыв каждый раз. Негерметичный заправочный клапан приведет к переполнению бачка унитаза и потечет лишняя вода. в унитаз через переливную трубу. На веб-сайте wikiHow говорится, что, просто наполнив большой пластиковый галлоновый контейнер песком и водой и поместив его внутрь резервуара, y На самом деле, если вы сделаете собственное смешивание и подборку, унитаз может не смыть all! Резервуары и миски с гравитационной подачей и давлением смешивать нельзя.Изучите профессиональную сантехнику Gerber для ванных комнат, кухонь и коммерческую сантехнику. Сдам сантехнику. Сифон очень короткий по длине и намного шире, поэтому унитазы с гравитационным питанием обеспечивают эффективный смыв и не имеют проблем с засорением. В Avalanche используется заправочный клапан Fluid Master 400A, поэтому его легко заменить. 6; Примерка 10 дюймов, 12 дюймов или 14 дюймов; Расположение окурки сверху; Размер штуцера штуцера 2 дюйма; Противомикробное средство Нет Ультравысокая эффективность 3-дюймовой сменной заслонки унитаза Материал: силикон Цвет: синий Идеально подходит для долговечных материалов Gerber 99-788 Сверхпростая и быстрая установка Установка занимает около 3 минут Шаг 1: Снимите крышку бачка.Старые, неэффективные туалеты, потребляющие до 6 галлонов на смыв, также являются основным источником неэффективной воды во многих домах. Высокоэффективные туалеты также помогают экономить воду и экономить ограниченные запасы воды. Я снимаю квартиру у арендатора, страдающего ожирением. Как провести суперочистку ВНУТРИ унитаза Gerber Ultraflush 2009 года и писсуара Crane Embassy 8 октября 2008 г. · Чтобы опорожнить унитаз, вам пришлось промыть 2–3 раза, поэтому общественность требует улучшения унитаза. Gerber Plumbing 21-372 Удлиненный унитаз с ультра-смывом, Проверить цену, * Удлиненная чаша Сверхстеклянный 2-дюймовый сифон также усиливает этот унитаз. Унитаз исключительно прочнее традиционных самотечных моделей и смывает больше отходов, используя меньшее количество воды.Пункт Унитаз; Тип туалетного продукта Унитаз; Стиль монтажа унитаза Напольный; Форма унитаза удлиненная; Торговая марка и серия Gerber Viper (TM) Ergoheight (TM) Метод промывки Gravity Fed; Тип промывочного клапана в комплекте Нет; Галлонов на смыв 1. Цельный унитаз легко чистится и изготовлен из белого стекловидного фарфора, который менее подвержен выцветанию, растрескиванию и истиранию, чем стандартный фарфор. Не жертвуйте своим лаконичным и чистым унитазом Gerber Avalanche только из-за протекающей прокладки или поломки сливного клапана.28 или меньше. 5. Внутри бачка унитаза с механическим смывом находится герметичный пластиковый контейнер, наполненный воздухом. Промывка производительности. Грубый. Смыв 28 галлонов. 8 галлонов на промывку (GPF) или меньше. В унитазах с повышенным давлением может развиваться медленный смыв, при котором наполнение чаши становится вялым. 6 гпс / 6. В таких обстоятельствах вам необходимо выяснить, какая часть вашего туалета неисправна, чтобы вы могли предпринять необходимые действия по ремонту или замене неисправной части. В Avalanche используется заправочный клапан Fluid Master 400A, поэтому его легко заменить.Заменив 99-779, подлинная заслонка Gerber 99-647 используется в нескольких моделях унитазов. Использование туалетов Gerber 1. Основные характеристики. Туалетная бумага включена. Автор: Royal Astro Studio. Важным показателем качественного унитаза является общая производительность смыва. Технология смыва: Унитазы с гравитационным смывом: Тип смыва: Туалеты с прямым смывом: Размер: 30. Этот унитаз подходит. 28gpf смыв для унитаза, 2 шт., Сменная заслонка для унитаза, совместима с Gerber 99-788, 3-дюймовая замена заслонки, экономия воды, высокая производительность, простота установки от Hibbent-Blue Color 4.Туалет — это оригинальный унитаз, установленный застройщиком. Наше удобное руководство по покупке компактных унитазов содержит обзоры компактных унитазов для лучших компактных унитазов, представленных в настоящее время на рынке. 94 — 735 долларов. 8 Lpf) воды, которая поступает в FLUSHMATE, становится «турбонаддувом» воздухом, обеспечивая производительность промывки водой, равную 5-1 / 2 галлона или более. Откройте для себя предложения Черной пятницы, обязательные подарки и многое другое в TODAY’s Holiday Plaza! Разделы Показать больше Подписаться сегодня Все, кроме двухлетнего ребенка, знают, что нельзя смывать в унитаз кукол Барби и игрушечные машинки. Унитаз, который смывается сам по себе или сливается постоянно, — дорогостоящая проблема, но, к счастью, ее легко исправить.У него нормальный флеш. 3 галлона / слив, 1. и находится недалеко от Чикаго, штат Иллинойс. M-101526-F42 Система FLUSHMATE 1. Поставляется с крышками для болтов. Гербер лавинный туалет он. Система двойного слива дает вам два варианта смыва унитаза. 5 галлонов на сливной бак и 1. Между раковинами, душевыми и туалетами ваша ванная комната способствует интенсивному потреблению воды. 00 Gerber Plumbing Ultra Flush® Vitreous China Rough-In Вертикальный удлиненный унитаз для резервуара HE-28-380 Just Do It: http: // www.Хотя вам действительно может понравиться очень пушистая туалетная бумага в ультра-стиле, она впитывает больше воды, чем обычная. Общие проблемы с туалетом VorMax & # 8482; Технология смыва — это решение для поддержания чистоты унитаза путем простого смыва унитаза. Следите за уровнем воды и, когда он упадет, продолжайте доливать горячую воду, чтобы она оставалась полной. Поддерживайте эффективную работу унитаза Gerber с помощью нашего ассортимента запасных частей и запчастей. 28 галлонов на смывной унитаз.В туалетах без резервуаров используется промывной клапан (промывочный датчик) и система подачи воды под высоким давлением для мощного смыва в часто используемых (более 30 смывов в день) коммерческих, общественных и институциональных туалетах. Туалет с подачей воды — низкое давление воды. 1 галлон воды, в то время как для более сильного смыва используется 1. 70 View. Сифон был слишком мал, и как только они его починили, больше не было многократных смывов. 28 Gpf, белый-2463440, белый 158 $. 28 GPF Емкость для унитаза с изолированной запирающейся крышкой, одинарного смыва, только белого цвета · Viper 1. В отличие от стандартных унитазов с гравитационной подачей воды, которые зависят от силы тяжести, смываемой при выпуске воды из бачка, в унитазах с избыточным давлением используется сжатый воздух для значительного повышения давления. мощность смыва.Это просто как 1-2-3. G0020832. Унитазы KOHLER мощные, чистые и эффективные. 6 и 1. Включает контргайку. 6 и 1. 28 gpf (4. У меня дома есть туалеты Gerber Avalanche, и у меня не было проблем. Обычная цена 5 долларов. Двухкомпонентные, удлиненные, 1. Очень легко установить и хорошо зарекомендовали себя, чтобы остановить медленную утечку. Я пил из бачка в унитаз. 02 февраля 2021 г. · Промывочный клапан расположен в центре бачка и выпускает воду, содержащуюся в баке, когда вы спускаете воду в унитазе. Интернет может быть очень медленным. Начало этого курортного сезона. с Lowe’s для подарков.Это означает, что вы можете срать как 5-дюймовую, так и 6-дюймовую какашку. 28г). H3Option Siphonic оснащен мощным смывным механизмом, который может избавиться от 1000 граммов твердых отходов за один смыв. Gerber — ведущий производитель высокопроизводительной сантехники, унитазов ada, смесителей и фитингов, продаваемых исключительно через профессиональных оптовых торговцев по всей территории Соединенных Штатов. Для сливных клапанов с поплавком, прикрепленным к цепочке заслонки, «положение борта» относится к месту в цепи. поплавок — другими словами, расстояние от верха заслонки до поплавка.6 GPF для твердых отходов. Благодаря этой быстрой и мощной системе слива этот унитаз подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования. У вас никогда не возникнет проблем с удалением мусора и другой пыли из чаши. 99 $ 196. Сравните цены и сэкономьте деньги на сантехнике. Сравнить + еще 1. Топ-3 лучших унитазов с удобной высотой в 2020 году (от 17 до 19 дюймов) Высокие унитазы, известные под разными терминами в этой отрасли, производятся производителями как для обеспечения доступности, так и для удобства пользователя. Сжатый воздух внутри FLUSHMATE увеличивает потенциальную энергию всей системы.Это вполне доступно по цене и несложно установить. Содержание страницы. 25 декабря 2011 г. · Обзор туалетов с двойным смывом Gerber — Продолжительность: 3:12. В. 1. Он сказал, что очень большая заслонка направляет больше воды, чтобы справиться с «какашками размером с оборотня». Туалеты GERBER с принудительным напором Туалеты с подачей под давлением обеспечивают сильный смыв, как и унитазы без бака, без необходимости подачи воды под высоким давлением. Бренд унитазов Gerber известен своим простым, чистым дизайном и доступной производительностью. Обычно они используются в условиях интенсивного движения (более 30 смывов в день), когда никто не проверяет унитазы так, как мы.В комплект входят две отдельные части: унитаз и бак. Даже самые загруженные туалеты с гораздо меньшей вероятностью закроются или забьются, потому что давление, создаваемое резервуаром Flushmate, выталкивает отходы из унитаза в канализацию. Найдите сливные клапаны для бытового туалета и запасные части в Lowe’s сегодня. Бренд унитазов Gerber известен своим простым, чистым дизайном и доступной производительностью. Каждый флеш использует 1.60 $ 158. Около месяца назад стало трудно промывать.Промывной клапан Gerber для туалетов Gerber (1) Модель № 99-793-GER $ 39 99. Более экономичный промывочный клапан может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе. Это унитаз комфортной высоты с удлиненной чашей. 6 галлонов на промывку или меньше. 25 сентября 2020 г. · Туалеты, безусловно, являются основным источником использования воды в доме, на них приходится почти 30 процентов потребления воды в помещении в среднем в доме. Универсальные ремонтные комплекты для унитаза, полный комплект для ремонта бачка для унитаза с 2-дюймовым клапаном смыва с клапаном наполнения, заслонкой унитаза и прокладками и болтами бачка к чаше, все в одном 4.Туалет — волшебный мусорный бак. Вещи не обязательно работают так гладко или идеально, как здесь, в штатах. Установка Gerber Plumbing 2463440 Gerber Avalanche Watersense Высокоэффективный удлиненный унитаз с сифонной форсункой, совместимый с Ada, 1. Это немного дороже, но один из наших детей немного отставал в развитии и использовал слишком много TP, что привело к слишком большому засорению туалеты и система смыва решили эту проблему. Для DIYer (сделай сам) мы составили исчерпывающие руководства, предназначенные для обучения веревкам, как исправить, заменить, отремонтировать, 21 марта 2017 г. · Однако знание этой причины не делает их бесконечными. борьба с вашим унитазом с низким смывом менее неприятна.Мэтт Райзингер просмотров 42 645. 28 галлонов на промывку, в то время как при частичной промывке используется менее 1 галлона. 25 января 2008 г. · Вы не смываете туалетную бумагу в унитаз, вы выбрасываете ее в мусорное ведро — честно говоря, на этом не было ни единого фука, но некоторые люди придают этому большое значение. Ultra Flush® 1. Нет необходимости ослаблять фиксирующие зажимы. 28 GPF. 128. 18 ноября, 2019 · При полном смывании используется 1. Поскольку туалеты с принудительным смывом работают за счет давления воды в вашем доме, причина медленного смыва может быть столь же проста, как низкое давление воды в вашем доме.Но водопровод и септики в усадьбах быстро наполняются. В наши дни есть технологии для очень эффективного туалета! Вы можете найти надежные результаты теста смыва, рейтинги смыва унитазов и критерии эффективности использования воды для широкого спектра туалетов здесь: 18 ноября 2018 г. · Обсуждения на Туалетном форуме: Задний сливной туалет — A / S или Gerber: 28 марта 2019 г .: Туалетный форум Обсуждения: Задний выпуск и проблема с низкой подвесной сливной трубой: 27 февраля 2019 г .: Обсуждения на туалетном форуме: лучший выбор безвосковых уплотнений для унитазов с задним выбросом 16 апреля 2018 г .: Обсуждения на туалетном форуме: проблемы смыва при смывной системе с задней разгрузкой> В унитазах класса 5 вы можете сделать 5 пометов перед тем, как смыть, и> в унитазах класса 6, ну, знаете, нет, я только что посмотрел.1 Сравнительная таблица лучших 10-дюймовых грубых туалетов; 2 8 самых популярных 10-дюймовых грубых туалетов. Обзоры на 2021 год. Домой> Ванная> Туалеты> Туалеты Gerber. Резервуар Thomas / Vitromex, резервуар Peerless 1, резервуар VitrA 5066 и резервуар Wester T4ULF-PF-1 В варианте с более легким смывом используется 1. Если ваш унитаз Gerber попадает в этот диапазон, вы можете устранить неисправности, унитазы Gerber известны своей чистой и простой конструкцией. и доступная производительность. 6) из 5 звезд 5 оценок, на основе 5 отзывов Текущая цена $ 196.Поставляется в картонной упаковке. Снимите, осмотрите и установите картридж промывочного клапана (3). Кроме того, он очень хорошо вымывает твердые частицы при первой промывке. Чтобы увеличить мощность смыва унитаза, вы можете отрегулировать уровень воды в баке на 1/2 дюйма ниже сливного клапана. • Другие варианты номера детали: G0099647, 99647, 0099647 Для каждой системы смыва используется 1. Цельный унитаз UltraMax® II, удлиненная чаша — 1. Увеличенная трубка и воронка снижают риск затопления, а входящие в комплект поставки заслонка премиум-класса и прокладка от бачка к чаше обеспечивают надежную защиту от воды. плотная герметичная посадка.Buying Request Hub упрощает задачу: нужно всего несколько шагов: опубликовать запрос на покупку, и, когда он будет одобрен, поставщики на нашем сайте смогут процитировать его. От новых рычагов переключения передач и качественных сменных сидений унитаза до сливных клапанов и прокладок — у нас есть все, что вам нужно! Что они находят наиболее странным, так это то, что владельцы усадьбы НЕ хотят, чтобы посетитель смывал туалетную бумагу в трубы ни при каких обстоятельствах. 28 Primo White WaterSense Удлиненный унитаз высотой до стула с двойным смывом, приблизительный размер 12 дюймов (соответствует требованиям ADA) Соответствует требованиям ADA. 12 ноября 2020 г. · Компактные унитазы и моноблочные унитазы очень популярны в современных домах из-за их гладкого стильного внешнего вида, экологичного дизайна и того, как они оптимизируют пространство даже в небольших ванных комнатах.Эти туалеты со сверхмощным смывом позволяют смыть 600 граммов твердых веществ и протестированы с овсяными хлопьями, а не с мячами для гольфа! Супер туалет Gerber Avalanche или номер модели 21-824 соответствует требованиям ADA, что означает, что он соответствует всем отраслевым стандартам и ожиданиям. Итак, мы решили предложить 7 советов, которые помогут вам уменьшить засорение унитаза с низким смывом. Если вам нужна элегантность в своей ванной комнате, то удлиненный унитаз WoodBridge T-0020 с двойным сливом — это то, что вам нужно. Стандартная высота белый 1. Откидные створки унитаза являются основной причиной протекания или работы туалетов — они обеспечивают уплотнение для сливного клапана и регулируют объем воды, попадающей в унитаз.2 x 16. Половина промывки достаточна для удаления жидких отходов, а полная промывка требуется только для твердых отходов. Отрегулируйте длину цепи до провисания 1/4 дюйма. 99 $ 35. Однако его производительность далеко не обычная. 00. Ваш унитаз с принудительным напором Sloan выглядит как обычный унитаз бачкового типа, и люди смывают его обычным способом. Показатели максимальной эффективности (MaP) определяют, что унитаз будет работать, как ожидалось, и удаляют ненужные уровни 1. У меня дома есть туалеты Gerber Avalanche, и у меня не было никаких проблем.Мы знаем … это странно. 99 Мощный слив унитаза зависит от GPF. Высокая эффективность и низкое потребление воды экономят ваши деньги при каждой промывке. 6-граммовые туалеты в нашем доме — цельный туалет Caravelle и два двухкомпонентных туалета Caravelle / Sydney (все около 10-13 лет). 6 галлонов gerber titan (супер-промывка) с сиденьем. (17 долларов США. Артикул № 6701022. Он способен избавляться от 1000 граммов крупных отходов. Унитаз с более высокой производительностью смыва гарантирует, что все отходы удаляются за один смыв, и снижает вероятность засорения.Унитаз оснащен запатентованной технологией Siphonic action и имеет сертификат WaterSense. 00 Совершенно новый унитаз Lemora ™ от Gerber представляет собой идеальное сочетание четких линий с тонкими изгибами и краями. Решение: потребителям следует прекратить использование отозванных систем Flushmate II 501-B, отключить подачу воды в унитаз и спустить воду в унитазе, чтобы сбросить внутреннее давление. x 2-1 / 4 дюйма. Я поклонник унитазов Kohler с технологией «Aqua-Piston» (я даже не уверен, должен ли он быть для более мощного смыва или для того, чтобы унитаз оставался более чистым, но он делает оба из них в избытке.Это очень важно для туалетов с эффективным использованием воды, которые мы включили в наш список. Найдите 44 объявления о туалете Gerber в Сан-Антонио на YP. 00 PROFLO® 3/8 Comp x 7/8 дюйма. Снято на Taco Bell во Франклине, штат Нью-Джерси. Туалет Вернона — Продолжительность: 1:26. Пластиковый рычаг смыва с хромированной ручкой. Унитаз установить. 16 ноября 2010 г. · Cascade Water поставил Gerber DF-21-318 на «F». Я только что говорил с Майком в Cascade Water о жалобах потребителей на туалеты. Блог Будьте в курсе последних новостей. Каждая упаковка соответствует возрасту вашего ребенка, поэтому мы можем предоставить вашему малышу продукты, подходящие для его возраста.СОВЕТ. Возможно, вы захотите рассмотреть высокоэффективный унитаз, в котором используется 1. Пластиковый сливной рычаг с хромированной ручкой. Сливной клапан подходит для ряда унитазов Gerber, включая плетеные туалеты (28-186), лавинные, Viper HET (серии HE и WS & nb. 1-16 из более чем 1000 результатов для «Ремонтный комплект для унитаза gerber» Fluidmaster 400ARHRKP10 PerforMAX Universal High Performance Все -in-One Ремонтный комплект для туалетов с 2-дюймовым клапаном смыва 4. Заслонка бачка для унитаза (15) Модель № KGR99-647 $ 3 45. Сделайте покупку унитазов немного проще, полагаясь на целостность и качество сантехнической продукции Gerber.С промывкой, которая хорошо очищает, вы можете попрощаться с Мы предлагаем услугу доставки грузовиком в городах-побратимах один день в неделю. Больше силы. 1 A A D Penguin 524 G 1. 1 гал. Фильтр по типу Коллекция цветов Исследуйте главную; Связаться с нами; О нас; Освобождение от налогов Узнайте больше о необычной линии унитазов Gerber и о том, как наши унитазы могут принести пользу широкому спектру отраслей. • Включает зеленую перегородку. Рычаг смыва для унитаза Master Plumber 18-313 предназначен для унитазов марки Gerber. Унитаз Cadet с избыточным давлением — действительно очевидный выбор при покупке мощного и бесшумного унитаза с избыточным давлением.удлиненный белый комфорт ADA высота 1. royal priče, astrologija, kineska astrologija, asteroidi, film, магазин Gerber Plumbing Fixtures, Woodridge, IL. Плетеный гибкий соединитель для воды унитаза из нержавеющей стали / 4 доллара США. Этот товар: Gerber Plumbing Ultra Flush® 1. 3:13 [472] Конец 1960 — начало 1970-х годов Gerber Mt. Шаг 2: Промойте унитаз. Позвоните, чтобы узнать о доступных цветах (дополнительные цвета и комфортная высота). Посмотрите, как смывается наш Супер туалет на 7 фунтов. Кроме того, у них есть 3-дюймовый промывочный клапан, который обеспечивает отличный и мощный поток воды.Пару раз забивала туалет. 2 из 5 звезд 128 35 $. Если вам нужны промывочные клапаны, заслонки, заправочные клапаны или рычаги переключения, у нас есть все, что вам нужно! Сантехника Лучше для домашнего использования. 50 Преимущество Flushmate. G Обладатель премии «Лучший смывной унитаз» 2009 г .; Avalanche — это унитаз с низким потреблением воды, рассчитанный на использование 1. И если вы готовы попробовать, вы можете сэкономить, избегая звонков сантехнику. GerberViper 1. 0 Lpf), 1. У нас есть три двойных флеша Caroma.Галлонов на смыв. Модель № GWS28592LL $ 104 30. 13 августа 2020 г. · 4. 00 Унитаз WoodBridge T-0020 с удлиненной чашей двойного смыва. Новые модели Caroma теперь используют еще меньше воды на полную промывку (1. CLST x 12 дюймов. 09 декабря 2020 г. · Благодаря сверхпрочной системе промывки требуется меньше воды. Картридж Sloan Flushmate C-100500-K разработан для замените картриджи смывного клапана на 1. Этот современный и роскошный унитаз станет центральным элементом вашей ванной комнаты. Заслонка сливает воду из бака в унитаз, когда вы смываете.6 галлонов на сливной бачок (и наоборот) не будут работать 29 дек 2020 В этой статье рассматриваются лучшие туалеты Gerber, которые не сломают ваш банк. 7 из 5 звезд 808 17 $. Я читал, что другие обнаружили, что обычные хлопушки в хозяйственных магазинах не подходят для туалетов Gerber, поэтому я решил выбрать настоящие. • Белая вставка внизу. Они удерживают воздух под давлением и сбрасывают это давление для смыва, который сильнее, чем у унитаза с гравитационной подачей. 0 lpf, 17 дюймов). 9 января 2021 г. · Еще одна вещь, о которой вам нужно подумать, — это то, сколько воды вы хотите, чтобы ваш унитаз использовал для каждого смыва.Если ваш туалет работает дольше 20 секунд, значит, в нем есть какая-то неисправность. От 6 до 6 галлонов на смыв, в высокоэффективной модели используется 1. У меня есть смывной аппарат Gerber в детской ванной, который отлично работает уже более 15 лет. Сравните цены и сэкономьте деньги на сантехнике. Найдите дешевый сифон для унитаза, Найдите лучшие предложения по сифону для унитаза, Поиск подходящего поставщика сифона для унитаза может быть трудоемким и трудным. Если он обнаружит 6-дюймовый унитаз в 5-дюймовом туалете, он начнет смывать, когда какашка станет длиннее 5 дюймов.45 — 299 долларов. 72 PROFLO® 1/4 дюйма 50 $ 6. A 3. Благодаря этой быстрой и мощной системе слива этот унитаз подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования. Если вы покупаете 1. 00) Найдите отличные предложения на новейшие модели унитазов Gerber с ультра смывом. 6… Проверить цену, прочитать полную информацию о продукте и отзывы покупателей. Нажмите на номер модели, указанный в вашем Gerber Tank ниже. Лавина Гербера 11 августа 2020 г. · Просто потому, что Гербер заботится об энергоэффективности и в их туалетах используется только 1. Большинство домовладельцев в какой-то момент сталкивались с этим жутким явлением: сейчас середина ночи, может быть, вы здесь единственный. это вещи, которые люди пытаются избежать, спуская воду в унитаз.Мэтт Райзингер просмотров 45 208. Найдите унитазы, смесители, раковины, душевые кабины и другие сантехнические изделия. Сегодня туалеты становятся все более и более экономичными, используя все меньше и меньше воды при каждом смывании. ru / name / nm1763493 / Главная | Gerber Dual Flush 28-990 Детали для унитаза. 00. Комментарии? У нас есть полный ассортимент запасных частей Flushmate, полные системы FLUSHMATE, туалеты Kohler Flushmate, датчики громкой связи Intelli-Flush и сменные комплекты для замены других систем повышения давления, таких как Eco-Flush и PF / 2 Energizer. наряду с другими продуктами, ориентированными на сохранение воды и охрану окружающей среды.12 марта 2009 г. · Обзор туалетов с двойным смывом Gerber — Продолжительность: 3:13. 100 P 1. Площадь водной поверхности составляет 10 3/8 дюйма на 8 дюймов. Добавьте жидкость для мытья посуды в сливную трубку унитаза и оставьте все пропитаться примерно на 10 минут. На приспособлениях с утопленной ручкой отсоедините промывочный стержень от рычажного механизма ручки и переверните его в сторону от картриджа промывочного клапана. 28 GPF Утеплитель с одинарным смывом Многие «водосберегающие» туалеты на рынке ориентированы на экономию воды за счет эффективности. com ® — это ваш поставщик запчастей для унитаза Gerber.98 $ 6. ) У нас сейчас 2: Tresham сплошной юбкой 1. 00 499 $. Одна из причин, которая отличает унитазы Gerber от других моделей, — это технология смыва. Найдите мой магазин. Это идеальная замена откидной створки моему унитазу Gerber. 6 галлонов воды, чтобы все исчезло и ничего не осталось. Ему около 5 лет. 28 галлонов воды на промывку. Руководство по проекту. видео о фруктовом салате; См. Видео о Super Toilet от 5 января 2021 г. · В комплект входит 3-дюймовый сливной клапан для унитаза, который можно быстро и легко установить.Вместо этого используйте самоочищающуюся систему унитаза Flush ‘n Sparkle ™ и защитите свою заслонку. Промойте унитаз и удерживайте ручку смыва вниз, пока резервуар не будет полностью слит. Ищите логотип WaterSense на своих продуктах Gerber. Независимо от вашего внешнего вида — традиционного, современного или чего-то среднего — у нас есть запасные части, которые помогут вашему унитазу работать безупречно на долгие годы. Старые трубы в городе (и большей части Латинской Америки) не рассчитаны на большие нагрузки. -Matt Risinger Покупайте унитазы своих любимых брендов и откройте для себя унитазы, совместимые с Flushmate®, со спецификациями, брошюрами и загружаемыми инструкциями по установке.8 GPF. Насколько я знаю, с ним ничего не делали. Что бы вы ни искали — от промывочных и заправочных клапанов до спусковых рычагов и прокладок — да, у нас это есть! Сдам сантехнику. Глянцевое покрытие «sana-gloss» разработано так, чтобы быть очень гладким, что облегчает чистку вашего нового унитаза, а 3-дюймовый сливной клапан на 125% больше, чем у конкурирующих устройств, помогая вам максимально использовать ограниченное количество этого унитаза. воды. x 2-1 / 4 дюйма 99 $ 17. Для проекта своими руками вам необходимо знать, какие детали вам нужны, и инструкции по устранению проблем.Для этого важную роль играли форма и размер чаши, размер отверстия промывочного клапана, диаметр сифона, глазурь чаши и сифона, объем воды в резервуаре. 1. 84 Скорее всего, ваш промывочный клапан (и рукоятка) был заменен на тот, у которого нет двух настроек. Он имеет полностью застекленный сифон и гладкие закругленные углы вокруг дна унитаза. 0 GPF (3) 1. Достижение наилучших характеристик промывки является нашим приоритетом с 1970-х годов. Гербер Туалеты. 28 галлонов на промывку.Ремонтный комплект для унитаза устанавливается быстро и легко, высота сливного клапана легко регулируется от 7 дюймов до 11-1 / 2 дюйма без использования инструментов или ножовки. При смыве унитаза с механическим смывом используется меньше воды, но фактический смыв осуществляется с большей силой, чем в стандартном унитазе с гравитационным питанием. Купите инструменты, мелкую бытовую технику, домашнюю безопасность и многое другое, а также заберите в магазине сегодня. Круглый унитаз Gerber Plumbing Ultra Flush® в белом цвете, 14 дюймов Он очень хорош! Туалеты с вспомогательным давлением обеспечивают сильный смыв в часто используемых туалетах (более 30 смывов в день), где давление воды слишком низкое для туалетов без бака.. Туалеты со сверхмощным сливом. com ® — ваш поставщик запчастей для туалетов Gerber. 28 gpf Туалет с 10-дюймовым Rough-In White Где купить Добавить в список Щелкните, чтобы добавить товар Ove Decors Buxton 1-Piece Белый с двойным сливом высокий удлиненный унитаз в свой список. 5 из 5 звезд 1645 Этот унитаз оснащен инновационным поршнем AquaPiston & # 8482; Technology, запатентованный механизм промывки, который обеспечивает быструю, мощную промывку без пробок. Для правильного смыва унитаза требуется меньше воды. Если вы думаете, что выпускаете свою золотую рыбку обратно в дикую природу, когда промываете воду От менструальных продуктов и детских салфеток до зубной нити и агрессивных химикатов, таких как отбеливатель, вы никогда не должны смывать унитаз. и некоторые из них могут вас удивить.В. 5 апреля 2011 г. · 25 октября я купил унитаз американского стандарта в магазине Lowe’s в Брамптоне. Существуют даже туалеты, в которых используется всего 0. Вода в баке используется для создания давления для смыва, и это сила тяжести выпуска воды, которая позволяет воде из бака смываться в таз, чтобы таз можно было смыть. очищены, а отходы можно вывозить. . Предполагается, что они экономят воду, используя только 1. Современная замена ручки смыва бачка для унитаза, универсальная, подходит для большинства унитазов с передним креплением (переднее крепление, хром) 4.2 Kohler k-3889-0 Highline 10-дюймовый грубый унитаз Сменный картридж Sloan Flushmate C-100500-KIT для Flushmate 1. Вертикальный двухкомпонентный удлиненный унитаз ErgoHeight ™ 28 галлонов на фут 4-1 / 4 дюйма 646 долларов США. Регулируемая заслонка Glacier Bay® 5401GB 3 дюйма поможет решить проблему с работающим унитазом и восстановить заводские характеристики унитаза. Эти системы смыва используются в качестве замены систем, которые треснули, протекают или больше не могут создавать достаточное давление для Если вы нанимаете сантехника, то возможность объяснить, что не так, помогает понять, поврежден ли ваш старый унитаз или вы ремонтируете его и просто хотите его обновить, установка нового унитаза — это простой проект «сделай сам».Туалетный бачок 28 галлонов в фут в белом цвете / 220 долларов США. Двухкомпонентный удлиненный унитаз ErgoHeight ™, 6 галлонов на фут, 10 дюймов. Выбирайте Gerber с уверенностью. сделаны на длительный срок и на протяжении десятилетий пользуются доверием профессиональных сантехников. Вот ваш вопрос. Выбор подходящего туалета может иметь большое значение для того, насколько вам понравятся результаты ремонта ванной комнаты или нового дома. Поддерживайте свой унитаз Gerber Maxwell в рабочем состоянии как новый с помощью запасных частей для ремонта и ремонта от PlumbingSupply.Этот комплект включает промывочный клапан, регулируемую заслонку, шайбу промывочного клапана, прокладку бачка для чаши (внешний диаметр 4-3 / 4 дюйма, высота 1-1 / 8 дюйма), 2 коррозионностойких латунных болта крепления бачка к чаше, 4 tank to Toilet Brains может получать компенсацию по партнерским ссылкам на этой странице. Эта конкретная модель имеет большое водяное пятно в чаше, что является более гигиеничным. Рычаг смыва для унитаза Master Plumber 18-313 предназначен для унитазов марки Gerber. 0 gpf — для Mansfield 153 Tank, Peerless, St. Получите оценки производительности и цены на туалетный туалет Gerber Ultra Flush 21-318.6 галлонов воды при каждом смыве, но их смыв не всегда очищает унитаз. B Унитаз Gerber Avalanche Super, модель 21-824 — это супер-унитаз с высотой Ergo 17 дюймов и грубым входом 14 дюймов. 00 Когда вы смываете унитаз, для наполнения потребуется не менее 10–15 секунд. По-разному. Белый. Этот унитаз Gerber представляет собой удлиненный унитаз с полностью застекленным сифоном 2 1/8 дюйма для однократного смыва. 8 галлонов / смыв. Великолепный туалетный бачок NCC OPP только белого цвета изготовлен из керамики для долговечности и оснащен системой смыва самотеком.98 $ 5. Поскольку большая часть воды находится в унитазе, эти туалеты остаются более чистыми, что сокращает количество чистящих средств и трудозатрат до 3 февраля 2021 года. Супер туалет Avalanche имеет 1. com. Если у вас есть вопросы о Gerber или любых других унитазах, выставленных на продажу, наша команда по работе с клиентами с радостью предоставит вам бесплатную доставку квалифицированных туалетов Gerber или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе ванн. imdb. Унитаз исключительно прочнее традиционных самотечных моделей и смывает больше отходов, используя меньшее количество воды.6 галлонов на промывку или меньше. Gerber Avalanche Ultra FLush 1. Комплектующие для унитаза Gerber Dual Flush 28-990. В наличии. 020 Cadet-3 Удлиненный двухкомпонентный поток 1. Обеспечение высококачественными промышленными смесителями для кухни и ванной комнаты, а также обширным запасом запчастей для ремонта и замены от T&S Brass, Fisher, Grohe & KWC. Если вы не можете найти номер модели в баке, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Туалеты с двойным смывом DF-28-190 DF-28-192 DF-28-194 DF 1 Результаты Бренд: Gerber. h3Option WaterSense Двойной смыв, стандартная высота, двухкомпонентный унитаз из стекловидного стекла, Китай, грубый размер, 12 дюймов.2. Gerber Standard 2 дюйма. Лепестки изнашиваются чаще, если вы используете отбеливающие таблетки. Установка для испытания смывом унитаза. 1 Тото CST744SF. Большинство установок имеют сифонную форсунку с двойной подачей, что делает промывку быстрой и эффективной. Покупайте туалеты и различные товары для ванной в Интернете в Lowes. American Standard 2754. Это Champion 4 Max 1. Специально разработана для установки и повышения производительности на 3-дюймовых унитазах Glacier Bay® с клапаном смыва, но эта модель также работает с American Standard® Cadet 3. Устройство Echo-Flush в моем туалете Gerber начали протекать в нескольких местах примерно через 8 лет приемлемой службы.воды для каждого смыва. • Для 2-дюймовых промывных клапанов. Потребители должны. Для получения общих отзывов и запросов свяжитесь с нами: В Соединенных Штатах: бесплатный номер: 1-888-295-8134 Прямой: 770-282-8686 Международный: 001-770-282-8686 A Система смыва под действием силы тяжести, вероятно, является самым дешевым вариантом для унитаза. Как не принести в жертву незагроможденный и чистый на вид унитаз Gerber Avalanche только из-за протекающей прокладки или поломки сливного клапана. Плюсы туалетов с принудительным смывом. Меньше воды. когда на американском рынке было очень мало туалетов с двойным смывом.151 доллар. Скорость смыва составляет 1. В комплект входят две отдельные части: унитаз и бак. 6 галлонов (супер слив) американский стандарт для кадета 3 туалета. Рычаг отключения расположен на передней части бака, и в баке используется чуть более 1-1 / 4 галлона. com ® — это ваш поставщик запчастей для унитаза Gerber. Модель № Оригинальный груз из flushmate не включают в себя ручку слива и соответствующий механизм слива, что винты в верхней части напорного бака — Бухгалтеру эти туалеты для более широкого использования воды, на сегодняшний день, чем любой другой водной потребляя продукт в вашем доме.И если у вас все еще есть старый унитаз, который использует 6 галлонов на смыв, вы не только тратите воду впустую. 31 декабря 2020 г. · Что касается унитазов с круглой чашей, американский стандартный сифонный унитаз с двойным смывом и круглым передним унитазом h3Option — лучший вариант. . com. 1 x 26. 2337 лайков · 24 говорят об этом · 142 были здесь. 3:12. Его революционное смывное действие VorMax, CleanCurve & # 8482; Благодаря дизайну обода и поверхности EverClean® миска остается такой чистой сверху донизу, что вам больше не придется беспокоиться о том, чтобы пропустить какое-то место.воды на один смыв, туалет Cadet с принудительной подачей воды производит мощный смыв. Площадь водной поверхности составляет 10 3/8 дюйма на 8 дюймов. Номер модели ***** После того, как я установил унитаз, он начал протекать с правой стороны под баком, где бак соединяется с унитазом. Использование только 1. Он увеличивает эффективность вашего унитаза и экономит воду. Комплект сменных картриджей Sloan Flushmate C-100500-K 24 октября 2019 г. · Чтобы исправить медленный унитаз, вызванный засорением слива, начните с заливки ведра горячей воды в унитаз.Если вы хотите сэкономить воду, купите 1.60. Получите ее, как только в четверг, 1 апреля. По состоянию на 2014 год, 11 унитазов Gerber Ultra Flush поставляются с установленным Flushmate, начиная от модели HE-21-300 и заканчивая моделью HE-21-. 325. 0 галлонов / смыв или даже 0. Прошло несколько лет, прежде чем американские производители уехали за границу, нашли унитаз с низким смывом и проанализировали его, чтобы понять свою проблему. 28 галлонов воды на один смыв не означает, что у вас будет слабый смыв с унитазом Gerber. Если это период с 1994 по 1997 год, эксперт по обустройству дома Тим Картер советует, что всегда будет необходимо, чтобы унитазы Gerber 1 Piece были гладкими и доступными с вспомогательными давлениями и резервуарами с гравитационной подачей.Если учесть тот факт, что люди ходят в туалет несколько раз в день, неудивительно, что унитаз является самым большим виновником всего этого избытка воды. От 28 до 1. 5 лет сейчас; Санта-Роза 1 штука 1. 99 Прейскурантная цена 499 долларов. 99) Найдите отличные предложения на новейшие стили унитазов Gerber Maxwell. Не жертвуйте своим лаконичным и чистым унитазом Gerber Avalanche только из-за протекающей прокладки или поломки сливного клапана. com ®. Сравните цены и сэкономьте деньги на сантехнике.Снимите заслонку, потянув за нее. Унитазы Mansfield высшего качества и водосберегающей конструкции доступны в самых разных стилях. 0 моделей gpf. Прочная застекленная поверхность чаши самоочищается. 99) Найдите отличные предложения на новейшие модели ручек для смыва унитаза Gerber. Таким образом, унитаз 60 GPF будет обеспечивать более сильное смывание, чем унитаз 1. Каждый элемент на этой странице был выбран домом. Хотите сэкономить воду и деньги при следующем посещении туалета? Простая модификация туалета может помочь.Это контролирует, сколько воды уходит из бачка каждый раз, когда вы смываете воду. Поскольку большая часть воды находится в унитазе, эти унитазы остаются чистыми, что сокращает количество чистящих средств и трудозатрат на поддержание чистоты унитаза. 6 gpf (6. Модель # SW07959. Белый унитаз Gerber DF-21-118 сертифицирован WaterSense и является высокоэффективным унитазом (HET), помогая вам сократить потребление воды в доме и в то же время сэкономить деньги. К тому же, он оснащен нашей технологией смыва QuietClean ™ 28 г / т Туалетная кость Супер дешевый американский стандарт 2833.Нет ничего более неприятного, чем сходить в туалет без промедления. Хотя это может показаться слишком грубым, используйте мусорные баки с мешочками надлежащим образом. Кроме того, он имеет 2-дюймовый полностью застекленный сифон, который предназначен для удаления всех отходов без каких-либо засоров. Скажи Нет Ультре. 6 галлонов (супер-смыв) туалет для курсантов по американскому стандарту 3 $ 515. 2. Сортировка: Gerber Viper 1. Закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы сбросить давление. 99 Круглый унитаз Gerber Plumbing Ultra Flush® в миндальном цвете с отверстием 14 дюймов.Gerber 1. Коллекция унитазов Champion Ничто не сравнится с линией унитазов Champion. Приобретайте сливные клапаны для жилых туалетов, запасные части и различные сантехнические изделия в Интернете в магазине Lowes. Компания Gerber Plumbing Fixtures LLC, основанная в 1932 году, является 100-процентной дочерней компанией Globe Union Group Inc. Поставляется в картонной упаковке. 395 долларов. Avalanche — это унитаз с низким потреблением воды; Этот туалет рассчитан на использование 1. Доставка ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ. American Standard производит унитазы более 140 лет, уделяя особое внимание повышению уровня жизни наших клиентов.Сколько галлонов на промывку лучше всего? Ответ 73. 6 галлонов на смыв, как и в других унитазах, но мощность смыва и сифон большого объема буквально не приводят к засорению. Перед наполнением унитаза промойте воду и посмотрите на отметку с датой на внутренней стороне бачка. 1. Мы гордимся тем, что производим туалеты с высочайшей производительностью. Большинство резервных копий туалетов не заблокированы на 100%, поэтому есть большая вероятность, что поначалу ваш туалет будет сливаться медленно. Gerber® Avalanche — Супер туалетНаш Gerber Avalanche Super WC — один из новейших унитазов в инвентаре Gerber.Я заказал этот блок Flushmate на замену и очень им доволен. 405 долларов. Для очистки линий нужен поршень. 1 EF-21-318 P 1. Gerber — ведущий производитель высокопроизводительной сантехнической арматуры, смесителей и фитингов. Туалеты с подачей воды прошли долгий путь за последние годы, повысив как эффективность смыва, так и снижение уровня шума. У меня есть новый дом с двумя туалетами Gerber (1. Это вещи, которые нельзя смывать в унитаз. 1 галлон на смыв (4 Lpf), что позволяет экономить до 20% больше воды каждый год.10 # 01 Двухкомпонентный унитаз Drake; 2. Если вы так склонны, теперь вы можете навсегда попрощаться с чисткой унитаза. По крайней мере, нам так нравится. Туалет был создан только для одной цели. В то время как в стандартном туалете обычно используется где-то от 1. Доставка осуществляется бесплатно для всех полных заказов на сумму свыше 199 долларов, заказов в пределах 25 миль от Park Supply, а также заказов, для которых не требуется особого обращения. 128. Специалисты по сантехнике в туалете Сарасота У туалета Champion также самый большой выход, на 2 3/8 дюйма, что позволяет большему количеству людей беспрепятственно уйти.Это унитаз с двойным смывом, что означает, что в нем используется 0. 540AKR — это полный универсальный комплект для ремонта клапана смыва бачка и заслонки для замены большинства 3-дюймовых смывных клапанов высокоэффективного унитаза (HET). и ничего не осталось. В нем используется стандарт 1. Этот унитаз оснащен всем необходимым, включая сиденье с технологией для быстрой и удобной уборки, а также мягкое бесшумное закрытие. В отличие от стандартных туалетов с гравитационной подачей, которые зависят от силы силы тяжести для смыва, когда вода выходит из бака, в туалете с принудительным давлением используется сжатый воздух для значительного увеличения мощности смыва.6 галлонов, что все же намного лучше, чем необходимость двойного смыва, как в других унитазах с низким расходом. После замачивания сполосните унитаз, чтобы удалить все засорения и остатки воды! Унитаз Toto Drake II — один из лучших унитазов со смывом, которые вы когда-либо встречали. Больше всего нареканий вызывает унитаз Gerber Ultraflush DF-21-318 с двойным смывом. Белый бачок для унитаза, 6 галлонов / фут. com ® быть вашим источником замены туалетов Мэнсфилда Туалеты с низким расходом в Солт-Лейк-Сити. 0 GPF (галлон на смыв) для туалетов Gerber 21-012; Узнать больше.
Выравнивание пола своими руками — качественно и без лишних затрат
К сожалению, в большинстве наших домов проблема неровности полов и их уклона стоит очень остро. Только в одной комнате иногда встречаются перепады до 15 сантиметров! Именно поэтому выравнивание полов – немаловажный этап любого ремонта, ведь укладка любого покрытия, будь то ламинат, плитка или линолеум на слишком кривой пол грозит огромным разочарованием в будущем. К примеру, ламинат на кривое основание может и не лечь или он весь искорежится. Довольно часто новички в ремонтном деле считают, что выравнивание пола своими руками – весьма сложная задача, поэтому они предпочитают нанять специалистов для выполнения этой работы. Между тем, все не так страшно, и для того чтобы выровнять пол, не требуются какие-то особые знания или навыки. Нужно только знать несколько правил и аккуратно и точно их выполнять. Стоит отметить, что выравнивать полы лучше вдвоем, так как одному человеку самостоятельно выполнить эту работу может быть довольно проблематично.
Оцениваем качество существующего пола
Для начала следует определить горизонтальность поверхности вашего пола. Для этого в любом углу вверх от пола по стене отмеряем ровно 1 метр и карандашом ставим метку. Теперь берем лазерный уровень и с его помощью переносим нашу отметку на все углы комнаты. Вымеряйте расстояния от нанесенных отметок до поверхности пола — так вы легко определите перепады по высоте между всеми углами.
Если у вас нет возможности использовать лазерный уровень, то существует еще один способ. Находим самую высокую точку пола у стены. От нее следует отмерить сантиметров 5-6 вверх и поставить метку. Теперь берем длинную прямую рею или направляющую и прикладываем ее вдоль стены параллельно полу. С помощью уровня выравниваем рейку и проводим линию. С противоположной стороны стены также ставим метку. И точно так же по всему периметру комнаты.
Теперь нужно взять веревку или крепкую нить и крест-накрест соединить метки, расположенные на противоположных стенах помещения. В том случае, если веревка не соприкасается с полом, считайте, что вам крупно повезло и линия, по которой будет выравниваться пол, готова. Если веревка все же соприкасается с полом, то следует поднять метки на пару миллиметров и повторить процедуру. Тем самым вы приблизитесь к максимальной точке поднятия пола. Это и есть точка отсчета выравнивания нашего пола. Как правило, самые большие неровности вылезают именно в углах помещений.
Теперь, когда вы знаете самый высокий угол, можно принимать решение о методе выравнивания пола.
В случае, если перекос вашего пола незначительный – 1-2 см или вам просто нужно выровнять небольшие выемки на полу, проще всего воспользоваться самовыравнивающей смесью. Она растекается по полу и весьма эффективно и качественно его выравнивает. Правда, у таких смесей есть существенный недостаток – довольно высокая цена.
Выравнивание пола цементной стяжкой
Это один из самых простых и наиболее распространенных способов выравнивания пола. Когда мы определились с линией выравнивания, можно приступать к выставлению направляющих, или как их еще называют – маячков. Это довольно ответственная операция, поскольку именно по этим маякам и будет выравниваться пол. В качестве маячков можно использовать любой заведомо ровный материал. Удобнее всего использовать профиль для гипсокартона. Он достаточно жесткий, идеально ровный, устойчив к деформации, а после схватывания стяжки его довольно легко извлечь из пола, заполнив пустоты раствором. При этом его можно установить на любую высоту, подогнув или подрезав поперечные полки, если высота маленькая, или вдавив в горку из раствора при большей высоте.
Также подойдут обрезные доски или брус и даже трубы диаметром до 32 мм. Когда стяжка схватится, направляющие из нее извлекаются и их можно будет использовать по прямому назначению. В строительных магазинах можно купить специальные «маячки» для штукатурных работ, которые выставляются в качестве направляющих, но стоит учитывать, что их придется закреплять снизу на раствор по всей длине. По сравнению с выравниванием стен, нагрузка на маяки при выравнивании пола существенно больше.
Итак, вдоль комнаты по всей ее площади устанавливаем направляющие. Первый маячок устанавливаем с самой высокой точки, отступив 2-3 сантиметра от стены. Последующие маяки выравниваем по нему. В случае если разница в высоте чересчур большая, места провала можно заполнить цементной смесью или подложить небольшие бруски. Расстояние между маяками, как правило, составляет 60-80 см, в зависимости от длины помещения. Конечно, выкладывать следует так, чтобы наши направляющие совпадали по уровню с линией на стенах. Чтобы проверить совпадения маяков с линией выравнивания стоит использовать доску и монтажный уровень.
Проще говоря, выкладываем направляющие, поперек них кладем доску, смотрим, совпадают ли концы доски с линией на стенах. С помощью уровня проверяем, ровно или нет. Если все хорошо, грунтуем поверхность пола (так он будет менее подвержен риску растрескивания). После этого разводим цементный раствор и приступаем к заливке пола. Важно знать, что консистенция раствора зависит от толщины нашей будущей стяжки. К примеру, для пола толщиной 35-50 мм и больше нужен густой раствор, а для пола не более25-30 мм рекомендуется довольно жидкий, текучий раствор.
Итак, начиная с угла, разливаем раствор по полу. Все полости и щели необходимо тщательно заполнять, чтобы потом не появились неровности. Теперь берем правило и тщательно разравниваем раствор между направляющими так, чтобы он был вровень.
Теперь следует дождаться, когда смесь высохнет. Аккуратно уберите направляющие и залейте образовавшиеся пустоты раствором. Как правило, полностью залитый пол высыхает от 10 до 30 суток. По истечении этого времени можно приступать к чистовой отделке поверхности.
Выравнивание пола своими руками с помощью лаг
При довольно больших перепадах, составляющих от 5 до 12 см и более, проще всего выполнить выравнивание пола при помощи лаг и фанеры. Лаги – это простые бруски, из которых делается каркас для выравнивания пола. Как правило, для них применяют не строганные доски 2 и 3 сортов из древесины хвойных или мягких лиственных пород.
Помните: между лагами и стенами рекомендуется оставлять зазор шириной 2-3 см. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 метров, а высота подпольного пространства полов на перекрытии – минимум 1 см.
При традиционной установке лаг их уровень регулируют с помощью подбора деревянных подкладок. Крепятся они к основанию на дюбеля и саморезы. Натянув несколько веревок между крайними лагами, аккуратно и тщательно, с шагом 45-50 см, на подкладки устанавливаем продольные лаги. Саморезами прикрепляем их к подкладкам. Помните, что поверхность всех лаг необходимо располагать в одной плоскости. Перпендикулярные основному направлению лаги, устанавливаем с шагом, в зависимости от вида чернового покрытия. К примеру, если используется фанера толщиной 1-1,2 см, которая считается самым оптимальным основанием для почти любого напольного покрытия, поперечные лаги следует устанавливать на стыках листов и посередине. Ровность укладки лаг проверяем во всех направлениях при помощи двухметровой реи с уровнем. Следите, чтобы рейка касалась всех лаг без зазоров.
Когда обрешетка готова, начинаем стелить фанеру. Чтобы избежать скрипа, помните, что листы фанеры не должны прикасаться друг к другу, а зазор между ними должен составлять 0,2-0,4 мм. Фанеру крепят к обрешетке саморезами с шагом 5-10 см.
Теперь можно готовить поверхность к отделке. В зависимости от того, какое декоративное покрытие вы собираетесь использовать далее, стяжку необходимо дополнительно обработать. Не забывайте, что первоначальная работа над любой поверхностью всегда начинается с грунтования. именно поэтому обработайте вашу стяжку закрепляющим грунтом. Это существенно повысит ее износостойкость.
Как видите, выравнивание пола своими руками – не такая уж сложная задача. Приступая к работе, главное помните: у вас обязательно все получится, если следовать рекомендациям и приложить немножечко усилий!
Выравниваем пол своими руками
Бытовой ремонт №1
Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!
Заполните заявку
Получите предложения с ценами от мастеров
Выберите исполнителей по цене и отзывам
Разместите задание и узнайте цены
Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.
Как определить состояние пола из дерева в доме
Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.
Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.
Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:
Циклевка
Самовыравнивающаяся смесь
Фанера
Клей и опилки
Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.
Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.
Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.
Как выровнять деревянный пол?
Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.
Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.
Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.
Такая обработка включает в себя следующие этапы:
вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
защиту мебели от пыли
обработку аппаратом
шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
заключительную обработку циклевочной машиной
Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.
Выравнивание деревянного пола в доме
При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.
Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:
делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
саморезами делаются «маяки»
с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой
После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.
Здесь следует учитывать следующие нюансы:
Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см
Как еще можно выровнять
Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.
Правильное выравнивание фанерой:
Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм
Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.
Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.
Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.
Корректировка с помощью клея и опилок
Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.
монтаж реек по уровню
заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
проверка поверхности с помощью уровня
укладка ламината после полного высыхания
Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.
Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола
В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.
Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.
Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.
Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.
выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
выравнивается гладкой специальной щеткой
поверхность высушивается
Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.
Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой
Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.
Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.
Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:
поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
уровнем отмеряется новую поверхность
выкладываются маяки
далее готовят цементную смесь
Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.
Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.
Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.
Обеспечение вентиляции
Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.
Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.
Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.
Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.
Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ
Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:
Возможность выравнивания
Необходимость выравнивания деревянного покрытия
Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
Трудоемкость ремонтных работ
Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.
Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.
Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.
Заказ услуги у специалистов
Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:
Нужен ли демонтаж досок
Применение теплоизоляции пола
Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
Стоимость материала для выравнивания
Выровнять пол своими руками: инструкция, как выровнять деревянный пол в квартире
Выравнивание полов является неотъемлемой частью любого капитального ремонта. За время эксплуатации жилых помещений деревянные лаги рассыхаются и деформируются, стяжка местами выбивается и трескается, проседают перекрытия. Благодаря современным технологиям, выровнять пол своими руками может каждый, даже не имея соответствующего опыта и навыков строителя.
Выровнять пол своими руками
Способы выравнивания основы
Для выравнивания полов в жилом доме или квартире применяется 4 способа:
цементно-песчана я стяжка;
сухая стяжка;
самовыравнивающи еся смеси;
фальшполы из фанеры или ДСП на лагах.
Циклёвка
Кроме того, для выравнивания отдельных дефектов на деревянном полу используется циклевка и акриловая шпаклевка. Полусухая и мокрая стяжки оправданы там, где полы в очень плохом состоянии, а перепады по высоте составляют 5 см и более. Недостатком данного способа является длительный период высыхания основы; преимуществом стяжки можно назвать высокую прочность и долговечность покрытия.
Выравнивание пола стяжкой
Если перепады по высоте не более 3 см, можно использовать специальные смеси для выравнивания. Они создают идеально ровную поверхность за считанные часы, прочную, устойчивую к влаге и перепадам температуры.
Самонивелирующийся наливной пол
Фальшполы являются оптимальным решением в тех случаях, когда требуется быстро выполнить ремонт деревянного основания. Разумеется, лаги должны быть в хорошем состоянии, иначе придется полностью все менять и делать стяжку.
Фальшпол Uniflair
Цены на различные виды стяжек и наливных полов
Определение уровня пола
Прежде чем приступить к работе, необходимо точно определить уровень пола. Удобнее всего это сделать лазерным уровнем: визуально определяют наивысшую точку пола, ставят на нее прибор и включают. По периметру комнаты появится красная линия; если она непрерывна, можно чертить по ней разметку карандашом. Если же линия перекрывается в отдельных местах, точка выбрана неправильно. Прибор переставляют и снова проверяют целостность лазерной линии.
Определение уровня пола Лазерный уровень помогает сделать ровную поверхность
При отсутствии лазерного уровня можно воспользоваться уровнем водяным – более дешевым и доступным. Процесс разметки в данном случае займет больше времени, но результат будет практически тот же. Для выполнения разметки необходим помощник, так как самостоятельно удерживать оба конца трубки не получится. Итак, берут в руки прозрачную полипропиленовую трубку и наполняют ее водой. Очень важно, чтобы внутри трубки не образовались пузырьки воздуха, а если это все же произошло, следует их выпустить.
Как сделать разметку, используя гидроуровень
Разметка производится следующим образом:
2 человека зажимают концы трубки в руках и встают в углах одной стены;
удерживая руку на высоте 30 см от пола, открывают трубки и приставляют их к стене;
как только вода остановится, отмечают карандашом ее уровень на стене;
точно так же ставят метки в противоположных углах и посередине каждой стены;
визуально выделив самую высокую точку на полу, проводят ровную горизонтальную линию от этой точки до стены и делают еще одну метку;
после этого измеряют рулеткой расстояние от нижней метки до верхней;
переносят все верхние точки разметки вниз на требуемое расстояние;
соединяют эти точки в одну сплошную линию с помощью отбивки.
Отбивку выполняют так: берут разметочный шнур, всыпают в коробку синьку, тщательно встряхивают и натягивают шнур между метками. Затем оттянув его пальцами, резко отпускают. На стене образуется ровная линия синего цвета, которая и является новым уровнем пола.
Выравнивание цементной стяжкой
Для изготовления стяжки потребуется:
просеянный песок;
цемент;
емкость для замешивания;
подборная лопата;
алюминиевый профиль для маячков;
правило;
уровень;
сухой гипс.
Как сделать цементную стяжку
Сначала нужно подготовить поверхность: демонтировать старое покрытие, убрать мусор, пыль, заделать глубокие трещины. Далее замешивают гипс и распределяют его небольшими порциями вдоль стены, отступив от нее 20 см. Затем делают то же самое на расстоянии 70 см от стены, и так до конца помещения. На раствор укладывают маячки из профиля, располагая их параллельными линиями. С помощью строительного уровня выставляют маячки по горизонтали, одновременно следя за разметкой по периметру комнаты. Поверхность профилей должна находиться на одном уровне с разметкой.
Установка маяков с помощью гипсовой штукатурки
Чтобы точнее определить горизонталь, строительный уровень нужно укладывать поперек профиля, захватывая не два, а три маячка сразу. При необходимости профиль вдавливают в раствор или, наоборот, приподнимают. Установив все маячки, работу приостанавливают до высыхания раствора.
Установленные маячки под стяжку пола
Когда гипс хорошо схватится, приступают к замешиванию раствора для стяжки. В емкость высыпают 1 часть цемента М400 или М500, 4 части просеянного песка и тщательно перемешивают. Затем небольшими порциями вливают воду и мешают до однородности. Готовый раствор должен быть достаточно густым, чтобы сползать с лопаты общей массой. Пол слегка увлажняют и выкладывают цементную смесь между маячками, начиная с дальнего угла. Чтобы разровнять раствор, правило укладывают поперек двух профилей, прижимают обеими руками по краям и ведут к себе равномерными движениями.
Выравнивание цементной стяжки правилом Вытаскиваем маяки из цементной стяжки и заделываем щели Стяжка
Использование сухой стяжки
Для выравнивания полов сухой стяжкой понадобится:
рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка;
ДСП;
смесь керамзита и песка;
демпферная лента;
саморезы;
металлические профили;
клей;
правило;
трамбовка;
шуруповерт.
Сухая стяжка
Шаг 1. Подготовка поверхности
Подготавливают черновое основание: снимают пришедшее в негодность покрытие, убирают пыль и мусор, задувают пеной глубокие трещины в полу. Выемки заполняют цементным раствором и оставляют до полного высыхания. Мелкие зазоры заделывают водостойким герметиком. С помощью лазерного или водяного уровня выполняют разметку по высоте пола.
Технология укладки сухой стяжки Knauf
Шаг 2. Гидроизоляция пола
Далее основание застилают рубероидом или пленкой, укладывая материал внахлест на 20 см. Стыки обязательно закрепляют скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены и перекрывать линию разметки на пару сантиметров. При необходимости на пленку укладывают пенопласт или пенополистирольн ые плиты.
Гидроизоляция пола
Шаг 3. Крепление звукоизоляционно й ленты
Демпферная лента не только отлично заглушает звуки, но и препятствует деформациям напольного покрытия вследствие колебания температуры. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и выпускается в рулонах. Ленту обрезают так, чтобы ее длина была на 10 см больше длины периметра, а ширина соответствовала толщине выравнивающего слоя плюс 2-3 см. Крепят демпферную ленту на двусторонний скотч или сразу приобретают кромочный материал на клейкой основе.
Демпферная лента Демпферная лента
Шаг 4. Выравнивание пола
Замешивают гипсовый раствор и с его помощью фиксируют на полу маячки для стяжки. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила, обычно это 40-50 см. Поверхность маячков равняют по нулевому уровню, утапливая в растворе или приподнимая края профилей. Далее высыпают на пол сухую смесь и разравнивают правилом. Минимальная толщина выравнивающей смеси составляет 5 см; при необходимости в этом слое прокладывают проводку. После разравнивания сухую стяжку уплотняют трамбовкой или толстой доской, а затем проверяют строительным уровнем.
Маяки Засыпка керамзита между маяками Выравнивание засыпки
Шаг 5. Монтаж ГВЛ плит
Плиты ГВЛ являются неотъемлемой частью выравнивающего слоя. Они защищают сухую смесь от продавливания, увлажнения, сдвигов и других деформаций. Чтобы во время монтажа не повредить поверхность стяжки, под ноги укладывают отдельные куски плит и передвигаются только по ним. Эти плиты имеют на торцах пазы, облегчающие укладку материала. На листах, предназначенных для укладки под стенами, обрезают фальцы. Повернув обрезанной стороной плиту к стене, противоположную кромку смазывают клеем и вставляют следующий фрагмент.
Образцы различных вариантов крепления плит ГВЛ
Чтобы листы не зарывались в сухую смесь, нельзя сильно двигать их по поверхности и надавливать на края. В каждом последующем ряду швы между плитами нужно смещать в шахматном порядке. После монтажа стыки промазывают клеем, а затем укрепляют саморезами с антикоррозийным покрытием. Саморезы вкручивают на расстоянии 10 см друг от друга, а на один лист уходит примерно 20 штук. Шляпки саморезов следует хорошо углубить в поверхность плит. В завершение острым ножом обрезают выступающие края пленки и звукоизолирующей ленты.
Монтаж ГВЛ Шпаклевка стыков
Цены на гипсокартон и листовые материалы
Использование самовыравнивающи х смесей
При незначительных перепадах высоты отлично подойдет способ выравнивания с применением специальных смесей. Подготовка поверхности выполняется стандартно: убирают покрытие, пыль, мусор, заделывают зазоры и трещины в полу. Тщательно грунтуют основание и дают ему полностью высохнуть.
Смесь нужно разводить строго по инструкции производителя, иначе могут появиться трещины в покрытии или состав слишком быстро застынет и не растечется.
Готовую смесь выливают на пол и сразу же раскатывают ее специальным валиком. Можно также использовать обычный или зубчатый широкий шпатель. Поскольку такой раствор высыхает достаточно быстро, прерывать процесс разравнивания или затягивать его нельзя. Если рабочая площадь слишком большая, следует поделить ее на продольные участки и заливать поочередно.
Выравнивание деревянных полов
Можно сделать ровный надежный пол без использования стяжки. Для этого демонтируют старое покрытие, очищают поверхность от мусора и пыли. Трещины заделывают раствором или задувают пеной. Из плотных сухих досок сечением 40х100 мм вырезают лаги и крепят их к основанию с помощью анкерных болтов. Расстояние между лагами составляет 30-40 см. Каждую лагу проверяют строительным уровнем, если имеются отклонения по горизонтали, подкладывают под доски монтажные клинья разной толщины.
Лаги для выравнивания пола
Между лагами вставляют поперечные распорки из бруса и прикручивают их саморезами. Расстояние между распорками должно равняться ширине листов обшивки. В качестве обшивки используется толстая фанера или ДСП, предварительно обработанные антисептическим составом. Итак, поверх лаг укладывают фанеру, фиксируют ее саморезами, заполняют швы герметиком.
Если старое покрытие достаточно прочное, а неровности практически незаметны, можно выровнять пол, не снимая досок. Для этого поверхность пылесосят, снимают отшелушившуюся краску, тщательно грунтуют. С помощью уровня определяют неровности, затем разводят акриловую шпаклевку и наносят ровным слоем на проблемные участки. После высыхания прошпаклеванные места следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Сверху основание застилают фанерой или ДСП толщиной от 2 см.
Выравнивание пола фанерой
Перечисленные способы помогут справиться с ремонтов полов своими силами, что означает существенную экономию. Любой из описанных вариантов имеет простую технологию и не требует специального оборудования. Если придерживаться инструкции, аккуратно и точно выполнять каждый процесс, все обязательно получится.
Видео — Выровнять пол своими руками
Как самостоятельно выполнить выравнивание пола: этапы работ
Согласитесь, сложно представить себе красивый и уютный дом без ровного пола, ведь это основа всех основ. Въезжая в новый дом или квартиру, каждый владелец стремится в первую очередь заняться обустройством пола. И современные строительные материалы и новейшие технологии позволяют сделать пол красивым и ровным своими руками даже человеку, не имеющему достаточного опыта.
В подавляющем большинстве случаев в качестве основания напольного покрытия служат строительные плиты, имеющие зачастую далеко не самую ровную поверхность, что неизбежно влечет за собой перепады уровня пола. Разумеется, на такую поверхность ставить новое покрытие нельзя. Пол необходимо выравнивать, другими словами требуется цементная стяжка.
Следует отметить, что самостоятельное выравнивание пола бетонной стяжкой – это достаточно долгий и весьма грязный процесс, однако он под силу даже новичку.
Подготовка поверхности
В видео описано как выполнить замеры, чтобы выровнять пол во всех комнатах квартиры до одного уровня.
Перед тем как приступать к работе, выравниваемую поверхность нужно тщательно подготовить – очистить от пыли, краски, отслоившихся частей бетона, масляных пятен. В основании заделываются все трещины, так как они ведут к протечке материала.
Профессиональные строители в процессе прокладывания электропроводки в полости плит для освещения центра помещения нередко не просверливают одну сторону плиты со стороны потолка, а делают «высокотехнологическое отверстие» при помощи кувалды и лома, пробивая плиту на всю ее глубину с вышестоящего этажа. Это, конечно, сэкономит строителям какое-то время, однако подарит вам децибелы шума и «ароматы» с нижерасположенной квартиры.
Если же вы жертва «высоких отечественных строительных технологий», то аккуратно и тщательно заделывайте все дыры, иначе придется потом знакомиться с соседями при других обстоятельствах.
Разметка уровня бетонной стяжки
Когда поверхность будет хорошо очищена, можно начинать делать разметку уровня будущего покрытия. Используют для этого строительный гидроуровень, составленный из пары колб с отметинами, соединенными друг с другом длинным шлангом. Работа этого инструмента основывается на принципе соединенных сосудов – жидкость в вертикально расположенных колбах будет располагаться на одинаковом уровне.
Разметку должны осуществлять два человека: один будет устанавливать первую колбу в углу комнаты, отмечая на стене начальную полоску, а другой должен передвигаться со второй колбой, делая отметки по всему периметру помещения на том же уровне. Далее посредством замеров от пола до отметок определяется непосредственно уровень будущего пола.
Грунтовка под бетонную стяжку
Грунтовка дает возможность увеличить сцепление (адгезию) стяжки с вашей поверхностью, и кроме того она способствует гидроизоляции основания. И пренебрегать этой операцией нельзя, так как экономия может привести к тому, что пол впоследствии потрескается.
Если вы разравниваете полы в кухне или в ванной комнате, то используйте специализированные гидроизоляционные грунтующие составы. Грунтовку выбирайте с пометкой «для бетона». Для первичной обработки оснований грунтующие составы называют обычно «праймер-грунтами».
Сухие строительные смеси для бетонных стяжек
Цементную стяжку для разравнивания полов лучше делать с использованием сухих строительных смесей. Связующим компонентов в них являются безусадочные типы цемента. В виде наполняющего материала берется мелкозернистый песок. После смешивания с водой такой состав образует эмульсию, отлично растекающуюся по поверхности и хорошо заполняющую все неровности.
Если сравнивать с обычными цементно-песчаными смесями, то сухие смеси отличаются рядом преимуществ. В первую очередь, речь идет о малом сроке высыхания покрытия — по полу можно ходить уже через сутки. А во-вторых, высокая прочность покрытия, которую обеспечивает применение материалов-наполнителей небольших размеров.
смеси для первичного разравнивания. Позволяют создать основной пласт покрытий. Поверхность в итоге получается неровной, поскольку в таких смесях применяются материалы-наполнители большой фракции;
финишные смеси второго типа исправляют недостатки первого. В них малые фракции наполнителей, и они очень хорошо растекаются по поверхности, благодаря чему получается гладкое и ровное покрытие. Наносится финишная смесь тонким слоем, толщина которого должна составлять всего лишь несколько миллиметров.
Установка маяков для бетонной стяжки
После того как осуществлена грунтовка, на поверхность пола необходимо монтировать маячные профили – они будут своеобразными уровнями для задания толщины выполняемой стяжки. В сечении такие профили напоминают букву «Т».
Рейки нужно монтировать на пол параллельно друг другу – таким образом, чтобы верх располагался на том же уровне, что и отметины на стене. Это можно сделать, например, с помощью натянутого шнура или обычного строительного уровня.
К основе рейки закрепляются в нескольких точках по всей длине стен при помощи гипса либо раствора. Соблюдайте дистанцию между точками креплений — 1-1,5 метра, исходя из соображений длины разравнивающего инструмента. В частности, если это 1,5-метровый инструмент, расстояние должно составлять 120-130 сантиметров. Если используется трехметровое правило, рейки можно разнести на 2-2,5 метра.
Высокопрофессиональные специалисты эти профили не устанавливают, так как они умеют создавать горизонтальности поверхности и без них.
Но если вы не уверены в своих силах, лучше установите их, так как рейки действительно повышают качество работы.
Укладка бетонной стяжки
По завершению монтажа маяков приступаем к формированию непосредственно покрытия. Но сначала для этого нужно выяснить, каковы максимальный перепад уровня пола и максимально допустимый слой ровнителя, указанный в рекомендациях производителя. Если перепады пола превышают допустимый уровень, эмульсию следует наносить в несколько слоев.
Чтобы приготовить ровнитель, понадобится большое ведро. В нем эмульсия смешивается с водой при помощи электродрели, оснащенной специальной насадкой (это строительный миксер).
Крайне важно соблюдать при этом все соотношения, которые рекомендовала компания-производитель, так как избыточное количество воды способно приводить к расслоению материала и снижению его механической прочности. На основание эмульсию выливают таким образом, чтобы оказалось заполненным пространство до маяков.
Затем смесь разравнивается обычным шпателем или правилом по маякам. Пузыри воздуха, формирующиеся в материале, ликвидируют при помощи малярного игольчатого валика.
Финишное выравнивание
Если вам нужна исключительно ровная и гладкая поверхность, то исходную стяжку пола нужно покрыть так называемым финишным ровнителем. Разбавляют такие растворы до очень жидкого состояния – это даст материалу возможность хорошо растекаться по поверхности, он сможет заполнить даже мельчайшие впадинки и щели. Процесс приготовления такой же, как и в описании выше. Материал выливается на поверхность, после чего выравнивается до слоя в несколько миллиметров.
есть возможность уложить на пол любое покрытие: ламинат, ковролин, керамическую плитку, линолеум;
можно выполнить полы с подогревом своими руками;
тонкий пласт ровнителя незначительно меняет высоту до потолка;
высокая прочность покрытия.
необходимы точность всех измерений, пространственное мышление и выдержка;
образовывается много пыли и грязи;
существенный срок полного затвердения – для укладки на пол керамической плитки, к примеру, придется ждать не менее месяца
Самостоятельное выравнивание пола — это достаточно кропотливый и трудоемкий процесс, который требует аккуратности и огромного терпения. Поэтому лучше сразу оценить свои силы, и если вы не уверены, что вам удастся выполнить все правильно и качественно, обратитесь лучше к специалистам – они выполнят все работы на самом высоком уровне. Что же касается вопроса стоимости, то она будет определена сложностью процесса.
Как и чем выровнять бетонный пол в квартире своими руками
В новых и старых квартирах ровный пол — редкость, а современные отделочные материалы очень капризны в этом плане. Их можно укладывать на основание с совсем незначительными перепадами. Но выравнивание бетонного пола можно сделать почти десятью различными способами. Какой из них выбрать? Во-первых, все зависит от того, насколько ровное исходное основание вы имеете. Во-вторых, от покрытия. В-третьих, оттого, что вы хотите получить.
Как определить перепады высот пола
Чтобы выбрать способ выравнивания бетонного пола, надо знать максимальный перепад по высоте. Есть три способа. Быстрее и проще — с лазерным нивелиром (построителем плоскостей), сложнее и дольше — с водяным уровнем. Третий метод — при помощи строительного уровня длиной 2 метра и измерительного клина. Последний способ дает только величину перепадов на бетонном основании. С его помощью, кстати, можно проверить и результат выравнивания пола. Но он не дает «точки отсчета», как предыдущие два. То есть, он применим, только если знаете, что в целом пол у вас сделан «в горизонт» и нет наклонов в одну или другую сторону.
Чтобы решить чем заделать неровности в бетонном полу надо узнать толщину выравнивающего слоя
Если у вас есть хоть какой-то лазерный нивелир, проще работать с ним. Если его нет, лучше купите или возьмите напрокат. Он вам точно пригодится в ремонте. Лучше брать самонивелирующийся, который может разворачивать горизонтальные плоскости вкруговую. Это идеальный вариант. Подойдет и с более узким лучом, но перестановок будет больше.
С лазерным нивелиром (уровнем)
На какой-то высоте устанавливаем нивелир, включаем горизонтальную плоскость. Удобнее всего — на высоте около 12-150 мм. На стенах отбивается линия, ее прорисовываем карандашом. Линия вам понадобится и позже — когда будете ровнять напольные покрытия, да и во время других работ тоже. Берем 2-х метровую линейку (можно сантиметровую ленту прикрепить к планке). Визуально находим самые высокие и самые низкие точки, проходим с линейкой, измеряем высоту. Обязательно проверьте углы. Часто они на разной высоте. По измерениям видим где больше 150 мм, где меньше. Разница между самым большим и самым малым значением будет перепадом высот пола.
Как определить перепады высот пола при помощи лазерного уровня
Если надо вывести общий уровень пола во всей квартире или дому, прорисовываем полосу и там, куда достает луч в других помещениях. В коридоре, другой комнате. Зависит от планировки. Имеем отместку на стене в другой комнате, переносим нивелир туда, выставляем так, чтобы луч совпал с отметкой, снова на стенах прорисовываем линию. Так проходим все помещения. И тогда выводим перепад пола во всей квартире.
С водяным уровнем
Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Это длинный прозрачный шланг с прозрачными же колбами на концах. Шланг заполняется водой так, чтобы в колбах вода была видна. На колбах нанесены деления, по которым и можно ориентироваться. Когда колбы подняты на одинаковую высоту, вода в них устанавливается на одинаковом уровне.
Как обычно работают с гидроуровнем? Наносят на стене току. Выставляют одну колбу у этой отметки. Ее может держать напарник или ее можно каким-то образом зафиксировать. Вторая точка ставится на некотором расстоянии — 1-1,5 метра. Зависит от того, насколько длинная есть у вас линейка или планка — чтобы соединить эти точки. Чтобы перенести установленную точку, надо выставить второй конец водяного уровня так, чтобы в первом уровень воды совпал с отметкой. Так, шаг за шагом обходим помещение, перенося метку и выстраивая горизонтальную линию.
Определяем перепады пола с гидроуровнем
Дальше, чтобы определить, насколько у вас велики перепады пола, привяжите второй конец уровня к планке. На какой высоте? Планка должна упираться в пол, уровень воды в колбах должен совпадать. Как ориентир, можно использовать точку, ранее нанесенную на стене. На планке напротив «правильного» уровня воды, поставьте отметку (красную черту, например). Относительно нее и будем смотреть.
Еще варианты с обычным строительным уровнем
Теперь ходите по комнате, упираете планку в пол, ждете пока в колбах вода «устаканится» и смотрите, совпадает или нет уровень с эталонным (красная черта). И если не совпадает, то насколько. Для этого вам понадобится линейка. Удобнее металлическая, по ней проще определять даже небольшие отклонения. Если память хорошая — запоминайте, нет — записывайте. Только не забивайте записывать в какую сторону отклонения. Если уровень воды ниже, ставьте минус, если выше — ставьте плюс. Теперь, чтобы определить максимальный перепад, к максимальному минусовому значению прибавляете максимальное значение с плюсом.
При помощи правила (строительного уровня) и измерительного клина
Что такое правило и строительный уровень знаю все. Нам важно то, что они ровные. А измерительный клин — это металлический треугольник с нанесенными делениями. Суть метода заключается в том, что планку передвигают по полу, просматривая на наличие просвета. Точнее с наличием зазора можно определиться, если просунуть между полом и уровнем лист бумаги. Если он передвигается, зазор есть. В тех местах, где лист упирается (то есть планка лежит на бетоне плотно, без зазора), ставим отметки. Измеряем расстояние между этими точками.
Определение перепадов пола при помощи измерительного клина
Далее берем измерительный клин и определяем высоту зазора. Загоняем его под планку и смотрим на шкале цифру. Это и будет величина отклонения в данном месте. Так проверяем весь бетонный пол, находим максимальное отклонение.
Определяемся с методом выравнивания бетонного пола
После того как вы определились с максимальным перепадом высот пола, надо проанализировать, что можно улучшить малой кровью. Внимательно присмотритесь к своему полу. Часто бывает так, что есть какой-то горб, который и создает большой перепад. спиливать бетон — то еще удовольствие, но если это поможет снизить затраты или сократить сроки ремонта, то можно и заняться. Когда все что могли уже поправили, снова придется определять перепад высот. Далее, можно выбирать, как и чем выровнять бетонный пол.
Выравнивание бетонного пола в таком состоянии — совсем нелегко
При небольших перепадах до 5 мм
Если у вас перепады 1-1,5 мм на два метра длины, это вообще почти идеальный пол и ровнять его не нужно. Можно класть любое покрытие. Если ситуация чуть хуже, но перепады высоты бетонного пола до 5 мм, такие отклонения считают небольшими. Выравнивание бетонного пола можно сделать несколькими способами:
Под плитку или керамогранит можно не выравнивать. Такая разница покроется за счет толщины клеевого состава. Но расход клея будет выше.
Бетонный пол с перепадами до 5 мм, можно выровнять ровнителем. Это самовыравнивающиеся составы, которые как раз и предназначены для нивелирования перепадов до 5 мм. Для этого случая подойдут финишные или средние ровнители. Финишные дороже, но имеют большую текучесть, за счет чего перепады после их использования минимальны. Но если напольное покрытие не требует идеального основания, вполне можно обойтись и средним выравнивающим составом — затраты будут меньше.
Наливные полы можно делать слоем от 1 мм до 15 мм Использовать для выравнивания плиточный клей. Но, во-первых, надо пол под него грунтовать, во-вторых, работать сложнее, чем с наливными полами. Клей разводится по инструкции. Можно лишь чуть увеличить количество воды. Но именно «чуть». Основная сложность в том, что состав липкий, прилипает к правилу и шпателю, ровнять его тяжело. По цене получается ненамного дешевле чем с ровнителями, а работать с ними проще.
Можно ровнять и плиточным клеем
При выборе состава для выравнивания бетонного пола, обращайте внимание на прочность. Прочность выравнивающего слоя должна быть такая же, как основания. Допустима разница в 50 единиц, не больше. Например, если стяжка у вас М150, то выравнивающий слой не может иметь прочность выше, чем М200. Почему? Потому, что если в нем возникнут напряжения (а они возникнут), он просто порвет нижний слой. А трещины в полу — это совсем нехорошо.
Перепады до 3 см
Выравнивание бетонного пола с перепадами по высоте до 3 см — самая неудобная в реализации задача. Класть бетонную стяжку толщиной менее 3 см проблематично, так как для гарантированной длительной эксплуатации слой должен быть от 3 см и больше. Если вы можете поднять немного уровень пола, то можно использовать:
Бетонную стяжку из ЦСП или керамзитобетона.
Сухую стяжку на керамзитовой крошке со специальными плитами ГВЛ (технология Церезит).
Как выровнять пол без стяжки. Самый быстрый способ Сухую стяжку пол лагам, но поднимать пол придется минимум на 6 см. Зато можно улучшить звуко и теплоизоляцию.
Выравнивание пола под ламинат, линолеум при помощи сухой стяжки по лагам
Если поднимать уровень пола никак не входит в ваши планы, можно использовать ровнители. Нужен будет грубый или средний состав. Смотрите по толщине слоя. Три сантиметра — скорее всего, найдете только у стартовых составов, а меньшие (до 15 мм точно) могут быть и в средних. Будьте готовы к тому, что при использовании стартового ровнителя может потребоваться еще один слой — финишный.
Чем выровнять бетонный пол с перепадами более 3 см
Выравнивание бетонного пола в квартире с перепадом высоты больше 3 см, традиционно делают при помощи укладки стяжки из ЦСП. Если надо дешево выровнять пол, ЦСП — это ваш бюджетный вариант. Но цементно-песчаная стяжка для выравнивания имеет серьезный недостаток — она «зреет» 28 дней. Причем хотя бы первую неделю надо поддерживать высокую влажность. Потом ждать пока она просохнет. Для того чтобы бетон был прочным, не крошился и не трескался, искусственно ускорять процесс сушки нельзя. А на влажное основание можно класть только плитку. Другие напольные покрытия, имеют довольно жесткие требования к влажности основания.
Если не хотите связываться с «мокрыми» процессами или перекрытие не позволяет добавлять большую нагрузку, поможет выравнивание бетонного пола при помощи сухой стяжки. Есть два варианта — насыпной и по лагам. Второй вариант — это когда на лаги кладут один из листовых материалов — фанеру, ЦСП, ДВП, ГВЛ. Получаем ровную поверхность с минимальными перепадами. Но такой способ приведет к тому, что уровень пола поднимется не менее чем на 7-8 см.
Выравнивание пола по маякам — один из самых популярных способов
Насыпной способ сделать сухую стяжку — это на пол засыпать гранулы (обычно керамзит), выровнять и на него уложить все тот же листовой материал. Делать проще и быстрее, но есть свои особенности. Если использовать не ту засыпку, плохо ее выровнять, в процессе эксплуатации могут получиться перекосы, ямы, провалы. Но, выравнивание бетонного пола таким способом с соблюдением технологии дает очень и очень неплохие результаты. «Грузоподъемность» такого пола — до 10 тон на квадратный метр. Так что большее чем достаточно.
