Стул для пианино своими руками: материалы, инструменты, этапы работ

В наше время несложно найти самую разнообразную мебель за витринами магазинов – главное, чтобы, как говорится, деньги были и желание. Но если у вас есть ребенок, который хочет научиться игре на пианино, то в этом случае лучшим вариантом будет не бежать сразу в магазин за стулом для пианино, а изготовить его самому. Во-первых, это будет дешевле и сэкономит вам деньги, которые вы сможете потратить иным способом на свое чадо. Во-вторых, стул, изготовленный своими руками вы сможете идеально приспособить к общему интерьеру комнаты, чтобы тот гармонично сочетался с мебелью в ней. Итак, давайте теперь перейдем от разговора к делу.

За прочность стула для пианино отвечают штифтованные соединения так называемых паз/шип, а также обычные соединения паз/шип и глухие шканты. Перемычки с передней и задней стороны крепятся к ножкам с помощью глухих соединений паз/шипов, смещенных таким образом, что внутренние стороны стыков оказываются на одной плоскости. Также эти соединения заштифтованы, что только добавляет им прочности. В качестве основания стула выступает шпонированная панель из фанеры, которая входит в паз в перемычках. Фигурные подлокотники с помощью шкантов прикреплены к ножкам, а петли сиденья врезаны в перемычку сзади и установлены таким образом, что оно прочно лежит на коробке.

Изготавливаем ножки для стула под пианино

Для того, чтобы облегчить задачу изготовления зауженных ножек, понадобится сделать специальное приспособление. При выборке пазов это приспособление сможет удерживать ножки в горизонтальном положении, а во время зачистки изогнутых граней будет служить опорой. Перенесите контуры с сетки на обрезок ДВП или МДФ, а затем уже можете переносить контуры шаблонов непосредственно на дерево. После этого с припуском выпилите контуры и с помощью скобеля или шлифмашинки сформируйте изгибы. Чтобы ускорить процесс обработки изгибов ножек можете воспользоваться барабанной шлифовальной машинкой.

После этого склейте две вишневые доски передними сторонами с помощью двусторонней ленты и с шаблонов перенесите на пакет контуры двух ножек стула и подлокотника. Если хотите сэкономить материалы, то соедините прямое ребро каждой ножки в отдельности с ребрами досок, а в свою очередь подлокотник лучше всего расположить между ножками. Постарайтесь сориентировать шаблоны таким образом, чтобы получить по возможности лучший древесный рисунок. После этого с помощью ленточной пилы начинайте аккуратно выпиливать детали.

Используя липкую ленту, склейте пакет из четырех ножек и одновременно с этим прострогайте, а затем уже зачистите их до необходимой формы. Если вам требуется зафиксировать положение ножек во время зачистки, то смело используйте приспособление. Затем не разбирая пакет, отпилите ножки по длине на настольной циркулярке. Когда с этим справились то вооружившись диском для пазов, а также вспомогательной линейкой выпилите уступ достигающией глубины 16 мм в месте, где зауженная часть ножки плавно переходит к изогнутой верхней части. Дабы избежать возможных сколов, положите обрезок деревяшки в промежутке между линейкой и самой ножкой. Затем разберите пакет и с помощью фрезы 09 мм скруглите ребра.

Возьмите липкую ленту и склейте подлокотники, а затем вооружившись скобелем и шлифмашинкой добейтесь необходимой формы. После этого разделите их и прострогайте до конечной толщины. В конце зачистите подлокотники с помощью шкурки с парметром зернистости 400. Используя вышеупомянутую фрезу 09 мм и займитесь скруглением верхних, а также нижних ребер.

Теперь вам остается положить каждую ножку на приспособление таким образом, чтобы она при этом находилась параллельно по отношению к основанию, и по центарльной части ножек займитесь выбором пазы шириной в 6 мм и глубиной в 21 мм.

Изготовление коробки

Для того, чтобы сделать коробку для нашего самодельного стула понадобится из двух досок шириной сто мм и достигающих толщиной 25 мм выпилить части. Раскраивайте их таким образом, чтобы из каждой доски у вас получились две перемычки: одна длинная и одна короткая. С внутренней части перемычек вдоль нижних граней займитесь выпиливанием пазы глубиной девять мм. Они будут служить для установки дна. Несмотря на расположение паз посередине ножек, шипы у вас должны быть смещены к внешней части перемычек таким образом, что после сборки внутренняя сторона соединения выйдет заподлицо. Затем на ножки и перемычки осторожно нанесите тунгового масла, чтобы не задеть места соединений, которым необходимо оставаться сухими в первую очередь для впитывания клея. Когда масло наконец-то высохнет, смело приклеивайте ножки к задним и передним перемычка. У вас в итоге должны получиться две отдельные рамки.

Изготавливаем сиденье

Для сиденья постарайтесь подобрать доски с красивым древесным рисунком и цветом. Когда это сделано, отпилите доски с соблюдением припуска около 50 мм в длину и прострогайте их пока они не достигнут одинаковой толщины. Перед тем как склеить доски, их лицевые стороны стоит покрыть слоем тунгового масла, поскольку таким образом будет легче удалить лишний слой клея. С помощью небольшого валика нанесите ровный слой клея на каждую склеиваемую грань. После этого сожмите доски затянув струбцины таким образом, чтобы из стыка вышел клей. Убедившись, что крышка вышла плоской, отложите ее высушиваться.

Вставки крышки сделаны из бразильского красного дерево. Пять планок крышки равномерно вставлены по центру вдоль крышки, а одна из планок с краю поперек. Затем выпилите продольные пазы, предназначенные для планок и установите циркулярку на запил глубиной 9 мм. Запил должен проходить посередине вдоль крышки. Выпилив свой первый паз, отодвиньте линейку от диска на порядка 37 мм и выпилите соответственно второй и третий пазы. Затем отодвиньте линейку еще раз на те же 37 мм и выпилите также четвертый и пятый пазы. Потом напилите планки вставок и, вооружившись рубанком, подгоните их по возможности плотнее к пазам. Чтобы закрепить вставки воспользуйтесь полиуретановый клей. Выступающие концы вставот можно отпилить вровень с торцами сбоку крышки. После этого удалите липкую ленту и займиетсь простроганием их заподлицо с плоскостью крышки.

 

как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

Стул – это самая простая базовая мебель в помещении. Их выпускают очень многие мебельные фабрики, производство массовое, поставлено на поток. Но ведь хочется чего-то необычного! Именно поэтому некоторые умельцы решают сделать стул самостоятельно. Для этого не потребуется многого.

Разновидности

Прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться в том, какие бывают виды стульев. От этого зависит сложность выполнения работы. Самым простым базовым стулом можно считать табуретку. Ее самостоятельное изготовление наиболее легко и практически не требует умений и особых инструментов.

Для начала можно потренироваться и сделать комплект табуретов для дачи или гаража. Когда рука набьется, то можно переходить к созданию более сложных конструкций.

Если сразу начинать с табуретки страшно, то можно попробовать сделать детский подвесной стульчик по типу качелей. Для того чтобы его изготовить, потребуется несколько досок средней ширины, узкие брусочки и крепкая веревка.

Итак, для начала требуется сделать сидушку. Широкие доски распиливаются так, чтобы из трех досок можно было сложить квадратную или прямоугольную сидушку. С одной стороны недлинными гвоздями прибиваются брусочки, чтобы соединить между собой доски. К четырем краям получившейся конструкции подсоединяются концы веревки.

Теперь конструкцию можно подвесить к дверному проему или крепкой ветке дерева на дачном участке. Для большей безопасности можно добавить спинку и подлокотники. Соединяются они точно так же, как и части сидения. Когда работа закончена, можно ошкурить, покрасить и залакировать изделие.

Другие модели:

• Самым популярным видом стула является домашний массивный стул со спинкой. Часто они бывают детские. Все детали этой конструкции, как правило, массивные, прочные. что дает уверенность в том, что ребенок не упадет со стула. Кроме того, ребенку будет сложно опрокинуть такой стул на себя.

При изготовлении этой конструкции нужно внимательно следить, чтобы не оставалось заноз и других неошкуренных частей.

• Следующий вид похож на предыдущий. Разница между ними только в том, что у этого есть мягкое сидение. Сделать его можно из красивой плотной ткани, а наполнить ватой и поролоном. Делать его немногим сложнее, чем массивный, так как мягкую часть нужно закрепить на сидении аккуратно, чтобы острые части не выглядывали наружу. Возможно, для этого придется использовать строительный степлер.

• Стул-кресло имеет в своей основе оба предыдущих изделия, только вместо мягкой сидушки он обивается тканью и поролоном полностью. Это гораздо сложнее, но стоит того, чтобы попробовать сделать. Начать можно с того, что обновить старый подобный стул. Просто перетянуть его новой тканью, если старая обтрепалась. Если опыт будет удачным, то можно уже сделать коллекцию таких стульев самостоятельно. Иногда в сидение добавляют пружины, чтобы оно было более мягким. На пружине должен быть обильный слой мягкого материала. Такая конструкция напоминает диван и нравится многим.

Сделать самостоятельно сложно хотя бы потому, что требуется тщательный выбор пружин. Придется немало времени провести в магазине мебельной фурнитуры.

• Складной стульчик очень удобен для небольшой квартиры, где нужно максимально компактно расположить мебель. Такой вид сидений можно даже вешать на стену в сложенном виде, а опускать только при необходимости, когда в дом, например, пришли гости. Нередко такой вид мебели используется в дачных домиках, где, как правило, места никогда не хватает. Их очень удобно выносить на веранду, на улицу.

• Еще один вид стульев, которые чаще всего можно встретить на даче – это гамак или шезлонг. Для его изготовления потребуется красивая крепкая ткань и хорошие брусочки. Шезлонг представляет собой основу для гамака. Если использовать без нее, то гамак нужно натягивать между деревьями. Вовсе не обязательно, чтобы он представлял собой сетку. Тем более что это не удобно для отдыха, так как узелки сетки впиваются в тело и мешают отдыхать. Можно взять крепкую красивую ткань, сшить из нее прямоугольник. По двум узким сторонам вшить палочки, к концам которых подсоединяется крепкая веревка. Такой же принцип и у шезлонга, с той лишь разницей, что к концам палок присоединяются части конструкции шезлонга – ножки.

• Есть несколько видов стульев, которые вряд ли получится сделать самостоятельно без специальных навыков, инструментов и опыта. К ним относятся кованые стулья (их нужно делать в кузнице, это очень сложная работа), школьный для исправления осанки ребенка (для изготовления этого вида нужны специальные знания по ортопедии, иначе можно, наоборот, нанести вред ребенку и его осанке. В данном случае работу лучше доверить профессионалу).

• К такому же типу относятся барные стулья, если они не являются простой конструкцией из одной ножки и сидения. Как правило, простая конструкция неинтересна, неоригинальна. Главная отличительная особенность барных стульев в том, что их ножки значительно выше, чем у обычных. Ноги сидящего упираются не в пол, а в перекладину на ножке. Высота барной стойки бывает разной, поэтому барный стул нужно делать, тщательно все измерив.

• Винтовой (крутящийся) стул чаще всего можно встретить в домах, где есть пианино или фортепиано. Для самостоятельного изготовления такого вида потребуется много умений. С первой попытки и без опыта сделать его практически невозможно.

Существуют еще некоторые виды. Например, кентукки, на колесах, стул-седло, откидной, с подлокотниками, обеденный, разборный, на пружине, венский, лодочный.

Размеры и формы

Стулья бывают самыми разнообразными. Они сопровождают человека всю его жизнь. Знакомство с ними начинается тогда, когда человек еще маленький – со стула для кормления. В течение жизни человек пользуется всевозможными стульями различных форм, размеров, видов и предназначения. В старости многие люди предпочитают удобные, домашние. уютные кресла-качалки.

Формы у стульев тоже самые разнообразные. Известные мировые дизайнеры интерьера создают стулья от кутюр – такие, которые если и оказываются в квартире, то по большей части в качестве экспоната, а не для того, чтобы на них сидеть. Они очень красивы и дороги.

Найти превосходные экземпляры можно в многочисленных каталогах известных дизайнеров. У них стул может быть круглый, треугольный, прямоугольный, бесформенный. Но классическая прямоугольная или квадратная форма сидения – самая распространенная и эргономичная.

Если стул создается своими руками, то нужно внимательно следить за тем, чтобы он хорошо подходил по размерам к столу. Если они не будут сочетаться, то находиться за столом будет неудобно. От слишком высокого сидения появится желание ссутулиться, и от этого будет болеть спина.

Слишком низкое сидение заставит высоко поднимать плечи, чтобы появилась возможность поставить на него локти. Обе крайности очень негативно скажутся на осанке. Именно поэтому высоту ножек, сидения, спинки нужно очень тщательно вымерять.

Материалы

Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие. Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы.

Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

Технология изготовления

От типа стула зависит и сложность технологии изготовления. Если четко следовать инструкции, то выполнить работу будет несложно. Важно подобрать хороший материал, чтобы в процессе работы он не доставил неудобств. Дерево хорошего качества можно приобрести в специализированных строительных гипермаркетах.

Готовое изделие нужно обязательно ошкурить так, чтобы все стороны были гладкими. Занозы в мебели как мелкие, так и крупные – опасная вещь. Мелкую можно не заметить, а после того, как она вонзится, начнется воспаление. Более крупные оставляют серьезные ранения на теле, поэтому до нанесения покрытия стул нужно привести в порядок. После окрашивания нужно нанести слой лака, чтобы краска держалась дольше.

Проще всего самостоятельно изготовить кресло багги или кресло-мешок. Для него не потребуется строительных инструментов: только ткань, навыки кройки и шитья, а также наполнитель. Это кресло представляет собой тканевый мешок, заполненный приятным наполнителем. В таком кресле удобно отдыхать, смотреть телевизор. Дети очень любят багги, поэтому можно сшить такой для детской комнаты.

А о том, как сшить кресло-мешок, можно ознакомиться в следующем видео.

Инструменты

Желающие сделать что-то самостоятельно дома часто обращаются в магазины, чтобы купить фрезерные станки по дереву. Их используют на крупных предприятиях, а иногда и в домашних мастерских. Именно при деревообработке эти электроинструменты наиболее популярны.

Это обусловлено тем, что использование наклонных шпинделей, концевых фрез позволяет решить широчайший спектр задач.

Мастера, работающие по дереву, отмечают, что если выбрать горизонтальное положение шпинделя, то можно заняться разработкой круглых шипов и пазов.

Какими бывают фрезеры? Существует несколько видов стационарных фрезмашин. От разных характеристик зависят цены на фрезерные станки по дереву.

Они бывают:

• Легкие. Такие электроинструменты применяются для простых работ. Их мощность составляет, как правило, не более 1 кВт. Чаще всего эти аппараты используются при деятельности домашней мастерской. К ним же можно отнести ручной фрезер.
• Средние. К этой категории относят более сложные аппараты, с мощностью до 3 кВт.
• Тяжелые. Это уже профессиональные машины, которые используют на крупном производстве. Мощность тяжелых машин более 3 кВт.

Нужно внимательно изучить каталог фрезерных станков по дереву, чтобы найти электроинструменты всех конфигураций. Принцип работы агрегата основан на вращении фрезы, закрепленной в шпинделе. Это главное движение аппарата. При этом сама заготовка закреплена. Вспомогательное движение: агрегат заставляет ее совершать прямо- и криволинейные движения.

Существуют модели, в которых эти процессы происходят одновременно. Интернет-магазин позволяет найти подходящую под ваши нужды машину. Подбор правильного инструмента — залог успешного выполнения работ. Потребуются и другие инструменты, например, шуруповерт, для того, чтобы скреплять элементы мебели шурупами.

Как сделать?

Вариантов, как сделать какую-либо мебель так же много, как и ее видов.

Простой

Выше в статье уже описывались виды простых стульев – табуреток и моделей со спинкой. Иногда мастера решают сделать ее гнутой, чтобы добавить изделию плавных линий и изящества. Это хорошее и удачное решение, но, как и в случае с креслом-качалкой, придется повозиться с изгибом дерева. С первой попытки это может и не получиться.

Итак, как согнуть доску или какой-либо брусок в домашних условиях? Для начала нужно пропарить кусок древесины.

Потребуется вот такое оборудование для проведения работ:

• Паровая камера. В ней будет расположена заготовка, которую требуется изогнуть.

• Генератор тепла или генератор пара. Важно подобрать качественное изделие, чтобы оно было безопасным.

• Градусник. При помощи термометра нужно будет измерять температуру, за ней очень важно следить.

• Шланги различного вида или диаметра трубки, при помощи которых производится подключение генератора к паровой камере.

Пар должен выходить из отверстия под давлением, поэтому важно подобрать правильный диаметр. При этом важно следить, чтобы оно не было чрезмерным, иначе камера лопнет. При недостаточном давлении эффекта и вовсе не получится.

На этом этапе в работу вступает градусник. С его помощью нужно следить, чтобы заготовка прогрелась до температуры кипения, то есть до 100 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре дерево становится податливым и его можно начать сгибать так, как требуется. Получить можно совершенно любую форму, которая только заблагорассудится.

Перед тем как начать гнуть, нужно проследить, чтобы изгибы всех деталей правильно соотносились. Это особенно касается кресел-качалок, но о них в статье можно прочесть ниже.

Стул-стремянка

В быту очень удобен стул-лестница-трансформер деревянный или из металла. Сделать его своими руками для дома несложно, если четко следовать инструкции. Приближенность действий к инструкции в данном случае очень важна, так как на изделие в будущем планируется вставать во весь рост. Если оно будет выполнено с ошибками, человек, пользующийся стремянкой, может упасть и получить травму.

Растущий

Очень удобная и практичная модель в семье, где есть ребенок. Мебель растет вместе с ним. Постоянного размера нужно делать сиденье, а ножки будут состоять из двух частей, которые соединяются по-разному, в зависимости от того, какой высоты они должны быть.

Шурупы, на которых будет держаться конструкция, нужно завинчивать плотно, но так, чтобы через какое-то время было возможно их вновь раскрутить, разобрать стул и собрать его вновь с новым размером.

Складной

Некоторые домашние умельцы решают изготовить самодельный раскладной стульчик. Это не так сложно, как кажется, хотя есть специфические особенности. Главный плюс в том, что такая мебель не занимает много места в помещении. Иногда его можно использовать не только как мебель, но и как украшение, если повесить красиво окрашенный стульчик на стену.

Сама конструкция стула может быть совершенно разнообразной. Иногда изготавливаются компактные модели из фанеры. Но чаще всего можно встретить модели из сочетания различных пород деревьев.

Кресло-качалка

Пожилые люди много времени проводят в мягких стульях-креслах или в креслах-качалках, хотя последние встречаются в современных квартирах все реже и реже, так как занимают много места и наносят большой урон напольному покрытию.

Изготовление такого стула требует большой сноровки и опыта работы с деревом, ведь для изготовления самой главной, отличающей от других стульев детали потребуется сгибать деревянные детали. В основе кресла находятся полукруглые ножки, на которых качается вся конструкция.

Для изготовления простейшей модели потребуется лишь электролобзик, дрель и несколько видов гаечных ключей. При небольшом опыте сделать такое изделие можно всего лишь за один день.

Варианты декора

Когда мебель готова, нужно задекорировать изделие, чтобы оно стало еще более индивидуальным. Для этого нужно решить, в каком стиле будет оформлено помещение, куда планируется поставить готовую мебель.

Классический стиль или шале потребуют однотонности и четкости линий. Набирающий популярность шебби-шик подразумевает более оригинальные варианты.

• Дизайнеры советуют сделать декупаж. Это такой вариант хендмейда, при котором поверхность покрывается рисунком со специальной салфетки для декупажа. Эту технику можно применить на ножки, спинку, подлокотники. А если у мебели не мягкая сидушка, то и на ней. Декупаж требует нескольких инструментов, приобрести их можно практически в любом магазине для любителей домашнего творчества.

Важной особенностью этой техники применительно именно к мебели является то, что ее требуется тщательно заполировать и залакировать, чтобы в процессе использования не испортить декор.

• Резные ножки и спинка – популярный вариант декора. Добавить такое украшение могут те, кто прекрасно владеет лобзиком и другими подобными инструментами. Если подобные украшательства сделаны своими руками, то мебель станет изюминкой дома. Фигурная ножка – это очень оригинальный и эффектный элемент. Изящные детали мебели запоминаются и придают интерьеру особый шик.

• Очень просто задекорировать мебель – изготовить для стульчиков оригинальные и неповторимые накидки. Для этого сгодится любая красивая ткань. Можно приобрести ее в магазине или использовать старый плед.

Кроме того, некоторые домашние мастера изготавливают стулья совместно со своими женами. Мужчины при этом делают основу мебели, а женщины вяжут или шьют сидение. Совместная работа сплочает семью. Можно привлечь детей, тогда готовая мебель станет еще более любима семьей.

• Еще одна идея для тех семей, где женщины умеют и любят вязать. Можно сделать гетры, которые будут надеты на ножки мебели. Такое решение избавит сразу от двух проблем: скучный дизайн и следы от ножек тяжелого стула на напольном покрытии. Стул с гетрами не будет издавать неприятных звуков, когда его будут двигать, а также не будет линий от стула на полу.

• Готовый стул из дерева можно покрасить. При этом краски можно смешивать, делать различные узоры при помощи малярного скотча, окрашивая слоями. Есть оригинальный вариант окрашивания при помощи клякс, но такой способ потребует подготовки. Нужно нанести слой базовой краски на мебель. Предварительно не забыть об отшлифовке и грунтовке, чтобы краска держалась как можно дольше. Следом за этим готовое изделие нужно вынести, например, во двор или поставить в центре помещения, тщательно защищенного от попадания краски. Для этого можно закрыть пол и стены пленкой или толстым слоем газет. Затем нужно окунуть толстую круглую кисть в краску и начать брызгать ею на стул.

Можно сделать кляксы нескольких цветов или одного. Здесь важно быть аккуратным, чтобы стул не выглядел как мебель, используемая при ремонте. Должны получиться своего рода умные кляксы.

• Некоторые выбирают для декора вариант с каретной стяжкой, другие решают оформить мебель под старину. Этот вариант очень изящен, но старить мебель нужно с умом. Например, существуют специальные лаки или иные покрытия, которые позволяют придать готовому стулу вид, будто им пользовались несколько десятков лет, и изделие можно отнести к антиквариату.

Один из таких способов – кракелюр. Способ дает очень необычный эффект, но нравится он не всем. Он дает изделию схожесть с тем стулом, на котором есть старая растрескавшаяся краска и смотрится такой эффект крайне необычно.

В первую очередь, после грунтовки наносится слой краски, которая будет просматриваться сквозь трещинки. Затем наносится кракелюр и краска, которая будет с трещинами. Она моментально трескается и создается красивый эффект. Этот эффект необходимо также закрепить лаком, когда покрытие высохнет, чтобы декор продержался как можно дольше.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве трескающейся краски белую, а на нижний слой нанести синюю или цвета морской волны. Такое изделие идеально подойдет к интерьеру в морском стиле.

Да и вообще, стул, оформленный таким образом, с использованием именно белой краски в качестве верхнего слоя, будет неплохо смотреться в любом интерьере.

Красивые идеи в интерьере

Иногда мебели требуется торжественный декор.

Красивую драпировку можно сделать самостоятельно. Такой дизайн можно использовать на самых разных праздниках. Цвет подбирать следует в соответствии с общим дизайном помещения. Ткань нужно красиво задрапировать и закрепить затем широкой лентой.

Лучше всего взять бант либо контрастного цвета, либо идентичного общей драпировке мебели.

Расчет ткани должен быть таким: следует аккуратно измерить высоту стула, к получившемуся числу добавить 20-25 сантиметров. Готовый результат следует удвоить. Именно такой длины должен быть отрезок ткани. Как правило, получившаяся длина находится в пределах от ста сорока до ста пятидесяти сантиметров.

Кухонный стул в кухне можно украсить тонкой изящной подушкой. Ее тоже можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы она не падала тогда, когда кто-то садится или встает, к концам подушечки можно пришить тонкие тесемки. При их помощи можно привязывать ее к спинке или ножкам. Как альтернативу тесемкам можно использовать липучки.

Когда подушка не нужна, можно ее отвязать. Если она загрязнилась, то ее тоже легко можно постирать. Особенно удобно будет, если сделать такую подушку, чтобы чехол был съемным.

Сделать самостоятельно стул для школьника гораздо сложнее, так как такая мебель требует особой сноровки. Если такая мебель будет неправильно сконструирована, то это нанесет ребенку вред. Спинка должна быть эргономичной и помогать держать осанку.

Оформить готовый стул можно вместе с ребенком, что поможет сблизиться и приучить его к труду. Каким бы ни был дизайн мебели, сам ребенок, который, по сути, является владельцем комнаты, а, следовательно, и мебели в ней, должен подбирать его самостоятельно. Так, девочки могут пожелать оформить стул в классическом стиле или барокко. Таким образом, комната будет напоминать комнатку принцессы.

Мальчики наверняка захотят оформить в стиле стим-панк или в соответствии со стилистикой любимой компьютерной игры или комикса. Противиться такому желанию не стоит, потому что тогда ребенок может не полюбить свою новую комнату и мебель.

Делать мебель дома самостоятельно всей семьей – дело хоть и очень трудозатратное, но занимательное. Если все члены семьи заняты одной общей работой, то это сплочает. Стулья, которые создали жена, муж, дети совместно становятся семейной реликвией. О них будут рассказывать друзьям, внукам.

Процесс создания такой мебели запомнится всем надолго, возможно, на семейных праздниках будут вспоминать забавные истории, которые происходили во время работы или идеи, которые возникали в процесс труда.

Если работа всем понравится, то со временем любимое хобби может приносить определенный доход. В крупных городах часто проходят ярмарки хендмейда, на которых подобная мебель встречается редко в силу специфики производства, но это не означает ее невостребованность на рынке. Конечно, расстаться со стулом, который вся семья делала вместе будет довольно сложно. Но на смену ему придет другая заготовка, которую можно будет превратить в мебель точно также – совместно.

как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

Стул – это самая простая базовая мебель в помещении. Их выпускают очень многие мебельные фабрики, производство массовое, поставлено на поток. Но ведь хочется чего-то необычного! Именно поэтому некоторые умельцы решают сделать стул самостоятельно. Для этого не потребуется многого.

Разновидности

Прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться в том, какие бывают виды стульев. От этого зависит сложность выполнения работы. Самым простым базовым стулом можно считать табуретку. Ее самостоятельное изготовление наиболее легко и практически не требует умений и особых инструментов.

Для начала можно потренироваться и сделать комплект табуретов для дачи или гаража. Когда рука набьется, то можно переходить к созданию более сложных конструкций.

Если сразу начинать с табуретки страшно, то можно попробовать сделать детский подвесной стульчик по типу качелей. Для того чтобы его изготовить, потребуется несколько досок средней ширины, узкие брусочки и крепкая веревка.

Итак, для начала требуется сделать сидушку. Широкие доски распиливаются так, чтобы из трех досок можно было сложить квадратную или прямоугольную сидушку. С одной стороны недлинными гвоздями прибиваются брусочки, чтобы соединить между собой доски. К четырем краям получившейся конструкции подсоединяются концы веревки.

Теперь конструкцию можно подвесить к дверному проему или крепкой ветке дерева на дачном участке. Для большей безопасности можно добавить спинку и подлокотники. Соединяются они точно так же, как и части сидения. Когда работа закончена, можно ошкурить, покрасить и залакировать изделие.

Другие модели:

• Самым популярным видом стула является домашний массивный стул со спинкой. Часто они бывают детские. Все детали этой конструкции, как правило, массивные, прочные. что дает уверенность в том, что ребенок не упадет со стула. Кроме того, ребенку будет сложно опрокинуть такой стул на себя.

При изготовлении этой конструкции нужно внимательно следить, чтобы не оставалось заноз и других неошкуренных частей.

• Следующий вид похож на предыдущий. Разница между ними только в том, что у этого есть мягкое сидение. Сделать его можно из красивой плотной ткани, а наполнить ватой и поролоном. Делать его немногим сложнее, чем массивный, так как мягкую часть нужно закрепить на сидении аккуратно, чтобы острые части не выглядывали наружу. Возможно, для этого придется использовать строительный степлер.

• Стул-кресло имеет в своей основе оба предыдущих изделия, только вместо мягкой сидушки он обивается тканью и поролоном полностью. Это гораздо сложнее, но стоит того, чтобы попробовать сделать. Начать можно с того, что обновить старый подобный стул. Просто перетянуть его новой тканью, если старая обтрепалась. Если опыт будет удачным, то можно уже сделать коллекцию таких стульев самостоятельно. Иногда в сидение добавляют пружины, чтобы оно было более мягким. На пружине должен быть обильный слой мягкого материала. Такая конструкция напоминает диван и нравится многим.

Сделать самостоятельно сложно хотя бы потому, что требуется тщательный выбор пружин. Придется немало времени провести в магазине мебельной фурнитуры.

• Складной стульчик очень удобен для небольшой квартиры, где нужно максимально компактно расположить мебель. Такой вид сидений можно даже вешать на стену в сложенном виде, а опускать только при необходимости, когда в дом, например, пришли гости. Нередко такой вид мебели используется в дачных домиках, где, как правило, места никогда не хватает. Их очень удобно выносить на веранду, на улицу.

• Еще один вид стульев, которые чаще всего можно встретить на даче – это гамак или шезлонг. Для его изготовления потребуется красивая крепкая ткань и хорошие брусочки. Шезлонг представляет собой основу для гамака. Если использовать без нее, то гамак нужно натягивать между деревьями. Вовсе не обязательно, чтобы он представлял собой сетку. Тем более что это не удобно для отдыха, так как узелки сетки впиваются в тело и мешают отдыхать. Можно взять крепкую красивую ткань, сшить из нее прямоугольник. По двум узким сторонам вшить палочки, к концам которых подсоединяется крепкая веревка. Такой же принцип и у шезлонга, с той лишь разницей, что к концам палок присоединяются части конструкции шезлонга – ножки.

• Есть несколько видов стульев, которые вряд ли получится сделать самостоятельно без специальных навыков, инструментов и опыта. К ним относятся кованые стулья (их нужно делать в кузнице, это очень сложная работа), школьный для исправления осанки ребенка (для изготовления этого вида нужны специальные знания по ортопедии, иначе можно, наоборот, нанести вред ребенку и его осанке. В данном случае работу лучше доверить профессионалу).

• К такому же типу относятся барные стулья, если они не являются простой конструкцией из одной ножки и сидения. Как правило, простая конструкция неинтересна, неоригинальна. Главная отличительная особенность барных стульев в том, что их ножки значительно выше, чем у обычных. Ноги сидящего упираются не в пол, а в перекладину на ножке. Высота барной стойки бывает разной, поэтому барный стул нужно делать, тщательно все измерив.

• Винтовой (крутящийся) стул чаще всего можно встретить в домах, где есть пианино или фортепиано. Для самостоятельного изготовления такого вида потребуется много умений. С первой попытки и без опыта сделать его практически невозможно.

Существуют еще некоторые виды. Например, кентукки, на колесах, стул-седло, откидной, с подлокотниками, обеденный, разборный, на пружине, венский, лодочный.

