Укладка дикого камня: пошаговая инструкция

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

1. Сфера применения дикого камня
2. Укладка дикого камня
3. Отделка диким камнем стен
4. Укладка камня на горизонтальную поверхность
5. Поставщики облицовочных камней

 

 

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• небольшой удельный вес;
• износоустойчивость;
• цветостойкость;
• долговечность;
• доступная стоимость.

 

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

 

 

Сфера применения дикого камня

 

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

• при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

• при отделке лестниц, ступеней, бордюров;             
• при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
• при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

 

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

 

 

Укладка дикого камня

 

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

• Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

• Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

 

 

Все, что нужно знать о нагрузках

 

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

• Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
  1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
  2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
• При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
• Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
• Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
• Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

 

 

Основные правила укладки дикого камня

 

• Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
• Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

• Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
• Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
• На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

 

Основные требования к различным материалам

• Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
• Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
• Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

• Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

 

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

 

 

Отделка диким камнем стен

 

• Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
• Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
• Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

• Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
• Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

 

 

Укладка камня на горизонтальную поверхность

 

• В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
• Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
• Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
• На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

 

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

• На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

• Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
• Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

• Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
• Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

 

 

Поставщики облицовочных камней

 

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

• «Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
• «Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
• «White Hills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

 

Укладка дикого камня: пошаговая инструкция

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

1. Сфера применения дикого камня
2. Укладка дикого камня
3. Отделка диким камнем стен
4. Укладка камня на горизонтальную поверхность
5. Поставщики облицовочных камней

 

 

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• небольшой удельный вес;
• износоустойчивость;
• цветостойкость;
• долговечность;
• доступная стоимость.

 

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

 

 

Сфера применения дикого камня

 

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

• при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

• при отделке лестниц, ступеней, бордюров;             
• при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
• при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

 

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

 

 

Укладка дикого камня

 

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

• Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

• Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

 

 

Все, что нужно знать о нагрузках

 

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

• Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
  1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
  2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
• При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
• Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
• Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
• Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

 

 

Основные правила укладки дикого камня

 

• Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
• Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

• Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
• Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
• На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

 

Основные требования к различным материалам

• Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
• Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
• Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

• Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

 

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

 

 

Отделка диким камнем стен

 

• Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
• Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
• Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

• Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
• Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

 

 

Укладка камня на горизонтальную поверхность

 

• В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
• Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
• Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
• На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

 

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

• На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

• Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
• Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

• Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
• Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

 

 

Поставщики облицовочных камней

 

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

• «Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
• «Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
• «White Hills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

 

Укладка дикого камня: пошаговая инструкция

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

1. Сфера применения дикого камня
2. Укладка дикого камня
3. Отделка диким камнем стен
4. Укладка камня на горизонтальную поверхность
5. Поставщики облицовочных камней

 

 

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• небольшой удельный вес;
• износоустойчивость;
• цветостойкость;
• долговечность;
• доступная стоимость.

 

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

 

 

Сфера применения дикого камня

 

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

• при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

• при отделке лестниц, ступеней, бордюров;             
• при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
• при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

 

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

 

 

Укладка дикого камня

 

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

• Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

• Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

 

 

Все, что нужно знать о нагрузках

 

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

• Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
  1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
  2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
• При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
• Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
• Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
• Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

 

 

Основные правила укладки дикого камня

 

• Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
• Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

• Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
• Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
• На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

 

Основные требования к различным материалам

• Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
• Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
• Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

• Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

 

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

 

 

Отделка диким камнем стен

 

• Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
• Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
• Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

• Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
• Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

 

 

Укладка камня на горизонтальную поверхность

 

• В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
• Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
• Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
• На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

 

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

• На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

• Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
• Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

• Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
• Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

 

 

Поставщики облицовочных камней

 

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

• «Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
• «Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
• «White Hills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

 

Мощение дорожек натуральным камнем на даче своими руками

Натуральный камень, как никакой другой материал, подчеркивает природную красоту сада, газонов и цветников, находящихся на участке. Кроме этого, природные материалы отличаются долговечностью (в 10 раз больше, чем у искусственных аналогов) и могут выдерживать серьезные весовые нагрузки.

Натуральные материалы для обустройства дорожек

Говоря о натуральном камне для дорожек, тем самым определяют понятие его природного происхождения. Природное происхождение дает представление о физических и механических характеристиках, а также о внешнем виде.

Песчаник.

Благодаря простоте обработки при добыче, песчаник имеет доступную стоимость, а поэтому весьма широко распространен. Этот материал не отличается чрезмерно высокой прочностью, но достаточно долговечен и морозостоек. По внешнему виду он различается геометрическими формами и размерами: от дикого камня до пиленых плит. Может иметь зеленый, коричневый, желтый, красный или любой другой оттенок.

Шунгит.

Сланец отличается слоистой структурой и поэтому легко разделяется на плоские плиты, в виде которых он и продается. Имеет в своем составе пористые материалы, которые могут привести к разрушению плит под воздействием влаги в холодное время года. Самый плотный сорт – кварцитовый.

Шунгит – это очень прочный камень, прекрасно подходящий для мощения. Выдерживает большое количество циклов замерзания. Продается в виде тротуарных плиток и брусчатки. Цвета разные: от светло-серого до глубоко-черного. При наличии кварца в своём составе, шунгит образует белые или золотые узоры.

Кварцит.

Кварцит отличается своей твердостью, долговечностью и морозостойкостью. Обрабатывается трудно. Продается в виде тротуарных плит или брусчатки. Имеет красивую многоцветную поверхность: от чисто белой до темно-красной и темно-зеленой. Благодаря этому он пользуется популярностью у застройщиков с достатком выше среднего.

Самый прочный каменный материал изготавливают из гранита. Цвет гранитных изделий зависит от элементов, входящих в его состав. Внешний вид гранитных площадок и дорожек отличается изяществом и красотой. При благоустройстве территории гранит используется для мощения площадок перед входом и пешеходных тротуаров. Продается в виде колотой брусчатки и плитки.

Достоинства дорожных материалов из природного камня

Дорожки из натурального камня подчеркивают прекрасный вкус хозяев и являются настоящим украшением территории участка. Кроме внешнего вида, природные материалы ценятся за ряд преимуществ, к которым относят:

• долговечность даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации;
• прочность и морозоустойчивость;
• широкий диапазон применения;
• простота укладки;
• большой ассортимент фактур, цветов и размеров.

К недостаткам дорожки из натурального камня относят высокую стоимость, необходимость устройства усиленного основания под укладку из-за большого веса покрытия и сложность обработки материала.

Сравнение с материалами искусственного происхождения

Благодаря природному происхождению в течение миллионов лет, натуральные материалы обладают уникальными свойствами, которые существенно отличают их от искусственных заменителей. Сравнение можно провести, используя следующие показатели:

• процесс получения;
• эксплуатационные и технические характеристики;
• область применения;
• стоимость.

По всем приведенным здесь пунктам натуральный природный камень превосходит материалы промышленного производства. Даже более высокая стоимость оправдана продолжительностью эксплуатации. Поскольку дорожки из природного камня служат в десятки раз дольше, это делает затраты на их приобретение намного меньше.

Использование натуральных каменных материалов отлично подойдет для застройщика, который имеет финансовую возможность сделать разовое вложение в строительство и благоустройство, а потом на долгие годы забыть о проблемах ремонта. Тротуары и дорожки из натурального камня служат как минимум 100 лет.

Подготовка основания и укладка

Для правильной кладки натурального камня на пешеходные и садовые дорожки существуют три способа, которые отличаются технологией подготовки основания. Оно может быть:

• бетонным;
• из цемента и песка;
• просто из песка.

Несущая основа из бетона применяется при кладке каменных плиток, всех видов брусчатки и плитняка. На песчаную подушку хорошо класть валуны и булыжник. Смесь цемента с песком является универсальной для всех видов изделий.

Для подготовки любого вида основания под дорожку из природного камня необходимо составить план, выполнить разметку и устройство водоотводящего дренажа.

Планирование и разметка

Учитывая высокую стоимость природного камня, работу нужно начинать с составления точного плана. Это поможет определить расход материалов и избежать лишних затрат. Составляя план нужно помнить, что прокладка садовых дорожек своими руками должна проходить на таком расстоянии от деревьев, чтобы в будущем растущие корни не повредили основание.

Разметка колышками.

Ширина дорожки из камня должна быть до 1,2 метра плюс толщина бордюров. На ней должны разойтись 2 человека при встрече. Уклоны мощеного покрытия делаются так, чтобы атмосферные осадки не поступали к зданиям. Разметка выполняется с помощью колышков, забитых вдоль дорожки в соответствии составленному плану, и натянутого по ним шнура.

Конструкция дренажного слоя

Чтобы правильно сделать водоотводящий дренаж, необходимо снять верхний слой грунта по всей размеченной площади и выкопать траншею на глубину в 30-40 см. На дно траншеи необходимо насыпать тонкий слой песка и хорошо утрамбовать поверхность. Потом застелить слоем нетканого геотекстиля, перекрывая полотна между собой на 5-10 см. Это позволит эффективно отводить воду в грунт и предотвратит прорастание сорных растений.

Выемка грунта.

Для устройства дренажного слоя толщиной 10-15 см насыпается гравий или щебень мелкой фракции, трамбуется и накрывается нетканым текстилем. Назначение дренажного слоя – отвод дождевых, талых и грунтовых вод из-под основания в грунт.

Если вдоль садовой дорожки будет установлен бордюр, то эта работа выполняется после трамбовки поверхности дренажного слоя. При необходимости под бордюр подсыпается песок или укладывается раствор. Высота края бордюров над уровнем земли – 5-7 см.

Устройство бетонной основы

Для устройства бетонного основания на текстиль насыпают слой песка толщиной 3-4 см. Это необходимо, чтобы нетканое полотно не повредилось об острые края щебня. Если вы установили бордюр, то во время заливки бетона он будет служить опалубкой, только предварительно закройте его полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать. Если бордюра нет, то установите опалубку из досок или прочного листового материала.

Схема основания.

После этого в траншею заливается слой бетона толщиной 10-15 см, в зависимости от толщины используемого тротуарного камня. Если по покрытию возможно движение автомобиля, то бетонный слой должен быть армирован. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 72 часов.

После твердения бетона на его поверхность насыпается ровным слоем сухая цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, на которую будет укладываться камень. Очень важно, чтобы смесь была сухой. Поэтому ее приготовление и раскладку лучше всего делать постепенно во время кладки.

Цементно-песчаное основание

Для устройства этого вида основы после организации дренажного слоя в траншею засыпают слой песка толщиной 7-10 см, трамбуют его, а потом расстилают ровным слоем сухую смесь цемента с песком в соотношении 1:4.

Слой снова трамбуют, и укладка плитки будет производиться на него с применением подсыпки. Смесь на момент проведения кладки должна быть сухой и утрамбованной. Для того чтобы исключить рассыпание смеси, по краям должен быть установлен бордюр или опалубка.

Песчаная подушка

Это самый простой, дешевый, но и не столь надежный вид основания. Его не рекомендуется применять в местах с возможно увеличенной нагрузкой, при пучинистых и подвижных почвах, высоком уровне грунтовых вод.

Для подготовки песчаной подушки песок засыпают в траншею послойно и трамбуют, периодически проливая водой. На этот утрамбованный песок и ложится камень.

Процесс укладки.

Укладка природного камня

Технология укладки природного камня зависит от его толщины и конфигурации. Ровная тротуарная плитка и брусчатка кладутся практически вплотную друг к другу от одного края к другому. Вначале по длине выкладывается один ряд длиной метр-полтора.

А потом уже кладутся поперечные ряды. Заполнение площади происходит по 1-2 кв.м., с постепенным продвижением вперед. Во время работы ровную поверхность все время проверяют строительным уровнем на наличие уклона для стока воды и соответствие плиток по высоте. Если плитка просела, то подсыпают смесь, а выступающие элементы выравнивают резиновым молотком.

Простукивание плит.

После укладки тротуарной плитки или брусчатки любого типа, швы тщательно заделываются цементно-песчаной смесью. Для этого ее рассыпают по поверхности выполненного мощения и прометают мягкой щеткой. Потом поверхность поливают водой. Через 3 дня операцию повторяют.

Неровные плиты, такие как песчаник и плитняк, подбирают по форме таким образом, чтобы швы между ними были минимальны. При необходимости можно использовать болгарку с алмазным диском для подрезки. Швы после укладки не заделывают, а просто засыпают песком и проливают водой.

На оригинальных дорожках из булыжника и валунов, камень немного прикапывают, оставляя на поверхности примерно половину объема.

Заключение

Вариант раскладки.

Развитие современных строительных технологий приводит к тому, что постоянно появляются новые материалы для мощения тротуаров. Так, например, быстро развивается производство тротуарной плитки на полимерной основе. Остаются популярными и никуда не деваются цветные бетонные смеси.

Но люди пока не придумали дорожных материалов красивее и долговечнее натурального природного камня, который, несмотря на высокую стоимость, пользуется большой популярностью среди застройщиков всех уровней. Сделать дорожку из натурального камня своими руками сможет практически каждый.

Искусственный и природный камень как материал для укладки оригинальной дорожки

До недавнего времени природный камень считался единственным материалом для создания дорожек, тротуаров и малых архитектурных форм. Такой материал не только отлично украшает участок, но и облагораживает его. Единственная проблема – стоимость материала. Поэтому вскоре был изобретен искусственный камень, который составил весомую конкуренцию природному камню. О том, как укладывать тротуарный камень своими руками и будет идти речь.

Искусственный и природный камень как материал для укладки оригинальной дорожки

Высокая цена природного камня вызвана тем, что лимиты его исчерпания постоянно сокращаются, а сложность добычи увеличивается. Еще один недостаток – сложность укладки, т.к. камень зачастую бесформенный и толщина его неравномерная. Но все же так красота природного окраса никогда не сравнится с искусственным камнем. Что касается искусственного камня – его можно делать своими руками, подбирать нужный цвет и он значительно легче в укладке. И тот и тот вариант камня значительно лучше, чем обычные бетонные стяжки, смотрится очень красиво и главное долговечен и качествен, а значит, есть смысл в укладке дорожки природным или искусственным камнем!

Укладка природного и искусственного камня

Первое, на что нужно обратить внимание – характер использования покрытия. Если это обычная пешеходная дорожка – толщина камня может быть в районе 2 см, если это площадка для автомобильного заезда, тогда камень должен быть не менее 4 см толщины.

Как и в случае с тротуарной плиткой или другими материалами для укладки дорожек, для начала следует тщательно подготовить местность. Сперва нужно разметить территорию, на которой будет выложен камень, после чего подготовить основание. Что касается подготовки основания, то к ней нужно отнестись серьезно, т.к. от этого зависит долговечность будущего покрытия.

Основание должно представлять собой бетонную стяжку либо 10-и сантиметровый слой песка. Лучше всего, когда основание имеет твердую кристаллическую решетку (из щебня либо асфальта). Далее следует нанести на основание слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя должна быть 2-3 см, марка цемента М150 (используется в строительстве дорог). Камень нужно «садить» на раствор как можно быстрее, что бы раствор не начал застывать до окончания всей укладки.

Что касается зазора между камнями, то допускается 8-ми сантиметровый зазор при укладке больших камней и стандартный (1-3 см) при укладке мелкого камня. Не нужно делать швы глубокими, иначе в зимнее время такое покрытие быстро испортиться из-за замерзания-размерзания воды в швах. Если раствор случайно попал на лицевую часть камня, не нужно сразу же вытирать его мокрой тряпкой как это делают многие, в этом случае раствор забьется в поры камня и скорее всего не выведется. Лучше дать ему немного застыть, потом снять все шпателем и вытереть сухой тряпкой.

Вот, собственно, и все что нужно знать для укладки камня собственными руками. Так же советую к прочтению статью об укладке тротуарной плитки http://samdizajner.ru/trotuarnaya-plitka-nyuansy-i-osnovnye-pravila-ee-ukladki-foto-primery-originalnoj-ukladki-plitki.html своими руками, т.к. процесс похожий.

Как положить бордюрный камень правильно

Как положить бордюрный камень правильно

Бордюрный камень служит для ограждения уложенной дорожки, не только фиксируя ее, но и делая ее защищенной от грязи во время дождя. Сложности в укладке бордюрного камня нет. Все что нужно – это выкопать траншею на границах дорожки, подготовить необходимое основание, наложить раствор и «посадить» бордюр.

Что касается нюансов укладки бордюра, то к ним относятся:

• Бордюр должен сочетаться с дорожкой
• Основание бордюра должно быть прочным
• Некоторые бордюры имеют лицевую сторону, она должна быть повернутой к дорожке (смотреть вовнутрь)
• Цементно песчаный раствор должен быть в соотношении 1:3
• Нельзя заливать всю траншею раствором сразу, нужно делать все постепенно
• Бордюрный камень должен быть выше и толще чем материал дорожки
• Если бордюр невысокий, можно не глубоко садить его в траншею, достаточно заделать заднюю стенку раствором и засыпать землей.

Природный и искусственный камень в роли элемента садового декора

Природный и искусственный камень в роли элемента садового декора

Зачастую мы украшаем приусадебный участок различными фонтанами, альпийскими горками, водоемами. И тут нам на помощь приходят камни, которые служат для облицовки архитектурных форм. Самыми распространёнными твердыми горными породами для украшения садовой территории являются доломиты, травертин, известняковый туф, галька и т.д.

Что бы красиво украсить дно водоема, применяют мелкую гальку, которую выкладывают с самого глубокого места к берегам. Не рекомендуется использовать для облицовки водоемов известняковые породы, т.к. они повышают уровень кислотности воды. Что касается цветовых оттенков, то как у природного, так и у искусственного камня их много, начиная от белого/черного и заканчивая лунным, розовым, морским.

В общем, если вы желаете использовать природный и искусственный камень в садовом декоре и укладке поверхности, ваша безграничная фантазия и широкий ассортимент товара, может сделать из вашей приусадебной территории уютное и сказочное место для отдыха.

Видео урок об укладке природного и искусственного камня

Так же советую к прочтению резиновое покрытие поверхности!

Облицовка фундамента природным камнем своими руками: особенности работы

Крепкий фундамент – гарантия долговечности здания. Цоколь, видимая часть фундамента берет часть несущей нагрузки, эстетическую и защитную функции. Его отделка, кроме декоративного внешнего вида, предохраняет от погодных осадков, грунтовых вод, температурных перепадов и внешних механических воздействий. Облицовка фундамента природным камнем своими руками– решает сразу несколько задач: оптимизация температуры и влажности в помещении, увеличение сроков службы.

Планирование

Как и с чего начать облицовку? Определиться с площадью работ, измерить строительной рулеткой длину и ширину наружной части цоколя, значения перемножить. Результат – площадь отделки. Прибавляют 12% на подгонку и обрезку. Получается количество необходимого отделочного материала.

Строительный рынок предлагает большое разнообразие по отделке: штукатурка (минеральная, силикатная, силиконовая), сайдинг и ПВХ, кирпич, профнастил, клинкерная плитка, камень (искусственный или природный).

Несмотря на высокую стоимость, облицовка природным камнем фундамента будет наилучшим вариантом. Он прочный, устойчивый к перепаду температур, протестированный самой природой, в «слабых» местах он уже раскололся. Дикий камень можно назвать вечным.

Виды облицовочного природного камня:

• Мрамор
• Гранит
• Оникс
• Известняк
• Песчаник
• Сланец
• Кварцит
• Травертин

Существуют различия в толщине и расцветке. Самый доступный по цене тонкий, в пару сантиметров, серого цвета, песчаник. Он же будет и самым легким. При его укладке используется только цементный раствор. Красные, зеленые, голубые цвета – дороже. Стоимость толстого, тяжелого камня – значительно выше.

Совет: выбирая камень, смочите его поверхность. Цвет влажной породы будет идентичен цвету залакированной отделки.

Подготовительный этап

Есть несколько способов, как обложить природным камнем фундамент. В любом случае предварительно очищают поверхность. Удаляются излишки сухого раствора, чистятся швы, если цоколь кирпичный. Срубаются наплывы на бетонированном фундаменте.

Поверхность моется, если необходимо – обезжиривается, сушится. Грунтуется бетоноконтактом, наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Лучше выбирать готовую грунтовку с крупнозернистой фракцией, что повысит сцепление отделочного материала с поверхностью. Примерный расход: 250 гр. на квадратный метр. Дождаться полного высыхания в течение 7 часов. Работать при температуре от +5 до +35оС.

Совет: Грунтовка значительно снижает свои качества, когда на неё оседает пыль. Поэтому обрабатывают ту площадь, с которой будут непосредственно работать. Для большей надежности цоколь можно обтянуть мелкой металлической сеткой.

Сухая укладка

Отдельный вид подготовки – сложить рисунок мозаики. Для удобства делают начальный эскиз на бумаге, где обозначают размеры, границы переходов, форму. Предварительно материал выкладывают на сухой, ровной песочной площадке. Плюсы демоверсии: можно менять местами, подгонять, корректировать рисунок. Если надо, нарезать или обколоть края с помощью болгарки со специальной насадкой. В этом случае необходимо надежно закрепить плитку струбциной.

Обязательно учитывают пространство между границами. Речь идет о технологических допусках. Полсантиметра с каждой стороны. Если расстояния на швы не учитывается, а элементы выкладываются вплотную, то к верхним рядам будет очевиден скос. Край будет либо возвышаться, либо «падать» вниз. При сезонных перепадах температур природный камень расширяется или сжимается. Швы компенсируют микродвижение, укладка остается ровной.

Пространство между большими кусками заполняют элементами маленького размера. Учитывается разность фактур поверхности. Ровная и гладкая сторона будет прилегать к стене.

Цемент или клей?

Традиционно укладку натурального камня делают с помощью раствора из песка и цемента. Альтернатива – цементная клеевая смесь. Специальные термически и морозоустойчивые составы, высокоэластичные, с адгезией (сцепляющими характеристиками) от 1 МПа. Информация по параметрам смесей указывается на упаковке. Использование клея гарантирует высокопрочное соединение элементов мозаики с поверхностью. При выборе обращают внимание на способность впитывать воду. Выделяют три категории камня:

1. Влагоустойчивые или слабопористые. Темный гранит, кварцит, сланец. Благодаря малому количеству открытых пор, при облицовке могут быть использованы и клеевые и цементные растворы.
2. Среднепористые: песчаник, гранит светлых оттенков, черный мрамор. Это породы с умеренным впитыванием влаги. Для облицовки с их использованием применяют бесцветные или с очень светлым оттенком, составы. Выполняются нормативы с ограничением количества воды.
3. Пористые, не переносящие воду, камни относятся к третьему типу. Это белый мрамор, белый тонкий гранит, известняки, травертины. При их укладке используются только светлые сухие смеси. Цемент будет оставлять грязь в порах, избавится от которой практически невозможно.

Высокопористые породы требуют дополнительной обработки от проникновения влаги, желтизны и загрязнения. Их вручную грунтуют с задней стороны плит камня.

Укладка на цокольный уровень фундамента

Вариант без установки опалубки – подойдет для легкого песчаника.

Укладка начинается от угла здания. Чтобы самому облицевать фундамент природным камнем,разметьте стену цоколя на рабочие сектора. Первыми выкладываются нижние ряды. Зубчатым шпателем наносится клеящий состав на торцевую поверхность, заполняя ее полностью. Кусок прикладывают как можно ближе к основанию и правому краю прилегающего камня, оставляя место для шва. Надавливают и, вибрирующим движением, устанавливают.

Правило! Вертикальные швы соединений смещают на несколько сантиметров по отношению друг к другу.

Совет: Отслеживать попадание клея на нижние ряды. При необходимости сразу вытирать влажной тряпкой.

Пространство между двумя большими плитами можно декорировать мелкими камушками, ракушками, «голышами». Задача, создать единую плоскость из всех прилегающих элементов.

У готовой мозаики обрабатывают швы. Обязательно до полного высыхания цемента или клея. Недостаточно заполненные места заполняются, с избытком – зачищаются до равномерности. При необходимости широкие швы выравнивают песочно-цементной затиркой или специальной шпатлевкой. Для большей защиты все можно покрыть лаком. А цоколь прикрыть козырьком.

Классическая заливка – желательна при работе с тяжелым диким камнем и/или при выраженных неровностях несущей поверхности.

Помимо подготовительных работ, описанных выше, устанавливаются дополнительные крепежные элементы, создающие опорный каркас. Конструкция состоит из деревянных колышков, армированной решетки и крючков. Без поддержки, со временем, тяжелые камни могут обрушиться под тяжестью собственного веса.

Сетка-рабица или другая металлическая сетка с мелкими звеньями, крепится к предварительно оштукатуренной стене. Оставляется небольшой зазор. По металлическому каркасу монтируют природный камень.

Предварительно в плитках породы пропиливаются отверстия под крючки-анкера из металла. Собственно их и крепят к сетке. В подготовленную форму, «соты», вставляются изделия. Положения и расстояния между камнями фиксируется колышками. Можно использовать для разграничения толстый картон.

Первым выкладывается нижний ряд. Промежутки между сеткой и поверхностью заливаются цементным раствором или клеевой смесью. Образуется монолит. Спустя 48 часов убирают вспомогательные подпорки между камнями. Излишки клея удаляются. Швы шпатлюются и затираются. Важно следить, чтобы шпатлевка не марала лицевую поверхность. При необходимости ее остатки снимаются влажной губкой.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками – процесс трудоемкий. Требует для максимального эффекта финишной обработки. На готовую облицовку наносят гидрофобизатор, силиконовый водоотталкивающий состав, без цвета и запаха. Проникая внутрь материала, он закрывает микропоры, служит дополнительной защитой от солевых разводов и влаги. После высыхания, по желанию, лакируют.

Выбирая делать фундамент из природного камня, позаботьтесь о максимально качественном материале. Покупайте у проверенных производителей. Избегайте подделок!

пошаговые фото, мастер-классы + 500 фото

Садовые дорожки своими руками из камня igarden.com.ua

Садовые дорожки из природного камня — одно из самых популярных направлений ландшафтного дизайна. С помощью красивой дорожки можно полностью изменить внешний вид вашего участка, создать удобную сеть передвижения между значимыми объектами и избавить вас от хлопот на долгие годы. Ведь природный камень — один из самых прочных и многофункциональных материалов, идеально подходящий для множества строительных работ как в саду,так и дома. В нашей статье вы найдете массу интересных пошаговых мастер-классов по созданию садовых дорожек из природного камня с чертежами и схемами и огромную галерею вариантов, в которой вы сможете подобрать подходящий для себя. 

Садовая дорожка своими руками из гравия мастер-класс 

Один из самых простых и быстрых способов создания садовой дорожки из природного камня — сделать её из гравия. Такой способ не требует особых дизайнерских или строительных навыков, но постараться все равно придется на славу. Самое главное условие создания садовой дорожки своими руками из гравия — придется много, очень много копать.

1. Для начала рисуем на листе бумаге схему, какой будет ваша дорожка. Затем размечаем согласно схеме территорию, и освобождаем ее от препятствий — пней, деревьев, кустов и камней. И по размеченной территории начинаем копать почву на штыковой лопатой вглубь на 20-25 сантиметров на протяжении всей будущей дорожки. 
2. Края ямы тщательно выравниваем и засыпаем на дно ямы крупный щебень сантиметров на 5.
3. Далее готовим опалубку — 25-сантиметровые доски обрабатываем пропиткой (еще лучше битумом) + через каждый метр делаем распорки. 
4. Затем нужно сделать поперечные перегородки, тогда дорожка будет разделена на секции.
5. Участки возле перегородок засыпаем любым материалом — песком, галькой или мелким щебнем.
6. Теперь можно приступить к финальному этапу — засыпаем в секции щебень и утрамбовываем.Камень должен быть выше бортика примерно на 4-5 сантиметра, с учетом последующей усадки. Еще интереснее будет смотреться дорожка, засыпанная щебнем разных цветов — от смешивания их уберегут перегородки. 

Такая дорожка отлично послужит вам много лет и станет настоящим украшением вашего сада.

Источник фото sadyrad.ru

Садовая дорожка из гальки узорами своими руками пошагово

Один из самых креативных и, возможно, кропотливых способов сделать садовую дорожку из камня своими руками — это выложить ее из речной гальки. Этот материал доступен практически всем — берег любого водоема усыпан камешками различной величины и цвета. Такая дорожка станет настоящим украшением любого участка и вызовет восхищение у всех соседей. 

Дорожка из гальки своими руками делается довольно-таки просто, но кропотливо. Перед тем, как приступить к самому процессу, вам нужно немного пофантазировать и приготовить рисунок дорожки. И уже в зависимости от вашего рисунка нужно подбирать камешки — они могут быть разных цветов и размеров, сочетаться в витиеватом узоре или строгом геометрическом рисунке. Для создания такого шедевра потребуются такие материалы:

• галька
• фанера
• мелкий речной песок
• цемент (М300)
• уровень
• жесткая щетка
• гравийная крошка

Перед началом работы на размеченной территории для дорожки нужно вырыть траншею. Затем на дно насыпать смесь цемента, песка и гравийной крошки, и можно выкладывать гальку в соответствии с вашим рисунком. 

По окончанию работы в щели между камнями нужно засыпать смесь цемента с песом и полить из шланга для утрамбовки. На сутки композицию лучше закрыть полиэтиленовой пленкой. 

Важно: получившаяся дорожка будет сохнуть несколько недель, поэтому лучше по ней не ходить в это время, чтобы результат успел закрепится. 

Источник фото stroiremdoma.ru

 Выбор материала: какой камень выбрать для садовой дорожки?

Самый первый вопрос, с которым сталкивается владелец участка, собирающийся сделать садовую дорожку из камня, это — какой камень выбрать? В природе существует множество природных материалов, и у неопытного садовода сразу разбегаются глаза при виде такого ассортимента. Итак, садовые дорожки своими руками делают из таких видов камня:

• Песчаник и плитняк
• Гравий
• Гранит
• Брусчатка
• Разноцветная галька

Также камень делится на два вида — природный и искусственный. Чаще всего мастера отдают предпочтение, конечно, натуральному камню, ведь он ярче, разнообразнее, уникальнее. Природный камень, в свою очередь, делится на несколько подвидов, которые наиболее часто используются для мощения дорожек:

• Сланец
• Гранит
• Шунгит
• Песчаник
• Кварцит

Натуральный природный камень значительно лучше, чем искусственный, однако стоит в разы дороже. Но бесспорные преимущества натурального камня — его прочность, экологичность, износоустойчивость и бесконечно красивый внешний вид. 

 Садовая дорожка своими руками из плитняка фото + мастер-класс

Очень удобную и недорогую по цене дорожку из природного камня можно сделать из плитняка. Этот природный материал является самым приемлимым по цене и зачастую используется для создания простых и незамысловатых дорожек. Эта дорожка из плитняка сделана буквально за несколько часов — такой вариант отлично подходит для дачи и загородных участков. 

Садовая дорожка из плитняка сделана на песчано-гравийной основе. Для начала вам нужно разметить, где будут лежать плиты камня и там вырыть углубления в зависимости от толщины камня. Автор советует не делать песчаное основание, если плита очень толстая.

Такую дорожку можно сделать самостоятельно легко и быстро, и она прослужит вам долгие годы!

Источник фото remont-i-obustroystvo.ru

Садовая дорожка из гравия своими руками фото пошагово

 Дорожки из гравия пользуются огромной популярностью среди владельцев участков из-за легкости укладки и несложного ухода. С гравийной дорожкой нет практически никаких проблем, поэтому существует великое множество мастер-классов с разными техниками укладки. Например, вот эта дорожка, в отличие от предыдущего пошагового мастер-класса, укладывается с помощью агроволокна или геотекстиля. Такое покрытие обеспечит дорожке долговечной, а хозяину доставит меньше хлопот с уходом и сорняками. 

Дорожку из гравия своими руками можно сделать очень просто — главное, не ленится и выкопать траншею глубиной около 20 сантиметров. Эта гравийная дорожка делается с помощью деревянного бордюра, однако автор отмечает, что оно может быть любым — пластиковые, из кирпичей, металлические.

Ухаживать за такой садовой дорожкой очень просто — геотекстиль не позволит сорнякам прорасти, а бордюр надежно удержит гравий.

Источник фото remont-i-obustroystvo.ru

Садовая дорожка из бутового камня своими руками пошагово

Этот интересный вариант садовой дорожки своими руками не оставит равнодушными ценительный экспериментов и нестандартного подхода. Дорожка из бутового и тротуарного камня потребует некоторых усилий, но результат оправдает себя на все 100%. Такой креативной дорожки точно не будет ни у кого из соседей. 

• Для начала необходимо приготовить песчаное основание для дорожки. 
• Затем с помощью фантазии и уровня укладываем неравномерный бутовый камень наиболее удобным способом. Между камнями вставляем гранитный куб, который послужит ориентиром для дальнейшей кладки.
• Далее выкладываем тротуарный (гранитный) камень и засыпаем щели песком, крошкой или проращиваем газон.

Такая садовая дорожка будет настоящей «изюминкой» сада долгие годы!

Источник фото usamodelkina.ru

Основание для садовой дорожки: какое выбрать?

Кроме правильно выбранного камня для садовой дорожки своими руками, важно помнить, что основание тоже имеет огромное значение. Как же сделать вашу дорожку долговечной и не требующей большого ухода? Для этого нужно знать несколько простых правил:

• Место для дорожки нужно тщательно расчистить от всевозможных препятствий — мусора, пней, кустов, торчащих из земли железок и прочего хлама. Почву нужно подготовить и расчертить, где будет проходить дорожка.
• Затем нужно вырыть траншею — она обязательно дожна быть не менее 15 сантиметров, чтобы дорожка служила долгие годы и не оседала, вымораживалась и рассыпалась.
• Далее самое главное — основание. Здесь мнения специалистов разнятся, кто-то считает, что садовые дорожки должны быть на бетонной основе, кто-то считает, что это лишнее. В таком случае, мастер делает песчаную, песчано-гравийную подушку или выстилает дно дорожки агроволокном (геотекстилем). 

Опытные строители советуют все же выбирать бетонное основание, так как оно будет служить дольше и меньше подвержено разрушению.

Садовая дорожка из искусственного камня с помощью формы мастер-класс

Многие отдают предпочтение натуральному камню, однако по стоимости он обходится весьма недешево. Отличная замена дорогому природному материалу — сделать камни самостоятельно из бетона. С помощью удобной пластиковой формы можно сделать камни любой формы и размера, а с помощью простого мастер-класса это получится вдвойне легче!

Автор столь подробной инструкции по созданию садовой дорожки из искуственного камня своими руками дал несколько важных советов по созданию этого шедевра:

• Форму желательно смазать специальным средством — тогда вам не придется прилагать усилия, чтобы вынуть ее. 
• Для того, чтобы покрасить камни в любой цвет, можно воспользоваться двумя способами. первый — добавить краску в бетон на последних стадиях замешивания. Второй — покрасить непосредственно получившуюся форму. 
• Однако автор советует воспользоваться первым вариантом, потому что во втором случае краска будет стираться, и придется постоянно подкрашивать дорожку.

С помощью разных цветов можно создать настоящее произведение искусства даже из простого бетона!

Источник фото postroiv.ru

Дорожка своими руками из камня пошаговые фото + мастер-класс

Этот потрясающий мастер-класс по созданию садовой дорожки своими руками сделала супружеская пара. После строительства у них осталось много осколков обличовочного камня, поэтому они решили применить «хлам» в дело, и сделали из них очень красивую садовую дорожку. Супруги вместе участвовали в строительстве и весь процесс зафиксировали на фото. Получился отличный мастер-класс, которым они поделились со всеми желающими сделать такую же необычную и очень оригинальную дорожку своими руками.

Для создания этого строительного чуда им потребовались такие материалы:

• Облицовочный камень
• Осколки камня от строительства
• цемент
• песок
• гравий

Вот так легко и просто, использовав лишь доступные материалы, супруги сделали отличную садовую дорожку из природного камня, отлично приспособив обломки ненужного мусора с пользой.

Источник фото usamodelkina.ru

Садовая дорожка из плитняка своими руками на бетонном основании

Садовые дорожки из плитняка пользуются большой популярностью у многих владельцев участков. Явными плюсами этого материала являются доступная цена и долговечность. Мощение садовой дорожки из плитняка различается способами укладки камня и основанием под ним. Чаще всего используются три способа:

1. Мощение плитняка на песчано-гравийной подушке. Этот способ мы рассматривали выше
2. Мощение плитняка на песчано-бетонной подушке. Такое основание будет намного прочнее и послужит дольше.
3. Мощение плитняка с газонным основанием. 

Из всех этих вариантов дорожка из плитняка на бетонном основании — самая долговечная и менее затратная по уходу. Опытные строители отдают предпочтение при выборе способа мощения этому варианту.

Источник фото rmnt.mirtesen.ru

Идеи для садовой дорожки с насыпкой из гравия своими руками

Очень интересная идея для ландшафтного дизайна — сделать дорожку с гравийной насыпкой. Она не так скучно смотрится, как простая дорожка из гравия, и добавляет «изюминку» любому участку. Дорожку с гравийной насыпкой можно сделать вместе с любым материалом — кирпичем, камнем, деревом, бетонными блоками или другими материалами на ваш вкус. 

Дорожка с насыпкой из гравия делается так же, как и простая дорожка из гравия, вот только перед засыпкой верхнего слоя гравия укладывается другой материал. Затем пустые места засыпаются гравием и утрамбовываются. 

Мы собрали для вас самые интересные комбинации садовых дорожек с гравийной насыпкой!

Источник фото 1dacha-sad.com

Садовая дорожка из природного камня с цементом своими руками

Садовая дорожка своими руками из натурального камня с применением цемента отлично подойдет на любой участок. Мощение камня таким способом не вызовет больших денежных и временных затрат. Зато дорожка получится очень прочной и долговечной при правильном уходе за ней. 

Такую дорожку можно вымостить двумя способами. Для начала, как и у прочих дорожек, копается основание глубиной 20 сантиметров. Затем получившееся углубление засыпается дренажем — гравием, осколками щебня, галькой или кирпичным боем. После тщательной утрамбовки на дренаж насыпается песок, который нужно намочить и тоже утрамбовать. Далее камень можно уложить двумя способами:

1. Просто положить камень на утрамбованный песок, прижать, и затем заполнить щели между брусчаткой бетонным раствором, используя конус наподобие кондитерского.
2. В этом варианте камень кладется сразу на бетонный раствор. В этом случае камень будет более плотно прилегать к основе.

Перед выбором способа следует учесть, что в первом случае затрат будет намного меньше, но второй вариант более долговечен и прочен.

Источник фото kamni.ws

Как приготовить раствор для садовой дорожки: делаем бетонное основание

Зачастую владелец участка решает сделать для своей дорожки бетонное основание, и это, пожалуй, лучший выбор, ведь бетон будет служит намного дольше, а ухода с таким основанием будет в разы меньше. В этом деле важно правильно приготовить раствор, верно соблюсти все пропорции и консистенцию. Итак, какие же секреты таит в себе приготовление бетонного раствора для садовой дорожки?

Цемент для основания лучше выбирать 300 или 400 марки. Если вы заметили в нем мелкие комочки, цемент лучше просеять, чтобы избежать сожностей во время замешивания. А вот песок нужно просеять обязательно, ведь чаще всего для строительных работ используется не очень качественный карьерный песок. И третий компонент раствора — вода. Она должна быть комнатной температуры, слишком горячая или холодная может испортить весь раствор.

Далее замешиваем раствор в такой пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) до консистенции густой сметаны. не стоит делать слишком жидкий раствор, позже он может растрескаться.

Умелые строители советуют добавлять в раствор современные компоненты, например, для придания нужной консистенции пластификатор, а для получения нужного цвета — цветные гранулы или краситель. 

• Еще один секрет хорошего бетонного раствора: песок и цемент лучше укладывать слоями, 1 тонкий слой песка, 1 тонкий слой цемента. Так будет легче мешать раствор. Воду нужно добавлять только после тщательного перемешивания всех ингридиентов в сухом виде. 

С помощью этих нехитрых секретов вам удастся сделать правильный раствор для основания садовой дорожки!

Садовая дорожка из гальки своими руками «Мозаика» фото пошагово

Этот вариант — для тех, кто не любит стандартные решения на своем участке! Эта садовая дорожка имитирует шедевры итальянских мастеров — конечно, с оригиналом не сравнится, но «изюминку» вашему участку определенно придаст. Эту мозаичную плитку можно сделать легко и просто с помощью очень доступного пошагового мастер-класса.

Для мозаичной плитки из гальки понадобится:

• цемент
• песок 
• галька разных размеров и цветов
• деревянная форма

Смешиваем раствор, заполняем им формы и выкладываем в бетон гальку. ВАЖНО: деревянную форму нужно покрыть полиэтиленом и смазать машинным или любым другим маслом. 

После выкладки узора камни нужно вдавить в бетон на одинаковый уровень, чтобы плитка была ровной. 

Плитку нужно оставить в форме до полного высыхания, это займет 3-4 дня. С помощью форм вы сможете сделать нужное количество плиток необходимого размера, чтобы выложить садовую дорожку «Мозаику» из природного камня.

Источник фото diz-cafe.com

Садовая дорожка своими руками из каменных плит мастер-класс

Большой популярностью среди обладателей больших приусадебных участков пользуются садовые дорожки из каменных плит на бетонном основании. Такая дорожка выглядит очень престижно, проста в укладке и неприхотлива в уходе. Единственный минус — на создание дорожки уйдет довольно-таки много времени и усилий. Но результат себя оправдает польностью!

Для дорожки из каменных плит очень важно основание. Оно должно быть сделано очень прочно, чтобы плиты держались прочно и служили очень долго. Инструкция по созданию этой садовой дорожки довольно проста, однако следует учесть несколько маленьких ньюансов:

• Камни дорожки должны быть выше уровня грунта, чтобы вода не скапливалась на ней и стекала вниз
• Не все камни подходят для создания тако дорожки — например, мрамор сделает ее очень скользкой
• Дорожку стоит оградить бордюром, чтобы со временем она не начала рушиться.

С помощью простого мастер-класса такую дорожку может сделать даже самый неопытный строитель!

Источник фото kamni.ws

Садовая дорожка из гравия с бетонными листьями своими руками

Эта садовая дорожка своими руками придется по вкусу любителям единения с природой и всего натурального. Гравийная дорожка с шаговыми плитами из бетона в виде листьев отлично впишется в любой ландшафтный дизайн. К тому же, сделать эту дорожку не так сложно, как кажется на первый взгляд — нужно только набраться немного терпения.

1. Как делать гравийную дорожку, мы уже знаем, так что разберемся только, как сделать бетонные листы. 
2. Для раствора берем песок и цемент 1:1 и тщательно перемешиваем. 
3. На лист лопуха подходящей формы и размера, положенный выпуклой частью прожилок вверх (это важно!), выкладываем раствор слоем 3-5 сантиметров.
4. И самое главное — нужно ждать 3-4 дня до высыхания бетона, затем снять лист и отложить нашу плитку еще суток на 20. 

После высыхания всех плиток можно делать нашу дорожку, предварительно подготовив основание под гравий и листы. Такая дорожка своими руками станет настоящей гордостью мастера!

Источник фото 1dacha-sad.com

Садовая дорожка из брусчатки своими руками фото пошагово

Очень удобно и просто делать дорожку своими руками из брусчатки. Такой проект может повторить даже начинающий строитель практически за один день!

Эта дорожка из брусчатки или кирпича своими руками станет надежной и прочной, и прослужит с пользой много лет. Эта дорожка, как и все предыдущие, делается на песчаном основании. Укладку камня лучше выполнять с помощью уровню и  резинового молотка, чтобы она получилась ровной и аккуратной.

Такую дорожку можно делать и на местности с препятствиями — с помощью разрезанных камней можно обогнуть любую преграду, будь то дерево или край стены.

Автор этого проекта советует сделать по бокам дорожки интересные «карманы» — в них можно поставить цветы в горшках, фонари или садовые фигурки.  

Источник фото fruittree.ru

Садовая дорожка из гальки узорами своими руками фото

Эта дорожка своими руками создана благодаря кропотливому и нудному труду, но результат с лихвой покроет все усилия! С помощью обычной гальки и чуточки фантазии можно выложить различные узоры, которые украсят любой сад. Галькой можно выложить дорожку в саду, терассу, уютный уголок для релаксации или даже ступеньки лестницы. 

Автор этого проекта потратил много часов для создания красивой садовой дорожки из гальки, но его результат не может не восхищать!

Создатель этой уникальной дорожки дал несколько важных советов:

• Камни перед использованием нужно намочить
• Для мозаики больше подойдут камни с плоской поверхностью
• В случае попадания на камни цементного раствора его нужно смыть соляной кислотой (обязательно используйте перчатки)

С помощью этих хитростей вы сможете создать очень красивый узор для садовой дорожки, который будет жемчужиной вашего сада!

Источник фото delatsami.com

Бордюр для садовой дорожки: из какого материала сделать?

Мы уже узнали, какой выбрать камень, как сделать основание, и как приготовить раствор. Теперь еще одна важная деталь садовой дорожки — бордюр. Его необходимо делать для того, чтобы дорожка не осыпалась, камень не разрушался и как можно дольше сохранял свой первоначальный вид. Бордюр для садовой дорожки можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Чаще всего для создания бордюров используются следующие материалы:

• деревянные доски
• кирпич
• крупные камни
• пластиковые бутылки, набитые песком
• деревянные спилы бревен
• каменные блоки

С камнями и кирпичами все понятно, а вот с досками придется повозиться. Дерево не так прочно, как природный камень, поэтому перед установкой деревянного бордюра мастера советуют пропитывать доски специальной жидкостью. Это предотвратит разрушение и сделает дерево долговечнее. 

Любой из этих материалов отлично зарекомендовал себя в качестве бордюра для садовой дорожки, поэтому вы можете выбрать любой на ваш вкус!

Садовая дорожка своими руками из светящихся камней

Еще один креативный и новомодный вариант садовой дорожки — сделать её из светящихся камней. Такой вариант будет непригляден днем, но вот ночью он расцветет буйством красок и подарит незабываемые впечатления. В последнее время такие дорожки пользуются огромной популярностью из-за своего необычного вида и дополнительного освещения ночью без батареек и электричества.

Светящиеся камни можно сделать несколькими способами:

• Полимерные камни со светодиодами. Недолговечны и быстро выходят из строя.
• Пластиковые имитаторы камней с химическими катализаторами. Накапливают солнечный свет целый день, а затем светятся, но не более 10 часов. Очень долговечны и доступны в цене.
• Камни, выкрашенные флуоресцентной краской. Их можно выкрасить прямо дома.

Из этих трех вариантов можно выбрать любой, который по душе, чтобы создать такую потрясающую садовую дорожку своими руками. Долгими летними ночами эта дорожка будет дарить положительные эмоции и украшать ваш сад!

Источник фото protrotuarnujuplitku.ru

Садовая дорожка комбинированная своими руками из камня и гравия 

Эта комбинированная дорожка из гравия и природного камня отлично подойдет для начинающего строителя. Для ее создания потребуется совсем немного времени и усилий, а получившийся результат порадует даже самого придирчивого хозяина. 

Для садовой дорожки из гравия и камня своими руками нужно сделать основание, как в предыдущих мастер-классах. Главное отличие этой дорожки — гравий засыпается на песчаное основание, а камни — на бетонный раствор. 

Эта дорожка — пошаговая, поэтому главным ориентиром при планировке станет шаг. По такой дорожке не стоит бегать или что-то возить, она предназначена для ходьбы и неспешной прогулки. Это важно учитывать перед выбором этого мастер-класса.

Также автор этого пошагового мастер-класса советует обтесать края природных камней перед укладкой на раствор. Это обеспечит им долгую службу — острые края будут обламываться и крошиться. 

Источник фото kamni.ws

Садовая дорожка из гравия и гальки своими руками простой мастер-класс

Эта садовая дорожка из гравия и гальки делается с помощью специальных форм для ландшафтного дизайна. Интересные «медальоны» из речной гальки можно сделать легко и просто, главное, вооружится терпением и пофантазировать. Узоры можно выкладывать любые, на ваш вкус — галька разных размеров и цветов позволит создавать настоящие шедевры!

1. Основание для дорожки с «медальонами» из гальки делается стандартным способом. После того, как на дорожку засыпан гравий, можно приступать к созданию узора. 
2. Для этого понадобятся формы для ландшафтного дизайна, которые можно купить в магазине или сделать самостоятельно из дерева или металла. Но в этом мастер-классе автор пользуется готовы набором для создания «медальонов».
3. С помощью поэтапной инструкции создаем узор и закрепляем форму. 
4. Автор отмечает, что после выкладки узора его нужно тщательно утрамбовать вместе с песком.

Такая дорожка из гравия и песка украсит любой сад!

Источник фото thdblog-dev.elasticbeanstalk.com

Садовая дорожка из природного камня и коры пошаговый мастер-класс

А эту садовую дорожку может сделать любая хозяйка приусадебного участка за пару часов! Удобная пошаговая дорожка из природного камня и мульчи подойдет как на дачу, так и для участка вокруг дома. Этот мастер-класс создала девушка, которая столкнулась с проблемой благоустройства своего участка. И ей удалось сделать такую красоту за пару часов с помощью макета и необходимого материала!

Как уложить камни для дорожки своими руками, мы уже знаем. Теперь вопрос относительно мульчи. В качестве мульчи можно использовать много разного материала:

• кору деревьев
• опилки
• стружку
• гравий
• гальку
• кирпичную крошку

Автор данного мастер-класса выбрала кору деревьев, и у нее получилась отличная дорожка своими руками!

Источник фото prettyhandygirl.com

Геотекстиль для садовой дорожки: зачем нужен и как выбрать?

У неопытных строителей зачастую возникает вопрос — зачем нужен геотекстиль (агроволокно) для создания садовой дорожки. На самом деле, от этого, на первый взгляд, лишнего материала, зависит очень многое. 

• В первую очередь, дорожка с геотекстилем укрепит и стабилизирует почвенные слои под материалом, из которого изготовлена дорожка. 
• Геотекстиль будет служить надежным отводом для воды
• Геотекстиль не позволит прорасти сорнякам
• Геотекстиль не позволит грунту вспучится во время сильных морозов зимой

Дорожка с использованием геотекстиля или агроволокна в основании получится очень надежной и будет служить долго. Этот материал зарекомендовал себя как незаменимый помощник при любом строительстве. 

Как выбрать геотекстиль?

Опытные умельцы советуют для садовых дорожек покупать геотекстиль или агроволокно плотностью 150-250 г/м2. 

Самый лучший материал — полипропилен. Он призанан наиболее долговечным в эксплуатации и прочным материалом.

Благодаря спользованию при строительстве агроволокна или геотекстиля ваша дорожка прослужит вам в разы дольше!

Садовая дорожка своими руками из гравия пошаговая инструкция

Зачастую вход в дом с заднего двора тоже требует какого-то дизайнерского хода, а не просто притоптанной тропинки. Хозяева этого дома решили сделать дорожку во дворе в виде удобной терассы с пошаговыми плитами из натурального камня. С помощью простых материалов они создали отличный образец ландшафтного дизайна и украсили свой задний двор нестандартной дорожкой своими руками. 

Создатели этой удобной пошаговой инструкции дали мастерам несколько советов:

• пространство между плитами лучше выстелить геоволокном, тогда гравийную посыпку можно будет менять по мере необходимости
• плиты из природного камня лучше не выбирать темного цвета — они будут нагреваться на солнце и могут обжечь ноги
• с краю дорожки лучше сделать окантовку, чтобы гравий не высыпался, а дорожка имела ухоженный вид

Благодаря этим простым советам можно создать очень интересную и необычную дорожку для сада своими руками!

Источник фото hgtv.com

Дорожка для сада из плитняка своими руками пошаговая инструкция с фото

Чтобы выложить дорожку из плитняка, не обязательно быть опытным строителем! Эту многофункциональную дорожку своими руками может сделать любая дружная семья за пару дней — главное, свободное время и две пары трудолюбивых рук. Тут не нужно подгонять плитку или вымерять кусочки с сантиметровой лентой — ваша дорожка может виться по саду так, как вам захочется! 

Эта дорожка сделана из известняка, но в принципе, природный камень можно выбрать любой на ваш вкус и кошелек. Плитняк укладывается на песчаное основание и тщательно утрамбовывается резиновой киянкой.

Авторы этого проекта — молодая семья. Для создания более органичного вида для садовой дорожки они советуют зазоры между плитами наполнить почвой и посадить почвокровные растения. Если вы не хотите возится с посадками, можете засыпать почву семенами газонной травы или просто вместо почвы добавить мульчу — опилки или кору деревьев. 

Такая дорожка из плитняка будет очень долго радовать хозяев своим зеленым видом!

Источник фото familyhandyman.com

Это интересно: сухой ручей в саду из природного камня фото

В ландшафтном дизайне существует множество разновидностей использования природного камня. Вторым по популярности после садовых дорожек по праву признан такой интересный вид, как сухой ручей. Сухие ручьи зачастую используются и в качестве садовых дорожек, и иногда и просто как украшение сада. 

Сухой ручей появился впервые в японских садах — те, у кого не было возможности иметь на участке настоящий ручей, делали его имитацию из камней. 

С возвращением моды на все восточные культуры, вернулся и сухой ручей — теперь такую дизайнерскую новинку многие делают и самостоятельно. Часто ручей выполняет не только функцию украшения, но и используется в качестве дорожки.

Сухой ручей отлично впишется в любой садик и станет «изюминкой» любого участка. Если вы еще не определились, как украсить свой дачный или приусадебный участок, обязательно рассмотрите этот вариант!

15 + фото сухих ручьев

Источник фото sadyrad.ru

Садовая дорожка из гравия своими руками простой вариант 

Этот мастер-класс с пошаговыми фото покажет как быстро и просто сделать отличный бюджетный вариант садовой дорожки из гравия своими руками. Не всегда есть возможность создавать на приусадебном или дачном участке масштатабные дорожки из дорогостоящего природного камня. 

Тогда  хорошим вариантом для ландшафтного дизайна станет простая и незамысловатая дорожка из гравия или битого кирпича. 

Чтобы сделать такую дорожку своими руками, не нужно быть строителем с огромным опытом — достаточно уметь держать лопату и иметь крепкую спину.

Зато гравийная дорожка будет служить вам долго безо всяких лишних усилий!

Источник фото thisoldhouse.com

Садовая дорожка пошаговая своими руками мастер-класс

Если вы не хотите портить свой газон, лучшего выбора, кроме садовой пошаговой дорожки, просто нет! пошаговые дорожки пользуются большой популярностью, так как они очень удобны в эксплуатации и уходе. Кроме того, из всех вариантов садовых дорожек, эта — одна из самых простых. А с этим поэтапным мастер-классом создание садовой дорожки и вовсе превратится в увлекательное занятие на выходных!

Автор этого проекта отмечает, что прежде, чем начинать работу, нужно тщательно отметить расположение каменных плит на будущей пошаговой дорожке. Это поможет вам сделать дорожку своими руками красивой и ровной. 

Источник фото bunnings.com

Это интересно: садовые дорожки из гальки от Джеффри Бейла

Мы видели великое множество самых красивых галечных мозаик, однако не знали, что всю эту красоту сделал один и тот же человек! Этого мастера зовут Джеффри Бейл, и он уже много лет занимается созданием мозаики из гальки по всему миру. Художник родился в городе Юджин, штат Орегон, но его имя занют во многих уголках земного шара. 

Он очень любит путешествовать — ему необходимо постоянное единение с природой. За последние 33 года Джеффри путешествовал кажду зиму, и много раз бывал в Мексике, Юго-Восточной Азии, Таиланде, Индии, Шри-Ланке и других местах. Его работа напрямую связана с его путешествиями — Джеффри подпитывается вдохновением у самой природы. 

Каждая работа Бейла — нечто особенное, созданное специально для заказчика с учетом его пожеланий и окружающей природы. 

Работы Джеффри Бейла раскиданы по всему миру — он вдохновил тысячи человек на создание подобных произведений архитектурного искусства.

  

Источник фото blogger.com

Здесь вы можете посмотреть различные чертежи и схемы для садовой дорожки своими руками

В этой статье мы рассказали вам, как сделать садовые дорожки из природного камня своими руками разными способами. Вы можете выбрать тот вариант, который ближе по душе и карману. А для вдохновения мы приготовили для вас галерею  500+ фото!

 

 

10 красивых и простых самодельных террас на заднем дворе

Палубы на заднем дворе, кажется, создают квадратные метры из воздуха для летних барбекю, семейных посиделок или просто для тихого бокала вина на закате. Палубы, созданные подрядчиком, как правило, безумно дороги, но цена резко падает, как только вы беретесь за работу самостоятельно. Самостоятельное построение колоды проходит по ряду важных вопросов: легко и дешево.

Сделайте упор на создание простой колоды

Создание полнофункциональной колоды со всеми наворотами может показаться простым, когда она отображается в режиме быстрой перемотки вперед на домашнем шоу.Бригады рабочих волшебным образом превращают пустые дворы в многоуровневые колоды за считанные минуты. На самом деле сборка террасы своими руками — это медленный процесс с использованием сотен фунтов древесины и бетона. Это означает, что необходимость делать вещи простыми и легкими становится все более важной.

Превышение определенной высоты по вертикали является условием, при котором выдается разрешение на строительство. Строительные нормы и правила различаются от места к месту, поэтому обратитесь за консультацией в местное бюро разрешений. Эти колоды часто называют наземными, плавучими или платформенными.Они остаются ниже разрешенного уровня, и их легче построить.

Недорогие деки

Самоделки любят экономить. Успешные сборщики настилов знают, что очень высокая стоимость некоторых материалов для настила пола может убить проект. Поэтому большинство из них используют недорогую обработанную под давлением древесину или доски для поддонов, чтобы построить рай на заднем дворе.

Постройте эту простую и недорогую деревянную настилу из поддонов

Индийцы Лиз и Дуг из Hoosier Handmade совершили трудный подвиг: использовали поддоны в качестве досок для террасы.Древесина поддона лучше всего работает, когда она не используется в качестве контактной поверхности. Наряду с привлекательной стоимостью (обычно бесплатной) присутствуют и непривлекательные элементы, такие как торчащие гвозди, шероховатые поверхности, широкие рейки и осколки.

Лиз и Дуг сразу же решили ряд проблем, купив деревянные поддоны у поставщика, гарантируя, что они получат только древесину строительного качества и планки, расположенные достаточно близко, чтобы ножки и ножки стульев не проскользнули сквозь них.

Они сделали работу очень простой и разумной, используя всего пять основных строительных материалов.Для большинства колод требуется широкий набор оборудования, например кронштейны для подвешивания и специальные винты; они построили великолепную террасу, используя только доски для поддонов, бетонные блоки, песок, гравий и морилку.

Смотрите сейчас: как построить плавучую колоду

Видео: Как затачивать лезвия шнека для льда

Ледовый тур по меховой шапке С практическими рекомендациями предлагает ESKIMO .

Один из моих любимых элементов подледной рыбалки — это поиск с запряженными санями, попытки найти рыбу, обычно превращая поверхность замерзшего озера в швейцарский сыр.Пробейте отверстие, опустите датчик сонара, бросьте приспособление, снимите приспособление, двигайтесь дальше, повторите. Проделайте это достаточное количество раз, и в конце концов, надеюсь, вы найдете рыбу. Это удовольствие с острыми лопастями шнека — и настоящая заноза с тупыми лопастями.

Я не буду вести себя так, будто случайно не врезался лезвиями в грязь. У меня есть; такое случается. И хотя вы можете часто пищать весь оставшийся день с поврежденными резаками, вам придется больше напрягаться и быстрее разряжать аккумулятор или бензин. Возможно, было бы неразумно скрывать рабочий конец вашего шнека на льду, но было бы неблагоразумно не дотрагиваться до лопастей дома после того, как сели на мель или просверлили тысячу отверстий в озере.

Унция профилактики стоит фунта наждачной бумаги. Ваш шнек поставляется с защитной чашкой для лезвия — используйте ее. Каждый раз, когда вы не занимаетесь бурением, вам следует пристегнуть к нему эту чашу, чтобы не повредить лезвия, когда в санях все гремит, и не порезать свое снаряжение этими острыми лезвиями. Тщательно просверлите там, где вы подозреваете, что дно может быть очень мелким. Хорошая кромка лезвия прослужит довольно долго, если вы ей позволите.

Для заточки лезвий ледобура можно использовать самые разные инструменты и методы.Сильно поврежденное или заржавевшее лезвие, возможно, сначала потребует обработки деревянным или металлическим напильником. Для точного заточки можно использовать точильный камень или точилку для ножей. Но, вероятно, самый простой способ сделать это — положить на стол лист мелкозернистой наждачной бумаги, как я демонстрирую в этом видео.

Сначала снимите болты, крепящие лопасти к шнеку. Обратите внимание на расположение, чтобы вы могли правильно заменить все. Затем положите лист наждачной бумаги зернистостью от 600 до 1000 на ровную прочную поверхность стола и положите лезвие нижней стороной вниз.Кончиками пальцев надавите на режущую кромку и сильно потяните лезвие назад по дуге, чтобы коснуться лезвия по всей длине. Цель состоит в том, чтобы надавить, чтобы он соответствовал точному углу скоса, а затем снова отполировать режущую кромку до истинного.

После нескольких движений по наждачной бумаге лезвие должно начать издавать меньше шума, так как любой загнутый металл будет удален. На этом этапе вам нужно перевернуть лезвие, чтобы отполировать верхний скос. Повторите то же движение, надавив на режущую кромку кончиками пальцев, затем проведя по дуге, чтобы отполировать всю кромку.Сделайте это только несколько раз, чтобы удалить заусенцы, которые вы создали. Затем сделайте еще один или два световых прохода по нижнему скосу и проверьте его остроту, проведя ногтем по режущей кромке в том направлении, в котором он режет, а не против. Если ваш ноготь заедает, или край кажется загнутым или тусклым, повторите процесс. Когда он станет гладким и острым, как бритва, вы можете снова прикрепить лезвие к шнеку, а затем заточить другой.

Не забудьте посмотреть последнюю серию ледового тура «Меховая шапка» , где Дженис Путелис и Марк Норквист ловят копья щуку и сига в Миннесоте.

Посмотрите, как оса «Годзилла» доминирует над Мотрой в этом жутком лабораторном видео

Изящные папоротники лежат на неподвижной воде, когда внезапно на поверхность вырывается извивающаяся гусеница, за которой следует решительная оса. Помещая гусеницу на место, оса быстро вводит в извивающееся существо яйца, прежде чем выпустить его обратно в воду. Похоже на сюжет изумленного научно-фантастического фильма?

Эта паразитическая оса была недавно обнаружена в реальной жизни в Японии и названа Microgaster godzilla в честь известного вымышленного монстра.Это первая водная оса, которую засняли на пленку во время погружения под воду, чтобы выследить своего хозяина, а именно гусениц моли под названием Elophila turbata .

«Оса внезапно выходит из воды, чтобы паразитировать на хозяине, подобно тому, как Годзилла внезапно выходит из воды в фильмах», — сказал автор исследования Хосе Фернандес-Триана, научный сотрудник Канадской национальной коллекции насекомых, . выписка . В фильмах Годзилла также взаимодействует с монстром по имени Мотра, который появляется либо в виде гусеницы, либо в виде взрослой бабочки.Поскольку гусеницы моли служат хозяином для яиц M. godzilla , «у нас были биологические, поведенческие и культурные причины, оправдывающие наш выбор названия», — сказал Фернандес-Триана.

«Конечно, и немного повеселиться, потому что это тоже важная часть жизни и науки!» добавил он. Фернандес-Триана и его команда описали новый вид в исследовании, опубликованном 4 ноября в журнале Journal of Hymenoptera Research .

Связанный: Ick! 5 инопланетных паразитов и их аналоги в реальном мире

«Обычно таксономические описания паразитоидных ос основаны на мертвых образцах, с очень немногими подробностями — часто никакими — о его биологии», — отметил Фернандес-Триана.В этом исследовании у исследователей была редкая возможность вырастить живых ос из личинок и точно наблюдать, как они сажают яйца в неосторожных хозяевах.

Для этого команда выловила гусениц E. turbata из прудов в префектурах Осака и Киото в Японии. Когда взрослые осы начали выходить из собранных гусениц, команда заметила особей с отчетливыми желтыми, коричневыми и оранжево-желтыми узорами на теле. Они проанализировали морфологию и ДНК этих ос и определили, что это новый вид.

Чтобы увидеть ос в действии, команда поместила самок особей M. godzilla и их гусениц-хозяев в аквариумы и запустила камеры.

На этом изображении показана недавно описанная оса с микрогастринным паразитоидом Microgaster godzilla. Изображенный экземпляр — женщина. (Изображение предоставлено: Хосе Фернандес-Триана)

В дикой природе гусениц E. turbata окружают свои тела кусочками растительности и сидят подвешенными прямо под поверхностью воды.На лабораторном видео видно, как оса M. godzilla ощупывает самодельные гильзы своими изогнутыми антеннами. Когда она находит гусеницу, оса скользит под водой, задерживаясь на несколько секунд, и вырывает личинок моли из своей оболочки. Согласно исследованию, оса затем использует свои увеличенные изогнутые когти, чтобы схватить и вытащить личинку на поверхность.

Связано: Выживание самых грубых: 8 отвратительных форм поведения животных

Удерживая обнаженную гусеницу на месте, оса вставляет трубчатый орган, называемый яйцекладом, в тело гусеницы и отправляет яйца вниз.«Во всех случаях, которые мы наблюдали, яйцекладка происходила над водой, куда уходили личинки-хозяева, пытаясь спастись от осы», — пишут авторы. «Оса также может проткнуть футляр для откладки яиц», — добавили они, — когда он не удален полностью.

Иногда осы могут вытеснять гусениц из футляра, не ныряя под воду, отмечают авторы. Однако свое чудовищное название оса получила за характерный способ подъема из воды после того, как заставила своего хозяина подчиниться.

Первоначально опубликовано на Live Science.