Что делать, если бетон покрыт битумной мастикой
Иногда после удаления старого напольного покрытия обнаруживается, что оно лежало на битуме. Такая ситуация часто встречается в старом жилом фонде. Если выравнивание бетонного пола планируется стяжкой по маякам, все, что надо — осмотреть на предмет трещин и отслоений. Отслоения надо удалить, покрыть «плеши» новым слоем битума. Трещины расшить насколько возможно. Залить полиуретановым клеем или эпоксидной смолой, сверху тоже залить битумом.
Если же повреждения слишком обширные, по возможности удаляете старый битум полностью. Если не получается удалить полностью — снимайте только поврежденные участки, заливайте трещины. Сверху все промазать новым слоем — будет отличная гидроизоляция.
Если пол с битумной пропиткой выглядит так, лучше все удалить
Если планируете выравнивать бетонный пол «наливайкой» (ровнителями), битум желательно удалить. Он имеет слишком гладкую поверхность, что плохо влияет на уровень сцепления. На перфоратор устанавливают насадку «лопатка» и отбивают. Потом убирают мусор, пыль, подготавливают поверхность под грунтовку.
Если битум удалить не получается, можно под выравнивающие смеси несколько раз пройтись грунтом для сложных оснований. Сцепление будет достаточным, но стоимость такой грунтовки высока. Когда грунт высохнет, можно заливать ровнители.
Как выровнять бетонный пол и улучшить звукоизоляцию и/или теплоизоляцию
Если ваша квартира находится не на первом этаже, под вами отапливаемое помещение, вас не должна беспокоить теплоизоляция. Пол у вас будет «комнатной» температуры. Если вы хотите сделать теплый пол, это уже другая история, и потребуется электрический или водяной подогрев. Под него тоже выравнивать основание придется, а еще желательно утеплять — для того, чтобы не подогревать соседский потолок. Итак, как можно сделать выравнивание бетонного пола с улучшением тепло и звукоизоляции?
Как выровнять цементный пол и улучшить звукоизоляцию
Плавающая стяжка, под которую уложены изоляционные маты, пенополистирол. Толщина слоя в этом случае зависит от того, насколько вы хотите улучшить характеристики, но точно не меньше 6 см.
Уложить фанеру, ГВЛ, ОСБ по лагам, с заполнением промежутков между лагами материалами с требуемыми свойствами.
Если при этом вам нужна еще и гидроизоляция, она может быть реализована в обоих случаях, причем может быть любой. Это может быть ПВХ пленка, расстеленная на бетон, наплавляемая или обмазочная гидроизоляция.
Как выровнять пол в квартире
Одной из главных проблем при ремонте городского жилья является решение вопроса, как выровнять пол в квартире таким образом, чтобы положить на него линолеум или ламинат. Способов выравнивания много, а зависят они от высоты перепада напольной поверхности и материала основания, которое может быть как бетонным, так и деревянным. Выбирать подходящий вариант стоит и по величине трудозатрат, по размеру финансовых расходов для достижения результата и даже требующейся владельцу квартиры скорости завершения работ. Поможет принять решение знакомство с некоторыми особенностями нескольких популярных в строительстве методов получения ровного пола.
Как выровнять бетонные полы
Полы из бетона или созданные из бетонных смесей стяжки являются одними из самых распространённых, хотя и не лучших вариантов чернового основания. Во время ремонта их практически всегда приходится выравнивать, устраняя трещины, дефекты и перепады. А уже на ровной поверхности укладывается чистовое покрытие, к популярным видам которого относят линолеум и ламинат. На результат укладки этих материалов заметно влияет качество основания, а, значит, в процессе устройства пола не обойтись без стяжки, самовыравнивающихся смесей или фанерных листов.
Способ 1: Цементная стяжка
Среди отличительных качеств цементных смесей, которые используются для создания полусухих стяжек, стоит отметить наличие в составе специальных добавок – фиброволокон и пластификаторов. С их помощью материал становится эластичнее, а заливать его проще.
Толщина стяжки зависит от степени кривизны полов – для более или менее ровной поверхности достаточно 3 см, для сильных перепадов может понадобиться 4–5 см и более.
К преимуществам выбора цементной стяжки относят: • высокую прочность, которую можно увеличить с помощью армированного слоя; • длительный эксплуатационный срок – при соблюдении всех требований укладки стяжка служит не меньше 50 лет; • высокую паропроницаемость, препятствующую быстрому проникновению воды при появлении протечек; • быстрое высыхание – в отличие от обычных полусухих стяжек цементная начинает твердеть уже через 12 часов и позволяет укладывать чистовые полы через 4 суток; • возможность монтажа своими силами, без обращения к сторонним специалистам и использования дорогого оборудования. Наличие такого количества преимуществ позволяет стяжке стать одним из лучших вариантов ответа на вопрос, как в квартире выровнять пол под ламинат. Однако у методики есть и минусы – в первую очередь, риск неправильно рассчитать количество добавляемой воды, испортив раствор. Второй недостаток – большая трудоёмкость процесса, на который придётся потратить немало сил. Ещё один минус – значительный вес, повышающий нагрузку на межэтажное перекрытие и ограничивающий максимальную толщину слоя.
Способ 2: Наливной пол
Наливными самовыравнивающимися полами называют растворы, в состав которых входят специальные полимеры и подвижные смеси. Результатом использования таких необычных компонентов становится практически полностью гладкая поверхность и заполнение всех выбоин и впадин. Наливные полы выполняются поверх бетонных оснований или стяжке. К дополнительным плюсам использования материала относят: • простое замешивание и использование, благодаря чему для монтажа не требуется особых навыков; • сравнительно быстрое высыхание – по застывшему наливному полу можно ходить в тот же день, а укладывать чистовое покрытие всего лишь через 1-3 дня; • высокую износостойкость материала; • отсутствие усадки и минимальную толщину – около 5 мм, что позволяет монтировать наливные полы в помещениях с низкими потолками.
Наливной пол
Недостатков у такого пола тоже немало – от необходимости в тщательной подготовке основания до проблем с демонтажом. Расходы на выполнение таких работ, а в процессе монтажа следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – при попадании на кожу материал способен вызвать ожог. Кроме того, высыхающей смесью не рекомендуется дышать в течение первых суток.
Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры
В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.
Выравнивание пола фанерой
Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают: • высокую скорость укладки по сравнению со стяжками; • возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов; • удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов; • повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом. К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов. Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.
Как выровнять деревянный пол
Деревянные полы тоже часто требуют выравнивания – особенно, если они уложены много лет назад. В процессе эксплуатации древесина рассыхается, выгибается, в ней появляются щели, и требуется дополнительный слой для укладки чистового покрытия. Среди способов, как выровнять деревянные полы, отмечают циклёвку и обшивку фанерой, при сильных перепадах рекомендуется использовать сухую стяжку.
Способ 4: Циклевка пола
Циклёвку полов относят к самым сложным методикам обработки деревянных полов. Особенностями работ является необходимость в наличии специальной циклевальной (шлифовальной) машинки – а, значит, вряд ли получится обойтись без посторонней помощи.
Циклевка деревянного пола
Технику можно взять и напрокат – но при отсутствии опыта результат может не совсем соответствовать требованиям владельца квартиры. Процесс циклёвки деревянного пола или паркета обычно состоит из следующих этапов: 1. Первоначальной (черновой) шлифовки поверхности, выполняемой ленточными или барабанными машинами. 2. Основных работ с помощью дисковой плоскошлифовальной машины. 3. Локальной шлифовки труднодоступных мест, для которой применяется углошлифовальная машинка. 4. Финишной шлифовки, перед которой на зазоры в полу наносится шпаклёвка, а после завершения этапа можно приступать к чистовым работам.
Финишная циклевка деревянного пола
К преимуществам использования циклёвки относят экономию на покупке материалов. Для работ понадобится, максимум, шпаклёвка, выравнивающая щели и трещины. Ещё один важный плюс – сравнительно высокая скорость выполнения работ. При выборе услуг опытных мастеров, полы в квартире отделываются в течение рабочего дня. Что позволяет сразу приступать к следующему этапу работ. Считается преимуществом и отсутствие увеличения массы напольного покрытия и увеличения его толщины – слой, наоборот, уменьшается на 3–10 мм, в зависимости от неровностей. Одним из главных недостатков циклёвки считается снижение несущей способности деревянных полов, которые становятся тоньше – из-за этого сильные температурные перепады могут привести к снижению качества досок. Проблема решается обработкой древесины антисептиком. Среди других минусов – сильный шум и большое количество пыли, требующее использования СИЗ, и выполнения работ до финишной отделки стен.
Способ 5: Сухая керамзитовая стяжка
Одним из самых простых методик, как выровнять пол в квартире под линолеум или ламинат, считают сухую стяжку с керамзитом. С её помощью выравнивают перепады высотой больше 100 мм, которые не получится устранить большинством других способов. Не обойтись без керамзита и при необходимости утепления напольного покрытия над холодным подвалом, и при укладке коммуникаций на уровне пола.
Сухая керамзитовая стяжка
К преимуществам сухих керамзитовых стяжек относят: • хорошую тепло- и звукоизоляцию; • высокую скорость укладки; • отсутствие «мокрых» процессов; • возможность самостоятельного выполнения без обращения к специалистам; • доступную стоимость и достаточно высокую прочность.
К причинам отказаться от использования керамзита стоит отнести невысокую влагоустойчивость материала. Из-за этого пользоваться таким способом не рекомендуется выравнивать полы в кухне или ванной комнате, а работы выполняют только в сухую погоду.
Кроме того, прочность стяжки может оказаться невысокой, при несоблюдении технологии её изготовления – неправильной трамбовке материала или использовании слишком крупных фракций керамзита. А цена сухой стяжки с керамзитом окажется самой высокой из всех способов выравнивания деревянного пола.
Способ 6: По лагам с обшивкой фанерой
Укладку фанерных листов на лагах выбирают в тех случаях, когда необходимо спрятать под напольным покрытием коммуникации, утеплитель или звукоизоляцию. Конструкции могут укладываться практически на любую поверхность за счёт использования специального каркаса, в качестве которого обычно выступают деревянные бруски. Их отличиями являются высокая экологичность и возможность скрывать места крепления намного лучше по сравнению с фанерой, которая монтируется без применения лагов.
Следует знать: Фанера может крепиться не только на лагах, но и на сделанной из брусьев обрешётке с размером клеток 400х500 мм.
Сверху укладывается пергамин, хорошо защищающий основание, коммуникации и теплоизоляцию, а последним слоем становятся фанерные листы общей толщиной до 18 см, нарезанные квадратами 600х600 мм. Такой вариант является оптимальным для напольных поверхностей сложной формы.
Выравнивание пола фанерой по лагам
К преимуществам фанерных листов для выравнивания пола относят: • возможность создать практически идеально гладкую поверхность; • небольшие расходы на покупку материалов; • удобную прокладку электропроводки и других коммуникаций и инженерных систем без штробления стен или устройства каналов; • сохранение тепла и защита от постороннего шума; • небольшую нагрузку на перекрытия. К недостаткам конструкций относят высокую трудоёмкость на каждом из этапов монтажа и сложность, требующую обращения к специалистам. Кроме того, фанерные листы имеют невысокую влагостойкость, не позволяющую устанавливать её в помещениях типа кухни или ванной. Частично решить проблему позволяет использование специальной влагостойкой фанеры, однако это увеличивает стоимость работ.
Какой способ выбрать?
Выбирая лучшую технологию для выравнивания пола, обращают внимание на тип помещения, стоимость материалов и работ, временные затраты и сложность технологического процесса. Влияет на выбор и материал пола, и максимальная разность уровней различных участков поверхности. Так, например, сухие стяжки с керамзитов являются лучшим вариантом для сокращения времени работ в помещениях с высокими потолками – но только, если не имеют значения финансовые расходы. Фанера применяется при необходимости повысить теплозащитные свойства, а для укладки коммуникаций листы укладывают на лагах. Наливные полы подходят при небольших перепадах, а цементные стяжки – для того чтобы укладывать ламинат или линолеум уже на второй день работ. Циклёвка применяется только для деревянных напольных конструкций. А для того чтобы упростить процесс выбора стоит воспользоваться расположенной ниже таблицей.
Заключение Решая вопрос, как выровнять пол в квартире своими руками, стоит ответственно отнестись и к материалам, и к методикам, и к исполнителям работ. Правильно выбранный способ позволит владельцу квартиры сократить расходы или время. Самостоятельное выравнивание пола тоже позволяет сэкономить. Однако, обратившись к специалистам, можно получить более качественный результат – особенно, при отсутствии опыта строительных работ. Это положительно скажется и на чистовой отделки напольной поверхности.
Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция
Деревянный пол – самый эксплуатируемый элемент внутренней конструкции частного дома, квартиры. Обязательно наступает момент, когда его надо ремонтировать. Или менять в связи с полным износом, но до этого доходит редко.
Ремонт заключается в устройстве или замене верхнего покрытия. Для этого требуется привести существующее дощатое покрытие – черновой пол – в должный вид. Начать надо с Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП3.04.01-87).
Деревянное основание должно быть прочным плоским и ровным. Когда этого нет, то ваше новое напольное покрытие (ламинат, плитка, линолеум), расположенное поверх неровного основания, будет выглядеть безобразно. Здесь же отметим, что если в доме есть собака, то укладка плитки, ламината – самое верное решение.
Выравнивание пола производится по окончании всех отделочных работ.
Виды неровностей
Неровные деревянные основания пола делятся на две категории: общий наклон и неровности внутри его периметра. Когда весь пол имеет уклон, на вторую категорию не обращают внимания: она ликвидируется при общем выравнивании.
Если все четыре стороны периметра находятся на одном уровне, а проблема в провесах или неровностях отдельных мест, этот локальный недостаток устраняется по-другому: добавлением подложки или нанесением выравнивающего состава, остружкой выпирающих досок.
Рассмотрим, как выровнять деревянный пол не срывая доски.
Скрипучесть
У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.
Причины скрипа
Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.
Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
Тонкие доски.
Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
В помещении высокая влажность.
Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.
Начать следует с подтяжки или замены крепежа.
Они различаются по цвету.
Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.
Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.
Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.
Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.
Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.
Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.
Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.
Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.
Подробно про устранение скрипа деревянного пола мы писали в этой статье.
Выравнивание пола с общим наклоном
Этот дефект означает, что какая-то сторона периметра комнаты ниже, чем другая. Чаще всего бывает в деревянном доме. Лучший способ проверить пол на общий уклон – использовать лазерный уровень. Это можно сделать с помощью недорогого линейного лазера, но более точные результаты получаются с помощью ротационного лазерного уровня.
Он проецирует идеально ровную линию по всей комнате. Чтобы увидеть, что пол не горизонтален, надо измерить расстояние между лазерной линией уровня на стенах и полом в разных местах по периметру помещения.
Уклон более 1 см устранить подложками под финишное покрытие не удастся. Единственный выход – выравнивание деревянного пола фанерой или ОСП по тонким лагам.
Фанера или ОСП
На выбор материала для выравнивания пола в сухих помещениях влияет его цена. Фанера (ГОСТ 30427-96) марок ФК или ФСФ надёжная, но дорогая (даже нешлифованная). ОСП/OSB (ориентированная стружечная плита, ГОСТ Р 56309-2014) стоит дешевле, более экологична при производстве (делается из отходов), но проигрывает по физико-механическим свойствам.
Качество фанеры обычно не вызывает нареканий, а вот с ОСП можно ошибиться.
Стружка должна быть крупной, поверхность рельефной, не оставлять на руке заноз. Самая маленькая щепка – 75, самая длинная – 150 мм. Для полов подходит марка ОСП-2, но используют универсальную ОСП-3: она выдерживает повышенную влажность.
Недобросовестные производители экономят связующие древесину полиэфирные смолы за счёт добавления к стружке мелких щепок и опилок. Понятно, что такая плита не имеет заявленной прочности.
Высота помещения уменьшится на 5 – 6 см, что не существенно. Правила укладки фанеры или ОСП одинаковы, поэтому описание будет общим.
Подготовка плит
Самые применяемые размеры фанеры – 1250 х1250, ОСП – 2500 х 1250 мм. Толщина – от 15 мм. Для большей жёсткости допускается укладка двух слоёв толщиной 8 (фанера) – 10 (ОСП) мм. В частном доме стараются не делать удлинённые – как в многоэтажках – комнаты, поэтому такие размеры оптимальны по количеству отходов.
Прежде всего, материал нуждается в акклиматизации к тем условиям, где будет работать. 2-3 дня в частном доме вполне достаточно. Если готова схема расположения лаг и распила листов, надо раскроить плиты. Углы не должны быть повреждёнными. Когда работа проводится своими руками, все торцы желательно прокрасить водостойкой краской или лаком.
Эта операция не будет лишней. Даже при обязательном заполнении компенсационных зазоров между плитами (3 мм) эластичным герметиком с последующей оклейкой шва износостойким алюминиевым скотчем.
На готовые к укладке листы карандашом наносят сетку 200 х 200 мм для равномерного расположения саморезов. От края отступают 20 мм.
Подготовка лаг
Согласно указанным выше рекомендациям, в качестве лаги используется обрезной, без дефектов брусок длиной до стыка не менее 2 м. Порода: сосна, ель, влагостойкие осина и ольха. Толщина 40, ширина 80 мм.
Выравнивание лаг по горизонтали производят подкладными элементами размерами 100 х100/150 мм. Лучше всего для этого подходят листы ДВП (оргалита), но могут применяться обрезки фанеры или ОСП.
Для закрепления прокладок (с обеих сторон) используют клей по дереву (профилактика скрипов) и саморезы диной, превышающей толщину скрепляемого элемента в 2 – 2,5 раза. Старую доску зачищают для полного контакта. Закреплённые лаги окончательно проверяют на горизонтальность.
Если выравнивание производится на втором этаже, под лаги вкладывают звукоизоляционные прокладки.
До того, как выровнять лаги под деревянный пол из фанеры или ОСП, старое дощатое основание надо очистить от строительного мусора и пыли.
Лаги размещают в виде продольных брусьев или обрешётки с дополнительными связями между балками. В этом случае лаги скрепляются между собой в полдерева.
Важна ориентация лаг относительно зоны прохода людей. При поперечном расположении нагрузки будут равномерно распределяться по всем опорам.
Укладка
Ширина лаги 80 мм позволяет хорошо опереть раскроенный лист и закрепить в нём саморез. Для облегчения вкручивания предварительно высверливается отверстие диаметром 2 мм. Головка крепёжного элемента должна быть утоплена вровень с поверхностью. Это достигается предварительным зенкованием.
При выравнивании деревянного пола под линолеум места входа саморезов надо контролировать особенно тщательно. В этом случае крепёж утапливают в материал на 3-5 мм (в зависимости от его толщины). Затем выравнивают пол шпатлёвкой по дереву.
Первый саморез вкручивают в середину листа, затем по периметру идут к краю. Оптимальный расход крепежа: от 80 шт. длиной 45 – 50 мм на лист 1520 х 1520 мм. Стыки 4 листов в одном месте не допускаются.
Выравнивание деревянного пола с поведёнными досками рациональнее всего выполнить остружкой рубанком. Для этого добойником утапливают крепёж и снимают необходимый слой древесины.
Отсутствие щелей под длинным правилом говорит, что пол ровный. Вскрытая поверхность промазывается огнебиозащитой.
Циклевание – снятие слоя древесины с паркетных полов. Для дощатых применяется строгальная машина. Снимает слой до 3 мм, весит 130 кг. Используется на больших площадях спортивных, танцевальных и других залов. Из-за особенностей конструкции примыкающие к стенам доски оструганы не будут
Если финишное покрытие ламинат, подложка под него подходит любая. У толстого линолеума нижний слой – подложка. Однослойный линолеум без подложки со временем покажет все огрехи, допущенные при выравнивании пола, поэтому она обязательна.
При устройстве фанерного пола по диагонали помещения оставляют вентиляционные отверстия.
Локальное выравнивание
Уклон пола к середине. Как правило, такой дефект возникает в местах, которые интенсивно эксплуатируются.
Объёмные впадины могут быть заполнены прочным материалом. Народные умельцы предлагают бюджетные составы: штукатурки, шпатлёвки, цементы, клеи в смеси с древесными опилками. Каждый имеет право на эксперименты. Но пол должен служить десятилетиями. Гарантий, что эти составы не превратятся в крошку, нет.
Поэтому – как это банально не звучит – доверьтесь профессионалам. Лучший выбор – самовыравнивающие растворы. Так можно выровнять деревянный пол под ламинат. Цементная основа, армирующие волокна, полимерные модификаторы. Ceresit, Kerstonit, Vetonit, Knauf, Старатель – самые известные бренды. Но даже эти составы прямо не предназначены для применения по деревянному полу.
Перед покупкой следует изучить инструкцию: величину усадки, количество фибры или волокон (чем больше, тем лучше). Если их нет, заливать придётся по армирующей сетке, прибитой скобками к доскам. Этого лучше избежать. Не стоит использовать финишные смеси, если требуемая высота слоя будет более 5 мм.
Самовыравнивающийся состав продаётся предварительно смешанным, в больших вёдрах, или в виде сухих смесей. В последнем случае пропорция воды и смеси должна быть соблюдена с аптекарской точностью.
Избыток воды приведёт к расслоению состава, уменьшит прочность. Особое внимание обращают на время застывания: смесь надо успеть использовать в этот период.
Определяются области старого деревянного пола, которые необходимо заполнить. Они должны быть абсолютно жёсткими. На них акриловой шпатлёвкой заделываются все места, куда может стечь самонивелир. Примыкания пола к стенам закрываются демпферной лентой. Затем площадь всего пола очищается, обеспыливается.
Наносится влагозащитный грунтовочный состав на участок, где будет применяться самовыравнивающий материал. Если праймер впитывается очень быстро, требуется нанести 3 – 4 слоя.
Вылейте большое количество хорошо перемешанного выравнивателя на самую низкую точку основания. Распределите его по полу зубчатым шпателем, раклей или игольчатым валиком (высота иголок на 2 мм выше слоя заливки) так, чтобы он полностью покрыл пониженную область.
Смесь найдёт собственный уровень, скроет неровности, но должна быть изначально распределена по всей площади.
Дайте материалу высохнуть в соответствии с указаниями производителя. Фрагментарное выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью заканчивается обрезкой демпферной ленты.
Заключение
Наличие современных материалов, технологий, приспособлений позволяет произвести описанные работы собственными силами: не быстро, но качественно. При выполнении ремонта пола строительными бригадами скрытые работы необходимо принимать лично заказчику.
Выравнивание пола своими руками — деревянного пола, бетонного пола
Выравнивание пола – важный этап проведения любого косметического или капитального ремонта, который является подготовительной стадией перед укладкой финишного покрытия. Выравнивание пола своими руками можно сделать по нескольким технологиям: от традиционной стяжки из цементного раствора и до монтажа сухого основания пола из листов ГВЛВ (по технологии компании KNAUF).
Подготовительные работы
Для того чтобы определиться с наиболее оптимальным видом работ необходимо знать фактический уровень пола. Определить этот показатель можно при помощи нового лазерного устройства или, применив обычный водный уровень, которым вручную отбивают разницу в уклоне поверхности основания пола.
Для выравнивания пола с перепадом в 5-7 см оптимальным будет использование цементной стяжки, а так же деревянных лаг с обустройством пола из ДСП или влагостойкой фанеры. Подойдет технология «сухая стяжка» из качественного материала – ГВЛВ (гипсоволокнистые влагостойкие листы). Небольшой уклон пола – до 3 см, оптимально выровнять наливными системами.
Цементная стяжка
Выравниваем полы цементной стяжкой
Выравнивание бетонных полов стяжкой – нетрудное дело, и под силу любому человеку с элементарными знаниями и навыками. Если на поверхности основания есть видимые бугры и выпуклости их нужно сколоть и максимально выровнять. Если есть очевидные углубления, то их предварительно заделывают бетонным раствором.
Перед тем, как правильно выровнять пол, на основании обустраивают систему маяков (направляющих элементов). Для маяков используют разные строительные или подручные материалы: металлический профиль, деревянный брус или доску, готовые маячки для выравнивания пола, которые для жесткости крепят к полу на алебастровый раствор. Между направляющими, как правило, оставляют расстояние от 600 до 800 мм. Проведение работ постоянно проверяют с помощью линейки-уровня, а лучше всего – натянуть по высоте необходимой стяжки шнуры. Этот прием даст возможность избежать ошибок по выбору высоты стяжки.
Перед заливкой стяжки тщательно очищают и грунтуют всю основу, специальным грунтовочным раствором. Это поможет лучшей адгезии поверхности и избавит основание хрупкости. Консистенцию стяжки выбирают в зависимости от желаемой толщины. Далее готовят раствор из цемента, тщательно просеянного речного песка и воды. Для прочности в стяжку значительной толщины можно добавить специальные пластификаторы или армирующую фибру. После первоначального схватывания готовой стяжки из нее вынимают маячки, а возникшие борозды заполняют раствором. После полного высыхания цементной стяжки (по нормативам этот показатель составляет 28 дней, однако предварительный набор прочности происходит уже через неделю), поверхность обрабатывают закрепляющим грунтом, для повышения износостойкости основания.
Ниже предложено видео о том, как выровнять пол с помощью цементной стяжки.
Деревянный каркас
Выравнивание пола с помощью деревянного каркаса Двойная настилка пола – известный метод традиционного выравнивания деревянного пола. Первым слоем монтируют деревянные бруски (лаги), которые подбирают по толщине перепада и крепят к основанию шпунтами. На готовый каркас из брусков укладывают листы из влагостойкой фанеры или ДСП, которые фиксируют специальными саморезами. При обустройстве такой конструкции обязательно нужно постоянно пользоваться уровнем, чтобы избежать уклона каркасной системы. Преимущество такого покрытия – дополнительная тепло и звукоизоляция. Кроме вышеперечисленных материалов, сегодня возвращается популярность подготовки пола и выравнивания основания с помощью деревянной доски. Обычно эта технология применялась при строительстве деревянных домов, однако сейчас ее использует при проведении ремонтных работ в современных домах и городских квартирах.
ДВП
Качественное ДВП или влагостойкая фанера используются в помещениях при небольших перепадах высоты. Для обустройства стяжки укладывают материал на основании пола, фиксируют его с помощью специальных дюбелей. Обычно такое покрытие используют как подготовку под будущую укладку ламината или паркета.
Гипсоволокно
Выравнивание основания пола гипсоволокном Компания KNAUF несколько лет назад разработала новейшие инновационные системы комплексного использования — ГВЛВ (гипсоволокнистые листы) для выравнивания пола.
«Сухая стяжка», выполненная из гипсоволокна обладает многими преимуществами:
Оптимальной толщиной. Готовая стяжка из сборных гипсоволокнистых листов может выравнивать поверхность от 20 до 100 мм.
Быстротой монтажа. Самостоятельно в один день можно смонтировать стяжку пола на площади 30 кв. м.
Идеально ровная поверхность. После монтажа получается ровная и надежная поверхность. Благодаря этому, готовая стяжка из гипсоволокна подходит под любое финишное покрытие пола. Такой способ выравнивания пола позволяет уже на следующий день укладывать паркет, керамическую плитку, ламинат, плиты из натурального или искусственного камня, линолеум и т.д.
Стяжка совместима с электрическим теплым полом.
При перепадах пола свыше 20-30 мм в качестве выравнивающего слоя под «сухую стяжку» из гипсоволокнистых конструкций используют керамзитный песок (мелкий отсев из керамзита фракция до 5 мм). Эта подложка дополнительно увеличит теплоизоляционные свойства полученной конструкции. Следует также отметить, что готовые полы из гипсоволокна гарантируют отличные звукоизоляционные свойства.
Наливные полы
В настоящее время новые технологии позволяют быстро и эффективно выравнивать поверхность пола с перепадом до 30 мм. Для выравнивания используется специальная самовыравнивающая смесь, которую разводят водой в пропорции, указанной производителем в инструкции. Обратите внимание — разводить необходимое количество раствора нужно по частям, так как его жизнеспособность всего 10-15 мин.
Очистив покрытие пола от пыли, грунтуют его для лучшей адгезии грунтовочным составом.
При наличии пустот и трещин на поверхности, их предварительно шпаклюют и дают высохнуть.
Строительным миксером готовят смесь, тщательно контролируя ее густоту и однородность.
Разливают смесь на поверхность небольшими порциями и разравнивают с помощью правила.
Срок высыхания пола — максимум 48 часов. Этот показатель зависит от влажности и температуры в помещении и толщины слоя.
Как самостоятельно сделать наливной пол вы может увидеть в следующем ролике:
Выравнивание бетонных полов цементным раствором
Новые современные материалы появляются в строительной отрасли почти ежедневно, но равноценной замены цементно-песчаной смеси для выравнивания пола пока не нашлось. При бюджетном уровне стоимости этот материал, уложенный по технологии, дает высокую прочность и ровную поверхность. Поэтому стяжка пола цементным раствором неизменно популярна как в среде профессиональных строителей, так и среди домашних умельцев, практикующих выполнение ремонтных работ своими руками. На поверхность, выровненную этим классическим способом, может быть уложено практически любое напольное покрытие.
Рассчитываем количество материалов
Цемент – сравнительно недорогой материал, выравнивание пола, особенно выполненное своими руками, не потребует больших денежных вложений. В любом случае, прежде начала ремонта требуется рассчитать количество материалов, необходимых для него. В первую очередь измерим уровень наших неровностей, определим высшую и низшую их точки. Разница между ними будет максимальной высотой, на которую требуется выровнять бетонный пол, или попросту толщиной стяжки. Эта величина необходима, чтобы можно было определиться с общим объемом смеси.
Рассчитаем необходимый объем смеси путем умножения толщины стяжки на площадь комнаты. Дальнейший расчет предельно прост: достаточно знать, что на 1 м3 цементно-песчаной смеси марки М200 уходит 490 кг цемента М400, а на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 0,5 части воды. К количеству цемента, полученному в результате расчета, добавим для верности 1 лишний мешок, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. Так же провести расчеты можно с помощью нашего онлайн калькулятора.
Инструменты, необходимые для устройства стяжки
Для заливки пола своими руками потребуются инструменты и инвентарь, которые обычно имеются в домашнем хозяйстве. Если что-либо из перечня, приведенного ниже, отсутствует, обязательно приобретите или возьмите напрокат. Все эти инструменты необходимы для быстрого и качественного выполнения работ:
строительный уровень и правило;
перфорированные уголки, используемые в качестве маяков;
шпатель и мастерок;
электродрель или строительный миксер;
емкость для цементного раствора.
Хорошо, если есть возможность взять в аренду строительный пылесос, он поможет качественно подготовить поверхность к заливке. Чтобы передвигаться по свежезалитому полу, не оставляя следов, покупают специальную обувь с шипами – так называемые краскоступы.
Готовим к заливке бетонное основание
Снимите с бетонной поверхности старое покрытие, тщательно очистите ее от пыли и грязи. Подметите обычным веником или используйте строительный пылесос. Если процесс разрушения привел к появлению трещин, обязательно зашпаклюйте их. Следующий шаг – грунтовка бетонной поверхности. Эту работу выполняют для оптимального сцепления старого и свежего составов. Время полного высыхания грунтовки – 24 часа. Ровно через сутки можно приступать к установке уголков.
Маяки для выравнивания стяжки
На расстоянии 0,3 м от стены выставляют первый перфорированный уголок. Чтобы провести установку максимально точно, используют строительный уровень. Для фиксации положения маяка его укладывают на цементный раствор, точечно распределенный по линии установки с шагом 0,5 м. Абсолютно ту же работу выполняют у противоположной стены. После установки двух маяков между ними параллельно и равномерно распределяют остальные, учитывая, что расстояние между ними не должно превышать 1 м.
Заливка цементно-песчаной смесью
Цемент и песок поместите в специальную емкость, перемешайте вручную в сухом виде, добавьте расчетное количество воды и тщательно размешайте еще раз миксером. Обратите внимание на консистенцию раствора, он должен выглядеть подобно густой сметане. Более жидкий раствор при высыхании непременно растрескается, жесткий – крайне неудобен в работе, его проблематично качественно выровнять.
Начните выравнивание пола с дальнего угла комнаты, выливайте раствор между двумя перфорированными уголками равномерно и тщательно разравнивайте его мастерком. Эта процедура помогает избавиться от пузырьков воздуха, которыми насыщена смесь. Когда пространство полностью заполнится цементным раствором, разгладьте его правилом вровень с маяками и переходите к следующему сектору.
Заполняйте площади между уголками последовательно. Помните, работа по выравниванию бетонного пола должна выполняться быстро и без остановок, чтобы не допустить появления холодных швов. Такие дефекты основания существенно влияют на конечную прочность готовой стяжки. Поддерживайте в помещении постоянную температуру воздуха. Она должна быть не ниже +5°С, в холоде бетон теряет свои свойства.
Сушим полы правильно
Сильная жара отрицательно влияет на качество стяжки пола. При стремительном высыхании она покрывается трещинами. Старайтесь не выполнять заливку в летний зной, идеальная температура для качественного застывания залитого основания +20-25°С. Закройте поверхность полиэтиленовой пленкой и орошайте первые три дня после заливки. Срок полной готовности к эксплуатации определяется в зависимости от толщины выравнивающего слоя:
10 мм – 1 неделя;
40 мм – спустя месяц;
70 мм – через 78 дней;
80 мм – спустя 108 суток.
В итоге получает прочное и довольно ровное основание, которого вполне достаточно для укладки керамической плитки. Без финишной обработки его используют в подсобных помещениях, гаражах и подвалах.
Готовим основание для разных видов покрытий
Часто выравнивание пола делают для укладки на него напольных покрытий, требующих идеально ровного основания: ламината, линолеума или плитки ПВХ. В этом случае требуется дополнительно выровнять бетонный полпутем шлифовки поверхностного слоя специальными машинами. Если же вы желаете получить идеально ровный декоративный пол, используйте полимерное наливное покрытие из эпоксидных смол. Даже тонкие наливные эпоксидные полы наряду с идеальным выравниванием чернового слоя упрочняют его, повышают сопротивляемость к истиранию и механическим повреждениям и увеличивают срок службы.
Новые методы выравнивания полов
Качество основания, полученного при выравнивании бетонных полов цементно-песчаной смесью, оценено по достоинству поколениями строителей. К сожалению, у этого способа имеется один существенный недостаток, не позволяющий использовать его во всех случаях жизни. Если требуется выполнить ремонт в кратчайшие сроки, этот метод неприменим из-за продолжительного высыхания стяжки. Сегодня благодаря разработке инновационных материалов эта проблема решается легко.
Самовыравнивающие смеси
Минимум затрат труда, идеально ровная поверхность и готовность к эксплуатации спустя несколько часов после заливки – это самовыравнивающиеся смеси. Распределение состава по бетонному основанию не требует от рабочих сверхусилий, достаточно пройтись по залитому полу игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Однако способ неприменим, если разница уровней превышает 35 мм, заливка слишком толстого слоя противоречит технологии. Еще один минус самовыравнивающихся смесей – довольно высокая стоимость. Подробнее и таких смесях, производителях и технологиях можно почитать здесь.
Самый быстрый способ идеального выравнивания любых поверхностей – сухая стяжка. На основание укладывают полиэтиленовую пленку, засыпают состав для сухой стяжки – чаще всего это керамзитовый песок. Тщательно выравнивают его, уплотняют и зашивают гипсоволоконными листами. Одним из самых распространенный видов является сухая стяжка Кнауф, почитать о ней можно здесь. Таким методом выполняют качественную укладку любых видов покрытий.
Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!
Самые интересные вопросы
смеси для выравнивания напольного покрытия, как выровнять старый пол фанерой своими руками, выравниваем деревянную конструкцию
Отделка пола зачастую предполагает наличие ровной плоскости, которая способна выдерживать значительные нагрузки. Но не все черновые основания отличаются подобными характеристиками.
Чтобы удалить эти недочеты, перед монтажом финишного покрытия поверхности выравниваются специальными составами и материалами.
Данный процесс может происходить по-разному, о его особенностях и пойдет речь в нашей статье.
Особенности
Выравнивание полов в квартире или частном доме – основной этап подготовки чернового основания к декоративной отделке. Подобные процедуры предполагают нанесение поверх основной поверхности небольшого слоя выравнивающих материалов.
Такая технология имеет несколько преимуществ:
Возможность получения идеально горизонтальной поверхности. В некоторых случаях она же используется в качестве чистового пола.
Дополнительное укрепление конструкции. Это особенно важно для помещений, где постоянно находится много людей. Дополнительный слой воспринимает нагрузку и не позволяет быстро разрушаться основе.
Выравнивание полов – это операция, технология проведения которой зависит от нескольких факторов:
Кривизна поверхности. Если перепады основания довольно значительные (от 2 до 8 см), тогда подобный недостаток желательно исправлять. Подобное явление может встречаться зачастую на бетонных полах, где черновой заливке не придавали особого значения.
Отделочный материал. Самыми требовательными к ровности пола являются ламинат и паркет, которые нуждаются в идеально ровной плоскости. Если же выравниванием поверхность под линолеум, то здесь не так важны перепады. Такая продукция исключает только большие неровности, которые будут выпирать после монтажа листа.
Чем лучше ровнять?
Процесс выравнивания пола предполагает формирование дополнительного верхнего слоя, который укладывают строго в горизонтальной плоскости. Чтобы получить идеально ровные основания, многие специалисты используют нивелиры.
Для решения подобных задач используют несколько видов материалов. Одними из самых популярных продуктов являются мокрые и сухие смеси.
В зависимости от состава, их можно разделить на несколько подвидов:
Цементные. Основными компонентами здесь выступают цемент и песок, которые образуют при застывании прочные структуры. Сегодня получить подобный раствор можно и обычным смешиванием этих продуктов в определенной пропорции. Но следует понимать, что заводские аналоги намного лучше, чем самодельный вариант.
Гипсовые. Ровнители такого типа состоят из гипса и наполнителя. Недостатком подобных продуктов считается то, что они быстро впитывают влагу.
Поэтому их не желательно использовать во влажных помещениях.
Плиточный клей. Это вещество также состоит из цемента, но в нем присутствуют и полимерные пластификаторы. Как полноценное средство для выравнивания полов его применяют только при незначительных перепадах с одновременной укладкой керамической плитки. Использовать же плиточный клей, как самостоятельное средство не рекомендуется, так как он довольно дорогой.
ПВА с опилками. Смесь клея с деревом в основном используется для выравнивания деревянных конструкций. Преимуществом продукта является простота и небольшой вес. Приготовить подобный раствор можно даже собственными руками.
В качестве вспомогательного средства может применяться и шпаклевка. Но она также не является основным средством, так как используется для устранения дефектов на основании полов.
Полимерные составы. Одними из современных продуктов для выравнивания полов являются самонивелирующиеся растворы. Их изготавливают на основе как цемента, так и различных полимеров. С использованием данных веществ выполняется полиуретановая стяжка.
В жилых помещениях она применяется довольно редко. С ее помощью получают так называемые 3D-полы. Но некоторые разновидности таких жидких полов не всегда безопасны для здоровья человека.
Некоторые виды полов выравнивают с применением листовых материалов, среди которых можно выделить:
Гипсокартон. Способ выравнивания гипсокартоном применяется для помещений, где создается минимальная нагрузка на основание. Гипсокартонные плиты специального типа сегодня используются для формирования сухих полов. Они располагаются на подложке из керамзита, которую тщательно утрамбовывают.
Фанера. Универсальный материал, который состоит из нескольких тонких листов древесины. Материал прекрасно воспринимает нагрузки, а также может противостоять влаге. Для полов зачастую применяют влагостойкие модификации фанеры.
OSB. Эта продукция также выпускается в виде листов, которые получают из древесных опилок. Материал во многом похож на фанеру. Но для выравнивания полов его используют редко, так как он может выделять во внешнюю среду токсичные компоненты. При этом плиты хорошо переносят влагу, что делает их незаменимыми продуктами для обустройства полов.
При монтаже таких поверхностей применяют также специальный инструмент, различные мастики, а иногда и металлический профиль.
Независимо от выбранной технологии, специалисты рекомендуют использовать только качественные материалы, которые не принесут вреда здоровью человека.
Способы
Выравнивание полов – это довольно простая операция, которую можно выполнять даже без наличия определенного опыта. Но технология обустройства финишного основания зависит во многом от чернового покрытия, на которое будет монтироваться чистовой слой.
Вид напольного покрытия
Поверхность пола может изготавливаться из бетона либо дерева, которое ранее служило чистовым основанием. Все эти покрытия можно выровнять своими руками. Важно только подобрать оптимальный способ для решения конкретной задачи.
Начнем с бетонных полов, которые можно выровнять несколькими способами:
Обустройство цементно-песчаных стяжек
Этот вариант является самым простым. Он предполагает заполнение поверхности цементным раствором, который после застывания образует ровную плоскость. Чтобы качественно выровнять его, по всему периметру комнаты устанавливаются маяки на одном уровне. В некоторых случаях уплотнение смеси производится с помощью специальных виброреек. Но данные инструменты встречаются только в промышленном производстве.
Сухая стяжка
Такой вид выравнивания еще носит название насыпной пол. На поверхность чернового основания укладывают гидроизоляционную пленку. После этого на нее высыпают наполнитель.
Зачастую для этого применяют керамзит, песок, шлаки и другие подобные продукты. Они выступают в качестве своеобразной подложки, которую хорошо трамбуют. В самом конце на подготовленную поверхность кладут листы ДСП, фанеры и другого материала. Между собой их скрепляют клеем или саморезами. Такая система очень хорошо удерживает тепло и служит не один десяток лет.
Наливной пол
Монтаж подобных систем выполняется согласно простой пошаговой инструкции. Изначально черновой пол тщательно очищается от пыли и жира. Если есть большие ямы или трещины, их желательно заполнить раствором на основе цемента.
После это выполняется разметка уровня по периметру всех стен. Когда все готово, смешанный полимерный раствор просто выливают на поверхность. Для удаления воздуха и дополнительного выравнивания используют игольчатый валик. Обратите внимание, что такой способ можно применять и для полов из досок.
Главное, обеспечить качественную гидроизоляцию основания.
Укладка пола из досок
Для этого на поверхности бетона укладывают лаги, между которыми располагают утеплитель. После этого к ним прибиваются доски, которые и образуют ровную плоскость. Следует понимать, что этот вариант не является универсальным, так как древесина со временем начнет коробиться и это приведет к ее искривлению.
Восстановление деревянных поверхностей может выполняться с помощью таких вариантов:
Циклевка
Эта технология предполагает шлифование досок. Желательно перед этой процедурой выполнить ремонт старых ламелей. Если древесина фиксировалась с помощью гвоздей, их нужно загнать глубоко. В ином случае машина просто сломается, наткнувшись на металл.
Укладка фанеры
Для этого нужно несколько листов этого продукта, которые желательно раскроить на небольшие квадраты (1х1 м, 2х2 м). Алгоритм выравнивания предполагает создание специальной подложки под фанерой, на которую она будет опираться. Сделать это можно с помощью небольших кусков досок или тонких лаг. Главное здесь – выставить опору таким образом, чтобы после крепления листов она образовывала горизонтальную плоскость.
Опорные элементы размещаются под фанерой на углах и несколько штук посредине. Это нужно, чтобы распределить давление по всей поверхности и снизить риск пролома. Процесс довольно сложный и требует внимательности и аккуратности. Но полы такого типа хорошо подходят для укладки паркета и других подобных материалов.
Шпаклевочная смесь
Готовят ее из клея ПВА и древесных опилок. В результате должна получиться своеобразная шпаклевка. Перед нанесением раствора пол желательно тщательно очистить, а также закрепить выравнивающие маяки.
Наносится смесь тонкими слоями по всему периметру. Если перепад высоты значительный, тогда нужно выполнять укладку нескольких слоев. Толщина каждого из них не должна превышать 2-3 см.
Следует понимать, что некоторые из рассмотренных способов можно применять для любых типов оснований. Важно при этом проанализировать, сможет ли материал выдержать высокую влажность.
Помещение
При выравнивании полов важно обращать внимание на комнату, где эта процедура планируется. Каждое отдельное помещение вносит свои коррективы в выполнение подобных операций:
Ванная
В этой комнате всегда повышенный уровень влажности. Поэтому полы здесь формируют из материалов, которые такие условия легко переносят. Если поверхность выполнена из бетона, тогда выровнять ее можно клеем для керамической плитки.
Это позволит получить не только прочное и долговечное основание, но и в некотором роде сэкономить средства.
Балкон
Эти участки дома находятся в подвешенном состоянии, поэтому не всегда могут выдерживать большие нагрузки. Оптимальным вариантом выравнивания пола на балконе может стать фанера или деревянные лаги. Если же нужно выполнить цементную стяжку, желательно предварительно оценить, сможет ли балкон выдержать большой вес смеси.
Кухня
Комната, где совмещаются несколько функциональных зон. Теоретически здесь можно выполнять любой тип выравнивания, который зависит от чернового основания. Но оптимальным вариантом все-таки будет бетонная стяжка, которая потом подойдет как под плитку, так и под качественный паркет.
Слой пола
Выравнивание полов производится с целью избавления от небольших перепадов на поверхности. Поэтому толщина верхнего слоя не большая, так как он не является основой. Если же стяжка предполагает значительную толщину, тогда эти полы сооружаются для определенных целей. Габариты выравнивающего слоя зачастую не превышают 5-100 мм.
Самыми тонкими считаются полы из самовыравнивающихся наливных смесей. Они могут растекаться по поверхности слоем не больше 4-5 мм.
Если пол формируется на грунте, тогда его выравнивают с помощью керамзитовой подсыпки. Здесь ее толщина уже может достигать 20-30 см, в зависимости от климатических условий. Следует понимать, что монтаж дополнительного слоя увеличивает габариты основного пола.
Типичные ошибки
Технологии выравнивания полов совершенствуются с каждым днем. Но при этом качество окончательной поверхности зависит от соблюдения определенной последовательности действий. Если не учитывать некоторые специфические нюансы, выравнивание основание может не дать никакого эффекта, а в некоторых случаях и ухудшит ситуацию.
Следует выделить несколько ошибок, которые часто допускают во время выполнения подобных операций:
Некачественная подготовка основания. Этот фактор является одним из важных, независимо от того, производится выравнивание бетонного или деревянного пола. Все эти поверхности обязательно должны проверяться на наличие мусора и повреждений. Когда такие недостатки были выявлены, их следует исправить.
Особенно это касается деревянных полов, где может присутствовать прогнившие доски и лаги, которые будут способны выдерживать нагрузку совсем непродолжительное время.
Отсутствие грунтовки. Зачастую такие операции применяются для бетонных оснований. Если не применять подобные растворы, то это не гарантирует оптимальное сцепление стяжки или раствора со старым полом. Грунтовки для деревянных оснований позволяют защитить их и от быстрого гниения.
Неправильный подбор смеси. Самовыравнивающие растворы сегодня изготавливаются различными производителями. При этом каждый из них предназначается для работы в определенных условиях и при оптимальных нагрузках. Если же вы применяете растворы не по назначению, это может привести к растрескиванию стяжки и потери ей прочности.
Монтаж выравнивающего слоя без учета укладки финишного материала. Здесь все зависит от того, какой материал вы планируете использовать. При этом также учитывается наличие теплых полов, которые предполагают наличие толстого слоя стяжки.
Несоблюдение технологий укладки, а также неправильные микроклиматические условия. Если стяжка или фанера монтируется при наличии высокой влажности или высоких температур, то это может привести к их изгибу или растрескиванию. Поэтому важно выполнять все операции согласно рекомендациям специалистов.
Выравнивание пола является обязательным этапом, позволяющим получить ровное и прочное основание для финишной отделки – укладки выбранного напольного покрытия. Выполнять подобные процедуры желательно только с помощью качественных продуктов. Чтобы получить оптимальный результат, необходимо неукоснительно придерживаться и технологии выравнивания.
Тонкости и секреты наливных полов и жидких стяжек смотрите в следующем видео.
циклевка, фанера, смеси и другие виды
Любой деревянный пол со временем кривится и обретает неприглядный вид. Конечно, лучший вариант в таком случае просто поменять все половое покрытие, но не всем хочется браться за столь трудоемкую и дорогостоящую работу. Вопрос, как выровнять деревянный пол своими руками без его замены, решаем, а мы расскажем, как правильно это сделать несколькими доступными способами.
Способы выравнивания полов в доме
Выровнять деревянный пол по сравнению с бетонным сложно. Если бетонный можно залить стяжкой в 3–10 см, то деревянные лаги, прослужившие хозяевам более 10 лет, могут не выдержать большой нагрузки. Да и высота потолка не всегда позволяет поднять пол на 10–15 см. А именно такой размер необходимо иметь в запасе, если пол нуждается не только в выравнивании, но и в утеплении, это же относится к конструкции имеющей большой уклон. Но увы, бывают случаи, когда без смены покрытия и лаг не обойтись.
Циклевание как метод выравнивания
Этот метод выравнивания один из самых трудных. Выполняют такую работу своими руками при помощи циклевальной или шлифовальной машинки. А долгий подготовительный этап и пыль по дому после работы вообще делает циклевание одним из самых последних методов выравнивания пола своими руками, на котором останавливаются собственники дома.
Ход работ
Первым этапом выполняется подготовительная работа. Половые доски к деревянным лагам прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Со временем эти крепления могут расшататься, и шляпки гвоздей будут торчать. Нужно просмотреть все места креплений и вколотить гвозди, чуть-чуть утопив их. Если шляпка попадет под ножи циклевальной машинки, технику придется чинить или менять ножи. Если деревянные половицы окрашены, а это актуально для старой конструкции, места с гвоздями нужно зачистить и просмотреть.
Только после этого можно начать проходить покрытие шлифовальной или циклевальной машинкой. Начинают работу с самой грубой насадки и заканчивают самой мелкой. Работу в углах и у самых стен придется осуществлять своими руками без машинки, при помощи наждачной бумаги и бруска, так как туда машинка не попадет.
Минусы циклевания полов:
Самый основной минус — это то что при работе с досок снимается верхний слой древесины, и если половые доски имеют большие неровности, то снятая древесина может достигать 1 см. А это изменит толщину пола и его несущая способность снизится.
При большом перепаде температур утонченная доска может покрыться бугорками или ямками. Предотвратить это можно, тщательно обработав доски антисептиком, например Сенеж.
Выровнять таким способом можно только старый деревянный пол с небольшими исправлениями.
Плюсы циклевания полов:
Метод хоть и трудоемкий, но экономичный.
Полы в итоге получаются ровными и гладкими, и если забить щели опилками с лаком и пройтись шлифовальной машинкой после просыхания, то выглядит не хуже паркетной доски.
Регулировка лаг как метод выравнивания полов
Этим методом можно выровнять даже большие перепады в деревянном покрытии, также используют его для выравнивания наклонной поверхности своими руками.
Работы по регулировке лаг
Половую доску полностью снимают с лаг. В лаги своими руками монтируются специальные шпильки — винты-опоры. Эти приспособления можно вкручивать и выкручивать, тем самым регулируется их положение. При этом конструкцию можно утеплить, положив между лагами утеплитель. Затем половые доски чернового пола крепятся на место и покрываются сверху финишным слоем.
Минусы регулировки лаг:
Метод очень затратный как по деньгам, так и по времени.
Высота потолка в доме может измениться на 10 см, поэтому в помещениях с низкими потолками такие работы проводить не стоит.
Плюсы выравнивания лаг:
Деревянный дом все время «гуляет», особенно в местности с повышенными грунтовыми водами. Перепад летних и зимних отметок может достигать 25-30 см. Подкручивая винты, можно регулировать уровень и пол все время будет прямым.
Этот метод выравнивания легко выполняется своими руками и уборки мусора после работы практически нет.
ДСП или фанера как метод выравнивания полов
Это один из самых популярных методов выравнивания деревянного пола своими руками. Он подходит под укладку ламината или линолеума, покраску и утепление. Материалы доступны, единственное, что ДСП стоит дешевле, чем фанера, но по прочности второй вариант лучше. Фанеру используют толщиной от 10 мм, цена за лист 1200х1500 от 400 р.
Работы по выравниванию фанерой
Конструкция состоит из направляющих, которые выпиливают из фанеры и могут иметь различную толщину.
Половое покрытие расчерчивают на квадраты 20х30 см, по углам которых устанавливают маяки из саморезов. После этого, ориентируясь на маяки, раскладываются лаги из полос фанеры толщиной 30–50 мм. Крепят их саморезами или любым клеем по дереву, например, ПВА. Выравнивание происходит путем подкладки кусочков фанеры под лаги. Для этого небольшие кусочки обмакивают в клей ПВА и смотрят на уровень маячков подкладывая. Это уберет возможное провисание финишного из фанеры или ДСП.
После этого получается сетка из фанерных лаг, которые должны просохнуть (если использовались только саморезы, этот этап пропускают). На лаги раскладывают фанеру или ДСП так, чтобы кромки листов были на размеченных линиях. Это легко можно проконтролировать еще на этапе укладки лаг из фанеры. Для этого листы своими руками раскладывают по полу и очерчивают мелом.
Крепить листы следует саморезами простыми или с потайными головками. Для этого стоит просверлить небольшие углубления на 2-5 мм в местах вкручивания, углубление сечением чуть больше сечения головки самореза. В это место вкручивают саморез и головку зенкуют. По желанию под фанеру можно уложить подложку, что дополнительно утеплит конструкцию.
Сверху на фанеру укладывают любое покрытие: ковролин, ламинат, линолеум. Перед укладкой ковролина и линолеума фанеру слегка отшлифовывают и стыки с углами обрабатывают лаком, а под ламинат используют подложку.
Плюсы выравнивания фанерой или ДСП:
Полученная конструкция имеет высокую прочность и высота потолков меняется минимально (всего 2-3 см при сильной кривизне).
Монтаж легко выполнить своими руками.
Можно выровнять покрытие даже с большим наклоном, добавляя фанерных вставок больше в нижней точки.
Минусы выравнивания фанерой или ДСП:
Основной минус — это высокая цена, так для покрытия полов в помещение в 30 м2 уйдет около 7 000 р.
Шпаклевка по дереву для выравнивания полов
Это старинный метод выравнивания старого деревянного пола своими руками. Он трудоемок, но зато потребует небольших финансовых затрат. Причем сделать работу можно своими руками в одиночку. Шпаклевку изготавливают самостоятельно из клея ПВА и мелких опилок. Опилки предварительно смачивают водой и отжимают, так они будут меньше вытягивать влагу из клея.
Ход работ со шпаклевкой
На полу монтируются маяки по уровню, служить ими могут обычные деревянные рейки. Затем получившиеся ячейки заполняются шпаклевкой из опилок и клея. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану. Стоит отметить, что усадка при высыхании у такой шпаклевки высокая, поэтому места, где есть большие искривления, стоит заполнять в несколько слоев по 1-2 см. После просыхания на пол можно укладывать фанеру, подложку и стелить линолеум или ковролин.
Основные плюсы:
Главный плюс метода в том, что подравнять поверхность можно в любое время, досыпав в нужные места еще шпаклевки.
Низкая цена, стоимость квадрата 1 м2 толщиной в 1–2 см выходит, от 30 р.
Можно выровнять даже пол под наклоном.
Минусы выравнивания шпаклевкой:
Укладывать жесткие листы на такой пол все равно нужно, а стоимость фанеры как мы уже говорили, не низкая, что сводит экономию на “нет”.
Это один из новых методов выравнивания деревянного пола в доме своими руками. Как выровнять деревянный пол без применения физических сил, думали не один год и в итоге получилось ноу-хау. Стоит отметить, что использовать самовыравнивающийся пол стоит только для поверхностей, не имеющих больших искривлений. Также не рекомендуется применение самовыравнивающейся смеси для домов, усадка которых еще не окончательна, или при «гулянии» строения.
Составными компонентами самовыравнивающейся смеси являются цемент (портландский или глиноземистый) и кварцевый песок, активных добавок и поверхностно-активных веществ. Для придания декоративного цвета используются пигментные составы.
В итоге получается ровный пол различной степени гладкости. Самовыравнивающиеся смеси бывают:
Базовые. Это самовыравнивающаяся основа, которая нуждается в дальнейшей отделке.
Финишные. Этот вариант обычно эпоксидный или полимерный и является самостоятельным половым покрытием, который не нуждается в дальнейшей отделке.
Работы с самовыравнивающимися составами
Все работы осуществляют как специалисты, так и своими руками в несколько этапов:
Подготовка старого деревянного пола.
Покрытие смесью.
Высыхание и отделка для базового.
Половые доки тщательно очищаются от грязи и жировых пятен. Щели стоит забить опилками. Стены и дверные проемы заклеиваются полосками скотча из пеноулирутана на высоту будущего пола. После этого поверхность грунтуют при помощи состава, который рекомендуют на этикетке самовыравнивающейся смеси. Наносить грунтовку нужно в 2-3 слоя при этом дав просохнуть предыдущему.
Следующим этапом готовится самовыравнивающая смесь, тут важно не перелить воды, так как это уменьшит прочность покрытия. А если ее недолить, то пол растрескается при высыхании. Поэтому разводить состав нужно строго в пропорциях, рекомендованных изготовителем. Найти эти цифры можно на этикетке.
Лучше не заливать воду в состав, а наоборот, состав засыпать в воду. Так, его легче размешивать.
Смесью заливают пол с максимальной толщиной в 20 мм и минимальной 5 мм, но выполнять все работы нужно быстро.Время застывания состава всего 40 минут и исправить после этого погрешности будет сложно, так как текучесть состава теряется.
После заливки по поверхности нужно прийтись валиком с зубчиками или твердой резиновой щеткой, это разрушит образовавшиеся пузырьки воздуха на поверхности.
Просыхать пол, залитый смесью, должен постепенно и никаких сквозняков при этом недопустимо. Для более равномерного просыхания поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 48 часов просохнуть.
Полное просыхание наступает через 2 недели, только после этого укладывают финишную кровлю: ламинат, линолеум, ковролин, паркет и т.д.
Плюсы самовыравнивающего состава:
Быстрое нанесение.
Надежное и долговечное покрытие полов.
Не трудоемкая работа.
Минусы самовыравнивающегося состава:
Дорогостоящее выравнивание, так 1 м2 полов обойдется от 210 р.
Долгое просыхание.
Не совсем экологичный вариант для деревянного пола.
Если дом «гуляет» то самовыравнивающейся покрытие быстро потрескается.
Любой из перечисленных вариантов зарекомендовал себя среди простых пользователей и специалистов и получил множество положительных отзывов на различных форумах. Какой лучше использовать для выравнивания пола своими руками в вашем доме, судить только хозяину, надеемся, эта статья помогла определится и выбрать свой вариант.
Выравниваем пол в квартире своими руками
Без ровного бетонного пола вряд ли получится качественный ремонт, неровности буду доставлять дискомфорт даже при ходьбе.
Выровнять бетонный пол своими руками достаточно просто, хоть и займет достаточное количество времени. Нужно иметь в виду, что для этих видов работ понадобится около 20 дней.
Подготовка
Нужно приготовить достаточное количество песка и цемента, они будут разводиться в количестве один к трем. Для одной комнаты может понадобиться где-то пол самосвала песка. Готовую бетонную смесь лучше покупать в пачках, неплохое качество цемента в Харькове. Бетонная смесь чаще всего состоит из цемента, и песка или гравия. Для выравнивания пола квартиры больше подойдет мелкозернистая структура.
Важно правильно подготовить старый пол. На нем не должно быть мусора, можно сделать небольшие углубления при помощи перфоратора, чтобы было лучше сцепление. На полу делается разметка. Необходимо, чтобы новый наливной пол был высотой не меньше трех сантиметров над уровнем старого пола. Высоту по стенам можно разметить при помощи нити.
Правильность разметки определяется при помощи специальной строительной линейки- уровня. Далее устанавливаются маяки через каждые пол метра. Это своеобразные перегородки, чтобы бетон не стекался в одно место. После всего этого можно разводить раствор.
Основная работа
Ознакомьтесь также с этими статьями
Разведенная бетонная смесь заливается между маяками и выравнивается при помощи шпателя. Сама по себе смесь тяжелая, потому она равномерно занимает пространство место между маяками под действием силы притяжения.
Шпателем только выравнивается ее поверхность. По мере застывания бетона, маяки необходимо будет вытащить и замазать проемы такой же бетонной смесью. Когда цемент подсохнет, его необходимо смочить и накрыть пленкой на несколько дней.
Результат работы
Результат работы необходимо будет измерить линейкой уровнем. Если есть неровности, то их можно срезать при помощи болгарки, специальным диском для резки по бетону.
Советуем к прочтению другие наши статьи
Малыши и правила приема пищи — Better Health Channel
Малыши могут испортить себе пищу. Иногда они плюются, бросают или давят еду, разговаривают с набитым ртом и ерзают.
Исследования показывают, что дети могут понимать хорошие манеры к пяти годам, но это не обязательно означает, что они все время будут есть так, как вы хотите. Поведение детей во время приема пищи — частый источник стресса для австралийских родителей.
Малыши садятся, чтобы поесть
Малыши любопытны и энергичны, поэтому они бегают и хотят исследовать. Сесть на любое время — это усилие для маленького ребенка. Некоторые малыши едят большую часть времени на бегу, вообще отказываясь садиться за стол.
Помимо асоциальности, еда во время бега увеличивает риск удушья. Рекомендации, чтобы заставить вашего ребенка сесть во время еды, включают:
Примите тот факт, что изменение поведения требует времени и усилий.Будьте терпеливы и спокойны.
Обсудите свой план действий со своим партнером и другими опекунами, чтобы ваши подходы были последовательными.
Будьте хорошим образцом для подражания. Не позволяйте ребенку видеть, как вы ходите по дому во время еды.
Установите предсказуемый распорядок приема пищи, чтобы помочь ребенку помнить, что он должен сидеть за подходящим столом и не отвлекаться, например, от телевизора.
Выключите телевизор.
Не спорьте из-за того, что нужно сесть во время еды.Сосредоточьтесь на том, чтобы время приема пищи было веселым и приятным, чтобы ваш ребенок с большей вероятностью захотел остаться за столом. Например, вовлеките ребенка в семейные дискуссии.
Спокойно и разумно поговорите об этом с ребенком, объяснив, почему во время еды лучше всего сидеть. Возможно, вам придется поговорить об этом много-много раз.
Скажите ребенку, что его еда закончилась, когда он встанет из-за стола. Уберите их тарелку. Если позже они проголодались, предложите им здоровую закуску.
Будьте последовательны. Настаивайте на том, чтобы закуски также можно было есть, сидя.
Делайте комплименты вашему ребенку всякий раз, когда он демонстрирует желаемое поведение.
Будьте реалистичны в выборе времени приема пищи — например, не назначайте время приема пищи, когда ваш ребенок переутомлен.
Делать беспорядок во время еды
Требуется время, чтобы развить мелкую моторику, необходимую для аккуратного питания ножом и вилкой. Не думайте, что ваш ребенок намеренно неаккуратен, когда ест, так как поднести еду ко рту, не пролив ее, для малыша непросто.Предлагаются следующие варианты:
Узнайте об этапах развития ребенка, чтобы не ожидать от ребенка слишком многого.
Спланируйте беспорядок, положив пластиковый лист под детский стульчик.
Подавайте продукты в удобном для употребления виде, например, нарезав соломкой или пальцами.
Разрешите ребенку есть руками, а не ножом и вилкой.
Скажите что-нибудь вроде «еда для еды» или «вы закончили?», Если ваш ребенок бросает еду.
Не обращайте внимания на еду на полу — поднимите ее, когда еда закончится.
Малыши и пищевые отходы
Малыши обычно играют со своей едой. Например, вашему ребенку может нравиться раздавливать еду в руках, бросать еду на пол, намеренно плевать и капать с набитым ртом или оставлять большую часть своей еды несъеденной на тарелке.
Это может быть стрессом для родителей по трем причинам: еда стоит денег, на приготовление еды нужно время и усилия, а родители могут быть обеспокоены тем, что их ребенок ест недостаточно.
Вы можете сердиться на своего ребенка из-за того, что он растрачивает еду, или беспокоитесь о том, достаточно ли он ест.Малыши умеют улавливать ваше беспокойство. Они также хорошо распознают собственные сигналы голода и сытости и, если не считать болезни, никогда добровольно не умрут себя голодом.
Рекомендации включают:
Не тратьте слишком много времени на приготовление еды для вашего малыша.
Стремитесь, чтобы время приема пищи было расслабленным и приятным для всех в семье.
Избегайте споров с малышами из-за еды и еды. Помните, что здоровый малыш знает, когда он наелся.Проверьте их графики роста и роста за несколько месяцев, чтобы убедиться в этом.
Живот вашего малыша намного меньше вашего. Предложите им на тарелке разнообразные маленькие порции. Вы вряд ли будете беспокоиться, если об пол ударится пара ломтиков банана, а не весь фрукт. Вы всегда можете дать им больше.
Попробуйте использовать специальные тарелки для малышей, сделанные из небьющегося материала, чтобы еда не опрокидывалась.
Не заставляйте ребенка доедать все на тарелке.Лучше потратить немного остатков еды, чем ссориться с ребенком или заставить его есть, когда он уже насытился.
Постарайтесь ставить блюда с едой в центре обеденного стола и позвольте ребенку обслуживать себя самостоятельно.
Имеют последствия, если дети постарше намеренно растрачивают пищу, например, забирают свою тарелку. Позже предложите им здоровую закуску, если они проголодались.
Не пытайтесь уговорить ребенка поесть, говоря о «голодных» детях в других местах.Ваш ребенок не сможет понять.
Малыши и хорошие манеры за столом
Рекомендации включают:
Вовлеките ребенка в сервировку стола.
Подавайте пример и сами демонстрируйте хорошие манеры за столом.
Ваш ребенок может почувствовать себя более склонным копировать ваше поведение, если вы усадите его на «большой» стул, а не на детский стульчик. Обустройте их так же, как у вас, но не давайте им острые столовые приборы.
Объясните, почему так важны манеры за столом, включая разницу между обычным обедом дома и посещением официального ресторана или бабушкиного дома.
Укажите на преимущества хороших манер за столом. Например, вашему ребенку трудно дать понять, что его понимают, если он говорит с набитым ртом.
Мягко напоминайте ребенку, когда его манеры теряются, но не делайте из этого проблемы.
Системы вознаграждения для малышей
Простые вознаграждения могут помочь укрепить поведение вашего ребенка. Предложения включают:
Делайте комплименты своему ребенку, когда он демонстрирует хорошие манеры за столом.
Предлагайте наклейки или ручные штампы, чтобы хорошо сидеть или демонстрировать хорошие манеры.
Не используйте в качестве взятки леденцы, шоколадные конфеты или десерты.
Куда обратиться за помощью
50 допинг-упражнений, которые вы можете выполнять самостоятельно в любом месте
Кому нужен тренажерный зал, когда в гостиной есть пол?
Упражнения с собственным весом — это простой и эффективный способ улучшить баланс, гибкость и силу без тренажеров или оборудования. Вы можете выполнять все эти упражнения дома.
От ног и плеч до груди и пресса — мы покрыли все части вашего тела, которые могут стать сильнее с помощью одного сопротивления тела.
Мы также предоставили некоторые базовые упражнения с собственным весом для начинающих и сравнили результаты тренировок с собственным весом с результатами тренировок с отягощениями, тренажерного зала и кардиотренировок.
Тренировки с собственным весом — это программы упражнений, в которых используется вес собственного тела человека для создания сопротивления и улучшения силы, гибкости и выносливости, а также координации.
Вы, наверное, отжимались раньше — молодцы.Вы уже встречались с упражнениями с собственным весом. Иногда вы можете использовать жезл или повязку для сопротивления упражнению.
Хотя есть упражнения с собственным весом, которые вы можете выполнять в тренажерном зале (подтягивания, кто угодно?), Выполнение упражнений по художественной гимнастике или плиометрике означает, что вы можете оставаться в форме без абонемента в тренажерный зал или дорогостоящего оборудования.
Вы можете подумать, а почему бы не пойти в спортзал? Если вы платите все эти деньги, должно быть лучше, чем просто использовать собственный вес.
Но вот почему упражнения с собственным весом могут иметь решающее значение для вашего распорядка:
Они эффективны. Вы можете получить впечатляющие результаты только от коротких тренировок, и они могут работать вместе с другими типами упражнений для повышения производительности. Rodriguez-Rosell D, et al. (2015). Влияние 6-недельной тренировки с отягощениями в сочетании с плиометрическими и скоростными упражнениями на физическую работоспособность футболистов, достигших пика скорости. DOI: 10.1123 / ijspp.2015-0176
Это и сила, и кардио. Поддерживайте сердцебиение, наращивая мышцы и повышая гибкость. Myers TR, et al. (2015). Схема тренировок с отягощениями всего тела улучшает аэробную форму и мышечную силу у молодых женщин, ведущих малоподвижный образ жизни. DOI: 10.1519 / JSC.0000000000000790
Они безумно хороши для сжигания жира. Ожог продолжается looooong после тренировки. Например, одно исследование показало, что 45-минутная тренировка увеличивает скорость сжигания жира в организме на 14 часов. Knab AM, et al.(2011). 45-минутная интенсивная тренировка увеличивает скорость метаболизма на 14 часов. DOI: 10.1249 / MSS.0b013e3182118891
Вы можете легко переключиться. Запрещается протирать и менять тренажеры, а также нет ограничений на упражнения в зависимости от уровня ваших способностей. Вам вряд ли будет скучно во время тренировки с собственным весом — проблема остается.
У вас нет оправданий, чтобы не заниматься спортом. В бессмертных словах Шакиры: Когда угодно. Где бы. Вам не обязательно ходить в спортзал — вам просто нужно достаточно места, чтобы немного передвигаться.
Они бесплатные. , — сказал Нафф.
Результаты. Упражнения с собственным весом могут помочь вам добиться результатов. Они используют сложные движения, которые задействуют несколько суставов и мышц при каждом движении. Это делает такие упражнения, как отжимания и выпады, очень эффективными для повышения силы и производительности.
Чтобы узнать больше о преимуществах упражнений с собственным весом, ознакомьтесь с нашим кратким списком причин, чтобы начать.
Мы сравнили упражнения с собственным весом с другими видами тренировок.Они сравнили довольно выгодно.
Упражнения с собственным весом и тренажерный зал
Плюсы
Вы можете выполнять их где угодно и когда угодно, устранив барьер «отговорок» из ваших тренировок.
Тренировки с собственным весом бесплатны, поэтому доступны для всех.
Некоторое спортивное оборудование снижает сопротивление при определенных движениях, а это означает, что вы можете получить меньше пользы от использования тренажера. Wirth K, et al. (2016). Влияние 8 недель силовых тренировок со свободным весом и на тренажерах на силовые и силовые показатели.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5260589/
В мире после COVID-19 могут быть времена, когда использование тренажерного зала становится небезопасным или невозможным — это означает, что если Если вы сосредоточены на упражнениях с собственным весом, вы гарантированно сможете выполнять свой распорядок в любом месте.
Минусы
Хотя новички могут начать с упражнений на все тело, пониженное сопротивление некоторых тренажеров может быть более простой отправной точкой.
Цены на спортзал могут быть препятствием для некоторых, но все же могут мотивировать других.
Вам могут помочь тренеры и персонал тренажерного зала, а также чувство общности во время занятий или групповых тренировок. Но многие групповые занятия также доступны для упражнений с собственным весом (хотя они могут быть ограничены из-за пандемии).
Собственный вес по сравнению с кардио
Плюсы
Упражнения с собственным весом продолжают сжигать энергию после тренировки, повышая метаболические преимущества упражнения. С кардио, как и при беге, вы сжигаете только во время тренировки.
Упражнения с собственным весом дают вам преимущества для кардио, пока вы все равно работаете, наряду с повышением силы, которое достигается за счет сердечных отжиманий или подтягиваний.
Интенсивный цикл упражнений с собственным весом заставит ваше сердце биться так же сильно, как и любая бега.
Минусы
Переключение важно для получения максимальной пользы от упражнений. Итак, время от времени бегайте на пробежку, поскольку исследования показали, что сочетание кардио-упражнений и упражнений с отягощениями — лучший способ изменить массу тела для взрослых с избыточным весом или ожирением. Beavers KM, et al. (2017). Влияние типа упражнений при преднамеренной потере веса на композицию тела у пожилых людей с ожирением. DOI: 10.1002 / oby.21977
Вес тела и свободный вес
Плюсы
Вам не нужен доступ в тренажерный зал.
Хотя вам все равно нужно быть осторожным, вы не сможете сбросить на себя вес, если не держите его.
Вы можете переключаться между движениями быстрее, потому что вы не имеете дело с оборудованием. Так что упражнения с собственным весом могут быть лучше для кардио.
Упражнения с собственным весом также лучше подходят для гибкости, чем для чистого веса.
Минусы
Хотя есть некоторые упражнения для начинающих с собственным весом, вы можете увеличивать сложность свободных весов более контролируемым и постепенным способом, чем с упражнениями с собственным весом.
У нас есть несколько движений, которые вы можете попробовать, но вы также можете ознакомиться с этими тренировками с собственным весом для новичков.
1. Круги руками
Помните урок физкультуры?
Встаньте, вытяните руки по бокам перпендикулярно туловищу.
Медленно сделайте круги по часовой стрелке диаметром около 1 фута в течение 20–30 секунд.
Затем поверните движение в обратном направлении против часовой стрелки.
2. Стандартные отжимания
Есть причина, по которой это классическое как камень.
Расставив руки на ширине плеч, держите ступни согнутыми на расстоянии бедер и напрягите мышцы кора.
Согните руки в локтях, пока грудь не коснется пола, затем снова поднимитесь.
Обязательно прижмите локти к телу.
Вот и все!
3. Доска
Нет, мы (к счастью) не ходим по доске, хотя иногда это может казаться во время этого печально известного строителя пресса.
Лягте лицом вниз, положив предплечья на пол и сцепив руки.
Вытяните ноги за спиной и встаньте на носки.
Удерживая спину прямо, напрягите мышцы кора и удерживайте это положение в течение 30–60 секунд (или столько, сколько вы можете висеть).
4. Приседания
Здесь вы узнаете, как выполнять приседания.
Встаньте так, чтобы ноги были параллельны или развернуты на 15 градусов — как вам удобнее.
Медленно начните приседать, сгибая бедра и колени, пока ваши бедра не станут как минимум параллельны полу.
Следите, чтобы пятки не отрывались от пола.
Надавите пятками, чтобы вернуться в положение стоя.
5. Выпад
Один шаг вперед, два назад? У нас есть больше советов, как улучшить ваш выпад.
Встаньте, положив руки на бедра, а ступни на ширине плеч.
Сделайте шаг правой ногой вперед и медленно опускайте тело до тех пор, пока левое (заднее) колено не приблизится к полу или не коснется пола и не будет согнуто как минимум на 90 градусов.
Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.
В качестве альтернативы попробуйте сделать выпад назад.
6. Плечевой мост
Пересеките этот мост, когда подойдете к нему.
Лягте лицом вверх, согните ноги в коленях и расставьте ступни на ширине плеч.
Положите руки по бокам и приподнимите позвоночник и бедра.На полу должны быть только голова, ступни, руки и плечи.
Поднимите одну ногу, напрягая корпус.
Медленно опустите ногу, затем снова поднимите ее.
Попробуйте сделать по 10 повторений на каждую ногу, затем снова опустите позвоночник на пол.
7. Burpee
Одно из самых эффективных упражнений для всего тела.
Это упражнение начинается в низком положении на корточках с руками на полу.
Затем верните ноги в положение отжимания.
Выполните одно отжимание, затем сразу же верните ступни в положение приседания.
Подпрыгните как можно выше, прежде чем приседать и вернуться в часть шоу с отжиманиями.
Здесь мы дадим вам полную информацию о бёрпи.
8. Шаг вперед
Сделай это для Ченнинга!
Найдите ступеньку или скамейку.
Поставьте правую ногу на возвышенность.
Поднимитесь, пока ваша правая нога не станет прямой.
Вернуться в исходное положение.
Повторить, делая по 10–12 повторений с каждой стороны.
Вот как ощутить преимущества тренировки с собственным весом прямо по всему телу.
9. Inchworm
Встаньте прямо, ноги прямые, следя за тем, чтобы колени не были заблокированы.
Медленно опустите туловище к полу, затем проведите руками вперед.
Оказавшись в положении отжимания, начните делать крошечные шаги, чтобы ступни соприкасались с руками.
Продолжайте делать 4–6 повторений.
10. Прыжок в такте
Это мощная тренировка для пресса и бедер.
Встаньте, слегка согнув колени, затем подпрыгните как можно выше — представьте, что Джереми Лин наблюдает!
Подведите колени к груди, одновременно выпрямляя руки.
Приземлится, слегка согнув колени, и снова быстро подпрыгните (на нем)!
11. Медвежье ползание
Примите этого внутреннего гризли.
Начиная с рук и коленей, поднимайтесь на носки.
Напрягите корпус и медленно потянитесь вперед правой рукой и правым коленом, а затем левой стороной.
Продолжайте ползание в течение 8-10 повторений (или пока вы не отпугнете людей) (гррррр!).
12. Альпинист
Следующая остановка? Эверест.
Старт на четвереньках.
Выведите левую ногу вперед, прямо под грудную клетку, одновременно выпрямляя правую ногу.
Держа руки на полу и напряженно, подпрыгните и поменяйте ноги.
Теперь ваша левая нога должна быть вытянута позади вас, а правое колено вперед.
13. Плиометрические отжимания
Готовы подышать воздухом?
Начните с мягкой поверхности и завершите традиционное отжимание.
Взрывным движением оттолкнитесь достаточно сильно, чтобы оторваться от пола (и повесьте десять на секунду!).
Вернувшись на твердую землю, немедленно переходите к следующему повторению.
Познакомьтесь с плиометрикой, стилем тренировки, основанным на взрывных движениях.
14. Подъем по лестнице с сгибанием бицепса
Превратите эту лестницу в кардиотренажер — волшебная палочка не нужна.
Возьмите гантели (или тяжелые предметы домашнего обихода).
Быстро ходите вверх и вниз по лестнице, одновременно выполняя сгибания рук на бицепс, чтобы проработать все тело.
15. Выход лежа на животе
Старт на четвереньках с задействованным корпусом.
Медленно идите руками вперед, оставаясь на носках, но не продвигая их вперед.
Затем постепенно отведите руки назад в исходное положение, сохраняя устойчивость и равновесие.
Этот танец будет следующим.
16. Планка для отжиманий
Начните с положения планки.
Положите одну руку на пол, чтобы отжиматься, с прямой спиной и задействованным корпусом.
Перемещайте по одной руке обратно в положение планки (предплечья на полу).
Повторите, чередуя руку, которая делает первое движение.
17. Сиденье у стены
Кому нужен стул, когда есть стена?
Медленно скользите спиной по стене, пока бедра не станут параллельны полу.
Убедитесь, что колени находятся прямо над лодыжками, а спину держите прямо.
Продолжайте 60 секунд за подход.
Нужно больше огня? Добавьте немного сгибаний бицепса.
18. Выпад часов
Время для испытания.
Выполните традиционный выпад вперед, затем сделайте большой шаг вправо и снова сделайте выпад.
Закончите полукруг выпадом назад, затем вернитесь в положение стоя. И все это 1 повторение! Уф.
Сделайте 10 повторений, затем поменяйте ногу.
19. Выпад в ряд
Начните с обычного выпада.
Вместо того, чтобы возвращать переднюю ногу в исходное положение, поднимите ее с пола, одновременно поднимая руки над головой.
Ваша нога должна оставаться согнутой примерно на 90 градусов.
Добавьте веса, чтобы действительно добиться тепла.
20. Приседания с пистолетом
Встаньте, держа руки прямо перед собой.
Поднимите правую ногу, согнув правую лодыжку и отведя бедра назад.
Опустите тело, держа правую ногу поднятой.
Удерживайте, затем вернитесь в исходное положение.
21. Прыжок с выпадом
Готовы произвести впечатление на друзей?
Встаньте, ноги вместе и сделайте выпад вперед правой ногой.
Прыгайте прямо вверх, выталкивая руки вперед, держа локти согнутыми.
В воздухе поменяйте ногу и приземлитесь в выпаде, выставив противоположную ногу вперед.
Повторите и продолжите переключение ног.
Попробуй сделать 10!
22. Ревецкий выпад
Давайте проявим немного уважения.
Выполняя выпад, отведите левую ногу назад за правую ногу, согнув ноги в коленях.
Опустите бедра так, чтобы правое бедро стало почти параллельно полу.
Не забывайте держать туловище в вертикальном положении, а бедра — прямо.
Вот как получить максимальную кардио-нагрузку от тренировки с собственным весом.
23. Становая тяга на одной ноге
Становая тяга — это бомба.
Начните из положения стоя, ноги вместе.
Слегка поднимите правую ногу.
Опустите руки и туловище, одновременно поднимая правую ногу за собой.
Держите левое колено слегка согнутым и дотянитесь руками до пола, насколько это возможно.
Поднимите туловище, опуская правую ногу.
Ножки переключателя.
Мы поближе познакомились с могучей становой тягой.
24. Приседания с вытягиванием и прыжком
Готовы добавить к своим приседаниям немного пикантности (и кардио!)?
Выполните обычное приседание.
Немедленно подпрыгните, вытянув руки прямо над головой.
Стремитесь сделать 15 повторений.
Сделайте передышку перед следующим набором.
25. Приседания в позе стула
Производное от йоги, это приседание затрагивает всех ягодиц.
Встаньте, ноги на ширине плеч и присядьте, пока бедра не станут параллельны полу, одновременно поднимая руки вверх.
Выпрямите ноги, затем поднимите правое колено, при этом левую руку выведите за пределы правого колена.
Вернитесь в положение стоя и повторите с другой стороны.