Размеры и формы

Стулья бывают самыми разнообразными. Они сопровождают человека всю его жизнь. Знакомство с ними начинается тогда, когда человек еще маленький – со стула для кормления. В течение жизни человек пользуется всевозможными стульями различных форм, размеров, видов и предназначения. В старости многие люди предпочитают удобные, домашние. уютные кресла-качалки.

Формы у стульев тоже самые разнообразные. Известные мировые дизайнеры интерьера создают стулья от кутюр – такие, которые если и оказываются в квартире, то по большей части в качестве экспоната, а не для того, чтобы на них сидеть. Они очень красивы и дороги.

Найти превосходные экземпляры можно в многочисленных каталогах известных дизайнеров. У них стул может быть круглый, треугольный, прямоугольный, бесформенный. Но классическая прямоугольная или квадратная форма сидения – самая распространенная и эргономичная.

Если стул создается своими руками, то нужно внимательно следить за тем, чтобы он хорошо подходил по размерам к столу. Если они не будут сочетаться, то находиться за столом будет неудобно. От слишком высокого сидения появится желание ссутулиться, и от этого будет болеть спина.

Слишком низкое сидение заставит высоко поднимать плечи, чтобы появилась возможность поставить на него локти. Обе крайности очень негативно скажутся на осанке. Именно поэтому высоту ножек, сидения, спинки нужно очень тщательно вымерять.

Материалы

Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие. Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы.

Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

Технология изготовления

От типа стула зависит и сложность технологии изготовления. Если четко следовать инструкции, то выполнить работу будет несложно. Важно подобрать хороший материал, чтобы в процессе работы он не доставил неудобств. Дерево хорошего качества можно приобрести в специализированных строительных гипермаркетах.

Готовое изделие нужно обязательно ошкурить так, чтобы все стороны были гладкими. Занозы в мебели как мелкие, так и крупные – опасная вещь. Мелкую можно не заметить, а после того, как она вонзится, начнется воспаление. Более крупные оставляют серьезные ранения на теле, поэтому до нанесения покрытия стул нужно привести в порядок. После окрашивания нужно нанести слой лака, чтобы краска держалась дольше.

Проще всего самостоятельно изготовить кресло багги или кресло-мешок. Для него не потребуется строительных инструментов: только ткань, навыки кройки и шитья, а также наполнитель. Это кресло представляет собой тканевый мешок, заполненный приятным наполнителем. В таком кресле удобно отдыхать, смотреть телевизор. Дети очень любят багги, поэтому можно сшить такой для детской комнаты.

А о том, как сшить кресло-мешок, можно ознакомиться в следующем видео.

Инструменты

Желающие сделать что-то самостоятельно дома часто обращаются в магазины, чтобы купить фрезерные станки по дереву. Их используют на крупных предприятиях, а иногда и в домашних мастерских. Именно при деревообработке эти электроинструменты наиболее популярны.

Это обусловлено тем, что использование наклонных шпинделей, концевых фрез позволяет решить широчайший спектр задач.

Мастера, работающие по дереву, отмечают, что если выбрать горизонтальное положение шпинделя, то можно заняться разработкой круглых шипов и пазов.

Какими бывают фрезеры? Существует несколько видов стационарных фрезмашин. От разных характеристик зависят цены на фрезерные станки по дереву.

Они бывают:

• Легкие. Такие электроинструменты применяются для простых работ. Их мощность составляет, как правило, не более 1 кВт. Чаще всего эти аппараты используются при деятельности домашней мастерской. К ним же можно отнести ручной фрезер.
• Средние. К этой категории относят более сложные аппараты, с мощностью до 3 кВт.
• Тяжелые. Это уже профессиональные машины, которые используют на крупном производстве. Мощность тяжелых машин более 3 кВт.

Нужно внимательно изучить каталог фрезерных станков по дереву, чтобы найти электроинструменты всех конфигураций. Принцип работы агрегата основан на вращении фрезы, закрепленной в шпинделе. Это главное движение аппарата. При этом сама заготовка закреплена. Вспомогательное движение: агрегат заставляет ее совершать прямо- и криволинейные движения.

Существуют модели, в которых эти процессы происходят одновременно. Интернет-магазин позволяет найти подходящую под ваши нужды машину. Подбор правильного инструмента — залог успешного выполнения работ. Потребуются и другие инструменты, например, шуруповерт, для того, чтобы скреплять элементы мебели шурупами.

Как сделать?

Вариантов, как сделать какую-либо мебель так же много, как и ее видов.

Простой

Выше в статье уже описывались виды простых стульев – табуреток и моделей со спинкой. Иногда мастера решают сделать ее гнутой, чтобы добавить изделию плавных линий и изящества. Это хорошее и удачное решение, но, как и в случае с креслом-качалкой, придется повозиться с изгибом дерева. С первой попытки это может и не получиться.

Итак, как согнуть доску или какой-либо брусок в домашних условиях? Для начала нужно пропарить кусок древесины.

Потребуется вот такое оборудование для проведения работ:

• Паровая камера. В ней будет расположена заготовка, которую требуется изогнуть.

• Генератор тепла или генератор пара. Важно подобрать качественное изделие, чтобы оно было безопасным.

• Градусник. При помощи термометра нужно будет измерять температуру, за ней очень важно следить.

• Шланги различного вида или диаметра трубки, при помощи которых производится подключение генератора к паровой камере.

Пар должен выходить из отверстия под давлением, поэтому важно подобрать правильный диаметр. При этом важно следить, чтобы оно не было чрезмерным, иначе камера лопнет. При недостаточном давлении эффекта и вовсе не получится.

На этом этапе в работу вступает градусник. С его помощью нужно следить, чтобы заготовка прогрелась до температуры кипения, то есть до 100 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре дерево становится податливым и его можно начать сгибать так, как требуется. Получить можно совершенно любую форму, которая только заблагорассудится.

Перед тем как начать гнуть, нужно проследить, чтобы изгибы всех деталей правильно соотносились. Это особенно касается кресел-качалок, но о них в статье можно прочесть ниже.

Стул-стремянка

В быту очень удобен стул-лестница-трансформер деревянный или из металла. Сделать его своими руками для дома несложно, если четко следовать инструкции. Приближенность действий к инструкции в данном случае очень важна, так как на изделие в будущем планируется вставать во весь рост. Если оно будет выполнено с ошибками, человек, пользующийся стремянкой, может упасть и получить травму.

Растущий

Очень удобная и практичная модель в семье, где есть ребенок. Мебель растет вместе с ним. Постоянного размера нужно делать сиденье, а ножки будут состоять из двух частей, которые соединяются по-разному, в зависимости от того, какой высоты они должны быть.

Шурупы, на которых будет держаться конструкция, нужно завинчивать плотно, но так, чтобы через какое-то время было возможно их вновь раскрутить, разобрать стул и собрать его вновь с новым размером.

Складной

Некоторые домашние умельцы решают изготовить самодельный раскладной стульчик. Это не так сложно, как кажется, хотя есть специфические особенности. Главный плюс в том, что такая мебель не занимает много места в помещении. Иногда его можно использовать не только как мебель, но и как украшение, если повесить красиво окрашенный стульчик на стену.

Сама конструкция стула может быть совершенно разнообразной. Иногда изготавливаются компактные модели из фанеры. Но чаще всего можно встретить модели из сочетания различных пород деревьев.

Кресло-качалка

Пожилые люди много времени проводят в мягких стульях-креслах или в креслах-качалках, хотя последние встречаются в современных квартирах все реже и реже, так как занимают много места и наносят большой урон напольному покрытию.

Изготовление такого стула требует большой сноровки и опыта работы с деревом, ведь для изготовления самой главной, отличающей от других стульев детали потребуется сгибать деревянные детали. В основе кресла находятся полукруглые ножки, на которых качается вся конструкция.

Для изготовления простейшей модели потребуется лишь электролобзик, дрель и несколько видов гаечных ключей. При небольшом опыте сделать такое изделие можно всего лишь за один день.

Варианты декора

Когда мебель готова, нужно задекорировать изделие, чтобы оно стало еще более индивидуальным. Для этого нужно решить, в каком стиле будет оформлено помещение, куда планируется поставить готовую мебель.

Классический стиль или шале потребуют однотонности и четкости линий. Набирающий популярность шебби-шик подразумевает более оригинальные варианты.

• Дизайнеры советуют сделать декупаж. Это такой вариант хендмейда, при котором поверхность покрывается рисунком со специальной салфетки для декупажа. Эту технику можно применить на ножки, спинку, подлокотники. А если у мебели не мягкая сидушка, то и на ней. Декупаж требует нескольких инструментов, приобрести их можно практически в любом магазине для любителей домашнего творчества.

Важной особенностью этой техники применительно именно к мебели является то, что ее требуется тщательно заполировать и залакировать, чтобы в процессе использования не испортить декор.

• Резные ножки и спинка – популярный вариант декора. Добавить такое украшение могут те, кто прекрасно владеет лобзиком и другими подобными инструментами. Если подобные украшательства сделаны своими руками, то мебель станет изюминкой дома. Фигурная ножка – это очень оригинальный и эффектный элемент. Изящные детали мебели запоминаются и придают интерьеру особый шик.

• Очень просто задекорировать мебель – изготовить для стульчиков оригинальные и неповторимые накидки. Для этого сгодится любая красивая ткань. Можно приобрести ее в магазине или использовать старый плед.

Кроме того, некоторые домашние мастера изготавливают стулья совместно со своими женами. Мужчины при этом делают основу мебели, а женщины вяжут или шьют сидение. Совместная работа сплочает семью. Можно привлечь детей, тогда готовая мебель станет еще более любима семьей.

• Еще одна идея для тех семей, где женщины умеют и любят вязать. Можно сделать гетры, которые будут надеты на ножки мебели. Такое решение избавит сразу от двух проблем: скучный дизайн и следы от ножек тяжелого стула на напольном покрытии. Стул с гетрами не будет издавать неприятных звуков, когда его будут двигать, а также не будет линий от стула на полу.

• Готовый стул из дерева можно покрасить. При этом краски можно смешивать, делать различные узоры при помощи малярного скотча, окрашивая слоями. Есть оригинальный вариант окрашивания при помощи клякс, но такой способ потребует подготовки. Нужно нанести слой базовой краски на мебель. Предварительно не забыть об отшлифовке и грунтовке, чтобы краска держалась как можно дольше. Следом за этим готовое изделие нужно вынести, например, во двор или поставить в центре помещения, тщательно защищенного от попадания краски. Для этого можно закрыть пол и стены пленкой или толстым слоем газет. Затем нужно окунуть толстую круглую кисть в краску и начать брызгать ею на стул.

Можно сделать кляксы нескольких цветов или одного. Здесь важно быть аккуратным, чтобы стул не выглядел как мебель, используемая при ремонте. Должны получиться своего рода умные кляксы.

• Некоторые выбирают для декора вариант с каретной стяжкой, другие решают оформить мебель под старину. Этот вариант очень изящен, но старить мебель нужно с умом. Например, существуют специальные лаки или иные покрытия, которые позволяют придать готовому стулу вид, будто им пользовались несколько десятков лет, и изделие можно отнести к антиквариату.

Один из таких способов – кракелюр. Способ дает очень необычный эффект, но нравится он не всем. Он дает изделию схожесть с тем стулом, на котором есть старая растрескавшаяся краска и смотрится такой эффект крайне необычно.

В первую очередь, после грунтовки наносится слой краски, которая будет просматриваться сквозь трещинки. Затем наносится кракелюр и краска, которая будет с трещинами. Она моментально трескается и создается красивый эффект. Этот эффект необходимо также закрепить лаком, когда покрытие высохнет, чтобы декор продержался как можно дольше.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве трескающейся краски белую, а на нижний слой нанести синюю или цвета морской волны. Такое изделие идеально подойдет к интерьеру в морском стиле.

Да и вообще, стул, оформленный таким образом, с использованием именно белой краски в качестве верхнего слоя, будет неплохо смотреться в любом интерьере.

Красивые идеи в интерьере

Иногда мебели требуется торжественный декор.

Красивую драпировку можно сделать самостоятельно. Такой дизайн можно использовать на самых разных праздниках. Цвет подбирать следует в соответствии с общим дизайном помещения. Ткань нужно красиво задрапировать и закрепить затем широкой лентой.

Лучше всего взять бант либо контрастного цвета, либо идентичного общей драпировке мебели.

Расчет ткани должен быть таким: следует аккуратно измерить высоту стула, к получившемуся числу добавить 20-25 сантиметров. Готовый результат следует удвоить. Именно такой длины должен быть отрезок ткани. Как правило, получившаяся длина находится в пределах от ста сорока до ста пятидесяти сантиметров.

Кухонный стул в кухне можно украсить тонкой изящной подушкой. Ее тоже можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы она не падала тогда, когда кто-то садится или встает, к концам подушечки можно пришить тонкие тесемки. При их помощи можно привязывать ее к спинке или ножкам. Как альтернативу тесемкам можно использовать липучки.

Когда подушка не нужна, можно ее отвязать. Если она загрязнилась, то ее тоже легко можно постирать. Особенно удобно будет, если сделать такую подушку, чтобы чехол был съемным.

Сделать самостоятельно стул для школьника гораздо сложнее, так как такая мебель требует особой сноровки. Если такая мебель будет неправильно сконструирована, то это нанесет ребенку вред. Спинка должна быть эргономичной и помогать держать осанку.

Оформить готовый стул можно вместе с ребенком, что поможет сблизиться и приучить его к труду. Каким бы ни был дизайн мебели, сам ребенок, который, по сути, является владельцем комнаты, а, следовательно, и мебели в ней, должен подбирать его самостоятельно. Так, девочки могут пожелать оформить стул в классическом стиле или барокко. Таким образом, комната будет напоминать комнатку принцессы.

Мальчики наверняка захотят оформить в стиле стим-панк или в соответствии со стилистикой любимой компьютерной игры или комикса. Противиться такому желанию не стоит, потому что тогда ребенок может не полюбить свою новую комнату и мебель.

Делать мебель дома самостоятельно всей семьей – дело хоть и очень трудозатратное, но занимательное. Если все члены семьи заняты одной общей работой, то это сплочает. Стулья, которые создали жена, муж, дети совместно становятся семейной реликвией. О них будут рассказывать друзьям, внукам.

Процесс создания такой мебели запомнится всем надолго, возможно, на семейных праздниках будут вспоминать забавные истории, которые происходили во время работы или идеи, которые возникали в процесс труда.

Если работа всем понравится, то со временем любимое хобби может приносить определенный доход. В крупных городах часто проходят ярмарки хендмейда, на которых подобная мебель встречается редко в силу специфики производства, но это не означает ее невостребованность на рынке. Конечно, расстаться со стулом, который вся семья делала вместе будет довольно сложно. Но на смену ему придет другая заготовка, которую можно будет превратить в мебель точно также – совместно.

стулья своими руками фото на фото

Устали от поисков подходящей мебели для дома или дачи? Семейный бюджет истощен ремонтом? А может вам просто нравится делать предметы интерьера своими руками, придумывая оригинальный дизайн и экономя на материалах? В любом случае, эта подборка 50 креативных идей по созданию стульев своими руками для вас. Высокие и низкие, массивные и изящные, со спинками и в виде табуретов, для городской квартиры или дачного участка – в нашей коллекции оригинальных идей, найдет вдохновение каждый.

Стулья из подручных средств или вторая жизнь старым материалам

Предметы интерьера, сделанные своими руками, привносят особенную атмосферу в любую обстановку. Но приятно не только создать нечто оригинальное своими силами, но и сэкономить при этом, а может – дать новую жизнь уже исчерпавшим свой срок эксплуатации предметам или материалам. Дизайнеры предлагают нам варианты изготовления стульев и табуретов буквально из любых подручных средств. Но только вам известно – какой материал доступен лично для вас, с чем проще будет справиться и какой дизайн стула подойдет для вашего интерьера или обустройства ландшафтного дизайна на даче или в загородном доме.

Старые, никому не нужные скейтборды могут стать отличным материалом для изготовления сиденья и спинки стула, который вполне способен стать вместительным креслом. Материал досок достаточно прочный – стул прослужит долго при условии качественной сборки.

Не стоит и старые ведра выбрасывать, просто освежите покрытие новой краской и прикрутите к сосуду ножки.

А как насчет садовой мебели из деталей садового же инвентаря? Немного фантазии, усилий и свободного времени – эксклюзивные предметы мебели для вашего дачного или приусадебного участка готовы.

Если у вполне прочного и устойчивого стула от времени истерлась обивка сиденья или просел наполнитель – используйте старые ремни для создания эксклюзивного дизайна.

А может наоборот – у вас есть автомобильное кресло в хорошем состоянии и для создания удобного стула, а точнее даже кресла, нужно только соорудить прочный каркас?

Изделия из дерева – калейдоскоп креативных идей

Сложно переоценить древесину, как материал для изготовления мебели и предметов интерьера, тем более в нашей стране. Для всех, кто уже попробовал себя в сфере изготовления меблировки из дерева или только делает первые шаги в этом непростом, но невероятно интересном деле – предлагаем следующие интересные варианты. Они могут стать отправной точкой для создания вашего индивидуального дизайна. Преимущество изготовления предметов мебели из дерева не только в том, что можно найти достаточно податливую породу древесины и воплотить свои дизайнерские мечты, но и в том, что готовое изделие впишется практически в любой интерьер. Дерево отлично гармонирует и с металлом, и со стеклом, зеркалами и глянцевыми поверхностями.

 

Не только в рамках современного интерьера, но и в качестве садовой мебели, изделия из дерева пользуются большой популярностью. Важно только защитить поверхность древесины от воздействия влаги – покрасить или покрыть лаком, пропитать антисептиком, увеличить не только срок эксплуатации меблировки, но и повысив личный комфорт и безопасность.

Удобные, практичные, устойчивые и при этом мобильные – табуреты, которые можно собирать, как бумажный конструктор. Они отлично впишутся в современный стиль оформления помещений.

Изделия из дерева – это не столько цвет и фактура, сколько форма. Ведь многие породы древесины достаточно податливы, им можно придать совершенно оригинальную форму. Но в погоне за оригинальностью не забудьте все же об основном предназначении вашего будущего шедевра – возможности комфортного расположения для отдыха, проведения трапезы или работы.

В некоторых случаях нет необходимости изготавливать стул, что называется с нуля, достаточно отреставрировать старый предмет меблировки, придать ему тот внешний вид, который будет наиболее гармонично вписываться в интерьер помещения.

Несколько интересных идей для любителей чтения. Стул или кресло и система хранения для книг – два в одном. Удобно, практично, оригинально.

А как насчет портативного складного стула, который в случае ненадобности можно просто приставить к стенке или даже повесить на нее? Безусловно, у такого мобильного предмета мебели есть ограничения по весу, но для человека среднего телосложения такой дизайн будет более чем уместным.

Комбинируем материалы для создания оригинальной и прочной мебели

Соединение различных по своим техническим характеристикам материалов в рамках изготовления одного предмета мебели, позволяет улучшить его свойства прочности, износостойкости и долговечности. Комбинировать можно дерево, металл, пластик, кожу, различные виды резины.

Чаще всего при изготовлении стульев handmade комбинируются дерево и метал. Такой альянс помогает получить наиболее прочные и стойкие конструкции. При этом части будущего стула могут быть изготовлены вами или являться деталями других предметов интерьера, которые вам больше не нужны.

Дерево логично комбинировать с мягкими материалами, повышающими уровень комфорта стула, превращающего его практически в кресло. И речь не только о подушках для сидений или спинок, но и достаточно экзотических вариантах – резине, плетению из ниток, шкуре животных или ее имитации, искусственных материалов.

Стулья с металлическим каркасом прочны и устойчивы, долговечны и способны принимать высокие нагрузки. Но есть у подобной меблировки недостатки – слишком холодное сиденье (в случае, если оно тоже сделано из металла). Используйте накладки из поролона, синтепона и других синтетических материалов, которые можно будет стирать в машинке. Или, по крайней мере, применяйте съемные тканевые чехлы для спинок и сидений.

 

Барный Стул с Регулируемой Высотой (#Обзор Моделей 2019)

Комбинированные барные стулья с мягким сиденьем и деревянной спинкой

Барный стул с регулируемой высотой раньше встречался исключительно в интерьерах ресторанов и барных заведений. Такой предмет мебели, в отличие от стандартных табуретов, позволял удобно расположиться за стойкой всем посетителям, независимо от их роста. Но почему бы не использовать столь удачное решение при создании стильного и комфортного интерьера в квартире или загородном доме, тем более что такой элемент, как барная стойка, уже давно стал частью современной жилой обстановки. С помощью барных стульев с регулируемой высотой можно не только подчеркнуть дизайн квартиры, но и угодить всем членам семьи, даже самым маленьким.

Содержание

Барные стулья – отличная идея для малогабаритной кухни

Современный проект белой кухни с барными стульями у острова

Высокие стулья у барной стойки сегодня пользуются большой популярностью

Кожаные барные стулья идеально вписываются в данный интерьер кухни

Яркие цветные аксессуары в виде стульев на контрастной кухне

Преимущества барных стульев с регулировкой по высоте

Такой предмет интерьера, как барный стул с регулируемой высотой, купить стоит по нескольким причинам:

• Подходит для квартир небольшой площади, может заменить в них стандартные кухонные стулья.
• Легко подстраивается под высоту столешницы и индивидуальные особенности всех членов семьи или гостей независимо от их роста.

Стулья с регулируемой высотой обеспечат комфортное времяпровождение на кухне любому члену семьи

• Возможность выбора комфортного положения на стуле в зависимости от ситуации.
• Многообразие дизайна позволяет использовать такие стулья в интерьерах самых разных стилей – от строгого минимализма до лаконичной классики или дерзкого хай-тека и футуризма.

Оригинальный дизайн барного стула для классического интерьера

Если в квартире зонирование выполнено с помощью разной высоты пола и барной стойки, то с помощью регулируемых стульев можно обыграть этот перепад. Табуреты могут стоять с обеих сторон стойки, и не будет заметно, что одни расположены выше других. В этом случае не придется беспокоиться, что нужно искать одинаковые по дизайну, но разные по габаритам стулья.

Функциональные и практичные барные стулья с регулируемой высотой

Как выбрать?

При выборе барных стульев с регулируемой высотой учитываются:

• Параметры барной стойки – высота с обеих сторон, длина. Последняя характеристика влияет на форму и размер сиденья, количество распложенных рядом стульев. Табуреты не должны стоять слишком плотно друг к другу.

Широкие пластиковые стулья, удобно расположенные вокруг барной стойки

Оптимальное расстояние для небольших табуретов у барной стойки

• Рост, вес всех членов семьи.
• Частота эксплуатации стульев – будет этот предмет мебели преимущественно декоративным или станет использоваться каждый день, насколько часто приходят гости и пр. В этом случае важно уделить внимание материалу сиденья, а также надежности подъемного механизма.

Креативный подход к изготовлению барного табурета из разных материалов

Совет! Перед покупкой понравившейся модели обязательно следует проверить стул на устойчивость: сесть на него, покрутиться, опробовать механизм, удостовериться в упругости пружины в амортизаторе.

Яркие и удобные стулья будут радовать внешним видом и функциональностью

Типы подъемных механизмов

Высота барного стула регулируется с помощью подъемного механизма, который может быть пневматическим и винтовым.

Пневматический механизм имеет подъемный или поворотно-подъемный амортизатор (газлифт), управление которым осуществляется с помощью кнопки или рычага под сиденьем. Регулировка автоматическая или полуавтоматическая. Сама конструкция довольно прочная и надежная, рассчитана на высокую нагрузку.

Барный стул с пневматическим механизмом, управляемым рычагом под сиденьем

Винтовой механизм полностью механический, подъем сиденья осуществляется за счет кручения против часовой стрелки, спуск – по часовой. С помощью специального крепления сиденье фиксируется на нужном уровне, а сама конструкция становится полностью статичной. Винтовой механизм используется гораздо реже пневматического, им обычно комплектуются деревянные стулья и табуреты. Сам винт может быть скрыт в ножке или открыт, выполняя одновременно декоративную функцию.

Винтовой механизм дизайнерского табурета

Пластиковые барные стулья с винтовым механизмом

Встречаются и более экзотические варианты подъемного механизма, например, складные или когда сиденье вручную поднимается на нужную высоту и фиксируется «колышком» или заглушкой. Обычно таким механизмом комплектуются дизайнерские стулья в экостиле.

Оригинальные барные стулья, фиксирующиеся «колышком»

Газлифт

Газлифт, или поворотно-подъемный механизм является самым распространенным, удобным и надежным способом регулировки высоты стульев. Конструкция и механизм действия у газлифта довольно простые: в ножку встроен цилиндр с газом, который при воздействии поршня сжимает пружину, в результате стул опускается. Чтобы привести механизм в действие, достаточно нажать на кнопку или рычаг, открывающий перепускной клапан.

Стильные акцентные барные стулья с поворотно-подъемным механизмом

Конструкция газового цилиндра позволяет регулировать высоту стула, но величина зависит от типа амортизатора. Последний бывает трех типов:

1. Короткий.
2. Средний.
3. Высокий.

С помощью газлифта можно с легкостью установить любую высоту стула

Размер амортизатора напрямую влияет на степень изменения высоты сиденья. А от материала, из которого он изготовлен, зависит степень надежности конструкции и сроки ее эксплуатации.

Классический барный стул с хромированным основанием и системой газлифт

Для домашней эксплуатации оптимально подойдут стулья со средним или высоким амортизатором из латуни, хрома. Если табуреты выполняют исключительно декоративную функцию и редко используются по назначению, то можно выбрать пластиковый подъемный механизм. На подобный барный стул, регулируемый по высоте, цена будет значительно ниже, но уменьшится также срок эксплуатации, а сама конструкция не выдержит регулярной нагрузки.

Яркие декоративные стулья из пластика

Пластиковый барный стул с регулируемой высотой в винтажном стиле

Особенности системы газлифт

Несмотря на надежность механизма, газлифт имеет ряд ограничений по эксплуатации:

• Большинство моделей рассчитано на нагрузку до 100 кг, превышение может привести к поломке.
• Эксплуатация барных стульев с системой газлифт должна осуществляться при температуре не ниже 6 °С, в противном случае механизм выйдет из строя.

Приобретая барные стулья, обязательно проконсультируйтесь по поводу предельного веса, который они выдерживают, особенно если у вас есть члены семьи внушительных параметров

• Регулировку высоты рекомендуется осуществлять в момент, когда на стуле никто не сидит.
• При активном использовании подъемного механизма рекомендуется не реже раза в год проверять состояние системы, при необходимости осуществлять ремонт или заменять износившиеся детали.

Декоративный набор стульев и столика с подсветкой

Совет! Предельная нагрузка, которую может выдержать стул, указывается в инструкции. Превышать ее нельзя, поэтому стоит учитывать этот параметр при выборе подходящей модели.

Для удачной покупки необходимо придерживаться определенных параметров, которые должны подходить именно вам

Подставка для ног

Практически все модели барных стульев, регулируемых по высоте, оснащаются подставкой для ног. Она может иметь любую форму – от стандартной планки или дуги, закрепленной на ножке стула, до более оригинальных вариантов в виде цельной с сиденьем конструкции.

Круглая подставка для ног в стуле с регулируемой высотой

Обычно подножка изготовлена из того же материала, что и основание. Преимущественно используется хромированный металл. Но подставка может быть выполнена также из дерева или пластика, комбинированных материалов.

Металлическая подставка для винтового барного стула из дерева

Совет! При покупке лучше обращать внимание не только на дизайн подставки для ног, но также на возможность его легкой чистки, ведь этот элемент пачкается быстрее всего.

Пластиковый стул треугольной формы с идентичной подставкой для ног

Чтобы эксплуатация барного стула с регулируемой высотой была максимально комфортной, лучше подобрать модель, у которой легко менять положение подножки.

Мягкое барное кресло с подставкой для ног в виде лепестков

Дизайн

Что приобрести для дома? Бюджетный барный стул с регулируемой высотой Leroy Merlin или IKEA, а может, дорогую дизайнерскую модель? По сути это не так важно, главное – с умом подойти к выбору подходящего варианта и его дизайну. Современные производители мебели буквально ставят рядового покупателя в тупик, предлагая барные стулья самых разных форм и расцветок. И если основание у многих моделей имеет общие черты, то сиденья различаются очень сильно:

Необычные металлические барные стулья с регулируемой высотой

• Лаконичные круглые или квадратные по типу табурета.
• С высокой спинкой и подлокотниками, как у классических стульев и кресел.
• С боковой или задней поддержкой самой разной высоты и изгиба.

Кожаный барный стул с короткой спинкой в стиле модерн

Сиденья могут быть жесткими или мягкими, выполненными из самых разных материалов:

Комбинированные стулья из металла и дерева отлично смотрятся в контрастной кухне

Цветовое решение может быть любым: от классической черно-белой и сдержанной гаммы, оттенков натуральной древесины, до насыщенных и кричащих.

Сочные оттенки разбавят строгий интерьер кухни

Сиденье может быть простым или эффектно декорированным контрастной строчкой, стежкой, кристаллами, резным орнаментом, рисунками, сочетаниями разных цветов и материалов.

Узорная спинка стула с регулируемой высотой

Основание у барных стульев с регулируемой высотой чаще всего круглое, но встречаются модели с квадратной подставкой, на 1-4 ножках и даже на колесиках.

Нестандартное хромированное основание квадратной формы

Если не нашлось ничего подходящего даже в таком многообразии, то можно сделать барный стул с регулируемой высотой своими руками. В частности, это касается деревянных моделей с механическим механизмом подъема. Конечно, сделать это без навыков плотника сложно, но можно ознакомиться с мастер-классами. Еще один простой вариант – купить готовый барный стул с простым дизайном и самостоятельно декорировать его, заменив обивку, дополнив деталями.

Самодельный барный стул с винтовым механизмом

Барный стул с регулируемой высотой: советы по выбору

Подбирая дизайн барного стула, следует отталкиваться от ряда факторов:

• Расположение барной стойки. Если вблизи нее расположена плита или рабочая зона кухни, то материал сиденья должен быть устойчив к внешним воздействиям. Не стоит приобретать стулья с кожаной или текстильной обивкой, на которой легко остаются пятна от жира, сока и пр. Это же касается сидений из бамбука или необработанной древесины.

Удобные и практичные пластиковые стулья для барной стойки у плиты

• Особенности эксплуатации. Если члены семьи и гости часто встречаются на кухне, то важно позаботиться не только о возможности регулировки высоты у стульев, но и о комфорте сидений. Наличие спинки, мягкой обивки, подлокотников сделает стул гораздо удобней.

Комфортное времяпровождение на кухне – залог хорошего настроения

• Стиль интерьера и обстановка в целом. Однотонные стулья без спинок и без декора отлично дополнят интерьеры в стиле минимализм, хай-тек, подчеркнут монохромный дизайн помещения. В классическую обстановку впишутся барные стулья со спинками и подлокотниками, обитые кожей или плотным текстилем сдержанных оттенков. Модерн или эклектику подчеркнут штрихи в виде ярких барных стульев с хромированными деталями, фантазийным дизайном. Также не стоит выбирать большие стулья для малогабаритной кухни, лучше ограничиться моделями табуретов.

Кухня в индустриальном стиле с небольшими барными табуретами

Барный стул с регулируемой высотой дает массу возможностей при обустройстве интерьера кухни или всей квартиры. С помощью таких предметов интерьера легко угодить всем членам семьи, не жертвуя дизайном и драгоценной площадью.