Странные, незабываемые миры видеоигр Хидео Кодзимы

Тем не менее, серия Metal Gear Solid доставляла определенные невероятные удовольствия, которых нет ни в одной другой видеоигре, — удовольствия, которые трудно выделить или определить. Возможно, проще всего объяснить их в терминах отдельных моментов. Как и в умопомрачительном моменте в первом Metal Gear Solid, когда летающий экстрасенс по имени Психо Мантис демонстрирует свои психокинетические способности, перемещая контроллер: после того, как вы поместите его на плоскую поверхность, по его указанию, игра использует встроенный контроллер. -в функции вибрационной обратной связи, чтобы он путешествовал.Ближе к концу Metal Gear Solid 2 наступает момент, когда выясняется, что события всей игры были симуляцией виртуальной реальности, и серьезный полковник, которого вы выполняли с переключателей на жуткий голос робота, доставлял прозорливый монолог об опасностях дезинформации в сетевую эпоху, в то время как сам интерфейс игры разрушается и поворачивается против вас, когда ваш персонаж бегает голый, прикрывая свои интимные места руками. (Долгая история.) В Metal Gear Solid 3 есть эпизод, когда после суперинтенсивной битвы с боссом и 100-летним снайпером (опять же, длинная история) вы поднимаетесь по лестнице на две полных минуты, и ваше учащенное сердцебиение замедляется до минимума. медитативный темп, когда ваши ноги лязгают на каждой перекладине.

Чем больше рассказывалось о Death Stranding, тем больше начиналось казаться, что — это целая игра, , состоящая из таких моментов, в которых вы обнаруживаете, что испытываете то, чего никогда не ожидали от видеоигры, — то, чего никогда даже не испытаете. думали, что вы хотите испытать себя в видеоигре, но вы это делаете, и каким-то образом это работает, и вы почти бредите от удивления и радости, и опыт застревает в вашем мозгу, как крошечный удар метеорита, так что каждый раз, когда вы удивляетесь разум человека, чья приверженность воплощению своих идей вопреки здравому смыслу дала вам этот опыт, Хидео Кодзима.

К тому времени, когда я встретил Кодзиму в октябре, в его офисе в Токио, я сыграл примерно 17 часов в Death Stranding, получив код ранней проверки двумя днями ранее. Это был один из самых захватывающих и захватывающих, но в то же время разочаровывающих и скучных событий в моей долгой игровой карьере. В Death Stranding вы берете на себя роль Сэма Портера Бриджеса (Ридус), курьера, работающего в постапокалиптической Америке, которая растворилась в разрозненных сообществах в подземных бункерах и городах.Это коварная работа, потому что загадочное событие несколькими годами ранее — Death Stranding — затопило землю жуткими гуманоидными монстрами, известными как BT, сокращение от «выброшенные на берег твари», которые появляются всякий раз, когда идет дождь, и пытаются затащить Сэма в яму. черной смолы. Также есть люди-террористы и бандиты. В начале игры Сэм получает задание от бывшего президента США восстановить соединение удаленных друг от друга форпостов страны с помощью интернет-технологии под названием Chiral Network.Для этого он должен доставить выжившим припасы и оборудование, заслужив их добрую волю, чтобы они согласились присоединиться к сети. В течение оставшихся десятков часов игры вы должны доставлять одну партию груза за другой, отбиваясь от случайных врагов, людей и B.T.

Сюжет игры нелепый, но настроение — нет. Мир Death Stranding похож на лихорадочную мечту подавленного выжившего. Это тревожная смесь высоких технологий, сверхъестественного ужаса и нетронутой дикой природы.Постапокалиптическая Америка в игре представляет собой суровый вулканический ландшафт заснеженных вершин и покрытых мхом лавовых полей. Кристально чистые реки свидетельствуют о почти полном отсутствии цивилизации за пределами угловатых зданий из бронзы, обозначающих входы в подземные города и бункеры, где беженцы прячутся от черного дождя. Игра передает ощущение общества, более развитого и примитивного, чем наше, где разрозненные отряды человечества борются с силами природы и смерти, используя сверхъестественные гаджеты.

Процесс получения доступа к офису Кодзимы вдохновил меня на то же самое. На месте приемной была небольшая белая комната с круглой колонной в центре. Белая панель на левой стене бесшумно открылась, и на ней был изображен мужчина в черной футболке Kojima Productions — это был Аки Сайто, личный переводчик Кодзимы и руководитель отдела коммуникаций Kojima Productions. Через дверь меня встретил узкий коридор с белым освещенным полом в стиле диско и белыми стенами, которые, словно туннель, изгибались в потолок.«Это то, на что мы потратили все наши деньги», — сказал Сайто со смехом.

Коридор, поразительно напоминающий интерьер злополучного космического корабля из «Космической одиссеи 2001», является свидетельством двойной одержимости Кодзимы фильмом и космосом. В детстве Кодзима мечтал сначала стать космонавтом, а затем кинорежиссером. Он получил свои космические мечты, наблюдая за высадкой Аполлона-11 на Луну, и свои мечты о создании фильмов от своего отца, большого любителя кино. В его семье была традиция каждый вечер смотреть фильм; К тому времени, когда он был подростком, он вместе со школьными друзьями снимал свои собственные манящие фильмы о зомби.Только смерть его отца, когда Кодзиме было 13 лет, и последующие финансовые трудности семьи побудили его искать карьеру в процветающей тогда индустрии видеоигр. В 1985 году Nintendo опубликовала оригинальную игру Super Mario Bros. Кодзима был потрясен тем, как простые персонажи на экране могли передать богатый фантастический мир. Он убедился, что сможет реализовать свои творческие амбиции с помощью игрового дизайна, и в следующем году устроился на работу в Konami.

Мы достигли конца коридора, и дверь открылась, и там была маленькая женщина с крашеными розовыми волосами в большой черной толстовке с капюшоном.Это была Аяко Терашима, личный помощник Кодзимы; ее поклонники знают ее как Обидчивую! в Twitter, где у нее более 50 000 подписчиков, и она постоянно обновляет жизнь Кодзимы. Терашима сказал, что Кодзима хотел показать мне новый трейлер Death Stranding, который он только что отредактировал. Сайто и представитель Sony P.R. провели меня в конференц-зал с длинным белым столом, красными кожаными креслами с высокими спинками и хромированными лампами, маятно свисающими с потолка.

Строим уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: запекать, готовить на гриле, готовить и коптить.Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхности сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи.Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий.Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов.На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально подходит для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картошки, если хотим запеченную картошку. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.

В наш план входит решетка для гриля на средней высоте печи для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Духовка-коптильня

Уличная печь обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Используйте решетку для гриля (полка посередине) для хранения продуктов. Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет сохранить тепло в доме в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Готовка в голландской духовке

В дополнение ко всем остальным вариантам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.

Почему бы не глину вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляную печь на открытом воздухе можно легко повредить или разрушить проливной дождь, снег, мороз или даже термиты.

Печь практически не требует обслуживания. Не нужно удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.

---

Построй

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы приступить к приготовлению на гриле, приготовлению пищи, запеканию и копчению.

Выбор площадки

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей кухней в помещении, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего бриза, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи с подветренной стороны. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и принадлежностей для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

В качестве фундамента траншеи из щебня мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «городской бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с арматурой лестницы (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней, чтобы набраться сил.

Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя 6-дюймовыми слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, заливая 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

Огнеупорный очаг и топка

Примерно через пять дней, легкий бетон должны быть вылечены достаточно, и вы можете начать строить топку с огнеупорным кирпичом. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Методика размещения включает в себя тщательно скольжения каждый огнеупорный кирпич прямо вниз — один против другого — на место пробелов следует избегать. После того, как первое блюдо установлено, используйте конец ручки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне друг с другом.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, поместив два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич свисает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

Я сделал последнюю минуту решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (одна ширина огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неподходящего размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было вертикально, квадратно и ровно, а все огнеупорные кирпичи были ровными, без зазоров.

Стальная полка

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (высота сторон — 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные части соединены с шестью точками сварки: три с каждой стороны, на дне, чтобы они не мешали размещение огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите оставшиеся огнеупорные кирпичи на место, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из сжатого земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. На этой единственной работе он окупился.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для изолированной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

Бетонная столешница

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к тепловым и влажным повреждениям. Например, нам не нужно беспокоиться, если на кухню дует дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четверть-дюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент из оксида железа. Формы состояли из оставшейся восьмидюймовой цементной доски и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, нужно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. После того, как через три дня были сняты формы с форм и подкрашены края, мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

Дымоход печи

Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разжигаете огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Облицовка плиткой

Плитка — отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и затереть шпателем примерно три восьмых дюйма раствора с помощью остроконечного шпателя. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (на середине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен для того, чтобы проверять правильную температуру на протяжении всего процесса копчения.

Решетка и сковорода для гриля

В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой, в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить возгорание.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемое вентиляционное отверстие для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Для более плотного прилегания можно сделать кромку шваброй. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь пожар

Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля от 1 до 2 дюймов.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной духовки

• Протрите очаг влажной тряпкой о палку, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
• Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
• Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
• Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Некоторые предпочитают подождать и позволить огнеупоров магазин вверх больше тепла, но вы можете начать готовить сразу.
• Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри емкости, которая превращается в пар и создает легкий, губчатый, влажный хлеб с максимальной высотой.
• Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет нам выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) пищу, чтобы не пригорать.
• Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
• По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
• Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
  Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите совком угли. Также хорошо подойдет метла-венчик.

---

Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.

---

Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является со-разработчиком earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

Лучшие игры, в которые можно играть в ожидании коронавируса

Это игры, которые поражали и очаровывали нас на протяжении многих лет, с главным определяющим фактором, что все они доступны на нынешнем поколении консолей или на современном ПК.Так что нет, вы не найдете Super Mario Bros. или даже некоторых игр, которые мы ранее назвали самыми влиятельными видеоиграми последнего десятилетия. Но вы найдете часы качественного игрового процесса и развлечений для молодых и старых геймеров.

Ниже вы найдете пять лучших предложений от каждого из сотрудников Launcher и нашего главного критика видеоигр.

Elise Favis

Мне нравятся самые разные жанры, но обычно я предпочитаю ролевые игры (RPG), приключенческие игры, симуляторы и игры с сильным повествованием.

Night in the Woods

В этом инди-шедевре с тяжелым повествованием из 2017 года вы окажетесь на месте Мэй, антропоморфной кошечки 20-летнего возраста, которая возвращается домой к своим родителям после того, как бросила колледж. «Ночь в лесу» рассказывает историю о том, как бороться с ошибками, о психическом здоровье и о трудностях, связанных с поиском своего места в мире в молодости. Благодаря быстрому диалогу и болезненно связанным темам, таким как потеря направления в жизни, эта игра делает повествование не только личным, но и невероятно впечатляющим и запоминающимся.

The Witcher 3: Wild Hunt

Как одну из лучших игр, в которую я когда-либо играл, легко рекомендовать The Witcher 3. Она устанавливает повествование и ролевые игры в эпическом масштабе, с великолепной землей, заполненной до наполнен продуманными персонажами, романтическими вариантами и разветвленным повествованием, в котором ваши решения формируют мир — и жизни его персонажей — вокруг вас.

Overwatch

Overwatch сделал нечто иное, возродив жанр командных шутеров, добавив в него отличное построение мира Blizzard, разнообразных героев с разным происхождением и этническим происхождением, а также красочную эстетику, соблазнившую широкий круг игроков. .С учетом всего сказанного, это чрезвычайно увлекательная игра, в которую можно заглядывать с друзьями, и она достаточно доступна, чтобы вы могли изучать веревки в удобном для вас темпе.

Animal Crossing: New Horizons

Ни одна другая игра в этом году или даже в прошлом году не приблизилась к тому, сколько часов я потратил на Animal Crossing: New Horizons, особенно за короткий промежуток времени. Это Animal Crossing в лучшем виде с новыми элементами, такими как крафтинг и терраформирование, которые выводят мир на новый уровень творчества.Он сочетает в себе отличную симуляцию наравне с The Sims с возможностью настроить город по своему желанию. Учитывая проблемы, с которыми мы сталкиваемся во время глобальной пандемии, New Horizons — долгожданная передышка в нашем охваченном тревогой мире.

Horizon Zero Dawn

Что, если бы машины заменили нашу органическую экосистему в постапокалиптическом мире? Что это будет значить для человечества? Horizon Zero Dawn исследует ту реальность, где динозавры-роботы доминируют над дикой природой, а люди отошли в каменный век.Horizon Zero Dawn с отточенными боями, красивыми пейзажами, богатой историей и отличной ролевой механикой — это игра, которую нельзя пропустить.

Джин Парк

Помимо спорта, я увлекаюсь практически любым жанром. Но я определенно предпочитаю приключенческие боевики и ролевые игры в сочетании с хорошим, содержательным шутером.

Fortnite

Если вы так долго не опробовали лучший в мире онлайн-шутер, поздравляем.Но все признаки указывают на то, что Fortnite твердо намерен продвигаться вперед. Фортнит следует законодателю моды в отрасли.

Warframe

Выпущенная в 2013 году как незаметная игра для PlayStation 4, Warframe была ранней игрой с живыми сервисами, прежде чем она стала трендом. И каким-то образом он превратился в один из самых популярных онлайн-шутеров сегодня благодаря постоянным и надежным обновлениям, которые не давали покоя сообществу.

Fallout 4

Последняя однопользовательская игра Fallout имела свои недостатки, в первую очередь — средний подход к выбору игрока.Но его можно модифицировать даже на консоли, и эти изменения и дополнения, созданные пользователями, продвигают его достаточно далеко, чтобы стать важной игрой. Даже в его первоначальном состоянии в постапокалиптическом Бостоне было что полюбить.

Hitman 2

Устали узнавать свое жилое пространство? Познакомьтесь с обширными современными охотничьими угодьями Hitman. Уровни игры требуют острого понимания местоположения, людей и их распорядка, чтобы победить. Да, уровней не так уж и много, но каждый из них огромен, и вместе они составят большой открытый мир.Попробуйте франшизу игры, которая вдохновила Untitled Goose Game. (Да, действительно.)

Yakuza 0

Это лучший игровой рассказ, без сомнения, и если вы сможете преодолеть «четвертьдюймовый барьер» субтитров, вы обнаружите душераздирающая криминальная драма о маленьком городке с глубоко личными интересами. Помогает то, что игра, по сути, является японской ролевой игрой, которая предлагает более 100 часов игры, а также есть еще шесть игр, которые нужно пройти.

Михаил Климентов

Когда я играю в игры, у меня формируются долгосрочные привычки.Я буду играть в игру — обычно в одну и ту же игру в течение нескольких месяцев — слушая подкаст или болтая с друзьями. Ориентированные на задачи игры (например, Animal Crossing) или многопользовательские игры (Warzone или Rocket League) лучше всего подходят для всех этих требований.

Minecraft

Что можно сказать о Minecraft, чего еще не было сказано? В игре-песочнице, которая предлагает творческие возможности для мирных игроков, а также более авантюрные и сложные задачи для игроков, ищущих острых ощущений, найдется что-то для всех.Если вы еще не играли в нее, вам стоит.

Prey

Arkane Studios не получила заслуженной похвалы. В важнейшем смысле каждая из ее игр бросает вызов конвенциям, начиная с Dishonored в 2012 году, когда разработчики построили игру вокруг того, что кажется принципиально новым, — способности свободно телепортироваться по всей карте. Prey делает еще один шаг вперед. Его написание предвосхищает предубеждения и ожидания игрока и полностью их ниспровергает, а механика, которая превращает врагов в обычные предметы, переключает внимание игроков с цели на их окружение.

Kentucky Route Zero

Я так и не закончил Kentucky Route Zero. Но при составлении этого списка я думал не только об играх, в которые я уже играл и любил, но и об играх, в которые я хотел бы вернуться — или даже поиграть в первый раз. Kentucky Route Zero занимает первое место в этом списке игр типа «ну и дела, надеюсь, я когда-нибудь доберусь до этих». Помимо всего прочего, игра о капитализме, труде, потере права выкупа и долгах кажется особенно подходящей игрой в наши дни.

Rocket League

Когда мы с друзьями начали играть в Rocket League, мы были ужасны. Просто ужас. Но одним из главных достоинств игры, в которой вы можете играть в футбол (или баскетбол, или хоккей) на машинах, является то, как согласованные усилия со временем приводят к постепенному и заметному улучшению. Постепенно мы с друзьями продвигались вверх от бронзы (самый низкий уровень) до платины (примерно 50 процентов лучших игроков). Игра проста на первый взгляд, но пространство для возможностей продолжает расширяться по мере того, как вы поднимаетесь в ранге — волнующее качество в игре.

Apex Legends (и Titanfall 2)

Warzone больше. Fortnite более популярен. PUBG отличается наследием. Но Apex Legends по-прежнему ощущается как королевская битва, которую нужно победить, особенно когда дело доходит до функций и дизайна. Ни одна королевская битва не разработала лучшую механику перемещения или систему пинга, чем та, что была у Apex, а функция возрождения игры сделала больше для изменения жанра, чем любые последующие повороты или эволюция ее конкурентов. Не повредит, что действие происходит в той же вселенной, что и Titanfall 2, незаслуженно недооцененный шутер от первого лица с невероятным дизайном уровней.

Джаан Элкер

Я геймер, который не меньше увлекается играми для вечеринок на диване, а также глубокими, более чем 100-часовыми одиночными играми. Я предпочитаю ролевые игры, иммерсивные миры и игры с высоким качеством воспроизведения.

Fire Emblem: Three Houses

Возможно, это лучший вариант для восточного полушария «Bioware RPG», и если вы знаете, что это значит, вы, вероятно, очень оцените эту игру. (Если нет, я просто имею в виду ролевую игру, в которой удалось найти хороший баланс между сложным сюжетом и разнообразным опытом.) Fire Emblem: Three Houses выводит настройку персонажа на совершенно новый уровень, поскольку более 20 персонажей, которых вы можете нанять, могут стать практически любым классом, который предпочитает ваш стиль игры. Добавьте календарную систему, которая требует тайм-менеджмента, как в серии Persona, варианты романтики и разветвленное повествование с множеством маршрутов, и вы получите захватывающую ролевую игру, которая просит вас пройти ее хотя бы трижды. Обязательно попробуйте, если вы увлекаетесь стратегическими играми, такими как Final Fantasy Tactics, XCOM и Advance Wars.

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Это причина, по которой вы покупаете Nintendo Switch. Взгляд Nintendo на открытый мир не похож ни на одну игру, которую мы когда-либо видели. Игра не засоряет карты мира тысячами значков карт. Вместо этого естественное любопытство к самому миру — вот что вдохновляет игроков исследовать и отклоняться от основного пути. Обычно это приводит к большим наградам, таким как редкое снаряжение или кусочки истории, раскрывающие больше истории и пустынного мира, оставленного Zelda.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Фантастическая точка входа в игры, похожие на Dark Souls, в которых есть сложные боевые действия, основанные на времени.Fallen Order сочетает в себе исследовательские элементы игр Metroidvania, такие как закрытый, зависящий от способностей прогресс, со сложным, точным боем, который заставляет вас по-настоящему понять способности и поведение врага. В нем также есть лучшая история из «Звездных войн» со времен Knights of the Old Republic, и в ней действительно приближаются к концу. Главный герой — джедай, сбежавший из печально известного Приказа Императора 66, — вырастает на вас.

Disco Elysium

Самая забавная игра, в которую я играл за долгое время.Эта ролевая игра в стиле Dungeons and Dragons (в ней даже есть 20-гранные броски кубика!) Содержит кучу текста и играет аналогично Planescape Torment. Вы играете за неудачливого детектива-алкоголика, который только что проснулся после запоя. Ему поручено раскрыть публичное убийство в захудалой стране Ревахол, которая в настоящее время находится под иностранной оккупацией после неудавшейся революции. Определенный выбор приведет к разным результатам не только для случая, но и для вашего персонажа и людей вокруг вас.

Super Smash Bros. Ultimate

Это грандиозное достижение в видеоигре — праздник самой игры. В игре более 75 (!) Персонажей от различных разработчиков видеоигр, и она продолжает пополняться новыми персонажами и патчами баланса бойцов. Что делает игру особенной, так это ее универсальность. Это веселая игра для вечеринок с друзьями и — настоящий соревновательный опыт. Его изменения к классической формуле файтинга — меньше внимания уделяется управлению здоровьем / нажатию кнопок и больше внимания творческим комбинациям, чтобы выбить ваших противников за кулисы — делают игру более доступной.

Джо Мур

Я предпочитаю однопользовательские игры с сюжетом, но не уклоняюсь от хорошей совместной игры. Я также фанат ретро-игр или ретро-игр, и особенно мне не нравится хорошая Метроидвания.

Stardew Valley

Захватывающий, мастерски созданный симулятор фермы с исследованием подземелий, построением отношений и многим другим. Если у вас есть время убить и вы действительно хотите погрузиться в поистине блаженное переживание, зажгите его, и часы тают.Обязательно поиграйте для любого фаната серии Animal Crossing.

Bloodstained: Ritual of the Night

Я абсолютно обожаю Castlevania: Symphony of the Night, классику PlayStation One, которая помогла определить жанр Метроидвания. Bloodstained играет и чувствует себя почти так же, как и его предшественник, в основном потому, что эта финансируемая кикстартером игра была создана Кодзи Игараси, ключевым участником других игр серии Castlevania. Однако это не просто мелкая дань уважения, поскольку в ней есть надежная система изготовления и приготовления пищи, а также столько оружия и способностей, что вы никогда не увидите их всех за одно прохождение.

Control

Линчианский сверхъестественный триллер, действие которого происходит в лабиринте здания правительственного агентства под названием «Бюро контроля». Было бы немного банально описывать эту игру как «Твин Пикс встречает Секретные материалы», но это также верно. Построение мира не имеет себе равных, а динамичное введение способностей Джесси Фейдена заставляет вас чувствовать себя все сильнее и сильнее по мере прохождения игры.

Dead Cells

Roguelike обычно не для меня.У меня ограниченное время, чтобы играть в игры, и если я чувствую запах чего-то, что мешает моему прогрессу, я обычно теряю интерес. Однако сложность Dead Cells настроена таким образом, что она одинаково сложна и полезна. Постоянные обновления между заездами дают вам мотивацию сказать «может быть, еще один заезд», а острые ощущения от великолепной боевой системы меня зацепили.

Destiny 2

Обширный захватывающий шутер, который выглядит так же хорошо, как и играет.Триумф модели разработки «игры как услуга», он продолжает улучшаться и добавлять нюансы с каждым массовым обновлением.

Майк Хьюм

Я обычный игрок, который склонен надолго сосредоточиться на одной или двух играх. Я склоняюсь к играм с сильными сюжетами, многопользовательскими элементами соревнования и эпическим масштабом.

God of War

Когда он был выпущен, я не думал, что у меня есть время вкладываться в него, как у отца двух детей младше 5 лет.Как только я в нее поиграл, она легко стала одной из моих любимых игр всех времен. Масштаб исследуемых областей огромен (например, межпространственный) и просто великолепен. Бой сложен, но его не так уж сложно освоить. И главные персонажи Кратоса, Атрея и Фрейи сложны, с морально серыми действиями, которые разыгрываются на протяжении более чем 25-часовой истории. Знания греческих и норвежских богов были отличным бонусом для любителей мифологии.

Человек-паук

В играх с открытым миром путешествие по картам иногда превращается в рутинную работу.Для Человека-паука это радость. Раскачивание над проспектами, перепрыгивание через трубы и полет по крышам (довольно) реалистичного воспроизведения Манхэттена кажется настолько хорошим, что это может быть лучшая часть игры, в которой есть история, столь же богатая, как и в последних фильмах Marvel.

Call of Duty: Modern Warfare / Warzone

Чего нет в этом шутере от первого лица? Захватывающий и великолепный режим кампании? Проверять. Многопользовательские режимы, в которых мозг вознаграждается так же, как и рефлексы? Проверять.Чертовски грандиозный режим Battle Royale, который может быть лучшим в своем классе для этого жанра? Проверять. Подпишите меня, капитан Прайс.

NHL 14

Выделение одной итерации игры, обновляемой и выпускаемой ежегодно, может показаться глупым, но если вы играли во все из них, это будет иметь больше смысла для вас. По правде говоря, NHL 2003 — моя самая любимая часть этой серии, но спортивный наркоман во мне требует исправления, и NHL 14 была моей любимой версией, выпущенной на этом поколении консолей.Катание на коньках и проверка физики были забавными, создание франшизы было вовлечено, но не слишком сложным (как в более поздних обновлениях), а многопользовательские матчи всегда были интересными, что давало небольшое преимущество над другим любимым спортивным названием, MLB The Show: 19.

Battlefield 4

Возможно, я предпочитаю Battlefield 3, но это было предыдущее поколение. Что меня поразило в BF4, так это то, как он разгонял большие битвы, удваивая многопользовательский режим с максимум 32 игроков до 64 на PS4.Добавьте управляемые автомобили, динамическое окружение и разрушаемые здания, и военная игра от первого лица никогда не была такой захватывающей.

Кристофер Берд

Я люблю инди, приключенческие и однопользовательские ролевые игры и шутеры.

Руководство для начинающих

Эта игра о затворническом разработчике видеоигр и его «друге», который решает поделиться своей работой с миром, богата идеями и чувствами. Шедевр Дэйви Рендена — яркий пример видеоигры как искусства.

Внутри

Вторая игра от датской студии Playdead — это образец игрового дизайна. Он рассказывает о мальчике, который попадает в загадочный мир, полный смертельных угроз. Внутри — захватывающе атмосферная игра, созданная с глазом оператора и драматургическим чутьем для невысказанного напряжения.

Red Dead Redemption 2

Вестерн от Rockstar — одна из самых визуально впечатляющих игр на сегодняшний день. Простое блуждание по его огромной карте может быть веселым концом для самого себя, поскольку новые отвлекающие факторы — вещи, которые стоит увидеть, поохотиться, исследовать и т. Д.- предостаточно.

Persona 5

Persona 5 — одна из самых экстравагантных видеоигр, которые у меня когда-либо были. Это игра продолжительностью более 100 часов о группе японских старшеклассников, которые проникают в глубины коллективного бессознательного и получают удовольствие. в юнгианских архетипах. (Поверьте мне, сначала я не думал, что это будет моим занятием, а потом я потратил на это более 150 часов.) Persona 5 полна очарования, мудрости и глупости, смешанных вместе.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Мелина Юргенс сыграла одну из самых незабываемых актерских игр в видеоиграх на сегодняшний день.Изображение Юргена воина 8 века, отправляющегося в поисках видений, придает значение слову «пафос» в видеоигре.

Выучите сотни известных песен на барабанах!

Город высотой в 100 миль (Цветная сцена океана), Бой 20-го века (Т.Рекс), 21 пистолет (Зеленый день), 50 способов оставить своего любовника (Пол Саймон), 74- 75 (The Connells), Ace Of Spades (Motorhead), Adams Song (Blink 182), A Day In The Life (The Beatles), Addicted To Love (Роберт Плант), Африка (Toto), Alive And Kicking (Simple Minds), All Day And All Of The Night (The Kinks), A Message To You, Rudy (Specials), And She was (Talking Heads) (Говорящие головы) , Ain’t No Sunshine (Билл Уизерс), All I Want For Christmas (Мэрайя Кэри), All My Life (The Foo Fighters), All Night Long (Rainbow), All Right Now (Бесплатно), Все эти вещи, которые я сделал (Убийцы), Все мелочи (Мигание 182), Всегда (Мигание 1 82), Always (Bon Jovi), American Idiot (Green Day), Anarchy In the UK (Sex Pistols), Angel Of Harlem (U2), Другой укус пыли (Queen) , Анна Молли (Инкубус), Аневризма (Нирвана), Ты собираешься быть моей девушкой (Джет), Ты собираешься пойти моим путем (Ленни Кравиц), Вокруг света (Red Hot Chili Peppers), Ashes To Ashes (Дэвид Боуи), Assassin (Muse), Atomic (Blondie), Awake (Godsmack), Back In Black (AC / DC), Ballroom Blitz ( The Sweet), Banquet (Bloc Party), Basket Case (Green Day), Beautiful Ones (замша), Believer (Imagine Dragons), Black Betty (Ram Jam), Black Dog (Led Zeppelin), Black Hole Sun (Soundgarden), Black Velvet (Alannah Myles), Blow (Ed. Ширан), Bohemian Like You (The Dandy Warhols), Богемская рапсодия (Королева), Born In The U.SA (Брюс Спрингстин и группа E Street), Born To Be Wild (Steppenwolf), Born To Run (Bruce Springsteen and the E Street Band), Boulevard Of Broken Dreams (Green Day), Boys Вернулись в город (Тонкая Лиззи), Латунь в кармане (Претенденты), Прорыв (Двери), Прорыв (Foo Fighters), Порода (Нирвана), Brianstorm (Арктика). Monkeys), Brick House (The Commodores), Bring Me To Life (Evanescence), Brown Eyed Girl (Van Morrison), Brown Sugar (The Rolling Stones), Bubbles (Biffy Clyro), Бадди Холли (Weezer), Bulls On Parade (Rage Against The Machine), By The Way (Red Hot Chili Peppers), Californication (Red Hot Chili Peppers), Cannonball (Заводчики), Не могу объяснить (Кто), Не могу получить достаточно h Of Your Love (Плохая компания), Не могу потерять тебя (Полиция), Беспечный шепот (Джордж Майкл), Кэролайн (Статус-кво), Тачки (Гэри Нуман), Знаменитости Кожа (отверстие), Chelsea Dagger (The Fratellis), Cherub Rock (Smashing Pumpkins), Children Of The Revolution (T.Rex), Chop Suey (System Of A Down), Christmas Time (The Darkness), Cigarettes And Alcohol (Oasis), Cissy Strut (The Meters), Cochise (Audioslave), Cold As Ice (иностранец), Come As You Are (Nirvana), Come Together (The Beatles), Comfortably Numb (Pink Floyd), Complexity (Eagles Of Death Metal), Cowboys From Hell (Pantera), Crawling (Linkin Park), Crazy Crazy Nights (Kiss), Crazy Train (Оззи Осборн), Creep (Radiohead), Cryin ‘ (Aerosmith), Dance, Dance (Fall Out Boy), Dani California (Red Hot Chili Peppers), Daughter (Pearl Jam), Day Tripper (The Beatles), Debaser (The Pixies), Decode (Paramore), Дизайн для жизни (Manic Street Preachers), Diamond And Pearls (Принц), Diamond Eyes (Deftones), Doesn’t Remind Me (Audioslave), Don’t Cry (Guns N ‘Roses), (Не бойтесь) The Reaper (Blue Oyster Cult ), Не оглядывайся в гневе (Оазис), Не оглядывайся на солнце (Развратники), Не говори (Нет сомнений), Не переставай верить ( Путешествие), Не останавливай меня сейчас (Королева), Не забывай обо мне (Простые умы), Знают ли они, что это Рождество (пластырь), Вниз (Мужчины на работе) , Down With The Sickness (Disturbed), Drain You (Nirvana), Dreaming (Blondie), Dreams (Fleetwood Mac), Dreams (The Cranberries), Dr.Feelgood (Mötley Crüe), Earth Song (Майкл Джексон), Easy (Like Sunday Morning) (The Commodores), Easy Lover (Phil Collins), Enter Sandman (Metallica), Epic ( Faith o More), Even Flow (Pearl Jam), Ever Fallen In Love (Buzzcocks), Everlong (The Foo Fighters), Все хотят править миром (Слезы страха), Every Breath You Take (Полиция), Everything Now (Arcade Fire), Every You Every Me (Placebo), Eye Of The Tiger (Выживший), Faster (Within Temptation), Fat Lip ( Sum 41), Почувствуйте себя хорошо Hit of the Summer (Королевы каменного века), Почувствуйте, как заниматься любовью (Плохая компания), Feels Like Heaven (Fiction Factory), Feeling Good (Muse), Упал в черные дни (Soundgarden), Борьба за право на вечеринку (B eastie Boys), First It Giveth (Королевы каменного века), Fix You (Coldplay), Float On (Modest Mouse), Fluorescent Adolescent (Arctic Monkeys), Freak (Silverchair), Free Fallin ‘ (Tom Petty), Friday I’m In Love (The Cure), Gasoline (Audioslave), Get Back (The Beatles), Gigantic (The Pixies), Gimme All (Дай мне все) Your Lovin ‘ (ZZ Top), Gimme Shelter (The Rolling Stones), Girls On Film (Duran Duran), Боже, храни королеву (Sex Pistols), Go With The Flow (Queens Of Каменный век), Go Your Own Way (Fleetwood Mac), Go (Pearl Jam), Going Underground (The Jam), Gold On The Ceiling (The Black Keys), Hammer To Fall (Королева), Hard Times (Paramore), Hard to Handle (Черные вороны), Hash Pipe (Weezer), Heart Of Glass (Blondie), Heart Shaped Box (Nirvana), Heat Of The Moment (Азия), Heaven (Брайан Адамс), Hedonism (Skunk Anansie), Here Comes The Sun (The Beatles), Я снова иду (Whitesnake), Heroes (Дэвид Боуи), High And Dry (Radiohead), Higher Ground (Red Hot Chili Peppers), Highway To Hell (AC / DC), Highway Tune (Greta Van Fleet), Hitchin ‘A Ride (Green Day), Hold The Line (Toto), Holiday (Green Day), Honky Tonk Woman. (The Rolling Stones), Hotel California (The Eagles), House Of Fun (Безумие), How You Remind Me (Nickelback), Hungry Like The Wolf (Duran Duran), Hysteria ( Def Leppard), Hysteria (Muse), Я верю в то, что называется любовью (The Darkness), Я не хочу любовника (Техас), Я боролся с законом (Столкновение), Я получил тебя (Я чувствую себя хорошо) (Джеймс Браун), Я ненавижу все в тебе (Три дня благодати) , (Я только что) умер на ваших руках (Режущая команда), Я буду рядом с тобой (Бон Джови) Я люблю рок-н-ролл (Джоан Джетт), Представьте себе (Джон Леннон), I’m Gonna Be (500 миль) (The Proclaimers), Immigrant Song (Led Zeppelin), Я все еще стою (Элтон Джон), In A Big Country (Big Country), In Между днями (Лечение), В цвету (Нирвана), На моем месте (Колдплей), Мгновенная карма (Джон Леннон), Сегодня вечером в воздухе (Фил Коллинз), В конце (Linkin Park), In The Morning (The Coral), In The Shadows (The Rasmus), In Too Deep (Sum 41), Invisible Touch (Genesis), I Pre dict A Riot (Kaiser Chiefs), I Remember You (Skid Row), Isn’t She Lovely (Stevie Wonder), Я думаю, что я параноик (Мусор), It Must Be Love ( Безумие), Это грех (Мальчики из зоомагазина), Это моя жизнь (Бон Джови), Это только рок-н-ролл (The Rolling Stones), Это конец света, каким мы его знаем ( Р.EM), Iris (Goo Goo Dolls), Я хочу успокоиться (Ramones), Я не отступлю (Tom Petty & The Heartbreakers), Я пишу грехи, а не трагедии (Паника! Disco), Jesus Of Suburbia (Green Day), Jigsaw Falling Into Place (Radiohead), Judith (A Perfect Circle), Jump (Van Halen), Jumpin ‘Jack Flash (The Rolling Stones). ), Комбинезон (Twenty One Pilots), Just (Radiohead), Just Like Heaven (The Cure), Just Looking (Stereophonics), Killer Queen (Queen), Killing In The Name (Rage Against The Machine), Knights Of Cydonia (Muse), Knockin ‘On Heavens Door (Guns N’ Roses), Know Your Enemy (Green Day), Know Your Enemy (Rage Against The Machine). ), Криптонит (3 двери опущены) Ла Бамба (Лос Лобос), Ла Гранж (ZZ Top), Lane Boy (Twenty One Pilots), Last Goodbye (Джефф Бакли), Last Nite (The Strokes), Learn To Fly (The Foo Fighters), Let It Be ( The Beatles), Let’s Dance (Дэвид Боуи), Let’s Get It On (Марвин Гэй), Давайте держаться вместе (Брайан Ферри), Жизнь на Марсе? (Дэвид Боуи), Lights Out (Royal Blood), Like A Virgin (Мадонна), Lil ‘Devil (The Cult), Lithium (Nirvana), Little Lies (Fleetwood Mac), Little Monster (Royal Blood), Little Sister (Queens Of The Stone Age), Live Forever (Oasis), Livin ‘On A Prayer (Bon Jovi), London Calling (Столкновение), Терять свою религию (Р.EM), Lounge Act (Nirvana), Love Is the Drug (Roxy Music), Любовь разорвет нас на части (Joy Division), Lump (Президенты США), Lying Down (Селин Dion), Magic Carpet Ride (Steppenwolf), Mamma Mia (ABBA), Manic Monday (браслеты), Map Of The Problematique (Muse), Maria (Blondie), Material Girl (Мадонна), McFearless (Kings Of Leon), Merry Christmas Everyone (Slade), Metalingus (Alter Bridge), Midnight Train To Georgia (Gladys Knight & The Pips), Milk It (Nirvana). ), Misery Business (Paramore), Modern Love (Дэвид Боуи), Money For Nothing (Dire Straits), Monkey Business (Skid Row), Monkey Wrench (The Foo Fighters), Monster (Paramore), Больше, чем чувство (Бостон), 9 0077 Mountain At My Gates (Foals), Mr Brightside (The Killers), Mr Brownstone (Guns N ‘Roses), Mr Jones (Counting Crows), Mrs Robinson (The Lemonheads), My God Is The Sun (Королевы каменного века), My Hero (The Foo Fighters), My Last Resort (Papa Roach), My Sharona (The Knack), Nemo (Nightwish), Never Tear Us Apart (INXS), New Fang (Them Crooked Vultures), New Sensation (INXS), New Years Day (U2), Nice To Know You (Incubus), Nightmare ( Avenged Sevenfold), Никто не знает (QOTSA), Nothing Else Matters (Metallica), Not Nineteen Forever (The Courteeners), November Rain (Guns N ‘Roses), Numb (Linkin Park) , Препятствие 1 (Интерпол), О, Красотка (Рой Орбисон), На равнине (Nirvana), Once (Pearl Jam), One Love (Bob Marley), One Way Or Another (Blondie), Paradise City (Guns N ‘Roses), Paranoid (Black Sabbath), Paranoid Android (Radiohead), Pardon Me (Incubus), PDA (Interpol), Place Your Hands (Reef), Play That Funky Music (Дикая вишня), Plug In Baby (Muse ), Плюшевый (Пилоты Каменного Храма), Яд (Элис Купер), Полей меня сахаром (Def Leppard), Pressure (Muse), Pretty Visitors (Arctic Monkeys), Pride (U2), Psycho (Muse), Psycho Killer (Talking Heads), Pump It Up (Элвис Костелло), Purple Rain (Prince), Pyramid Song (Radiohead), Rain ( The Beatles), Read My Mind (Убийцы), Rebel Yell (Билли Айдол), Reha b (Эми Уайнхаус), Renegades Of Funk (Rage Against The Machine), Rio (Duran Duran), Rock ‘N’ Roll Star (Oasis) Roll With It (Oasis), Rope (The Foo Fighters), Roxanne (The Police), Ruby (The Kaiser Chiefs), Run (Foo Fighters), Run (Snow Patrol) , Беги к тебе (Брайан Адамс), RU Моя? (Arctic Monkeys), Run To The Hills (Iron Maiden), Sabotage (Beastie Boys), Sad But True (Metallica), Say A Little Prayer (Арета Франклин), Say It Ain ‘ Так (Weezer), Scar Tissue (Red Hot Chili Peppers), Scumbag Blues (Them Crooked Vultures), Self Esteem (The Offspring), Seven Nation Army (Белые полосы), Sewing Семена любви (Слезы страха), Секс в огне (Короли Леона), Острый одетый мужчина (ZZ Top), Она не в своем уме (Блинк 182), Она продает святилище ( The Cult), Она будет любима (Maroon 5), Shoot To Thrill (AC / DC), Стоит ли мне или идти (The Clash), Просто лучшее (Тина Тернер), Since You Been Gone (Радуга), Садись (Джеймс), Sixty Eight Guns (The Alarm), Sled gehammer (Питер Гэбриел), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Smoke On The Water (Deep Purple), Курильщики у дверей больницы (Редакторы), Smokin ‘In The Boys Room (Motley Crue ), Smooth Operator (Sade), Кто-то сказал мне (Убийцы), Somebody To Love (Queen), Something (The Beatles), Something About You (Уровень 42), Somewhere Only Мы знаем (Keane), Song 2 (Blur), Spaceman (The Killers), Spirits In The Material World (The Police), Stairway To Heaven (Led Zeppelin), Starlight (Muse ), Starman (Дэвид Боуи), Старт! (The Jam), Start Me Up (The Rolling Stones), Stay (Oingo Boingo), Stay Away (Nirvana), Steady As She Goes (The Raconteurs), Still Of The Night (Whitesnake), Стокгольмский синдром (Muse), Substitute (The Who), Sultans Of Swing (Dire Straits), Summer Of 69 (Брайан Адамс), Sunday Bloody Sunday (U2), Sunday Morning (Без сомнений), Surrender (Дешевый трюк), Sunshine Of Your Love (Кремовый), Supersonic (Oasis), Surfin ‘U.SA (The Beach Boys), Suspicious Minds (Элвис), Sweet Child O ‘Mine (Guns N’ Roses), Sweet Emotion (Aerosmith), Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd), Sweet Talkin ‘Woman (Electric Light Orchestra), Symphony Of Destruction (Megadeth), Take Me Out (Франц Фердинанд), Taxman (The Beatles), Ten Tonne Skeleton (Royal Blood), Territorial Pissings (Nirvana), Спасибо за воспоминания (Fall Out Boy), That Golden Rule (Biffy Clyro), The Bartender And The Thief (Stereophonics), The Beautiful People (Мэрилин Мэнсон), The Цепочка (Fleetwood Mac), The Jean Genie (Дэвид Боуи), Them Bones (Alice In Chains), The Middle (Jimmy Eat World), The Number Of The Beast (Iron Maiden), The One And Only (Чесни Хоукс), The On e Я люблю (R.EM), The Pretender (Foo Fighters), The Riverboat Song (Ocean Color Scene), Песня остается прежней (Led Zeppelin), The Final Countdown (Europe), The Kids Aren’t Хорошо (The Offspring), The Power Of Love (Huey Lewis And The News), Небо — это район (Foo Fighters), Вот и она, (The La’s), The Rock Show (Blink 182), The Seed (2.0), (The Roots), The All Of The Moon (The Waterboys), This Charming Man, (The Smiths), This Is A Call, (Foo Fighters), Thorn. На моей стороне (The Eurythmics), Throne (Bring Me The Horizon), Thunderstruck (AC / DC), Ticket To Ride (The Beatles), Time Is Assembly (Muse), Times Как эти (The Foo Fighters), оловянный солдатик (Маленькие лица), Today (Smashing Pumpkins), Tourettes (Nirvana), Town Called Malice (The Jam), Toxicity (System Of A Down), Trash (замша), Tribute (Tenacious D), Turn It On Again (Genesis) , Тутти Фрутти (Литтл Ричард), Под давлением (Королева), Под мостом (Red Hot Chili Peppers), До конца света (U2), Восстание (Муза), Up The Junction (Squeeze), Uptown Funk (Марк Ронсон подвиг.Бруно Марс), Девушка из города (Билли Джоэл), Использовать кого-нибудь (Короли Леона), Вазолин (Пилоты Каменного Храма), Головокружение (U2), Very Ape (Нирвана), Виртуальное безумие (Jamiroquai), Разбуди меня, когда закончится сентябрь (Зеленый день), Walk This Way (Aerosmith), Walk (Foo Fighters), Walk (Pantera), Waterfall (The Stone Roses) , Мы — чемпионы (Королева), Мы построили этот город (Звездолет), Добро пожаловать в рай (Зеленый день), Добро пожаловать в Черный парад (Мой химический роман), Добро пожаловать в джунгли (Guns N ‘Roses), West End Girls (Pet Shop Boys), What I Done (Linkin Park), Что случилось? (4 не блондинки), What You Know (Two Door Cinema Club), When I Come Around (Green Day), When the Levee Breaks (Led Zeppelin), Где мой разум (Pixies ), Whisky In The Jar (Thin Lizzy), White Trash Millionaire (Black Stone Cherry), White Wedding (Billy Idol), Who Are You (The Who), Whole Lotta Love (Led).

Как утеплить металлопластиковые окна на зиму?

Вы установили популярные металлопластиковые окна с надеждой, что ближайшие десятилетия вас не будет беспокоить проблема как утеплить окна. Да, подобные оконные конструкции ценятся именно за то, что с ними в жилище становится намного теплее, исчезают сквозняки, но иногда они же и становятся причиной снижения температуры в доме.

Почему нарушается теплоизоляция, зачем может понадобиться утепление пластиковых окон, какие ремонтные работы можно провести самостоятельно, что для этого потребуется – подробно на нашем сайте.

Почему может потребоваться утепление окон ПВХ?

Для производства современных оконных конструкций используется поливинилхлорид (ПВХ) – материал, устойчивый к воздействию различных атмосферных явлений, поэтому теплоизоляция для пластикового окна нужна не всегда. Если же утечка тепла происходит, чаще всего обвиняются в этом либо производители окон, либо мастера, их установившие, но это не всегда так.

Зачем утеплять металлопластиковые окна на зиму? Рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых конструкции из ПВХ в процессе эксплуатации перестают справляться со своими функциями:

• Образование зазоров между створками, которое происходит вскоре после установки нового металлопластикового окна из-за усаживания стен. Это абсолютно нормальное явление и больших проблем от возникших щелей не возникает. Простой регулировки всех элементов оконной фурнитуры вполне достаточно: дополнительное утепление окон не производится.
• Уплотнительная резина износилась, перестала быть эластичной и по ней пошли трещины, которые не видны невооруженным глазом. Подобный дефект чаше всего возникает в домах, где окна постоянно закрыты либо открыты. Некоторые хозяева пытаются с помощью суперклеев убрать трещины, но это не работает: поврежденный участок резинового уплотнителя обязательно надо заменить.
• Потеря герметичности на участке между оконной конструкцией и откосом либо подоконником. Разгерметизация очень редко происходит из-за усадки дома, чаще всего просто неправильно были смонтированы откосы, применялись некачественные строительные материалы.

Правильный уход за металлопластиковыми окнами подразумевает, что оконные конструкции должны периодически осматриваться и вся фурнитура будет подтягиваться. Если такие работы вам не по силам, обращайтесь к специалистам. Не затягивайте с техобслуживанием, чтобы не пришлось решать более серьезные проблемы.

Как определить место проблемы?

Бюджетный вариант утепления пластиковых оконных конструкций – выполнить утепление окна своими руками. Качественно сделать это у вас получится лишь при условии, что вы найдете все места протечек – щели, через которые в ваш дом попадает с улицы холодный воздух.

Больше всего протечек возникает в следующих местах:

• уплотнительная резина между рамой и стеклопакетом;
• закрепляющие стеклопакет штапики;
• фурнитура;
• стыки рамы с откосами и подоконником.

Проблемные участки легко ощущаются в зимний период даже при легком прикосновении руки, но не следует полагаться на одни лишь ощущения. Даже малейшие дуновения можно заметить с помощью зажигалки, не дожидаюсь наступления холодов.

С зажигалкой работаем предельно аккуратно, слишком близко не подводя ее к окну! Медленно и без рывков проводим зажженный огонь по всему периметру металлопластиковой оконной рамы и в местах, где конструкция соприкасается с подоконником и стенами. В местах проблемы огонь зажигалки начнет колыхаться с различной интенсивностью в зависимости от масштабов протечки.

Распространенные способы как утеплить пластиковые окна на зиму

Нет универсального решения как утеплить пластиковые окна, так как у проблемы, как выяснили мы раньше, самые разные причины. Иногда достаточно хорошенько вымыть стеклопакеты или завесить окна плотными шторами и в квартире снова тепло и уютно.

Рассмотрим самые простые варианты как проводится утепление окон ПВХ своими руками, когда не особо хочется тратиться на ремонт. И опять вспомним о чистоте стекол, так как энергосбережение окна зависит от светопроводимости стеклопакета, но мыть надо не только стекла, но и рамы, и штапики.

Важно! Чтобы провести качественное утепление пластиковых окон, моем оконные рамы с помощью средств, в составе которых есть этиловый или нашатырный спирт. Убираем грязь и одновременно обезжириваем поверхности, чтобы на рамы хорошо клеился выбранный вами утеплитель.

Бюджетные варианты как утеплить металлопластиковые окна

• Регулировка оконных створок с помощью шестигранника. Если происходит даже небольшой перекос створок из-за усаживания стен, теряется герметичность всей оконной конструкции, и простое подтягивание крепления может устранить дефект.

Серьезные расхождения створок нежелательно ремонтировать самостоятельно. Лучше довериться специалистам, чтобы ничего не сломать и не пришлось полностью менять раму. Не забывайте периодически подтягивать фурнитуру, даже если и не требуется теплоизоляция окон.

• Замена специального резинового уплотнителя – в случае, если он потерял эластичность, пошли трещины. Может возникнуть проблема найти именно тот вид уплотнителя, который стоит у вас, но это не обязательно. Воспользуйтесь услугами специализированных центров, где вам помогут подобрать нужную вам уплотнительную резину, но не забывайте взять для образца фрагмент старого профиля.

Самый практичный уплотнитель – черного цвета. У него всегда выше качество, так как в резину не добавляются красящие элементы, и на таком цвете уплотнителя практически не заметна грязь и пыль.

• Теплоизоляция окон с помощью монтажной пены – когда начинает ощущаться сильный сквозняк в местах между оконной конструкцией и подоконником либо откосами. Проблемные участки надо заделывать не только внутри, но и снаружи.

Производится демонтаж откосов, убирается старая пена и заново заливаются все полости между рамой и стенами. После высыхания пены возводятся новые откосы. Обращаем внимание не только на внутренние откосы, но и на наружные. Параллельно можно дополнительно утеплить стены, но это уже не будет бюджетно.

Внимание! Не все наружные работы, чтобы утеплить пластиковые окна, можно провести своими силами. Привлекайте специалистов, если ваша квартира выше второго этажа или не хотите лишиться гарантии производителя на металлопластиковые оконные конструкции.

• Электрический обогрев стеклопакетов, когда на них устанавливают специальные системы. Как вариант это может быть либо масляный обогреватель, либо автомобильная система для прогревания стекол.
• Установка теплосберегающей пленки на все окно ПВХ, благодаря чему можно снизить потери из жилища тепла почти до 50%. Этот вариант подробно описан ниже, так как здесь самое лучшее соотношение качества работ по отношению к затратам.

Когда лучше всего проводить теплоизоляцию окон?

Любые сухие, теплые и безветренные дни хороши для дополнительного утепления пластиковых окон, поэтому планируйте работы на конец весны, лето или начало осени в зависимости от погодных условий. Любимое многими откладывание решения проблемы «на потом» может привести к тому, что перед началом холодов уже не может быть подходящих условий и вам снова придется зимовать в холодном доме.

Почему нежелательно проводить работы по утеплению окон поздней осенью? Появляются дополнительные проблемы, которых бы не возникло, если бы ремонт проводился в теплый период. В основном это касается случаев, когда требуется утепление пластиковых окон снаружи, но и многие внутренние работы могут быть проведены ненадлежащим способом в условиях холода и повышенной влажности.

Важно! Собираясь использовать герметик, внимательно изучите инструкции по применению выбранных средств. Многие материалы требуют определенных температурных режимов, так как не выдерживают низкой температуры.

Как выполнить утепление окна своими руками – пошаговая инструкция

Вы предпочитаете все работы по дому делать самостоятельно? Это достойно уважения, но утеплить пластиковые окна своими силами получается не всегда. До начала утепления вы должны досконально изучить весь технологический процесс, чтобы задержки и промедления не сказались на качестве ремонта. В этом вам поможет видео в конце статьи.

Утепление пластиковых окон пленкой

Давайте подробно остановимся как происходит утепление металлопластикового окна при помощи специальной термоусадочной пленки, которая не даст уйти теплу через оконные стекла. Подобную технологию применяют в случаях с окнами ПВХ, у которых тонкие стеклопакеты, так как недостаточное количество камер часто становится причиной теплопотерь именно через стекла.

Процесс заключается в нанесении на поверхность стеклопакетов специального пленочного материла, который продается в строительных магазинах. Работы надо проводить предельно аккуратно, без морщин и вздутий, чтобы получить в итоге более высокий эффект.

Внимание! До нанесения пленки нужно изучить нет ли щелей. Вначале следует провести работы по заполнению щелей монтажной пеной и лишь затем приступать к нанесению пленки на стекло. Весной пленку желательно удалить, чтобы она не препятствовала проникновению в дом солнечных лучей.

Пленка для утепления пластиковых окон наносится следующим образом:

1. Подготовим саму пленку под размер рамы, строительный нож, ножницы, двухсторонний скотч и мощный фен. При разрезе учитывайте, что она будет накладываться на скотч.
2. Всю оконную конструкцию очищаем от пыли и грязи. Стеклопакет должен быть идеально чистым.
3. По периметру на раму наклеиваем двухсторонний скотч.
4. Со скотча удалим защитную полосу.
5. На скотч аккуратно накладываем пленку и тщательно прижимаем.
6. Далее термоизолирующую пленку надо обдуть феном – для того, чтобы разгладить все морщины, и чтобы пленка стала прозрачной.

Как видите, утеплить пластиковые окна на зиму можно недорого и это достаточно просто. Выполнить утепление окна – важный шаг, но это только один этап в обустройстве правильной теплоизоляции вашего жилища. Необходимо провести также работы и по утеплению стен, полов, потолков.

Комплексные мероприятия намного лучше смогут сохранять тепло, но на это понадобятся значительные средства, поэтому начните с малого – с простого утепления пластиковых окон своими руками. Удачного ремонта!

Видео «Как утеплить пластиковое окно специальной теплосберегающей пленкой»

Как утеплить стеклопакеты на зиму своими силами 5 Способов !

В идеале утеплением оконных конструкций следует заниматься еще на этапе установки. Безусловно, в таком случае общая стоимость каждого окна существенно увеличится (приблизительно на треть), так как в нее будет добавлена цена теплоизоляционного материала и проведения работ (если те не будут выполняться своими руками). Зато эксплуатационный срок всей конструкции при этом будет продлен. Более того, не придется впоследствии демонтировать окна (изнутри и снаружи).

Как утеплить стеклопакеты

Содержание статьи:

Но если о теплоизоляции при монтаже никто не позаботился, то придется заниматься этим самому. Поэтому сегодня мы поговорим, как утеплить стеклопакеты.

Конструктивные особенности окон ПВХ

Любое пластиковое окно включает в себя следующие конструктивные элементы.

1. Профиль.
2. Откосы.
3. Уплотнители, выполненные из резины.
4. Подоконник.
5. Сам стеклопакет.
6. Регулирующая фурнитура.

Что характерно, если с одним из этих элементов произойдет поломка, то окно будет продувать.

Какие материалы потребуются?

Для термоизоляции современных стеклопакетов предпочтительнее применять такие же современные материалы. Утеплителем для оконной конструкции в данном случае может послежить один из следующих вариантов:

• пенополистирол;
• какая-нибудь «теплая» смесь;
• минвата;
• монтажная пена.

Выбирая тот или иной из них, необходимо обращать внимание не только на свойства каждого из материалов, но также на особенности установки и дальнейшего использования (наружного и внутреннего). Самым удобным вариантом является, безусловно, монтажная пена, но под влиянием ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов или даже воздуха она с легкостью разрушается. Поэтому внешние работы желательно выполнять с применением «теплых» смесей. А для гидроизоляции раствора для штукатурки можно применить как окрашивание, так и грунтовку с влагозащитными свойствами.

Обратите внимание! Единственным недостатком в данном случае является то, что трудно подобрать расходный утепляющий материал, для монтажа которого не нужно было бы демонтировать откосы и прочие составляющие. Лишь в таких условиях можно с точностью определить, каким должен быть материал и сколько вообще его потребуется.

Для заделки небольших щелей в местах, где оконный профиль примыкает к подоконнику и прочим элементам, можно применять герметик. С такой работой справится даже обычная домашняя хозяйка – необходимо всего лишь следовать инструкции по применению, указанной на упаковке.

В чем суть тепловой изоляции?

Теплоизоляция стеклопакетов состоит, как уже отмечалось выше, именно в откосах. Если же говорить о других конструктивных элементах, то там потребуется всего лишь устранение неполадок. К примеру, из-за профиля никогда не появляются сквозняки. А современный технологический пластик, который применяется в окнах, это уже не древесина, он неспособен ни «съехать», ни рассохнуться.

Пластиковые окна теряют тепловую энергию, если разгерметизируются те или иные участки конструкции. И если вы не желаете, чтобы внутрь помещения проникал холод, то позаботьтесь об изоляции откосов или же займитесь поиском причин неполадок. Что же, приступаем непосредственно к тому, как утеплить стеклопакеты, а начнем с утепления откосов оконных конструкций.

7 способов утеплить окна на зиму

Ранее мы давали несколько инструкций о том как и чем лучше всего утеплять окна на зиму, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией подробности смотрите тут

Занимаемся утеплением откосов

Как известно, в металлопластиковых окнах откосы должны быть пластмассовыми. В качестве облицовки должен выступать пластик, причем обязательно жесткий. Чем это вызвано? Дело в том, что данный материал идеален для дополнительной термоизоляции.

И здесь проем, образовавшийся между оконной рамой и поверхностью стены, необходимо задуть при помощи монтажной пены. Конечно, есть и другие варианты – к примеру, изоляционные плиты (их производят из базальтового волокна) или вспененные утеплители. Поэтому вполне можете выбирать тот материал, который идеально подойдет для текущих целей.

Как изнутри, так и снаружи стена должна быть изолированной. Но в данном случае использованные материалы будут уже не только утеплять, но еще и защищать. Сам изолятор необходим для защиты от разного рода внешних негативных факторов.

Исправляем перекошенные створки

Как известно, в некоторых случаях даже пластиковые оконные конструкции могут усаживаться. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Как правило, от такой проблемы «страдают» преимущественно дома, которые выстроенные совсем недавно. А из-за усадки, соответственно, створки немного перекашиваются, что оказывает негативное влияние на термоизоляционные характеристики конструкции. Но эту проблему можно решить – для этого необходимо отладить фурнитуру.

Какие инструменты понадобятся?

Прижим створок можно отрегулировать собственноручно при помощи специальных эксцентрик. Когда ручка поворачиваются, они перемещаются за «призывные площади». Устанавливать такие элементы необходимо по всему периметру рамы. А для обеспечения максимально плотного прижима эксцентрик необходимо прокручивать строго по часовой стрелке.

На каждом из упомянутых выше элементах имеется специальная «рисочка». Если она направлена в сторону улицы, это значит, что прижим ослаблен. Но если данный указатель направлен к уплотнителю, выполненному из резины, то оконная створка превосходно прижимается к конструкции рамы.

Немного о петлях

Петли в металлопластиковых оконных конструкциях также обладают собственным механизмом, который отвечает за прижимание. Устройство регулируется при помощи специального шестигранника. Руководствоваться здесь следует одним простым правилом: если сильно выдвинут язычок, то оконные створки плотно прилегают. Чтобы выдвинуть этот язычок, необходимо прокрутить шестигранник, направляясь при этом против часовой стрелки. В случае, если петли в окне располагаются справа, поворачивать шестигранник необходимо в обратную сторону. То есть, здесь это по часовой стрелке. Оказывается, ничего сложного в данном мероприятии нет – устранение перекоса выполняется легко и просто.

Обратите внимание! Если описанные выше манипуляции никакого результата не принесли, а холодный воздух и дальше проникает в квартиру, то, скорее всего, проблемы носят более серьезный характер. Здесь остается лишь обратиться за помощью к специалистам.

Продолжаем говорить о том, как утеплить стеклопакеты. Сейчас выясним, как выполняется подготовка окон к зиме.

Меняем резиновый уплотнитель

Что собой представляет уплотнитель, выполненный из резины? Главная его функция заключается в обеспечении максимально плотного прилегания оконной рамы и створок. Чтобы он был более надежным, его делают из резины, поэтому он не пропускает холодный воздух даже в том случае, если закрыт.

При условии правильного ухода и периодической обработки при помощи специальных смесей уплотнитель прослужит довольно долго. Но только некоторые из владельцев стеклопакетов делают это, ведь данный элемент практически все время скрывается за створками. Чего уж там, лишь некоторые знают о том, что уплотнитель следует периодически чем-то обрабатывать.

По этой причине уже лет через пять плотность элемента утеривается. Когда уплотнитель приходит в непригодность, его необходимо менять. Для этого окна снимаются со створок, затем снимается штапик и извлекается сам уплотняющий материал. Замена последнего ничего сложного собой не представляет: старый уплотнитель снимается, а новый помещается посредством паза. При желании элемент можно зафиксировать при помощи клея. О разнице в цветах переживать не стоит – элемент может быть как серым, так и черным, но особых отличий между ними нет.

Обратите внимание! Предельную осторожность следует проявить при извлечении и установке штапика. Дело в том, что он крайне хрупок, поэтому сломать его довольно легко. А если штапик сломать, то конструкцию обратно уже не установить.

Какие есть еще варианты утепления?

Стоит заметить, что есть и другие способы защитить свое жилье от холода. Ознакомимся с некоторыми из них.

Способ №1. Жалюзи из шерсти

Нестандартный способ термоизоляции оконной конструкции, однако достаточно эффективный. Обыкновенные жалюзи необходимо обернуть с помощью полос шерстяной ткани, из-за чего те будут препятствовать проникновению холода в комнату.

Способ №2. Изоляция подоконника

Посредством стыков между элементами подоконника тоже может проникать холодный воздух. Поэтому эти стыки следует тщательно заделать. Кроме того, в случае неграмотного монтажа под самим подоконником могут возникать «черные дыры», а значит, элемент необходимо демонтировать, а зазоры между блоком и плитой – тщательно обработать.

С этой целью открываются заглушки, при помощи отвертки откручивается подоконник, а там вы и найдете все щели (при наличии таковых), пропускающие холодный воздух.

Способ №3. Применение теплосберегающей пленки

Стеклопакет можно теплоизолировать и с применением теплосберегающей пленки – дешевого, но в то же время эффективного материала. Ее необходимо приклеивать таким образом, чтобы под ней не оставались воздушные пузырьки, поскольку от этого будут зависеть не только эстетические показатели всей конструкции, но также и термоизоляционные свойства.

И если вы решили использовать такую пленку, то лучше позаботьтесь о ее поклейте еще до начала установки самих стеклопакетов. Хотя, в принципе, это можно сделать и по завершению монтажа.

Видео – Поклейка теплосберегающей пленки

Способ №4. Шторы

Это, возможно, прозвучит нелепо, но еще одним способом того, как утеплить стеклопакеты, могут быть шторы. Эти элементы выполняют функцию преграды для воздуха, а значит, не пропускает его зимой (если он все-таки проникает через оконные конструкции). Более того, воздух, прошедший через шторы, немного даже подогревается.

Видео – Подготовка пластиковых окон к зимнему периоду

С чего начинается утепление?

Благодаря правильно проведенным мероприятиям, нацеленным на термоизоляцию оконных стеклопакетов, позволит избавиться от всех ошибок, которые были допущены еще на этапе установочных работ. Если хотите, можно даже внести в окна некоторые конструктивные изменения – к примеру, установить форточку, заменить створки, которые открываются, на глухие или наоборот, внести коррективы в функциональность, проч. А с чего начинается сама процедура термоизоляции? Прежде всего, с выбора той или иной технологии, расходных материалов, с проработки детального плана дальнейших работ, и чтобы все это сделать правильно, необходимо объективно оценить общее состояние оконной системы.

Обратите внимание! Невзирая на то, что работы по термоизоляции пластиковых окон можно выполнять практически в любой время года, правильно было бы заниматься этим именно в теплый период. Помимо того, имеется и другое важное условие – погода должна быть сухой и безветренной.

Но, к слову, в мороз крайне легко обнаруживать, где располагаются щели, посредством которых внутрь помещения проникает холод. А теперь рассмотрим, какие «слабые места» имеются у всех без исключения металлопластиковых конструкций. К таким местам следует отнести:

• уплотнитель той створки, которая открывается;
• пустота под откосами и подоконником;
• район расположения штапика;
• место, где оконная рама примыкает к другим конструктивным элементам всего сооружения;
• оконная фурнитура (вся).

Помимо того, в обязательном порядке следует обратить внимание на то, какова ширина подоконника. Дело в том, что он не должен накрывать отопительные радиаторы, которые под ним находятся. Да, безусловно, широкий подоконник чрезвычайно удобен, но с технической точки зрения это не совсем правильно.

Нанять специалистов или выполнить все собственноручно?

Есть ряд дефектов, исправление которых предпочтительнее доверить специалистам. Эти дефекты относятся непосредственно к конструкции из металлопластика и включают в себя следующие.

1. Дефекты уплотняющего материала в створке, которая открывается.
2. Дефекты термоизолятора по контуру всего окна.
3. Неисправности оконной фурнитуры или механизма.

Первый момент: потребуется изоляция отливов и откосов пластиковых окон снаружи сделать, а сделать это, конечно, не так просто, в особенности, если речь идет о квартире, находящейся выше второго этажа. Второй: собственноручная изоляция станет прямым нарушением гарантийных условий как изготовителя, так и установщика. Третий: качество работ будет гарантировано нанятыми специалистами. Наконец, четвертый важный момент: при выполнении ремонтных работ профессионалы будут использовать «родную» фурнитуру и оконные материалы.

Но если домашний мастер обладает достаточным опытом и знаниями, то ему потребуется лишь качественная инструкция относительно того, как утеплить стеклопакеты, дабы подобрать для конкретных условий наиболее подходящую технологию. Что же касается термоизоляции контура оконной рамы, то с данной процедурой вполне можно справиться и своими руками. Более того, самому можно изолировать отливы, откосы и подоконник. Сегодня мы выясним, как это нужно делать, но для начала давайте позаботимся обо всех необходимых для работы материалах.