26. Подъем четвероногих ног
Начните с рук и коленей, спину ровно и напрягите.
Поднимите левую ногу прямо назад, остановившись, когда ступня будет на уровне бедер, а бедро параллельно полу.
Сохраняйте равновесие как можно дольше, затем поднимите нижний правый палец ноги от пола, напрягая ягодицы, спину и пресс — постарайтесь быть здесь изящными!
Удерживайте до 10 секунд, затем поменяйте ноги.
27. Подъем на носки
Никогда не пропускайте день для ног — даже без тренажерного зала.
Из положения стоя медленно поднимитесь на носки, держа колени прямыми, а пятки от пола.
Задержитесь ненадолго, затем вернитесь вниз.
Ааа и повторить.
Попробуйте встать на что-нибудь возвышенное (например, на ступеньку), чтобы добиться более широкого диапазона движений.
Вот несколько способов раздувать грудь с гордостью и мускулами. (И вот еще несколько.)
28. Отжимание дельфином
Нет необходимости в океане, и вам даже не нужно общаться с помощью щелчков мышью.
Начните с позы дельфина (представьте себе позу собаки лицом вниз, локти на полу).
Наклонитесь вперед, опуская плечи, пока голова не окажется над руками.
Отжимайтесь руками и вернитесь в исходное положение.
29. Подъем контралатеральной конечности
Звучит круто, да? Вот разбивка:
Лягте лицом вниз, вытянув руки, ладони смотрят друг на друга.
Медленно поднимите одну руку на несколько дюймов от пола, удерживая ее прямо, не вращая плечами, а также удерживая голову и туловище неподвижными.
Удерживая позицию, затем опустите руку обратно вниз. Повторите с другой стороны.
Для дополнительной задачи поднимите противоположную ногу на несколько дюймов от пола одновременно.
30. Удар осла
Э-э-э! Пришло время принять эту дикую сторону.
Начните в положении отжимания, ноги вместе.
Напрягите корпус и подбросьте обе ноги в воздух, согнув колени, так, чтобы ступни тянулись назад к ягодицам.
Постарайтесь мягко приземлиться, возвращаясь в исходное положение.
Этот прием играет главную роль в этой эпической тренировке кора и ягодиц.
31. Отжимания в стойке на руках
Предупреждение: это упражнение для профессионалов.
Примите положение стойки на руках у стены.
Согните руки в локтях под углом 90 градусов, делая отжимания вверх ногами так, чтобы голова двигалась к полу, а ноги оставались у стены.
Новичок? Возьмите друга, чтобы он вас заметил — безопасность прежде всего!
(Вот как делать стойку на руках, если вы боретесь с этой частью.)
32. Отжимания в дзюдо
Есть много способов отжиматься.Это действительно эффективный вариант.
Из положения отжимания поднимите бедра.
Опустите переднюю часть тела руками, пока подбородок не коснется пола.
Поднимите голову и плечи вверх и опустите бедра вниз, не касаясь пола коленями.
Обратное движение, чтобы вернуться в положение с приподнятым бедром.
Попробуйте повторить 30–60 секунд.
33. Обратная мушка
Для самостоятельной сборки гантелей возьмите две полные банки или бутылки.
Встаньте прямо, поставив одну ногу перед другой и слегка согнув переднее колено.
Повернув ладони друг к другу и напрягая пресс, слегка наклонитесь вперед от талии и вытяните руки в стороны, сжимая лопатки.
Повторить.
34. Супермен
Это птица? Это самолет? Нет, это ты в гостиной. Накидка по желанию.
Лягте лицом вниз, вытяните руки и ноги.
Удерживая туловище как можно более неподвижным, одновременно поднимите руки и ноги, образуя небольшой изгиб тела.
Опустите конечности и повторите.
Мы научим вас, как вывести Супермена из стратосферы.
Вооружитесь и возьмите на себя некоторую ответственность (и свой собственный вес), пока вы занимаетесь этим.
35. Отжимания для трицепсов
Здесь есть еще много упражнений с собственным весом для ваших трицепсов. Но сначала попробуйте следующее:
Сядьте на пол возле ступеньки или скамьи, слегка согнув колени.
Возьмитесь за край возвышающейся поверхности и выпрямите руки.
Согните руки под углом 90 градусов и снова выпрямите, пока пятки упираются в пол, поднимая себя.
Для дополнительного огня вытяните правую руку, поднимая левую ногу.
36. Отжимание с бриллиантами
Рианна одобрила бы это!
Примите положение для отжимания с ромбовидными руками так, чтобы большие и указательные пальцы соприкасались.
Тогда отжимайтесь! Это положение рук придаст этим трицепсам дополнительную (жгучую) любовь.
Вот как правильно выполнять отжимания.
37. Боксер
Пора заставить Мухаммеда Али гордиться.
Встаньте, ноги на ширине плеч, колени согнуты.
Наклонитесь вперед, пока туловище не станет почти параллельно полу.
Держите локти внутрь и вытяните одну руку вперед, а другую — назад.
Снова сожмите руки и поменяйте руки, как будто вы на ринге!
Вот еще 12 боксерских приемов, которые могут улучшить ваши основные силы.
38. Серия стабилизации плеча (I-Y-T-W-O)
Хорошо, может выглядеть смешно, , но оставайтесь с нами.
Лягте лицом вниз, вытянув руки над головой, ладони смотрят друг на друга.
Продвигайте руки в каждую букву. (Дайте мне Y — вы знаете, что хотите!)
Упражнения с собственным весом могут творить чудеса для вашего кора.
39. L сиденье
Снимаем груз (ну не , точно ).
Сядьте, вытянув ноги и согнув ступни.
Положите руки на пол и слегка округлите туловище.
Поднимите бедра от пола, задержитесь на 5 секунд и расслабьтесь.
Повторить.
40. Отжимания с вращением
Стандартные отжимания не подходят? Вот вариант:
Вернувшись в исходное положение для отжиманий, поверните корпус вправо и вытяните правую руку над головой, образуя букву Т из рук и туловища.
Вернитесь в исходное положение
Сделайте обычное отжимание, а затем поверните влево.
41. Удар ногой
Лягте лицом вверх, руки по бокам и ладони вниз.
Вытянув ноги, поднимите пятки примерно на 6 дюймов от пола.
Делайте небольшие быстрые импульсы вверх-вниз ногами, не отвлекаясь от кора.
Продолжай минутку прямо!
42. Динамическая планка лежа
Начиная с стандартной позиции планки, поднимите бедра как можно выше.
Опустите их обратно.
Продолжайте это движение как можно дольше.
Следите за тем, чтобы ваша спина оставалась прямой, а бедра не опускались.
Хотите укрепить спину? Попробуйте эти ходы.
43. Боковая планка
Это сложно для людей без опыта в использовании доски, так что расслабьтесь.
Лягте лицом вверх и перекатитесь в сторону.
Поднимитесь на одну ногу и локоть.
Убедитесь, что ваши бедра приподняты, а корпус задействован.
Подождите 30–60 секунд — или столько, сколько сможете!
Есть еще много боковых досок, откуда это взялось.
44. Русский твист
Еще не чувствуете себя царем фитнеса?
Сядьте на пол, согнув колени и поставив ступни вместе на несколько дюймов над полом.
Держа спину под углом 45 градусов к полу, двигайте руками из стороны в сторону скручивающими движениями.
Здесь медленное и устойчивое побеждает в гонке: чем медленнее поворот, тем глубже ожог.
45. Велосипед
Просто храните шлем в шкафу.
Лягте лицом вверх, согнув колени и заложив руки за голову.
Подведите колени к груди.
Поднесите правый локоть к левому колену, выпрямляя правую ногу.
Продолжайте чередовать стороны, как будто вы крутите педали на велосипеде.
46. Crunch
Прежде чем кого-то увенчают Cap’n Crunch, помните: форма является ключевым моментом.
Лягте лицом вверх, согните колени и поставьте ступни на пол.
Закинув руки за голову, слегка опустите подбородок.
Оторвите голову и плечи от пола, задействуя корпус.
Продолжайте сгибаться, пока верхняя часть спины не оторвется от коврика.
Задержитесь ненадолго, затем медленно опустите туловище обратно к полу.
47. Сегментарное вращение
Давайте нацелимся на эти наклонные точки!
Лежа лицом вверх, согнув колени и напрягая корпус, позвольте коленям плавно опускаться влево, пока вы не почувствуете хорошее растяжение.
Удерживайте 5 секунд, затем вернитесь в центр.
Повторить справа.
48. Жим пресса одной ногой
Лягте лицом вверх, согните колени и поставьте ступни на пол.
Напрягите пресс и поднимите правую ногу, согнув колено под углом 90 градусов.
Положите правую руку на верхнюю часть поднятого колена, используя ядро для создания давления между рукой и коленом.
Удерживайте 5 секунд, затем снова опуститесь.
Повторить левой рукой и коленом.
49. Жим пресса двумя ногами
Две ноги — это вдвойне веселее!
Выполните то же упражнение для жима одной ногой (см. Номер 48), но поднимите обе ноги одновременно, упираясь руками в колени.
50. Приседания Sprinter
Хотите быть демоном скорости, не вставая с пола?
Лягте лицом вверх, ноги прямые, руки по бокам, локти согнуты под углом 90 градусов.
Теперь сядьте и поднесите левое колено к правому локтю. Вернитесь в исходное положение.
Повторить с другой стороны.
Спасибо нашим друзьям из Lululemon за экипировку нашей модели в Swiftly Tech Racerback и Ebb To Street Pant.
Удивительный черновой пол из окрашенной фанеры: A How To
Я делюсь всем, что вам нужно знать о покраске красивых черных полов, которые прослужат долгие годы.
Несколько месяцев назад я начал придумывать, как получить красивые полы за небольшие деньги.Мне надоел мой грязный грязный ковер, но у меня не было денег на паркетные полы, о которых я мечтал… или любой другой приличный пол в этом отношении. Но этот грубый ковер должен был уйти, поэтому я решил покрасить фанерный черновой пол в своей гостиной и столовой.
Много месяцев спустя я, наконец, закончил, и мне кажется, что я влюбился в эти окрашенные полы!
Это был непростой и быстрый проект, но был невероятно недорогим. И это стоило затраченных усилий.
Сегодня я поделюсь всем, что вам нужно знать, чтобы покрасить собственный черновой пол с великолепными и долговечными результатами.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Расходные материалы, необходимые для окраски фанерного основания
Как покрасить фанерный черновой пол
Удалите старый пол
Первый шаг, вырвите старый ковер и ковровую подкладку.Удалите все прихватки с помощью молотка и монтировки.
Вероятно, также останутся сотни скоб на черновом полу от коврового покрытия.
Вы можете удалить их, поддев отверткой с плоским жалом, а затем вытащив их плоскогубцами. Или вы можете использовать мощный съемник скоб . В любом случае работа будет выполнена, но съемник скоб значительно упрощает ее и сэкономит вам массу времени.
Подготовить черновой пол под краску
Как только ковер и скобы исчезнут, самое время заполнить швы и отверстия для скоб.
Это единственная часть моих этажей, которая мне не очень понравилась. Я использовал эластичную заплату для пола и выравниватель, чтобы заполнить швы между досками. Это был неправильный выбор. Это хорошо, потому что он изгибается вместе с полом и прочим. Но это ужасно, потому что вы не можете отшлифовать его гладко.
Если бы я красил пол сегодня, я бы использовал DAP Presto Patch Filler . Когда я готовил черновой пол на нашей кухне для укладки нового пола, я использовал его, чтобы залатать несколько вмятин, и это было здорово.Он шел легко, и я смог отшлифовать его идеально гладко. Это то, что я бы порекомендовал для подготовки чернового пола к покраске.
После заполнения отверстий и швов можно приступить к шлифовке пола. Мы просто использовали маленькую ручную шлифовальную машинку , но, конечно, большая шлифовальная машина для полов будет работать намного быстрее.
Только помните, что это фанера — она не будет шелковистой. Смысл шлифования заключается в том, чтобы сгладить крупные неровности и сгладить любой использованный вами шпатлеватель для дерева.
Загрунтуйте пол
Перед покраской необходимо загрунтовать пол качественной грунтовкой. Самый быстрый способ сделать это — прорезать края комнаты с помощью кисти, а затем использовать валик с удлинительной ручкой, чтобы заполнить остальную часть пола.
(Подсказка: если у вас нет удлинительной ручки, большинство ручек метлы могут делать то же самое. Просто открутите ручку от метлы и ввинтите ее в ручку малярного валика.)
Я использовал Zinsser Oil-based Primer .Это моя любимая грунтовка, потому что она прилипает ко всему и очень прочная.
Просто будьте осторожны, это продукт на масляной основе, поэтому вы обязательно должны убедиться, что ваше пространство хорошо вентилируется, потому что пары могут быть сильными. Когда вы закончите, вам также нужно будет очистить кисть и другие принадлежности с помощью уайт-спирита.
Покрасьте черный пол
И, наконец, пора красить черновой пол!
Сначала нанесите базовый цвет на пол. Я использовал латексную краску для крыльца и пола Valspar в «Дымоходе от дымохода».
(Если вам интересно, латексная краска отлично работает с грунтовкой на масляной основе; вы просто не можете красить масляную краску поверх грунтовки на водной основе. Я решил использовать латексную краску вместо масляной, потому что с ней легче работать и с ней легче работать. чист.)
Возможно, вам понадобится покрасить пару слоев, чтобы получить хорошее покрытие.
Рисование бордюра
Я решил нарисовать двойную рамку по краям моей комнаты, и я очень рад, что это сделал. Граница действительно делает покраску стильной, а также значительно упрощает нанесение трафарета на пол, потому что мне не нужно было дотягиваться до стены.
Чтобы закрасить границу, заклейте малярным скотчем область, которую вы хотите закрасить. Заклейте края ленты, закрасив их основным цветом. (Да, сначала вы закрашиваете ленту той краской, которой вы уже красили пол. Это закроет края малярной ленты, так что ни один из цветов второго цвета не просочится под ленту. Это секрет получения идеальных линий, когда вы используйте малярный скотч.)
Когда она высохнет, нарисуйте границу вторым цветом.Я использовал латексную краску для крыльца и пола Valspar в цвете «Crucible».
Наконец, осторожно удалите ленту до того, как краска полностью высохнет. (Удаление ленты до высыхания краски предотвратит отслаивание свежей краски.)
Трафарет напольный
Время рисовать по трафарету! Очевидно, что нанесение трафарета на пол не является обязательным; одна только краска может иметь огромное значение. Но трафарет действительно выглядит красиво, и хотя трафарет для пола выглядит устрашающе и невероятно трудоемким, на самом деле он проходит довольно быстро.
Я использовал этот великолепный трафарет Paisley Allover Stencil от Cutting Edge Stencils, но если вы ищете другие трафареты, которые идеально подходят для полов, я поделился несколькими моими любимыми здесь .
Если вы рисуете границу, как я, вам нужно только трафарет внутри границы. Поместите трафарет в один из углов комнаты и закрепите его несколькими кусками малярной ленты. Нанесите небольшое количество краски на небольшой поролоновый валик и раскатайте им по трафарету.
Будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много краски на валик за один раз — слишком много краски может сделать ваш трафарет неаккуратным.
Вы должны уметь закрасить трафарет одним тонким слоем краски. Может потребоваться пара попыток, чтобы каждый раз подобрать идеальное количество краски, но тогда это будет происходить очень быстро.
Хотите больше советов по совершенствованию техники трафарета? У меня есть много советов по выбору трафаретов для пола и трафаретов здесь .
Уплотнение пола
Последний этап — герметизация полов. Технически вам не нужно использовать герметик для краски для крыльца и пола, но я настоятельно рекомендую его. Герметизация пола делает его очень прочным, а также придает ему красивый мягкий блеск, которого вы ожидаете от красивого пола.
Когда краска полностью высохнет, перед нанесением герметика осторожно удалите пыль с поверхности пола. (Ткань из микрофибры отлично подходит для этого.) Затем аккуратно нанесите герметик для пола.
Я использовал покрытие Rust-Oleum Varathane Crystal Clear на водной основе в цвете Satin и очень рекомендую его.Я нанес его с помощью аппликатора для отделки пола Varathane , чтобы получить действительно гладкую поверхность. Я нанес четыре слоя герметика, чтобы убедиться, что пол хорошо защищен, выждав рекомендованное время между слоями.
После последнего покрытия я подождал еще четыре дня, прежде чем перенести мебель обратно в комнату. Вероятно, это длилось дольше, чем необходимо, но я хотел быть более уверенным, что все защищено!
Затраты и время
Я покрасил полы в своей гостиной и столовой, которые вместе составляют около 400 квадратных футов.Этот процесс занял у меня много недель — в основном из-за праздников, поэтому у меня было много других дел и было много перерывов. Я бы сказал, что вам понадобится как минимум двухнедельное окно, в основном из-за времени высыхания различных слоев.
Моя общая стоимость составляла от 300 до 400 долларов. (У меня уже были некоторые материалы под рукой, так что это действительно зависит от того, посчитаете ли вы их.) Эта общая стоимость включает наполнитель, ленту, наждачную бумагу, грунтовку, краску и герметик.
Таким образом, эти этажи стоят менее 1 доллара за квадратный фут от начала до конца.
Вот и красивый пол! И не только потому, что это было так недорого!
Думаете о том, чтобы самостоятельно покрасить полы? Или просто интересно, действительно ли крашеный пол может служить долго? Обязательно ознакомьтесь с этими советами и обновлениями:
Обновление окрашенных фанерных полов: хорошее, плохое и уродливое
Абсолютно лучшие трафареты для пола и советы для идеального трафарета
Окрашенный черновой пол из фанеры: три года спустя, последнее обновление
15 великолепных окрашенных полов: идеи для любого типа полов
Как покрасить самый красивый пол крыльца в истории
Как покрасить фанерный черновой пол
Доходность: 1 окрашенный черновой пол
Время подготовки: 4 часа
Время активности: 10 часов
Общее время: 14 часов
Сложность: легкий
Оценочная стоимость: 50 долларов США
Создайте красивый окрашенный черновой пол из фанеры или другой окрашенный пол с помощью этого пошагового руководства.
Материалы
Заполнитель DAP Presto Patch Filler
Грунтовка на масляной основе Zinsser
Краска для крыльца и пола (краска Valspar для крыльца и пола в «дымоходе» и «тигле»)
Лента малярная
Трафарет (по желанию)
Ржаво-олеум варатановая кристально чистая отделка для полов на водной основе в цвете сатин
Инструменты
Сандер
Молот
Монтировка
Плоскогубцы
Отвертка с плоской головкой
Малярный валик и поддон
Валик для вспененной краски малый (при трафарете)
Аппликатор для отделки полов
Инструкции
Вырвите свой старый ковер и набивку.
Удалите все прихватки с помощью молотка и монтировки.
Удалите скобы с помощью отвертки с плоским жалом и плоскогубцев.
Заштамповать швы и отверстия для скоб.
Отшлифуйте пол с помощью маленькой пальмовой или большой ленточной шлифовальной машины.
Загрунтовать пол качественной грунтовкой.
Сначала покрасьте полы в основной цвет. (Если вы не добавляете границу или трафарет, вы можете перейти к шагу 15.)
Используйте малярную ленту, чтобы скотчем заклеить границу.
Закрасьте границу основным цветом.
После высыхания нарисуйте границу вторым цветом.
Удалите ленту до полного высыхания краски.
Поместите трафарет в один из углов комнаты с помощью нескольких кусков малярного скотча.
Нанесите небольшое количество краски на поролоновый валик и раскатайте им по трафарету.
Переместите трафарет в следующий раздел и повторяйте до завершения.
Как только краска высохнет, закройте полы несколькими слоями герметика.
Дайте герметику полностью высохнуть, прежде чем перемещать мебель в комнату.
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!
Я буду рад, если вы поделитесь этим проектом на Pinterest!
Механика осанки и тела Mayfield Brain & Spine Цинциннати, Огайо
Обзор
Хорошая осанка подразумевает тренировку тела, чтобы вы могли стоять, ходить, сидеть и лежать в положениях, при которых наименьшая нагрузка оказывается на поддерживающие мышцы и связки во время движения или нагрузок.
Если какое-либо из следующих указаний вызывает усиление боли в спине или распространение боли на ноги, не продолжайте упражнение и обратитесь за советом к врачу или физиотерапевту.
Изгибы позвоночника
Ваш позвоночник имеет естественные изгибы, образующие S-образную форму. При взгляде сбоку шейный и поясничный отделы позвоночника имеют лордозный или небольшой изгиб внутрь, а грудной отдел имеет кифотический или плавный изгиб наружу. Изгибы позвоночника работают как спиральная пружина, поглощая удары, поддерживая равновесие и облегчая полный диапазон движений позвоночника (см. Анатомия позвоночника).
Позвоночник имеет три естественных изгиба: вогнутый шейный и поясничный изгибы и пологий выпуклый грудной изгиб.
Эти изгибы поддерживаются двумя группами мышц: сгибателями и разгибателями. Мышцы-сгибатели находятся спереди и включают мышцы живота. Эти мышцы позволяют нам сгибаться или наклоняться вперед, и они важны для подъема и контроля свода в пояснице.
Мышцы-разгибатели спины. Эти мышцы позволяют нам стоять и поднимать предметы.Работая вместе, эти группы мышц действуют как оттяжки для стабилизации позвоночника.
Что такое хорошая осанка?
Осанка — это положение, в котором вы удерживаете свое тело вертикально против силы тяжести, стоя, сидя или лежа.
Требования к правильной осанке:
Хорошая гибкость мышц
Нормальные движения в суставах
Сильные постуральные мышцы
Баланс мышц по обеим сторонам позвоночника
Осведомленность о своей позе плюс осознание правильной осанки, ведущее к сознательной коррекции.После долгой практики правильная поза стоя, сидя и лежа (как описано ниже и на следующей странице) постепенно заменит вашу старую осанку.
Правильная осанка сидя
Правильная осанка при сидении: Плечи поверх бедер, ступни на полу, нижняя опора для спины обеспечена, подбородок на одной линии с грудью.
Правильная осанка за столом
Правильная осанка сидя за столом: Осанка должна начинаться с плечей над бедрами с хорошей опорой для поясницы.Детали включают: локти согнуты под 90 градусов, колени согнуты под 90 градусов, ступни на полу или опираются на стул / телефонную книгу (достаточно, чтобы между коленом и стулом оставался зазор шириной в палец). Монитор компьютера должен находиться на уровне глаз, положение головы должно включать уши на уровне плеч. Компьютерная мышь должна находиться достаточно близко, чтобы локоть оставался в согнутом положении. Наконец, ручка / телефоны должны находиться в пределах досягаемости 14–16 дюймов.
Сядьте и встаньте
Сядьте, чтобы встать: Поставьте ступни так, чтобы пальцы ног и колени были на одной линии.Наклонитесь вперед, чтобы нос оказался над пальцами ног. Отжимайтесь от стула контролируемым движением. При необходимости используйте руки.
Вязание обуви
Обувь для завязывания: Поставьте ногу на противоположное колено, чтобы не сгибаться слишком далеко вперед.
Техника правильного сгибания и вытягивания (подъемник для игроков в гольф)
Техника правильного сгибания и вытягивания (подъемник для игроков в гольф): Имейте в виду, что сгибание и подъем противопоказаны после процедур поясничного спондилодеза / кифопластики.Этот метод применяется в тех редких случаях, когда вам абсолютно необходимо поднимать предметы с пола. Обратите внимание, что субъект устроился в положении, в котором она может использовать ногу в качестве рычага, чтобы подтянуть свое тело обратно в положение стоя, сохраняя при этом ровную спину.
Правильная осанка во сне
Правильная осанка во время сна: Лежа на спине, следует использовать подушку-опору под коленями. Помните, что подушка должна поддерживать шею, а не голову.
Правильная осанка на боку
Правильная осанка на боку: Поместите подушку-опору между коленями, другую подушку-опору у поясничного отдела позвоночника и третью подушку, поддерживающую шею и голову. Подушка для поддержки поясницы необходима только в том случае, если между кроватью и поясницей есть зазор.
Рулон бревна
Рулон бревна: В исходном положении лежа на спине согните ноги в коленях.
Перевернитесь на бок.
Во время переката держите плечи и бедра вместе как единое целое.
Положите верхнюю руку на кровать и оттолкнитесь, опуская ноги на пол.
Медленно поднимите тело, опуская ноги, чтобы принять вертикальное положение.
Вход и выход из машины
Сесть в машину
Садясь в машину, вернитесь к автокреслу, пока не почувствуете сиденье позади ног.
Возьмитесь одной рукой за спинку сиденья, а вторую руку положите на приборную панель для равновесия.
Медленно опуститесь на сиденье и по очереди опускайте ноги в машину.
Отведите бедра назад, пока не окажетесь полностью на сиденье.
Выход из машины
Полностью откиньте сиденье назад, чтобы обеспечить максимальный зазор для ног.
Вытягивайте каждую ногу по очереди, поворачивая бедра и плечи вместе с телом, чтобы не скручивать позвоночник.
Положите одну руку на спинку сиденья, а другую — на дверную раму или приборную панель.
Отжиматься до положения стоя; не тяни.
Совет. Положив пустой пластиковый пакет на сиденье автомобиля, вы сможете легко садиться в машину и выходить из нее.
Профилактика болей и травм в спине
Самостоятельный уход .
Правильная осанка и выравнивание позвоночника — это самые важные вещи, которые вы можете сделать для своей спины.Нижняя часть спины (поясничный изгиб) несет большую часть вашего веса, поэтому правильное выравнивание этой секции может предотвратить травмы позвонков, дисков и других частей позвоночника. Если у вас болит спина, вам, возможно, придется скорректировать свои повседневные привычки стоять, сидеть и спать, а также научиться правильным способам подъема и сгибания (см. Самостоятельный уход при боли в шее и спине). Возможно, вам придется переставить рабочее пространство, чтобы позвоночник не сутулился. Поскольку лишние килограммы могут усилить боль в спине, вам следует поддерживать вес, соответствующий вашему росту и телосложению.
Упражнение. Регулярные упражнения важны для предотвращения боли в спине и травм. Программа упражнений на укрепление, растяжку и аэробику улучшит ваш общий уровень физической подготовки. Исследования показали, что люди в хорошей физической форме более устойчивы к травмам и боли в спине и быстрее восстанавливаются после травм, чем люди с меньшей физической формой (см. Упражнения: растяжка и укрепление спины).
Источники и ссылки
Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с Mayfield Brain & Spine по телефону 800-325-7787 или 513-221-1100.
Медицинские информационные материалы, сертифицированные Mayfield, написаны и разработаны клиникой Mayfield Clinic. Эта информация не предназначена для замены медицинских рекомендаций вашего поставщика медицинских услуг.
Общество домашних кроликов Сан-Диего
Раскопки кроликов // Знакомство с Thumper // Содержание компании с кроликами // Почему мой кролик так поступает?
Раскопки кроликов
Их кружение по комнате, прыжки и танцы заставляют смеяться.Их маленькая задница, подергивающаяся, когда они съедают свежий кусок банана, просто восхитительна. Их сон так крепко заставляет вас улыбаться и желать, чтобы вы могли спать так спокойно. Но когда кролик откусывает от вашего любимого стула или пристально роется в восточном ковре, вы съеживаетесь. Вы можете отослать его с громким хлопком только для того, чтобы через несколько мгновений увидеть, как он прокрадывается назад, чтобы подтвердить свои намерения.
Нет никаких сомнений в том, что поведение кролика может расстраивать и мучить нас, простых смертных.Столкнувшись с «деструктивным» поведением кролика, некоторые люди прибегают к тому, чтобы отдать своего домашнего кролика или изгнать его в клетку, гараж или двор. Некоторые даже отрезают кролику когти — изнурительная операция, которая может привести к необратимым повреждениям и инвалидности.
Итак, как нам остановить это нежелательное поведение? Сначала давайте посмотрим, почему кролики делают то, что они делают.
Кролики есть кролики. Им нравится хорошо копать и интересно пережевывать пищу; это их природа. В дикой природе кролики роют и роют норы под землей, создавая под нами целые сообщества.Грызение и жевание также необходимы для правильного ухода за зубами кролика. Верхние и нижние резцы (передние зубы) кроликов вырастают на 4 и 5 дюймов в год соответственно. Подобной статистики по росту щечных зубов нет; тем не менее, скорость значительна. В нормальном кроличьем рту при откусывании и пережевывании пищи зубы постоянно стачиваются, удерживая этот рост под контролем и сохраняя длину зубов стабильной.
Копание и жевание наряду с другими ежедневными упражнениями также являются важным физическим и психологическим удовольствием для вашего кролика.Кролики, запертые в клетке целыми днями, более агрессивны и капризны. Кролики должны выходить на прогулку и ежедневно сжигать энергию. Это сделает кролика более счастливым, здоровым и дружелюбным.
Перенаправление
Итак, как нам выжить в разрушениях, которые могут нанести наши пушистые друзья? Вы не можете объяснить кролику, чтобы он не жевал вашу любимую ножку стола, но вы можете перенаправить его поведение. Ключевым моментом является изменение его поведения.Как только кролик решит, что прочный картонный туннель, который вы ему дали, является хорошей альтернативой жеванию, он будет на пути к «обучению». До тех пор помните, что он не является намеренно трудным, он просто запрограммирован на то, чтобы жевать и копать. И, поскольку кролики — существа привычки, не позволяйте неприемлемому поведению оставаться без присмотра; будет только хуже, поскольку Бун разовьет дурную привычку. Как только он начнет грызть ножку дивана или стола, хлопните в ладоши или уберите его с места и дайте ему заняться чем-нибудь другим.Развивайте другую привычку. Если Бун особенно упрям, вам, возможно, придется на какое-то время заблокировать или прикрыть проблемную зону, чтобы избавиться от этой привычки. Но обязательно придумайте другой способ занять его и развлечь.
Слишком большая свобода — также обычное явление для чрезвычайно разрушительных кроликов. Убедитесь, что у него есть время в большой клетке или загоне, чтобы помочь с обучением. Кролики учатся путем повторения, поэтому чем более последовательны вы с ним, тем быстрее он научится вести себя так, как вы хотите.Разработайте для него распорядок дня. Несмотря на популярную фразу «тупой кролик», кролики на самом деле довольно умны. Их опекуны должны понимать их потребности и предоставлять соответствующие альтернативы.
Защита от кроликов
Хотя большинство кроликов по мере взросления склонны жевать и копать меньше, на всякий случай будьте готовы к тому, что всю жизнь будут жевать. Вы захотите научить Баня жевать приемлемые предметы пораньше, и вы захотите защитить свой дом от кроликов, чтобы сохранить рассудок.Стерилизация и стерилизация помогают обуздать интенсивные разрушения, которые могут произойти в подростковом возрасте, но кроликам всегда будет нужен способ проявить свою энергию, способ быть кроликом. Защита от кроликов не только спасает ваш дом, но и может спасти кролика от серьезных травм или даже смерти. Покрытие шнуров и проводов необходимо для безопасной среды обитания кролика. В магазинах товаров для дома можно приобрести множество покрытий для шнуров, или вы можете заблокировать доступ в такие места, как позади развлекательных центров, где много шнуров.Затем переместите растения высоко и разместите книги и другие «жевательные» предметы вне досягаемости. Журналы и корзины, лежащие вокруг, будут отличной добычей для вашего кролика, поэтому уберите их, если вы не хотите, чтобы их жевали. Иногда такие продукты, как «Горькое яблоко», могут отпугнуть кролика от посещения какой-либо местности, но их нужно опрыскивать ежедневно. При косметическом ремонте избегайте плетеной мебели — рай для кроликов!
Чего хочет ваш кролик?
Понаблюдайте за своим кроликом. Он толкатель / упаковщик или жеватель / измельчитель ?! Возможно, ему просто нравится спокойно лежать в туннеле.Как только у вас появится представление о любимом поведении кролика, предложите ему разные игрушки и занятия, как кошке или собаке. Меняйте игрушки, чтобы заинтересовать его, и время от времени пробуйте новые игрушки. Удачно расположенные и интересные игрушки займут вашего кролика часами. Незаконченные ивовые корзины, картонная коробка или туннель, жесткие пластиковые игрушки для мусора и коврики для травы — все это занимает важное место в доме для кроликов. Если у вас есть дорогой антиквариат или другие предметы, которыми вы просто не можете рисковать, сделайте эту комнату закрытой.Детские ворота могут удерживать Баня от входа, но имейте в виду, что многие кролики могут перепрыгнуть через эти ворота или прогрызть пластиковые. Или просто закройте дверь в эти закрытые зоны. Когда у вас появятся представления о предпочтениях вашего кролика и вы получите несколько игрушек на выбор, следующая задача — заставить его использовать это новое развлечение.
Расположение, расположение, расположение!
Если ваш кролик любит копать в определенном углу, либо заблокируйте это место, чтобы полностью воспрепятствовать этому поведению, либо поместите там ящик для копания или травяной коврик, чтобы он мог копать, копать, копать.Попробуйте положить игрушки для подбрасывания и несколько жевательных игрушек в тех местах, где он любит проводить время. Кроме того, поместите несколько игрушек в его клетку или зону для бега, чтобы, когда он был ограничен, он научился жевать эти предметы. Не забудьте дать много свежего сена. Сено доставит кролику много удовольствия от жевания и поможет обеспечить хороший уход за зубами.
Дрессировка кролика может быть интересной как для вас, так и для кролика. Вы увидите новое поведение, о существовании которого вы даже не подозревали, и лучше узнаете своего кролика.Он, в свою очередь, будет обучен делать то, что ему нравится, и вам нравится.
Мишель Вильгельмс
наверх
Gettin to Know Thumper
Кролики не мяукают, не лают и не разговаривают. На самом деле они говорят. Они говорят на своем родном языке. Язык, который мы, люди, должны выучить, чтобы умело общаться с ними — или, по крайней мере, понимать их поведение.
Как преподаватели HRS, мы почти каждый день получаем звонки и электронные письма с вопросами об определенном поведении кролика.Человек обычно сбит с толку, расстроен или просто озадачен тем, что делает его кролик. Пытаясь интерпретировать загадочную активность, мы задаем вопросы и слушаем, как человек описывает это действие. Это очень важный шаг, поскольку человек может описывать только эту «раздражающую деятельность», но не описывать ситуацию, в которой находился кролик, когда это произошло — что происходило в мире этого кролика в тот момент. Мы спрашиваем возраст кролика, зафиксирован ли он (есть много интересных вариантов поведения, если кролик не зафиксирован!), Насколько велика его клетка, количество ежедневных пробежек, здоровье кролика, уровень активности или перемены в доме и т. д.Все это играет роль в жизни кролика и его реакции на нее.
Некоторые кролики кажутся очень застенчивыми, другие смелыми и любопытными, но по природе кролика осторожны и осторожны. В дикой природе это животное, на которое легко охотиться, поэтому им нужно быть осторожными, чтобы выжить.
Когда дело доходит до кроликов, существует множество заблуждений. Мало кто из кроликов любит, когда их держат на руках, они могут не прийти, когда их позовут, и они не обязательно будут хорошими домашними животными для детей. Чтобы понять своего кролика таким, какой он есть, забудьте обо всех своих ожиданиях и сосредоточьтесь на нем как на личности.Будьте открыты, чтобы узнать о нем, и позвольте ему научить вас тому, что он собой представляет.
Первое правило общения с застенчивым кроликом — это ложиться на пол. Второе правило — тоже ложиться на пол. К кроликам нужно подходить на их уровне — полу. Потратьте время на то, чтобы узнать его, где ему удобно. Если поначалу кажется, что он избегает вас, просто спокойно сидите на полу, не приближаясь к нему и не пытаясь поднять его. Кролики от природы насторожены, но также от природы любопытны.В конце концов любопытство победит, и кролик подойдет к вам, чтобы исследовать его.
Как пишет Эми Эспи в своей статье «Почетный кролик»: «Легко пропустить жесты доверия от застенчивого или отчужденного кролика. Даже дружелюбные, уверенные в себе кролики обычно более хитрые, чем кошки. Робкий кролик может сделать первый шаг к дружбе, просто сделав себя кроликом в вашем присутствии — фактически, игнорируя вас. С человеческой точки зрения это может показаться не таким уж большим, но для нее — большие усилия, чтобы переключиться из состояния готовности к бегу в более расслабленное, умиротворенное состояние.Хотя наших домашних кроликов приручили более 500 лет, они по-прежнему в основном созданы, чтобы быстро реагировать на всю информацию, поступающую через их уши, нос, глаза и усы ».
Как и у любого животного или человека, у каждого есть своя индивидуальность. Некоторые из них активны и жаждут внимания. Некоторые застенчивы или отстранены. Если кролик застенчив, вам нужно приложить усилия, чтобы взаимодействовать с ним. Хотя застенчивые кролики со временем могут стать более общительными, не ожидайте совершенно другой личности.Это, казалось бы, сдержанное поведение на самом деле более распространено и «похоже на кролика», чем интерактивный кролик из фольклора, который играет с детьми.
Советы, чтобы победить застенчивого кролика:
— Сядьте спокойно с ним на полу в маленькой комнате. Не тянитесь к нему, чтобы погладить или поднять его, просто сядьте с ним. Кусочек яблока или банана может помочь соблазнить его навестить вас. Посмотри, съест ли он это из твоей руки, не убегая.
— Позвольте ему исследовать вас. Он может почувствовать ваш запах, перепрыгнуть через вашу ногу или покусать штанину, но не мешайте его расследованию.Позвольте ему освоиться, просто находясь рядом с вами.
— После нескольких дней тихой связи посмотрите, позволит ли он вам погладить его по макушке или лягте на пол и подойдите к нему лицом к лицу. Вот так кролики подходят друг к другу. Примечание: если кролик защищает свое пространство, это может привести к серьезному укусу лица, поэтому решите, какой подход будет лучше для вас обоих.
— Вы также можете попробовать принести газету в комнату, чтобы почитать. Вы можете быть удивлены, что этот когда-то застенчивый кролик заинтересовался финансовым сектором! Пусть играет, разрывая бумагу.Пусть в вашем присутствии он будет кроликом.
— Игрушки и другие игрушки. Игрушки могут укрепить уверенность в себе и помочь избавиться от беспокойства. Понаблюдайте за тем, что ему нравится делать. Он упаковщик? Землекоп? Жевательница? На этой странице вы найдете отличные идеи игрушек: Rabbit.org
— Увеличивайте свободу и пространство по мере того, как он становится более защищенным. Со временем вы начнете видеть более храброго кролика. В первый раз, когда кролик подталкивает вас или ухаживает за вами, процесс доверия начался, и вам была оказана особая честь. Он общается с вами, как с другим кроликом.
Что такое «трудный кролик?»
Агрессивный? Капризный? Крутой? Разрушительный? Все эти качества нам, людям, трудно понять и с которыми трудно справиться. В большинстве случаев у кроликов есть настоящая причина так поступать. Возможно, их история повлияла на их пренебрежение, и теперь они недоверчивы, возможно, они еще не исправлены, и их гормоны играют определенную роль, или, может быть, их человек не обучен или не желает понимать их потребности.
Сначала покажите кролика опытному ветеринару.Время от времени агрессия может быть связана с проблемами со здоровьем, такими как вросший лисий хвост, ушные клещи или другие проблемы со здоровьем. Затем важно понять, что то, что мы рассматриваем как агрессию, является просто «общением» с точки зрения кролика. Поскольку кролики не могут лаять или мяукать, они могут прикусить, чтобы пообщаться. Это общение может побуждать вас подавить их или даже больше погладить — это способ привлечь ваше внимание, и обычно это срабатывает! Они могут сначала подтолкнуть или копнуть вас, и если это не даст желаемого эффекта, следующим будет прикус.Некоторые кролики действуют агрессивно из-за страха, а некоторые кролики занимают территорию своего пространства. Иногда такое поведение можно преодолеть, но, скорее всего, вам нужно научиться приближаться к кролику так, чтобы это не спровоцировало его поведение. Это для вас, а также для нее.
Если она защищает клетку, попробуйте открыть дверь клетки и позволить ей выйти самостоятельно, не вынимая ее из клетки. Если в вашей клетке нет боковой двери, купите клетку, соответствующую ее потребностям.Не забывайте выпускать ее из клетки, когда наполняете миски с кормом или чистите туалетный лоток. Не провоцируйте ее, делая эти вещи, пока она находится в клетке. Стерилизация или стерилизация кролика также уменьшит его склонность к защите клетки. Еще один совет — попробуйте посадить ее в большую ручку для упражнений, а не в клетку, и убедитесь, что у нее достаточно времени для бега каждый день, чтобы сжигать лишнюю энергию. Если агрессивная реакция основана на страхе, попробуйте сначала ограничить ее свободу небольшим пространством, например одной комнатой или даже клеткой с загоном вокруг нее.Добавьте несколько укрытий или стульев, под которые она может спрятаться, чтобы чувствовать себя в безопасности, но не спрятаться от вас полностью, как это могло бы случиться, если бы она могла залезть под кровать. Позвольте ей подойти к вам на своих условиях. Не гонитесь за ней, чтобы погладить.
Еще одна распространенная провокация — поднести кролику руку, чтобы почувствовать запах, как если бы вы это сделали с собакой. Кролика это очень сбивает с толку и может спровоцировать шлепок передними лапами или рычание. Причина этого в том, что кролики плохо видят крупный план, поэтому ваша рука их пугает.Вы когда-нибудь замечали, что кусок моркови, поставленный близко к их лицу, ударяется и пропускается, пока они не поймут, где именно он находится? Короче, не подноси руку кролику. Если вы хотите погладить ее, крепко возьмите ее за голову и погладьте. Неуверенные движения сбивают кролика с толку. Даже странные запахи или запахи другого кролика могут заставить вашего кролика вести себя так, как он иначе бы не поступил. Лосьон для рук, духи и запах другого кролика — все это возможные неприятности.
Она агрессивна или просто играет? Как пишет Эми Эспи: «Игровое поведение животных (включая людей) выполняет несколько функций.Один из них заключается в том, чтобы молодые люди могли практиковать навыки, которые понадобятся им во взрослом возрасте. Основные игры котят — «Поймай, поймай и убей». Кролики, находящиеся на низком уровне в пищевой цепочке, играют в Elude the Captor, а также в Court the Potential Mate и в различные игры King (или Queen) Уоррена. Тампер может предложить вам преследовать его, приближаясь к вам, кусая или толкая вашу лодыжку, а затем убегая, дерзко поворачивая хвост. Он может еще больше соблазнить вас, покачивая головой «. Помните, подавление — это общение.Это крошечное существо не обязательно наступает за вами агрессивно.
Если вас укусил пушистый друг, попробуйте выпустить пронзительный EEEKK !! Посмотрите, каков ее ответ. Иногда отсутствие ответа тоже работает хорошо, в зависимости от кролика. Если вы позволите ей рычать и лапать вас, она может в конце концов понять, что вы не запуганы и что она не получает желаемого эффекта. Это может потребовать от вас времени и большей смелости, но попробовать стоит. Попытайтесь определить, вызывает ли она у нее больше стресса из-за этих реакций.Обратите внимание на то, что лучше всего подходит вам и вашему кролику.
Никогда не бейте кролика! Это только сделает ее более агрессивной или нанесет телесные повреждения. Прихлопывать ее по носу тоже нельзя. Вам нужно создать безопасную и обнадеживающую среду, а не среду, в которой она будет бояться.
Укусы могут быть пугающими, но понимание и предвидение потребностей кролика — лучшая защита. Особенно опасным кроликам нужна работа. Если вашему кролику кажется, что он жует все, что попадает в поле зрения, ваш первый шаг — защитить дом от кроликов, а затем предложить разные игрушки, чтобы развлечь его.Это также поможет на первых порах ограничить ее свободу и придать ей структурированный, регулярный распорядок дня. К сожалению, нам звонят люди, которые предоставили своему кролику полную свободу в доме, и, конечно же, кролик разрушил стены, ковер — вы называете это. Конечный результат? Они хотят, чтобы мы забрали их кролика. Лучшее решение — потратить время на дрессировку кролика. Сообщите ей, что можно жевать, и предложите множество вариантов жевания. И заранее установите правила, чтобы не тратить время на избавление от вредных привычек.
Возраст тоже играет роль, и кролики обычно немного успокаиваются после первых двух лет, так что держитесь! В первый раз, когда кролик найдет вас без соблазна банана, позволит вам погладить его без сварливого рычания или запрыгнет на диван, чтобы посмотреть, что вы делаете, вы поймете, что на правильном пути и что она сейчас чувствует себя более комфортно в вашем присутствии.
Чтобы завоевать доверие застенчивого кролика, потребуется время, но будет очень приятно увидеть, как расцветает его личность.Завоевать уважение «трудного кролика» будет непросто, но если вы потратите время на то, чтобы понять поведение кролика, историю своего кролика и его текущую ситуацию с вами, вы должны почувствовать взаимное уважение и в то же время более глубокое понимание этого драгоценного и сложного животного.
Мишель Вильгельмс, Сан-Диего HRS
Просмотрите указанные ниже веб-сайты, если вы хотите получить больше информации, советов и идей по темам, обсуждаемым в этой статье.
Отличные игрушки и идеи для кроликов можно найти по адресу: www.bunnybytes.com
www.busybunny.com
wwwwww.catsandrabbitsandmore.com/products
www.forotherlivingthings.com
наверх
Компания с кроликами
Кролики мягкие и пушистые? Вероятнее всего. Кролики такие милые, как выглядят? Не обязательно. Кролик больше похож на кошку или собаку? Ни один. Кролик похож на кролика.
Ожидаете ли вы, что ваш кролик прибежит, когда его позовут? Они редко это делают. Однако морковь в руке может помочь.Я научился вызывать кроликов из-под кровати примерно за 10 минут до того, как они мне понадобятся. Таким образом, они, кажется, появляются «вовремя».
Вы думаете, что ваш кролик свернется калачиком у вас на коленях и сядет с вами? Вероятно, он этого не сделает. Он может подтолкнуть вас к ноге, пока вы сидите на диване, ожидая, что вы переместитесь или погладите его. Возможно, он вскочит и сядет с вами, позволит вам погладить его, а через несколько секунд убежит.
Хотите подержать кролика часами? Ну, большинство не хотят, чтобы их держали часами.Большинство предпочитает, чтобы вы были на полу и встречались с ними на их уровне. На полу кролик позволит вам прижаться к нему и показать свою привязанность. Здесь ему наиболее комфортно.
Первое правило при общении с кроликом — это лечь на пол. Второе правило — тоже ложиться на пол. К кроликам нужно подходить на их уровне — полу. Потратьте время на то, чтобы узнать его, где ему удобно. Если поначалу кажется, что он избегает вас, просто спокойно сидите на полу, не приближаясь к нему и не пытаясь поднять его.Кролики от природы насторожены, но также от природы любопытны. В конце концов любопытство победит, и кролик подойдет к вам, чтобы исследовать его.
Попробуйте прижаться ближе, лицом к лицу. Когда ему будет комфортно с вами, он может позволить вам поднять его. Не торопитесь с введением. Помните, кролик — хищное животное, и ему может потребоваться время, чтобы завоевать вам доверие. В первый раз, когда он подталкивает вас или ухаживает за вами, процесс доверия начался, и вам была оказана особая честь: он общается с вами, как с другим кроликом.
Как и у любого животного или человека, у каждого есть своя индивидуальность. Некоторые из них активны и жаждут внимания. Некоторые застенчивы или отстранены. Если кролик застенчив, вам нужно приложить усилия, чтобы взаимодействовать с ним. Хотя застенчивые кролики со временем могут стать более общительными, не ждите другой личности. Это, казалось бы, сдержанное поведение на самом деле более распространено и «кроличье», чем интерактивный кролик из фольклора, который играет с детьми.
Самое главное, любите своего кролика.Кем бы он ни был, независимо от цвета, отметин, направления ушей, привычек или характера, все они ценны и заслуживают нашей любви и дружбы. Каждый по-своему обогатит вашу жизнь.
наверх
Почему мой кролик так поступает?
Вы не понимаете, почему ваш кролик ведет себя именно так? Следующие ниже описания могут помочь вам понять своего компаньона-кролика.
Попрошайничество: Попрошайничество ооочень мило, и противостоять ему чрезвычайно сложно.Если вы держите банан, кролики могут просовывать нос через проволоку клетки или бегать кругами у ваших ног. Некоторые садятся на носки задних ног, потягиваясь к восхитительному запаху, который привлек их внимание.
Кролики рождаются с пониманием, что, будучи милыми, они получат все, что они захотят. Чтобы приспособиться к попрошайничеству кролика (и неспособности хозяина кролика сопротивляться), я рекомендую психологические процедуры. Например, полдюймовый ломтик моркови можно разрезать на четыре части и давать кролику четыре раза в течение дня.
Жевательные шнуры: Существует несколько теорий относительно того, почему кроликов привлекают телефонные шнуры, антенные шнуры, шнуры кабельного телевидения, шнуры ламп и т. Д. Одна из теорий состоит в том, что их привлекает вибрация от электричества. Другая теория гласит, что электричество издает шум, который слышит кролик. Или может быть пластик, которым покрыты электрические провода, приятный на вкус? Кто должен знать? Какой бы ни была причина, оставлять кролика одного в комнате, не защищенной от кроликов, просто небезопасно.
Гибкие пластиковые трубки (например, используемые в аквариумах, но большего диаметра) — один из самых простых способов защиты шнуров. Трубку можно разрезать по длине с помощью канцелярского ножа, вставив шнур внутрь. Некоторые кролики будут продолжать жевать пластиковую трубку, но это дает время, необходимое, чтобы дать кролику понять (хлопая или топая вместе со словесным «НЕТ»), что жевать трубку неуместно. При необходимости пластиковую трубку можно заменить, так как заменить трубку намного проще, чем обнаружить, что единственный телефон в доме внезапно отключился.И, конечно же, кролик и дом могут сгореть, если произойдет короткое замыкание.
Жевание дерева: Для чистого удовольствия от жевания и безмерного удовольствия нет ничего лучше, чем кусок мягкой древесины, который можно грызть … для некоторых кроликов. Многие из моих кроликов нисколько не интересуются куском простого старого дерева, и многие никогда не грызут его. Но большинство из них любит хороший кусок ветки яблони и будет грызть кору с ветки, как будто это вкусное угощение. (Предостережение: нельзя подкармливать ветки абрикосовых, вишневых, персиковых, сливовых и красных деревьев, признанных токсичными центрами токсичных веществ.)
Грызть не обязательно, чтобы держать их постоянно растущие зубы под контролем. * Некоторые из моих кроликов едят только тимофеевское сено и гранулы, отказываясь от всего дерева, и имеют совершенно хорошие зубы. Грызение кажется скорее развлечением, чем что-либо еще, и внимание можно переключить с ножки стула на подходящий кусок дерева или картонную коробку последовательными и усердными действиями.
* Исключением может быть небольшой неправильный прикус у кролика. Часто, если вы можете поощрять этих кроликов грызть древесину или морковь, вы можете избежать стрижки / опиливания зубов или, возможно, увеличить время между стрижкой.
Подбородок: получение имущества осуществляется подтягиванием. Кролики используют свой подбородок (как кошки — лоб), чтобы отмечать объекты запахом, который мы, люди, не можем обнаружить. Помимо всей моей мебели, кролики забрали мои руки, лицо и обувь.
Циркуляция: это часто означает, что пора стерилизовать или стерилизовать. Хождение по кругу является частью ухаживания кролика и иногда сопровождается мягким гудком или хрюканьем. Кружение также может быть способом попросить о еде или внимании у товарищей-людей.
Танцы: Справочник домашнего кролика описывает танец как «резвую серию ударов ногами в стороны и прыжков в воздухе, сопровождаемых несколькими покачиваниями головой и вращениями тела». Это довольно хорошо подводит итог. Танец кролика — это то, что делается для обозначения счастья, удовлетворенности и хорошего настроения.
Не трогайте мои вещи: кролики часто недовольны, когда вы переставляете их клетку во время уборки. Они — создания привычки, и, когда у них все получается правильно, им нравится, чтобы они оставались такими.
Ворчание: Ворчание часто является реакцией на поведение человека или другого кролика. Берегись, иначе тебя могут укусить. Тем не менее, у меня есть кролики, которые неодобрительно крячат, когда я беру их или когда раздражаю их, касаясь их усов, и это степень их гнева.
Выпады: это часто происходит, когда вы лезете в клетку, чтобы почистить, дать пищу или вытащить кролика. Это также форма атаки, используемая против другого кролика. Решение — приучить кролика ко всему происходящему.А пока я всегда кладу руку кролику на голову во время выполнения задания.
Игра: Кролики любят толкать или бросать предметы. Они также могут безумно бегать по дому, прыгать с дивана и вставать с него и вести себя как ребенок, у которого слишком много сахара.
Выдергивание волос на груди или ногах. Псевдобеременность возникает у не стерилизованных самок, живущих с кастрированными самцами (или у стерилизованных самок, живущих с не стерилизованными самцами). Эти самки иногда думают, что они беременны, и могут строить гнезда.Они могут даже перестать есть, как кролики, за день до родов. Я не наблюдал этого, когда кастрировали всех кроликов, которые живут вместе.
Линя: кролики линяют так же, как и все животные с мехом. По моему опыту здесь, на северо-западе, кролики линяют каждые три месяца. У них чередуются тяжелые и легкие навесы. Когда люди говорят мне, что «мой кролик все время линяет», я знаю, что они не понимают важности расчесывания / втирания кустов при каждом линьке. Обычно кролику может потребоваться две недели, чтобы закончить свой сарай, если хозяин расчесал и расчесал кролика.Иногда кролик, который обычно линяет примерно через две недели, линяет на более длительный период даже при ежедневном расчесывании.
Нюхает: может раздражать или просто разговаривать с вами.
Опрыскивание: самцы, которые не стерилизованы, будут метить кроликов-самок таким же образом, как и их территорию. Самки также могут опрыскивать.
Скрежетание зубами: это знак довольства и счастья. Это очень легкий скрежет, и если положить руку на ее лицо, он будет ощущаться как вибрация от коренных зубов.Глаза часто полузакрыты.
Стук или хруст зубов: это намного громче, чем скрежет зубами, и указывает на боль. Кролик часто сидит сгорбившись, прижав уши к телу.
Помет территории: Помет, который не скоплен, а разбросан, является признаком территориальности. Это часто происходит при входе в новую среду и более устойчиво у неизмененных кроликов. Если в доме отдельно живет другой кролик, это всегда может доставлять неудобства.
Метание: Кролики бросают все, что могут поднять зубами. Часто владельцы жалуются, что миски для еды и воды переворачиваются вверх дном, что приводит к беспорядку. Миска для кролика — это еще одна игрушка. Полна она или пуста, но если она решит поиграть и есть чаша, она ее бросит. Чаши должны быть из тяжелой керамики, в противном случае миски для зажигалок можно прикрепить к клеткам с помощью большого зажима.
Удар: «Толстяк» из мультсериала много раз подряд ударяет, прежде чем взлететь в целях безопасности.Настоящие кролики не так стучат. Кролики встают на все четыре лапы, слегка приподнявшись, с настороженными ушами, затем поднимают задние лапы и бухают! чтобы предупредить всех в логове (включая людей), что, по мнению кролика, существует «опасность». Они могут оставаться в позе, пока не убедятся, что опасность миновала. Промежуток времени между ударами может варьироваться от нескольких секунд до пары минут и может длиться длительный период времени (даже час и более). Этой «опасностью» может быть включение печи, холодильника или другого электрического прибора или зажженная сигарета, когда они не привыкли к дыму.«Опасностью» может быть тень птицы, летящей через луну, или кошки, идущей по подоконнику, преследующей тень на полу. Удары могут происходить днем и ночью, и это попытка кролика спасти всех от ужасной участи.
Кролик, который постоянно бьет руками, может умереть от испуга, и его следует как можно скорее успокоить и успокоить.
В качестве выражения гнева меня иногда бьют, когда я возвращаю кролика в его клетку после периода физических упражнений.Он либо не хочет возвращаться (бум!), Либо предпочел бы сделать это сам (бум!). Когда совсем не доволен тем, что только что произошло, часто бывает уместен стук. Например, когда он думает, что ему следует съесть еще один фрукт, я ем его сам (бух!).
Сэнди Акерман, преподаватель HRS и руководитель отделения в штате Вашингтон
Первоначально опубликовано в Rabbit Health News, август 1993 г.
наверх
Язык тела — Жесты рук
Глава 6
Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВАМ
Научные исследования показывают, что между
руки и мозг, чем между любой другой частью тела, поэтому жесты и положения, которые мы принимаем руками, дают сильное понимание нашего эмоционального состояния.Наши руки обычно располагаются перед телом, следовательно, эти сигналы легко уловить, и у большинства из нас есть несколько фирменных положений рук, которые мы постоянно используем.
Бессознательно ваши руки показывают ваше отношение к другому человеку,
место или ситуация.
Наблюдайте, как ваши руки самопроизвольно двигаются при приветствиях, прощаниях и
вы приходите к взаимному согласию с кем-то другим. Прежде чем вы это узнаете, ваши руки иллюстрируют точку
вы делаете и эффективно демонстрируете свою искренность
как твое раздражение.Выражаете ли вы любовь, гнев, радость или разочарование,
ваши руки держат сообщение.
В этом разделе мы обсудим, как вы можете использовать свои руки, чтобы поддерживать
сказанное слово и добавление содержания вашему сообщению. Вы узнаете, как расположить
ваши руки, чтобы передать власть и доминирование, а также продемонстрировать
открытость и подчинение. Вы видите, как другие люди подкрепляют то, что они
имеют в виду то, как они имитируют действия или ситуации, которые описывают. Ты сможешь
обнаруживать контрольные сигналы, которые бессознательно обнаруживаются руками и пальцами
когда ты думаешь, что никто не смотрит.
Как говорят руки
На протяжении тысячелетий уровень статуса людей в обществе определял приоритетный порядок, в котором они могли удерживать слово во время выступления. Чем больше у вас было власти или авторитета, тем больше других вынудили бы хранить молчание, пока вы говорите. Например, римская история показывает, что человек с низким статусом мог быть казнен за то, что прервал действия Юлия Цезаря.
Сегодня большинство людей живут в обществах, где свобода абстрактного слова изобилует достаточно хорошо, хотя бы по той или иной причине, как распространение мобильных телефонов и социальных сетей.Обычно это может сделать любой, кто хочет высказать свое мнение. Во многих странах руки взяли на себя роль «знаков препинания», чтобы регулировать очередность при физическом разговоре. Жест поднятой руки был заимствован у итальянцев и французов, которые больше всего используют «ручную речь».
В Италии порядок разговора прост — человек с поднятыми руками поднимает пол и говорит. Слушатель опускает руки вниз или за спину. Таким образом, уловка состоит в том, чтобы попытаться поднять руки вверх, если вы хотите сказать слово, и это можно сделать, либо отводя взгляд, а затем поднимая их, либо касаясь руки другого человека, чтобы подавить его руку, когда вы поднимаете свою.Многие люди предполагают, что, когда итальянцы разговаривают, они проявляют дружелюбие или интимность, потому что они постоянно касаются друг друга, но на самом деле каждый пытается ограничить руки друг друга и взять слово.
Наблюдение за тем, как человек резюмирует обсуждение, представляющее обе точки зрения, может показать, есть ли у него предвзятость в той или иной мере. Обычно они держат одну руку ладонью вверх и формулируют каждую точку, а затем выставляют противоположные точки другой рукой. Правши предпочитают свою точку зрения правой руке, а левши предпочитают левую.
Повышение положительной реакции
Использование жестов рук привлекает внимание, увеличивает эффективность общения и помогает людям запоминать больше информации, которую они слышат.
Анализ TED Talks показал, что самые популярные, вирусные спикеры использовали в среднем около 500 жестов, что почти в два раза больше, чем у наименее популярных спикеров. Другое исследование показало, что люди, которые «разговаривают» руками, обычно считаются теплыми, приятными и энергичными, в то время как менее оживленные люди считаются логичными, холодными и аналитическими.
Оценивая сохранение информации в памяти, исследователи Джеффри Битти и Нина Маклафлин из Университета Манчестера провели исследование, в ходе которого добровольцы слушали рассказы с участием героев мультфильмов. Некоторым слушателям рассказчик добавил жесты рук, такие как быстрое движение рук вверх и вниз, чтобы показать бег, размахивающее движение, чтобы продемонстрировать фен, и широко расставленные руки, чтобы показать толстого оперного певца. Когда слушатели были протестированы десятью минутами позже, те, кто видел жесты рук, имели на треть более высокую реакцию при вспоминании деталей историй, демонстрируя материальный эффект, который жесты рук оказывают на нашу способность вспоминать.
Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных жестов рук и большого пальца, которые широко используются.
Потирание ладоней вместе
Однажды вечером в ресторане на ужин мы с другом обсуждали планы на летние каникулы. Когда видение планов расширилось и стало более реальностью, эта подруга широко улыбнулась, быстро потерла ладони и воскликнула: «Я едва могу ждать!» Этот язык тела невербально сказал нам, что она ожидала, что поездка станет звездным часом ее года.
Показывать положительные ожидания
Потирание ладоней друг о друга — это способ, которым люди выражают положительные ожидания. Метатель кости трет кости между ладонями в знак своего положительного ожидания победы, церемониймейстер потирает ладони вместе и говорит аудитории: «Мы с нетерпением ждали услышать нашего следующего оратора», и взволнованный продавец Врывается в офис менеджера по продажам, потирает ладони и взволнованно говорит: «Мы только что заключили контракт с Джонсоном!» Официант подходит к вашему столику в конце вечера, потирая ладони и спрашивая: «Что-нибудь еще, сэр?» невербально говорит вам, что ожидает хороших чаевых.
Скорость, с которой человек трет ладони друг о друга, говорит о том, кто, по его мнению, получит положительную пользу. Скажем, например, вы хотите купить дом и посещаете агента по недвижимости. Описав недвижимость, которую вы хотите, агент быстро потирает ладони и говорит: «У меня есть как раз для вас дом!» Таким образом агент дал понять, что ожидает, что результаты будут в вашу пользу. Что бы вы почувствовали, если бы он очень медленно потер ладони друг о друга, говоря вам, что у него идеальное свойство? Он будет казаться хитрым или коварным, и у вас возникнет ощущение, что он ожидал, что результаты принесут пользу ему, а не вам.
Продавцов учат использовать жест ладони при описании продуктов или услуг потенциальным покупателям, а также использовать быстрые действия рук, чтобы не заставлять покупателей защищаться. Когда покупатель быстро потирает ладони и говорит: «Давайте посмотрим, что вы можете предложить!» это сигнализирует о том, что он ожидает увидеть что-то хорошее и может купить.
— У меня для тебя сделка!
Всегда помните контекст: человек, который быстро потирает ладони между собой, стоя на вокзале в холодный зимний день, не обязательно делает это, потому что он на мгновение ожидает поезд.Скорее всего, он делает это потому, что у него холодные руки.
Потирание пальцев вместе
Потирание большим пальцем о указательный палец или кончики пальцев обычно используется как жест ожидания денег. Его символизм — протирание монеты между большим пальцем и кончиками пальцев. Его часто используют уличный торговец, который говорит: «Я могу сэкономить вам 40%», или человек, который говорит своему другу: «Можете ли вы одолжить мне сотню долларов?»
«Мы можем заработать на этом деньги!»
Любому профессиональному человеку, имеющему дело с клиентами, следует избегать этого жеста, поскольку он вызывает негативные ассоциации с деньгами.
Сложенные вместе руки
Вспомните время, когда вы действительно боялись, нервничали или сдерживали
сильная отрицательная эмоция. Скорее всего, вы сжимали руки для
все, что вы стоили, и ваши костяшки были ярко-белыми: чем сильнее
эмоции, тем сильнее сжатие. В дополнение к силе сжимания вас
может также получить значение из того, где расположены сжатые руки.
Исследования показывают, что чем выше руки удерживаются в сжатом состоянии
тем сильнее негативное настроение.Итак, если ваш босс сидит
ее локти лежат на столе, а руки сжаты перед
ее лицо, с ней, вероятно, будет трудно справиться. Положив руки
возле ее рта она показывает, что сдерживает то, что ей хотелось бы
сказать. Будьте осторожны, чтобы не подтолкнуть ее слишком далеко. Она просто может разжать эти руки
и пусть слова летят … что может вам не понравиться.
Поначалу этот жест может показаться сигналом уверенности, поскольку некоторые люди, которые им пользуются, также часто улыбаются.Исследование позиции сжатых рук экспертами по переговорам Ниренбергом и Калеро показало, что при использовании во время переговоров это также был жест разочарования, сигнализирующий о том, что человек сдерживал негативное или тревожное отношение. Эту позицию занимал человек, который чувствовал, что он либо не убеждает другого человека, либо думает, что проигрывает переговоры.
Руки, сжатые в поднятом положении, могут вызывать разочарование даже при улыбке.
Жест со сжатыми руками имеет три основных положения: руки сцеплены перед лицом; руки сжаты, опираясь на стол или на колени; и, когда он стоит, сцепив руки перед гениталиями.
Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер со сжатыми руками в центре
Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин, взявшись за руки. Разочарование продемонстрировано?
Скрученные руки
В своих исследованиях движений тела Рэй Бердвистелл отметил, что люди, считающие себя уважаемыми и принадлежащими к элите, имеют минималистские жесты и, как правило, используют ограниченный «скрученный» палец.
положение, чтобы продемонстрировать свое уверенное отношение. Вы можете достичь этой позиции
слегка соприкоснувшись кончиками пальцев, как шпиль на здании.Этот жест также называют «силовой позой», потому что он часто используется в
взаимодействие начальников / подчиненных и обычно указывает на уверенное или самоуверенное отношение. Юристы, бухгалтеры и все, кто
должностное лицо часто дает указания или советы пальцами
в этой позиции. Люди, которые считают себя более высокопоставленными в формальной или неформальной власти, часто используют этот жест и тем самым сигнализируют о своем уверенном отношении.
До сих пор мы подчеркивали, что жесты объединяются в группы, как слова в предложении, и что они должны интерпретироваться в контексте, в котором вы их наблюдаете.Стилинг может быть исключением из этих правил, поскольку часто происходит изолированно. Пальцы одной руки слегка прижимаются к пальцам другой руки, образуя церковный шпиль, и иногда они будут колебаться взад и вперед, как паук, отжимающийся на зеркале.
Кончики пальцев на кончиках пальцев имеют две основные разновидности: приподнятый шпиль, положение, которое часто занимает, когда высказывает свое мнение или идеи или говорит; и пониженный шпиль, который обычно используется, когда человек скорее слушает, чем говорит.
Поднятая шпилька: когда пальцы подняты перед грудью,
говорящий высказывает мысли или мнения.
Разумно используйте приподнятую позицию со шпилем. В крайнем случае это может
выражать высокомерное «всезнайское» отношение. Если вы наклоните голову назад
занимая эту позицию, не удивляйтесь, если вас сочтут самодовольным
или высокомерный.
Те, кто используют этот жест, иногда бессознательно превращают скрещенные руки в молитвенный жест, пытаясь казаться более богоподобными.Как правило, следует избегать поднятых рук, когда вы хотите убедить или завоевать доверие другого человека.
Опущенный шпиль: когда вы слушаете, вы можете найти пальцы в
опущенное положение шпиля. Вы выглядите заинтересованным и
готов ответить, когда вы вот так сложите руки. Женщины
склонны использовать эту позу чаще, чем поднятую шпильку.
Уверен, что у него есть правильные ответы
Эммануэль Макрон, возможно, пытается казаться более возвышенным
Если вы хотите выглядеть уверенно и правильно ответить на все вопросы, положение скрещенных рук сделает это за вас.
Опущенная шпилька указывает на отношение слушателя.
Хотя этот жест является положительным сигналом, он может использоваться как в положительных, так и в отрицательных обстоятельствах и может быть неправильно истолкован. Допустим, вы представляете кому-то идею и видели, как он использовал несколько позитивных жестов во время презентации, например, раскрытые ладони, наклон вперед, голову вверх, кивок и т. Д. Предположим, что ближе к концу вашей презентации собеседник начинает скрещивать руки.
Если скрещенные пальцы повторяют ряд других позитивных жестов и появляются, когда вы показываете другому человеку решение его проблемы, скорее всего, вам дали добро. С другой стороны, если жест скрещенных рук следует за серией негативных жестов, таких как складывание рук, скрещивание ног, взгляд в сторону и жесты рукопашной, он может быть уверен, что не скажет « да » или что он могу избавиться от тебя. В обоих случаях скрещенные пальцы свидетельствуют об уверенности, но в одном есть положительные результаты, а в другом — отрицательные.Жесты, предшествующие сложению пальцев, являются ключом к результату.
Сводка
Ваши руки всегда перед вами, раскрывая ваши эмоции и отношения. Многие жесты на языке тела может быть трудным для изучения, но жесты рук можно практиковать и отрепетировать до такой степени, что вы сможете достаточно хорошо контролировать, где находятся ваши руки и что они делают. Когда вы научитесь читать жесты рук, вы будете выглядеть увереннее и почувствуете себя успешнее.
Обрамление лица
Это не отрицательный жест — это положительный жест, используемый в ухаживании.Его используют в основном женщины и геи, которые хотят привлечь внимание мужчины. Женщина кладет одну руку на другую и представляет мужчине свое лицо, как если бы оно было на блюде, которым он восхищался.
Представляя свое лицо мужчине, чтобы он восхищался
Если вы собираетесь использовать лесть — искреннюю или нет — этот жест дает ей зеленый свет.
Захват кистей, запястий и кистей
Если вы хотите продемонстрировать превосходство и уверенность, положите руки на
назад и возьмитесь за одну руку другой.Посмотрите на выдающихся мужчин-членов
королевские семьи по всему миру. Наблюдайте за старшими военными, полицейскими
офицеры, патрулирующие их ритмы, или директор вашей местной школы шагает
по коридорам. Все они занимают эту авторитетную позицию. Они есть
не проявляя страха подвергнуть свою уязвимую шею, сердце или живот
потенциальные угрозы и опасности.
В следующий раз, когда вы окажетесь в стрессовой или неудобной ситуации, воспользуйтесь
Позиция ладонь в ладони за спиной. Обратите внимание, как ваши чувства меняются с
разочарование, неуверенность или злость на расслабленность и уверенность в себе.
Однако по мере того, как захват движется вверх по руке, значение меняется. Вы можете поспорить, что
если кто-то держит ее за запястье за спиной, а не только за руку
она сдерживает разочарование. Этот жест — способ сохранить самообладание,
как будто рука держит запястье или руку, чтобы не дать им ударить. В
чем дальше рука проходит вверх по спине, тем выше уровень разочарования. Посредством
когда рука достигает плеча, этот человек, возможно, отошел от разочарования
к гневу. Этот жест также является признаком нервозности и попыткой
при самоконтроле.
Держась за руки за спиной
Этот жест распространен среди лидеров и членов королевской семьи и используется полицейскими, патрулирующими территорию, директором школы, прогуливающимся по школьной площадке, старшим военным и всеми, кто наделен властью.
Вид сзади и спереди на жест превосходства и уверенности
Эмоции, связанные с этим жестом, — это превосходство, уверенность и сила. Человек обнажает свой уязвимый живот, сердце, таз и горло в бессознательном акте бесстрашия.Наш опыт показывает, что, если вы займете эту позицию, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, например, при интервью тележурналистам или в ожидании у стоматологической клиники, вы начнете чувствовать себя уверенно и даже авторитетно в результате причин и эффект.
Исследование с участием сотрудников правоохранительных органов показало, что офицеры, не носящие огнестрельного оружия, регулярно используют это положение и часто раскачиваются на подушечках стоп, стоя, чтобы набрать дополнительный рост. Полицейские, которые носят огнестрельное оружие, редко используют этот жест, предпочитая держать руки рядом с собой или засовывать большие пальцы рук за пояс.Огнестрельное оружие дает офицеру достаточную мощь, так что «ладонь в ладони» за спиной не является необходимой демонстрацией власти.
Жест «Захват запястья» передает эмоции, отличные от «Ладони в ладони» за спиной. Это сигнал разочарования и попытки самообладания. Одна рука крепко сжимает другое запястье или руку за спиной, как будто одна рука пытается помешать другой руке нанести удар.
Жест захвата руки
Чем выше одна рука сжимает другую руку, тем более расстроенным или злым может быть человек.На первом изображении ниже мы видим умеренное самоконтроль, в то время как на втором джентльмен демонстрирует все большую попытку самоконтроля, чем на предыдущем изображении, потому что рука сжимает плечо, а не только нижнюю часть руки или запястье. . Этот жест показывает происхождение выражения «возьми себя в руки».
Захват нижней части руки и захват верхней части руки
Захват запястья и руки за спиной часто можно наблюдать за пределами зала суда, когда враждующие стороны находятся лицом к лицу, у продавцов, стоящих в приемной у клиентов, и у пациентов, ожидающих врача.Это попытка замаскировать нервозность или сдержанность, и, если вы поймаете себя на этом, переключитесь на «ладонь в ладони» за спиной, и вы начнете чувствовать себя более уверенно и контролируете ситуацию.
Жесты большими пальцами
Почему среди всех приматов Homo Sapiens был способен совершать необычный прогресс? Основным фактором, способствующим прогрессу человека, является наличие противостоящего большого пальца, то есть большого пальца, расположенного напротив пальцев, что позволяет ему отойти от руки.У большинства приматов (шимпанзе, гориллы, обезьяны) и некоторых других животных также есть противопожарные пальцы, но они не могут отвести большой палец от руки так далеко, как люди. Большой палец также физически самый мощный палец в руке человека.
Благодаря превосходной противопоставимости большого пальца люди могли создавать инструменты, оружие и сложные конструкции. Это также позволило нам писать; отсюда родился язык. Язык привел к математике, естествознанию и литературе, а также к сложной культуре, которую мы знаем сегодня.
Жесты, связанные с большим пальцем, передают доминирование, превосходство и
в некоторых случаях агрессия, поэтому неудивительно, что в хиромантии большой палец
обозначает силу характера и эго. Если вы когда-нибудь слышали выражение
«под большим пальцем», как вы понимаете, подразумевается, что человек с
большой палец контролирует. Горе человеку под большим пальцем, как
согласно древнеримской истории, повернутый вниз большой палец служил знаком
неминуемой смерти.
Большой палец вверх: положение большого пальца вверх обычно означает согласие.Но будь
осторожно использовать этот жест, поскольку в некоторых культурах он воспринимается как грубый и
очень оскорбительный.
Большие пальцы, торчащие из карманов человека: этот жест демонстрирует
доминирование и самоуверенность. Хотя и мужчины, и женщины
используйте этот жест, это редкая женщина, которая принимает позу
отворот ее пиджака обнажен большим пальцем, в отличие от мужчин.
Жесты к другому человеку большим пальцем: когда вы используете
ваш большой палец, чтобы указать на кого-то другого, вы пренебрежительно, неуважительно,
или высмеивание другого человека.
У Эндрю была неудачная привычка высмеивать свою жену Джейн на глазах у них.
друзья. Когда они были в компании, он часто называл ее «маленькая
женщина жестикулирует в ее сторону сжатым кулаком, используя его большой палец как
указатель. Хотя Джейн сказала ему, как раздражает ее этот жест,
как и сопровождающие замечания, Эндрю не обратил на это внимания. Однако он заметил,
когда после нескольких лет грубого и неуважительного поведения Джейн
развелась с ним.
Дисплеи для большого пальца
Как упоминалось ранее, «большой палец» означает превосходство.В хиромантии большие пальцы представляют собой силу характера и эго, а сигналы языка тела, связанные с большими пальцами, также демонстрируют самомнение. Большие пальцы руки используются для демонстрации доминирования, напористости или иногда агрессивного отношения; жесты большого пальца являются вторичными жестами и обычно являются частью кластера. Отображение большого пальца — это положительный сигнал, часто используемый в типичной позе «крутого» человека, который использует их для демонстрации превосходства. Мужчина будет протягивать большие пальцы руки к женщинам, которые ему нравятся, а люди, которые носят престижную или престижную одежду, также демонстрируют свои большие пальцы.Вы редко увидите, как этим занимается человек с низким статусом, например бродяга.
Высовывающиеся пальцы — Дэниел Крейг
Показатели большого пальца также часто покачиваются на подушечках стоп, чтобы создать впечатление лишнего роста.
Большие пальцы, выходящие из кармана пальто
Этот жест обычен для мужчин и женщин, которые чувствуют, что находятся в более высоком положении по сравнению с другими. В рабочей среде начальник будет ходить по офису на этой должности, а когда начальник отсутствует, человек, следующий за ним, будет ходить, используя его.Но никто из подчиненных не осмелился бы использовать его перед начальником.
Босс жестом высовывает большой палец из кармана пальто.
Отображение большого пальца может стать очевидным, когда человек дает противоречивое словесное сообщение. Возьмем, к примеру, адвоката, который обращается к присяжным и мягким, низким голосом говорит: «По моему скромному мнению, дамы и господа …», показывая большие пальцы и запрокидывая голову, чтобы «посмотреть сквозь нос». на них.
Адвокат старой школы, притворяющийся скромным
Это может вызвать у присяжных ощущение неискренности или напыщенности адвоката.Если юрист хочет казаться скромным, он должен подойти к присяжным с распахнутым пальто, с раскрытыми ладонями и наклониться вперед, чтобы казаться меньше.
Большие пальцы руки иногда высовываются из задних карманов, как будто человек пытается скрыть свое доминирующее положение. Женщин редко можно было увидеть с дисплеями для большого пальца до 1960-х годов, когда они начали носить брюки и играть более авторитетные роли в обществе.
Большой палец показывает уверенное и авторитетное отношение
Руки, сложенные большими пальцами вверх — еще одна распространенная группа больших пальцев.Это двойной сигнал, показывающий защитное или отрицательное отношение (скрещенные руки), плюс превосходное отношение, показываемое большими пальцами. Человек, использующий этот кластер, обычно жестикулирует большими пальцами, когда говорит, и качается подушечками пальцев, когда стоит.
Закрывается, но все еще чувствует превосходство
Недурно
Один из самых распространенных жестов отображения большого пальца — это «большой палец вверх». В большинстве культур этот жест рукой означает: «Все в порядке», «Я все под контролем» или «Я силен».Когда летчик-истребитель готов к взлету, он делает этот жест рукой, чтобы заверить своих товарищей по службе, давая понять, что он готов к этому.
Реджеп Тайип Эрдоган и Николс Мадуро демонстрируют уверенность
Большой палец также может использоваться как сигнал насмешки или неуважения, когда он указывает на другого человека. Например, парень, который наклоняется к другу, показывает на жену большим пальцем и говорит: «Иногда она может ворчать», приглашает ее к спору. В этом случае большой палец, указывающий назад, используется как указатель, чтобы посмеяться над ней.Следовательно, указание пальцем вызывает раздражение у большинства женщин, особенно у мужчин. Жесты толкания большого пальца не распространены среди женщин, хотя они иногда используют этот жест, чтобы указать на людей, которые им не нравятся.
С Рэйчел это может быть тонким балансирующим действием. На данный момент это … «давай уходим, мне скучно». Случайно, дома может быть настроение: «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ребята не громят мою гостиную в эти выходные, смотря футбол, оставляя пивные бутылки и недоеденную еду разбросанными повсюду!» Если серьезно … никаких претензий, жизнь хороша.
Сводка
Большие пальцы руки использовались как знак силы и власти на протяжении тысячелетий. В римские времена поднятый или опущенный большой палец означал для гладиатора жизнь или смерть. Даже без какой-либо подготовки другие люди интуитивно декодируют сигналы большого пальца и, кажется, понимают их значение. Теперь вы можете не только расшифровывать знаки большого пальца, но и научиться их использовать.
Помощь ребенку поднять голову
Когда дети учатся поднимать голову? Ответ действительно зависит от ребенка.Но эксперты согласны с тем, что включение некоторого времени на животик с присмотром в игру помогает младенцам развивать мышцы шеи, груди и рук, которые позволяют им самостоятельно поднимать голову и использовать предплечья для поддержки верхней части тела. Те же самые мышцы играют роль и в других крупных моторных навыках — шевелении, хватании, сидении и ползании, и это лишь некоторые из них. И это первое сладкое мгновение удивления ( «Эй, мамочка, я вижу тебя!» ) от маленькой девочки, которая учится поднимать голову со своего игрового коврика, — чистое очарование новорожденного.
Когда этого ожидать:
Месяц 1: Ваш ребенок должен иметь возможность ненадолго приподнять голову, когда он лежит на животе.
Месяц 2: Она может поднимать голову на 45 градусов.
Месяц 3: Большинство младенцев могут поднять голову на 45 градусов, опираясь на предплечья.
Месяц 4: Большинство младенцев могут делать это под углом 90 градусов, отжимаясь на руках, а также могут держать голову на одном уровне.
Как помочь своему ребенку это открыть: Некоторые малыши проводят время в животе, как утенок к новому пруду, наслаждаясь видом и счастливыми исследовать.Многих других нужно немного убедить, прежде чем они увидят удовольствие в игре лицом вниз. Какова бы ни была реакция вашего ребенка, вы захотите начать время на животик уже в его первую неделю, кладя ее лицом вниз на колени на несколько минут во время периодов бодрствования и бодрствования, которых для новорожденного может быть немного и они могут быть очень редкими!
По мере продвижения ребенка в первый месяц помогайте ему работать до 15-20 минут на животе каждый день (всегда под вашим бдительным присмотром), чтобы помочь ему развить важные мышцы рук, плеч, верхней части спины и шеи.Если ваш ребенок действительно негодует по поводу того, что он лежит на животе, начните с более коротких сеансов игры на животике (от одной до пяти минут подойдет) и постепенно переходите к более длинным сеансам игры на животике.