Комбинирование белого с деревом выигрышно смотрится на просторной кухне

Самодельный барный табурет с регулировкой высоты сидения

Нередко жилые площади с большой кухней оборудованы барной стойкой. Она выбирается сразу при покупке, либо позже, по велению сердца. Это – буквально визитная карточка помещения, ее часто видят в квартирах-студиях, которые заслужили свою немалую популярность в последнее время. Современная дизайнерская идея визуально увеличивает пространство. Но многие согласны на эксперимент только ради стильного вида конструкции.

Обязательное дополнение любой барной стойки – специальные стулья. Их легко узнать по характерным конструкциям. наиболее интересны те, которые можно устанавливать самостоятельно, подбирая высоту.

Построение схемы и проект

Изначально наша конструкция – это ничто иное, как высоко поднимающийся табурет с подножками. Сборка стула осуществляется по одинаковому принципу, однако многое зависит от того, что в итоге вы захотите увидеть. Изначально чертеж будущего барного стула.

Подготовьте оптимальный комплект необходимого:

• дрель,
• шуруповерт,
• различные саморезы,
• молоток,
• кисточки,
• морилка,
• шлейф машинка или наждачная бумага если есть деревянные элементы,
• плотницкий уголок,
• средство измерения (рулетка),
• растворитель.

Обязательно потребуется правильно определить материал на будущее изделие. Часто беспроигрышно выбирают березу или сосну. Толщина остается не менее 20 миллиметров.Изделие дополняется чехлом. Его допускается изготовить своими силами, без каких-либо затруднений.

Особенности барного стула с подъемом

Барный стул такого рода отличается наличием регулируемого элемента. Долгое время такая особенность могла встретиться только у особых мест. Так убирали пространство рестораны и барные заведения. Это достаточно комфортно, если, конечно, вы точно произвели каждый этап работы.

В домашних условиях делают не менее практичные табуреты. не забывайте использовать все правила построения, они известны нам еще по школьным чертежам. В квартире или загородном доме можно держать стальные конструкции. Многие используют раздвижные ножки, но это не совсем верно. На самом деле требуется специальный механизм – один, он крепится не на ножках, а под сиденьем.

Такой компонент можно приобрести в специальном магазине. Показатель высоты барного стула регулируется посредством подъемного элемента. Он бывает винтовой или пневматический. Последний — наделен подъемным или поворотно-подъемным амортизатором (газлифт), его контролируют посредством кнопки или рычага, устанавливаемым под сиденьем. Метод управления – автоматический или полуавтоматический. По сути, элемент довольно прочен и надежен, рассчитан на высокую нагрузку.

Винтовой механизм только на основе механики, подъем сиденья производится силами кручения против часовой стрелки, и соответственно, спуск – по часовой. Используя специальное крепление, сиденье фиксируют на нужном уровне. Само изделие становится полностью статичной.

В продаже есть все необходимые элементы. Они не тяжелы, и при желании их легко соберет женщина. Остается напомнить: монтаж осуществляется по определенным правилам. Техника безопасности и дизайн не противоречат друг другу.

винтовой вращающийся стул со спинкой на ножке, мебель для дома без колес с моющимся покрытием

Критерии выбора качественного изделия

Несколько полезных советов:

Выбирайте крутящийся стул, который изготавливается из высококачественного материала. Корпус и основание должны быть из стали и пластика. Данные материалы надежны, прочны и легки в уходе и обработке.
Перед приобретением необходимо проверять колесики на качество. Лучше, чтобы они были из более прочного пластика с повышенными свойствами износоустойчивости

Спинка и края часто отделываются натуральным деревом.
Следует обратить внимание на габаритные размеры изделия. Слишком высокий стул не подходит для многих людей.

• Самая прочная и удобная опора стула называется пятилучевой. Такая конструкция имеет вращающиеся колеса, за счет чего устойчива и надежна в использовании.
• Подлокотники должны обеспечить правильное расположение спины и локтей человека. Каждый элемент должен быть изготовлен из толстого и прочного пластика. При отсутствии подлокотников человек устает быстрее и значительно снижается его работоспособность.

• Качественно изготовленные регулировочные механизмы должны четко зафиксировать на нужной высоте необходимый наклон спинки и расположение подлокотников.
• Спинка изделия имеет разные формы, она полностью повторяют контуры фигуры человека. Выбирайте модели с установочным углом наклона. Крутящийся стул, поддерживающий позвоночник, имеет оптимальный угол наклона спинки – до 5 градусов. Предлагаются модели с подпружинивающими спинками или амортизацией. Спинка наклоняется под весом человеческого тела.

Выбирайте такие стулья, чтобы спереди был округлый край, который не впивается в ноги. Наиболее подходящим считается сиденье с глубиной до 45 сантиметров.

• Стул не должен скрипеть и качаться.
• Вся конструкция не должна иметь элементов, выполненных из токсичных материалов.
• Крутящийся стул должен быть выполнен с применением качественной обивки. Ткань должна быть максимально прочной, не протираться, противостоять механическим повреждениям, не подвергаться линьке и иметь грязеотталкивающие свойства.

• Чаще всего стул обивают кожей или экокожей. Наиболее прочными считаются изделия из натуральной кожи. Они более износоустойчивы и влагоустойчивы. Натуральный материал не теряет цвета от прямых солнечных лучей и сохраняет первоначальный внешний вид.
• При желании иметь хороший и качественный крутящийся стул, стоит посмотреть сертификат на данное изделие. Приобретать нужно модели только популярных и известных производителей.
• Вместе с основным изделием часто предлагаются аксессуары: добавочные подлокотники, защитное покрытие на пол и множество других элементов. Колеса должны легко перемещаться по всем напольным покрытиям.
• Крутящиеся стулья с подголовником и утолщением по горизонтали на спинке изделия помогают расслабиться и поддержать позвоночник.

​Вращающиеся изделия более удобны и практичны, чем неподвижные модели, они способны создать наибольший комфорт при долгом сидении и работе. Удобный стул популярен и актуален для каждого помещения, а благодаря большому количеству вариантов можно подобрать изделие для каждого интерьера. Наиболее часто крутящийся стул изготавливается под современный дизайн, но существуют и классические модели.

Подробнее смотрите далее.

Общая характеристика

Первоначально стулья данного типа использовались в рабочих кабинетах и офисах. Позже удобные модели стали выпускаться для различных комнат жилого дома (кухня, детская комната, гостиная) и общественных мест.

Во время работы за ПК, рисования, приема пищи и прочих дел за столом ощущается особая свобода движения. Данное чувство положительно влияет на плодотворность работы и комфорт. Чтобы работать, отдыхать и заниматься любимым делом на таком стуле было удобно, необходимо правильно подобрать модель, учитывая габариты, высоту, форму изделия, а также место, где оно будет располагаться.

Виды и особенности стульев с поворотным механизмом

Особенность изделия скрыта в его названии. Такой стул способен крутиться в разные стороны. Человек, пользующийся подобным предметом мебели, имеет больше возможностей в организации рабочего пространства. Первоначально вращающийся стул разрабатывался в качестве офисной мебели. Однако в скором времени область применения модели значительно расширилась.

• Компьютерный стул. Изделие сочетает в себе функциональность и комфорт
• Барный вариант. Его можно увидеть в обеденной зоне кухни, столовой, а также на предприятиях общественного питания (кафе, бары).
• Изделия необычной формы помогают реализовать дизайнерские решения в разных помещениях: детская, гостиная.

Стулья с ортопедическим эффектом предупреждают развитие заболеваний позвоночника, избавляют от застойных явлений в нижних конечностях и органах малого таза.

Как выбрать крутящийся стул – устройство и критерии

В выборе качественного изделия следует руководствоваться несколькими критериями.

• Предполагаемое место установки определяет размеры и дизайн стула.
• От материала исполнения каркаса зависит срок службы.
• Максимальную устойчивость обеспечит изножье с 5 лучами.
• Округлая форма сиденья поддерживает нормальное кровообращение в ногах, помогает избежать отеков.
• Спинка, повторяющая анатомические особенности тела, снимет нагрузку с позвоночника.
• Стоит отказаться от покупки, если стул во время использования издает скрип и качается.
• Приветствуется обивка стойкая к износу, загрязнениям.
• Работа регулировочных механизмов должна происходить плавно без рывков.

Дополнительное оснащение в виде подлокотников, подголовника, защитного покрытия на пол, валика на спинке повышает функциональность изделия.

Каркас и основание

Каркас и основание крутящегося стула выполняется из металла или прочного пластика.

Металлические элементы хромируют для придания декоративного вида и защиты от коррозии. Покрытие бывает блестящим и матовым. Возможно также нанесение специального порошкового состава на полимерной основе.

Чаще всего опора стула представляет собой 5 лучей, которые могут заканчиваться глайдерами или роликами. Реже встречаются модели с тремя или четырьмя лучами

Это объясняет повышенной нестабильностью конструкции, которая при неосторожном движении способна опрокидываться

Стильно выглядят в интерьере изделия с массивным основанием в виде пластины круглой или квадратной формы.

Если это барная модель, то она оснащается специальной подножкой для ступней. Последняя выполняется в виде кольца, что позволяет иметь опору для ног независимо от положения сиденья.

Механизмы и оснащение

Поворотный стул включает разные регулировки: по высоте и глубине сиденья, наклону спинки.

Принцип действия заключается в сжатии или расслаблении пружины. В зависимости от конструкции для настройки высоты сиденья используется газлифт или винтовая пара.

При наличии подлокотников и подголовника также можно корректировать их положение.

Дополнительное оснащение включает:

• специальный коврик, предохраняющий напольное покрытие от повреждения;
• запасную пару подлокотников.

Некоторые модели оснащаются выдвижной подножкой и функцией раскачивания.

Сидение и спинка

Форма сиденья и спинки выбирается согласно стилю оформления и назначения стула. Для работы подойдет знакомый всем офисный вариант.

Украсят интерьер дизайнерские модели. Необычная форма, яркие оттенки способны сделать крутящийся стул центральным предметом интерьера, обеспечить максимально комфортный отдых.

Для обеденной зоны с барной стойкой стоит выбрать изделия с небольшой спинкой округлой формы.

По степени комфорта различают жесткий и мягкий вариант.

В первом случае для изготовления спинки и сиденья используют пластик, дерево. Такие модели долговечны, надежны, но долгое сидение способно вызвать дискомфорт.

Те, кто любит расположиться с большим удобством, отдают предпочтение мягкому типу.

Основу делают из дерева или фанеры. Поверх укладывают наполнитель, завершающий слой — обивка. Некоторые изделия дополняются пружинным блоком.

В качестве наполнителя используют поролон, синтепон, пух, ватин, войлок.

Обивочные материалы должны обладать рядом качеств.

• Плотность от 200г/м2.
• Высокая износостойкость.
• Устойчивая окраска.
• Низкая пилингуемость (способность к образованию катышков).
• Защитная обработка.

Натуральная кожа. Этот вид отвечает всем требованием, придает изделию солидный вид. Единственный минус — высокая цена.

Кожзаменитель и экокожа способны имитировать первый вариант по цвету и фактуре. Однако их долговечность оставляет желать лучшего.

Искусственная замша. Другое название алькантара. Материал устойчив к износу, не деформируется, представлен в широкой цветовой палитре.

Текстильные ткани: шенилл, жаккард, скотчгард, флок, велюр, микрофибра.

Виды поворотных механизмов

В зависимости от устройства поворотного механизма вращение затрагивает только сиденье или в процесс также участвует центральная ножка.

Основной деталью устройства является пиастра. Она состоит из нескольких пластин квадратной формы скрепленных между собой. Снизить трение призваны прокладки из мягкого материала. Уменьшить давление сиденья на поворотный механизм помогает широкое кольцо. Его устанавливают в точке фиксации сиденья и опоры.

В отдельную группу попадает винтовой стул. Простой принцип действия гарантирует высокую надежность и долговечность изделия. Движение по кругу происходит благодаря металлическому штырю с резьбой. Он вкручивается в гайку, которая прочно зафиксирована на каркасе.

Разнообразие моделей

Вращающиеся сиденья на ножках выпускаются в разных форматах. На выбор клиентам предлагают модели с колесиками и без, со спинкой и без данного элемента. Чтобы идеально подобрать вариант, который будет целиком соответствовать запросам клиента, необходимо разобраться в выборе моделей и их основному предназначению.

• Детская комната. Стульчики данного типа должны быть оснащены прочным и надежным основанием, обеспечивающим устойчивость во время сиденья. Изделия для детей не рассчитаны на большой вес, поэтому взрослым людям, особенно тем, которые имеют крупные габариты, нельзя ими пользоваться.
• Гостиная или зал. Крутящиеся стулья часто ставят в гостиной комнате или зале для размещения на них гостей. В этом случае следует сделать выбор в пользу изделия с удобной и мягкой спинкой. Чтобы добиться большего уровня комфорта, выберите модели с подлокотниками.

Как отремонтировать незакрепленные или сломанные детали стула — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

У всех типов деревянной мебели есть свои собственные структурные проблемы. Со здравым смыслом и некоторыми особенностями вы сможете содержать все свои деревянные стулья в хорошем состоянии. Вот как заменить незакрепленные или сломанные детали стула:

Незакрепленные соединения

Рамы сидений удерживаются с помощью шиповых соединений (зубец, язычок или дерево, закрепленные в отверстии в соединительной детали) или дюбелей (деревянные штифты). скрепите детали вместе) поддерживаемые треугольными клеевыми блоками с надрезами, соответствующими ножкам.Если вовремя зацепили неплотный стык, отремонтируйте его с помощью клея. Если соединение сломано, придется его разобрать и заменить дюбели. Треугольные клеевые блоки, вероятно, будут приклеены и привинчены к раме, а дюбель может даже поддерживаться скрытыми гвоздями или шурупами. Осторожно отделите стык с помощью старой отвертки или шпателя с жестким лезвием, затем замените дюбели. Перед повторной сборкой убедитесь, что соединение чистое и сухое.

Иногда для ремонта рамы можно использовать механический крепеж — угловую скобу или скобу для ножек стула.Это, конечно, действительно зависит от стоимости мебели. Не снижайте ценность антиквариата куском металла. Металлическое армирование бесполезно, если соединение не плотно прилегает друг к другу, но с его помощью можно сделать прочное соединение еще более плотным. Закрепите скобы латунными винтами и убедитесь, что они достаточно длинные.

Закрепите металлический уголок с одной стороны каркаса стула; предварительно просверлите отверстия под винты. Вставьте кусок тонкого картона под противоположную часть уголка, затем просверлите отверстия для шурупов с этой стороны.Достаточно плотно ввинтите винты, снимите картон и закрутите винты. Когда винты будут окончательно затянуты, уголок будет плотно стягивать соединение, чтобы закрыть зазор, оставленный картоном.

Свободные ножки, перекладины и шпиндели

Свободные ножки, перекладины и шпиндели иногда могут расшататься на деревянных стульях, которые используются чрезмерно. Но эти проблемы часто можно исправить.

Ослабленные перекладины или шпиндели — а также, если не используются распорки, ослабленные ножки — иногда можно исправить, нанеся клей на стыки.Но часть, отремонтированная таким образом, может снова выйти из строя. Для более постоянного ремонта аккуратно отделите деталь от каркаса. Если оба конца расшатаны, снимите всю деталь. Для очень труднопроходимых стыков слегка поверните деталь, чтобы разорвать клеевое соединение; при необходимости используйте плоскогубцы с автоматической блокировкой. Подложите деталь, чтобы предотвратить повреждение дерева плоскогубцами.

Полностью удалите старый клей с детали и ее гнезда. Клей плохо сцепляется со старым клеем. Будьте осторожны, чтобы не удалить древесину с конца детали, иначе она не будет подходить правильно.После удаления старого клея проверьте каждый конец детали в гнезде. Если концы плотно прилегают, нанесите клей на гнездо и снова вставьте незакрепленную часть. Зажмите заклеенное соединение и дайте ему полностью высохнуть.

Если деталь плохо закреплена в гнезде, вам придется увеличить ее, чтобы получилось прочное соединение. Если конец шипа треснул, вам придется его укрепить. Нанесите тонкий слой клея на шип и плотно обмотайте шелковой нитью. При необходимости нанесите еще клея и накройте шип еще одним слоем нитки.Дайте шипу с резьбой высохнуть в течение дня, а затем плотно приклейте усиленный конец в гнездо. Вставьте его осторожно, чтобы не повредить нить. Зажмите стык и дайте ему полностью высохнуть.

Очень свободные ножки или перекладины можно закрепить, если шип прочный. Зажмите деталь в тисках или попросите помощника удержать ее, а затем очень осторожно пропилите центр конца шипа. Вырез должен быть квадратным и отцентрованным, примерно на глубину той части, которая входит в гнездо — около 3/4 дюйма. Для мелких деталей используйте ножовку или копировальную пилу, чтобы сделать пропил; для более толстых деталей используйте ножовку или комбинированную пилу.

Из куска мягкой древесины — сосны на четверть круга, если она у вас есть — вырежьте тонкий клин, соответствующий ширине и глубине пропила в шипе. Здесь цель состоит в том, чтобы слегка раздвинуть пропил с помощью клина, таким образом увеличивая шип, чтобы он соответствовал гнезду. Когда вы убедитесь, что клин подходящего размера, очень осторожно вставьте клин в пропил. Когда шип немного увеличится, прекратите стучать и срежьте лишнюю древесину с клина канцелярским или перочинным ножом. Будьте осторожны, не забейте клин слишком сильно; чрезмерное расклинивание приведет к расколу шипа.

Чтобы проверить клин, вставьте его конец в пропил и постучите по нему ручкой отвертки. Если вы видите, что древесина по обеим сторонам пропила начинает расползаться, клин слишком широкий. Наконец, нанесите клей и соберите соединение, как описано выше.

Возможно, вам не удастся разобрать мебель для этой процедуры расклинивания. В этом случае есть еще два способа выполнить работу. Если соединение очень рыхлое и внешний вид не важен, удалите как можно больше клея.Сделайте из лепнины несколько тонких клиньев — хорошим выбором будет сосновая решетка. Обмакните концы клиньев в клей и забейте клинья молотком по незакрепленной части между деталью и розеткой. Затем с помощью канцелярского ножа обрежьте концы клиньев заподлицо с окружающей деревянной поверхностью. Выровняйте давление клиньев, когда вы их вдавливаете; если вы не разместите их осторожно, клинья могут вывести деталь из строя, еще больше ослабив соединение.

Там, где внешний вид важнее, просверлите отверстие диаметром 1/16 дюйма на стороне соединения и в незакрепленной части.Затем сделайте металлическую булавку из обычного или чистового гвоздя 10d. Отрежьте шляпку ногтя ножовкой. Нанесите пару капель клея на просверленное отверстие и вбейте гвоздь. Зенковать штифт с помощью набора гвоздей или другого гвоздя 10d и заполнить отверстие шпатлевкой.

Сломанные задние направляющие, шпиндели и планки

На стульях с горизонтальными направляющими поперек спинки направляющие врезаны в боковые стойки; на стульях с вертикальными шпинделями или планками эти части врезаны в изогнутую или прямую верхнюю направляющую.Рельсы, шпиндели и планки можно легко заменить, но замена может быть довольно дорогой — не беспокойтесь, если стул не стоит вложенных средств. Чтобы заменить сломанную или отсутствующую деталь, попросите столярную или столярную мастерскую изготовить новую деталь на заказ.

Сначала разберите спинку кресла. Вероятно, он будет соединен ножками, сиденьем и поручнем. Осторожно разъедините стыки, удаляя гвозди или шурупы. Разбирать только те соединения, которые участвовали в ремонте. Обычно нет необходимости полностью разбирать деталь, чтобы добраться до детали.Если вы не уверены, что сможете собрать стул, пронумеруйте детали, когда будете разбирать их.

Отнести сломанную деталь и аналогичную неповрежденную деталь в столярный или деревообрабатывающий цех для копирования. Тщательно очистите стыки от старого клея. Затем соберите стул с новой деталью, склеивая каждое соединение. Зажмите стул зажимами для ремня, пока клей не высохнет, а затем полностью покройте стул.

Уличные стулья с деревянными планками можно отремонтировать таким же образом, но планки обычно можно заменить широкими карнизами или тонкими досками.Чтобы заменить сломанную планку, вырежьте и сформируйте кусок широкого карниза или доски по размеру рамы. Если планки крепятся шурупами, просверлите отверстия для шурупов в новой планке и прикрепите ее старыми шурупами или подходящими новыми. Если они крепятся заклепками, просверлите старые заклепки и замените их саморезами или винтами для листового металла с полукруглой головкой.

Сломанные неструктурные ступеньки и шпиндели

Расколы и поломки неструктурных ступеней и шпинделей можно отремонтировать с помощью клея. Отломанные концы детали отделите, и нанесите клей на каждую деталь.Если деталь только треснула, нанесите клей в трещину с помощью инжектора клея. Тщательно соедините части, плотно прижав их друг к другу, и удалите излишки клея. Оберните деталь вощеной бумагой, а затем плотно оберните исправленный разрыв шнуром, чтобы деталь выровнялась должным образом. Крепко зажмите стул зажимом для ремня или веревкой и дайте клею полностью высохнуть.

Сломанные рычаги, ножки и другие детали конструкции

Если важна прочность, сломанная часть должна быть усилена.Лучшее укрепление — это дюбель (деревянный колышек), скрепляющий отломанные части вместе. Используйте дюбель от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма, в зависимости от толщины сломанной части; просверлите отверстия для дюбелей сверлом того же размера.

Отделите отломанные концы детали. В центре одного конца под прямым углом к ​​разрыву просверлите отверстие глубиной 1 дюйм, такого же диаметра, как и дюбель. Это отверстие отмечает место установки дюбеля. Отрежьте головку гвоздя 16d и вставьте гвоздь в отверстие, указав. Острие ногтя должно лишь немного выступать над изломом.Чтобы отметить положение дюбеля на другой части сломанной части, совместите части и плотно прижмите их друг к другу. Острие гвоздя оставит крошечное отверстие в соответствующей детали. Затем просверлите прямо во вторую деталь примерно на 1 дюйм глубиной.

Измерьте отверстия для дюбелей и отрежьте кусок дюбеля на 1/4 дюйма короче их общей глубины, чтобы учесть скопление клея. Надрежьте края дюбеля плоскогубцами и слегка закруглите концы наждачной бумагой или напильником. Это улучшает распределение клея и упрощает установку.Нанесите клей на один конец дюбеля и вставьте его в отверстие на одном конце. Затем нанесите клей на выступающий дюбель и на поверхность разрыва и наденьте другой кусок сломанной части на дюбель. Тщательно совместите детали, сотрите излишки клея и зажмите отремонтированную деталь, как указано выше.

Если установка штифтов невозможна или требуется дополнительная прочность, используйте стальную пластину для ремонта, чтобы усилить разрыв. Ремонтные пластины можно использовать на любой плоской поверхности.

Приклейте разрыв, как указано выше, и дайте ему полностью высохнуть.Затем добавьте пластину для ремонта, достаточно длинную, чтобы охватить разрыв, и достаточно узкую, чтобы она была незаметной. Для установки винтов с плоской головкой используйте пластину со скошенными отверстиями для винтов.

Поместите пластину для ремонта на внутреннюю или наименее заметную поверхность ремонтируемой детали. Если внешний вид не имеет значения, закрепите пластину непосредственно над разрывом, используя латунные винты с плоской головкой. Для менее заметного ремонта вставьте пластину в дерево. Тщательно обведите контур пластины для ремонта на дереве с помощью царапающего шила или острого гвоздя.Сделайте надрез по дереву по контуру серией прямых долот на столько, сколько вам нужно для паза — около 1/4 дюйма для большинства пластин. Оставьте место, чтобы покрыть плиту деревянным наполнителем. Сделайте надрез по дереву под прямым углом к ​​контуру; затем переверните долото, скосите его стороной вниз и удалите лишнюю древесину по надрезанному контуру, работая с волокнами древесины и удаляя только немного древесины за раз.

Когда нижняя часть паза станет настолько гладкой и ровной, насколько это возможно, проверьте пластину на соответствие и внесите все необходимые поправки.Когда пластина точно войдет в размер, просверлите пилотные отверстия для шурупов и нанесите на паз тонкий слой клея. Окуните шурупы в клей, поместите пластину в паз и плотно закрутите винты. Дайте клею высохнуть в течение нескольких дней, а затем равномерно покройте пластину для ремонта шпоном или шпоном. Обработайте шпатлевку под дерево.

Сиденье — это часть стула, которая наиболее подвержена износу, а это значит, что она также является наиболее вероятным кандидатом на ремонт. В следующем разделе мы рассмотрим различные виды ремонта сидений.

Страница не найдена

Max Lamb

Магазин
Эл. Почта

1. 307 — Валуны

   ---

2. 258 — Стул с расщелиной

   ---

3. 259 — Посуда черный базальт

   ---

4. 255 — Я оставил тебе гору

   ---

5. 247 — Упражнения в сидячих местах, Вилла Ноай

   ---

6. 247 — Космические коврики

   ---

7. 243 — Человек, Рок, Дрель

   ---

8. 222 — Табурет последних брызг

   ---

9. 217 — Доски

   ---

10. 215 — Мебель для ванных комнат Marmoreal

    ---

11. 213 — Паяльное седло

    ---

12. 211 — Анодированный стул

    ---

13. 205 — Упражнения в сидячем положении

    ---

14. 203 — Поплавки

    ---

15. 200 — Металлоизделия

    ---

16. 197 — Известняк с твердым ядром

    ---

17. 182 — Токонома

    ---

18. 194 — Гранитная лампа с твердым сердечником

    ---

19. 188 — Церемония открытия

    ---

20. 183 — Лом Поли Пастель

    ---

21. 176b Уруси низкий столик

    ---

22. 176а — Кабинет Уруши

    ---

23. 178 — Мебель из нанокристаллической меди

    ---

24. 168 — Ву Гейтс

    ---

25. 173 — Стул рабочего человека

    ---

26. 167 — Мрамор Коннемара

    ---

27. 166 — Табуреты из олова

    ---

28. 162 — Тисовые журналы Чатсуорта

    ---

29. 162 — Цинковый слиток

    ---

30. 157 — Мармореаль

    ---

31. 145 — Последний стул

    ---

32. 142 — Посуда

    ---

33. 137 — Лаковая скамья и табурет уруси

    ---

34. 136 — Гранитные призмы

    ---

35. 135 — DIM Полка

    ---

36. 134 — Круглый и круглый стол

    ---

37. 133 — Гранитная стопка

    ---

38. 129 — Лондонские кирпичи

    ---

39. 127 — Деревянные изделия

    ---

40. 126 — оловянный стол

    ---

41. 125 — Стол из полиэтилена XL и 18 стульев из металлолома

    ---

42. 123 — Макс Чинелли

    ---

43. 115 — Песчаник Хоксбери

    ---

44. 114 — Поли Радуга

    ---

45. 113 — Дерево моих дедов

    ---

46. 106 — Стул кампании

    ---

47. 105 — Призмы

    ---

48. 101 — Мебель из нанокристаллической меди

    ---

49. 100 — GlassLab

    ---

50. 099 — Серия Quarz

    ---

51. 096 — Зеленовато-коричневый ашлар

    ---

52. 095 — Китайский гранитный проект II

    ---

53. 094 — Мебель из лома поли

    ---

54. 092 — Табурет лакового уруси

    ---

55. 091 — Мебель из нанокристаллической меди

    ---

56. 090 — Посуда из нанокристаллической меди

    ---

57. 087 — Потерянный воск

    ---

58. 084 — Поли библиотека

    ---

59. 077 — Коллекционер повседневной жизни

    ---

60. 075 — Ложки из нанокристаллической меди

    ---

61. 073 — Анодированный стол

    ---

62. 071 — Третий

    ---

63. 070 — Выдувание, резка и гравировка

    ---

64. 064 — Китайский гранитный проект I

    ---

65. 052 — Плоский железный стул

    ---

66. 051 — Стул своими руками

    ---

67. 050 — Делавэрский синий камень I

    ---

68. 046 — Твердые тела революции

    ---

69. 045 — Известняковая серия La Cernia

    ---

70. 043 — Исследование ложки

    ---

71. 040 — Шестиугольный табурет из олова

    ---

72. 037 — Стул из песчаника Ladycross

    ---

73. 035 — Стул из бронзы из поли

    ---

74. 031 — Табурет из олова

    ---

75. 029 — Медный табурет

    ---

76. 028 — Стул из мягкого поли

    ---

77. 024 — Стул из стального листа

    ---

Стул Adirondack из переработанного материала — Addicted 2 DIY

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как я разобрал нашу уличную секцию и использовал дерево для изготовления стула Адирондак.

Пришло время снова участвовать в ежемесячном конкурсе «Сделай сам»! В этом месяце, в честь Дня Земли, было решено использовать вторичное использование ресурсов! Так что просто найдите что-то и превратите это во что-то другое или дайте этому новую жизнь. Я связался со всеми участниками ниже, поэтому не забывайте прокручивать, чтобы увидеть, что они сделали! Надеюсь, это вдохновит вас на преобразование чего-нибудь в собственном доме.

Несколько лет назад я построил потрясающую уличную секцию для нашего патио.Нам понравилось, как он выглядел, и нашим гостям тоже понравилось! Проблема заключалась в том, что подушки полностью сгнили через два года. Не знаю, оценили ли вы подушки, но они недешевы! Даже менее дорогая версия, которую я купил, по-прежнему стоила 300 долларов! Только для подушек! Ткань Sunbrella АБСОЛЮТНО стоит своих затрат, но я действительно не хотела тратить около 600 долларов только на подушки. К тому же два лета назад у нас были сумасшедшие муссоны, и наши диваны разбросались по двору, как будто они были мебелью для кукольного домика … и они не были светлыми!

Я обдумывал идеи постройки деревянных стульев из Адирондака вокруг нашей костровой ямы.Дерево может нуждаться в небольшом ежегодном уходе, но, по крайней мере, мне не нужно постоянно заменять подушки. Вот тогда меня осенило! Почему бы просто не использовать древесину из моего набора секций? Тогда это не пропадет даром. Мне нужно было поработать мозговой штурм, как я могу построить стулья из дерева, которое у меня было в диванах, и сегодня я собираюсь показать вам, как я построил один из стульев. Я пока построил только один, потому что эта неделя была немного сумасшедшей, и я не успел построить второй.

Шаг 1:

Для начала разобрал диваны.Я разобрал их по частям и организовал в стопки по размеру. Я также сохранила все винты, и мой муж любезно разделил их по размеру и спрятал для меня.

Как только диваны были полностью разобраны, я отшлифовал пятно с них наждачной бумагой зернистостью 150 на моей орбитальной шлифовальной машине. Это была большая работа, но она того стоила. Во-первых, кедр не совсем дешевый (даже в Home Depot), а древесина под морилкой все еще была в отличном состоянии!

Шаг 2:

Когда вся древесина была отшлифована, я начал делать стулья.Стулья сделаны из кедровых досок 1 × 4 и красных деревянных досок 2 × 3. Я предоставлю полный список сокращений в планах для печати.

Я прикрепил подлокотники к ножкам с помощью шурупов 1 1/4 ″ для наружной древесины. Поскольку эта древесина была суперсухой, я предварительно просверлил контрольные отверстия, чтобы убедиться, что древесина не раскололась.