В качестве заключения

В итоге хотелось бы акцентировать ваше внимание на еще одной несложной вещи: если из-за стеклопакета теряется тепловая энергия, значит, один из конструктивных элементов системы вышел из строя. И если устранить проблему, то окно снова «обзаведется» утерянными ранее характеристиками.

По сути, как уже отмечалось выше, утеплением оконных конструкций следует заниматься еще на этапе установки. Безусловно, в таком случае общая стоимость каждого окна существенно увеличится (приблизительно на треть), так как в нее будет добавлена цена теплоизоляционного материала и проведения работ (если те не будут выполняться своими руками). Зато эксплуатационный срок всей конструкции при этом будет продлен. Более того, не придется впоследствии демонтировать окна (изнутри и снаружи).

Что же касается полноценной теплоизоляции, то она необходима только для откосов и, может быть, подоконника. Никакие другие мероприятия по изоляции окна в данном случае не нужны. Стеклопакеты и так могут похвастаться высококачественной защитой от холода, поскольку первоначально рассчитывались на обеспечение комфортного микроклимата в помещении.

Чем утеплить деревянные окна на зиму, утепление оконных рам

Утепление окон – обзор актуальных способов для самостоятельного применения

MesterulManole 4017 0 0

• К нанесённой сетке прикладываем пенопласт и небольшим нажатием выравниваем его положение относительно поверхности металлических профилей;

Не рекомендую сильно жать на пенопласт, так как это негативно повлияет на свойства монтажной пены.

Эффективность утепления во многом будет определяться тем, насколько герметично вы запените все зазоры

• После того как пенопласт установлен, запениваем зазоры между плитой и рядом расположенными поверхностями;

Резать пену удобно канцелярским ножом, выдвинув лезвие на всю длину вперед

• После того как пена высохнет, обрезаем ее излишки острым ножом, так чтобы поверхность откоса была ровной;

Откос после нанесения и выравнивания шпаклевки

• Приготавливаем гипсовую шпаклевку и выравниваем откос;

Крепим лист аккуратно, не перетягивая саморезы, чтобы не сорвать резьбу в профиле

• После высыхания шпаклевки на подготовленную поверхность крепим влагостойкий гипсокартон;

Панорамное окно утеплено, остались работы по финишной отделке

• По окончании монтажа гипсокартона утепленный откос покрывается малярной сеткой и штукатурится вплоть до полного выравнивания.

Преимуществом этого способа является то, что он одинаково подходит для того чтобы отделать откосы для пластиковых окон и для деревянных стеклопакетов.

Термоизоляция стекол

После того как мы выяснили, что делать с откосами, самое время узнать, как выполняется утепление пластиковых окон специальной энергосберегающей термопленкой. Приобрести такую пленку несложно, тем более что цена на нее доступнее, чем замена старых окон на новые.

Смысл применения пленки заключается в том, что остекление получает дополнительную герметичную камеру с изолированной воздушной прослойкой, что существенно снижает теплопотери в холодное время года.

Можно ли с помощью термопленки сделать утепление деревянных окон?

Кто-то использует плёнку на деревянных рамах, но я бы не советовал. Дело в том, что поверхность дерева микропористая, а потому скотч через определённое время отойдет и повторно натянуть пленку будет непросто. Другое дело — ПВХ профиль. Пластик гладкий, а потому плёнка на нем удерживается в течении 5 лет.

Инструкция монтажа пленки своими руками следующая:

• Тщательно очищаем внутреннюю поверхность остекления;

Для того чтобы упростить мойку стекол и при этом добиться лучшего результата вместо моющих жидкостей рекомендую использовать обычный спирт или водку. Благодаря высокой концентрации спирта разводы от скребка или салфетки практически не остаются.

Скотч клеим в натяг

• На штапик по периметру остекления наклеиваем двусторонний скотч;
• Раскраиваем пленку по размерам остекления с учетом заступа на скотч;

Стараемся работать в чистоте чтобы на скотче не осела пыль и волосы, так как они будут видны через пленку

• Аккуратно снимаем защитную ленту со скотча в верхней части остекления, как это показано на фото;

Не бойтесь растягивать пленку, так как ее не так уж просто порвать

• Фиксируем край пленки на клейкой поверхности, сразу же его натягивая и выравнивая;

Тянем пленку чистыми руками, чтобы по краям не оставались пятна

• Далее, постепенно оттягивая вниз защитную полосу со скотча, проклеиваем пленку до низа рамы;

Окончание проклейки — наиболее ответственный момент, старайтесь не скомкать пленку

• Снимаем остаток защитной ленты со скотча и проклеиваем пленку по низу окна;

Не бойтесь прожечь полиэтилен, так как бытовой фен в принципе на это не способен

• Разогреваем энергосберегающую пленку бытовым феном, начиная с центра и проходя к краям;
• После того как пленка остыла, можно обрезать излишки по краям, после чего окно готово к эксплуатации.

Термоизоляция рам

Допустим в вашем доме старые деревянные окна с зазором на месте примыкания створок. Как поступить в этом случае?

Дедовский способ

Традиционный способ заделки щелей в деревянных рамах предполагает поклейку полос бумаги или ветоши. В отдельных случаях поклейка бумажных или тканевых полос совмещается с конопаткой щелей ватой.

Инструкция оклейки рамы ветошью следующая:

• Из старой простыни нарезаем полосы шириной 5 см;
• По возможности очищаем раму и створки от облупившейся краски;
• Полосу ткани нарезаем на необходимую длину в соответствии с размерами рамы;

Намыливаем полосу именно хозяйственным мылом, желательно из старых запасов

• Смачиваем подготовленную полосу в воде и равномерно натираем влажным куском хозяйственного мыла;

Стараемся как можно сильнее натянуть ветошь и как можно плотнее прижать ее к раме

• Прикладываем подготовленную полосу к раме и разглаживаем по всей длине;
• Аналогичным образом заклеиваем щели и зазоры по всему окну.

Несмотря на копеечную стоимость реализации, такой способ сегодня практически не применяется. Почему?

• Во-первых, приклеенная на раму лента смотрится неаккуратно и явно не вписывается в современный интерьер;
• Во-вторых, приклеенный кусок ткани не обеспечивает герметичности утепления зазоров и, как следствие, теплый воздух все равно будет уходить наружу;
• В-третьих, проклеенные полосами окна неудобны в эксплуатации, а именно, вам не удастся откроить створку не сорвав «утеплитель»;
• В-четвёртых, поклейка мылом или самодельными клейстерами не обеспечивает долговечности монтажа, а значит, посредине зимы ленту придется подклеивать или фиксировать канцелярскими кнопками.

Более эффективной и простой в реализации является проклейка зазоров широким малярным скотчем.

Малярный скотч — неплохая альтернатива намыленной ветоши

Скотч хорошо держится на эмалевом покрытии рам, а по степени плотности практически не уступает ткани или обычной бумаге, которая используется для оклейки рам.

Применять обычный прозрачный скотч, вместо малярного, не советую. Обычный скотч хорошо клеится, но по окончании сезона его будет непросто отодрать. Но, даже если его и получится отклеить, он отойдет с фрагментами старой эмали.

Эффективный способ — шведская технология реставрации деревянных окон

Утепление окон по шведской технологии — это с одной стороны реставрация, а с другой стороны увеличение энергосберегающей способности старых окон.

Инструкция выполнения реставрационных работ следующая:

Срезаем углы рамы чтобы при закрывании не рвался уплотнитель

• Углы рамы обрабатываются рубанком, в результате чего появляется углубление под уплотнитель;

Электрорубанок можно заменить традиционным ручным инструментом

• По периметру рам с боковин снимается старая краска вплоть до дерева;

Фрезерованный паз

• Фрезой по периметру рамы делается паз – углубление, в которое будет установлен уплотнитель;

Уплотнитель вставляем и прокатываем, натягивая вполсилы

• Специальный полиуретановый уплотнитель устанавливается в паз и прокатывается роликом;

Герметик используем как по внешнему, так и по внутреннему периметру рамы

• По периметру остекления наносится силиконовый или акриловый герметик;
• Рамы раскрываются и перечисленные ранее операции выполняются внутри рамы;
• При необходимости выполняется замена запорной фурнитуры.

По мнению владельцев утеплённых окон, по степени тепло- и шумоизоляции они практически не уступают современным стеклопакетам.

Итак, с деревянными рамами мы определились, а как изолируются алюминиевые и пластиковые стеклопакеты?

Современные оконные конструкции изначально изолированы резиновыми или полиуретановыми уплотнителями. Со временем эти уплотнители спрессовываются и истончаются, а следовательно плотность прижима рамы снижается. Решением проблемы является удаление старого изношенного резинового шнура, и установка нового уплотнителя с аналогичной конфигурацией поперечного среза.

Утепление окон и дверей разными способами

Утепление окон и дверей на видео.

Способов самостоятельного утепления окон и дверей немало. Что касается оконных проемов, то к самым популярным способам можно отнести утепление при помощи подручных материалов, специальных уплотнителей и современной теплосберегающей пленки. Для утепления дверей своими руками заполняют щели между коробкой и стеной, а потом обшивают само дверное полотнище поролоном или древесноволокнистыми листами.

Через старые окна и двери, износившиеся и потерявшие герметичность, уходит большое количество тепла. Если в них есть щели, через них не только уходит внутреннее тепло дома, но и снаружи сквозит холодный воздух. Поэтому утеплению окон и дверей в доме нужно уделить особое внимание.

Конечно, самым оптимальным вариантом является установка стеклопакетов. Но не всегда есть возможность это сделать. И тогда приходится утеплять окна своими руками. Для этого можно использовать и «старые дедовские» методы, и современные, с применением высокотехнологичных материалов.

О том, как утеплить входную дверь и окна своими руками разными способами, подробно рассказывается на этой странице.

Простой способ утеплить окна

Представители старшего поколения помнят времена, когда никаких специальных материалов для утепления окон просто не существовало. Приходилось обходиться подручными средствами. И получалось очень даже неплохо. Если по той или иной причине вы не можете приобрести готовые утеплители, прибегните к старым способам заделки окон на зиму. На один сезон этого хватит, а потом можно будет подумать и о более качественном утеплении.

Суть утепления окон этим простым способом состоит в том, чтобы максимально плотно заделать все щели и преградить доступ сквознякам. Для начала следует поменять треснувшие стекла и рамы, если таковые дефекты имеются.

Для заделывания щелей потребуются самые простые материалы – старые газеты, вата, поролон, бумажная лента, клей. Газетные листы смачивают водой и в сыром виде сворачивают в тонкие трубочки. Эти трубочки с помощью ножа или какого-либо другого острого предмета плотно утрамбовывают в зазоры между рамами. Сверху щели заклеивают бумажными полосками. Поролон нарезают тонкими полосками и утрамбовывают так же, как и газеты. Если вы используете вату, то надо отщипывать небольшие клочки и плотно вставлять их в щели по всему периметру окна. Сверху также следует проклеить полоски бумаги. С помощью таких нехитрых мер можно добиться довольно высокой герметичности окон. Но, разумеется, эти утеплители прослужат только до тех пор, пока не настанет пора открывать окна. Да и внешний вид окон от такого утепления пострадает – при отклеивании бумаги может начать отслаиваться краска или останутся некрасивые клеевые разводы на рамах. Поэтому при возможности желательно все-таки использовать более современные методы утепления.

Как самим утеплить окна с помощью уплотнителей

Утепление окон своими руками с помощью уплотнителей – это быстрый, качественный и недорогой способ. Основное преимущество по сравнению с предыдущим – возможность открывать и закрывать окна, не нарушая утеплитель. Выбор уплотнителей широк, они различаются по материалу, форме сечения и способу крепления. Самыми эффективными являются уплотнители с трубчатым профилем.

По способу крепления уплотнители делятся на самоклеящиеся и монтируемые с использованием клея. Трудно сказать, какой вариант предпочтительнее. С одной стороны, самоклеящиеся профили очень удобны в работе – достаточно снять защитную пленку и сразу устанавливать. Но с другой – качество клеящего состава не всегда бывает высоким. Только что наклеенный кусок уплотнителя просто-напросто отваливается, и все равно приходится дополнительно использовать клей.

По составу уплотнители бывают поролоновые, пенополиуретановые, поливинилхлоридные или резиновые. Поролоновые самые недолговечные.

Чтобы утеплить окна в доме, выбирать лучше между ПВХ уплотнителями и резиновыми. Резиновые являются наиболее прочными, а ПВХ меньше остальных подвержены деформации при колебаниях температуры.

Все уплотнители различаются по толщине, которая обозначается буквами на упаковке: Е – данный уплотнитель применяется для заделывания зазоров шириной 2–3 мм, Р – для щелей 3–5 мм и D – наиболее универсальный профиль, предназначен для щелей 3–7 мм.

Перед тем как самим утеплить окна этим способом, оконные рамы хорошо очищают от пыли и грязи, промывают, высушивают. В качестве клеевого состава лучше всего использовать силиконовый герметик.

Уплотнитель наклеивают по всему периметру оконной створки – либо целым куском, либо отрезками, срезанными в местах стыка под углом 45°. Укладывают уплотнитель свободно, не натягивая. Если вы не собираетесь открывать окна очень часто, то можно обойтись только клеем. Если же вы периодически проветриваете помещение, то надежнее будет закрепить уплотнитель еще и маленькими гвоздиками или скобами при помощи строительного степлера.

В старых окнах могут образовываться зазоры между стеклами и рамой. Их легко заделать герметиком. Для этого потребуется строительный пистолет, с помощью которого герметик тонким слоем наносят на зазоры как с внешней, так и с внутренней стороны окон.

Подробно об утеплении окон своими руками рассказывается в этом видео:

Теплосберегающая пленка для утепления окон

Это наиболее современный способ снижения теплопотерь через окна. Более того, такая пленка в летнюю жару не даст проникать горячему воздуху в помещение. Ее уникальный состав позволяет беспрепятственно пропускать солнечный свет, но при этом отражать до 90 % тепловых излучений как изнутри дома, так и снаружи.

Такая пленка не выпустит тепло из дома зимой и не впустит летом. Она является прекрасным дополнением к уплотнителям. Те не позволяют уходить теплу через щели, а пленка не дает проникнуть ему через само окно в виде лучистой энергии.

Чтобы самим утеплять окна этим способом, работать с пленкой надо очень аккуратно, обязательно в чистых хлопчатобумажных перчатках. В процессе монтажа пленки недопустимо попадание на ее поверхность влаги или грязи, что может повредить ее структуру.

У теплосберегающей пленки важно определить внешнюю и внутреннюю стороны. Если наклеить ее не той стороной, то не будет никакого эффекта. Одна сторона является электропроводящей. Внешне ее можно отличить по металлическому блеску. Эта сторона должна крепиться к окну, т. е. быть обращенной наружу.

Крепить пленку легко. Перед тем как утеплить старое окно, его нужно замерить и отрезать полотно пленки с припусками 2–3 см с каждой стороны. Затем по периметру фиксируют ее двухсторонним скотчем и аккуратно закрепляют на оконной раме.

Надо отметить, что целесообразно применять теплосберегающую пленку для значительных остекленных поверхностей – больших высоких окон или застекленной веранды. У маленьких окошек теплопотеря через инфракрасное излучение невелика.

Посмотрите, как утепляют окна при помощи пленки в этом видео:

Утепление двери и коробки в частном доме своими руками

Часть тепла из дома может уходить через дверь, если имеются зазоры между стеной и дверной коробкой или сама дверь подогнана к коробке неплотно. Для сбережения тепла необходимо все эти щели и зазоры заделать.

Сначала утепляют дверную коробку. Снимают внешний наличник двери, затем каким-либо наполнителем – паклей, синтетическим утеплителем или подходящим подручным материалом – плотно заполняют все имеющиеся щели между коробкой и стеной. Можно в качестве утеплителя использовать и монтажную пену. Важно утеплить не только боковые зазоры, но и верх коробки, и порог. Если порог сильно изношен, его надо нарастить деревянными рейками.

После этого переходят к утеплению самой двери. Если дверь деревянная, сделать это несложно. Ее снимают с петель и укладывают на пол для простоты работы. Утепление делают с внешней, уличной стороны двери. Для этого к ее поверхности крепят слой какого-либо теплоизолирующего материала и затем накладывают защитно-декоративный слой. Утеплитель можно взять как мягкий (например, поролон), так и твердый (древесноволокнистый лист).

Для утепления двери в частном доме своими руками в качестве внешнего слоя чаще всего используют дерматин или деревянные рейки.

После того как была повышена теплоемкость двери, перекрывают доступ холодного воздуха через зазоры между дверью и коробкой. Для этого дверную коробку по периметру оклеивают уплотнителем аналогично тому, как это делалось при утеплении окон.

С металлической дверью работать чуть посложнее, потому что к ней трудно что-либо крепить. В качестве утеплителя двери подойдут лишь те материалы, которые можно наклеить. Более удачным выходом из положения в такой ситуации станет установка дополнительной двери с образованием тамбура. Тамбур, даже небольшой, существенно снижает теплопотери благодаря образующейся воздушной прослойке.

Чтобы лучше понять, как утеплить дверь своими руками, посмотрите это видео:

Как понять, что вам необходимо утепление деревянных окон

Деревянные окна имеют массу преимуществ в сравнении с пластиковыми, и считается, что именно они способны поддерживать в помещении оптимальный микроклимат, необходимый для комфортного проживания. Но наряду с достоинствами, деревянные окна имеют и недостатки, среди которых способность рам рассыхаться, тем самым провоцируя появление щелей и трещин, через которые в помещение попадает холодный воздух.

Деревянные окна считаются более экологичными чем пластиковые, но требуют дополнительного ухода

Заметить, что рамы стали негерметичны, очень просто, если обратить внимание на появление узоров на стекле. Еще один вариант – поднести к стыкам влажную руку. Другой способ, который позволяет не дожидаться морозов – поднести зажженную свечу к тем местам, где могут быть щели. Если они были обнаружены, стоит немедленно приступить к утеплению рам. При чем, сделать это желательно до того момента, как температура воздуха на улице опустится ниже 5°С.

В идеале, новые деревянные окна не должны уступать пластиковым в вопросе теплосбережения. Но на практике довольно часто приходится сталкиваться с тем, что эти характеристики ухудшаются со временем. Другой вариант – древесина может изначально прилегать недостаточно плотно к стеклам или быть некачественно обработана.

Полезный совет! Перед тем как утеплить старые окна, их обязательно нужно тщательно вымыть и обезжирить. Это позволит надежно зафиксировать выбранный утеплительный материал.

Определить теплопотери через окна можно, используя тепловизор

Как утеплить деревянные окна на зиму: лучшие способы утепления

Для того чтобы понять, как утеплять окна на зиму, необходимо определить, каким образом тепло может покидать помещение. Если говорить об окнах, то утечка тепловой энергии через просветы, щели и трещины в окнах появляется в результате усадки здания или как следствие того, что рамы рассыхаются. Это явление наблюдается и в результате нарушения технологии монтажа таких окон.

Если необходимо произвести утепление деревянных окон со стеклопакетом своими руками, то сделать это можно как с наружной стороны, так и с внутренней. В случае если дополнительно требуется утеплить откосы, то для этого создают дополнительную прослойку, для которой чаще всего используют гипсокартон и штукатурку, а также теплоизоляционный материал.

Первое, что необходимо определить, перед тем как решить, чем утеплить окна– насколько плотно рама прилегает к стеклу. Дребезжание стекла свидетельствует о нарушении герметичности и в этом случае потребуется убрать стекло, чтобы при помощи герметика сделать по периметру рамы дополнительный слой. Все видимые щели после крепления штапиков также заделывают при помощи герметика.

Для утепления деревянных окон со стеклопакетами лучше использовать силиконовый герметик

Важно! Все работы этого типа обязательно должны проводиться в специальных защитных перчатках, которые предотвратят порезы, а также попадание герметика на руки.

После того как вы убедились в должном уровне прилегания стекла или решили проблему при помощи герметика, можно продолжить утепление при помощи одного из материалов. Подробно рассмотрим каждый из вариантов, его преимущества, недостатки и особенности.

Особенности и тонкости утепления окон пленкой

Утепление окон при помощи пленочного материала – распространенная технология, которое очень часто применяется дачниками. Конечно, в этом случае стоит заранее обратить внимание на такие характеристики пленки, как морозостойкость и прозрачность, чтобы приложенные усилия не были напрасными.

Полезный совет! Если для вашего региона характерны сильные морозы, лучше всего использовать специальную морозостойкую пленку, которая предназначена для парников и обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками. Такой материал спокойно выдерживает снижение температуры до -40°С.

Деревянные окна можно утеплить как специальной самоклеющейся пленкой, так и обычным покрытием для теплиц и парников

Крепление пленки производится с внешней стороны окна при помощи степлера. Для того чтобы обеспечить более надежную фиксацию, стоит подложить под скобы дополнительные кусочки пленки. Также, важно проследить за правильностью натяжения пленки, чтобы в результате ветровой нагрузки она не разорвалась. Хотя, если это произойдет, ее без проблем можно заклеить при помощи скотча.

Отдельно стоит обсудить использование теплоизоляционной пленки, которая представляет собой композитный материал, и одна из сторон которой металлизирована. Благодаря тому, что слой металла очень тонкий, свободному прохождению солнечных лучей он не мешает, а вот теплопотери стекла снижаются существенно. Потому если выбран данный вариант утепления, купить теплосберегающую пленку для окон однозначно стоит.

Кусок такой пленки подходящего размера растягивают с внешней стороны дома, не забывая о небольших припусках. Используя обычный пульверизатор, на поверхность стекла окна наносится мыльный раствор, после чего пленка просто приклеивается.

Процесс утепления деревянного окна полиэтиленовой плёнкой

Важно! Перед тем как крепить пленку к стеклу подобным образом, нужно тщательно очистить его и обезжирить. В противном случае пленка не будет держаться.

Как утеплить старые деревянные окна при помощи бумаги

Самый распространенный способ предусматривает использование бумаги для заклеивания окон. Так утеплить деревянные окна своими руками может каждый, просто придерживаясь следующего алгоритма:

1. Поверхность окон нужно тщательно вымыть.
2. Внутрь всех стыков, где имеются щели, закладывают вату, полоски поролона или синтепон.
3. Затем эти места заклеивают бумагой, используя клейстер, клей для обоев и клей ПВА, разведенный водой.

При утеплении старых окон бумагой, швы можно дополнительно заделать шпаклевкой

Это весьма эффективный метод, который, однако, имеет один существенный недостаток – весной бумагу придется снимать, а осенью снова клеить. Тем не менее, когда возникает вопрос, чем лучше заклеить окна, многие отдают предпочтение бумаге, как простому и надежному способу. Иногда, в качестве альтернативы используют полоски ткани, которые крепят на мыльный раствор.

Чем утеплить окна на зиму своими руками: можно ли использовать герметик

Герметик нередко применяется как утеплитель для деревянных окон. Но этот способ эффективен только в том случае, если щели имеют небольшой размер. Но перед тем как утеплить окна герметиком, стоит знать, что он чрезвычайно сложно устраняется, так что, скорее всего, сделав это один раз, придется оставить результат своей работы на несколько лет.

В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы не испачкать рамы. Для этого можно воспользоваться малярной лентой, проклеив ее там, где это требуется. Затем герметик аккуратно выдавливают в отверстия, обязательно используя для этого специальное приспособление и насадку. Чрезвычайно важно сразу же разровнять состав, перед тем как он затвердеет. А это происходит очень быстро. Для того чтобы устранить излишки, можно воспользоваться обычной тряпкой, предварительно смоченной в растворе уксуса.

Удобнее всего для герметизации зазоров в деревянных окнах использовать специальный пистолет

Учитывая тот факт, что силикон бывает нескольких видов, заранее стоит знать, какой именно подойдет для этих целей. Для утепления можно использовать полиуретановый или теоколовый герметик. В первом случае процесс нанесения проще и после высыхания его без проблем можно покрасить.

Важно! Выбранный для утепления герметик должен обладать влагостойкими и противогрибковыми характеристиками.

Чем заделать щели в окнах: как использовать в качестве утеплителя поролон

Благодаря своей упругости и другим характеристикам, поролон применяется для утепления окон уже очень давно. Этот способ позволяет устранить любые, даже самые маленькие щели. Технология в данном случае выглядит следующим образом: окна проклеиваются бумагой с внешней стороны. Затем при помощи ножа или другого острого предмета поролон заталкивают в щель и сверху снова заклеивают бумагой. Конечно, если речь идет о многоквартирном высотном доме, заклеивание с наружной стороны не производится.

С помощью самоклеющегося поролона можно быстро заделать небольшие щели в деревянных окнах

Сегодня в продаже можно найти множество различных вариантов поролона, предназначенных специально для этой цели. Проще всего приобрести самоклеющийся поролон, который удобен в использовании и существенно сокращает время работ.

Как правильно утеплить окна на зиму при помощи парафина

Парафин подходит для утепления оконных рам ничуть не хуже герметика, так что такой вариант также стоит рассмотреть. Правда подходит этот вариант исключительно для небольших щелей. Процедура выглядит следующим образом:

• парафин плавят на водяной бане;
• небольшое количество набирают в шприц;
• равномерно распределяют парафин внутри щели.

Мелкие щели в деревянных окнах можно заделать с помощью растопленного парафина

Если приходится сталкиваться со щелями довольно больших размеров, можно предварительно проложить внутри веревку подходящего диаметра. Так, можно обеспечить основу, которая позволит парафину не растечься, а застыть в нужном положении.

Как перевести окна в зимний режим без помощи специалиста

Пошаговое описание технологии, обзор особенностей фурнитуры и работы с ней. Правила регулировки конструкций.

Утеплитель окон: специальные уплотнители, разработанные для этой цели

Альтернативным вариантом решения проблемы, который позволяет отказаться от использования поролона, можно считать резиновые или ПВХ уплотнители. Обычно производители сразу маркируют свою продукцию, чтобы покупателю было проще подобрать подходящий для себя вариант.

ПВХ уплотнители отличаются превосходными теплоизоляционными характеристиками и по праву называются самыми эффективными. Но резиновые дольше служат, в особенности, если отдать предпочтение более мягкому материалу.

В строительных магазинах можно приобрести специальные уплотнители для утепления окон

Утепление деревянных окон по шведской технологии: что это такое?

Практически все, кто стремится узнать, как провести утепление окон своими руками, сталкивают с таким названием, как шведская технология. Что же таит в себе это словосочетание, и насколько эффективен этот способ?

В первую очередь стоит отметить, что этот способ точно нельзя назвать простым. Он совершенно не подходит для старых и ветхих рам, поскольку конструкцию понадобится вытащить и почистить. Затем по всему периметру рамы наносится линия, на которой обозначают место, где будет расположен паз. Используя специальный инструмент (фрезер), в отмеченном месте делают углубление. Такой паз должен появиться во всех рамах, и в том числе в форточке.

В сделанное углубление вставляют ПВХ профиль. Важно, чтобы при этом в углах не было нахлестов. Лучше всего проводить данную процедуру с помощником, так как сделать все самостоятельно довольно непросто.

Каждый владелец жилья сам решает, как утеплить окна на зиму: чем заклеить и какой способ использовать. Нужно лишь внимательно изучить все имеющиеся варианты, чтобы подобрать оптимальный. Но большинство технологий довольно просты, а необходимые материалы имеются в общем доступе, так что остается лишь сделать выбор и действовать согласно одному из алгоритмов.

Схема утепления деревянных окон по шведской технологии

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме своими руками

Заклеить на зиму окна очень важно, но часто бывает, что большое количество тепла теряется еще и через двери. В особенности это актуально, если речь идет о старых деревянных дверях. Существует несколько способов утеплить входную дверь:

• используя уплотнитель;
• обеспечив герметизацию за счет валиков;
• сделав обивку из уплотнителя.

Последний вариант обычно используют в том случае, если полотно двери прилегает к коробке недостаточно плотно, что приводит к проникновению холодного воздуха через щели, даже если сама дверь хорошо держит тепло. Валики используют скорее как вспомогательный элемент, который позволяет повысить эффективность использования обивки.

Для утепления дверей используется специальная уплотнительная резинка с клейкой полоской на основании

Для обивки внешней стороны двери обычно применяют один из следующих материалов:

• поролон;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенопласт;
• изолон.

Наибольшей популярностью пользуется поролон, так как стоит этот материал недорого, а работать с ним легко. Но он впитывает влагу, что является существенным недостатком, а также с течением времени начинается крошиться. Более качественный, но в то же время и более дорогостоящий материал – изолон. Его теплоизолирующие характеристики очень хороши.

Не слишком часто используют минеральную вату, так как она имеет свойство со временем сбиваться, что лишает конструкцию визуальной привлекательности. Ну а пенопласт и пенополистирол не только отлично удерживают необходимую форму, но еще и превосходно справляются с поставленной задачей.

Входные двери можно утеплить с помощью пенопласта или пеноплекса

Как утеплить пластиковые окна своими руками

Утеплить деревянные стеклопакеты своими руками можно согласно одной из приведенных выше технологий. Но что делать, если в дополнительной теплоизоляции нуждаются пластиковые окна? На самом деле с такой ситуацией приходится сталкиваться довольно часто. Рассмотрим, что делать в таких ситуациях.

Прежде чем утеплить пластиковые окна на зиму, нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится уплотнительная резинка. В некоторых случаях, она просто теряет свою плотность или упругость, и тогда достаточно произвести замену согласно следующему алгоритму:

1. В том месте, где обнаружен изъян, демонтируются штапики.
2. Далее необходимо убрать подкладки и аккуратно вынуть стеклопакет.
3. Вытащить старый уплотнитель, а на его место установить новый. При этом изначально его длина должна быть на 4-5 см больше. Этот припуск можно будет обрезать после того, как будет установлена новая резинка.
4. В обратном порядке установить все детали, которые были демонтированы: стеклопакеты, штапики, подкладки и т. д.

Пластиковые окна можно утеплить с помощью поклейки дополнительного слоя уплотнителя

Перед установкой новой подкладки полезно протереть пазы от пыли, а лучше тщательно промыть их и высушить. Это существенно облегчит установку уплотнителя, позволив ему разместиться максимально равномерно.

Иногда бывает, что замена уплотнителя не принесла результатов. В этом случае стоит заняться наладкой прижимного механизма. Для этой цели потребуется специальный оконный ключ.

В первую очередь нужно осмотреть стеклопакет, а затем аккуратно надавить на него и отпустить. Если движение было не слишком сильным, укрепление можно произвести при помощи силиконового герметика.

Важно! Силиконовый герметик для утепления пластиковых окон не должен содержать в своем составе кислоты, способные оказывать разрушительное воздействие на резиновый уплотнитель.

Иногда, для утепления старых пластиковых окон необходимо нанести дополнительный слой силиконового герметика под стеклопакеты

Если стеклопакет сильно шатается, то при помощи специального ключа нужно отрегулировать цапфы. Они представляют собой металлические цилиндры. Сначала нужно немного ослабить болты, а затем подтянуть зацепы, которые удерживают цилиндры.

Утепление подоконника своими руками: правила сохранения тепла

Отдельно стоит отметить, что подоконник нередко также является путем потери тепла. Поэтому при желании утеплить окно в целом, этой его части также стоит уделить внимание. Чаще всего проблемы возникают именно с пластиковыми подоконниками, так как ошибки в процессе монтажа приводят к появлению трещин.

Холодный воздух с улицы проникает в образовавшиеся зазоры и тепло от установленной рядом батареи расходуется значительно сильнее. Чтобы этого избежать, необходимо принять следующие меры:

• открыть специальные заглушки на подоконнике;
• воспользовавшись отверткой, выкрутить крепежные элементы;
• снять подоконник.

Стоит учесть, что значительные потери тепла могут происходить из-за некачественной изоляции подоконника

После того как подоконник снят, можно увидеть все проблемные участки и устранить проблему. Если щели имеют не слишком большой размер, заделать их можно при помощи силиконового герметика. Также можно провести процедуру утепления монтажной пеной. Для крупных зазоров такой подход не подойдет и придется использовать минвату или каменную крошку. Устранив щели таким образом, вам останется лишь установить подоконник на место.

рекомендации мастеров за несколько часов прибавить градусы

Казалось бы, утеплить окна на зиму — задача не особо сложная, но, как и везде, тут есть свои нюансы и тонкости. Утепляют в основном старые окна, в их числе и пластиковые, которые эксплуатируются уже долгое время.

Мы попробуем рассмотреть способы утепления окон своими руками, с помощью которых можно достаточно быстро и без проблем утеплить наши окна, а также покажем вам результаты эксперимента, позволяющего узнать , какой из способов эффективнее.Самый простой способ защититься от продувания окон — оклеить их бумажными лентами

Технология утепления окон — это обеспечение герметичности соединений окна, особенно там, где открываются створки.

В старину окна утепляли доступным простецким способом, все мы знаем, как это было – затыкали все щели в окнах самой обычной ватой. А сверху заклеивали бумажными лентами. Это самый простой способ утепления. У многих этот вариант в наши дни уже вызывает улыбку, а зря. Просто, дешево и сердито! То есть быстро и недорого, хотел я сказать!

Источник: http://TeploLiVam.ru/yteplenie/okna/kak-uteplit-okna.html

12 советов по утеплению деревянных окон своими руками

На окна приходится пятой части до трети всех теплопотерь дома, поэтому от их теплоизоляции зависит комфорт всех домочадцев. Несмотря на повсеместное распространение герметичных пластиковых окон, старые деревянные окна еще не покинули наши квартиры и вряд ли сделают это в ближайшие несколько лет.

Обратите внимание

.

Они, безусловно, хороши по многим параметрам, но обладают невысокими теплоизоляционными качествами, поэтому требуют модернизации. Рассмотрим все возможные способы провести утепление деревянных окон своими руками, от самых бюджетных до более дорогостоящих и максимально эффективных.

Почему при бешеной популярности современных евроокон с герметичными стеклопакетами обычные старые деревянные окна все еще используются в тысячах и миллионах квартир? Среди основных причин:

• стоимость пластиковых окон, сомнение в их безвредности, кроме того, пластиковые окна порой сами нуждаются в утеплении;
• способность деревянных окон обеспечивать естественную вентиляцию;
• проживание в домах, несущих высокую историческую и архитектурную ценность, где замена старых окон не разрешена;
• отсутствие желания и возможности проводить ремонт, пусть и мелкий, после замены окон;
• проживание в арендованной квартире.

При многочисленных преимуществах деревянные окна старого образца не обеспечивают должной теплоизоляции. Это заметили еще наши предки, которые разработали множество способов бороться с недостаточной их герметичностью. К дедовским решениям добавились более современные, поэтому нам есть, из чего выбирать.

№1. С чего начинается утепление деревянных окон?

Утепление старых деревянных окон начинается с обследования конструкции на предмет обнаружения мостиков холода, т.е. основных путей проникновения в квартиру холодного воздуха. Важно найти все слабые места, чтобы провести комплексное утепление. К основным мостикам холода в деревянных окнах относятся:

• места примыкания оконной рамы и створки;
• древесина, из которой изготовлена рама;
• стекла;
• откосы, подоконники и отлив.

Откосы, отлив и подоконник лучше утеплять снаружи, остальные элементы требуют утепления изнутри, так что придется потрудиться, чтобы превратить старое деревянное окно в герметичное и отвечающее нынешним требованиям комфорта.

Если обследование окна и его утепление выполнены качественно, можно рассчитывать на повышение температуры в квартире на 3-40С, если вы подключены к централизованному отоплению, или же на значительную экономию средств, если используется индивидуальное отопление.

К тому же, удастся избавиться от сквозняков. Обратная сторона медали – прекращение естественной циркуляции воздуха. Эта проблема, характерная и для герметичных пластиковых окон.

Ее решение – периодическое проветривание или установка специальных клапанов, которые позволяют регулировать количество поступающего в квартиру свежего воздуха.

Приготовьтесь к тому, что для эффективного утепления придется использовать несколько из описанных ниже способов. Начнем с технологий, которые используются для внутреннего утепления.

№2. Утепление окон бумагой

Самый древний, простой и недорогой способ. Сегодня используется редко, но подойдет в случае, если бюджет сильно ограничен. Существует несколько вариаций данного способа утепления:

• газеты, обои, бумага рвутся на части, скручиваются в жгутики, которыми забиваются щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку, нож, отвертку или прочие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смачивать жгутики в воде;
• бумажные отходы измельчаются, замачиваются в воде и отжимаются. К полученной массе добавляют 1 часть глины или 2 части толченого мела. В итоге выходит пластичная замазка, которая хорошо проникает даже в самые мелкие щели.

Классический дедовский рецепт предполагает заклеивание бумажного утеплителя полосками из ткани или бумаги. Чтобы они хорошо держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или же использовали самодельный клейстер. Последний можно получить, если смешать воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести до кипения полученную смесь.

Более современный вариант – использовать малярную ленту или специальный оконный скотч. В этом случае задача упрощается, но издержки все равно остаются. Утепленные бумагой окна нельзя открыть на проветривание, если вдруг среди зимы резко потеплеет.

Весной придется снимать полосы бумаги/ткани/скотча и доставать утеплитель. На оконных рамах остаются заметные следы, иногда даже снимается часть краски, поэтому без обновления декоративного покрытия, увы, не обойтись.

Впрочем, ткань и самоклеящаяся бумага снимаются легче всего и оставляют минимум следов.

№3. Утепление ватой

Вместо бумаги можно использовать вату – проблем меньше, а теплоизоляционные качества практически такие же. Ватой аккуратно закрываются все щели, сверху клеятся полосы бумаги, ткани или скотча. Недостатки у способа те же, что и у предыдущего, зато вату намного проще доставать из щелей.

№4. Утепление бельевым шнуром

Щели можно заполнить бельевым хлопковым шнуром. Фиксируют его маленькими гвоздиками или клеем, при этом достигается достаточно неплохой уровень герметизации, зато весной придется уделить немало времени демонтажу утеплителя.

№5. Утепление деревянного окна поролоном и уплотнителем

Куда более современным, надежным и эффективным способом утепления является использование поролоновой ленты и уплотнительных шнуров.

Поролоновая лента обойдется недорого, но и срок ее службы всего около 2 лет. Такой способ утепления оптимален, когда между створками и рамой образовались достаточно большие зазоры.

Сам процесс монтажа несложный, но трудоемкий, так как необходимо все точно измерить и аккуратно приклеить, чтобы окно было хорошо утеплено, но при этом не перестало нормально закрываться.

Главное преимущество способа – возможность открывать окно.

Процесс утепления поролоновой лентой сводится к следующему:

• измерение необходимой длины и ширины ленты. Длина должна соответствовать периметру створок, а ширина в сжатом виде – ширине пустот;
• места на створках, куда будет приклеена лента, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить с помощью спирта или ацетона;
• поролоновые ленты выпускаются, как правило, с самоклеящейся основой, поэтому задача упрощается и сводится только к снятию защитного слоя и аккуратному приклеиванию поролона к назначенным местам;
• некоторые специалисты советуют дополнительно герметизировать окно бумажным скотчем, но при этом теряется основное преимущество способа – возможность открывать окно, когда вздумается. Альтернативное решение – клеить поролон в несколько рядов.

Намного более долговечным будет утепление, выполненное с помощью уплотнительных шнуров. Они изготавливаются из разных материалов:

• резина;
• поливинилхлорид;
• пенополиэтилен;
• полиуретан.

Основное преимущество резинового уплотнителя – цена, но при снижении температуры он способен дубеть и ломаться. Кроме того, резина обладает высокой износостойкостью, поэтому ее лучше выбирать для окон, которые постоянно открываются и закрываются. Остальные виды шнуров хоть и стоят дороже, но в плане эксплуатации показывают себя намного лучше.

Уплотнительные шнуры изготавливают разной формы – выбор зависит от размера щелей в оконной конструкции:

• уплотнитель, профиль которого напоминает букву P, подходит для окон с щелями среднего размера;
• уплотнитель с D-образным профилем – для герметизации достаточно больших щелей;
• уплотнитель типа Е – для окон с небольшими щелями.

Трубчатые уплотнители позволяют достичь достаточно высокого уровня герметизации, не препятствуют свободному открыванию окна, могут оставаться на лето и служить несколько сезонов подряд.

Уплотнитель может иметь самоклеящуюся основу и тогда его монтаж будет идентичным описанному выше монтажу поролоновых лент.

Если вы берете такой уплотнитель, обращайте внимание на срок годности клея: если он подходит к концу, то шнур может либо вообще не приклеиться, либо быстро отслоиться.

Важно

Надежнее всего отдельно брать уплотнитель и отдельно клей для него, в качестве которого можно использовать силиконовый герметик. В этом случае долговечность утепления достигает 5 лет.

Есть еще один нюанс. Все работы с трубчатыми профилями проводят при температуре выше +100С, поэтому до холодов лучше не затягивать. Клеить уплотнитель необходимо очень аккуратно, чтобы не нарушить систему открывания створок.

№6. Утепление деревянных окон по шведской технологии

Это самый прогрессивный, современный и эффективный способ. Утепленные по шведской технологии окна фактически приравниваются по уровню герметичности к современным пластиковым окнам. Данный способ также предполагает использование уплотнителя, только для него в оконных створках подготавливаются специальные канавки.

Шведская технология утепления предполагает такой порядок действий:

• демонтаж створок;
• вырезание тонких пазов по периметру створок, которое проводится специальной фрезой, размер паза должен соответствовать размеру выбранного уплотнителя;
• монтаж в пазы уплотнителя (полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен, реже используется поролон). Клей при этом не применяется – уплотнитель хорошо держится за счет существующих в его конструкции утолщений;
• нанесение силиконового герметика в места соединения створки и стекла;
• если необходимо, выполняется замена фурнитуры и стекла;
• монтаж створок на место.

Долговечность такого утепления – 15-20 лет, поэтому трудоемкость и высокая цена метода вполне оправданы. Самостоятельно выполнять подобные работы стоит только в том случае, если есть хотя бы небольшой опыт в столярном деле, иначе можно сделать только хуже. Проще всего, конечно же, доверить всю работу специалистам.

Утепленные по шведской технологии окна можно будет открывать в любое время года, их внешний вид не портится, а дополнительным бонусом можно считать шумоизоляцию.

№7. Утепление деревянного окна герметиком

Данный способ направлен на теплоизоляцию места стыка стекла и створки, может выполняться своими руками, но потребует высокой степени осторожности и аккуратности. Порядок действий следующий:

• извлечение штапиков, тонких реек, которые держат стекло по периметру. При демонтаже почти все штапики ломаются, поэтому заранее лучше купить новые, причем с запасом. Извлечение начинают с нижнего штапика, потом снимают боковые и только потом – верхний, для этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
• посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли;
• нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все работы по демонтажу и установке стекла проводят в толстых перчатках;
• установка новых штапиков.

Вместо герметика можно использовать замазку для окон. Порядок действий остается тем же, только после установки стекла излишки замазки необходимо сразу убрать ножом. В плане эстетичности этот способ не хуже, так как впоследствии место стыка все равно закроется новым штапиком.

№8. Утепление деревянного окна монтажной пеной

Монтажную пену используют для внутреннего и наружного утепления, она хорошо заполняет крупные щели и применяется для герметизации стыков между рамой и откосом, между откосом и подоконником, под подоконником, и между рамой и верхней балкой.

Работать с монтажной пеной несложно, но следует знать некоторые нюансы:

• заполнение лучше вести снизу вверх;
• пена, застывая, увеличивается в объеме, поэтому заполнять щели стоит примерно на 1/3;
• работы выполняются при температуре воздуха не ниже +5 и не выше +300С;
• монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому ее обязательно необходимо покрыть слоем отделочного материала. Впрочем, вряд ли кто оставит этот материал без отделки – выглядит он не очень.

Вместо монтажной пены можно использовать самодельную замазку. Ее готовят из мела и гипса, которые смешивают в соотношении 1:2, а потом добавляют воду до получения раствора вязкой консистенции. Такой смесью легко заполняются все щели, а внешне она выглядит намного более эстетично монтажной пены.

№9. Теплосберегающая пленка для деревянного окна

Этот способ направлен на повышение теплоизоляционных качеств стекла, но сегодня теплосберегающую пленку также клеят и на деревянную раму. Работает она подобно энергосберегающим стелопакетам, т.е. пропускает в квартиру дневной свет, но не выпускает тепло.

Делают такую пленку на основе полиэстера, а уникальные свойства отражать тепловое излучение она получает благодаря металлическому напылению.

Это прозрачный материал, который не нарушает оптических свойств оконного стекла, выдерживает воздействие моющих средств, обладает высокой прочностью и делает окно безопасным, ведь в случае повреждения стекла все кусочки останутся на пленке.

Процесс монтажа пленки несложный, но требует аккуратности, ведь важно наклеить ее ровно, без пузырьков, металлизированной стороной наружу. Лучше всего работать в перчатках, чтобы не оставить на поверхности жирных следов.

Теплоизоляционная пленка способна сделать окно более «теплым», но не может использоваться в качестве самостоятельного утеплителя.

№10. Устраняем щели в створках и раме

Недостаточно загерметизировать щели между рамой и створками, и между створками и стеклом – окно все равно будет пропускать холодный воздух, если на деревянных элементах есть трещины. Они непременно появляются на древесине в результате перепадов температур. Устранить их несложно, для этого используются такие материалы:

• парафин. Его нагревают на водяной бане до температуры около 700С, набирают шприцом без иглы и заполняют им все трещины. Уже через час он застынет и превратится в серьезную преграду сквознякам;
• специальная шпатлевка по дереву;
• герметик, причем можно подобрать материал в цвет дерева;
• самодельная замазка из гипса и мела, рецепт которой был описан выше.

Естественно, такие мероприятия по теплоизоляции будут наиболее эффективными, если сначала снять старое декоративное покрытие, потом заполнить трещины, а уже после этого нанести новый слой отделки. Имейте в виду, что на парафин и герметик краска ложится хуже, поэтому их излишки лучше тщательно удалять.

№11. Как утеплить деревянные окна снаружи?

Внутреннего утепления иногда бывает недостаточно. В дополнительной теплоизоляции зачастую нуждаются откосы. Работы по их утеплению начинаются с демонтажа старой отделки, после чего выполняется грунтование поверхности.

Щели можно заполнить монтажной пеной, другой вариант – закрыть откосы пенопластом. Излишки пены после застывания срезают, поверхность обрабатывают штукатуркой. На пенопласт сверху крепят полимерную сетку, по углам – перфорированную ленту, после чего выполняется штукатурка.

Остается только прогрунтовать и покрасить откосы.

Место оконного отлива также герметизируют монтажной пеной. Обязательное требование – установка специальной планки для отвода дождевых вод. Она должна быть под наклоном и иметь завернутые края, чтобы влага не попадала на стены и в окно. Места стыка планки и рамы или откоса желательно заделать герметиком.

Пенопластом снаружи лучше утеплить и зону под подоконником, ведь в трети случаев больше всего тепла утекает именно через эту зону.

Последний штрих внешней теплоизоляции – обновление лакокрасочного покрытия. Старый отслаивающийся слой краски можно снять с помощью шпателя и строительного фена, а вместо него нанести свежую краску или лак.

№12. Утепление деревянных окон в доме из дерева

Деревянный дом выдвигает повышенные требования к эстетичности всех проводимых работ. В принципе, применять можно любые технологии утепления, но при этом быть предельно осторожным.

Лучше всего использовать прозрачный герметик для теплоизоляции стыка стекла и рамы, теплосберегающие пленки, заполнять крупные щели монтажной пеной с последующей заделкой наличником.

Отличный способ дополнительного утепления окон в деревянном доме – установка ставней.

В завершение

Качественное утепление деревянного окна с использованием современных материалов обойдется не так уж и дорого, зато обеспечит герметичность на уровне евроокон и позволит сохранить оригинальный вид оконной конструкции. Конечно же, вкладывать временные и финансовые ресурсы имеет смысл, если окно еще достаточно крепкое – если оно уже, что называется, еле дышит, то проще заменить его новым.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2017/09/26/12-sovetov-po-utepleniyu-derevyannyih-okon-svoimi-rukami/

Эффективные способы утепления окон на зиму своими руками

Часто бывает, что холода приходят неожиданно и солнечные дни сменяются промозглым ветром и дождями. Поэтому о погоде в доме следует позаботиться заранее и начать нужно именно с окон. Если вы, решая, чем заклеить окна на зиму, сделаете верный выбор, то сможете сохранить в помещении до 2/3 тепла.

Вопреки бытующему мнению, что утеплять собственноручно нужно только деревянные окна, пластиковые конструкции также нередко нуждаются в улучшении теплосберегающих качеств. Это происходит, если срок эксплуатации пластиковых окон закончился или конструкции были установлены с нарушением технологии.

Основные принципы утепления

Чтобы утеплить окна на зиму своими руками, вам нужно создать максимально воздухонепроницаемое пространство между рамами, так как воздух, находящийся в закрытом пространстве, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

Чтобы получить комфортную температуру в помещении, нужно устранить щели, через которые холодный воздух попадает внутрь.

Совет

Для утепления рам из дерева обычно используется один (или сразу оба) из традиционных способов: приклеивание уплотнительной резинки, заделывание щелей при помощи ваты, клея и бумажных полосок, ткани или скотча. Между рамами можно поместить адсорбент — вещество, поглощающее влагу, например, активированный уголь, силикагель, соду или соль.

Перед началом работ вымойте и вытрите окна, осмотрите зазоры между рамами и стеклами. Такие щели появляются, когда рамы рассыхаются, а оконная замазка, в которой установлены стекла — крошится.

Этапы ремонта

1. Проверьте состояние штапиков — длинных деревянных реек, с помощью которых стекла укрепляются в оконном каркасе. Прогнившие и рассохшиеся элементы лучше сразу заменить новыми.
2. Вытащите проблемные штапики и гвозди. Достаньте стекло и очистите его от остатков замазки при помощи средств со щелочью, например, кальцированной содой, разведенной в воде.
3. Очистите рамы от замазки и краски в местах, где вставляется стекло, вытрите насухо и обработайте прозрачным силиконовым герметиком.
4. Устанавливая стекло, старайтесь не пережимать его. Закрепите штапики при помощи оконных гвоздей.
5. Оставшиеся зазоры промажьте тем же герметиком, дайте ему высохнуть в течение 2−4 часов и протрите окна специальным моющим средством.

Современный профильный уплотнитель

Этот материал продается в любом хозяйственном магазине и представляет собой ленту, с клеящим слоем или без него. Такой уплотнитель также зовется трубчатым профилем и изготавливается из следующих материалов:

• поролон
• резина
• поливинилхлорид;
• пенополиэтилен;
• полиуретан

Более популярными являются уплотнители на клеящейся основе. Но их минусом можно считать то, что они не могут приклеиться так надежно, как их самостоятельно клеящиеся аналоги.

Уплотнитель из поролона впитывает влагу, поэтому заменять его необходимо ежегодно. Полимерной ленте вода нипочем, что значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

Уплотнитель прост в применении: лента наклеивается на открытую створку по периметру, внутри и снаружи. Для устранения особо больших зазоров можно дополнительно использовать малярный скотч.

Для приклеивания уплотнителя без клеевой основы лучше всего использовать прозрачный силиконовый клей-герметик.

Подручные средства

Способ подходит, чтобы утеплить старые деревянные окна на зиму, так как предназначен для ликвидации слишком больших щелей. Их можно заполнить ватой, тряпками, бумагой или поролоном. Подойдет также специальная шпаклевка для дерева.

Этапы утепления:

• плотно утрамбуйте вату или другой материал в щели при помощи, например широкой отвертки;
• приклейте поверх материала полоски ткани или бумаги.

Клей для этих целей можно изготовить из мыльного раствора или двух составляющих — воды и крахмала. Рецепт прост: залейте столовую ложку крахмала с горкой одним стаканом воды 200 мл., доведите до кипения, постоянно помешивая.

Вместо крахмала можно использовать просеянную муку. Остудив клейстер, приступайте к утеплению.

Парафин

Этот способ был широко распространен несколько десятилетий назад среди домохозяек, точно знающих, как утеплить деревянные окна на зиму, так как позволял заделывать большие щели быстро и без затрат.

Парафиновую свечу необходимо растопить на водяной бане и залить горячую смесь в предварительно нагретый шприц. С помощью данного приспособления нужно быстро обработать все зазоры.

Шпатлевки

Утеплить окна на зиму специальными смесями или чем-то подобным своими руками — метод действенный, но радикальный. Удаление такого утеплителя часто приводит к повреждению краски, поэтому данный способ подойдет для старых окон, которые вы планируете вскоре заменить.

В качестве утеплителя подойдут клеевые шпатлевки, раствор из алебастра и мела 1:1, специальные герметики для оконных швов. Смесь наносится на зазоры, разравнивается при помощи шпателя и оставляется до полного высыхания.

Теплосберегающая пленка

Этот метод подойдет для утепления деревянных оконных конструкций и окон из ПВХ.

В хозяйственных магазинах можно найти специальную защитную пленку, которая обладает универсальными свойствами — летом защищает помещение от солнечных лучей, а зимой повышает температуру до 5 градусов.

Материал нужных размеров клеится на штапики рамы при помощи двухстороннего скотча и обдувается воздухом из фена для выравнивания и придания прозрачности.

Дополнительные мостики холода

Обязательно проверьте перемычки над окнами, так как именно они часто служат местом утечки тепла. Перемычки утепляются снаружи при помощи поочередного нанесения фасадного пенополистирола, армирующей смеси и штукатурки.

Также проводниками холода могут стать откосы. Для теплоизоляции боковые поверхности шкурят, затем грунтуют и устанавливают ПВХ панели. Если внутри образовались пустоты — необходимо заполнить их паклей или пенополиуретаном.

Подоконник, неправильно обработанный пеной, утепляют, прикрепив под ним кусок ПВХ панели, подогнанный по размерам. Пустоты заполняются теми же материалами, что и в случае с откосами.

Как самостоятельно утеплить пластиковые окна

Для повышения теплоизоляционных качеств пластиковых окон в обязательно порядке нужно использовать утеплитель. Это может быть традиционная монтажная пена или подходящий для этой цели герметик:

Герметик для замазывания щелей

• Полиуретановый герметик. Этот материал специалисты считают идеальным для заделки глубоких щелей, так как масса после затвердевания увеличивает свой объем в несколько раз и проникает далеко вглубь зазора.
• Силиконовый герметик. Это самое популярное и доступное средство избавления от нежелательных источников поступления воздуха в помещение. Герметик плотно заполняет щели и обладает высокой эластичностью, что делает его удобным в использовании.
• Акриловый герметик. Отличается эластичностью и простотой в использовании — его излишки при нанесении можно без труда удалить, в отличие от силиконового герметика. Но данный материал имеет один недостаток — за короткое время эксплуатации акриловый герметик меняет цвет с белого на серый. Это происходит из-за его способности притягивать к себе пыль и грязь.

Утепляя пластиковые окна, соблюдайте основные этапы:

• Очистите щели при помощи палки или щетки от рассыпавшейся монтажной пены или мусора.
• Тщательно пройдитесь по откосам, рамам и подоконнику обезжиривающим очистителем.
• Заполните зазоры монтажной пеной или герметиком, в зависимости от выбранного материала.

Подводим итоги

Если бюджет пока не позволяет заменить старые окна на новые, не отчаивайтесь. Разнообразие материалов для их утепления позволит вам выбрать что-то для себя исходя из финансового состояния и особенностей проведения работ.

Источник: https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/okna/effektivnye-sposoby-utepleniya-okon-na-zimu-svoimi-rukami/

Выбираем материал и способ утепления деревянных окон

В последнее время все больше квартир имеют пластиковые конные конструкции, но, несмотря на это, часто встречаются деревянные окна. Поэтому актуальным остается проблема, как утеплить деревянные окна на зиму, так как через старые деревянные оконные конструкции зимой уходит почти 50% тепла. В настоящее время есть несколько способов качественной теплоизоляции окон.

Механизм теплоотдачи

Тепло может уходить из помещения тремя способами:

• теплопроводность стен, окон, пола, потолка дверного проема;
• через оконные рамы происходит потеря инфракрасного излучения;
• конвекция – потеря тепла происходит через материал, если в нем есть трещины, щели или большие поры.

Для того чтобы потеря тепла стала минимальной, нужно постараться устранить все эти факторы.

Способы утепления старинных окон

Некоторые обыватели в целях экономии производят утепление окон в деревянном доме материалами, находящимися под рукой. Рассмотрим подробнее бюджетные варианты теплоизоляции оконных конструкций:

• В продаже есть недорогие, резиновые уплотнители, которые применяются при неплотном прилегании створок к раме, только покупать нужно их по размеру. На уплотнителе имеется клеящий состав, который для лучшего прилипания нагревают феном.
• Обычную туалетную бумагу скручивают в жгуты, смачивают и зашпаклевывают щели между створками и рамой, и заклеивают скотчем (желательно покупать малярный вариант).
• Для забивания стыков применяют паклю, вату, или старые тряпки, разрезанные на ленты с последующей проклейкой, скотчем.
• Самоклеящийся поролон – еще один недорогой вариант теплоизоляции оконных конструкций. Это универсальный материал, продающийся в рулонах, и является клейкой лентой и утеплителем одновременно.
• Раньше часто применяли для утепления оконную замазку, сейчас этот метод практически не применяется, так как удалить материал с конструкций весной, весьма затруднительно. Да и замазыванию нужно уделить много времени.
• Утепление старых деревянных окон производят, применив полосы плотной бумаги, смоченные в мыльном растворе.

Теплосберегающая пленка

Часто в старых деревянных окнах зимой на оконном стекле появляется наледь, или конденсат – это знак потери тепла. При появлении росы на стекле следует применить теплосберегающую пленку.

Пленка устанавливается параллельно стеклопакету внутри рамы, достигается следующий эффект:

• ограничивает потерю инфракрасного излучения;
• создает воздушную подушку между стеклом и пленкой, тем самым предотвращает потерь тепловой энергии;
• предотвращает появление конденсата.

Утепление окон своими руками с применением пленки выполнить просто:

• вычистить стекло и раму и обезжирить поверхность;
• по периметру стекла наклеить двойной скотч;
• пленку разделить, так как она продается в двойном варианте;
• наклеить пленку так, чтобы не появилось пузырей в местах соединения. Если появились морщины и заломы, на это можно не обращать внимание;
• как только пленка посажена по всему периметру рамы, нужно нагреть ее при помощи фена, под воздействием тепла она растянется.

Благодаря этой теплоизоляции, потеря тепла сократится вдвое, окна перестанут «плакать».

Бумага и мыло для утепления окон

Сейчас этот способ применяется очень редко, но раньше он был очень популярен. Газету режут на полосы, которые мочат в воде, скручивают и забивают зазоры между рамой и створкой, поверх такого утепления приклеивают газетные полосы, намыленные хозяйственным мылом.

Перед тем как утеплить старые деревянные окна на зиму этим способом, нужно подготовиться:

• плоская отвертка, для забивания бумаги в щель;
• нож;
• хозяйственное мыло;
• газеты.

Этот метод самый дешевый, но удалить такое утепление, не повредив краску на рамах, практически невозможно, поэтому раньше каждую весну рамы перекрашивали.

Поролон для утепления

Если вы не знаете чем утеплить деревянные окна, не потратив на это много денег, то можно купить поролон в полосах, который продается во всех специализированных магазинах. Опыта в таком утеплении не требуется, так как метод простой и схожий с описанным выше.

Даже если вы по неопытности допустите небольшие погрешности – не страшно, их можно легко устранить. Купив поролон на клейкой ленте, его можно наклеить по всему периметру створки. Если вы сомневаетесь в качестве утепления, можно дополнительно проклеить бумагой с мылом или строительным скотчем.

Монтажная пена для утепления

Можно спросить у специалистов, как провести утепление окон в деревянном доме. Они считают, что самым эффективным теплоизоляционным материалом является монтажная пена.

Появилась она не так давно, но сразу стала популярной среди частных застройщиков и профессиональных строителей. Этим материалом можно теплоизолировать все сколы в материале, трещины и дефекты.

После высыхания пены, излишки просто удаляются острым ножом.

Перед применением пены на деревянные поверхности их нужно хорошо зашкурить. Материал надежный и является отличным теплоизолятором.

Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/vybiraem-material-i-sposob-utepleniya-derevyannyh-okon.html

Утепление окон: какие существуют возможности?

Не все окна так совершенны, как это описывают производители. Они тоже пропускают и холод, и звук с улицы. Эту проблему приходится решать самостоятельно, поэтому многие люди хотят дополнительно утеплить пластиковые окна.

Но перед тем как приступать к работе, необходимо обязательно узнать все про способы утепления и их особенности. Ведь теплоизоляцию придется делать не только изнутри, но и снаружи. Так что для того чтобы правильно утеплить окна, нужно подробней рассмотреть, как же это сделать и какими материалами.

Очень часто деревянные окна используются для оформления мансардных помещений. Не все хозяева сейчас готовы поменять деревянные рамы на пластиковые профили.

У таких окон есть свои минусы, поэтому разумнее приобрести деревянные рамы с пластиковыми стеклопакетами, однако их цена будет слишком высокой.

Утеплить простые окна выйдет гораздо дешевле и проще, главное, знать, как правильно работать с материалом.

Для эффективного утепления деревянных окон, прежде всего, необходимо определить все проблемные зоны. И только затем приступать к их утеплению, выбрав максимально подходящий для этого материал.

Утепление можно провести несколькими способами. В одном случае можно обойтись обычными старыми газетами, которые будут исполнять роль теплоизолятора.

В другом случае, чтобы утеплить комнату используют поролоновые уплотнители, которые обеспечат очень плотное прилегание к раме.

Обратите внимание

Если вытянуть старое окно, внутренний откос будет разрушен и рядом с проемом постоянно будет холодно. А после монтажа нового окна может остаться необработанная пена, портящая внешний вид помещения. Поэтому очень важно, выполняя теплоизоляцию, учесть все эти особенности.

Работая с оконным проемом, нужно обращать внимание на следующее:

• перед началом изоляции нужно обрезать излишки монтажной пены;
• на откос перед началом утепления нужно нанести грунтовку, имеющую антибактериальный эффект, это делается для того, чтобы не появился грибок или плесень;
• все недостатки при работе нужно исправлять сразу же, пока материалы не застыли.

Существует много способов утепления окон. И только хозяин дома сможет определить для себя тот, который подойдет именно ему. Стоит подробнее рассмотреть возможности утепления окон как внутри, так и снаружи помещения.

Утепление деревянного окна при помощи герметика. Такой способ заключается в теплоизоляции места, где находится стык створки и стекла. Его можно выполнить своими руками, однако для этого потребуется высокая степень аккуратности и осторожности. Делать это нужно в следующей последовательности.

Для начала нужно извлечь все штапики и тоненькие рейки, с помощью которых держится стекло по периметру окна.

1. Так как штапики при демонтаже ломаются, то заранее нужно купить новые, еще и с запасом.
2. Начинать извлекать детали нужно с самой нижней, затем боковые, а после этого – верхнюю.
3. Для извлечения их можно использовать отвертку или небольшой ножик.
4. Демонтажные работы необходимо проводить в толстых перчатках.
5. Место посадки внутри створки необходимо очень тщательно очистить от пыли и грязи.
6. Далее нужно нанести герметик на силиконе и установить на место стекло.
7. После этого можно ставить новые штапики.

Утепление при помощи монтажной пены. Ее используют как для наружного, так и для внутреннего утепления. Она хорошо справляется с крупными щелями. В основном применяется для герметизации стыков, которые находятся между откосом и рамой, подоконником и откосом, а также балкой вверху и рамой.

Работая с монтажной пеной, следует делать все поэтапно. Пошаговая инструкция предельно проста.

Нужно заделать щели пеной. При этом ее надо распределять снизу вверх.

Щели необходимо заполнять на одну треть, так как при застывании пена заметно увеличивается в объеме.

Температура, при которой выполняются работы, должна быть не ниже пяти градусов.

Так как пена очень быстро разрушается под солнечными лучами, ее нужно сразу же покрыть слоем любого отделочного материала. Вместо пены можно использовать замазку, сделанную своими руками. Приготовить ее несложно. Нужно смешать гипс и мел, в соотношении 2: 1, добавить воду и размешать до консистенции густой сметаны. С помощью такой смеси можно с легкостью заполнить все щели.

• Теплосберегающая пленка. Такой способ очень хорошо теплоизолирует стекла, но с ее помощью можно оклеить и деревянную раму. Ее эффективность приравнивается к эффективности энергосберегающих стеклопакетов.
• А это значит, что солнечный свет попадает в квартиру, а тепло ее при этом не покидает. Такая пленка изготавливается на основе полиэстера и металлического напыления, которое имеет свойство отражать тепло.
• Этот материал не разрушает оптику стекла, с легкостью выдерживает воздействие любых моющих средства, а также отличается прочностью.

Этот вариант является одним из самых эффективных и современных. Теплоизоляцию такого типа по эффективности можно сравнить с пластиковыми окнами. В этом варианте используются уплотнители, для которых в створках окон делаются специальные канавки.

Все работы проводятся в следующей последовательности.

1. Для начала необходимо выполнить демонтаж створок.
2. Затем вырезаются пазы по всему периметру створок при помощи специальной фрезы.
3. Паз должен по размеру подходить под уплотнитель. Именно он устанавливается следующим. Это может быть и полиуретан, и поролон. Клей применять не нужно, ведь уплотнитель прекрасно держится за счет утолщений изнутри конструкции.
4. Там, где соединяются стекло и створки, нужно нанести герметик.
5. После этого выполняются монтажные работы.

Такой вид утепления прослужит вплоть до двадцати лет, и поэтому высокая цена полностью оправдана. Работу по утеплению лучше доверить специалистам. Однако если есть опыт столярных работ, то можно сделать все своими руками.

Утепление нужно не только для деревянных окон, но и для ПВХ стеклопакетов. Обычно такая необходимость появляется в тех случаях, когда сделан неправильный монтаж или эксплуатация чем-то усложнена. Также причиной для утепления может стать низкое качество самих стеклопакетов.

Чтобы выполнить правильное утепление пластиковых стеклопакетов на зиму нужно следовать следующей инструкции.