Коврик для занятий с дразнящими игрушками — отличный стимул помочь вашему ребенку научиться поднимать голову. Попробуйте спуститься на пол на уровне глаз со своим малышом и похвастаться несколькими забавными звуками или глупыми рожицами. Лежа бок о бок на животах и приподняв голову и шею, вы сможете показать своему любимому, как это делается.Или превратите животик в время объятий, лежа на спине и положив ребенка животом на живот или грудь (хорошее положение для небольшого личного разговора).
Если ребенок ненавидит время на животике …
О чем не стоит беспокоиться: Если ваш ребенок ненавидит время на животике, он обязательно сообщит вам, но это не повод для беспокойства. На самом деле, когда ребенка кладут на живот, это вполне нормально, особенно поначалу. Изменить сложно! Наберитесь терпения и начинайте медленно и обязательно рассчитывайте игровые сессии для достижения наилучших результатов: до того, как ребенок съел , но после , она немного отдохнула и полностью проснулась после своего последнего марафона дневного сна.И если лежа на животе случится так, что ребенок немного позавтракает, этого тоже следовало ожидать — вы можете иметь под рукой тряпку или салфетку для уборки.
Помните также, что все дети достигают таких этапов развития, как поднятие головы в своем собственном темпе и в свое время. Может пройти несколько недель, прежде чем ваш ребенок научится поднимать голову и приподниматься на предплечьях. Просто дайте ей возможность попрактиковаться.
Что дальше: После того, как ваш ребенок много потренировался с животиком, он будет напрягать набор мышц, необходимый для овладения различными навыками — в первую очередь, сидя.Прежде чем вы это узнаете, ваш малыш может научиться ползать или сразу же стоять и ходить.
Как сделать встроенный шкаф-купе своими руками: советы мастеров
Содержание:
«Дорогой, многоуважаемый шкаф!» Именно так обращался один из чеховских героев к этому достойному предмету интерьера, отдавая дань уважения его нужности и полезности. Шкаф всегда был и остается одним из самых важных и необходимых предметов мебели. Если бы не было шкафов, трудно представить, где человек бы хранил все те груды вещей, которыми он обрастает в течение жизни, ведь даже после того, как половина из них раздается родственникам и соседям или просто отправляется в мусорный контейнер, оставшиеся имеют свойство в кратчайшие сроки восстанавливаться в прежнем объеме. Шкафы развиваются вместе с человеком и параллельно с ним переживают свою собственную эволюцию. На сегодняшний день вершиной этой эволюции, несомненно, является столь популярный в нашей стране шкаф-купе. Названием своим он обязан раздвижным дверям, напоминающим вход в купе вагона поезда. И благодаря им же достигается столь значительная экономия жилого пространства. Шкафы эти обладают массой достоинств, но есть у них и один очень серьезный недостаток – их высокая стоимость. Исправить его можно, изготовив встроенный шкаф-купе своими руками.
Встроенный шкаф-купе своими руками (фото)
На первый взгляд эта идея для человека, не имеющего опыта изготовления мебели самостоятельно, может показаться утопической. Но пройдитесь по строительным магазинам или загляните в специализированные магазины для домашних мастеров, и вы увидите, что сегодня можно свободно купить все материалы и фурнитуру, которая понадобится для создания шкафа-купе. А в сети интернет многие из тех, кто уже имеет этот опыт, рассказывают, как сделать встроенный шкаф-купе, иллюстрируя свое повествование фотографиями и чертежами. И вот уже кажется, что изготовление шкафа-купе самостоятельно – не такой уж сложный процесс, если вооружиться подробной инструкцией. А простые подсчеты ожидаемой в результате этого процесса экономии станут хорошим стимулом решиться на такой бытовой «подвиг».
Как сделать встроенный шкаф-купе своими руками
Выбор места установки шкафа
Для начала нужно определиться с местом установки будущего шкафа. У планируемого места обязательно нужно проверить параллельность пола и потолка. Для этого замерьте диагонали ниши, в которую будет встраиваться шкаф-купе — от верхнего правого до нижнего левого углов и наоборот. Они должны быть одинаковыми. Также следует проверить вертикальность стен при помощи отвесов и если потребуется, придется их выровнять цементным раствором. Когда необходимые параллельность и вертикальность будут достигнуты, нужно первым делом разметить места фиксации направляющих профилей для раздвижных дверей, а также боковых панелей шкафа.
Замер диагоналей и проверка вертикальности
Выбор дверных полотен для шкафа-купе
После того, как основа для установки шкафа будет подготовлена, пора закупать материалы. Самые важные элементы, выбору которых нужно уделить особое внимание, — это дверные полотна. Если их «поведет» или покоробит впоследствии, это сильно осложнит эксплуатацию вашего нового шкафа. Поэтому на первый план при их приобретении должно выйти качество, а ни в коем случае не цена. Оптимальным вариантом станет покупка полотен из ламинированной ДСП толщиной от 8 мм. Но вполне подойдет и полотно из крашеной плиты MDF. Многое из того, что вам понадобится, можно найти на рыках стройматериалов в специализированных отделах «раздвижные двери».
Если вы замахнетесь на установку стеклянных либо зеркальных раздвижных дверей, то для этой цели нужно использовать только закаленное толстое стекло, покрытое специальной армирующей пленкой. Она обеспечит безопасность эксплуатации таких дверей. Даже при сильных механических воздействиях они всего лишь могут потрескаться, но рассыпаться по полу грудой опасных осколков им не грозит. А вот закрепить на стеклянных или зеркальных дверях ходовые ролики самостоятельно вряд ли получится, придется прибегнуть к помощи специалиста.
Ширина приобретаемых дверных полотен определяется конструкцией шкафа. Покупая дверные полотна, предусмотрите нахлест одной двери на другую примерно в 5 см. Если вы приобретаете два полотна для шкафа, то ширина их должна различаться на 5 сантиметров, а если шкаф — четырехсекционный, то, соответственно, два полотна из четырех должны быть шире на размер необходимого нахлеста.
Ширина дверных полотен должна отличаться на 5 см
Особенности крепления ходовых роликов и направляющих профилей для них
Следующий очень важный элемент, который вы должны приобрести, — плашка с ходовым роликом. Это достаточно простая деталь, в нижней части ее на оси закреплен пластиковый ходовой ролик, а в верхней части предусмотрены отверстия, через которые шурупами плашка крепится изнутри к двери. Ходовой ролик примерно на 8-10 см выступает за нижнюю кромку плашки. Расстояние до кромки полотна при креплении не должно быть меньше 2 см, а высоту крепления определяют два условия:
в паз направляющего профиля ролик плашки утопится на 0,5 см;
нижняя кромка двери обязательно должна отступать от уровня пола на 1 – 1,5 см.
Разметку закрепления двух плашек на каждом полотне нужно делать с учетом этих условий, при закреплении плашек следует также обязательно отступать от кромки полотна на 20 мм.
Плашка с ходовым роликом
Крепление плашки с ходовым роликом к двери шкафа-купе
Когда ходовые ролики закреплены, пора заняться направляющими профилями. Нижний профиль отличается от верхнего своей конфигурацией. По нижнему движутся ролики дверных полотен. Зазор между пазами позволяет полотнам свободно скользить по направляющему профилю с закрепленными на них плашками. В верхнем направляющем профиле имеются два паза глубиной 50-60 мм, ширина каждого паза равна ширине полотна двери. Зачастую дверные полотна выпускают с фигурными выступами по краям, ширина паза должна быть шире полотна с учетом выступа и дополнительного допуска в 2-3 мм.
Нижний направляющий профиль с двумя пазами для направляющих роликов
Верхний направляющий профиль
Схема монтажа плашки с ходовым роликом
О некоторых нюансах сборки
После того, как самое важное при изготовлении встроенных шкафов-купе действие – монтаж дверей шкафа-купе — будет завершено, останется только установить на место боковые панели в соответствии с разметками, сделанными на начальном этапе, и собрать внутренние конструкции шкафа. Средством крепежа профилей к потолку, полу и стенам служат дюбели. Для уменьшения шума при эксплуатации шкафа в места прилегания полотен к боковым панелям помещают резиновые прокладки, гасящие стуки при резком распахивании или закрывании дверей. Можно снабдить шкаф магнитными защелками, которые обеспечат фиксацию дверного полотна.
Как собрать встроенный шкаф-купе своими руками (видео)
Таковы основные моменты, на которые нужно обратить внимание при приобретении материалов для изготовления шкафа-купе, и этапы его сборки. Более подробно узнать о том, как самому сделать шкаф-купе, можно, изучив одну из многочисленных пошаговых инструкций. Как видите, процесс этот не слишком сложен, хотя и достаточно трудоемок. Но удовлетворение от результата труда станет вам адекватной наградой.
как сделать, схемы и чертежы, сборка (фото и видео)
Как сэкономить место в квартире и избавиться от громоздких шкафов – вопрос, который волнует отнюдь не только владельцев малометражек. Массивные комоды и пеналы утяжеляют интерьер, занимают проходы и на них постоянно скапливается пыль. Но есть очень простой, практичный и бесхитростный выход – встроенный шкаф-купе. А мы расскажем, как сделать его своими руками!
Материалы
Не будем долго разбирать, чем отличаются шкафы-купе и какими еще они бывают – это и так понятно. Перейдем сразу к делу – долговечность и надежность конструкции зависит от выбранного материала. И здесь есть несколько основных вариантов.
Встроенный шкаф-купе из ДСП
Древесно-стружечные плиты – самый доступный, простой и распространенный вариант для изготовления мебели. Они отличаются толщиной, фактурой и цветами, могут быть ламинированными или нет. Шпонированный слой – это тонкое покрытие из натурального дерева, благодаря которому ДСП выглядит дорого и благородно.
Для шкафов-купе лучше подойдет именно ЛДСП или шпонированные плиты. А вот ДВП можно использовать только для отдельных внутренних элементов – они слишком чувствительны ко влаге. Не забывай о том, что кромки нужно заклеивать специальной лентой, чтобы они не крошились, не разбухали и не трескались.
Встроенный шкаф-купе из МДФ
МДФ стоит дороже ДСП, но зато этот материал более экологичен, ведь в качестве вяжущего не используются формальдегиды. Второй плюс – высокая устойчивость к влаге: не зря из МДФ делают даже кухонные гарнитуры. Такие плиты можно гнуть и формировать, поэтому они подходят для более сложных дизайнерских решений.
Встроенный шкаф-купе из массива дерева
Дерево – самый натуральный, благородный и экологичный материал, но и стоит массив соответственно. Есть относительно недорогие породы, вроде сосны, но тут нужно учитывать прочностные характеристики. Чаще всего для встроенного шкафа дерево – не лучший вариант, потому что вся его красота прячется в нише и за дверцами.
Встроенный шкаф-купе из гипсокартона
Обычно гипсокартон не используют для изготовления мебели, но шкафы-купе, встроенные в ниши или в конструкцию стены – исключение. Помимо листов тебе понадобятся брусья или металлические профили для каркаса, который ты затем будешь обшивать. Это бюджетный и удобный вариант для сухих помещений, вроде спальни или гостиной.
Материалы для раздвижных дверей
Для раздвижных дверей чаще всего используются зеркала и стекло, которые визуально увеличивают комнату и облегчают конструкцию. Эффектно смотрится практичный и современный акрил, который почти невозможно повредить или разбить. Тяжелое натуральное дерево почти не используется, а вот недорогие ЛДСП, легкий и элегантный бамбук или изящный ротанг – вполне.
Инструменты для изготовления
Кроме материалов, заранее позаботься об инструментах, крепежах и других расходниках. Тебе понадобятся направляющие для дверей, саморезы с дюбелями, монтажные уголки, стойки, фризы, держатели для штанги. Основные инструменты – электролобзик, шуруповерт, отвертка, дрель, молоток, рулетка и уровень.
Наполнение встроенного шкафа-купе
Прежде чем браться за работу, продумай, как твой шкаф будет выглядеть изнутри – возможно понадобится скорректировать и габаритные размеры. Высота отдела со штангой должна быть такой, чтобы туда помещались даже платья или верхняя одежда. Снизу удобно оставить широкие секции для обуви и постельного белья, а сверху – импровизированную антресоль для сезонных вещей.
Продумай, нужен ли тебе отдел для пылесоса или гладильной доски, отдельные секции для головных уборов и аксессуаров, маленькие ящики или крупные выдвижные блоки. Возможно, целесообразнее оставить большие секции и разделить их органайзерами-вкладышами.
Как сделать замеры встроенного шкафа-купе?
Встроенный шкаф-купе обычно вписывается в существующую нишу или «растягивается» на всю стену. Поэтому здесь особенно важна точность всех размеров, чтобы нигде не остались щели. Снимай все замеры в трех разных точках – это компенсирует возможные неровности ниши.
Измерь заднюю стенку и фронтальную часть сверху, снизу и посередине, а высоту – со всех четырех углов. Ведь иначе «задник» может просто не войти в нишу, а слишком маленькая полка не будет держаться и провалится. На практике вполне может оказаться, что вместо ожидаемого прямоугольника тебе нужна трапеция или параллелограмм.
Не забывай закладывать во все расчеты толщину материла и кромок, а также сам механизм купе с направляющими, который займет еще около 10 см. Лучше заранее изучи в интернете разные чертежи и инструкции по сборке готовых шкафов, чтобы наглядно представлять конструкцию на практике.
Если у тебя нет богатого чертежного и конструкторского опыта, откажись от сложных элементов. Радиальные конструкции, изогнутые линии, сложные геометрические формы требуют профессионализма. Но ведь даже самый простой прямоугольный шкаф-купе вполне красив и функционален.
Сборка встроенного шкафа-купе
Обычные шкафы – это отдельный мобильный элемент мебели, который ты можешь поставить где угодно. У встроенных обычно нет своего каркаса – для этого используются стенки ниши, пол и потолок. Останется только установить панель, к которой крепятся направляющие для дверей.
Если тебе посчастливилось работать с идеально ровной нишей, ты можешь просто вкрутить в нее полки и вставить ящики – шкаф готов. Но если стены неровные, то все уклоны и дефекты лучше компенсировать заранее. Даже незначительный крен приведет к тому, что створки не будут двигаться.
Главное – идеально выровнять по уровню раму для фронтальной части. Все щели закрываются накладками из ламината или МДФ, либо же специальными декоративными планками-фризами. Такие же фризы выпиливаются под направляющие для механизма-купе. Крепятся они на монтажный клей или даже на двухсторонний скотч.
Крепление полок
Установка основных внутренних элементов делается еще до монтажа двери, чтобы точно убедиться, что все везде стыкуется и совпадает. Сначала разметь внутреннее пространство шкафа прямо по стенкам и не забывай про толщину материала. Для крепления подходят саморезы, кронштейны и мебельные уголки.
Для крестообразных полок и секционных блоков тебе понадобятся специальные шканты и клей. Широкие полки от 80 см дополнительно фиксируй посередине, чтобы они не проседали и не прогибались. В угловых шкафах хороши вертикальные угловые стойки – это самое эффективное использование пространства.
Установка двери
Во встроенных шкафах-купе обычно используются внутренние направляющие. Но при этом ролики могут быть снизу (упорными) или сверху (подвесными). Нижние тише и надежнее, но чаще требуют ухода или ремонта. Верхние – не такие практичные, но зато не забиваются пылью и грязью.
Если у тебя двери из ЛДСП или дерева, ролики можно крепить непосредственно к ним. А вот зеркала, акрил или пластик сначала берутся в специальную рамку. Часто используются комбинированные фасады из разных материалов.
Для установки достаточно 2-3 параллельных направляющих, чтобы несколько дверей не сталкивались, а перекрывали друг друга. Для этого они устанавливаются в шахматном порядке, а в закрытом состоянии остается нахлест примерно в 20-30 мм. Избегай створок разного размера, иначе у тебя останутся труднодоступные зоны, которыми в итоге никто не будет пользоваться.
Для встроенных шкафов-купе подходит и внешняя установка направляющих. Это проще и быстрее, ведь ты монтируешь отдельную раздвижную перегородку и нет строгой привязки к размерам ниши. Но такие дверцы занимают место снаружи, особенно – если ты хочешь убрать их в отдельный короб, который еще нужно собрать.
Покраска шкафа-купе
Если ты планируешь красить двери и полки, это лучше делать перед финишной сборкой. Так все детали просохнут, на поверхности не останется следов и ты ненароком не испачкаешь стену. Обязательно выбирай моющиеся краски и лаки – они гораздо неприхотливее в уходе. Не забывай лакировать и внутреннюю часть шкафа, чтобы она не пачкала одежду.
Подсветка встроенного шкафа-купе
В больших и вместительных шкафах делают подсветку, чтобы было удобнее искать вещи даже в самых дальних углах. Тем более, если у тебя встроенный шкаф в нише – протянуть светильники еще проще. Обязательно бери светодиоды – они не раскаляются и не прожгут вещи. Чаще всего в крупных секциях используются встроенные или накладные плоские светильники, а в секциях поменьше – светодиодная лента по периметру.
Видео: Встроенный шкаф-купе своими руками — DIY
Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!
основные моменты – Сделаем мебель сами
Здравствуйте друзья.
Знаете, какой вид мебели самый простой в разработке и в изготовлении?
Если нет – я подскажу: это шкафы купе.
И самый простой (и, на мой взгляд, самый надежный и удобный) их вариант – это встроенные шкафы.
Например, есть какая то ниша (или, как это еще называют в народе «тещин угол»).
Так вот, если эту нишу закрыть раздвижной системой (а внутри сделать какое-то наполнение, в виде полок и ящиков) – то получится встроенный шкаф в чистом виде.
Налицо следующие преимущества:
Не нужно делать корпус (горизонты, бока), вследствие чего экономится достаточно большое количество листового материала.
Нет проблем с жесткостью, не нужно проектировать дополнительные элементы жесткости (та же экономия листового материала)
Отсутствие установки изделия в классическом ее виде
Нет проблем с устойчивостью (не нужно ничего выставлять в уровне, в ходе эксплуатации ничего не будет деформироваться и т.д)
Недостатков значительно меньше:
Габаритные размеры изделия (в том числе и его глубина) напрямую зависят он размеров ниши (если она стационарная)
Нужно заранее продумывать крепление верхней направляющей раздвижной системы к потолку (например, если это натяжной потолок).
К слову сказать, если в помещении нет ниши – ее можно сделать самому.
Для этого достаточно поставить параллельно любой стене перегородку, которая может быть из ЛДСП, МДФ, из гипсокартона, да из чего угодно!
Теперь давайте разберем, на что нужно обратить внимание при изготовлении подобной мебели в первую очередь.
Ниша
Нужно правильно замерить размеры ниши, чтобы понять, есть ли уклон стен (и если есть – в какую сторону)?
Так же нужно промерить зазор между полом и потолком по всей ширине. Если есть уклон (или перепады в высоте) – его нужно знать.
Это нужно для того, чтобы понять, нужно ли делать «подкладки» под направляющие, для уменьшения этого зазора или нет.
В раздвижных системах всегда есть зазор между верхними роликами и верхней направляющей.
Так вот, если значение перепада между полом и потолком вписывается в этот зазор – можно просто крепить направляющие и устанавливать систему.
А если это значение больше – нужна, как сказано выше, подкладка.
Так же, боковые стены (особенно в месте работы раздвижной системы) должны быть вертикальными, и ровными.
В противном случае, будут видны зазоры между раздвижными дверями и этими стенами.
Внутреннее наполнение
Оно может быть сделано как из листового материала (классический вариант), так же, оно может включать в себя всевозможные элементы, например, из того же гипсокартона.
Главное, что нужно понимать – это то, что все элементы должны быть жестко связаны между собой (или друг с другом, или посредством труб (той же системы «Джокер»)).
Ну и не забывать о размещении наполнения относительно раздвижных дверей (для нормальной работы фурнитуры (особенно раздвижной) и удобного доступа).
При всей кажущейся простоте, разработка подобных конструкций, иногда требует наличия определенного опыта.
По этому, если вы хотите сделать такой шкаф самостоятельно – лучше заказать разработку его проекта.
В этом случае, вы не рискуете допустить ошибку на любом из этапов проектировки. А проект, как вы понимаете – это самое главное в изготовлении любой мебели.
На этом все.
До встречи!
Шкаф купе своими руками — чертежи и схемы
Как ни крути, но чтобы собрать шкаф купе, понадобятся чертежи, по которым собственно и будет проходить весь процесс сборки.
Чтобы легко собрать встроенный или угловой шкаф своими руками, чертежи и схемы должны отображать все необходимые размеры и расстояния, на которых следует крепить конкретные его детали.
Определение габаритов шкафа купе
Очень важно, перед тем как вы определите внешние габариты шкафа, внимательно измерьте рулеткой помещение, в котором он будет установлен.
Обратите внимание на такие детали как плинтуса, багеты, выключатель света, подоконник или батарея отопления и учтите отступы на них.
Нарисовать чертеж любого шкафа можно даже от руки, но лучше использовать специальные программы CAD, например Компас 3D или AutoCAD. В этих программах вам не нужно будет изучать полностью весь функционал. Для создания чертежей мебели можно воспользоваться вполне ограниченным функционалом, разобраться в котором не так уж и тяжело, как может показаться на первый взгляд.
Инструменты программы Компас 3D
Давайте разберем интерфейс одной из таких программ — Компас 3D (кстати, очень удобная именно портативная версия).
Давайте рассмотрим самые основные инструменты, которые вам понадобятся:
Инструментальная панель «Геометрия»
«Отрезок» — основной инструмент, которым рисуются линии
«Усечь кривую» — ластик, для затирания лишних отрезков
«Дуга по точкам» — делает дугу по заданным отметкам
«Скругление» — скругление углов по определенному радиусу
Инструментальная панель «Размеры»
«Авто размер» — постановка автоматического изменения габаритов
«Линейный размер» — постановка «своего» размера
Ну и еще понадобиться панель привязок, которая представляет собой виртуальную линейку.
Создание чертежа шкафа купе
При создании чертежа нашего шкафа начинать нужно с внешних размеров, т.е. с габаритов его коробки (ширина и высота).
На схеме обязательно показывайте толщину всех деталей ДСП, обычно она составляет 16 мм.
То есть, сначала рисуете коробку шкафа, а потом уже начинаете заниматься его наполнением (полками).
Вообще на чертеже нужно показать два основных вида:
Вид спереди
Вид сбоку или сверху
Вид спереди
На данном эскизе нужно указать габариты (ширину и высоту шкафа купе). Также отметьте высоту цоколя, ширину секций и расстояния между полками. Размеры указывайте непосредственно в местах крепления по длине боковины.
То есть для того, чтобы закрепить полку или перегородку в шкафу на определенной высоте от пола или края, вам нужно указать размер от начала детали и до точки крепления.
Подумайте, как вы будете крепить данные детали, на каком расстоянии и от чего. Указание размера поможет вам в этом.
Вид сверху или сбоку
На этом эскизе должны быть показаны, во-первых, общая глубина шкафа. Также укажите глубину внутренних полок. Они, кстати, будут на 100 мм меньше общей глубины, т.к. ровно 100 мм понадобится для установки дверей раздвижной системы.
Также на данном эскизе нужно будет показать все скругления и радиусные полки с указанием радиуса R.
Когда собираетесь делать шкаф, на схемах и чертежах не забудьте показать размеры проема, в который будет монтироваться раздвижная система. Они вам понадобятся для заказа раздвижных дверей.
Скачать готовые чертежи шкафов купе
В качестве примера можете посмотреть и бесплатно скачать наши чертежи и схемы шкафов купе, возможно вы найдете что то и для себя. Все чертежи в формате .cdw, открыть который можно программами AutoCAD и Компас 3D.
Чертежи купе на две двери
Чертежи купе на три двери
Чертежи шкафов купе на четыре двери
Пользуясь чертежом для сборки шкафа-купе вы сможете собрать понравившийся вам гардероб и порадовать свою семью. Удачи!
пошаговая инструкция, готовые чертежи и схемы, видео и фото. Какие бывают шкафы-купе
В настоящее время мебельные магазины удивляют своих посетителей заоблачными ценами. В особенности это относится к шкафам. За самый простой, ничем не впечатляющий придется отдать внушительную сумму. Не все могут себе это позволить. А что же делать молодым семьям, или тем, у кого деньги уходят на нужды, а старая мебель утратила свой вид? Выход есть – нужно сделать шкаф своими руками.
Как сделать шкаф своими руками, при этом, не потратив большую сумму денег? Прежде чем начать конструировать мебель своей мечты, вам нужно учесть некоторые нюансы и подготовить все необходимое.
Для начала нужно определиться с цветом и материалом, из которого будет делаться конструкция и подобрать инструмент. Что касается материала, то можно сделать шкаф из фанеры своими руками, из вагонки, ОСБ, из ДСП, мебельного щита, ЛДСП и т. д. некоторые умудряются делать шкафы из поддонов своими руками.
Для работы понадобится различный инструмент:
отвертки;
шуруповерт;
дрель;
болты, гайки, гвозди;
молоток;
ключи;
электролобзик;
пила;
шлифовальная машинка;
кусачки;
бумага, карандаш, линейка;
рулетка;
утюг;
клей или двухсторонний скотч.
Важно правильно рассчитать размеры и сделать схему шкафа, по которой и будет производиться его создание. Декор тоже имеет значение. Позаботьтесь о приобретении красивых ручек, если есть желание нарисовать какой-либо узор на сделанной мебели, тогда понадобится еще и краска. Чтобы мебель смотрелась эстетически привлекательно, не забудьте купить лак, которым покроете поверхности.
Самостоятельное создание конструкции
Для начинающих плотников можно сделать шкаф из дерева своими руками. Этот материал податлив, прочен, долговечен и эстетичен. Делать мебель можно из цельных досок, твердой и мягкой древесины. Потом можно подумать о том, как сделать шкаф из вагонки или шкаф из ЛДСП.
Если есть уверенность в своих силах, то дополнить свое произведение искусства можно фанерными вставками или полностью сделать шкаф из фанеры. Часто в своем производстве используют древесно-стружечный пласт.
Шкафы-купе уже давно приобрели невероятную популярность всего по нескольким важным причинам: они очень вместительны, экономят пространство и замечательно смотрятся в любом интерьере. Встретить шкаф-купе можно как в маленькой квартире-студии, так и в элитных апартаментах. Отличие этой технологии от тех, что существовали ранее, в особом механизме открывания дверей. Они разъезжаются в разные стороны, предоставляя владельцу доступ к вещам. При этом пространства впереди самого шкафа и по бокам от него оказывается совершенно не задействованным, что позволяет разместить там другие предметы мебели. Стоит заметить, что многие люди путают шкафы-купе со встроенными. У последних двери могут открываться по любой из возможных технологий. И только в том случае, если они разъезжаются на роликах, встроенные шкафы можно называть шкафами-купе.
Встроенный шкаф-купе своими руками поэтапно
Если вы не опытный мастер, который долгие годы занимается изготовлением и установкой шкафов-купе, то рекомендуем начать с простой прямоугольной модели . Дело в том, что радиусные шкафы выглядят необычно и интересно, но представляют сложность при создании и монтаже лицевой поверхности. Обычному человеку, даже имеющему богатый мебельный опыт, за такой проект лучше не браться.
Самый простой вид размещения шкафа — в нише или кладовке. В этом случае у вас уже есть все стенки, покрышка и днище. Не хватает лишь дверей и внутреннего наполнения. А это значит, что материалов потребуется мало, а также работа займет гораздо меньше времени.
Определитесь с материалом
От того материала, который вы выберете, зависит как долговечность вашей мебели, так и внешний вид шкафа-купе. К выбору материала стоит подходить очень внимательно. Традиционное дерево, например, не подойдет для установки в нишу. Проблема в том, что в нише всегда более высокая влажность, чем в комнате. Из-за этого дерево может начать коробиться и терять свою прекрасную фактуру. Но в крайнем случае (когда это продиктовано дизайнерским решением) можно использовать дерево или вагонку, предварительно обработанную олифой или водно-полимерной эмульсией.
А вот гипсокартон для создания шкафа-купе не подходит ни при каких обстоятельствах. Этот материал не только хрупкий и тяжелый, но и ещё не очень прочный. Из него невозможно сделать надежную конструкцию. Более того, самому гипсокартону необходима поддержка, его нужно крепить на прочную основу. Именно из-за этого свойства гипсокартон совершенно не подходит для шкафов-купе. Впрочем, из него можно создавать невероятные предметы мебели, которые выглядят необычно и стильно.
Идеальный вариант — ДВП, МДФ и даже ламинат. Из этих высокопрочных и качественных материалов вы сможете сделать шкаф-купе как отдельно стоящий, так и встроенный шкаф-купе. Они нечувствительны к влажности, прочны и легки в работе.
Выберите наполнение шкафа-купе
Теперь вам нужно разобраться с тем, как будет распределяться одежда в шкафу. Именно от наполнения зависит то, как будут формироваться полки и ящики. Например, верхняя одежда должна занимать место поближе к двери, так влажность от нее не будет распространяться на другие вещи. Продумайте, что вы будете класть на полки и в ящики. Если вы заранее распишете места для всех вещей, то потом не столкнетесь с проблемой очень большой полки, на которую нечего положить, но отсутствия нужного ящика.
После этого можно приступать к разработке проекта.
Встроенный шкаф купе своими руками: чертежи и схемы
Выбрав подходящий чертеж или создав его самостоятельно, сверьтесь с первоначальным планом. Хватает ли вам ящиков и полочек? Тщательно измеряйте все стены, а также рассчитывайте размеры деталей вашего шкафа.
Количество и размеры дверей
Выбрать количество и размеры дверей несложно. Но вы обязательно должны учитывать определенные стандарты:
Ширина каждой двери не должна превышать 600-700 миллиметров. В ином случае возникает опасность перекоса. Слишком тяжелое полотно будет давить на роликовую систему, а дверь станет очень «тугой».
Допустимый перехлест дверей составляет 50-70 миллиметров. Если он больше, то класть вещи в шкаф и доставать их из него будет сложнее. В ином случае, закрывая дверь, придется стараться не допустить образования щели.
Боковые профили отнимают около 50 миллиметров, что также необходимо учитывать при планировании дверей.
Существует три основные системы подвески дверей.
«Верхний рельс» не получил широкого распространения несмотря на то, что вся тяжесть полотна здесь перенесена на потолок. Дверь в результате резкого толка может провалиться в шкаф, а внизу все равно будет нужна направляющая.
«Монорельс» предполагает отдельную направляющую для каждой дверцы. К тому же в каждой каретке находится целых два пары роликов. Хоть вся конструкция и крепится к потолку, но без нижней направляющей обойтись почти невозможно.
«Нижний рельс» получил распространение за счет своей простоты, удобства и сравнительной дешевизны. Дверцы не вываливаются из направляющих, не сталкиваются друг с другом. А у самой системы замечены незначительные недостатки. Но вам следует очень внимательно отнестись к выбору роликов, поскольку вся масса полотна давит именно на них.
Сборка шкафа
Если вы делает отдельно стоящий шкаф-купе, то собирать его нужно точно так же, как и обычный. А вот встроенные шкафы, где полки крепятся к самой стене, требуют другого отношения. Вы можете воспользоваться как дорогими кронштейнами, так и самыми обычными напольными плинтусами. Последние могут бросаться в глаза, но значительно уменьшают стоимость вашего шкафа.
Заготовки встроенного шкафа делаются по чертежу, а сами детали выпиливаются по месту. Все дело в том, что незначительные искривления стен просто невозможно замерить во всех местах. Именно поэтому приходится «подтачивать» детали. Не забывайте об установке стопоров для дверей.
Если же у вас возникли вопросы, то посмотрите видео: как делать встроенный шкаф купе своими руками.
Встроенный шкаф купе своими руками: видео
Шкаф-купе – это очень популярная разновидность шкафов, ведь он не только вместителен, но и занимает достаточно немного места. Этот предмет мебели довольно функционален.
В данной статье мы расскажем, как сделать шкаф-купе своими руками.
Что же такое купе
Понятие купе впервые появилось во Франции в век конных экипажей. В то время городские улицы, где проживал простой народ, были настолько узкими, что не всегда можно было открыть дверь повозки. Это и привело к появлению в 17 веке карет-купе с раздвигающимися дверями.
Считается, что первую повозку-купе изобрёл французский мастер каретного дела Жанто. Так ли это на самом деле неизвестно.
Экипаж купе относили к кокетливым и фривольным понятиям, ведь такой вид транспорта обычно использовали для тайных встреч с дамами. Часть специалистов в области лингвистики считают, что купе произошло от слова «couple», что в переводе с французского означает внебрачную связь.
По прошествии времени дверцы-купе стали применять для вагонов поездов. Что касается мебельной промышленности, то шкафом-купе называют любой шкаф с раздвигающимися дверцами.
Виды шкафа-купе
Шкафы-купе могут быть:
Радиусными;
Встроенными;
Корпусными;
Прямыми;
Угловыми.
Технология изготовления встроенного шкафа-купе своими руками
Инструкция как сделать шкаф-купе своими руками:
Выбираем материал;
Определяем степень, характер и технологию того, как будет размещаться наполнение шкафа;
Проектируем дверцы, выбираем вариант подвески;
Выбираем технологию для крепления полок;
Подготавливаем нишу;
Делаем необходимые измерения и чертежи;
Приобретаем нужные материалы и фурнитуру;
Выпиливаем требуемые заготовки;
Собираем шкаф-купе и монтируем при необходимости внутренние светильники.
Из чего делают шкаф-купе
Перед тем, как начать проектировать шкаф, необходимо определиться с материалом, ведь от него напрямую зависит, по какой технологии будет изготавливаться данный предмет мебели.
Из дерева и вагонки
Древесина – это классический материал для изготовления мебели. Сегодня очень престижно иметь гарнитуры из натурального дерева. Но для шкафа-купе – это не лучший выбор, так как из-за более высокой влажности дерево может начать деформироваться.
Если вы все же хотите сделать шкаф деревянным, то выбирайте прямослойное дерево, не имеющее свилей, сучков и трещин. Оно обязательно должно быть обработано специальными составами.
Вагонка может быть из пластика или МДФ. Предварительно подготавливать ее не нужно. Но каркас дверей шкафа все равно придётся сделать из древесины.
Из гипсокартона
Шкаф из ГКЛ изготовить возможно, но это достаточно трудно. По факту это будет строительная конструкция, а не предмет мебели.
Из ламината, МДФ, ДВП
Это оптимальные материалы для изготовления такого вида мебели. Из них шкаф-купе в домашних условиях можно сделать легко и просто. Они имеют все достоинства дерева и не имеют его недостатков.
Один лишь нюанс, ДВП желательно выбирать плотности выше средней.
Из чего делают наполнение
От наполнения зависит, как будет распределяться пространство шкафа, где будут располагаться полки и ящики. Специалисты советуют следовать следующим рекомендациям:
Влажное располагать сбоку;
Необходимую мелочёвку – на уровне взгляда;
Сухое – на верху;
Самое дорогое — распределить в ящики.
Цель планирования наполнения – добиться наименьшей ширины полок, что потребуется при расчёте дверей. К распределению внутреннего пространства шкафа нужно подходить ответственно.
Наполнение шкафа значительно влияет на то, насколько он будет комфортным, удобным и сколько лет прослужит.
Двери шкафа-купе
Двери – наиболее сложная и требующая самого ответственного подхода деталь шкафа. Необходимо определиться с тем, сколько потребуется створок и какой ширины, с конструкцией подвеса и стопорами.
Обратите внимание!
Чем меньше дверей в шкафу, тем им удобнее пользоваться. Но при этом повышаются риски перекашивания и застопорения. Наибольшая ширина, которая допускается для створок – 60-70 см.
Кроме того, дверцы не должны быть шире самой узкой полки, в противном случае, к ней невозможно будет подобраться. Также желательно, чтобы створки перехлестывались не менее, чем на 5-7 см.
Такую необходимую вещь, как шкаф-купе, необязательно покупать, его можно сделать самостоятельно. В Интернете легко найти чертежи самых разных моделей шкафов-купе. Изготовленный своими руками шкаф будет предметом вашей гордости.
Фото шкафа-купе своими руками
Обратите внимание!
Обратите внимание!
В последние годы распашные шкафы уступили лидерство своим аналогам типа купе, которые твердо закрепились на первом месте по популярности среди пользователей. По желанию можно приобрести шкаф любого размера и конфигурации. Но есть актуальная проблема, которая заключается в денежном вопросе, ведь за качественное изделие нужно и платить соответственно, что в условиях кризиса для многих является задачей невыполнимой. Найти ответ можно, если знать, как сделать самому шкаф купе в спальню. Самостоятельная сборка всегда имеет преимущество, ведь домашний мастер может воплотить любые свои желания и фантазии.
Для монтажа шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень, чтобы добиться идеального положения отдельных компонентов по горизонтали или вертикали;
строительный уголок для идеального размещения деталей под прямым углом относительно друг друга;
обычный молоток;
резиновый молоток;
шуруповерт с набором бит или набор отверток;
рулетка, карандаш;
шестигранный ключ;
наждачная бумага;
утюг для приклеивания меламиновых кромок к торцам;
электрическая ударная дрель или перфоратор;
сверло с победитовым наконечником для сверления отверстий в стенах;
сверла по дереву;
электрический лобзик для подпиливания отдельных деталей;
торцовочная плита или ножовка по металлу;
строительный степлер.
Чтобы монтаж был выполнен быстро, и процесс не останавливался через недостаток какого-либо элемента, необходимо сразу подготовить весь материал.
Нужно приготовить такие материалы:
материал для стенок и полок шкафа;
меламиновая кромка;
конфирматы;
шканты;
подполочники;
саморезы;
штанги для вешалок плечиков;
держатели для штанг;
оргалит для задней стенки, если шкаф отдельно стоящий, а не встроенный;
гвозди для крепления оргалита или скобы строительного степлера;
мебельные уголки, если будет выполняться монтаж встроенного шкафа;
наполнение для раздвижных дверей;
верхний и нижний направляющие профили для раздвижных дверей;
вертикальные и горизонтальные профили для торцов раздвижных дверей;
ролики;
стопоры;
буферная лента.
При отсутствии знаний мебельного дела лучше ознакомиться с фото всех нужных материалов, чтобы разобраться, что необходимо приобрести.
Прежде чем ответить на вопрос, как сделать шкаф купе своими руками в прихожую, необходимо разобраться с материалами для работы. Правильно сделанный выбор для изготовления шкафа купе является залогом качества и долговечности будущей конструкции. От этого зависит, насколько крепкой она будет, какие нагрузки сможет выдерживать и как долго простоит в своем первоначальном состоянии.
Применение гипсокартона
Гипсокартон является очень функциональным материалом с большими возможностями и широкой областью применения. Из гипсокартона можно создавать самые разнообразные конструкции, что успешно делают хорошие дизайнеры и народные умельцы. Использование гипсокартона для шкафа допустимо, но крайне нежелательно. Хорошую прочную конструкцию из него создать очень сложно.
Достоинством гипсокартона является его прочность, недостатком — хрупкость. Создавать конструкции из гипсокартона без применения дополнительных материалов нельзя. Если же было решено собрать изделие с применением гипсокартона, то нужно быть готовым, что скоро придется выполнять ремонтные работы или разбирать конструкцию.
Для сооружения шкафа из гипсокартона необходимо предварительно сделать каркас из металлопрофиля. После монтажа придется покрывать поверхность гипсокартона шпаклевкой и красить, а это еще немалый объем работы.
Большим недостатком шкафов из гипсокартона является то, что при монтаже его на каркас из металлопрофиля, стенки и полки получатся довольно толстыми. Это нанесет сильный удар по полезному пространству, которое сэкономить не получится.
Изготовление шкафа купе из гипсокартонаИспользование дерева
В отличие от шкафов из гипсокартона конструкции из натурального дерева является символом достатка, хорошего вкуса, престижа. Но его применение не всегда целесообразно.
Если рассматривать встроенный шкаф, сооруженный в нише прихожей, то дерево там покажет себя не лучшим образом. От влажности, деревянные элементы шкафа начнут деформироваться. В этом немалую роль играют скачки влажности во время открывания двери.
В том случае, если было решено делать шкаф из дерева, то нужно выбирать прямослойную древесину, без сучков, изгибов и трещин. Она обязательно должна быть обработанной специальными влагостойкими составами.
Шкаф купе изготовленный из дереваДСП, ДВП, МДФ
Эти материалы отлично подходят для сооружения шкафа купе. Они более устойчивы к воздействию влажного воздуха, чем дерево, а также не уступают в прочности. Процесс изготовления мебели из них отличается простотой.
Широкий выбор оттенков позволяет найти вариант, который лучше остальных впишется в прихожую или спальню. Ознакомиться с цветовой гаммой можно по фото, в каталогах мебельных магазинов или по фото в нашей статье. В дальнейшем, при покупке материала выбор будет сделать проще.
Шкаф купе изготовленный из МДФ
Размер и чертежи
Во многих случаях при помощи шкафа купе можно решить аспект экономии пространства, что можно увидеть даже на фото. Стоит отметить, что отличным решением недостатка площади, может стать радиусный шкаф. Стоимость его деталей на порядок выше, но внешний вид, эксплуатационные возможности лучше. Радиусный шкаф, размещенный в углу прихожей, может визуально ее расширить, не занимая при этом ни одного лишнего сантиметра площади. Перед приобретением материалов нужно определиться с местом установки шкафа, подготовить соответственные чертежи с указанием всех размеров, деталей конструкции.
В зависимости от того, какой вид шкафа вы будете сооружать, зависит количество используемых материалов. Если планируется делать корпусный шкаф, придется устанавливать заднюю и боковые стенки, а также верхнюю крышку. Соответственно, при сооружении встроенного шкафа в нише прихожей или спальной комнаты, боковые стенки не нужны, как верхняя крышка. Полки монтируют, используя всю высоту стены. При этом верхнюю направляющую для раздвижной двери крепят прямо к потолку.
Чертежи можно приготовить при помощи линейки, карандаша и листа бумаги. Это займет довольно много времени. Это можно сделать быстрее и лучше при помощи специальных программ. Потребуется минимальный опыт работы с компьютером, а также точные замеры параметров места под шкаф в спальне или прихожей, при этом это может быть как корпусный прямоугольный шкаф, так и радиусный с различными дополнительными элементами.
Чтобы создать модель было проще, можно ознакомиться с фото уже существующих изделий в нашей статье. Представление о том, какие шкафы сейчас делают, даст толчок для полета фантазии при создании своего уникального проекта.
При сборке шкафа купе обратите внимание, что длина штанги должна быть длиннее внутренних полок в 1,5 раза. Обычно, ее стандартная длина равна 90 см, а полок 60 см.
Расстояние между полками должно быть разной высоты. Для хранения вещей необходимо сделать высоту проема 35-40 см, а для размещения книг хватит и 20-35 см. Проем для длинной одежды, должен быть 150-160 см, для более короткой 80-100 см.
Высота проема в антресоли должна соответствовать 40-60 см, тогда все ненужные вещи можно разместить без труда. Ширины шкафа 70 см хватит для того, чтобы разместить одежду на плечиках.
Подготовительные работы
На подготовительном этапе необходимо привести все в готовое к сборке состояние. Нужно нарезать материал, предназначенный для корпуса, согласно подготовленной схеме. В домашних условиях сделать раскройку может не получиться. Разрезать материал при помощи электролобзика можно, но сделать ровно очень сложно, тем более, если нет опыта подобных работ. Рекомендуется обратиться в любой мебельный цех, предоставить заготовки и проект шкафа, а специалисты выполнят работы быстро и качественно.
Разрезку профилей для двери и направляющих можно выполнить дома, используя при этом торцовочную пилу или ножовку по металлу. Нанесение меламиновой кромки на торцы стенок и полок шкафа выполняется очень просто. Для этого нужен обычный утюг и строительный нож. Перед кромкованием необходимо зашлифовать торцы наждачной бумагой, чтобы максимально сгладить поверхность.
После шлифовки к торцу прикладывается кромка и проглаживается утюгом. Под воздействием температуры клей плавиться, после чего застывает, что обеспечивает надежную сцепку элементов. Далее, нужно строительным ножом обрезать выступающие края кромки, и прошлифовать места срезов наждачной бумагой.
Если сооружать встроенный шкаф, придется привести в порядок стены. Для этого нужно очистить их от старых обоев или краски и покрыть водно-полимерной эмульсией ПВА в 2–3 слоя. Каждому слою нужны сутки на высыхание, после чего стены можно окрасить в любой цвет.
Изготовление каркаса
После проведения всех необходимых подготовительных работ можно собирать каркас в нише, если выполняется монтаж встроенного шкафа. Начинать лучше с одной стороны и постепенно продвигаться, по порядку монтируя все элементы.
Сначала крепятся полки к боковой и задней стене при помощи уголков. Далее, устанавливается стойка, которая закрепляется к стене, а также к установленным элементам. Затем монтируются оставшиеся полки посредством крепления к стене и стойке.
Полки, которые не предназначены для скрепления со стойками, укладываются после полной сборки каркаса на подполочники. В процессе сборки каркаса нужно сверяться со схемой, чтобы избежать несоответствий. Нужно следить за тем, чтобы не было перекосов, иначе конструкция в итоге получится кривой.
Подготовка отверстий Нижняя часть каркаса Инструменты для крепления полок Крепление полок Собранный каркас шкафа купе
Изготовление дверей
Сборка двери проходит по такому алгоритму:
в вертикальных профилях со стороны торцов делается по три отверстия: одно вверху на расстоянии 8 мм от края, два внизу – на расстоянии 8 и 42 мм. Просверливать придется две стенки. В первой стенке должно получиться отверстие с диаметром 10 мм, а во второй – 5,5 мм. Сначала берем сверло диаметром 5,5 мм и просверливаем обе стенки, затем сверлом 10 мм сверлим только первую. Эти отверстия нужны для скрепления вертикальных и горизонтальных профилей;
если для наполнения двери будет использоваться зеркало или стекло, необходимо наклеить на его внутреннюю сторону самоклеящуюся пленку. Если стекло разобьется, то осколки не рассыплются на пол, а останутся на пленке. Благодаря этому риск травмироваться снижается практически к нолю;
на следующем этапе монтируются горизонтальные профили. Перед этим нужно прикрепить на торцы стекол уплотнители из силикона, чтобы они надежно фиксировались в пазах. Придется подбивать профиля, так как наполнение может туго влаживаться в пазы. Для этого нужно приложить к профилю деревянный брус и аккуратно подбивать его резиновым молоточком;
вертикальные профили тоже устанавливаются с помощью киянки и бруска;
осталось установить ролики сверху и снизу дверей и скрепить все саморезами. В устройство нижних роликов закручиваем регулировочные винты.
Чтобы установить раздвижные двери в шкаф, нужно прикрепить верхнюю и нижнюю направляющие. В корпусном шкафу они крепятся на саморезы к потолку и полу самого изделия. Если сооружен встроенный шкаф, направляющие монтируются в потолок, с помощью дюбелей, и пол. После этого раздвижные двери можно устанавливать. Сначала в профиль заводится верх, а затем низ. Раздвижные двери регулируются по высоте, после чего на торцах приклеивается буферная лента.
Сборка двери в радиусный шкаф выполняется по аналогичному алгоритму. Отличия состоят в том, что прямоугольный шкаф имеет ровные компоненты, а радиусный изогнутые.
Собираем шкаф
Сборка встроенного шкафа выполняется с использованием конфирматов и шкантов. Конфирматы скрепляют между собой отдельные элементы, а шканты придают конструкции прочности и жесткости. При сборке используйте подготовленный объемный рисунок шкафа и схему.
Для сверления отверстий в торцах под конфирматы используйте сверло диаметром 5 мм, для плоскостей – 8 мм. Полки устанавливаются на подполочники. Задняя стенка крепится при помощи маленьких гвоздей и молотка или строительного степлера и скоб. Сделать встроенный шкаф купе своими руками в нише прихожей или спальни еще проще. Здесь не требуется монтировать стенки с боков и сзади.
Внутренние стенки и полки можно прикрепить к стене с помощью мебельных уголков. Для этого нужно, руководствуясь планом схемой, делать отверстия в стене, забивать в них дюбеля и крепить уголки саморезами. Затем стенки и полки крепятся при помощи саморезов к этим уголкам. Чтобы укрепить конструкцию можно скрепить элементы при помощи конфирматов.
Этапы сборки шкафа купе
Как сделать освещение в шкафу
К подключению света в шкафу нужно отнестись серьезно. Так как конструкция сделана из горючих материалов, необходимо устанавливать лампочки, которые не нагреваются до большой температуры. Для этого идеально подойдут галогеновые лампы мощностью 12 В. Их следует подключать к AC/DC адаптеру при помощи проводов в двойной изоляции. Прямое подключение к сети 220 В недопустимо.
О подсветке необходимо задуматься еще на стадии подготовки. Так будет удобнее прокладывать проводку.
Есть два способа укладки: открытый или закрытый. Лучше подойдет второй вариант, так как риск повредить проводку будет намного меньшим. Для этого к месту установки светильников прокладываются кабель каналы. В середину помещаются провода, после чего они защелкиваются. Крепить лучше всего к потолку.
Далее, устанавливается светильник, который подключается к питанию. Многие производители в комплекте с изделиями дают схемы их подключения. Сверяясь с ними, работы по установке освещения выполняются в очень короткие сроки. Способ включения света играет немалую роль для удобства. Лучше, если система освещения будет срабатывать от датчика движения. На рынке есть множество светильников, которые оборудованы этим элементом на этапе изготовления в заводских условиях.
Схема подключения подсветки в шкафу купе Освещение с помощью светодиодной ленты Светильники для мебели Шкаф с наружной подсветкой Шкаф купе с освещением
Частые ошибки
Ошибки часто приводят ко многим проблемам и дополнительным работам. Поэтому на стадии проектирования необходимо проверять свои чертежи на предмет их наличия.
Наиболее распространенные ошибки:
полки в шкафу должны быть на 10 см меньшими, чем его толщина. Именно это расстояние берет на себя раздвижная система;
нельзя устанавливать выдвижные ящики напротив рамок дверей. Они просто не будут открываться, так как эти места являются мертвыми зонами;
если в шкафу есть полки, больше 60–70 см, их нужно укреплять подпорками, иначе они постепенно начнут прогибаться;
все двери шкафа купе должны иметь одинаковую ширину. Только так к вещам будет обеспечен полноценный доступ;
лучше всего доступ будет обеспечен, если за каждой дверью будет свой отсек. Если пренебречь этой рекомендацией к некоторым отсекам будет трудно добраться — не позволит раздвижная конструкция;
при проектировании выдвижных ящиков с ручками нужно учитывать их общий размер и сопоставить с местом монтажа раздвижной конструкции, чтобы в дальнейшем они не мешали друг другу.
С достаточным запасом знаний можно спроектировать и изготовить любую конструкцию. Важно знать, что перед тем как собрать шкаф купе своими руками, необходимо провести тщательную подготовку, определиться, что хочется увидеть по окончании работ. Чтобы после возведения шкафа не жалеть о своем выборе ознакомьтесь с фото изделий различных моделей, и выберите ту, которая понравиться и подойдет по своим параметрам, лучше остальных впишется в интерьер спальни или прихожей.
В мебельном производстве раздвижные дверцы считают оптимальным способом сэкономить место в жилом помещении. Шкафы с подобным устройством дверей носят название шкафов-купе. Встроенные шкафы-купе позволяют индивидуализировать дизайн жилища и в полной мере использовать полезный объём помещения.
Особенности конструкции встроенного шкафа
Перед тем как непосредственно рассмотреть возможные места расположения встроенного купе, стоит обратить внимание на различия между встроенным и отдельным шкафом. Они могут заключаться как в способе монтажа, так и в особенностях конструирования. Встроенный шкаф всегда проектируется и изготавливается под конкретную часть помещения. При этом нередко части интерьера выступают в качестве конструктивных составляющих мебели, поэтому перенести такой шкаф в иное место практически невозможно. Простой шкаф этими признаками не обладает.
Есть несколько способов встраивания шкафа-купе в дизайн помещения в зависимости от его конфигурации:
Установка в нишу — это наиболее экономный вариант, требующий наименьших усилий. Имеющаяся в помещении ниша представляет собой практически готовый шкаф-купе, который требуется только оборудовать полками, фурнитурой и дверцами. При этом верхняя крышка, днище, боковые и задняя стенки — уже в наличии. Такая модель будет хорошо смотреться в спальне или в прихожей, имеющих в своей конструкции технологические ниши.
Следующий способ – монтаж встроенного купе вдоль глухой стены комнаты. Он во многом схож с первым, только в качестве ниши здесь выступает часть комнаты на ширину глухой стены. Такой способ часто используется в малогабаритных квартирах, когда часть жилой комнаты нужно превратить в гардеробную, при этом минимально уменьшив жилую площадь. Если же должным образом задекорировать или отделать дверцы, составляющие лицевую поверхность, объём помещения можно даже зрительно расширить.
Угловые шкафы-купе занимают промежуточное место между встроенными и корпусными вариантами. С одной стороны, они проектируются под то место, в котором их собираются устанавливать, и не могут использоваться в другом помещении без серьёзной переработки. С другой, у них часто имеются признаки корпусных собратьев — стенки, верхняя крышка и днище. Чаще всего такое решение используется при меблировке прихожих, а также в жилых комнатах, где глухая стена примыкает к дверному проёму.
Оригинальным способом можно считать превращение в шкаф-купе небольшой кладовки, которые часто встречаются в проектах многоквартирных домов.
Достаточно снабдить её сдвигающейся дверцей и грамотно смонтировать полки — и мини-гардеробная готова. Обычно таким образом переделывают прихожие в квартирах, оснащённые кладовыми.
Имеются и экзотические разновидности встроенных шкафов-купе, разрабатываемые чаще всего дизайнерами-профессионалами. К ним можно отнести радиальные, в которых лицевая поверхность является криволинейной, модели, имеющие наклонные в вертикальной и горизонтальной проекции плоскости. Ввиду сложности их проектирования и необходимости обладания специальными навыками монтажа, рассматривать сооружение таких вариантов в нашей статье нецелесообразно.
Фотогалерея: разновидности конструкций
Монтаж шкафов с криволинейными поверхностями требует овладений сложными навыками Тёмная кладовка может превратиться в уютный шкаф-купе Максимум использования свободного места в прихожей Часть комнаты используется в качестве гардеробной Монтаж шкафа в нише стены позволяет сэкономить много пространства
При выборе места для такой конструкции стоит учесть ряд нюансов:
Купе, расположенное в прихожей, предназначено для хранения верхней одежды, поэтому должна быть предусмотрена как минимум одна соответствующая секция. Лучше, конечно, две — для повседневной одежды по сезону, и для одежды других сезонов. Ещё одна секция должна содержать полки для мелких предметов — зонтов, перчаток, сумок. В нижней части следует предусмотреть отделения для обуви. Все секции стоит сделать закрытыми, чтобы не выставлять содержимое на всеобщее обозрение. При этом одна из дверок должна быть оборудована зеркалом, желательно ростовым, чтобы иметь возможность окинуть себя взглядом перед выходом из дома.
Конструкция, расположенная в гостиной комнате, тоже имеет свои особенности. В основном такие шкафы служат для хранения лёгкой одежды, личных предметов и документов, посуды и бытовой техники. Поэтому его секции должны иметь большое количество самых разных полок, а также фурнитуру, облегчающую хранение вещей и доступ к ним. Часто центральную секцию делают открытой, и её полки предназначаются для установки телевизора и иной мультимедийной техники, визуально разбивая шкаф на две половины. На окончаниях боковых секций часто обустраивают небольшие открытые полочки для хранения всевозможных мелочей.
В спальне обычно хранится нижнее и постельное бельё, поэтому открытых полок в шкафу не стоит проектировать. А вот дверцу, конечно, лучше оснастить зеркалом в рост.
Шкаф-купе в детской должен обладать признаками универсальности. С одной стороны, в нём будет храниться одежда, с другой — игрушки, книги, другие личные вещи. Поэтому стоит предусмотреть и открытые секции. При этом вполне возможно, что купе возьмёт на себя функцию мебельной стенки или будет дополнять её.
Конструкция шкафа позволяет максимально использовать объём по высоте, так как её габариты ограничиваются только расстоянием до потолка.
Составляем проект
Определившись с местом, где будет находиться встроенный шкаф, в первую очередь придётся взяться не за инструменты, а за бумагу с карандашом и составить проект. Следует нарисовать эскиз с учётом внешних габаритов, которые должны соответствовать размерам ниши или помещения, где будет установлен шкаф.
Исходя из внешних габаритов, определяем внутренний дизайн в соответствии с особенностями его дальнейшей эксплуатации. На эскизе отображается количество полок и секций, расположение дополнительной фурнитуры и элементов декора. При определении точных размеров внутренних перегородок следует учитывать толщину панелей. Передний срез внутренних полок должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от места крепления дверей.
Размер самих дверей и количество створок определяется общими габаритами шкафа и количеством секций в нём. Слишком широкие створки легко сходят с направляющих в процессе эксплуатации. Оптимальной принято считать ширину дверей, не превышающую 600–700 мм.
Приблизительный чертеж шкафа, устанавливаемого у глухой стены Шкаф без внешних стенок встраивается в нишу
Материалы, подходящие для изготовления шкафа:
Наиболее часто используемыми материалами являются ламинированный ДСП (древесно-стружечная плита), МДФ (плитка из мелких древесных опилок), ДВП (плита древесно-волокнистая), которые применяются для сборки любых видов мебели. Это универсальные, практичные и прочные материалы, достаточно устойчивые к воздействию внешних факторов и лёгкие в обработке. Выпускаются промышленностью в виде листов разных размеров, что позволяет осуществить раскрой с минимальными потерями. Широкая цветовая гамма поможет вписать купе в дизайн любого помещения. Наиболее часто применимым для монтажа и наиболее практичным стоит признать ламинированный ДСП толщиной 16 мм средней или высокой плотности, который лучше всего подходит по соотношению цена — качество.
Древесина для монтажа шкафа-купе подходит хуже, так как её труднее обрабатывать, она легко впитывает влагу и коробится. При использовании древесины придётся решать вопрос о её обработке специальными составами для повышения влагостойкости и внешней привлекательности.
Некоторые мастера для сборки встроенных шкафов используют гипсокартон. Конечно, этот отделочный материал обладает рядом достоинств, но для конструкции встроенного купе он малопригоден. Это тяжёлый и хрупкий материал, для изготовления из него несущей конструкции используются широкие металлические профили, в связи с чем перегородки имеют большую толщину. Вариант использования гипсокартона для монтажа практичной мебели стоит исключить.
В качестве материала для дверей можно использовать ламинированный ДСП, готовые алюминиевые конструкции с зеркалами, а также пластиковые конструкции с псевдозеркалами.
Приобретаем комплектующие
После того как чертёж будет готов, на основании имеющихся размеров следует составить полный перечень деталей шкафа с их размерами. Это необходимо для того, чтобы при оформлении заказа в фирме, поставляющей материалы, сразу произвести распиловку. Можно, конечно, сделать её самостоятельно, однако этот процесс не из лёгких, а качество деталей, изготовленных на стационарном станке, гораздо выше.
Стандарта, определяющего размеры листа ламинированного ДСП, не существует. Эти параметры определяются производителями в зависимости от особенностей оборудования. Сведения о размерах и количестве деталей лучше всего свести в единую таблицу для облегчения работы, ниже приведён образец. Очень важно предусмотреть в таблице отметки о том, какие кромки должны быть ламинированы, а какие — нет. Можно заказать ламинирование всех кромок, но эта услуга может существенно повысить стоимость изделий. Поэтому достаточно, чтобы ламинатом были покрыты только торцевые части лицевых кромок. На предприятиях, занимающихся поставкой материалов, существуют специальные программы, позволяющие распилить лист с минимальными потерями.
Таблица поможет систематизировать количество и размеры требуемых материалов
Пока будет выполняться заказ на поставку материалов, есть время проверить список необходимых инструментов и при необходимости достать те, которых нет в наличии:
Шуруповёрт с крестовой и шестигранной битами.
Дрель со свёрлами по дереву и конфирматное сверло для отверстий под евровинты.
Уровень строительный.
Угольник.
Две угловых струбцины.
Ножовка по дереву.
Кондуктор для перпендикулярного сверления.
Киянка деревянная или резиновая.
Список крепежа и специальной фурнитуры
В зависимости от выбранного способа, для монтажа элементов могут понадобиться следующие крепёжные элементы:
Конфирматы (евровинты) размером 70х5 мм и заглушки к ним для монтажа стенок и полок.
Гвозди или саморезы для крепления фурнитуры и задней стенки, если она предусмотрена проектом. Возможно крепление с использованием строительного степлера.
Шканты и клей ПВА.
Регулируемые или нерегулируемые ножки.
Металлические мебельные уголки в случае, если крепление с их помощью предусмотрено проектом.
Роликовые направляющие для выдвижных ящиков, если таковые имеются в проекте.
Штанги под плечики и держатели для этих штанг.
Направляющие и ролики для крепления раздвижных дверей.
Ручки раздвижных дверей и ящиков.
Целесообразно использовать и специальную фурнитуру:
Вместо того, чтобы собирать выдвижные ящики самому, можно их приобрести в сборе, вместе с направляющими в специализированном магазине.
Выдвижные сетки и корзины, в которых очень удобно хранить самые различные вещи.
Держатели для галстуков, ремней, брючницы для удобного хранения брюк.
Вместо штанг можно использовать выдвижные вешалки, особенно в проектах, где размер секций небольшой ширины.
Пантограф (лифт для одежды) – очень удобен для хранения одежды в верхней части шкафа-купе.
Специальные обувницы для хранения обуви.
После того, как все детали будущего шкафа будут приобретены, можно приступать к процессу сборки, который состоит из нескольких этапов.
Направляющие для сдвигающихся дверей монтируются после сборки всех остальных элементов шкафаШкаф-купе в нише своими руками
Шкаф-купе, сделанный собственноручно, не только позволит сэкономить средства, но и будет полностью соответствовать вкусам, желаниям и потребностям владельца. Это стоит потери некоторого количества времени и вложенных сил. При этом хозяин исключит сомнения в качестве своей мебели, материалов, из которых она сделана и других комплектующих.
Шкаф-купе своими руками в домашних условиях: чертежи и описание
Шкаф-купе можно собрать в домашних условиях по заранее изготовленным чертежам. Обязательно хозяйка заранее придумывает внутреннее наполнение шкафа.
Шкаф-купе пришел в Россию в 90-х из США. И популярность его не падает. Он довольно вместителен, впишется в любую нишу и сэкономит место при открывании дверей.
Шкаф-купе своими руками
Любой шкаф вы можете собрать своими руками, имея под рукой уровень (пузырьковый или лазерный), саморезы, дюбеля, шурупы, дрель и шуруповерт.
Встроенный шкаф-купе своими руками: описание
Для начала вам нужно снять исходные размеры. Для дверей-купе измеряем в трех точках по горизонтали: сверху, по середине и по полу. И также измеряем стену (нишу) по вертикали: верх, середина и низ.
Три точки для измерения размеров
Составить чертеж, где описать все замеры и наполнение. Расстояние между полками пишется с вычетом кромки. Определяете какая будет внутреннее наполнение шкафа.
Чертеж шкафа-купе
На рисунке определяете сколько секций будет в шкафу, прописываете размеры.
Помните, что для вещей на вешалке выделяем не менее 60 см в глубину.
Для короткой одежды отведите большее количество места, т.к. ее больше, чем длинной. Процесс сборки начинается с разметки. Крепеж полок встроенного шкафа делается на мебельных уголках.
Пластиковые и металлические уголки
Лучше использовать металлические уголки, они прочные и компактные. Пластиковые уголки со временем могут рассыхаться и потерять часть своих крышечек.
Если у вас встроенный шкаф, то весь каркас крепится к стенам.
При снятии замеров, если у вас есть завал стен, то его можно выровнять подкладкой из МДФ.
Сборка шкафа-купе начинается с одной из боковых секций. Для начала соберем секцию с выкатными ящиками.
Ставим декоративные заглушки на те винты, которые будут труднодоступны, после сборки шкафа.
Заглушки для мебели
Устанавливаем секцию на ее место, но пока не крепим к стене.
Первая секция
Собираем следующую секцию и также устанавливаем на место без крепления.
Следующая секция
Если соседние полки на разной высоте, то сначала устанавливаем полки, которые расположены ниже, а потом те, которые выше.
Антресоль закрепляем к перегородкам шкафа.
Верхняя полка — антресоль
После этого прикрепляем шкаф-купе к стене. Для установки штанги для одежды, отмеряем 4 см от верхней точки, ставим метку посередине перегородки.
Отметки для штанги
Прикручиваем штангу по заранее отмеченным линиям.
Штанга для одежды
Прикручиваем верхнюю направляющую. Если у вас есть погрешности в высоте, то перед креплением направляющей ее обязательно нужно выровнять. Так можно заранее выкроить подкладки из МДФ, подложить между направляющей и потолком и крепим подкладки через направляющую к потолку саморезами. Для этого сначала делаем отверстия в потолке, забиваем туда дюбеля, потом берем саморезы и крепим к потолку.
Убираем погрешности
Нижнюю рельсу прикрепляем с помощью двустороннего скотча.
Если у вас на полу плитка, то установка нижней направляющей на двусторонний скотч придаст мягкости ходу.
Устанавливаем двери в направляющие. Регулируем двери шестигранником, чтобы не было зазоров у стены.
Работа шестигранником
Если в шкафу есть полки, длиной более 800 мм, то их нужно дополнительно крепить по задней стенке уголками. Иначе 16 мм ДСП будет со временем прогибаться.
Корпусный шкаф-купе своими руками в домашних условиях
При сборке любого корпусного шкафа необходимо каркас собрать на полу и измерить его диагонали, иначе двери могут оказаться перекошенными. Вас может удивить, что расхождение в диагоналях может быть очень существенное.
Каркасный шкаф-купем
После выравнивания диагоналей, нужно придать шкафу жесткости. Для этого крепим среднюю или заднюю стенки.
Задняя стенка шкафа
Задняя стенка прибивается к каркасу гвоздями, можно использовать степлер со скобами.
Расстояние между гвоздями 15-20 см.
Всегда начинайте сборку каркасного шкафа с лицевой стороны: не всегда детали шкафа бывают ровными, чтобы не было перепадов. Даже в 1 мм уже очень заметно, а с обратной стороны, перепад закроется задней стенкой и ничего не будет видно.
Крепление сотовой полки
Для начала устанавливаем полочку по уровню.
Отмечаем заднюю стенку, где она будет стоять. Отмечаем места, где будут устанавливаться клипсы и крепим их к стене.
Установка сотовой полки
По бокам крепим дополнительные уголки, на которые опирается передняя часть полки.
Сотовая полка — передняя часть
Сборка ящиков и установка фасадов
Присверливаем боковые стенки ящика и собираем каркас.
Вымеряем диагональ ящика.
Сборка ящика
Укладывается задняя стенка из ДВП и прибивается только одна сторона. Скобы идут через 5-7 см.
Если вы используете степлер, то выбирайте скобу № 14 для ДВП.
Прикручиваем направляющие на каждую сторону по заранее отмеченным линиям.
Способ крепления фасадов ящика с помощью двустороннего скотча
Берем двусторонний скотч, отрезаем две полоски и клеим на переднюю стенку ящика вертикально.
Крепление фасадов
Берется фасад и на него ставятся ограничителя высоты (можно использовать куски проволоки нужного диаметра). Для большей прочности вкручиваем саморезы изнутри (длина 30мм, диаметр 4 мм).
Прикрепляем фасад
Видео как сделать шкаф-купе своими руками
Встроенный шкаф-купе своими руками – задача для мастера
Поначалу многим кажется, что встроенный шкаф-купе своими руками собрать сложно. Однако пошаговая инструкция, как показывает практика, способна настроить домашнего мастера совсем на другой лад. После изготовления встроенного в коридорную нишу шкафа появляется желание сделать чертежи и собрать подобную мебель на балкон или в спальню.
Собственноручно изготовленная мебель будет идеально вписываться в квартиру по размерам. Да и прослужит она дольше, чем купленная: индивидуальный подбор материалов и качественная ручная сборка смогут это гарантировать.
Основа успеха – планирование
Процесс изготовления встроенной мебели всегда идёт по одному и тому же плану, независимо от того, собираетесь вы сделать угловой шкаф или прямоугольный, занимающий нишу целиком или частично. Просто на отдельно взятую «стенку» может потребоваться чуть больше или чуть меньше усилий, в зависимости от проекта, но порядок его осуществления останется одинаковым.
Изготовление мебели начинается с выбора материала. Лучшей основой для встраиваемого в нишу шкафа является не проверенное столетиями применения дерево и не модный гипсокартон, а ЛДСП, МДФ, ДВП. Главное, выбирайте продукцию средней или высокой плотности, к тому же обязательно соответствующую ГОСТу 10632-2007, так вы избежите опасности ползучего отравления формальдегидом.
Следующей операцией является компоновка. Набросайте различные схемы, продумайте, где что будет лежать. Ориентируйтесь на удобство и целесообразность. Расположите самые востребованные и мелкие вещи на уровне глаз, ценные – по ящичкам, сухие – на верхних полках, мокрые – лучше в боковом отсеке, так сырость не распространится по всей нише, а устремится наружу.
Самое время озаботиться раздвижными дверями. Выбор способа крепления створок, инструкция по их установке, требуют внимательного изучения. Наиболее простой и при этом достаточно надёжной является двухрельсовая дверная система с нижней опорой. Самому собрать её несложно.
Ширина створок – не более 60-70 см. Под объёмной дверкой может проседать пол (особенно деревянный).
Если створок больше двух, понадобятся механические фиксаторы. Как бы ни выравнивался пол, со временем дверки начнут «ходить». Если створки две, вполне подойдут магнитные фиксаторы по краям.
Последний подготовительный пункт плана – выбор способа крепления полок. Как в корпусной мебели, насквозь через боковую стенку, полки установить невозможно. Поэтому для шкафа, встраиваемого в нишу, применяются другие способы крепления. Можно посадить полки на жёсткий каркас (самый затратный способ), использовать систему регулируемой подвески или отрезки плинтуса (самый дешёвый и при этом надёжный способ).
От теории к практике
Пришло время схемы, набросанные на бумаге или сидящие в голове, воплощать в жизнь. Изготовление мебели производится в следующем порядке:
Подготовка ниши – выравнивание горизонтальных плоскостей, сдирание старых обоев и краски. Обратите внимание: применяемые в строительном деле методы проверки точности при производстве мебели не применяются. Результат они дают с большим зазором, а нам необходима идеальная горизонталь, чтобы двери не ходили сами. Знайте заранее, регулировкой створок проблему не решить, поэтому разумным будет её не создавать. Отнеситесь к выравниванию пола (а если потребуется, то и потолка при применении двухрельсовой дверной системы с верхней опорой) ответственно.
Теперь самое время сделать чертежи собираемой конструкции. Рисунки не обязательно должны быть выполнены каллиграфически чётко. Однако чертежи совершенно необходимы для проверки идентичности высот на разных участках шкафа, точного определения размеров створок. Кроме того, после небольших строительных работ размеры пространства в нише изменились, поэтому все подсчёты, которые мы делали раньше, следует перепроверить.
Приоритеты определены, цели проставлены – пора закупать материалы и фурнитуру. Кстати, если предыдущий этап выполнен качественно, удобно будет обратиться к мебельщикам с чертежами для приобретения полок и перегородок по требуемым размерам. Почему это может быть выгодно? Распиловка на современных станках произойдёт быстрей и точней, чем в домашних условиях. Кроме того, в квартире будет чище, а в кармане «гуще», ведь мебельщики приобретают материалы по оптовым ценам.
Сборка шкафа, монтаж створок, проведение внутреннего освещения. Обратите внимание, что в шкафы никогда не запускают проводку на 220 В, применяйте 12 В галогенные лампы.
Изготовление шкафа подошло к завершающей стадии – внешней отделке.
Сборка мебельной конструкции
Монтирование изделия следует начинать со сборки боковых стенок и окантовки фасада по периметру узкой полоской ламината. Боковушки крепятся сразу на дюбели к полу, потолку, стене. Детали скрепляются уголками: традиционно применяют мебельные из пластика, для более надёжного крепления используйте стальные небольшого размера.
В наше время для крепления деталей чаще всего используют мебельные болты (так называемые евровинты). Однако их применение потребует предварительно выполнить сверление отверстий, данная операция на глаз не выполняется. Для неё потребуется наличие специального сверла под конфирмат. При креплении на евровинты для придания шкафу дополнительной прочности и грубой фиксации деталей используются мебельные шканты. Для закрутки мебельных болтов понадобятся шестигранники, декорируются евровинты заглушками под цвет мебели.
Крепление полок может производиться разными способами. Наиболее простой – уголками, но он наименее эстетичен. Крепление евровинтами уместно для больших нагрузок, но их выглядывающие шапки могут испортить внешний вид. Неплохим, однако трудозатратным вариантом представляется применение эксцентриков. Но снизу полки окажется на виду шляпка (заглушка). Наиболее эстетично будут смотреться полки, закреплённые полкодержателями.
Ставим шкаф в угол
Наиболее часто угловые шкафы бывают треугольными, трапециевидными, Г-образными и пятистенными. Приниматься самому за две первые конфигурации не стоит, без помощи профессионального замерщика вы рискуете на выходе получить некое неуклюжее изделие, имеющее отдалённое сходство с первоначальным замыслом.
Желательно сделать створки не уже 45 см при их высоте 220 см и выше. Лёгкость современных материалов требует соотношения высоты лицевой стороны к ширине не более 5 к 1. Начинать сборку углового шкафа следует с боковин, прочертите их на полу, затем, применяя уровень, отмерьте на потолке. Поскольку идеально ровной поверхности в квартире ожидать не приходится, старайтесь замерять размеры как можно точней. Допуск по высоте в 3-5 мм сделает более удобной установку боковин. Оставшиеся просветы можно будет закрыть потолочным плинтусом. Крепление боковин производится к полу, стене, потолку.
Перед окончательной установкой боковых стенок не забудьте проверить диагонали, направляющие лицевой стороны должны быть установлены точно, допуск – не более 5 мм. Угловой шкаф может быть равносторонним, но это условие не обязательно. Расстояние от угла комнаты до боковин можете планировать удобного при вашей планировке размера. Направляющие закупаются с запасом, чтобы ролики не выпадали, они будут запиливаться в «угол».
Г-образный шкаф. Подобное решение позволяет наиболее практично использовать имеющееся пространство. По сути, это 2 сочленённых прямых шкафа, поставленных в угол. Но их сопряжение даёт возможность сэкономить материалы. Количество полок и перегородок может быть самым разным.
Пятистенный (диагональный) шкаф. Шкаф-купе может быть изготовлен с применением пятистенного модуля в качестве переходной конструкции между двумя прямоугольными секциями. Чаще всего при этом конструктивном решении на переходной модуль навешивается распашная дверь. Материал используется тот же, что и на остальных створках, но вместо роликов здесь более уместен поворотный механизм. Внутри пятистенного шкафа часто располагают штангу для плечиков, установленную параллельно одной из стен. Сбоку делают небольшие полочки для одежды.
Придаём конструкции «лицо»
Раздвижные двери – наиболее сложный и самый главный элемент мебельной конструкции. Фурнитура, приобретаемая сюда, должна быть качественной, иначе велик риск столкнуться с такими проблемами, как заедание и выпадение створок.
Обычно фасад шкафа-купе решают сделать из 2 или 3 дверок. Створка являет собой полотно, по периметру помещённое в рамку из алюминиевого профиля. Сама конструкция рамки не обязана быть однородной, различные детали могут свободно сочетаться. Стандартная толщина профилей под ламинат – 10 мм.
Если предварительно вставить со всех сторон силиконовый уплотнитель, то в подобный профиль отлично входит зеркало толщиной 4 мм. Недостающие 6 мм прибавит силикон. Не забудьте, приобретая зеркала, убедиться в наличии защитной эластичной плёнки, удерживающей осколки при сильном ударе.
Изготовление дверей шириной более 60-70 см нерационально: появляется угроза проседания всей конструкции фасада. К тому же доставить материалы, не повредив, будет не так просто. Можно как заказать собранные дверки, так и сделать это самостоятельно. Особенных трудностей в этой работе нет, материал одевается в рамку и крепится шурупами.
Установка дверей
Сборку следует начинать с поперечных профилей. Их можно набить резиновым молотком, либо совершать удары через деревянную прокладку. За установкой горизонтальных профилей следует набивка вертикальных ручек и крепление саморезами. Подойдут 5х30 либо 6х35мм. Окончательной стяжке рамки предшествует установка верхних и нижних роликов.
Для того чтобы крепление не бросалось в глаза, можно использовать при подготовке отверстий свёрла разных диаметров. Первое отверстие в 9 мм способно спрятать шляпку самореза, второе в 5 мм выполняется под его ножку. Вертикальные профили отличаются от горизонтальных, в них должно быть сделано по 3 отверстия. Сверху и снизу выполняются отверстия для сборки, плюс ещё одно в нижней части для роликов.
Двери будут двигаться по направляющим, прикреплённым сверху и снизу в одной плоскости. Нижние ролики, как правило, являются пластиковыми, имеют пружинную амортизацию и винт для регулировки по высоте, верхние оснащены прорезиненной поверхностью.
В нижний рельс прилаживается фиксатор для створок. Кроме того, можно в верхние направляющие установить доводчики, помогающие дверям закрываться полностью. Нижние ролики после установки дверей можно подрегулировать для удаления больших зазоров. Вертикальные ручки оклеиваются шлегелем (буферной лентой).
Встроенные шкафы «сделай сам» | W24
Для прочной, хорошо построенной системы шкафов, которая прослужит долго, рекомендуется толщина доски 16 мм.
Начало работы • Первый шаг — измерить площадь и нарисовать план. • Измерьте расстояние от стены до стены и от пола до потолка. • План важен для определения размеров досок для резки, того, какие стороны должны быть обрезаны местным Timbercity (или аналогичным) и какое оборудование вам понадобится для завершения проекта.
Сборка С вашим планом, когда все ваши доски обрезаны и обрезаны, а также все ваше оборудование, сборка должна быть довольно простой.
Инструменты, которые вам понадобятся: Аккумуляторная отвертка или дрель / шуруповерт Ударно-ударная дрель Сверло с зенковкой 4 мм Спиртовой уровень Стремянка Рулетка Карандаш
* Есть немного тонких ломов древесина доступна для использования в качестве распорок для пола и стен, которые не являются отвесными.
1. Начните с крепления двух концевых стоек к стене. Просверлите пилотные отверстия в досках вверху, посередине и внизу, а также зенковку. Просверлите доски, чтобы отметить стену.
2. См. Вашу схему. Поместите все стойки на ровную ровную поверхность. Отметьте, просверлите направляющие отверстия и зенковку для установки кронштейнов для полок и прикрутите кронштейны для полок к стойкам.
3. Используйте перфоратор, чтобы просверлить стену для дюбелей.Используйте дюбели и винты, чтобы прикрепить две торцевые стойки к стене. Вы можете использовать распорки, чтобы заполнить зазоры на неровных стенах.
4. Для этого шага вам понадобится дополнительная пара рук. Начните с одного конца, а следующий поставьте вертикально. Установите полку сверху и прикрутите к кронштейнам. Сделайте то же самое внизу. Я оставил 50-миллиметровый зазор внизу, чтобы уместить панель.
Продолжайте добавлять стойки и полки вверху и внизу. После завершения вы можете установить оставшиеся полки.
Установка дверей Если вы предпочитаете делать отверстия для петель своими руками, вам понадобится сверло Форстнера 32 мм и фрезерный станок или дрель и стойка для сверления. Установите петли и отметьте их карандашом, чтобы определить положение отверстий для петель и винтов. Просверлите пилотные отверстия для шурупов.
Для идеального монтажа на ум приходит практическое правило «отмерь дважды — отрежь один раз». Если ваши отверстия составляют всего 2 мм, ваши двери не будут находиться на одном уровне. Найдите время, чтобы получить правильные измерения.
Регулировка петель Незначительные регулировки могут быть выполнены на самих петлях. Винт, ближайший к передней части шкафа, регулирует расстояние между дверцами или дверцами по сравнению с вашим шкафом и другими дверцами. Ослабьте винт и вручную нажмите или потяните дверцу, чтобы отрегулировать ее.
Снова затяните винт, когда дверца окажется в желаемом положении. Самый дальний от передней части шкафа винт можно поворачивать по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы перемещать дверцу из стороны в сторону (вправо или влево).
* Для этого проекта я использовал MelaWood от PG Bison, но можно использовать и другие картонные изделия.
Дженис Андерссен — наш эксперт в области декора и рукоделия. Щелкните здесь, чтобы задать ей вопрос, или посетите ее веб-сайт.
Как построить подержанный капсульный шкаф | Мода
Подумайте о винтажной или подержанной одежде, и вы, вероятно, будете представлять себе дурацкие принты, футболки, рекламирующие давние гастроли группы, и чайные платья с цветочным рисунком. Все это здорово, если ретро — ваше дело, но что, если вам нравится более сдержанный вид? С такими кампаниями, как «Second Hand» в сентябре Oxfam, призывающими нас покупать только подержанную одежду в течение 30 дней, можно ли использовать такие покупки в качестве строительных блоков для капсульного гардероба?
«Людей заставляют покупать подержанные товары по разным причинам, — говорит Фанни Мойзант, соучредитель сайта перепродажи Vestiaire Collective.«Создание уникального гардероба — одно из них», — говорит она. «Приятно охотиться за выдающимися вещами, которые вы не найдете больше нигде». Другая причина, по ее словам, — желание быть более экологичным. «Поскольку мы наблюдаем сдвиг в сторону более осознанного потребления, я думаю, что концепция инвестирования в качественные вещи, которые прослужат вам долгие годы, и создание подержанного капсульного гардероба становится все более привлекательной».