Опора для планок, из которых состоят сиденья, установлена ​​на высоте 13 1/4 дюйма от передних ножек и 6 дюймов от задних ножек. Я положил 2 × 3 поперек ножек стула по этим отметкам и отметил угол, чтобы обрезать их до нужного размера, на своей торцовочной пиле.Угол в итоге составил 15 градусов. Опора должна быть на 3/4 дюйма от передней части ног, чтобы можно было разместить передний фартук, который я прикреплю позже.

Я прикрепил эти опоры наружными шурупами 2 1/2 дюйма, снова просверлив пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание сухой древесины.

Шаг 3:

После сборки боковин стула я мог прикрепить планки сиденья. Я установил первую планку заподлицо с передним краем опор 2 × 3 с помощью шурупов 1 1/4 дюйма для наружного дерева.

После того, как была прикреплена первая планка, я начал прикреплять оставшиеся три планки, используя кусок обрезков древесины шириной 5/8 дюйма в качестве распорки.

Шаг 4:

Я прикрепил передний фартук к опорам 2 × 3 с помощью шурупов 1 1/4 ″ для наружного дерева. Я также вырезал доску размером 1 × 4 такой же ширины, что и подлокотники, и прикрепил ее к спинке стула, чтобы она служила опорой для задних планок. Я срезал под углом 30 градусов с каждого конца опоры, чтобы уменьшить острые края, а также чтобы она выглядела немного лучше.

Шаг 5:

Я установил одну из задних планок на место сухим способом, чтобы понять, как я буду прикреплять ее и поддерживать все планки. Я решил использовать 2 × 3, прикрепленные к опорам сиденья, но мне нужно было придать ему скос, чтобы планки прилегали к опоре заподлицо. Я схватил угловой искатель, чтобы выяснить, какой угол должен быть установлен. Угловой искатель показал 72,3 градуса, поэтому, по сути, мне нужно было вырезать фаску под углом 30 градусов.

Шаг 6:

Я подошел к своей настольной пиле и схватил свой цифровой угловой искатель для своего лезвия.Прежде чем что-либо сказать, да. Насколько я понимаю, здесь указано 72,4, а предыдущее значение было 72,3. Честно говоря, я не мог ТОЧНО вспомнить, что это было за чтение, но я решил, что достаточно близкого расстояния для меня было достаточно.

Я разрезал 2×3 вниз, чтобы получился скошенный край, установив упор для настольной пилы на 1/2 дюйма. Вы хотите сохранить отсечку для дальнейшего использования.

Шаг 7:

Я зажал опору на месте, а затем прикрепил ее к опорам сиденья с помощью шурупов по дереву 2 1/2 дюйма.

Шаг 8:

После того, как опора была закреплена, я начал прикреплять задние планки к стулу. Я предварительно просверлил пилотные отверстия, а затем прикрепил планки шурупами для дерева 1 1/4 дюйма. Я использовал фанеру 1/4 дюйма в качестве распорки для всех планок.

Шаг 9:

Помните тот кусок, который я сказал вам, я спас от скоса, который я проделал на 2 × 3? Я использовал это как прокладку за спинкой стула. Я прикрепил его к задней опоре шурупами по дереву диаметром 1 1/4 дюйма.Я пошел за борт, прикрепляя его к опоре, и мне действительно не нужно было добавлять винт в каждом месте планки. Честно говоря, я даже не понимаю, почему я это сделал, кроме того, что я, наверное, немного запутался. Прокладка не поместится там идеально, но она уменьшит зазор между задними планками и опорой заднего кресла. Это также позволит шурупам лучше вклиниться.

После того, как прокладка была прикреплена, я вернулся к передней части стула и добавил шурупы по дереву 1 1/4 дюйма к передней части планок, чтобы прикрепить их к прокладке, которая была ОЧЕНЬ надежно прикреплена к задней опоре.

Шаг 10:

Верху задних планок все еще требовалась еще одна опора, чтобы удерживать их на одной линии, поэтому я вырезал еще один кусок 1 × 4 и прикрепил его к задним планкам на расстоянии 3 или 4 дюймов от верха, используя 1 1/4 дюйма. наружные шурупы по дереву.

Я также вырезал небольшой треугольник длиной 3 дюйма и углом 30 градусов, который служил опорой для подлокотников. Я прикрепил его к подлокотникам и ножкам стула, используя предварительно просверленные пилотные отверстия и винты размером 1 1/4 дюйма для наружного монтажа.

Когда все было закончено, я отшлифовал его наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить неровности и углы.

Стул из адирондака, переработанный своими руками

Я так доволен тем, каким получился этот стул. Как я уже сказал, у меня есть намерение построить два. У меня просто не было времени, чтобы опубликовать это. У меня почти достаточно древесины, чтобы построить хотя бы еще один стул, хотя мне пришлось купить еще одну кедровую доску размером 1 × 4, чтобы было достаточно планок. Я заказал у TotalBoat матовый лак для отделки стула и все еще жду его прибытия. Мне не терпится применить его к готовым стульям. Этим летом они будут идеально подходить для моего бассейна, а зимой — для костра.

Чтобы увидеть другие переработанные проекты, сделанные моими друзьями-блогерами в этом месяце, не забудьте проверить ссылки ниже!

Моя перепрофилированная жизнь

The Awesome Orange

В доме Шарлотты

The Created Home (скоро проект)

Большое спасибо за то, что следите за нами каждый месяц! Мне было так весело решать эти задачи, и я надеюсь, что вам они тоже понравились!

Стул из сосновых веток, сделай сам GRIT

Сад — это место для удовольствия и отдыха, но это также место, где процветает мое творчество.Поэтому, когда моя подруга Ева рассказала мне о красивой садовой мебели, в которой она выросла, сделанной из узловатых веток, я решила попробовать сделать мебель из того, что валялось вокруг моей собственности.

Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

Во время осенней бури вокруг нашего дома упало несколько деревьев. Бревна использовались, а ветви выбрасывались или сжигались на дрова. Вместо этого я сэкономил несколько и построил себе стул в деревенском стиле. Несмотря на отсутствие прямых линий, кресло удобное, прочное и очаровательное.Он выглядит как дома в углу моего сада у кустов черники.

Собирая стул из веток дерева, вы не можете следовать подробному чертежу. Вместо этого вам придется работать с материалом и постепенно, шаг за шагом, позволить стулу расти органически. Чтобы увидеть, как в итоге будет выглядеть стул, можно вначале связать его части веревкой или ремнями. Если вас не устраивает форма, поищите другие ветви, которые лучше подходят друг к другу.

Инструменты и материалы

• Струна или ремни
• Универсальный нож
• Секционная пила
• Ножницы
• Маркер
• Зажимы стержневые
• Головоломка
• Сверло
• уровень
• Орбитальная шлифовальная машинка и наждачная бумага зернистостью 180
• Сосновые ветки диаметром от 3⁄4 до 21⁄3 дюйма (от 10 до 15)
• Деревянная доска, квадрат 16 дюймов и толщина 11/2 дюйма (1)
• Саморезы для террасной доски, длина от 1 до 31/2 дюйма (от 20 до 30)

Проезд

Давайте начнем

1.Выберите две ветки одинаковой толщины, естественно согнутые; они будут служить передними ножками и боковинами. Соедините их вместе ветвями между ног и задней частью и закрепите на месте веревкой или ремнями. Убедитесь, что ножки немного длиннее, чем нужно, чтобы потом при необходимости обрезать их до нужного размера.

Примечание: Ветви дуба и сосны обычно кривые и корявые, что делает их идеальными для изготовления стульев. Так как вокруг нашего дома упали сосны, я использовал именно это.

2. Выберите две довольно прямые ветви для поперечин, на которые будет опираться сиденье. Закрепите одну перекладину между передними лапами, а другую — между задними.

Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

3. Разобрать стул, удалить кору с веток ножом.

4. Соберите ветви и свяжите стул веревкой.

5. Отрежьте кусок бумаги так, чтобы он поместился внутри ножек и спинки стула.Сделайте бумагу примерно такой же формы, как внешняя линия рамки. Поместите бумагу под рамку и закрепите зажимами.

6. Проведите по внутреннему краю рамки на бумажном шаблоне.

Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

7. Снимите шаблон с рамы. Нарисуйте вторую линию на бумаге примерно на 1 дюйм за пределами первой. Отрежьте по внешней линии.

8. Поверните планку так, чтобы годичные кольца смотрели вверх.В противном случае при установке сиденье примет форму чаши.

9. Отметьте внешние линии бумажного шаблона на доске и вырежьте сиденье лобзиком.

10. Отрегулируйте полотно лобзика под углом 45 градусов.

Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

11. Отрежьте верхний край спинки и боковые края сиденья.

12. Отметьте на сиденье, сколько дерева нужно удалить, чтобы вставить одну из ножек. Вырежьте часть лобзиком и проверьте, входит ли ножка в отверстие.При необходимости углубите отверстие. Повторите для всех ног.

13. Поместите сиденье на поперечины скосом вверх и свяжите стул веревкой и ремнями.

14. Попробуйте вставить сиденье в раму. Отметьте точки, в которых нужно настроить сиденье, и обрежьте его, пока не получите желаемый результат.

Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

15. Прикрепите сиденье к верхнему краю рамы саморезами.

16. Убедитесь, что сиденье плотно опирается на поперечины.Прикрутите перекладины к ножкам. Затем прикрутите ножки, задний край и боковые ответвления, чтобы ножки были устойчивыми.

17. Снизу просверлите винты через поперечины в сиденье, чтобы укрепить стул.

18. Поверните стул вертикально и подложите прокладки под ножки стула, чтобы выровнять его. Проверьте оба направления, чтобы убедиться, что сиденье выровнено.

Фотографии Кьелла Хаггвика и Марианны Свард Хаггвик

19. Отметьте концы слишком длинных ножек и обрежьте их ножовкой.Убедитесь, что сиденье стула выровнено.

20. Отшлифуйте сиденье до гладкости. Если у вас нет доступа к электрической шлифовальной машине, воспользуйтесь наждачной бумагой.

21. Выберите две закругленные ветви, которые будут служить подлокотниками. Удалите кору и обрежьте ветки по размеру стула. Вкрутите подлокотники в раму.

22. Чтобы украсить спинку стула, найдите слегка изогнутую ветку и удалите ее кору. Прикрутите ветку к спинке стула. Обрежьте все мелкие веточки, и стул готов!

---

Марианне Свэрд Хэггвик — инженер из Стокгольма и владелица шведской компании Heliconia Garden, занимающейся дизайном садов.Это отрывок из ее книги « Деревенские садовые проекты: пошаговый декор заднего двора от решеток до качелей на деревьях, каменные ступени и витражи » (издательство Skyhorse Publishing).

---

Первоначально опубликовано: март / апрель 2020 г.

Планы стульев для патио

— Клубные стулья |

Создайте свой собственный садовый садовый стул своими руками по этим планам.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас.Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Ооооо… Позвольте мне начать с того, что ветер определенно НЕ унесет эти стулья прочь. Они в основном построены как кирпичный дерьмовый дом. Оглядываясь назад, я не совсем уверен, ПОЧЕМУ я решил использовать обработанную древесину. Наверное, я не понимал, насколько он ТЯЖЕЕ, чем обычная сосна или кедр. Но, увы, вот и мы.

Они определенно будут противостоять стихиям, но их довольно сложно перемещать — это точно работа двух человек.Так что я бы посоветовал вам рассмотреть возможность использования кедра (который устойчив к гниению и погодным условиям, как обработанные пиломатериалы) или даже просто сосны. Просто убедитесь, что закрыли его хорошей наружной отделкой. Я использовал масло Cabot Australian Timber Oil на этих обработанных стульях (вероятно, снова излишне … Я сказал вам, что эти вещи прослужат столько же, сколько и пирамиды), но я также использовал его на внешней мебели, которую я построил из обычной сосны и имел удачи с этим. Это полностью зависит от вас, но помните, хотите ли вы легко перемещать стулья.

Еще один совет — полноприводные машины довольно крепкие на обычной дрели. Мне пришлось предварительно просверлить все большие стопорные винты (хотя они говорят, что предварительное сверление не требуется), потому что моя дрель не могла их заворачивать. Обычная дрель на самом деле не могла управлять ими даже ПОСЛЕ предварительного сверления, поэтому мне пришлось использовать удар для всего, что с трудом удавалось. Если у вас есть дрель 1/2 дюйма, я бы использовал ее. Я серьезно просто пошел и купил один на днях, после того как попытался реализовать этот проект с отдачей.Хороший повод купить новый инструмент, наверное, ха-ха!

В остальном, удачи и наслаждайтесь планами стульев на открытом воздухе!

Списки пиломатериалов и распилов доступны для покупки. Ваша покупка также включает загружаемый PDF-файл с планами. Если вы предпочитаете, планы доступны бесплатно в посте ниже — вам просто нужно самостоятельно рассчитать пиломатериалы и списки вырезов.

Шаг 1.

Постройте первую раму рычага, как показано.Расположите нижнюю часть 2 × 6 заподлицо с внутренним краем ножек.

Используйте столярный клей и один винт с шестигранной головкой 5 дюймов, чтобы прикрепить верхний рычаг к ножкам. Используйте столярный клей и два 5-дюймовых винта с растяжкой через ножки в нижнюю раму 2 × 6 на каждом конце. Предварительно просверлите отверстия для всех 5-дюймовых шурупов, чтобы предотвратить раскалывание древесины, и используйте сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие с зенковкой глубиной примерно 1 1/4 дюйма для головки винта. Сначала просверлите зенковку, чтобы сверло Форстнера правильно захватило древесину и не смещалось.

Вы будете использовать два стягивающих винта через противоположные стороны ножек, чтобы прикрепить переднюю и заднюю рамы, поэтому слегка смещайте их по центру, чтобы они не сталкивались. Я повернул эти передние стягивающие винты так, чтобы они находились по центру в 2 × 6 по горизонтали, но немного не по центру по вертикали.

Построить две рамы. Вы можете лучше увидеть расположение винтов на диаграмме ниже:

Я попросил кого-нибудь спросить, почему я решил положить руки на верхнюю часть ног, что означает, что вы в конечном итоге сверляете концы волокон ног (обычно нет-нет).Честно говоря, мне просто нравится внешний вид. А так как это не совсем несущая ситуация, большие шурупы и столярный клей достаточно прочные, даже если они находятся в конце волокна. Единственный раз, когда руки выдерживают нагрузку, — это когда вы перемещаете стулья, и этого недостаточно, чтобы вытащить винты. Поверьте мне. Даже со сверхтяжелым пиломатериалом.

Шаг 2.

Соедините обе рамы вместе 2×6 спереди и сзади. Расположите переднюю доску 2 × 6 на расстоянии 1 дюйма от передней части ног.Поместите заднюю доску 2 × 6 на 1/2 дюйма внутрь боковой рамки (см. Схему ниже).

Используйте столярный клей и два 5-дюймовых винта с растяжкой на каждом конце передней панели 2 × 6, чтобы прикрепить ее к ножкам. Опять же, расположите винты чуть смещением от центра по вертикали, чтобы не задеть винты, которые вы использовали для сборки боковых рам.

Предварительно просверлите все 5-дюймовые винты с шестигранной головкой, чтобы предотвратить раскалывание древесины, и используйте сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие с зенковкой глубиной примерно 1 1/4 дюйма для головки винта. Сначала просверлите зенковку, чтобы сверло Форстнера правильно захватило древесину и не смещалось.

Используйте столярный клей и два обычных винта 3 ″ через боковую раму 2 × 6 в задней части 2 × 6, чтобы прикрепить ее.

Вот вид сзади, чтобы вы могли видеть, где должно быть это заднее 2 × 6:

Шаг 3.

Присоедините задний рычаг.

Используйте столярный клей и по одному 5-дюймовому шурупу на каждом конце кронштейна, чтобы прикрепить его к ножкам. Установите винты в шахматном порядке не по центру, чтобы не повредить винты, которые вы использовали для сборки боковых рам.

Предварительно просверлите 5-дюймовые винты с шестигранной головкой, чтобы предотвратить раскалывание древесины, и используйте сверло Форстнера 3/4 дюйма, чтобы просверлить отверстие с зенковкой глубиной примерно 1 1/4 дюйма для головки винта.Сначала просверлите зенковку, чтобы сверло Форстнера правильно захватило древесину и не смещалось.

Шаг 4.

Используйте столярный клей и винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить планки 2 × 2 к внутренней части рамы. Расположите их так, чтобы планки сиденья находились заподлицо с верхней частью досок рамы 2 × 6.

Шаг 5.

Используйте столярный клей и винты 2 дюйма, чтобы прикрепить опору спинки сиденья 1 × 2 к нижней части заднего рычага. Поместите его на 7/8 назад от передней части 4 × 4, чтобы доски спинки сиденья прилегали заподлицо с 4 × 4 после того, как они будут прикреплены.

Шаг 6.

Обрежьте спинку сиденья 1x6s по размеру. Используйте столярный клей и 2-дюймовые шурупы, чтобы прикрепить их снизу.

Вы также можете использовать 2-дюймовые винты, чтобы прикрепить их сверху, но я просто вбил через них несколько 2-дюймовых гвоздей в опорную плату 1 × 2 (из шага 5), поэтому мне не пришлось беспокоиться о винтах. дыры.

Шаг 7.

Прикрепите планки сиденья 2 × 4 к планкам 2 × 2 с помощью 2-дюймовых винтов. Прикрепите их снизу, чтобы вода не попала в отверстия для винтов.

Как только все будет собрано, заполните все большие отверстия для шурупов с потайной головкой дюбелями 3/4 ″. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их. Я только что купил длинный дюбель 3/4 дюйма и использовал протяжную пилу (также называемую пилой «ласточкин хвост» или пилой для резки заподлицо), чтобы разрезать их заподлицо с 4×4.

Отшлифуйте все до гладкости и закройте внешнюю отделку. Опять же, я использовал масло Cabot Australian Timber Oil в натуральном цвете.

Я разработал эти садовые стулья для патио, чтобы они соответствовали стандартным подушкам глубиной 24 x 24, так что завершите их подушками вашего любимого цвета, и вы готовы посидеть во внутреннем дворике! Я использовала эти темно-синие подушки от Amazon, и они НАСТОЛЬКО УДОБНЫЕ.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

НАРУЖНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СТУЛ — DIY Creators

Добавьте современный вид своему жилому пространству на открытом воздухе или в помещении с этим привлекательным и универсальным креслом. Возникло много вопросов о громоздкости дерева и почему.Хотя это добавляет тонну веса, это именно тот вид, который я хотел. Пиломатериалы 2 на 4 просто не могли передать этот стиль. В большинстве случаев вы захотите использовать древесину, обработанную под давлением. Я знал, что у меня не будет гибкости в выборе цвета, если я пойду по этому пути. Имея это в виду, я выбрал Дуглас Фир, я не планирую иметь прямой контакт с природной стихией. В противном случае я бы настоятельно рекомендовал обработанную под давлением древесину. Хотя я использовал традиционную морилку для вишни, вы можете использовать любой цвет, который улучшит ваш внешний вид.

Хотите сделать свой собственный?

Выполните следующие действия, чтобы завершить этот проект.

---

Материалы

Пиломатериалы

• (5) 4X4 Пихта Дугласа
• (1) Дюбель 7/8 дюйма
• (1) Доска обрезная 2X4

Крепежные детали

• (14) 5-дюймовые стопорные винты
• (24) 3-дюймовые винты с погодоустойчивыми характеристиками

Прочие

---

См. Видео о современном кресле для улицы

ШАГ 1

Распиловка пиломатериалов

Я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать пиломатериал до нужной длины (см. Планы и материалы в метчиках выше).Затем я использовал фуганок, чтобы удалить несколько слоев с пиломатериала, чтобы в дальнейшем сократить время, затрачиваемое на шлифовку.

ШАГ 2

Выполнение совместных надрезов

Чтобы облегчить процесс сборки в дальнейшем, я сначала сделал все стыки. Я использовал настольную пилу, чтобы разрезать равнины на обоих концах трех частей сиденья. Хотя настольная пила была бы самым быстрым способом завершить эти пропилы, вы можете добиться того же пропила, используя сабельную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу.Сделав надрезы, вы хотите проверить детали, вставив их на место в сухом виде.

ШАГ 3

Сборка оружия

Чтобы собрать подлокотники стула, сначала нужно положить бревна, как показано. Нанесите столярный клей на каждый стык и используйте аппликатор клея, чтобы обеспечить равномерный слой. Используя столярный клей, вы предотвращаете скрипы в будущем и добавляете прочности. Используйте зажимы или ремешки с храповым механизмом, чтобы скрепить детали, пока клей высохнет.Затем вы подготовите стыки для стяжных винтов. Вы начнете с использования сверла 7/8, чтобы просверлить отверстие глубиной 1,5 дюйма в центре каждого соединения. Затем просверлите небольшим сверлом центр каждого отверстия и брус позади него. Наконец, вставьте шуруп с одной пилой в другую. Повторите эти шаги для другой руки.

ШАГ 4

Сборка корпуса стула

Расположите подлокотники рядом друг с другом, чтобы можно было прикрепить спинку и низ стула.Я использовал обрезки дерева, чтобы убедиться, что сиденье будет одинаковой высоты спереди и сзади. Используйте столярный клей и скрепите конструкцию вместе. Затем используйте те же куски дерева в качестве направляющих для передней части стула. Затем прикрепите подлокотники к спинке стула, используя тот же метод стягивающего винта из шага 3. Используйте ту же технику для остальных суставов.

Примечание. Отверстия для стягивающего винта должны быть немного смещены от центра, чтобы они не пересекались с предыдущим винтом.

ШАГ 5

Заглушка отверстий

Чтобы скрыть винты, я использовал дюбель 7/8, чтобы закрыть отверстия. Я нанесла на дюбели немного столярного клея и забила их резиновым молотком. Он должен плотно прилегать. Затем я вытер излишки клея вокруг дюбеля и с помощью пилы заподлицо вырезал дюбели.

ШАГ 6

Сборка сиденья

Я начал сборку сиденья, сначала добавив 2 внешних конца сиденья, как показано на рисунке.Затем приклейте опору под основание стула и прикрутите ее на место. Затем используйте обрезки дерева, чтобы сохранить постоянное расстояние между оставшимися частями сиденья. Приклеиваем и зажимаем. После этого я обратил внимание на низ стула. Я закрепил пиломатериал двумя шурупами на каждую доску. Пришло время снять внешние концы сиденья и нанести на них клей, чтобы их можно было снова прикрепить, зажать и закрепить винтами.

ШАГ 7

Шлифование и нанесение отделки

Я отшлифовал кресло Outdoor Modern Chair, затем применил кондиционер для дерева, который поможет уменьшить любые пятна.После того, как кондиционер для дерева высохнет, я окрасила стул традиционной морилкой для вишни. Наконец, добавьте пару слоев полиуретана для обеспечения прочности.

ШАГ 7

Готово!

Вот несколько фото готового изделия. Мне нравится этот вид, и я уже начала разрабатывать подходящий диван. Если вам нравится создавать свои собственные, у меня есть бесплатный набор планов внизу или в магазине. Я хотел бы услышать, что вы думаете об этой сборке. Также, если вы здесь новичок, не забудьте подписаться на будущие публикации и обновления.

Поделиться

Бесплатные планы мебели для создания рабочего кресла

Простое в сборке кресло для письменного или обеденного стола

Мне очень нравится создавать стулья! Они такие простые, плюс я могу использовать довольно много обрезков древесины, которые я накопил! Сегодня я поделюсь планами по созданию рабочего стула, который действительно прост. Я построил свой пример полностью из фанеры. Да, я использовал фанеру Purebond, чтобы сделать эту красоту, но мне трудно выбрать отделку…

В планы входит список пиломатериалов для обычных готовых плит, но если вы хотите построить такую ​​из фанеры записки также, напишите мне на designsbystudioc @ gmail.com, и я расскажу, как мне это удалось!

Щелкните рисунки, чтобы увеличить их!

Материалы:

• Винты с карманом 2-1 / 2 ″
• Винты с карманом 2 дюйма
• Винты с карманом 1-1 / 4 ″ (<- партнерская ссылка!)
• Заглушки для отверстий кармана или заполнитель для дерева
• 1-1 / 4 ″ гвозди для гвоздей
• Кромка для открытых краев сиденья из фанеры (опция)
• Клей для дерева
• Принадлежности для отделки

Инструменты:

• Приспособление Kreg
• Сверло
• Гвоздодер
• Пила — торцовочная, круговая или лобзиковая

Древесина:

• Один 2 × 2 на 8 ′
• Один 1 × 3 на 6 ′
• Один 1 × 2 на 8 ′
• Лист 2 ′ x 2 ′ из фанеры 3/4 ″

Список вырезок:

• Шесть — 2 × 2 на 16-1 / 4 ″ — Ножки
• Два — 1 × 3 на 11-1 / 2 ″ — Фартуки
• Два — 1 × 3 на 14 ″ — Фартуки
• Четыре — 1 × 2 на 11-1 / 2 ″ — Задние планки и центральные носилки
• Два — 1 × 2 на 14 ″ — Носилки
• Один — фанера 3/4 ″ на 14 -1/2 ″ x 17 ″ — Седло

Step One

Отрежьте части для ног.У двух частей будет нижний срез под углом 1/16 дюйма. Этот угол необходим для наклона спины. Установите приспособление Kreg для материала 3/4 ″ и просверлите отверстия для карманов в нижней части верхней части спинки (детали с углами). Прикрепите детали к задним ножкам с помощью клея и шурупов с отверстиями 2-1 / 2 ″. (См. Рисунки). Если вы выберете прямую спину на одной линии с задними ножками, можно разрезать один непрерывный кусок на 32-1 / 2 ″.

Шаг второй

Вырежьте детали для фартуков.Просверлите отверстия для карманов на каждом конце и прикрепите их к ножкам, как показано на рисунке, расположив их на 1/4 дюйма от внешних поверхностей ножек. Фартуки 14 дюймов будут по бокам, а фартуки 11-1 / 2 дюйма будут спереди и сзади. Используйте клей и 2-дюймовые винты с отверстиями для карманов.

Шаг третий

Отрежьте детали для задних планок. Просверлите отверстия для карманов на каждом конце и прикрепите к задним ножкам, как показано, с помощью клея и винтов для отверстий размером 1-1 / 4 ″.

Водопровод на даче своими руками из колодца

Загородная дача располагает к отдыху и расслаблению после быстрого ритма городской жизни. Но для комфортного проживания в домике, потребует наладить его регулярное водоснабжение. Подвести воду в дачный дом не так уж и сложно. Для этого достаточно лишь иметь на своем участке источник, например, колодец или скважину.

Достоинства колодца для водопровода

 

Если дача используется не круглогодично, и объем потребляемой воды не очень велик, то нет ничего лучше колодца. Единственное ограничение – это глубина залегания воды на участке.

И скважина, и колодец отлично походят для водоснабжения дачи, но использование последнего предпочтительней по следующим причинам:

• Строительство колодца обходится гораздо дешевле, чем бурение скважины.
• Конструкция колодца более долговечна, чем скважина любого вида.
• При отключении электроснабжения, воду из колодца можно доставать вручную.
• По своему составу колодезная вода содержит меньше опасных минеральных примесей, в том числе двухвалентного железа.
• Колодец легко чистится вручную, в случае заиливания его водоносных каналов.
• Использование насоса позволяет легко консервировать систему колодезного водопровода на даче.
• Монтаж водоснабжения специалистом

 

Главный недостаток воды из колодца состоит в том, что воду из него не рекомендуется пить сырой. Это связано с попаданием верховодки в грунтовые воды, в частности, после дождя вода из колодца более мутная. Отчасти этот вопрос решается подбором фильтра для водопровода или покупкой насоса со встроенным фильтром.

Подготовительные работы

 

Чтобы не ошибиться в том, как правильно сделать водопровод на даче из колодца, стоит предварительно произвести следующие расчеты:

• Средний расход потребления воды.
• Расстояние от колодца до домика.
• Разницу высот межу уровнем воды в колодце и высшей точкой системы водопровода.
• Чистота воды, размер включений.

 

Стоит учитывать есть ли у вас в доме баня, требуется ли подача воды на второй этаж дачного домика, какова площадь требующих полива садовых посадок, количество проживающих на даче людей и т.д. Исходя их этих значений, подбирается тип и мощность насоса.

 

Выбор насоса

 

Переоборудовать колодец в водопровод можно при помощи насосного оборудования. Оно делится на поверхностные и погружные насосы. Поверхностные модели наносов относятся к маломощным. Они способны поднять воду на высоту не более 9 метров. Качество поверхностной воды, как правило, ниже, употреблять ее в пищу следует с осторожностью. Зимой использование поверхностного насоса затруднено, если его не утеплить, он сломается из-за образования льды внутри насоса.Предпочтительно использование поверхностного насоса, если колодезная вода залегает низко. Главное достоинство – доступная цена.

Погружной насос наиболее предпочтительный выбор для дачного водопровода из колодца. Его можно использовать круглогодично, но для этого нужно прокладывать водопроводные коммуникации ниже глубины промерзания грунта. Работа погружного насоса практически бесшумна для дачников. Такой насос не требует утепления на зиму, подходит для многоэтажного дома. Если предполагается только летнее использование, то вода легко сливается, для этого используется специальный сливной клапан. Большой выбор моделей и производителей позволяет подобрать насос подходящей конфигурации.

Схема водопровода

 

При проектировании инженерных сетей внутри дома используются два типа развязки водопровода:

• Последовательная развязка водопровода для дачи. Вода до всех видов сантехнического оборудования подается по единой главной трубе, для разветвления труб используются тройники. Данная схема подходит только для малогабаритных домов и небольшого объема потребления. Главный минус – падения давления воды при одновременном использовании нескольких видов сантехники.
• Параллельная развязка водопровода для дачи. Для каждого сантехнического устройства от коллектора подводится своя собственная труба. В итоге, подается одинаковый напор для всех устройств. Идеальный вариант для домов большой площади с несколькими санузлами.

Монтаж системы водоснабжения на даче

 

Водопровод можно протянуть своими руками, для этого совсем не обязательно нанимать специалистов. Главное, чтобы на участке было подведено электричество, без которого не будет работать насос.

Чтобы насосы не испытывали повышенные нагрузки, например, при открытии крана, нужно установить водонапорный бак. Прокачиваемая вода из колодца будет попадать в него, а уже оттуда непосредственно в систему водоснабжения дома. На входе в дом, для предотвращения обратного хода воды, понадобится поставить специальный клапан, который будет позволять воде течь только в одном направлении. Перед этим клапаном строится обходная система с наружным краном. Она может быть использована для слива воды из системы перед консервацией, а так же подключения шланга для полива огорода.

Для прокладки труб от колодца выкапывается траншея, обычно достаточно глубины 1,5 -2 метра. Но для зимнего водопровода стоит ориентироваться на глубину промерзания грунта, характерную для определенной местности. Лучшим вариантом будет совместная прокладка электрокабеля для питания насоса и водопроводной трубы.

Предпочтительные материалы для труб – полимеры и металлопластик. Они удобны в эксплуатации, легки в монтаже и стоят не очень дорого.
Прокладка труб внутри дачного дома проводится под углом, уклон должен быть в сторону входной трубы. Это делается для того, чтобы слить всю воду из домовых труб при консервации на зиму.