1. Первым делом стоит проверить стеклопакет, чтобы понять, насколько хорошо он держится.
2. Если он немного расшатался за время эксплуатации, то края можно проклеить только герметиком. Очень важно использовать бескислотные составы.
3. Если стеклопакет расшатался очень сильно, нужно извлечь перемычки с проставками и заменить их на новые.
4. Регулировка выполняется до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Стеклопакет в итоге должен плотно прилегать к раме.
5. Если регулировка не помогает, нужно заменить уплотнители.

Также можно использовать самоклеящуюся пленку для утепления пластиковых окон, которая во много раз уменьшит потерю тепла в доме. Края ленты надо разрезать канцелярским ножом и наклеить на заранее приготовленный скотч. Все монтажные работы не очень трудные, поэтому их можно выполнить своими руками.

Самыми слабыми местами конструкции окон являются:

• держатель стеклопакета;
• уплотнитель;
• фурнитура окна;
• откосы и подоконники;
• места примыкания створок к оконным рамам.

Если хоть что-то повреждено, из окон уже будет дуть. Чтобы определить место теплопотери, достаточно просто провести по поверхности окна рукой. Уловив дуновение ветра, можно понять, что в этом месте есть какая-то щель. Также для этого подойдет и зажигалка, ведь огонь чувствителен к сквознякам.

Можно использовать и простой листок бумаги. Его нужно прижать створкой и потянуть за угол. Если он с легкостью вытянется, то уплотнитель лучше поменять.

Причиной теплопотери может быть и ошибка, сделанная при строительстве или монтаже.

Например, перекос окон, образовавшийся вследствие усадки дома, что актуально для людей, живущих в новостройках или домах из дерева. Также причиной проблемы может быть неправильная эксплуатация окон.

Многие забывают о необходимости мытья оконного уплотнителя и обработки его глицерином, что приводит к появлению проблем.

При утеплении окон очень важно обрабатывать поверхность внутри помещения. Это позволит поднять температуру в доме или квартире сразу на три или четыре градуса. Кажется, что это немного, однако если утепление провести правильно, то и циркуляция холодного воздуха прекратится.

Наружные. Чтобы утепление получилось качественным, не обойтись и без наружных работ. Сюда входит дополнительная теплоизоляция откосов. Она начинается с демонтажа старой шпаклевки, затем идет грунтование. Щели заполняются при помощи монтажной пены; также можно использовать пенопласт.

Все излишки пены обрезаются, и откосы обрабатывают шпаклевкой. Если это пенопласт, тогда сверху него кладется полимерная сетка, а после делается обработка штукатуркой. Последний этап – это грунтование и покраска.

Оконный отлив также герметизируется с помощью монтажной пены. При этом требуется установить специальную планку для отвода дождевой воды. Ее надо смонтировать под небольшим наклоном. При этом края немного завернуть, чтобы дождь не попадал на стены и окна. Места стыков лучше заделать силиконовым герметиком.

Подоконник тоже можно утеплить пенопластом, ведь именно здесь происходит утечка почти трети тепла. Последним этапом наружной теплоизоляции является покраска.

• Внутренние. Для внутреннего утепления можно применить любые технологии. Так, например, для изоляции стыка рамы и стекла, можно использовать или герметик, или теплосберегающую пленку. Также можно использовать монтажную пену, которую затем нужно заделать наличником. Чтобы выполнить утепление окна в доме, можно обратиться к проверенным временем методам. Вот некоторые из них.
• При помощи бумаги. Сегодня его используют очень редко, хотя, по сути, это самый простой и дешевый вариант. Для воплощения этой задумки необходимо порвать на кусочки любую бумагу, будь то газеты или обои. Затем надо скрутить ее в жгуты и забить этим материалом щели между окном и створкой. Для этого может использоваться как отвертка, так и другой острый предмет.

Также с помощью бумаги можно сделать отличную замазку. Для этого ее нужно измельчить, замочить в воде и отжать, добавить одну часть глины и две части измельченного мела. Эта замазка прекрасно справится даже с самыми мелкими щелями.

Еще один вариант – это простое оклеивание бумагой, которое можно провести при помощи хозяйственного мыла или клея. Создается он своими руками. Для этого обычная мука смешивается с водой в равных пропорциях, хорошо перемешивается и доводится до кипения.

Более современным способом считается оклеивание окон специальным скотчем. Такой метод намного проще предыдущего. Однако этот вид отделки не дает возможности проветрить помещение. Также при снятии бумаги с окон, на рамах остаются следы, а иногда снимается даже краска. Поэтому весной приходится немного обновлять поверхности.

• Вата. Процесс очень прост. Вата обрабатывается так же, как и бумага. Ее закладывают во все щели, а сверху клеится бумага или скотч. Единственное отличие от предыдущего варианта состоит в том, что вату немного проще будет достать из щелей.
• Бельевой шнур. Заполнить щели можно обычным хлопковым шнуром. Способ необычный, но действенный. Шнур фиксируется небольшими гвоздиками или клеем. Благодаря этому способу герметизация окна производится на высоком уровне. Конечно же, весной придется уделить много времени демонтажу этого утеплителя.
• Поролон и уплотнитель. Этот вариант является очень эффективным и современным. Лента, сделанная из поролона, будет стоить недорого, к тому же ее можно использовать не одну зиму, а два полных года. Этот вариант подходит для тех окон, где есть большие щели. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, однако требуют немалого труда.

Такой способ отделки позволяет открывать окно в любое время года.

Более долговечным считается утепление, которое проведено при помощи уплотнительных шнуров. Изготавливаются они из резины или пенополиэтилена. Преимущество таких уплотнителей заключается в низкой цене. Шнуры бывают самой разной формы, все зависит от того, какие щели в оконных конструкциях.

Самого высокого уровня защиты от холода можно достичь, взяв губчатые уплотнители. Они позволяют открывать окно в любое время и служат не один сезон. Уплотнитель может быть даже на самоклеящейся основе.

Однако, покупая такой материал, необходимо обратить внимание на срок годности. Если он уже подходит к концу, то уплотнитель не приклеится или очень быстро отойдет. Поэтому лучше купить отдельно уплотнитель, а отдельно клей или силиконовый герметик. Такой вариант позволит увеличить его долговечность.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/okna/uteplenie/

Утепление окон своими руками | Дом Мечты

Окт 16/12

Что надо делать в первую очередь, чтобы сберечь тепло в вашем доме или квартире, когда на улице задуют холодные ветра и температура неуклонно начнет сползать вниз? Ответ прост, в первую очередь необходимо решить вопрос о том, как утеплить окна на зиму.

Для этого существует множество способов. Утеплять окна можно старым способом, как это делали еще наши дедушки и бабушки, или же произвести утепление окон своими руками более современными способами. Это уже решать вам.

Утепление окон на зиму своими руками

Самым простым способом, проверенным временем, является утепление окон своими руками посредством старых газет. Сделать это довольно просто: достаточно разорвать газеты на мелкие части и залить их водой, чтобы образовалась мелкая кашица. Затем образовавшейся кашицей заполнить все выявленные щели в окнах. Когда кашица из газет высохнет, она превратится в превосходную защиту от проникновения сквозняков. С наступлением весны, когда вы откроете оконные рамы, эта кашица легко отвалится сама.

Недостаток такого способа утепления окон в том, что вы не сможете открывать их, если захотите проветрить помещение. Впрочем, для того, чтобы освежить воздух в квартире, зимой вполне достаточно форточки.

При изготовлении газетной кашицы ее можно несколько усовершенствовать, что приведет к еще большему защитному эффекту. Для этого необходимо взять одну часть муки, две части мела, одну часть воды, несколько разорванных на мелкие кусочки газет, и все это перемешать, получив в конце пастообразное вещество, которым заполняются имеющиеся щели.

Самым распространенным способом утепления деревянных окон является оклейка оконных рам прозрачным или малярным скотчем. Этот способ надежен и эффективен, но имеет существенные недостатки – это проблемы при снятии скотча, так как на оконной раме остается клей от скотча, к тому же, такое утепление недолговечно. Этого можно избежать, уложив под скотч поролон или купив вместо скотча специальную ленту для утепления окон, которая при снятии не оставляет следов.

Можно приобрести и оклеить рамы самоклеющимся утеплителем из поролона и таким способом значительно упростить утепление окон своими руками.

Еще несколько эффективных и простых способов утепления окон

Как утеплить деревянные окна своими руками

Утеплять окна на зиму можно, используя самостоятельно приготовленную замазку. Чтобы приготовить замазку для утепления окон, надо смешать строительный гипс и мел в пропорциях 2 к 1, а затем промазать все выявленные щели между коробкой и оконной рамой.

Современным и весьма эффективным способом является утепление окон с помощью трубчатых утеплителей, имеющих самоклеющуюся полосу. Если вы хотите утеплить окна своими руками на длительный период времени и умеете обращаться со столярным инструментом, проделайте пазы в оконных рамах и уложите в эти пазы уплотнитель. Это поможет поднять температуру в помещении как минимум на 2-3 градуса.

Утепление окон на зиму фото

Также помните о том, что если ваши окна порядком поизносились, то сначала следует произвести ремонт старых деревянных окон, их покраску, а уже затем приступать к утеплению.

Как утеплить пластиковые окна

Все вышеуказанные способы в основном предназначены для окон, имеющих деревянные рамы. Но следует знать, что большинство моделей пластиковых окон также нуждаются в утеплении. Для этого существует несколько способов, о которых вы сейчас узнаете.

Как утеплить пластиковые окна

Способы утепления пластиковых окон:

1. Мелкие щели можно заделать силиконовым герметиком или парафином. Если ваш выбор остановился на парафине, его предварительно следует растопить, а затем набрать в одноразовый шприц без иголки. Дальше жидким парафином следует заполнить все имеющиеся небольшие щели. В щели большего размера требуется заложить бельевую веревку, а затем залить парафином, это повысит эффективность утепления.
2. Вам может понадобиться и утепление откосов пластиковых окон. Для этого необходимо уложить пенопластовые отрезы в щели или заполнить их монтажной пеной.
3. Утеплить пластиковые окна можно и с помощью «шерстяных жалюзи». Для этого жалюзи просто обматываются небольшими полосками шерстяной ткани, и это является отличной защитой от проникновения холодного воздуха.
4. Можно приобрести специальную систему для электрообогрева пластиковых окон в специализированном магазине. Эту же систему можно установить еще во время монтажа пластиковых окон, избавив себя от дальнейших хлопот, связанных с утеплением окон на зиму.

Практичнее всего производить утепление окон своими руками, не дожидаясь похолодания, тогда вы сможете встретить наступающие холода во всеоружии. Теплой вам погоды в доме!

Как утеплить окна на зиму своими руками

Как утеплить окна: Pixabay

Чтобы не отапливать зимой улицу, разберитесь, как утеплить окна. Маленькие щели в них приводят к самым большим потерям тепла в холодное время года. Напомним, чем и как утеплять окна. Это пригодится для работы и со старыми деревянными, и с новым пластиковыми окнами.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Полное стопроцентное утепление окон, в отличие от стен и пол, практически невозможно. Рамы и створки из дерева со временем усыхают, растрескиваются, в результате чего образуются щели и создаются сквозняки.

Но потери тепла через окна можно существенно сократить. Утепление окон своими руками приходилось делать не одному поколению. Вспомним эти традиционные способы.

Утепление стыков

Чаще всего сквозит через щели между рамами и по внешнему периметру окна. Чем утеплить окна на зиму? Заделывают эти стыки самыми простыми подручными материалами или пользуются современными средствами:

Читайте также

Как почистить стиральную машину: лучшие домашние способы

1. Щели проще всего заткнуть ватой, паклей, поролоном (нарезанным полосками или трубчатым), а сверху укрепить эти материалы полосками малярного скотча.
2. Плотно заделывает щели бумажная замазка. Лучше использовать для нее туалетную бумагу, потому что газеты оставят следы краски. Бумагу измельчают, замачивают. Можно укрепить смесь толченым мелом. Замазывают щели бумагой, ждут, пока просохнет, после чего заклеивают скотчем.
3. Газеты, свернутые трубочкой, хорошо изолируют рамы. Эти трубочки сначала окунают в воду, а потом заталкивают в щели. Опыт подсказывает, чем заклеить окна: с помощью клейстера или хозяйственного мыла сверху приклейте полоски бумаги, светлой плотной ткани.
4. Самоклеящиеся уплотнители. Но если плохо приклеиваются, можно прогреть их теплым воздухом с помощью обычного фена.
5. Новый метод утепления стыков по шведской технологии. Для этого в углах рамы фрезой делают пазы, которые с помощью специального валика заполняются особым профилем. Трудоемко, но надежно и позволяет легко открывать окна для проветривания.

Читайте также

Бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Как утеплить деревянные окна: NUR.KZ

Если появились зазоры около стекол

Как утеплить окно в том случае, когда появились щели между стеклом и самой рамой? Их обычно заделывают замазкой и укрепляют штапиками.

Новинка для этой операции — прозрачный герметик. Надо снять старые штапики, нанести по краю стекла герметик и прибить на место штапики.

Убрать щели в деревянной раме

От времени и внешнего воздействия древесина может растрескаться, покрыться сетью трещин. Удаляется такой дефект следующим образом:

1. Полностью очистите старую краску.
2. Сеть трещин заделайте расплавленным парафином, шпатлевкой или герметиком. Затрите, чтобы на поверхности дерева не осталось излишков материала.
3. Покрасьте рамы.

Самый простой способ сохранить тепло

Перед тем как утеплить окна своими руками, вымойте их. Экспериментально доказано, что инфракрасные лучи (или тепловое излучение) свободнее проходят через грязное стекло, а чистое для них — препятствие. Поэтому для большего сохранения тепла стекла следует содержать в чистоте, мыть их надо специальными очищающими препаратами.

Читайте также

Как мыть натяжные потолки в домашних условиях

Как утеплить пластиковые окна

Мы уверены, что пластиковые окна на зиму утеплять не нужно, потому что они и так герметичные. Но на практике сталкиваемся все с той же необходимостью бороться с потерями тепла, но по другим причинам. Это бывает следствием плохо отрегулированной фурнитуры, некачественного монтажа, не энергоэффективных стеклопакетов. В каждом случае есть свои приемы, как утеплить евроокна.

Отрегулируйте фурнитуру

Вдруг обнаруживается, что от пластикового окна тянет холодом. Найти места, где утеплитель прилегает неплотно, можно разными способами:

1. Подложите лист бумаги между створкой и рамой и закройте окно. Потяните лист, если он вынимается легко, то в этом месте зазор. Так проверяют по всему периметру.
2. Проведите зажженной свечой вдоль периметра. Там, где дует, пламя отклонится.

Читайте также

Как клеить обои правильно: способы и советы

Уплотнитель может прилегать неплотно, потому что со временем нарушается работа замка. Отрегулировать его можно по инструкции производителя с помощью отвертки и ключа. Надо изменить положение клина, за который заходит запорный язычок замка. Это меняет плотность прилегания створок окна.

Утепление окна монтажной пеной: YouTube/Talanpoika

Теплоизоляция по периметру окна

Частой причиной образования щелей по периметру, особенно по низу окна, становятся нарушения при монтаже. Исправить их сложно, но возможно:

1. Если дует из-под подоконника, снимите отлив снаружи, загерметизируйте щели монтажной пеной, сделайте гидроизоляцию силиконом.
2. Сложнее процесс, если холод поступает через откосы. Их придется демонтировать, дополнительно заполнить щели монтажной пеной, потом сделать гидроизоляцию.

Работая со строительной пеной, учитывайте ее расширение при затвердении, иначе могут перекоситься рамы или сам подоконник.

Читайте также

Как почистить ковер от пятен в домашних условиях

Как утеплить стеклопакеты

Стекла и в пластиковых, и в деревянных окнах стали утеплять термопленкой:

1. Окна сначала вымойте, обезжирьте, насухо вытрите.
2. Ручки на рамах лучше снимите.
3. Пленку металлизированным покрытием поверните к стеклу и наклейте, не натягивая. При этом захватывайте раму внахлест на 2–3 см. Если пленка не самоклеящаяся, то прикрепляется к раме скотчем.
4. Складки и пузырьки на пленке удаляются с помощью теплого воздуха обыкновенным феном.

Этот способ экономит до 28% тепла.

Как утеплить окна термопленкой: YouTube/Слим Про

Замена уплотнителя

Со временем уплотнитель изнашивается, но его можно заменить. Следует подобрать новый такого же профиля. Затем убирают старый уплотнитель, пазы тщательно очищают и обезжиривают. В пазы вклеивают новый, вдавливая его руками, не оставляя зазоров. Особенно тщательно вдавливают уплотнитель на стыках, дополнительно оставив лишних 0,5 см.

Читайте также

Как очистить духовку от жира и нагара в домашних условиях

Чтобы уплотнитель служил дольше, следует ухаживать за ним, два раза в год обрабатывать силиконовой смазкой.

Утепляйте окна любыми доступными средствами и способами, ориентируясь на свой бюджет. Тепло в доме обеспечит дополнительный комфорт, уют, а главное — хорошее самочувствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/fakty-i-layfhaki/1677622-kak-uteplit-okna-na-zimu-svoimi-rukam/

Как утеплить окна на зиму: Инструкция и пошаговая технология.

Утепление окон на зиму – неизменный ритуал, который проводят обладатели деревянных рам перед началом холодов, позволяющий повысить температуру в помещении на 5-10 градусов и снизить потери на отопление.  Существует множество способов утеплить окна на зиму, как с применением специальных уплотнителей и герметиков, так и с помощью подручных средств, доступных еще во времена наших прабабушек.

Как утеплить окна на зиму

Принципы утепления окон

Смысл утепления – создать максимально герметичное внутреннее воздушное пространство между рамами. Как известно, воздух – это прекрасный теплоизолятор, при условии, что он заключен в замкнутое пространство. Именно таким пространством является расстояние между внешней и внутренней рамой. Выходит, чтобы утеплить окна, необходимо устранить щели, позволяющие проникать холодным потокам воздуха с улицы.

При утеплении деревянных рам обычно применяют три приема: используют уплотнительные резинки, заделывают  щели между рамами и проклеивают их полосами бумаги, скотча или ткани. При этом внешнюю раму не рекомендуется заклеивать паронепроницаем скотчем – это приведет к их сильному запотеванию, а в морозы – к замерзанию. Внутренние рамы, напротив, лучше заклеить, чтобы избежать проникновения влаги в пространство между рамами. 

Различные способы утепления окон

Между рамами желательно проложить адсорбент – силикагель, активированный уголь, соду или соль. Чтобы они не портили внешний вид окон, их помещают в небольшие пакеты из белой бумаги. Впрочем, в городской квартире с нормальной влажностью можно обойтись и без адсорбента. Если же влажность повышена, лучше пожертвовать внешним видом окон: влага, конденсируясь на стеклах, стекает на деревянные рамы, вследствие чего краска отслаивается, и рамы начинают гнить.

До начала утепления окна и рамы нужно вымыть и вытереть насухо, проверить наличие больших щелей, а также плотность прилегания стекол. Плохо закрепленные стекла не только пропускают холодный воздух, но и дребезжат при ветре.При необходимости стекла можно укрепить, как это сделать – рассказано ниже.

Ремонт и герметизация стекол

Бывает так, что даже утепленные рамы не защищают квартиру от сквозняка, и чаще всего проблема заключается в плохо закрепленных стеклах. Раньше стекла ставили в рамы на оконную замазку, по виду похожую на грязно-серый застывший пластилин. Со временем от перепада температуры и влажности замазка начинает сохнуть и крошится, и через несколько лет или десятилетий ее не остается вовсе. При этом стекла начинают дребезжать, а между ними и рамой получаются большие зазоры. Исправить ситуацию поможет силиконовый герметик.

Технология ремонта и утепления:

1. Оцените состояние штапиков – реек, удерживающих стекла в раме. Если они прогнили, шатаются и крошатся, лучше сразу купить новые в необходимом количестве.
2. Аккуратно подденьте штапики и вытащите их вместе с гвоздиками. Достаньте стекло.
3. Раму зачистите от остатков старой замазки и излишков краски в месте установки стекла.
4. Удалите остатки замазки со стекол с помощью щелочного раствора, например, кальцинированной соды. Скрести стекла ножом не рекомендуется, при этом останутся царапины, удалить которые невозможно.
5. Рамы протирают насухо и промазывают их по периметру прозрачным силиконовым герметиком, после чего устанавливают стекло.
6. Штапики прибивают на место, использую оконные гвозди. Делать это нужно очень аккуратно, стараясь не пережимать стекло, иначе при перепаде температуры оно треснет.
7. Оставшиеся щели также промазывают герметиком, удаляя его излишки влажной тряпкой. Позволяют ему высохнуть в течение 2-4 часов. После этого окна протирают с использованием средства для мытья окон и приступают к утеплению рам.

Утепление окон с помощью уплотнителя

Материалы для утепления окон продают в хозяйственных магазинах, они представляют собой неширокую уплотнительную ленту с клеящим слоем из поролона или мягкого полимера. Уплотнительные ленты из полимерных материалов можно использовать в течение нескольких лет, при этом можно открывать окна, мыть их, не снимая ленту. Поролоновый утеплитель при попадании воды размокает, поэтому его лучше удалять ежегодно.

Как клеить уплотнительную ленту? Этот процесс очень прост: на открытую створку окна по периметру наклеивают уплотнитель с помощью нанесенного на него клеящего слоя, после чего аккуратно закрывают рамы на запоры. Так поступают и с внешними, и с внутренними рамами, при больших щелях окна изнутри можно дополнительно проклеить малярным скотчем – он тоже продается в магазинах хозтоваров.

Утепление окон с помощью уплотнителя

Утепление окон, имеющих большие щели

Если рамы слишком старые или сильно перекошены, в них могут быть огромные щели, перекрыть которые уплотнительной лентой невозможно. В этом случае придется законопатить щели ватой, поролоном, тряпками или бумагой, или зашпаклевать их специальными смесями. Делается это так:

1. Окна необходимо подготовить: вымыть, протереть насухо, закрыть на шпингалеты внешнюю раму.
2. Тряпки или поролон режут на длинные полосы. С помощью тонкого ножа или отвертки полосы утеплителя заделывают в щели между внешними рамами и оконной коробкой.
3. Во влажных квартирах, где на окнах часто образуется конденсат, между рамами кладут адсорбент.
4. Закрывают внутренние рамы на шпингалеты. Законопачивают щели аналогичным способом.

   Затыкаем щели в окнах

5. Проклеивают щели поверх конопатки малярным скотчем или полосами бумаги, ткани. Клеить бумагу или ткань можно на любой водорастворимый клей, например, ПВА.
6. В качестве клея можно использовать и мыльный раствор – ткань, наклеенная на мыло, легко удаляется, не повреждая краску. Для этого подготовленные полосы ткани обильно намыливают и приклеивают на рамы, разглаживая руками. При высыхании ткань создает воздухонепроницаемый слой.

   Проклеивание щелей в окнах скотчем

Утепление окон с помощью шпатлевок

Более радикальный метод, позволяющий качественно утеплить не только окна, но и щели в подоконниках, заключается в использовании строительных смесей. Для этой цели можно использовать шпатлевки на клеевой основе, раствор алебастра в смеси с мелом в соотношении 1:1, а также оконные герметики.

Выбранную смесь наносят в щели с помощью металлического шпателя, разравнивают и оставляют до полного засыхания. Следует помнить, что удаление таких замазок может привести к отслоению краски, поэтому использовать этот способ нужно аккуратно. Однако он весьма эффективен для старых рам, которые вскоре предполагается заменить – утеплить их с помощью уплотнительной ленты часто невозможно, а шпатлевки и раствор алебастра отлично герметизируют пространство между рамами.

Можно использовать также влагостойкие герметики для наружных работ, при этом выбирайте белые или бесцветные. Герметик наносят прямо из тюбика, промазывая им все щели, а также стыки стекла и рамы.

Утепляем окно с помощью монтажной пены

Кардинальный метод утепления окон

Если вы не планируете когда-либо открывать окно, можно использовать монтажную пену. Ею заполняют щели, дожидаются ее расширения и застывания,  после чего срезают излишки острым ножом. Чтобы избежать пожелтения и разрушения пены, ее покрывают обычной белой эмалью для наружных работ.

На практике этот метод используют крайне редко, а монтажную пену обычно применяют для утепления оконной коробки, заполняя ей щели между ней и стенами. Выполняют эту операцию на этапе установки окон, но если вы считаете, что теплопотери происходят именно по этой причине, можно вскрыть подоконник, оконные откосы и отливы и пропенить оконную коробку.

Видео – как утеплить деревянные окна на зиму?

Утепление оконных рам на зиму своими руками. Как утеплить старые деревянные окна на зиму Как утеплить старое окно своими руками

Современные герметики могут решить целый ряд проблем — это и изоляция, и звукоизоляция, и заделка трещин и щелей в сухих деревянных окнах. Некоторые герметики также можно использовать в качестве клея, так как они обладают высокой адгезией к различным материалам. Вариантов герметиков много и нужно разбираться во всех этих предложениях.

Утепляем окна на зиму — цели и направления

Вопрос с утеплением окон на зиму можно решить старомодными методами, например заклеиванием щелей бумагой, скотчем или полосками старых газет, набивкой ватой. шерсть или тряпки. Практично, но совершенно не эстетично — такой вариант вряд ли подойдет хозяину квартиры, где только что закончился ремонт. Современные оконные герметики позволяют совершенно незаметно утеплить окна — полосы герметика становятся частью окна, сливаются с ним, в некоторых случаях их можно покрасить или выбрать прозрачный бесцветный вариант.

Некоторые герметики используются на этапе монтажа окон — пенополиуретан хорошо расклинивает окно и заполняет все пустоты в стенах, а также отлично скрывается под слоем штукатурки или откосами из ПВХ или металла. Другие можно использовать непосредственно перед наступлением холодов, заделав щели на подоконнике и в местах стыка со стеной. Следует понимать, что один герметик для одиночного окна не решит проблему теплоизоляции и звукоизоляции — необходимо использовать в комплексе несколько материалов, как для внутреннего, так и для наружного применения.Прежде чем выходить на строительный рынок, определитесь, какие цели вы преследуете. Герметик для окон может быть:

• морозостойкий
• огнеупорный
• для наружного применения
• для заделки швов и трещин внутри помещений
• эластичный
• для покраски
• прозрачный
• с пигментом
• устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Ни один из существующих герметиков не сочетает в себе все эти качества. Однако все они в одном флаконе и не нужны.Так, для наружных герметиков важна морозостойкость, прозрачность — для герметизации стыков в больших панорамных окнах устойчивость к ультрафиолетовому излучению полезна только в том случае, если стыки не скрыты под защитным слоем краски или штукатурки. Разберем уже существующие предложения.

Герметизируем изнутри — акриловые и бутиловые герметики

Герметизация оконных стыков бутиловыми герметиками часто происходит уже на этапе сборки стеклопакетов при производстве.В основе бутиловых соединений лежит смесь полиизобутилена с обычным мелом. Мел выступает в роли наполнителя, и от его количества зависит качество герметика. Лучшим считается соотношение 50 на 50, но многие производители предпочитают экономить на более дорогом полиизобутилене. К сожалению для многих потребителей, оценить характеристики приобретения можно только через некоторое время после его нанесения и застывания. Составы с чрезмерно большим количеством мела быстро высыхают, трескаются и крошатся.

Бутиловые герметики используются исключительно для герметизирующих работ внутри помещений. Выбирая состав, обратите внимание на компоненты, из которых он изготовлен — если на этикетке также указан парафин или индустриальное масло, то такой герметик будет иметь гораздо лучшую адгезию к разным материалам.

Другой тип герметика для внутренних работ — акрил. Этот вид отличается низкой паропроницаемостью, в связи с чем его часто используют для защиты монтажной пены от влаги и конденсата.отлично прилипают к любой поверхности, даже если они не полностью высохли. Главный недостаток акриловых герметиков — их невысокая эластичность. В морозную погоду они полностью затвердевают и могут треснуть. Поэтому заделка оконных швов снаружи такими составами совершенно не оправдывает себя. К достоинствам можно отнести то, что акриловые швы можно окрасить в любой цвет практически любой краской. Поэтому в большинстве своем такие герметики продаются в белом цвете.

Бутиловые ленты — это совсем не то же самое, что бутиловые герметики.В качестве полимерной основы в лентах используется бутилкаучук, а также ряд пластификаторов и наполнителей. От них зависит качество готового продукта, поэтому бутиловые ленты следует покупать с особой осторожностью, чтобы не попасть на совершенно неподходящий герметик. Парафин и индустриальное масло также используются в качестве пластификатора для улучшения адгезии материала.

При работе с бутиловыми компаундами важно аккуратно удалить остатки грязи, краски и старой шпатлевки. Не помешает промазать места, где будет проходить шов, специальной грунтовкой.Используя акриловые герметики, можно обойтись без каких-либо грунтовок.

Герметики для наружных работ — изучаем предложения

Среди самых доступных и популярных герметиков для герметизации швов снаружи были и остаются силиконовые составы. Чаще всего в продаже можно встретить оконный герметик белого цвета — это связано с цветом окон ПВХ, часто тоже белого цвета. Однако на самом деле силикон бесцветный, в продаже также можно встретить прозрачные варианты. Самым главным преимуществом такого герметика является его высокая эластичность, которая сохраняется даже при очень низких температурах.Кроме того, силиконовый герметик не боится влаги и ультрафиолета, что делает его пригодным для утепления окон.

Основным компонентом таких смесей является резина, которая прекрасно себя чувствует на любой поверхности. Поскольку он полностью безопасен, для внутренних работ часто используют силиконовый герметик. Однако при ее покупке следует либо заранее выбрать желаемый цвет, либо в дальнейшем не прошивать швы, так как краска на силиконе ложится очень плохо и плохо держится после высыхания. Самым качественным считается кислый силиконовый герметик, который легко узнать по запаху уксуса.Однако такие составы несовместимы с металлическими поверхностями.

При покупке герметика для окон выбирайте тот, в составе которого есть фунгициды, в этом случае вы избежите появления плесени на швах.

Имеет серьезный недостаток — «музыкальность». Дело в том, что при нанесении состава на шов между стеклом и рамой образуется тонкая пленка. Через какое-то время эта пленка может отслоиться от стекла, и тогда окна начнут свистеть в самом буквальном смысле слова в унисон с порывами ветра.Устранить свист можно, только заклеив шов новым слоем герметика после удаления старого. Кстати, его иногда снимают совершенно случайно, достаточно просто натянуть тонкую пленку за свисающие нитки.

Среди новинок на рынке — акриловые силиконовые герметики, сочетающие в себе свойства акрила и силикона. Такие герметики обладают высокой эластичностью и при этом их можно красить. Однако стоят они дороже. Если для вас самое главное — высокий уровень герметичности стыков и поверхностей, то лучший выбор — тиоколовый герметик.В их основе лежат полисульфидные олигомеры — компонент, обеспечивающий высокую степень текучести и вязкости после затвердевания. Высокая стоимость тиоколовых композиций оправдана очень мощной пломбой. Работать с ними довольно сложно, ведь смешивать два компонента приходится самостоятельно, поэтому часто их используют только профессионалы.

Как согреться в доме? Этот актуальный вопрос задают все — жители городской многоэтажки, частный сектор, владельцы загородных домов и загородных коттеджей.Зимой холод норовит любым способом проникнуть в комнаты. Стены, полы, двери и, конечно же, окна — основные каналы, по которым в дом проникает холод. Но самый уязвимый объект — это окна. Многие привыкли решать проблему установкой герметичных металлопластиковых стеклопакетов. Но хватит приверженцев традиционных рамок — деревянных. С наступлением холодов проблема — как утеплить окна на зиму — обновляется и приобретает особую актуальность.Высокая стоимость энергии требует активных действий и смелых решений.

Видео-советы по выбору материалов для утепления окон

Утепление окон: по пути наименьшего сопротивления

Все помнят времена, когда любые подручные материалы были универсальным утеплителем. На зиму рамы забивали сколько могли — тряпкой, тряпкой, ватой. В лучшем случае конопатят поролоном. Сверху их непременно оклеили бумажными полосками, извлеченными из внутренних газетных полей.Некоторые использовали пластилин. Одним словом, все умели утеплять окна.

Специально замазанные рамы. Но качество советских шпатлевок оставляло желать лучшего — материал благополучно отклеился.

К счастью, сегодня в услугах заботливых домовладельцев есть целый арсенал средств, с помощью которых можно легко ответить на вопрос: как утеплить окна своими руками. Самые распространенные классические средства защиты: поролон

• ;
• малярная лента;
• герметик прорезиненный;
• шпатлевка;
• пленка.

Один из архаичных способов утепления: в щели каркасов заделают ткань или тряпки.

С помощью этих материалов провести изоляционные работы достаточно просто. Также они отличаются невысокой стоимостью. Однако каждый из методов имеет свои недостатки, среди которых можно выделить следующие:

• хрупкость;
• необходимость в демонтаже;
• поролон или скотч не защитят от влаги.

Хороший вариант — утеплитель прорезиненный.Он немного дороже, но не пропускает влагу, хорошо защищает от ветра и надежен в эксплуатации. Но лучше подойти к решению проблемы комплексно и избавить себя от ежегодной кропотливой работы на несколько лет.

Ведущая группа современных материалов:

• герметик;
• герметик силиконовый.

ВАЖНО: Оклейка оконных рам скотчем или бумажной лентой чревата расслоением материала при повышенной влажности.

Эффективное аккумулирование тепла: маленькие хитрости

Итак, чтобы решить, чем лучше утеплить окна, необходимо сначала провести тщательный осмотр рам. Основные показания для создания заслонки от холода:

• наличие зазоров между составляющими элементами рам;
• неплотное прилегание стекла и штапиков к раме;
• ошибки при установке окон — перекос конструкции;
• недостаточно прочная фиксация блока;
• сколы и трещины в стеклах.

Однако общий диагноз — это трещины, так или иначе образовавшиеся. Чаще всего приходится сосредоточиться на их устранении.

Прорезиненный утеплитель для окон — недорогой и эффективный метод. Срок службы — 1 сезон

Первый этап любых строительно-ремонтных работ — подготовка поверхности. Приступая к утеплению окон, необходимо провести мероприятия по очистке дерева:

• тщательно вымыть рамы;
• дождаться полного высыхания;
• обезжирить спиртом или бензином;
• отпустить пар;
• Очистить поверхность от отслоившейся краски, мелких сколов.

В процессе станет понятно, чем окна можно утеплить.

Если есть поврежденные очки, их необходимо заменить. Также рекомендуется проверить пригодность штапика. Со временем они истончаются, расщепляются. Еще один фактор, влияющий на состояние рам — частые колебания уровня влажности воздуха: рамы либо высыхают, либо расширяются. Эта проблема типична для частного сектора, особенно если при гидроизоляции были сделаны просчеты.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Если в птичнике слишком сухой воздух, вы можете увлажнить его, поставив открытую емкость с теплой водой.

Наружные работы — как утеплить окна со всех сторон

Утепление окон желательно проводить в два этапа: снаружи и внутри. Как уже отмечалось выше, неосторожная установка окон с перекосом или недостаточно надежным креплением часто становится источником проблем. Или кадры сильно сморщены, трясутся.

Все эти недостатки устранимы. Нельзя сказать, что это просто. Но результат стоит потраченных денег и усилий. Алгоритм выполнения примерно следующий:

• осмотр шпангоутов и боковых внешних откосов;
• выявление трещин, пустот, трещин;
• снятие штукатурного слоя и выпуск каркаса;
• удаление осыпающихся фрагментов раствора, упрочнившего блок;
• заполнение пустот монтажной пеной;
• после застывания поролона срезать излишки;
• гипс.

• при необходимости — замена штапиков;
• заполнение трещин, щелей;
• шлифовальный;
• окрашивание.

ВАЖНО: Плохо защищенные окна являются основной причиной потерь тепла (до 50%).

Герметизация внутри: максимальная герметичность для изоляции

Герметик — один из эффективных ответов на вопрос, как правильно утеплить окна. Этот материал благодаря своим проникающим и связывающим свойствам практически идеально соединяет смежные поверхности.Тщательная обработка герметиком каждого стыка рам — основа надежной защиты окон. Однако нельзя забывать, что такая процедура требует определенных навыков. Лучше всего выполнить это так:

• с помощью плоской малярной кисти полностью очистить заранее подготовленную поверхность от мельчайших пятнышек;
• используйте строительный пистолет для нанесения герметика;
• следите за тем, чтобы материал лежал равномерным слоем;
• предотвращает перебои в выдавливании «колбасы»;
• Убедитесь, что герметик полностью высохнет, прежде чем срезать излишки.

Такое утепление окон своими руками даст эффективный результат. Срок службы — 15-20 лет. Тонкость и трудоемкость работы с лихвой компенсируется долговечностью. Однако герметизацию таким способом нельзя проводить, когда на подходе морозы. Температура выполнения работ — от +5 ° С до +40 ° С. То есть на морозе можно работать только с внутренними рамами.

ВАЖНО: для удаления герметика со стекла рекомендуется использовать бензин — он растворяет материал и не оставляет следов.

Есть похожий метод, который тоже стал популярным — использование герметика из силиконовой резины. Его отличает трубчатый профиль и возможность подобрать материал подходящего диаметра — в зависимости от размера прорезей. Выполненная таким образом утепление окон считается эффективным, но требует определенных навыков.

Еще одним важным фактором является герметичность штапиков. Чаще всего их прибивают мелкими зубчиками. Но этот элемент отлично крепится герметиком.Как и в случае с внешним утеплением, важную роль играет покраска окон или лакировка.

Уплотнение из силиконовой резины необходимо аккуратно прижать к изолируемой поверхности в месте стыка частей рамы

Традиционные методы: особенности материала

Если тщательно защитить окна современными методами, приклеивание и другие традиционные методы теряют свою актуальность . Однако не у всех есть возможность делать капитальный ремонт окон. Также, если рамы достаточно надежны, лента для утепления окон — очень эффективное средство.

С годами поролон не сдает позиций. Этот материал может пробить все трещины. Полоски на клейкой основе легко крепятся к поверхности и обеспечивают хорошее уплотнение.

Но есть очевидные минусы. Основная из них — губчатая структура, которая влечет за собой впитывание влаги и промерзание при сильных морозах. При этом теряется основная функция — поролон для утепления окон перестает защищать от воздействия холодного воздуха, и холод проникает в дом.

Чтобы наклеить пленку на окно, используйте двусторонний скотч

Еще один «дедовский» метод, которому, впрочем, можно придать современные черты, — пленка для утепления окон. Раньше снаружи рамок монтировался плотный полиэтилен, что значительно снижало уровень освещенности помещения. Современные пленки отличаются тонкостью, прозрачностью и простотой монтажа: их просто наклеивают на стекло изнутри с помощью двустороннего скотча.Но нужно быть готовым к тому, что при повышенной влажности скотч может отставать.

Однако специалисты действительно помогут эффективно защитить жилье от холода. Профессионалы досконально разбираются в тонкостях кропотливой работы, требующей высокой точности и грамотного подхода. Они подберут подходящие материалы для утепления окон и выполнят дельные советы и рекомендации.

Материал вышлем Вам на почту

Когда наступают холода и появляются первые заморозки — у владельцев деревянных окон возникает проблема, связанная с их утеплением.Вы можете справиться с подобным недостатком самостоятельно. Это несложный процесс, позволяющий сэкономить около половины затраченного тепла. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как утеплить деревянные окна на зиму, а также какие материалы лучше использовать.

Деревянные окна требуют особого подхода

Деревянные окна — это натуральный материал, который поможет создать в помещении оптимальный микроклимат. У натурального дерева много преимуществ, но есть и определенные недостатки. Со временем такие рамки могут треснуть.В этом случае образуются трещины и щели.

Вы можете определить, что рамы не герметичны, по узорчатым узорам на стекле. Чтобы не доводить до этого, начинать утепление нужно при температуре +5 градусов. Для выявления зазоров нужно использовать зажженную свечу.

На теплосберегающие свойства окон влияет большое количество факторов. Например, особенности обработки дерева, герметичность стекла и образование трещин.

Для информации! Перед утеплением оконных проемов окна следует тщательно вымыть.Материал будет хорошо держаться на обезжиренной поверхности.

Как утеплить деревянные окна на зиму: способы

Чтобы разобраться, как утеплить окна на зиму своими руками, нужно понимать, как тепловая энергия уходит из здания. Утечка происходит через щели в подоконниках, стекле, через откосы и рамы. Со временем здание дает усадку. В этом случае между откосами и стенами могут образоваться зазоры. Подобные недостатки возникают при ошибках при установке.

В некоторых случаях зазоры можно заполнить строительной пеной. Для утепления откосов понадобится слой в несколько слоев. В этом случае можно применить, оштукатурить или сделать откосы из ПВХ-материала. Дополнительно полученные пустоты обрабатываются, например, пеной.

Примечание! Наличие зазоров можно проверить, приблизив влажную руку к раме. В этом случае будет ощущаться прохладный ветерок.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Перед выбором: как утеплить окна на зиму своими руками — определите, насколько плотно стекло крепится к раме.Если поверхность гремит, значит, проблема в герметичности. В этом случае нужно снять стекло и распределить по контуру слой герметика. После закрепления штапиков видимые трещины также обрабатываются герметиком. Все работы лучше выполнять в специальных перчатках. После проверки герметичности можно выбирать утепляющий материал. Давайте рассмотрим каждый вариант и узнаем об их преимуществах.

Статья по теме:

Утепление окон фольгой своими руками

На даче часто применяется технология утепления старых деревянных окон с применением пленочного материала.Выбирая материал, не забывайте о таких значениях, как морозостойкость и прозрачность. В регионах с сильными морозами можно использовать специальную пленку с теплоизоляционными характеристиками, которая применяется для теплиц и выдерживает даже 40-градусные морозы. Скрепляем пленку снаружи степлером. Кусочки пленки кладут под скобы. Важно обеспечить правильное натяжение, чтобы порывы ветра не рвали его. Если это произошло, то пленку можно заклеить скотчем.

Особого внимания заслуживает теплоизоляционная пленка. Это композитный материал, одна сторона которого металлизирована. Тончайший слой металла не мешает прохождению света, но может значительно снизить теплопотери стекла.

Чаще всего такой материал натягивают снаружи дома. Кусок вырезается по габаритам стекла с небольшими припусками. С помощью пульверизатора на поверхность стекла наносится мыльный раствор, а затем приклеивается пленка.

Полезная информация! Перед тем, как приклеить этот материал, необходимо хорошо очистить и вымыть стекло.

Бумажная заявка

Самым распространенным методом утепления деревянных окон на зиму является использование бумаги. Сначала поверхность необходимо тщательно вымыть. Затем во все стыки вдавливается вата, синтепон или кусочки поролона. Все зазоры заклеиваем полосами бумаги. В этом случае используется клей для обоев или ПВА, который разводится водой.

Недостатком этой техники является то, что при нагревании бумагу придется снимать и стирать. В качестве альтернативы вы можете использовать полоски ткани вместо бумаги. Хорошо держится в мыльной воде.

Как провести изоляцию герметиком

В качестве утеплителя деревянных окон можно использовать герметик. Этот материал подойдет, если трещины небольшие. Этим методом делают сразу несколько лет, потому что герметик удалить очень сложно.Чтобы каркасы не пачкались, их нужно заклеить малярным скотчем, а герметик выдавить в подготовленные отверстия с помощью специального приспособления. Важно сразу же расправить состав, так как он очень быстро застывает. Чтобы убрать излишки, можно использовать тряпку, смоченную уксусной кислотой.

Этот материал может быть разных видов. Для утеплителя подойдет полиуретан или теоколовий. Первый вариант легче наносится и его можно красить. Выбранный герметик должен обладать влагостойкими и противогрибковыми свойствами.Это будет отличной защитой от плесени. Пена — хороший вариант.

Как сделать пену утеплитель?

Такой утеплитель для оконных рам в виде пенопласта используется уже много лет. Это эластичный материал, позволяющий заполнить любые углубления. В первую очередь рамки оклеиваются снаружи бумагой, затем наносится поролон, а затем снова бумага.

Сразу можно купить пенопласт, нарезанный на разные размеры. Важно выбрать толщину, подходящую к тому или иному окну.Также можно приобрести утеплитель с клейкой стороной. Его необходимо заклеить специальной лентой.

Использование парафина

Проверенные технологии включают парафин. Его следует использовать для рамок с небольшими зазорами. Материал плавится на водяной бане, после чего раствор с помощью шприца распределяется по трещинам. Если углубление большое, то можно протолкнуть кусок веревки и сверху залить парафином.

Как изолировать с помощью специальных прокладок

Отличная альтернатива поролону — резиновый герметик или ПВХ материал.Известен трубчатый профиль. Этот материал имеет разнообразную маркировку, применив которую можно выбрать подходящий вариант. Материалы ПВХ обладают отличными теплоизоляционными характеристиками. Резиновые материалы более прочные. Выбирая такой материал, стоит остановиться на более мягких изделиях.

Тепло в доме или квартире — залог комфорта, уюта и благополучия. Для этого мы проводим центральное отопление в наших квартирах, строим полы с подогревом и многое другое. Однако важно не только доставлять тепло в дом, но и сохранять его.

Большая часть тепла уходит из наших квартир через окна, за счет утепления которых можно значительно улучшить условия их проживания в холодное время года.

Рассмотрим быстрые способы утепления, как современных пластиковых окон, так и старых деревянных. Начнем с самого простого и дешевого …

1. Хотите утеплить окно? — Мыть его!

Тепло уходит из наших квартир не только из-за сквозняков, но и уходит на улицу в виде инфракрасного излучения.

Обычное стекло, прозрачное для видимого излучения, имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасных лучей, передающих тепло.

А вот загрязненное стекло, теряя прозрачность в видимой части спектра, значительно увеличивает ее в инфракрасном спектре. Поэтому для экономии тепла просто вымойте окно перед началом холодного сезона.

Впрочем, это не помешает сделать это весной — чтобы в квартиру и без того жарким летом проникало меньше лучистого тепла.

Для мытья окон изнутри и (обязательно!) Снаружи должно быть средство на этиловой или аммиачной основе. Это позволит, во-первых, очистить от жирных загрязнений, что особенно важно для кухни, а, во-вторых, избежать пятен от растворенной воды с солью, оставшейся после испарения влаги.

Кроме стекла, также необходимо мыть рамы — на них приклеим уплотнители, утеплители и т. Д. Плохо клеится к грязи, быстро отваливается. Не хотите клеить уплотнитель посреди зимы при распахнутых окнах?

2.Традиционные методы утепления окон

Эффективным способом снижения теплопотерь является установка термоусаживаемой энергосберегающей пленки с внутренней стороны рамы параллельно стеклу или стеклу.

Такая пленка имеет двойной эффект. Во-первых, он предотвращает выделение тепла в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, он создает дополнительную теплоизоляционную прослойку воздуха между собой и стеклом. Обычно это позволяет избавиться от эффекта «плачущих окон».

Установить термопленку довольно просто.На раму, предварительно ее очистив и обезжирив, наклеиваем вокруг стекла двусторонний скотч. Пленка обычно продается сложенной в два слоя. Разделите слои между собой и разрежьте пленку по размеру стекла плюс два-три сантиметра от каждого края.

На скотч приклейте пленку так, чтобы ее поверхность перекрывала все стекло. Пленку стараемся растянуть, но на морщинки не обращаем внимания. Более важно следить за тем, чтобы весь край пленки плотно «садился» на ленту, без «пузырей».На пленку направляем горячий воздух от бытового фена. Благодаря своим усадочным свойствам пленка сама растягивается и разглаживается.

Вид в окно с такой пленкой, конечно, не ахти, ибо тепло и сухо.

Новые стеклопакеты не утепляют. Почему?

Аналогично меняется уплотнитель на раме, после чего створка ставится на место.

Порядок установки створки — обратный порядку при снятии:

Ставень монтируется сверху вниз на нижнем шарнире, затем части верхнего шарнира соединяются отводом от себя, шпилькой, установлены стопорная шайба и петлевая накладка.Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненных работ, тестируя стык на сквозняк.

Чтобы уплотнитель на пластиковом окне не нужно было менять каждые два-три года, эта деталь требует надлежащего ухода. Очищать и смазывать герметик нужно не реже одного раза в год, а лучше два раза, перед наступлением холодов и по его окончании.

Протрите уплотнитель створки и рамы сухой безворсовой тканью, чтобы очистить скопившийся лайтбокс «rel =» «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на -zimu_8.jpg «> грязь. Затем протрите уплотнитель мыльной водой для лучшей очистки и обезжиривания и вытрите насухо. Наносим силиконовую смазку на тряпку (ее можно купить в любом автомагазине) и втираем в герметик. Эта простая процедура убережет герметик от высыхания на жаре и «пилинга» на морозе, позволив ему надолго сохранить свои качества.

6. Утепляем откосы и подоконники

Некоторые почему-то забывают, что окна это не только стекло, рама и створки, но и откосы и подоконники.Какая польза от окна лучше, если из-под подоконника все «сифон»? Конечно, лучше, если наряду с заменой окна вы также замените откосы и подоконники на современные конструкции из ПВХ, но именно при их установке установщики часто «жульничают», зная, что заказчик сделает упор на рамы.

Проверить контактные участки откосов на наличие бетона. Если обнаруживаются большие зазоры, забиваем их паклей, либо пеной и покрываем сверху алебастром, либо заливаем монтажной пеной, которую после высыхания нужно будет зачистить наждачной бумагой.Завершаем заделку трещин строительным герметиком.

Если первичный осмотр ничего не выявил, проведите более тщательный анализ с помощью горящей спички или влажного пальца. В случае обнаружения «мостиков холода» необходимо «постучать» по облицовочному слою. Глухой звук по сравнению с соседними участками свидетельствует о наличии пустот под слоем облицовки. В этом случае снимаем футеровку и закрываем щели описанным выше способом. Делается это правда «рел =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на-зиму_9.jpg «> должно быть в теплое время года, потому что монтажная пена и отделочные строительные смеси на морозе плохо работают.

Можно сделать откосы самостоятельно из недорогих подручных материалов, например, из пенополистирола, при этом сэкономив на ПВХ откосы и услуги монтажных компаний.Для этого вам понадобятся пенопластовые панели толщиной не менее трех сантиметров, клей для пенопласта (например, «церезит») и цементный раствор.

Эта работа, однако, не является один из самых простых, быстрых и чистых.Стоит дважды подумать, не лучше ли пригласить профессионала. Но если вы решите сами, то вкратце вы найдете следующее:

Стороны оконного проема и часть прилегающей стены должны быть открыты до основания — кирпичного или бетонного. Делается это для того, чтобы утеплитель утопил в стене. Здесь вас ждет масса сюрпризов в виде замурованных строителями досок, мотков пакли и прочих «утеплителей». Дырочки в этом случае будут впечатляющими.Он может даже упасть с массивной штукатурки на соседней стене, поэтому приготовьтесь к лепным работам соответствующего масштаба. Чтобы обеспечить надежное сцепление будущего откоса с основанием, можно закрепить арматурную сеть дюбелями (пластиковыми — чтобы он не проводил холода).

После замешивания цементного раствора наносим слой штукатурки на оконный проем и на стену, на ширину будущего откоса (около 20 см) от проема. В раствор можно добавить глину.Это придаст ему дополнительную вязкость, и оштукатурить вертикальную поверхность стен будет проще. Добиваемся ровной поверхности и даем штукатурке хорошо просохнуть.

Однако, если вы уверены в надежности имеющегося слоя штукатурки, можно просто аккуратно соскрести обои, краску или другое декоративное покрытие стены, прогрунтовать и разгладить небольшим слоем шпаклевки на поверхности.

«рел =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на-зиму_10.jpg «> Далее наносим клей на пенопластовую панель зубчатым шпателем и прижимаем панель к поверхности, удерживая ее 10-20 секунд, пока клей не« схватится ». Сначала приклеиваем пенопласт к вертикальной части стена и откосы. Швы между панелями тщательно промазываем тем же клеем. Аналогичным образом устанавливаем панели на горизонтальной части откоса в оконном проеме.

Как вариант — пенопласт. Он хорошо заполняет пустоты в откосах. , плотно прилегает к основанию, а сам утеплитель с его помощью надежно «приклеивается».Вот только немного стоит, а надо много (большой бутылки для двустворчатого окна может не хватить).

Можно закрыть пенопласт гипсокартоном или тонкими пластиковыми панелями, снова нанеся их на клей.

Опять же, поверхности сложные, много углов. Профессионалы используют другие утеплители и устанавливают специальные облицовочные панели. Но если вам нужно сэкономить или вы хотите все делать самостоятельно — можете попробовать.

7. Утепление окон по шведской технологии

Если вы не можете позволить себе установить современное окно из ПВХ-профиля или оно не подходит по каким-либо другим причинам, вы можете утеплить обычное деревянное окно по шведской новой технологии. .Столь звучное название получила технология утепления окон с помощью канавки европленки производства Швеции, хотя аналоги продукции из Восточной Европы уже появились на рынке.

Технология требует использования довольно специфического инструмента, который может найти далеко не каждый домашний мастер, и необходим опыт работы с ним. Так что для данной услуги лучше обратиться к 7 способам утепления окон на зиму: Фото 11 «отн =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-способов-утеплит-окна-на-зиму_11 .jpg »> специалистам. Но все работы выполняются быстро, поэтому способ вполне подходит, если зима« вдруг незаметно подкралась ».

Для установки уплотнителя створку необходимо снять. место примыкания створки к раме с помощью фрезы, где специальным роликом, который принимает форму паза, укладывается трубчатый профиль. Дополнительно стык герметизируется силиконовым герметиком. также может выполняться внутри двойного каркаса.Аналогичным образом утепляется и балконная дверь.

7 способов утеплить окна на зиму: Фото 12 «rel =» лайтбокс «href =» / images / stories / kvartira / 7-sposobov-uteplit-okna-na-zimu_12.jpg «> Шведские технологии тоже включает установку створок, рам и балконных дверей, но это необходимо делать в любом случае, независимо от установки шведских прокладок.

Эффективность такой изоляции немного лучше, чем традиционная герметизация, но она позволяет свободно открывать окна и окна зимой для вентиляции.

Мы рассмотрели наиболее распространенные способы утепления окон, не требующие капитального ремонта. Надеюсь, наши советы помогут добавить тепла в вашу жизнь.

Теплый дом — залог уютной атмосферы и комфорта проживания для всех членов семьи. Чтобы сделать наш дом теплее, мы используем энергосберегающие технологии, делаем теплый пол, используем альтернативные источники тепла.
Важным фактором является не только накопление тепла в холодное время года, но и его сохранение. Специалисты недаром считают, что около 40% тепла уходит через наши окна.

Ни для кого не секрет, что панорамные окна, большие окна в пол — одна из основных причин потери тепла. Пластиковые и деревянные окна тоже нужно утеплить, чтобы зимой можно было существенно сэкономить на отоплении.

Утеплить пластиковые окна на зиму своими руками

Пластиковые окна, находящиеся в эксплуатации долгое время, тоже нужно утеплять зимой.
Если окно прослужило вам долго и первый сезон стало пропускать холода, то нужно отрегулировать запорный механизм и поменять утеплитель.Изморозь, конденсат или иней внутри рамы могут указывать на протечку окна.

1. Замена пластикового уплотнителя окна

Замену пластикового уплотнителя окна можно сделать самостоятельно. Герметик лучше покупать «родной». Если вы не можете купить его, вы можете проконсультироваться с продавцом в строительном магазине. Чтобы выбрать подходящий герметик, достаточно взять с собой небольшой кусочек старого.
Лучше, если резиновый уплотнитель будет черным. На нем не так много уличной пыли.

Для начала нужно снять ручку створки с ручки, чтобы не повредить ее. Положите створку внутренней стороной вниз (там, где находится ручка). Далее нужно удалить старый утеплитель, поддев его ножом, очистить и обезжирить канавку. После того, как утеплитель будет уложен по периметру окна, необходимо отрезать уплотнительный профиль на 0,25-0,5 см длиннее периметра. Этот остаток уплотнения необходимо вдавить в канавку. Он также заменяет уплотнение на раме.

После этого створка ставится на место.Ставень монтируется сверху вниз на нижний шарнир, затем части верхнего шарнира соединяются путем отхода от себя, устанавливаются шпилька, стопорная шайба и накладка петли. Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненных работ, тестируя стык на сквозняк.

Желательно 1-2 раза в год чистить и протирать уплотнитель. Протрите уплотнитель сухой тканью, чтобы удалить грязь. Тогда уплотнитель для пластикового окна лучше обезжирить мыльной водой и нанести силиконовую смазку.Такая профилактическая работа убережет герметик от высоких температур летом и позволит дольше сохранять свои качества на морозе.

2. Регулировка пластиковой оконной фурнитуры

Со временем замки пластикового окна требуют регулировки. Неподвижная часть замка находится на каркасе. Основным показателем регулировки замков является утопленная в конструкции головка болта, имеющая паз под шестигранный ключ. Это регулировочный болт, изменяющий положение клина, за пределы которого выходит фиксирующий «язычок» замка.Регулировка этого клина изменяет прилегание створки к раме в закрытом положении. Летом плотность закрытия можно ослабить, а зимой, наоборот, плотность нужно максимизировать. Для регулировки замка пластикового окна воспользуйтесь шестигранным ключом.

3. Утепление откосов и подоконников.

Хорошо, если при установке пластикового окна одновременно устанавливались откосы и подоконники из ПВХ. Если сквозь пластиковое окно слышен сквозняк, нужно позаботиться об утеплении откосов и подоконников.Большие зазоры можно перекрыть паклей или поролоном. Сверху прорезь по желанию можно заполнить пеной или алебастром. Затем завершите обработку зазора герметиком.

Утепляем деревянные окна на зиму своими руками

4. Чтобы исключить сквозняки в доме, необходимо во все щели между рамами и стеклами уложить кусочки бумаги , предварительно намоченные и скрученные в жгут. Поверх такого утеплителя также обычно используют бумагу для повышения герметичности.Недостатком этого метода является то, что после холодов засохшую бумагу с рам нужно будет удалить, а сами рамки заново покрасить.

5. Следующий способ утепления дерева — это вставить в оконные прорези вату и кусочки поролона . Сверху можно наклеить полоски ненужной ткани шириной 5 см. Перед тем, как использовать такие тканевые полоски, их нужно смочить, отжать и намылить с мылом. По сравнению с бумагой ткань не желтеет и весной легко снимается.

Важно: поролоновый герметик впитывает влагу, поэтому его необходимо ежегодно менять.

6. Изоляция оконных проемов парафином . Сначала парафин необходимо растопить до температуры 70 градусов. Затем с помощью нагретого шприца в трещины вводят парафин.

7. Утепление трубчатым профилем . Такие профили иногда называют прокладками. Такие утеплители делаются при больших и мелких трещинах. Преимущество утеплителя в том, что он незаметен, так как приклеен к одной стороне каркаса.Срок службы минимум 5 лет. Особенность этих профилей в том, что начинать утепление окон нужно до наступления сильных холодов. Поскольку устанавливать такие профили можно при температуре не ниже 10 градусов. ПВХ уплотнители лучше переносят морозы. Выбирая резиновые уплотнители, лучше отдать предпочтение более мягким.

8. Еще один современный и удобный способ утеплить деревянные окна теплосберегающей пленкой . Особенность этого материала в том, что он двухсторонний простой и с металлическим покрытием.Благодаря этому он пропускает через себя солнечный свет, но не пропускает обратно инфракрасное излучение. Этим объясняется его теплосберегающий эффект. Наклеивается материал на стекло и рамы. При правильном исполнении он будет практически незаметен для глаза, а в комнате сразу станет значительно теплее.

Утепление окон по шведской технологии

Запатентованное название этой технологии — EuroStrip. В некоторых странах ее еще называют канадской технологией.

Утепление окон по шведской технологии хорошо тем, что позволяет сохранить экологически чистые деревянные окна, обеспечивая им хорошую герметичность на долгие годы.Также эта технология хороша тем, что позволяет в разы снизить уличный шум и практически до нуля снизить проникновение грязи и пыли между крыльями. Стоимость утепления окон по шведской технологии в десять раз ниже стоимости установки новых пластиковых окон

.

Материал для уплотнения по данной технологии изготовлен из износостойкой и прочной резины, в состав которой входит натуральный каучук. Материал также не подвержен воздействию воды и способен сохранять свои теплосберегающие свойства в диапазоне температур от -53 ° C до + 128 ° C.То есть при любых погодных условиях шведский утеплитель защитит дом от сквозняков. Особо следует отметить экономию тепла в квартире. После работы температура в доме повышается в среднем на 3-5 ° С. Специально сделанный широкий профиль защитит вас от дождя, ветра, шума и пыли. Эстетически окно сохраняет прежний вид. При закрытых ставнях утеплитель даже не виден.

Качественная изоляция окон по шведской технологии осуществляется поэтапно, с соблюдением всех технологических требований.

Процесс утепления деревянных окон по шведской технологии:
1) Для начала нужно тщательно вымыть окна.
2) Выполните проверку створки. Они плотно закрыты и все механизмы работают.
3) Снимите створку с петель.
4) Лишние слои старой краски сшивают с крыльев, которые мешают закрываться и открываться.
5) Сделайте фрезу по всему контуру створки.
6) В пазы закатывается специальный качественный герметик 7) Для уменьшения проникновения пыли и грязи створчатые окна утепляют между собой и изнутри.
8) Двери ставятся на место, производится замена фурнитуры.
9) Проверяются створки и правильность работы деревянной оконной фурнитуры.

Специалисты, которые занимаются утеплением окон, говорят, что такие работы по утеплению лучше доверить профессионалам. Поскольку проведение утепления окон по шведской технологии требует специальных навыков и соответствующего инструмента. Использование фрезы при вкатывании уплотнения в канавку гарантирует, что уплотнение не отслоится и не выпадет со временем.

Альтернативные методы изоляции

Тепло уходит из дома через грязные окна. Хотите сделать дом теплее всего , вымойте все окна до наступления холодов. Доказано, что окно, если оно загрязняется и теряет прозрачность в видимой части спектра, увеличивает прозрачность в инфракрасном спектре. А тепло уходит из дома из-за сквозняков и уходящего инфракрасного излучения. Мытье окон лучше всего с помощью этилового или нашатырного спирта.Это уберет жировые отложения с окон на кухне и предотвратит появление пятен на стекле.

Используйте жалюзи шерстяные . Обычные ламели оборачиваются полосами из шерсти и ткани. Такие жалюзи становятся хорошей защитой от холода.

Электрообогрев окон . Он предполагает установку на окна специальной нагревательной спирали, которая осуществляет обогрев. Такой способ обогрева следует предусмотреть еще на этапе монтажа окна.

Похожие статьи:

Установка и установка окон Оконная фурнитура

Советы по утеплению окон своими руками для зимней погоды

Когда погода снова начинает падать и ваши счета за отопление начинают расти, вы можете попробовать различные методы самодельной изоляции окон, которые помогут сохранить теплый воздух внутри и эти холодные сквозняки снаружи.

Единственная проблема в том, что уловки, сделанные своими руками, такие как использование специального оконного пластика на зиму или покупка комплекта для внутренней изоляции окон, не могут сделать многое для изоляции ваших окон.

Безусловно, можно добиться небольшого улучшения, сохранив больше тепла в вашем интерьере. Это может быть все, что вам нужно, по крайней мере, до тех пор, пока вы не воспользуетесь более практичным решением для утепления окон.

Вот несколько способов, которые можно сделать своими руками для окон в зимнюю погоду, включая сильные и слабые стороны каждого из них.

Изоляция окна пузырчатой ​​пленкой

Действительно ли работает пузырчатая пленка на окнах? Попытайся. Вы можете прикрепить слой утеплителя из пузырчатой ​​пленки поверх оконного стекла. Обязательно закрепите его на месте; цель состоит в том, чтобы оставить как можно меньше отверстий для прохождения воздуха.

Чтобы использовать пузырчатую пленку, сначала разрежьте пластик так, чтобы он точно соответствовал размерам оконного стекла.Вы можете распылить воду на стекло из пульверизатора, а затем прикрепить пузырчатую пленку, используя воду в качестве клея. Это упрощает снятие изоляции окон, сделанных своими руками, если вы хотите открыть окна, чтобы впустить свежий воздух. Вы также можете закрепить пузырчатую пленку прочной лентой.

Хотя идея прикрепления пузырчатой ​​пленки имеет свою привлекательность — в конце концов, это один из самых быстрых и дешевых методов изоляции окон — у нее есть несколько недостатков:

• Вы не заметите существенной разницы в температуре дома или в расходе энергии; и

• Это особенно актуально в ветреные дни, поскольку пузырчатая пленка не защищает от сквозняков.

Он способен лишь немного замедлить тепловое движение.

Кроме того, пузырчатая пленка, возможно, является самым неприглядным решением для теплоизоляции, сделанным своими руками, что делает ее более полезной для невидимых окон, таких как чердак или прачечная. Вы не сможете четко видеть через окно и, вероятно, не захотите, чтобы кто-то еще видел ваши пластиковые пузыри, закрывающие ваши окна. Но если вам нужно временное быстрое исправление и у вас есть пузырчатая пленка, наполненный воздухом пластик будет иметь некоторые изоляционные преимущества.

Пластиковые оконные крышки на зиму

Другой вариант — использовать кусок пластика. Вы можете купить пластиковую оконную пленку — в большинстве магазинов товаров для дома есть комплект для изоляции окон из термоусадочной пленки — или вы можете просто использовать пластиковую термоусадочную пленку, которая, вероятно, уже есть на вашей кухне, на окнах вместе с лентой. Однако специальная полиэтиленовая пленка из комплекта будет толще и прочнее любой бытовой термоусадочной пленки.

Как и в случае с пузырчатой ​​пленкой, при надежном закреплении пластик на окнах на зиму немного поможет, но не намного. Вам все равно придется бороться с сквозняками, потому что пластик не закроет ваши окна. Основное ограничение, которое у вас все еще есть, — это само окно с одинарным остеклением.