Вещи в вашем капсульном гардеробе будут различаться в зависимости от образа жизни и вкуса, но это одежда, которую вы носите снова и снова, и вам не о чем беспокоиться.Среди экспертов возникают общие темы.
«Униформа» Мойзанта обычно состоит из «пары джинсов или брюк с высокой талией, футболки или трикотажа, а затем, в зависимости от дня, я буду носить кроссовки, лоферы или каблуки». Для Бэй Гарнетта, стилиста и активного сторонника «бережливости» — покупок модной одежды в секонд-хенде — это означает «длинную черную юбку, рубашку, серую футболку, джинсовую рубашку, красивый кашемировый свитер и блейзер». .
Для Холли Уоткинс, которая десятилетиями продавала подержанную одежду, начиная с рыночных прилавков, а теперь продавая через свой магазин One Scoop Store, это будет включать «пару хороших пар джинсов … пару хороших рубашек — мне нравится белая рубашка и полосатая рубашка, джинсовая куртка и блейзер.Софи Грэттидж и Декстер Берджесс-Хант, управляющие Sylk Store на сайте перепродажи онлайн Depop, считают, что «каждому гардеробу нужна классическая пара брюк с высокой талией», а также простая футболка, винтажные джинсы из денима и « минималистичная свободная рубашка ». Все они покупают большую часть своих гардеробов из вторых рук — и вот как они это делают.
Фотография: Холли Уоткинс
Джинсы
Трудно понять, будут ли джинсы достаточно удобными для ношения во время блокировки или в конечном итоге они будут крайне неудобными.Уоткинс покупает подержанные мужские Levi’s 501, которые она носит с подросткового возраста. «Для меня винтажный деним действительно хорош, — говорит она. «За те 20 лет, что я занимаюсь продажами, все еще существует огромный спрос».
Для всех джинсов она говорит: «Вы должны их примерить». Если вы впервые покупаете джинсы определенной марки, это может потребовать некоторой работы. «Либо купите их в Интернете, где, как вы знаете, вернутся, либо сходите в винтажный магазин. Выделите немного времени, — говорит она.
Если вы находитесь на распродаже автомобильных ботинок или находитесь в другой ситуации, когда примерка затруднена, Уоткинс дает совет, полученный во время работы на рыночном прилавке: «Наденьте пояс на шею.Если подходит, то якобы он обойдет вам талию ». Это может показаться немного фокусом-покусом, но она непреклонна: «Это действительно работает».
В качестве альтернативы можно «держать пояс от среднего пальца до локтя». Если и это подходит, то оно должно быть у вас на талии ». Это не значит, что они подходят идеально, но они подойдут. «Это хороший трюк, если ты на улице», — говорит она.
Найдя пару винтажных джинсов, которая хорошо сидит, используйте их в качестве шаблона, если в будущем вы захотите покупать джинсы через Интернет.«Знайте бренды, которые подходят вам, а также ваш размер и предпочтительную посадку», — говорит Мойзант. Если у вас есть четкое представление о том, что работает, установите оповещения или элементы списка желаний на сайтах перепродажи. «Так вы не пропустите», — говорит она.
Фотография: Depop
Shirts
«Рубашки — это немного сложно, потому что их часто можно немного утомить», — говорит Уоткинс. Она рекомендует заглянуть в раздел мужской одежды в благотворительных магазинах. «Рубашка невысокого роста может выглядеть красиво или слишком большой». И она предлагает выбирать такие ткани, как шелк и хлопок, а не синтетические волокна.
Эту призрачную классику, идеальную белую рубашку, признает она, трудно найти подержанным, потому что они часто немного запачканы. Но хотя у нее было несколько несчастных случаев с чрезмерным отбеливанием, она говорит, что небольшая чашка отбеливателя или Vanish для белых «великолепна, если вы ее замочите». Производитель предлагает замачиваться на полчаса, но Уоткинс рекомендует замачивать на ночь: «Вы будете поражены, что получится». Она также рекомендует использовать белый уксус для пятен под мышками.
Фотография: Depop
Блейзеры
Если вы ищете что-то аккуратное для офиса или крупногабаритное и в стиле Стаи чаек, для вас найдется подержанный блейзер.
«Найдите время, чтобы определить, что вы ищете», — говорит Мойзант. Если вы ищете в Интернете: «Убедитесь, что вы уточнить свой поиск и провести небольшое исследование. Не бойтесь задать продавцу дополнительные вопросы или подробности о конкретных измерениях ».
Если приходит пиджак, который, несмотря на ваши тщательные измерения, не подходит, не бойтесь поиграть с ним, — говорит Уоткинс, который часто снимает подкладку и вынимает подплечники, чтобы смягчить форму и заставить ее немного сидеть. ближе к телу.Если вы или ваш друг не шьете, стоит познакомиться с местной химчисткой. «У большинства там работают довольно опытные швеи, которые могут взять пиджак за 12-15 фунтов стерлингов. Вы можете примерить его, и он вам подойдет », — говорит она.
Гарнетт рекомендует немного увлечься блейзерами: «Если они выглядят немного неуклюже, просто примерьте их, потому что иногда слегка немытые куртки могут выглядеть так стильно — те, которые немного грубоваты по краям или выглядят слишком большими. «Попробуйте, посмотрите, каково это.Иногда вы будете удивлены ».
Джемперы
На Ebay полно старых кашемировых джемперов, на которые стоит обратить внимание. Гарнетт также рекомендует сходить в благотворительный магазин и поискать в мужской секции старый V-образный вырез. Мойзант — большой поклонник объемных водолазок, которые «никогда не выходят из моды». Она советует: «Выбирайте знакомые бренды и классические силуэты, которые, как вы знаете, неподвластны времени и подходят к любому случаю».
Но у всех на слуху одно слово: мотыльки.«Я нахожу множество отличных трикотажных изделий, но они повреждены, — говорит Уоткинс. «К сожалению, мотыльки получат любые приличные ткани».
Когда вы покупаете винтаж, поднесите джемпера к свету, просуньте руки в рукава и вытяните их, чтобы проверить, нет ли повреждений от моли. «Не стоит приносить в дом что-то, что может содержать яйца моли», — говорит Уоткинс.
Если у вас есть что-то домой, и в нем больше дыр, чем вы думали, Уоткинс рекомендует незаметный ремонт: «Если он не будет полностью разрушен, я возьму его.«Если у вас нет этих навыков, им легко научиться. И здесь, говорит Уоткинс, швеи химчистки могут быть ценным ресурсом.
Конечно, всегда есть современные секонд-хенды. «Вы определенно можете найти подержанный современный кашемир», — говорит Уоткинс. Она рекомендует eBay и говорит, что до тех пор, пока люди честны в отношении того, в каком состоянии они продают, с вами все будет в порядке.
Grattidge и Burgess-Hunt рекомендуют иметь тканевые сумки в вашем гардеробе: «Они защитят вашу одежду от моли… и не дадут предметам потерять форму из-за зависания.
Фотография: Холли Уоткинс
Хорошая пара брюк
Пара умных брюк будет в капсульном гардеробе многих людей. «Если я ищу черные брюки, я ищу такие бренды, как Comme des Garcons, Yohji, Yves Saint Laurent… формы выдерживают испытание временем», — говорит Уоткинс. «Что касается современного секонд-хенда, я всегда считаю, что такие бренды, как Joseph, хороши — такие бренды довольно легко найти». Выбирайте качественные ткани, такие как шерсть, и знайте свои мерки.
Если продавцы не предоставляют измерения в Интернете, то, по словам Уоткинса, не бойтесь спрашивать их — она не ставит их стандартными на своем сайте, но всегда рада отправить их кому-нибудь, если они попросят.«Это займет всего секунду», — говорит она.
Как и в случае с джинсами, как только вы найдете пару брюк, которая вам подходит, изучите размеры и поищите другие брюки с аналогичной посадкой.
Спортивные брюки
Хотя спортивные брюки не всегда считались основным продуктом, сейчас они занимают первое место в списках многих людей.
«Я люблю хорошие треки», — говорит Уоткинс. Она все еще ищет замену лучшей паре, которая у нее когда-либо была, — паре Sweaty Betty, сделанной из чистой мериносовой шерсти, «без мешковатых колен», которую она купила в благотворительном магазине.Такие бренды, как Joseph, Acne и Ganni, дорогие из первых рук, заслуживают внимания.
«Старые винтажные спортивные костюмы сильно отличаются от того, что люди ищут сейчас, в эпоху высококлассной домашней одежды», — говорит Уоткинс. При этом она является поклонницей Fruit of the Loom, товары из которой регулярно появляются на eBay или Depop.
Простая белая футболка
«Белые футболки, жилеты и нижнее белье — единственное, о чем вы должны подумать:« Может быть, здесь нет другого выхода », — говорит Уоткинс.Гарнетт соглашается с тем, что простые белые футболки трудно найти в секонд-хендах: «Люди носят их». Для Мойзант, чей гардероб на 80% состоит из подержанной одежды, футболка из органического хлопка — одна из немногих простых вещей, которые она могла бы купить новой.
Перед тем, как сдаться и купить их новые, вы можете поискать товары, указанные на веб-сайтах реселлеров как «новые с бирками», и вам может повезти с тем, кто купил футболку у Gap или Cos, но хочет продать ее в неношеный по какой-либо причине. «Это довольно редко, но очень редко можно встретить подобные вещи», — говорит Уоткинс.
Для Гарнетта это нестандартное мышление. «Может быть, тебе не подержать белую футболку… [но] что ты можешь сделать, так это найти отличную серую футболку», — говорит она. По ее словам, она не думает о винтажных рок-футболках, которые у многих ассоциируются с винтажными подвалами Камдена или Манчестера, но она также не имеет в виду чистую белую новенькую футболку Sunspel. Она цитирует простую серую футболку Nike 1986 года, которую она получила от Oxfam и носит, когда мы говорим. «Она делает то же самое, что и белая футболка», — говорит она.
Есть еще советы?
«Классика есть, — говорит Гарнетт. Речь идет о «действительно непредвзятом взгляде и примеривании». Хотя определенно есть что сказать о том, чтобы иметь в виду ориентир для того, что вам нужно — что, не в последнюю очередь, поможет избежать этих случайных импульсивных покупок — Гарнетт также советует не устанавливать слишком жесткие параметры в благотворительном магазине. «Речь идет о реалистичности. Вы не можете составить такой же список желаний, как если бы вы были на модном веб-сайте ».
У нее есть еще один совет для подчас долгого поиска хорошей подержанной одежды в Интернете: «Это немного похоже на решение пойти на неторопливую прогулку, а не на пробежку.Речь идет о желании сделать это «. Кроме того, она говорит: «Всегда заглядывайте в мужской раздел».
В качестве совета, который наверняка понравится многим людям, представляющим капсульный гардероб, Уоткинс рекомендует черный цвет. «Вы можете заделать дыру и сделать из нее беспорядок, и вы не сможете ее увидеть», — говорит она.
Если у вас проблемы с бюджетом, подумайте о том, чтобы подбросить ваши времена года — может показаться нелогичным искать зимнее пальто в июльскую жару и летнее платье в зимние морозы, но вы найдете более выгодные предложения.Она часто попадает в зиму, забыв об удивительном пальто Джозефа, которое она купила по дешевке, потому что купила его в августе.
Речь идет о том, чтобы узнать несколько брендов, которые вам нравятся, в отношении вещей, которые вы считаете основными, но, возможно, не можете себе позволить из первых рук, а затем настраиваете онлайн-оповещения, от eBay до Vestiaire. «Это означает, что вы будете уведомлены, когда они будут запущены, — говорит Мойзант, — что я считаю очень полезным».
За свои два цента я предлагаю найти в Интернете несколько подержанных частных продавцов, которые, кажется, примерно вашего размера и чей стиль вам нравится.Недавно я наткнулся на одну продавщицу в Instagram, которая, как и я, кажется крошечной и часто продает вещи от своего маленького до очень маленького гардероба, которые находятся на моей улице. Подержанная шелковая рубашка Max Mara, которую я недавно купил у нее, уже стала фаворитом.
Это может быть сложно, если вы нашли рубашку, которая идеальна во всех отношениях, но с крошечным пятном неизвестно что на ней, но Гарнетт непреклонен: «Я никогда не покупаю вещи, которые в пятнах». Порекомендовала бы она когда-нибудь купить его в надежде избавиться от пятна? «Мне бы это действительно понравилось.”
Как собрать ПК: предложения по аппаратному обеспечению, инструкции и многое другое
Во-первых, подготовьте себе чистое рабочее место. Это может быть обеденный стол, пустой стол — любая поверхность, достаточно большая, чтобы ваш чемодан мог лежать на боку, а вокруг него достаточно места для остальных ваших компонентов. Вам также понадобится отвертка с крестообразным шлицем, которая подходит для винтов на вашем корпусе. Когда вы собираете эти детали вместе, обязательно снимите любые накопления статического электричества и работайте с неметаллической поверхностью, например деревянным столом.Или вы можете просто собрать материнскую плату поверх картонной коробки, в которой она идет.
Большинство купленных вами компонентов будут поставляться с инструкциями по эксплуатации; держите их под рукой. Мы собираемся начать с материнской платы, поэтому откройте инструкцию на странице установки. Это может быть довольно пугающе — есть на что взглянуть, — но думайте обо всем этом как о большом наборе Lego. Каждая деталь подходит друг к другу. Что касается материнской платы, ваша первая задача — установить процессор.
Установка ЦП
В зависимости от того, какой ЦП вы приобрели (Intel или AMD), на микросхеме будут либо маленькие выступы с одной стороны (не касайтесь их), либо маленькие золотые контакты с одной стороны (не касайтесь их).Серьезно, не трогайте эту сторону чипа. Масло с кончиков пальцев может повредить контакты, или вы можете погнуть булавку. Сделайте любой из них, и ваш процессор превратится в не более чем дорогой кусок кремния.
Установить процессор довольно просто. Во-первых, еще раз проверьте инструкции к материнской плате и убедитесь, что разъем процессора разблокирован. Это будет большой квадрат с кучей маленьких отверстий (или контактов), рядом с которым будет рычаг или кнопка. В инструкциях к вашей материнской плате будет четко указано, как разблокировать сокет, чтобы вы могли без проблем вставить процессор.
После того, как вы убедились, что он разблокирован и готов, просто найдите, в каком углу вашего процессора есть маленький золотой треугольник, и совместите его с тем же символом на разъеме процессора на материнской плате. Осторожно опустите процессор в гнездо, затем осторожно откройте защелку или фиксирующий механизм. Тебе не нужно с этим бороться. Если вам нужно нажимать очень сильно, еще раз проверьте, правильно ли вставлен процессор.
Далее вам понадобится термопаста. Этот маленький пластиковый шприц с серебристой слизью очень важен для следующего шага.Теперь, когда ваш процессор установлен, взгляните на блестящий квадрат кремния в его центре. Вот где будет находиться ваш радиатор. Ваш процессор поставляется с радиатором, и на одной его стороне вы увидите медный кружок. Вы собираетесь установить радиатор прямо на процессор после того, как мы нанесем термопасту, при этом силиконовый квадрат и медный круг будут идеально совмещены.
Осторожно выдавите крошечный шарик (не больше горошины) термопасты на силиконовый квадрат на процессоре.Вам нужно, чтобы он находился как можно ближе к центру.
Теперь совместите радиатор с винтами вокруг процессора и осторожно опустите его на место. Вы собираетесь раздавить термопасту, и ваша цель — создать тонкий слой, покрывающий заднюю часть процессора. Ничего страшного, если он немного сочится, но если он просачивается через край процессора, вы использовали слишком много. Возьмите изопропиловый спирт, нанесите им безворсовую салфетку и протрите процессор и радиатор. Подождите, пока они полностью высохнут, и попробуйте еще раз.
Если все в порядке, прикрутите радиатор на место. Вернитесь к инструкции к материнской плате и найдите подходящее место рядом с разъемом процессора для подключения охлаждающего вентилятора радиатора. Он должен быть очень близко к сокету вашего процессора. Как только вы его найдете, подключите его — поздравляем, вы только что установили процессор. Это была самая сложная часть, и это против , хорошая работа.
Установка хранилища и памяти
Память, возможно, самая простая вещь для установки.Видите эти вертикальные розетки рядом с процессором? Выровняйте палки оперативной памяти и вставьте их, начиная с левого слота. Они зафиксируются на месте, как только вы их правильно усадите. Если у вас две палки ОЗУ, не забудьте пропустить слот между ними. В руководстве к материнской плате должно быть указано, какие слоты использовать.
DIY Custom Closet — IKEA TARVA & IVAR HACK
Мы с мужем купили почти идеальный дом еще в 2015 году. Он отвечал большинству наших критериев, за исключением того, что ему не хватало подходящей мастерской.Спальня была маленькой, но это было не самое худшее. С другой стороны, ванная и туалет… довольно ужасно. Поэтому мы разработали план ремонта, чтобы сделать главный люкс нашей мечты. При этом пришлось выпотрошить чулан, главную ванную комнату и притон, который находился за обеими комнатами. В этом посте я расскажу о полном процессе создания нашего шкафа, изготовленного на заказ. Когда я только начал создавать этот индивидуальный шкаф, я еще не делал ящиков, поэтому я спроектировал его с помощью IKEA TARVA и IVAR. Оказывается, ящики не так сложно, как я себе представлял, но использование комодов ИКЕА определенно является еще более простой альтернативой.
Вот как проект выглядел в демонстрационный день. Я помню чувство О, нет, пути назад нет! Комната слева с включенным светом — это старый чулан, а красная комната сзади — это старый логово. Мы удалили всю сантехнику, обрамили дверь в кабинет / новую ванную комнату, а затем переместили стену туалета вправо, чтобы сделать шкаф как можно большим, оставив при этом коридор, где находилась старая ванная.
Вот фото после того, как мы обрамили стены и установили гипсокартон.Чулан — это комната слева, ванная теперь находится сзади, и у нас есть коридор, по которому можно попасть в каждую из комнат из главной спальни. Это фото было сделано из главной спальни.
А вот и новый шкаф. Он был примерно на 18 дюймов глубже старого туалета, а дверь теперь находилась в коридоре, а не в спальне. Для справки: размеры последнего этажа расширенного туалета были 80 дюймов в глубину на 100 дюймов в ширину, а мои потолки — 8 футов в высоту.
Мы покрасили стены, положили новый паркетный пол, и тогда мы были готовы начать строительство хозяйского туалета! Оглядываясь назад, я не понимаю, почему я зря потратил время на покраску туалета, который я собирался почти полностью покрыть деревом.Я не знаю, полностью ли я спланировал свой дизайн или просто забыл, но не делайте этого, если вы построите похожий шкаф. Это пустая трата времени и краски!
Сборка туалета!
Этот пост содержит партнерские ссылки, а это означает, что без дополнительных затрат для вас я сделаю комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Спасибо за поддержку!
На этом снимке изображена одна из вывозок пиломатериалов. У меня нет грузовика, поэтому мы попросили Лоу разорвать фанерные доски до размера, который я мог бы уместить в моем маленьком внедорожнике.Они не взимают плату за это, поэтому не думайте, что вам нужно найти друга с грузовиком или арендовать его, чтобы завершить такой проект.
Этот шкаф с использованием IKEA TARVA и IVAR был не из дешевых, но по сравнению с тем, что вы заплатили бы за то, чтобы кто-то другой построил вам индивидуальный шкаф, это кража. На материалы мы потратили около 1400 долларов. Сначала мы посмотрели на системы шкафов в Home Depot и Lowe’s. Это сэкономило бы нам массу времени, но качество оказалось не тем, на что мы надеялись.Мы также пошли в магазин контейнеров, чтобы проверить их выбор. Я нашел систему, которая мне понравилась, но она стоила 2600 долларов за 6-дюймовую секцию. Мне бы понадобилось 3 из них, так что … НЕТ СПАСИБО! Вот список использованных нами материалов. Я не указал количество и не предоставил список разрезов, потому что шкафы у всех будут разных размеров. Если вы прочитаете шаги, которые я показываю ниже, вы легко сможете изменить размеры своего помещения!
Материалы
2х4 доски (для основания)
Фанера из твердого дерева 3/4 ″ для основания, боковин и полок
IKEA TARVA Комод с 5 ящиками
Комод IKEA IVAR с 3 ящиками (Мы использовали два из эти)
Рабочие доски 24 ″ x 48 ″ (по одной для верхней части каждого комода IVAR)
Доска 1 × 2 (для лицевой панели)
Штанги для шкафов
Ручки для вытягивания
Базовые доски
Квартальные круглые
Шурупы по дереву
Винты с карманами
Гвозди для гвоздей
Наждачная бумага
Штифты для полок
Шпаклевка для дерева
Шпатлевка
Краска
Грунтовка
000 Малярный валик
9002 Малярный валик
Сверло
Шаблон для отверстий в кармане
Шаблон для полки
Торцовочная пила
Настольная пила
Осциллирующий инструмент
Молоток
Level
Поиск шпильки
Рулетка
Brad Nailer
Пистолет для скоб
Speed Square
Шлифовальный станок
Зажимы
Пистолет для герметика
Указатели для проектирования шкафа
При проектировании функционального шкафа следует учитывать несколько моментов.Если вы ищете размеры и у вас есть вопросы о глубине и высоте для подвешивания стержней в шкафах, ознакомьтесь с этим сообщением от HGTV, в котором представлена вся необходимая информация. Вам нужно подумать о таких вещах, как глубина и высота вешаемой одежды, высота обуви и максимально достижимая высота для развешивания одежды.
Направления — Сделай сам индивидуальный шкаф IKEA Hack
Готовы ли вы увидеть, как мы превратили пустое пространство в идеальный гардероб?
Шаг 1.Постройте опорную раму
Используйте доски 2 × 4, чтобы построить основание. Глубина основания должна равняться ширине комода IKEA, поэтому, если вы используете TARVA, сделайте его 15 3/4 дюйма, а если вы используете IVAR — 19 5/8 дюйма. Поскольку в нашей конструкции использовались оба комода, вы можете видеть, что основания на левой и правой стене немного шире, чем основание на задней стене (потому что IVAR глубже, чем TARVA).
У нас была странная выпуклость в левом заднем углу, которую нам пришлось исправить, поэтому я спроектировал этот угол как полки от пола до потолка.Для основания мы добавили опоры каждые 18 дюймов или около того и скрепили раму шурупами для дерева. После того, как он был установлен на место, мы подтвердили, что он был ровным, а затем прикрутили его обратно к стойкам в стене. Эта штука никуда не денется!
Шаг 2. Добавьте фанеру к основанию
Отрежьте фанеру из твердой древесины 3/4 ″, чтобы она соответствовала размерам вашей базовой рамы, а затем прикрепите ее с помощью клея и пистолета для гвоздей.
Установите комоды ИКЕА. В моем дизайне были три комода ИКЕА.TARVA с 5 ящиками располагалась по центру на задней стенке, а IVAR была по центру на каждой из левой и правой стенок. Для моего пространства очень хорошо сработало, что центрирование комодов позволяло оставлять подходящее место для подвешивания рубашек справа от TARVA на задней стене и оставляло полезное пространство для развешивания одежды и постройки полок повсюду.
Это комод IKEA TARVA с 5 ящиками, который мы использовали. Мы НЕ использовали ножки или раму внизу. Для нашего дизайна нам не понадобилась дополнительная высота.
А это ящик IKEA IVAR с 3 ящиками, который мы использовали.
После того, как вы соберете комоды и выровняете их должным образом на основании, прикрепите их к стене с помощью крепежа IKEA. Мы также прикрутили основание комода к основанию, которое построили для дополнительной безопасности.
Шаг 3. Добавьте подкладку стены
Я хотел, чтобы шкаф выглядел высокого класса, поэтому мы добавили деревянную основу вместо гипсокартона за полками.Для этого мы использовали листы фанеры из твердых пород дерева толщиной 1/4 дюйма. Обрезаем их так, чтобы швы находились за стенками полок, чтобы вы их не видели. Листы фанеры толщиной 1/4 дюйма прикрепляли к стене с помощью степлера. Я не хотел, чтобы скобы были видны, поэтому мы сделали отметки там, где знали, что будут доски для полок в будущем, и использовали там скобы. Вы можете видеть, где я нарисовал линию на 12 дюймов ниже потолка, где я знал, что мы добавим полку, и вы никогда не увидите скоб.
Для каждого из разделов мы построили коробки, которые затем установили на место (более подробно на шаге 4).У каждого ящика была левая, правая стенка и верх. Поскольку мы построили ящики для секций слева и справа от комода TARVA, я не стал устанавливать фанеру толщиной 1/4 дюйма на левой и правой стенах в этих областях. Он был бы просто закрыт фанерными стенками ящиков толщиной 3/4 дюйма, так что в этом не было бы никакого смысла.
Шаг 4. Соберите и установите коробки для каждой из секций
Под секциями я подразумеваю подвесные секции и / или полки. Когда мы вырезали левую и правую стенки и верх коробки, мы сделали их на 3/4 дюйма меньше, чем комод IVAR, чтобы обрезки 1 × 2 располагались заподлицо (обратите внимание, что обрезки 1 × 2 на самом деле имеют размер 3/4 ″ x1.5 ″. Не спрашивайте почему, понятия не имею). вы также должны учитывать фанерную основу стены толщиной 1/4 дюйма, поэтому коробки должны быть на 1 дюйм меньше, чем комод IKEA (1/4 дюйма для основы стены + 3/4 дюйма для лицевой панели).
Для установки ящиков мы прикрутили их к стойкам в задней стене и потолке (по возможности избегая видимых винтов), а также прикрепили их к комоду с помощью шурупов. Один из моих советов — вынуть ящики и прикрутить комод к коробке изнутри комода, чтобы вы не видели шурупов.
Мы добавили полки на 12 дюймов ниже потолка по всему шкафу. Они были вкручены в коробки после того, как были установлены на место, когда это было возможно (вы можете увидеть винт в правом верхнем углу). Для последних нескольких ящиков, которые мы установили, нам пришлось установить верхнюю полку до того, как мы установим ящики.
Шаг 5. Установите красивую верхнюю часть для комода IVAR
Обратите внимание, что этот шаг требуется только в том случае, если вы используете комод IVAR.Если вы посмотрите на картинку выше, вы увидите, что TARVA идет с красивой отделкой. С этим ничего особенного делать не нужно. С другой стороны, IVAR поставляется с не совсем законченным верхом. Чтобы решить эту проблему, мы купили крафтовые доски 24 ″ x 36 ″ x 3/4 ″ и вырезали их по размеру. Вам нужно, чтобы глубина крафтовой доски соответствовала передней части комода IVAR, поэтому она должна быть на 3/4 дюйма глубже, чем стенки ящиков, которые вы построили. Когда мы позже добавили отделку, все было ровно и выглядело идеально.
Шаг 6. Установите полки
Для полок мы использовали приспособление Kreg Jig
для сверления отверстий в карманах, что позволило нам легко установить несколько полок для нашей обуви. Отверстия для карманов находились на нижней стороне полок. Позже я заполнил видимые деревянным наполнителем, чтобы их не было видно после того, как шкаф был покрашен.
Вот фотография начала полок в шкафу со стороны моего мужа. Эти полки предназначались для его обуви и расположены на расстоянии 8 3/4 дюйма друг от друга, за исключением нижней полки, которая была разработана для ботинок и немного выше — на 12 дюймов.
А вот его сторона со всеми установленными полками для обуви. Мы также добавили полку между двумя секциями для подвешивания рубашек в углу и одну на том же уровне в центре, так как ему не нужно было больше места для подвешивания платьев, как мне. Это дало ему больше места для сложенной одежды над комодом ИВАР.
На моей стороне шкафа Мы установили угловые полки для моей обуви. Помните ту неудобную выпуклость в углу, которую я показал вам, когда говорил о создании базовой рамы? Да, это сделало этот шаг ДЕЙСТВИТЕЛЬНО трудным.Потребовалось много пота, разочарования и ругательств, но мы справились! Мои полки находятся на расстоянии 9 1/4 дюйма друг от друга, за исключением нижней полки, высота которой составляет 19 дюймов, поскольку мне нужно было место для моих высоких ботинок.
Шаг 7. Установите накладку
Используйте доски 1 × 2 в качестве обрезки, чтобы обрезать все кромки необработанной фанеры. Я совершенно забыл сфотографировать шкаф с установленной отделкой перед покраской, но вот прекрасный снимок, на котором я после шлифовки шкафа и подготовки его к покраске.Немного на заднем плане можно увидеть неокрашенную окантовку. Планка 1 × 2 идеально впишется по вертикали, так как ее ширина равна ширине двух фанерных стен. Если у вас только одна фанерная стена или полка, просто выровняйте обшивку так, чтобы она располагалась заподлицо с краем или верхом. Накладка прикреплялась столярным клеем и гвоздем.
Обратите внимание, что мы также установили плинтусы и четверть круглые внизу. Базовая рама 2 × 4 с фанерным верхом 3/4 ″ имеет ту же высоту, что и базовые плиты, поэтому никаких изменений не требуется!
Было также несколько мест, где были видны стыки или скобы, поэтому мы установили четверть круга, чтобы закрыть их.Эти области включали нижние полки, там, где опора стены 1/4 дюйма соединялась с нижней полкой и верхней частью комода TARVA, где она встречалась с основанием стены 1/4 дюйма.
Шаг 8. Подготовка к покраске
Используйте шпатлевку для дерева, чтобы заполнить любые отверстия и неровности. Как минимум, вы захотите заполнить дыры от пистолета для гвоздей.
Для подготовки к окраске необходимо отшлифовать все деревянные поверхности. Я использовал свой мощный Sander
, который мне очень нравится. Это добралось до большинства мест, но в некоторых местах мне пришлось обработать песок с бумагой.Сначала я отшлифовал абразивом 120, а затем 220, чтобы получить гладкую поверхность.
Я также рекомендую заделать швы перед покраской. Он выглядит намного лучше с красивыми гладкими стыками.
Обязательно очистите всю поверхность перед покраской, так как опилки, вероятно, будут покрывать ВСЕ. Обратите внимание, что если ваша тряпка слишком мокрая, вы можете вздуть волокна древесины, что приведет к тому, что древесные волокна поднимутся и станут на ощупь шероховатыми. Если это произойдет, вам придется снова отшлифовать, чтобы все сгладить.
Шаг 9. Покрасьте, покрасьте и снова покрасьте
Сначала загрунтуйте всю поверхность грунтовкой. Затем используйте цвет краски по вашему выбору и нанесите не менее 2 слоев. На самом деле мне пришлось сделать 3 в некоторых областях. Эта часть была неинтересной, но не экономьте на краске. Вы будете носить обувь и одежду каждый день в этом шкафу и вынимать из него, поэтому вы должны быть уверены, что поверхность прочная.
Я использовал Behr Rustic Taupe для полок и ящиков в шкафу и стандартную белую краску для отделки плинтусов.
Шаг 10. Установите оборудование
Я купил несколько тяговых ручек
на Amazon. Ручки-тяги могут быть очень дорогими, поэтому я был взволнован, когда нашел их на Amazon по относительно недорогой цене. Я немного скептически отнесся к цене, но когда они пришли, я не мог поверить, насколько они качественные. У меня не было проблем ни с одним из них. Следуйте инструкциям по размещению ручек, которые вы выберете, и просверлите отверстия. Затем прикрепите ручки с оборудованием, которое идет с ними.
Установите подвесные стержни в те секции, где вы хотите повесить одежду. Мы купили стандартные удилища в Lowe’s, а кронштейны купили отдельно. Установка была очень простой. Отрезаем стержни до нужной длины с помощью осциллирующего инструмента
. Шаг 11. Установите регулируемые полки
Этот шаг не является обязательным. Я хотел, чтобы полки над комодом IKEA TARVA можно было регулировать по высоте, так как я не был уверен, что именно я хочу хранить в этом пространстве.Для этого мы сначала построили полки, которые соответствовали бы пространству, и имели обрезку 1 × 2 на передней стороне. Я их тоже нарисовал. Вы можете увидеть их лежащими на полу на изображении ниже.
Для установки регулируемых полок мы купили приспособление для установки полок Kreg Tool Company Shelf Pin Jig
. Это суперпростой приспособление, с помощью которого сверлить отверстия для регулируемых полок стало проще, чем я мог себе представить.
Есть несколько способов, которыми вы можете его использовать, но то, что мы сделали, — это зажать шаблон с правой и левой стороны проема так, чтобы вертикальная доска была заподлицо с передней частью лицевой панели и горизонтальной. доска идеально центрируется в проеме.
Затем мы использовали приспособление Kreg Shelf Pin Jig для просверливания ряда отверстий над и под горизонтальной доской.
Вот как это выглядело после того, как мы установили регулируемые полки на место.
Готовые фотографии шкафа
Последний шаг — переместить вашу одежду и обувь! Недавно у меня были трехдневные выходные, так как мой офис закрыт в День президента, и это дало мне дополнительную мотивацию, чтобы наконец вычеркнуть этот проект из своего списка.В то воскресенье мы перевезли наши вещи, и было так здорово снова иметь шкаф рядом с нашей спальней. Я до сих пор не могу поверить, что это наш шкаф или даже больше, что мы на самом деле его построили!
Левая сторона полностью моя. У меня много места для обуви в углу, повыше место для подвешивания платьев, собственный шкафчик IVAR и две секции для подвешивания рубашек. Я использую верх для своих блузок с короткими рукавами и без рукавов, а низ — для свитеров и блузок с длинными рукавами. Три ящика IVAR идеально подходят для хранения бюстгальтеров, трусиков и носков.Я уверен, вы понимаете, почему я не разместила фотографию этого
Правая сторона туалета — это пространство моего мужа. Я завидую женщинам, у которых есть целые туалеты. У моего мужа неплохая коллекция обуви и одежды, поэтому ему нужно столько же, если не больше, места, как мне. Я спроектировал его бок так, чтобы у него было место, чтобы повесить его рубашки с длинным рукавом и поло в углу, а затем место, чтобы повесить его свитера над комодом IVAR.Поскольку ему не нужно было больше места для подвешивания платьев, как я, мы добавили полку над комодом IVAR для его брюк. У него также есть полки для обуви от пола до потолка.
А вот фотография того, насколько идеален комод IVAR для хранения носков. У него много носков!
Реконструкция нашего главного люкса — это самый большой проект DIY / ремонта, который мы взяли на себя, но я так рад, что мы это сделали. Я многому научился в процессе и в конце концов получил абсолютно красивую хозяйскую гардеробную.
Если вы хотите сохранить этот пост на потом, вы можете закрепить его ниже.
Заинтересованы в других хитростях IKEA? Загляните на мою страницу
IKEA Hacks!
У меня также есть полный учебник по
DIY Custom Pantry , который может вас заинтересовать.
Спасибо за чтение. Пожалуйста, подпишитесь на меня. Подписывайтесь на меня в Instagram, Pinterest и Facebook, чтобы видеть, что я публикую каждую неделю.
Я надеюсь, что этот пост поможет некоторым из вас спроектировать и построить шкаф своей мечты.
Как построить встроенный шкаф с ограниченным бюджетом
Имея подогнанный и
индивидуальный гардероб — это сейчас обычная тенденция среди многих домовладельцев.
Типичный гардероб
модели часто кажутся слишком маленькими, непостижимыми и непрактичными.
Многие люди изо всех сил пытаются уместить всю свою одежду или найти подходящий уголок для
шкаф в спальне. Излишне говорить, что это приводит к ужасному беспорядку и
разочарование.
Чтобы сделать жизнь больше
удобные, домовладельцы строят встроенные шкафы вместо того, чтобы покупать те, которые есть в наличии.Самый значительный
Разница между встроенным шкафом и типовым шкафом состоит в том, что встроенный
one — это гораздо больше, чем просто хранение одежды. Самые современные встроенные шкафы
предназначены для максимального использования доступного пространства и обеспечения площадей для
разнообразный ассортимент: ювелирные изделия, чемоданы, ремни, часы и т. д.
Если вы ищете
для дома с уже встроенной мебелью для спальни, возможно, вы захотите проверить
новый сайт Ричарда Паттисолла. Если вы хотите проверить свои навыки ручного труда при сохранении
немного денег в то же время, вот лучшие советы о том, как построить подогнанный
гардероб дешево:
Организуйте спальню
Мебель для спальни часто занимает много места в комнате.Сама кровать отлично подходит для размещения, не говоря уже о прикроватных тумбочках, шкафах, коврах, письменных столах и креслах, которые можно найти в разных спальнях.
Если хотите
установи шкаф своими руками, ты
сначала нужно будет организовать пространство. Убери спальню и реши, что
предметы мебели необходимы. Как только вы избавитесь от бесполезной мебели,
как журнальный столик, которым вы никогда не пользуетесь, найдите идеальное место для подходящего
гардероб.
Думай как
дизайнер интерьера на мгновение.Изучите возможные аспекты проекта,
включая потенциальные неудобства, такие как трудности с открытием
двери или занимают слишком много места в комнате.
Как только вы узнаете где
и почему вы хотите построить встроенный шкаф, пора заняться дальше
шаги.
Подумайте о дверях
Выбор дверей — решающий фактор, когда речь идет о том, как должен выглядеть встроенный шкаф. Когда дело доходит до этого предмета, есть три возможности: распашные двери, раздвижные двери или полное отсутствие дверей.
Дело в том, что
двери оказывают влияние на общее восприятие комнаты; добавление скольжения или
распашная дверь позволит четко отделить шкаф от остального
спальня. Это также создаст интимность внутри туалета. Однако это будет
оптически уменьшить пространство в спальне.
Выход из шкафа
с другой стороны, без двери комната будет казаться больше и больше
просторный. Более того, это лучший бюджетный вариант, если речь идет о DIY.
шкафы.
Если вы решите
придерживайтесь дверей, имейте в виду, что раздвижные двери, как правило, дороже
и починить труднее, чем распашные двери.
Определитесь с материалами
Тип материалов, которые вы будете использовать для создания встроенного шкафа, поможет вам оценить стоимость проекта.
Самый современный,
качественные гардеробы из ДСП, фанеры, стекла,
или массив дерева. Вам неизбежно придется выбрать хотя бы один из этих
материалы.Самый распространенный выбор среди домовладельцев, желающих построить гардеробы.
дешево — это фанера.
Убедитесь, что стоимость
материалы не превышают ваш бюджет, а их качество соответствует вашему
ожидания.
Выберите размер и содержание
Встроенный шкаф
может стать самой важной мебелью для спальни или дополнением к
огромная кровать.
Гардеробы обычно
занимают много места, и, возможно, вам захочется, чтобы встроенный шкаф освободил
вверх по комнате, а не тратить.Если это так, то самодельный шкаф должен
быть тонким и высоким, с множеством полок. В полках замечательно то, что они
очень просты в изготовлении, дешевы и выглядят стильно.
Если вы хотите большой
шкаф, продумайте создание отдельной комнаты для шкафа. Некоторые люди владеют
шкафы, в которых хранится практически все, от обуви до чемоданов и документов.
Оборудуйте пространство гардероба полками, ящиками разной формы и размеров.
и столбы для вешалок. Вы даже можете добавить ковер или подушки.Держать в
Учтите, что такой проект будет стоить немного дороже.
Заключительные слова
Многие люди
интересно, как установить встроенный шкаф, не разорившись в
процесс.
Чтобы сэкономить деньги
и сделать шкаф своей мечты, следует грамотно подобрать строительные материалы, организовать пространство спальни, определиться с гардеробом.
размер и содержание, и подумайте о типе двери.
Все зависит от
ваши дизайнерские предпочтения и сумму денег, которую вы можете потратить.Еще один умный
Стоит посоветоваться с профессиональным дизайнером интерьеров. Это может стоить
немного больше на месте, но иногда хорошо продуманный проект может спасти вас
много денег в долгосрочной перспективе.
Рекомендации по загрузке …
Это ИКЕА?!. Представьте, что вы входите в спальню, где… | by Matt Watts
Дверцы, устанавливаемые заподлицо, настолько гладкие, что вы просто хотите провести по ним руками
Представьте себе, что вы входите в спальню, где самое интересное — это шкаф. Четкие линии, гладкие поверхности, профессиональная отделка.Звучит потрясающе, правда? А что, если бы я сказал вам, что это ИКЕА?
Ни в коем случае! будет ответом, верно?
От обыденного до ума!
Столкнувшись с проблемой нехватки места для хранения вещей в квартире с 2 спальнями, я приступил к постройке нового набора шкафов для замены ветхого шкафа, который был установлен еще в 90-х годах. Представьте себе отдельно стоящий шкаф с раздвижными дверцами из искусственного зеркала, дешевыми полками и без приличного места для подвешивания! Эта штука была такой мерзкой, что я даже не фотографировал!
Ограниченный пространством, полость в стене шириной всего 2220 мм, высотой 2700 мм и глубиной 505 мм, у меня не было большого количества вариантов в сборном пространстве, а отсутствие надлежащей мастерской полностью исключало нестандартная работа.Кроме того, я знал, что мне не нужен еще один отдельно стоящий блок, который не доходил бы до стен или потолка, поэтому понадобится гибрид нестандартного и сборного.
Рассмотрев множество вариантов, я остановился на ассортименте ИКЕА PAX. Доступны две глубины: 580 мм и 355 мм (дверь добавляет 20 мм глубины). Последний был менее идеален для глубины ящика, но был хорошим компромиссом для пространства. В идеале вариант 450 мм был бы намного лучше!
Итак, заказ был размещен, и мои устройства были в пути.Более того, действовала скидка 20%, поэтому выбрать PAX было несложно. Эта установка была дополнена рамами 2×1000 мм, высотой 2365 мм и глубиной 355 мм. Это дало больше места для подвешивания, а также обеспечивало 8 ящиков.
Проблема с IKEA в том, что она имеет «внешний вид» . Собранные самостоятельно продукты IKEA, кажется, имеют такой вид, когда каждый автоматически узнает, что это IKEA. Итак, моя задача заключалась в том, как это замаскировать.
В предыдущем проекте с использованием медиацентра БЕСТО мне удалось превратить скучную инсталляцию ИКЕА в эффектный предмет, добавив цоколь с затемненными утопленными досками и встроенной подсветкой.Звучит довольно просто, но он поднял шкафы до привлекательного предмета мебели, убрав этот «образ» .
Индивидуальный цоколь и встроенная подсветка помогают уменьшить «внешний вид» во время этой установки BESTÅ
Поигравшись с идеями дизайна интерьера, я остановился на встроенном шкафу заподлицо. Они довольно популярны в новостройках, и для всех, кто смотрел реконструкцию, сочетание отделки стен, интересных световых дисплеев и цветовых палитр может превратить утилитарный гардероб в особенность комнаты.
План нападения
Считаю себя просто любителем, сделай сам. Я построил вокруг дома заборы, небольшую мебель и другие небольшие объекты, но ничего такого масштаба, как я предполагал в этом проекте. Я считаю решение проблем полезным, поэтому, имея кучу видео на YouTube, полезные вопросы в хозяйственном магазине и видение того, что я создавал, пришло время погрузиться в работу!
Для успеха этой сборки потребовалось несколько различных движущихся частей и тонна математики! К счастью, в школе я был большим поклонником геометрии, поэтому складывать все это вместе было довольно приятно.
Лоскутное одеяло из досок после того, как пришлось заполнить дыру, оставленную старым шкафом
Первым делом починили пол. Когда установщики вставили старый шкаф, они просто срубили красивые деревянные доски и воткнули в основание шкафа. Валовой. Поэтому после того, как слой основы был оторван, у меня была задача добавить новые доски и выровнять различные черновые полы, чтобы пол аккуратно подходил.
К сожалению, эта комната наклонена, пол в одном углу выступает примерно на 10 мм! Чтобы решить эту проблему, вместо того, чтобы возиться с досками, я исправил эту проблему с помощью пакеров и рамы стойки.
Руководство и советы — Советник Forbes
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Сравните цитаты от лучших местных организаторов гардеробной
Бесплатно, без обязательств Оценка
Ближайший объект не является центром внимания вашего дома, но это не делает его неважным. На самом деле все как раз наоборот.Хорошо спроектированный шкаф — это во многих смыслах основа организованного и практичного жилого пространства. Хорошо спроектированный шкаф зависит от нескольких вещей:
Объем пространства, с которым вам нужно работать
Бюджет
Что вы планируете хранить
В любом случае реконструкция туалета — это возможность превратить базовый или не отвечающий требованиям шкаф в крепость функциональности, эффективности и стиля.
Если в ваши цели по улучшению дома на год входит реконструкция туалета, наше практическое руководство поможет вам воплотить ваши планы в правильное русло.Читайте дальше, чтобы узнать все о наших советах и передовых методах ремоделирования верхнего шкафа.
Начало работы по модернизации шкафа
Хотя любой потенциальный специалист по ремонту шкафа, вероятно, больше всего заинтересован в выборе и установке стеллажей, ящиков и штанг, не забегайте вперед. По словам Элли Манн, дизайнера интерьеров из компании Case Design + Build в Фоллс-Черч, штат Вирджиния, первым шагом к успешной реконструкции туалета является инвентаризация.
«Вам необходимо провести общий анализ того, что работает, а что не работает», — говорит Манн, объясняя, что это включает не только элементы хранения, но и ваши личные вещи.
Другими словами, пройдите в свой шкаф и удалите вещи, которые вы больше не собираетесь носить или использовать (чтобы подарить, продать или выбросить). Вы также должны удалить все, что должно храниться в другом месте.
Затем взгляните на все, что осталось, чтобы, когда вы начнете работать над макетом, вы имели представление о том, какой тип конфигурации наиболее подходит для вас. Например, тому, кто любит носить длинные кардиганы и платья, понадобится много места для подвешивания, тогда как любителю обуви понадобится много места для хранения обуви).
Создание плана перепланировки шкафа
После того, как вы проверили все предметы в своем туалете, вы можете приступить к составлению плана реконструкции туалета. Хотя неплохо внести в план некоторую гибкость (на случай, если позже у вас появится блестящая идея), этот план послужит основой для реконструкции вашего туалета. Он должен учитывать четыре основных аспекта модернизации туалета:
Стоимость
Космос
Материалы
Дизайн / верстка
1.Определите свой бюджет
Ваш бюджет будет определять многое в проекте, например, материалы, которые вы выберете, и то, пригласите ли вы профессионального установщика или настроите все самостоятельно.
2. Измерьте свой гардероб
Очевидно, вам нужно знать размер вашего туалета, прежде чем вы начнете принимать решения о компоновке и компонентах хранения. Стандартный встроенный шкаф, вероятно, будет более легкой мерой, чем гардеробная, но, несмотря ни на что, вам нужно будет знать высоту, ширину и глубину всего пространства.
Если вы работаете с дизайнерской фирмой, занимающейся проектированием шкафов, они, скорее всего, будут проводить измерения от вашего имени, — говорит Манн.
3. Выберите вашу гардеробную систему и / или материалы
Проволока против меламина против нестандартных столярных изделий против мешанины материалов? Сделай сам или специалист по шкафам или профессиональный дизайнер? Эти ответы сильно зависят от вашего бюджета, но вариантов много.
4. Создайте свой гардероб
Это далеко не самое интересное. Это этап, на котором вы должны решить, какие функции вы собираетесь включить и как все будет расположено в пространстве.Когда этот этап завершен, наступает и этап планирования.
Типы шкафов
Что касается различных систем шкафов, в чем разница между ними? И действительно ли имеет значение, какой из них вы выберете?
Все они способны предоставить компоненты, необходимые для хранения всего, от спортивного снаряжения на выходных до формальной одежды и т. Д., Но каждое решение будет иметь свой внешний вид, говорит Джеффри Филлип, профессиональный организатор и дизайнер интерьеров из Нью-Йорка.По его словам, лучший выбор — это тот, который лучше всего отвечает вашим потребностям.
Вот четыре варианта:
Шкаф для одежды своими руками
Тем, у кого ограниченный бюджет, или тем, кто ищет простое решение головоломок со шкафами, можно вообще отказаться от шкафных систем, говорит Филип. Вместо этого купите красивую полку и штангу для туалета в местном магазине товаров для дома.
Затем добавьте скромный комод и, возможно, несколько контейнеров или пластиковых ящиков. Вы не поверите, но эти невзрачные части можно очень красиво сложить, — объясняет Филипп.
Сборные системы проводных шкафов
Сборные проволочные шкафы популярны благодаря своей универсальности и доступности. Они одинаково хорошо подходят как для маленьких, так и для гардеробных, и вы можете найти их в хозяйственных магазинах и магазинах.
Хотя возможно сконфигурировать систему шкафов для проводов самостоятельно с отдельными компонентами (полка здесь, решетка там), вы также можете приобрести готовую опцию.
Шкафы на заказ
Полу-нестандартные шкафы — это те, которые вы составляете на карту один на один со специалистом по шкафам (если вы представляете себе кого-то, кто работает в магазине, в названии которого содержится слово «туалеты», вы правы).Специалист поможет вам определить, как лучше всего расположить ваше пространство и какие компоненты (ящики, полки и т. Д.) Лучше всего подойдут.
Хотя это и дороже, чем сборный маршрут, полу-заказной вариант позволяет проводить профессиональные измерения и установку, если вы того пожелаете.
Шкаф на заказ
Наконец-то у вас есть все, что вам нужно. Этот вариант является самым дорогим, потому что он включает в себя нестандартные столярные изделия (например, деревянные шкафы, сделанные специально для вас) и другие предметы более высокого класса.
Скорее всего, если вы собираете шкаф из нестандартных компонентов, вы, вероятно, также работаете с дизайнером интерьера, который поможет вам с размерами, компоновкой и установкой.
Личные штрихи и моменты, на которые следует обратить внимание
Что делать, если ваш бюджет диктует нестандартное решение, но вы все равно хотите проявить свою индивидуальность в своем шкафу? — Не беспокойтесь, — говорит Филип. Хотя он предлагает сделать вашу одежду центром внимания, в любом шкафу есть место для чутья. Несколько идей:
Добавьте немного обоев или немного цвета (в виде краски) на заднюю стену.
В гардеробной повесьте на стену произведения искусства или постелите коврик.
Установить освещение во внутренних шкафах или над дверной коробкой.
Убедитесь, что все ваши вешалки одинаковы.
Имейте в виду, что углы могут быть сложными, поэтому проявите изобретательность в этих труднодоступных местах (многие профи шкафов, такие как так называемые удлиняющие стержни, которые представляют собой регулируемые / выдвижные стержни, которые можно легко спрятать, когда они не используются, а затем вытаскивал, когда нужно было дотянуться).
Двери шкафа — хитрость. Филипп предлагает по возможности избегать раздвижных дверей, потому что они мешают наилучшим образом использовать пространство.По возможности используйте полноразмерные двери. Двустворчатые двери — ваш следующий лучший вариант.
Помните, что конечная цель реконструкции туалета — облегчить вашу жизнь (упростить организацию и найти то, что вам нужно), — говорит Филлип, — поэтому, независимо от того, какую систему или решение вы выберете, убедитесь, что это конец.
Смотровая яма – незаменимая деталь гаража. Как сделать смотровую яму своими руками. Последовательность работ по изготовлению смотровой ямы своими руками
Гараж – это творческая мастерская настоящих мужчин. Большинство представителей сильного пола имеют машину, за которой необходимо следить и вовремя ремонтировать. Для того чтобы ремонтные работы под авто не проводить лежа на спине, каждый может самостоятельно оборудовать свой гараж так называемой смотровой ямой. Как правильно сделать это приспособление и что для этого нужно детальнее рассмотрим в нашей статье.
Оглавление:
Как правильно спроектировать смотровую яму в гараже
Земляные работы при изготовлении смотровой ямы своими руками
Изготовление стен и пола гаражной ямы своими руками
Смотровая яма из бетона
Смотровая яма из кирпича
Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
Дополнительное оборудование смотровой ямы своими руками
Как правильно спроектировать смотровую яму в гараже
Наличие собственной смотровой ямы для автолюбителей большой плюс. Без лишних затрат и в любое время суток есть возможность провести мелкий ремонт или профилактику своей машины не покидая дома. Конечно же, правильно планировать постройку смотровой ямы перед сооружением самого гаража, но часто их созданием занимаются уже на основе готового здания. Прежде чем приступить к строительным действиям, необходимо, на основе замеров, сделать проект будущего гаражного приспособления. Профессионалы этого дела дают множество ответов на вопрос: как сделать разметку смотровой ямы в гараже? Габариты смотровой ямы в идеале должны соответствовать некоторым параметрам. Опираться можно на размеры конкретно вашего автомобиля, если сооружение предназначено чисто для ремонта одного авто. Но все же стоит задуматься над тем, что со временем Вы можете поменять машину, и она будет совсем других габаритов, а гараж останется тем же. Поэтому, рекомендуют к размерам по автомобилю добавлять запас примерно в 1 метр, это позволит сделать рабочее место еще более удобным.
Длина смотровой ямы чаще всего составляет 4-5 метров, плюс запас. Такие размеры позволяют иметь достаточно пространства для реализации ремонтных хлопот.
Ширина конструкции варьируется в зависимости от расстояния между колесами машины. Для легковых моделей стандартом является примерно 80 см.
Глубина ямы обычно определяется под рост хозяина. Но это не значит, что она должна быть очень глубокой или наоборот. Лучше все же найти золотую середину, опираясь на предыдущие размеры. Определение размеров смотровой ямы подразумевает дальнейшее изготовление чертежа, который в процессе реализуется этапом выкапывания котлована.
Земляные работы при изготовлении смотровой ямы своими руками
Одним из самых объемных и требующих приложения усилий, считается этап земляных работ при изготовлении смотровой ямы в гараже своими руками. Чтобы выкопать яму стандартного размера нужно раскопать около 10 кубометров земли. Обычно разметку будущей конструкции помечают с помощью колышков. Выкопанное днище проверяют строительным уровнем, который позволяет, определить равномерно ли раскопана, поверхность земли. Правильно выкопанный котлован, с соблюдением всех размеров, считается залогом будущей функциональности, надежности и удобства конструкции смотровой ямы в вашем гараже.
Изготовление стен и пола гаражной ямы своими руками
Перед тем как приступать к работе над полом и стенами гаражной ямы, стоит еще раз проверить все замеры. Рекомендовано, чтобы верхняя часть котлована была немного шире, чем внизу.
Чаще всего пол смотровой ямы заливают бетоном. Этот процесс необходимо проводить в два этапа: сначала залить половину, затем еще одну. Предварительно под бетонную заливку пол подготавливают таким образом: на землю высыпается 5 – 6 см. песка, который утрамбовывают вручную.
При бетонировании пола используют арматуру или мелкую сетку, которые обеспечивают бетонному покрытию долговечность и надежность.
Особенности изготовления стен смотровой ямы своими руками зависят от выбранного материала для работы. Для возведения стен обычно выбирают один из двух распространенных материалов: кирпич или монолитный бетон.
Смотровая яма из бетона
Для сооружения ямы для гаража необходимо приготовить такие инструменты и материалы:
1. Пила, штыковая лопата, уровень, кусачки, угольник, молоток, болторез и др.
2. Гвозди, бетон, пиломатериалы для создания опалубки, арматурная сетка, гравий и др.
По размерам выкапываем яму, как было описано выше, и заливаем бетонный пол. После полного высыхания бетона начинается этап работы над опалубкой. Заранее нужно подумать о полках для инструментов и подручных материалов. Опалубку обычно собирают из досок или других древесных материалов. Когда конструкция опалубки собрана полностью, ее цементируют слоем примерно в 40 см. рекомендовано добавлять металлическую сетку в каждый слой.
Когда со стенами проведены все отделочные работы, тогда сверху обосновывают закладную раму, основной функцией которой считается – страховка колеса от попадания в яму.
Особенность смотровой ямы из бетона заключается в правильном проведении этапов работы с самим раствором, от которого зависит прочность и долговечность конструкции.
Помните, для того чтобы избежать неприятных нестыковок и хлопот нужно заранее подготовить проект своей смотровой ямы для гаража.
Смотровая яма из кирпича
Аналогично первому варианту первым процессом сооружения гаражной ямы из кирпича, является заливка пола. Когда пол готов можно приступать к работе непосредственно над самими стенами. Особенности смотровой ямы из кирпича заключаются в следующих моментах работы.
При планировке стоит заранее выбрать места расположения ниш под инструменты и т.п. Лучше, чтобы такие углубления располагались в боковых сторонах постройки. При выкладке стен можно выбрать толщину – целый или ½ кирпича. При приготовлении раствора новичкам рекомендуется в готовую смесь добавить жидкое мыло, так как оно продлевает время застывания, что очень выгодно для работы неопытных строителей.
При кладке кирпича важно, чтобы все было аккуратно и ровно. Для этого используют натянутый шнур, с помощью которого проверяют вертикальность.
Как показывает практика, быстрому разрушению поддаются верхние ряды кирпича. Поэтому их нужно защищать при помощи металлических уголков.
Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
Наличие смотровой ямы в гараже – это, конечно же, очень удобно и так далее, но и очень опасно для самой техники. Если упустить такой важный момент как гидроизоляция данной конструкции, то в помещении будет влажно и сыро, а это прямая дорога к коррозии и прочих негативных моментов.
Вопросы гидроизоляции и утепления смотровой ямы в гараже своими руками считаются достаточно спорными даже среди профессиональных мастеров. А все дело в том, что для создания гидроизоляции используются разного типа материалы:
Материалы для гидроизоляции
Битумные
Нуждаются в замене через каждые 14 – 20 лет. В финансовом плане – недорогие, в использовании – достаточно простые.
Полимерные мембраны
В плане использования – сложнее битумных. Не имея практических навыков работы с материалом лучше не использовать.
Проникающие материалы
Самые эффективные и распространенные материалы. Имеют достойные показатели качества и цены, просты в применении.
Работы по гидроизоляции условно можно разделить на первичные и вторичные.
Первичный этап включает такие процессы:
1. Первый слой под бетон нужно засыпать гравием примерно в 15см.
2. Для следующего слоя рекомендуют взять песок и плотно его утрамбовать. Таким образом, получится отличный покров, который способен хорошо отводить влагу.
3. Начальная защита стен, перед гидроизолирующим покрытием, требует обработки поверхности жирной глиной.
Вторичная гидроизоляция, она же основная, заключается в использовании материалов подходящих для заглубления.
Первый тип – это битумные материалы. Обычно они выпускаются производителями в специально сформированных рулонах. Применение битума требует дополнительного использования нужной марки растворителей. Популярными считаются такие битумные материалы как – рубероид, еврорубероид, рубемаст.
Второй – полимерные мембраны. Срок службы этого вида практически неограничен. Гидроизоляционные мембраны бывают однослойными и многослойными. Они очень устойчивы к физическим и химическим воздействиям. Один важный момент – это достаточно дорогостоящий материал.
Проникающие материалы славятся своей максимальной устойчивостью к проникновению влаги. Специальные смазки нужно наносить на влажную поверхность. Благодаря своим свойствам они плотно проникают вглубь и прочно закупориваются.
Часто используемым материалом для гидроизоляции считается жидкая резина. Она очень удобна в использовании и применяется при различных температурных условиях. К тому же это очень выгодная продукция: всего 2 мм жидкой резины практически полностью компенсируют четыре слоя битумных материалов.
Работу по гидроизоляции смотровой ямы нужно проводить в несколько шагов. Стоит учитывать, что каждый слой использованных материалов для гидроизоляции, так или иначе, отнимают от вашей гаражной конструкции хоть и минимальное, но пространство. Поэтому очень важно размеры выкопанной ямы делать с запасом, учитывая все процессы. Монтаж гидроизоляции напрямую зависит от выбранных материалов.
Что касается утепления смотровой ямы, то многие говорят о том, что лучший вариант это отапливаемый гараж. Но если это не вариант и нужно выбирать какой-то материал, то лучше всего брать – пенополистирол.
Дополнительное оборудование смотровой ямы своими руками
Если в гаражном помещении в наличии имеется смотровая яма, то очень важно, чтобы в нерабочее время она была закрыта. Для этого хозяину нужно позаботится о дополнительном оборудовании в смотровой яме. Крыша смотровой ямы, даже при наличии гидроизоляции в углублении, все же защищает автомобиль от возможной повышенной влажности.
Спорным вопросом по поводу оборудования смотровой ямы считается освещения. Некоторые автолюбители говорят о том, что это необходимость, другие считают что достаточно и простой переноски с лампочкой. Помните напряжение 220 В при использовании в смотровой яме несут угрозу для жизни. Для таких помещений используют специальные лампы.
Наличие смотровой ямы автоматически делает гараж владельца автомобиля – мультифункциональным и удобным.
Для подробной информации по проектированию и сооружению смотровой ямы своими руками предлагаем посмотреть видео:
КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ В ГАРАЖЕ СМОТРОВУЮ ЯМУ ДЛЯ МАШИНЫ | Своими руками
Мелкий ремонт автомобиля и техническое обслуживание, имея в наличии соответствующее оборудование, можно осуществить в гараже.
Для этого при строительстве гаража многие желают сделать в нем смотровую яму, позволяющую осуществлять работы под днищем машины и производить ремонт ее труднодоступных узлов и агрегатов.
Однако специалисты не рекомендуют строить яму в гараже, в котором постоянно стоит автомобиль, так как из смотровой ямы в результате перепада температур поступает влага и образует конденсат.
Он, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.
Поэтому смотровую яму желательно сделать в стороне от постоянного места стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве ямы необходимо учесть следующие важные требования, которые предотвратят пагубные воздействия ямы на автомобиль:
Строительство смотровой ямы возможно лишь в местностях, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразно;
Длину смотровой ямы необходимо рассчитывать, учитывая длину автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы был обеспечен рукам свободный доступ к различным деталям автомобиля, и чтобы была возможность, не сгибаясь работать в ней;
Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учесть возможную в дальнейшем замену автомобиля на другую марку;
Во время проектирования смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей – это значительно облегчит ремонт автомобиля;
Люк смотровой ямы обычно изготавливается из сваренной металлической рамы, на ней должны быть предусмотрены направляющие, предотвращающие съезд машины в яму. Высота таких направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
В нерабочем состоянии смотровую яму следует постоянно держать закрытой легким герметичным щитом, например, сделанным из дерева. Герметичность такому щиту можно придать с помощью полиэтиленовой пленки. Это поможет избежать повышения влажности воздуха в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.
Размеры смотровой ямы в гараже
Строительство смотровой ямы начинается, как правило, с выкапывания котлована. При этом необходимо учесть параметры будущей готовой ямы, и толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы по проекту составляет 80 см, а глубина – 170 см, то ширина котлована должна составлять 120 см, при этом учитывается, что толщина стен составит по 20 см, а глубина котлована должна быть 190 см.
Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется следующим образом:
Сначала уплотняется дно котлована, при этом несколькими слоями утрамбовывается гравий. Насыпь из гравия должна быть не менее 10 см. Если же грунт имеет повышенную влажность, то дно котлована сначала покрывается и трамбуется глиной, а затем насыпается гравием;
Далее гравийный слой покрывают слоем песка, толщиной до 5 см;
Затем подготавливаются стенки будущей смотровой ямы, то есть при помощи глины (желательно смешанной с отходами смазочных нефтяных масел) обрабатываются стены котлована, при этом создается глиняный замок, который придаст стенкам ямы водонепроницаемость;
Далее с помощью полиэтиленовой пленки производится гидроизоляция дна котлована и бетонируется днище смотровой ямы, слой бетона может составлять от 7 до 10 см;
Когда пол затвердеет, по периметру будущих стен ямы устанавливается опалубка. Стенки котлована для надежности необходимо укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
Далее в опалубку при помощи замоноличенных анкеров на уровне будущего пола гаража устанавливается металлическая рама;
Затем между опалубкой и стеной котлована послойно заливается и трамбуется бетон. После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по строительству пола в гараже.
Конечно желательно сделать для себя проект смотровой ямы еще на стадии строительства гаража – тогда вы избегнете множества неприятных хлопот с ее строительством – например если вы планируете сделать освещение в смотровой яме то сможете провести проводку для освещения в любом удобном для Вас месте не опутывая потом гараж сетью проводов и не ломая бетон (со мной получилось именно так)…
Если во время строительства смотровой ямы следовать всем выше перечисленным требованиям к конструкции и устройству смотровой ямы указаниям, то она прослужит своему хозяину очень долго и не принесет вреда Вашему автомобилю.
Смотровая яма в гараже
Рисунок 1 – Смотровая яма в гараже – схема
люк;
лестница;
подвесной пол;
ниша для инструментов;
пол ямы
Смотровая яма в гараже своими руками
Рисунок 2 -чертеж элементов конструкции и устройства смотровой ямы в гараже
металлическая рама на замонолченных анкерах;
приваренный анкер;
стенка;
глиняный замок;
гидроизоляция на полиэтилена;
ниша для инструментов;
пол
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
виды, необходимый материал, изготовление своими руками
Проблема обустройства гаража всегда оставляется на самый последний момент. С одной стороны, это грамотный подход, так как сначала нужно достроить жилье. Одним из незаменимых пристроек в гараже является лестница. Она должна сочетать в себе удобство и безопасность, необходимо заранее выбрать материал, составить чертежи и начать строительство. Так как спуск в погреб или гараж довольно крутой, пользоваться лестницей нужно с комфортом.
Качественная лестница в подвал своими руками: чертежи
В СниП прописаны определенные нормы обустройства жилых помещений. Конечно, при обустройстве частного жилья не обязательно их соблюдать, но все же рекомендуется. Соответственно, исходя из данных нормативов, ширина лестницы должна быть равной, ширина марша должна быть не более метра, количество ступеней должно быть максимум 18, угол подъема не превышать 45 градусов, перила должны быть не ниже 0,9 метра. Также для безопасности должно быть предусмотрено освещение и сверху, и снизу. Количество ступеней рекомендуют сделать нечетным, чтобы начать и завершить подъем /спуск с одной ноги.
Основные варианты конструкций:
Одномаршевая прямая – самая простая в сборке лестнице, высота зависит от глубины подвала. Основным минусом является низкая безопасность.
Одномаршевая прямая с площадкой – сохраняет наклон и позволяет стоять на специальной площадке в процессе использования конструкции. Основной минус – больший размер.
Двухмаршевая с площадкой – не занимает большое пространство, но при большом количестве ступеней подъем и спуск осложняется.
Винтовая – компактная, но неудобная в использовании. По ней сложно перемещаться с грузом.
Одномаршевую конструкцию можно сделать самостоятельно. Для изготовления потребуются сварочный аппарат, наждачный круг, дрель, которой можно сверлить металл, струбцины и болгарка.
Для начала потребуются швеллеры, из которых изготовляется тетива. Ступени можно сделать из стальных листов.
Для приготовления «кобылок» нужно подготовить два уголка (они изготавливаются зеркально, как и все остальные детали). Для крепления ступеней понадобятся кронштейны. Швеллер нужно разметить и приварить кобылки к тетиве при помощи заранее сделанных отметок.
После окончания изготовления кобылок, можно сваривать конструкцию. Тетивы крепятся на металлическую стойку, которая заранее прикреплена к бетону. С наружной стороны тетиву прикрепляют при помощи сварки у опоре из металла. После изготовления основы крепят ступени болтами или приваривают. В конце можно заняться шлифовкой и грунтованием. Не следует забывать про перила – их можно сварить или собрать.
Преимущества лестницы в погреб из профильной трубы
Практика показывает, что использование уголка из металла уже непрактично и несовременно, гораздо безопаснее и проще использовать профиль из металла. Чаще всего для лестниц используется металлическая труба с квадратным сечением средних размеров.
Преимущества такой конструкции:
На такой лестнице можно сделать любые повороты, есть вариант сделать ее винтовой;
Ее можно поставить не только в погребе или гараже, но и использовать в качестве перемещения на второй этаж дома, она хорошо сочетается со стеклом, пластиком, деревянными покрытиями;
Можно экспериментировать с цветом;
Возможно использование в качестве материала только металлический профиль, потом покрасить его;
Эта лестница при правильной сборке надежная и крепкая;
Доступная стоимость.
Несмотря на все преимущества, такой материал имеет некоторые особенности, которые нужно учитывать перед постройкой: этот материал тяжел, и нужно заранее обдумать, каким способом сделать лестницу легче. Железные поверхности нужно уберегать от коррозии, красить. Для установки конструкции необходим достаточно богатый опыт и умения работать с подобными материалами, рассчитать вибрацию и другие воздействия на лестницу.
Конструкции, сделанные из металла, отличаются высокой надежностью и прочностью, они популярны в использовании в гараже для спуска в смотровую яму.
Особенности, которые имеет металлическая конструкция:
Она очень прочная, ее сложно сломать или испортить;
Имеет разные вариации, можно сделать под заказ на свой вкус;
Этот материал доступный, он есть практически в любых строительных магазинах, есть вариант использования старых металлических элементов, оставшихся после строительства или капитального ремонта дома;
Износоустойчивый материал – боится коррозии, но не истирается и почти невозможно появление трещин и царапин;
Срок эксплуатации превышает 20 лет;
Устойчив к влаге при условии покрытия материалом от коррозии.
Конечно, любой материал помимо положительных качеств имеет и отрицательные: так как металл тяжелый, его тяжело монтировать и закреплять, нужно обрабатывать специальными средствами.
Какие достоинства имеет деревянная лестница в подвал своими руками
Лестницей из дерева называется конструкция, основные части которой выполнены из дерева. Такая конструкция часто используется для перемещения как между этажами, так и в подвале и гараже.
Такую конструкцию относительно нетрудно сделать по сравнении с металлом.
Такая лестница может различаться по цене и быть как конструкцией эконом – класса, так и элитной. Здесь все зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина дома или гаража.
Преимущества использования деревянной лестницы:
При изготовлении обычной лестницы не нужно сильно затрачивать средства;
Конструкция мало весит и не оказывает давления на пол;
Экологически чистый материал;
Эстетика – дерево выглядит красиво практически в любом доме и с любым интерьером;
При ходьбе не слышны шаги, она не издает звуков;
Несложность монтирования.
Недостатки конструкции из дерева. Несмотря на экологичность материала, после обработки лаком или краской он теряет свои свойства. При изнашивании конструкции она начинает скрипеть. Пожароопасна – дерево имеет свойство гореть. За деревом нужен уход и периодическая обработка защитным раствором. Непрочная, есть риск появления повреждений.
Любой материал для изготовления лестницы требует обработки его специальными средствами для защиты и тщательного ухода. Цены на такие конструкции могут быть самыми различными – здесь все зависит от типа лестницы, размера, материала, наличия дизайнерского решения и комфорта в использовании. Несмотря на то, что самую простую лестницу реально изготовить самостоятельно, при отсутствии опыта и веры в свои возможности лучше потратить финансовые средства и не экономить на собственной безопасности. Даже при использовании самого прочного материала конструкция может быть небезопасной, если монтаж сделан неграмотно.
Как правильно выполнить гидроизоляцию смотровой ямы в гараже?
Гидроизоляция смотровой ямы и других подземных помещений по правилам должна проводиться заранее – на стадии строительства. Но что делать, если необходимо гидроизолировать бетонную постройку, когда она уже дала течь? В статье мы расскажем, как устроить гидроизоляцию погреба в любой момент эксплуатации.
Бетонные и цементобетонные постройки имеют пористую ячеистую структуру.Именно этим обусловлено пропускание такими материалами определенного количества влаги. Чтобы противодействовать этому недостатку, можно применить при строительстве специальный бетон, но его стоимость очень высока, а защитные функции спустя со временем ослабевают. Поэтому оптимальным вариантом будет применение гидроизоляции.
Когда смотровой ямы сделана заранеепри строительстве и материал использован с наружной поверхности, такая конструкция защищена от воды более надежно. Но вода есть вода и в какой-то момент она все равно найдет крохотное отверстие, расширит его и выйдет наружу за несколько метров в стороне. В этом случае все попытки защититься от нее будут тщетными.
Гидроизоляция смотровой ямы во время эксплуатации
Благодаря современным материалам гидроизоляцию смотровой ямы можно провести во время эксплуатации.Если с приходом весны или в сильные дожди начинает затапливать погреб, гараж, овощную яму и другие подземные помещения, и вода начинает литься из швов и стыков, сочиться сквозь стены, заполняя всё вокруг, использование рубероида, кессона, специальных штукатурных смесей и других подобных материалов будет бесполезно. Ведь все они работают на прижим, а применить их теперь возможно только с внутренней стороны, на отрыв.
Гидроизоляция смотровой ямы очень сложна, если поверхность мокрая, а вам нужно создать дополнительное покрытие на бетоне.
Далеко не все строительные смеси допускают укладку на влажное покрытие. И это еще не называя проблем, с которыми можно реально столкнуться, ремонтируя нарушенную наружную гидроизоляцию. А зимой, либо в плохую погоду такие работы просто не проведешь.
Гидроизоляция смотровой ямы – лучшие материалы для изоляции от воды
Гидроизоляцию смотровой ямы, ямы для овощей и других подземных бетонных помещений лучше проводить с применением проникающей изоляции. Такие строительные материалы способны проникать в структуру бетона и становиться его частью.
Один из лучших материалов – ГС Пенетрат. Проникающая гидроизоляцияне подлежит разрушению отдельно от бетона и служит в пределах сроков годности самого бетона. ГС Пенетрат можно использовать на наружной и внутренней стороне поверхности, у него нет поляризационной направленности.
Перед нанесением такого материала не требуется сушка поверхности: бетон наоборт нужно увлажнить. Впитываясь в бетон, гидроизоляция становится с ним одним целым, усиливая не только его влагостойкость, но и крепость в целом. Поэтому ГС Пенетрат является оптимальным материалом для устройства гидроизоляции как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации сооружений, независимо от того, есть в помещении течь или нет.
Гидроизоляция смотровой ямы сухими смесями: особенности действия материала
Проникающую гидроизоляцию смотровой ямы осуществляют с использованием специальных сухих смесей.Их разводят в воде в небольшом количестве и наносят за короткое время на увлажненную бетонную поверхность. Состав смесей проникает в поры бетона, используя его капилляры и микротрещины, и создает в них нерастворимые кристаллы. Чем влажнее бетон, тем быстрее смеси вступят в реакцию с ним и кристаллизуются в его структуре.
Уже через несколько часов оставшийся на бетоне защитный слой гидроизоляции теряет свою актуальностьи может быть заглажен, либо удален. Такая гидроизоляция достаточно проста, надежна и экономична. При кристаллизации внутри материала, она выдавливает из него воду и не дает проникнуть ей внутрь вновь.
Применять такие же смеси можно при гидроизоляции смотровой ямы гаража, овощной ямы и остальных помещений, находящихся ниже уровня грунта, а также для гидроизоляции ленточного фундамента, бетонных бассейнов, дачных прудов и других подобных сооружений.
Используя проникающие смеси для гидроизоляции ямы, гаража, бассейна, погреба и иных построек, можно значительно сэкономить на трудозатратах и материалах, а обработанные конструкции верно прослужат не один десяток лет.Смеси не токсичны и не представляют опасности при попадании в пищу и питьевую воду, поэтому вполне могут использоваться и при строительстве колодцев и дачных водопроводов.
Дополнительные статьи по теме:
Сырой подвал – решение есть!Гидроизоляция пола
В нашей стране уже стало традицией чинить свою машину не в автосервисе, а в своем гараже. Отчасти это правильно, ведь зачем переплачивать за ремонт, который вполне возможно выполнить дома. Плюс ко всему, такое «ковыряние» в машине позволяет получить новый опыт, что особенно полезно в случае молодых водителей.
Подавляющее большинство работ, которые нужно сделать в ходе мелкого и среднего ремонта, можно сделать своими руками, не отгоняя автомобиль на СТО и выкладывая круглую сумму за простую диагностику. Часто в автомобиле случаются такое поломки, которые требуют залезть под машину. Вот в этом случае смотровая яма будет просто незаменима.
Специфика сооружения и обустройства
Если в Вашем гараже есть смотровая яма, то Вы однозначно выигрываете у тех автолюбителей, которые подобного приспособления не имеют. Но все же есть один значительный недостаток – из-за наличия ямы в гараже будет скапливаться остаточный конденсат.
Даже если сделать отличную гидроизоляцию, то спасать это все равно не будет. Если автомобиль будет постоянно стоять над смотровой ямой, то высока вероятность быстрого разрушения днища коррозией. Воздействию влаги подвергается не только днище машины, но и основные конструкции авто.
Из-за большого количества конденсата быстро могут сгнить лонжероны. Именно поэтому главная рекомендация при постройке смотровой ямы – сделать углубление сбоку, чтобы машину можно было поставить над ровной поверхностью, а в случае необходимости, поставить над ямой для последующего ремонта. Если же пространство гаража не позволяет разделить его на две зоны, то нужно будет сделать очень хорошую гидроизоляцию ямы.
Перед началом постройки ямы нужно обязательно узнать, на каком уровне в вашей местности залегают грунтовые воды. Если вода подымается выше, чем на 2,5 м, то яму строить нельзя. Если у Вы только собираетесь строить гараж, но уже узнали, что подземные воды залегают слишком высоко, то придется делать дренажную системы, благодаря которой воды будет отводиться в специальный колодец или коллектор.Если вода не подымается выше, чем на 2,5 м, то никаких предварительных заготовок делать нет необходимости.
После постройки ямы, ее нужно будет постоянно закрывать, чтобы днище машины не находилось постоянно над источником чрезмерной влаги. Держать закрытой ее нужно постоянно в те моменты, когда она не используется.
Если лето выдалось жарким, то яму желательно осушить. Чтобы это сделать, нужно просто оставить ее открытой на несколько дней. Если Вы живете в доме за городом, а гараж находится на территории дома, то не закрывайте и его, чтобы конденсат не скапливался в помещении.
Планируем, считаем размеры
Размеры смотровой ямы зависят от габаритов машины, а также роста и комплекции самого автовладельца. Ширину ямы не рекомендуют подгонять под нынешнюю машину, так как со временем Вы можете купить новую марку, которая не будет подходить по габаритам. Для того, чтобы не возникало казусов с размерами, яму нужно делать по более-менее стандартным предписаниям. По ширине яма должна быть таковой, чтобы учитывался размер колесной базы машины, а также комплекция автовладельца.
Если у автомобиля более-менее стандартная колесная база, а у хозяина обычные габариты, то и яму нужно делать стандартной. Универсальной шириной для ямы будет 75 – 80 см.По глубине смотровую яму нужно делать в соответствии с ростом владельца.
Автолюбителю должно быть удобно в яме, он должен помещаться там в полный рост, но при этом должно быть возможным добраться до любой конструкции авто без особых усилий. Лучше всего сделать яму на 10 – 15 см глубже, чем величина роста владельца. Даже если Вы переборщите с глубиной, то всегда можно будет что-то положить на дно или просто поднять пол.
Выкапывать яму нужно по центру гаража относительно заезда. Такое расположение даст возможность для выполнения удобных маневров. Длина ямы зависит от длины машины.
Желательно делать ее на 1 м длиннее, чем машина, чтобы можно быть легко спуститься в яму и выбраться из нее. Если яма будет слишком короткой, то в ней будет неудобно будет работать вдвоем. Выходит, что для ямы универсальными будут размеры 5/0,8/2 (длина/ширина/глубина).
Сооружение смотровой ямы
Первый этап – это проверка уровня залегания грунтовых вод.Будет рассматриваться случай, в которой нужно делать дренаж. Сделать это возможно во время постройки гаража.
Для постройки ямы сначала нужно сделать котлован. Его глубина должна учитывать не только расчетную глубину ямы, но и толщину будущего пола, толщину гидроизоляции вместе с «подушкой». Котлован нужно делать на 40 – 50 см шире, чем будущая яма.
Выкапывать яму нужно со всеми припусками. На дно нужно будет засыпать 10 см гравия, после чего его нужно утрамбовать. На гравий нужно положить слой песка в 5 см и тоже утрамбовать его.
По всему периметру ямы нужно сделать траншеи для дренажа глубиной 30 – 50 см. На дне всех траншей нужно расположить геотекстильное полотно, края которого нужно завернуть за стены траншей на 80 см. Далее нужно положить слой гравия в 5 см, после чего нужно положить дренажные трубы, а именно, пластмассовые или асбоцементные.
Далее нужно положить 20 см гравия и завернуть полученную конструкцию оставленными краями геотекстильного полотна. Далее для формирования будущего пола нужно использовать глину. Глину нужно покрыть полотном для гидроизоляции.
Для этого прекрасно подойдет как рубероид, так и полиэтиленовая пленка. Потом нужно сделать опалубку для пола, установить каркас из арматуры или сетку, после чего все нужно будет залить бетоном, желательно, водонепроницаемым. Когда все полностью высохнет, нужно будет сделать повторную гидроизоляцию.
Для того, чтобы сделать нормальные стены, можно использовать кирпич или монолитный бетон.
Если грунтовые воды подымаются очень высоко, то лучше сделать монолитные стены. На стены нужно положить глину, которая не пропустит воду. Далее нужно сделать финишную гидроизоляцию, соединить ее с гидроизоляцией пола и закрыть все края, щели и стыки.
Далее нужно сделать опалубку для стен, покрыть их армирующим каркасом и залить бетоном. После того, как все высохнет, можно переходить к финишной отделке ямы. Стены можно покрыть штукатуркой, заложить плиткой, стекловолокном и другим материалом.
Над ямой нужно будет сделать рейку для страховки для того, чтобы автомобиль не наехал на яму. Для формирования каркаса нужно использовать металлический уголок в 60 мм.
Длина и ширина каркаса должны быть равны габаритам самой ямы. Готовый каркас нужно положить на яму и забетонировать. На него же нужно будет красть деревянные доски, которые будут закрывать углубление.
Брать нужно дерево толщиной, как минимум, 40 мм. Их нужно будет подогнать по размеру и уложить на каркас. Очень не рекомендуют брать более тонкие доски, так как под весом машины они просто треснут.