Дачный водопровод из пластиковых труб: делаем своими руками

На чтение 6 мин. Просмотров 1.5k. Обновлено 25 ноября, 2020

Дачный водопровод из пластиковых труб не многим отличается от аналога в обычных квартирах. Все дело в том, что здесь необходимо не только подвести воду к вентилям и бытовой технике, но и обеспечить систему полива.

Последняя причина ставит высокие требования к производительности насоса и запасу в колодце.

Реальность выглядит таким образом, что на дачных массивах частенько отключают подачу электроэнергии. По этой причине необходимо продумать резервный запас воды.

Некоторые нюансы прокладки водопроводной системы на даче

Устройство дачного водопровода из пластика производится следующим образом. Подача воды в данном случае осуществляется посредством насоса, который подает жидкость из накопительного бачка или гидроаккумулятора.

При установке накопительного бачка запас жидкости будет равен объему резервуарной емкости. Но, ее дно не должно располагаться ниже точек водозабора. Тогда в кранах всегда будет вода.

Использование гидроаккумулятора удобнее тем, что в такой системе всегда будет постоянное давление. Если к этому устройству добавить насос и автоматическое реле давления, то вся конструкция будет именоваться насосная станция.

Такая система воплощается в летнем и зимнем вариантах. Отличие систем будет заключаться в месте установки оборудования и глубине прокладки пластиковых труб.

Какие трубы лучше выбрать

Совсем недавно такой вопрос не стоял. Водопроводные трубы для дачи использовались только из стали.

На данный момент варианты из металла практически не берут, потому, что появилась превосходная альтернатива – пластиковые аналоги.

Для загородного участка лучше варианта не найти. Такие трубы не покрываются ржавчиной и не портятся от влияния низких температур.

Только при покупке нужно учесть тот факт, что пластиковые водопроводные трубы бывают разными:

• ПНД. Полиэтилен низкого давления. Такие изделия привлекают тем, что конструируются без вспомогательных элементов. Фитинги для работ с такими материалами оснащены резьбой и легко закручиваются вручную.
• ПВХ. Эти трубы для дачного дома используют очень часто. Они стоят меньше, чем предыдущий вариант и скрепляются посредством холодной пайки (на клей). Шов на таких заготовках выходит прочным и надежным.
• ППР. Этот вид пластиковых труб можно применять для холодной и горячей воды и для системы отопления. Соединяют данные материалы пайкой и муфтами.

Цена пластиковой трубы

Приобретая материалы для работы, рекомендуют быть предельно внимательным. Изделия из пластика, особенно торцы, не должны содержать шероховатостей и неровностей. Заготовки должны иметь ровную округлость.

Монтируя водопровод из пластиковых труб, нужно знать, что его цена выгодно отличается от трубопровода из металлических материалов.

Цена на заготовки для ПП трубомагистрали следующая. Это от 1 до 7 долларов за один погонный метр. Приблизительно в таких пределах находится и цена на фитинги.

Наиболее дорогие материалы этого вида поставляют немецкие и итальянские фирмы. Товары от турецких и отечественных изготовителей стоят на порядок ниже.

Чтобы трубомагистраль служила бесперебойно, советуют приобретать только качественные товары у проверенных производителей.

Такой товар стоит немного дороже, но это вполне оправдается длительной и надежной работой построенной системы.

Сооружение водопроводной системы своими руками

Смотрите в конце статьи подробную видео инструкцию как провести водоснабжение к частному дому
Дачный водопровод своими руками из пластика сконструировать не сложно, если внимательно изучить все тонкости этого дела.

• Для начала необходимо выбрать источник воды. Наиболее дешевый путь – это постройка колодца. Также для таких целей вполне может подойти песчаная скважина. Хотя самым лучшим методом является артезианская скважина. Срок ее службы складывает почти 50 лет.
• Летний вариант водопровода. Уже из названия понятно, что это сооружение используют только в летнее время. Эта сеть может быть разборной, и постоянной. Чаще всего для в таком случае шланги просто протягивают по земле. А для постоянного летнего варианта заготовки прячут в землю, чтобы они не мешали на поверхности. Один недостаток такого сооружения – это выдержка наклона к месту подключения основной сети. В месте расположения самой низкой точки водопровода ставят вентиль для слива, чтобы сливать жидкость на период зимы.
• Зимний вид трубомагистрали. Эта конструкция относится к капитальной системе, которую можно применять в любое время года. Для подачи жидкости устанавливают погружные насосы. Мощь такого механизма подбирается в соответствии к глубине подачи воды. Также для такого оборудования придется подключить источник питания. Кабель и водопровод разрешают сместить в одном кожухе из пластиковых заготовок для сливной трубосети. Он будет отличной защитой от замерзания и механического влияния.

Организация полива

Водопровод для полива на даче представляет собою конструкцию первой необходимости. «Дачный» этап жизни начинается с обустройства подачи воды.

Как уже говорилось, бывают временные и постоянные системы. Но, строительство любой из них начинается одинаково – это разработка проекта.

При проектировании необходимо учитывать следующие нюансы:

• Пластиковые трубопрокатныйсартомент проводят под уклоном относительно водозаборного места.
• На поверхность их выводят только в зонах потребления.
• Использование полипропиленовых материалов позволит легко монтировать и переделывать сооружение.
• Глубина траншеи для летнего водопровода должна составлять сорок сантиметров. Под проходящими грядками это расстояние рекомендуют увеличивать, иначе трубосеть можно повредить при посадочных работах.
• Для разборного вида часто используют резиновые шланги, которые соединяют перемычками, или спецскрепками. Такое крепление дает возможность одним движением разделить или скрепить два куска водопровода.
• Расположение грядок определяет число точек потребления. Для облегчения процесса полива советуют выводить трубу не меньше, чем в пяти местах.

Конструирование водопровода для полива своими руками

Водопровод для полива своими руками создать не трудно. После разработки проекта начинают земляные работы.

Погружной насос опускается в колодец или ставится в расположенном рядом углублении, которое утепляют. Его можно поставить непосредственно в самом доме.
Если нужно, то проводится монтаж проверяющего давление устройства и насоса. После этого трубомагистраль протягивается по траншее к другим точкам разбора воды.

Аккумулятор для питания насосного механизма рекомендуют проводить в защищенном кабеле. Об электробезопастности необходимо побеспокоится в любом случае.

При этом нельзя обойтись без установки герметичных разъемов и заземленных, защищенных от влаги розеток.
Для входа трубы в помещение ставят аварийное запорное устройство. После проверки работы дачной трубомагистрали, углубления можно засыпать землей.  Теперь можно переходить к монтажу внутри жилья.

Устройство внутри

Чтобы применение трубомагистрали было комфортное, нужно побеспокоиться о горячем водоснабжении.

Этого достигают путем установки электро- или газонагревательных агрегатов накопительного или проточного вида. На даче более выгодно ставить накопительный водонагреватель.
Предлагаем более подробно ознакомиться о том, чем отличается проточный водонагреватель от накопительного, их плюсы и минусы.
Полипропиленовая трубосеть “заявит” о ремонте не скоро. Этому способствуют прекрасные технические характеристики данных товаров.
Такие заготовки легко монтировать, они не бояться перепада температуры, а стыки не уменьшают герметичности в низкотемпературное время.

ВАЖНО! При постройке водопровода в загородном доме обязательно нужно проверить образец из источника воды на чистоту. По итогам лабораторного исследования ставят многоуровневую сеть фильтрации.

Дачный пластиковый водопровод принесет удобство и комфорт в уровень жизни за пределами города.
Современные материалы позволяют соорудить систему, которая позволит пользоваться всеми благами современной цивилизации, своими руками за короткое время.
А стоимость полипропиленовых материалов не создаст больших финансовых затрат при этом.

устройство и схема летнего и зимнего водопровода

Без системы подачи воды любой дачный участок превратится в безжизненный кусок пересушенной земли. Однако не все дачные кооперативы могут похвастаться водоснабжением. Для тех дачников, перед которыми стоит вопрос, как сделать водопровод на даче своими руками, стоит раскрыть самые важные этапы такой работы.

Видео-мануал по прокладке водопровода своими руками

Инструменты и материалы для обустройства дачного водопровода

Для того чтобы обустроить самостоятельно систему подачи воды, необходимы такие инструменты:

• электропаяльник;
• ключ газовый;
• пила, резак или ножовка;
• лопата и ломик.

Что касается материалов, то легче всего сделать на даче пластиковый водопровод. Соответственно, выбирают для этого трубы из пластика. Вполне приемлем и вариант, когда систему водоснабжения изготавливают из гибких шлангов. Некоторые дачники считают такое решение хорошим способом для экономии, однако дешевые шланги не прослужат долго. Поэтому стоит отдавать предпочтение толстостенным резиновым изделиям, армированным капроновыми волокнами. Их стоимость, кстати, будет выше, чем цена труб из пластика.

Пластиковый водопровод при правильном монтаже прослужит долго

Для соединения элементов пластикового водопровода могут понадобиться фитинги, тогда трубы не придется паять между собой. Дополнительно будут необходимы краны, водоразборные узлы.

Какие схемы водопровода популярны среди дачников

Перед тем как приступать к изготовлению системы подачи воды, необходимо определиться, какова будет схема водопровода на даче. В зависимости от способа прокладки, это может быть летний или зимний вариант.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Например, летний водопровод сделать гораздо проще и легче. Для этого нет надобности утеплять и глубоко в землю закапывать трубы. Однако надо быть готовым к тому, что пользоваться такой системой можно будет только в теплое время года. То есть подобное решение подходит дачникам, которые не собираются зимой находиться на даче.

Зимняя схема отличается большей сложностью. Для ее реализации придется более щепетильно выбирать материалы и выполнять широкий круг работ. Очень важно делать прокладку труб, учитывая особенности местного климата. Например, если не принимать во внимание такой фактор, как уровень промерзания почвы, то в итоге трубы могут промерзнуть и полопаться. Не говоря уже о том, что в сильные морозы невозможно будет пользоваться водой.

Какой выбрать источник водоснабжения

Водопровод на даче нуждается в источнике воды. Легче всего решить этот вопрос, если в доме имеется централизованное водоснабжение, в котором достаточен напор. Однако такое встречается довольно редко. Чаще всего дачникам приходится искать другие решения.

Следует оценить все возможные варианты водоснабжения участка

Например, можно выкопать колодец. С помощью теоретических знаний это реально сделать самостоятельно. Только необходимо учитывать, что вода должна залегать на глубине 10 метров, как минимум.

Колодец имеет такие преимущества, как минимальные затраты на его обслуживание. Достаточно его просто поддерживать в чистоте. Но иногда колодец не способен обеспечить достаточным количеством воды, для эксплуатации его будет необходим насос. Подойдет и такой вариант, как поверхностные модели.

Вариантом водоснабжения может быть колодец

Если грунтовые воды располагаются ниже отметки в 10 метров, то стоит пробурить скважину. Она будет стоить дорого, зато гарантированно обеспечит дачу необходимым количеством воды. Для эксплуатации скважины придется купить скважинный или погружной насос.

Как сделать летний водопровод

Для тех, кто намерен бывать на дачном участке летом, стоит детальнее рассказать, как сделать летний водопровод на даче.

Чтобы сделать летний водопровод, можно смело использовать гибкие шланги. Их соединяют между собой переходниками. Такие детали бывают изготовлены или стали или пластика. Первый вариант значительно дороже, но и прослужит длительный срок без неприятных сюрпризов.

Гибкий водовод соединяют в единое целое и с помощью защелок. Они очень удобны, а их устройство обеспечивает герметичность соединения.

Такой летний водопровод легок в монтаже , но на зиму его придется разобрать или «законсервировать»

Летний водопровод для полива на даче прокладывают в землю, не сильно в нее углубляясь. Наверху оставляют только краны. Иногда дачники оставляют водовод прямо на поверхности почвы. Однако таким образом они вводят в соблазн дачных воров, которые могут покуситься на шланги, особенно если они дорогие. Кроме того, лежащий на земле водопровод будет мешать самим владельцам дачного участка.

Обустраивая летний вариант, надо учитывать такой важный нюанс: вся система должна лежать под уклоном. В самой низшей точке устанавливают кран для слива воды на зиму. Это нужно делать, чтобы предупредить разрыв шлангов или труб при морозе.

Каковы особенности зимнего водопровода

Естественно, что зимний водовод будет служить исправно и зимой, и летом. Подобная схема является более капитальной. Она функционирует круглый год на протяжении долгих лет.

Первым делом для зимней системы надо правильно подобрать насос. Его технические параметры должны соответствовать глубине, с которой будет подаваться вода. Агрегат подключают к электропитанию, а также прячут в кожух вместе с водопроводными трубами. Таким образом, он будет надежно защищен от низких температур или повреждений.

Схема водопроводной сети

Монтаж водопровода на даче должен производиться с соблюдением следующих норм. Трубы закапывают в землю ниже линии промерзания почв. Сверху их засыпают утеплителем, толщина этого слоя должна составлять 30 см. Например, используется крошка пенопласта или керамзит.

Чтобы было удобно подключать трубы к насосу, перед колодцем нужно оставить яму глубиной 1 метр, шириной 70 см. Ее стены выкладывают кирпичом, затем досками, на которые нанесен антисептик. Дно заливают бетоном. В яме собирают вместе водопроводную трубу и шланг, который отходит от насоса, здесь же соединяются электропровода. В этом сооружении нужно сделать хорошее утепление, чтобы уберечь его от промерзания.

Этапы выполнения работ

Устройство водопровода на даче начинают с изготовления схемы и предварительного чертежа. Дачникам следует решить вопросы:

• где будут располагаться точки водозабора;
• сколько нужно соединений;
• куда будет подаваться вода.

На чертеже необходимо в подробностях указать все размеры. Это поможет правильно подсчитать количество расходных материалов и метраж труб или шлангов. В любом случае не помешает небольшой запас.

Теперь можно приступать к рытью траншеи. Начинают эту работу от источника воды, затем в землю прокладывают все трубы, надежно соединяя между собой. Проложив трубопровод, его обязательно проверяют на предмет утечек. Важно знать, что не стоит допускать изгибов водопровода на коротких участках. Иначе возможны застои воды.

Необходимо проверять все стыки на протечку

Проведя подземные работы, можно приступать к подключению водоразборных устройств. Сегодня их на рынке представлено большое количество. Каждые имеют свои достоинства и особенности использования. Например, зимний водопровод на даче будет надежно работать, если купить краны с буксами. Не менее удачный выбор – чугунные или бронзовые задвижки.

Многих привлекает презентабельный внешний вид шаровых кранов. Однако они как раз являются не самым лучшим вариантом для дачного использования. Дело в том, что здесь краны могут долгое время находиться в открытом или закрытом состоянии: для них подобные режимы эксплуатации пагубны. Не менее разрушительны для шаровых кранов атмосферные осадки и перепады температур.

Наконец, перед тем, как сделать водопровод на даче, необходимо разобраться в функционировании так называемого «фонтала» — самого сложно водоразборного узла всей системы подачи воды. Он располагается на улице или в неотапливаемом помещении, поэтому к нему выдвигаются повышенные требования. Как вариант, дачники используют колонку. Однако она является «дорогим удовольствием», хоть и оправдывает траты своей исправной работой.

На материалах и оборудовании не стоит экономить

Напоследок хочется дать рекомендацию, которая поможет и сэкономить деньги, и сберечь нервы. В такой работе, как прокладка водопровода, стоит придерживаться принципа «семь раз отмерь, один отрежь». Поэтому совсем не лишним будет измерить неоднократно длину будущих труб, разбив схему на участке с помощью колышек и веревки. И только после этого можно покупать расходные материалы и приступать к их резке, пайке и прокладке.

Водопровод на даче своими руками

Поделитесь статьей:

Загородный участок у многих ассоциируется с отдыхом и приятной негой. Однако есть люди, которых дача кормит. Те и другие заинтересованы в благоустройстве своего отдыха или работы. Именно по этой причине вода на дачном участке является предметом первой необходимости.

Для организации водоносной системы можно нанять специализированную бригаду, но и своими силами сделать водопровод может каждый. Рассмотрим основные этапы работы.

Порядок выбора типа водоснабжения для дачного участка

Данный этап очень важен, так как непродуманное строительство водопровода может привести к разочарованию после окончания всех работ. При расчетах системы необходимо учитывать, откуда должен происходить забор воды, и где она будет потребляться, главное, делать все с запасом. Первое, с чем необходимо определиться – где находится источник живительной влаги и какой он. Если вдоль участка проходит центральный водопровод – это очень хорошо. Однако необходимо учитывать, что в дачных поселках существуют только летние системы водоснабжения. Такой вариант подходит только для полива. Для питья и приготовления пищи эта вода непригодна, так как она качается из ближайшего водоема. Дополнительным минусом такой системы является функционирование только в летний период. Это не очень удобно, поэтому необходимо рассмотреть иные варианты.

Если на вашем участке имеется колодец, то необходимо определить, какое количество воды он может дать в самый засушливый сезон. Делать замеры рекомендуется именно в это время. В среднем колодец дает около пяти кубов воды в сутки, этого объема хватит на полив небольшого огорода и для питья. Вот только воду из колодца необходимо отдать на экспертизу перед употреблением в пищу.

Бывают ситуации, когда грунтовые воды залегают на большой глубине и рытье колодца просто невозможно. Тогда источником воды на даче может послужить скважина. Для ее создания есть два пути. Первый способ называется «бурение на песок». Сам по себе он достаточно простой, справиться с ним может даже новичок без опыта. Оборудование, которое необходимо для бурения такой скважины, достаточно распространенное и найти его не составит труда.

Материал для создания скважины доступен и по наличию, и по цене. В общем, потребуется лишь обсадная труба от 120 миллиметров в диаметре, специальный насос и фильтр. Грамотно пробуренная скважина будет давать около куба воды в час. Такое количество спокойно удовлетворит потребности в живительной влаге. К недостаткам подобной скважины можно отнести то, что она будет функционировать около пяти лет, а потом может заилиться.

Второй вариант скважины – это артезианская, бурение ее достаточно сложное. Так что сделать такую самостоятельно и без специального оборудования не получится.

Подача воды по участку

После того как вы определитесь с источником воды, необходимо решить вопрос о ее транспортировке. Для этого следует выбрать насос, который и будет подавать вам воду. Большая часть владельцев дачных участков используют для этой цели специальные поверхностные качающие механизмы, которые представлены на рынке в очень широком ассортименте.

При выборе мощности насоса необходимо учитывать, сколько может дать воды ваш источник. Если вы собираетесь качать из неглубокого колодца или скважины «на песок», то агрегат большой мощности – это пустая трата денег. Главное, учитывать то, на какую максимальную высоту он сможет поднять воду. Этот параметр необходимо брать с небольшим запасом на случай падения уровня воды в источнике. Если на участке имеется скважина с достаточно большой глубиной, то придется приобретать специальный погружной насос, который опускается на дно источника. При размещении такого механизма в колодце необходимо соблюдать определенные требования. Насос нужно опустить до дна, а потом поднять на полметра и зафиксировать в таком положении. Для артезианских скважин используются глубинные погружные модели.

Устройство водопровода

Для прокладки системы водоснабжения подойдут пластиковые трубы. Их следует крепить между собой специальным паяльником, который можно взять напрокат. Более простым и доступным способом является соединение труб при помощи специальных фитингов. Использовать большой диаметр нет необходимости, так как для дачи хватает объема, который может быть подан по трубе сечением в 20 миллиметров.

Укладка системы водоснабжения должна проходить только под землей, причем на глубине, которая ниже точки промерзания грунта. Если копать канаву до этой отметки нет возможности или желания, то трубу необходимо теплоизолировать.

Существует множество вариантов утепления. Самый простой – это использование греющего кабеля. Например, в условиях Сибири при использовании пластиковой трубы диаметром 25 миллиметров хорошо зарекомендовал себя кабель в 15 Ватт на метр. Минусом данного способа являются большие счета за электроэнергию.

Следующий метод утепления заключается в рытье канавы глубиной около 50-60 сантиметров, на дно которой укладывается труба. Затем ее необходимо засыпать утеплителем. Следует учесть, что этот слой должен составлять не менее 25 сантиметров. В качестве утеплителя необходимо использовать материал, который не впитывает влагу, например, пенопласт или керамзит.

Еще одним способом теплоизоляции является применение специального кожуха, который продается для каждого диаметра трубы. Этот чехол представляет собой скорлупу, которая состоит из вспененного полиэтилена, обтянутого алюминиевой фольгой.

При использовании поверхностного насоса в непосредственной близости от источника необходимо создать для него утепленное углубление. Его рекомендуется выполнить из кирпича или при помощи бетонной опалубки, которая будет закрываться сверху плотной крышкой. Дополнительно туда проводится электроэнергия. Так как данное помещение имеет высокую влажность, то необходимо использовать специальную розетку.

Летняя система подачи воды

Чаще всего система «летника» представлена разбросанными по всему участку шлангами, соединенными между собой разнообразными фитингами. Такой вариант неудобен, но самый доступный. Единственное требование к нему – это качество шлангов, которые должны быть выполнены из резины. Данное изделие не боится постоянного воздействия солнечных лучей. Можно сделать постоянную систему летнего водопровода. В случае подобного выбора необходимо, чтобы вся система имела уклон, а в самой нижней ее точке стоял кран. Через него можно слить остатки воды из труб на зимний период. Однако при грамотно сделанном зимнем водопроводе необходимость в летних времянках отпадает.

Подводя итог, следует сказать, что организация системы подачи воды на даче достаточно сложная и трудоемкая. Работы по монтажу могут затянуться на несколько дней. Несмотря на всю сложность процесса, нельзя пренебрегать основными правилами, иначе все труды будут напрасными. При плохом утеплении водопровода вы рискуете не только остаться без воды в зимний период, но и разморозить трубы. Тогда их придется менять, а это отнимет много сил, времени и денег.

Статьи по теме:

• Навес над крыльцом своими руками Какой же дом без крыльца, а какое же крыльцо без навеса. Да, это действительно так, если у вас жилище с отдельным входом, то без козырька над дверью вам просто не обойтись. Ведь без него […]
• Кровля из профнастила своими руками С вопросом о ремонте крыши приходится сталкиваться каждому хозяину недвижимости. Некоторые делают это ради изменения внешнего вида жилья, а другие из-за острой необходимости. Несмотря на […]
• Кровля из металлочерепицы своими руками Кровля из металлочерепицы дает дому совершенно новый вид. Благодаря тому, что данный материал имеет огромную гамму цветов, его можно использовать практически в любом дизайне. Кровля из […]
• Водяные насосы для скважины Вопрос благоустройства дачи всегда очень актуален. Несмотря на то что сегодня на дворе XXI век, на многих участках можно встретить и колодцы, и ручные водяные насосы для скважины. Довольно […]

выбор труб, типы конструкций, проектирование и этапы монтажа

На чтение 6 мин. Просмотров 7 Опубликовано 07. 09.2018 Обновлено 07.09.2018

Водопровод на даче — коммуникация, без которой нахождение в загородном домике будет некомфортным. Отсутствие достаточного количества  воды для бытовых нужд и полива огорода – трудности, с которыми сталкиваются лишенные водоснабжения дачники. Если одни владельцы появляются на своих участках всего несколько раз за лето, то другие проводят в загородных домиках очень много времени. Выход из ситуации — провести водопровод на даче своими руками из скважины или другого источника.

Выбор источника водоснабжения

Для обеспечения водой дачного домика и огорода используют центральный водопровод, скважину или колодец.

Центральный водопровод — самый дешевый и практичный источник водоснабжения дачного домика. Встречается он в граничащих с городами или крупными поселками садовых товариществах. Вода в нем, как правило, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам и может использоваться для приготовления пищи, полива огорода и других нужд.

Для получения разрешения подключения к такому источнику и составления проекта водопровода необходимо обратиться с соответствующим заявлением в организацию, являющуюся ее собственником — местный Водоканал, ЖКХ.

Колодец используют при отсутствии в дачном поселке центрального водопровода и невозможности пробить скважину — межпластовые напорные воды залегают на очень большой глубине. Из-за близкого залегания к поверхности (не глубже 12 м) колодезная вода не всегда подходит для приготовления пищи и питья, но при этом ее можно использовать для полива грядок, водоснабжения бани или душа.

Скважина – это пробиваемый на глубину свыше 15-20 метров узкий канал из обсадной трубы с расположенным в водоносном слое погружным насосом. В верхней части источник огораживают бетонным или металлическим колодцем (кессоном). Вода из такого источника чистая, пригодная для питья и бытовых нужд.

Выбор труб для водопровода

Полиэтиленовые трубы для питьевой воды

Для прокладки внешней водоподводящей магистрали от источника водоснабжения к дому используют полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) диаметром 25 мм при расходе воды менее 1,8 м3/ч или 32 мм при расходе 1,8 -3,5 м3/ч.

При подключении сантехнических приборов внутри здания применяют полипропиленовые трубы с наружным диаметром 20-25 мм. При этом для горячего водоснабжения применяют изделия из армированного стекловолокном полипропилена, а для холодной воды – из простого.

Типы конструкций

Летний (временный) водопровод представляет собой разборную контракцию, состоящую из уложенных по поверхности почвы гибких шлангов или полиэтиленовых труб, соединенных муфтами, тройниками. Напор воды в нем обеспечивает погружной насос или насосная станция. Используется такой водопровод для организации полива в огороде, снабжения дома водой для бытовых нужд в течение теплого времени года.

Зимняя конструкция представляет собой эксплуатируемый постоянно стационарный водопровод, состоящий из закопанной на определенную глубину в землю трубы, источника водоснабжения, запорной и регулирующей арматуры, расположенных внутри дома труб, питающих различные сантехнические приборы.

Проектирование водопровода

Необходимым этапом при монтаже водоснабжения дачи своими руками является  его схема – графическое изображение расположения подающего трубопровода по участку, разводки труб внутри дома. При подключении к центральной водоподающей магистрали проект составляет организация-собственник водопровода. При прокладке водоснабжения от автономного источника – колодца или скважины – проект составляет сам собственник или нанятый им специалист. При самостоятельном проектировании водоподающую трубу стараются проводить от источника к месту ввода в дом по наиболее короткому пути, минуя дорожки, участки под большими деревьями, хозпостройками.

При составлении проекта учитывают также минимальные расстояния от водопровода до расположенных рядом коммуникаций:

• силовых кабелей –0,5 м;
• канализации -0,2 м;
• газопровода –1,0 м;
• телефонных подземных линий – 0,5 м.

Водопроводную трубу следует прокладывать, учитывая данные нормативы, чтобы в будущем не было затруднений при ремонте или замене коммуникаций.

Хозяину коммуникации следует сохранить проект, чтобы знать, как и в каком месте проложен водопровод и при необходимости отличить в водопроводном колодце централизованного водоснабжения свой кран от соседского.

Этапы монтажа

Первым этапом монтажа водопровода на даче своими руками является копка траншеи – длинного рва от источника водоснабжения до ввода трубы в дом. Глубина его должна быть на 0,5 м больше уровня промерзания почвы в зимний период. Глубина копки траншеи для различных регионов:

• Южные районы России – до 1,2 м;
• Средняя полоса – 1,8-2,0 м;
• Сибирь – 2,2-2,5 м.

Траншеекопатель

Копают траншею вручную при помощи штыковой лопаты и лома либо с помощью специальных экскаваторов с узкими ковшами и траншеекопателей. При этом плодородный слой скидывают на одну сторону рва, а остальную породу – на другую.

На дно выкопанной траншеи укладывают трубу. При этом стараются избегать перегибов и переломов коммуникации, соединяя ее на резких поворотах рва при помощи специальных угловых муфт и уголков.

Чтобы провести водопровод непосредственно в дом, в фундаменте ниже уровня пола при помощи перфоратора проделывают отверстие в которое вставляют отрезок (гильзу) гофрированной трубы диаметром 100-120 мм. Входящую со дна траншеи под углом в фундамент трубу утепляют при помощи теплоизоляционных материалов из пенополистирола, вспененного полиэтилена. Располагают водопроводный ввод в кухне или санузле. Для этого пол помещения в месте прохода трубы демонтируют и заводят ее конец длиной 10-15 см.

На выведенный в дом конец трубы устанавливают двухсторонний полиэтиленовый фитинг (муфту), в который вкручивают латунный шаровый кран. При подключении от центрального водопровода к крану присоединяют водомерный узел – фильтр грубой очистки и счетчик.

Подключение трубопровода к источнику водоснабжения:

• При монтаже водопровода из скважины полиэтиленовую трубу подключают к обратному клапану на погружном насосе, перед его спуском в обсадную трубу.
• При запитке водоподающей трубы от расположенного в колодце насоса, ее закапывают на проектную глубину, затем в стенке колодца снаружи (со стороны рва) проделывают отверстие и присоединяют ее к нагнетающему шлангу насоса.
• Врезка в магистральную трубу центрального водопровода производится специалистами организации собственника данной коммуникации.

После подключения подающей наружной трубы к источнику водоснабжения выполняют разводку внутреннего водопровода, включающую подключение холодной воды к смесителям, унитазу, водонагревателю, отопительной системе. Для этого применяют ручной аппарат для сварки полипропиленовых труб с необходимыми насадками.

Горячий нагревательный элемент паяльника для полипропиленовых труб разогревается до 300 градусов.

Помимо указанных точек водоразбора также на улицу выводят дополнительную трубу с краном, служащую для полива сада и огорода.

Как утеплить водопровод на даче своими руками?

Для проведения работ по утеплению водопроводных труб от промерзания зимой самое подходящее время — летние месяцы.

В зависимости от конструкции дачного дома и расположения источника воды водопровод может быть оборудован в земле, с переходом от земли в дом или над землей.

Утепление водопровода, оборудованного в земле

Утеплять водопровод необходимо при глубине залегания трассы менее 1,6 метра, так как для средней полосы России предельная глубина промерзания грунта принята 1,5 метра.Трубопровод не должен иметь соединений, а если это не возможно, то места стыка труб тщательно герметизируются.

Самый экономичный способ прокладки водопровода и одновременного его утепления — укладка водопроводной трубы в трубу большего диаметра. Обычно для этого используют асбестовые трубы и минеральную вату.

В последние годы для водопроводов используют не дорогие, надежные и долговечные пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для дачного водопровода подойдет труба диаметром 25-32 миллиметра.

При выборе утеплителя основное внимание уделяется его влагостойкости и устойчивости к большим нагрузкам.

В качестве утеплителя применяется вспененный полиэтилен с фольгой с одной стороны и толщиной 10 миллиметров. Продается в виде рулонов.

Перед укладкой водопроводной трубы на дно траншеи насыпается песок. Толщина слоя — 10-15 сантиметров. Труба обертывается вспененным полиэтиленом фольгой наружу и стягивается хомутами с шагом 20-30 сантиметров.

На практике, для предохранения трубопровода от повреждения на трубу укладывается любой жесткий не гниющий в земле материал (кирпичи, черепица, оцинкованное железо).

Утепление водопровода для дачных домов, установленных на металлических или бетонных сваях

Для дачных домов, установленных на металлических или бетонных сваях, максимальное воздействие холода на водопровод приходится при выходе трубы из земли и до входа непосредственно в дом.