Средний дом теряет через окна от 21% до 31% тепла. Когда вы посмотрите, как происходит потеря тепла с окнами с одинарным остеклением, вы поймете, почему, пока у вас только одно остекление, у вас всегда будут проблемы с теплоизоляцией.

• Стекло естественным образом поглощает тепловую энергию (тепло).

• Когда он это делает, поглощая тепло из вашего дома — что он по-прежнему будет делать с прикрепленной пузырчатой ​​пленкой и пластиком — он автоматически излучает тепловую энергию.

• Здесь происходит потеря тепла с одним застекленным окном. Процесс поглощения аавартха и последующего его излучения на улицу продолжается.

К сожалению, это означает, что ваше тепло все еще уходит, даже если вы используете всю эту пластиковую или пузырчатую пленку.Вот почему вы не увидите большой разницы в ваших счетах за электроэнергию с изоляцией окон своими руками.

Изоляционная лента для окон и дверей

Еще одна хитрость, сделанная своими руками, — использовать специальную изоляционную ленту вокруг окон и дверей. Изоляционная лента не закрывает все оконное стекло, как пластиковая или пузырчатая пленка, поэтому она не замедляет потерю тепла.

Помогает заглушить оконные сквозняки зимой.

Вы можете наклеить изоляционную ленту вокруг окон в дополнение к закрытию окон для достижения наилучшего результата. Это не решит проблему потери тепла полностью, но совместные усилия помогут сделать ваш дом более комфортным, и вы сможете тратить меньше энергии на поддержание тепла в доме зимой.

Однако при этом вы пожертвуете истинной функцией окон — возможностью видеть снаружи и пропускать прекрасный естественный свет.Если вы не закроете окна шторами или жалюзи (к чему вы можете быть склонны, чтобы не смотреть на весь этот пластик и скотч), немного света все равно будет проникать. Но вы потеряете визуальную четкость и привлекательную атмосферу, которую всегда создавали ваши окна.

Сделай сам и новая альтернатива двойному остеклению

Проблема для многих домовладельцев заключается в том, что им действительно нужны преимущества энергоэффективных окон — более низкие счета за электроэнергию, повышение стоимости дома, сокращение выбросов углекислого газа в доме — и, конечно же, комфорт хорошо изолированного дома. зимой.

Но замена окон на новые окна с двойным остеклением может обойтись слишком дорого.

Самодельные методы намного дешевле. Но они недостаточно мощны, чтобы вернуть вам финансовую отдачу от долгосрочной экономии энергии. Не говоря уже о том, что они имеют эстетические и функциональные недостатки, связанные с необходимостью иметь дело с пластиком и лентой каждый раз, когда вы хотите посмотреть или открыть свои окна.

Окончательное и простое решение этой сложной проблемы заключается в передовых оконных технологиях.

За последние несколько лет была разработана альтернативная система двойного остекления. И улучшил. Уникальная запатентованная система сухого переоснащения двойного остекления Thermawood предлагает больше преимуществ по сравнению с типичным проектом модернизации, включая лучшее качество воздуха в помещении с предотвращением конденсации и способность сохранять старые окна в старинных зданиях, таких как классические окна с двойным подвесом.

Как работает дооснащение двойным остеклением? Почему это доступнее?

Как и в случае модифицированных окон с двойным остеклением, одинарное остекление заменяется стеклопакетом или стеклопакетом.

Стеклопакет состоит из двух стеклянных панелей и герметичного воздушного пространства, которые в сочетании значительно замедляют движение тепловой энергии. Это сделает ваш дом более комфортным круглый год.

Вы также можете настроить свой стеклопакет с функциями для получения желаемых результатов, будь то еще лучшая изоляция зимой, летом или круглый год, улучшенные акустические характеристики и повышенная безопасность.

При модернизации Thermawood использует специально разработанную систему, которая оставляет ваши текущие деревянные столярные изделия на месте, в то же время преобразовывая одинарное стекло в стеклопакет.

Это беспрепятственный процесс, дающий безупречные результаты, примерно за треть стоимости установки новых окон с двойным остеклением.

Попробуйте утеплить окна своими руками, чтобы избежать сквозняков и потери тепла зимой, если хотите, но не думайте, что ваш единственный вариант — это дешевые решения своими руками или новые дорогие окна с двойным остеклением.Модернизация двойного остекления — это альтернатива, которая предлагает те же преимущества, что и установка новых энергоэффективных окон, без лишних затрат и хлопот.

6 простых способов утеплителя на зиму

Я знаю, что на улице холодно, и мы все хотим согреться внутри, так что же делать с холодными сквозняками? Я слышал много разговоров о том, что сквозняки — это просто часть жизни в старом доме. Что ж, извините, но это уже много всякой всякой ерунды.Тот факт, что ваш дом старый, не означает, что в нем должен быть сквозняк.

Я не говорю о сверхдорогих решениях, которые все так быстро упоминают, например, о замене окон или аэрозольной пене. На прошлой неделе я говорил о том, что добавление аэрозольной пены в старый дом — опасное занятие, которое может нанести больше вреда, чем пользы. И если вы не знаете правду о том, насколько неэффективна и трата денег замена окон, прочтите также этот пост.

Я говорю об опробованных и проверенных способах сделать ваш старый пронизанный сквозняками дом, большинство из которых использовалось сотни лет.Ни на минуту не верьте, что люди столетие назад просто разводили руками и разбирались с холодными сквозняками в домах. У них были решения, и эти решения по-прежнему работают феноменально хорошо, вы просто можете о них не знать. Но я покажу вам, что они из себя представляют, ниже.

6 простых способов установки уплотнителя

Герметизация старого дома воздухом для предотвращения сквозняков не должна быть сложной или дорогостоящей. Есть простые способы сделать уплотнитель, которые невероятно удобны для самостоятельного изготовления, которые вы можете сделать на выходных с помощью основных инструментов.И они могут сэкономить вам кучу денег, не говоря уже о том, чтобы сделать каждый зимний день намного более комфортным. Вот простые техники, которые я использую в домах клиентов каждый раз, когда приближается зима.

Rope Caulk

Вероятно, самый простой и дешевый способ заделать старое окно уплотнительной лентой; веревочный герметик — отличный сезонный вариант для защиты от атмосферных воздействий. Вы просто разворачиваете его и прижимаете на зиму. Когда весной станет теплее, просто снимите кожуру и выбросьте в мусорное ведро.Менее чем за 5 долларов вы почти полностью закрыли старое окно. Единственный недостаток заключается в том, что окно не работает, пока установлен веревочный герметик. Вы можете найти герметик для веревки на Amazon.

StopGap

Это простой и привлекательный продукт, который позволяет вашему окну оставаться в рабочем состоянии, одновременно закрывая самое проблемное место на двойных окнах. Рельс для совещаний печально известен сквозняком, потому что ему нужно определенное открытое пространство, чтобы окно могло работать.

StopGap — это латунная накладка с войлочной подкладкой, которая отлично закрывает этот зазор и позволяет окну работать.Поместите по одному с каждой стороны ограждения для собраний, и у вас будет черновик, с которым вам больше не придется возиться. Купить StopGap можно в нашем магазине здесь.

Spring Bronze

Вам нужно беспокоиться не только об окнах, но и о дверях. Пружинная бронза — лучший продукт, который я нашел для герметичных дверей. Легкая в установке, очень эффективная и долговечная, пружинная бронза закроет неизбежные зазоры вокруг любой двери.

Разверните его до нужной длины, порежьте ножницами и прибейте гвоздями с медью.Это не только эффективно, но и очень привлекательно. Какие еще уплотнители могут это сказать? Ознакомьтесь с этим простым руководством по установке пружинной бронзы на двери. Купить пружинную бронзу в нашем магазине можно здесь.

Герметизирующий герметик

На рынке есть несколько продуктов, которые подходят под это описание, но мой фаворит сделан Red Devil и называется Zip-A-Way. Это съемный герметик, который вы используете для внутренней отделки окон. Это сезонный уплотнитель, который вы применяете зимой, чтобы закрыть окна, пока не будете готовы снова их открыть весной.

Вы в основном заделываете все щели в окне, закрывая его этим прозрачным герметиком, и это делает ваше окно неподвижным, пока вы не снимете герметик весной. Это специальный герметик, который легко удаляется в течение 6 месяцев и не отслаивает краску во время удаления. Мне нравится, как хорошо работает этот продукт, но признаю, что в первые пару часов после нанесения запах довольно сильный. Это наименее заметный вариант из всех, и он чертовски хорошо работает. Вы можете найти это на Amazon.

Комплект утеплителя для окон

Вероятно, один из самых дешевых и эффективных способов герметизировать окно на зиму, этот продукт — мой любимый зимний изолятор, потому что он, безусловно, самый эффективный. Как и веревочный герметик, это сезонный продукт, который вы надеваете зимой и снимаете с приходом весны. В комплект входит скотч и полиэтиленовая пленка, которую вы отрезаете по размеру окна.

После того, как вы разместили его на месте, вы берете фен и нагревает пленку, чтобы она плотно прилегала к окну, в результате чего образуется относительно невидимое уплотнение вокруг окна, что обеспечивает эффективность, близкую к двойной.При цене около 3 долларов за окно нет более дешевой и эффективной сезонной формы герметизации окон. Вы можете найти эти комплекты на Amazon.

Дверной трапеции

Пружинная бронза может хорошо подойти для боковых сторон и верхней части двери, но не повлияет на нижнюю часть двери. Вот когда вам нужно подметать дверь. Когда дело доходит до дверных проемов, существует множество стилей, но для любой двери менее 36 дюймов их легко найти практически в любом строительном магазине. Купите развертку, отрежьте ее по размеру и прикрутите (или используйте липкую ленту).Дверные дверные проемы часто требуют замены через несколько лет, поэтому следите за регулярным графиком замены для максимальной эффективности.

Вот и все — 6 простых способов утеплителя на зиму! Сделайте что-нибудь из этого, и вы почувствуете некоторое утешение. Выполняйте их все, и вы будете уютно, как жук на коврике. Будь вы в Миннеаполисе или Майами, эти техники согреют вас всю зиму.

Плюс супер-жаркого климата в том, что в них можно сохранять прохладу и летом.Менее чем за 20 долларов за окно или дверь вы можете получить весь необходимый комфорт за один уик-энд и сэкономить тысячи по сравнению с заменой окон. Сохраните эти старые окна и сэкономьте деньги на что-нибудь более интересное, чем паршивые виниловые окна.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Подготовьте окна к зимней погоде

Дек.24, 2015

Зима может сильно ударить по вашему дому, особенно если вас застают врасплох. К счастью для вас, есть способы укрепить ваш дом, особенно окна, до того, как суровые зимние погодные условия начнут проявляться и проблемы начнут проявляться.

Герметизирующая прокладка

Убедитесь, что зазоры и промежутки вокруг окон и дверей герметичны, чтобы предотвратить любые потери тепла. Замените сломанный уплотнитель.

Конденсация

Конденсация возникает, когда влажный более теплый воздух соприкасается с сухим более холодным воздухом. Результат — потеющие окна. Ключ к решению такой проблемы — контроль влажности в доме. Ежедневно открывайте окно или дверь на короткое время, чтобы выпустить теплый влажный воздух, или используйте осушитель или вытяжные вентиляторы для лучшей циркуляции воздуха.

Storm Windows

Оконные экраны сами по себе уязвимы для резких зимних ветров, поэтому вы можете заменить их на штормовые окна.Штормовые окна выдерживают напор сильного ветра и других стихий. Они также предназначены для защиты от холода и тепла внутрь.

Гнилая или гниющая древесина

Последнее, что вы хотите испытать зимой, — это разбитое окно. Отремонтируйте или замените поврежденные оконные рамы профессионально, чтобы они оставались в хорошем состоянии.

Холодные сквозняки

Закупорите все необходимые области, чтобы предотвратить утечку тепла и не допустить попадания холодного воздуха в ваш дом.Небольшие сквозняки можно исправить с помощью изоляционной ленты или пенопласта, особенно если есть отверстия большего размера.

Проведите осмотр

Наем специалиста по окнам для проверки структурной целостности вашего окна может иметь большое значение, особенно когда зима не за горами. Трещины, битые стекла и зазоры требуют немедленного ремонта, а при необходимости — замены.

Заблокируйте окно

Это может быть простая мера предосторожности и должна выполняться автоматически, но многие домовладельцы все же забывают запирать окна! В результате они неосознанно пропускают холодные сквозняки.Обязательно заприте окна, прежде чем начинать герметизировать сквозняки.

Дополнительная изоляция

Вы можете использовать прозрачные пластиковые листы, чтобы покрыть или обернуть внутреннюю часть ваших окон, чтобы служить дополнительной изоляцией. Также доступны комплекты оконных оберток, в которые входят термоусадочные пластиковые листы, которые можно нагреть до нужного положения.

Инвестируйте в энергоэффективную замену окон

Помимо штормовых окон, вы также можете установить замену окон в вашем доме.Это имеет больше смысла, если у вас старые, плохо работающие окна. Окна с двойным или тройным стеклопакетом позволяют сэкономить на счетах за электроэнергию, поэтому не стесняйтесь проконсультироваться о них у профессионального установщика окон.

Готовя к зиме ваш дом, в частности окно, вы гарантируете, что внутренние жилые помещения вашего дома будут оставаться безопасными и комфортными для вас и ваших близких в течение всего сезона.

Подробнее об энергоэффективных окнах.

Автор Биография:

Алекс Эслер работает менеджером по маркетингу в отделе обновления Andersen, дочерней компании по замене окон Andersen Corporation, компании, которая более 110 лет произвела революцию в оконном и дверном бизнесе.Их местные семейные офисы в Южной Новой Англии, Большой Филадельфии и Колорадо составляют крупнейшую компанию по замене окон в сети из 100 Renewal by Andersen Deilers. Всегда стремясь помочь и сохраняя позитивный взгляд на жизнь, Алекс по-прежнему вдохновляется своей работой и делами, которые ей небезразличны.

Какие проекты по благоустройству дома на зиму?

Обучающий центр » Обустройство дома

Для большинства людей идея проектов по благоустройству дома и зимнее время обычно не идут рука об руку.Тем не менее, сделать ремонт дома зимой вполне возможно. Более того, вы можете даже иметь доступ к определенным преимуществам, которых у вас может не быть в противном случае. Имейте в виду, что у подрядчиков обычно больше свободного времени в холодные месяцы, а это означает, что вы можете заключить более выгодную сделку.

С учетом сказанного, вот несколько проектов по благоустройству дома на зиму.

Нанесение нового слоя краски

Один из любимых проектов по благоустройству дома, которым вы можете заниматься зимой, — это нанесение свежего слоя краски на интерьер вашего дома.Это относительно недорогой проект, который вы можете выполнить самостоятельно — если, конечно, захотите. Однако рекомендуется использовать белую краску, если у вас нет опыта, потому что для разных цветов обычно требуется несколько слоев.

Восстановите свою ванную комнату и кухню

Еще один проект по благоустройству дома в зимнее время — установка облицовки плиткой на кухне и в ванной комнате. Стоимость такого проекта полностью зависит от размеров площади, а также от выбранного вами типа плитки.Вы можете выполнить этот проект самостоятельно, но для его правильного выполнения требуется некоторый опыт.

Утеплитель чердака

Нет лучшего времени для утепления чердака, чем настоящее. Будь то зима или лето; Надлежащая изоляция чердака значительно снизит ваш счет за электроэнергию. Зимой теплоизоляция не позволит теплу внутри вашего дома уйти на чердак, что приведет к увеличению счета за электроэнергию.

Более того, теплый чердак может привести к образованию ледяных плотин и сосулек на вашей крыше, которые могут вызвать серьезные повреждения и даже создать угрозу безопасности для людей, находящихся внизу.Если вы все же решили утеплить чердак, обратите внимание на R-Value материала. Чем выше значение, тем лучше.

Замените Windows

Хотя сначала это может показаться нелогичным, заменить окна зимой имеет смысл. Зимой установщики могут лучше определить, какие окна имеют проблемы, а какие нет. Когда материалы начнут сжиматься, станут видны трещины и трещины, и возникнет сквозняк. Хорошие установщики всегда заменяют только одно окно за раз, обеспечивая минимальные потери тепла в течение всего проекта.

Восстановите двери

Мы все слишком хорошо осведомлены о визуальном воздействии дверей на дом. И как то, с чем мы контактируем ежедневно, неудивительно, что двери подвержены износу. Но вместо того, чтобы заменять двери, вы также можете отремонтировать их, чтобы придать им новый вид. Он может включать в себя такие вещи, как слой краски, установку новых ручек и защелок или даже добавление к ним какой-либо лепнины в качестве средства создания размера.

Хотя этот список, представленный здесь, не является исчерпывающим, он, тем не менее, показывает, что проекты по благоустройству дома зимой выполнимы. Если вас интересуют какие-либо работы, связанные с вашими окнами, кровлей или сайдингом, к вашим услугам 1-800-HANSONS . А так как сейчас зима, мы также предложим вам скидку. Свяжитесь с нами сегодня для получения БЕСПЛАТНОЙ оценки !

6 советов по спасению жизни, чтобы согреться во время зимнего отключения электроэнергии — Provident Prepper

Бушует зимняя буря, и внезапно все становится темно и устрашающе тихо.Ты знаешь что делать? Знания могут иметь решающее значение, когда вы пытаетесь согреться без помощи электричества.

Если вы живете в холодном климате, отключение электричества зимой может быть больше, чем просто неудобство. Примите меры сейчас, чтобы убедиться, что у вас есть знания, топливо и материалы, чтобы оставаться в тепле без электричества. В этой статье мы сосредоточимся на простых шагах, которые могут спасти вашу жизнь или жизни тех, кого вы любите, во время зимнего отключения электроэнергии.

Знание — сила, и понимание нескольких основных принципов может существенно повлиять на вашу способность сохранять тепло, когда гаснет свет, а вы остаетесь в холоде и темноте.Было бы неплохо потренировать эти навыки на ночь, намеренно отключив питание. Лучшее время для извлечения ценных уроков — это когда вы можете снова включить тепло.

Цель состоит в том, чтобы сохранить в доме холод и драгоценное тепло. Немедленно займитесь безопасностью вашего дома, когда отключится электричество. Вы не можете позволить себе потерять какое-либо ценное тепло.

Блокировка точек входа холодного воздуха

Осмотрите свой дом и найдите места, где холодный воздух может попадать в ваш дом.К общим точкам входа холодного воздуха относятся:

• Зазоры вокруг дверей и окон
• Кухонный вытяжной вентилятор
• Вытяжной вентилятор
• Наружные стенные розетки и выключатели
• Заслонка дымохода
• Дымоход
• Отверстия печи или водонагревателя и возврат холодного воздуха
• Любое другое место, где может быть холод воздух внутрь или тепло для выхода

Будьте осторожны, чтобы не запечатать дом настолько плотно, чтобы у вас не возникло проблем с накоплением влаги или несвежим, нездоровым воздухом внутри вашего дома.Баланс есть.

Вы можете заблокировать поток холодного воздуха, свернув полотенца или одеяла и подложив под двери. Некоторые из них можно легко заблокировать, используя малярную ленту для герметизации протечек вокруг дверей или окон. Я бы не стал использовать клейкую ленту, потому что она повреждает краску.

Покрытие окон для утепления

Окна являются значительным источником тепловых потерь. Изолируйте окна как можно лучше. Начните с закрытия штор и жалюзи. Вы можете изолировать их, заклеив окно полиэтиленовой пленкой, вырезав картон и поместив рядом с окном, или даже накинув дополнительное одеяло поверх карниза.Вы можете прикрепить пузырчатую пленку к внутренней части окна, обрызгав окно водой перед тем, как положить его.

Одна проблема — темнота. Окна пропускают свет, который помогает избавиться от депрессии, сопровождающей темноту. Я предпочитаю использовать полиэтиленовую пленку или пузырчатую пленку, чтобы изолировать окна, чтобы внутрь проникало немного света.

Наша цель — создать микроклимат, в котором воздух теплее окружающей местности. Уютная небольшая площадка, где можно удобно расположиться и пойти погреться.

Установить палатку

Лучший способ создать микроклимат, который мы обнаружили, — это установить небольшую палатку внутри дома. Только это небольшое количество дополнительной изоляции работает, чтобы удерживать тепло и холод.

Мы предпочитаем устанавливать его внутри выделенной жилой зоны, но вы устанавливаете палатку где угодно. Создайте импровизированную палатку, положив одеяла поверх стола. Помните те форты, которые вы строили в детстве, они создают идеальную микросреду для сохранения тепла.

Еще один целесообразный микроклимат можно создать, накинув пару одеял на верхнюю койку двухъярусной кровати. Пассажиры могут спать и играть на нижней койке. Уютная маленькая пещера создается за счет увеличения тепла, выделяемого телом, и удержания его внутри одеял.

Ограничить деятельность одной выбранной жилой зоной

Рекомендуется ограничить большую часть деятельности одной общей частью дома. Это позволяет использовать альтернативные источники тепла на меньшей площади и экономить топливо.

Выберите наиболее подходящую область. У вас есть комната со встроенным альтернативным источником тепла? Дровяная печь, камин или даже окно, выходящее на южную сторону, может обеспечивать лучистое тепло в дневное время. При прочих равных, комната на южной стороне дома обычно теплее, чем комната на северной стороне. Зимой в подвалах будет теплее, чем на первом этаже.

Закройте все двери или заблокируйте участки, повесив одеяла или простыни.Ограничьте альтернативное отопление этой единственной областью. Обязательно следите за уровнем окиси углерода с помощью исправного детектора окиси углерода. Если кто-то почувствует головную боль или тошноту, немедленно прекратите использовать альтернативное отопление и выйдите на свежий воздух. Лучше быть холодным, чем мертвым.

Одежда для сохранения тепла в помещении может немного сбивать с толку. Важно, чтобы вам было комфортно тепло, но не потеть. Влага быстро отводит тепло от вашего тела.

Лучший способ добиться этого — одеться слоями , которые можно легко удалить или добавить, чтобы приспособиться к изменяющимся температурам. Многослойное одевание просто, если вы помните эти основы:

• Базовый слой — Базовый слой предназначен для отвода влаги от вашего тела. Синтетические ткани, как правило, лучше всего подходят для слоя, прилегающего к вашей коже.
• Средний слой — Средний слой предназначен для сохранения тепла, изолируя и помогая сохранять тепло тела. Этот слой может состоять из шерстяного свитера, фланелевой рубашки или, возможно, худи.
• Внешний слой — Внешний слой обычно предназначен для защиты от непогоды.Однако, когда вы пытаетесь согреться в помещении, вам не нужно беспокоиться о дожде или снеге. Этот слой может помочь обеспечить немного дополнительного тепла при понижении температуры и может быть легко удален, когда вам будет удобно.

На самом деле это означает, что вы можете согреться внутри, если у вас есть базовый слой и теплая спортивная одежда или фланелевая пижама. Когда станет холодно, наденьте куртку.

Мне нравится носить толстовку с капюшоном, потому что без перчаток очень легко согреть руки.Хорошая теплая пара носков или тапочек и чулок — и все это прикрыто.

Одевайтесь тепло с самого начала. Намного легче согреться, чем согреться, когда вам холодно. Будьте умны и найдите время, чтобы правильно одеться.

Накройте голову . Держите голову покрытой, чтобы драгоценное тепло не уходило сверху. Я был поражен, насколько мне стало теплее, когда я накрасил волосы шляпой и просто оставил шляпу на голове.

Защитите конечности .Ваше тело реагирует на холод, возвращая теплую кровь обратно в ядро ​​в качестве механизма выживания. Это подвергает ваши руки и ноги риску обморожения. Держите руки и ноги закрытыми и в тепле.

Хороший способ согреться — изнутри. Теплые жидкости успокаивают и помогают телу поддерживать температуру. Гидратация критически важна для предотвращения переохлаждения и обморожений.

Всегда храните в кладовой бутилированную воду и простые в приготовлении продукты и напитки длительного хранения.Вашему телу нужны калории для создания тепла. Убедитесь, что вы кормите его теплыми калориями.

Приготовление пищи во время отключения электроэнергии может быть немного сложной задачей. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не образовать смертельный угарный газ и не вызвать пожар. Вот несколько полезных ресурсов, которые помогут вам в планировании приготовления пищи в помещении при отключенном электричестве.

Мы 30 дней обходились без электричества и природного газа для приготовления пищи. Вы можете проверить этот пост и сопутствующие видео.

30-дневная кулинария: извлеченные уроки и расход топлива

Перемещение поможет вам согреться. Двадцать минут легких упражнений согреют вас на час. Важно умеренно тренироваться и не вспотеть. Потоотделение отводит тепло от вашего тела и охлаждает вас.

Поощрение социального взаимодействия

Тебе теплее, когда ты двигаешься и развлекаешься. Общение с другими людьми, игра в карты или групповые игры могут существенно повлиять на ваше эмоциональное благополучие.Удивительно, но это также может иметь большое значение, чтобы согреться.

Хорошее социальное взаимодействие означает, что есть больше тел, излучающих тепло в пространство. Вы будете мотивированы естественным образом больше двигаться, и время пролетит незаметно.

Вы можете быть удивлены, сколько потенциальных источников тепла вокруг вас, даже во время отключения электроэнергии.

Посетите друга или соседа

Необязательно терпеть холод в одиночестве. У вас есть друг или сосед, которого вы могли бы посетить? Два человека поддерживают в помещении теплее, чем один.Три даже лучше.

У нас есть дровяная печь и дрова, чтобы она работала. Некоторые из наших друзей этого не делают. Мы будем рады компании во время отключения электроэнергии и возможности поиграть в игры. Сейчас хорошее время, чтобы изучить возможности и заранее договориться.

Подогреватели для людей

Я люблю прижиматься к мужу или детям под одеялом. Удивительно, насколько нам теплее, когда мы собираемся вместе и делимся теплом. Подумайте о том, чтобы спать с напарником, чтобы не замерзнуть.

Подогреватели для домашних животных

В старину зимними ночами свиней привозили в дом, чтобы они не замерзли. Свиньи производили достаточно тепла, чтобы что-то изменить. Подумайте, сколько тепла ваши домашние животные могут обеспечить вашей семье, чтобы помочь вам согреться.

Теплые предметы

Объекты высокой плотности, такие как вода, бетон, кирпич и плитка, могут использоваться в качестве тепловой массы. Они могут накапливать тепло и медленно его выделять. Мы пользуемся этим, нагревая предметы, а затем размещая их стратегически для тепла.

Подогреватели для бутылочек с горячей водой

Чтобы создать небольшой водонагреватель, просто нагрейте воду и наполните емкость. Вы можете использовать традиционную грелку или любую водонепроницаемую емкость, идеально подходят каменные банки. Вода может удивительно хорошо удерживать тепло.

Подогреватель сухого камня или кирпича

Вы можете поместить камень или кирпич рядом с источником тепла, и он сохранит тепло еще долго после выключения обогревателя. Они отлично подходят для укрытия в постели, чтобы согреться.

Убедитесь, что камень полностью высох, иначе он может взорваться. Используйте рукавицы для духовки или оберните их хлопчатобумажной тканью, чтобы камень не соприкасался с поверхностями, которые могут быть повреждены, например, нейлоновый спальный мешок.

Грелки для рук, ног и тела

Одноразовые грелки могут лежать на полке несколько лет, пока они не понадобятся. Вы открываете упаковку и встряхиваете ее, чтобы активировать подогреватель. Вы сразу же почувствуете тепло, и многие из них будут длиться от 8 до 10 часов.

Грелка для тела особенно хороша тем, что имеет липкую спинку. Вы можете наклеить его на майку и накрыть следующим слоем. Он отлично сохраняет ваше тело в тепле. Грелки для рук и ног или пальцев ног хорошо согревают конечности.

Подогреватель пакетов для риса

У нас есть небольшие фланелевые мешочки, которые мы сами сделали и наполнили рисом или кукурузой. Обычно мы помещаем эти пакеты в микроволновую печь, чтобы согреть их, а затем используем их как грелку для коленей или постели. Они могут пригодиться, если вы можете использовать микроволновую печь с резервным аккумулятором или генератором.

Носки с подогревом

Вы можете приобрести носки, которые нагреваются от батареек. Если у вас есть запас свежих батареек, они могут стать хорошим уютным источником тепла.

Альтернативные нагревательные устройства

В этой статье основное внимание уделяется способам согреться без альтернативного обогрева. Тем не менее, неплохо иметь источник тепла, чтобы согреться. Прочтите эти статьи, чтобы узнать больше.

Безопасность — главный приоритет

Травмы или даже смерть часто сопровождаются отключениями электроэнергии, когда люди неправильно пытаются согреться, используя источники тепла.Лучше замерзнуть, чем сжечь дом или умереть от отравления угарным газом.

Используйте только приборы, предназначенные для обогрева помещений. Вы можете найти наши рекомендации по альтернативному отоплению здесь. Обязательно имейте поблизости исправный детектор угарного газа с цифровым считывающим устройством и следите за показаниями. Дымовые и пожарные извещатели, а также хороший огнетушитель также являются важными инструментами, которые нужно иметь под рукой в ​​любое время, когда в помещении есть открытое пламя.

Экономия топлива и тепла только с перерывами

Безопасное хранение большого количества топлива для аварийного отопления является сложной задачей.Периодическое использование альтернативного обогревателя может увеличить запас топлива. Включите обогреватель на короткое время, чтобы согреться, а затем выключите его. Используйте альтернативные источники тепла только тогда, когда это действительно необходимо.

Вы можете узнать больше о , как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций в этих статьях.

Лучшие товары на случай зимнего отключения электроэнергии

Есть несколько вещей, которые могут существенно повлиять на ваш уровень комфорта, когда дело доходит до переживания зимнего отключения электроэнергии.Вот некоторые вещи, которые мы рекомендуем держать дома для каждого члена вашей семьи.

Теплая одежда

Теплая одежда — незаменимый помощник в любом холодном климате. Сохраните плотное зимнее пальто, куртку средней плотности, разминку, зимнюю шапку, шапку-чулок, снежные перчатки, термоперчатки, утеплитель для шеи, термобелье, теплые тапочки, утепленные носки и теплую обувь.

Дополнительные одеяла, постельное белье и спальные мешки

Как только ваша печь больше не контролирует микроклимат в вашем доме, она может очень быстро остыть.Теплых одеял и дополнительных постельных принадлежностей во время зимнего отключения электроэнергии никогда не может хватить. Спальный мешок хорошего качества с нулевым градусом будет невероятно полезен, чтобы согреться всю ночь.

Маленькие палатки

Даже небольшая детская игровая палатка может создать микросреду, необходимую для защиты от замерзания. Вы можете установить семейную палатку внутри гостиной или ограничиться небольшой палаткой на 2–3 человека. Небольшая прочная палатка стоит вложенных средств.

Продукты питания и напитки длительного хранения, готовые к употреблению

Заполните кладовую консервированными супами, чили, тушеным мясом и лапшой быстрого приготовления.Храните продукты, которые не требуют охлаждения и которые можно легко нагреть с помощью альтернативного источника тепла. Подумайте о напитках, которые согреют вас, таких как кофе, чай, горячее какао, горячий яблочный сидр и даже горячий лимонад или тан. Избегайте кофеина и алкоголя, потому что они могут иметь неблагоприятный эффект.

Грелки для тела, рук и ног

Утеплители хороши тем, что они могут простоять на полке несколько лет, ожидая, когда они понадобятся. Вы можете использовать грелки для рук или ног, чтобы согреть конечности, или вы можете использовать грелку для тела и просто заправить ее под рубашку.

Резервный источник тепла и топливо

Резервный источник тепла может стать огромным благословением во время зимнего отключения электроэнергии. В идеале было бы неплохо иметь вентилируемый резервный источник тепла, такой как камин, дровяная печь или встроенный обогреватель, который выходит наружу.

Существует значительный риск отравления угарным газом при использовании некоторых резервных источников тепла. Убедитесь, что вы выбрали тот, который предназначен для использования в помещении. Я лично поклонник пропанового обогревателя мистера Бадди.

Подробнее об альтернативных источниках тепла:

Пластиковая пленка и лента

Пластиковая пленка и лента могут быть незаменимы, когда дело доходит до изоляции и блокировки точек входа холода, исходящих из зазоров вокруг окон и дверей. Клейкая лента удобна, но испортит краску на стенах. Широкий малярный скотч — лучший вариант для крепления пластиковой пленки вокруг окон.

Окна также можно изолировать большими кусками картона, пузырчатой ​​упаковочной пленкой или дополнительными одеялами.

Аварийное резервное освещение

Возиться в темноте не только удручающе, но и опасно. Убедитесь, что у вас есть несколько альтернативных способов зажечь свой мир, когда отключится электричество. Здесь вы можете найти некоторые из моих любимых методов освещения.

Вы наделены знаниями. Эти 6 простых советов могут существенно повлиять на то, как вы справитесь с перебоями в подаче электроэнергии зимой. Самое лучшее в этих основных принципах — это то, что их можно применять в любой ситуации.

Помните, когда гаснет свет в разгар зимы, просто следуйте этим простым секретам, и вы сможете согреться во время зимнего отключения электроэнергии.

1. Защитите свой дом от холода и тепла.
2. Создайте микросреду в своем доме.
3. Одевайтесь соответственно слоями, чтобы не замерзнуть.
4. Пейте теплые жидкости и ешьте горячую пищу.
5. Вставайте и двигайтесь.
6. Изучите потенциальные источники тепла.

Каждый рано или поздно столкнется с отключением электроэнергии зимой. Когда вы будете готовы, это может стать грандиозным приключением. Отсутствие подготовки может быть опасным. Сделайте своим приоритетом научить свою семью этим простым шагам, чтобы вам всем было тепло, когда на морозе отключится электричество.

Спасибо за участие!

Джонатан и Килен Джонс

3 способа утеплить ваш дом этой зимой

По мере того, как температура падает, вы, вероятно, обнаруживаете, что одеваетесь теплее, вытаскиваете одеяла из туалета и едите больше супа.Каждая из этих вещей может помочь вам согреться в этот зимний сезон, но согреть дом — это совсем другая история.

Что является ключом к сохранению тепла в доме? Изоляция! Теплый воздух выходит из вашего дома, а холодный воздух просачивается внутрь, что заставляет вас постоянно нажимать на термостат, и вместе с ним растут счета! Утепление вашего дома не только сделает вас более комфортным в этом зимнем сезоне, но и наполнит ваш кошелек.

К счастью, мы составили список из 3 вещей, которые вы можете сделать, чтобы утеплить свой дом, сохраняя тепло внутри дома и деньги в кармане.

1. Изготовление или покупка защиты от сквозняков

Министерство энергетики США заявило, что домовладелец может сэкономить от 5% до 30% затрат на электроэнергию за счет уменьшения сквозняков и утечек воздуха каждый год.

Двери и окна являются одними из главных виновников сквозняков в доме.

Защита от сквозняков через двери и окна позволяет легко устранить сквозняки. Вы можете сделать свой собственный из носка, наполненного рисом, бобами, зернами попкорна и т. Д. Или вы можете купить один, который стоит от 5 до 15 долларов.

2. Изолируйте свою Windows

Вы когда-нибудь клали руку на окно и были уверены, что только что коснулись льда, а не стекла? Это хороший признак того, что ваши окна пропускают холод в ваш дом. Отличный способ бороться с этим — купить пленку для изолятора окон, которая стоит от 10 до 30 долларов за упаковку. Эта пластиковая пленка является изолятором и может удерживать в стенах 55% тепла вашего дома.

Если вы хотите сэкономить и заинтересованы в простом проекте своими руками, вы можете сделать такую ​​же изоляцию с пузырчатой ​​пленкой.Просто опрыскайте окна смесью воды и нескольких капель жидкого мыла для посуды и прижмите пузырчатую пленку на место. Пузырьковая пленка останется в зимнее время и сохранит тепло в вашем доме. Просто убедитесь, что все злодеи пузырчатой ​​пленки не приглашены.

«Итак, Тед … ты думаешь, это все еще работает, если я лопнул все пузыри?» «Есть только один способ узнать, Боб».

3. Установите подушку для тяги в дымоходе

Раньше использование камина для обогрева было неизбежным, поскольку других вариантов обогрева дома не было.Сегодня камин используется от случая к случаю, но не в качестве основного источника тепла в доме.

Однако, если вы не используете камин для обогрева дома, это может быть еще одним источником сквозняков. Купив или изготовив подушку для дымохода, вы сможете сохранить в доме теплый воздух, а холодный воздух будет стекать в дымоход. Они могут продаваться в розницу от 30 до 50 долларов. Или вы можете набить дымоход газетами или набить наволочку носков.

Если у вас есть домашняя гарантия, камины обычно не покрываются, поэтому позаботьтесь о хорошем уходе за камином! Один из способов позаботиться об этом — не забыть вынуть подушку или изоляцию из дымохода перед тем, как развести огонь.

Используя этот список, вы легко сможете пережить зиму безопасно и тепло. Если у вас есть домашняя гарантия с Landmark Home Warranty, отличной идеей является настройка печи (которая входит в покрытие всех планов). Таким образом, вы можете узнать, в хорошем ли состоянии ваша печь, что вам нужно исправить для вашей безопасности и комфорта, а также что вы можете сделать, чтобы сэкономить деньги на счетах за отопление!

Если вы заинтересованы в получении такого рода услуг по уходу за вашим домом, а также в покрытии других основных домашних систем и устройств, рассмотрите возможность получения гарантии для дома с помощью Landmark Home Warranty.Мы проводим настройку систем отопления и кондиционирования воздуха, которые могут предотвратить серьезные проблемы с вашей бытовой техникой.

этапы монтажных работ- Обзор +Видео

Врезка в водопровод под давлением. Чтобы получить доступ к центральной водопроводной системе, закрытой от простых граждан, приходится проводить работы, обеспечивающие врезку в водопровод под давлением.

Что делать, чтобы провести водопроводные трубы в жилое помещение, не отключая общую систему водоснабжения, не нарушая законодательства, расскажем ниже.

Содержание статьи:

Допуск, необходимый во время проведения врезки

Врезку в общую магистральную систему любым способом без согласования со специальными структурами проводить нельзя. Выполнение монтажных работ незаконным путем влечет за собой ответственность материальную либо административную. Точную схему загородного дома приобретают в специализированной структуре, называемой «Федеральным центром регистрации земельных участков», характеристику технических особенностей получают в главном подразделении водоканала.

Технические характеристики излагают следующие знания:

1. Зону подключения.
2. Размер сечения центрального трубопровода.
3. Параметры, необходимые учитывать во время врезки трубы.

Смету на врезку можно получить в специальных проектных организациях, у которых есть лицензия. Услуги частных контор могут стоить дешевле, но при этом могут появиться проблемы во время согласования документов с управлением Водоканала. Далее проект отдают в отдел СЭС, чтобы зарегистрировать и осуществить подачу заявления. В нем указывают просьбу, чтобы выдали заключение о том, что требуется выполнить врезку в общую сеть водоснабжения.

Внимание! Согласно установленным правилам врезку водопровода, работающего под давлением, также монтаж учетных устройств могут проводить лишь профессионалы с допуском. Проведение работ по своему усмотрению запрещено.

Своими руками можно осуществить подготовку траншеи и ее конечную засыпку, также осуществить доставку водопроводных элементов.

Существуют условия, когда невозможно осуществить врезку трубы:

1. При наличии магистрального трубопровода с очень большим сечением.
2. При отсутствии подключения участка к общей канализации.
3. При установке врезки, не устанавливая учетные устройства.

Если есть желание, то все же можно провести монтажные работы самостоятельно.

Монтаж колодца под узел

Чтобы осуществить врезку в действующую магистраль, стоит создать смотровой колодец. Окружность колодца должна быть равна не менее 70 сантиметрам. Такой размер позволит провести работы по установке специальной арматуры для отсечения от сети: вентиль либо задвижка, и осуществить монтаж трубы. Далее смотровой колодец пригодится во время ремонтных работ водопровода.

Этапы монтажа:

1. Под колодец выкапывают яму нужного размера. На дно ямы кладут дренажную подушку из гравия размером до 10 сантиметров.
2. Для обеспечения прочного основания под колодцем, на гравий стелют куски рубероида, делают стяжку из бетона серии М 150 или М 200.
3. Примерно через месяц бетон высохнет и можно возводить шахту, выкладывая с помощью кирпича стенки котлована. Также можно использовать цементные блоки, кольца из железобетона. Конец шахты не должен превышать уровня земли.

При установке колодца на участке с высоким пролеганием грунтовых вод, то надо обеспечить герметичность конструкции. В таком случае подойдет покупная пластиковая емкость, которую надо заякорить к бетонной стяжке, сверху устройства кладут монолитную плиту, имеющую отверстие для люка. Варианты врезки различаются от материла, из которого выполнен центральный водопровод. Он бывает чугунный, либо из полимера, либо оцинкованной стали.

Врезка водопроводной трубы в полимерный трубопровод

Врезку проводят поэтапно:

1. Сначала определяют зону врезки, и начинают готовить под нее участок. Для этого подойдет зона трубопровода без поворотов, с которого счищают ржавчину, грязь посредством наждачной бумаги. В это место крепят хомут при помощи болтов. Хомут для врезки имеет клеммы, чтобы подключить сварочный агрегат.
2. Подключив аппарат с клеммами, пускают ток.
3. Чтобы трубу из полимерных материалов оборудовать электросварным хомутом с разборным устройством, детали надо рассоединить на два элемента в виде вертикального патрубка и вентиля. Сквозь вентильное отверстие вводятся прямоточные трубки с насадкой, чтобы рассверливать.
4. В месте, где планируют заглублять сверло, занимаются установкой вентиля, оснащенного втулкой. Зона для заглубления располагается на участке с другого конца накладки.
5. К вентилю подводят сверлочный аппарат и при помощи стандартного сверла делают дырку в трубопроводе. Сверло вводят сквозь вентиль, потому что, закончив проделывать отверстие, надо успеть закрыть воду и вытащить оборудование. Чтобы не нарушить герметичное соединение во время просверливания, применяют уплотняющую насадку.
   

   Внимание! Чтобы осуществить врезку в трубопровод из пластика, применяя сварку, сначала делают отверстие, дают охладиться поверхности, затем завинчивают вентиль.

6. Новую трубу для ввода соединяют с фланцем, который находится на задвижном устройстве.
7. Хомут надевают на участок врезки, далее с помощью сварки соединяют с трубой. В итоге получается прочная конструкция с герметичным соединением.

Как подключиться к чугунной трубе

Изделие из чугуна более твердое, чем полимерное, поэтому монтаж требует соблюдение своих правил:

1. Место под врезку зачищают, снимая верхний слой чугуна.
2. Место врезки оснащают седелкой, прокладывая уплотняющие резинки.
3. К отводу из фланца монтируют вентиль, в него выполняют ввод коронки.
4. Просверливают трубу, при этом время от времени охлаждают поверхность реза, заменяют коронки, которые затупились.
   

   Внимание! Чугунную трубу сначала сверлят посредством сверла с малым диаметром, далее устанавливают сверло побольше.

5. Затем вытаскивают коронку, перекрывая задвижку.
6. Проделывают восстановительные работы против появления коррозии, проводят изоляцию.

Чтобы просверлить в чугуне отверстия, используют коронки из режущих пластин, выполненных из твердых сплавов, либо сверло, оснащенное перьевой заточкой. Важно соблюдать температуру в зоне сверления, для охлаждения режущие элементы окунают в воду.

Когда вытаскивают сверла из отверстия, надо соблюдать осторожность, чтобы в электроинструменты не попала вода. Для этого надо сделать защитный экран из старой коробки либо резины. Экран устанавливают между патроном и корпусом инструмента.

Важно! Врезка в водопроводную сеть подразумевает применение 6 атмосфер, поэтому надо контролировать наличие протечек в стыках.

Седельный хомут можно соединить со станком для сверления. Элементы конструкции состоят из:

• блокировочного болта,
• ручки и трещетки,
• промывочного крана,
• вала, оснащенного сверлом.

Детали станка имеют корпус из металла. Наличие направляющей муфты упрощает работу, направляя оборудование в необходимую сторону.

Как врезать патрубок в трубопровод из стали

Сталь считается такой же жесткой, как и чугун, но белее пластичным сплавом. Способ врезки отличается и больше похож на процесс соединения с полимерными трубами.

Этапы врезки:

1. Место врезки очищают от грязи.
2. К месту врезки приваривают патрубок резьбового либо фланцевого типа.
3. Сваривают швы.
4. Тестируют швы на наличие протечек.
5. На патрубок устанавливают вентиль любого типа.
6. За ним монтируют ответвление наружного трубопровода.

Желательно использовать патрубок из трубы, которая содержит конструкционную сталь. Во время просверливания отверстия сначала лучше применить перфоратор, а закончить работу вручную.

Справка! Визуально проверить качество швов можно при помощи керосина. Внутри швы смазывают с помощью керосина, снаружи проводят по контуру мелом. Если на поверхности проявятся жирные пятна, значит, стыки негерметичны.

Врезать трубу можно разными способами, это зависит от давления, с которой будет работать система и особенности эксплуатации. Врезку выполняют под прямым углом либо в 45 градусов, также направив трубу в сторону либо вверх.

Как определить место для врезки

Перед началом работ надо выбрать место установки трубы. В данном месте магистраль для врезки должна иметь прямой участок.

Внимание! Чтобы установить глубину укладки трубопровода, надо знать глубину промерзания грунта для региона.

В центральной части России уровень промерзания достигает полутора метров. На этапе выбора места учитывают другие проходящие через участок коммуникации, чтобы во время работы не задеть их.

Как выбрать материалы для водопровода

Чтобы подключиться к центральной магистрали надо использовать трубы с сечением, равным боле 50 миллиметров, выполненных из стали, чугуна, пластика. Работа с трубами из пластика исключает сварку.

Чугун очень хрупкий, давить на него во время сверления сильно нельзя, процесс проделывания отверстия выполняют с помощью малых оборотов. Также надо учитывать, что труба отвода не может быть больше трубы центральной магистрали. При подключении к трубопроводу и пластикового материала, работающего под давлением около 1.6 миллиампер, требуется использование хомутов – седелок.

Чтобы не отключать воду при подключении в чугунную либо стальную трубу применяют седловой хомут, состоящий из двух деталей, крепится к трубе с помощью болтов. Конструкцию монтируют к трубопроводу при помощи кронштейна.

Внимание! Седловой хомут выполнен из металла, изделие имеет запирающую пластину или специальный механизм.

Все чаще применяются хомуты, части которых имеют фрезу и встроенные клапаны. Они подходят для врезки в сети с давлением не боле шестнадцати бар. Такие устройства имеют муфты, и процесс врезки происходит с помощью сварки. Такой вид хомута противостоит возникновению коррозии, и служат более пятидесяти лет. Специалисты также находят применение засверлочным хомутам, которые идут в комплекте с разъемами для поворотов и насадками. Засверлочные хомуты можно устанавливать на трубы, имеющие диаметр в пределах 80-300 миллиметров.

Справка! У засверлочного хомута есть поворотно – затворный механизм, который в дальнейшем выступает в качестве регулировки либо, как запорная арматура.

Необходимый набор инструментов для врезки:

• лопаты совковая, штыковая.
• перфоратор и сверла.
• коронка с болгаркой.
• наличие прибора под фрезу.
• кусок бумаги наждачной.

Особенности выкапывания ямы в месте врезки

В месте врезки капают яму, чтобы подобраться к магистрали. Роют при помощи экскаватора либо лопатой. Если капать экскаватором, то завершение работ надо проводить вручную, чтобы не задеть трубы. Далее от трубы капают траншею к дому. Глубина траншеи больше уровня замерзания почвы. Траншею выкапывают под углом наклона, равный двум градусам.

Как провести отвод от магистрали

Осуществив врезку трубы одним из способов, внешнюю трубу от магистрали кладут в готовую траншею, соединяют ветвь с вентилем, применяя обжимную муфту. Врезанный водопровод имеет начало на вентиле, расположенного на хомуте, заканчиваться будет на учетном приборе по расходу воды. Счетчик для воды должен находиться между двумя вентилями.

Внимание! Четный счетчик можно установить внутри колодца или внутри дома.

Учетное устройство снабжают обратным клапаном, чтобы не допустить оттока жидкости в обратном направлении. Если отводная труба проходит через стену здания, то между стеной и конструкцией должно быть расстояние, равное 20 сантиметрам. После окончания монтажа этот зазор удаляют с помощью смоляной пряди, либо заделывают посредством водостойких сальников. Далее работы маскируют с помощью цемента.

Тестовое испытание конструкции

После проведения всех работ проводят тест на качество работы системы. В новый водопровод поступает давление, выгоняя воздух из трубы через кран, который установлен на дальней стороне трубы. Проверив герметичную работу трубы, закапывают траншею с трубой, идущей к дому.

Врезка в трубу водопровода под давлением своими руками: седелка, хомут для врезки

Если вы проживаете в доме за городом, то вам нужно обустроить подачу воды в жилье, и для решения этого вопроса существует два решения – обзавестись собственной скважиной или колодцем, или подсоединиться в централизованную трассу с водой под высоким давлением. Первый вариант – дорогостоящий, длительный и трудозатратный. Второе решение обеспечит ваш дом водой в течение одного дня, но вы будете зависимы от графика подачи воды (такое бывает в отдаленных периферийных поселках).

Положительный момент, который дает врезка в водопровод — вы получите стабильное давление в трубах, что обеспечит такую же стабильную работу бытовых приборов, требующих подводки воды – стиральной машины-автомата, посудомойки, сантехнического оборудования – ванны, джакузи, душа или даже бассейна.

Как подключиться к общей водной магистрали

Перед тем, как врезаться в водопроводную трубу под высоким давлением жидкости, ознакомьтесь с тремя вариантами технологии, которые меняются в зависимости от материала, из которого сделаны трубы (они могут быть полимерными (ПП), из чугуна, из оцинкованной стали).

Для полимерной центральной трассы врезка в трубу водопровода под давлением выглядит так:

1. Раскапывается траншея размером не менее полутора метров, обнажается участок, на котором будут производится работы, и от него роется траншея к дому;
2. По окончании землеройных работ подготавливается седелка для врезки в водопровод – это разборный обжимной хомут, внешне напоминающий тройник. Прямые отводы седелки расчленяются пополам, а на вертикальный отвод устанавливается кран для перекрытия напора. Через кран специальной насадкой высверливают трубу для врезки. Самая надежная схема седелки – разборная сварная. Такой хомут легко разделить на две половинки, собрать его над участком врезки, и соединить сваркой с магистральной трассой. Таким образом, хомут для врезки в водопровод вваривается в тело, обеспечивая надежный и абсолютно герметичный подвод воды к жилью;
3. Труба рассверливается обычным сверлом и электродрелью. Вместо сверла можно воспользоваться коронкой, но важен результат, а не инструмент;
4. Сверлится сквозное отверстие, пока из него не пойдет струя воды, после чего сверло вынимается и вентиль перекрывается. В целях безопасности в конце процесса сверления электрический инструмент заменяют на ручную дрель или коловорот. Если сверлить отверстие не сверлом, а коронкой, то она автоматически обеспечит герметичность места сверления. Кроме этих вариантов, существует решение с применением специальной фрезы, которую приводят во вращение разводным ключом или внешним коловоротом;
5. Последний этап врезки в центральный водопровод – заведение своего водопровода, уложенного в траншею заранее, и подключение его к центральной трассе обжимной муфтой-американкой.

Для полного контроля места врезки желательно над ней обустроить ревизию – колодец с люком. Колодец обустраивается стандартно: на дне делается гравийно-песчаная подушка, в траншею опускают ж/б кольца, или выкладывают стенки кирпичом. Таким образом, даже зимой можно будет перекрыть водопровод при необходимости его ремонта в доме.

Для трубы центрального водопровода из чугуна врезка седельным методом выглядит так:

1. Для врезки в чугунную трубу ее необходимо сначала тщательно очистить от коррозии. В самом месте сверления верхний слой чугуна снимается болгаркой на 1-1,5 мм;
2. Седелка в трубопровод встраивается таким же образом, как и в первом пункте, но для полной герметизации стыка между трубой и обжимом прокладывают уплотнитель из резины;
3. На дальнейшем этапе к патрубку зажима крепят запорную арматуру — кран, через который вводится режущий инструмент.
4. Далее тело трубы из чугуна сверлится, и не забывайте о необходимости охлаждать место реза, а также своевременно менять коронки.
5. Сверлится отверстие для врезки в главный водопровод твердосплавной победитовой или алмазной коронкой;
6. Последний шаг – такой же: коронка вынимается, вентиль перекрывается, место врезки обваривается специальными электродами.

Стальная труба немного пластичнее чугунной, поэтому врезка труб проходит по методике, похожей на решение с полимерной магистралью, но седло не используется, и перед тем, как сделать врезку в водопроод из оцинкованной стали, реализуют следующие шаги:

1. Труба обнажается и зачищается;
2. На трубу сразу наваривают патрубок из такого же материала, что и основная труба;
3. На патрубок наваривается или накручивается запорный вентиль;
4. Тело основной трубы сверлят через вентиль – сначала электрической дрелью, последние миллиметры – ручным инструментом;
5. Подключают к вентилю свой водопровод и врезка под давлением готова.

Врезка во внутренний водопровод во дворе

От трассы, которую мы врезали в центральный водопровод, можно сделать еще одно или несколько ответвлений – для полива, для технических нужд, для обустройства колонки во дворе. Нужно только соблюдать законность врезки, и делать ее только после счетчика.

Технологически между подключением к центральному трубопроводу и подсоединением к внутренней трассе существует несколько отличий, так как для внутренней магистрали давление можно перекрыть центральной запорной арматурой. Поэтому подключение проводится при помощи обычного сантехнического тройника, а рабочие операции будут такими:

1. В ревизионном колодце закручивается основной вентиль, и вода из внутреннего водопровода сливается через последний кран;
2. В выбранном месте труба разрезается болгаркой или труборезом (в зависимости от материала трубы), и из этого отрезка делают отвод по длине тройника;
3. Затем нужно установить сам тройник. Для полимерного трубопровода этот шаг выглядит так же, как врезается стандартная электромонтажная муфта – пайкой специальным сварочным агрегатом. Кроме этого варианта, можно использовать пресс-муфты или цанговые зажимы. В железную трубу тройник устанавливается на резьбу при помощи обычного сгона. Сварочный аппарат не рекомендуется задействовать, так как кольцевая сварка – процесс сложный, и для этого нужно иметь опыт;
4. Последний шаг — вы врезаете в вертикальный отвод тройника кран, которым можно перекрывать новую магистраль водопровода. После этого можно пользоваться системой водоснабжения, открыв вентиль на центральной магистрали.

Новый трубопровод с водой можно прокладывать при снова включенном основном и дворовом водопроводе, так как вода будет перекрыта новым запорным вентилем на внутреннем тройнике.

Заключение

Врезать трубу в водную магистраль из любого материала несложно, и сделать это можно самостоятельно, не оплачивая работу специалистов. Инструмент найдется у каждого уважающего себя хозяина, как отыщется и мало-мальский опыт работы с сантехническими устройствами. Тем более, что избежать сварных, самых сложных работ, можно, если вы будете работать по чугуну или полимерной поверхности.

Единственная работа, не связанная с физическим трудом – оформление документов на врезку, которые должны выдавать региональные коммунальные службы и организации.

Как врезать отвод в трубу водопровода под давлением — ВикиСтрой

Это происходит, когда отключение воды в магистральной водопроводной сети невозможно или не разрешено по каким-либо причинам. Давайте же подробно рассмотрим алгоритм работы по врезке отвода в водопровод под давлением.

Когда нужна врезка в водопровод

Врезка необходима в большинстве случаев, связанных с реконструкцией, ремонтом квартиры, переносом или заменой коммуникаций, установкой новых водопотребителей, в случае, когда перекрыть вводной кран невозможно, либо он отсутствует.

Итак, врезка потребуется в таких случаях:

• подключение нового потребителя, к примеру, стиральной или посудомоечной машины;
• покупка и запуск новых сантехнических точек — таких, как душ Шарко, душевая кабина или биде;
• перепланировка жилья с изменением мест размещения моек, ванн, переносом кранов, объединением или разделением санузлов — ванных и туалетных комнат;
• замена трубопроводов в случае их износа или в целях модернизации сети.

Что потребуется для врезки в металлический водопровод

Для того чтобы врезать отвод в металлический (стальной, чугунный) внутренний водопровод, потребуется такое приспособление, как седельный хомут со сверлом. Хомут разборный — его части для закрепления на участке трубы фиксируются при помощи болтов. В зависимости от модификации седелки, хомут может продаваться в сборе с трещоткой, блокировочными болтами и промывочным краном.

Данные блоки присоединяются к хомуту с использованием уплотнительных прокладок из резины. Кроме того, уплотнители толщиной до 12 миллиметров используются в местах прилегания хомута к поверхности трубы. В случае необходимости резина приклеивается непосредственно к прижимному устройству, что даст возможность контролировать точное положение прокладки во время монтажа седельного хомута.

Совет по выбору хомута: при покупке приспособления изучите состояние сварного шва в месте присоединения штуцера. Некачественный шов может привести к образованию свища.

Некоторые мастера-профессионалы и вовсе советуют выбирать не сварной, а клёпаный хомут. Кроме того, постарайтесь подобрать хомут соответствующего диаметра, в противном случае придётся подкладывать толстый слой уплотнителей.

Порядок работы с металлическими трубами

Для того чтобы врезаться в водопровод из металла под давлением, нужно провести несколько этапов работ — подготовку рабочей зоны, монтаж хомута, сверление трубы и установку шарового крана.

Разберём эти этапы детально:

Подготовка рабочей зоны. На подготовительном этапе перед монтажом хомута следует тщательно очистить поверхность трубопровода от ржавчины и грязи в зоне работы.

Помните: состояние старых труб может быть неудовлетворительным или вовсе аварийным. При невозможности замены таких труб не переусердствуйте при их очистке во избежание повреждения водопровода.

Установка хомута. После очистки поверхности трубы следует надеть на неё крепление с дальнейшим поджимом с помощью болтов. Более плотную присадку обеспечит поочерёдное затягивание болтов по одному с каждой стороны.

Сверление трубы. С использованием направляющей муфты просверливаем отверстие в трубопроводе, которую впоследствии нужно закрыть заглушкой.

Внимание! В целях обеспечения безопасности нужно использовать ручную либо аккумуляторную дрель.

По готовности отверстия монтируем шаровый кран. Впрочем, гораздо проще приобрести хомут с вкрученным краном, через полость которого и производится сверление. Вентиль крана перекрывается после того, как в месте сверления начинает проступать вода.

После этого нужно проверить плотность посадки зажима — нет ли течи в районе размещения прокладок. В случае обнаружения утечки следует подтянуть болты. Если же седло сухое, то всё сделано правильно. На завершающем этапе работы открываем кран, доделываем отверстие с помощью молотка и пробойника такого же диаметра, как и сверло, после чего закрываем кран.

Другой случай: пластиковый водопровод

Если требуется врезаться не в металлический, а в пластиковый водопровод, в этом случае следует использовать хомут специального типа. Такое приспособление оснащено электросварочным блоком с нагревательной спиралью, устройством для просверливания трубы (фрезой) и вентилем.

На седле хомута производителем наносится информация относительно ограничений при работе с хомутом, а именно точное время сварки, а также продолжительность охлаждения. Срок службы такого хомута составляет порядка 50 лет.

Порядок врезки в пластиковую водопроводную трубу следующий:

Подготовка участка работы — очистка поверхности от загрязнений.

Закрепление хомута на трубопроводе при помощи болтов. Как правило, выполнение работ на этом этапе не вызывает проблем, поскольку диаметр седелки идентичен диаметру трубы, хомут устанавливается легко и достаточно плотно.

При помощи специального сварочного устройства производится нагрев спирали и хомут приваривается к трубе. После сварки нужно дать изделию остыть в течение времени, указанного производителем (обычно — в пределах одного часа).

После охлаждения хомута с задействованием фрезы в трубопроводе проделывается отверстие. Пластик — лёгкий в обработке материал, поэтому для обустройства отверстия не требуются дополнительные инструменты, такие, как пробойник.

Очевидно, что для выполнения перечисленных работ потребуются хотя бы минимальные знания сантехнического дела. Тем не менее, внимательное изучение советов мастеров и инструкций компаний-производителей приспособлений для врезки в водопроводную трубу под давлением позволит без особого труда и достаточно качественно выполнить эту работу даже неспециалисту.

рмнт.ру

Делаем своими руками врезку в водопровод под давлением

Владельцы при строительстве индивидуального дома, коттеджа или дачного домика, предусматривают возможность обеспечения жилого здания водоснабжением. Самым оптимальным решением будет подключение к уже действующему и находящемуся рядом с домовладением водопроводу.

Обычно магистральный трубопровод проложен по центральным улицам, и для врезки необходимо соответствующее разрешение водоканала и оформление технических документов, так как несанкционированное подключение влечет за собой штрафные санкции. Но если ранее был установлен вентиль, который вышел из строя и его необходимо заменить, или у вас есть разрешение и можно врезаться самостоятельно, то при определенных знаниях и наличии инструмента, подключить водопровод доступно своими руками.

Способы врезки в магистральную трубу

Центральную магистраль водопровода раньше обычно прокладывали стальными или чугунными трубами, диаметром в основном от 50 мм и чуть больше, а в некоторых трубопроводах диаметр достигает до 500 мм, но это редкость. Сегодня многие организации делают новые системы водоснабжения или заменяют старые чугунные и металлические трубы на современные пластиковые аналоги.

Для проведения воды к жилому помещению своими руками вначале нужно выяснить, какие еще рядом проходят коммуникации, чтобы не нарушить их. Только после этого выкопать яму в месте нахождения магистрали шириной минимально 1х1 метр и глубиной до 1,2 метра. После обнаружения водопроводной трубы можно рыть траншею к точке входа в дом, глубиной более 1 метра, ориентируясь на линию промерзания земляного слоя в вашей местности. Как только траншея готова, нужно переходить к подготовке врезки отвода.

Врезаться в магистральную трубу можно:

• При помощи водоотводящего накладного хомута.
• При помощи приваривания патрубка с готовой резьбой с одной стороны.

Врезку можно сделать по направлению вверх или в сторону, под 45 или 90 градусов, зависит это от глубины проложенной водопроводной магистрали.

Способ врезки при помощи хомута своими руками

Хомут применяют, если магистраль находится под давлением или сделана из чугунных и пластиковых труб, которые исключают использование газовой или электрической сварки.

Врезку в чугунную трубу водопроводной магистрали делают осторожно, так как пластичность этого материала невысокая и может лопнуть от чрезмерного усилия. Для сверления отверстия в чугунной трубе под давлением желательно сверло с перьевой заточкой. Для предотвращения попадания воды на электрическую дрель или другой режущий инструмент во время извлечения сверла из отверстия, необходимо заранее сделать защитный экран из резины или толстого картона и закрепить его между патроном и корпусом.

• Место подсоединения защищается от изоляции (если она имеется) и от ржавчины.
• На трубу устанавливают накладной, разборной хомут, проложив внутри резиновый уплотнитель, который обеспечит герметизацию стыка.
• Во фланцевый отвод вкручивается кран, через который будет вводиться режущий инструмент.
• Сверлом просверливается чугунная труба, если магистраль под давлением, после извлечения инструмента, сразу перекрывается кран.

В водопроводную магистраль, которая находится под давлением, и сделана из пластиковых труб, врезаться при помощи хомута немного легче, чем в чугунную, так как ее несложно просверлить. Принцип проведения работ своими руками мало чем отличается от врезки в чугунную трубу. Единственное отличие – это возможность использовать обычное, конусное сверло или коронку-фрезу и сделать отверстие ручной дрелью или коловоротом, так как отверстие делается очень быстро. Также рекомендуется установить разборной хомут, который надевается над точкой врезки центрального водопровода, и припаивается с двух сторон к нему. Такое соединение обеспечит герметичность конструкции.

• Устанавливается и закрепляется разборной хомут.
• Накручивается кран и открывается для дальнейшего доступа режущего инструмента.
• Просверливается отверстие сверлом меньшим размером, чем диаметр верхнего патрубка хомута.
• Закрывается кран после пробоя отверстия.

Способ врезки при помощи сварки

Сварочным методом можно произвести врезку в водопровод как при перекрытой воде в системе водоснабжения, так при имеющемся давлении, если невозможно по каким-либо причинам провести отключение.

• Место для врезки защищаете от ржавчины наждачной бумагой и обезжириваете.
• Привариваете патрубок с резьбой к магистральному водопроводу.
• Проверяете на течь, обмазав поверхность шва мелом, а с внутренней стороны керосином.
• Накручиваете кран, желательно шаровой.
• Просверливаете сверлом или прожигаете электродом отверстие через кран в центральном водопроводе.
• Закрываете кран.

Пластиковые трубы для разводки воды

Независимо от того, каким методом вы подключились к центральной системе водоснабжения, следующим шагом будет укладка труб в траншее, завод воды в дом и подключение к кухонной мойке, стиральной машине, ванной и санузлу. Раньше разводку делали металлическими трубами, сейчас на смену им производители предлагают широкий ассортимент пластиковых труб для разводки воды и отвода канализации. Эти работы можно проводить при закрытом кране, что намного облегчает подключение точек.

Вначале перекрывается кран и сливается вода из системы. В необходимой точке вырезается по размеру тройника кусок трубы. Пластиковый трубопровод с двух сторон в местах установки тройника обрабатывается герметиками, плотно насаживается и закручивается накидными гайками. Можно провести монтаж при помощи цанговых зажимов. После этого в тройник ввинчивается кран, которым перекрывается новая линия водопровода. Можно открывать основной вентиль и пользоваться ранее подключенной водой, а также проводить монтаж к новой точке подключения.

В заключение можно подытожить, что врезку трубы сделать несложно, исключением является сварочный метод, но нетрудно найти специалиста именно на этот вид работ, а остальное доступно сделать своими руками, что значительно сэкономит денежные расходы.