А вот дерево толщиной 40, а то и 50 мм, спокойно выдержит машину весом в 2 тонны. Чтобы сделать более хорошую гидроизоляцию ямы, на нее нужно будет постелить полиэтиленовую пленку и придавить ее досками. Этот прием защитит днище машины от пагубного воздействия конденсата.
Для удобства пользования ямой можно сделать специальную приставную лестницу, которую можно будет поставить у любой стены, а при необходимости достать. Желательно, чтобы они была металлической, но никак не деревянной, так как лестница из дерева быстро начнет разрушаться под воздействием чрезмерного количества влаги.
Нормативы – ориентиры строителя
Даже для постройки смотровой ямы в своем собственном гараже существуют свои нормативы, которые описаны в специальных регламентирующих документах. Перед постройкой лучше обратиться к специалисту, который укает на все нововведения и изменения, связанные с данным мероприятием.
Стоить или не строить яму в гараже – только Ваше решение. Такая штука очень удобна в использовании, то и трудностей с ее постройкой и защитой достаточно много. Поэтому постарайтесь взвесить все «за» и «против», после чего принимайте решение.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтактеи Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Квалифицированное и своевременное обслуживание личного автомобиля гораздо легче обеспечить при наличии смотровой ямы в собственном гараже. Небольшое помещение ниже уровня пола гаража должно быть удобным, сухим и хорошо освещённым.
Для выполнения этих задач строительство производят с соблюдением всех строительных норм, в том числе, правил устройства эффективной гидроизоляции.Все хлопоты и расходы по благоустройству смотровой ямы, как удобного рабочего места, с лихвой оправдают себя в будущемПроблемы устройства смотровой ямыОсновные сложности, возникающие при сооружении смотровой ямы, связаны с её положением ниже уровня пола и всеми последствиями этого факта.Отметим две основные задачи, которые необходимо решить в данной ситуации:Фундамент смотровой ямы близок к подземным водам. Если не принять соответствующие защитные меры, то такое соседство станет причиной постоянной сырости, сопровождаемой появлением плесени, грибка, трещин на ограждающих конструкциях ямы. Если верхняя граница грунтовых вод во время сезонных колебаний может подниматься выше отметки 2,5 м от уровня земли, то возможны подтопления ямы.Вторая проблема — разность температур в яме и самом гаражном помещении.
Если гидроизоляция смотровой ямы не выполнена или выполнена некачественно, холодный сырой воздух поднимается снизу вверх и конденсируется на днище машины, вызывая его коррозию. А в самом гараже будет постоянно присутствовать сырой воздух.Существует два варианта решения этих проблем. Первый, кардинальный, — по всем правилам устроенная гидроизоляция смотровой ямы.
Второй способ заключается в размещении смотровой ямы в стороне от места, где стоит автомобиль.При любом варианте рекомендуется изготовить крышку смотровой ямы из досок, обмотанных полиэтиленовой плёнкой.Материалы для гидроизоляции смотровой ямыДля гидроизоляции смотровой ямы гаража снаружи и изнутри могут применяться такие материалы:Битумные рулонные материалы наиболее часто используются для гидроизоляции конструктивных элементов гаража. Это объясняется их доступной стоимостью. Рубероид несложен в монтаже, срок службы — 15-20 лет.
Еврорубероид — более передовой и, следовательно, более дорогой материал. Представляет собой стеклоткань или стеклохолст, обработанные модифицированным битумом. Сверху еврорубероид имеет защитный слой сланцевой или гранитной посыпки, снизу — проклеена полиэтиленовая плёнка.Слой полиэтиленовой плёнки на еврорубероиде предохраняет этот материал от склеивания в рулоне<Современные полимерные мембраны отличаются от традиционных рулонных битумных материалов сроком эксплуатации, который практически не ограничен.
Но сложность использования мембран заключается в необходимости использования специального оборудования и труда квалифицированных рабочих. Мембраны различают на одно- и многослойные. Мембраны отличают стойкость к механическим воздействиям, многим химически активным средам и веществам, возможность комбинирования с другими гидроизоляционными материалами, эластичность и устойчивость к пониженным температурам.
Это надёжный, но дорогостоящий способ гидроизоляционной защиты. С видами мембран можно ознакомиться в статье «Гидроизоляция крыши гаража — выбор материалов в зависимости от типа кровель».Проникающая гидроизоляция — один из наиболее передовых и эффективных способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги. Описания наиболее распространённых у нас марок гидроизоляционных сухих смесей вы найдёте в статье «Мероприятия по повышению гидроизоляционных характеристик пола в гараже».
Такие гидроизоляционные смеси не требуют предварительной сушки поверхности перед их нанесением. Компоненты этих составов глубоко проникают в поры бетонных поверхностей, вступая в химические реакции с веществами основы. При этом образуются нерастворимые в воде кристаллы, способные блокировать проникновение воды вглубь бетонного элемента.Ещё одним современным гидроизоляционным материалом является одно- или двухкомпонентный битумно-полимерный состав, условно называемый «жидкой резиной».
Однокомпонентная мастика «Славянка» представляет собой высоковязкую битумно-латексную эмульсию, имеет вид пастообразной массы различных оттенков коричневого цвета. Перед применением мастику перемешивают, на поверхности наносят вручную. В результате полимеризации образуется эластичная резиноподобная сплошная мембрана, из-за внешнего вида которой этот материал и получил название «жидкая резина».
Первым компонентном двухкомпонентной битумно-полимерной мастики является битумно-латексная эмульсия. Она представляет собой стабильную однородную массу коричневого цвета. Второй компонент — хлористый кальций в виде кристаллического порошка или гранул.
Это вещество растворяют в воде согласно инструкции.Технологии гидроизоляции смотровой ямы в зависимости от применяемых материаловПосле изготовления котлована под смотровую яму проводят его первичную гидроизоляцию. Для этого на утрамбованную песчано-щебневую подушку укладывают обычную полиэтиленовую плёнку или рубероид с заведением на стены.Перед монтажом гидроизолирующего материала земляные стены котлована рекомендуется промазать жирной красной глиной.Рассмотрим технологии гидроизоляции внутреннего пространства смотровой ямы:Процесс укладки рулонных битумных материалов и нормы расхода проникающей гидроизоляции различных марок описаны в статье «Мероприятия по повышению гидроизоляционных характеристик пола в гараже». Остановимся подробнее на двух способах гидроизоляции — с помощью полимерных мембран и жидкой резины.Гидроизоляционные работы с применением мембранных материалов состоят в соединении полотнищ горячей струёй воздуха или разогретым клином.
Укладка мембран производится на армирующий каркас, выполненный из металлической сетки. Материал монтируется с перехлёстом, он должен полностью укрывать поверхность стен и пола. Это эффективный, но довольно дорогой способ гидроизоляции, для его проведения требуются специализированное оборудование и рабочие определённой квалификации.Оборудование для нанесения «жидкой резины» представляет собой насосную систему с шлангами и двухканальной удочкой.
Удочка с форсунками создаёт требуемое соотношение первого и второго компонентов. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 1 мм. За 5-20 секунд мастика высыхает до отлипа, а для полной её полимеризации требуется 1-2 суток, что зависит от толщины нанесения, температурных и влажностных условий, типа строительной конструкции.
Уже через час после обработки мастикой поверхность способна противостоять дождю. Использовать для гидроизоляции пола жидкую резину можно только при условии устройства защитной выравнивающей стяжки.В случае двухкомпонентных гидроизоляционных составов каждый из двух насосов предназначен для перекачки одного компонентаДля продолжения обсуждения темы пишите на наш сайт. Мы ознакомимся с вашими замечаниями и дополнениями и, при необходимости, продолжим дискуссию. Гидроизоляция в смотровой яме гаража: технологии и материалы, 3.0out of 5based on 2ratings
Смотровая яманужна в гараже, если вы планируете время от времени ремонтировать автомобиль. Не обязательно нанимать для ее строительства специалистов, все работы можно сделать своими силами.Обратите пристальное внимание на гидроизоляцию ямы в гараже. Выполните работу качественно, тогда в гараже не будет влажно, машине не будет страшна коррозия.
Давайте же разберемся если вода в яме гаража, что делать?…Содержание:Для чего нужна смотровая яма?Что делать, если грунтовые воды расположены высоко? Чем засыпать? Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими рукамиПри возведении объекта Если гараж с ямой уже построен
Для чего нужна смотровая яма?
Сегодня многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно ухаживать за транспортными средствами, выполнять ремонт. Если вы принадлежите к их числу, то вам нужен собственный гараж, в котором будут специальные приспособления. Таким можно назвать смотровую яму.
Ее строительство лишь сначала кажется простым. На самом деле работы должны осуществляться в соответствии с принятыми строительными предписаниями.
Углубление должно быть сделано строго по размерам. Смотровую яму делают так, чтобы она была светлой и сухой. Защита от грунтовых водямы в гараже является приоритетной задачей для автовладельца.
Яма в гараже когда есть грунтовые воды, может стать причиной проблем.
Близость к таким водам часто становится причиной постоянной сырости в гараже. На стенках появляется плесень, появляются трещины на полу и стенах. При поднятии воды возможно подтопление постройки.
Существует еще одна проблема. Она заключается в следующем. Когда вы сделаете смотровую яму, может наблюдаться разность температур.В углублении он будет более холодным.
ВАЖНО!При отсутствии качественной гидроизоляции фундаментов и ямы гаража, холодный воздух пойдет вверх. Поднимаясь, он покроет днище автомобиля конденсатом, из-за этого может появиться ржавчина. Кроме того, в помещении будет душно и влажно.
Есть два надежных способа решения вопроса: «Как сделать яму в гараже если грунтовые воды близко?». Первый основан на тщательном устройстве гидроизоляции.
Второй предполагает вынос ямыподальше от стоянки автомобиля. Вы можете выбрать любой вариант, но рекомендуется закрывать сооружение подходящими по размеру досками. Предварительно обмотайте их полиэтиленовой пленкой.
Чем засыпать?
Если вы решили, что смотровая ямавам больше не нужна, то ее можно засыпать.
Для этого потребуется песок и гравий. На дно ямы насыпьте песок, потом насыпьте гравий. Землю использовать не нужно! Также можно глинойзасыпать яму в гараже.
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками
При возведении объекта
Сделать гидроизоляциювы можете своими силами, не обращаясь к специалистам. Первичную защиту делайте следующим образом:
На дно перед началом процесса бетонирования насыпьте гравий, его слой должен составлять 15 см.После этого насыпьте 5 см песка. Подушку нужно утрамбовать, слои будут отлично отводить влагу.Земляные стены еще до нанесения гидроизолирующего материала рекомендуется смазать жирной глиной. Для этой цели лучше всего подходит красная.
В продаже есть разные материалы, которые отлично подходят для защиты углубления.
Битумные материалыпроизводители выпускают в виде рулонов. Закройте материалом полки и ниши, которые находятся в углублении. Разделите рулон на фрагменты, нужно заранее смазать все части специальными растворителями.
Материал уложите так, чтобы листы размещались внахлест хотя бы на 10 см.
Обратите внимание на стыки. Для их склеивания нужно воспользоваться горелкой, либо замажьте стыки расплавленным битумом. Некоторые автовладельцы используют для этой цели растворитель.
Полимерные мембраны.Их укладывают внахлест на каркас, для армирования используется металлическая сетка. Всю поверхность ямы закройте материалом.
Соединяют мембраны сваркой. Может применяться горячая струя воздуха. Поскольку способ основан на использовании сварочного оборудования, такую работу лучше доверить специалистам.
Проникающие материалы.Купите специальную смесь, смешайте с водой. Раствор нужно наносить на слегка влажную поверхность смотровой ямы. После кристаллизации пору в бетоне надежно закупориваются.
Жидкая резина.Нанесите материал на увлаженную поверхность. Этот способ подходит, если температура окружающей среды находится в диапазоне от + 10 до + 24. Завершив напыление, подождите несколько часов.
Гидроизоляцию при строительстве гаража нужно делать в комплексе, она должна быть внутренней и наружной. Важно правильно определить глубину котлована.
Производя вычисления, обязательно принимайте во внимание то, какой толщины будет подготовительный слой. Важна и высота потолка ямы.
Выкопайте котлован, учитывая отступы. Делайте их шириной не менее 1 метра.
Выровняйте дно котлована, делая небольшой уклон к стенам от центра. Сделайте гидрозатвор из глины, уложите. Слой должен быть не менее 10 см, утрамбуйте основание.
Для отвода воды от объекта сделайте дренажные траншеи.
Их глубина должна быть не менее 0,5 м. Не забывайте про то, что траншеи нужно сделать с уклоном. На дно настелите геотекстиль, располагайте его так, чтобы он на метр выступал за края траншеи.
На геотекстиль насыпьте гравий слоем 5 см.
Купите дренажные трубы и положите их в траншеи. Делайте уклон 50 см на 1 погонный метр. Для устройства дренажных труб покупайте асбоцементные изделия, либо полимерные или керамические трубы.
Их нужно вывести к тому месту, где будет собираться вода. Трубы засыпьте слоем гравия толщиной 30 см. Заверните «пирог» с выступающим над траншеей полотном геотекстиля.
Котлован засыпьте щебнем и песком.
Чередуйте слои, трамбуя каждый из них. Песок нужен для защиты гидроизоляции, ведь ее могут прорвать острые края крупных фракций. На основание положите рубероид, обязательно сварите его края, используя газовую горелку.
Промажьте битумной мастикой. Повторите процедуру, настелив материал в 3 слоя. Если грунтовые воды могут подниматься выше ямы, то необходимо сделать еще больше слоев.
Подготовьте опалубку, залейте пол из бетона. Используйте те смеси, в состав которых входят модифицирующие добавки.Смотрите видео, как сделать гидроизоляцию ямы в гараже своими руками:
Если гараж с ямой уже построен
Если объект эксплуатируется, но появилась потребность в защите смотровой ямы от грунтовых вод, то можно сделать следующее:
Промажьте пол густой мастикой, стены покройте более жидкой.Затем сделайте раствор из цемента, оштукатурьте стены. Все стыки нужно обязательно покрыть мастикой, нанеся ее толстым слоем.
Как сделать гидроизоляцию гаража читайте в статье здесь.
Если желаете придать жесткости покрытию, наносите штукатурку на каркас из арматуры.
Толщина слоя может составлять 4 см. Если есть необходимость, нанесите на штукатурку антисептический состав. В работе лучше всего использовать гидростойкий, а не обычный цемент.
Проникающая защита безопасна, она предотвратит подтопление гаража. Наносить смесь нужно на влажный бетон, так капилляры будут закрыты кристаллами. Такой способ вы можете использовать для защиты даже старых поверхностей.
Перед обработкой все пол и стены очистите от загрязнений, удалите пятна.
Это позволит открыть поры. Состав лучше всего наносить слоями, для работы используйте шпатель. Вы можете использовать в труднодоступных местах кисть.
Сверху гидроизоляциюпокройте штукатуркой из цемента. Для ремонта щелей подойдет специальный состав для инъекций. Производители предлагают ряд материалов на основе полиуретанов.
Соблюдая правила, вы без труда разберетесь, как сделать смотровую яму в гаражеесли близко грунтовые воды. Это позволит вам неплохо сэкономить.
Смотровая яма в гараже понадобится даже тем, у кого автомобиль обслуживается на СТО. Обычному же человеку, который привык все делать сам, без смотровой ямы в гараже вообще не обойтись. Как же построить смотровую яму в гараже с минимальными затратами и усилиями. И как установить рамку в смотровую яму в гараже.
Если вы строите гараж, то строительство смотровой ямы является неотьемлемой его частью.
Для начала определимся с габаритами. Смотровая яма в гараже может быть полного размера, а может быть уменьшенной. В первом случае она должна быть минимум на метр длиннее автомобиля и позволять осматривать и обслуживать весь автомобиль полностью.
Иногда некоторые обстоятельства не позволяют так сделать. Тогда яма строится на половину длины автомобиля и для того, чтобы посмотреть двигатель и выхлопную, автомобиль необходимо разворачивать.
Ширина ямы должна быть такой, чтобы работать было удобно, но при этом не приходилось каждый раз заезжать на яму с меткостью суворовского стрелка. Практика показала, что яма шириной в 80 сантиметров- оптимальный вариант. если ваш автомобиль большой, можно чуть шире. Уже не желательно, т.к.неудобно будет работать.
Глубина ямы – величина сугубо индивидуальная. Зависит от роста хозяина. Обычно глубины в полтора метра вполне достаточно. делаем глубже, если вы высокого роста и несколько меньше, если низкого.
Далее, собственно, проем котлован. Где его копать, зависит от компоновки гаража. Обычно яма смешается под одну сторону так, чтобы автомобиль в гараже пассажирской стороной был ближе к стенке, водительской дальше. Но в любом случае расстояние от ближней стены до ямы необходимо сделать не менее одного метра.
Еще важный момент – будем делать ступеньки или поставим лесенку. Ступеньки, казалось бы, намного удобнее, но иногда очень неудобно сидя на ступеньках крутить гайки – вроде и яма есть и работать неудобно. Так что если яма намного длиннее автомобиля, есть смысл делать ступеньки, если нет – поставить лесенку.
Подводим итоги по размерам:
длина – не менее, чем на метр длиннее автомобиля – минимум 5м.
ширина – 80см.
ширина котлована с учетом толщины стен – не менее 1 метра.
глубина – 1.5м
расстояние от ближней стенки – 1.1м
Если делать самому, то котлован можно копать не весь сразу, по частям. Технология такая – выкапываем часть ямы по длине равный размеру листа плоского шифера, который будем использовать в качестве опалубки при заливке бетоном стен. Затем ставим опалубку – по листу на каждую из продольных стенок и распираем их между собой деревянными досками, бревнами, или чем еще, что под руку попадет, но длиной 80 см, что равно ширине ямы.
Бетон делаем из серого шлака, который необходимо отделить от особо крупных камней. Поскольку стены смотровой ямы не будут толстыми, то бетон надо делать чуть покрепче того, которым заливали стены. Кроме того, желательно избегать скоплений крупных камней, чтобы стенки не обсыпались. Лучше всего шлак просеять через сетку-рабицу, а крупные камни потом вкладывать в уже залитый жидкий бетон.
На заливаемом участке, со стороны грунта, где будет продолжение стенки, желательно проставить дощечку, чтобы стык был чистым.
Высота заливаемой стенки примерно метр. Почему не на всю высоту?
Один маленький секрет – нам необходимо будет сделать ниши для инструментов и освещения. Отлив 1 м высоты, делаем ниши. Их проще всего сделать, уложив отрезки досок на кирпичи –самый простой вариант. Можно, конечно заранее заготовить деревянные рамки и их вложить в бетон. Размер ниш желательно делать по длине светильника дневного света, а по высоте сантиметров 25-30. Не делайте их высокими, не надо ослаблять конструкцию.
Пока бетон одного участка схватывается в течение нескольких дней, как раз есть время выкопать следующий участок. Так, экономя время, последовательно мы выкапываем участок за участком и заливаем стены смотровой ямы.
Когда Все стены будут уже почти готовы, закладываем рамку ямы. Ее лучше всего сварить по месту из уголка с полкой 50.
После вываривания рамки на ровной поверхности ее необходимо вывесить над смотровой ямой и выставить по уровню.
Вывешивать рамку лучше всего прихватив к ней куски уголка, которыми цепляем рамку за пол гаража.
Закрепить лучше всего приваренными к рамке отрезками арматуры или другого металла, который вы не успели сдать в металлолом. Эти отрезки металла уйдут в бетон и дадут прочное крепление рамки.
Рамку устанавливайте на уровне с полом гаража. нет необходимости делать выше уровня пола. Такая рамка будет повреждать корд резины при каждом наезде.
Пол ямы заливаем обязательно. Некоторые оставляют открытый грунт, посыпанный песком, чтобы пролитое масло или технические жидкости впитывались в грунт. Так делать не стоит не только из соображений экологии. Открытый грунт всегда будет влажным. Испарения от него будут осаждаться на кузове автомобиля и способствовать очень скорой его коррозии. Не спасет даже накрывание ямы досками.
Досками яму накрывают для того, чтобы можно было заезжать в гараж и не задумываться о том, что автомобиль может свалиться в смотровую яму.
Мы определились с ключевыми моментами строительства смотровой ямы.
В конце еще несколько секретов.
1. При бетонировании пола гаража крайне необходимо заложить трубу, через которую затянуть электрический кабель. В нишах установить лампы дневного света, а на торцевых стенах розетки для подключения электроинструмента. Электропроводка смотровой ямы является частью проводки гаража и мало отличается от электроапроводки в квартире. Единственная рекомендация — прокладывать кабель в двойной изоляции и сечение кабеля брать с запасом.
2. Стены смотровой ямы очень желательно оштукатурить гипсовой штукатуркой белого цвета
или погрунтовать и покрасть водоэмульсионкой. Белые стены намного улучшат освещенность автомобиля и работать в яме станет намного комфортнее.
Поскольку строительство гаража смотровой ямой не заканчивается, еще прочитайте как сделать металлическую дверь в гаражи и как утеплить ворота гаража.
3. Важный момент — вентиляция в гараже и яме. Чтобы уберечь автомобиль от сырости из ямы, мы сначали накрыли ее досками по всей площади. Через время они снизу покрылись слоем мха — скоро сгниют. Когда была налажена вентиляция в гараже, где притоки были сделаны по краям гаража а вытяжка ближе к центру, прибегли к такому приему — оставили щели между досками ближе к коаям ямы и ближе к центру. Каково же было удивление, когда через несколько дней все хорошенько просохло. Холодный воздух от приточного канала затекал в яму, а потом подогретый от тепла грунта забирал влагу и уходил через вытяжку. Получился хороший эффект.
Если данная статья была вам полезна или интересна, поделитесь ссылкой в своей социальной сети, щелкнув мышкой на кнопке социальной сети.
Читайте также:
Оставьте комментарий
Добавить комментарий
Лестница в смотровую яму: варианты конструкции
Иллюстрация
Описание этапа
Замеры пространства
В первую очередь проводятся все необходимые замеры. Вы должны определить следующие показатели:
Ширина, которая есть в распоряжении;
Высота от пола гаража до пола ямы или подвала;
Пространство, которое можно выделить под лестничную конструкцию, то есть, сколько места будет занимать лестница в разложенном состоянии.
Эскиз конструкции
Составляется эскиз. Его нужно сделать обязательно, чтобы вы четко представляли, каким будет конечный результат, и могли запланировать все необходимые размеры. В нашем случае они таковы:
Общая высота конструкции 160 см;
Ширина ступенек 15 см;
Расстояние между ступеньками 26 см;
Вынос лестницы 75 см.
Эскиз делается в требуемом масштабе, чтобы можно было замерить угол наклона нашей лестницы.
Разметочные работы
Чтобы упростить работу, мы создадим чертеж в натуральную величину. Для этого нам нужен кусок листа ОСБ, фанеры или ДСП, неважно. Главное, чтобы он имел подходящую высоту и ширину.
Для начала производятся все необходимые замеры, определяется угол лестницы, после чего можно переносить все на лист. Не спешите и делайте все точно.
Важно! Нижний край обозначает пол в яме, а боковой — стенку, к которой будет крепиться конструкцию. Исходя из этого, проводится разметка.
Готовый шаблон
После разметки у нас получается готовый шаблон, как на фото. Он сделан в натуральную величину, а значит, нам не нужно ничего вычислять и измерять — прикладываем элементы по месту и делаем их такими, как нам необходимо.
Это особенно удобно для тех, кто имеет мало опыта в подобных работах и боится ошибиться.
Очистка металла
Готовим металлические элементы. Для стоек будет использоваться труба профильная 20х40, но можно использовать и любые другие варианты.
Нам нужно подготовить материал — очистить его от коррозии с помощью проволочного диска на болгарку. Если у вас металл чистый, то эту часть работ можно не проводить.
Разметка стойки
Производится разметка первого элемента. Все очень просто: прикладываете его по линии и отчерчиваете нужный угол, тут невозможно просчитаться и что-то перепутать — все просто и наглядно.
Резка профильной трубы
Труба отрезается по ранее нанесенной разметке. Мы проводим работу специальной пилой, но вы можете использовать и обычную болгарку, это не принципиальный момент. Главное — делать все точно и не отклоняться от разметки.
Резка трубы на соединении
В месте, где будут располагаться петли для складывания, нужно разрезать нашу заготовку. Отчерчивается ровная линия с помощью угольника, чтобы не было перекосов и смещений.
Разметка второго элемента
Делаем угловой стык в верхней части. Для этого прикладывается второй кусок трубы и на нем делается разметка.
Линейка ставится параллельно скошенному торцу, это несложно проконтролировать, когда два элемента лежат перед вами, а снизу есть разметка в натуральную величину конструкции.
Точный стык
После резки проверяем, все ли хорошо стыкуется. В нашем случае элементы совпали идеально, но если у вас есть изъяны, то их можно подправить резкой или шлифовкой торцов.
Сверление отверстий
Вырезаются заготовки под петли. Это пластинки толщиной 3 мм, шириной 25 мм и длиной 80 мм. Они складываются в стопку и просверливаются сверлом диаметром 10 мм.
Лучше сделать все, как показано на фото: зажать в тисках стопку пластин и просверлить их разом, чтобы отверстие идеально совпадало.
Скругление края
В отверстие вкручивается болт или ставится штырь. Стопа пластин фиксируется струбциной или тисками, и край скругляется.
Это сделает петли более привлекательными и безопасными, чтобы вы не поранились о выступающие края.
Прихватывание элементов
Выставляем элементы по нашей разметке, прижимаем струбцинами и прихватываем в 2-3 точках.
Главное — зафиксировать их в нужном положении, чтобы можно было переложить элемент на другую поверхность.
Сварной шов
Элемент убирается с нашего шаблона и тщательно проваривается со всех сторон.
Обратите внимание! Тут не нужна особая аккуратность, главное надежность. Окалину можно сразу сбить молотком, чтобы проверить, хорошо ли проварился шов.
Прихватывание второй стойки
Чтобы сделать вторую стойку лестницы, идеально совпадающей с первой, нужно просто положить сваренный элемент, а поверх него уложить куски второй части.
После фиксации стык прихватывается, затем можно проварить его по периметру, как и в первом случае.
Заваривание торца
Чтобы нижний торец выглядел аккуратнее и был прочнее, на него вырезается заглушка и приваривается. Подойдет любой кусочек стали подходящих размеров.
Выставление петли
Стойки снова укладываются на наш шаблон, под них подкладываются и выставляются элементы петель. Нужно выровнять их и совместить друг с другом так, как они будут стоять на готовой лестнице.
Прихватывание петель
Петли прихватываются в 2-3 точках, чтобы зафиксировать их положение. Как видно по фото, под одну из петель подкладывается пластинка такой же толщины, чтобы одна сторона заходила на другую и идеально совпадала с ней.
Проверка работы петли
После прихватывания нужно попробовать сложить и разложить конструкцию. Если все нормально, то можно полностью приваривать петли к стойкам.
Важно! Вторая сторона делается точно так же, только петля располагается с другой стороны.
Зачистка швов
Чтобы места сварки выглядели аккуратно, после остывания металла их нужно обработать шлифовальным диском.
Так убирается все лишнее, и шов получается ровным — без наплывов и других изъянов.
Совмещение двух элементов
Следует совместить две половинки нашей складной лестницы и зафиксировать их в неподвижном положении.
Сверление отверстия
В петлях сверлится отверстие под болты, которые будут соединять их. У нас они имеют диаметр 14 мм.
Проверка отверстия
Чтобы убедиться, что отверстия идеально совпадают на обеих петлях, вставьте длинный болт.
Подготовка опор ступеней
Делаем опоры ступеней, они имеют ширину 15 см, нижний край скошен для удобства.
Сразу просверливаем отверстия диаметром 4 мм под саморезы.
Разметка стойки
С помощью угольника размечаем угол расположения опор ступеней. Важно не ошибиться и сделать все точно.
Прихваченные опоры
Опоры прихватываются на две точки. Еще раз проверьте правильность их расположения.
Приваривание опор
Если все хорошо, то поры привариваются по кругу. После сварки лишнее снимается шлифовальным диском.
Выставление опор второй стойки
Чтобы выставить опоры на второй стойке так же, как и на первой, она кладется рядом, а пластины прижимаются к уже приваренным струбцинами или клещами. После этого они прихватываются, а затем варятся полностью.
Выставление перемычек
Чтобы конструкция была прочной и имела одинаковую ширину, между стойками ставятся перемычки. Они выравниваются и фиксируются. После чего прихватываются точками, а потом полностью обвариваются.
Готовый каркас
Перемычки привариваются и на вторую часть, после чего элементы соединяются.
Смотровая яма в гараже своими руками
Гараж без смотровой ямы, вроде как, и не гараж вовсе, а так, сарай-склад. В западных странах гараж используется совершенно для других целей, а именно — для хранения автомобиля. У нас ситуация несколько другая. Для многих гараж — это второй дом, если не первый. И оборудован он должен быть так, что любая СТО позавидует. В Европах и Америках не выпускали автомобилей, которые требовали к себе такого внимания, как наши, да и сервис там изначально был на таком уровне, что многие и не задумываются о том, как оно вообще меняется, это масло.
Содержание:
Зачем нужна смотровая яма
Сложности, которые несет вода
Проектирование: длина, ширина, глубина
Конструктивные особенности и порядок выполнения работ
Зачем нужна смотровая яма
Поэтому в наших краях наличие мини-СТО в гараже было и остается обязательным. Кроме того, гараж — это отличное место, в котором можно хранить консервацию и картошку, если нет погреба, а тут самое время вспомнить о том, что такое смотровая яма в гараже Своими руками, по своим расчетам, под свой автомобиль и, по возможности, с погребом.
Яма поможет решить кучу вопросов по обслуживанию автомобиля, которые, в принципе, в цивилизованном мире решаются при помощи подъемника. Но за подъемник нужно платить деньги, а яма — почти просто яма. Простейшая инженерная конструкция, которая не требует особых вложений, однако есть условия, при которых устроить яму может быть очень непросто, а то и вовсе невозможно.
Сложности, которые несет вода
Вроде как и проблем особых нет — разметил, выкопал, да и пользуйся. Однако перед тем как приступать к работе, стоит проанализировать характеристики грунта и глубину залегания грунтовых вод, сезонное изменение уровня воды, также может стать неожиданным препятствием наличие поблизости коммунальной теплотрассы, водопровода или канализации, которые могут периодически протекать и заливать яму.
Вода — самая большая неприятность при постройке и эксплуатации ямы, поэтому и серьезной гидроизоляции избежать не получится. Несмотря на то что это лишние расходы, они окупятся с лихвой, как только посчитать, во сколько обойдется выкачка воды и осушение ямы после подтопления, не говоря уже о порче возможных запчастей или продуктов, если яма с погребом.
Проектирование: длина, ширина, глубина
Только после того, как будут известны все повадки грунтовой воды, характеристики почвы, можно с чистой душой проектировать конструкцию. Начинать следует, конечно с размеров, а это такая штука, ошибку в которой исправить будет сложно. В принципе, есть стандартные размеры смотровых ям, но мы же хотим именно такую, которая устраивала бы нас, а не ГОСТ. Поэтому отталкиваться от них нужно, но иметь в виду свои потребности.
Во-первых, очень многое зависит от марки автомобиля, который будет обслуживаться на яме. К примеру, для легкового транспорта достаточно ширины колеи от 700 мм, в зависимости от типа автомобиля. Если будет обслуживаться микроавтобус, то яма может быть несколько шире, но не настолько, чтобы затруднять маневрирование по гаражу с открытой ямой.
В зависимости от длины гаража подбирают длину самой ямы. Она должна полностью предоставлять доступ к днищу, подвеске и мостам автомобиля, плюс к этому нужно добавить длину лестницы, если она будет стационарной. Слишком длинная яма — тоже плохо, поскольку как ее ни гидроизолируй, а сырость и конденсат оттуда будут выходить и на днище машины, и на стены гаража. Чем меньше, тем лучше. А глубина ямы подбирается индивидуально, отталкиваясь от роста того, кто в ней будет работать, подбирается она так, чтобы под машиной можно было свободно пройти, не сутулясь.
Конструктивные особенности и порядок выполнения работ
Теперь пора поговорить о конструктивных элементах смотровой ямы. Их может быть сколько угодно, в зависимости от запросов по комфорту мастера, но основные, все же, мы рассмотрим. На ширину котлована будет также влиять толщина стен. Если они будут выполняться из кирпича, то к 70 сантиметрам необходимо прибавить еще 25, а если стены будут залиты бетоном, при помощи опалубки, то вполне достаточно увеличить расчетную ширину на 20 см.
Если в общих деталях очертить план работ по устройству смотровой ямы, то получим такую картину:
разметка;
земляные работы — котлован, вывоз земли;
устройство гидроизоляции;
стяжка на пол;
выкладка или заливка стен;
устройство отбойника и покрытия.
О гидроизоляции, собственно, много говорить не приходится. Ее нужно делать, а несколько схем по укладке изолятора мы приложили к тексту. Единственное, что хотелось бы отметить, не стоит экономить на материалах, целлофан здесь не проходит. Лучше все же использовать хорошие материалы для гидроизоляции фундамента.
Периметр смотровой ямы отделывают уголком из металла с целью укрепления конструкции, а также к уголку приваривают отбойник-ограничитель для колес, который не позволит допустить неосторожности при установке автомобиль на яму. В обязательном порядке яма должна накрываться либо деревянными щитами, либо сеткой, что предотвратит несчастные случаи, но щиты будут дополнительным барьером для конденсата.
Также в яму необходимо провести освещение. Чем оно будет проще, тем безопаснее, однако нормы предписывают использование в смотровых ямах электрооборудования не более чем на 36 вольт. Поэтому и осветительное оборудование нужно подбирать соответствующего вольтажа, а на входе разводки в яму устанавливать понижающий трансформатор.
Чертежи, которые мы приложили, помогут разобраться с тонкостями устройства смотровой ямы в гараже, а сама яма не один раз поможет просто и безопасно обслужить автомобиль. Удачной всем работы!
Читайте также:
авторемонта у вас дома. Эстакада своими руками из подручных материалов Самодельная яма для авто
Смотровая яма
понадобится практически любому автомобилисту. С его помощью можно произвести профилактический осмотр автомобиля и его частичный ремонт. Такая конструкция особенно актуальна, если поблизости нет станций технического обслуживания.
Для чего нужен дизайн?
Как уже было сказано, если у вас есть машина, то могут быть какие-то проблемы с механизмами. Не все поломки можно исправить прямо в гараже.Иногда приходится залезать и под машину. Естественно, делать ремонт лежа не очень удобно. Именно по этой причине был изобретен путепровод.
Сделать такую конструкцию своими руками несложно. Нужно только определиться с дизайном и собрать все необходимые материалы. Следует отметить, что для возведения построек можно применить все, что есть в вашем доме. Например, эстакада для ремонта автомобиля может быть сделана из металлической лестницы (надземный вариант), кирпича или просто вырытой в виде ямы (подземный вариант).
Какие инструменты могут понадобиться?
Соорудить такую конструкцию довольно просто. Сначала необходимо нарисовать схему на бумаге, рассчитать ее размеры, а также выбрать необходимый инструмент:
Сварка (если строится металлический вариант).
Болгарка (для раскроя материалов).
Лопата (если нужно проделать яму или закрепить надземные стойки).
Кирпич и шпалы.
Цемент (чтобы продукт не «гонял», его следует закрепить бетоном).
Из этого списка вы выбираете то, что вам нужно в зависимости от материалов.
Как сделать самый простой вариант конструкции?
Это конструкция, в которой автомобиль может двигаться только задними или только передними колесами. Такая эстакада для автомобиля состоит из идентичных конструкций, которые могут быть металлическими или деревянными. Учтите, что ширина таких изделий не должна быть меньше 40 см. В противном случае они могут быть неустойчивыми или слишком узкими.
Сварить эту конструкцию можно с углов.При этом сечение элементов около 2,5 см. Чтобы автомобиль не соскользнул с эстакады, следует закрепить упоры на стойках. Их высота не менее 7 см. После того, как все сварочные работы будут завершены, следует удалить острые углы болгаркой. Чтобы изделие прослужило как можно дольше, его необходимо покрыть специальным антикоррозийным составом или покрасить. Учтите, что один элемент такой конструкции будет иметь достаточно большой вес.
Как сделать конструкцию лестницы?
Такая эстакада своими руками тоже делается довольно быстро.Это лучший вариант, чем предыдущий. Для работы вам потребуются две металлические лестницы длиной не менее 3 метров, сварочный аппарат и уголки.
Для начала нужно обработать все составляющие антикоррозийного состава. Далее следует приварить 4 вертикальные опоры к краям лестницы, на которых они будут стоять (как скамейки). Их длина должна быть достаточной, чтобы ее можно было частично вкопать в землю. Естественно, что в этом случае лучше выбрать уголки или трубы.В любом случае эти элементы должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес автомобиля.
После того, как основная конструкция собрана, необходимо закрепить ее в гараже. Разместите будущую эстакаду так, чтобы вам было комфортно в нее въезжать. Стойки в земле необходимо закрепить бетонным раствором. Для того, чтобы машина смогла въехать в конструкцию, к лестнице следует приварить еще 4 угла (с двух сторон) под углом. Между собой лучше комбинировать перекладины.
Особенности устройства смотровой ямы
Строительство эстакады этого типа является наиболее распространенным.Однако это возможно при одном условии: у вас много свободного места. Такая смотровая яма должна иметь глубину не менее 1 метра. Этот параметр зависит от роста человека, который будет заниматься ремонтом или осмотром автомобилей. Чтобы земля не осыпалась внутри, стены постройки лучше обшить.Чтобы спуск в яму был удобен, нужно либо выкопать ступеньки, либо поставить лестницу. Учтите, что ступеньки должны быть оснащены противоскользящими накладками.
Учтите, что края такой эстакады должны располагаться немного выше уровня земли.Длина ямы должна соответствовать размеру машины. В этом случае после подъезда машины не должно перекрываться лестница для спуска. Что касается ширины канавы, то она составляет около 1 метра. На это расстояние нужно добавить предохранительные фланцы.
Как видите, эстакада своими руками строится довольно быстро. Вам просто нужно заранее нарисовать схему и подобрать материалы.
Строительство эстакады
Естественно, рабочее место должно быть соответствующим образом оборудовано.Например, там должен быть верстак со всеми необходимыми инструментами. Все, что понадобится для ремонта, должно быть на расстоянии вытянутой руки.
Также необходимо организовать хорошее освещение. Лучше использовать светодиодные или люминесцентные лампы. Внутри смотровой ямы можно сделать дополнительные полки, на которых будут размещаться инструменты. Учтите, что они должны быть закреплены максимально качественно и на таком уровне, чтобы в случае падения каких-либо продуктов они не могли вам навредить.
Внутри котлована можно перекрыть кирпич.Лучше обустроить фундамент. Поверхность, на которой будет стоять машина, тоже нужно максимально закрепить. Лучше установить его на трубы, закопанные в землю на большую глубину.
Если вам нужна эстакада, вы можете сделать это самостоятельно всего за один день.
Автомобиль — гарантия того, что он будет эксплуатироваться долго и безопасно. И если для жителей крупных городов постоянный мониторинг состояния машины доступен в любое время на любой СТО, то в отдаленных районах возникают определенные сложности.Чтобы облегчить свою участь, многие владельцы ищут более простые способы профилактического осмотра транспортных средств. В таких случаях эстакада строится своими руками.
Простая конструкция
Конструктивные особенности многих автомобилей предполагают проведение профилактических осмотров и ремонт множества узлов и механизмов непосредственно под автомобилем. Если позволяет уровень грунтовых вод на участке, можно построить полноценную смотровую яму. Однако его строительство потребует немалых затрат, поэтому многие отдают предпочтение альтернативе.Эстакада в этом случае — лучшее решение. Если гараж просторный, то его можно построить, например, из железнодорожных шпал. Правда, это будет массивная конструкция, которую передвинуть довольно сложно.
Самая простая — это конструкция, когда автомобиль может выехать на рампу передними или задними колесами. Он состоит из двух элементов (шириной около 40 см), сваренных из стального уголка. Сбоку такая эстакада (своими руками строится довольно быстро) имеет форму трапеции, по бокам ее плоскости лучше всего сделать ограничители — они защитят машину от выезда.Важно помнить, что по прибытии автомобиля на такую конструкцию важно установить под колеса накладки — они предотвратят скатывание машины. И самое главное — эстакада обязательно должна быть установлена на ровной поверхности.
Комплексное строительство
Если размер участка позволяет, можно сделать полноценный путепровод. Рассмотрим его основные особенности.
1. Платформа для автомобилей должна возвышаться не менее чем на один метр над уровнем земли.
2. Опоры изготовлены из стали от 80 до 100 мм, которые устанавливаются в заранее забетонированных котлованах.
3. Полноразмерный путепровод своими руками следует проложить на глубину ниже глубины промерзания почвы.
Не менее важно выбирать качественные и надежные материалы. Например, наклонную часть для гонки и саму платформу, на которой будет стоять машина, лучше всего создавать из стального швеллера. Очень важно установить ограничители хода.
Кстати, эстакаду можно сделать и более функциональной и универсальной. Например, его можно использовать как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Кроме того, можно предусмотреть лестницу, ступеньку и даже систему отвода воды — в этом случае конструкция может работать как мойка.
Расчет важен
Перед тем, как делать эстакаду своими руками, важно правильно провести все расчеты. Для этого следует учитывать размеры используемых элементов.Важно учитывать запас прочности — это убережет установку от деформации в процессе эксплуатации, кроме того, можно будет осматривать более тяжелые автомобили. Эта конструкция может быть полностью сварной, а может состоять из отдельных элементов, которые будут соединяться болтами.
Какая бы эстакада ни использовалась (построенная вручную из дерева или другого материала или возведенная на заводе), главное, чтобы она была надежной и безопасной в эксплуатации.
Если у вас нет смотровой ямы для автомобиля, вы можете заменить ее на сделанную своими руками в гараже или на даче с эстакадой.Для этого вам понадобится пара шпал и несколько толстых досок или металлолома, сварочный аппарат и болгарка. Конечно, яма в гараже удобнее, но по разным причинам не каждый гараж можно оборудовать. Может помешать близость подземных коммуникаций или грунтовых вод, и тогда при желании можно самостоятельно отремонтировать личный автомобиль с помощью ручной эстакады.
Виды стеллажей
В зависимости от размера эстакады для автомобилей бывают двух типов:
Для доступа к одной мостовой вагонетке.
Чтобы войти во всю машину.
Мини-эстакада Первая категория обычно разборная и требует небольшого количества материала, чтобы сделать ее самостоятельно. Он мобилен, но не так удобен для ремонта авто своими руками, как полноразмерный. Неудобство мини-эстакады в том, что из-за небольшой высоты осуществление ремонта машины своими руками с ее помощью совершенно невозможно.
Устройства, дающие доступ как к передней, так и к задней части машины, бывают двух типов:
Устанавливается на ровной поверхности.Вход на их площадку для ремонта происходит в лучшем случае под углом около 30 ° к горизонтали.
Расположен на холме. Вход в них происходит без подъема вверх (по горизонтали).
Для желающих сделать мини эстакаду для ремонта авто своими руками представляем простейшую конструкцию, чертежи которой не нужно повторять.
Итак, чтобы сделать простую мини эстакаду для авто своими руками, нужно уложить две пары шпал попарно боковыми поверхностями друг к другу и соединить шпалы каждой пары между собой с помощью стальных скоб.Переверните их вверх дном и обрежьте один конец каждой пары под углом примерно 30 ° к горизонтали для облегчения входа. Положите пары параллельно друг другу, в соответствии с шириной колеи вашего автомобиля, с обрезанными в одну сторону концами. Переносная мини эстакада готова. Высота такой конструкции регулируется путем размещения досок подходящей толщины вдоль прямоугольных концов шпал. Чтобы машина не скатывалась с эстакады, сделайте из обрезных досок башмаки и подкладывайте их под колеса при ремонте.Чтобы не упасть с конструкции при входе в нее, прикрепите к концам шпал две обрезные доски так, чтобы они немного торчали вверх.
Для работы под автомобилем на такой эстакаде необходимо иметь кусок войлока или хотя бы старое ватное одеяло. Не оставляйте здоровье на бетонном полу.
Тем, кто говорит, что машину можно поднять на такую высоту, я возражаю, что если под нее подложить толстые прутья, не каждый домкрат поднимется так сильно, а во-вторых, это намного безопаснее, чем на домкрате.
Полноразмерный дизайн
Тем, кто не хочет терпеть неудобства при ремонте своего авто, предлагаем изготовить полноразмерный вариант своими руками. Вам будет удобнее войти в него, если вы построите его на склоне. И досок меньше пойдет. Так что есть смысл поискать ей место на склоне. Конечно, эстакаду лучше сделать из металла: она прочнее, не впитывает масло и не ржавеет так быстро, как гниет дерево. Но если у вас есть древесина в наличии, то выбор материала очевиден, не покупайте такую же аренду.
Металлический фитинг
В качестве опор можно использовать две стальные трубы диаметром не менее 150 мм. Их следует закапывать в землю ниже уровня ее промерзания, иначе высота эстакады с наступлением зимы будет увеличиваться, а весной уменьшаться. После установки опор яму следует обрушить битым кирпичом, а лучше забетонировать. Если глубина промерзания почвы на вашем участке небольшая, заглубляйте опоры в землю не менее чем на метр.Высота опор над землей зависит от вашего роста, но не должна быть менее 1,5 метра.
Их следует устанавливать на расстоянии около 5 метров от предполагаемого входа на эстакаду и на расстоянии друг от друга, равном колее вашего автомобиля. Сверху на опоры ребрами вниз уложите участок швеллера шириной около 150 мм, длина его должна быть на 50 см больше ширины колеи вашего автомобиля. Приварите швеллер к опорам. После этого для поперечной устойчивости конструкции соедините опоры крест-накрест двумя уголками.Четыре угла с краями не менее 7,5 см и длиной около 5 м следует разместить попарно параллельно краям друг к другу, и заполнить пространство между каждой парой отрезками арматуры длиной 50 см и сварить их. к каждому, соблюдая прямой угол. Полученные лестницы лежали так, чтобы одна сторона каждой была на краю канала, а другая — на земле. Контролировать их горизонтальное положение с помощью уровня. А также установите ширину между центрами краев, лежащих на земле, которая должна равняться колее вашей машины.Приварите их к швеллею, а к ним упоры, предотвращающие падение машины, и принимайте поздравления, вы своими руками приварили стальную эстакаду.
Особенности деревянного строительства
Вместо трубы в качестве опор используются два бруса сечением не менее 15 × 15 см.
Закапываемые в землю части опор для долговечности необходимо пропитать креозотом или хотя бы отработкой.
Каждую лестницу собирать из двух досок толщиной 5 см, одну из них шириной от 10 до 15 см ставить на край. Другой, шириной около 40 см, нужно положить сверху и прибить к первой сотне гвоздей или закрепить саморезами.
По каждому брусу необходимо выполнить одну пилу шириной не более 5 см в соответствии с шириной досок, установленных на кромке. Вырезы делаются для того, чтобы вставить нижние доски лестниц. Поперечина должна крепиться к опорам не вверху, а на концах, а спереди, прямо под трапом, выходящим из пропила.
Упоры можно сделать, прикрутив винтами два обрезных бруска к опорам так, чтобы они выступали над лестницей.
Для уменьшения вероятности соскальзывания колес с краев лестницы желательно сделать ребра. Один из вариантов — прикрепить доску толщиной около 2 см и шириной 10 см к торцу верхней доски трапа. Лучше закрепить саморезами с плоскими шляпками длиной 50 мм.
Ниже поперечины для поперечной устойчивости конструкции опоры должны быть скреплены между собой крест-накрест с двумя досками.
Эстакада заменяет смотровую яму. Его наличие позволяет самостоятельно провести осмотр и мелкий ремонт машины.
В зависимости от типа самого автомобиля, его размер и размер эстакады определяют его внешний вид. Может быть как стационарным, так и разборным. Как сделать эстакаду для автомобиля своими руками узнать несложно.
Процесс создания
1. Для начала нужно определиться с типом эстакады. Если размеры гаража или дачи позволяют, можно сделать стационарный.
2. Складной вариант подходит тем автомобилистам, которые ограничены определенными параметрами.
3. Полный техосмотр возможен только на стационарной эстакаде.
4. Частично можно проводить на откидной эстакаде.
5. Перед продажей авто техосмотра все же лучше доверить специалистам, например, от.
Стационарный путепровод из кирпича, дерева, металлических труб. Он может подниматься на метр над землей.
Для создания стационарной металлической эстакады вам потребуются такие инструменты, как:
сварочный аппарат;
болгарский;
Застежка
;
краска.
Основные действия
Эстакада можно сделать из труб, которые необходимо забетонировать в землю. Получите 4 или 6 столбиков.
Сверху на трубы кладутся уголки.
Между ними с помощью сварочного аппарата устанавливаются стержни арматуры.
Наклонно закрепленная гонка.
Инвалидные коляски должны иметь ограничители, которые не позволят машине выехать из нее.
№
Металлическую конструкцию необходимо покрыть антикоррозийной краской, чтобы ничего не заржавело.
Если нет места для такой конструкции, есть смысл узнать, как сделать простой путепровод для автомобиля.
Есть несколько вариантов небольших сборно-разборных конструкций:
пирамида односторонняя;
«Кресло-качалка»;
кроссовер;
из шпал.
Самый первый тип изготовлен из досок и досок таким образом, что один торец представляет собой плоскость, а другой — лестницу.Доски разрезаются на равные части длиной около 30 см. Брусья разрезают на части разной длины, на которые сверху будут монтироваться доски. Между собой обе пирамиды скреплены металлическими рейками, чтобы не разойтись.
«качалка» под силу практически любому автомобилисту. Для этого нам понадобятся две доски, на которых бруски размещены по краю и ближе к середине, но смещены к краю. Когда автомобиль въезжает в конструкцию, его центр тяжести смещается, и он поднимается.
Как сделать эстакаду для шпал на автононе очень просто, достаточно уложить две шпалы, продолжающие друг друга, у них есть доски, которые являются площадкой.
Это строение своими руками можно построить практически из всех подручных материалов.
Борта
можно упирать где угодно, поэтому вопрос, как сделать эстакаду для автомобилей, затруднений не должен вызвать.
Самым доступным вариантом будет: положить на доску распиленный кусок бревна необходимой высоты, закрепить на ней еще одну доску, все закрепить — половина конструкции готова. Вторая половина делается так же.
Есть эстакады и кирпичи, но их нельзя передвигать с места на место, поэтому они стационарные.
Все размеры должны соответствовать конкретному автомобилю. Лучше всего, если ширина гонки будет немного превышать размер колеса. Это исключит риск «пробуксовки» и поломки автомобиля. Убедитесь, что у машины есть упоры, чтобы она не съехала с платформы.
Сделать док для ремонта авто своими руками несложно, если у вас есть свободное время и минимальные технические навыки. Все замеры нужно проводить аккуратно, чтобы эстакада подходила под конкретный автомобиль.
»В представленном материале вам покажут, как сделать мини-эстакаду для ремонта автомобиля в гараже. Владельцы автомобиля прекрасно понимают, что в процессе эксплуатации часто необходимо ремонтировать автомобиль и проводить техосмотр, лучше всего это делать в теплом и хорошо освещенном гараже со смотровой ямой. Но зачастую в современных гаражах таких нет, ведь существует огромное количество разнообразных СТО и мастерских. Это, конечно, хорошо, но за услуги придется заплатить, а стоимость машины доступна уже сегодня.Так что для того, чтобы спасти и отремонтировать машину самостоятельно, нужно сделать мини эстакаду. Основой будет уголок 50х50 мм, поперечина арматуры 12 мм с шагом 75 мм.
Эта эстакада устанавливается на ширину колеи автомобиля и проезжается по ней передними или задними колесами. Внимание! При установке автомобиля на эстакаду обязательно поставить на ручник, а под колесо поставить откадник или упор.
Что нужно для создания мини-платформы для авто?
Материалы
уголок 50х50 мм
фитинги 12 мм
краска
Инструменты
сварочный аппарат
болгарский (LBM)
рулетка
щетка
Пошаговая инструкция изготовления мини-эстакады.
Итак, прежде всего рассмотрим детальный рисунок, который составил автор. Далее по размерам чертежа была сварена данная конструкция, для чего использовался уголок 50х50 мм и фурнитура 12 мм. Вторая часть сделана точно так же.
Затем изделие окрашивается в ярко-желтый цвет.
После высыхания краски можно испытать 😉 Эту мини эстакаду очень удобно хранить в гараже. Он настолько компактен, что его можно хранить даже дома.
Советы продавцам по осмотру дома »Денежная яма
Содержание [Скрыть] [Показать]
Для продавцов дома осмотр дома может быть похож на сцену из реалити-шоу. Незнакомцы приходят к вам в дверь и погружаются в каждый уголок вашего личного пространства. Они часами открывают туалеты, рыщут в ваших вещах, включают все краны в доме. Они смывают воду в туалетах, открывают электрические панели, зажигают вашу духовку и включают стиральную машину, сушилку или любой другой прибор, который они могут найти.Затем они взбираются на вашу крышу, бродят по вашему подвалу или подполью и, кажется, бьют по каждому квадратному сантиметру вашего двора.
От водосточных водостоков до посудомоечных машин и детекторов дыма — проверка дома по самой своей природе носит навязчивый характер. Ваша задача, как участнику этого шоу, — оставаться приятным, веселым и полностью любезным, пока эти личные захватчики ворвутся в ваш дом. Но — если вы выдержите мучительное испытание, не взорвав предохранитель, расплата может быть большой: непредвиденная прибыль в сотни тысяч долларов от продажи вашего дома!
Следующие советы по домашнему осмотру помогут убедиться, что именно это и происходит!
Согласно совместному исследованию Американского общества домашних инспекторов (ASHI) и Национальной ассоциации риэлторов (NAR), почти четыре из каждых пяти домов, проданных в стране, перед продажей проходят оценку профессиональным домашним инспектором.
Нанимаемый покупателем дома осмотр дома призван защитить покупателей от инвестирования в дом, который оказывается настоящей денежной ямой. NAR сообщает, что риэлторы рекомендуют покупателям недвижимости проходить осмотр дома почти в 99% случаев. Большинство покупателей прислушиваются к этому совету и запрашивают осмотр дома в 84% всех сделок, даже для новых домов.
Для продавцов понимание процесса проверки дома и подготовка вашего дома к неизбежной оценке не только помогает гарантировать, что сделка будет проведена, но и часто может привести к получению более высокой продажной цены.
Как работает домашний осмотр
Почти все контракты на покупку домов, проданных сегодня, включают положение о непредвиденных обстоятельствах, позволяющее покупателям нанять профессионального домашнего инспектора по своему выбору для тщательной оценки дома на предмет любых серьезных проблем.
После подписания контракта проверки обычно проходят быстро. После того, как с продавцом дома назначена встреча, прибывает домашний инспектор с покупателем дома на буксире и обходит весь дом.Обычно осмотр дома занимает от двух до трех часов и включает проверку структурного и механического состояния дома. Но помимо структурного и механического осмотра, домашние инспекторы могут также проводить тесты на радон, проверять наличие термитов и других насекомых, разрушающих древесину, или выполнять другие услуги, запрашиваемые потенциальным покупателем.
С 1976 года домашние инспекции стандартизированы ведущей национальной ассоциацией домашних инспекторов — Американским обществом домашних инспекторов.«Стандарты практики» Общества, также известные как ASHI, предписывают, что необходимо проверять и как далеко нужно зайти домашним инспекторам, чтобы сообщить об этих результатах.
Согласно ASHI, базовый осмотр дома включает оценку 10 различных частей дома: конструкции, экстерьера, кровельной системы, водопроводной системы, включая водонагреватель, электрической системы, системы отопления, системы кондиционирования воздуха (системы HVAC), интерьера, изоляция и вентиляция, и камины.
В рамках этих областей Стандарты практики ASHI подробно описывают, на что инспекторы должны обращать внимание, а также на то, что может быть исключено из проверки.
Например, при осмотре кровельной системы инспекторы должны оценить кровельную черепицу, желоба, гидроизоляцию, световые люки, дымоходы и другие отверстия, такие как вентиляционные отверстия. Однако инспектор не обязан проверять антенну на крыше или заглядывать внутрь дымоходов, которые могут быть труднодоступными.
Когда осмотр дома завершен, инспектор выдаст покупателю дома отчет с подробным описанием того, что было обнаружено. Инспекторы сообщат о проблемах, требующих немедленного внимания, а также об условиях, которые могут привести к более серьезным неисправностям в будущем.
Имейте в виду, что только члены ASHI обязаны соблюдать эти строгие правила. Однако в некоторых штатах также требуется лицензия, чтобы стать домашним инспектором, что предполагает собственный набор требований в отношении того, что нужно проверять. Тем не менее, многие штаты приняли стандарты ASHI и Кодекс этики в качестве критериев профессиональной деятельности. В настоящее время, по крайней мере, половина всех штатов требует какого-либо регулирования, начиная от простой регистрации и заканчивая комплексной программой, требующей тестирования и опыта, и предусматривают строгие наказания для инспекторов, допускающих серьезные ошибки.
После домашнего осмотра
После завершения осмотра дома инспектор сообщит о результатах только своему клиенту, покупателю (обстоятельство, предусмотренное законом во многих штатах). Обнаружение серьезных существенных проблем, которые являются достаточно серьезным препятствием для продажи, может вернуть вас за стол переговоров и должно быть единственным фактором, способным повлиять на завершение продажи.
Капание из кухонного крана вряд ли является материальным дефектом, но если у вас есть серьезные проблемы, такие как проблема с фундаментом, серьезное повреждение воды или дому нужна новая крыша, это материал, потому что кто-то может решить не покупать дом, если он знает, что ему нужна большой ремонт понравился.
Обратите внимание на пункт «Порядок работы»
«Рабочий порядок» — это термин, который обычно встречается в большинстве договоров о недвижимости. Но это имеет значение, выходящее за рамки того, что вы можете ожидать. Например, если договор требует, чтобы механические системы и устройства дома находились в «рабочем состоянии», ЛЮБОЙ дефект, независимо от его размера, должен быть устранен продавцом дома.
Противоположностью условию рабочего порядка является положение «как есть», что означает именно это. Дом продается как есть, так что не просите продавца все исправить.Конечно, на рынке продавца вам может сойти с рук оговорка «как есть». Но на конкурентном рынке этот пункт может поставить вас в конец списка потенциальных покупателей нового жилья.
Что происходит дальше в процессе продажи дома, обычно подробно описывается в оговорке о непредвиденных обстоятельствах при осмотре дома. Обычно при обнаружении проблем между покупателем и продавцом проводятся дополнительные переговоры. В большинстве случаев разница между тем, что покупатель ожидал от сделки, и тем, что было фактически обнаружено в ходе проверки, определяет объем того, что они могут попросить продавца исправить.
Например, покупатели дома могли знать, что крыша старая, поэтому отчет с подробным описанием крыши, нуждающейся в замене, может не вызывать удивления. Однако, если они рассчитывали пережить свою первую зиму, не покупая новую печь, которая оказывается необходимой, продавцы дома могут ожидать запроса на включение печи в сделку.
В лучшем случае разрешать эти споры лучше всего путем разделения расходов. В конце концов, продавец не обещал дом с новой печью, а покупатель не ожидал, что 20 лет проживет без замены существующей.Разделение стоимости в таком случае — справедливый и разумный способ решения проблемы.
Украсьте свой дом успехом
Большинство продавцов жилья не считают себя жесткими конкурентами на рынке дорогостоящих товаров. Но не заблуждайтесь, если ваш дом выставлен на продажу, вы продадите его. Дома — это дорогой товар, и в любом городе есть сотни домов, из которых покупатели могут выбирать. Лучший способ убедиться, что ваш дом привлекает покупателей и максимально возможна продажная цена, — это убедиться, что он «одет для успеха» как внутри, так и снаружи.
Свежий слой краски и новый ландшафтный дизайн могут показаться очевидными первыми шагами в подготовке вашего дома к продаже, но когда дело доходит до осмотра дома, нужно сделать гораздо больше.
Начните с ремонта мелких вещей, таких как незакрепленные ступеньки, отсоединившиеся желоба и гнилая отделка. Внимательно ищите все, что было запущено и нуждается в ремонте, например, гнилые подоконники или отсутствующую черепицу. Бинокль — хороший инструмент для обзора крыши. Помимо отсутствия черепицы, ищите незакрепленный металл вокруг дымоходов и вентиляционных отверстий — частую причину утечек.
Честно оцените свои механические системы дома. Если ваша система отопления и охлаждения в последнее время не проверялась и не обслуживалась, сделайте это сейчас. Если вам известно о каких-либо мелких ремонтах сантехники или электрических коробок, которые необходимо сделать, сделайте их задолго до осмотра дома.
Негерметичные клапаны для наполнения унитаза, капающие из кранов, грязные фильтры печи, перегоревшие контрольные лампы или лампочки — или неработающие электрические розетки могут показаться незначительными. Но их ремонт сейчас не только означает, что вам не нужно беспокоиться по окончании проверки, но и показывает как инспектору, так и покупателям, что вы хорошо позаботились о своем доме.
Что хорошо для гуся, то хорошо для гусака
Если вы можете себе это позволить, одна из самых умных вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовить свой дом к продаже, — это нанять собственного домашнего инспектора, который проведет его до того, как он поступит на рынок. Это даст несколько явных преимуществ.
Во-первых, это позволит избежать «сюрпризов», например, когда инспектор покупателя объявляет о необходимости замены электрической панели. К тому времени, когда цена контракта согласована, большинство продавцов договорились о том, насколько далеко они хотят пойти, и покупатели также предложили максимум, который они хотят потратить, поэтому обнаружение дорогостоящей проблемы на этом позднем этапе может привести к транзакции. волнение.
Во-вторых, при обнаружении проблем у вас есть время и возможность либо отремонтировать их по собственному графику, либо сообщить о них покупателю заранее, что исключает возможность того, что покупатель потребует от вас ремонта позже. К тому же, если решение проблемы — ваш выбор, вы можете сделать это, и покупатель не будет оглядываться через плечо и не будет сомневаться в каждом принятом вами решении.
Наконец, как только покупатель наймет своего домашнего инспектора, у вас будет хорошая база для сравнения нового отчета.В то время как отчеты об инспекциях редко соответствуют элементу за элементом, серьезные различия между квалифицированными и опытными инспекторами редки. Ваш домашний инспектор может даже стать вашим защитником, просмотрев и проанализировав отчет инспектора покупателя.
Чтобы найти квалифицированного инспектора в вашем районе, используйте локатор «Найти инспектора» на веб-сайте ASHI. Перечисленные здесь инспекторы прошли строгие испытания и соответствуют требованиям опыта и являются одними из самых квалифицированных в стране. Отправляя запрос инспектору через сайт, ваша информация передается в электронном виде в режиме реального времени, что экономит ваше время и помогает вам быстрее связаться с инспектором.
Правила дорожного движения
Хотя домашний осмотр может быть как устрашающим, так и агрессивным, помните, что инспектор работает на человека, который его нанял. Инспекторы обсуждают свои выводы только со своими клиентами. Таким образом, продавец, скорее всего, будет последним, кто узнает о проблемах в сделке, когда покупатель договорится о проверке. Хотя это может показаться несправедливым, но так оно и есть. Фактически, в некоторых штатах, которые лицензируют домашних инспекторов, закон запрещает им раскрывать результаты проверки кому-либо, кроме своего клиента.
Помимо приведения вашего дома в идеальную форму для проверки, лучшее, что вы можете сделать во время этого процесса, — это исчезнуть. Покупателям жилья будет удобнее открыто обсуждать свои опасения по поводу покупки дома с инспектором, если вы находитесь вне пределов слышимости. А поскольку наблюдение за процессом осмотра может быть похоже на бодрствование во время операции на открытом сердце, отсутствие стресса также будет сдерживать ваш уровень стресса. Кроме того, вы наняли агента по недвижимости, который будет представлять вас — позвольте им сделать это!
Что бы вы ни делали, не следуйте за домашним инспектором и покупателем.Если и есть что-то, что сводит с ума как покупателя, так и инспектора дома, так это это. Потенциальные покупатели часто воспринимают такое чрезмерно надзорное поведение как свидетельство того, что продавец дома пытается скрыть дефект и беспокоится о том, не работает ли приспособление. Домашние инспекторы будут раздражены, и, учитывая человеческую природу, процесс может стать излишне напряженным, хотя должен быть образовательным.
При домашнем осмотре лучший совет для получения наиболее желаемых результатов — это подготовить дом к домашнему инспектору, а затем уйти с его пути.
Как найти лучшего домашнего инспектора
Независимо от того, на какой стороне сделки вы участвуете, помощь квалифицированного домашнего инспектора может существенно повлиять на ваш уровень комфорта во время пугающего, а иногда и агрессивного опыта.
Чтобы найти профессионала в вашем районе, используйте локатор ASHI «Найди инспектора дома» на сайте www.ashi.org. Все перечисленные здесь инспекторы прошли строгие испытания и прошли требования к опыту и являются одними из самых квалифицированных в стране.
Стеклянный замок: воспоминания
% PDF-1.6
%
562 0 объект
>
эндобдж
564 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
565 0 объект
> поток
application / pdf
Jeannette Walls
Стеклянный замок: воспоминания
2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb- dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0 конечный поток
эндобдж
541 0 объект
>
эндобдж
561 0 объект
>
эндобдж
560 0 объект
>
эндобдж
559 0 объект
>
эндобдж
554 0 объект
>
эндобдж
546 0 объект
>
эндобдж
549 0 объект
>
эндобдж
547 0 объект
>
эндобдж
544 0 объект
>
эндобдж
548 0 объект
> поток
x] A 9L & F פ ucw
57 лучших подарков для домашних мастеров в 2021 году
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Обновлено 15 января 2021 г.
Мы получили много отзывов от читателей, которые просили нас порекомендовать идеи подарков для тех, кто занимается своими руками. Если вы делаете покупки на день рождения, День отца или рождественский подарок для кого-то (может быть, для себя), ниже вы найдете несколько лучших идей для подарков во всех ценовых диапазонах. С некоторыми из них вы, возможно, знакомы… с другими — нет.
Чтобы получить еще больше идей для подарков, ознакомьтесь с другими нашими руководствами:
Даже если вы думаете, что у человека, для которого вы делаете покупки, есть все мыслимые инструменты, в этом списке, вероятно, есть что-то, что они (или вы) хотели бы иметь.Мы использовали инструменты, провели исследование, просмотрели записи за год, просмотрели наши списки желаний и даже не очень тонко намекали на некоторые из них нашим близким.
Результат — то, что мы считаем интересными, новыми, бесценными и уникальными инструментами в качестве подарка для других или для себя.
Для вашего удобства мы отсортировали товары по ценовому диапазону. Есть идея подарка, который был бы хорошим дополнением? Оставьте комментарий ниже, и мы можем просто добавить его.
Светодиодный фонарик Streamlight Stylus Pro
Любимый самодельщик во всем мире, один из самых маленьких, легких и самых полезных фонарей как для мужчин, так и для женщин.Stylus Pro размером с ручку Sharpie имеет сильный световой поток 65 люмен (около 6 часов), питающийся от пары батареек AAA. Держите его в кармане, сумочке, перчаточном ящике, кухонном ящике, ящике для инструментов или практически в любом другом месте.
См. Также: Сияйте ярко с фонариком Best Mechanic
Маркеры Milwaukee Inkzall
Одна из самых больших жалоб домашних мастеров — неспособность легко маркировать поверхности. Карандаш не так много справляется с бетоном, а маркеры легко забиваются в мастерской от пыли или жира.Упаковка из четырех упаковок Inkzall Milwaukee — идеальное решение.
Предназначен для пыльных, масляных или влажных поверхностей без засорения и оптимизирован для грубых поверхностей, таких как шлакобетон, бетон и OSB; Эти маркеры могут реально спасти жизнь при проведении строительных или капитальных ремонтных работ.
Лучше всего то, что острие, зажим для каски и нетоксичные перманентные черные чернила добавляют общее удобство, которого не хватает многим другим письменным принадлежностям.
Карманная отвертка Stanley 4-в-1
Эта удобная маленькая многоголовочная отвертка размером с ручку Sharpie идеально подходит для хранения в машине, рюкзаке, сумочке (для женщин) или ящике для мусора в доме. , или в кармане.Включает 2 двусторонних бита (размеры наконечника: 5/32 ″, 1/8 ″, 0pt и 1pt), которые хранятся в рукоятке. Превосходный наполнитель для чулок.
Открывалка для бутылок Klein Tools
Открывалка для бутылок профессионального уровня? Да, конечно! Добавьте к этому 6 упаковок пива, и вы получите дешевый подарочный набор, который понравится любому мужчине. Как открывалка для бутылок, она настолько хороша, насколько это возможно. Он имеет такое же высокое качество, которого вы ожидаете от Klein Tools, и легко снимает пробки с бутылок и не поскальзывает. Отличный кусок разговора.
Крем для рук Working Hands от O’Keeffe
Я знаю… крем для рук? Для тех, кто много работает руками (автомеханик, плотник, электрик и т. Д.) Или просто сушит или треснет пальцы и руки (особенно зимой), эта штука потрясающая. Аромат тонкий и не неприятный (в отличие от других лосьонов или кремов), и он просто работает.
После использования апельсинового очистителя пемзы несколько раз в день после недавнего проекта мои руки были настолько сухими и потрескавшимися, что я попробовал это средство после того, как обычный лосьон для рук, похоже, не помог.Крем Working Hands принес почти мгновенное облегчение, и я всегда держу пару канистр в доме и в гараже.
Мультитул Crescent Odd Job
Это один из тех гениальных устройств, которые позволяют делать 1000 вещей. То, что выглядит странным молотком, на самом деле состоит из 11 инструментов в одном. Это молоток, съемник для гвоздей, киянка, обратимая отвертка для трещоток с семью битами (Phillips / прорези / шестигранник) и гибкий приводной вал, съемный нож для ножей и многое другое.
Что нам больше всего нравится, так это величина крутящего момента, которую вы получаете при вращении винта из-за формы ручки.Отлично подходит для машины, кухонного ящика, кемпинга или кого-то, кто живет в квартире или общежитии.
Bucket Boss Bucket Tool Organizer
Какая отличная идея. Bucket Boss помещается в любое ведро емкостью 5 галлонов, чтобы быстро превратить его в удобный органайзер для инструментов. Этот тяжелый материал включает в себя 30 карманов, которые выровнены как внутри, так и снаружи, а также 3 внутренних петли для вашего молотка, дрели или других инструментов с ручками.
Используется для садоводства, работы с автомобилем или в качестве специального ящика для инструментов для любого проекта, над которым вы работаете.Заранее спланируйте, какие инструменты вам понадобятся, заполните карманы, и вы готовы к работе. Или держите в запасе несколько специальных Bucket Boss (ведро для перьев, ведро для подвешивания картин, электрическое ведро и т. Д.)
Короткая отвертка / гаечный ключ Klein Tools Инструмент 6 в 1
Этот инструмент необходим при работе в тесноте. Недавно на популярном онлайн-форуме по гаражным инструментам появилась тема, в которой спрашивали, от какого инструмента никогда не откажутся его пользователи. Удивительно, но короткая отвертка была одним из самых распространенных ответов.Мы считаем, что версия Klein Tools — лучшая и самая удобная в использовании отвертка этого типа с резиновой подушкой-рукояткой.
См. Также: Лучшие наборы отверток за деньги
Lansky PS-MED01 BladeMedic
Каждому нужна хорошая переносная точилка для ножей, и этот Lansky, безусловно, самый популярный и не зря. Независимо от того, есть ли у вас прямое или зубчатое лезвие, оно заточит практически любой нож, топор или другой режущий инструмент.Отлично подходит для кемпинга, охоты, около гаража или на кухне.
Футболка «Я здесь, потому что ты ее сломал»
Варианты этой рубашки долгое время были популярной идеей для подарков, и не зря. Независимо от того, являетесь ли вы родителем, разнорабочим или женщиной, которая знает свои инструменты, в вашей жизни всегда найдется кто-то, кому удается занять вас и ваш ящик с инструментами.
Доступен в трех цветах и размерах до 3х. Это отличный подарок для любимого человека или для себя.
Магнитный браслет MagnoGrip
Это может показаться забавным, но на самом деле очень полезно. Работаете в тесноте под капотом, и у вас нет свободной руки, чтобы удержать только что снятый болт? Работаете над приставной лестницей и не хотите держать гвозди между зубами? Нужно сделать сборку книжного шкафа Ikea немного быстрее? У этого магнитного браслета есть множество применений.
Camco 44442 AccuPark
Перестаньте натыкаться на холодильник в гараже и не задумываться, откроются ли двери гаража за заднюю часть вашего автомобиля, когда они закроются.Точно знайте, где остановиться в идеальном месте каждый раз с помощью этого стоп-блока. Клейкие полоски хорошо держатся даже при низких температурах, а низкий профиль означает, что вы не споткнетесь о них, когда гараж пуст. Несомненно, это лучше старомодного метода «подвешивания теннисного мяча».
См. Также: 5 лучших средств парковки в гараже для идеальной работы в парке
FastCap Fatboy Плотник / механический карандаш
Каждому в гараже или мастерской нужен плотницкий карандаш хорошего качества.Этот толстяк доставляет. Простой в использовании, прочный и толстый грифель толщиной 5,5 мм не сломается, как многие другие карандаши. В качестве дополнительного бонуса переверните ластик, и у вас будет встроенная точилка. Если вы смотрите HGTV, вы можете заметить, что этот карандаш использовался в шоу House Crashers, а также в других.
Klein Tools 11-in-1 Отвертка / гаечный ключ
Ни для кого не секрет, что мы фанаты Klein Tools. Эта отвертка / гаечный ключ 11-в-1 — один из тех инструментов, который должен быть обязательным в арсенале каждого.Включает 8 популярных наконечников и 3 типоразмера гаечных ключей. Мягкая ручка удобна для длительного использования и обеспечивает больший крутящий момент. После того, как вы воспользуетесь отверткой Klein Tools, вы больше не захотите использовать что-либо еще.
См. Также: Руководство по размерам отверток (с таблицами)
Инструмент для разметки FastCap Accuscribe
Один из лучших инструментов для разметки, которые мы когда-либо пробовали, легко поддерживать постоянное смещение разметки при размещении в кухонных шкафах. столешницы, плитка, брызговики, отделка или другие предметы, требующие разметки.Полностью заменяет старинный латунный компас.
Винтажный держатель для ключей KiaoTime в стиле ретро
Будь то гараж или человеческая пещера, у каждого парня или девушки есть один набор важных ключей, который всегда теряется. Благодаря этой изящной брелке для ключей в форме гаечного ключа ваш любимый человек может не только следить за своими ключами, но и демонстрировать некоторую изящество, сделанное своими руками.
Еще лучше то, что стойка сделана из прочного чугуна и достаточно прочна, чтобы выдерживать гораздо более крупные предметы, такие как шляпы, пальто или ремни для инструментов.
GearWrench Gimbal Ratchet
В ограниченном пространстве всегда будут моменты, когда стандартный храповик не подходит. Этот небольшой умный инструмент имеет храповую головку с 72 зубьями (с короткой дугой в 5 градусов), которая вращается по двум осям, чтобы облегчить доступ для пользователя. Хотя этот инструмент, вероятно, не понадобится вам каждый день, он бесценен в те времена, когда ничего другого не подойдет.
Чтобы вывернуть болт, сначала просто ослабьте его, а затем завершите этим храповым механизмом карданного подвеса.Как и любой другой продукт GearWrench, вы можете рассчитывать на исключительное качество. Доступны версии 3/8 и 1/4 дюйма.
См. Также: Лучший храповик для самых труднодоступных мест
Black + Decker BDCS20C Аккумуляторная отвертка
Мощная отвертка будущего уже здесь, и это потрясающе. Хотя он не заменит аккумуляторную дрель / шуруповерт, отвертка Black + Decker невероятно удобна для всех видов небольших работ (сборка мебели Ikea, установка оборудования кухонного шкафа, установка компонентов компьютера, работа с вашим радиоуправляемым автомобилем, и Т. Д.). Это даже идеальный размер, чтобы ваш ребенок мог «помочь» вам в проекте.
Простой в использовании и двусторонний, BDCS20C достаточно компактен, чтобы поместиться там, где другие не могут. Шуруповерт питается от литий-ионной аккумуляторной батареи 4 В MAX, позволяющей работать со скоростью до 180 об / мин с крутящим моментом 35 фунт-дюймов. Нет, он не предназначен для установки гипсокартона, но идеально подходит для выполнения обычных небольших работ по дому. Этот инструмент B + D — отличный подарок, который понравится как мужчинам, так и женщинам.
См. Также: Лучшие аккумуляторные отвертки для быстрых легких работ
Engineer PH-55 Tetsuwan Scissors GT
Это просто лучшие универсальные ножницы, которые мы когда-либо использовали.В то время как сумасшедший дизайн выглядит как что-то из научно-фантастического фильма, PH-55 почти как многофункциональный инструмент ножницы / ножницы (и очень хороший в этом отношении). Основные лезвия острые как бритва (отсюда и пластиковая крышка), с одной стороны, имеющей зазубренную часть, что делает резку пластика (например, розничной упаковки в виде ракушки) легкой задачей.
В закрытом состоянии носок работает как нож для ножей, а сразу за большой заклепкой — кусачки. Отрежьте толстую веревку, электрический кабель, кожу, тонкую медь / алюминий, резиновые шланги, картон и т. Д.Держите пару в магазине, в машине или в ящике для мусора.
Crescent NP11 11-дюймовые клещи для вытаскивания гвоздей
Отличный инструмент для вытаскивания гвоздей или скоб. Перестаньте мучиться с гвоздемером на молотке и приобретите его набор. Ни один гвоздь не безопасен. Эти клещи для выдергивания ногтей Crescent легко удаляют гвозди со снятой головкой, маленькие гвозди для отделки или гвозди с едва обнаженной головкой. Вам нужно удалить несколько сотен гвоздей на проекте? Вы будете удивлены, насколько быстро и эффективно это можно сделать.
Обычно мы держимся подальше от любых продуктов, «как видно по телевизору», но этот торцевой гаечный ключ Gator Grip определенно имеет свое применение. Специальное гнездо состоит из 54 штифтов, которые автоматически подстраиваются под болты и гайки от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма стандартного и от 7 до 19 мм метрического, крючки, проушины для винтов, барашковые гайки, квадратные гайки и другие необычные формы. .
Одно из лучших применений — откручивание заржавевших или закругленных гаек и болтов там, где обычная розетка не сможет их захватить.Является отличным подарком в виде специального инструмента для опытного домашнего мастера или новичка, чья коллекция инструментов состоит из молотка и пары отверток.
Calculated Industries Air Shim XL надувной воздушный клин
Хотя Air Shim XL предназначен для профессиональных подрядчиков по установке окон, дверей и шкафов (вместо использования прокладок), Air Shim XL весьма удобен в доме или в гараже. Просто поместите туда, где хотите, и используйте ручной насос, чтобы быстро накачать до 3 дюймов. Имеет грузоподъемность до 500 фунтов.
Вот лишь несколько идей использования: используйте для подъема мебели, чтобы можно было разместить слайды для перемещения; при вращении шин автомобиля подставьте их под шину, чтобы можно было легко выровнять болты; поместите под вибрирующую стиральную машину так, чтобы приподнять, чтобы можно было легко регулировать ножки; используйте, чтобы приоткрыть окно автомобиля, если вы заперли ключи внутри.
Sugru
Если вы никогда не слышали о Sugru и его великолепии, сейчас самое время. Sugru лучше всего можно описать как пластичный клей, который за одну ночь превращается в жесткий гибкий силикон, который вы можете исправить, изменить или создать.Существуют буквально миллионы применений (см. Здесь и здесь, чтобы дать вам представление).
Если вы похожи на нас, вы постоянно будете придумывать идеи, что с этим делать. Закрепите ремешок для часов, протекающий шланг или кабель зарядного устройства телефона, выделите цветом инструменты или ключи, добавьте угловые бамперы к фонарикам или электронным устройствам для защиты, повторно нанесите покрытие на поврежденные ручки инструментов и т. Д.
Силиконовое обручальное кольцо Qalo
Там Есть определенные недостатки для мужчин, которые носят свое оригинальное золотое или титановое обручальное кольцо во время работы на машине, на стройке, во время занятий спортом или во время тренировок в тренажерном зале.Кроме того, что это неудобно, есть также вероятность того, что он будет потерян, поцарапан или вызовет серьезные проблемы, если вы случайно сломаете безымянный палец.
С линией силиконовых обручальных колец Qalo у вас все еще будет это обручальное кольцо, но оно будет настолько удобным, что вы даже не заметите, что оно там есть. Сверхлегкий, доступен в различных цветах / размерах, и вам никогда не придется беспокоиться о потере оригинального кольца. С тех пор, как моя жена купила мне такой, теперь я ношу его постоянно поверх своего оригинального браслета из белого золота.
RAD Cycle Products Велосипедный подъемник
Для большинства из нас место в гараже всегда в дефиците. Этот велосипедный подъемник от RAD Cycle Products отлично справляется с задачей освобождения места для БОЛЬШЕ инструментов (или вашего автомобиля), позволяя хранить велосипед под потолком. Это простой недорогой продукт, который очень хорошо работает.
Забудьте о тех днях, когда вы пытались найти то место на полу гаража, где велосипед не мешал бы, или о необходимости переворачивать велосипед вверх ногами, чтобы повесить его на потолочные крючки.Этот продукт на самом деле состоит из двух упаковок, что делает сделку еще приятнее.