Практика показала, что одним из эффективных способов защиты водопровода от замерзания является совместное применение утеплителя и обогревающего кабеля внутри трубы. Электроэнергия расходуется только на поддержание положительной температуры воды в трубе, так как в обогревающем кабеле применена технология саморегулирования температуры.

Вместе с тем для экономии электроэнергии в разрыв электрической цепи кабеля дополнительно устанавливается датчик, который включает его при температуре воздуха близкой к нулю.

Утепление водопровода на земле или при неглубоком залегании

Подвод воды к дому, расположенному среди деревьев или в лесу, осуществляется, как правило, по поверхности земли. Основная причина — корни деревьев.

При прокладке водопровода по земле необходимо выбрать утеплитель устойчивый к воздействию грунтовых вод и атмосферных осадков.

Для утепления водопроводных труб лучше всего использовать два типа утеплителя: энергосберегающие оболочки — это, так называемые, «скорлупа для труб» и рулонные утеплители — полимерные утеплители в виде рулонов различной длины и толщины.

Для утепления наземного водопровода идеально подходит техноплекс, пеноплэкс или любой другой экструдированный (газонаполненный) пенополистирол.Перечисленные утеплители наиболее предпочтительны, так как устойчивы к воздействию влаги и относительно дешевые.

Отключение на даче электричества — еще одна проблема обеспечения обогрева водопровода. Стандартным решением восстановления электропитания является генератор. Однако при отсутствии владельца на участке возникает необходимость его оповещения об отключении электроэнергии.

Из недорогих способов оповещения лучше всего зарекомендовали себя два варианта:

• Установка приборов, контролирующих наличие электроэнергии в сети, и оповещение владельца через передачу SMS сообщения на его телефон.
• Монтаж самодельной системы для поддержания положительной температуры в водопроводе в течение некоторого времени.

В первом варианте используется передача сигнала по сети мобильного оператора. Такие приборы можно найти в интернете. Система проверена в течение трех лет и подтвердила свою надежность.

К недостаткам такой системы оповещения можно отнести финансовые затраты на покупку оборудования, а при отсутствии опыта и знаний — оплату работы специалиста.

Вторым проверенным способом является монтаж системы из аккумулятора автомобиля, преобразователя напряжения (инвертора) и реле. При отключении электроэнергии реле автоматически переключает питание обогревающего кабеля на аккумулятор.

На практике, система аварийного питания, собранная из автомобильного аккумулятора емкостью 60 ампер/час, обогревающего кабеля длиной 4 метра и инвертора мощностью 1000 ватт проработала 8 часов.

Самостоятельный расчет системы аварийного питания обогревающего кабеля можно сделать на онлайн калькуляторе, создав запрос о расчете времени работы прибора от аккумулятора через инвертор.

Рассмотренные варианты помогут владельцам загородных участков правильно определиться с выбором подходящей для них системы утепления водопровода.

Пластиковый водопровод на даче своими руками: 2 основных

Если вы желаете иметь на загородном участке хороший урожай либо кроме того возможность жить там в любое время года, то вам нужно оборудовать на нём полноценную систему водоснабжения. Цена готового водопровода зависит от множества аспектов, но в случае если выполнить все работы самостоятельно и из пластиковых труб, то она окажется не таковой уж и высокой в сравнении с раскрывающимися возможностями. В данной статье мы приведём все нужные для этого советы.

Этап №1: источник

Без источника воды все остальные работы не имеют смысла, исходя из этого направляться начать как раз с его реализации.

Выбор

Давайте рассмотрим все вероятные варианты:

1. Централизованное водоснабжение. То, что для многоквартирных домов считается чем-то обыденным, на дачах видится весьма редко. Само собой разумеется, всё зависит от удалённости вашего участка от города, но как правило неспециализированная магистраль проходит через чур на большом растоянии. И или подводка по большому счету неосуществима, или невероятно дорогостоящая.

1. Река. Тут направляться сходу подчернуть, что данный вариант нельзя использовать ни за что. Имеется речка около дома? Превосходно! Будет где покупаться летом, но вот для водоснабжения столь загрязнённый источник никак не подходит. На сегодня вода в природных водоёмах имеет таковой состав, что её не только для питья, но и для полива огорода применять настоятельно не рекомендуется.

1. Скважина. Строительство скважины есть наиболее хорошим вариантом, тем более что в этот самый момент имеется из какой конструкции выбрать в зависимости от вашего бюджета и замыслов по будущей её эксплуатации:

Наименование	Описание
Водозаборный колодец	По сути, представляет собой резервуар накопления атмосферных осадков. Жидкость в нём не многим отличается по качеству от той, которая находится в водоёмах, но хотя бы для примитивного полива растений сойдёт. Но и это вероятно лишь по окончании дождливого периода.
Колодец-скважина	Эта конструкция разрешает добывать уже грунтовые воды, расположенные на глубине, начинающейся от восьми метров, но имеет не сильный производительность.
Песчаная скважина	Бурение на глубину 10-40 метро разрешает добраться до песчаного горизонта, владеющего достаточно чистой водой. Производительность – 0,3-0,8 м3/ч. Срок работы 3-7 лет из-за возможности заиливания.
Артезианская скважина	Совершенный вариант, требующий бурения на глубину до 100-150 м, но наряду с этим снабжающий чистейшую по окончании множества фильтрационных слоёв воду, производительность – 2-10 м3/ч и срок работы не меньше 50 лет.

Совет: если вы остановитесь на реализации колодца, то в обязательном порядке позаботьтесь, дабы компостная куча, уличный туалет либо выгребная яма были не ближе двадцати метров к нему. В обратном случае он будет загрязнён их стоками, проникающими в грунт.

Обустройство

Остановимся на артезианской либо песчаной скважине, поскольку они способны обеспечить достаточное количество питьевой воды для обеспечения жилого дома и полива огорода.Пластиковый водопровод на даче начинается с создания кессона, нужного для размещения водоподъёмного оборудования.

Он представляет собой маленькое помещение, в котором находятся водонасосная станция либо выход глубинного насоса, гидроаккумулятор и узел подключения к внешнему трубопроводу с запорной арматурой.

Этап №2: водопровод

Наиболее рациональный материал для проводки дачного водопровода своими руками – это пластик либо металлопластик. Дабы удостовериться в этом, давайте разберём сравнительную чёрта с другими материалами:

Материал	Плюсы	Минусы
Металл	Большая прочность; Высокая стойкость к температурным перепадам	Большая цена; Сложная инструкция исполнения монтажных работ; Подверженность коррозийным процессам
Пластик либо металлопластик	Химическая инертность к воде; Простота исполнения монтажных работ; Лёгкий вес; Дешевизна; Долговечность	Значительных недостатков при применении в разглядываемой области нет

Как видите, пластик конкретно побеждает по всем параметрам, отодвигая металл на второй план.

Инструкция прокладки труб зависит от того, какой тип водопровода вы планируете реализовать:

Летний демонтируемый

Это наиболее несложный вид трубопроводной системы, при котором возможно применить кроме того ещё более недорогие резиновые шланги, каковые попросту соединяются между собой особыми защёлками, складывающимися из «ерша» с одной стороны и подпружиненными защёлками с другой, и укладывающимися сверху грунта. Перед в осеннюю пору вся конструкция демонтируется и скрывается в хозблок.

Летний не демонтируемый

При реализации таковой системы пластиковые трубы для дачного водопровода закапываются на маленькую глубину, дабы человек об них не спотыкался, и соединяются особыми фитингами для соединения труб, а наружу выводятся лишь водозаборные краны. Весьма ответственным моментом в этом случае есть необходимость создания маленького наклона в сторону основной магистрали и монтажа в самом низком её месте сливного крана.

Это разрешит сливать на зиму воду, дабы избежать разрыва системы.

Зимний

Если вы же хотите иметь водоснабжение и в доме, а не только для полива растительных культур, то нужно оборудовать систему капитально. Для этого направляться позаботиться о том, дабы она не промерзала в зимний период.

Для этого возможно применять следующие варианты:

1. Вырыть траншею глубиной, которая будет ниже уровня промерзания грунта, что образовывает 1,5-2 метра. Но, во-первых, это не так-то и просто, во-вторых, не везде кроме того вероятно углубиться на таковой уровень.
2. Ограничиться глубиной 60-80 см, но наряду с этим утеплить трубы керамзитом, минеральной ватой либо пенопластом.

Совет: в случае выбора утепления системы рекомендуется применять конструкцию сэндвич. В ней водопроводная труба продевается в более толстую из теплоизоляционного материала и гофрированного кожуха. Это разрешит уменьшить глубину траншеи до 30 см.

Вывод

По сути, создание дачного водопровода сводится к бурению скважины и прокладки самих труб по эргономичному для вас маршруту. Всё в полной мере доступно для исполнения собственными силами.

Видео в данной статье ознакомит вас с дополнительными материалами.Успешной вам реализации водопроводной системы!

5 Источники и системы водоснабжения вне сети

Сухая усадьба или усадьба, использующая городские водопроводные сети, не является устойчивым хозяйством. При создании автономной системы водоснабжения, будь то для основного или резервного использования, разумно настроить несколько вариантов, чтобы максимизировать вашу самообеспеченность.

Сельские поселенцы и выживальщики имеют больше возможностей для создания автономной системы водоснабжения и использования нетрадиционных источников воды. Как правило, в сельских городах и округах меньше ограничений, когда дело касается автономного проживания и содержания скота.

Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!

В таких сельских округах, как мой, нет даже офисов по зонированию или разрешений любого типа, за исключением стандартов септических ям, регулируемых департаментом здравоохранения.

Перед покупкой или строительством любой автономной системы водоснабжения убедитесь, что вы точно знаете, что строительство системы не приведет к наложению на вас крупных штрафов.

Топ-5 внесетевых водных источников и систем

1.Подземный колодец

Это одна из самых дорогих систем водоснабжения, которую вы можете разработать, но обычно она считается самой надежной. Профессионально выкопанный колодец обычно будет стоить от 10 000 до 15 000 долларов, в зависимости от стоимости услуг в месте вашего проживания и местности, в которой находится ваша усадьба.

Как только колодец вырыт и начнет наполняться водой, вы должны установить насос, чтобы переместить его из земли в ваш дом. Электрический водяной насос — стандартная проблема для этого типа водопроводной системы, но от этого не будет никакой пользы, если национальная энергосистема выйдет из строя или вы решите полностью отказаться от сети.

Купить или изготовить ковш для колодца — это просто и дешево, но обычно вы можете набрать только галлон или около того воды за раз после того, как опустите ручной инструмент на глубину 250–350 футов. Изготовление или покупка старомодного ручного скважинного насоса немного дороже, но обеспечит значительно более высокую степень протока воды, чем ковш.

Насосы, работающие на солнечной и ветряной энергии, также могут использоваться для питания скважинного насоса, но использование погодных условий для доступа к воде глубоко под землей может значительно снизить устойчивость усадьбы и ваши шансы выжить в долгосрочной катастрофе.Наличие авторитетного копателя колодцев необходимо для успеха вашего дорогостоящего проекта — и даже в этом случае он может потерпеть неудачу.

Я никогда не встречал копателя колодцев, который мог бы гарантировать, что найдет воду, или предложить возврат денег, если они этого не сделают. Если навыки копателя колодцев не превосходны, шансы на то, что он или она не достигнет отметки, увеличиваются.

Если вода не будет найдена после того, как вырыта первая яма, вам придется раскошелиться еще на 10 тысяч или около того, чтобы выкопать еще одну… и скрестить пальцы, надеясь, что экскаватор действительно попадет в воду.

2. Пруд

Пруд на вашей усадьбе просто не заменит. Независимо от того, является ли пруд естественным или искусственным, его можно использовать в качестве постоянного источника воды для дома. Большой пруд, подобный изображенному на фотографии выше, можно использовать для полива скота, сельскохозяйственных культур, купания и употребления в пищу людьми (после очистки).

Если вы еще не приобрели свою усадьбу, поищите участок земли с естественным прудом и, в частности, с прудом с родниковым питанием, чтобы лучше защитить вашу землю во время засухи.

Связано: Как купить усадьбу своей мечты: 55 финансовых советов

3. Ручей

Ручей или ручей, которые остаются влажными большую часть года, являются настоящим благом для вашей усадьбы. Помимо использования воды для питья, вы также можете использовать воду в гидроэнергетической системе своими руками.

Самый простой и дешевый способ собрать воду из ручья — это поместить компактный погружной насос в воду и просто включить его — при необходимости, используя энергию портативного генератора.

Чтобы избежать засорения насоса и замедления процесса сбора воды, установите насос в ведро, которое обеспечивает свободный поток воды, но помогает предотвратить всасывание грязи и другого мусора.

Для перекачки воды в гору или по пересеченной местности в дом или резервуар для хранения потребуется более мощный насос. Обычно вода ручья намного прозрачнее, чем вода пруда или даже собранная дождевая вода, потому что она постоянно течет по траве и камням, а иногда и по песчаной грязи.

4.Система сбора дождевой воды

Этот проверенный и надежный метод автономных систем водоснабжения может обеспечить стабильную подачу воды… до тех пор, пока благоприятствует погода. Установить систему сбора дождевой воды в вашем доме и хозяйственных постройках просто и недорого.

Поскольку дождь непостоянен, это ненадежный вариант, если вы хотите полностью полагаться на свои силы. Однако это отличный дополнительный вариант. Все, что вам нужно сделать, это собрать дождевую воду и хранить ее в пищевых пластиковых бочках, пластиковых бункерах или резервуарах.

Эти бочки или резервуары обычно подключаются к желобам, прикрепленным к зданию, через трубы из ПВХ. В некоторых городах и штатах сбор дождевой воды может быть незаконным или ограничиваться определенным количеством, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными постановлениями.

Связано: 7 ошибок, которых следует избегать при сборе дождевой воды

5. Цистерны или резервуары для транспортировки воды

Это не столько способ получения воды, сколько вариант хранения. Плата за доставку воды в вашу усадьбу не является ни экономичной, ни устойчивой, но она все же может быть ценным резервным вариантом на случай, если у вас возникнут проблемы с одним из вышеперечисленных вариантов.

Если вы используете систему сбора дождевой воды, хранение воды в подземных или надземных резервуарах для транспортировки воды после их заполнения предотвратит потерю ценного ресурса.

Если вы используете ручной насос для питания подземного колодца, вы можете запланировать работу по откачке, если позволяет время, и наполнить цистерну для хранения воды, чтобы она была более доступной. Во время стихийного бедствия в стиле SHTF или когда человек, которому обычно поручено выполнение тяжелой задачи, не может выполнять эту работу, по-прежнему будет питьевая вода для использования в семье.

Подземные цистерны обычно рекомендуются для более холодного климата, потому что их можно разместить ниже линии замерзания, чтобы предотвратить замерзание, которое может привести к растрескиванию резервуара и позволить воде подвергнуться воздействию загрязняющих веществ и вылиться из резервуара обратно в Земля. Этот тип резервуара обычно дороже, чем наземный резервуар, и сделан из гораздо более прочного типа пластика.

Наземные цистерны обычно более портативны и меньше по размеру, чем подземные цистерны, и часто используются и называются цистернами для перевозки воды.Резервуар хорошего качества и приличных размеров, в котором может поместиться достаточно воды для обслуживания потребностей двух человек, может стоить около 200 долларов, то есть стоимость воды составляет около 0,72 доллара за галлон. Бак в этом ценовом диапазоне должен вмещать около 275 галлонов воды.

Если вы решите использовать подземную цистерну, вам также необходимо приобрести 110-вольтный насос для откачки воды. Насос также очень полезен при накоплении воды в большом надземном резервуаре. Этот тип насоса обычно стоит от 85 до 130 долларов за штуку.

Связано: 8 мест, где можно хранить питьевую воду

Теплая вода

Жизнь без электросети не означает, что вам нужно принимать холодный душ или проводить много времени, кипятя воду в кастрюлях на дровяной печи, просто чтобы иметь губку ванна.

Солнечные водяные баллоны недороги, долговечны и удобны для использования. Подвешенные черные пакеты собирают и сохраняют тепло, когда их помещают на улицу (даже зимой, но, конечно, для создания тепла требуется больше часов нахождения на солнце), а затем помещают внутрь для использования.

Очистка воды

Существует несколько способов очистки воды, чтобы сделать ее безопасной для потребления человеком, но некоторые из них более экологичны, чем другие.

Фильтр

Купите коммерческий фильтр, такой как фильтр для воды Big Berkey, который способен обрабатывать до 15 галлонов воды в день. Фильтр может вместить примерно 2,5 галлона очищенной воды. Как правило, фильтры этой системы и подобных ей могут прослужить около 3000 галлонов обработки.

Кипение

Нагревание воды до точки кипения не удалит все содержащиеся в ней мельчайшие частицы, поэтому воду необходимо процедить через марлю, фильтр с активированным углем, изготовленный своими руками, или аналогичное мелкое ситечко перед употреблением.

Хлор

Это не лучший и не самый естественный способ очистки воды, но в крайнем случае он подойдет. Будет ли вода иметь хоть какой-то привкус хлора? Да, но пить его должно быть безопасно. Добавьте примерно 1 чайную ложку обычного домашнего отбеливателя с 5.Содержание гипохлорита натрия от 2 до 8 процентов на галлон воды. Перед употреблением дайте смеси отстояться не менее получаса.

Тип автономной системы водоснабжения и источников воды, которые вы используете, и то, как вы их используете, будут зависеть как от рельефа вашей земли, так и от вашего бюджета. Независимо от того, какой тип системы вы выберете или уже имеете, обязательно создайте или купите вторичный резервный источник воды для своей усадьбы выживания.

Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!

Настройка нашей системы водоснабжения вне сети

Один вопрос, который мы часто задаем о жизни вне сети: «А как насчет воды? » К счастью для нас, мы получаем всю воду из озера за нашим домом с помощью одного- уникальная автономная система водоснабжения.Нам не нужно беспокоиться о доставке воды, ее транспортировке или нехватке воды. И из многих проблем, с которыми мы, новички, сталкиваемся, живя вне сети, это одна из областей, где нам полностью повезло! Вот как работает наша автономная система водоснабжения .

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.

Мы живем на большом озере

Итак, у нас ситуация лучше, чем у многих наших друзей из хомстединга и сторонних разработчиков.Мы живем прямо на озере. Большое озеро. В то время как другие домовладельцы и сезонные владельцы коттеджей также имеют автономные дома вдоль воды (и на нем даже есть большой кемпинг / парк), пресной воды в озере более чем достаточно для всех нас.

Мы знаем о других семьях, живущих вне сети в этом районе, которым не так повезло — они тащат воду в свои каюты в кувшинах, цистернах и т. д. места в кузовах пикапов.

Пресной чистой воды много

Когда мы впервые отключились от сети, я не мог осознать тот факт, что, когда мы были на рыбалке, наш сосед (мы были на его лодке) просто окунул свою чашку в озеро, когда захотел пить. После многих лет жизни в районе Торонто идея пить воду из озера (подумайте, Гавань Гамильтона — тьфу) была потрясающей.

Вода прямо у нашего дока.

Несколько недель спустя я поговорил с инженером-химиком, который жил на участке в нескольких милях от нас — тоже на озере.Каждую весну она проводила тесты и сказала, что вода совершенно безопасна. Так что воды много, и она чистая.

Качаем в любую погоду — даже при -40 на выходе

Хотя мы возвращаемся к озеру, это довольно крутой и очень каменистый спуск к воде. Но, слава богу, нам не нужно таскать воду по камням ведрами.

Вместо этого наша автономная система водоснабжения зависит от стационарно установленного погружного циркуляционного электронасоса. Это 14 футов под водой в озере.У нас никогда не было проблем с этим.

Связано: Как наша автономная сеть Водная система работает зимой

Недавно мы вернулись в наш автономный дом после трех лет отсутствия — лет, в течение которых мы остановили работу и подготовили недвижимость к зиме. Мы беспокоились о том, будут ли работать насос и все наши автономные домашние системы после того, как все это время простаивают, но все заработало без сучка и задоринки. (Ну, кроме нашего бака с горячей водой, но мы грели воду на плите для бани или купания в озере — ведь лето все-таки.)

Наша автономная система водоснабжения включает трубу

Мы качаем воду вверх по изолированному водопроводу длиной 225 футов, защищенному 3-дюймовой трубой из ПВХ. Для нашей семьи из четырех человек нам нужно наполнять резервуар для воды емкостью 1500 галлонов примерно раз в три недели. Летом, когда мы готовы к откачке, мы просто включаем водяной насос на панели выключателя . Затем требуется около минуты, чтобы услышать, как вода поднимается по трубопроводу в резервуар.

Наша изолированная водопроводная труба с линией гликоля, плотно прилегающей к ней, чтобы вода не замерзла в холодные канадские зимы!

И бак на 1500 галлонов

Наша автономная система водоснабжения работает настолько хорошо, что наш резервуар наполняется довольно быстро.Конечно, это зависит от того, насколько низко мы опустили уровень воды. обычно мы заполняем его менее чем за час. Особенно с учетом того, что мы перекачиваем 1000 галлонов (плюс-минус — мы никогда не даем резервуару иссякнуть, если мы его не подготовим к зиме) воды через водопровод, идущий вверх по скале!

И действительно громкий рог!

У нас есть очень громкий звуковой сигнал (похожий на сирену воздушной тревоги), который звучит, когда уровень воды достигает определенной точки. Тогда мы знаем, что у нас есть пара минут, чтобы выключить насос, чтобы он не переполнился.

Циркуляционная система горячего гликоля нагревает водопровод зимой

Поскольку мы живем так далеко на севере в таком холодном климате, наша автономная система водоснабжения включает в себя систему гликоля для обогрева трубопроводов, работающую на пропане. Итак, зимой, после того, как лед в озере начинает замерзать, наша процедура откачки воды включает включение нагревателя гликоля для нагрева линии гликоля. Он проходит вдоль водопровода в изолированной трубе.

Обычно мы нагреваем гликоль в течение примерно 30 минут, затем включаем насос (есть переключатель прямо в нашей комнате с резервуаром для воды), чтобы дать гликолевому насосу примерно 20 минут растопить лед в трубопроводе.

Когда мы жили в городе (и в пригороде), мы редко задумывались о нашем водоснабжении — просто открывали кран, и вот оно. Однако теперь, как и во многих других аспектах нашей автономной жизни, мы гораздо лучше осведомлены о том, откуда берется наша вода, сколько мы ее потребляем и насколько на самом деле безопасно наше водоснабжение. Мечтаете ли вы о переезде в соседнюю страну или в действительно удаленное место, например, в котором мы живем, изучите варианты автономной системы водоснабжения на раннем этапе планирования.

НРАВИТСЯ ЭТА ПОЧТА? СОХРАНИТЕ ЕГО НА ЛЮБИМОЙ ДОСКЕ ПИНТЕРЕСТА НА ПОЗЖЕ!

Как построить законную систему водоснабжения вне сети [Руководство 2020]

Наш самый ценный ресурс для жизни вне сети — это вода.

Когда мы живем в городе или в пригороде, городская вода делает жизнь проще.

Однако вода — это прежде всего ресурс, который необходимо учитывать при установке вне сети.

Ваша автономная система водоснабжения определит размещение вашего дома и хозяйственных построек. Он определит, где вы разберетесь в саду и где разместите домашний скот.

Сначала необходимо спланировать вашу систему водоснабжения, а затем вы сможете принимать более обоснованные решения по строительству.

Существует множество факторов, которые необходимо учитывать на этапе проектирования, поэтому я написал это всеобъемлющее руководство, чтобы дать вам хорошее представление о том, как планировать и развивать автономную систему водоснабжения.

Сегодня я расскажу о трех основных методах: использование естественного источника воды, установка системы водоснабжения из колодца и забор воды из цистерны. Каждый метод использует различное оборудование и имеет свои плюсы и минусы. Я также кратко расскажу о фильтрации и очистке воды и настройке системы подачи воды самотеком.

В зависимости от уровня роскоши, который вы хотите получить, вы можете перейти от простого к очень сложному. Я рекомендую после прочтения этой статьи перейти к моему руководству по автономному нагреву горячей воды, поскольку я предполагаю, что большинству из нас нравится горячий душ здесь и там.

Вы также можете послушать мой последний подкаст о автономных системах водоснабжения, чтобы получить еще несколько идей и советов! Посетите www. theoffgridoutpost.com, чтобы послушать другие серии.

Хорошо, давайте прямо сейчас. . . Каламбур предназначен!

---

Содержание

Раздел первый: Использование воды из природного источника воды

Вы можете использовать воду, которая уже есть на вашем участке, в качестве основного источника воды. Это может быть озеро, пруд, река, ручей или ручей.Естественный родник был бы еще лучше! Не всем из нас посчастливилось иметь воду на своей территории.

Даже тем из нас, кто это делает, следует учесть некоторые соображения, прежде чем выбрать его в качестве природного источника воды.

Плюсы и минусы использования природного источника воды вне сети

Плюсы:

• Источник воды очень удобный; нет необходимости тянуть или бурить воду.
• Меньше беспокойства о тяжелых загрязнителях и минералах в проточной воде, в отличие от колодца.
• Если вода расположена выше вашего дома, вы можете использовать силу тяжести вместо насоса.
• Можно построить рядом с источником воды.

Минусы:

• Источник воды может не течь круглый год или может высохнуть из-за спорадических засух.
• Вода может быть мутной, мутной или застоявшейся. По-прежнему можно использовать, но потребуется большая фильтрация.
• Источник воды может замерзнуть зимой.
• Расположение воды может быть не идеальным.Возможно, вам придется проложить много трубопроводов, чтобы подавать воду туда, где она вам нужна.

Препятствия и решения при использовании природного источника воды

Нам необходимо решить некоторые проблемы, связанные с использованием водного объекта в качестве автономного источника воды, а затем найти решения для этих проблем.

Ваш источник воды может быть не круглый год. У вас может быть красивый ручей, который весной и летом течет, а осенью пересыхает. Я предлагаю вам использовать эту воду в течение полугода, а затем переключиться на систему цистерны в течение второй половины.Вы можете наполнять цистерны цистерны, пока источник воды еще работает, а затем при необходимости тащить воду на оставшуюся часть года.

Если ваш источник воды замерзает зимой, вы можете использовать стратегию, упомянутую выше. Используйте источник воды как можно дольше, а затем переключитесь на систему резервуаров для воды.

Ваша вода должна пройти долгий путь к месту назначения. Вам нужно будет рассчитать расстояние и высоту от источника воды до места назначения.Затем вы можете соответственно спланировать, какой размер водяного насоса вам нужен и какой размер трубы использовать.

На пути от воды до пункта назначения есть препятствия. Это могут быть валуны, овраги, густой лес и т. Д. Вы можете попытаться расчистить и выровнять путь, так как вы хотите, чтобы ваш трубопровод шел как можно прямо и прямо к источнику.

Источник воды мутный, непрозрачный, застоявшийся. Если дело обстоит так, вы все еще можете использовать воду, вам просто нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги по очистке воды для питья.Это можно сделать, выкопав яму отстойника рядом с источником воды и используя серию фильтров для ее очистки.

Теперь, когда мы рассмотрели препятствия и решения, давайте перейдем к тому, как правильно настроить вашу автономную водную систему.

Как настроить автономную систему источника естественной воды

Теперь давайте обсудим, как мы собираемся настроить нашу систему. Это довольно просто, если наши расчеты верны.

Шаг первый: установка отстойника

Поверьте, вы же не хотите просто бросить насос в воду и надеяться на лучшее! Мы захотим потратить некоторое время и создать соответствующее отверстие для отстойника, чтобы отсасывать воду, чтобы свести к минимуму мусор. Я предлагаю сделать это для всех источников воды, если только это не глубокий чистый родник.

Вы захотите вырыть яму рядом с источником воды. Выкопайте его достаточно глубоко, чтобы создать плавный бассейн с водой.

После того, как вы выкопали яму, вы захотите засыпать дно большими камнями. Это поможет ему не заполняться. Вы также можете положить слой песка, который поможет отфильтровать еще больше загрязнений.

Схема внесетевой насосной системы водоотстойника

Шаг второй: Настройка вашей водяной насосной системы

Если вы не можете использовать силу тяжести для своей системы водоснабжения, вам придется использовать насосы и трубопроводы, чтобы доставлять воду туда, где она должна быть.

Хотя вы можете использовать стандартный универсальный насос, чтобы вытолкнуть воды из отверстия, я настоятельно рекомендую вместо этого использовать погружной водоотливной насос, чтобы протолкнуть воду. Подъем воды с помощью насоса может пройти не более пары десятков футов, в то время как при выталкивании воды можно пройти гораздо большее расстояние.

Этот погружной насос Wayne Waterbug прочен, надежен и выкачивает колоссальные 900 галлонов в час на высоте 10 футов!

Нет переключателя включения / выключения, поэтому, чтобы отключить насос, вам нужно либо вытащить вилку питания, либо включить в розетку с помощью переключателя.

Wayne известна производством потрясающих водяных насосов, и я настоятельно рекомендую их насосы, несмотря ни на что!

После того, как вы выбрали погружной насос для отстойника, не бросайте его просто в отверстие для отстойника! Если вы сделаете это, помпа может всасывать разного рода мусор и забивать вашу систему. Вы захотите сделать корпус вокруг помпы, чтобы она не отскакивала от дна отверстия. Вы можете использовать ведро и просверлить в нем несколько отверстий или приобрести корпус насоса или экран, чтобы обойти его. Я нашел эти сетчатые мешки для погружных насосов по дешевке.

Я также рекомендую поднять помпу так, чтобы она не касалась земли, не всасывала песок, грязь или мусор.

Шаг третий: питание водяного насоса

Вашему насосу, конечно же, потребуется питание для работы! Мы хотим управлять энергией безопасно и эффективно. Это можно сделать, проложив шнур питания на небольшом расстоянии или установив насосную систему солнечной энергии.

Лично мне не нравится выкладывать сетевой шнур на открытом воздухе, так как он может быть поврежден.Вы можете легко решить эту проблему, пропустив шнур через заглубленный ПВХ-канал. Прокладывайте кабель как можно прямо и не накапливайте 360 градусов углов.

Если вы разбираетесь в электричестве (а я совсем не разбираюсь), вы можете пропустить электрические кабели от блока выключателя к розетке GFCI и подключить к ней помпу, как показано ниже.

Если ваш насос находится слишком далеко, чтобы обеспечить его питание, я предлагаю установить насосную систему на солнечной энергии. Существуют комплекты насосов для солнечной энергии, но они просто отстой, поэтому я рекомендую создавать свои собственные.

Я написал подробную статью о том, как настроить систему капельного орошения на солнечной энергии. Вторая половина статьи посвящена настройке насосной системы на солнечной энергии по таймеру. Проверьте это!

Шаг четвертый: подача воды в сборный резервуар

Предлагаю перекачать воду в сборный резервуар рядом с вашей усадьбой. Таким образом, вы можете включить погружной отстойник и наполнить бак по мере необходимости. Затем вы можете запустить все необходимые водопроводные трубы из резервуара для воды, включая резервуар для воды под давлением.

Вот несколько советов, которые следует учитывать при прокладке трубы (или шланга) к резервуару для воды:

• Как далеко проходит труба — для участка длиной 500 футов труба должна быть около 2 дюймов в диаметре.
• Углы 90 градусов — острые углы вызывают нагрузку на систему, поэтому постарайтесь сделать трубу максимально прямой и прямой.
• Изменение высоты — помимо учета напора воды, вам нужно подумать о высоте от источника воды до места назначения. Это называется высотой всасывания.