Как врезаться в водопроводную трубу

Иногда система водопровода терпит расширительные действия, это обусловлено подключением дополнительных сантехнических приборов, а также созданием новых форм. В таких ситуациях можно использовать способы врезания дополнительных отводных элементов в основной водопроводный стояк.

Вот с этим и необходимо разобраться, какими именно способами произвести врезание.

Сегодня такие водопроводы являются неактуальными и непрактичными. Их вытесняют более современные и дешевые материалы, так как они являются достаточно дорогостоящими и неустойчивыми к коррозии. Одним из конкурентоспособных материалов являются пластиковые трубы. Иногда встречаются изделия из стали, поэтому на них тоже стоить обратить внимание.

При помощи сварочного оборудования без давления

Для этого необходимо иметь:

1. Сварочное оборудование для создания соединительных участков на изделиях из металла;

2. Для вырезания отверстия с нужным диаметральным показателем используется автоген;

3. Расширения с резьбовым участком в качестве вспомогательного элемента для присоединения дополнительного отводного элемента;

4. Арматура для перекрытия потока воды в новый отвод стальной.

Стоит обратить внимание, что такие приборы имеют достаточно высокую цену, поэтому именно для выполнения таких задач лучше воспользоваться услугами профессиональных сварщиков, которые придут по вызову с личным сварочным оборудованием и инструментами.

Этапы выполнения работ:

1. Первоначально необходимо перекрыть водные движения в проводе.

2. С помощью автогена необходимо сделать отверстие необходимого диаметра.

3. Далее, нужно приварить к отверстию расширение.

4. На резьбовые участки надо установить арматуру для перекрытия подачи воды.

5. В завершение необходимо включить подачу воды.

Не забывайте, что после завершения всего процесса в обязательном порядке необходимо защитить стыки от коррозии, так как сварочные работы, скорее всего, такую защиту свели к нулю.

Как альтернативный вариант можно вырезать нужный участок изделия и заменить его тройником со вспомогательным выводом.

С помощью специального прибора под давлением

Этот способ предполагает использование специальных приспособлений для просверливания труб под давлением.

Как врезаться в трубу под давлением для водопровода:

1. Для начала стоит удалить изоляционные материалы и зачистить поверхности водопроводного изделия. Сечение изделия, которое отводит воду, не должно быть больше трубы, которая действует. Если сделать, не принимая во внимание данных факт, можно порвать ее при просверливании отверстий.

2. На действующий элемент необходимо установить фланцевую деталь (см. Фланец переходной) с выводом и зафиксировать ее самостоятельно с помощью хомутов для крепления.

3. К фланцевой детали присоединить задвижку и ней установить специальное приспособление для просверливания.

4. В задвижку в открытом состоянии нужно ввести фрезу необходимого диаметра и вырезать отверстие.

5. В завершение снять приспособление с расширения, перед этим обязательно перекрыв воду.

Эти способы предполагают врезание в стальную водопроводную систему, не пользуясь сваркой. Теперь подробнее о том, как врезаться в полипропиленовый водопровод.

Конструкция из пластика

Трубопровод из пластика считается наиболее практичным вариантом с учетом той трубы, которая подается. Этот материал достаточно дешевый и доступен любому желающему, поэтому водопроводы из таких изделий зачастую можно увидеть в жилых помещениях. Процесс обработки полимерного изделия осуществляется очень легко, это касается и врезания в него.

Криволинейные фланцы

Произвести врезание в водопроводную линию из пластика путем вырезания части конструкции и установки на этом месте тройника, но если конструкция расположена близко к стене, такой способ вряд ли будет уместен. Кроме того, эти действия приведут к нарушению целостности провода, а это делать не рекомендуется. Поэтому лучше подумать о более приемлемых способах.

Для осуществления работы необходимо иметь следующее:

1. Кусок трубы с расширением для установки на него фланца;

2. Дрель для просверливания отверстий со специальной насадкой;

3. Герметичный клей для осуществления работы по герметизации стыковочных участков;

4. Кольца для уплотнения соединительного места с отводным элементом;

5. Хомут для зажатия расширения и его закрепления.

Этапы выполнения процесса включают в себя:

1. Первоначально разрезается участок трубы вдоль таким образом, чтобы он смог лечь на водопровод и составить его вторую сторону.

2. Далее, просверлить отверстие при помощи такого инструмента, как дрель с коронкой. Оно должно иметь диаметр приготовленного расширения.

3. Затем необходимо наложить на образовавшийся проем приготовленную деталь из пластика.

4. Стыковочные участки промазать герметичным клеем.

5. Фланцы стянуть хомутом с другой стороны трубопровода.

6. Установить в расширение кольцо из резины, оно выступает как уплотнитель. Можно использовать втулку.

7. В заключение вставить в получившееся место отводную трубу.

Седелка

Это устройство, созданное из двух хомутных элементов и отверстия для просверливания, после него осуществляется врезание крана в водопровод. Приспособление помогает произвести врезание в условиях любого уровня давления в водопроводе, кроме того, не требует багажа специальных знаний и опыта. Просто нужно проявить внимательность и аккуратность.

Для частного жилья также используют седелки, которые имеют фрезы и клапаны, уже вмонтированные в них. Такие устройства монтируются даже в условиях высокого давления, с применением сварочного процесса с использованием муфт. Они создают единство с трубопроводом, и разнять их достаточно сложно.

Выводы

Если требуется расширение водопроводной системы, которая в полном объеме функционирует, необходимо использовать врезание вспомогательного отводного элемента. Способы врезания имеют отличия в зависимости от того, из чего сделаны изделия, кроме того, от наличия или отсутствия в них нагрузи давления в процессе осуществления процесса. При этом сегодня все реже и реже встречаются сооружения из стали, а актуальным советом считается возможность врезаться в водопровод из полипропилена.

Врезка в водопровод, установка водоотвода на трубу (видео)

 Бывает так, что в нашем доме появляется новое сантехническое оборудование или у нас меняются жизненные взгляды на требования к водопроводной разводке. В этом случае, при необходимости сделать отвод от трубы, фактически врезку в трубопровод можно при помощи специализированного фитинга. При этом основным плюсом такой врезки с применением данного фитинга, является отсутствие необходимости в резке трубы и проведению сварочных работ. Также к плюсу можно отнести и то, что у вас не будет необходимости в подаче заявки в ТСЖ, ЖЭУ,  для вызова сантехника для проведения сложных технологических операций, а врезку в трубу можно осуществить своими руками.

Врезки в водопровод с применением специализированных фитингов

Прежде всего необходимо приложить фитинг к трубе и прикинуть, как он будет стоять на ней, под каким углом отходить резьбовой штуцер и не будет ли проблемы с габаритными размерами при установке дополнительного оборудования на штуцер.
Поверхность должна быть чистой и ровной. Если это металл, то как правило крашенный. В этом случае очистите поверхность от краски, ржавчины, можно использовать наждачку. Приложите резиновую прокладку к трубе и обожмите ее двумя половинками стягивая их равномерно по диагонали винтами. Обратите внимание, что иногда на винтах могут быть головки под потайной шестигранник, позаботесь о его наличии заранее.
 После того как вы протянули болты, для верности установки можно проверить соединение фитинг-труба. Для этого прикрутите к штуцеру шланг и подайте рабочее давление, при этом вы не должны наблюдать видимых протечек через проверяемое уплотнение. После испытания, нужно просверлить отверстие в трубе сверлом прямо через штуцер фитинга для врезки. Если это пластиковая труба, то сверлите трубу аккуратно, так чтобы после того как вы просверлите наружную стенку не повредить стенку с противоположной стороны внутри трубы.

После этого к штуцеру применяя лён или ФУМ ленту прикручивается запорный кран и остальная трубопроводная арматура. Врезка готова. В нашей жизни это будет выглядеть примерно как на фото.

Такую врезку можно применить для подключения подачи воды на унитаз, накопительный обогреватель или при подключении стиральной машины.

Устранения течи в водопроводе (стояке)

Данный фитинг для врезки в трубопровод можно применить и для предотвращения протечки. В случае если его резиновую прокладку наложить целой поверхностью к трубе прожать полухомутами, таким образом можно избавиться и от протечек в трубе. Единственным ограничением является небольшое место течи. Профессионально для таких целей существует также специализированный фитинг, без штуцера, с более развитой поверхностью резиновой прокладки, к тому же еще и без отверстия.

  

Процесс изолирования протечки аналогичен и заключается в накладке  на точку протечки уплотнителя. Затем накладываем на уплотнитель обоймы и закручиваем болты «крест-накрест». Вот и все.

Врезка в пластиковую трубу без сварки

Частный дом или дача на протяжении всего срока эксплуатации перестраиваются, улучшаются, обустраиваются. Иногда эти манипуляции совершаются вынуждено, по причине износа какой-либо конструкции или системы, а иногда появляется желание их модернизировать для повышения комфорта в доме. Но, какие бы причины не лежали в основе процесса, порой приобретает актуальность такая операция, как врезка в трубу без сварки. К примеру, без этой процедуры невозможно организовать дополнительный канализационный слив при монтаже стиральной машины или наоборот создание дополнительной точки водоотбора для подключения бытового прибора к системе водоснабжения.

Очерчиваем круг задач

Если нужно врезка в водопроводную трубу, к примеру, то самым логичным на первый взгляд будет очень простой способ:

• Разрезается труба.
• Вваривается или вставляется тройник.
• Выполняется подключение к тройнику.

Если дело приходится иметь с водопроводным или отопительным трубопроводом еще «советского пошиба», то есть металлическим, то подобная манипуляция вида «лоб в лоб» является весьма эффективным способом решения задачи. Но такие трубы на практике встречаются все реже и реже, они безжалостно и повсеместно вытесняются системами из пластика и его производных. Поэтому, на сегодня более актуальным будет вопрос о том, как врезаться в пластиковую трубу.

Естественно, эта работа не является такой уж простой, как кажется на первый взгляд, хотя с другой стороны с ней сможет справиться и непрофессионал, если вооружится нашими советами, а также проявит старание и волю. И для начала, нужно понимать объем работ, с которым придется столкнуться.

Возможные проблемы при врезке:

• Перепиливается труба и в нужном месте очень точно по размерам вырезается кусок под тройник. При этом нужно учитывать, что труба может очень близко примыкать к поверхности стены, а еще может быть замурованной наполовину в стену.
• Возможно, потребуется стыковка по принципу «папа-мама». Конец каждой трубы снабжен расширением – раструбом, в котором имеется резиновый уплотнитель. Именно в этот раструб придется вставлять другую трубу.
• Также, скорее всего, придется произвести замену одной целой трубы на две меньших по размеру. А между ними нужно будет выполнить монтаж отрезка трубы с патрубком, через который будет выполняться подключение.

Врезка в водопровод с помощью патрубка

На самом деле ответ на вопрос о том, как врезаться в водопроводную трубу может быть очень простым. Один из способов этого процесса вообще не требует разрезания элемента трубопровода. Для начала приобретается, в любом специализированном магазине кусок трубы с патрубком, естественно, такого же диаметра, как и труба водопровода.

Врезка без разрезания — несколько простых шагов

Из приобретенного отрезка трубы нужно вырезать патрубок, но таким образом, чтобы на его торце получился элемент типа «пол-трубы». Именно он должен обеспечивать надежное перекрытие места будущей врезки. Проще говоря, должна образоваться как бы вторая стенка трубы. В определенном заранее месте сверлится отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру патрубка.

На всю внутреннюю поверхность фланца равномерным слоем наносится любой невысыхающий герметик, к примеру, «Body 940». Его стоит искать в автомагазинах, в отделах автокосметики. Этим же составом смазывают участок вокруг отверстия, но до самого отверстия не нужно доходить где-то на 1 см.

Далее при монтаже такого криволинейного фланца на трубу придется воспользоваться я таким крепежным элементом, как хомут для врезки в трубу. Вернее их понадобится две штуки, чтобы притянуть края по обе стороны. Затягивать хомуты нужно очень аккуратно, но так, чтобы герметик начал выдавливаться из-под фланца. Остатки смазки удаляются.

Внимание! Если выполняется врезка в полиэтиленовую трубу водопровода (канализации), где фиксируется небольшое давление, то использованием хомутов является необязательным условием. Можно фланец, использовав широкую изоленту, просто «прибинтовать».

Бывают случаи, когда более рациональным решением будет использование готового тройника, с большим размером поперечного сечения. При этом с него нужно спилить тот отрезок трубы, где нет патрубка. В этом случае общая процедура будет включать продольное разрезание трубы, высверливание в оставшемся отрезке отверстия, а затем монтаж к нему патрубка.

Готовые спецсредства для врезки — сиделки и адаптеры

Поводом для врезки в общедомовую систему канализации может стать самое обыденное событие – устройство дополнительной раковины, установка добавочного крана, подключение посудомоечной или стиральной машины и пр. Справиться с такими задачами в любое время и квалифицированно может любой, если применит специальные конструкционные элементы, которые имеются сейчас на рынке – адаптеры, фланцы и др. Благодаря этим простым и доступным переходящим устройствам может быть найдено оптимальное решение в каждом конкретном случае. Причем, врезка в ПВХ трубу будет выполнена без особых материальных и временных затрат. Существует несколько способов врезки в канализационную систему с применением специальных элементов:

• Внедрение адаптеров. Если врезаться нужно в трубу диаметром 100-110 мм, то выполняется монтаж адаптера диаметром 50 мм.
• Использование врезок. Когда работать предстоит с трубами диаметром 32-40 мм, то используются элементы размером 12-22 мм, оснащенные пластиковым штуцером.

Врезка без давления

Врезка в ПНД трубу с помощью купленного готового адаптера будем качественно выполнена, если сделаны всего несколько последовательных шагов:

• Перекрыта водоподача в канализацию.
• Коронкой подходящего размера, надетой на дрель, просверлено отверстие.
• На трубу надевается адаптер и затягивается болтами.
• Если врезка без болтов, то поверхность трубы вначале обезжиривается, прикладывается спецсредство и затягивается гайка.

Врезка под давлением

Бывают такие ситуации, когда необходимо выполнить врезку в эксплуатируемую систему, находящуюся под давлением. Здесь применяется специальная трубопроводная арматура – седелка для врезки.

Важно! Седелка на трубу – это деталь трубопровода, которая состоит из 2-х частей, обжимающих трубу с 2-х сторон. В быту седелку очень часто называют – «хомут для врезки».

С помощью этой детали выполняется быстрая и надежная врезка второстепенного ответвления от магистрального трубопровода систем питьевого или технического водоснабжения, канализационных систем, дренажей и иных систем, трубопроводы которых создании из полиэтиленовой трубы.

Врезаться в трубопровод под давлением поможет седелка

При этом отводящий патрубок может поворачиваться относительно напорной трубы на 360 градусов. Сама седелка выполняется из того же ПНД материала, что и труба. К напорному трубопроводу такой хомут приваривается с применением электромуфтовой сварки.

Таким способом выполняется врезка в действующие трубопроводы, в которых создано давление до 10 бар – газ, и до 16 бар – вода. При этом технология не подразумевает наличие утечек или образование стружки. Полученное соединение является необслуживаемым и неразъемным. Оно не подвержено коррозийным воздействиям и будет служить не менее 50 лет.

При выполнении врезки в трубу любой сложности важно помнить, что качественно сделанная работа позволит избежать дорогостоящего ремонта всей системы, а также без особых хлопот будет выполнен монтаж любого отвода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Помощь и учебные пособия по ирригации — Как подключиться к основной линии водоснабжения для установки системы орошения

Чтобы поставить новую спринклерную систему, вам необходимо подключиться к существующей системе подачи холодной воды. Если ваш план предусматривает обрезку существующих труб, вы можете нанять сантехника. Если вы все же решили заняться этим самостоятельно, обязательно отключите подачу воды, прежде чем начинать какие-либо работы. ГДЕ ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ В мягком климате можно использовать водопроводный кран. В холодно-зимнем климате или если у вас нет достаточного потока воды из крана, вы можете перерезать основную водопроводную линию. Врезка в существующий кран Часто самым простым способом действий является подключение к трубе, обслуживающей кран.Используя этот метод, вы избегаете разрезания трубы. Отключите подачу воды в дом и слейте воду из крана, затем снимите кран и установите латунный или оцинкованный тройник. Подберите размеры выпускного отверстия для трубы крана и оросительной трубы, которую вы планируете использовать. Установите кран на место; затем установите ниппель (короткий отрезок трубы с резьбой на каждом конце) в шток тройника и подсоедините к нему запорный клапан. Врезка на линии обслуживания Врезавшись в линию обслуживания и надев компрессионный тройник, вы можете подключить спринклерную систему к водопроводу без пайки.В некоторых случаях вы можете избежать перерезания основной линии, подключив вашу систему к внешнему крану (см. Схему и примечание). Труба из ПВХ может быть заменена медью в незамерзающих зонах. ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ Независимо от того, используется ли PVB или нет, мы рекомендуем установить запорный клапан между зонными клапанами и технологической линией. Это позволит вам легко отключить воду в вашей оросительной системе, если вам потребуется произвести ремонт или заменить детали.Проверьте местные коды типа запорного клапана рекомендуется. ПРИМЕЧАНИЕ. Трубы следует прокладывать под землей на глубине не менее 6 дюймов. ** Чтобы активировать поток воды, нажмите кнопку «синяя» вода в правом верхнем углу изображения. ЕСЛИ СЧЕТЧИК У ВАС ДВОР: Перекройте подачу воды на счетчике (сначала проконсультируйтесь с водным отделом). Копайте, чтобы открыть служебную строку. Подключить к водопроводу, между счетчиком воды и домом. Удалите часть трубы, оставив зазор , достаточно большой, чтобы можно было скользить по компрессионному тройнику. Наденьте тройник на каждый конец трубы. Затяните стяжные гайки. Резиновая прокладка будет прижиматься к трубе, создавая уплотнение, предотвращающее утечку. Установите короткий ниппель, используя ленту из ПТФЭ на всех резьбовых соединениях тройника. Присоедините запорный клапан в небольшом корпусе к этому участку трубы. Запорный вентиль позволяет при необходимости отключить систему вручную. сохраняйте это соединение как можно более чистым. Это ваш водопроводный кран. ** Чтобы активировать поток воды, нажмите кнопку «синяя» вода в правом верхнем углу изображения. ЕСЛИ СЧЕТЧИК В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ: Перекройте подачу воды на счетчике (уточните в водоканале). Установите соответствующий тройник в линию обслуживания для подключения полива. Просверлите отверстие в подоконнике над фундаментом или долотите отверстие в стене подвала для прохода оросительной линии. Сделайте его не больше, чем необходимо для трубы диаметром 1 дюйм. Установите соединительную арматуру, как показано. Полнопоточный шаровой кран — хороший выбор для отключения полива, так что вы можете обслуживать свою систему, не перекрывая водоснабжение всего дома. Предохранитель обратного слива с пониженным давлением, предназначенный для работы ниже уровня земли, должен быть затем подсоединен вдоль трубы, а затем — сливной клапан. Для сливного клапана используйте задвижку. Дренажный клапан должен быть как можно ниже, чтобы обеспечить полный дренаж системы. Наконец, заделайте отверстие в подоконнике или фундаменте герметиком. ** Чтобы активировать поток воды, нажмите кнопку «синяя» вода в верхней части изображения. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОТОКА Каждый раз, когда вы подключаетесь к системе питьевого водоснабжения (например, к водопроводу в помещении), всегда устанавливайте предохранитель обратного потока, чтобы предотвратить попадание использованной воды обратно в водопровод. Если вы используете антисифонные регулирующие клапаны, в каждый клапан встроен превентор. В одноконтурной системе, которая работает непосредственно от нагнетателя шланга, вы можете навинтить прерыватель вакуума на конец крана.Для линейных клапанов в начале системы необходим вакуумный прерыватель давления, если он расположен выше самой высокой спринклерной головки. В противном случае вам потребуется установить обратный клапан по принципу пониженного давления (RP) на главной линии перед клапанами на высоте не менее 12 дюймов над землей. Предохранитель обратного потока с принципом пониженного давления Вакуумный выключатель

Авторские права © 2010 IrrigationRepair.com — Все права защищены

Трубы и домашняя сантехника для сантехников своими руками

Как работают водопроводные трубы в домашних условиях, со схемой материалов и размеров обычных труб для домашнего водоснабжения, канализации и канализации

Два основных типа водопровода обслуживают дом : трубы водоснабжения и канализационно-канализационные трубы. Водопроводные трубы находятся под давлением, а дренажно-канализационные трубы работают самотеком. Другие более специализированные водопроводные системы включают трубопроводы для природного газа и центральные вакуумные системы.

Водопроводные трубы

Основная водопроводная труба, подключенная к водопроводной сети или к колодцу на вашем участке, подает воду в ваш дом. Если вы когда-нибудь видели, как вода льется из пожарного гидранта, вы имеете некоторое представление о давлении, перемещающем воду.

Как только вода поступает в ваш дом, основной источник разделяется на одну систему труб для холодной воды и другую, подключенную к водонагревателю, для горячей воды. Трубы горячей и холодной воды часто параллельны друг другу.

Системы отвода сточных вод используют силу тяжести для отвода отходов в канализацию. Грунт, представляющий собой вертикальный участок трубы диаметром от 3 до 4 дюймов, переносит отходы в основной сток, обычно под домом, который стекает в канализацию или септик.

Вентиляционные трубы предотвращают просачивание канализационных газов в ваш дом, а ловушки — заполненные водой изгибы в трубах — препятствуют выходу газов в канализацию. Вентиляционные трубы могут соединяться со штабелями грунта или выходить прямо через крышу.

Типы массивных труб

Типы труб

Единственное, что объединяет все водопроводные системы, — это трубы.От водопровода до газопровода и канализации трубы являются основным материалом домашней сантехники.

Размер и материал трубы могут служить неплохим показателем ее функции. Белые пластиковые, медные и оцинкованные (окрашенные в серебро) трубы диаметром от 1/2 до 1 дюйма обычно несут воду, хотя некоторые оцинкованные стальные, черные стальные и гибкие медные трубы таких же размеров могут пропускать газ.

Черные пластиковые, чугунные и медные трубы большого диаметра (1 1/2 дюйма и больше) часто используются для дренажно-сливной системы.Пластиковая или чугунная труба диаметром 4 дюйма или больше обычно обслуживает основную трубу почвы, слив и вентиляционную линию, которая обслуживает туалеты и другую сантехнику. Трубы диаметром 1 1/2 дюйма и более обычно обслуживают другие сточные и вентиляционные линии; тонкая пластиковая труба диаметром от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма иногда используется для встроенных систем пылесоса. Вот видео о том, как выбрать трубопровод для подачи воды:

Гибкие медные или пластиковые трубки меньшего диаметра используются для водоснабжения, питающего льдогенераторы, диспенсеры для горячей воды, фильтры для воды и т. Д.Фитинги могут быть латунными или пластиковыми. Вы также найдете гибкие (иногда ребристые) трубы, идущие от небольшого настенного клапана к туалетам и кранам, и гибкие трубопроводы, предназначенные для подачи газа от клапанов к водонагревателям, сушилкам и другим газовым приборам.

Металлические или пластиковые трубы соединяются с помощью различных фитингов, предназначенных для соединения отрезков по прямой линии, поворота углов, ответвления в двух направлениях, уменьшения или увеличения размера трубы или соединения с каким-либо приспособлением.

Ниже представлены основные типы труб.

Жесткая медная труба

Жесткая медная труба широко используется для трубопроводов водоснабжения. Он прочный и долговечный, устойчив к накоплению минералов и может выдерживать как холодную, так и горячую воду.

Жесткая подающая труба продается трех толщин: M (тонкостенная), L (средняя) и K (толстостенная). Большинство надземных водопроводов относится к типу М.

Мягкая медная труба

Мягкая медная труба дороже, чем жесткая медная труба, но она достаточно гибкая, чтобы ее можно было проложить без необходимости использования такого количества фитингов, как жесткая медь.Тип L чаще используется, чем тип M, для надземных применений.

Оба вида медных труб могут быть соединены с помощью неразъемно припаянных фитингов или конусных / компрессионных фитингов, которые можно разобрать.

Стальная оцинкованная труба

Оцинкованная стальная труба и фитинги были стандартом для водопровода до 1960 года и до сих пор распространены. Оцинкованное цинковое покрытие снаружи устойчиво к ржавчине и коррозии, но со временем внутренние поверхности труб забиваются минеральными отложениями и со временем подвергаются коррозии.

Водонепроницаемые соединения выполняются с помощью резьбовых соединений. Стальные оцинкованные трубы большего диаметра используются для вентиляции в некоторых домах.

Чтобы предотвратить коррозию в результате электролиза, возникающего при соединении двух разнородных металлов, в любом месте, где медь соединяется со стальной трубой, следует использовать диэлектрический переходник.

Труба из черного чугуна похожа на оцинкованную сталь, но, поскольку она не сопротивляется коррозии, используется в основном для газопроводов в домах.

Пластиковая труба

Пластиковая труба используется во многих сантехнических системах, поскольку она относительно недорога, проста в установке и не подвержена коррозии.Однако в некоторых местах пластиковые трубы не разрешены правилами для трубопроводов водоснабжения, поэтому проконсультируйтесь со своим строительным отделом.

Для изготовления труб используется несколько видов пластика. Жесткая труба может быть из ПВХ (поливинилхлорида), ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола). ПВХ обычно не используется для горячего и холодного водоснабжения, только для водостока DWV, канализационных труб (DWV). Иногда его используют для наружных водопроводных сетей, особенно в теплом климате, где вода в нем не замерзает.ХПВХ используется для водопровода с горячей и холодной водой — дополнительная буква «C» в начале имеет большое значение для свойств трубы.

Гибкая пластиковая трубка из ПЭ (полиэтилена). Все пластиковые трубопроводы рассчитаны на допустимое давление; этот рейтинг указан на внешней стороне трубы. Сантехнические нормы не разрешают использование полиэтилена (также известного как HDPE) для горячего и холодного водоснабжения внутри здания, но полиэтилен используется для наружных линий водоснабжения, водопровода и т. Д.

Чугунная труба

Чугунная труба — прочный, долговечный материал, используемый для водопровода DWV. Распространены два типа: старые «ступичные» или «раструбные», соединенные вместе свинцовыми и дубовыми трубами, и более новые «без-ступичные» или «бесшумные» трубы, которые соединяются специальными резиновыми прокладками и нержавеющей сталью. ленточные зажимы, называемые «бесцентровыми муфтами».

Муфта без ступицы для соединения отрезков чугунной трубы.

Как подобрать размер водопроводных труб

При добавлении в дом новых сантехнических приборов или приборов первое, что вам нужно принять во внимание, — достаточно ли у вас давления воды, чтобы выдержать ваши постройки.Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать «единицы оборудования» (показатель, который представляет собой кубические футы воды, используемые в минуту) прибора или нового приспособления. Это скажет вам, какой тип и размер трубы рекомендуется при подключении.

Если вы планируете капитальную реконструкцию или добавление, чтобы узнать, какой размер трубы использовать для водоснабжения, рассчитайте номинальные характеристики арматуры для всех ваших приспособлений и приборов, а затем приблизьте длину распределительных труб. В большинстве случаев основной трубопровод от улицы до вашего дома имеет диаметр 3/4 или 1 дюйм, в подающих ответвлениях используется труба диаметром 3/4 дюйма, а трубы для отдельных компонентов — 1/2 дюйма.

Помните, что давление воды уменьшается на полфунта на квадратный дюйм на каждый фут трубы, выступающей над вашей системой водоснабжения. Для идеального давления воды в светильники на втором и третьем этажах вам может понадобиться труба большего размера. Местные строительные нормы и правила могут помочь вам определить трубу правильного размера в таких ситуациях.

Советы для сантехников своими руками

Хорошо, теперь, когда вы определили, какой тип труб использовать для домашних сантехнических работ, вот очень полезное видео от Хулио Калуори из Go2Learn. Это видео покажет вам типичные ошибки, которые делают мастера при самостоятельном ремонте сантехники, например, неправильные методы пайки меди или соединения разнородных труб.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.

Самые распространенные проблемы с водопроводом и когда обращаться к специалисту

Эта статья была первоначально опубликована 8 апреля 2013 г.

Практически каждый домовладелец или арендатор имеет под рукой несколько необходимых инструментов, чтобы справиться с небольшими чрезвычайными ситуациями с водопроводом. Часто бывает, что забитый туалет или медленный слив могут потребовать лишь небольшого количества смазки для локтей и поршня, чтобы работать по назначению. Если вы удобны по дому, вы обычно можете заняться мелким ремонтом, например, заменой изношенной стиральной машины или заменой крышки сливного отверстия.Однако более крупные работы по ремонту сантехники требуют профессионального внимания. Попытка устранить некоторые распространенные проблемы, такие как медленный слив или протечка туалета, в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам.

Техническое обслуживание сантехники

Один из способов предотвратить дорогостоящий ремонт вашего дома — это регулярное техническое обслуживание. Поскольку многие проблемы с трубами подкрадываются к вам, тщательный осмотр является ключом к выявлению мелких проблем до того, как они вырастут. Скрытые утечки в сточных трубах раковины или под водонагревателями — больше, чем просто неудобство; со временем они могут вызвать повреждение конструкции.Вода, которая просачивается в гипс или гипс, способствует росту плесени. Пористая плитка или деревянный пол могут обесцветиться или покоробиться во влажном состоянии.

Регулярное техническое обслуживание своими руками

Многие рутинные работы по техническому обслуживанию — это простые работы, выполняемые своими руками. Осмотр — основа любого графика технического обслуживания. Вы можете пользоваться раковинами и ваннами ежедневно, но вы можете не заметить незначительных проблем, если не выделите время для осмотра. Пройдитесь по дому и посмотрите на свою сантехнику. Осмотрите все открытые трубы, в том числе под раковинами и за унитазами, на наличие признаков влаги.Во влажный день конденсация на холодной металлической трубе является нормальным явлением, поэтому обратите внимание на влажность и еще раз проверьте трубы, когда в доме станет прохладнее. Проверьте наличие следов коррозии на латунных или медных фитингах; Коррозия происходит быстрее на влажном металле, поэтому коррозионные соединения могут выявить медленную утечку.

Включите водопроводные краны в раковинах, душах и ваннах, чтобы контролировать давление воды. Некоторые различия между стилями и назначениями сборщиков — это нормально, но все они должны иметь постоянный поток. Обратите внимание, как быстро сливается вода после проверки смесителя; медленный слив может означать засорение, ожидающее своего часа.Во время обхода промойте туалеты, чтобы убедиться, что они не текут и не протекают через основание, что является признаком неисправной сургучной печати.

Профессиональные проверки

Инспекции сертифицированного сантехника из Брадентона, штат Флорида, позволят вам более подробно изучить трубы и водостоки в вашем доме. Ваш инспектор проверит водонагреватель, мусоропровод и все участки водопроводной системы в вашем доме. Более тщательные оценки могут включать удаленный видеоинспекционный осмотр труб, проверку свинца и проверку системы фильтров.

Назначьте встречу После тщательного осмотра снимите и очистите аэраторы на смесителях и душевых головках. Осадок может накапливаться и замедлять течение воды. Если вы выберете профессиональное обслуживание сантехники, ваш сантехник позаботится об этом и других шагах за вас. Некоторые из обязанностей по техническому обслуживанию, которые может выполнять лицензированный сантехник, включают:

• Очистка дренажа для максимального увеличения расхода
• Уборка мусорных баков и водонагревателей
• Испытания под давлением для обнаружения утечек по линии волос
• Оценка и регулировка давления воды

Обычные работы по ремонту сантехники

Даже самый тщательный осмотр сантехники не предотвратит случайные засорения или протечки, особенно в старых домах. Высокий уровень грунтовых вод в Сарасоте и Брадентоне, Флорида, также способствует возникновению проблем с септическими системами, которые могут повлиять на туалеты и канализацию. Многие из этих общих проблем имеют одинаково общие решения.

Смесители для капель

Если вы когда-нибудь пытались заснуть с капающим краном в соседней комнате или боролись с кухонной раковиной, которая не знала, когда остановиться, вы знаете, насколько неприятной может быть эта распространенная проблема. Капающий кран также увеличивает ваш счет за воду. Один кран может посылать в вашу канализацию сотни галлонов воды в год по капле.

Вода, поступающая в ваш дом, находится под давлением и движется по трубам. Когда вы закрываете кран, шайбы на резиновой или силиконовой основе образуют водонепроницаемое уплотнение, которое не позволяет большему количеству воды протекать через трубы и выходить из крана. Со временем шайбы могут стать жесткими, порванными или смещенными, пропуская через них крошечную струйку воды и создавая раздражающую капельку. Хотя вы можете заменить шайбу самостоятельно, ремонт может оказаться более сложной задачей, чем вы могли бы ожидать без специальных инструментов.Если утечка продолжается достаточно долго, седло клапана могло быть изношено или корродировано, что потребовало более сложного ремонта, который лучше всего доверить профессиональному сантехнику.

Не во всех раковинах есть шайбы, сдерживающие поток воды. Керамические метчики, также называемые метчиками для дисков или канистр, используют прочные керамические пластины, которые соединяются вместе, образуя уплотнение. Хотя они нуждаются в обслуживании реже, чем резиновые шайбы, ремонтные работы более сложны, чем простая замена шайб. Если у вас есть раковина с рычажным управлением или ванна вместо раковины с отдельными ручками, вероятно, у вас есть керамический диск или кран для канистры.

Низкое давление воды

Когда вода, которая должна хлынуть, только струйками из-под крана, у вас низкий напор воды. Эта проблема может быть связана не с трубами в вашем доме, а с городским водоснабжением. Это случается редко, но обрыв основной линии может временно снизить давление воды. Более частой причиной этой проблемы является скопление отложений или отложений на аэраторах крана.

Вода, поступающая в ваши трубы, несет в себе растворенные минералы, которые в конечном итоге откладываются на металлических поверхностях.Если у вас есть система фильтрации, эти отложения скапливаются в фильтрах и меняются; без такой системы эти минеральные отложения накапливаются на внутренних поверхностях аэраторов и душевых головок, забивая экраны и замедляя поток. Большинство кухонных смесителей имеют легко снимаемые аэраторы, которые просто откручиваются от кончика смесителя для легкой очистки. Снятие аэратора и замачивание его на ночь в растворе уксуса, как правило, растворяет отложения кальция, обычные в системах водоснабжения Флориды. Насадки для душа и смесители для ванной, возможно, не так просто снять, но вы можете прикрепить пластиковый пакет с уксусом к душевой лейке на ночь, чтобы очистить ее.

Если после очистки аэраторов и душевых головок от отложений и отложений вы все еще замечаете низкое давление воды, возможно, у вас более сложная проблема. Утечка или прорыв в трубопроводах, ведущих в ваш дом, — это чрезвычайная ситуация, которая может повредить инфраструктуру или фундамент вашего дома. Внезапное и значительное снижение давления воды без известной причины требует обращения к лицензированному сантехнику, который может определить причину изменения.

Рабочий туалет

Если вы устали трясти ручкой, чтобы унитаз продолжал вести себя после смыва, возможно, пришло время заменить его внутренние механизмы.Туалеты обычно работают, когда откидной клапан, который пропускает воду из бака в унитаз, больше не подходит, поплавок разбалансирован или заливная трубка ослабла. Ремкомплекты для унитаза подходят для большинства моделей и требуют небольших усилий для установки.

Однако иногда туалеты работают по более сложным причинам. Если вы заменили заслонку, поплавковое устройство и заправочную трубку, у вас может быть осадок, который мешает правильной промывке и наполнению. Более высокие счета за воду также могут указывать на тихую утечку.Чтобы обнаружить тихую утечку в унитазе, добавьте несколько капель пищевого красителя в верхний резервуар и подождите 15–20 минут. Посмотрите в миске на любой намек на цвет; если вы видите тонированную воду, ваш откидной клапан не работает должным образом.

Протекающие трубы

Если при регулярном осмотре обнаружится лужа под трубой или вы обнаружите неприятный сюрприз, когда залезете под раковину, протечки могут стать дорогостоящими неприятностями. Утечки обычно происходят в местах стыков, поэтому коммерческие шпатлевки и фитинги занимают много места на полках в вашем местном хозяйственном магазине.Однако эти продукты — временное решение; постоянный ремонт сантехники может означать замену отрезка трубы или ее фитингов.

Хотя замена негерметичного кардана под раковиной — это не сложный ремонт, это довольно неприятный ремонт. Возможно, вы захотите, чтобы с ним справились профессионалы, чтобы сэкономить время на уборку. Пока сантехник не доберется до вашей утечки, используйте компрессионный зажим и резиновый лист или ленту для утечек. Эти временные ремонтные работы предотвращают разбрызгивание воды, но их легко удалить, когда придет время для постоянного раствора.

Медленные или засоренные стоки

Когда вода, которая течет в раковину, ванну или унитаз, не уходит, вероятно, у вас частичное или полное засорение. Во многих случаях ваш надежный поршень может решить проблему. Плунжеры используют давление воздуха, чтобы удалить засорение, но они не могут удалить его полностью. Коммерческие очистители канализации и средства для удаления засоров безопасны для большинства канализационных труб при периодическом использовании, но эти едкие вещества могут повредить некоторые материалы труб при слишком частом использовании. Если вы регулярно сталкиваетесь с засорением, пора обратиться к профессионалу.

Даже если у вас нет полного засорения, мусор в трубах может замедлить дренаж до тонкой струйки. Посветите фонариком в сток и посмотрите, сможете ли вы определить проблему. Плоскогубцы или пинцет могут достать прядь волос или упавшую крышку от бутылки, которая закрывает ваши трубы. Установка сливных сеток может предотвратить попадание детрита в канализацию.

Советы по ремонту сантехники своими руками

• Перед тем, как заняться каким-либо ремонтом, отключите водопровод.
• Платье, чтобы промокнуть.Даже если вы будете осторожны, обслуживание и ремонт сантехники — занятие непростое.
• Поговорка «дважды отмерь и один раз отрежь» применима к трубам, шайбам и другим фитингам, а также к столярным изделиям. По возможности отнесите детали, которые нужно заменить, в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете нужный товар.
• Держите под рукой номер профессионального сантехника. Возможно, вам не нужен номер, но если вы откроете вентиль и у вас на кухне будет гейзер, вы будете рады, что держали его рядом с телефоном.

Когда звонить профессиональному сантехнику

Некоторые проблемы слишком опасны или сложны, чтобы решать их в одиночку. Нанять сертифицированного сантехника в Брадентон, штат Флорида, для выполнения следующих задач по обеспечению вашей безопасности и целостности вашего дома:

• Установка новых труб, раковин или ванн
• Проблемы с водонагревателем
• Новое строительство, требующее разрешения на строительство
• Утечки септика
• Обрыв или утечка канализации

Если у вас есть вопросы, вы хотите запланировать посещение для технического обслуживания или срочный ремонт, обратитесь в компанию Aqua Plumbing & Air of Sarasota.

Руководство по установке спринклерной системы

| Дождь Птица

Хорошо, планирование выполнено, вы купили все детали, теперь вы во дворе, с лопатой в руке, готовы начать. В этом полезном видео мы покажем вам шаги к идеальной установке спринклерной системы, включая рытье траншей, подключение источника воды, установку запорных клапанов, работу с трубой из ПВХ, строительство коллектора клапанов, соединительные провода, установку спринклеров и промывку. ваша система.

ШАГ 1.

• Поместите столб или флажок в каждом месте разбрызгивателя, как указано на вашем плане. Используйте строку, чтобы показать, где будет проходить труба.
  СТОП! Убедитесь, что вы знаете, где находятся все газовые линии, линии электропередач и кабельного телевидения, прежде чем начать копать. Обязательно звоните в коммунальные службы, если вам нужна помощь.

ШАГ 2.

• Выкопайте траншеи вслед за ниткой. Отметьте места расположения дождевателей флажками или кольями. Типичная глубина траншеи составляет от 6 до 12 дюймов.
• Для прокладки трубы под существующими мостками вы можете «просверлить» воду под давлением. Возьмите кусок ПВХ, достаточно длинный, чтобы пройти под дорожку, приклейте переходник с внутренней резьбой к одному концу и присоедините шланг. На другой конец приклейте переходник с наружной резьбой и подсоедините форсунку для струйного распыления (можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома и сада).
• Выкопайте траншею, чтобы пройтись с обеих сторон. Теперь включите воду и проложите себе путь. Это может занять некоторое время, и он станет мутным, поэтому время от времени выключайте воду, чтобы она впиталась.
• Чтобы упростить рытье траншей, узнайте у местного поставщика инструментов по аренде траншеекопателя. Если вы используете полиэтиленовую трубу, спросите о трубоукладчике, который закопает трубу, не выкапывая газон. Обязательно оставьте достаточно места между клапанами на коллекторе, чтобы их можно было снять в случае их замены.

ШАГ 3.

• Подключите водоснабжение. Вы уточняли у своего дилера Rain Bird, какие соединения подходят для ваших местных правил и условий?

ШАГ 4.

• Соберите вентильный блок. При необходимости подключите превентор обратного потока.
  • Труба ПВХ доступна с различными диаметрами и толщиной стенки ». Ваша система будет работать лучше и будет более долговечной, если использовать трубу большего диаметра (3/4 дюйма, 1 дюйм или 1 1/4 дюйма) и более тяжелого калибра (класс 40).
  • Полиэтиленовая труба в основном используется в холодном климате. Полиэтиленовая труба более гибкая и с меньшей вероятностью будет повреждена при замерзании. Rain Bird не рекомендует использовать полиэтиленовую трубу в качестве соединительной трубы основной магистрали.
  • Клей ПВХ наносится на внутреннюю часть фитинга и снаружи трубы. Быстро вставьте трубу до упора, повернув на 1/4 оборота, чтобы цемент распределился, и удерживайте несколько секунд.
  • Праймер предназначен для подготовки трубы и фитингов к склеиванию. Перед использованием ПВХ-цемента прочтите инструкции производителя.
  • Poly собирается путем надевания зажима на трубу, вставки фитинга до упора, затем установки зажима на место и затяжки.

ШАГ 5.

• Поместите отрезки трубы вдоль струны после размещения правильных спринклеров и соединителей на каждой стойке. Примечание. Использование шарнирных соединений или трубы EZ Pipe упрощает установку спринклеров.

ШАГ 6.

• Начните сборку, переходя от одного места разбрызгивателя к другому. Не подключайте спринклер, пока все не будет собрано, чтобы вы могли промыть систему водой, чтобы удалить грязь, попавшую в трубы.

ШАГ 7.

• Вручную промойте систему.
• Включите подачу воды в точке «перекрытия» для подачи в вашу систему, затем вручную задействуйте клапаны, чтобы промыть систему. Откройте каждый клапан, чтобы промыть трубу водой, затем закройте.
• См. Инструкции по эксплуатации клапана в ручном режиме. Вы должны сделать это с каждым клапаном.

ШАГ 8.

• Установите спринклеры после промывки системы водой.

ШАГ 9.

• Подключите клапаны к таймеру, следуя инструкциям, прилагаемым к таймеру. Обязательно запишите, какая «станция» таймера в какой зоне работает, и держите эти записи рядом с таймером.
• Теперь проверьте каждую зону, используя таймер для управления клапанами. Отрегулируйте расстояние и направление разбрызгивателей.
• Когда все работает правильно, закопать трубу.

Up Next: настройка весенних дождевателей

Список сантехнического инструмента для подвала

Добро пожаловать на этап сантехники подвала.Здесь вы найдете информацию о том, как профессионально отремонтировать свой подвал, но в удобной для восприятия форме. Я всегда предполагаю, что вы новичок в этом деле!

По моему опыту, примерно 90% всех проектов подвалов имеют ту или иную сантехнику как часть проекта. В вашем подвальном плане также может быть смешанная сантехника. Это просто часть работы, если в вашем подвале будет новая ванная комната, бар, прачечная или, может быть, даже кухня. Итак, вопрос в том … Кто занимается вашей сантехникой? Вы планируете это сделать? Или вы планируете передать эту часть проекта подвального помещения на субподряд?

Я говорю своим студентам… Вы можете это сделать, и при этом вы сэкономите кучу сладких денег! А благодаря достижениям в области современных сантехнических материалов это стало чрезвычайно выполнимым проектом для обычного Джо.

Прошли те времена, когда горел факел, ругали горячий припой и медные трубы, необходимые для доставки воды из точки А в точку Б. Прошли те времена, когда были тяжелые чугунные водосточные трубы и фитинги, которые никто не мог разрезать без дорогостоящих сантехнических инструментов. Современная сантехника стала по-настоящему удобной для домовладельцев.

Теперь у вас есть возможность установить всю сантехнику в вашем подвале на 100%. И если вы позволите, я хочу показать, как именно это сделать, шаг за шагом. С этим новым набором навыков вам больше никогда не понадобится вызывать сантехника!

Сантехнические материалы и инструменты подвала

Ниже представлены различные типы сантехнических материалов и сантехнические инструменты, которые вам понадобятся для установки практически в любой ситуации, которую требует проект подвала.

Будь то ванная комната, барная стойка с раковиной, прачечная или даже новая кухня, это материалы и инструменты, которые вам понадобятся, чтобы довести черновой этап проекта водопровода до финиша.

---

Сантехника подвала Материалы системы водоснабжения PEX

Трубка подачи воды PEX

PEX быстро превращается в систему водоснабжения, заменяющую старую систему водоснабжения из меди. PEX — это невероятно прочная и надежная система водоснабжения, которая превосходит медные трубы во всех сферах.

PEX имеет более высокое номинальное давление на продувку и может выдерживать замерзшую воду, застрявшую внутри него, поскольку он может растягиваться почти в 4 раза больше исходного диаметра без раскалывания и возникновения утечки!

PEX невероятно прост в установке и требует всего 2 простых недорогих инструмента, используемых для выполнения всех ваших подключений. Из-за простоты установки PEX его установка в 10 раз быстрее, чем старая медная система водоснабжения.

Фитинги PEX

Фитинги PEX предназначены для облегчения перемещения трубок подачи воды из PEX из точки A в точку B.Фурнитура, которую я рекомендую, произведена Sharkbite. Вы будете использовать 2 основных типа фитингов Sharbite:

1. Фитинги из PEX с обжимным кольцом Эти фитинги требуют использования так называемого обжимного кольца, чтобы прикрепить их к водопроводу из PEX. Вы можете буквально выполнять монтажные соединения менее чем за 15 секунд каждое!

   Просто наденьте обжимное кольцо из PEX на внешнюю сторону водопровода PEX, затем вставьте любое обжимное кольцо, подходящее для вашего использования, в конец водопровода PEX и используйте инструмент для обжима PEX, чтобы закрепить обжимное кольцо и водопровод PEX на водопроводе. Установка PEX… СДЕЛАНО!

2. Фитинги из PEX с защелкивающимся креплением Фитинги из PEX с защелкой установить даже проще, чем фитинги с зажимом.Они также производятся Sharkbite и доступны в Home Depot и других крупных центрах улучшения дома.

Все, что вы делаете с PEX-фитингом типа «push-on», — это удерживая трубку PEX в одной руке, а вставной фитинг PEX — в другой, вставьте водопровод PEX в фитинг и просто вставьте трубку PEX в примерка до упора… СДЕЛАНО и герметично!

Фитинги типа «обжимной» и «вставной» бывают любой конфигурации, что и старые медные фитинги (90, 45, 22. 5 углов, тройники и т. Д.), Поэтому в ЛЮБОЙ ситуации, с которой вы столкнетесь при выполнении проекта сантехники в подвале, есть фитинги из PEX.

---

Сантехника подвала Инструменты для водоснабжения PEX

Инструменты для установки системы водоснабжения PEX состоят всего из двух инструментов… вот и все. С помощью этих двух инструментов вы можете выполнить водопроводные соединения практически для любого проекта водопровода в подвале.

1. Инструмент для обжима PEX Инструмент для обжима PEX очень прост в эксплуатации и требует минуты, чтобы научиться пользоваться! Версия этого инструмента, который я использую, имеет два предустановленных размера обжимного кольца.

   Этот инструмент подходит для водопроводов размером как 1/2 ″, так и 3/4 ″ PEX. Вы можете получить разные версии этого инструмента, но все они делают одно и то же… они «обжимают» кольцо PEX поверх трубки PEX, прикрепляя его к фитингу PEX.

   Просто поместите губки обжимного инструмента на обжимное кольцо и плотно сожмите губки обжимного кольца над обжимным кольцом, пока кольцо не будет надежно закреплено… ВЫПОЛНЕНО. Теперь у вас есть водонепроницаемое и противовыбросовое соединение фитингов из PEX!

2. Инструмент для резки трубок PEX Этот инструмент представляет собой всего лишь лезвие бритвы между режущими губками.Когда режущий инструмент из PEX помещается на водяную трубку из PEX и сжимается, он отрежет вашу водяную трубку из PEX до любой длины, которая вам нужна. Не ракетостроение здесь. Намного проще, чем отрезать медную трубу до нужной длины.

---

Эти 2 видеоролика показывают несколько примеров того, почему система водоснабжения PEX так проста в использовании.

---

Материалы и инструменты дренажной линии

График 40 Труба ПВХ

Почти все канализационные системы, используемые в современных домах, представляют собой трубы из ПВХ и виниловой смолы. Трубы из ПВХ можно купить практически везде, где продается сантехника. Мы получаем наш в Home Depot. В проектах водостока подвала вы будете использовать только 2–3 трубы из ПВХ разных размеров. Большинство сливных линий раковин и ванн имеют диаметр 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. Основные канализационные «отводы», которые представляют собой большие трубы, которые вы видите в подвале, будут иметь диаметр 3 дюйма, а иногда и 4 дюйма. Все дренажные трубы из ПВХ для жилых домов относятся к категории 40… которая четко обозначена на внешней стороне каждой трубы. Убедитесь, что вы используете только трубу Schedule 40.

Изготавливают «тонкостенную» пластиковую трубу, которая выглядит как подходящая труба, но имеет легкий вес и не предназначена для использования в качестве дренажной линии. Убедитесь, что вы берете со стоек правильную трубу!

---

График 40 Фитинги из ПВХ

Все соединительные фитинги для подключения ваших дренажных линий из точки A в точку B также будут фитингами из ПВХ сортамента 40. Для любой ситуации с дренажной линией имеется фитинг сортамента 40. Слив сточной воды из туалета, ванной, душа, барной раковины, стиральной машины и т. Д. В подвале.Всем потребуются некоторые из этих фитингов из ПВХ сортамента 40 для выполнения работы.

Скорее всего, в вашем доме уже есть дренажная система из ПВХ сортамента 40, и вы будете использовать эту существующую дренажную систему в подвале.

---

Клей для ПВХ и пурпурный грунт

Цемент ПВХ и пурпурный грунт используются для прочного соединения трубы из ПВХ и фитингов. Вы ДОЛЖНЫ использовать и цемент, и грунтовку, чтобы соединение было водонепроницаемым.Система дренажной линии из ПВХ — это то, что сегодня ищут специалисты по строительным нормам, когда проверяют вашу сантехнику. Они будут следить за тем, чтобы вы использовали и цемент, и грунтовку!

Пошаговое обучение установке ваших дренажных трубопроводов из ПВХ включено в видео-тренинг по сантехнике в подвале в зоне для членов клуба.

---

Сантехнические инструменты для ПВХ

Дренажная линия из ПВХ — это простой в сборке сантехнический проект. Единственные инструменты, необходимые для установки дренажных линий, — это инструменты, которые вам понадобятся для отрезания трубы из ПВХ до нужной длины.Моя компания использует две разные пилы, чтобы отрезать нашу трубу из ПВХ до нужной длины. Мы используем либо торцовочную пилу с твердосплавным лезвием, либо пилу (сабельную пилу) с установленным биметаллическим или ПВХ режущим полотном. Обе пилы отлично работают и быстро режут трубы из ПВХ.

---

Система эжектора сточных вод (приямок и насос)

Хорошо … вода не течет вверх по склону, что же делать в подвале, когда наша основная дренажная линия, ведущая во двор, проходит через стену подвала в 4 футах от пола? Вы не можете смыть воду в туалете или принять душ в подвале с этой установкой.Так как же заставить воду течь в гору и из подвала?

Что ж, ответ . .. вы устанавливаете яму для выброса сточных вод с отверстием в подвальном этаже. Затем подключите все дренажные линии подвала к этой выталкивающей системе под бетонным полом. А теперь… позвольте мне сказать вам, установка водопроводной системы подвала эжектора сточных вод — труд любви. И я имею в виду ТРУД! Это правда, что это физически сложный проект, но с ним ВЫ сможете справиться, если у вас есть все необходимое в вашем аквариуме! Самостоятельная установка ямы для сброса сточных вод и дренажных линий под полом сэкономит вам примерно 750 долларов.От 00 до 1 200 долларов на оплату труда подрядчиков-сантехников. Это серьезная ваша экономия!

Вы можете быть одним из счастливчиков, у которых уже есть сливная яма для сточных вод и система дренажа под полом, установленная вашим строителем. В этом случае все, что вам нужно сделать, это подсоединить трубы к бетонному полу. Подробнее об этом в другом посте.

---

Вот видео, которое познакомит вас с системой эжектора сточных вод в полу и как она работает вместе с ванной комнатой в подвале.

---

Любую сантехническую зону на 1-м и 2-м этаже дома можно перестроить в цокольном этаже. Единственная реальная разница будет заключаться в способе прокладки дренажных линий. Водопровод в подвале будет проложен точно так же, как и в остальной части вашего дома.

Удачи в ваших проектах по сантехнике в подвале! Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу вашего проекта сантехники в подвале, оставьте мне свой отзыв в разделе комментариев ниже на этой странице.

Что вызывает повышение и понижение давления воды (и как это исправить)

Что регулирует давление воды?

Несколько систем регулируют давление воды в здании. От всего дома до одного прибора можно управлять напором воды несколькими способами. Вот самые распространенные регуляторы давления воды в вашем доме.

1. Городское водоснабжение — Если у вас нет колодезной, дождевой воды или другого природного раствора, вода, скорее всего, поступает из муниципального водопровода.В таком случае эта коммунальная компания или местное агентство несет ответственность за давление воды во всем вашем районе или многоквартирном доме.
2. Главный запорный клапан — В случае аварии с водой запорный клапан может остановить весь поток воды в ваш дом. Если оставить его частично открытым, это может повлиять на давление воды. Если вы живете в доме, клапан обычно находится в легкодоступном месте, например, во дворе или рядом с тротуаром.
3. Регулятор давления воды — Регулятор давления воды, также известный как редукционный клапан давления воды (PRV), контролирует давление во всем вашем доме.Его можно найти во многих местах дома или во дворе, но в теплом климате он обычно находится рядом с главным запорным клапаном. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о поиске и настройке регулятора давления воды.
4. Запорные клапаны — Запорные клапаны под раковиной регулируют поток воды к смесителям и большинству приборов. Если оставить его частично открытым, давление воды может снизиться.

Это могут быть верхние регуляторы давления воды, но гораздо больше устройств, систем и проблем заставляют давление воды повышаться и понижаться.

Что вызывает повышение и понижение давления воды?

Существует множество различных сценариев, в которых давление воды постоянно слишком низкое или слишком сильное, но их НЕ так много, когда давление воды колеблется. Вот что может вызывать повышение или понижение давления воды:

1. Ваша компания водоснабжения

Если у вас непостоянный напор воды, виновата может быть ваша компания водоснабжения. Иногда это делается намеренно, например, изменение маршрута водоснабжения, а иногда — нет, например, утечка или засорение основных водопроводных труб.

КАК ИСПРАВИТЬ

Позвоните своему поставщику воды и сообщите им о своих проблемах. Если они еще не знают причину, они, скорее всего, отправят специалиста для диагностики, если проблема в основной линии подачи или в вашей домашней водопроводной системе.

2. Неисправность регулятора давления воды (PRV)

Как упоминалось ранее, PRV контролирует давление воды во всем доме. Неисправный PRV может вызвать колебания, которые ненормально усиливают или ослабляют давление воды в водопроводной системе.

КАК ИСПРАВИТЬ

Вам нужно найти регулятор давления воды и нажать на контрольный рычаг (ниже показано видео, в котором подробно описано, как это сделать). Если обнаружится, что устройство неисправно или вам неудобно тестировать его самостоятельно, вам необходимо вызвать сантехника.

3. Проблема с трубами

С вашими трубами может возникнуть множество проблем. Такие проблемы, как протечки, засорения и скопившийся воздух, определенно могут способствовать увеличению и уменьшению давления воды.Некоторые из этих проблем легко определить. Некоторые из наиболее распространенных и легко решаемых проблем с трубами включают…

1. Bad или Проржавевший Connection — Соединение на запорного клапана может ослабить или ржаветь.
2. Отверстие в видимой трубе — Некоторые трубы, например оцинкованные стальные трубы, используемые в старых домах, могут подвергаться коррозии до такой степени, что они ломаются или протекают.

Также возможно, что глубоко внутри вашей водопроводной системы скрыта утечка или засор.Засорение может расти, сжиматься или перемещаться внутри трубы, вызывая колебания давления. Утечка со временем может увеличиваться, вызывая ослабление давления воды.

КАК ИСПРАВИТЬ

Если вы испытываете проблемы с давлением воды только в одной сантехнической арматуре в вашем доме, то причиной может быть проблема с локализованными трубами. Убедитесь в том, чтобы проверить соединение на запорном клапане, а также область вокруг прибора для повреждения водой.

• Если соединения Запорный клапан плохо — Снимите разъем и повторно прикрепить.Проверьте клапан на предмет мусора. Используйте тефлоновую ленту (также известную как лента для сантехников ), чтобы создать более безопасное соединение.

• Если запорный клапан вообще не подает воду — Возможно, вам потребуется заменить этот клапан. Не забудьте перекрыть подачу воды в дом перед заменой любого клапана, затем просто снимите старый клапан и прикрутите новый. СОВЕТ: снимите старый клапан, отнесите его в строительный магазин и используйте его как образец для покупки нового.

• Если есть видимые повреждения водой — Если есть видимые следы воды на ваших стенах, потолке или шкафах, вам нужно найти и заменить протекающую трубу. Это может сделать домовладелец, но, как мы рекомендовали в нашем списке услуг по сантехнике, вы не должны делать это своими руками, рекомендуется вызвать профессионала.

4. Использование воды вашими соседями

Большое количество воды на одном и том же водопроводе может способствовать падению давления воды.Если ближайший сосед только что установил бассейн, джакузи, систему орошения или новую ванную комнату, вы можете заметить более нестабильное давление воды, чем то, к чему вы привыкли.

КАК ИСПРАВИТЬ

Вам нужно будет напрямую поговорить с соседом об их использовании воды или позвонить в компанию водоснабжения, чтобы обсудить ситуацию. Если падение необратимо, возможно, вам придется увеличить давление воды в доме, чтобы это компенсировать.

5. Плохая сантехника

Проблема с вашей сантехникой может способствовать нестабильному давлению воды.Сюда входят грязные насадки для душа, неисправные диспенсеры для воды в холодильнике и неисправные смесители.

КАК ИСПРАВИТЬ

Если вы испытываете непостоянное давление воды только в одном приспособлении, попробуйте очистить приспособление. Начните с удаления всего мусора, а затем тщательно очистите. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить все приспособление.

Что делать, если давление воды по-прежнему не работает должным образом

Если вы сделали все, что могли, но все еще не можете понять, как диагностировать или исправить давление воды, пора вызвать сантехника.Если оставить проблему нерешенной, это может привести к гораздо большим и более дорогостоящим проблемам, таким как разрыв труб, затопление и поломка бытовой техники.

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все сталкивались с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI). Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов. Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить. Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Ваш поставщик воды испытывает проблему

Перед тем, как начать крутить арматуру и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблемах с их водоснабжением и работают над их решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, вам, возможно, придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды. Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3. Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что единственный в этом квартале имеет низкое давление воды, пора начать поиски проблемы в собственном доме.

Для домовладельцев важно знать, как найти и закрыть запорный клапан в вашем доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не возникла чрезвычайная ситуация, связанная с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан. Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы использовали бы для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе.В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан водомера — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно ремонтировали свой дом, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению. Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Регулятор давления выходит из строя

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы выяснить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления.Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, ваша проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности соединить их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно трубы из оцинкованной стали, имеют срок годности. Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется переставлять.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.

8. Вы делитесь конвейерами

Это никогда не бывает забавным, чтобы сломать людям. Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, насколько невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Вы можете обнаружить, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите сантехническую компанию, которая не поразит вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплен, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает нормально, вы не получаете полный поток.

Если вы можете получить доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и как можно больше просушите протекающую трубу снаружи. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вы, вероятно, имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех ваших сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Сама арматура может засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Мы всегда проверяем, во что ввязываемся, прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не требуют полной замены. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Установка стиральной машины своими руками 2Стиралки.ру

Дата: 12.05.2015

Установку стиральной машины своими руками может произвести практически любой мужчина, у которого в наличии имеется самый обычный набор гаечных ключей, голова на плечах и «прямые» руки. Если у вас нет этих составляющих, то подключить стиральную машину своими руками вам будет сложно, но возможно. Ведь процесс этот не особо сложный и главное в нем следовать четкой инструкции, которую мы вам и предоставим.

Выбор места для стиральной машины

Первое, что необходимо сделать перед установкой стиральной машины, и даже, перед ее покупкой, это выбрать место, если вы еще не определились куда поставить свою новую стиралку. Если это будет, например, кухня, то возможно вы остановите свой выбор на встраиваемой стиральной машине. Давайте рассмотрим варианты.

Установка стиральной машинки в ванной комнате – ванная комната является, наверное, самым оптимальным местом для установки стиралки. Хоть, обычно ванные в наших квартирах небольших размеров, но место под машинку в них находится. Машинку там можно разместить как рядом с остальной техникой, так и встроить под раковину, правда в таком случае нужно правильно выбрать высоту стиральной машины.

Установка и подключение стиральной машины на кухне – многие хозяева выбирают место для стиральной машины именно на кухне. Ее можно расположить как под столешницей кухонного гарнитура, так и рядом с ним.

Кухня является отличным местом в том, случае, если ванная комната не отличается большой площадью, также на кухне лучшая вентиляция.

Установка стиральной машины в прихожей – как ни странно, но некоторые семьи используют для установки машинки место в прихожей или кладовке. Это обусловлено тем, что места в этих местах достаточно для стиральной машины, и оно менее ценно чем место на кухне или ванной.

Неважно где вы выбрали место для стиральной машины, главное, чтобы оно соответствовало следующим требованиям:

• Коммуникации должны быть рядом – водопровод и канализация должны быть как можно ближе к месту установки стиральной машины, иначе вам придется их прокладывать в это место. Это относится и к электрической розетке.
• Пол должен быть ровным и устойчивым – машинка должна стоять на полу ровно, он не должен прогибаться под ее весом. Идеальным вариантом будет бетонный пол или кафельная плитка.

Подготовка стиральной машины к установке

Перед тем как приступить непосредственно к установке и подключению стиральной машины своими руками, нужно сначала выполнить ряд действий:

• Первым делом нужно ознакомиться с инструкцией к стиральной машине, ведь в ней описаны все требования к подключению и установке.
• Далее необходимо распаковать стиральную машину и удалить с нее всю пленку. Конечно это и так понятно, скажете вы, и вы будете правы, но мы не можем об этом не напомнить.
• Вторым этапом нужно удалить транспортировочные болты. О том, как открутить транспортировочные болты в стиральной машинке мы уже подробно описали на нашем сайте, поэтому настоятельно рекомендуем изучить эту информацию, перед тем как читать дальше.
• После того, как болты устранены, отверстия от них нужно заткнуть специальными пластиковыми заглушками, которые идут в комплекте с агрегатом.
• Придвинуть машинку на место ее установки. Не нужно стараться ставить стиральную машину вплотную к стене, ведь нам еще нужен будет доступ к задней стенке.

Подключение стиральной машины к канализации

Первое, что необходимо сделать, это подключить стиральную машину к канализации. Для этого лучше всего установить сифон для стиральной машины и подключать уже через него. Если это невозможно по техническим или другим причинам, то можно воспользоваться простым способом: повесить сливной шланг на ванну, и вся вода будет стекать в нее.

Такой способ не очень хорош как с практической, так и с эстетической стороны.

Как бы вы не подключали стиральную машину к канализации, вам обязательно нужно прочитать инструкцию к ней и посмотреть есть ли требования к высоте изгиба сливного шланга. В машинках с обратным клапаном таких требований может и не быть. В остальных же сливной шланг должен подключаться на высоту не менее 50 см от пола.

Для соединения самого шланга с сифоном, оденьте шланг на сифон и зафиксируйте его с помощью хомута.

Если вы подключаете шланг напрямую к канализационной трубе, то нужно использовать специальную резиновую манжету. Она вставляется в трубу, а уже в нее втыкается шланг для слива от стиральной машины.

Неважно, каким из этих способов вы воспользовались, но протечки во время слива быть не должно.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Для того, чтобы стиральная машина могла забирать воду нужно подключить ее к водопроводу. Для этого вам понадобиться наливной шланг для стиральных машин. Он может идти как в комплекте со стиральной машиной, так и докупаться по отдельности.

Один конец шланга (тот, который изогнутый) вы прикручиваете к стиральной машинке. Второй конец, нужно подключить к разводке водопровода. Для этого обычно в трубе делают специальное ответвление с краником для стиральной машины. Либо делают отдельный отвод под машинку. На изображении вы увидите самый простой и классический вариант подключения наливного шланга стиральной машины к водопроводу.

Перед гибким шлангом, который идет на кран холодной воды вкручивается тройник для стиральной машины и в него уже вкручиваются оба шланга (для холодной воды и для стиральной машины).

Не нужно использовать дополнительных ключей для подключения стиральной машины к водопроводу. Гайки пластиковые и предназначены для затяжки рукой без дополнительного инструмента.

Некоторые стиральные машины имеют два подвода для воды, для горячей и холодной. В таком случае вам нужно аналогичные действия проделать и с горячим подводом.

Выравнивание стиральной машины

После того, как мы подключили стиральную машину к канализации, нам необходимо ее выровнять, чтобы не было вибраций и шума. Ножки у стиральных машин имеют регулировку, поэтому, если у вас пол немного кривой, то сильно переживать не стоит. Для того, чтобы стиральная машина стояла ровно, нам понадобиться уровень.