См. Также: Самые популярные стойки для велосипедов в гараже, соответствующие вашему стилю
Шлифовальные палочки
Эти шлифовальные палочки размером с большую ручку невероятно удобны для попадания в труднодоступные места. Фавориты мастеров по дереву, мастеров, любителей и перфекционистов во всем мире, они позволяют деликатно шлифовать небольшие участки на дереве, стали, пластике и других материалах.
Каждая рукоять имеет конический конец, круглый конец и плоскую сторону, что обеспечивает максимальную универсальность.В комплект входят 4 шлифовальных стержня и 20 лент из оксида алюминия различной зернистости.
Настольный миниатюрный ящик для инструментов Busted Knuckle Garage
Независимо от того, уезжает ли младший механик из семьи в колледж или вы хотите попробовать гараж в своем офисе, миниатюрный ящик для инструментов Busted Knuckle — отличный способ показать, что вы готовы чтобы исправить что-нибудь. Прочный стальной ящик для инструментов 9x4x5 .24 имеет форму настоящего, вплоть до рабочих колесиков.
Лучше всего то, что верх открывается, показывая много места для хранения всех ваших канцелярских принадлежностей.Мы настоятельно рекомендуем использовать пару инструментов IronChoco, чтобы сделать его еще более официальным (и полезным в тяжелый день).
Gorillatorch Гибкий штатив-фонарик
Нужен хороший регулируемый фонарик без помощи рук, который выглядит симпатично и похож на инопланетянина? Три ножки Gorillatorch Flare включают более двух десятков шарниров, чтобы вы могли придать им форму или обернуть их, чтобы можно было сесть или прикрепить практически к чему угодно. Внизу каждой ступни находится сильный неодимовый магнит, поэтому вы можете прикрепить его к металлу (например, под капотом машины во время работы с ним).
Основной белый светодиод на 100 люмен идеально подходит для работы в гараже или механика, а дополнительные красные светодиоды можно использовать в аварийной ситуации, находясь в дороге. Это существо работает от 3 батареек AA, что обеспечивает от 20 до 80 часов непрерывной работы (в зависимости от того, какой уровень мощности вы используете). Он [кашель!] Милый, универсальный и действительно гибкий. Просто пойми!
Fiskars X7 Hatchet
Хорошо, этот топор не совсем гаражный инструмент (скорее инструмент для кемпинга), но мы включили его в наш список, потому что он должен быть у каждого.Он идеально подходит для кемпинга, походов, колки дров для камина или костровой ямы, а также для рубки ветвей деревьев вокруг двора, хотя он не идеален для уничтожения орды зомби.
Невероятно острый, этот топор Fiskars весит менее 2 фунтов, но действительно кажется несокрушимым.
Бесконтактный тестер напряжения Fluke
Сколько раз вы задавались вопросом, находится ли провод под напряжением или нет? Бесконтактный тестер напряжения — это самый быстрый и безопасный способ определить, есть ли напряжение в линии, и Fluke, пожалуй, лучший и самый надежный способ сделать это.
Просто поместите кончик тестера близко к проводу (вам даже не нужно прикасаться к проводу), и тестер подаст звуковой сигнал и загорится, если обнаружен провод под напряжением. Это идеальный подарок для тех, кто занимается электричеством, сантехникой, ремонтом или ремонтом автомобилей.
Mechanix Wear M — перчатки Pact
Каждому, кто работает с автомобилями, нужен хороший набор перчаток для механиков. Эти перчатки Mechanix — одни из наших любимых. Они удобные, гибкие, дышащие и прослужат дольше, чем другие.Их уникальная особенность — дополнительная защита суставов пальцев. Хорошая вещь в покупке перчаток для механиков заключается в том, что даже если у получателя есть пара, они со временем изнашиваются или они захотят обновить.
См. Также: Лучшие рабочие перчатки для механиков
Разводной ключ Channellock WideAzz
Channellock WideAzz — лучший регулируемый ключ на планете. Период. Особенность этого компактного 8-дюймового ключа заключается в том, что он имеет очень широкое отверстие, сопоставимое с 12-дюймовыми моделями.Ключ также тоньше, чем большинство 8-дюймовых гаечных ключей, поэтому его легче добраться до труднодоступных мест.
Благодаря удобной рукоятке и плавной регулировке, действительно легко, если вам или кому-либо из ваших знакомых нужен разводной ключ. Это немного дороже, но оно того стоит.
Клещи для извлечения винтов VamPLIERS
Мы все были там. Удивительно, как схватили. Обрезанный, поврежденный или заржавевший винт, гайка или болт могут превратить приятный проект в разочарование.Независимо от того, какую отвертку или розетку вы пробуете или сколько времени вы потратите, становится только хуже. VamPliers — не чудо-инструмент, но на самом деле они отлично справляются с откручиванием большого количества винтов там, где другие инструменты терпят неудачу.
Секрет в их горизонтально И вертикально зубчатых губках, которые со скольжением захватывают головку винта. Доказано, что этот винтовой экстрактор * снижает количество ругательств, травм и употребления пива. (* абсолютно никаких научных исследований не проводилось)
WORX Power Screw Driver
Да, это вторая электрическая отвертка в этом списке.В отличие от Black and Decker Gyro, описанного выше, WORX больше обычного типа. Он также имеет литий-ионную аккумуляторную батарею 4V MAX, поэтому он обеспечит длительный заряд, но никогда не заменит ваш большой 18-вольтовый драйвер. Что отличает его от других, так это 2 вращающихся картриджа, каждый из которых содержит 6 самых распространенных битов для завинчивания винтов.
Для небольшого переключения достаточно сдвинуть рычаг, повернуть картридж и сдвинуть рычаг назад. Светодиодная лампа автоматически включается, чтобы осветить головку винта при каждом нажатии на спусковой крючок.Он отлично подходит для быстрого ремонта дома или в гараже. Нам лично нравится приведенная выше модель Gyro с регулируемой скоростью, но модель WORX, вероятно, больше подходит для традиционалистов.
Компактный лазерный измеритель Bosch GLM 15
Нет, он не заменит полностью ручную рулетку, но при измерении комнат для покраски или составления плана этажа, связанных с каркасом задач, строительства забора и других задач, в которых вы Вам нужен более простой и быстрый способ измерения, этот 50-футовый лазерный измеритель Bosch невероятно удобен.
Другие более дорогие модели будут измерять 100 футов и более, но на самом деле, как часто вам нужно будет измерять что-то такой длины? GLM 15 — маленький, точный, простой в использовании, он сэкономит вам массу времени. В качестве бонуса вы можете свести с ней кошку с ума.
См. Также: Лучшие лазерные уровни по точности и функциональности
Набор отверток Wera Kraftform Plus
По нашему мнению, Wera производит самые лучшие отвертки, которые вы можете купить. Конечно, они немного дороже, чем ваши обычные отвертки, но качество стоит дорого.Сделанные в Германии, эти отвертки имеют невероятно удобную ручку (прощай, пузыри), которая позволяет обеспечить максимальный крутящий момент.
Вы можете ударить по их концам молотком (отсюда и долото), чтобы высвободить застрявшие винты, и даже использовать гаечный ключ с открытым зевом для дополнительной мощности, когда это необходимо. Это поистине военные отвертки, из-за которых все остальные кажутся хламом.
Comfort Zone Обогреватель гаража / мастерской
Зимой работа в магазине или гараже не должна быть утомительной.Хотя он не будет полностью нагревать большой гараж, как более крупные и дорогие обогреватели на 220 В, он идеально подходит для установки над вашим рабочим столом или рядом с местом, где вы будете работать. Лучше всего то, что он подключается к стандартному розетка.
См. Также: Лучшие гаражные обогреватели, чтобы согреться зимой
Might-D-Light
Might-D-Light — отличный переносной перезаряжаемый рабочий фонарь с широкими возможностями настройки, состоящий из 80 долговечных Светодиоды, которые освещают довольно большую площадь.Петля поворачивается на 0-200 градусов, 2 неодимовых редкоземельных магнита позволяют крепиться к металлическим поверхностям (например, под колпаком), а крючок позволяет легко подвешивать. Отлично подходит для работы на машине, под раковиной, в кемпинге, а также в случае аварии или отключения электроэнергии.
См. Также: Лучшее освещение для вашего гаража или магазина
Выходные данные Противоусталостный коврик
Болит поясница? Имея размеры 20 x 36 или до 26 x 72 дюймов, у этого коврика будет ваша спина и ноги, которые будут благодарить вас, когда вам нужно будет стоять в течение длительного периода времени в жестком гараже или цехе.Он толстый, тяжелый и легко моется.
См. Также: Лучшие коврики против усталости — почувствуйте себя стоящим в облаке
Интеллектуальное зарядное устройство NOCO Genius G3500
Прощайте, старые зарядные устройства. Это интеллектуальное зарядное устройство Genius представляет собой небольшое портативное зарядное устройство, в котором используются новейшие технологии для быстрой и безопасной зарядки практически любых аккумуляторов легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов, газонокосилок, квадроциклов, лодок и других устройств. Одна из его лучших особенностей — режим ремонта, который может вернуть к жизни полностью разряженные батареи, чего не могут сделать другие зарядные устройства.
CH Hanson Pivot Square
Если вы или кто-то, кого вы знаете, являетесь традиционным пользователем скоростного квадрата, сделайте себе одолжение и попробуйте этот удобный модный Pivot Square. Он намного более универсален, чем обычные квадратики скорости, и прост в настройке углов. Изготовлен из прочного обработанного алюминия, гравированная (не окрашенная) маркировка легко читается и точна.
Franklin Sensors Precision Stud Finder
Безусловно, это лучший поисковик, который вы когда-либо использовали.13 отдельных датчиков одновременно распознают стену в нескольких положениях (больше не нужно скользить по стене). Вы действительно сможете распознать ширину скрытого объекта, чтобы знать, сколько места вам нужно для работы. Это великолепно, и мы удивляемся, почему у всех нет ни одного из них.
См. Также: 5 лучших приборов для поиска шпилек, которые видят сквозь стены
Lisle 97102 Mechanics Creeper
Знайте кого-нибудь, кто выполняет какие-либо работы с их автомобилем (даже если он просто меняет масло), а они еще не есть лианы на механике? Дайте им понять, что они делают это неправильно.Лайл продумал все, что касалось конструкции этой механической ходовой части… она легкая, прочная, удобная (неважно, 5 футов 0 дюймов или 6 футов 6 дюймов), низкопрофильная, гладкая и легко моется.
Не ложитесь на холодный, грязный пол или картон и приступайте к программе.
Leatherman 830039 Мультитулы New Wave
Мультитулы всегда были популярным подарком просто потому, что они полезны. Проблема в том, что моделей вроде бы сотни, и через некоторое время все они начинают выглядеть одинаково.Lifehacker недавно провел опрос читателей, и явным победителем стал Leatherman Wave. Этот инструмент 17-в-1 изготовлен на 100% из нержавеющей стали и, как и любой Leatherman, будет незаменим на долгие годы.
Пневматический табурет для магазина Sunex
Удобный, устойчивый, плавно перекатывающийся и хорошо сложенный, этот стул для магазина оснащен пневматическим цилиндром для регулировки высоты от 18 до 22 дюймов. 5 колес обеспечивают дополнительную устойчивость по сравнению с обычными стульями с 4 колесами. Большой металлический лоток для инструментов отлично подходит для кузовных работ, отделки деталей или других целей в доме.
См. Также: Лучшие сиденья для механиков и специалистов по ремонту
Stanley FatMax Xtreme 55-120 FuBar III
Независимо от того, находитесь ли вы на этапе сноса проекта реконструкции или беспокоитесь о зомби-апокалипсисе, FuBar — это то, что вам нужно. зверь. Сделанный из кованой стали, он снимает стены, разделяет доски, вытаскивает большие гвозди, молотки или ломает что угодно, и может использоваться в качестве ключа для отключения газа или гидранта. По сути, это облегчает жизнь, и вы этого хотите.
Kreg Deck Jig
Строим колоду? Не начинайте без джиг-приманки Kreg Deck Jig. Набор позволяет построить КАЧЕСТВЕННУЮ колоду без каких-либо выступающих винтов, чтобы у вас была красивая гладкая поверхность без сколов. Конечно, это занимает немного больше времени, чем обычный метод, но установка проще, и результат вызовет зависть у ваших соседей.
Автомобильный аккумулятор NOCO Boost Plus Jump Starter
Еще одно технологическое чудо, этот очень портативный (прибл.Стартер 7 x 3 x 2 дюйма) имеет большую мощность (1000 ампер). Да, он действительно запускает автомобиль (включая большинство двигателей V8) сам по себе. Один из них должен быть в каждой машине в доме.
Батарея в этой вещи прослужит до 6 месяцев без использования, поэтому пока вы будете следить за ней, вам никогда не придется зависеть от другого человека или AAA, чтобы дать вам толчок. Он даже имеет встроенные порты для зарядки вашего мобильного телефона в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Потрясающий продукт.
Налобный фонарь Petzl Pixa 3
Немного тяжелее других налобных фонарей, Pixa 3 довольно удобен и предлагает непревзойденные характеристики в качестве рабочего или служебного фонаря.Предлагаются три режима: заливка, прожектор и их комбинация. Даже в самой экономичной обстановке он освещает большую площадь и отлично подходит для крупномасштабной работы в тесноте и ограниченном пространстве.
Батареи вроде хватит на вечность. Если вы ремонтируете сантехнику или собираете собачьи экскременты во дворе ночью, Pixa 3 — это удобный маленький фонарик.
Карманный набор драйверов Bosch PS21
Суперкомпактный (длина головки 5,6 дюйма), легкий (1.8 фунтов) и мощный (265 дюйм-фунт крутящего момента) описывают Bosch PS21. Низкопрофильный дизайн этого «карманного» драйвера подойдет там, где другие дрели / шуруповерты не смогут. Легкий вес делает любую работу над головой проще простого. В комплект входят (2) литий-ионные батареи 12 В и 30-минутное зарядное устройство. Это будет отличный подарок для других или для себя (даже если у вас уже есть полноразмерный драйвер.
Wera Tools 26Pc Zyklop Ratchet 1/4 ″ Набор головок и бит
Эта поворотная головка Wera на 1/4 дюйма Набор трещоток и головок — это удивительный комплект, излучающий качество (разработан в Германии и произведен в Чешской Республике).В основе набора — поворотная трещотка, которую можно зафиксировать под любым углом, включая 0 градусов, для использования в качестве отвертки. 72 зубца храповика и небольшой угол возврата в 5 градусов позволяют работать быстрее и точнее, чем другие.
Компактный, удобный и прочный, этот набор быстро станет фаворитом тех, кто им владеет.
Work Sharp Нож и точилка для инструментов
Быстро и легко затачивайте ножи, ножницы, садовые инструменты, инструменты для магазинов и даже лезвия газонокосилок.Угол заточки лезвия можно регулировать от 15 до 30 градусов с шагом в 1 градус, чтобы обеспечить точный контроль. В точилке используются гибкие ремни для создания лезвия с острой бритвой. Конечно, старые методы заточки все еще работают, но для тех, кто хочет лучше, быстрее и проще, вы не сможете превзойти эту Work Sharp.
Igloo FR329-Red Garage Fridge Tool Box
Конечно, простой старый белый холодильник в гараже может сгодиться, но почему бы не купить что-нибудь почти по той же цене, что действительно соответствует внешнему виду вашего гаража? Этот мини-холодильник Igloo сохранит ваше пиво и напитки холодными и стильными.Отлично подходит для гаража, мастерской или мужской пещеры.
См. Также: Лучший гаражный мини-холодильник, чтобы пиво оставалось холодным
50-футовая выдвижная катушка для воздушного шланга Goodyear
Да, шланг воздушного компрессора может быть проблемой. Постоянное сворачивание / разворачивание, запутывание предметов, спотыкание о них и сбор каждой частицы грязи и жира со временем просто стареют. Устраните все эти проблемы с этим самовыдвижным барабаном для воздушного шланга Goodyear.Закрепите его на потолке или стене и наслаждайтесь.
Пылесос для гаража Hoover ProGrade
Идеальный пылесос для гаража или мастерской, чтобы убрать беспорядок. Прикрепите этого плохого парня к стене, и вам больше никогда не придется пользоваться пылесосом в местной автомойке или подключать удлинитель к громоздкому пылесосу для влажной / сухой уборки. Этот пылесос Hoover GUV без мешка действительно отстой (подразумевается неуместный каламбур) и включает в себя 30-футовый шланг, позволяющий дотянуться почти до любой области.
RoboReel Потолочная система шнура питания
Никогда больше не придется искать удлинитель, споткнуться о него или спутать его с предметами.RoboReel (также известная как Orange Death Star) устанавливается на потолке гаража или магазина и позволяет легко вытаскивать шнур до нужной длины, а затем, когда это будет сделано, он автоматически втянет его (контролируемым образом) с нажатием кнопки.
Конечно, это может показаться излишним для некоторых гаражей, но это круто и на самом деле очень удобно.
См. Также: Лучшие катушки с выдвижным удлинителем для упорядочивания
Портативный инверторный генератор Porta Source
Наличие полноразмерного генератора не имеет особого смысла для большинства людей, кроме 18.Портативный блок весом 5 фунтов отлично подходит для того, чтобы брать его с собой в места, где нет электричества, или в случае отключения электроэнергии. Он тихий (58 дБ), компактный и действительно хорошо работает. Просто добавьте масло и обычный бензин с октановым числом 87 в топливный бак (не нужно возиться с маслом для 2-тактных двигателей). Вырабатывает 700-800 Вт и работает около 4 часов на баке объемом 1/2 галлона.
Больше не доступен
Calculated Industries 8503 Калькулятор благоустройства дома
У вас есть проект по дому, которым вы думаете заняться? Этот калькулятор проекта предназначен для домашних мастеров, столяров, мастеров по ремонту одежды, домашних декораторов и тех, кто неравнодушен к быстрому и точному определению материалов проекта и их стоимости.Прост в использовании и удобнее, чем вы думаете.
Snap-on 870338 Подушечка для колен
Неважно, молодой вы или старый, полы в гараже и подъездные пути — убийца для ваших колен. Эта большая подушка для колен размером 20 x 9 дюймов имеет внутри 1-1 / 2 дюйма толстой пены для комфорта, водонепроницаемое дно и определенно превосходит необходимость носить неудобные наколенники или использовать эти маленькие дешевые садовые прокладки. Фактически, эта подкладка Snap-on также отлично подходит для сада.
Эндоскоп / инспекционная камера MonsterCam WiFi
Одна из самых удобных штуковин, которые можно иметь дома.Представьте себе возможность легко увидеть, что находится за стеной (при протягивании кабелей через гипсокартон), в водостоке (чтобы увидеть, что это забивает), в двигателе вашего автомобиля или в любом другом месте, куда вы физически не можете заглянуть. Эти эндоскопы использовались механиками в течение многих лет, но цены упали настолько, что средний домовладелец может легко себе это позволить.
Водонепроницаемый (до 1 метра) полужесткий кабель длиной более 11 футов с яркой светодиодной подсветкой. Камера 8,5 мм в конце может снимать HD-изображения с разрешением 1280 × 720 и показывать их на вашем iPhone или телефоне Android (с помощью бесплатного приложения).Также в комплект входят магнит, зеркало и крючки, которые упрощают извлечение мелких предметов. Прекрасный подарок любому разнорабочему (или разнорабочему).
См. Также: Лучшие наколенники для напольных покрытий или облицовки плиткой
RNB Tools Алюминиевая линейка с угловым преобразователем
Сэкономьте массу времени на следующем проекте, который включает в себя измерение и резку углов. Просто вставьте линейки в нужный угол / форму, закрутите винты, чтобы зафиксировать ее, и у вас будет единая измерительная линейка, которая сэкономит время и нервы при любых повторяющихся измерениях.Отлично подходит для напольных покрытий, плитки, листового камня, отделочных работ, кирпича и т. Д. Откажитесь от более дешевой пластиковой версии и выберите алюминиевую модель для точности и прочности.
Акт аварии: автомеханик получил сильные ожоги
Джастин Тайас изучает случай, когда автосервисная компания была оштрафована на 40 000 фунтов стерлингов и обязана выплатить 25 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации после того, как автомеханик получил серьезные ожоги, когда смотровая яма, в которой он стоял, загорелась.
Недавнее дело касалось судебного преследования компании по утилизации автомобилей за многочисленные нарушения в области охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности после совместного расследования, проведенного Управлением по охране труда (HSE) и Пожарно-спасательной службой (FRS).
Видеозапись с камер видеонаблюдения компании показывает, как механик входит в мастерскую, чтобы слить топливо из демонтируемого автомобиля. Через несколько секунд видно, как он выбегает из ямы. Компания регулярно удаляла моторное и трансмиссионное масло, охлаждающую жидкость и топливо из старых автомобилей при подготовке к утилизации. Обычной практикой для механиков было прокалывание топливных баков транспортных средств и слить топливо в открытые емкости в яме. Иногда для прокалывания баков использовалась электрическая дрель.
Расследование показало, что авария, скорее всего, была вызвана искрой от электродрели или удлинителя, воспламеняющего летучий пар, образующийся при сжигании топлива в открытом контейнере. Пожар быстро разрастался в присутствии бензина и других горючих материалов и потребовал решительных действий со стороны ФРС для его сдерживания, а также помощи местной полиции для обеспечения безопасности людей поблизости. В результате пожара механик получил серьезные ожоги рук, ног и носа, и после инцидента он не мог вернуться к работе.
Опасности
Типичные опасности от смотровых ям при ремонте автомобилей (MVR) и связанных с ними отраслях включают:
падение с высоты в ямы
поскользнуться на ступенях доступа
пожар или удушье от газов или пары тяжелее воздуха или выброс топлива
падение предметов или транспортных средств в ямы и на рабочих
травмы головы в результате удара надземных транспортных средств.
Пожары и взрывы в МВР и связанных отраслях иногда приводили к гибели людей или серьезным производственным травмам, а также к значительному материальному ущербу. HSE предполагает, что подобные инциденты в основном связаны с неправильным обращением с топливом при сливе баков и трубопроводов. Иногда они возникают во время горячих работ (процессов, вызывающих тепло, искры и пламя), в том числе при ремонте топливных баков. Инциденты также произошли в результате неправильного использования легковоспламеняющихся материалов, таких как краска или разбавители.
Нормативные требования
Правила об опасных веществах и взрывоопасных средах 2002 (DSEAR) направлены на защиту людей от пожара и взрыва по отношению к опасным веществам и потенциально взрывоопасным средам. Опасные вещества — это материалы, которые потенциально могут причинить вред в результате пожара, взрыва или подобных инцидентов, например, неконтролируемой химической реакции. К ним относятся обычные материалы, встречающиеся на многих рабочих местах, такие как растворители, горючие газы, пыль от деревообработки и т. Д.Взрывоопасная атмосфера — это смесь одного или нескольких опасных веществ в воздухе, которая может быстро воспламениться, если это произойдет в замкнутом пространстве, может произойти взрыв.
DSEAR требует от должностных лиц оценивать и устранять или снижать риски, связанные с опасными веществами, насколько это практически возможно. Оценка может проводиться в сочетании с законодательством о пожарной безопасности, Приказом 2005 года о реформе регулирования (пожарная безопасность) («Приказ о пожарной безопасности»).
Приказ о пожарной безопасности распространяется на Англию и Уэльс (в Шотландии и Северной Ирландии есть свои законы).Он определяет общие меры пожарной безопасности и другие обязанности по пожарной безопасности, необходимые для защиты «соответствующих лиц» в помещениях. Приказ требует, чтобы меры противопожарной безопасности применялись «там, где это необходимо», и учитывает подход к оценке рисков при соблюдении определенных основных требований. Ответственность за соблюдение Приказа о пожарной безопасности лежит на «ответственном лице», а на рабочем месте это работодатель и любое другое лицо, которое контролирует любую часть помещения. Приказ обеспечивается местной ФРС.
Оценка пожарного риска должна быть сконцентрирована на следующих областях:
устранение или снижение пожарных рисков
средства обнаружения пожара и подачи сигнала тревоги
адекватные пути эвакуации и эвакуации
адекватный пожарный разделение на отсеки
соответствующий тип и достаточное количество огнетушителей
правильный тип и достаточное количество извещений о пожаре и указателей
обеспечение получения жителями достаточной информации и обучения по пожарной безопасности
обеспечение соответствующих мер защиты персонала пожарной службы.
Нарушения
Компания признала себя виновной в двух нарушениях DSEAR, одном нарушении Правил выполнения высотных работ 2005 года и двух нарушениях Приказа пожарной безопасности. Он был оштрафован на 25 000 фунтов стерлингов за безопасность и 15 000 фунтов стерлингов за нарушения пожарной безопасности плюс 25 000 фунтов стерлингов за расходы.
Правило 5 (1) DSEAR гласит: «Если опасное вещество присутствует или может присутствовать на рабочем месте, работодатель должен провести подходящую и достаточную оценку рисков для своих сотрудников, которые возникают из-за этого вещества.
Правило 6 (1) DSEAR гласит: «Каждый работодатель должен гарантировать, что риск либо устранен, либо уменьшен настолько, насколько это практически осуществимо».
Правило 4 (1) Правил работы на высоте 2005 г. гласит: «Каждый работодатель должен обеспечить, чтобы работа на высоте была должным образом спланирована, надлежащим образом контролировалась и выполнялась способом, который является практически осуществимым безопасным».
Статья 13 (1) (а) Приказа о пожарной безопасности гласит: «В случае необходимости (будь то из-за особенностей помещения, осуществляемой в нем деятельности, наличия любой опасности или любых других соответствующих обстоятельств) для защиты Для обеспечения безопасности соответствующих лиц ответственное лицо должно гарантировать, что помещения, насколько это уместно, оснащены соответствующим противопожарным оборудованием, а также датчиками пожара и сигнализацией.
Статья 21 (a) и (b) Приказа о пожарной безопасности гласит: «Ответственное лицо должно обеспечить, чтобы его сотрудники прошли надлежащую подготовку по вопросам безопасности при приеме на работу в первый раз, а также в связи с новым воздействием на них. или повышенные риски … ».
Неисправности
В связи с этой аварией имеется ряд серьезных неисправностей, а именно.
Небезопасные методы работы позволили оператору сливать топливо в смотровую яму, где могли скапливаться легковоспламеняющиеся пары, и при наличии источников возгорания, таких как электродрель.
Не удалось обеспечить безопасный слив топлива из транспортных средств, несмотря на наличие оборудования, позволяющего сливать топливо в герметичный контейнер.
У компании не было подходящих средств обнаружения пожара или сигнализации.
Не удалось обеспечить надлежащую пожарную подготовку персонала и процедуры для действий в случае возникновения пожара.
Наконец, изучая записи с камер видеонаблюдения с объекта, HSE выявила другие небезопасные способы поведения при работе на высоте.В их число входили рабочие, которые забирались на стеллажи с внешней стороны и ездили на вилках телескопического погрузчика, чтобы достать предметы высоко на стеллажах.
Извлеченные уроки
Это была полностью предотвратимая авария, в результате которой механик получил серьезные ожоги и потерял работоспособность после аварии. Ему повезло, что его не убили. Требовалась также серьезная реакция со стороны ФРС, чтобы взять под контроль огонь. Эта авария демонстрирует, что для предотвращения пожара можно было принять простые меры предосторожности.
Риски пожара в МВР и связанных отраслях хорошо известны. В этом случае у компании было необходимое оборудование для безопасного удаления топлива, но оно позволяло рабочим удалять топливо, стоя в яме, где могли скапливаться легковоспламеняющиеся пары, и при наличии источников возгорания. Требовались относительно простые меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения опасных и взрывоопасных атмосфер, например, удаление топлива в хорошо вентилируемом помещении или снаружи, где пары не будут скапливаться в присутствии источников воспламенения.Этот случай также демонстрирует необходимость эффективной оценки пожарного риска и выполнения основных минимальных мер пожарной безопасности на рабочем месте.
Лучший огнетушитель | Обзоры Wirecutter
The First Alert PRO5. Фото: Майкл Хессион
Наш выбор
First Alert PRO5
Простая в обращении и эффективная против всех типов распространенных пожаров, эта модель First Alert превосходит минимальные рекомендации для дома и ее легко найти.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 50 долларов.
Для основных огнетушителей (помните, по одному на каждом этаже) мы рекомендуем First Alert PRO5. Это огнетушитель с рейтингом UL 3A 40B: C, что превышает рекомендации NFPA, но канистра имеет тот же размер и вес, что и меньший огнетушитель 2A 10B: C. Эта модель может эффективно бороться с обычными пожарами, от сжигания дерева и ткани до сжигания жидкостей. Он также может безопасно тушить электрический огонь. Оснащенный металлическим клапаном, First Alert PRO5 также может перезаряжаться, что обеспечивает большую надежность и возможность долгосрочной экономии средств.Хотя мы не обнаружили различий между этим огнетушителем и нашим вторым обладателем Amerex, модель First Alert более доступна на полках Ace Hardware и Lowe’s, поэтому достать ее будет немного проще (не все розничные продавцы будут поставлять огнетушитель).
Как огнетушитель 3A 40B: C, его химический агент эквивалентен 3¾ галлонам воды, и при правильном использовании он может погасить площадь не менее 40 квадратных футов. (Это существенно — представьте огонь 8 футов шириной и 5 футов в поперечнике).Этот размер превышает минимальный, рекомендованный NFPA (2A 10B: C), который имеет эквивалент 2½ галлона воды и эффективен против 10 квадратных футов огня. Мы обнаружили, что, переходя к большему размеру, вы получаете очень небольшое увеличение веса или стоимости. Магазин First Alert Store показывает разницу в цене примерно на 10 долларов; мы видели, как другие розничные продавцы продают оба размера по точно такой же цене. Что касается веса, оба размера содержат 5 фунтов химического вещества, а общий вес составляет около 9 или 10 фунтов. Таким образом, даже с доплатой в 10 долларов мы думаем, что PRO5 стоит своих денег, учитывая, что обращение с ним такое же, что и для значительно большей противопожарной способности.
PRO5, как и все наши медиаторы, представляет собой перезаряжаемый огнетушитель с металлическим клапаном и ручкой. Такие модели предлагают надежность и потенциальную экономию по сравнению с одноразовыми огнетушителями с пластиковыми клапанами и ручками. Тем не менее, мы должны отметить, что способности пожаротушения у этих двух стилей одинаковы. Владелец Guyette Fire Protection Уэйн Гайетт сказал нам, что «два с половиной фунта химического вещества — это два с половиной фунта химического вещества», а помощник начальника пожарной охраны Джозеф Кинан сказал, что «эффективность огнетушителя зависит от того, как он используется, а не от его использования. материал, из которого он сделан.
Но Тимоти Зендельбах из журнала Firehouse Magazine сказал нам, что «перезаряжаемые [огнетушители] обычно более высокого качества» и что «платить немного больше за вашу безопасность никогда не бывает плохой практикой». Для блока 3A 40B: C (того типа, который мы рекомендуем) первоначальные затраты между двумя стилями примерно одинаковы, но для моделей меньшего размера, таких как наш дополнительный выбор, аккумуляторные батареи стоят примерно на 15-20 долларов больше.
Мы также обнаружили, что у одноразовых огнетушителей есть проблемы с надежностью.Kidde, крупный производитель одноразовых огнетушителей, в 2017 году отозвал около 40 миллионов единиц огнетушителей из-за проблем с выпуском и отсоединением форсунок — и это было после того, как он отозвал 4,6 миллиона огнетушителей в 2015 году и еще 470 000 в 2005 году из-за проблем с пластиковый клапан. Что касается отзыва 2005 года, неясно, были ли блоки одноразовыми (пластиковый клапан предполагает, что они были), но в любом случае отзыв указывает на потенциальные неисправности огнетушителя с пластиком в клапанном узле.По этой причине все наши медиаторы имеют цельнометаллические клапаны.
В дополнение к проблемам, которые были у Kidde, First Alert еще в 2000 году отозвала 600 000 единиц одноразового огнетушителя FE1A10G. Уведомление Комиссии по безопасности потребительских товаров не содержит подробных сведений о неисправном компоненте. Мы не смогли найти никаких отзывов об огнетушителях из-за неисправных канистр, поэтому, если нам нужно было догадаться, мы бы поспорили, что эта проблема также связана с пластиковым клапаном.
Теперь давайте разберем долгосрочные затраты.В случае перезаряжаемого огнетушителя Уэйн Гайетт рекомендует проводить профессиональную проверку каждые шесть лет или около того, что соответствует NFPA 10: Стандарт для переносных огнетушителей. Стоимость осмотра составляет от 15 до 30 долларов за огнетушитель. С другой стороны, одноразовый огнетушитель не требует профессионального обслуживания, но его срок годности составляет всего 12 лет, после чего его следует заменить. Таким образом, при строгом соблюдении графика технического обслуживания 12-летние затраты на два типа огнетушителей примерно одинаковы (замена вместо двух проверок).Однако это уравнение применимо только в том случае, если вы никогда не используете огнетушитель. Если вы успешно используете один для тушения небольшого пожара или если, как указал Гайетт, произойдет случайный разряд, вам придется выбросить и заменить одноразовый блок. Для аккумуляторной батареи вам нужно будет заплатить только за пополнение.
Помня об этом, важно знать, что после того, как вы вообще использовали огнетушитель, вам нужно либо заправить его, либо утилизировать. С огнетушителями нельзя пойти на полпути — даже одна короткая очередь снижает эффективность огнетушителя.
После того, как вы вообще использовали огнетушитель, вам нужно либо залить его, либо утилизировать.
Еще одно преимущество перезаряжаемого огнетушителя: его можно использовать как часть программы домашнего обучения, чтобы вы и люди, с которыми вы живете, могли пройти несколько пробных взрывов, чтобы увидеть, как он справляется. Как и в случае со всем аварийным оборудованием, чем больше вы знакомы с тем, как оно работает и ощущается в ваших руках, тем лучше вам будет, если вам когда-нибудь понадобится его использовать. Многие работодатели предлагают обучение работе с огнетушителями, и имеет смысл сделать то же самое и у вас дома.
Еще одним преимуществом PRO5 является то, что он легко доступен на полках Lowe’s, Walmart, Target и Ace Hardware. Мы слышали несколько сообщений о проблемах с доставкой огнетушителей. Редактор Wirecutter Дэн Коппель заказал у Amazon PRO5 и сказал нам, что его огнетушитель «разряжался по дороге в транспортной коробке, и когда я открывал его, выделялось облако замедлителя. Возврат сложен — Amazon должен запросить его у третьей стороны, которая затем одобряет и организует самовывоз — процесс, который может занять до пяти дней.”
PRO5 поставляется с небольшим подвесным кронштейном, но для более надежного удержания First Alert предлагает более прочный кронштейн примерно за 10 долларов.
гараж из металлопрофиля, профлиста или профнастила своими руками
Если у вас есть машина, вероятно, у вас уже есть гараж или вы планируете его построить. На участке можно построить металлоконструкцию, которая будет дешевле остальных. Однако перед началом работы необходимо ознакомиться с технологией.Некоторые домашние мастера отмечают, что сборные металлоконструкции имеют свои преимущества, среди них:
относительная дешевизна;
высокая огнестойкость;
Защита от вандалов.
Металлические гаражи капитальными не считаются, поэтому перед постройкой не нужно получать специальное разрешение. Если вы собираетесь заниматься такими работами, их можно завершить в кратчайшие сроки. Это потому, что вам не придется выкладывать стены из кирпича, достаточно будет просто собрать каркас в единую конструкцию и установить его на цоколь.
Металлический гараж своими руками может быть выполнен в виде каркасной или сварной конструкции. Последний более прочен и стабилен, в то время как первый легче и быстрее выстраивается в линию. При необходимости такую конструкцию можно разобрать и перевезти в любое удобное место. Если вы не можете определиться, какой тип постройки выбрать, то следует определиться, на какой срок вы планируете его ставить.
Следует помнить, что у таких построек есть свои особенности: летом в них довольно жарко, а зимой помещение мгновенно наполняется холодом.Именно поэтому гараж нужно будет хорошо утеплить, это касается не только стен, но и потолка, а также пола. Для этого можно использовать самые разные материалы. Однако лучше выбирать те, которые не горят, потому что важно спасти машину и не допустить распространения огня, если есть такая вероятность.
Выбор места
Если вы строите собственный металлический гараж, то сначала вам нужно найти место. Этот этап — один из самых ответственных.Постройка должна располагаться на некотором удалении от дома и не примыкать к окнам. Не стоит строить в долине постройку, потому что в этом случае она будет затоплена дождевой и талой водой.
Подъезд должен быть максимально удобным. Площадь самой постройки будет зависеть от машины, но самые распространенные параметры следующие: 3,6 х 7 м. При планировании важно учитывать габариты автомобиля и место для инструментов, запаски, аксессуаров и помпы.
Выбор материала
Металлический гараж своими руками сможет построить любой домашний мастер. Для этого подготовьте:
листов металла;
элементы подшипниковые;
профилей;
отделка;
ингредиенты для бетона;
крепеж.
Что касается несущих элементов, то это должны быть профильные трубы и изделия круглого сечения. Металлические листы обязательно должны быть оцинкованы, чтобы можно было защитить конструкцию от ржавчины.Самым подходящим материалом для гаража считается профнастил. Он прочный и надежный, но важно учитывать его недостаток, который выражается в высокой стоимости. Грунтованный лист будет стоить дешевле, но он отличается низкой устойчивостью к атмосферным осадкам и перепадам температур, а потому долго не прослужит.
Создание проекта
Приступать к строительству металлического гаража своими руками можно уже после того, как проект будет готов.Его создание считается началом строительства. Для этого не нужно готовить рулоны чертежей, а вот конструкцию лучше изобразить на бумаге, определив размеры. При этом мастеру необходимо будет решить, какие функции будет выполнять постройка.
Иногда гараж — это только место, где машина ставится на хранение. Но если вы хотите провести ремонтные работы самостоятельно, то смотровая яма вам также понадобится. Важно определиться с размерами постройки с учетом площади территории, ее характеристик и задач, которые будут возложены на хозяина, а также размера машины.Для парковки вполне достаточно того, что они 3 х 5,5 м. Это правда, если вы не являетесь владельцем Молота. Размеры постройки следует увеличить, если вы планируете разместить внутри дополнительное оборудование.
Локализация
Прежде чем делать металлический гараж своими руками, необходимо разбить местность. Для этого используйте 10 колышков длиной 40 см. Можно использовать отрезки арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Можно запастись тяжелым молотком или кувалдой, капроновым шнуром 40 метров, а также рулеткой 5 метров.
Чтобы привязать гараж к определенной территории, необходимо определить точку, в которой будет располагаться один из углов. По этой отметке будет определяться размещение гаража в пространстве. Гараж в некоторых случаях пристроен к уже существующей линейке подобных построек, но есть и другие варианты, когда конструкция отдельно стоящая.
Устройство фундамента и устройство перекрытий
Если вы задумались, как сделать металлический гараж своими руками, то на следующем этапе следует приступить к возведению фундамента.По углам площадки вкапываются несущие стойки. Если в гараже есть смотровая яма, ее заранее выкапывают. Внутри столбов пространство заливается бетоном. Толщина такой подушки не должна быть слишком большой, этот параметр — предел от 10 до 15 см над уровнем земли.
Для предотвращения попадания воды в гараж необходимо на помосте сделать фундамент. Бетонирование пола проще осуществить в металлической конструкции, чем в каменном здании.Как показывает практика, для заливки пола гаража с указанными выше параметрами потребуется около 3 м 3 бетона.
Устройство ленточного фундамента для металлического гаража
Конструкция из металла будет достаточно легкой, поэтому вы можете выполнить ее незамакублевленный ленточный фундамент. Под землей он будет располагаться на уровне от 15 до 20 см. Для этого можно использовать несколько железобетонных плит, из которых будет выполнять пол.
Размеры гаража определят параметры поломки на земле.Участок очищается от растительности, снимается верхний плодородный слой почвы, по периметру выкапывается траншея. Глубина и ширина будут равны штыку лопаты. На дно насыпается песок или гравий, такую подушку следует хорошо утрамбовать. Если вы хотите сделать надземный этаж в металлическом гараже своими руками, то вам потребуется дополнительно установить опалубку, поднимающую пол над землей.
Ямочная гидроизоляция
Яму в металлическом гараже можно облицевать кирпичом.После завершения его монтажа можно приступать к гидроизоляции наружных стен. Манипуляции нужно проводить через 3 дня. Кирпичная кладка грунтуется валиком на длинной ручке. Стены оставляют до высыхания.
Далее необходимо нагреть битумную мастику и с помощью валика нанести ее на стены плотным слоем. Свободное пространство за пределами стен котлована следует засыпать грунтом, однако проводить эти работы можно только после полного высыхания мастики. Забивать пустоты грунтом необходимо послойно, утрамбовывая грунт, иначе грунт будет продавливаться под бетонную поверхность, образуются трещины.
Сборка гаража
Строим металлический гараж своими руками, руководствуясь определенной технологией. На следующем этапе подразумевается сборка конструкции. Для начала формировать каркас. С помощью поделок необходимо будет соединить вертикальные стойки между собой, первые располагаются в центральной части, сверху и снизу. Каркас сварной, но допускается соединение механическим крепежом.
В нем делается двойной откос, поэтому поверх каркаса строится перекрытие в виде треугольных профилей.Конструкция обшивается металлическими листами, которые привариваются или прикручиваются саморезами. Если использовать новейшую методику, гараж при необходимости легко разобрать.
Установка ворот
Если у вас возник вопрос, как построить металлический гараж своими руками, то вам следует знать нюансы установки ворот. Этот этап можно назвать самым трудоемким и ответственным. Если вы не хотите заниматься изготовлением ворот самостоятельно, то вы можете купить их в готовом виде.Каркас изготовлен из металлических уголков, которые приварены к стойкам. Ворота обшиты металлом. Ширина ворот обычно составляет 2,5 м и более. Отдельного внимания заслуживают замки. Рекомендуется использовать два основных и один, который закроет доступ к отверстию для ключа основного замка.
Утепление
После завершения строительства необходимо решить вопрос, как утеплить металлический гараж своими руками. Металл довольно быстро нагревается на солнце и остывает на морозе, поэтому в такой конструкции особенно остро стоит проблема теплоизоляции.Для проведения таких работ лучше купить минеральную вату. Основные преимущества — низкая теплопроводность и пожаробезопасность.
В роли утеплителя можно использовать пенопласт, что снизит стоимость строительства. Однако этот материал горючий. В продаже можно найти пену, которая имеет свойство выгорать. Утеплитель можно покрыть обшивкой. Его можно разделить на несколько разновидностей. Например, простая сталь покрывается грунтовкой. Что касается профнастила, то он изготовлен на стальной основе и имеет цинковое покрытие.Этот вариант более надежен. В качестве обшивки можно использовать:
Дополнительные рекомендации по утеплению гаража пластинчатым утеплителем
Утепление металлического гаража изнутри своими руками можно проводить с помощью пластинчатого утеплителя. Такие материалы подходят гораздо удобнее, но стоят дороже других. Например, у минеральной ваты высокая плотность, ее теплоизоляционные свойства лучше, чем у ваты в рулонах. В связи с тем, что металл не сопротивляется прохождению тепла, для качественного утепления лучше выбирать пенопласт, толщина которого варьируется от 50 до 100 мм.
Утеплить стены и крышу достаточно просто, но с полом могут возникнуть определенные проблемы. В этом случае без стяжки с армированием не обойтись. Это связано с тем, что никакая изоляция не сможет выдержать вес автомобиля. Следует использовать прочный материал, например, пеноплекс толщиной 50 мм или экструдированный пенополистирол.
Теплоизоляция укладывается на ровную поверхность, а затем заливается бетоном. Если утепление металлического гаража своими руками выполняется домашним мастером, то он должен знать, что на начальном этапе теплоизоляционных работ необходимо укладывать гидроизоляционную пленку.В этом случае в монолитную конструкцию укладывается сетка арматуры периодического профиля. Диаметр стержней должен быть 8 мм и более. Элементы связываются друг с другом по проводам. Толщина заливаемого бетона может варьироваться от 100 до 120 мм. Если гараж перенесен или имеет железный пол, то утеплить его снизу не получится; это будет возможно только перед установкой на новом месте.
Система вентиляции
Вентиляция металлического гаража своими руками вполне может быть оборудована.Для этого на первом этапе определяется площадь отверстий в системе. С учетом норм ямки должны быть диаметром 27 см, если габариты гаража 6 х 3 м. Если отверстий два, то их диаметр должен быть равен половине результата. В стенах необходимо проделать отверстия, куда будут проложены воздуховоды из труб.
Отверстия должны располагаться на высоте 15 см от пола. Когда строится металлический гараж своими руками, однозначно рекомендуется учитывать фото.Такая конструкция предполагает необходимость устройства вентиляции. С противоположной стороны нужно расположить отверстия для выводной трубы. Они должны располагаться на 10 см ниже потолка. Для крыши необходимо снять трубу. Чем выше можно отвести, тем интенсивнее будет воздухообмен.
Минимальная высота трубы над крышей — 50 см. После установки трубы в проемы следует заделать зазоры между стеной и воздуховодами герметиком. Наружные отверстия закрываются решетками для предотвращения проникновения грызунов.Выпадение осадков можно предотвратить, установив специальный колпак.
Заключение
Когда гараж строится из сборного металла своими руками, то у хозяев остается возможность разобрать конструкцию и перевезти ее в любое удобное место. Если вы не планируете заниматься подобными работами, то элементы можно сварить между собой, надежно заделать швы и утеплить конструкцию.
Какой уважающий себя автолюбитель хочет оставить свою машину на открытом воздухе? Да если машина новая и дорогая? При пагубном воздействии на автомобиль атмосферных осадков, кроме того, необходимо учитывать высокую вероятность угона автомобиля, оставленного без присмотра.Если есть возможность припарковать машину на охраняемой крытой стоянке, это, конечно, хорошо, но идеален частный гараж. Ниже мы поговорим об изготовлении металлического гаража своими руками, как об одном из самых простых и недорогих вариантов защиты авто.
Чем хорош металлический гараж
Гараж можно построить из дерева, бруса, кирпича, вылить стены из бетона, сделать каркасное здание — варианты веса. Но деревянные постройки для машин горят слишком хорошо, и если учесть, что в гараже может быть запас горюче-смазочных материалов, то от деревянного гаража лучше отказаться.Деревянные конструкции нужно будет тщательно обработать специальными пропитками, предотвращающими возгорание и повреждение древесины вредителями. Если вы готовы потратить время и деньги на изучение всех тонкостей строительства и защиты деревянных построек, можете попробовать. Построить хорошее здание из кирпича, блока или бетона тоже довольно сложно и дорого, к тому же оно будет считаться капитальным сооружением — потребуется много разрешительных документов и документов, а это время и деньги.
Металлический гараж, цена которого существенно ниже капитальной постройки — экономичное, простое и достаточно быстрое решение проблемы.Не требует дорогостоящего мощного фундамента, не нужно оформлять много документов, вкладывать большие деньги в строительство.
К основным достоинствам металлических гаражей можно отнести: высокую защиту от возгорания, относительно невысокую стоимость материалов и хорошую степень защиты от воров.
Как мы уже говорили, металлический гараж не считается капитальным сооружением, это хорошая возможность избежать бумажной волокиты и сразу начать строительные работы.
По сути, это очень простая конструкция, которую при желании может изготовить каждый автовладелец, причем очень быстро. Остается только залить или собрать пол, сделать простую несущую основу, каркас и обшить листами металла. Но даже несмотря на то, что металлический гараж прост по конструкции и конструкции, многие детали, возможно, придется делать самостоятельно и строго придерживаться технологии.
Металлический гараж бывает каркасным, разборным и сварным. Металлический гараж разборный — более прочная, устойчивая и надежная конструкция, но сварные постройки строятся намного быстрее и проще, а при необходимости их можно быстро разобрать, перевезти в другое место и так же быстро собрать.Чтобы определиться с дизайном металлического гаража, необходимо представить, сколько гараж должен служить, где он будет стоять и для чего именно будет предназначаться постройка.
Это очень ответственный момент. Здание должно располагаться на небольшом расстоянии от жилого дома и ни в коем случае не примыкать к окнам. Гараж нельзя строить на низинах и участках, залитых дождевой или талой водой, а также рядом с грунтовыми водами.
Обязательным условием является обеспечение свободного и удобного входа и выхода на территорию.
Планируя площадь будущего гаража, нужно учитывать не только габариты автомобиля, но и наличие запчастей к запчастям, запчастей, инструмента и прочего необходимого. Кроме того, вполне возможно, что в будущем вы захотите купить машину побольше, это тоже нужно учитывать на этапе планирования. Наиболее распространенные габариты гаражей — 3,6х7 метра.
Строительные материалы
Для постройки металлического гаража своими руками потребуются следующие материалы:
Круглая или профильная металлическая труба для изготовления опорных элементов.
Листовой металл.
Профили.
Детали для крепежа.
Материалы для внутренней отделки.
Бетонный раствор или комплектующие для его изготовления.
Лучше всего использовать нержавеющий оцинкованный лист. Один из лучших материалов для обшивки металлического гаража — это профнастил. Достаточно надежен и долговечен. Правда, стоимость профнастила несколько выше обычного листового металла такой же толщины. Лист металла, покрытый грунтовкой, обойдется дешевле, но и прослужит гораздо меньше.
Проект будущего гаража
Несмотря на то, что металлический гараж нельзя назвать сложной постройкой, сделать проект все же не помешает. Необязательно переносить на него стопки бумаги, стараясь отобразить каждый узел и деталь. Достаточно будет нарисовать на бумаге чертеж металлического гаража в целом с указанием его точных размеров, а также отобразить основные детали — ворота и крышу. Такой простой проект не только значительно ускорит работу, но и поможет правильно рассчитать необходимое количество стройматериалов.
В процессе разработки проекта также следует постараться учесть те задачи, которые будет выполнять металлический гараж: будет ли в нем ремонт, есть ли смотровая яма или здание будет служить только площадка для хранения автомобилей.
В проекте также должны быть учтены габариты автомобиля, исходя из покупки в будущем более крупного транспортного средства. Размеры строительной площадки определяются в зависимости от ее характеристик и общей площади, на которой планируется строительство, и от того, какие задачи преследует застройщик.Например, если гараж планируется только для парковки и хранения машины, достаточно будет построить гараж размером 3х5,5 метра, если, конечно, вы не планируете держать в нем что-то вроде «хаммера». Размеры постройки варьируются в большую сторону, в том случае, когда в гараже планируется хранить технику и инструменты, чтобы по периметру стоящей машины в гараже всегда оставался свободный проход не менее одного метра.
План строительной площадки
На данном этапе работы предстоит перенести чертёж будущего гаража, так сказать, с бумаги на землю.Для этого вам понадобится полтора десятка колышков длиной около 40 сантиметров. Можно использовать стальной лом или арматуру диаметром 10-12 мм. Также вам понадобится небольшая кувалда или молоток, рулетка длиной не менее 5 метров и нейлоновый шнур или строительная леска яркого цвета — около 40 метров. Если смотровая яма не планируется, залейте монолитную площадку, которая также будет служить полом в гараже.
Чтобы правильно привязать постройку к местности, нужно определить хотя бы одну точку, в которой будет располагаться угол постройки, и разбить постройку относительно нее.При колки необходимо проверять размеры стен не только по периметру, но и по диагонали. Также к готовым постройкам можно пристроить гараж, что значительно упрощает процесс колки.
Монтаж металлического гаража: этапы строительства
Принцип строительства металлического гаража мало чем отличается от общепринятых норм большинства конструкций.
этаж и фундамент гаража
Чаще всего в первую очередь делают смотровую яму в гараже.После того, как котлован будет готов, внутри устанавливается опалубка и пространство между досками и землей после установки арматурной сетки заполняется бетоном.
Для заливки подушки под гараж снимают верхний слой земли на глубину примерно 10 см, подушку очищают от мусора и корней, засыпают чистым песком, утрамбовывают. После этого сверху насыпается слой мелкого щебня, укладывается сетка арматуры сечением 10 мм и заливается слоем бетона так, чтобы готовая подушка возвышалась на 10-15 см над уровнем земли. .постройка нужна на холме, чтобы вода не попадала.
В целом бетонировать пол под металлическим гаражом намного проще, чем делать аналогичные работы в кирпичном или каменном здании. Не нужно особо усердствовать — платформа должна быть гладкой, без видимых выступов и трещин. Перед воротами нужно сделать небольшой откос. После того, как участок будет готов, его желательно периодически поливать в течение недели. Бетон наберет достаточную крепость примерно за три недели, естественно, в теплое время года.Для заливки пола потребуется от 2 до 4 кубометров бетона. Рассчитать необходимое количество бетона очень просто: умножаем ширину, длину и высоту подушки — получаем число в кубических метрах.
гаражная сборка
Первый идет в кадр. Вертикальные стойки соединяются между собой черенками снизу, сверху и по центру. Каркас под металлический гараж часто бывает сварным, хотя допускается соединение деталей крепежом. Особое внимание стоит уделить потолку.Крыша в металлических гаражах делается двускатной, каркас крыши сваривается из металлического профиля в виде нескольких элементов фермы треугольной формы.
После того, как каркас готов, его снаружи обшивают металлическими листами. Листы привариваются к каркасу или закрепляются саморезами. В последнем случае здание можно легко разобрать при необходимости.
установка ворот в металлический гараж
Это, пожалуй, самая трудоемкая и ответственная часть работ, хотя вы можете купить готовые ворота.На металлический гараж целесообразнее всего будет установить самые простые распашные ворота. Каркас ворот сваривается из металлического уголка или профиля и приваривается к вертикальным стойкам.
Ширина самих ворот должна быть не менее 2,5 метра. Ворота сварные из профильной трубы и обшиты металлом. Особое внимание стоит уделить выбору и установке замков. Выбор замка для гаража — тема отдельной публикации, выбор очень большой, способов установки много.В идеале гараж должен быть защищен несколькими замками, одним основным, а вторым блокирующим доступ к замочной скважине основного замка.
как утеплить металлический гараж
Так как зимой внутри металлического гаража будет мягко говоря холодно, а летом невыносимо жарко, необходима теплоизоляция. Металлические здания утепляют теми же материалами, что и кирпичные — пенопластом, минеральной ватой и другими теплоизоляционными материалами.
А вот для утепления металлического здания лучше всего подходит минеральная вата как огнестойкий материал с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Если минеральная вата недоступна для покупки, можно использовать полистирол, но это горючий материал, который также выделяет токсичные вещества при воспламенении. Внутри утеплитель закрывается отделочным материалом. Это может быть простой стальной лист, покрытый слоем грунтовки, защитного покрытия, листов фанеры или ДВП.
Устройство металлического гаража
Гараж почти готов, осталось несколько небольших, но важных деталей. Прежде всего, это вентиляция.Это необходимо для удаления продуктов «жизни» автомобиля и поддержания в помещении оптимальной влажности. Самый оптимальный и простой вариант металлического гаража — это система естественной приточно-вытяжной вентиляции.
Можно, конечно, установить вентилятор и сделать систему принудительной вентиляции, но она хороша только как средство быстрой вентиляции помещения, а в гараже всегда должен поддерживаться правильный микроклимат.
Для устройства естественной вентиляции вытяжное отверстие делается в самой высокой точке стены, под потолком.Воздухозаборник размещается на высоте 30-50 см от пола. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты решетками и располагаться по отношению к розе ветров, вытяжной канал должен располагаться в том направлении, где чаще всего дует ветер в вашем районе.
Чтобы прогреть двигатель в гараже и не отравиться выхлопными газами, на выхлопную трубу надевается резиновая трубка с наконечником из негорючего материала, другой конец трубки выносится за пределы помещения.
При правильной планировке и организации в металлическом гараже можно хранить много вещей, инструментов и даже продуктов на зиму.Для комфортной работы в помещении нужно подвести электричество и обеспечить отопление зимой. Самый простой и эффективный способ обогреть металлический гараж — это современная дровяная печь, которая представляет собой полноценный отопительный прибор с высоким КПД и практически полностью безопасный.
Теплый и хорошо вентилируемый металлический гараж послужит достойным укрытием для вашего автомобиля, существенно продлит срок его службы и защитит от воров.
Подробнее о строительстве и строительстве металлического гаража можно узнать из следующего видео:
У вас уже есть машина и вам срочно нужен гараж — ситуация знакомая и каждый может найти выход из нее.Кто-то получает «снаряд» и всеми правдами и неправдами пытается втиснуть его во двор многоэтажного дома, кто-то рушит платные стоянки и паркинги, кто-то строит капитальное кирпичное строение. Предлагаем построить гараж своими руками — это будет дешевле всех вышеперечисленных способов, да и накрыть машину не хуже.
Закладка фундамента.
Самостоятельное строительство металлического гаража, как и любой другой постройки, начинаем с устройства фундамента.Предлагаемая нами металлическая конструкция будет относительно легкой, поэтому фундамент может быть ленточным, углубленным в землю всего на 15-20 см, либо можно использовать две-три железобетонных плиты перекрытия, которые одновременно будут хорошим полом. .
Для разбивки на земле следует определиться с параметрами конструкции, которые зависят от габаритов автомобиля и для обычного легкового автомобиля. Оптимальными размерами считаются постройки: длина — 5,5 м, ширина — 3 м.3 м, высота по центру, от пола до конька — 2,35 м, размер ворот — 3 х1,95 м.
Более четко все параметры видны на следующем рисунке.
Площадку для металлического гаража нужно хорошо очистить от растительности, а еще лучше полностью удалить весь слой дерна. По периметру стен выкапывается неглубокая траншея, ширина лопаты такой же глубины. Дно траншеи засыпается песком или щебнем, который хорошо утрамбовывается.
Выступающую часть фундамента делать нельзя, но все равно будет лучше, если постройка будет несколько приподнята над землей, поэтому для цоколя нужно установить опалубку.Важным моментом этого действия является горизонтальное выравнивание опалубки. Если фундамент расположен на уровне земли, то и здесь необходимо соблюдать горизонтальное положение. Сделать это несложно, нужно просто вооружиться плоской рейкой и хорошим пузырьковым уровнем, тогда в процессе заливки буквально каждый метр следует регулировать по уровню.
В каждом из углов подвала необходимо предусмотреть металлический штифт, выступающий на 10–15 см над поверхностью — к ним позже будут привариваться металлоконструкции каркаса.Если этого не сделать, то вы можете оказаться в ситуации персонажа из фильма «Остерегайтесь машины».
Строительство каркаса.
Теперь под металлический гараж собирать каркас. Эта конструкция будет несущей основой всей конструкции, поэтому она должна быть очень прочной, жесткой и устойчивой. В качестве материала для каркаса можно использовать уголок большого сечения.
Крепление элементов каркаса лучше производить сваркой, но также можно использовать гайку и болт; Вам потребуется просверлить отверстия под крепеж перфоратором.
Возведение металлического каркаса производится непосредственно на строительной площадке. Сначала монтируется нижний каркас конструкции, который крепится по углам к выступающим из фундамента шпилькам — это обеспечивает ее неподвижность (нужно расположить ее так, чтобы шпильки находились с внутренней стороны каркаса). Затем установите угловые стойки, которые соединяются в верхней части потолочных балок. Если здание планируется возводить с односторонней крышей, то передние угловые стойки следует делать на 20-40 см выше задних.Если конструкция будет иметь двускатную крышу, то нужно построить и установить стропильные фермы.
Вдоль задней и боковых стен устанавливаются вертикальные стойки — они обеспечат жесткость конструкции и послужат обрешеткой для монтажа облицовки стен. Расстояние между стойками должно быть равно ширине обшивки или быть менее 3-5 см, если монтаж планируется делать внахлест. Обрешетка может быть как металлической, так и деревянной. Для деревянных подойдут бруски сечением 4 × 5, 5 × 5 или 6 × 5 см.
Обшивка гаражная металлическая.
Для обшивки можно использовать гофрированные или готовые штампованные листы из оцинкованной или неоцинкованной стали.
Желательно, чтобы толщина металла была не менее 1,2 мм.
Желательно, чтобы толщина металла была не менее 1,2 мм.
Футеровку можно крепить сваркой, саморезами с большой головкой, гайкой и болтовым соединением, листы можно просто прибить к деревянной обрешетке, подложив шайбы под заглушки.Крыша выполнена из того же материала, что и облицовка стен. Крепление листов нужно начинать с низа пандуса и постепенно переходить к коньку. Нахлест материала должен быть не менее 15 см. На фасадной стене не забудьте установить под ворота две металлические боковые стойки.
Этаж для металлического гаража.
Самым простым и быстрым в исполнении является пол на подстилке. Идеально подходит для неотапливаемых помещений в районах с низким уровнем грунтовых вод. На основание насыпается слой песка толщиной 5 см, затем слой щебня толщиной 10 см.Обе поверхности хорошо выровнены и уплотнены. Затем из тротуара выкладывается фундамент, щель между которыми необходимо заполнить смесью песка и цемента в соотношении 1: 6. Пол в гараже следует делать с уклоном в сторону ворот. Оптимальный угол наклона — 1,5-2 см на каждый метр длины.
Выбор ворот.
Ворота
могут быть распашными, секционными, откатными или раздвижными — это на усмотрение собственника, главное, чтобы они были надежными.
Кроме того, они могут быть оснащены автоматикой, что не только делает въезд и выезд из гаража более удобным, но и экономит время.
Для предотвращения образования конденсата на стенах здания и на поверхности автомобиля необходимо утеплить металлический гараж — стены и потолок изнутри покрыть плитами пенополистирола, а стыки проклеить скотчем.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂
В этой статье мы расскажем о том, как сделать металлический гараж своими руками.Такой вид гаражной конструкции распространен, но не все занимаются ее изготовлением с нуля. Такой гараж можно собрать с помощью сварки, болтов с гайками (что будет намного дешевле) и даже с помощью некоторых забытых в наше время заклепок.
Фундамент здания
Гараж из металла — легкая конструкция, поэтому чаще всего фундамент делают только по его периметру с заглублением на 25 см (при тех же параметрах по ширине). Но иногда под весь гараж заливают целую бетонную плиту, армированную металлической сеткой, которая станет и фундаментом, и полом, если не хотите делать ровный бетонный пол поверх плиты стяжкой.Иногда под фундамент кладут уже готовые бетонные перекрытия. Этот способ не подойдет, если в гараже планируется сделать смотровую яму для ремонта автомобиля. Вопрос только в цене. Можно, конечно, использовать винтовой каркас, и тогда фундамент не понадобится. Однако в этом случае о прочности гаража придется забыть, хотя с финансовой точки зрения такое решение будет выгодным.
Если же не экономить, то нужно соблюдать определенные правила:
верхняя часть фундамента (бетонная плита) должна быть сделана высотой примерно 20 см над уровнем земли, чтобы вода не затекла во время дождя;
поверхность основания должна быть ровной, идеально горизонтальной;
Арматурные стержни
необходимо забетонировать во всех четырех углах фундамента, к которому затем будет привариваться металлический каркас гаража.
Если поверхность, на которой вы хотите построить гараж, неровная, то желательно насыпать щебень, чтобы выровнять ее (в том случае, когда было решено поставить постройку на готовую плиту).
Фундамент лучше заливать сразу и полностью, чтобы получился монолит. При создании ленточного фундамента не нужно слишком много бетона, поэтому можно использовать бетономешалку и делать бетон возле строительной площадки гаража.
Примечание! Стандартные размеры гаража, в который помещается одна машина — 3.5 на 6 м. Но, если гараж планируется утеплить, то вышеуказанные параметры гаража следует увеличить на 20 см.
Когда фундамент готов, на него необходимо нанести гидроизоляцию — рубероид. Места стыков кусков рубероида лучше всего покрыть битумной мастикой. Тогда поверх основания и гидроизоляции нелишним будет сделать пол — бетонную стяжку.
Рама
Каркас для постройки гаража обычно сваривают из металлического уголка большого сечения, в результате чего конструкция становится прочнее в несколько раз.Каркас лучше всего собирать сразу на месте будущей установки гаража из металла.
Последовательность сборки металлического основания для гаража следующая:
Сначала приварите нижнюю раму. Его необходимо прикрепить к поднимающимся из бетонных стержней по углам фундамента так, чтобы куски арматуры оставались внутри гаража.
Затем по углам приваривают вертикальные стойки.
Перед рамой следует установить и закрепить две опоры по бокам будущего гаража.Позже они станут «косяками» ворот.
Присоедините верхнюю часть опоры, чтобы соединить верхнюю раму.
После этого необходимо изготовить несущие элементы кровли. Если он навес, то передние опоры (перед гаражом) нужно вывести выше остальных опор, чтобы уклон «потолка» был в сторону задней стены здания. Если крыша планируется двускатной, то придется приварить треугольные конструкции из стропил и прикрепить их сваркой, болтами или заклепками к верхнему каркасу гаража.
Промежуточные опоры у стен приварены с одинаковым зазором, что усилит прочность всей конструкции.
Примечание! Следует обратить особое внимание на то, что размер зазора зависит от ширины привариваемого к нему листа металла, как части стены гаража. Но если стальные листы скреплять внахлест один на другой, то между опорами зазор придется сделать на 5 см меньше ширины самого листа.
Строительство стен гаража
Прикрепите к основанию в сборе из уголка с помощью сварки, закрепите болтами и гайками или заклепками наружный кожух, представляющий собой металлические стенки. Его можно изготовить из листовой стали, а также из профлиста. Сталь для наружной обшивки готового металлического гаражного каркаса подходит как оцинкованная (защищенная от коррозии слоем цинка), так и обычная. Толщина металла, используемого для возведения стен, должна быть не менее 1.2–1,5 мм.
Примечание! На крыше листы крепят от свесов к коньку так, чтобы верхние листы перекрывали нижние, на 15 или 20 сантиметров.
Ворота для гаража лучше делать двухстворчатые, распашные. Эти ворота очень удобны и практичны. Их легко сварить возле места установки гаража. Сначала сварите каркас для каждой створки, а затем приварите или прикрутите к нему, для чего потребуется просверлить отверстия в каркасе металлических листов.Листы для ворот следует брать толщиной не менее 4 мм. Ворота желательно крепить на внутренние петли, это одно из основных правил защиты от взлома. Металлические гаражные ворота следует утеплить, как и его стены.
Утепление
Если металлический гараж не утеплен, то при изменении погодных условий на его стенах появится конденсат. Металлический гараж будет проще утеплить плитами пенополистирола (разновидность пенопласта, фирменное наименование которой — Стиропор).Приклейте плиты изнутри к металлической обшивке гаража между стойками каркаса.
Необходимо обратить внимание на то, что пенополистиролу очень не хватает хорошей горючести и горючести. Гараж слишком пожароопасен.
Поэтому для утепления металлического гаража лучше всего использовать негорючие изоляционные материалы. Подойдет минеральная вата (стекловата) в виде твердых матов. Его нужно будет зашить изнутри гаража листами специального материала (МДФ, OSB, ЛДФ, ДСП).
Покраска гаража
Наружно покрасить металлический гараж можно алкидной краской по металлу. Идеален для нанесения на оцинкованные поверхности, быстро схватывается. Недостатком этой краски является высокая горючесть. Также для наружной окраски рекомендуется использовать акриловую краску по металлу. Он хорошо защищает металл от коррозии, отличается прочностью, практически не выгорает и не трескается. А также акриловая краска нетоксична и негорючая, что является ее преимуществом перед алкидной краской.
А вот недолговечной масляной краской по металлу можно окрасить гараж изнутри (если он не утеплен), так как для покрытия внешних стен конструкций она малопригодна.
При желании стены металлического гаража (а лучше ворот) снаружи можно украсить надписями или простыми рисунками, выполненными по обычному трафарету из картона и все той же акриловой краской по металлу.
Выбор блокировки
Замок следует выбирать прочный, массивный, металлический шириной не менее 3-4 мм.Использование навесного замка категорически не рекомендуется, так как хакеры открывают ворота с таким замком за несколько минут.
Примечание! Лучшие варианты замков для металлического гаража — врезные и фактурные. Замок следует закрепить так, чтобы точки крепления замка не были видны за пределами ворот.
Чтобы злоумышленники не могли просверлить болты, которыми замок крепится к воротам, замок необходимо приварить к металлическим уголкам. Это повысит трещиностойкость металлического гаража.Конечно, желательно установить камеру наблюдения на воротах рядом с замком, чтобы потом передать кадры со взломщиками в соответствующие инстанции, или просто поставить сигнализацию в гараже, но это все слишком дорого. Хороший замок может раскошелиться на владельца гаража практически с любыми финансовыми возможностями.
Смотрите подборку фото металлических гаражей.
Фото
Видео
Посмотреть подробное видео сборки металлического гаража:
Некоторые любители оформить дачный участок в русском народном стиле стремятся к тому, чтобы этот стиль отражался во всем. И даже строят колодцы рядом с теми домами, где уже давно и успешно функционирует цивилизованный водопровод. Но для того чтобы прикоснуться к старине, можно пойти и не на такие ухищрения. Однако просто поставить колодец, докопавшись до глубинных вод, установить на него подъемный механизм, например, баран с цепью или лебедку, будет недостаточно для того, чтобы получать чистую колодезную воду. Ведь в открытый колодец постоянно будет попадать различный мусор, например, осенью вы устанете вылавливать из поднятой воды, облетевшие с деревьев листья. А разнообразные насекомые и постоянно идущие атмосферные осадки, состав которых отнюдь не отличается чистотой, заставит вас рано или поздно установить над почти природным источником воды домик или хотя бы примитивную крышу.
В открытый колодец постоянно будет попадать различный мусор, например, осенью вы устанете вылавливать из поднятой воды, облетевшие с деревьев листья. Домик над колодцем – отличное решение этой проблемы.
Существует огромное множество вариантов колодезных домиков. Они представлены в открытой продаже любого магазина, имеющего подобную спецификацию, но выгоднее все-таки будет самостоятельно построить такое приспособление. Для того чтобы успешно справиться с поставленной задачей, можно поинтересоваться у специалистов-строителей, как сделать домик для колодца.
Читайте также:
Чем встроенный унитаз отличается от обычного.
Нюансы ремонта смесителя однорычажного.
Диаметры канализационных труб смотрите здесь.
Материалы для постройки домика для колодца
Для того чтобы своими руками начать строительство, нужно будет приобрести следующие материалы:
Мастерски оформленная крыша станет настоящим украшением вашего колодца и участка в целом.
брус;
бревно для барабана-веретена;
доски для обшивки;
немного деревянной вагонки или блокхаус;
металлический прут;
несколько втулок;
уголки из металла;
фурнитуру для дверки – петли и ручку;
средства-антисептики для обработки древесины;
краску, которую можно заменить при желании морилкой;
саморезы обычные;
ведро и цепь.
Как сделать легкий дом для колодца своими руками
Для начала, как в случае с другими строительными работами, следует составить проект строительства. Хоть оно и не обещает быть слишком сложным, план все-таки поможет подсчитать количество необходимого при строительстве материала и уточнить все размеры, по которым будет вестись строительство.
Перед началом работ следует составить схему домика над колодцем с точным указанием всех размеров.
После того как сделан замер диаметра внешнего кольца отделываемого колодца, при помощи бруса можно собрать своими руками основание будущего домика. Его параллельные стороны должны находиться друг от друга на расстоянии, равном внешнему диаметру кольца колодца. В центре боковых оснований нужно установить две вертикальные стойки, которые после установки следует соединить с основанием – в направлении к уголкам, при помощи брусков сечением 50х50 мм. Данные бруски выполняют в устройстве колодца роль стропил. Все вертикальные стойки нужно очень надежно закрепить, для этого советуют использовать металлические уголки. Высота стоек рассчитывается так, чтобы стропила-бруски ложились под 45-тиградусным углом.
Роль веретена может исполнить абсолютно любое достаточно сухое и средней толщины бревно.
Для создания каркаса используется брус сечением 100х80 и обрезная доска толщиной 40 мм.
Измерьте расстояние между вертикальными стойками, от полученного числа отнимите 4 см. Вот таким образом вы и получите ширину бревна-веретена. Для укрепления его в стойках необходимо своими руками сделать с торцовых сторон бревна отверстия, диаметр которых должен быть равен 2 см, а глубина примерно 5 см. Просверлить их можно легко и быстро при помощи лепесткового сверла. Верх этих отверстий закладывают металлическими пластинами, которые должны иметь отверстия, равные тем, что есть на веретене. Прикрепить металлические пластины можно саморезами. В первое отверстие вставьте металлический прут таким образом, чтобы он вышел наружу сантиметра на 3. Крепим данную часть веретена к левой стойке отделываемого своими руками колодца. С правой стороны тоже вставьте прут, изогнув его при этом так, чтобы он приобрел форму ручки.
Концы прутьев, которые выглядывают из веретена, нужно заглушить при помощи втулок. Их верх по окончании строительства и перед началом эксплуатации следует смазать солидолом, для того чтобы колодец в процессе накручивания цепи на веретено не скрипел. С внешней стороны получившейся коробки нужно прибить широкую доску, верх которой послужит удобной полочкой для ведра. С трех других сторон нужно опять же сделать крепеж более узких досок. Они будут служить основой, на которой будет держаться верх колодца – непосредственно домик.
Схема устройства крыши домика над колодцем. Для возведения стропильных ферм можно использовать доски размером 30 мм * 180 см.
После этого приступаем к тому, что закрепляем на раме дома дверцу, хотя предварительно в коробке нужно сделать под нее отверстие, воспользовавшись пилой, и сколотить дверь своими руками. Ее, однако, можно приобрести уже готовую. Для того чтобы дверь висела и отлично работала, достаточно будет использования двух петель при ее навешивании. Не исключена возможность создания ворот вместо двери, в этом случае потребуется уже не одна, а две пары петель. Промежуток между рамой и стропилами закрываем при помощи обрешетки, на которую можно будет смело своими руками прибивать кровлю, при этом можно воспользоваться блокхаусом. Ведь данный строительный материал одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для внешних строительных и ремонтных работ. Их же можно будет использовать для изготовления ворот. Имеющиеся у вас доски, которые остались после данного процесса, помогут изготовить конек на крыше.
Работа с пиломатериалом
Во время постройки домика для колодца все надеются на то, что прослужит он достаточно долгое время. Но одной надежды мало, тем более что в настоящее время существует огромное количество всевозможных средств для обработки пиломатериалов. Обработку древесины от паразитов, насекомых, питающихся деревом и разрушающих его, производят при помощи антисептиков, а когда дело доходит до декоративной отделки, то тут верх доски рекомендуют покрывать морилкой или топлазурью.
Простой вариант домика
Более простой домик сделать можно без обшивки. В этом случае следовать нужно простой инструкции – сделать нужно деревянную крышку с дверью, на которую ставятся пара стоек. Крышу колодца закрепляем на данных стойках. После чего в качестве кровельного материала используем не блокхаус, а небольшой лист металлопрофиля. В этом случае можно значительно сэкономить и время, и денежные средства. В любом, однако, случае, верх колодца будет капитально защищен от попадания нежелательных осадков и частиц мусора.
Схема конструктивных элементов крыши домика над колодцем. Чтобы избежать расхождения стропил, их следует скрепить ригелем с отступом в 30 см от верхней точки.
Тем, кто отличается богатой фантазией и кто уж очень желает сделать свой колодец в стиле, максимально приближенном к русскому народному, можно построить домик, отделав при этом не одну лишь кровлю, но еще и весь колодезный сруб, а готовую конструкцию в конце работы покрыть лаком по дереву. Тем, кто верит в сказку, можно сделать сказочный домик на своем участке, украсив колодец изразцами, превратив его в нечто похожее на домик, в котором живут маленькие человечки – гномики. Или же можно окунуться в другую сказку и создать, например, пряничный домик или подобие лубяной избушки. В общем, все в ваших руках – не бойтесь фантазировать и экспериментировать в процессе строительства домика.
Более сложная конструкция домика для колодца
Небольшое усложнение домика уже рассматривалось выше – на примере навешивания не простой двери, а ворот. Но более усовершенствованным будет выглядеть домик, который закрывает не только верх колодца, но всю площадь территории, которая прилегает к нему.
Для его устройства будут необходимы следующие инструменты:
станок по обработке древесины;
электрорубанок;
дисковая пила;
молоток;
гвоздодер;
ножовка;
уровень;
рулетка;
шуруповерт;
саморезы.
Схема обрешетки крыши домика над колодцем. Обрешетка делается с шагом 12-15 см.
Еще до начала непосредственного строительства нужно взять все пиломатериалы, которые используются для обрешетки и для создания ворот, и тщательно их обработать пропиткой против насекомых-паразитов. Почему это следует сделать в самом начале? Да потому что при контакте с обработкой дерево меняет свои размеры. И если, например, вы обработаете створки ворот, которые уже прикреплены к колодцу, то спустя некоторое время они подсохнут и станут меньше размером, чем того требует конструкция. Затем выравнивается площадка, на которой и будет стоять домик для колодца. Лучшим вариантом здесь станет организация насыпи из щебня примерно в 5 см высотой.
Как изготавливают домик?
Построить каркас дома можно будет при помощи четырех брусков, сечение которых равно 10 на 80 мм, длина их должна быть 80 мм, плюс 8 досок для того, чтобы сделать верхнюю и нижнюю обвязку каркаса в форме квадрата. Эта работа предполагает использование строительного уровня, ведь каркас просто обязан быть ровным и крепким, для чего доски скрепляем с брусками при помощи гвоздей. На каждую доску должно уходить 4 гвоздя. Это поможет придать конструкции домика высочайшую прочность.
Далее строим крышу и обшиваем каркас. Фермы для крыши можно изготовить при помощи досок, длина которых равна 180 см, а толщина – 30 мм. Для создания стропил рекомендуют использовать шесть досок длиной опять же по 180 см.
Поликарбонатная крыша домика над колодцем может стать хорошей альтернативой традиционным решениям.
Соединяем верх стропил при помощи саморезов. Поднятые на крышу стропильные фермы соединяют друг с другом при помощи досок, которые будут играть роль конька на образовавшейся крыше. После того как верх крыши готов, используя обрезной пиломатериал, делается обрешетка, шаг которой равен 15 см. Выполненная таким образом конструкция крыши застилается рубероидом, а каркас можно обшить при помощи шиферных листов. Для их крепления важно использовать специальные шиферные гвозди.
Изготовление двери в домике
В получившемся домике мы не монтируем окна, так как они там вовсе не нужны, а вот установки двери или ворот избежать будет нельзя. Установке ворот своими руками предпочтем монтаж двери, так как это предполагает меньшие усилия, да и стоимость материала, потраченного на изготовление дверцы, значительно ниже, нежели на создание ворот. Дверь будет обладать следующими параметрами: высота – 85 см, ширина – 55 см. Согласно этим замерам, стоит использовать для строительства двери несколько обрезных досок длиной по 85 см каждая и три бруска сечением 25 на 30 мм.
Крыша колодца без дополнительных украшений подойдет тем, для кого функциональность и практичность на первом месте.
Теперь при помощи имеющегося пиломатериала приступаем к сколачиванию двери. Для этого доски требуется уложить на абсолютно ровную горизонтальную поверхность, при этом плотно их сдвинув друг к дружке так, чтобы в створке отсутствовали какие-либо зазоры или щели. После того как рама двери готова, можно прикреплять каждую доску к брускам с использованием саморезов. Для этого опять же делаем в верхней и нижней частях каждой доски 4 точки, в которых будет происходить крепление. Специалисты рекомендуют в первую очередь пришивать крайние доски – низ и верх, и уже после – средние. Объясняется этот метод тем, что только так можно достичь максимально плотного соединения досок.
После того как все доски прибиты, по диагонали крепится третий из брусков, что придаст жесткости конструкции и предупредит возможный перекос двери во время ее эксплуатации. Тем, кто все-таки остановился на варианте установки ворот, придется делать еще одну створку для ворот, дублируя процесс создания двери.
После того как процесс изготовления ворот или двери закончится, останется лишь навесить их при помощи рояльных петель. Их крепят сначала к двери, а потом уже вместе с дверью прикручивают к обшивке.
Навес над колодцем (73 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
1
Выкопать колодец Переславль Залесский
2
Домик для колодца
3
Крыша для колодца
4
Оголовок колодца
5
Домик для скважины на участке
6
Домик над скважиной для воды
7
Домик для колодца
8
Накидка колодцев кованые
9
Колодец с железной крышей
10
Красивый колодезный домик
11
Стильный домик на колодец
12
Крыша для колодца
13
Колодезный домик
14
Навес для колодца из металла
15
Домик для скважины на даче
16
Колодезный домик
17
Можно использовать поликарбонат для ремонта колодца
18
Громовой колодец Брянская
19
Домик для колодца
20
Домик над колодцем
21
Колодезный домик часовня
22
Домик для колодца
23
Беседка с колодцем внутри
24
Домик в саду с колодцем
25
Колодец с мойкой
26
Навес для колодца
27
Благоустройство колодца
28
Облагородить колодец
29
Подворья с колодцами
30
Деревянный колодец
31
Колодезный домик
32
Постройка для колодца
33
Очаг на даче
34
Домик для колодца
35
Навес над колодцем из дерева
36
Отделка колодца
37
Навес для колодца из металла
38
Навес для колодца
39
Рыбная 30 Вологда колодцы
40
Красивые домики для колодцев
41
Колодец кованый уличный фото
42
Обустройство колодца на даче
43
Домик над колодцем
44
Домик для колодца металлический
45
Деревянный домик для колодца
46
Навес над скважиной
47
Беседка и навес для колодца
48
Колодец на даче – чистая вода в загородной зоне
49
Кованый навес на колодец
50
Колодец лотоса
51
Домик для колодца из бруса
52
Навес для колодца
53
Беседка для колодца своими руками
54
Отделка колодца
55
Домик для колодца из металла
56
Домик для скважины на даче
57
Колодец по центру
58
Колодец с перголой
59
Домик для колодца
60
Колодец из бетонных колец с домиком
61
Козырек на колодец
62
Колодезный домик
63
Строительные приколы нужно было построить колодец
64
Колодезный домик
65
Беседка над колодцем
66
Домик для колодца
67
Смешные домики для колодцев
68
Домик над колодцем
69
Красивый колодец
70
Колодец под ключ
71
Декоративный колодец
72
Обустройство колодца
73
Навес над скважиной
Домик для колодца своими руками — ВикиСтрой
Как защитить колодец от попадания в него посторонних предметов? Этот вопрос я решил следующим образом.