Чтобы рассчитать высоту всасывания, необходимо определить расстояние по вертикали от насоса до места назначения. Вы можете легко сделать это с помощью Теории Пифагора. После расчета вертикального расстояния вы можете использовать информацию производителя насоса для определения высоты всасывания.

---

Раздел второй: Установка системы водоснабжения скважин вне сети

Исторически сложилось так, что наши предки-первопроходцы копали колодцы вручную, используя лопаты. Это была трудная задача, не говоря уже об опасной.Колодец был достаточно широким, чтобы в нем могли разместиться двое мужчин, работающих лопатой. Когда люди спустились в землю, они выложили колодец кирпичом или камнем, чтобы предотвратить обрушение. Они перестали копать, как только вода в колодце стала набирать слишком быстро, чтобы выкачать ее вручную.

Старинные фото мужчин, бурящих скважину вручную

Хотя может показаться, что колодец — лучший выбор для объекта вне сети, это не всегда так. Ознакомьтесь с плюсами и минусами, чтобы понять, подходит ли вам установка колодца.

Плюсы и минусы установки водозаборной скважины вне сети

Плюсы:

• Колодец может обеспечивать постоянную подачу воды круглый год в течение десятилетий, а возможно, и дольше.
• В зависимости от вашего местоположения вода из водоносного горизонта может быть очень чистой и свежей.
• Если вы устанавливаете на гору от места назначения, возможно, вам не потребуется добавлять резервуар для воды под давлением.
• Вы можете выбрать место для установки колодца.

Минусы:

• Колодцы очень дороги в профессиональном монтаже.
• Колодезная вода может быть высокоминерализованной (жесткая вода).
• Колодцы могут пересохнуть.
• Уровень грунтовых вод на вашем участке может быть настолько глубоким, что не стоит пытаться пробурить скважину.

Препятствия и решения для использования автономной системы водоснабжения скважин

Скважины очень дорогие. Согласно Home Advisor, простое бурение 150-футовой скважины (без каких-либо других расходов) стоит в среднем 5500 долларов. Если вы решите установить для вас все компоненты, такие как обсадная труба, резервуар для хранения под давлением, водоподготовка и водонагреватель, вы добавляете дополнительные расходы в размере от 4000 до 10000 долларов.Полная система кустарных скважин может стоить от 10 000 до 20 000 долларов.

Есть возможность установить собственный колодец, особенно при благоприятном уровне грунтовых вод. Возможно, вы сможете выполнить часть установки (например, сверление) и сэкономить несколько тысяч долларов. Если вы все же решили сделать колодец своими руками, хорошо изучите, прежде чем пытаться.

Колодцы могут иметь проблемы с качеством воды. Вода в колодцах может содержать много минералов и загрязняющих веществ. Если вы живете на тяжелых сельскохозяйственных угодьях, может быть e.Коли в воде из отходов животноводства. Там могут быть пестициды с близлежащих полей. Вот общие загрязняющие вещества, обнаруженные в колодезной воде:

• Растворенные минералы и соли, такие как кальций, магний и натрий. Эти минералы вызывают жесткую воду и могут вызвать раздражение кожи и в конечном итоге испортить приборы и одежду.

• Тяжелые металлы и микроэлементы. Железо, свинец, радон и бор являются обычными металлическими загрязнителями в колодезной воде.
• Химикаты и нитраты с фермерских хозяйств.Если ваша собственность находится рядом с фермой, помните, что пестициды и удобрения могут выщелачивать нитраты и фосфаты в ваши грунтовые воды.
• Cryptosporidium и e.Coli можно найти в колодезной воде и чаще всего в неглубоких колодцах. Чем глубже колодец, тем меньше вероятность появления этих патогенов.
• Вода из колодца также может быть обесцвеченной, мутной, иметь неприятный вкус или запах. Все это может быть признаком заражения и токсичности и требует исследования.

Накопление кальция на трубах и водопроводе

Предлагаю проверить качество воды перед бурением скважины.Да, это дополнительные расходы. Но если вы столкнетесь с проблемой загрязнения воды, вы сэкономите тысячи долларов на дорогостоящем фильтрующем оборудовании. Вы также можете принять разумное решение о том, стоит ли бурить скважину, если вы обнаружите, что ваша вода кислая.

Если у вас уже есть колодец, в котором возникают проблемы с качеством воды, вы можете установить фильтры и очистители. Это может быть очень дорого, в зависимости от того, что нужно очистить от воды. Вы также должны учитывать затраты на замену фильтров на регулярной основе.

Известно, что колодцы пересыхают без видимой причины. Засуха может быть причиной снижения дебита скважинной воды; некоторые колодцы со временем просто пересыхают. Срок службы колодца составляет всего 20-30 лет, поэтому планируйте соответственно.

Когда колодец пересыхает, это обычно явные признаки. Может быть изменение вкуса. Осадки, скопившиеся на дне колодца, концентрируются по мере снижения подачи воды. Другими предупреждающими знаками являются насосы, которым приходится работать дольше и тяжелее, разбрызгивание кранов и мутная вода.

Проблемные колодцы иногда можно решить путем углубления колодца или опускания насоса, но для определения лучшего решения может потребоваться осмотр.

Различные типы скважинных систем

Мелкие колодцы имеют глубину от 10 до 30 футов и используются, когда уровень грунтовых вод находится относительно близко к поверхности. Системы неглубоких колодцев можно выкопать вручную. Проблема с неглубокими лунками в том, что более вероятно появление бактерий и вирусов. Вам нужно будет фильтровать и очищать воду для питья.

Глубокие скважины имеют глубину от 100 до 800 футов, но могут превышать 1000 футов в глубину. Большинство объектов недвижимости с профессионально установленными колодцами — это глубокие колодцы. Глубокие скважины пробуриваются тяжелым оборудованием. Вода из глубоких скважин имеет меньший риск загрязнения, но может столкнуться с такими проблемами, как качество жесткой воды, которое потребует очистки для питья.

Забивные скважины — это система неглубоких скважин, которая строится путем вбивания трубы в землю, обычно не более тридцати футов.К дну крепится экранированный колодец, чтобы не засасывать мусор. Вы можете построить забивной колодец довольно легко и экономично, но воду нужно будет фильтровать и очищать для питья.

Схема ручного ручного насоса с приводом

Вырытые колодцы выкапываются вручную с помощью лопаты или бурильные, широкие и неглубокие. Затем выкопанные колодцы облицовываются камнем или кирпичом, чтобы предотвратить провалы. Это хорошие колодцы для использования, если уровень грунтовых вод неглубокий, но может быть легко загрязнен, поскольку колодец такой широкий.Он также может сталкиваться с периодическими высыханиями во время засухи.

Пробуренные скважины — глубокие скважины, пробуренные профессионалами с помощью роторного бурового станка. Обсадная труба вокруг колодца заполнена раствором для предотвращения просачивания загрязнений с верхней поверхности. Это идеальный выбор колодца, но он очень дорог в установке и требует профессионального обслуживания кое-где, например, если перегорел насос, колодец наполнился или высыхал.

Особенности рытья колодца вручную

Посмотрим правде в глаза.Рука копает колодец. Является. Жесткий! Существуют ручные ручные шнеки, специально разработанные для рытья неглубоких колодцев. Тем не менее, я рекомендую приобрести моторизованный шнек, чтобы сэкономить массу времени и усилий.

Большинство моторизованных шнеков работают на топливе. Это создает потребность в постоянной дозаправке и создает пары, которые будут подниматься к вам в лицо.

Я нашел этот супер крутой электрический ручной шнек, который очень эффективен. Он не выделяет дыма, работает намного тише и весит всего 22 фунта.В нем используется литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает подъем 195 футов на одном заряде.

Мне также нравится, что вы можете добавить к этой машине любое долото 8 ″ на 3/4 ″ вала, так что вы можете получить удлинитель для бурения скважины.

Это дорого, но оно того стоит, если вы пытаетесь вручную выкопать колодец, хотите установить столбы для забора и т. Д. Эта машина имеет множество высококачественных отзывов от пользователей; Я полностью уверен, что рекомендую вам этот продукт.

---

Раздел 3: Система цистерн резервуара для воды вне сети

Автономная система резервуаров для воды позволяет поселиться на участке, где нет источника воды или возможного уровня грунтовых вод.Вы также можете временно использовать цистерну при установке основной системы водоснабжения. Это хороший выбор для домов, в которых также есть сезонный водный поток.

Плюсы и минусы автономной системы резервуаров для воды

Плюсы:

• Вы можете поселиться на участке, где нет доступа к воде.
• Вы можете временно установить систему цистерны, пока строит более постоянную систему водоснабжения на своем участке.
• Система цистерн может быть решением для сезонных потоков воды.
• Вы можете выбрать место и перемещать систему по мере необходимости.

Минусы:

• Вам нужно будет таскать воду самостоятельно или платить кому-нибудь, чтобы та доставила воду для вас.
• Вода, которую вы тянете, скорее всего, будет из муниципального источника, вода в котором будет обработана хлором, фторидом и другими средствами.
• Цистерны необходимо промывать ежегодно. Они не требуют обслуживания.

Препятствия и решения для транспортировки воды для вашей системы цистерн

Транспортировка по воде занимает много времени и может быть дорогостоящим.Если вы действительно хотите получить техническую информацию, вывоз воды из муниципальной системы также не совсем отключен от сети. Если ваш местный муниципальный источник воды загрязнен или недоступен, вам понадобится запасной ресурс под рукой.

Вы также можете находиться слишком далеко, чтобы набирать воду из муниципальной системы, чтобы это было возможно.

Если бы я был в такой ситуации, я бы предпочел набирать воду для себя из местного природного источника воды. Вы можете использовать погружной отстойник, чтобы заполнить резервуар для воды.Выкачивание воды из естественного источника воды может быть законным, поэтому проверьте свой район, прежде чем делать это, иначе рейнджер не поймает вас!

Если вам нужно использовать муниципальную воду в качестве основного источника воды, по крайней мере, вам не придется беспокоиться о ее фильтрации или очистке. Однако муниципальная вода полна грязи, включая хлор и фторид. Я бы посоветовал немного его очистить, хотя бы для питья. Вы можете установить систему фильтрации воды на весь дом, чтобы избавиться от грязи.

Я также советую найти место резервного источника воды на случай, если ваш муниципалитет выйдет из строя.

Очистка бачка для бачка — хлопот, и его нужно делать ежегодно, и этого просто нет. Если вы используете воду из муниципального источника, то можете обойтись без 2-3 летнего графика уборки. Однако природные источники воды, в том числе дождевая вода, будут вносить в цистерну отложения и ил.

Вы можете провести профилактическое обслуживание, пропустив воду через фильтр перед тем, как попасть в цистерну.

Кроме того, разместите цистерну там, где к ней будет легко получить доступ. Если вы устанавливаете подземную систему цистерны, убедитесь, что ваш люк чист и доступен. Не закрывайте это!

Особое примечание:

Теплая стоячая вода в цистерне является идеальной средой для размножения бактерий, независимо от того, используете ли вы муниципальную или дикую воду. Вы можете легко продезинфицировать воду естественным путем, используя систему УФ-дезинфекции.

Я предпочитаю очистку воды ультрафиолетом, потому что она не добавляет химикатов в воду и не требует дорогих фильтров.

Оцените эту систему УФ-дезинфекции HQUA для вашей воды! Он устанавливается очень легко и мгновенно избавит вашу воду от бактерий и вирусов.

Сбор дождевой воды в бочках

Сбор дождевой воды — отличный резервный источник воды для автономного образа жизни. Вы можете собирать дождевую воду где угодно! В некоторых регионах, например в Вашингтоне, вы, вероятно, сможете собрать достаточно дождевой воды на прошлый год!

Лучший способ улавливания дождевой воды — использовать большую поверхность, например крышу, для направления дождевой воды в бочку для сбора.Это можно сделать, установив желоба по периметру крыши, а затем установив водосточную трубу, переливающую воду в бочку.

Бочки, разработанные специально для дождя, имеют носик для шланга на дне, поэтому вы хотите, чтобы бочка находилась на платформе, приподнятой над землей. Насос может быть прикреплен к носику, и собранная вода может храниться в резервуаре для хранения большего размера, или несколько бочек могут быть прикреплены друг к другу для хранения.

Различные системы сбора дождевой воды из бочек

Обратите внимание, что вам нужно очищать дождевую воду! Это связано с возможным заражением какашками птиц-изгоев.

Если вы ищете широкий выбор дождевых бочек самых разных форм и размеров, посетите Rainwater Harvest Systems. У них есть огромный выбор дождевых бочек и резервуаров для хранения в Интернете, и они имеют прочную репутацию в своей отрасли.

Как транспортировать воду из источника в резервуар для воды

Если вы полагаетесь на транспортировку по собственной воде, вам понадобится грузовик с цистерной для воды, установленной на платформе, или использовать трейлер для перевозки цистерны.Отличный выбор в качестве резервуара для воды — это пищевой бак IBC. Это избавляет от хлопот и затрат на транспортировку бочек.

Цистерны IBC

прочные, имеют наклон внизу для полного опорожнения, имеют сливной патрубок внизу и съемную крышку сверху. Резервуары заключены в алюминиевый кожух для облегчения загрузки и фиксации. Они также имеют квадратную форму, благодаря чему бак на 275 галлонов легко помещается на платформе грузовика или прицепа без лишнего пространства.

Вы можете купить новый бак IBC для пищевых продуктов на 275 галлонов примерно за 500 долларов.Восстановленные и восстановленные цистерны IBC стоят 200 долларов. Вы можете купить резервуар непищевого качества еще дешевле, но это не рекомендуется.

Существуют также сборные резервуары, специально разработанные для размещения на платформе грузовика. Этот резервуар емкостью 305 галлонов сконструирован таким образом, чтобы его можно было разместить над колесными арками, и он имеет аэродинамический дизайн.

Как рассчитать размер резервуара для цистерны

По данным USGS, средний человек использует 80-100 галлонов воды в день. Это много воды, и я уверен, что вы можете сократить эту цифру, особенно при адаптации к автономному образу жизни.Допустим, вы уменьшили это число до 25 галлонов в день на человека, и у вас есть семья из 4 человек.

Таким образом, мы получаем 100 галлонов в день, что я считаю выполнимым. Теперь, если вы хотите пить воду в течение 7 дней, это 700 галлонов. Таким образом, вы захотите приобрести резервуар объемом не менее 700 галлонов.

Вы также должны учитывать запасы воды на участке на случай непредвиденных ситуаций, таких как длительная сквозняк или даже возможное тушение пожара. Теперь мы смотрим на резервуар на 1000 галлонов.

Если у вас есть цистерна емкостью 250 галлонов на задней части грузовика, вам нужно совершать 4 поездки туда и обратно один раз в неделю, чтобы не отставать от расхода воды. Вы можете поставить резервуар для воды в кузов грузовика и на прицеп и разогнать его до двух поездок. Это звучит как большая работа, потому что это так. Вот почему я рекомендую полагаться на цистерну только в течение неполного года или использовать ее при разработке другой системы водоснабжения.

Установка подземного резервуара для воды

Если у вас морозный климат зимой или у вас ограниченное пространство, подземная цистерна — хороший выбор для вас.

Выбирая подземный вариант, вам необходимо приобрести цистерну, предназначенную для подземного использования. Под весом почвы создается дополнительное давление, для работы с которым специально предназначена подземная цистерна.

Подземный резервуар цистерны

Установите цистерну на глубину не менее 12–28 дюймов, чтобы трубы не замерзли при входе и выходе из устройства. Возможно, вам придется поместить ваш аквариум глубже, в зависимости от того, насколько глубоко промерзает земля в вашем районе.

Обратитесь к производителю бачка, чтобы узнать максимальную глубину бачка.Его можно закопать так глубоко, чтобы выдержать давление грязи. Если вы установите бачок слишком глубоко в соответствии с рекомендациями производителя, ваш бак может буквально смяться под тяжестью грязи вокруг него!

Вы ищете хороший выбор резервуаров для хранения воды? Их не так-то просто найти. . .

Я предлагаю проверить Rain Harvest Systems, чтобы узнать о самом большом количестве резервуаров для воды в Интернете! У них рейтинг 4. 5 из 5 на trustpilot от сотен покупателей, они базируются в Атланте, штат Джорджия.

---

Раздел 4: Резервуары для воды под давлением

Если вы не можете разместить источник воды на достаточно крутом уклоне от вашего дома, вам понадобится напорный резервуар для воды, который обеспечит давление воды, необходимое для вашей автономной системы водоснабжения.

Напорный бак работает за счет создания давления воды из сжатого воздуха, который воздействует на воду. Когда клапан открывается, вода с силой выталкивается из воздуха в резервуаре.

Когда давление падает до определенного минимума, включается водяной насос бака, и в бак наполняется еще больше воды; это цикл резервуара для воды под давлением.

Чем больше резервуар, тем меньше циклов, следовательно, меньше время работы.

Правильный выбор размера бака имеет решающее значение для ограничения преждевременного выхода из строя насоса. Если сомневаетесь, выбирайте больше.

Расчет размера резервуара для воды под давлением

1. Определите количество галлонов в минуту (GPM) помпы. Это предоставит производитель.Это называется вашей скоростью потока. Для примера возьмем 5 галлонов в минуту.
2. Рассчитайте количество часов использования воды в день. Это называется вашей средой выполнения. Рассчитывайте в душе, при мытье посуды, мытье рук, смыве в туалете и любых устройствах, в которых используется вода. Для удобства давайте выделим 5 часов в день.
3. Знайте давление включения вашего реле давления в фунтах на квадратный дюйм. Это может быть неизвестная переменная, так как у вас еще нет баллона под давлением. Давайте возьмем стандарт 40 фунтов на квадратный дюйм.

Теперь примените этот расчет:

Расход * Время работы = Просадка в резервуаре.

Просадка резервуара — это не объем резервуара; просадка — это количество воды, накопленное или доставленное между отключением насоса и его повторным запуском.

В нашем примере наша пропускная способность составляет 25 галлонов. Нам необходимо убедиться, что используемый нами насос соответствует пропускной способности приобретаемого нами резервуара.

Насос

0–10 галлонов в минуту требует откачки 10 галлонов.

Насос со скоростью 11–20 галлонов в минуту требует 1,5-кратной депрессии. Пример: насос 15 галлонов в минуту * 1,5 = 22.Просадка 5 галлонов.

Насос

20+ GMP требует вдвое большей просадки. Пример Насос 25 галлонов в минуту * 2 = откачка 50 галлонов.

Нам также нужно выяснить PSI настройки. Наиболее распространенные настройки PSI в резервуаре для воды под давлением — 30/50, 40/60, 50/70.

Обратите внимание, что нижнее число — это давление при включении насоса, а высокое число — давление при выключении насоса.

Вот диаграмма для определения настройки PSI в зависимости от размера резервуара.

Для нашего примера, наша потребность в производственной мощности на 25 галлонов удовлетворяется за счет резервуара на 81 галлон при давлении 30/50 фунтов на квадратный дюйм. Я бы сказал из соображений осторожности и увеличил бы это до 86 галлонов.

Расчеты любезно предоставлены RCWorst.com.

Хотите купить напорный бак для воды? Обратите внимание на эти напорные баки Water Worker. Цена подходящая, а бренд известен своей надежностью и долговечностью.

Имея сотни хороших отзывов, подтверждающих это, я был бы полностью уверен в покупке одного из них для повышения давления в моей колодезной воде или системе хранения воды.

Специальное примечание: Фильтрация и очистка воды вне сети

Независимо от того, какую систему вы выберете, всю воду, протекающую через вашу автономную водопроводную систему, необходимо будет фильтровать.

Чем мутнее и мутнее вода, тем больше потребуется слоев фильтрации. Кристально чистое таяние снега в горах Монтаны потребует гораздо меньшей фильтрации, чем теплые мутные воды Юга.

Вам также необходимо очистить питьевую воду от микробов, таких как бактерии, вирусы и цисты.Это дополнительный процесс помимо фильтрации воды.

Я написал немало руководств по фильтрации и очистке воды вне сети:

Если вам нужны другие идеи автономного водоснабжения, ознакомьтесь со статьей Off Grid Maker о стратегиях автономных систем водоснабжения.

---

Я надеюсь, что мое официальное руководство по автономным системам водоснабжения было для вас полезным и интересным. Я хотел бы услышать ваши отзывы и вопросы. Вы можете оставить что угодно в комментариях ниже.Не могу дождаться вашего ответа!

Регина К.

Homestead water — Журнал Backwoods Home

Патрис Льюис
Выпуск № 144 • Ноябрь / декабрь 2013 г.

Самое необходимое из усадебных нужд: вода. Это в буквальном смысле подрывной ресурс.

Есть некоторые районы нашей страны, наделенные обильным и нескончаемым запасом воды.Эти районы получают обильные осадки и / или имеют родники или другие источники грунтовых вод, которые никогда не выходят из строя. Поздравляю тех поселенцев, которым посчастливилось жить в таких местах.

Но для многих других мест вода является постоянным источником беспокойства, потому что она либо ненадежна, не чиста, либо труднодоступна (или недоступна). Похоже, что в большинстве этих мест мало населения, поэтому они особенно привлекательны для поселенцев, которые стремятся селиться подальше от городских огней.Этим людям я говорю: будьте осторожны. Бесцеремонное отношение к воде может обернуться катастрофой для ваших планов посадки.

Признаюсь, я никогда особо не задумывался о воде, пока не переехал в деревню 23 года назад. В городе вода просто есть. Когда вы включаете смеситель, он выливается вперед, чистый и пригодный для питья, в обязательном порядке. Выросшие в Калифорнии, мы обращали внимание на призывы правительства беречь воду всякий раз, когда была засуха (а это было большую часть времени), но в целом я никогда не сомневался, что могу наполнить свой стакан, когда захочу.

Но постепенно, когда мы с мужем начали жить в городе как молодожены, мы начали спрашивать серию «А что, если?» вопросов. Например: «А что, если бы не было городской воды? Как бы нам выжить? » В наши дни, когда растет осведомленность о сбоях в работе городских служб, вызванных чем-либо, от стихийных бедствий до терроризма, не требуется ученого-теоретика, чтобы сделать вывод о том, что городские источники водоснабжения уязвимы для перебоев.

Подобные опасения в конечном итоге заставили нас покинуть город и отправиться в наше первое сельское приключение в 1993 году.Так началось наше просвещение о необходимости и доступности этого важного ресурса.

Эта статья не может быть полностью исчерпывающей и рассматривает водные проблемы каждого. Ваша ситуация будет зависеть от количества осадков, климата, состояния почвы и грунтовых вод, а также финансов. Надеюсь, эта статья позволит вам лучше оценить вашу ситуацию и определить, какие действия вам нужно предпринять, чтобы обеспечить постоянный источник воды.

Считайте себя удачливым, если у вас на территории есть река.Это одна из двух рек, протекающих через собственность главного редактора Энни Таттл.

Переменные критерии

Проблема с обсуждением проблемы воды заключается в большом количестве задействованных переменных. Ваша собственность голая или застроенная? Ваш дом отключен от сети или работает от обычной электроэнергии? Какое у вас годовое количество осадков? Ваши осадки сезонные или круглогодичные? Какой у вас источник воды — колодец, пруд, ручей, родник, сток, вывозили? Каково ваше ожидаемое использование воды — только для домашнего использования, в небольшом саду, в большом саду, в животноводстве, для орошения? Какие у вас варианты хранения — кувшины в подвале, цистерна, резервуар для хранения, пруд, приподнятый резервуар с гравитационной подачей? Каковы практические альтернативы решению водных проблем? А вы можете себе это позволить?

Ваш бюджет поможет определить решения ваших водных проблем.Под «бюджетом» я имею в виду все, от того, где и сколько собственности вы покупаете, до того, какие системы резервного водоснабжения вы можете себе позволить.

Наша история

Наш первый сельский дом находился на юго-западе Орегона. В регионе были прохладные дождливые зимы и жаркое засушливое лето. У собственности была скважина 11 галлонов в минуту (gmp) 80 футов глубиной. Несмотря на то, что мы были новичками в городе, мы знали достаточно, чтобы проверить емкость колодца и качество воды, прежде чем сделать предложение о доме. Мы жили в этом доме десять лет и никогда (ну, редко) больше не думали о колодце.Вода была восхитительной, надежной и обильной.

Десять лет назад мы переехали в сельский район на севере Айдахо (с холодной снежной зимой и теплым сухим летом), и внезапно проблема воды стала играть гораздо большую роль в нашей жизни.

На этот раз мы были менее усердны в исследовании колодца. Мы знали, что скважина имеет довольно скромную скорость 4 галлона в минуту и ​​ослепительную глубину 590 футов, но мы совершили ошибку, поверив продавцу на слово о надежности. Больше всего нас беспокоило, может ли колодец высохнуть, но продавцы заверили нас, что этого никогда не случалось во время их владения.Тем не менее, мы могли обойтись на 4 галлона в минуту, а дом и собственность в остальном соответствовали нашим потребностям. Итак, мы сделали предложение, заключили сделку и вскоре переехали.

Две недели спустя колодец высох.

Он высох буквально посреди душа. Я ворчливо вытерла полотенцем липкое мыло со своей кожи, и мы с мужем гадали, что, черт возьми, делать.

В разговоре с соседями мы в основном узнали, что продавцы нам лгали. Оказывается, колодец часто пересыхал.Фактически, он высыхал так часто, что существовал пункт о разделении благосостояния с соседним домом, когда трубопровод уже был на месте. Наши новые соседи любезно разрешили нам возобновить колодец, и мы заплатили им ежемесячную плату. Эта договоренность длилась целый год, пока мы собирали деньги на новую скважину.

У нас было два варианта бурения скважины. Вариант первый: мы могли бы пробурить совершенно новую скважину примерно за 15 000 долларов. Вариант второй: мы могли бы повторно пробурить существующую скважину и углубить ее, при этом приблизительная стоимость составит 7000 долларов.Хотя вариант два звучит как логичный выбор, проблема заключалась в том, что не было никакой гарантии попадания в воду, и в этом случае нам пришлось бы вернуться к варианту 1 и заплатить за оба сценария.

Мы решили воспользоваться вторым вариантом. Причина этого рассчитанного риска заключалась в том, что мой муж (инженер-геолог по образованию) вытащил каротажные диаграммы для всех шести соседних владений и обнаружил, что на глубине примерно 600 футов уровень грунтовых вод был довольно постоянным и обильным. Наша существующая скважина была глубиной 590 футов.

Может быть, первые бурильщики подошли всего на десять футов, чтобы пробить водоносный горизонт? Конечно, это было возможно, поскольку наша скважина была первой пробуренной в нашем районе 15 лет назад. Первоначальный владелец не мог знать, что больше воды было доступно чуть глубже.

Прибыли бурильщики, они высверлили старую трубу из ПВХ, а затем продолжили бурение вниз. Конечно, на глубине почти ровно 600 футов — на десять футов глубже первоначального колодца — они прорвались в красивый водоносный горизонт.Наш колодец внезапно хлынул со скоростью 30 галлонов в минуту. Эврика!

На всякий случай бурильщики спустились еще на десять футов на общую глубину 610 футов. Они снова вставили оригинальный скважинный насос (который, по иронии судьбы, перекачивает всего 5 галлонов в минуту), и с тех пор у нас не было проблем с нашим колодцем.

Но глубина и уязвимость нашего глубокого колодца никогда не покидали наших умов. Когда электричество отключается, мы теряем воду, потому что теряем скважинный насос. Мы высоко в прерии, грунтовые воды очень глубокие, и у нас нет источников и ручьев.На такой глубине ручные насосы невозможны. В течение многих лет мы исследовали альтернативы ветровой и солнечной энергии. Есть несколько массивов, которые могут обслуживать такие глубокие скважины; но денег на них не было. Так что поиск альтернативного источника воды продолжился.

Несколько лет назад мы запрыгнули на 1500-галлонный надземный резервуар для воды с идеей, что мы подключим его к водостоку с крыши. Это обеспечит нас водой для питья и мытья, но этого будет недостаточно для полива сада или домашнего скота.

Нашим окончательным решением (на сегодняшний день) было выкопать основной пруд, что оказалось на самом деле более экономичным, чем мы ожидали (подробнее об этом позже).

Итак, после 10 лет и долгих размышлений, у нас теперь есть три резервных источника воды (мы называем это Правилом трех — резервные копии от резервных копий к резервным копиям) на нашем участке. Первая резервная копия: запас воды (около 40 галлонов) для немедленного использования. Второй резервный: резервуар для воды емкостью 1500 галлонов для домашнего хозяйства и воды с ограниченным запасом. Третий резервный пруд: запасной пруд с насосом и системой фильтров для домашнего использования, запасы воды и воды для сада.

Наша скважина не доставляла нам никаких проблем с тех пор, как пробурили ее глубже, но при отключении электроэнергии мы теряем воду, потому что теряем скважинный насос.

Источники воды

Есть три основных источника воды: осадки, грунтовые воды и поверхностные воды.

Осадки. Преимущества дождя очевидны. Это бесплатно, доступно и покрывает все. В зависимости от климата и местоположения даже засушливые места часто получают достаточно осадков для сбора урожая для использования в приусадебных участках, например, для улавливания сточных вод с крыш в цистерны, бочки для дождя или другие водосборы.К сожалению, есть места, где местные органы власти накладывают ограничения на такую ​​практику, поэтому проверьте свои местные постановления, прежде чем собирать дождевую воду.

Наиболее очевидной системой отвода дождевой воды является кровля. Крыша — это большая и относительно чистая плоская поверхность с (надеюсь) непротекающим и водоотводящим составом. Системы отвода воды довольно просты в установке, это просто желоба, ведущие к накопительному резервуару, цистерне или пруду. Если у вас сезонные осадки, ваша водосборная система может быть спроектирована с достаточной пропускной способностью, чтобы выдержать сухой сезон при нормальном использовании.Помните о потребностях вашего сада и / или домашнего скота.

Подземные воды. Доступ к подземным водам возможен только из колодца. Во времена пионеров колодец был выкопан вручную и, по необходимости, довольно неглубокий. Обычно он был около трех футов шириной и доступ к нему осуществлялся с помощью ведра и брашпиля; или позже, с помощью ручного насоса. В нашем старом доме в Орегоне был такой колодец, вырытый вручную, красивый, облицованный камнем античный камень, расположенный под крыльцом. Если вам повезло, что у вас есть такой колодец, я предлагаю оставить его доступным для использования в экстренных случаях и держать сверху прочный укрытие, чтобы не допустить попадания животных, домашних животных, детей и загрязняющих веществ.

Сегодня большинство скважин пробурены и имеют диаметр от четырех до шести дюймов, обычно обсаженные трубами из ПВХ. Колодезный электрический насос, расположенный рядом с устьем или на дне колодца, доставит воду в ваш дом. В скважинах необходимо учитывать три измерения: глубину, расход и статический уровень воды. Глубина — это просто то, как далеко бурильщикам нужно было пройти, чтобы достичь водоносного горизонта. Скорость потока — это сколько галлонов в минуту просачивается в ствол скважины. Статический уровень воды — это то, насколько далеко вверх по скважине вода выталкивается после того, как любые ограничивающие слои над уровнем грунтовых вод были пробиты.В нашем случае наша скважина имеет глубину 610 футов с расходом 30 галлонов в минуту и ​​статическим уровнем воды около 450 футов.