Для начала кладем уровень вдоль стиральной машины и выкручиваем или наоборот вкручиваем ножки для того, чтобы изменить наклон в нужную нам сторону.

После того, как машинка стоит по уровню, нужно слегка покачать ее, нажимая на углы, она не должна качаться или вибрировать. Если это происходит, то отрегулируйте ножки не забывая про уровень.

Далее нужно закрутить фиксирующие гайки на ножках стиральной машины.

Подключение стиральной машины к электричеству
Здесь на самом деле нет ничего сложного. Стиральную машину достаточно воткнуть в розетку, и она будет работать. Но некоторые требования к электросети все же есть, давайте их рассмотрим:

• В идеале стиральная машинка должна быть заземлена, т. е. у в вашем доме должно быть заземление, а в вашей розетки должен быть соответствующий третий провод.
• Но как правило заземления в большинстве советских домов не используется и машинку заземлить в данном случае не удается. В таком случае нужно использовать УЗО с током отсечки в 10мА для ванных комнат и 30 мА для квартиры в целом.
• Также если машинка установлена в ванной комнате, то необходимо использовать специальную защищенную от влаги розетку.

После установки

После того, как вы выполнили все действия необходимо запустить первую стирку без белья, после чего машинка будет готова к работе. Чтобы более наглядно продемонстрировать вам процесс установки и правильное подключение стиральной машины к канализации и водопроводу своими руками, мы разместили видео, которое вы можете посмотреть ниже.

Подключение стиральной машины своими руками

Приобретая стиральную машину, покупатели сразу интересуются о возможности ее установки и готовы платить за эту услугу мастеру. Но они даже не задумываются, что правильно подключить стиральную машинку автомат к водопроводу можно самостоятельно, и это не займет много времени и усилий.

 

 

 

 

Установка стиральной машины: подготовка к процессу

Перед тем как покупать стиральную машину нужно продумать варианты ее месторасположения. Это может быть установка стиральной машины в ванной или на кухне, и здесь существую разновидности ее установки. На кухне стиральную машину можно установить под столешницу, и она отлично впишется, как предмет интерьера. В ванной комнате – под раковину, но нужно обязательно знать все нюансы.

Важное:

После доставки и распаковки стиральной машины очень важно удалить четыре транспортировочных болта, которые держат барабан, иначе это приведет к ее поломке, более подробно можно ознакомиться в инструкции.

Выкручиваем транспортировочные болты перед установкой. Их может быть 3 или 4.

Машинку лучше всего устанавливать на бетонный пол, на ровную поверхность. Для более скользких поверхностей рекомендуется под устройство подкладывать резиновый коврик.

Из этого видео вы узнаете, как подключить стиральную машину своими руками к канализации и водопроводу.

Что нам понадобится для подключения стиральной машины?

Чтобы подключить стиральную машину своими руками к канализации и водопроводу нам понадобятся разводной и газовый ключ. Также необходимо запастись вспомогательными деталями:

• Шаровый кран – 1шт
• резьбовой переходник – 4шт
• чугунный тройник – 1шт
• Лента, для уплотнение резьбовых соединений
• Канализационная труба диаметром 32мм – по необходимости
• Отвод канализационный Ø110х90

Смотрите также – Делаем заземление стиральной машины своими руками

Как установить стиральную машину?

Процесс ее установки выполняется в такой последовательности:

1. Подключение к канализации.
2. Подключение стиральной машины к водопроводу.
3. Подключение к электросети.
4. Установка машинки по уровню

Слив воды со стиральной машины

Существуют три разновидности подключение стиральной машины к канализации:

1. Слив воды в унитаз или ванную.
2. Слив воды в сифон.
3. Подключение к канализации

Наиболее простой способ — слить воду в ванную или раковину (если установка стиральной машины предназначается в ванной комнате). Для этого нужен шланг, через который будет сливаться вся грязная вода. Крепить его нужно так, чтобы верх был на 60 см выше стиральной машины, обязательно шланг фиксируется с помощью специального крепежа или веревки, поскольку под напором воды он может упасть на пол.

Так выглядит сифон под слив стиральной машины

Чтобы не заморачиваться со шлангами, можно сделать слив через сифон. Сифон со специальным отводом для стиральных машин можно купить в любом специализированном магазине или на рынке. Отвод должен находиться выше сифона, чтобы грязная вода из канализации не попадала в устройство. Этот способ слива считается самым надежным, поскольку вода не сможет пролиться на пол.

При подключение стиралки к канализации можно купить дополнительный сифон. Сливной шланг подключается к устройству с одной стороны на высоте 80 см, с другой стороны вводится в канализационную трубу через сифон. Очень важно чтобы шланг был в расправленном состоянии, иначе не будет осуществляться слив.

 Подключение стиральной машины автомат к водопроводу

При подведении воды к устройству самостоятельно, важно учесть напор воды в трубах и уровень ее загрязнения. Для очищения воды устанавливают фильтры, они увеличат срок службы вашей техники. Фильтр врезается в водопроводную трубу, используя тройник.

Для подачи воды к стиралке можно использовать готовые отводы к сливному бачку или смесителю, или же подключать через тройник.

Существуют следующие варианты подключение стиральной машинки к водопроводу:

• Врезка в трубопровод при помощи обжимной муфты. Для этого нужен шланг диаметром ¾ дюйма. Одну часть шланга подводят к машинке, а вторую к вентилю, который самостоятельно врезаем в водопроводную трубу с помощью муфты. Части муфты изображены на рисунке. Крепится она на трубу с помощью болтов, для протока воды в трубе делается отверстие. В резьбовое отверстие вставляется кран, который включается и выключается после каждой стирки.
• Подключить стиральную машину к водопроводу можно более простым способом, используя тройник. Гибкий шланг подключается к смесителю или к подводу воды в сливной бачок. Используя тройник, шланг присоединяется к смесителю. Этот вариант подключения временный, поскольку при стирке шланг смесителя нужно откручивать.
• Если же в вашем доме металлопластиковые трубы, то для подключения к водопроводу используют тройник – фитинг. Вырезав в нужном месте кусок трубы, вставляется тройник, к которому присоединяется шариковый кран.

Чтобы вода через тройник не протекала, используют уплотнители. Тройник, муфту, фитинг, переходник, шариковый кран можно приобрести в специальных магазинах.

Подключить стиральную машинку можно не только к холодной, но и горячей воде.

Смотрите также – Какой барабан лучше из нержавеющей стали или из пластика?

Подключение к горячей воде: насколько это эффективно

Иногда, самостоятельно делая подключение к водопроводу, многие подводят машинку к горячей воде. Для этого также используют тройник для обычных труб, и тройник – фитинг для металлопластиковых.
При подключении к горячей воде можно сэкономить электроэнергию, но в то же время нужно учитывать способы подачи горячей воды:

1. централизованная доставка горячей воды;
2. нагрев местными водонагревателями.

При централизованной подаче горячей воды, ее температура +50…+70 градусов. Устройство в начальном этапе стирки может принять такую температуру, как аварийную ситуацию и остановить весь процесс. Поэтому, если все нормы подачи горячей воды коммунальные организации выполняют, то в таком случае возможен только подвод холодной воды.

При нагреве местными нагревателями, подключение к горячей воде возможно, лишь с условием постоянного изменения температуры на водонагревателе. При замачивании белья температура воды не должна превышать 40 градусов, в момент стирки температуру выбирать исходя из степени загрязнения белья, полоскание осуществлять при наиболее минимальной температуре.

Поэтому при подключении к горячей воде взвесьте все за и против.

Как правильно подключить стиральную машинку к электросети?

Поскольку речь идет о постоянном контакте устройства с водой, лучше всего вызвать для этих целей специалиста. Но если вы уверены в своих силах, можно сделать это самостоятельно.

При этом нужно учитывать следующие условия:

• Установка стиральной машины должна быть возле трехпроводной электрической розетки.
• В щитке должна устанавливаться заземляющая шина, провод надежно заизолировать.
• При необходимости использовать только удлинитель с заземлением.
• Для заземляющего электрокабеля используйте провод сечением более 3 мм.

Как видим, зная, все этапы и правила, установка стиральной машины – процесс несложный.

Установка стиральной машинки автомат по уровню

Чтобы новая стиральная машина работала долго и безупречно, для этого необходимо установить её строго по уровню. Сначала устанавливаем стиральную машинку автомат на подготовленное место, затем берём небольшой уровень и добиваемся идеального расположения стиралки в линии горизонта. Снизу под стиральной машиной имеются опорные ножки. Потихоньку подкручивая их можно добиться необходимой горизонтальности. В современных стиральных машинах автомат, такие ножки имеются только спереди, задние ножки не регулируются, поэтому весь процесс нивелирования происходит только за счёт передних ножек.

Не рекомендуется подлаживать под стиральную машину кусочки линолеума или брусочки – это может привести к излишней вибрации. Для установки стиралки идеально подойдёт бетонный пол. Отрегулированные опорные ножки важно зафиксировать в необходимом положении – для этого каждая опорная ножка оснащена контргайкой. Если не зафиксировать контргайку, то при каждой стирке ножки будут развинчиваться, вследствие чего собьётся уровень стиральной машинки, и понадобится повторная установка стиральной машины своими руками.

Установка стиральной машины под раковину и столешницу

В более современном дизайне обустройства комнат широкое распространение обрела установка стиральной машины под раковину в ванной комнате. Это не только красиво выглядит, но и обеспечивает экономию пространства.

На рисунке изображена схема правильной установки под раковину.

Для такого обустройства ванны необходимо:

• выбирать специальную машину под раковину-кувшинку с габаритами 60 х 30 см;
• раковину подобрать размером 60 х 60 см;
• раковину установить так, чтобы она немного выступала над машинкой, так не будет проливаться вода на технику;
• сливная труба от раковины должна проходить позади машинки, а не над ней.

Для экономии средств можно покупать сразу в комплекте машинку и раковину.

На кухне стиральную машину можно спрятать под столешницу или же поставить в шкаф, где ее совсем не будет видно. Если на кухне места очень мало, то устанавливаются машинки с вертикальной загрузкой, ведь ее ширина всего 40 см.

Если свободного места достаточно, то под столешницу устанавливаются машинки с горизонтальной загрузкой белья.
Выполняя все инструкции и придерживаясь советов, вы будете знать, как подключить стиральную машину самостоятельно без особых проблем.

Смотрите также:

Подключение стиральной машины на кухне своими руками

Содержание статьи:

Вступление

Подключение стиральной машины на кухне работа не сложная и любой домашний мастер, делающий ремонт кухни своими руками, легко с ней справиться. В статье я расскажу, как это сделать.

Современная квартира  наполнена разнообразной бытовой техникой. Она помогает нам готовить, убираться, мыть посуду и стирать. Но вся она не работает сама по себе. Любую бытовую технику нужно, прежде всего, подключить. Главное, сделать это правильно, без ошибок.

Этапы подключения

Подключение стиральной машины в квартире можно разбить на 5 этапов.

1. Подготовка стиральной машины к установке после доставки;
2. Установка стиральной машины на место;
3. Подключение стиральной машины к электропитанию;
4. Подключение стиральной машины к водопроводу;
5. Подключение стиральной машины к городской канализации.

Разберемся с каждым этапом. Напомню, я рассказываю про подключение стиральной машины на кухне.

Подготовка стиральной машины к установке после доставки

Важно! Перед установкой стиральной машины нужно открутить на задней стенке стиральной машины транспортные болты. Их как правило 3 или 4. Они предназначены для того, чтобы во время транспортировки барабан стиральной машины находился в зафиксированном состоянии.

Установка машины на место

Заранее определите место, где будет стоять стиральная машина.

На кухне место под стиральную машину выбирается поближе к мойке. При этом стиральная машина не должна вплотную располагаться к плите. Дверца машинки должна полностью и свободно открываться.

Установите стиральную  машину на выбранное место. Выставите стиральную машину по горизонтальному и вертикальному уровню. Для регулировки уровня используйте регулируемые ножки стиральной машины.

Важно! «Кривая» установка стиральной машины, будет нарушать баланс при вращении барабана. Как следствие, машина будет грохотать и подпрыгивать.

Подключение стиральной машины на кухне к электропитанию

На схеме обозначена отдельная розетка для стиральной машины

• Для электропитания стиральной машины заранее подготовьте отдельную электрическую розетку. Линия электропитания для стиральной машины должна быть отдельная со своим автоматом защиты на 16 Ампер.
• Группа электропитания стиральной машины должна быть отдельной и кабель электропитания стиральной машины должен вестись непосредственно от электрического щитка до электрической розетки стиральной машины. Сечение жил кабеля 2,5 мм, марки кабеля ВВГнг или НЮМ.
• Розетка обязательна, должна быть с заземлением.

1. Розетка с заземлением, 2. Кабель ВВГнг или НЮМ медный.

 

 Стиральная машина относится к приборам повышенной опасности, поэтому использование розетки без заземления для питания стиральной запрещено. Также запрещено в качестве заземления использовать нулевой рабочий провод и металлические конструкции и коммуникации квартиры (батареи, арматура и т.п.)

 Подключение стиральной машины к водопроводу

тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами

Водопровод в квартире обычно выполняется металлическими или металлопластиковыми трубами. У стиральной машины для подвода воды применяют пластиковый шланг, поэтому для подключения стиральной машины к водопроводу необходимо заранее на водопроводную трубу установить вентиль-переходник или тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами.

тройник-переходник для подключения стиральной машины

Подключите водопроводный шланг стиральной машины к переходному вентилю. На металлические резьбовые соединения обязательно подмотайте сантехнический лен с пропиткой Unipak, пластиковую резьбу уплотните прокладками. Обычно прокладки идут в комплекте.

 Подключение стиральной машины к канализации

Подключить  стиральную машину к канализации можно двумя способами.

Первый способ подключения стиральной машины к канализации

Первый способ подключения стиральной машины к канализации квартиры предполагает подсоединение слива стиральной машины  к сифону кухонной мойки.

Сифон мойки для подключения стиральной машинывывод слива стиральной машины в сифон мойки.

• Установите на кухонную мойку сифон с отдельным специальным отводом для стиральной машины.
• Присоедините слив стиральной машины к отводу сифона. Соединение зафиксируйте муфтой.

Второй способ подключения стиралки к канализации

Второй способ подключения стиральной машины к канализации квартиры, предполагает, подсоединение слива стиральной машины  непосредственно к канализационной трубе кухни.

Тройник канализационной трубы.1. Модернизируйте канализационный вывод кухни. Установите на кухонный канализационный вывод, это труба диаметром 40-50 мм пластиковый тройник, похожий на букву У. Один вывод тройника используйте для кухонной мойки, второй для стиральной машины.уплотнительное кольцо канализационной трубы.2. Не забывайте установить в канализационный вывод стиральной машины уплотнитель. Уплотнитель обеспечит плотное соединение шланга слива стиральной машины, диаметром 20 мм с канализацией. Диаметром 40-50 мм. 3. После выполнения всех этапов подключения стиральной машины осуществите проверку согласно паспорту к вашей стиральной машины.

Подключение стиралки на кухне закончено!

Видео инструкция: Как подключить стиральную машину

©Remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела: Сантехника и техника кухни

• Записи не найдены

Поделись статьей с друзьями:

Похожее

подключение своими руками, видео инструкция

Стремительно вошли в нашу жизнь стиральные машинки-автоматы, вытеснив полностью старые модели. Новая бытовая техника не только стирает, отжимает и высушивает, но и экономит силы и время. Однако после ее приобретения встает вопрос, как подключить стиральную машину правильно, чтобы она не потеряла свою герметичность, не «прыгала» и не поломалась?

Куда и как установить стиральную машину

После покупки и доставки домой новой техники ее следует распаковать и выбрать удобное место для ее установки.

1. В первую очередь со стиральной машины снимаются все упаковочные материалы. При этом следует знать, что упаковку желательно хранить в течение всего гарантийного срока. Это позволит вернуть или обменять технику в случае ее брака или поломки не по вине потребителя.
2. При распаковке машины вместе с пластиковыми распорками удаляются транспортировочные болты, которые были нужны для сохранения целостности механизма барабана при перевозке. Болты, которые находятся в задней стенке техники, расслабляются, поднимаются вместе с пластиковой распоркой и все вынимается.
3. В комплекте с техникой должны идти декоративные заглушки из пластика, которые следует установить в пустое отверстие.
4. Обязательно нужно проверить загрузочный люк машинки. В некоторых моделях там могут встречаться стопорные элементы.

Стиральная машинка готова к установке, осталось подобрать для нее удобное место.

Где лучше установить новую технику

Для машинки-автомата главным условием подключения является наличие возможности слива в канализацию, подачи воды и линии электропитания. Поэтому чаще всего такая техника устанавливается в совмещенном санузле или ванной комнате.

• Если площадь ванной комнаты не позволяет, то стиральную машину вполне можно разместить на кухне, установив ее отдельно или во встраиваемую кухонную мебель. Минусом такого размещения является то, что там, где лежат продукты питания и готовится еда, приходится возиться с грязным бельем и применять стиральные порошки.
• Установить технику можно и в коридоре. Однако для этого нужны слишком длинные шланги подачи воды и слива канализации.
• Поверхность пола для установки стиральной машины должна быть максимально устойчивой и ровной по горизонтали. На полу, выполненном из дерева, следует выбрать самое прочное и ровное место, а лучше всего из листа ДСП сделать платформу.
• На скользкую поверхность кафеля, ламината или линолеума рекомендуется положить резиновый коврик.

Подключение стиральной машины своими руками

Перед установкой необходимо подготовить сантехнические и слесарные инструменты:

• шуруповерт;
• плоскую отвертку;
• плоскогубцы;
• разводной ключ;
• электродрель;
• обжимную муфту, проводной кран или фитинг;
• шаровой кран.

Способы подключения машинки к водопроводу подключать

Если затруднен доступ к смесителю.

Чаще всего водопровод прокладывается пластмассовыми или металлическими трубами, имеющие диаметр пятнадцать миллиметров.

• Для подключения своими руками понадобится обжимная муфта, состоящая из двух половин с четырьмя стягивающими винтами. На муфте с диаметром в пятнадцать миллиметров должен имеется резьбовой отвод, который будет перекрывать воду, подаваемую к стиральной машине.
• Отдельный кран на технику должен быть установлен так, чтобы его в нужный момент удобно было отключить.
• Труба с холодной водой очищается от грязи и обжимается муфтой. При этом четыре винта закручиваются практически до полной затяжки.
• В помещении перекрывается холодная вода и через муфту электродрелью сверлится отверстие в трубе.
• В обжимную муфту вкручивается шаровой кран, который герметизируется льном или специальной лентой.
• С установленным краном стиральная машина соединяется гибким заборным шлангом, который идет в комплекте с любой стиральной машиной. Обычно его длина составляет полтора метра. Если этого недостаточно, то в любом магазине сантехники можно приобрести шланг необходимой длины.

Если техника устанавливается недалеко от смесителя, соединенного с водопроводными трубами гибкими армированными шлангами.

При таком способе подключения используется тройник (проходной кран).

• Тройник устанавливается в разрыв водопровода и гибкого шланга.
• Резьбовые соединения герметизируются льном или лентой.

На прохождение воды к смесителю проходной кран влиять не будет. Перекрывать он будет только воду для машинки.

Если водопровод проведен металлопластиковыми трубами.

• В этом случае используется фитинг (специальный тройник).
• В удобном месте металлопластиковая труба разрезается.
• В разрыв вставляется фитинг, который имеет специальный отвод для шарового крана.

Во время выполнения работ необходимо следить, чтобы наливной шланг не перекручивался и не перегибался.

Обеспечиваем слив воды в канализацию

К подключению к канализации следует отнестись серьезно. При плохом соединении, пульсирующий во время слива шланг может сорваться и послужить протечкой воды. Существует два варианта подключения: стационарный и временный.

Временный способ подключения означает фиксацию сливного шланга к бортам умывальника, ванной или унитаза.

Стационарный вариант – это подключение техники к канализации.

• В инструкции по эксплуатации указывается допустимое значение длины сливного шланга. Поэтому самостоятельно удлинять его не рекомендуется. В противном случае увеличится нагрузка на помпу, что может привести к ее преждевременной поломке.
• При подключении к канализации своими руками желательно применять специальные сифоны. Они будут препятствовать попаданию в стиральную машину нечистот и неприятных запахов.
• При отсутствии сифона сливной шланг следует расположить так, чтобы между соединяемыми компонентами образовался воздушный зазор. При этом минимальное расстояние от пола до точки перегиба должно составлять менее полуметра.

Напрямую к системе канализации слив подключать не следует. В этом случае из-за герметичности соединения создается «сифонный» эффект и машина будет производить одновременно закачку воды и ее слив. Кроме этого, будет распространяться неприятный запах.

Как подключить стиральную машину своими руками к электричеству

Для безопасной работы техники необходимо подвести от распределительного щитка нулевую шину.

• Розетка для подключения устанавливается трехпроводная.
• Кабель для заземления должен иметь сечение более трех миллиметров и быть изолированным.
• Специальный отдельный трехжильный кабель протягивается непосредственно от электросчетчика, в котором для этого монтируется отдельный автомат.
• Если кабель протягивается после капитального ремонта, то спрятать его можно в специальный пластиковый короб.
• Альтернативным вариантом является использование двухпроводной сети и специального приспособления, которое отключает напряжение при касании металлических частей техники и оголенных проводов. Называется такое приспособление – УЗО (устройство для защитного отключения переносного тока).

Пробное включение стиральной машины

Стиральная машина установлена и подключена, теперь необходимо убедиться, что своими руками все сделано правильно.

• Проверяется ровность установки техники и, если она качается, то подкручиваются ножки.
• Стиральная машина подключается к розетке и на шланге открываются шаровые краны.
• По инструкции выбирается режим и машина включается.
• Первый запуск рекомендуется производить без белья.
• Во время всей пробной стирки необходимо следить за водопроводным и сливным шлангом.
• Во время работы стиральной машины не должно быть протечек и каких-либо посторонних звуков.

После удачно выполненного пробного запуска техника считается пригодной к повседневному использованию.

При правильной самостоятельной установке и последующей эксплуатации стиральная машина будет безотказно работать в течение длительного времени.

Подключение стиральной машины — 80 фото грамотного монтажа и установки

Установка стиральной машины подразумевает подключение к системам подачи и отвода воды и электрической сети. Выбор места напрямую зависит от близости расположения всех необходимых коммуникаций. Самыми оптимальными вариантами считаются ванна и кухня, реже туалет.

Процесс подключения стиральной машинки своими руками не представляет особой сложности, однако нужно иметь в виду некоторые нюансы.

Краткое содержимое статьи:

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за установку машинку распаковывают и снимают транспортировочные болты, удерживающие барабан во время перевозки. На место болтов устанавливаются специальные заглушки. Если болты не снять, то при включении машинка обязательно сломается. Починить по гарантии в этом случае ее уже не удастся.

У разных производителей количество болтов варьируется, однако в инструкции по эксплуатации они обязательно указываются. Кроме того, представлена схема, так что ошибиться вряд ли получится.

Вооружившись необходимым инструментом (отверткой или ключом, в зависимости от характера болтов), приступают к выкручиванию.

Соединение с водопроводом

Производители рекомендуют подключаться к холодной воде, поскольку современная машинка сама превосходно справляется с нагревом до нужных температур.

Из соображений экономии некоторые хозяева подключаются к горячей воде. Но при установленных счетчиках выгоднее будет платить за расход электричества, поскольку цикл стирки подразумевает использование холодной воды для полоскания. Однако существуют модели машинок, имеющие два входа для воды. Цена на них значительно выше, поэтому спрос невелик.

Комплект стиральной машины дополнен специальным резиновым шлангом для подключения к системе водоснабжения. Длина его составляет 70-80 см, что иногда является недостаточным для конкретного места установки. Поэтому докупается шланг необходимой длины (бывают до 5 м).

Шланг прикручивается к соответствующему выходу, расположенному на обратной стороне. Использовать изоляционную ленту нет необходимости, в шланге установлена резиновая прокладка, надежно защищающая соединение от протечек.  Затянуть шланг можно вручную, использование дополнительных инструментов остается на индивидуальное усмотрение.

Другой конец шланга подключается к системе водоснабжения. В зависимости от материала труб монтаж осуществляется при помощи пайки или сварки. Необходимо установить на трубу краник, чтобы впоследствии можно было демонтировать машинку, не перекрывая всю воду по линии.

Возможна установка фильтра для очистки воды. Единственным минусом будет небольшое снижения напора. Но если на входе воды уже установлен фильтр, то острой необходимости в дополнительном нет.

Вывод сливного шланга

На этом этапе понадобиться сифон, оснащенный специальным отводом для машинки. Его устанавливают вместо старого. Возможны и другие варианты, например, сделать отдельный отвод, или установить на конец канализационной трубы тройник и угол 90 градусов, получив тем самым два входа в трубу. В любом случае небольшие переделки понадобятся.

Сливной шланг имеет меньший диаметр по сравнению с канализационной трубой, поэтому в целях исключения неприятного запаха и надежной герметичности соединение производят через специальную резиновую манжету. Последняя устанавливается во входное отверстие трубы, куда затем плотно вставляется сливной шланг.

К другим способам можно отнести вывод шланга в раковину, ванну или унитаз. В продаже есть держатели, используемые как раз для этих целей.

Вне зависимости от способа вывода сливного шланга необходимо не допускать его перегибов. Наличие небольших изгибов допустимо, но должно быть сведено к минимуму.

Подключение к сети

В комплекте должна быть инструкция о том, как подключить стиральную машину. Она крайне важна, поскольку настает ответственный этап электромонтажных работ. Если у Вас нету инструкции, тогда можете зайти на сайт электриков и там найти, то что вам нужно!

Поскольку потребляемая мощность машинки высока, желательно провести для нее отдельную линию непосредственно от распределительного щитка к розетке (с установкой защитного автомата и устройства защитного отключения). Розетка должна быть оснащена заземлением, только при этом условии заводская гарантия сохраняется.

Автомат защиты подбирается с учетом мощности машины. Показатели могут быть обозначены в паспорте устройства. Их можно посчитать самостоятельно. Для этого значение потребляемой мощности (например, 1500 Вт) делят на 220 В.

В итоге получают примерно 6,82. Ближайший по номиналу автомат – на 10 А. Устройство защиты должно быть на ступень выше. Его номинал в нашем случае должен составлять 25 А.

Помимо оснащения розетки заземлением важен и показатель напряжения, на которое она рассчитана. Как правило, на обратной стороне указаны соответствующие значения. Маркировка может говорить и о номинальном токе. В любом случае, имея под рукой паспорт машинки, подобрать необходимые элементы для подключения не составит труда.

Выравнивание по уровню

Финальный этап заключается в выставлении машинки по уровню. Процедура необходима для того, чтобы во время эксплуатации вибрация свелась к минимуму. При помощи строительного уровня контролируют процесс выставления, подкручивая ножки. Машинка должна быть выровнена по горизонтали и по вертикали.

При отсутствии уровня можно воспользоваться стаканом с водой, налитой вровень с ободком.  Такой способ менее точен, но дает определенные результаты.

Еще один важный момент, связанный с установкой, касается резинового коврика. Поскольку поверхность, на которую выставляется машинка, очень часто является жесткой (например, плиточный пол), возникает необходимость гасить сильные вибрации.

Особенно когда она работает в режиме отжима, достигающего 1000 об/мин. Резиновый коврик, уложенный под ножки, дает отличную амортизацию.

Если учесть все вышесказанное, то вопрос о том, как подключить стиральную машинку, не станет непреодолимой преградой на пути к обеспечению своего пространства бытовой техникой.

Фото процесса подключения стиральной машины

Также рекомендуем посетить:

Подключение и установка стиральной машины – полный цикл работ

Итак, вы купили стиральную машину, и собираетесь подключить ее самостоятельно. Решение похвальное – вы сэкономите на услугах мастера, но нужно представлять себе последовательность действий по установке стиральной машины.

Основные условия для обеспечения нормальной работы агрегата – это демонтаж транспортировочных элементов, правильное подключение стиральной машины своими руками к сети, водопроводу и канализации, и правильная установка на полу.

Демонтаж транспортировочных элементов

Первое, что нужно сделать, чтобы самостоятельно установить стиральную машину – снять весь транспортировочный крепеж.

Они нужны только для перевозки-переноски машины, а в стационарной работе будут не только мешать, но и вредить.

Чаще всего эти загадочные элементы выглядят как болты, бруски и стальные скобы.

Если вы подключите машину с установленными транспортировочными деталями, то через некоторое время (1-6 месяцев) она просто сломается.

1. Болтами фиксируется бак для транспортировки. Если их не выкрутить, то бак не будет амортизировать, и вся машинка будет трястись, как в лихорадке. После их удаления бак будет висеть на мощных пружинах, и именно это – его рабочее положение. Пустые отверстия от болтов заглушаются пластмассовыми заглушками, которые идут в комплекте.
2. Скобы делают корпус жестче при транспортировке, а также фиксируют сливной шланг и шнур подключения машинки.
3. Иногда (но не обязательно) между баком и корпусом вы можете увидеть деревянные бруски. Чтобы их удалить, наклоните машину вперед и вытащите бруски.

Все снятые транспортные элементы постарайтесь сохранить на случай возможной транспортировки машинки в другое место.

По крайней мере, бак точно нужно будет закрепить болтами.

Подробно и с картинками демонтаж транспортировочных деталей описан в инструкции по эксплуатации.

Место для установки

Если машинка будет устанавливаться на кухне, или в комнате (не в ванной), то под ней должен быть железобетонный пол. Устанавливать стиральную машину на деревянный пол, линолеум или ламинат не рекомендуется – машинка будет постоянно вибрировать – и при стирке, и при отжиме.

В любом случае у вас под деревянным настилом есть ж/б плиты перекрытия пб, поэтому нужно снять деревянный пол и залить бетонным раствором место под машинку до уровня старого пола.

Впоследствии вы сможете отрегулировать плотность прилегания ножек машинки ко всем четырем точкам на полу – для этого ножки снабжаются резьбой.

Если пол под машинкой идеально ровный (проверьте уровнем), то вкручиваете ножки до конца – чем короче высота ножек, тем меньше условий для вибрации.

Если машинка будет устанавливаться в ванной комнате, то там пол уже бетонный, и вам ничего делать не нужно. Единственное препятствие – кафельная плитка на полу. По ней машинка может скользить при работе, поэтому нужно под нее просто подложить резиновый коврик.

Если этого не сделать, то через время вы увидите, что кафель под машинкой начнет трескаться и разбиваться на мелкие кусочки.

Установка

Как подключить стиральную машину к коммуникациям?

Нужно, прежде всего, подключить стиральную машину к холодному водопроводу, и проложить трубопровод для слива грязной воды.

Большинство существующих моделей имеют ограниченную максимальную и минимальную высоту выпускного патрубка.

Поэтому, чтобы подсоединить машину к канализационной системе, нужно устанавливать еще один сифон.

Также слив можно организовать и проще – просто закрепить конец сливного шланга на краю раковины или ванной. Крепление идет в комплекте.

Но белее безопасно стационарное подключение сливного шланга к системе канализации.

Имейте в виду – максимальная длина сливного шланга указана в инструкции и рассчитана на тот насос, который установлен в машине, поэтому наращивать его не рекомендуется.

Соединяется сливной шланг с канализацией через специальный сифон, который препятствует проникновению неприятного запаха застоявшейся воды из машинки и канализации в квартиру. Или же можно согнуть конец шланга таким образом, чтобы образовалась водяная пробка.

В некоторых инструкциях рекомендуется делать неплотное соединение в месте слива. Для чего это делается? Чтобы избежать засасывания воды из стиральной машины в систему канализации и предотвратить зависание программы, выполняемой машинкой.

Если вы будете делать неплотное соединение, то место воздушного зазора должно быть на несколько сантиметров выше, чем возможный подъем воды в ванной при засоре канализации.

Как отрегулировать положение

Установить стиральную машину самому достаточно просто. Однако очень часто пол в ванной комнате выполняется с наклоном, поэтому стиральную машину необходимо выровнять при помощи ножек, которые имеют резьбу и вкручиваются.

Желательно, чтобы высота ножек после регулировки была минимальной. Регулируется горизонтальное положение просто – покачайте машинку по диагонали, и вкрутите соответствующую ножку до устойчивого положения корпуса машинки. Нужно вращать ножку в нужном направлении, чтобы добиться устойчивого положения машинки на полу.

Есть также стиральные машины, которые можно устанавливать в кухонную мебель. Стиральную машину, не предназначенную для встраивания в мебель, нельзя устанавливать внутри нее, так как малейшая вибрация при работе приведет мебель в негодность.

Как подключить к водопроводу

Стационарно машинка подключается специальным гибким шлангом диаметром ¾ дюйма.

Шланг можно удлинить с соблюдением рекомендаций, о которых писалось выше. Все соединения необходимо уплотнять резиновыми прокладками.

После стирки воду желательно перекрывать, поэтому вам нужно будет смонтировать дополнительный вентиль на холодном водопроводе.

Также в эту схему рекомендуется включить механический фильтр-сетку, который ставится после вентиля.

Он нужен для защиты машинки от крупного мусора, который может быть в воде.

Часто такие включения появляются после ремонтных или профилактических работ водопровода. Это могут быть куски ржавчины, песок, грязь, и т.д. Периодически фильтр нужно чистить. Промышленность выпускает краны для отвода от тройников и муфт, и для отвода и подключения к бачкам унитазов и смесителям, установленным на стене.

Поэтому, в зависимости от расположения стиральной машинки, всегда можно выбрать соответствующую запорную арматуру. Такими кранами можно красиво подключить и смесители в новом скрытом водопроводе.

Для подключения сливного шланга к ванне понадобится шланг подлиннее, чем имеющийся. Это не очень удобное подключение, так как перед каждой стиркой нужно будет снимать гусак на шланге и наращивать шланг другим отрезком.

Преимущества такого способа слива воды – ваша стиральная машина никогда не протечет при простое, потому что наливной шланг не подключен.

Многие модели машин-автоматов оснащаются системой Аква-Стоп. Это наливной шланг, оборудованный на конце специальными электромагнитными клапанами. Подключается такой блок к сети 220 Вольт. И провода, и шланг находятся в гибком защитном кожухе.

Если стиральная машина не работает, то этот электромагнитный клапан подачу воды перекрывает, и вода не может поступать в машинку.

Чтобы машина работала правильно и долго, необходимо соблюдать горизонтальное расположение верхней крышки. Допускается горизонтальное отклонение не больше 2°, которое можно проверить обычным уровнем.

Также для некоторых помещений предусматривается жесткое крепление ножек к полу, например, на неустойчивом деревянном полу, на скользком и наклонном полу, и т.д. Для такого монтажа некоторые модели имеют специальные крепления – скобы для передних ножек.

Подключение к электрической сети

Техника безопасности при работе со стиральной машиной – непременное условие.

Как подключить стиральную машину к электричеству?

Для соблюдения правил ТБ необходимо подключать машину от распределительного щита с нулевым или заземляющим проводом сечением 3 мм.

Розетка тоже должна быть рассчитана на три провода.

Уделите внимание следующему моменту – заземление должно быть отдельным, его нельзя подключать к радиаторам отопления, к водопроводу или газоснабжению.

Если рядом с машинкой есть другие мощные потребители (посудомоечная машина, электрическая плита или кондиционер), то можно подключиться к ним.

В противном случае единственный безопасный выход – укладка трехпроводного мощного кабеля.

Такие работы нужно проводить, имея соответствующую подготовку. Поэтому лучше воспользоваться услугами специалистов. Они проблему подключения и подвода кабеля решат комплексно и по всем правилам ТБ.

Как альтернативный вариант, можно использовать двухпроводное подключение с использованием переносного УЗО, которое управляется дифференциальным током. Для этого рядом со счетчиком на отдельном распределительном щите устанавливается автомат и УЗО (устройство автоматического отключения).

Переносные устройства защитного отключения (УЗО)

УЗО предназначено для отключения напряжения сети, если вы прикоснетесь к токоведущим частям или к металлической части неисправной стиральной машины.

Установка переносных УЗО также преследует цель защитить помещение от возможного возгорания машинки с поврежденной электрической изоляцией.

Что вы выигрываете установке УЗО:

1. Подключение может быть проведено самостоятельно, без вызова специалиста.
2. Работа в широком температурном диапазоне.
3. Диапазон рабочих напряжений – от 115 до 265 V.
4. Установлен индикатор напряжения.
5. Небольшие габариты и вес устройства позволяют монтировать его в любом удобном месте и в любом положении.
6. Защита подключенного устройства при обрыве заземляющего провода, защита от импульсных и грозовых перегрузок.
7. Универсальное использование УЗО – устройство может работать с любыми электроприборами мощностью до 3 кВт.

Технические характеристики переносных УЗО

Напряжение питания, В	175-245
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	16
Ток отключения, мА	10, 30
Время отключения, с	0,03
Количество рабочих циклов	20000
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20/IP44
Срок эксплуатации	15 лет

Это общий список работ и устройств, необходимых для правильного подключения стиральной машины. Если соблюдать правильность их выполнения, то вам не придется изучать информацию о ремонте стиральных машин.

Нет смысла рисковать новой дорогостоящей машинкой просто потому, что у вас не было желания ознакомиться с инструкцией или обучающей информацией.

Подключение стиральной машины своими руками: пошаговая инструкция

Помнится, во второй половине девяностых, ближе к рубежу веков, стечение сразу нескольких обстоятельств вызвало первые робкие пожелания обзавестись стиральной машиной-автоматом. Это и подросший уровень личного благосостояния, и постепенно расширяющийся ассортимент западной бытовой техники в магазинах (что сопровождалось каким-никаким снижением цен), и прибавление в семействе. Но вышло так, что тогда не купил, ограничился обычной и давно знакомой машинкой активаторного типа местного производства, а уж полный «автомат» пришел в мой дом тремя годами позднее. Спросите, и почему же были потеряны эти годы (именно так, как потерю, я расцениваю этот случай)? Просто потому, что очень пугало своей неопределенностью само подключение стиральной машины!

Подключение стиральной машины своими руками

Сейчас это кажется действительно смешным. Но тогда информации толком не было, с интернетом начинались только первые робкие попытки общения. А про установку машинки ходили «нехорошие слухи» о том, что она требует какой-то таинственной «врезки» в водопровод и канализацию. Были в городе специалисты, которые брались за эти «новейшие технологии», но просили за работу такие «космические суммы», что пугают даже по нынешним временам. А впереди у меня маячил долгожданный обмен квартиры на частный дом, а значит, как казалось, придется каким-то сложным образом стиралку отключать, а затем снова «врезать» на новом месте.

Сколько раз потом мы с супругой смеялись над этими своими страхами! И свою первую, в далеком уже 2001 году, и все последующие машинки и себе, и родственникам, и многочисленным друзьям я установил самостоятельно. Ведь даже сейчас находятся хозяева, не верящие в собственные возможности, и не берущиеся за подключение стиральной машины своими руками.

Не бойтесь, это не так сложно! Сейчас мы это разберем со всеми подробностями.

Основные шаги по установке стиральной машины-автомата

Чтобы преодолеть этот путь — от мечтающего о машинке «неофита» до полноценного ее пользователя, придется пройти несколько выраженных шагов, каждый из которых по-своему необходим. Для начала – просто перечислим эти шаги, а потом постараемся подробно разобраться с каждым.

Итак, этапы самостоятельной установки стиральной машины-автомата таковы:

• Выбирается оптимальная модель, естественно, с учетом планируемого расположения машинки в квартире или доме.
• Принимается решение об установке этого крупногабаритного прибора в определенном месте. Намеченное место заблаговременно готовится к инсталляционным работам.
• Машинка доставляется и распаковывается.
• Осуществляется та самая пресловутая «врезка» машинки в водопровод. А если говорить более понятными и менее пугающими терминами – прибор подключается «по воде».
• Далее. стиральная машина подсоединяется к канализационной системе. Этот шаг может и быть пропущенным – об этом пойдет разговор в свое время.
• Прибор устанавливается на свое место и выравнивается.
• Производится подключение стиральной машинки к электрической сети, после чего можно проводить первый пробный запуск.

Если все прошло успешно – хозяев можно поздравить с обретением надежного помощника.

Выбор стиральной машины и подготовка места для намечаемой к установке модели

Какая модель лучше?

Оценка предлагаемых в продаже моделей стиральных машин и выбор оптимальной модели «под себя» – это очень серьезное мероприятие, заслуживающее, вне всякого сомнения, отдельного подробного рассмотрения. Слишком уж много факторов напрямую будут влиять на принятие верного решения: это и предполагаемые объёмы стирки (допустимая масса загрузки), и «авторитетность» бренда, и удобство системы управления, и наличие дополнительных полезных функций, и даже внешняя привлекательность бытового прибора. А важнейшими критериями выбора останутся в любом случае размерные параметры – просто по той банальной причине, что машинка должна уместиться в предполагаемом месте установки.

Острый недостаток свободного пространства иногда побуждает хозяев к принятию весьма неожиданных решений. Например, к установке стиральной машине в санузле над унитазом, на мощных кронштейнах или же в обустроенной нише.

Не секрет, что в традиционной тесноте старых городских квартир отыскать удобное место для столь громоздкого устройства, да еще и так, чтобы оно не создавало помех для нормального движения людей и располагалось в непосредственной близости к водопроводу и канализации – не столь простая задача.

Один из интересных вариантов, способных решить проблему недостаточности места – приобретение модели с уменьшенными габаритами, с возможностью установки под умывальником.

Порой приходится приобретать модели с вертикальной загрузкой,  или с фронтальнеой, но с возможностью установки под кухонную столешницу или даже под мойку. Можно встретить и иные решения.

Вариант, который наверняка заинтересует многих владельцев тесных квартир – подвесная настенная стиральная машина.

Одним словом, хозяевам предстоит хорошенько подумать, чтобы выбрать оптимальную для себя модель, вписывающуюся и в перечень их требований, и в возможности удобной для установки с последующей безопасной эксплуатацией.

Секреты выбора автоматических стиральных машин

Какие тут могут быть «секреты» — подумает неискушённый потребитель и, возможно, допустит ошибки при оценке предлагаемых моделей. Нюансов действительно немало, и о них нужно знать. Помогут в этом публикации нашего портала: про общие правила выбора стиральных машин, про особенности и рейтинг узких стиральных машин, и отдельно – про стиральные машины с вертикальной загрузкой.

Оптимальное место установки

Итак, с моделью определились, то есть и с пимерной областью ее установки тоже. Но рано успокаиваться и сразу бежать за покупкой. Целесообразнее будет заранее уделить время этому самому месту инсталляции – довольно часто оно требует определенной «доработки».

Об одном факторе уже упоминалось – от места установки стиральной машины требуется «дотянуться» до коммуникаций. То есть подключиться к водопроводу и обеспечить слив использованной воды в канализацию. Стало быть, в «ближнем радиусе», желательно – не далее трех метров (а чем ближе – тем лучше) должны иметься соответствующие точки – проходящие трубы или подведенные специальные водяные и канализационные «розетки».

Пример установки, когда у места расположения стиральной машины были заранее подготовлены канализационная (сверху) и водяная розетки.

Не стоит сильно полагаться на возможности удлинения шлангов стиральной машины – водяного и канализационного (дренажного). Превышать длину в четыре метра – вообще не рекомендуется, а кроме того, шланги так или иначе все равно придется как-то прятать, маскировать, защищать от случайного повреждения и т.п. Наверное, не стоить пояснять причины того, что чем длиннее соединение, тем оно менее надежное и более уязвимое.

Теперь – о помещении для установки стиральной машины. По сути, ее можно разместить в любом нежилом, но, исходя из вышесказанного, оптимальными видятся те, в которых уже имеются подведенные водопровод и канализация. То есть это ванная (санузел, в том числе – объединенный) или кухня. И тот  и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.

• Кухня обычно несколько просторнее ванной (санузла), то есть предоставляет больше вариантов установки. Многие машинки прекрасно встраиваются в кухонный гарнитур или же пристыковываются к нему с торца. С водой, канализацией и энергоснабжением на кухне проблем, как правило, не возникает. Достоинством является и то, что на хорошо оборудованной кухне все же поддерживается достаточно «сухая» атмосфера. То есть нет серьезных опасений в том, что металлический корпус машинки начнет корродировать.

К недостаткам можно отнести то, что многие хозяйки просто не желают даже краткосрочного появления грязного белья в «заповедной» кухонной зоне, где ведется обработка продуктов питания. Не идёт на пользу кухонной атмосфере и вынужденное «соседство» со стиральными порошками и другими средствами для стирки.

Стиральная машинка хорошо вписывается в кухню, но не всем хозяйкам нравится соседство продуктов питания со стиркой

• В ванной нет проблем с запахами средств для стирки или с грязным бельем – очень часто здесь же располагается корзина для его сбора. Но недостатков – тоже немало

Принятие водных процедур сопровождается сильным испарением, и водяные пары могут конденсироваться каплями на металлических деталях стиральной машины. Это и первые шаги к коррозии, и вероятность некорректной работы электроники. Да и сама по себе эксплуатация стиральной машины в помещении с выраженно повышенной влажностью – куда как опаснее.

Кроме того, в этом помещении максимальная вероятность случайного розлива воды на пол, особенно когда купаются дети или вечно спешащие подростки. Убрать затёкшую воду из-под машинки бывает весьма непростой задачей, а пребывание в сырости негативно скажется на состояние регулируемых ножек и стальных деталей корпуса.

Под машинкой, установленной на подиуме, точно никогда не будет собираться вода. Да и в обслуживании она будет удобнее.

Нельзя сказать, что это «приговор» – просто в ванной нужно иметь особо защищенную схему подключения к электросети, эффективную вытяжную вентиляцию. А машинки, чтобы под них не затекала вода, зачастую размещают на несколько приподнятом над уровнем пола подиуме. Кстати, подиум еще и значительно облегчает периодическое обслуживание фильтра машинки, когда приходится сливать остатки воды через нижний дренажный выход .

Что с «электрикой»?

В непосредственной близости от машинки (в радиусе длины ненатянутого штатного шнура питания) должна быть оборудована силовая розетка. Если в ванной, то класс защиты желательно – не менее IPх4, чтобы не боялась попадания брызг воды.
Использование удлинителей для подклюбчениея машинки — запрещено!

Качественная розетка с допустимым током до 16 ампер, с классом защиты IP44 – одно из условий безопасной эксплуатации стиральной машины в помещении с повышенной влажностью.

Линию для таких мощных бытовых приборов, как правило, делают выделенную, с допустимым током не менее 16 ампер (номинал устанавливаемого автоматического выключателя). Сечение медных жил кабеля – не менее 2.5 мм².

Естественно, линия должна иметь заземляющий контур, а дополнительную защиту от поражения током при пробое на корпус должно обеспечивать УЗО или дифференциальный автомат.

Для чего необходимы УЗО и дифавтоматы?

Ответ прост – они защищают людей от поражения переменным током в случае пробоев на корпус бытовых приборов. О том как устроены УЗО и дифавтоматы, когда лучше применить то или иное устройство, как они подключаются в сеть – читайте в специальной публикации нашего портала.

УЗО 25А

 Состояние поверхности пола

Стиральная машина в ходе работы, особенно при отжиме большой загрузки белья на высоких оборотах, оказывает очень серьезное вибрационное воздействие на поверхность, на которую установлена. Даже если прибор выставлен практически идеально по уровню (об этом мы еще поговорим), все равно такая вибронагрузка будет. И приплюсуйте сюда еще собственную немалую массу машинки, к тому же заполненной мокрым бельём и водой!

Что это означает? Да ровным счетом то, что основание под установку стиральной машины должно быть прочным и очень стабильным.

К бетонным полам, независимо о лицевого их покрытия (линолеум, ламинат, керамическая плитка и т.п.) чаще всего вопросов не возникает. То есть в том случае, когда на такую основу финишный пол постелен правильно – машинка не нанесет ущерба.

Иное дело, если предполагается ее установка на деревянный пол, уложенный по лагам. Постоянная вибрационная нагрузка, увы, способна «творить чудеса», к сожалению, в данном случае — с отрицательной направленностью. И, казалось бы, прочная конструкция пола постепенно может начать расшатываться, скрипеть, прогибаться и т.п. Причем эти деструктивные явления отмечаются отнюдь не только под самой стиральной машиной, но и часто передаются вообще по всему помещению.

Стиральная машинка, установленная на деревянный пол по лагам, способна со временем серьёзно расшатать это дощатое основание.

Как быть? Можно, конечно, предварительно провести ревизию пола и задать ему хороший ремонт с усилением или даже заменой несущих деталей. Но частенько и это не помогает. В интернет-форумах можно найти немало советов, кто и как выходил из такого положения. Просто ради интереса – взгляните на некоторые варианты.

Некое подобие свайного фундамента для площадки под стиральную машинку.

• В этом примере деревянный пол выложен, скорее всего, по грунту. Владелец машинки просверлил в дощатом покрытии четыре отверстия и забил в грунтовое основание трубы. По их верхним торцам закреплена площадка для стиральной машины, сделанная из двух слоев толстой фанеры: 20 + 10 мм.

Эти же трубы можно, по сути, сделать короткими и снабдить снизу площадками, чтобы анкерами закрепить на железобетонном перекрытии. Правда, у меня нет полной уверенности, что вибрация не расшатает со временем и эти анкерные крепления.

• Второй демонстрируемый вариант – это использование совершенно иного принципа. Если в первом случае сооружалась усиленная жесткая опора, то теперь ставка делается на демпфирование – предотвращение передачи вибрации на, собственно, деревянный пол.

Демпферная конструкция чувствительно снижает вибрационное воздействие на поверхность деревянного пола.

На деревянную поверхность в демонстрируемом примере сначала выложен слой толстой пористой резины (коврик). Поверх него – смонтирована пружинная панель от старого дивана. К этой панели закреплена толста плита из ДСП, которая и становится основанием для установки стиральной машины. Естественно, уже под немалым весом прибора пружины сожмутся, так что просвет между полом и «демпферным подиумом» не будет слишком большим.

Умелец, соорудивший такую конструкцию, уверяет, что хотя машинка и несколько «прыгает» при интенсивном отжиме, на деревянный пол вибрация не передается.

*  *  *  *  *  *  *

Всё это очень интересно, но по мнению автора – если имеется возможность залить бетонированную площадку, то так и следует поступить. Имеется в виду, если под деревянным полом расположена или стяжка по грунту, или железобетонное перекрытие. Эту площадку несложно вывести на общий уровень пола, а еще лучше – даже несколько приподнять над ним. О достоинствах приподнятого подиума уже говорилось выше.

Этот подиум потом можно отделать по своему вкусу – чаще всего его покрывают керамической плиткой. Некоторые даже вообще оставляют «как есть»

Материалов, скорее всего, много не понадобится. Для заливки будет достаточно бетона М200 (В15). Заливать можно непосредственно на перекрытие или черновую стяжку, хорошенько и х прогрунтовав перед этим, лучше всего – грунтом типа «Бетоноконтакт».

Грунт «Бетоноконтакт» обеспечивает высокую адгезию между старой бетонной заливкой и новой площадкой (подиумом).

Грунт Бетонконтакт

Минимальная толщина заливки плиты — 50 мм, выше – как потребуется по обстоятельствам. Но, как правило, слишком толстым такой подиум не бывает. Для армирования настоятельно рекомендуемого!) можно приобрести сварную сетку – из проволоки 4 ÷ 5 мм, с размером ячейки от 50 до 100 мм.

Бетон можно замешать их предлагаемый в продаже готовых составов. Либо из простейших ингредиентов, цемента, песка, гравия (щебня) и воды – это получится не в пример дешевле. Ниже расположен небольшой калькулятор, который позволит очень точно подсчитать, чего и сколько понадобится.

Калькулятор расчета ингредиентов для заливки бетонного подиума

Перейти к расчётам

Пояснять работу с калькулятором, надо полагать, не имеет смысла – его интерфейс очень простой и наглядный.

Если подиум заливается заблаговременно, еще на стадии проведения строительства или ремонта, то проблем вообще нет – деревянный пол вокруг него стелется позднее. Ну а если стиральную машину предстоит устанавливать на старый пол, то придется выпилить в досках окно чуть большего размера. По периметру сооружается опалубка, для которой могут пойти ненужные обрезки досок, фрагменты фанеры или ДСП (ДВП). Следует хорошенько законопатить щели, чтобы из раствора не убежала вода, или использовать для этого какой-то гидроизоляционный материал (пленку, рубероид и т.п.)

После заливки и первичного схватывания плиту закрывают пленкой, ежедневно увлажняют в течение 5÷7 дней. Заниматься облицовкой можно дней через 10÷14, а вот планируемую нагрузку (установку и, тем более, эксплуатацию стиральной машины) лучше начинать только спустя 3÷4 недели.

Резиновый коврик обеспечивает неподвижность стиральной машинки при отжимах на высоких оборотах снижает уровень издаваемого ею шума.

Стиральные машины обычно оснащаются прорезинеными ножками, которые сохраняют устойчивость практически на любой поверхности пола, в том числе на кафеле. Если же в этом есть какие-то сомнения, то можно приобрести резиновый коврик – он гарантированно обеспечит стабильность же на скользком основании, а кроме того – снизит уровень шума от прибора.

Коврик под стиральную машину

Итак, подготовительные мероприятия проведены – можно переходить к долгожданной доставке купленной машинке и к установке прибора. Многим это может показаться удивительным, но частенько сама установка оказывается даже проще, чем подготовительный, «нулевой цикл» работ.

Доставка, распаковка, снятие транспортировочных элементов

Как правило, большинство торговых организаций, занимающихся реализацией крупной бытовой техники, берет на себя и доставку проданных моделей до места жительства заказчика. То есть по крайней мере проблема транспортировки остро стоять не должна.

Доставленную стиральную машинку следует освободить от упаковки. Часто это выполняется также работниками фирмы-продавца техники – они демонстрируют покупателям, что прибор не имеет никаких внешних повреждений, что соблюдена указанная в паспорте комплектность поставки.

Если нет – придется распаковывать самому. Ничего сложного в этом нет – но осторожность и осмотрительность при этом не помешают.

Стиральная машина в привычной картонной упаковке

• Машинка может быть запакована «по старинке» в сплошную коробку из гофрированного картона. Причем нередко продавцы еще и требуют сохранности этой тары на все время действия гарантии – глупость, с которой иногда приходится мириться, захламляя свою кладовку различными коробками.

При такой упаковке срезаются стягивающие полимерные ленты, картон снимается, и под ним еще могут быть профильные пенополистирольные вкладыши.

Случается и такое, что в основании расположены два деревянных бруска, временно прихваченных ножками. Их (бруски), безусловно, необходимо демонтировать, а затем вкрутить ножки на место.

• В последнее время крупная бытовая техника всё чаще поставляется в пенополистирольных защитных вкладышах, запаянная в плотную полиэтиленовою пленку. Мусора намного меньше, да и сама упаковка получается хоть незначительно, но легче. Вскрыть плёнку можно обычным канцелярским ножом, проявляя осторожность, конечно.

Поставка стиральной машины в полиэтиленовой плёночной упаковке с пенопластовыми вкладышами.

У некоторых моделей отдельные упаковывающие элементы могут располагаться на крышке и внутри барабана, и даже в емкости для стирального порошка и ополаскивателя. Все это следует проверить, удалить ненужное.

В барабане машинки обычно размещается идущий с ней комплект принадлежностей – гибкий шланг для подключения к водопроводу, U-образный кронштейн для дренажного шланга, комплект заглушек, иногда – и другие мелочи, например, перегородки для бокса под стиральные средства, специальный универсальный ключ для снятия болтов и выставления ножек, и т.п.

Минимальный комплект стиральной машины-автомата: водяной шланг с резьбовыми фитингами, U-образный для правильной установки дренажного шланга, заглушки, паспорт изделия.

Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, утяжелен очень массивными грузами. И чтобы при перевозке в любых возможных условиях, особенно по ухабам, он не начал прыгать внутри корпуса, разнося его вдребезги, придумано жесткое транспортировочное крепление. Перед установкой стиральной машины его необходимо снять.

Для этого следует обратить внимание на тыльную стенку прибора. Там обязательно найдется четыре стопорных болта.

Внимание, есть модели и с пятью стопорами!

Как правило, эти болты имеют головку-шестигранник под ключ на десять.

Четыре стопорных болта, которые перед установкой стиральной машинки необходимо обязательно снять.

Эти болты имеют довольно «агрессивную» резьбу, не имеющую ничего общего с метрической и, скорее, похожи больше на гигантские саморезы. Поначалу могут несколько сопротивляться откручиванию, но потом идут свободно.

Выкрутить стопорные болты можно по разному – обычным гаечным ключом, входящим в комплект накидным, с помощью шуруповерта, установив на него соответствующую торцевую головку «на десять».

Болт вывинчивается до тех пор, пока не стает совершенно ясно, что вышел из зацепления. Тогда его с шайбой максимально вытаскивают, так, чтобы захватить резиновую демпферную муфту. Затем всю эту сборную конструкцию – болт с шайбой, резиновой демпферной муфтой и полимерной вставкой, приложив поступательное усилие, полностью вытаскивают из отверстия.

Все стопорные транспортировочные болты демонтированы. На заднем плане хорошо показан ключ, входящий в комплект многих стиральных машин.

Оставлять зияющие отверстия не стоит – для их закрытия в комплекте будут специальные заглушки. Иногда они висят рядышком на пластиковом «ремешке», иногда просто находятся в пакете с принадлежностями.

«Технологию» установки заглушек, надо полагать, особо расписывать смысла не имеет – с этим справится даже ребенок.

Демонтированные стопорные болты часто рекомендуют хранить, никуда не выбрасывая, так как они могут потребоваться, если машинку придется перевозить на другое место. Да, перед перевозкой на значительное расстояние барабан прибора лучше застопорить.

Добавлю лишь, что сами по себе эти болты представляют собой весьма немалую ценность, как качественный крепеж в нестандартной обстановке. Например, в моем доме глинобитные стены, и любые дюбель-пробки или дюбель-гвозди удерживаются слабенько. А вот такой «болт-саморез» прекрасно вкрутился в стену с очень большим усилием на шуруповерте – намертво! На трех точках повешен кронштейн под плазменный телевизор 55 дюймов. Висит – безо всяких проблем!

Вот теперь машинку можно подключать дальше, к инженерным коммуникациям. Для этого ее временно располагают в непосредственной близости от места стационарной установки, так, чтобы можно было дотянуться шлангами к точкам их подключения.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Вот она, та самая загадочная «врезка в водопровод», которой я когда-то страшно боялся. Оказалось – все просто даже для тех, кто сантехническими вопросами занимался ну на очень любительском уровне.

Прежде всего – куда подключается вода на самой машинке?

Традиционное месторасположение заливного патрубка стиральной машины (желтая стрелка). Зеленой стрелкой показан дренажный шланг машинки.

Если взглянуть на прибор сзади, то у подавляющего большинства моделей справа вверху обнаружится полимерный патрубок с внешней резьбой ¾ дюйма. По сути, это только видимая часть электрического водяного клапана. Вода всегда в процессе стирки подается сюда под определённым давлением, и модуль управления машинкой передачей сигналов открывает подачу воды в нужное время и в требуемых количествах.

Электромагнитный водяной клапан. Пользователю открыт лишь патрубок с установленным внутри сетчатым фильтром.

Некоторые машинки имеют несколько иное расположение этого патрубка – но разобраться несложно.

Еще один нюанс – встречаются модели, допускающие подключение одновременно как по холодной, так и по горячей воде. Это, вроде бы, должно давать немалую экономию электроэнергии, расходующейся на нагрев воды.

Сказать по правде, чересчур хвалебных отзывов о таких машинках не встречал, личного опыта «общения» не наработал, а вот с критикой сталкивался не раз. Поэтому имеется некое предубеждение (возможно – совершенно неоправданное).

У таких машинок входы обычно имеют цветовую маркировку, естественно, традиционную. То есть для холодной воды — синий оттенок, для горячей – красный.

Два патрубка для раздельной подачи холодной и горячей воды. Цветовая маркировка не даст ошибиться.

Кстати, машинку с таким усовершенствованием вполне можно подключить и исключительно по холодной воде. А сам процесс подключения практически ничем не отличается. Так что акцентировать внимание на этом нюансе больше нет смысла.

В комплект стиральной машины всегда входит шланг определённой длины. Как правило – не особо большой, порядка 1.5÷2 метров, но для продуманной заранее установки этого обычно бывает вполне достаточно. Шланг весьма гибкий, прочный, с внешними резиновыми стенками. На концах – резьбовые фитинги (со стандартной трубной резьбой на ¾ дюйма), выполненные по принципу накидной гайки. Причем с одной стороны этот фитинг прямой, а с другой – с поворотом на 90 градусов.

Стандартный шланг для подключения стиральной машины к водопроводу.

Соответственно, изогнутый конец, как правило, используется для подключения к патрубку машинки, прямой – к штуцеру водопровода. Это не догма, так как вполне можно поступить и иначе, гайки имеют совершенно одинаковый размер, но просто чаще именно так бывает удобнее.

Гайка внутри снабжена качественным уплотнением, то есть никакой подмотки—«запаковки» не требуется. Мало того, гайка должна завинчиваться на штуцер машинки исключительно усилием руки мастера – этого бывает вполне достаточно для обеспечения надежного непротекающего соединения.

Для навинчивания накидной гайки шланга подачи воды должно быть вполне достаточно усилия руки обычного человека. Ключом можно все испортить!

Итак, шланг одной стороной подсоединен —  к стиральной машинке. А куда подключить второй конец?

А вот здесь могут быть разные варианты, от простейших и до требующих серьезной предварительной подготовки.

Один из самых простых случаев, когда хозяева не хотят (боятся) выполнять какую-то дополнительную «врезку» (опять употребим это страшноеслово…)

Резьба, с помощью которой излив в ванной («гусак») подключается к смесителю, имеет такой же размер, ¾ дюйма. То есть при желании гайку можно навернуть на выходной штуцер смесителя, сняв предварительно «гусак», именно на время проведения стирки. Открыл на смесителе холодную воду – и в шланге, идущем к машинке, создано требуемое для корректной работы давление воды… Конечно, это крайне неудобно, да и сколько проживет тот смеситель и тот фитинг шланга, если каждый раз при необходимости постирать их так «насиловать»?

В развитие этой темы – чуть «улучшенный» вариант, претендующий уже на стационарность подключения. Для этого приобретается дополнительный клапан переключения потоков, и устанавливается между смесителем и «гусаком». На свободный штуцер навинчивается накидная гайка шланга стиральной машины.

Вариант «lite-подключения» стиральной машины к водопроводу через смеситель в ванной.

То есть эта сборка стоит уже постоянно. А для стирки потребуется открыть холодную воду на смесителе, верхним клапаном направив ее в сторону «гусака», а нижним – в шланг стиральной машины.

Конечно, это лучше, чем первый вариант, но все равно, согласитесь, иметь в ванне постоянно мешающий шланг – не слишком приятно. Да и восторгов по поводу внешней элегантности подобный подход тоже не вызывает. Безусловно, лучше подводки размещать более скрыто.

Как правило, и в ванной (санузле), и на кухне это решается достаточно просто. Необходимо найти любую точку, к которой можно подсоединить специальный тройник, выпускаемый именно для подобных целей. Строение этого приспособления показано на иллюстрации ниже.

Специальный тройник-адаптер значительно облегчает подключение воды к стиральным и посудомоечным машинам.

1 – муфта с внутренней резьбой ½ дюйма. Может накручиваться на любой внешний резьбовой участок на конце трубы или иной сантехнической арматуры.

2 – внешний резьбовой штуцер ½ дюйма. То есть при установке тройника на самой трубе, по сути, ничего не изменяется – она так же заканчивается участком внешней резьбы. Ну, за исключением того, что появляется дополнительная точка подключения – поз. 3.

3 – штуцер с внешней резьбой ¾ дюйма – в аккурат под накидную гайку шланга стиральной или посудомоечной машины.

4 – кран, перекрывающий подачу воды на выход к стиральной машине. Может быть шарового и вентильного (предпочтительнее) типа.

Тройник с краном для стиральной машины

Куда можно подключить такой тройник? Да куда угодно, где имеется возможность легко разобрать соединительный узел.

Наиболее часто для этих целей используются узлы, где к водопроводным трубам выполнено подключения гибких подводок, идущих на кухонный смеситель или на умывальник в ванной. Все просто до предела:

Подключение тройника для стиральной машины перед гибкой подводкой по холодной воде.

• Для «врезки» необходимо в первую очередь отключить подачу воды на входе в дом или квартиру, открытием любого смесителя проверить, что подача действительно прекращена и одновременно – стравить остаточное давление в трубе.
• Под узлом подключения подводки холодной воды желательно поставить какой-то компактный тазик, так как небольшое количество оставшейся в трубах жидкости, так или иначе, прольется.
• Рожковым ключом на 24 аккуратно стронуть с места накидную гайку гибкой подводки, а затем полностью выкрутить её пальцами – обычно их усилия достаточно.
• На освободившийся резьбовой участок трубы «запаковать» тройник, то есть с использованием герметизирующей подмотки (фум-ленты, пасты, пакли и т.п.). При этом надо постараться при накручивании тройника сразу найти наиболее удобное положение краника и выхода на ¾ дюйма – чтобы без проблем затем накрутить сюда накидную гайку шланга.
• Гибкая подводка смесителя переносится на резьбовой патрубок тройника ½ дюйма. Накидная гайка закручивается вручную до упора, а потом ключом – буквально пол-оборота.
• Проверяется положение крана – он должен быть закрыт. На оставшийся выход ¾ дюйма накручивается накидная гайка шланга подачи воды в машину – исключительно вручную.
• По сути – все готово. Можно открыть общую подачу воды и проверить узел на герметичность. Затем открывают краник тройника и проверяют герметичность в точках соединения шланга. Нигде, в том числе на соединении шланга с машинкой, не должно быть признаков подтекания воды.
• После этого краник на тройнике можно прикрыть. Подключение к воде осуществлено успешно!