Так как водозабор из колодца у меня осуществляется с помощью
гидростанции САВ, установленной в доме, то над колодцем я решил сделать
небольшой домик с дверцей, через которую можно будет заходить внутрь
этого домика для проведения сезонной чистки и дезинфекции колодца.
Для строительства такого домика не потребовалось много строительных материалов и времени на его устройство.
Какие материалы мне потребовались для устройства домика над колодцем и их количество:
Инструмент, который потребовался для устройства домика:
— деревообрабатывающий станок — электрический лобзик — ножовка по дереву — строительный уровень — молоток — гвоздодер — лопата штыковая — отвертка крестообразная — рулетка длиной 3 м, карандаш
Примечание: если у вас нет деревообрабатывающего
станка, то его можно заменить следующим инструментом – электрический
рубанок, ручная дисковая пила.
Теперь рассмотрим пошагово процесс устройства домика.
Шаг первый. Подготовка строительного материала
Первым делом я подготовил материал, из которого сделал домик: — обстрогал доски на станке, которыми в дальнейшем обшил фронтон и из которых сделал дверку на вход — обрезал необходимый строительный материал до нужных размеров — выровнял вокруг верхнего кольца колодца поверхность земли и отсыпал
слой щебня толщиной 50 мм, после чего щебень тщательно утрамбовал.
Такая площадка из щебня необходима для установки на нее каркаса домика.
Шаг второй. Устройство каркаса
Для устройства каркаса домика мне потребовался брус сечением 100х80 длиной и доска обрезная толщиной 40 мм: — стойки по 80 мм – 4 шт. — доска обрезная для верхней и нижней обвязки – 4 шт. по 120мм
Обвязку каркаса я сделал так: — положил на ровную поверхность две стойки каркаса, и прибил к ним
доски верхней и нижней обвязки, которые были заранее обрезаны до нужной
длины.
Примечание: доски приколачивал к стойкам по четыре гвоздя в каждую стойку (гвозди длиной 100 мм) — так же соединил между собой две другие стойки каркаса — когда передняя и задняя стенки были готовы, выставил их около кольца
и соединил их между собой досками верхней и нижней обвязки боковых стен
Шаг третий. Устройство крыши, обшивка каркаса
Для устройства стропильных ферм потребовались доски толщиной 30 мм и
длиной 180см, а так же доска толщиной 25 мм для установки укосин и
ригеля: — стропильные ноги – 6 шт. по 180 см — укосины – 8 шт. по 40 см — накладка (ригель) – 3 шт. по 30 см
Стропила в верхней части соединил в стык, предварительно обрезав их
на скос, после положил стропила на землю, соединил их верхнюю часть и
скрепил саморезами, а для того, чтобы стропила не расходились, скрепил
их между собой доской (ригель – рис.3), отступив от верхней точки 30 см.
Чтобы соединить стропильные фермы с верхней обвязкой каркаса, в
местах прилегания стропил к доске верхней обвязки, сделал вырез (как
показано на рис.3) и прикрепил стропильные фермы к обвязке гвоздями
длиной 120 мм.
После установки стропильных ферм – усилил их с помощью укосин, как показано на рисунке 2.
Сверху стропильные фермы соединил с помощью досок, которые выполняют
роль конька крыши и, двигаясь от них, вниз сделал обрешетку с шагом
12-150см между досками (рис.3а) и выступом с передней и задней стенок
домика по 10 см. Сверху крышу укрыл рубероидом.
Каркас обшил листами шифера. Так как высота каркаса 50 см, то листы
шифера расколов на две части и прикрепил к каркасу шиферными гвоздями.
Угловые соединения обшивки закрыл с помощью набивки на них ветровых
досок.
Шаг четвертый. Установка дверей и обшивка стен
Для того чтобы сделать дверку в домик 85х55 см (рис.4) потребовались обрезные доски и три бруска 25х30 мм. — доски обрезал до нужного размера по высоте – 85 см — уложил доски в виде щита на ровную поверхность, поверх снизу и с
верху положил бруски, которыми соединил доски между собой. В качестве
крепежного материала использовал саморезы – по четыре самореза на одну
доску сверху и снизу дверного щита. — между соединительными брусками двери по диагонали прикрепил брусок
жесткости, чтобы при открытии и закрытии дверей не было перекоса.
Примечание: в начале нужно прикрепить бруски к доскам,
которые располагаются по бокам, чтобы доски находящиеся между ними
имели плотное торцевое соединение.
Переднюю и заднюю стенки домика (фронтон) обшил обрезными досками, как видно на рисунке 4.
В качестве навесов для дверок использовал рояльные петли, с их
помощью навесил дверку. Петли с одной стороны прикрепил к дверке, а с
другой к обшивке фронтона.
Доски можно покрасить или использовать покрытие Pinotex.
Получился вполне симпатичный и прочный домик – надежная защита шахты
колодца от загрязнения. А что самое главное, практически ез денежных
вложений – использованы остатки строительных материалов, которые
практически есть в каждом доме у запасливых хозяев.
RMNT.RU
Дом колодец своими руками. Примеры фото
Зачем строить домик для колодца
Домик строится по нескольким причинам:
Декор – значимое украшение в общий стиль оформления участка, которое может поддерживать классическое или современное направление;
Защита оголовка колодца от влияния внешней среды. Данная функция минимальна, но вполне может быть засчитана;
Исключение загрязнения воды. Пыль, грязь, мусор, перья, листья, паутина – все это не попадает в питьевую воду, которая защищена крышкой или дверцами домика;
Безопасность – максимальное ограничение доступа внутрь ствола колодца. Это достаточно опасная конструкция для детей, домашних питомцев, да и для взрослых. Домик способствует минимизации негативных событий в любом из случаев:
Для ребенка – большая высота сооружения, закрытая, порой, даже на замок, дверца колодца. Доступ полностью ограничен;
Для питомцев – закрытая крышка или дверца. Любые происшествия с падением вниз исключены;
Для взрослых – более удобный и безопасный доступ к воде. Небольшое окошко для ведра, несколько серьезных опор для туловища перед вами, полка для установки ведра с водой, да и облегчение поднятия груза с большой глубины, если уж затрагивать полный функционал домика для колодца, внутри которого установлен надежный и удобный ворот!
Варианты домиков для колодца
Их тысячи, и это только начальная цифра. На самом деле, одинаковых конструкций практически нет, разве только в случае, когда соседи купили готовый домик для колодца где-то рядом на производстве, или через интернет-магазин. В подобной ситуации, возможно, что еще где-то, на следующей улочке или в другой деревне или дачном кооперативе, будет идентичная по форме, цвету и функциональности конструкция. В большинстве же случаев, каждый колодезный домик индивидуален, так как строится самостоятельно или руками местных мастеров!
Чтобы рассмотреть все возможности по дизайну и материалам, необязательно говорить только о стандартных вариантах – каркасный, стальной, деревянный, кованый домик для колодца… лучше разобрать схему устройства по основным частям, и подобрать материалы в соответствии с собственными пожеланиями. А потому, отдельно и подробно, поговорим об устройстве горловины (оголовка или основания колодца), каркасе и стойках для крыши и дверок домика, а также материалах наружной обшивки и кровли конструкции!
Отделка оголовка колодца
В большинстве случаев, это бетонная труба, совсем неприглядного, одинаково в своем постоянстве вида – круглая и серая. Данный вид не устраивает многих, и поэтому появляется все больше решений для отделки, а также последующей пристройки над оголовком домика для колодца.
Основа из природного камня
Дорого, но достаточно стильно и точно на десятки лет. Природный камень обладает теми качествами прочности, которые сложно задать любому синтетическому материалу. И служит камень в любых условиях, без дополнительного покрытия защитными средствами, разве только лаком с эффектом мокрого камня.
Цена на материал отличается в разных регионах. Зависит она от наличия собственного производства неподалеку, так как природный камень на большие расстояния перевозить сложно, и он дорожает в разы с соответствующим удалением от места добычи и обработки. Поэтому, вполне возможно купить его и подешевке, или даже получить его бесплатно, если рядом есть пригорки, скальная порода, река.
Камень устанавливается на бетонную горловину на клеевые составы или обычный цементный раствор. Под него, если около оголовка колодца не выполнена отмостка, нужен будет дополнительный фундамент. Достаточно мелкозаглубленного бордюра из бетона, или даже установки камня в грунт на глубину в 10-20 см с упором в утрамбованную песчаную подушку.
Кладка производится последовательно, рядами снизу вверх, с перерывами, чтобы верхние ряды не давили на нижние, и не началось разрушение отделки.
Каменная облицовка основания колодца устанавливается с учетом закладных для стоек каркаса будущего домика.
Искусственный камень для отделки основания колодца
Подобие натурального камня, кирпича, или других материалов, фигур с более четкой геометрией. Тут уже выбирать хозяину дачи и мастеру, который занимается работой.
Искусственный камень менее долговечен, поэтому покрывается несколькими слоями грунта и лака для защиты.
В то же время, подобные элементы декора дешевле, легче по весу. Установка их производится за один раз, без перерывов, без требований к заливке основания. Можно выполнить все работы за один день!
Отделка домика для колодца кирпичом
Желательным остается факт отмостки вокруг горловины, так как она дает возможность сразу начать кладку. Если нет, по кругу заливается неглубокая, до 20 см бетонная лента, по типу бордюра в качестве основания под кирпичную кладку;
Монтаж кирпича любым выбранным способом – в целый кирпич, половину или четверть. Тип кладки стандартный шахматный, вертикально, с выступами, со смещением, елочкой, с перевязкой направлений – все в угоду дизайну;
Закладка стоек конструкции домика, как и в предыдущих случаях, предварительная;
Обработка кирпича лаком или краской для защиты от внешнего влияния атмосферной среды, а также от воды, выливающейся из ведра!
Керамическая плитка на горловине колодца
Клинкерная плитка, керамогранит, обычный кафель укладываются стандартно – на подготовленную и прогрунтованную поверхность;
Используется плиточный клей для наружных работ;
Швы затираются соответствующей по цвету влагостойкой затиркой;
Монтаж стоек под каркас основной конструкции предварительно или после полного высыхания клея плитки, поверх отделки!
Отделка оголовка колодца брусом или бревном
Можно применить для наружной отделки горловины цельный или клееный брус квадратного или прямоугольного сечения, бревно, оцилиндрованное бревно;
Формат обвязки – квадрат, прямоугольник, круговой, шестиугольник и прочие с ровной кладкой или в шахматном порядке, со смещением;
Обязательное требование ограничения от грунтовой влаги–необходимо удаление материала нижнего уровня обвязки. Можно выполнить деревянные заменяемые подкладки из кусков бруса и бревна, кирпича или камня, залить бетонную ленту и выполнить по ней гидроизоляционный слой;
Обработка древесины антисептиком, лаками и красками для придания более декоративного вида и защиты от влаги!
Каркасная обшивка оголовка колодца
Самый простой способ обеспечить декоративный вид горловине дачного колодца:
Установка основания из бруса с двух сторон, напротив, вертикально, от верха горловины и до линии грунта;
Монтаж стоек под верхнюю часть домика, таким образом, чтобы получить возможность обшивки конструкции по квадрату. Желательно использовать для стоек и основания под обшивку брус одинакового сечения;
Монтаж обшивки на каркасную основу – панели ПВХ, профлист, деревянная доска или вагонка. Последние два варианта более предпочтительны;
Последовательная установка материалов обшивки на саморезы или гвозди, а также покраска или лакировка для защиты от влаги. Можно предварительно пропитать пиломатериалы антисептиком. Это убережет их от грибка и плесени!
Конструкция домика для колодца
Открытая конструкция – проветриваемый, полностью открытый доступ к горловине, которая может быть закрыта круглой или квадратной крышкой, ставнями;
Закрытая конструкция, где для доступа к горловине колодца необходимо сразу открыть двери, а далее и снять крышку, если такая предусматривается.
Защитная функция примерно идентичная, отличия только во внешнем виде, дизайнерских составляющих.
Каркас домика для колодца, стойки
Стойки чаще выполняются из деревянного бруса или бревна;
Хорошим вариантом замены, если того требует дизайн, может стать стальная круглая или профильная труба;
Иногда стойки выполняют из камня или кирпича, которым выкладываются столбы на фундаменте. Массивная и дорогостоящая конструкция, которая в большинстве случаев не нужна!
Крыша колодезного домика
Крыша устанавливается на стойки или верхнюю обвязку оголовка колодца. Тут есть прямая зависимость от конструкции домика – открытой или закрытой;
Крыша может быть любого типа – наклонная, двускатная, ломаная, шестигранная и даже вальмовая. Чаще используется двускатная крыша, которая полностью покрывает периметр входа в ствол колодца, таким образом, защищая его от дождя и снега;
Кровельные материалы. Выбор регулируется бюджетом и общим дизайном колодца. Стандартные решения –металлочерепица или мягкая кровля, более дешевые – шифер или ондулин. Для легкой крыши на стальном каркасе используется поликарбонат и прозрачный шифер. Но самым оригинальным решением может стать деревянная гонтовая крыша разных образцов!
Сборка домика для колодца своими руками
Данный процесс является крайне интересным, и если не спешить, а работать с точными замерами и качественными материалами, вкладывая душу, то результат будет отличным!
Вариант, который предложен в качестве инструкции, достаточно простой, и отличается средней стоимостью. Материалы доступны в любом строительном маркете или на частном производстве!
Отмостка вокруг колодца. Заливка бетона или укладка тротуарной плитки, камня и прочих материалов на удаление в 1 метр вокруг оголовка колодца. Отмостканеобходима для гидроизоляции верхней части колодца, а также создания основания для кладки камня, другой облицовки, удобного доступа, исключения застоя воды под ногами. Заливается или укладывается отмостка в углубление, где уже имеется утрамбованный слой песка толщиной в 5-7 см, а также гидроизоляционная пленка или глиняный замок. Бетон слоем до 10 см с армированием стальной оцинкованной сеткой, температурными швами;
С четырех сторон, друг напротив друга, устанавливается деревянный брус для обшивки горловины колодца. Деревянный строганный брус 100х150 мм крепится к горловине. Две части основания напротив друг друга до верхнего края горловины, другие два бруса, которые напротив друг друга, на высоту дополнительно в 2-2,2 метра. Это стойки для крыши и ворота, которые сразу связываются поперечным брусом такого же формата. Монтаж каждого бруса производится на анкерные крепления в двух точках. В основании горловины проделываются отверстия, для чего желательно использовать алмазное сверло и дрель, а не обычный бур и перфоратор. Трещины в основании ни к чему хорошему не приведут. Стоечный брус может монтироваться перед заливкой отмостки, чтобы быть помещенным в ее толщу для увеличения прочности, устойчивости и несущей способности. Для этого также потребуется гидроизоляция его основания;
После установки бруса, по линии отмостки, а также верхней линии оголовка колодца, устанавливаются квадраты обвязки. Для этого потребуется сухой брус 50х50 мм или 50х70 мм с точной геометрией. Все крепление на основу производится на саморезы;
Установка обрешетки из рейки 20х40 мм между верхней и нижней обвязкой с шагом 50 см. Она необходима для получения основы под крепление доски обшивки. Монтаж на саморезы. На одну сторону готового основания нужно не менее трех точек под крепление доски;
Обшивка деревянной доской боковых стенок домика для колодца. Формат обшивки можно выбрать любой – стандартный, с пробелом для проветривания конструкции, с напуском доски для получения конструкции-лесенки. Последний является самым оригинальным, а потому, начинаем монтаж от земли. На нижнюю часть обрешетки устанавливается первая доска, с отступом от линии грунта или отмостки минимум 30-50 мм. На обрешетку в нижней части крепления подкладываются клинья, равные толщине доски. Материал прикручивается саморезами. Устанавливается следующая доска с напуском на нижнюю на 15-20 мм, и прижимается к обрешетке саморезами. И, таким образом, третья доска, четвертая… когда одна стенка обшита, таким же способом производится отделка остальных сторон колодезного оголовка.
Материалы сборки каркаса, обрешетки, обшивки должны быть предварительно обработаны средствами биозащиты, а также окрашены!
Следующий этап сборки домика для колодца – его верхняя часть. Это основа и крышка на горловине, ограничивающая доступ к резервуару с водой:
На верхнюю обвязку, закрывая торцы обшивочной доски сторон горловины, укладывается обрезная строганная доска основания. Она прибивается гвоздями или крепится стандартными саморезами для дерева;
Материал монтируется так, чтобы внутри остался проем для опускания ведра, его удобного подъема. Для этого понадобится предварительная схема и точная работа с размерами;
После укладки доски и получения основы с проемом посредине, необходимо сделать дверцы, ставни для колодца, которые и исключат доступ, защитят от попадания мусора в воду из внешней среды. Дверцы можно сделать из той же доски, с обязательным креплением на основание из рейки 20х40 мм и косой стяжкой внутри. Важно установить дверцы на качественные петли, прикрутить к ним ручку и притворные планки сверху, чтобы готовые створки не проваливались вниз!
Можно делать не дверцы, а обычную крышку по форме отверстия. Она будет сниматься и устанавливаться обратно. Это дешевле и буквально немного быстрее, но менее удобно!
Дальше, установка ворота для подъема ведра с водой, а также крыши на домик для колодца:
В стоечном брусе необходимо выполнить два отверстия для установки стальных гильз или подшипников, куда будет монтироваться ворот. Отверстия сверлятся на месте, или заранее, до установки стоечного бруса. Важно их совпадение по уровню, на одной высоте;
В отверстия с гильзами или подшипниками, устанавливается готовый ворот, выполненный из стальной трубы, металлического прутка и оцилиндрованного бревна;
На одной из сторон, где удобнее, на него крепится поворотная рукоять. Она приваривается или прикручивается болтами;
На основе ворота закрепляется кольцо для подвеса цепи или съемного карабина;
На верхнюю обвязку стоечного бруса устанавливается конструкция крыши;
Собирается стропильная конструкция со свесами и обрешеткой, удобного типа крыши и размеров;
На обрешетку устанавливается шифер, ондулин, профнастил. Если в качестве кровельного материала выбрана мягкая черепица или гонты, желательно сделать ровное основание из ОСП;
Производится монтаж кровли, угловых и соединительных элементов, установка конька!
Общая конструкция домика для колодца может быть окрашена в любой цвет,дополнительно гидроизолирована, утеплена, оборудована освещением, декором из резного дерева, ковки. Но, в любом случае, насколько дорогой или бюджетной ни была бы конструкция, она буде крайне полезной. А все декоративные приемы используются только для лучшего сочетания с окружающим ландшафтным дизайном участка!
Можем построить дом над закрытой скважиной
Дом построен на закрытой скважине
Планируя построить дом на колодце, необходимо соблюдать некоторые процедуры. Руководящие принципы очень важны. Земля должна быть очень прочной для коренной породы, иначе дом утонет и рухнет. Это очень серьезный вопрос. Когда структура не прочная, тогда принципы Васту могут не работать должным образом. Для стандартных построек земля всегда должна быть очень прочной.
Если на вашей земле есть колодец и вы планируете начать строительство над колодцем, то, пожалуйста, покройте его грязью, включая камень. После этого залейте это место водой и оставьте на 3 дня.
Понаблюдайте за землей через 3 дня, если в этом месте обнаружена какая-либо область погружения, снова начните тот же процесс заполнения грязью камнями, заполните эту область водой и подождите 3 дня, чтобы проверить, опускается ли земля по-прежнему. превратить его в твердое тело.
Этот процесс должен выполняться до тех пор, пока заболоченное место не исчезнет и не превратится в засушливое место.
Тогда, пожалуйста, покажите эту землю одному опытному инженеру-строителю, они проведут несколько тестов на прочность.
Без личного визита инженера и проверки земли жители не должны строить дом над колодцем. Если инженер недоступен или невозможно показать эту землю инженеру-строителю, и он слишком обязан построить дом на той же земле, то есть около колодца с источником воды, тогда …
Оставьте это как минимум на 15 дней и понаблюдайте, есть ли водно-болотные угодья или суши.Если есть заболоченное место, снова залейте его водой и оставьте на 1 месяц. Проверьте еще раз, если есть заболоченное место, не стройте дом.
Поищите другие земли для строительства дома. Если земля полностью высохла, то начинайте рыть коренную породу и здесь следует применять двойные стандарты заполнения, которые объяснит любой каменщик.
Некоторые вопросы, возникающие в связи с этим
1. Можно ли построить дом на земле, которая раньше была открыта, а сейчас закрыта
2.Хорошо ли закрыть колодец и построить комнату наверху над колодцем — хорошая идея?
Если колодец уже есть, то покажите, что высаживаем его инженеру, если колодец уже закрыт, а затем попробуйте применить описанную выше технику.
Подробнее о
Водозаборная скважина Васту
Water Wells Vastu Tips
Водные объекты Васту
Дом-колодец или садовый сарай своими руками (Часть 1)
Наш последний проект вокруг фермерского дома — это дом у колодца своими руками.Эту строительную конструкцию можно также использовать как садовый сарай или то, что моя семья всегда называла лачугой.
Колодец был одним из первых вещей, которые должны были произойти на голой земле, которую мы купили. После того, как скважина была пробурена, нам пришлось сосредоточиться на многих других важных вещах, которые необходимо было сделать, чтобы мы могли переехать и фактически жить на участке.
После многих других шагов мы наконец переехали в наш дом. Теперь, когда скоро наступила зима, пришло время обратить наше внимание на строительство колодца, чтобы защитить колодец от элементов, которые могут вызвать его замерзание в холодные зимние дни.
Мы с мужем строители-самоучки, по крайней мере, он. Думаю, можно сказать, что я помощник строителя-самоучки. Итак, как обычно, мы построили наш колодец без каких-либо составленных планов, и здесь, чтобы рассказать вам, как мы это сделали, и побудить вас сделать то же самое.
Советы по постройке собственного колодца
Размер и детали конструкции, которую мы построили, можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями или назначением для того, для чего вы строите эту конструкцию.
Этот строительный проект стоит недорого, учитывая использованный нами список материалов, но определенно есть способы сэкономить еще больше. Если у вас есть доступ к любым использованным строительным материалам, таким как старая древесина для сараев или утилизированный оцинкованный лист, вы можете построить его практически бесплатно! Бонус: он будет иметь мгновенный характер!
Мы будем изолировать внутреннюю часть нашего колодца (в Части 2 этого поста), но это не обязательно, в зависимости от вашего предполагаемого использования.
Поскольку мы строим нашу конструкцию как колодец, в ней не будет пола.Если вы хотите добавить пол, вы можете просто положить доску на нижнюю часть дверного проема, перемешать и залить бетон внутри. Затем разровняйте и разровняйте бетон. После установки в вашем здании будет хороший пол для хранения садовых инструментов или всего, что вам нужно.
Инструменты и материалы, необходимые для строительства колодца или садового сарая
Копатель для опорных отверстий
Skill Saw
Уровень
Сверло
Рулетка
Строка
Винты для листового металла 1 1/2 дюйма
3 1/2 дюйма 16d Гвозди для рамной коробки
2 1/2 дюйма 8d Гвозди для палубы с кольцевым обрамлением
Шурупы по дереву 3 1/2 дюйма
Сверло 1/8 дюйма
Молоток
Quick Crete
5 Обработанные стойки 4 × 4
24 Доска 2 × 4 длиной 10 футов
19 Доска 1 × 4 длиной 10 футов
2 доски 1 × 6 длиной 10 футов
40 Доска 1 × 10 длиной 8 футов
7 листов листового железа длиной 10 футов
Изоляция
Маркеры, такие как деревянные колья или флажки
2 петли и 1 защелка для двери
Краска или морилка
Квадрат в основании здания 6 × 8
Измерьте расстояние между сторонами вашего здания, поставив маркеры по углам.Затем измерьте расстояние между противоположными углами, регулируя маркеры, до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми или максимально близкими к тому, что вы можете получить. (В пределах 1/2 дюйма)
Каркас колодца
Выкопайте четыре отверстия для столбов (глубиной 2 1/2 фута) на внутреннем крае маркеров для углов и одно для того места, где вы хотите повесить дверь. Поместите столб в отверстие, перемешайте быстрый крит, вылейте быстрый крит до вершины отверстия, выравнивая столб, чтобы он стоял прямо, когда вы заполняете отверстие.Пусть настроится на ночь.
Прибейте доски 2 × 4 вокруг вершины с наклоном 6 дюймов спереди назад, обрезая верхнюю часть стоек 4 × 4 на той же высоте для наклона. Выровняйте крышу (переднюю и заднюю). Прибейте доски 2 × 4 вокруг середины и низа стоек.
Крыша
Установите стропила 2 × 4, а затем прибейте доски 1 × 4 (равномерно расположенные) по стропилам на длину желаемой ширины крыши. Прикрутите листовое железо к крыше в продольном направлении спереди назад, перекрывая края.
Сайдинг / Стены
Установите доски 1 × 10 дюймов вертикально со всех сторон рамы, измеряя, чтобы каждая доска подходила от земли до крыши, обрезая по углу ската крыши.
Строим дверь
Обрамляйте дверь желаемым размером, используя доски 2 × 4 для верхней, нижней и боковых сторон и одну, подходящую по диагонали от верхнего угла до нижнего угла. Отрежьте доски 1 × 10 по размеру вашей двери и прибейте вертикально, чтобы они совпадали с теми, что были вокруг дома-колодца.Установите дверь с петлями и защелкой.
Чистовая накладка
Установить всю обшивку по углам и под карнизами колодца.
У нас с Крисом было два разных взгляда на отделку края крыши. Он планировал оставить края крыши по бокам без обшивки. Вы бы ясно видели доски 1 × 4, к которым был прикручен кровельный металл. Я, с другой стороны, предусмотрел обшивку по всему краю крыши.
Он понял мое видение и добавил обшивку (разорванный 1 × 6 на 1 × 5) по всему внешнему краю крыши.
Если бы он планировал обрезать крышу таким образом, он сделал бы переднюю и заднюю обшивку крыши достаточно длинной, чтобы выходить на ширину крыши. Поскольку они этого не сделали, ему пришлось добавить более короткую часть обивки, чтобы соединить переднюю и заднюю части обивки крыши с боковой обшивкой. Это действительно незаметно и выглядит именно так, как я надеялся.
Если не считать этого небольшого сбоя, я бы сказал, что строительство нашего хорошего дома прошло довольно гладко! Главное, что этой зимой он защитит наш колодец, но я не могу не думать о том, какой внешний вид я хочу, чтобы он приобрел.
Мы позаботимся об этих двух факторах в (Части 2), где мы будем изолировать колодец и окрашивать внешнюю поверхность, чтобы она выглядела как старое, потрепанное дерево. Я хочу придать ей вид старой прачечной и украсить ее, повесив старые умывальники на внешние стены.
Спасибо, что заглянули в блог сегодня! Обязательно загляните в (Часть 2) нашего дома-колодца DIY, где мы будем утеплять его на зиму и, надеюсь, превратить его в старую, обветшалую прачечную.
Спасибо,
Тэмми хх
В моих сообщениях в блоге могут быть партнерские ссылки. Если вы купите что-нибудь по этим ссылкам, мне могут заплатить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Как построить и закопать подземный дом
Продолжить чтение ниже
Наши избранные видео
Жизнь под землей звучит тревожно — быстро приходят на ум пещеристые конструкции, клаустрофобные образы тесных кварталов и нечеткие снимки с низким уровнем освещенности.Однако хорошо спланированный подземный дом может быть спроектирован именно с учетом этих проблем, чтобы иметь все преимущества уютного и частного наземного дома, а также устойчивые и структурные преимущества полностью закрытого жилого пространства — полностью под землей. поверхность Земли.
Уильям Лишман красиво резюмирует достоинства дизайна: «Зачем строить под землей? У наземной интегрированной архитектуры много преимуществ. Использование земли в качестве изоляции значительно снижает потребности в энергии для обогрева и охлаждения, особенно в ветреных районах.Подземные дома обеспечивают защиту от штормов, их никогда не нужно красить, покрывать черепицей или чистить карнизы! Подземная архитектура ненавязчива, оставляет прекрасный вид и может быть покрыта садами и лужайками ».
Подписка на информационный бюллетень
Узнавайте последние новости дизайна!
Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.
Спасибо за подписку! Ожидайте, что скоро вы получите информационный бюллетень с последними новаторскими разработками и новинками.
Лишман уже несколько десятилетий живет в своем собственном невероятном подземном доме, и фотографии подтверждают это. Несмотря на преимущества жизни под землей, он предупреждает потенциальных строителей, что первоначальные затраты могут быть высокими, хотя есть энергия и другие сбережения, которые позволяют компенсировать начальные затраты с течением времени. Кроме того, конечно, невероятно сложно установить квадратную технику и повесить прямоугольные рамы в сферических помещениях и на округлых стенах.
Его экологически чистый земной дом состоит из каркаса из стальных ферм, покрытых напыляемым бетоном и покрытых смолой и слоем пластика для защиты от воды. Встроенные модульные конструкции трактов позволяют со временем модернизировать электронные системы, Интернет и сантехнические системы. Несмотря на то, что при первоначальном проектировании и строительстве его уникального дома было вложено много работы, в целом это явно было полезным опытом, и в результате получился потрясающий дом, спрятанный под холмом.
«На момент написания дом использовался почти семнадцать лет. Для столь радикального дизайна было на удивление мало проблем, а следующие будут еще лучше. Когда люди впервые входят в дом, они всегда поражаются ощущению пространства и количества света, создаваемого потолочными окнами в крыше. Некоторым людям приходится подниматься на крышу (холм?), Чтобы увидеть, что дом на самом деле находится под землей. ”
«Так как дом находится на вершине холма, из северного солярия открывается прекрасный вид на долину и озеро Скагог вдалеке.Этот уникальный дом был показан в нескольких журналах, в том числе в первом выпуске Ikea’s Space, а также журналов Harrowsmith и Canadian Architect ».
Почему резко выросло благоустройство дома и как это меняет Америку: NPR
«Раньше это был задний двор. Теперь это летний оазис», — говорит Астория Камилла о водном сооружении, которое она построила на заднем дворе своей матери в Канзас-Сити, штат Миссури, используя старую цистерну и 53 мешка мелкого гравия. Фрэнк Моррис / KCUR скрыть подпись
переключить подпись Фрэнк Моррис / KCUR
«Раньше это был задний двор. Теперь это летний оазис», — говорит Астория Камилла о водном сооружении, которое она построила в Канзас-Сити, штат Миссури, где живет ее мать., задний двор из старой цистерны и 53 мешка мелкого гравия.
Фрэнк Моррис / KCUR
Звук электроинструментов раздается в окрестностях Соединенных Штатов.
В районе Бруксайд в центре Канзас-Сити, штат Миссури, Джон Бур строит свои собственные проекты от крыши гаража до подвала.
«Как только разразился COVID, нам нужно было где-нибудь, где бы дети могли поиграть», — говорит Бур, отмечая, что соседние парки были закрыты.«Итак, мы сначала поставили [в подвале] игровой домик, а потом обнаружили, что он так понравился детям, что мы пошли дальше и построили гостиную. А потом моей жене понадобилось место для работы».
Итак, теперь Бур строит офис для своей жены на недостроенном чердаке над гаражом. Он также работает над автономной квартирой для своих родителей и родственников мужа, когда они будут в городе для продолжительных посещений няни.
«Благодаря COVID все это стало незамедлительно необходимым», — говорит Бур.
Джон Бур теперь посвящает большую часть своего времени ремонту дома своей семьи в Канзас-Сити. Он строит игровой домик для своих маленьких детей, квартиру для бабушек и дедушек, которую они могут использовать во время длительных посещений няни, и офис для своей жены, которая поддерживает семью, работающую в сфере высоких технологий. Фрэнк Моррис / KCUR скрыть подпись
переключить подпись Фрэнк Моррис / KCUR
Необходимость — один из факторов строительного бума.Американцы были вынуждены больше использовать свои дома — и по-другому. Но это не объясняет резкий всплеск спроса, зафиксированный Максом Андерсоном, главным экономистом Porch.com. Компания представляет собой онлайн-торговую площадку, соединяющую домовладельцев с подрядчиками.
«Это исторический максимум», — говорит Андерсон. «С точки зрения истории измерения в Соединенных Штатах, это самый высокий уровень расходов на улучшение дома, который мы когда-либо видели».
Расходы на улучшение жилищных условий постоянно растут, поэтому неудивительно, что U.В этом году домовладельцы Южной Кореи потратят больше, чем когда-либо, но всплеск спроса на них поразителен.
Андерсон измеряет спрос на основе поиска проектов услуг по благоустройству дома на Porch.com. За последние три месяца компания отследила 330 миллионов поисковых запросов в Google о работах по благоустройству дома — это почти на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Садоводство — это тип улучшения дома, но проекты варьируются по всему дому, внутри и снаружи.
Андерсон говорит, что чуть более 3 из 4 домовладельцев, которые используют Porch.com завершили крупный проект с начала пандемии COVID-19, и примерно такой же процент из них уже готов к работе. Домовладельцы моложе 40 лет, скорее всего, завершат проекты в этом году, хотя более половины бэби-бумеров также сделали работу по благоустройству дома .
Это намного больше, чем в среднем, говорит он, отчасти потому, что некоторые домовладельцы, такие как Ванда Тейлор из Канзас-Сити, обнаруживают, что у них есть лишние деньги.
«Мой партнер и я, мы очень любим путешествовать», — говорит Тейлор, улыбаясь.«Нам нравится театр. Нам нравится живая музыка. Вот как мы тратим наши деньги. Но затем внезапно все это прекратилось, и поэтому, если я не могу путешествовать, я решил направить свою энергию туда, где я нахожусь».
Под этим Тейлор имеет в виду ее дом. Она стоит в недавно законченном подвале с удобным кабинетом, барной стойкой и кладовой — все новое со времен пандемии коронавируса.
Ванда Тейлор использовала деньги, которые она в противном случае потратила бы на путешествия, рестораны и развлекательные мероприятия, чтобы переделать свой подвал.«Это просто милое место для меня», — говорит она. Фрэнк Моррис / KCUR скрыть подпись
переключить подпись Фрэнк Моррис / KCUR
Андерсон говорит, что низкие процентные ставки также делают улучшение жилищных условий более привлекательным. И он говорит, что в тревожные времена расходы на дом могут быть приятным вложением средств.
Тем не менее, наиболее распространенные категории домашнего улучшения связаны с работой вне дома, то есть в основном на заднем дворе. По словам Андерсона, количество строительных настилов увеличилось почти в три раза, а также резко возросло количество людей, устанавливающих заборы.
«Конструкция палубы выросла на 275%», — говорит Андерсон, указывая на рост с марта по июль этого года.«Наем ландшафтных дизайнеров составляет 238%. Строительство заборов составляет 144%», — говорит Андерсон.
И большая часть работы, происходящей на заднем дворе, ускользает от внимания таких людей, как Андерсон. Астория Камилла, например, работает над лоскутным проектом за домом своей матери в районе Троствуд в Канзас-Сити.
«Раньше это был задний двор. Теперь это летний оазис с бассейном, который моя мама любит называть прудом», — хвастается Камилла, показывая на большой круглый зеленый пластиковый резервуар, который она использовала как бассейн.
Восстановленный двор — прекрасное место для отдыха в контролируемой внешней среде, что является еще одним фактором, способствующим пандемическому строительному буму.
«Так освежает», — хохочет Камилла, войдя в «пруд».
Ресторан, в котором работает Камилла, уволил ее прошлой весной, поэтому бюджет для этого проекта ограничен, но, как и у многих других самоделок и подрядчиков в этом году, Камилла столкнулась с нехваткой материалов. Речной камень, который она хотела создать для создания водной темы, этой весной нигде не было найдено, поэтому Камилле пришлось использовать 53 мешка горохового гравия в качестве замены.По 40 фунтов в сумке, она вытащила их из магазина за четыре поездки.
Многие люди испытывают нехватку поставок.
«Спрос на товары для дома на открытом воздухе стремительно растет, — говорит Нэнси Масселуайт, аналитик отрасли строительных материалов компании Principia Consulting. «Домовладельцы, укрывшиеся на месте во время пикового регулирования COVID, вновь проявили интерес к своим задним дворам как к продолжению своего дома».
Большой — пиломатериал. Musselwhite говорит, что поставки обработанных пиломатериалов, которые используются во всех этих новых настилах и заборах, сократились в начале пандемии, так как заказы на домохозяйки замедлили производство.В связи с резким скачком спроса цены на террасные доски и столбы для ограждений выросли более чем вдвое, и предложение иссякло. Подобно деревянному каркасу, тип, используемый для изготовления каркасов домов на одну семью.
Musselwhite говорит, что продажи в больших магазинах бытовой техники этой весной выросли от 25% до 35% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
«Если вы смотрели отчеты о доходах Home Depot и Lowe’s, они убивают его. год «, — говорит Мусселвайт.
Для Home Depot продажи во втором квартале этого года составили 38 долларов.1 млрд, что на 23,4% больше, чем в прошлом году. Lowe’s сообщила о продажах на сумму 27,3 млрд долларов за второй квартал по сравнению с 21,0 млрд долларов за тот же период в 2019 году.
Количество новых домов, строящихся по всей стране, резко выросло с начала пандемии, и сейчас это только добавленная стоимость пиломатериалов. По данным Национальной ассоциации домостроителей, стоимость среднего нового дома составляет более 16000 долларов.
Нехватка изменила планы Бура по благоустройству дома. Он начал строить забор, но приостановил проект, когда обнаружил, что невозможно поставить новые столбы для забора.Но это не остановило его. Он нашел способы импровизировать. На его заднем дворе аккуратно сложена груда серых бревен размером с микроавтобус — все, что Бур собрал из мусорных контейнеров и проекта по сносу забора.
«И это пригодится, так как я не могу найти множество вещей, которые обычно использую. Так что я смог построить много, очень много вещей из этого использованного материала», — говорит Бур.
Бур говорит, что такая находчивость является частью новой нормы, поиска альтернативных источников материала, поиска обходных путей и просто делать больше с меньшими затратами.Он говорит, что пандемия вынудила многих людей сделать семейную жизнь приоритетной и принять более гибкий подход к своему благополучию.
«Такое ощущение, что происходит что-то вроде большого сброса», — говорит Бур. «Гораздо больше людей уделяют внимание своей семье, своим домам, вы знаете, всему, что находится в непосредственной близости от нас. Людские пузыри уменьшились».
6 вещей, которые, по вашему мнению, повышают ценность вашего дома, но не делают этого
Если вы планируете продать свой дом, у вас может возникнуть соблазн переборщить с обновлениями и апгрейдами, которые помогут вам получить самую высокую цену за заключительным столом.В то время как некоторые домашние проекты, такие как замена гаражных ворот или небольшая реконструкция кухни, повышают ценность вашего дома, другие предлагают мало возможностей для возмещения затрат, когда пришло время продавать. Вот шесть обновлений, которые вы можете подумать, добавив ценности вашему дому, но на самом деле не так.
Ключевые выводы
Некоторые улучшения в доме повышают его стоимость, а другие — нет.
Хотя вам и вашей семье может понравиться бассейн, потенциальные покупатели жилья могут рассматривать его как опасность и хлопоты в обслуживании.
Чрезмерная застройка района может быть ошибкой: покупатели обычно не хотят покупать дом за 500 000 долларов в районе, где средняя цена продажи намного ниже.
Невидимые улучшения, такие как новая система отопления, вентиляции и кондиционирования, обычно не повышают стоимость дома.
1. Бассейн
Вам и вашей семье может понравиться плавательный бассейн, но это дорогое вложение, которое может не принести никакой прибыли. Согласно HomeAdvisor, пул стоит от 15 000 до 100 000 долларов и более, в зависимости от типа пула и места вашего проживания.Вдобавок к этому вы будете тратить от 500 до 4000 долларов в год на техническое обслуживание.
В определенных ситуациях бассейн может повысить ценность вашего дома, но не обязательно на сумму, которая оправдывает затраты. По оценкам HouseLogic, бассейн может повысить стоимость вашего дома до 7%, но только если:
Вы живете в элитном районе, где бассейны являются нормой
Стиль бассейна соответствует окрестностям
Вы живете в более теплом климате и можете пользоваться бассейном круглый год.
Бассейн не занимает весь двор, и у вас все еще есть место для игр или садоводства
Бассейн в хорошем состоянии
Вы можете привлечь подходящего покупателя — например, семьи с маленькими детьми могут беспокоиться о проблемах безопасности, но пожилым людям или людям без детей может понравиться идея бассейна.
В противном случае считайте бассейн инвестицией в свой образ жизни, но не ожидайте, что это будет инвестиция в ваш дом.
2. Надстройка в районе
В какой-то момент вам может потребоваться больше места, но вы не хотите хлопот с перемещением. Возможно, вам нужна дополнительная спальня для вашей растущей семьи или домашний офис, когда вы работаете из дома (спасибо, COVID).
Некоторые улучшения могут непреднамеренно сделать ваш дом непригодным для жизни в этом районе. Большая дорогостоящая реконструкция — например, добавление второго этажа с двумя спальнями и полностью оборудованной ванной — может сделать дом более привлекательным.Но это не приведет к значительному увеличению стоимости при перепродаже, если в остальной части района будут небольшие одноэтажные дома.
Вот почему. Покупатели жилья обычно не хотят платить 500 000 долларов за дом в районе, где средняя цена продажи намного ниже. В общем, цена квадратного метра должна соответствовать стоимости соседних домов. В противном случае ваш дом будет казаться завышенным, даже если это самый большой (или самый роскошный) дом в квартале.
3. Несогласованные обновления High-End
Обновления и обновления должны быть единообразными по всему дому.Приборы из нержавеющей стали на вашей кухне или импортная плитка в прихожей мало что могут сделать для увеличения стоимости вашего дома, если в ванных комнатах все еще есть виниловые полы, а ворсистый ковер относится к 1960-м годам.
Дом с красиво отремонтированной кухней можно рассматривать как незавершенный проект, если ванные комнаты не обновлялись. А это означает, что реконструкция может не принести такой высокой прибыли, если остальная часть дома не будет доведена до того же уровня. Качественные обновления обычно повышают стоимость элитных домов, но не обязательно в домах средней ценовой категории, где улучшение может не соответствовать остальной части дома.
Конкретные высококлассные функции, такие как медиа-залы со специализированным аудио-, визуальным или игровым оборудованием, могут быть привлекательными для некоторых потенциальных покупателей. Но многие потенциальные покупатели не стали бы платить больше за дом просто из-за его высококачественных функций. В конце концов, комната может быть переделана в более обычное жилое пространство, когда в нее переедут новые владельцы.
4. Невидимые улучшения
Невидимые улучшения — это дорогостоящие проекты, которые, как вы знаете, делают ваш дом лучшим местом для жизни, но которые никто не заметит или, вероятно, не позаботится о них.Возможно, вам понадобится новая водопроводная система или блок HVAC, но не ожидайте возмещения затрат, когда придет время продавать.
Многие покупатели жилья ожидают, что эти системы будут в хорошем рабочем состоянии и не будут платить дополнительно только потому, что вы недавно установили новый обогреватель. Возможно, лучше рассматривать эти улучшения как часть регулярного технического обслуживания, а не как вложение в стоимость вашего дома.
5. Ковровое покрытие от стены до стены
В то время как объявления о недвижимости могут по-прежнему включать новое ковровое покрытие в качестве точки продажи, покупатели жилья могут съеживаться от идеи иметь ковровое покрытие от стены до стены.Все больше людей отказываются от коврового покрытия из-за химических веществ, используемых для его обработки, не говоря уже о его способности задерживать аллергены, что вызывает серьезную озабоченность у семей с детьми.
Из-за этих препятствий вы, вероятно, не окупите стоимость нового коврового покрытия (а ковер в качестве основного напольного покрытия в вашем доме может фактически снизить его стоимость). Почти всегда лучше удалить старый ковер и восстановить или установить деревянные полы. Это то, чего хотят и даже ожидают большинство сегодняшних покупателей, в зависимости от того, где вы живете.
6. Расширенный набор для собственника
Апартаменты нового владельца с роскошной ванной комнатой и гардеробной могут стать большим аргументом в пользу увеличения стоимости вашего дома. Но это не обязательно так, если реконструкция превращает ваш дом с тремя спальнями в дом с двумя спальнями — или если в процессе вы потеряете какое-то другое жилое пространство.
Как правило, чем больше в доме спален, тем выше его цена. Если вы уберете спальню, цена вашего дома будет соответствовать ценам домов по соседству с таким же количеством спален, даже если апартаменты этого владельца огромны.Меньшее количество спален также означает меньшее количество потенциальных покупателей, что может затруднить продажу вашего дома по той цене, которую вы хотите.
Итог
Если вы подумываете об улучшении дома, полезно решить, понравится ли вам обновление или модернизация, или вы просто пытаетесь повысить ценность своего дома. Если бассейн — это то, чем вы будете пользоваться и наслаждаться в течение многих лет, вы сможете оправдать затраты, даже если не окупите свои деньги. С другой стороны, если вы планируете потратить десятки тысяч долларов на реконструкцию только для того, чтобы повысить продажную цену вашего дома, вам лучше быть уверенным, что деньги потрачены не зря.
В случае сомнений сравните характеристики сопоставимых домов в вашем районе, исследуйте тенденции в сфере недвижимости в вашем районе и проконсультируйтесь с экспертами, включая домашних дизайнеров, агентов по недвижимости и подрядчиков, которые помогут вам принять правильное решение.
Как построить гостевой дом: вот что нужно знать
Гостевой дом может показаться роскошью, которую могут себе позволить немногие, но на самом деле это проект по благоустройству дома, который можно осуществить примерно за ту же сумму, что и ремонт кухни.Тем не менее, это не так просто, как купить крошечный дом на Amazon и выбросить его на заднем дворе. Вопреки некоторым обзорам , гостевые дома — это не мебель ИКЕА, и они требуют тщательного рассмотрения и планирования — фундамента, изоляции, разрешения на строительство — даже если вы покупаете небольшой модульный дом.
Независимо от того, нужно ли вам место для проживания родственников или вы хотите подзаработать на аренде Airbnb, есть множество способов добавить дополнительное жилище к своей собственности, и все они будут стоить вам тысячи. долларов и, скорее всего, месяцев вашего времени.Но когда вы приветствуете своих первых гостей в их личном номере, все это того стоит.
Custom Build
Строительство гостевого дома с нуля — наиболее удобный вариант, но он также будет самым дорогим и трудоемким. По стоимости квадратного метра построить небольшой гостевой дом не дешевле, чем построить полностью новый дом.
В среднем по стране стоимость строительства дома на территории составляет долларов США от 100 до 200 долларов за квадратный фут. , по данным HomeAdvisor, поэтому стоимость гостевой квартиры с одной спальней площадью 600 квадратных футов будет начинаться с 60 000 долларов.Однокомнатная каюта площадью 150 квадратных футов с одними спальными местами может стоить всего 15000 долларов, но строительство такой небольшой конструкции редко даст вам хорошую окупаемость инвестиций. Большинство экспертов порекомендовали бы построить гостевой дом с наибольшей допустимой площадью в квадратных футах для ADU (вспомогательной жилой единицы) или площадью не менее 500 квадратных футов, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств.
Местоположение является самым важным фактором, когда речь идет о цене: чем дороже жилье, тем дороже будет стоить его строительство. На втором месте стоит качество материалов.Новое строительство лучше доверить профессионалам, поэтому стоимость рабочей силы будет составлять не менее половины трети окончательной стоимости, но может достигать и 60 процентов.
Строительство гостевого дома может занять от четырех месяцев до года, при этом погодные условия и условия местности имеют решающее значение для того, как быстро может произойти строительство. Имейте в виду, что это всего лишь временные рамки для строительства — проектирование, получение разрешений и тендеры для подрядчиков добавляют от шести до 10 месяцев.
Преобразование существующей структуры
Преобразование гаража или навеса в гостевой люкс может быть экономичным вариантом.Согласно HomeAdvisor , затраты варьируются от 6000 до 21000 долларов, при этом в среднем по стране для этого типа проекта снижается около 13 075 долларов. Структурные изменения, такие как добавление окон, теплоизоляции, гипсокартона, потолка и пола, составляют здесь основную часть затрат (в дополнение к рабочей силе), но если вы хотите сделать полноценную квартиру с ванной комнатой и кухней, рассчитывайте на то, что тратить значительно больше.
Вот разбивка различных затрат:
Спальня с одним окном, потолком, полом, отоплением и охлаждением, изоляцией, плюс мебель: от 10 000 до 15 000 долларов
Люкс с ванной комнатой: Стоимость спальни плюс минимум 3000 долларов.Если вам нужно добавить сантехнику, вы заплатите до 1800 долларов больше.
Гостевой дом с одной спальней, гостиной, кухней и ванной: от 15 000 до 30 000 долларов США
Проекты переоборудования могут быть выполнены довольно быстро, всего за четыре-шесть недель, но если вы добавляете внутренние стены или На установку сантехники на кухню или ванную комнату сроки могут удвоиться и занять до пяти месяцев. Получение надлежащих разрешений на строительство обычно добавляет две недели к сроку, но может быть намного короче для небольших работ.
Купите один готовый продукт
Модульная структура, которая поставляется в виде набора деталей, является самым дешевым вариантом — некоторые продукты продаются по цене всего за 5 350 долларов — но эта цена редко отражает окончательную стоимость. К тому же, эти конструкции — это гораздо больше, чем просто заказать одну в Интернете и поставить ее на заднем дворе (сколько бы мы ни хотели, чтобы это было масштабом!).
Во-первых, вам необходимо соответствующим образом подготовить площадку, на которой вы планируете установить свою конструкцию.Это влечет за собой выравнивание и градуировку земли, а также установку фундамента. В то время как небольшой садовый сарай может стоять на ровном фундаменте из бетонных блоков и бруса, для всего, что превышает 160 квадратных футов, требуется более прочный фундамент, чтобы он не проваливался в землю. Это будет либо бетонная плита (средняя начальная стоимость составляет 4 доллара за квадратный фут ), либо опорно-балочный фундамент (в среднем 5 долларов за квадратный фут). Для коттеджа площадью 600 квадратных футов фундамент будет стоить не менее 2400 долларов, но может сильно отличаться. HomeGuide оценивает среднюю стоимость бетонного фундамента такого размера в 3 846 долларов.
Вторым важным фактором является изоляция конструкции. Этот очень популярный крошечный домик на Амазонке не имеет теплоизоляции, поэтому он подходит только для сна в умеренном климате. Изоляция этой конкретной модели, как сообщил Realtor.com крошечный домашний строитель , потребует создания полости в стене, что потребует того же времени и усилий, что и простое строительство дома с нуля.HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость установки изоляции на территории площадью 500 квадратных футов от 145 до 200 долларов плюс дополнительно от 300 до 600 долларов на оплату труда.
Тем не менее, есть десятки компаний, которые продают сборные навесы, которые больше подходят для ночлега, чем покупка на Amazon:
Studio Shed : Одноместные номера компании Signature Series начинаются с 10500 долларов за 64 квадратных фута. Базовая структура. Изолированная одноместная комната площадью 160 квадратных футов будет стоить около 21 000 долларов, а жилье площадью 364 квадратных фута с ванной и кухней — не менее 70 000 долларов, в зависимости от отделки и настройки.Все эти цены указаны без учета фундамента, за который покупатели должны будут заплатить своему подрядчику.
Kanga Room Systems: Современные помещения Kwik Room имеют площадь от 80 до 196 квадратных футов, а комплекты оболочек для самого маленького размера начинаются с 5000 долларов. Установка может быть завершена всего за пару дней, но многие обозреватели отмечают, что весь процесс может затянуться почти на год.
Jamaica Cottage Магазин: Коттедж Writer’s Haven неизолирован, но для него требуется только фундамент из 6-8 дюймов щебня из гравия.Его внутренняя площадь составляет 132 квадратных фута, а стоимость начинается с 3944 долларов за одну раму, 6526 долларов за полный предварительно вырезанный комплект для защиты от атмосферных воздействий или от 9 114 долларов за его доставку в полностью собранном виде. Если вы строите его самостоятельно, по оценкам компании, это займет у двоих взрослых 34 часа.
Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Сухих колодцев — все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
Если ливневая вода хлынет с вашего двора на соседнюю лужайку после каждого сильного дождя — вымыть клумбу и вырубить канаву по пути — вы можете вероятно, ожидайте стука в дверь от одного очень недовольного соседа. Но проблемы с соседями будут наименьшей из ваших проблем. Из-за неконтролируемых ливневых вод вы снова и снова можете ожидать эрозии и локальных наводнений.Сухие колодцы — лишь одно из средств, с помощью которых домовладельцы могут собирать ливневые стоки и контролировать их. Однако они подходят не всем, поэтому читайте дальше, чтобы определить, будет ли это лучший дренажный раствор для вашего двора.
Проблемы с дренажем?
Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу уже сегодня.
+ Когда сухие колодцы могут помочь
Представьте себе большую автостоянку с твердым покрытием. Еще до того, как появилась стоянка, дождь равномерно пропитал почву.Теперь, когда идет дождь, вода больше не может стекать, поэтому она стекает в самую нижнюю часть парковки. Вскоре вода собирается в лужи, и — если застройщик не предусмотрел контролируемый отвод воды — она выйдет за бордюр и выветрит почву за ним.
Тот же принцип действует и в вашем собственном дворе: дождь падает на вашу крышу, стекает в желоба, а затем устремляется из водосточной трубы туда, где он может стекать в почву. Даже вода после легкого дождя может накапливать силу при выходе из водосточной трубы.
Вот тут-то и пригодится сухой колодец. При удачной установке сила тяжести направляет воду в самую низкую точку двора, где был закопан сухой колодец. Это дает сточной воде место для сбора до тех пор, пока она постепенно не растворяется в почве, вместо того, чтобы каскадом течь по поверхности газона и скапливаться в депрессивных местах.
Обратите внимание, что хотя сухие колодцы обычно собирают стоки с крыши, они также могут использоваться для перемещения серой воды (относительно чистая вода, расходуемая раковинами, ваннами, стиральными и посудомоечными машинами).
Фото: istockphoto.com
Подходит ли сухая стена для вашей собственности?
В некоторых застройках от домовладельцев может потребоваться установка одного или нескольких сухих колодцев для уменьшения воздействия на городские ливневые стоки. Если сухие колодцы не требуются в месте вашего проживания, вы можете использовать тестирование почвы вместе с советом местного строительного управления, чтобы определить, поможет ли сухой колодец вашей установке.
Самым важным фактором при определении того, может ли эта установка под землей извлечь пользу для вашего двора, является скорость инфильтрации почвы или то, как быстро вода может полностью впитаться в почву.Чтобы рассчитать эту скорость, вы проведете тест на просачивание (перколяцию) в своем дворе — процесс, который включает в себя вырытие ямы (или множества ям), заполнение их водой и затем запись скорости, с которой вода просачивается в землю. . Подробные инструкции по выполнению теста на перхотирующую способность на вашем собственном участке можно получить в местном офисе расширения.
Место, где вода быстро стекает, может быть хорошим кандидатом для сухого колодца; в то время как домовладельцы, у которых есть тяжелая глинистая почва на участке и более медленный дренаж, вероятно, должны будут найти другой вариант отвода ливневой воды.
Размеры и материалы
Если местные постановления не регулируют размер и количество сухих колодцев, стандартной практикой является установка по одному на каждый водосточный желоб. Дополнительные сухие колодцы могут потребоваться, если элементы вашего ландшафта создают проблему с дренажом, например, сток с подъездной дороги или большого внутреннего дворика.
В идеале сухие колодцы должны быть достаточно большими, чтобы собирать сток, не переполняясь при типичных дождях. В зависимости от среднего количества ливневой воды, которое вам необходимо контролировать, вы можете установить сухой колодец размером всего пару футов в глубину и диаметр или несколько футов шириной и несколько футов глубиной.
Тип сухого колодца, который вы выбираете для установки, может сильно различаться в зависимости от суммы, которую вы собираетесь инвестировать. Они охватывают весь спектр: от недорогих, выкопанных вручную ям, облицованных проницаемой ландшафтной тканью и набитых камнями, до высококачественных резервуаров из перфорированного бетона или полиэтилена. Посмотрите примеры на The Home Depot и Amazon, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Какой бы стиль вы ни выбрали, вы можете накрыть сухой колодец дерном для маскировки или открытой решеткой для удобного наблюдения.
Основы установки сухих колодцев
Предполагая, что ваша почва прошла испытание на содержание перхоти, вы захотите расположить один или два сухих колодца на пути естественного дренажа ливневой воды через ваш двор, но сохраняя безопасное расстояние от фундамента вашего дома, не короче 12 футов.Чтобы вода не образовывала колеи после того, как она покидает водосточную трубу, вы можете установить простую канаву (траншею, заполненную гравием), ведущую к сборной яме или французскому водостоку. В вашем проекте также должны быть предусмотрены меры по рассеиванию лишней воды, которая возникает во время дождя, вызывающего переполнение вашего колодца, например, переливная труба, ведущая в ливневую канализацию.
Позвоните в DigSafe по телефону (811), чтобы узнать местонахождение подземных коммуникаций, прежде чем копать, и обратитесь в местное управление строительства, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение.Установка сухого колодца может быть самостоятельным проектом, но это также относительно быстрая работа для профессионального подрядчика по ландшафтному дизайну.
Вопросы технического обслуживания
Многие сухие колодцы годами функционируют без проблем, но иногда отложения и мусор, смытые вместе со стоком, могут забивать стенки колодца и снижать способность сухого колодца рассеивать воду. Увы, единственное лекарство от засоренного сухого колодца — это перекопка и переупаковка котлована. Однако еще до того, как вы столкнетесь с такой проблемой, вы можете помочь продлить срок службы сухого колодца, регулярно очищая желоба и желоба, чтобы удалить грязь и мусор на раннем этапе — еще до того, как они попадут в колодец.
В обрамление потолочной рамы можно вклеивать рисунки, украшать фресками и витражами или устанавливать зеркальные вставки. Особенно интересно смотрятся потолочные окна с натяжными фотопринтами и светодиодными подсветками.
00 руб/м.п..jpg)
На крупногабаритных и панорамных окнах такой декор выглядит особенно хорошо.
Такой способ может демонстрировать плоские, фигурные или рельефные конструкции — все зависит от того, какие декоративные задачи были поставлены изначально.
Специалисты для декорирования окна будут использовать соответствующий инструмент и закончат все работы очень быстро.
Если же вы заполучили окна без накладок, наилучшим решением будет сразу приобрести и установить их. Установка накладок не вызывает никаких сложностей даже у малыша: они просто садятся на петли, плотно прижимаясь к конструкции и устраняя все зазоры.
youtube.com/embed/39qrpObZ04o?modestbranding=1;rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;»/>
Современные пластиковые окна можно пластиковые откосы на окна своими руками. Конечно, лучше сразу же заказать накладки при изготовлении окон. Они предохранят петли от строительного мусора и летающей в воздухе цементной взвеси, которые неизбежно возникают при установке оконных рам. По этой причине медлить с установкой накладок не стоит. Но, если вы приобрели окна без накладок в комплекте, либо вам не понравились те варианты, которые предложили установщики, можно самостоятельно купить подходящие накладки.
Данный минус компенсируется возможностью быстрого переоформления окна.
На крупногабаритных и панорамных окнах такой декор выглядит особенно хорошо.
Такой способ может демонстрировать плоские, фигурные или рельефные конструкции — все зависит от того, какие декоративные задачи были поставлены изначально.
Специалисты для декорирования окна будут использовать соответствующий инструмент и закончат все работы очень быстро.
Чаще всего такие элементы можно увидеть в деревянных переплетах, дверных блоках, панорамных фасадах, то есть изделиях, которые нуждаются в усилении площади остекления. От количества перекладин зависит прочность и надежность рамы.
Поэтому все дизайнерские элементы, которые мы используем для деревянных окон изысканно выглядят и долго сохраняют презентабельный вид.
При этом Вам не придется переплачиваете за дорогостоющую установку защитных рольставен или внешних кованных решеток.
Без специального мастерства получить качественное оформление, которое отвечает всем требованиям, вряд ли получится. Проще заказать готовые рамки, чем делать их самому.
он устанавливается только в производстве стекла, так что конечный клиент должен определить дизайн внутреннего окне рисования цвет спрос, но и донести ваши идеи до производителя и он будет воплощать фантазии в реальность.
Проём всё равно станет продувать, а внутренние места легко сыреют. Простой замазкой щелей снаружи не обойтись, нужны основательные работы с применением хорошего теплосберегающего материала.
Как прокомментировал один человек, имеющий значительный опыт работы в правительстве и знакомый с некоторыми внешнеполитическими действиями Сороса, Сорос проявляет классическую форму высокомерия. «Вы попадаете в ситуации, у вас есть деньги, вы думаете, что можете манипулировать вещами», — сказал этот человек. И даже те, кто считает себя поклонниками Сороса, замечают своего рода мессианизм: в нем есть «что-то довольно мании величия», — сказал Томас Саймонс-младший, координатор помощи США Новым независимым государствам (бывшего Советского Союза). , сказал — тенденция, как выразился один из сторонников, — «видеть себя солнцем с другими планетами, вращающимися вокруг него.
В Венгрии Сорос подвергался антисемитским нападкам. Ссылаясь на то, что он стал мишенью, Сорос в своей книге «Андеррайтинг демократии» написал: «Я готов встать и быть рассчитанным». Когда я упомянул эту довольно многообещающую реплику Соросу во время одного из нескольких расширенных интервью с ним, он быстро ответил: «Верно.Это заняло у меня много времени ».
Более того, эта внутренняя непривязанность стала внешне отражаться в поразительно двойственном существовании. Он всегда считал себя философом (в молодости он ожидал, что станет еще одним Джоном Мейнардом Кейнсом или Альбертом Эйнштейном), и он много лет трудился над проектами теоретических трактатов; но в то же время он был печально известен на финансовых рынках как чрезвычайно твердый, агрессивный и безжалостный оператор.Учитывая то, как он нажил состояние — в аморальном царстве спекулянта, доведя принципы свободного рынка до новых пределов (например, в его атаке на фунт), — он знает, что некоторым людям может показаться странным слышать, как он сердится. против политики невмешательства Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. (В самом деле, его любовь к тому, что некоторые в Чешской Республике считают чрезмерной социальной инженерией, заставила их критиковать его, говоря, что он «скрытый коммунист».) Он филантроп исторического масштаба, а теперь — государственный деятель в процессе становления. , но он также является непревзойденным игроком, умеющим находить налоговые лазейки и работать в серых зонах, где контроль скуден, а маневренность широкая.Действительно, суммы, которые он сумел уплатить в размере , а не для выплаты I.R.S. в течение многих лет рассматривал его настоящее дарение в несколько ином свете. И тот факт, что многие, кто имел с ним дело, он воспринимался как авторитарный мастер-манипулятор, конечно же, делает его трату многих сотен миллионов долларов на содействие культивированию открытого общества пьянящим парадоксом.
меня. «Они были в отдельных отсеках. Но теперь, когда я приобрел такую известность, их невозможно разделить ».
В этот период он также писал — и бесконечно переписывал — философское эссе под названием «Бремя сознания», посвященное открытым и закрытым обществам.«Я жил в другом месте, так что это были потерянные годы, в некотором смысле, потому что очень мало что было зарегистрировано», — сказал мне Сорос. Но к тому времени, когда он основал Quantum в 1969 году, собрав четыре миллиона долларов от богатых частных инвесторов, он был полностью занят и приступил к созданию того, что впоследствии стало самым агрессивным, известным и успешным хедж-фондом в мире.
..» — написал он однажды. «По правде говоря, я с детства носил с собой довольно мощные мессианские фантазии, которые, как я чувствовал, должен был контролировать, иначе они могут доставить мне неприятности».
Кого Сорос предпочел бы видеть «победителем»? Саддам Хусейн? Усама бен Ладен?
Руководители фонда публично не упоминали о каких-либо важных стратегических поворотах, но они признают, что «Открытое общество» начало думать и действовать по-другому в некоторых важных направлениях.
«Во время этих презентаций я почувствовал, что это супер интересно. Но также, вау, это абсолютно не применимо в нашем контексте ».
.. Мы проводим гораздо больше такой оценки рисков ».
Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.
Хотя и деревянная конструкция сможет выдержать такие нагрузки. Поэтому многие отдают предпочтение созданию деревянного каркаса, особенно для 1-2-х этажного строительства.
Использование арболита в строительстве здания своими руками обеспечит легкость проводимых работ. Во-первых, за счет небольшого веса арболита при его доставке не возникнет никаких проблем. Во-вторых, набор характерных особенностей материала будет способствовать сохранению тепла в уже готовом здании, морозостойкости при суровых условиях климата, а также защите от возгораний.
Затем укладывают слоями арболитовую массу не больше 30 сантиметров, после чего утрамбовывают. На протяжении трех-четырех дней ждут затвердения раствора монолитного пояса, осуществляют демонтаж опалубки, переставляя ее выше.
Для этого можно использовать любые материалы.
Различные виды современного жилья требуют к себе индивидуального отношения. По этой причине человек всегда будет искать универсальные методы решения вопроса, которые отличаются качеством и небольшими денежными вложениями.
Чтобы сохранить все положительные свойства и при этом уменьшить количество негативных факторов, рекомендуется применять арболит. Монолитный дом из арболита своими руками сэкономит не только денежные средства, но и порадует простотой возведения и огромным числом положительных качеств. Для данного материала применяют такие составляющие как:
Для возведения, как фундамента, так и опалубки лучше использовать доски толщиной 50 мм. Для придания помещениям будущего здания наибольшего комфорта и уюта, толщину стен следует выбирать не менее 60 см. В возведённую опалубку, которую лучше всего изготавливать из деревянных щитов длиной 3-4 м., а высотой до 1 м., необходимо залить арболит. Делать это лучше всего медленно и небольшими слоями, каждый из которых нужно тщательно утрамбовывать. После заполнения опалубки, раствору нужно дать затвердеть в течение 3-4 дней, после чего продолжать снова. В случае использования несъемной опалубки, характер действий практически не меняется, а процесс значительно ускоряется. Арболит при таких методах стройки рациональней будет изготавливать на месте, что также ускорит и удешевит процесс. 
В последнем используется большое количество песка, который при достижении 600 градусов по Цельсию, что весьма вероятно при пожаре, начинает менять свои свойства и способствуя таким образом растрескиванию блока;
Покупая арболит, вы должны быть уверены в продавце;
Но это больше похоже на миф, поэтому данный вариант мы также будем рассматривать.
Самоделка готова к эксплуатации.
Скрепляем уголки так, чтобы они образовали профиль «П». С одной стороны привариваем к ним лист, а сверху закрепляем пластину. Все это должно образовать прямоугольник. Спереди приваривается 2 направляющих от домкрата. В них делаются отверстия по 8 мм для болтов и гаек, которые будут работать как стопоры.
Основа всему — тельфер или электролебедка, обеспечивающая грузоподъемность и качество всего механизма.
Также важно регулярно осматривать механизм в процессе эксплуатации.
После этого необходимо надеть на выходной вал звёздочку поменьше и соединить их.
В профилях устанавливаются распорки диаметром 36 мм. Верхняя балка должна легко проходить между квадратными профилями.
Также внимания требует и установка подъемной техники с учетом ее размера, типа, мощности и конфигурации.
gif» data-lazy=»true» data-src=»https://www.youtube.com/embed/MbkUmADVVzE»/>
.JPG.76ed7643f792248b23f41bc628f4478b.JPG)
ru/ustanovka-podemnika-v-garazhe-svoimi-rukami.html
Иногда, если есть такая возможность, стоит достроить гараж в высоту дополнительно.
Главное, тщательно закреплять конструкцию.
Монтаж оборудования может быть выполнен своими руками, но прежде грамотно выберите подъёмник, ведь спешка при покупке сделает технику набором деталей.
Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.
. . однажды. Пока они работают, задавайте им вопросы о процессе и о том, что они делают. Оцените, можете ли вы сделать это самостоятельно. Большую часть своих навыков я приобрел по необходимости (это связано с денежным потоком) и наблюдая за профессионалами.
Крича через пол жене моего брата, мы смогли координировать медленное вращение домкратов до тех пор, пока не исчезла трещина между полом и основной панелью.
Единственное, при выборе амортизатора, следует учитывать вес металлического люка.
Тягу 2 зафиксировал в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)
Хотите проверить самодельную дверь у себя дома?
Отметим, что четверть проложена резиновым уплотнителем для герметизации закрытой створки.
Все эти опции будут автоматически включены в спецификацию, если того требует конструкция, исходя из габаритов.
Зачастую вес одного кольца превышает 150-200 кг, поэтому возникают определенные проблемы с доставкой. Кроме того, отсюда возникают повышенные расходы на монтаж.
О выборе той или иной мастики рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Электромеханические модели являются самыми простыми, дешевыми и легкими в монтаже и эксплуатации.
Вам не придется больше таскать все это на своих плечах, рискуя сорвать спину. Достаточно лишь позвонить в ЛПЦ «Титан» и заказать компактный и практичный транспортер. Тем более что цены на подъемники для погреба и подвала не слишком велики. Если вам не нравятся варианты, представленные в нашем каталоге, или ваш подвал имеет не слишком удобное расположение, вы можете запросить бесплатную консультацию технического специалиста с выездом, и мы подскажем вам, какую конструкцию стоит выбрать в данном случае. Также мы оказываем услуги разработки проектов по индивидуальным требованиям клиента. Монтаж и техобслуживание, а в случае необходимости – и ремонт осуществляем тоже мы. Звоните по телефону, пишите в чат онлайн-консультанта или на электронную почту, чтобы оставить заявку или задать вопросы.
Тяга 2 закреплена в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)
Кто-нибудь поехал в скорую?
Рама обычно в комплект не входит, поэтому ее придется покупать отдельно. К канализационному каналу бачок подсоединяется посредством специального отвода. А к водопроводу его подключают при помощи шланга.
Тогда, скорее всего, поплавок имеет дефект, из-за чего он пропускает воду, либо неправильно регулирует уровень воды в баке. В любом случае его придется менять. Если вода протекает в бачок, то что-то случилось с мембраной. Она находится в механизме слива. Ее вынимают и меняют на новую.
Это надо сделать обязательно, поскольку новая пластиковая манжета может не войти в горловину трубы. А раз будет не плотно прилегать, то при спуске воды в этом месте вода может подтекать.
В него входят все нужные шайбы.
Например, установка при помощи эпоксидной смолы или на деревянную основу, которую предварительно вмонтировали в стяжку, можно установить на анкер или с помощью дюбелей. Выбирая метод крепления, вы должны сначала демонтировать старый унитаз. Только после этого будет видно что к чему. Возможно, достаточно будет попросту установить его на два дюбеля. Если же в процессе вы делаете капитальный ремонт туалета, то оптимальным вариантом будет являться использование анкеров и деревянной дощечки. Для этого, во время заливки стяжки, в обозначенное место закладывается деревянная доска. После унитаз прикручивается к ней при помощи шурупов.
Следует отметить, что такой унитаз будет стоить достаточно дорого.
Самым лучшим вариантом будет использование гибкого армированного шланга, который имеет накидные гайки. Покупать его необходимо после полной установки унитаза. Почему? Иначе может получиться, что не будет хватать его длины. Шланг не должен быть чрезмерно натянут, а должен иметь небольшой запас длины. Большинство шлангов имеют резиновую прокладку, поэтому использовать дополнительно герметик нет необходимости. Если уплотнительной резинки нет, тогда резьбу обязательно нужно замотать ФУМ лентой или паклей. Когда подсоединение закончено, крайне важно проверить их под давлением воды. Стык на резьбе не должен течь, даже накапливать капли воды. Если подобное замечено, то отключите воду и переустановите шланг.
Принцип его работы заключается в смывании воды, попадающей из бачка, напрямую, что не позволяет смывать отходы качественно, особенно те, которые оказались ближе к ободку унитаза. При этом они создают много шума как при сливе, так и при набирании воды. Круговой более эффективно омывает унитаз за счет кольцевого смыва, охватывающего большую часть внутренней поверхности чаши.
Но, в случае недостаточной прочности стены, следует отказаться от такого унитаза и установить напольный вариант. Обычно установка унитаза производится на кафель, так как материал устойчив к сырости, и помещение в таком случае легче убирать.
Но мы рассмотрим ситуацию, когда демонтаж старого унитаза вам придется выполнить самостоятельно.
В этом нет ничего сложного: все, что вам придется сделать в худшем случае – правильно собрать и установить сливной механизм бачка, если он поставлялся в разобранном виде. Это легко сделать при помощи приложенной инструкции или ознакомившись с этим видео:
Сделайте через них отметки карандашом или маркером на полу, также обведите на полу сам контур основания, после чего унитаз можно отсоединить и убрать в сторону.
Это приведет к образованию благоприятной для размножения грибка сырой среды.
Затягивать сильно их не нужно – это может привести к трещинам на пластике.
Тот же герметик нанесите по очерченному контуру;
В том случае, если веревка не соприкасается с полом, считайте, что вам крупно повезло и линия, по которой будет выравниваться пол, готова. Если веревка все же соприкасается с полом, то следует поднять метки на пару миллиметров и повторить процедуру. Тем самым вы приблизитесь к максимальной точке поднятия пола. Это и есть точка отсчета выравнивания нашего пола. Как правило, самые большие неровности вылезают именно в углах помещений.
Когда мы определились с линией выравнивания, можно приступать к выставлению направляющих, или как их еще называют – маячков. Это довольно ответственная операция, поскольку именно по этим маякам и будет выравниваться пол. В качестве маячков можно использовать любой заведомо ровный материал. Удобнее всего использовать профиль для гипсокартона. Он достаточно жесткий, идеально ровный, устойчив к деформации, а после схватывания стяжки его довольно легко извлечь из пола, заполнив пустоты раствором. При этом его можно установить на любую высоту, подогнув или подрезав поперечные полки, если высота маленькая, или вдавив в горку из раствора при большей высоте.
По сравнению с выравниванием стен, нагрузка на маяки при выравнивании пола существенно больше.
Важно знать, что консистенция раствора зависит от толщины нашей будущей стяжки. К примеру, для пола толщиной 35-50 мм и больше нужен густой раствор, а для пола не более25-30 мм рекомендуется довольно жидкий, текучий раствор.
Как правило, для них применяют не строганные доски 2 и 3 сортов из древесины хвойных или мягких лиственных пород.
Ровность укладки лаг проверяем во всех направлениях при помощи двухметровой реи с уровнем. Следите, чтобы рейка касалась всех лаг без зазоров.
Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.
После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.
Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.
Смесь готовится из опилок и клея.
Также этот метод является одним из дорогостоящих.
В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.
После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.
За время эксплуатации жилых помещений деревянные лаги рассыхаются и деформируются, стяжка местами выбивается и трескается, проседают перекрытия. Благодаря современным технологиям, выровнять пол своими руками может каждый, даже не имея соответствующего опыта и навыков строителя.
Они создают идеально ровную поверхность за считанные часы, прочную, устойчивую к влаге и перепадам температуры.
Процесс разметки в данном случае займет больше времени, но результат будет практически тот же. Для выполнения разметки необходим помощник, так как самостоятельно удерживать оба конца трубки не получится. Итак, берут в руки прозрачную полипропиленовую трубку и наполняют ее водой. Очень важно, чтобы внутри трубки не образовались пузырьки воздуха, а если это все же произошло, следует их выпустить.
Поверхность профилей должна находиться на одном уровне с разметкой.
Стыки обязательно закрепляют скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены и перекрывать линию разметки на пару сантиметров. При необходимости на пленку укладывают пенопласт или пенополистирольн ые плиты.
Далее высыпают на пол сухую смесь и разравнивают правилом. Минимальная толщина выравнивающей смеси составляет 5 см; при необходимости в этом слое прокладывают проводку. После разравнивания сухую стяжку уплотняют трамбовкой или толстой доской, а затем проверяют строительным уровнем.
В каждом последующем ряду швы между плитами нужно смещать в шахматном порядке. После монтажа стыки промазывают клеем, а затем укрепляют саморезами с антикоррозийным покрытием. Саморезы вкручивают на расстоянии 10 см друг от друга, а на один лист уходит примерно 20 штук. Шляпки саморезов следует хорошо углубить в поверхность плит. В завершение острым ножом обрезают выступающие края пленки и звукоизолирующей ленты.
Расстояние между распорками должно равняться ширине листов обшивки. В качестве обшивки используется толстая фанера или ДСП, предварительно обработанные антисептическим составом. Итак, поверх лаг укладывают фанеру, фиксируют ее саморезами, заполняют швы герметиком.
Процесс приготовления такой же, как и в описании выше. Материал выливается на поверхность, после чего выравнивается до слоя в несколько миллиметров.
Что же касается вопроса стоимости, то она будет определена сложностью процесса.
С его помощью, кстати, можно проверить и результат выравнивания пола. Но он не дает «точки отсчета», как предыдущие два. То есть, он применим, только если знаете, что в целом пол у вас сделан «в горизонт» и нет наклонов в одну или другую сторону.
Берем 2-х метровую линейку (можно сантиметровую ленту прикрепить к планке). Визуально находим самые высокие и самые низкие точки, проходим с линейкой, измеряем высоту. Обязательно проверьте углы. Часто они на разной высоте. По измерениям видим где больше 150 мм, где меньше. Разница между самым большим и самым малым значением будет перепадом высот пола.
На колбах нанесены деления, по которым и можно ориентироваться. Когда колбы подняты на одинаковую высоту, вода в них устанавливается на одинаковом уровне.
На планке напротив «правильного» уровня воды, поставьте отметку (красную черту, например). Относительно нее и будем смотреть.
Поэтому, рекомендуют к размерам по автомобилю добавлять запас примерно в 1 метр, это позволит сделать рабочее место еще более удобным.
При приготовлении раствора новичкам рекомендуется в готовую смесь добавить жидкое мыло, так как оно продлевает время застывания, что очень выгодно для работы неопытных строителей.
Для следующего слоя рекомендуют взять песок и плотно его утрамбовать. Таким образом, получится отличный покров, который способен хорошо отводить влагу.
Это необходимо для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
Стенки котлована для надежности необходимо укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
С одной стороны, это грамотный подход, так как сначала нужно достроить жилье. Одним из незаменимых пристроек в гараже является лестница. Она должна сочетать в себе удобство и безопасность, необходимо заранее выбрать материал, составить чертежи и начать строительство. Так как спуск в погреб или гараж довольно крутой, пользоваться лестницей нужно с комфортом.
Для крепления ступеней понадобятся кронштейны. Швеллер нужно разметить и приварить кобылки к тетиве при помощи заранее сделанных отметок.
Железные поверхности нужно уберегать от коррозии, красить. Для установки конструкции необходим достаточно богатый опыт и умения работать с подобными материалами, рассчитать вибрацию и другие воздействия на лестницу.
Даже при использовании самого прочного материала конструкция может быть небезопасной, если монтаж сделан неграмотно.
Для того, чтобы не возникало казусов с размерами, яму нужно делать по более-менее стандартным предписаниям. По ширине яма должна быть таковой, чтобы учитывался размер колесной базы машины, а также комплекция автовладельца.
На дне всех траншей нужно расположить геотекстильное полотно, края которого нужно завернуть за стены траншей на 80 см. Далее нужно положить слой гравия в 5 см, после чего нужно положить дренажные трубы, а именно, пластмассовые или асбоцементные.
Чтобы сделать более хорошую гидроизоляцию ямы, на нее нужно будет постелить полиэтиленовую пленку и придавить ее досками. Этот прием защитит днище машины от пагубного воздействия конденсата.
Если не принять соответствующие защитные меры, то такое соседство станет причиной постоянной сырости, сопровождаемой появлением плесени, грибка, трещин на ограждающих конструкциях ямы. Если верхняя граница грунтовых вод во время сезонных колебаний может подниматься выше отметки 2,5 м от уровня земли, то возможны подтопления ямы.Вторая проблема — разность температур в яме и самом гаражном помещении.
Мембраны отличают стойкость к механическим воздействиям, многим химически активным средам и веществам, возможность комбинирования с другими гидроизоляционными материалами, эластичность и устойчивость к пониженным температурам.
Для этого на утрамбованную песчано-щебневую подушку укладывают обычную полиэтиленовую плёнку или рубероид с заведением на стены.Перед монтажом гидроизолирующего материала земляные стены котлована рекомендуется промазать жирной красной глиной.Рассмотрим технологии гидроизоляции внутреннего пространства смотровой ямы:Процесс укладки рулонных битумных материалов и нормы расхода проникающей гидроизоляции различных марок описаны в статье «Мероприятия по повышению гидроизоляционных характеристик пола в гараже». Остановимся подробнее на двух способах гидроизоляции — с помощью полимерных мембран и жидкой резины.Гидроизоляционные работы с применением мембранных материалов состоят в соединении полотнищ горячей струёй воздуха или разогретым клином.
Гидроизоляция в смотровой яме гаража: технологии и материалы, 3.0out of 5based on 2ratings
Кроме того, в помещении будет душно и влажно.
На основание положите рубероид, обязательно сварите его края, используя газовую горелку.
youtube.com/embed/ZOX8yxUrEv8rel=0&controls=0&showinfo=0″/>
Но в любом случае расстояние от ближней стены до ямы необходимо сделать не менее одного метра.
Размер ниш желательно делать по длине светильника дневного света, а по высоте сантиметров 25-30. Не делайте их высокими, не надо ослаблять конструкцию.