Примерно так же подсоединяется шланг при расположении машинки, например, в санузле. Оптимальной точкой врезки в таких случаях может узел гибкой подводки в сливной бачок унитаза.

Тройник для стиральной машины смонтирован на патрубке подачи воды в сливной бачок унитаза.

Причем здесь даже могут быть два варианта – выбирается тот, что кажется более выгодным и удобным, в зависимости от расположения приборов в санузле:

• Так как показано на иллюстрации выше, то есть тройник с краном монтируется на водопроводную трубу, а от него идет далее гибкая подводка.
• Тройник муфтой с внутренней резьбой ½ дюйма накручивается на выходящий из бачка унитаза патрубок клапана. А потом уже – тройник и водопровод соединяются гибкой подводкой.

Речь пока шла о металлических трубах. А как быть, если используются полимерные – полипропиленовые или металлопластиковые?

А получается еще проще!

— Во-первых, никто не отменял и в этом случае вариант тройника между трубой и гибкой подводкой. То есть все – то же самое, как сказано выше.

— Во-вторых, не составит большого труда вообще смонтировать тройник в нужном месте. Например, для металлопластиковых труб можно подыскать тройник с краном и резьбой ¾ дюйма, оснащённый пресс-фитингами. То есть без проблем устанавливающийся в любое место водопровода, где можно разрезать трубу и смонтировать его в этот разрыв.

Тройник для подключения стиральной машины к металлопластиковой трубе – это можно выполнить где угодно.

С полипропиленом полностью готовых решений не встречается. Но собрать конструкцию из тройника и крана с выходом на ¾ дюйма «папа» — тоже невелика проблема. А потом эту сборку несложно вварить в любой удобный для стиральной машины прямой участок трубы подачи холодной воды.

А для полипропиленовой трубы напрашивается вот такое несложное решение. Готовую сборку несложно вварить в водопровод.

Все, что говорилось про воду выше — это варианты подключения стиральной машинки к уже имеющейся на момент приобретения водопроводной системе. Но если делается ремонт, и рачительные хозяева заранее думают об установке верной помощницы, то все может происходить и иначе.

Тогда самый простой вариант – это в нужном месте на водопроводной трубе предусмотреть дополнительный штуцер (временно закрытый заглушкой или краном) – сюда будет несложно подключить впоследствии шланг, используя переходник или подходящий по резьбе на выходе кран.

Другой вариант – под мойку заведена труба холодной воды, а к ней заблаговременно присоединён коллектор на несколько точек подключения – для гибкой подводки смесителя, например, для фильтра питьевой воды, для проточного водонагревателя, для стиральной и посудомоечной машины и т.п.

Очень аккуратный самодельный коллектор – стиральная машина уже подключена, и еще одно резервное место – временно заглушено.

Такой коллектор можно собрать самостоятельно из нескольких тройников (как на иллюстрации выше), или же приобрести уже готовую деталь с нужным количеством точек подключения.

Коллектор заводского изготовления. В моделях подороже каждый выход оснащен собственным краном, в более простых – выходы открыты.

В последнее время все активнее используется практика скрытой разводки труб в стенах и организации так называемых водяных розеток. Очень удобно и практично, да и эстетически выглядит прекрасно. Например, на стене, облицованной кафелем – аккуратный краник с резьбовым штуцером под ¾ дюйма. Пожалуйста – подключай стиральную машину по воде – это займёт считаные минуты.

Примеры водяных розеток с краниками —  к таким несложно подключить шлангт стиральной машины.

Естественно, подобный подход подразумевает немало заблаговременно проводимых подготовительных работ сантехнической и отелочной направленности.

Что еще можно и нужно добавить про подключение по воде?

• Если длины поставляемого в комплекте шланга недостаточно, то можно поступить двояко:

— Приобрести готовый шланг нужной длины с небольшим запасом. В этом случай штатный шланг остается невостребованным, и будет пылиться в кладовой. Тем не менее – это оптимальное решение.

— Приобрести еще один шланг, чтобы он при соединении со штатным дал требуемую длину. Соединение производится с помощью металлической или пластиковой вставки-переходника.

Соединение двух шлангов с помощью металлической муфты ¾ дюйма.

Лишнее соединение всегда нежелательно, но зато не оставляется невостребованным штатный шланг. Да и покупка более короткого шланга обойдется, наверное, дешевле.

В любом случае не рекомендуется делать подводку длиннее четырех метров!

• В последнее время все чаще стиральные машины комплектуются водяными шлангами с «аквастопом» — устройством, блокирующем подачу воды в случае протечки.

Водяной шланг с «аквастопом»

По сути – принцип подключения никак не меняется. То есть фитинг с изгибом – к стиральной машинке, противоположный – к водопроводу. Те же накидные гайки, затягиваемые вручную.

Однако, нюансы все же есть.

— Шланг имеет больший диаметр, так как заключен в пластиковую гофру. Возможно, из-за этого и из-за некоторой потери в гибкости придётся несколько расширять отверстия для его прохода через те или иные ограждения (стенки).

— Со стороны подключения к водопроводу прямо у гайки расположен бокс «аквастопа» – коробочка довольно внушительных размеров. Для нее тоже потребуется место в точке подключения – приходилось сталкиваться со случаями, когда даже требовалась некоторая переделка узла. Кроме того, бокс может несколько затруднить процесс подключения – просто потому, что не так удобно надевать и закручивать гайку в сложных местах.

Впрочем, это все – решаемые проблемы, а ощущение защищенности от протечек – многого стоит!

*  *  *  *  *  *  *

Завершая раздело подключения по воде, несколько слов о домах, где нет водопровода. Как пользоваться машинкой там?

Лучше всего, конечно, не морочить никому голову, и приобрести стиральную машину – полуавтомат, ту, что прекрасно обходится без водопровода.

Второй совет – все же создавать в доме водородную систему с автоматизированным насосным оборудованием, поддерживающим давлением трубах хотя бы около 1 бар (атмосферы). Этого для большинства сантехнических приборов и для стиральной машины будет достаточно.

Встречаются предложения разместить на чердаке вместительную емкость, которая время от времени заполняется из колодца насосом, а потом самотеком поступает в домашний водопровод. Мол, за счет силы гравитации будет обеспечиваться необходим напор. Для душа или для смесителя, да, такого может и быть достаточно. А вот для стиралки, где требуется минимум 0,5 бар (а то и больше), минимальная высота подъема такого бака над уровнем машинки должна быть 5 метров. Далеко не во всяком дачном доме такое осуществимо.

Одним из выходов считается автоматизация работы насоса, подающего воду в стиральную машину из накопительного резервуара. Имеется в виду, что в электронной схеме насоса снимается логический сигнал, управляющий водяным клапаном на входе. Этот сигнал будет одновременно руководить и релейным устройством, запускающим насос.

То есть когда автоматика машины дает команду на заполнение бака, в обычных условиях просто открывается водяной клапан на входе. А в переделанной схеме – еще и одновременно будет запускаться внешний насос.

Безусловно, браться за такую переделку можно лишь тому, кто уверен в своих возможностях в сфере электрики и электроники.

Видео: Подробно о возможности подключения стиральной машины-автомата в доме без водопровода.

Подключение стиральной машины к канализации

С подачей воды в машинку вопрос решён. Теперь о том, как и куда отводить использованную воду.

Сзади у стиральной машины уже имеется подключенная гофрированная труба, оканчивающаяся резиновой муфтой. Именно по этой трубе и будет откачиваться грязная вода при включении помпы. Характерно, что между стирочным барабаном и полостью этого дренажного шланга нет никаких клапанов, полностью перекрывающих просвет. То есть дренажный выход, по сути, всегда открыт.

Как раз это обстоятельство и может стать одной из причин так называемого сифонного эффекта. Например, производится массовый выпуск воды из набранной ванной. Создаваемое разрежение в трубах при этом может захватить и  другие участки канализации, в том числе – спровоцировать несанкционированную «откачку» воды из барабана. Электроника машинки от таких явлений приходит в замешательство, программы стирки сбоят. А еще хуже, когда по стечению условий возникает обратный процесс, и грязная вода из канализации стремиться попасть в машинку. Тут уж, как говорится, «туши свет…»

Всего этого можно и нужно избежать, просто соблюдая правила подключения этого дренажного шланга к канализации. А правила просты – потребуется создать так называемый «разрыв струи» — тогда никакой сифонный эффект будет не страшен. А разрыв гарантированно создастся, если поднять точку свободного излива воды из шланга или точку врезки в канализацию на высоту примерно 600 мм от уровня пола. При этом – не надо полагаться на ту петлю дренажной трубы, что создана кронштейнами на самой машинке!

Существует несколько способов организации отвода воды из прибора:

• Самый простой – повесить край шланга на ванну или раковину, используя при этом обычно входящий в комплект машинки U-образный кронштейн.

Самый примитивный способ «подключения к канализации». Но некоторых владельцев – вполне устраивает…

Удобно? – согласитесь, не очень. Эстетично? – однозначно нет! И плюс к тому — вода, откачиваемая из машинки, частенько бывает весьма грязной и не особо приятно пахнущей. Прибавьте сюда еще и соображения безопасности – не исключена вероятность того, что шланг слетит с края ванной или раковины, сам или «с помощью» расшалившегося ребенка или домашнего питомца, неважно. Важно то, что потоп будет обеспечен.

• Второй способ – вставка конца дренажного шланга непосредственно в канализационную трубу. Для этого может использоваться косой тройник, верхний прямой выход которого принимает, например, сток из раковины.

Пластиковая вставка в раструб канализационной трубы, со штуцерами-«ершами» двух диаметров – для подключения дренажного шланга.

В качестве адаптера может использоваться специальная вставка, снабженная наружным штуцером, которому подключается и фиксируется хомутом дренажный шланг.

Подсоединение дренажного шланга через резиновую муфту.

Другой вариант – использование специальной резиновой муфты, которая вставляется в раструб канализационной трубы. А в центральное отверстие муфты, снабженное манжетами, плотно входит дренажный гофрированный шланг. При этом надо следить, чтобы он не вышел за пределы расруба и не стал помехой для стока через другой патрубок.

Подобные муфты всегда имеются в магазинах сантехники. Причём, можно приобрести на канализационные трубы как современные пластиковые, так и старые чугунные. Продавец поймет…

«Правило 600 миллиметров» при подключении шланга прямо в трубу — никто не отменял, наоборот, оно в таком случае особенно актуально! Именно при таком соединении максимальна вероятность поймать сифонный эффект. Поэтому или поднимают свободный раструб как можно выше (не всегда это возможно), или непосредственно перед соединением организуют петлю дренажного шланга. А организовать ее несложно опять же с помощью того самого U-образного кронштейна что входит в комплект машинки.

Пример подключения – и раструб поднят на максимально возможную высоту, и выложена петля с использованием штатного кронштейна.

Подобную петлю вполне можно с помощью кронштейна закрепить под кухонной мойкой или умывальником в ванной. И можно быть спокойным, что сифонного эффекта не будет.

• Третий способ – подключение дренажного шланга к сифону кухонной мойки или умывальника.

Очень удобный способ, правда, не без недостатков. Но они не столь существенны, и, как правило,  если и проявляются, то крайне редко.

Естественно, чтобы выполнить такое подключение придется приобрести специальный сифон. От обычного он отличается наличием дополнительного патрубка со штуцером на вертикальном участке между сливным отверстием и, собственно, сифонной частью. Вот к этому штуцеру и подсоединяется (желательно – со страховочным обжатием хомутом) дренажный шланг.

Сифон с предусмотренной возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины. Есть модели и с двумя патрубками, для обоих приборов сразу.

Патрубок в исходном состоянии обычно заглушен. Кроме того,  во многих моделях между ним и вертикальной трубой имеется лепестковый клапан, с тем расчетом, чтобы слив из раковины никак не мог попасть в трубу стиральной машины.

Вот как это может выглядеть после подключения.

Достоинства очевидны – разрыв струи гарантирован, в самом дренажном шланге – выровненное атмосферное давление. Нет нужды «плодить» выводы канализации —  все стекает в единственный раструб под мойкой.

Однако, есть и свои недостатки. Мелочи опустим – а главным является то, что при одновременном сливе и в мойке, и в стиральной машине может начаться переполнение сифона. Он попросту может не справляться с суммарным потоком воды. То есть грязная вода из машинки может начать поступать в раковину. Хоть и временно — но все равно неприятно…

• Четвёртый способ, самый, пожалуй, совершенный способ – это применение специального обратного клапана.

Эти устройства представлены в продаже в очень большим разнообразии – и по размерам, и по цвету, и по оформлению. Но принцип их устройств и действия одинаков.

Устройство обратного клапана для подключения дренажного шланга к канализации.

В таком клапане обязательно имеются два патрубка. Один из них предназначен для подключения к канализации (поз. 1). Он имеет диаметр такой же, как труба (50 мм), то есть плотно зайдет в штатный раструб с уплотнительной манжетой, чем обеспечится герметичность этого узла.

Второй патрубок (поз. 2) выполнен в виде штуцера-«ерша». Понятно, что на него надевается резиновая муфта дренажного шланга, которую затем рекомендуется зафиксировать еще и хомутом.

С противоположной стороны изделия имеется клапанная коробка (поз. 3), которая закрывается герметичной резьбовой крышкой (поз. 4). Съемная крышка обязательна – время от времени это устройство будет нуждаться в прочистке. Внутри коробки размещена пружина (поз. 5), и затвор клапана в виде шарика (поз. 6). Пружина плотно прижимает шарик к седлу клапана, полностью закрывая обратный ток жидкости и препятствуя несанкционированному сливу воды из барабана.

Только при включении помпы стиральной машинки создаваемого принудительно напора становится достаточно, чтобы несколько сжать пружину и приоткрыть выход воды из машинки в дренаж. С падением давления шарик вернется на место и снова перекроет проход.

Подключение к канализации через такой клапан может осуществляться на любой высоте и при произвольном пространственном расположении узла.

Важнейшим преимуществом использования клапана является то, что можно смело отступить от «правила 600 миллиметров». То есть подключение может выполняться на совершенно произвольной высоте, в том числе даже к сифону под ванной. И при этом не имеет никакого значения пространственное расположение клапана. Важно лишь обеспечить к нему доступ для периодических прочисток.

С помощью такого клапана легко организовать и «канализационную розетку». Например, труба 50 мм расположена скрытно в стене, и наружу выведен лишь самый конец раструба. Можно смело все облицовывать плиткой или отделывать стену как-то иначе. Затем, после отделки, в трубу вставляется клапан, оснащенный еще и декоративным колпаком. Смотреться будет очень аккуратно, и при эксплуатации не подведёт.

«Канализационная розетка» с таким обратным клапаном будет смотреться очень даже эстетично, и ее можно не прятать.

Обратный клапан для стиральной машинки

*  *  *  *  *  *  *

Довольно часто длины штатного дренажного шланга недостаточно, чтобы нормально подключить стиральную машинку. Тогда приходится приобретать дополнительный шланг – они, кстати, продаются даже отрезками, то есть метражом из бухты.

Качественный комплект для сращивания дренажных шлангов.

А для сращивания приобретается двухсторонний соединитель-«ерш», часто сразу комплектуемый двумя хомутами. Если хомутов в комплекте нет, то лучше все же приобрести их отдельно и не пренебрегать применением – так будет надежнее.

Наращивание дренажного шланга при недостаточности его длины

Опять же, не следует злоупотреблять наращиванием: свыше трех, ну, максимум – четырех метров дренажный шланг не делается.

Завершение установки стиральной машинки и пробный пуск

После того, как подключение в воде и канализации завершено, машинку следует установить на ее штатное место. О его подготовке речь выше уже шла.

Прибор аккуратного переставляют на площадку, так, чтобы не повредить шланги. А их по мере перемещения машинки подтягивают к точкам подключения, следя за тем, чтобы не возникло перегибов или пережимов.

Вот теперь пришла пора точно выставить машинку по уровню, чтобы ее крышка расположилась горизонтально. Даже небольшой перекос может привести к возникновению вектора силы, стремящегося сдвинуть стиралку с места, особенно на высоких оборотах отжима.  Плюс к тому — неправильно выставленный прибор становится слишком шумным.

Для точного выставления машинки на ней предусмотрены винтовые ножки. – примерно такие, как показано на иллюстрации.

С помощью таких ножек можно очень точно выставить машинку

Опорная пятка может быть круглой или шестигранной (под ключ, входящий в комплект), как правило, имеет прорезиненное или эластичное пластиковое покрытие. У большинства моделей машин на винтовой части опоры расположена еще и контргайка.

Сам процесс выставления несложен, на требует внимательности и аккуратности. Для контроля положения прибора на его верхнюю крышку устанавливается строительный уровень – поочередно в продольном и поперечном направлении.

Центрального положения пузырька следует добивать и при продольном, и при поперечном положении уровня.

• Перед началом регулировки контргайки на всех ножках должны быть ослаблены – опущены по резьбе вниз.
• Вращением опорной пятки по часовой стрелке (если смотреть сверху) ножка удлиняется, против часовой – укорачивается.
• Все ножки в итоге должны плотно прижиматься к основанию, никакие зазоры не допустимы.
• После того как нужное положение машинки достигнуто (с проверкой в обоих направлениях), положение опор следует зафиксировать, так как при вибрации они могут начать проворачиваться, изменяясь в длине. Для фиксации удерживают неподвижной опорную пятку, одновременно с помощью ключа плотно, до упора закручивая вверх контргайку.

Затяжка контргайки для окончательной фиксации опоры

Нередко для облегчения установки опор и для более эффективной защиты от вибрации под опорные пятки поставляются еще и специальные подставки из ПВХ. Она значительно увеличивают площадь опоры, что делает машинку более устойчивой, а ее работу – более тихой.

Комплект таких подставок стоит недорого, а пользы приносит немало.

Вот лишь после этой выравнивающей операции можно будет считать, что установка стиральной машинки – завершена.

*  *  *  *  *  *  *

Остаётся включить прибор в розетку электросети, проверить, включены ли автомат и УЗО на этой линии. Открывается кран подачи холодной воды в точке «врезки» гибкого шланга.

Для первого пуска рекомендуют выбрать не особо продолжительный режим стирки, с небольшим количеством стирального средства,но без загрузки белья  – это и протестирует машинку на корректность работы, и смоет все оставшиеся «заводские загрязнения».

Если все прошло успешно – задачу можно считать успешно выполненной. А саму стиральную машинку переводят в разряд бытовых приборов, полностью готовых к эксплуатации.

Как установить стиральную и сушильную машины

Сегодня прачечные — синоним громоздких квартир и долгого времени ожидания. Неудивительно, что при невысокой стоимости стиральных и сушильных машин большинство семей уже установили их дома. Если в вашем доме не было этих приборов, вы можете установить их, выполнив несколько простых действий.

Перед установкой машин

Шаг 1. Купите стиральную и сушильную машину

Во-первых, выберите стиральную и сушильную машину, подходящую для вас или вашей семьи.Большинство крупных магазинов бытовой техники доставляют проданные товары, поэтому вам не нужно беспокоиться об аренде грузовика и найме рабочих, чтобы отвезти его домой. Кроме того, если у вас есть деньги, вы можете заплатить этим рабочим, чтобы они установили для вас стиральную машину и сушилку. Или вы можете продолжить, выполнив следующие действия, чтобы установить его самостоятельно.

Шаг 2 — Прокладка линий горячей и холодной воды, если необходимо

Если вы устанавливаете стиральную машину и сушилку в новом районе дома, вам может потребоваться прокладка линий горячей и холодной воды к приборам и приборам. прекратить их с запорными клапанами.

Если применимо, установите предохранитель гидравлического удара между запорным клапаном и входящей водой для контроля гидравлического удара. Гаситель гидроудара устраняет удары и удары в трубах. Давление воды в вашем доме должно быть около 60 фунтов на квадратный дюйм. Если вы не уверены, вы можете проверить это с помощью водяного манометра.

Шаг 3. Размещение машин

При размещении стиральной и сушильной машин рекомендуется получить помощь, чтобы не пораниться.Убедитесь, что выбранное вами место абсолютно ровное, используя уровень, иначе стиральная машина может «ходить» по вашей прачечной во время цикла отжима. Кроме того, вы можете отрегулировать ножки стиральной машины, чтобы она оставалась ровной.

Убедитесь, что все шланговые соединения и шнуры могут безопасно добраться до источников. Никогда не используйте удлинитель, особенно на сушилке. Шланги и вентиляционные отверстия должны доходить до источника, не создавая напряжения и не ограничивая поток воды или воздуха.

Шаг 4 — Отключите питание

Перед установкой отключите питание той области, в которой вы будете устанавливать машины, с помощью соответствующих автоматических выключателей, прерывателя 110 В для стиральной машины и прерывателя 220 В для сушилки, если вы не устанавливается для настройки газа.Не пропускайте этот шаг, иначе вы можете получить поражение электрическим током во время установки.

Установка шайбы

Шаг 1 — Присоедините шланги

Присоедините шланги к соответствующим выпускным клапанам, наблюдая за горячими и холодными соединениями. Для закрепления используйте силиконовую ленту. Кроме того, в некоторых современных стиральных машинах есть предохранительный клапан. Обязательно подключите его в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.

Шаг 2 — Установка труб

Если у вас есть раковина для белья, вы можете зацепить сливную трубку стиральной машины за край, чтобы обеспечить дренаж.В противном случае необходимо использовать стояк — 2-дюймовую трубу из поливинилхлорида или ПВХ, которая присоединяется к существующей дренажной системе. Вы можете купить эти стояки в ближайшем водопроводном магазине или построить их с нуля.

Шаг 3 — При необходимости установите ловушку

Вам также потребуется установить ловушку, если вам нужно использовать стояк. Напорная труба должна находиться на высоте 18–30 дюймов над ловушкой, а ловушка — на 6–8 дюймов над уровнем пола.

Шаг 4 — Включите шайбу

Подключите шайбу, включите автоматический выключатель шайбы и убедитесь, что водяные клапаны открыты.Затем включите машину, чтобы начать наполнение стиральной машины. Убедитесь в отсутствии утечек. Если вы не можете их найти, значит, вы успешно установили стиральную машину.

Установка осушителя газа

Предупреждение: Если вам неудобно или плохо работать с газом, обратитесь к специалисту. Работа с газом может быть опасной, особенно если вы не знаете, как обнаружить и устранить утечки.

Способ установки вашей сушилки будет зависеть от того, какой у вас прибор: газовый или электрический.Сушилка для газа более энергоэффективна, чем электрическая, поскольку в сушилке для газа используется вилка на 120 вольт вместо 240-вольтной. Но вы можете установить электрическую сушилку, если у вас еще нет надлежащего газоснабжения и вентиляции в прачечной.

Шаг 1 — Подключите газоснабжение

С все отключения, включая автоматические выключатели и газовый клапан, подключить подачу газа на отсечной клапан. Для дополнительной безопасности используйте силиконовую ленту, изготовленную для газовых установок. Затем подсоедините гибкий трубопровод подачи газа к сушилке.

Шаг 2 — Проверка на утечки газа

Проверьте газовую арматуру на утечки, обработав щеткой жидкое моющее средство и воду в соотношении 50: 50. Включите газ на основной газовый запорный клапан. Если вы видите пузырьки вокруг любого газового соединения, убедитесь, что фитинг герметичен, и пузырьки не возникают. Когда закончите, снова выключите газ.

Шаг 3 — Удаление воздуха из осушителя

Удалите воздух из осушителя, прикрепив металлическую трубу. Используйте подходящую длину, чтобы добраться до розетки. Затем с помощью шурупов для листового металла прикрепите все колена и фитинги и оберните соединения изолентой.Никогда не выпускайте сушилку в подвальное помещение или на чердак. Это может привести к развитию плесени и грибка.

Шаг 4 — Присоедините шнур питания

Если шнур питания еще не установлен, подсоедините его сейчас, следуя тем же инструкциям, что и в разделе «Установка электрической сушилки» ниже. Затем вы можете подключить шнур питания, включить газ и электричество и проверить сушильную машину.

Установка электрической сушилки

Если вы решили использовать электрическую сушилку, потому что у вас нет газа, установите ее, выполнив следующие действия.

Предупреждение: Если вам неудобно или плохо работать с электричеством, вызовите специалиста. Хотя проект несложный, вы будете работать с высоковольтной электричеством.

Шаг 1. Купите правильный шнур питания

Некоторые сушилки не поставляются со шнуром питания, потому что в старых домах часто используются трехконтактные розетки на 220 вольт, а в новых — четырехконтактные на 200 вольт. Определите, какая розетка есть в вашей прачечной, и купите соответствующий шнур.

Шаг 2 — Убедитесь, что питание отключено

Перед установкой красильщика убедитесь, что питание от розетки сушилки отключено.

Шаг 3. Установка шнура с четырьмя штырями

Если у вас шнур с тремя штырями, переходите к следующему шагу. Чтобы установить четырехконтактный шнур, подключите белый, черный и красный провода шнура к соответствующим на сушилке. Убедитесь, что вы прикрепили зеленый провод заземления к зеленому винту заземления сушилки. Снимите медную ленту или зеленый провод, идущий от винта заземления к белому проводу осушителя.

Шаг 4 — Установите трехконтактный шнур

С помощью трехконтактного шнура подсоедините красный провод сушилки к любому из внешних проводов. Подключите другой внешний провод к черному проводу, а затем подключите центральный провод к белому проводу сушилки и заземляющей ленте, прикрепленной к винту заземления.

Шаг 5 — Присоедините выпускной шланг

С помощью хомутов прикрепите выпускной шланг к вентиляционному каналу и порту осушителя.

Шаг 6. Проверка сушильной машины

Когда вы закончите, вы можете подключить сушильную машину к электросети и снова включить питание.Проверьте электрическую сушилку, чтобы убедиться, что она работает.

Естественная очистка Стиральная машина с верхней загрузкой

Чтобы научиться чистить стиральную машину естественным путем, особенно погрузчик с верхней загрузкой, требуется только уксус, пищевая сода и немного смазки для локтей!

Как правильно очистить стиральную машину

Во-первых, эти инструкции предназначены для стиральной машины с верхней загрузкой. Однако, если у вас есть фронтальный погрузчик, вы можете найти инструкции по чистке стиральной машины с фронтальной загрузкой здесь.

На днях я получил этот запрос от члена сообщества DIY Natural:

«Я ищу способ приготовления таблеток для стиральной машины Affresh или рецепт очистки моей новой стиральной машины с верхней загрузкой. Таблетки пахнут уксусом и пищевой содой. Любые идеи были бы полезны. БЛАГОДАРНОСТЬ!»

Так что я быстро подумал о своей грязной стиральной машине и воспользовался этим как возможностью написать пост, который, надеюсь, поможет многим другим.

Хотите чистую стиральную машину?

Если идея научиться чистить стиральную машину кажется вам странной, давайте поговорим о некоторых причинах, по которым она может быть полезной:

• Некоторые стиральные машины имеют тенденцию плохо пахнуть из-за своей конструкции.Моечные машины HE имеют тенденцию удерживать воду в определенных компонентах, становясь рассадником плесени и грибка и вызывая неприятные запахи.
• Запахи в стиральной машине со временем могут исходить от чистой одежды.
• Жесткая вода вызывает накопление извести в компонентах и ​​трубах, в результате чего работа оборудования замедляется. Стиральные машины и трубы более эффективны при удалении извести.
• Вы можете жить во влажном климате. Постоянная влажность воздуха предотвращает полное высыхание стиральной машины между загрузками, вызывая неприятный запах и плесень.
• Часто мыло и грязь разбрызгиваются, оставляя грязь на частях мешалки и бункере для мытья посуды, который находится выше ватерлинии.

Нашим нужна хорошая уборка

Моя текущая стиральная машина — обычная (не HE) машина с верхней загрузкой , но она определенно нуждалась в хорошей очистке. Недавно мы переехали в очень влажный климат и в стиральной машине постоянно сыро.

Strike # 1 , чтобы иметь чистую стиральную машину с приятным запахом.

Мы живем в арендуемом доме, и предыдущие арендаторы допускали накопление мусора в частях машины.

Забастовка № 2 .

Когда мы переехали 7 месяцев назад, я вымыл только поверхность грубой стиральной машины, оставив внутреннюю часть на день, когда у меня было больше энергии.

Strike # 3 для этого плохого прибора.

Я немного смущаюсь, но все равно показываю картинки. К счастью для вас, я не отправляю это как статью с царапинами. Не волнуйтесь, скоро стиральная машина будет чистой!

Как очистить естественным путем

Я видел и другие руководства по очистке погрузчиков с верхней загрузкой, но во многих случаях инструкции рекомендуют использовать отбеливатель.Отбеливатель не только токсичен, но и вреден для септических систем, которым требуется определенное количество бактерий для разрушения материала.

Следующие инструкции позволят вам уничтожить плесень, грибок, избавиться от неприятных запахов и очистить стиральную машину, используя только натуральные ингредиенты. Этот процесс безопасен для септиков и безопасен для всех компонентов стиральной машины!

Для этого проекта необходимы два основных ингредиента. На помощь приходят белый уксус и пищевая сода! Уксус дезинфицирует, помогая убить плесень и грибок.[1] Кислотность уксуса также поможет растворить остатки мыла в баке для стирки и растворить известковые отложения в трубах (если у вас жесткая вода). Пищевая сода очищает мыльную пену и дезодорирует, если у вас есть SWS (синдром вонючего омывателя).

Шаги по очистке стиральной машины

1. Настройте стиральную машину для работы на горячей воде с максимальной загрузкой . Не добавляйте одежду или моющее средство. Добавьте 3-4 стакана белого уксуса в воду и дайте машине помешиваться в течение минуты, чтобы уксус растворился.

2. Добавьте примерно ½ стакана пищевой соды . Дайте машине снова поработать, чтобы добавить пищевую соду. На этом этапе остановите стиральную машину и дайте воде отстояться от 30 минут до 1 часа.

3. Пока горячая вода, уксус и пищевая сода проникают сквозь грязь и запахи, протрите стиральную машину чистой тканью, смоченной в воде с уксусом. Обратите внимание на верх стиральной машины, ручки, верх емкости для стирки и дозаторы отбеливателя или смягчителя ткани. (Мне пришлось вытащить старую зубную щетку, чтобы очистить всю грязь, которая оставалась на моей стиральной машине! Фу!)

4. Подождите, пока цикл стирки не начнется слива. Если ваша стиральная машина позволяет это, поверните ручку так, чтобы бак стекал на во время вращения . Это помогает очистить отслоившийся мусор, проталкивая воду с уксусом через отверстия емкости для мытья посуды. Если ваша стиральная машина не позволяет этого, запустите еще один цикл горячей стирки и дайте ему полностью пройти.

5. Накипь вокруг верхней части мусорного ведра очень легко стирается губкой. (Помните, что вода не достигает этой части, поэтому может потребоваться дополнительное внимание.)

Стиральная машина Naturally Clean. Ура!

Я знал, что моя стиральная машина плохо пахнет, но после ее очистки вся моя прачечная пахнет совсем по-другому! Видимо, я просто привык к затхлому запаху. 🙂

Если ваша стиральная машина с верхней загрузкой подвержена появлению плесени, грибка или запаха, держите крышку открытой после использования .Очищайте стиральную машину этим методом каждые несколько месяцев или по мере необходимости.

Имейте в виду, что эти инструкции относятся только к стиральной машине с вертикальной загрузкой. Если у вас есть фронтальный погрузчик, вы можете найти инструкции по чистке стиральной машины с фронтальной загрузкой здесь.

Теперь, когда вы знаете, как чистить стиральную машину естественным образом, поделитесь этим с друзьями и семьей!

*******

Источники

1. Living Green: Сохранение вашего дома здоровым, безопасным и чистым.Департамент здравоохранения штата Вермонт. Июнь 2017.

Советы по ремонту стиральных машин своими руками — Путеводитель по городскому хозяйству

Читать 7 мин.

Представьте, что мыть ведро одежды через день. И полоскание. И сушка. Мы часто забываем, насколько сложно было бы без стиральных машин. Для грубого пробуждения требуется лишь срыв.

Поскольку для большинства из нас, покупателей, это дорогостоящее вложение, рекомендуется поддерживать их в хорошем состоянии, чтобы прослужить долгие годы. Фактически, вы можете воспользоваться некоторыми небольшими советами по ремонту стиральной машины своими руками, чтобы ваша машина работала в течение многих лет.

Ремонт стиральной машины Урок 1: Глубокая очистка

Техническое обслуживание стиральной машины — это процесс, а не разовое мероприятие, и большинство владельцев забывают повторять его время от времени. Но те, кто забыл, все равно могут позаботиться о машине, выполнив глубокую очистку, прежде чем возникнут какие-либо проблемы со стиральной машиной.

Вода содержит несколько минералов и солей, таких как железо, кальций и магний, микроблес, хлор и т. Д. Такие вещества обычно безвредны для вашей одежды и машины, но постоянное использование прибора без глубокой очистки позволяет таким материалам скапливаться. в ванне и в таких деликатных деталях, как датчики.Такие остатки могут серьезно повредить вашу машину, если их не удалять через регулярные промежутки времени.

Вы можете использовать чистящее средство для стиральной машины, но убедитесь, что оно не оказывает агрессивного воздействия на оборудование, иначе вскоре вы будете искать запасные части для стиральной машины. Хороший очиститель для стиральной машины стоит около рупий. 300 рупий 400, что вполне разумно, учитывая, что вам нужно использовать его раз в две-три недели. Такие небольшие вложения не ущемят ваш карман, но определенно защитят вашу машину от любых проблем на долгое время.Однако, если вы обнаружите, что ваша одежда остается нечистой даже после того, как вы использовали средство для чистки машины, то может быть хорошей идеей позвонить в надежную службу очистки стиральной машины за профессиональной помощью.

Если вы задумываетесь о замене стиральной машины, узнайте больше о лучших брендах стиральных машин в Индии.

Утилита для ремонта стиральных машин 2: Защитите поверхность

Люди тратят огромные деньги на встроенные стиральные машины, которые улучшают внешний вид их кухонного пространства.И многие начинают использовать верхнюю часть встроенных стиральных машин в качестве столешницы для хранения вещей. Этого следует избегать, так как это повреждает внешнюю отделку машины и вызывает царапины и износ. Владельцы должны понимать, что корпуса стиральных машин нежные и легко царапаются. Наличие на сверкающей кухне старинной машины испортит общий вид помещения.

Во избежание этой проблемы не используйте верх стиральной машины для хранения вещей. Кроме того, регулярно очищайте верх и стороны с помощью средства для чистки стекол, так как оно не содержит агрессивных химикатов.Постарайтесь сохранить заводскую отделку вашей машины, и она будет отлично выглядеть долгие годы.

Ремонт стиральной машины Урок 3: Предотвращение пролива и брызг

Остаточная смесь грязи, воды и моющего средства — обычное дело для стиральных машин. Такой сценарий чаще всего встречается в машинах с верхней загрузкой, так как моющее средство нужно заливать сверху. Это универсальное явление независимо от типа моющего средства или кондиционера. Вы можете отчетливо увидеть эти пятна и наросты на верхней части через несколько месяцев или даже недель использования прибора.Вы должны предотвратить такие брызги и проливание и очищать прокладку один раз в две недели с помощью мягкого средства для мытья посуды или удобного средства для чистки стекол.

Ремонт стиральной машины Урок 4: Очистите прокладку

Резиновая прокладка вашей стиральной машины со временем сильно пострадает. Вся пыль и просыпанные моющие средства собираются на прокладке, в основном в машинах с верхней загрузкой. Это связано с тем, что некоторое количество микрочастиц пыли проникает каждый раз, когда вы открываете дверь. Эти частицы пыли обычно собираются на краях и сторонах прокладки.Находясь на верхних сторонах стирально-сушильной машины, на нее также регулярно проливаются моющие средства и вода, и, поскольку она не намокает должным образом, она остается грязной. Это важная часть вашей машины, которая защищает ваши руки и одежду от острых краев стирально-сушильной машины. Вот почему вы не должны игнорировать и регулярно чистить его.

Ремонт стиральной машины Урок 5: Защитите от влаги

Оставьте дверцу машины открытой на некоторое время после ее использования.Хотя оставление дверцы открытой на долгое время приведет к накоплению грязи и пыли внутри машины, вы можете легко оставить ее открытой в течение нескольких минут после завершения стирки. Если закрыть дверцу сразу после стирки, влага останется внутри и создаст идеальную среду для размножения плесени и бактерий. Оставьте дверцу открытой на 15-20 минут, а затем протрите ее полотенцем, чтобы высушить влагу.

Ремонт стиральной машины Урок 6: очистка лотков

Лотки для дозатора моющего средства и смягчителя позволяют машине смешать мыло и смягчитель с водой и вылить их в ванну.Это довольно чистый процесс. Однако со временем происходит постепенное накопление остатков моющего средства и смягчителя, если лотки не мыть в течение длительного времени. Это создает убежище для бактерий и концентрированных токсичных элементов, которые переходят на одежду и также влияют на качество стирки. Чистка лотков один раз в месяц — отличный способ защитить вашу машину от таких загрязнений.

Утилита для ремонта стиральной машины 7: Выберите правильное моющее средство

Это кажется странным, но на самом деле очень важным.Используемое моющее средство не должно быть слишком жестким. Он не должен содержать щелочных веществ, так как это может повредить как детали машины, так и одежду. Чтобы избежать таких сценариев, используйте моющее средство, соответствующее признанным экологическим стандартам.

Ремонт стиральной машины Уловка 8: Накройте машину и используйте лоток

Если вы остаетесь в квартире или в большом городе, вероятно, вам приходилось держать машину на улице, на балконе или в месте, где пыль легко накапливается.Чтобы пыль не попала внутрь машины, купите для нее хороший водонепроницаемый чехол. Стирайте это покрытие каждые 2-3 недели, чтобы убрать всю пыль.

Также неплохо купить поддон с колесами и стопором, чтобы вы могли перемещать машину (обычно только полуавтоматические машины имеют колеса), чтобы мыть пол внизу. Кроме того, нижняя часть защищена от воды и ржавчины.

Если ни один из этих советов не помог, то пора заказать наши профессиональные услуги по ремонту стиральных машин.

Теги: лучшая стиральная машина с фронтальной загрузкой, лучшая стиральная машина с верхней загрузкой, лучшая стиральная машина 2018 года, лучший бренд стиральной машины, ремонт сушилок, стиральная машина с фронтальной загрузкой, лучшая в Индии, цена стиральной машины с фронтальной загрузкой, ремонт стиральной машины lg, ремонт стиральной машины samsung, полу прайс лист автоматических стиральных машин, стиральные машины лучших брендов, обслуживание стиральных машин, цена стиральных машин, ремонт стиральных машин, ремонт стиральных машин джакузи

Вам нужен поддон для слива стиральной машины?

Что такое сливной поддон стиральной машины?

Это простое устройство, которое вставляется под стиральную машину, чтобы защитить вас от случайных проливов или протечек воды.Поддон для стиральной машины имеет прямоугольную форму и немного больше базовых размеров большинства стиральных машин. Обычно он изготавливается из металла или пластика высокой плотности, чтобы собирать воду и мусор в результате утечки воды. Это очень полезное устройство, особенно если ваша стиральная машина находится на верхнем этаже, где вода может стекать в комнаты, расположенные на нижних этажах.

Как работает сливной поддон стиральной машины?

Сливной поддон можно купить в большинстве магазинов сантехники или хозяйственных товаров.Прямоугольное устройство обычно имеет предварительно вырезанное отверстие для установки дренажной трубы из ПВХ. Сливной поддон устанавливается под стиральной машиной, и его нужно будет приподнять, чтобы поддон встал на место. Затем труба из ПВХ присоединяется к сливу, и это предотвращает поднятие большой утечки воды над уровнем поддона. Излишки воды просто сливаются в канализацию, чтобы избежать повреждения дома водой.

Могу ли я установить сливной поддон самостоятельно?

Установить сливной поддон омывателя не так уж сложно, если у вас есть навыки самостоятельного изготовления, некоторые основные инструменты и много терпения.Вам понадобится: поддон, ножовка по металлу, тележка, плотницкий уровень и подходящий сливной фитинг из ПВХ. Выполните следующие десять простых шагов, чтобы установить сливной поддон стиральной машины.

1. Перекройте подачу воды к стиральной машине, отключите электропитание и снимите все шланги.
2. Установите тележку под стиральную машину, слегка приподняв машину и задвинув тележку на место. Рекомендуется обратиться за помощью, потому что стиральная машина может быть тяжелой.
3. Слегка переместите стиральную машину вперед, и вы увидите слив в полу прачечной.
4. Используйте ножовку, чтобы отрезать водосточную трубу до нужной длины, если она еще не установлена. Сливная труба должна доходить чуть ниже толщины пола в прачечной.
5. Установите сливную трубу и вставьте ее в предварительно вырезанное отверстие.
6. Установите шайбу на место над новым дренажным поддоном.
7. Используйте плотницкий уровень, чтобы проверить, что шайба выровнена, и, если она не установлена, отрегулируйте сливной поддон до ее уровня.
8. Подсоедините питание и все шланги.
9. Включите подачу воды.
10. Следите за сливным поддоном во время первых нескольких загрузок стирки, чтобы убедиться в отсутствии протечек воды.

Требуется ли обслуживание сливного поддона?

Сливной поддон для стиральной машины — это пассивный способ сбора и слива воды, которая в противном случае могла бы вызвать наводнение в вашем доме. Но это зависит от целостности самого поддона, и периодическая проверка — хорошая идея. Достаточно простого осмотра глазного яблока, и важно поискать любые трещины или мокрые пятна под самой кастрюлей.Присоединенная сливная труба может забиться материалом из стиральной машины, поэтому ее необходимо держать в чистоте. Следите за сливным поддоном стиральной машины; для эффективной работы он должен сливаться свободно, а если вы не уверены, обратитесь за помощью к профессионалу.

Если вы заметили проблемы со сливным поддоном стиральной машины, вы можете рассчитывать на помощь профессионального специалиста по ремонту бытовой техники. Если вам нужна помощь в решении любых проблем с ремонтом бытовой техники, обязательно обратитесь в профессиональную службу ремонта бытовой техники.

Как перемещать стиральную машину: пошаговое руководство по перемещению стиральной машины

Этап подготовки: Как подготовить стиральную машину к переезду [10 шагов]

Вы, наверное, знаете, что при перемещении холодильника нельзя, а точнее, нельзя перемещать холодильник, не разморозив его. Перенести стиральную машину в новый дом немного сложнее, потому что стиральные машины требуют еще более тщательной подготовки, независимо от того, являются ли они моделями с фронтальной загрузкой или моделями с верхней загрузкой.

Вот шаги подготовки при самостоятельном перемещении стиральной машины:

Шаг 1. Снимите одежду со стиральной машины

Хотя этот шаг довольно очевиден, вы все равно можете найти недостающий носок после более тщательного осмотра внутри барабана стиральной машины.

Шаг 2. Очистите барабан

При более внимательном рассмотрении барабана могут быть обнаружены остатки моющего средства, которое вы использовали для стирки одежды. Выполните короткий цикл стирки только с водой или используйте предварительно установленный цикл очистки, чтобы очистить барабан стиральной машины от остатков моющего средства.

Таким образом вы прочистите сливные линии стиральной машины.

Шаг 3. Просушите барабан

Если до дня отъезда осталось достаточно времени, оставьте дверцу стиральной машины открытой примерно на 24 часа после цикла очистки, чтобы барабан мог полностью высохнуть.

Если у вас мало времени, используйте чистую сухую ткань, чтобы удалить лишнюю воду, оставшуюся на барабане стиральной машины.

Шаг 4. Отключить питание

Во избежание риска поражения электрическим током необходимо выключить питание перед тем, как брать в руки бытовую технику.Выньте вилку стиральной машины из розетки, чтобы отключить ее от электросети.

Шаг 5. Перекрыть подачу воды

После того, как вы отключили стиральную машину от электросети, самое время отключить и подачу воды. Как отключить стиральную машину от водопровода?

Найдите местный водяной кран и поверните его по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Обычно этот запорный клапан находится за самим прибором.

Соблюдайте особую осторожность, чтобы не отсоединить какие-либо линии слива воды, когда вы дотягиваетесь до водяного клапана.

Шаг 6. Слейте воду из шлангов

Вам придется перекрыть подачу воды и слить все шланги.

Вы можете быть уверены в том, что в шлангах все еще останется вода.

Как слить воду из стиральной машины? Чтобы вручную слить воду из стиральной машины, для работы которой требуется как горячая, так и холодная вода, используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить шланг подачи горячей воды от водяного клапана, затем опорожните шланг в ведро или подобный контейнер.

Сделайте то же самое со шлангом подачи холодной воды — отсоедините его от клапана, затем безопасно слейте его в какую-нибудь емкость.

Чтобы слить воду из стиральной машины, которая нагревает воду внутри устройства, достаточно слить воду из шланга подачи холодной воды. Чтобы избежать разливов, опорожняйте только один шланг за раз.

Шаг 7. Снимите и упакуйте шланги, подающие воду

Теперь, когда вы удалили лишнюю воду из сливных шлангов, пришло время полностью снять эти шланги в рамках подготовки к самостоятельному перемещению стиральной машины.

Снова используйте плоскогубцы и отсоедините шланги подачи воды от стиральной машины. Упакуйте их в большой пластиковый пакет и поместите в картонную коробку, затем промаркируйте эту коробку ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ .

Шаг 8. Опорожните сливной шланг омывателя

В вашей стиральной машине должен быть один сливной шланг, через который вся грязная вода сливается в канал отвода сточных вод. Следуйте по сливному шлангу до точки слива, затем отсоедините его оттуда и надежно прикрепите к задней части бытового прибора.

Стиральная машина должна иметь специальный кронштейн для крепления сливного шланга. Используйте дополнительную ленту, чтобы закрепить ее, чтобы не споткнуться при перемещении стиральной машины с тележкой.

Шаг 9. Установите транспортировочные болты в шайбу

.

Можно ли перемещать стиральную машину без транспортировочных болтов? Да, можно, но нельзя. Как вы уже сделали, транспортировочные болты будут удерживать барабан стиральной машины на месте, так что он не будет поврежден во время транспортировки. Без этих фиксирующих металлических стержней механизм подвески вашей стиральной машины, скорее всего, будет поврежден, а его ремонт может стоить дороже, чем новая стиральная машина.

Обратитесь к руководству пользователя стиральной машины, чтобы узнать, как вставить транспортировочные болты. Точный способ установки может отличаться, но в целом на задней стороне стиральной машины должно быть два отверстия, по одному на каждый болт. Идея состоит в том, чтобы осторожно вставить стержни, а затем слегка повернуть их, чтобы они зафиксировали барабан на месте.

Обратитесь за помощью в местный магазин бытовой техники, если вы не знаете, как установить транспортировочные болты стиральной машины.

Шаг 10.Соберите всю имеющуюся у вас рабочую силу

Последний этап подготовки при перемещении стиральной машины из одного дома в другой — убедиться, что ваши помощники готовы протянуть вам руку помощи. У вас должен быть хотя бы один человек в вашем поиске, чтобы переместить стиральную машину, желательно двое.

Лучший контрольный список для каждого переезда по комнате

Перемещение: как самостоятельно переместить стиральную машину [5 шагов]

Находясь на стиральной машине, вы не сможете справиться с ее перемещением.

Как вы сами видите, подготовка стиральной машины к работе — это 10-этапный процесс, который может быть трудоемким и сложным, особенно этапы, связанные с отключением подачи воды и сливом оставшейся воды из шлангов стиральной машины.

Теперь наступает этап переноса стиральной машины, приносящий хорошие новости (процесс довольно прост) и плохие новости (движущаяся часть стиральной машины может быть опасной).

Чтобы узнать, как правильно перемещать стиральную машину, выполните следующие действия:

Шаг 1.Закрепите шнур питания

Прикрепите шнур питания к задней части устройства — используйте кусок упаковочной ленты, чтобы убедиться, что он остается на месте. Меньше всего вам хотелось бы споткнуться о качающийся трос стиральной машины во время движения.

Шаг 2. Полностью вытащите шайбу

Возможно, вам пришлось немного потянуть прибор, чтобы дотянуться до водяного клапана за ним или отсоединить и слить воду из шлангов подачи воды. Теперь пора полностью вытащить прибор из исходного положения.

Поместите ползунок на каждую переднюю ножку или, если у вас нет под рукой мебельных ползунков, поместите кусок мягкой ткани под эти ножки или края, чтобы облегчить задачу скольжения, не повреждая поверхность пола.

Шаг 3. Упакуйте стиральные машины в одеяла

Этот шаг посвящен физической защите стиральной машины во время движения. Теперь, когда у вас есть стиральная машина подальше от стены или из специального места в шкафу, вы должны убедиться, что она хорошо защищена от случайных ударов во время транспортировки.

Оберните прибор мебельным одеялом так, чтобы не оставлять незащищенных участков. Обычные домашние одеяла также могут работать нормально, если они достаточно мягкие (не грубые или грубые), чтобы защитить поверхность стиральной машины, а не поцарапать ее.

После того, как вы полностью покроете поверхность стиральной машины, закрепите одеяла шпагатом, веревкой или ремнями.

Шаг 4. Установите стиральную машину на тележку

.

Вам понадобится тележка для бытовой техники (двухколесная тележка), чтобы вынести стиральную машину из дома и загрузить ее в ожидающий движущийся автомобиль.Это, безусловно, самый простой способ переместить стиральную машину. Мебельная тележка (четырехколесная платформа) также может работать нормально, но вам будет сложнее маневрировать за углы, и ее невозможно будет использовать внизу или наверху.

Итак, как переместить стиральную машину с тележкой для бытовой техники? Попросите двух помощников наклонить стиральную машину назад, чтобы вы могли задвинуть подвижную тележку под прибор. Используйте ремни тележки, чтобы закрепить устройство, когда оно все еще находится на земле, затем наклоните движущееся оборудование назад, пока шайба не уравновесится на колесах.Делайте это медленно и осторожно.

После того, как стиральная машина будет загружена на тележку, снова затяните ремни или веревку, чтобы убедиться, что стиральная машина на 100% закреплена и готова к вывозу.

Шаг 5. Загрузите шайбу в движущуюся тележку

Когда вы берете стиральную машину из дома, старайтесь держать ее в вертикальном положении. Перемещение стиральной машины на бок может быть рискованным, потому что барабан стиральной машины может быть поврежден, то есть потерять правильное выравнивание.

Установка стиральной машины в новом доме может оказаться более сложной задачей, чем вы думаете. Обратитесь за помощью к профессионалам, если не знаете, как это сделать правильно.

Загрузите стиральную машину, используя аппарель движущегося автомобиля. Оказавшись внутри, прикрепите бытовой прибор к стороне фургона с помощью веревки или специальных ремней с храповым механизмом. В любом случае стиральная машина не должна перемещаться во время переезда в новый дом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: после того, как вы разгрузили и разместили стиральную машину в новом доме, не забудьте удалить транспортировочные болты, прежде чем использовать ее снова.Еще лучше, вам может потребоваться помощь, чтобы правильно настроить его, особенно когда дело доходит до подключения водяных линий к стиральной машине и от них.

Помните, что перемещение стиральной машины — не шутка, и поэтому вы должны серьезно отнестись к этой задаче по перемещению. Если вы этого не сделаете, о повреждении дорогостоящей бытовой техники и о травмах не может быть и речи.

Поэтому, если вы немного нервничаете из-за того, что переставляете стиральную машину самостоятельно, поступайте правильно и наймите профессиональных грузчиков, которые точно знают, что нужно, чтобы переместить стиральную машину из дома в дом.

Сколько стоит нанять грузчиков?

10+ сверхпрочных пьедесталов для стирки своими руками [Бесплатные планы] — MyMyDIY

Поднимите свои стиральные и сушильные машины с помощью пьедестала для белья — это простой способ улучшить дом.

Он добавляет дополнительное место для хранения в прачечную и упрощает загрузку и выгрузку белья. Мы собрали список из 10 схем пьедестала для прачечной своими руками ниже — пролистайте и нажмите «Просмотреть планы», чтобы увидеть пошаговые инструкции по проекту.

Одна вещь, которую мы узнали, исследуя пьедесталы, заключается в том, что вы должны следить за тем, чтобы постаменты, которые вы строите, были полностью выровнены и сильно укреплены, чтобы стирально-сушильные машины не соскальзывали с платформы.

Некоторые любители устанавливали колпачки для роликов и противоскользящие коврики для дополнительной тяги.

Также важно спланировать проблемы со стоком воды — возможно, установив дренажный поддон.

10 подставок для стирки своими руками

1. Чертеж постамента для прачечной

Если вы хотите освободить место на полу или придать уборной более законченный вид, попробуйте заняться этим проектом.

Вам понадобится фанера, меламиновая полка, бусиновые панели и деревянный каркас. Приведены точные размеры, но вы должны учитывать размеры своей стиральной машины и сушилки.

Добавьте два дюйма к их общей длине при изготовлении каркаса и измерьте корзины для белья (или что-нибудь еще, что вы собираетесь хранить) при обрезке ножек.

Его можно покрасить в любой цвет, подходящий к вашей машине, или просто оставить белым. Этот DIY-проект удобен для новичков и намного дешевле, чем покупать что-то в Home Depot.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Основная идея пьедестала для стирки

Эта идея «сделай сам» требует всего часа и построена из стандартных пиломатериалов, которые можно найти в таких местах, как Home Depot.

Необходимые инструменты: циркулярная пила, дрель, фанера, шурупы и строительный клей. Чтобы сделать, просто соорудите и закрепите каркас, прикрепите балку посередине, затем прикрепите верх.

Вы можете закончить это различными способами, используя краску, пятна, лепные украшения и т. Д. Тем не менее, не забудьте отшлифовать или выровнять верх — он должен быть ровным, прежде чем ставить стиральные машины сверху.

Этот проект — отличный способ сэкономить и создать что-то совершенно уникальное.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Проект «Организованная прачечная»

Этот план «сделай сам» стоит всего около 120 долларов, и его хватит на долгие годы. Это отличный способ привести в порядок вещи, это освободит место в вашей прачечной и поможет вам координировать дни стирки.

Если вы решите следовать примеру этого дизайнера, возьмите несколько корзин и пометьте их «полотенца», «свет», «темные», «деликатесы» и т. Д. Вместо одной большой корзины и необходимости сортировать одежду.

Хранить их прямо под машинами — отличная идея.

Если вы красите дерево, выберите правильный тип краски и обязательно подготовьте и отполируйте его.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. План постамента, удобного для стирки спины

Строитель был вдохновлен сделать эту стойку после того, как ее плечи и грудь начали болеть из-за того, что она наклонилась и потянулась, чтобы загрузить моющее средство в стиральные машины.

Благодаря этому ваши машины поднимаются на удобную высоту, и создавать их несложно.Вам понадобится фанера или ДВП средней плотности, шурупы, угловые кронштейны и столярный клей.

Это хороший проект своими руками для тех, кто не очень удобен, но хочет получить больше опыта в изготовлении вещей по дому.

Опять же, вам нужно будет основывать это на размерах вашей собственной машины и корзинах, которые вы выбрали для хранения под ней.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. План пьедестала для легкой стирки

Это еще одно руководство для начинающих. После того, как у вас будут точные размеры, вы можете вырезать древесину самостоятельно или попросите их распилить ее при покупке.

Этот производитель рекомендует использовать шурупы для настила вместо шурупов по дереву, так как они проще в установке и такие же прочные.

Для этого создайте каркас, прикрепите верх и низ, соедините ножки и добавьте последние штрихи. Прикрепляя ножки, убедитесь, что они плотно прилегают к каждой стороне рамы.

Производитель также предупреждает, что конечный продукт будет очень тяжелым — будьте осторожны при транспортировке и перемещении его в прачечную.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Простой чертеж пьедестала для стирки

Если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, и вам неудобно загружать и выгружать одежду, подумайте о том, чтобы выполнить этот проект DIY.Это займет не более нескольких часов, даже если у вас нет опыта.

Требуются стандартные материалы, такие как ручная пила, шуруповерт, наждачная бумага, зажимы и шпатлевка. Этот строитель предлагает покрасить все элементы, дать им высохнуть, а затем собрать все вместе.

Это сэкономит время в долгосрочной перспективе и обеспечит более тщательную покраску.

Этот план имеет три опорных балки, хотя вы можете изменить его в зависимости от веса и размера ваших машин.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. 12-ступенчатая подставка для стирки Idea

Эта подставка проста в изготовлении и обошлась строителю всего в 150 долларов. В комплект поставки входят шурупы для дерева, ДВП средней плотности, фанера, краска и шпатлевка.

Чтобы сделать это самостоятельно, постройте каркас, прикрепите верхнюю часть и ножки, добавьте распорки и точки крепления нижней обшивки, добавьте обшивку, прикрепите нижнюю панель, нанесите деревянную шпатлевку, затем отшлифуйте, подготовьте и покрасьте.

Несмотря на то, что вы хотите, чтобы верх был идеально ровным и прямым, этот дизайнер предупреждает вас, чтобы вы не шли по песку — это приведет к растеканию дерева и нарушит ваши желаемые размеры.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. Схема пьедестала для быстрой и легкой стирки

Если вы опытный строитель и знаете, как все спланировать, эта идея своими руками займет около двух часов.

Поскольку это может быть довольно тяжело и неудобно перемещать, попробуйте установить его в своей уборной.

Используя древесноволокнистую плиту средней плотности или МДФ, постройте каркас, опирающийся на одну или две балки — это гарантирует, что вес машин не заставит дерево прогибаться в центре.

Единственная сложная часть этого проекта — установка стиральной машины и сушилки на подставку. Для этого вам определенно понадобится более одного человека и тележка или рычаг, если они у вас есть.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Недорогая идея тумбы для стирки

Как могут подтвердить многие другие домашние мастера, это проект для новичков, который спасет вашу спину и плечи при каждой стирке одежды.

Коммерческие стенды

часто стоят более 300 долларов и не подходят всем — если вы приобретете новые машины, вам придется приобрести новый стенд или модифицировать существующий.

Чтобы сделать это, вам нужно всего около 100 долларов и несколько часов вашего времени. Это также замечательно, если вы ищете более деревенский и классический вид, так как ножки для этого очень широкие и округлые.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Шикарный постамент для прачечной, проект

.

Этот проект DIY идеально подходит для тех, кто хочет профессионально и безупречно дополнить свою прачечную, не платя сотни долларов.

Стенд состоит из фанеры, ДВП средней плотности и гвоздей.

Чтобы построить его, вам понадобится краска и грунтовка, герметик, торцовочная пила, пневматический гвоздезабиватель и обшивка плинтуса.

Сборка несложная, и это можно сделать в субботу днем. Конечно, вам нужно будет масштабировать все размеры, чтобы они соответствовали вашему оборудованию.

Однако, в зависимости от расположения стиральной машины и сушилки, вы можете вырезать отверстие для легкого доступа к розетке, как это сделал этот строитель.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Что говорит Reddit?

В сообществе DIY Reddit плакат представил пошаговые планы проекта базового пьедестала для стиральной машины.Готовый продукт выглядит очень современно.

Мой взгляд на основание для стиральной машины. из дома

По сути, это два больших белых контейнера с серебряными ручками, на которые можно установить стиральную машину и сушилку для белья. Поскольку пьедестал сделан из одного цельного каркаса, а не из пары отдельных, плакаты Reddit думали, что он будет намного более устойчивым.

Комментарий из обсуждения Мой взгляд на основную подставку для стиральной машины..

Небольшой совет, который был предложен, заключался в том, чтобы прикрепить колпачки роликов к нижней части сушилки и стиральной машины соответственно, чтобы ограничить качание при увеличении нагрузки.

Действительно, любой потенциальный любитель, создающий пьедестал для белья из PDF, должен принять во внимание — вы хотите добавить некоторое сопротивление, чтобы стиральная или сушильная машина не упала с платформы для белья.

Другой плотник сказал, что было бы неплохо добавить дренажный поддон, чтобы при неизбежной протечке и затоплении стиральной машины не разрушился деревянный пьедестал.

Действительно, пользователи Reddit поделились некоторыми ужасными историями о наводнении в их подъезде и фойе — пользователи говорят, что восстановление повреждений пола и стен может стоить им тысяч долларов.

Если утечка течет в обратном направлении, другие пользователи Reddit говорят, что вы даже не заметите всех повреждений, возникающих, поскольку она проникает в штукатурку и пол, гниющие балки, стойки и подоконники, вызывая значительные и серьезные структурные повреждения вашего дома или квартиры.

Стенд Bare Bones

Другие материалы, представленные «сделай сам», показывают более простые варианты конструкции — они не включают ящиков для хранения с выдвижными ящиками.

Пьедестал для прачечной от DIY

Один из авторов действительно сказал, что по их опыту не рекомендуется хранить что-либо рядом со стиральной машиной или под ней, потому что они будут покрыты смягчителем, водой или мылом. Опять же, плакаты были обеспокоены тем, что чрезмерно утяжеленная стиральная машина или сушилка вибрирует от платформы пьедестала из-за плохого распределения веса.

Проблемы стабилизации

В другом районе Reddit мы нашли плакат, который построил пару подставок для стиральных машин и разместил всю сборку в Instructables.

Помогите стабилизировать эти опоры стиральной / сушильной машины? из дома

Он искал некоторые рекомендации относительно того, как лучше его стабилизировать.

Он получил усиленную поддержку, установив две на четыре вдоль задней и передней части, но все же обнаружил, что его стиральные машины с фронтальной загрузкой вращаются так невероятно быстро, что возникает сильная тряска.

Его идея заключалась в том, чтобы использовать несколько L-образных скоб в нижних углах его пьедесталов, а также скрепить их болтами.

Самый ответивший плакат предлагал прикрепить отдельные стойки фанерой толщиной три четверти дюйма и укрепить их металлическими скобами, а также прикрепить их к полу.

Он посоветовал взять трамбовку и прибить фанеру к бетону и укрепить металлическими шурупами и стяжной лентой.

Другой плакат раскритиковал размеры, заявив, что, по его мнению, как инженер-электрик, стороны слишком длинные по сравнению с их эффективностью — он предложил добавить диагональные балки или установить и быть внутри, которые находятся между каждой стеной, чтобы помочь уменьшить вибрации. .

Другой плакат сказал, что по его опыту использования пьедесталов от производителей, купленных в магазине, если уровень даже немного отклоняется, возникает масса тряски.

Поэтому он предложил, чтобы оригинальный дизайн плаката был тщательно оценен на предмет сбалансированности до точки, где уровень находится точно в центре. Еще одно интересное предложение — покупка антивибрационных прокладок в Home Depot или Amazon.

Эти прочные противоскользящие защитные накладки помогают стабилизировать стиральные машины. На последнем плакате говорилось, что он предпочел бы просто поставить машины на пол и привыкнуть выполнять приседания при разгрузке одежды и постельных принадлежностей — вероятно, будет лучше в долгосрочной перспективе продлить срок хранения этих дорогих машин для уборки дома.

Омыватель посуды?

В разделе «Обустройство дома» Reddit пользователь искал помощи в установке поддона для стиральной машины для постаментов, потому что прачечная находится на третьем этаже их дома, и он хотел установить ее до того, как приедут курьеры и доставят стиральные машины и сушилки, которые он купил в Интернете.

Поддон омывателя пьедестала? от HomeImprovement

Он рассматривал возможность покупки поддона со съемной передней частью, покупки антивибрационных прокладок с 1.5-дюймовый зазор и покупка низкопрофильного лотка для стиральной машины. В итоге он купил сковороду в Home Depot, которая по-прежнему позволяет ему открывать ящик пьедестала.

В районе благоустройства дома на Reddit один плакат задавался вопросом, можно ли ставить стиральную и сушильную машины на блоки.

Он был обеспокоен наводнением в своем подвале из-за таяния снега и проливных дождей — и интересовался, может ли кто-нибудь посоветовать ему установить временное решение для защиты его стиральных машин.Наибольший отклик пришел от пользователя, который построил платформу из обработанной давлением фанеры 2 x 4.

Он говорит, что в его случае это не рок-н-ролл, и даже с несбалансированными грузами он не испытал, чтобы он приближался к опрокидыванию. Другой пользователь переработал пластиковые поддоны, чтобы избежать проблем с захваченной влагой, разрушающей древесину, поэтому он выбрал пластик вместо дерева. Наконец, пользователь порекомендовал приобрести поддон для стиральной машины на домашнем складе.

Этот комплект входит в комплект поставки сливного адаптера, который обеспечивает защиту в случае выхода из строя шланга или переполнения стиральной машины.

Отправьте Ваш!

Действительно, здесь есть множество интересных дизайнов, а также некоторые важные меры предосторожности, которые следует учитывать перед сборкой и установкой одного из этих пьедесталов для прачечной своими руками. Если вы в конечном итоге построите его, отправьте нам электронное письмо, и мы добавим вас или построим на этой странице.

Самостоятельная стиральная машина и сушилка в одном устройстве

Установить стиральную и сушильную машины в одном устройстве несложно для большинства людей, когда у них дома нет подключения к прачечной.Требуемый уровень квалификации зависит от того, хотите ли вы установить комбинированную стирально-сушильную машину в фиксированном месте или использовать ее в качестве переносной стиральной машины и сушилки. Самый простой способ — превратить многофункциональную стирально-сушильную машину в портативную машину, поскольку нет водопроводных и сливных линий, которые можно было бы использовать.

Типы инструментов, которые вам понадобятся для установки стирально-сушильной машины, могут включать:

• Уровень
• Рулетка
• Труборез
• Комплект для разделения водопровода
• горячей и холодной воды Соединения с запорными вентилями
• Набор для врезки сливной трубы
• Сверло
• Молот
• Пила

Мы рекомендуем выбирать место для установки рядом с водопроводом и канализацией для минимального объема работ, например на кухне или в ванной комнате.Стирально-сушильная машина-в-одном разработана, чтобы красиво поместиться под существующей столешницей.

После того, как вы выбрали место для установки комбинированной стирально-сушильной машины, начните с водостока и слива под раковиной.