Статический уровень воды важно знать, потому что, если вам нужно вручную собрать воду из колодца с помощью колодезного ведра, иногда называемого колодезным цилиндром, вам нужно знать, на какое расстояние вы будете подниматься вверх. Иногда статический уровень воды слишком высок для эффективного использования колодца, а иногда — нет.

Если у вас не слишком высокий статический уровень воды, ручной насос может быть спасательным устройством на время, когда вы отключены от электричества (или живете в автономном режиме).Однако эффективность ручных насосов, перемещающих воду механически, ограничена статической глубиной уровня воды. Если статический уровень воды превышает 200 футов, столб воды (количество воды в трубе) слишком «тяжелый» для подъема; и сила, необходимая для подъема воды с этой глубины, будет слишком большой для практического использования.

Помимо стандартного электрического насоса переменного тока, для более глубоких скважин (таких как наша) есть только два других практических варианта подачи воды на поверхность. Один — это солнечная батарея для питания специально разработанного колодезного насоса; а другой — ветряная мельница для механической перекачки воды на поверхность

Ветряные мельницы — это высокоэффективные и относительно простые (то есть не требующие обслуживания) устройства для откачки воды из глубоких источников.Обратной стороной для нас была цена. Мы исследовали ветряную мельницу для наших нужд, и нам предложили цену в 18 000 долларов, что я считаю разумным. Проблема в том, что у нас нет 18 000 долларов, поэтому мы не смогли воспользоваться этим вариантом.

Само собой разумеется, что ветряная мельница принесет вам очень мало пользы, если вы живете в месте, где нет ветра.

В качестве альтернативы, солнечная установка может быть настроена для питания только скважинного насоса (в отличие от питания всего дома). Он состоит из солнечной панели, подключенной к погружному скважинному насосу.Цены более доступные, чем у ветряной мельницы, хотя ее более сложный характер может означать более тщательное обслуживание. А для равномерного потока, когда не светит солнце, необходим ряд аккумуляторов.

В обоих случаях (ветряная мельница или солнечная энергия) было бы лучше поговорить со знающим торговым представителем специализированного продавца о ваших конкретных потребностях. Оба варианта имеют долгую и хорошо зарекомендовавшую себя историю обеспечения водой в отдаленных или труднодоступных местах (например, в холмистой местности Техаса или австралийской глубинке) и стоят своих денег.Напоминаем, однако, что если не дует ветер или не светит солнце, в конечном итоге колодец окажется бесполезным.

Поверхностные воды. Если возможно, поверхностные воды — огромное благо. Пруд, родник или ручей можно использовать как в чрезвычайных ситуациях в быту (при необходимости фильтруйте), так и для повседневного домашнего скота и сада. Опять же, могут быть или не быть правительственные ограничения на использование поверхностных вод, поэтому вам необходимо с должной осмотрительностью изучить, какие местные ограничения могут иметь место.

Надземный резервуар для воды может использоваться для хранения дождевых стоков с крыши.

Сколько воды вам нужно?

Если вы похожи на нас, ваше ежедневное потребление воды в помещении может быть очень скромным, намного ниже среднего показателя по стране, составляющего 80–400 галлонов в день (в зависимости от источников, с которыми вы обращаетесь). Возможно, вы сократите потребление воды с помощью таких водосберегающих устройств, как душевые лейки с низким расходом, туалеты для компостирования и эффективные стиральные машины.

Однако будьте осторожны, оценивая потребности в воде в приусадебном участке по ее использованию в помещении.Если у вас есть домашний скот и / или сад, потребление воды увеличится, часто резко. У меня есть сад площадью четверть акра, который нужно поливать ежедневно в засушливые летние месяцы, а это занимает два часа. Если мы оценим три галлона в минуту во время процесса полива, это составит около 360 галлонов в день только на полив сада. Мы стремимся сделать сад более эффективным как по времени, так и по расходу воды, установив систему капельного орошения. Мульчирование также значительно помогает уменьшить испарение и сохранить воду.Тем не менее, сад требует воды. Так что скот. Этого не избежать.

Эти соображения необходимо учитывать при расчете ежедневного количества воды, получаемой из колодца, источника, водостока с крыш или, особенно, если вы путешествуете по воде грузовиком.

Итак, давайте сделаем небольшое упражнение. Я попытаюсь оценить, сколько воды использует наша семья из четырех человек в типичный жаркий летний день как в помещении, так и на улице.

Мытье посуды: 10 галлонов. Стирка белья: 25 галлонов. Четыре душа: 40 галлонов (насадка для душа с низким расходом) Смыв туалета: 25 галлонов Питьевая вода: 2 галлона. Животноводство: 100 галлонов Сад площадью в четверть акра: приблизительно 350 галлонов ИТОГО: 552

Теперь давайте умножим это количество на три засушливых месяца (90 дней): 49 680 галлонов. Теоретически такое количество воды потребуется нашей усадьбе в течение типично засушливого лета. К счастью, в нашем регионе редко бывает 90 дней подряд без дождя; но это очень типично для таких мест, как южный Орегон или центральная Калифорния.

Вот почему полезно использовать водосборные системы, такие как крыша дома или сарая. Если бы мы использовали крышу сарая и собирали дождевую воду, сколько воды мы могли бы ожидать?

Наш сарай 36 × 48 футов. Каждая сторона крыши имеет размер примерно 912 квадратных футов. Во время ливня среднего размера, при котором выпадает четверть дюйма дождя, это означает, что 38 кубических футов или около 290 галлонов могут стечь с крыши в цистерну или пруд. Умножьте это на дополнительные ливни, и у нас будет приличное количество воды до наступления засушливых месяцев.

Вот почему водосборные системы так полезны в более сухом климате. Большая цистерна или (лучше) пруд с запасом воды может значительно облегчить проблемы с водой и предоставить широкие возможности для содержания вашего скота и сада.

Система водоснабжения Дороти Эйнсворт включает резервуар, который она построила сама, и ветряную мельницу, перекачивающую воду. Обратите внимание на флаг, который находится на поплавке в резервуаре. Дороти с первого взгляда может сказать, какой уровень воды в резервуаре.

Смотрите, прежде чем прыгать

Те, у кого уже есть свои усадьбы, несомненно, много думали о воде.Но как насчет тех, кто пытается попасть в приусадебный образ жизни? На что следует обратить внимание перед покупкой недвижимости, чтобы осуществить свои мечты об усадьбе?

Движущаяся вода в гору

Некоторым людям может посчастливиться иметь быстро движущийся ручей или ручей, спускающийся с горы, где им нужна вода. Что произойдет, если вы захотите перекачивать воду в гору, чтобы поливать свой сад или снабжать дом?

Многовековой метод заключается в использовании гидроцилиндра, который приводится в действие кинетической энергией самой текущей воды.Промышленные поршневые насосы доступны по цене около 600 долларов. Для тех, кто занимается своими руками, есть онлайн-планы и инструкции, которые позволят вам построить гидроцилиндр из материалов, обычно доступных в хозяйственных магазинах, по цене около 100 долларов или меньше.

Дело в том, что вода — слишком важный компонент любой усадьбы, чтобы экономить на надлежащих исследованиях и предусмотрительности. Перед тем, как покупать участок голой земли, например, получите серьезное и уважаемое предложение о том, сколько это будет стоить и / или что потребуется для создания надежного источника воды.Слишком много городских людей покупают часть сельской собственности за бесценок, а затем встревожены, чтобы узнать, что будет стоить тысяч или десятки тысяч долларов, чтобы потопить хорошо, купить и установить насос и установить регулятор давления бака … а также необходимая сантехника.

Но, как показывает наша история, проблемы с водой могут возникать даже в развитой собственности. Источники, колодцы и ручьи могут высохнуть. Старое «Правило трех» применимо как к источникам воды, так и ко всему остальному.

Если вы только начинаете свое путешествие по приусадебному участку и ищете подходящую землю, доступность воды должна быть вашим главным соображением.В некоторых засушливых местах я знаю людей, которые таскают воду из отдаленных мест один или два раза в неделю, но я считаю этот вариант немного пугающим. Что произойдет, если ваш автомобиль сломается, вы не сможете заправить его бензином или удаленный источник воды станет недоступен?

Мы также знаем некоторых людей, которые использовали ветряные мельницы и солнечные батареи, чтобы добывать воду из своего глубокого колодца. Вдобавок они приняли меры предосторожности, вырыли пруд с запасом. Короче говоря, они способны получать воду как в сети, так и вне ее.

Я искренне считаю жизненно важным, чтобы в каждой усадьбе был неэлектрический источник воды. Если у вас есть родниковый или круглогодичный ручей, пруд или другая поверхностная вода, убедитесь, что у вас есть средства для ее фильтрации для безопасного питья. В качестве альтернативы, посмотрите на стоки с крыш (опять же, со средствами для их фильтрации). Если колодец не слишком глубокий, возьмите ручной насос на тот случай, когда нет энергии, необходимой для работы электронасоса.

Помните, что города — это люди, страдающие от жажды и жажды, и они известны тем, что узурпировали права на воду у сельских районов, чтобы наполнять бассейны и обеспечивать зеленые поля для гольфа.В некоторых классических примерах фермеры буквально остались с пылью на своих полях, в то время как их права на воду были переданы ближайшему большому городу. Помните об этом, прежде чем покупать недвижимость без природного источника воды.

Очень важно, чтобы вы исследовали права на воду для участка собственности до покупки — и убедитесь, что эти права на воду остаются на ваше имя на протяжении всего срока владения вашей собственностью.

Загрязнения скважин

Перед покупкой недвижимости с колодцем важно проверить воду на наличие загрязняющих веществ.Частные колодцы не подпадают под действие правил EPA, защищающих общественные системы питьевой воды. Покупатель несет ответственность за проверку колодезной воды.

Вода из колодцев может быть загрязнена либо естественными химическими веществами и минералами, либо антропогенными факторами (гербициды, пестициды, производство кормов для животных, неисправные очистные сооружения и т. Д.). В то время как более мелкие скважины более подвержены поверхностному загрязнению, глубокие скважины подвержены воздействию любых факторов, влияющих на уровень грунтовых вод или водоносный горизонт.

Некоторые из распространенных загрязнителей, проверенных на частных колодцах, включают бактерии группы кишечной палочки, нитраты и летучие органические соединения.

Ковши скважинные

Возможно, вам придется тащить воду на свою усадьбу, как когда-то это делал Джеки Клей.

Если ваш источник воды — колодец, а глубина слишком велика, чтобы можно было использовать ручной насос, обычным аварийным запасом воды из колодца является ведро для колодца, которое иногда называют пулевым или торпедным ведром.

Современные колодцы обычно имеют обсадные трубы диаметром от четырех до шести дюймов, что создает очень узкие условия для альтернативного улавливания воды.Нельзя просто опустить ведро на веревку в колодец и поднять воду наверх.

Ну, вообще-то можно… но для установки в современные колодцы требуется специальный ковш. Ковш для скважины — это металлическая или ПВХ-трубка, более узкая, чем внутренний диаметр обсадной трубы. Внизу находится откидной клапан, который открывается и позволяет воде поступать в трубку, а затем герметично закрывается под весом воды, когда трубка поднимается из колодца.

Количество воды, поднимаемой колодезным ведром, зависит от диаметра и длины трубы.Например, колодец длиной 52 дюйма и диаметром 3,5 дюйма вмещает 1,9 галлона. Коммерчески производимые ведра для колодцев продаются во многих местах в Интернете, но их также легко сделать из легко доступных деталей в любом хозяйственном магазине.

В зависимости от глубины колодца, ведру колодца может потребоваться лебедка для более эффективного подъема воды. Глубина нашего колодца составляет 610 футов, а статический уровень воды составляет 450 футов, а лебедка значительно облегчит задачу использования колодца.Убедитесь, что у вас под рукой достаточно паракорда или другой прочной нейлоновой веревки, чтобы опустить ведро на глубину статического уровня воды.

Однако использовать ведро для колодца — это не просто бросить ведро в яму. Вы должны сначала удалить существующий электрический насос для скважины и трубопроводы, чтобы освободить место для колодезного ковша. По этой причине колодезный ковш будет практичным только во время длительного отключения электроэнергии, а не во время кратковременного отключения электроэнергии. Держите запас воды под рукой на случай временного отключения электроэнергии.

Между прочим, если ваш колодец глубиной менее 200 футов, подумайте о приобретении ручного насоса для альтернативного доступа к воде. Хотя они дороги, они надежны и эффективны.

Рассмотрим заводской пруд

Если в вашем районе мало воды, возможно, вам придется создать свое собственное изобилие. На севере Айдахо, где мы можем легко прожить три месяца (летом) без дождя, мы решили наши долгосрочные потребности в воде, выкопав пруд.

Есть причина, по которой стоковые пруды популярны в засушливой западной половине США.S. — это искусственные, но очень необходимые резервуары (в основном) поверхностных стоков для нужд сельского хозяйства или борьбы с пожарами.

В нашем случае, с очень глубоким колодцем, отсутствием постоянно доступной поверхностной воды и засушливым летом, мы знали, что нам нужен постоянный резервный источник воды как для нашего скота, так и для нашего обширного сада. Пруд подходит для этих нужд. Это также могло бы послужить последним средством удовлетворения домашних потребностей в питье и стирке.

Соответственно, мы знали, что пруд должен быть расположен в месте, удобном для всех этих нужд (сад, животноводство, хозяйство).Было бы трудно полностью использовать потенциал пруда, если бы он находился в четверти мили от него.

Мой муж, имеющий немалый инженерный опыт, тщательно продумал расположение пруда. Помимо близости к дому, саду и скоту, пруд должен был находиться на довольно ровном участке земли с небольшим уклоном. Что наиболее важно, мой муж принял во внимание почвенные условия в нашей целевой области — место, которое в основном было глиняным, могло удерживать воду без необходимости в облицовке.

Но сколько бы предусмотрительности ни было вложено в пруд, мы не знали, что на самом деле находится под землей, пока не начались раскопки.

Мы выбрали квадратный пруд размером 50 × 50 футов, глубиной около 13 футов с одного конца и мелким с другого. Мы воспользовались услугами опытного подрядчика с гусеничной лопаткой. У этого человека был большой опыт строительства прудов, и он знал, в течение нескольких минут после закладки земли, выдержит ли пруд воду или нет. К нашему облегчению, глина ушла глубже пруда, образовав очень водонепроницаемую яму.

Сосед, впечатленный нашим водным предприятием, решил, что тот же оператор оборудования выкопает ему пруд. Сосед выбрал такое место в розыгрыше, которое обеспечивало бы достаточный сток дождя. Однако грунт оказался слишком каменистым и не удерживал воду, поэтому сосед был вынужден перенести пруд поближе к своему дому на возвышенности, который имел такой же слой глины, как и мы. Этот пруд был удачным.

Изначально мы думали, что наш пруд нужно будет заполнить путем отвода воды с крыши сарая.Однако слой глины оказался полезным в том смысле, что поверхностная вода без каких-либо усилий с нашей стороны стекала в пруд. Она оставалась почти полной в самые засушливые летние месяцы и является ценным дополнением к нашей усадьбе. По нашим оценкам, в полном объеме пруд вмещает около 85 000 галлонов воды.

Однако не все благословлены / прокляты тяжелой глинистой почвой. Если подпочвенный слой состоит из известняка, песка или другой пористой среды, вам необходимо выстелить пруд. Если поры достаточно малы, можно использовать слой бентонита.Бентонит — это абсорбирующая глина, которая набухает при контакте с водой и образует непроницаемый барьер, делая водоем водонепроницаемым. Бентонит также может быть «зажат» между синтетическими материалами (пластиком или винилом) для облицовки пруда.

Если субстрат слишком пористый для бентонита, то для удержания воды может потребоваться облицовка пруда (толстый слой пластика, резины или винила). Они доступны в продаже. Для небольших прудов в качестве подкладки может подойти старый брезент для рекламных щитов (доступный в Интернете).

Несколько заключительных замечаний по прудам. Во-первых, наш пруд стоил намного дешевле, чем мы думали. Мы заключили контракт с оператором гусеничной мотыги в межсезонье (январь), когда он был готов выполнять работу за меньшую плату, чем он мог бы в противном случае взимать в течение его более загруженного сезона. Он вырыл нам яму размером 50 на 50 футов за 1000 долларов. Фактического времени на копание потребовалось пять часов.

Также важно понимать, что поначалу наш «пруд» был не более чем большой ямой в земле.Пруд не является подходящим прудом до тех пор, пока (а) он не наполнится (да) и (б) не будет иметь притока и оттока. Приток оказался легким за счет поверхностного стока. Но чтобы пруд был здоровым, ему нужен отток. Следовательно, на спуске пруда необходимо проложить трубу, которая позволит контролировать отток воды для ограничения эрозии.

Мы решили наши долгосрочные потребности в воде, выкопав пруд.

Очистка воды

Может наступить момент, когда вам потребуется отфильтровать или очистить воду для безопасного питья, например, когда отключено электричество, ваш колодец не работает и вам нужно использовать поверхностную воду.Какими бы ни были обстоятельства, важно иметь под рукой ряд методов фильтрации или очистки.

Прежде всего, не думайте, что это мачо — сложить руки над горным ручьем и напиться. Независимо от того, насколько чистой может выглядеть вода, никогда не угадаешь, есть ли мертвый лось вверх по течению сразу за поворотом, гниющий в воде и загрязняющий ее на большом расстоянии вниз по течению. Поверьте, схватка с лямблиозом или дизентерией — это не пикник.

Существует ряд эффективных способов очистки воды, включая кипячение, фильтрацию и химическую обработку.Эти методы эффективны для типичных поверхностных вод, таких как пруды, лужи, водостоки с крыш, ручьи и озера, которые могут иметь вирусные или бактериальные патогены. Часто рекомендуется комбинировать два или три метода очистки для наибольшей эффективности и безопасности. Эти методы предполагают, что вода не содержит химических примесей, таких как токсичные отходы или пестициды / гербициды.

Кипячение — приемлемый и старинный метод очистки воды. Доведите воду до кипения (накройте кастрюлю для максимальной эффективности) не менее одной минуты.Вращающееся кипение не означает крошечные пузырьки; это означает, что вода бурно кипит.

Фильтрация может быть такой же простой, как заливка воды через сложенную бандану (известную как мембранные фильтры), или столь же комплексной, как прокачка воды через угольный или керамический фильтр (известные как глубинные фильтры). Если вода мутная или мутная или в ней есть мусор, лучше всего отфильтровать как можно больше примесей с помощью мембранной фильтрации, прежде чем использовать дополнительный метод очистки. Ваш выбор глубинного фильтра может зависеть от того, какие типы организмов наиболее распространены в вашем районе.

Для домашнего использования (в отличие от походов или кемпинга) отдельно стоящий фильтр, такой как блок Berkey, является отличным средством пассивной фильтрации воды.

Биопесочные фильтры представляют собой отличную пассивную фильтрующую технику. Они представляют собой современную модификацию технологии медленной фильтрации песка, которая использовалась веками. Биопесочные фильтры удаляют патогены и отложения и становятся обычным явлением в развивающихся странах. Планы можно найти в Интернете, а фильтры из биопеска часто можно построить менее чем за 100 долларов с использованием бочки на 55 галлонов.На YouTube есть несколько видеороликов о том, как делать фильтры из биопеска.

Химическая очистка проводится с использованием хлора (отбеливателя) или йода. Эффективность химической очистки зависит от ряда факторов, включая температуру, pH и прозрачность воды. Более холодная и / или более мутная вода требует более высокой концентрации химикатов для ее дезинфекции.

Если вы используете бытовой отбеливатель, он не должен иметь запаха, иметь безопасную окраску или содержать чистящие средства. Ему должно быть меньше года (или он теряет эффективность) и 5 ​​лет.25% гипохлорит натрия. Добавьте отбеливатель из расчета 16 капель на галлон воды. Перемешайте и дайте постоять 30 минут. Если вода НЕ имеет легкого запаха отбеливателя по истечении 30 минут, повторите дозировку и дайте постоять еще 15 минут.

Йод — еще один метод очистки воды, но в целом он менее рекомендуется, чем отбеливатель. Йод светочувствителен, поэтому его следует хранить в темной бутылке. Лучше всего работает, если температура воды 68 ° F или выше. Хотя йод лучше, чем отбеливатель, инактивирует цисты лямблий, у многих людей есть аллергия на йод (часто это те же самые, у которых аллергия на моллюсков).Йод нельзя употреблять беременным.

При использовании жидкой 2% -ной настойки йода добавьте 5 капель на литр, когда вода прозрачная, и 10 капель на литр, если вода мутная. Встряхните и оставьте на час. Если вы используете другую форму йода, следуйте инструкциям производителя.

Правило трех

Как упоминалось ранее, вы должны использовать «Правило трех» для воды. Это означает три резервных источника водоснабжения.

В нашей ситуации основное водоснабжение осуществляется через колодец, работающий от электрического насоса.Наши три резервные копии, текущие и почти завершенные:

1. Накопленная вода. У нас есть около 40 галлонов воды в одно- или пятигаллонных кувшинах с небольшим количеством отбеливателя. Мы меняем эту воду раз в год. У нас также есть четыре или пять галлонов без отбеливателя, которые мы меняем чаще. Это позволяет нам немедленно поливать при кратковременных отключениях электроэнергии.
2. Резервуар для воды емкостью 1500 галлонов. Он будет подключен к водостоку с крыши нашего сарая и использоваться для долгосрочного использования в домашнем хозяйстве и животноводстве.
3. Пруд 50 × 50 футов. Его можно использовать для полива скота и сада, а в случае долговременной чрезвычайной ситуации — для домашнего использования после надлежащей фильтрации. У нас также есть фильтр Berkey и мы работаем над фильтром из биопеска.

Вы всегда должны иметь под рукой устройства для стерилизации или фильтрации воды. Отбеливатель, таблетки для очистки воды и / или фильтр для воды (например, Berkey) — все это необходимые предметы.

Многие системы фильтрации можно сделать своими руками.
Энни Таттл установила эту систему фильтрации воды на своей ферме.

Разное

• Помните, вода весит около восьми фунтов на галлон.
• При хранении питьевой воды для экстренного использования в домашних условиях темнота важна, чтобы препятствовать росту водорослей и бактерий.
• Никогда не верьте агенту по продаже недвижимости, который утверждает, что в собственности есть ручей или ручей «круглый год». Подавляющее большинство ручьев и ручьев пересыхают в жаркие засушливые месяцы. Риэлторы могут не знать, сезонный поток или нет.
• То же самое и с предупреждением о продавцах — они могут не совсем открыто говорить о надежности скважины. Проверьте колодец, прежде чем соглашаться на покупку недвижимости.
• Полив поля из колодца, предназначенного для домашнего использования, может быть незаконным. Права на орошение отличаются от прав домохозяйств на воду. Частично это связано с тем, что орошение может ограничить доступность воды для ваших ближайших соседей. Когда вода выкачивается из-под земли слишком быстро, это создает «конус» временной депривации, которая может повлиять на приток воды в соседний колодец.Проще говоря, если вы попытаетесь орошать кукурузное поле из колодца, вы можете стать причиной пересыхания колодца вашего соседа.
• Во многих сельских районах Америки действуют прибрежные законы, ограничивающие близость домашнего скота к воде (ручьям, ручьям, рекам, прудам). Поедание травоядных может нанести вред водным путям чувствительным прибрежным районам, а копыта могут способствовать эрозии берегов. Возможно, вам придется установить заборы, чтобы держать домашний скот подальше от поверхностных источников воды.
• По оценкам EPA, 37% бытовой воды используется для смыва туалетов.Если вы живете в районе с ограниченным водоснабжением, подумайте о компостном туалете.
• Тот факт, что вы живете в сельской местности, не означает, что ваши поверхностные или грунтовые воды чистые. Сельскохозяйственные химикаты (удобрения, пестициды и т. Д.), А также отходы животноводства загрязняют огромное количество воды. К счастью, современные методы ведения сельского хозяйства работают над минимизацией этих источников загрязнения, но загрязнение все равно происходит. Даже каменная соль, используемая для улучшения условий на заснеженных дорогах, смывается в региональные дренажные системы и может загрязнять воду.
• Всегда предполагайте, что поверхностные воды загрязнены. Лямблии — это простейшие, которые могут вызывать множественные осложнения у инфицированных людей. Что-то, что умерло вверх по течению и упало в воду, может сделать даже самую чистую воду внизу по течению смертельной.
• Хотя неглубокие колодцы имеют множество преимуществ для выхода воды на поверхность, они также могут быть более подвержены загрязнению. Глубокие колодцы, к которым сложнее получить доступ, обычно (но не всегда) имеют то преимущество, что вода, как правило, чище.
• Некоторые места в непосредственной близости от океана могут быть подвержены вторжению соленой воды в определенное время (прилив и т. Д.) Или в провалы.
• Интернет (включая YouTube) — лучший друг современных поселенцев, когда дело доходит до изучения особенностей определенных проектов, таких как биопесочные фильтры или поршневые насосы. Щедро используйте чужой опыт!

В заключение…

Еще в былые времена, когда мы жили в городе и начали обдумывать все эти «А что, если?» вопросы, мы были в тупике, потому что любые решения или резервные копии (за исключением некоторого личного хранилища воды) зависели от кого-то другого.Но здесь, в деревне, мы должны сами обеспечивать водой при любых обстоятельствах.

Существует эмпирическое правило — три-три-три. Вы можете прожить только три минуты без кислорода, три дня без воды или три недели без еды. Если в вашей усадьбе есть воздух, вас больше всего беспокоит вода.

Убедитесь, что оно у вас есть.

Off Grid Water Systems: Gravity Fed, Rain Barrels, Cisterns & Wells

Если вы новичок на этой странице, мы недавно купили голую землю в удаленной части Айдахо, где мы будем строить автономную собственность с нуля (включая строительство собственного каркасного дома).Один из компонентов, который нам нужно будет выяснить, — это устойчивая автономная система водоснабжения.

Хотя мы не создали нашу постоянную систему, мы думаем, что то, что мы узнали до сих пор, бесценно и может быть очень полезным для вас.

Цель этой страницы — документировать эволюцию нашего решения для автономного водоснабжения, делиться ресурсами и инструментами, которые мы считаем полезными, а также делиться идеями и открытиями, которые мы находим на этом пути.

Плюсы и минусы различных компонентов системы водоснабжения вне сети

Когда вы живете в автономном режиме, водные решения не всегда просты.

Хотя окончательное решение — иметь собственный источник воды, а также средства для ее хранения и даже очистки, это не всегда вариант в первый же день.

Сбор дождевой воды

При исследовании систем водоснабжения важно смотреть на цену за галлон различных систем.

В большинстве случаев ничто не может сравниться с ценой за галлон дождевой воды, что делает систему водосбора дождевой воды очень привлекательной.

Когда мы впервые приехали на территорию, мы планировали собирать дождевую воду с брезентовых крыш вокруг территории и использовать ее в своем доме.У нас даже есть большие синие бочки для дождя, чтобы начать проект.

Однако несколько экспериментов доказали нам, что НЕ будет подходящим для нашей собственности по двум основным причинам.

• В нашей собственности ветрено. Так ветрено, что брезентовая крыша неэффективна для сбора воды. Конечно, мы могли бы построить большую креативную систему крыш для сбора дождя, но сейчас в нашей собственности не хватает инфраструктуры, чтобы сделать это возможным. Сумасшедшая система водосбора была бы неэффективным и отнимающим много времени способом сбора воды.

• Мы живем в холодном климате. Наш регион Айдахо может быть заморожен в любое время с октября по май. Бочки от дождя, вероятно, не следует использовать в это время года, если их нельзя хранить при температуре выше нуля. Поскольку мы не в сети, это означает, что нам придется закопать бочки или построить для них подвал. Это было бы очень затратно по времени и дорого, и потребовалось бы гораздо больше усилий на галлон, чем имеет смысл. PS: Узнайте о наших советах по зимнему образу жизни здесь!

Вкратце: Бочки для дождя не являются практическим решением для нас, потому что стоимость внедрения была бы ужасающей из-за нашего холодного климата и ветреной погоды.

Однако, если вы живете в более теплом месте, где круглый год идут дожди, они могут стать для вас отличным вариантом.

Цистерны для воды

Цистерны

— отличное решение для водоснабжения приусадебных участков, потому что они могут обеспечить месяцы воды с одной заправкой, которая может поступать из дождевой воды, воды из колодца или даже из водопровода.

Даже когда долгосрочной целью является рытье колодца, цистерны могут быть отличной промежуточной системой, потому что после того, как колодец построен, цистерна все еще полезна.

Когда скважинный насос работает, цистерну можно наполнить скважинной водой, чтобы снизить нагрузку на насос в долгосрочной перспективе.

Есть два основных типа цистерн:

• Надземные: Надземные системы обычно меньше на меньшем конце и довольно портативны. Их можно поставить на пикап или прицеп и отвезти прямо к месту заправки. Они также дешевле и сделаны из более легких материалов, чем подземные системы, потому что их не нужно закапывать.

• Под землей : Подземные резервуары цистерны хорошо работают в холодном климате, поскольку их можно разместить ниже линии замерзания, чтобы предотвратить замерзание. Это необходимо для автономных домов без альтернативного источника воды. Эти цистерны обычно имеют большую вместимость, сделаны из более прочных материалов и более дорогие.

Вкратце: Цистерны могут быть отличным вариантом для приусадебного водоснабжения. Изучите климат своего региона, ваш предпочтительный метод наполнения резервуара и свою потребность в воде, чтобы оценить, подходит ли вам надземная или подземная система.

Копаем колодец

Когда люди слышат, что мы ищем систему водоснабжения, они неизбежно начинают говорить:

«Вы уже начали свой колодец?», «Просто идите копать колодец» или «когда вы собираетесь копать колодец?».

Можем ли мы повторить, что есть ДРУГОЕ вариантов воды, кроме колодцев ?!

Хотя колодцы могут быть отличным решением для многих объектов (особенно если вы находитесь в нижней точке уровня грунтовых вод), они могут быть чрезвычайно дорогими, и нет никакой гарантии, что вы попадете в воду.

Хотя в нашем регионе есть колодцы, их можно пробить или пропустить, потому что наша собственность находится на ледниковом выступе, который удерживает уровень грунтовых вод намного ниже нас.

Когда мы оценили наши домашние приоритеты, мы поняли, что мы не готовы потратить 25 или 30 тысяч долларов на систему, которая может не работать.

Поскольку воду можно доставить к нам очень легко и дешево, рытье колодца сейчас просто не имеет для нас финансового смысла.

Вкратце: Рытье колодца может быть отличным долгосрочным решением проблемы водоснабжения, но сопряжено с финансовым риском.Изучите уровень грунтовых вод в вашем регионе и найдите время, чтобы изучить альтернативные варианты.

Этап первый: подача воды в наши владения в кувшинах для воды

Когда нам пришло в голову пробурить скважину, когда мы впервые прибыли на нашу территорию, мы быстро поняли, что это не то, к чему мы были готовы.

Поскольку наш автофургон вмещает только 25 галлонов воды, мы знали, что нам понадобятся дополнительные средства для наполнения баков, вместо того, чтобы ехать на нашем автофургоне в город, просто чтобы добавить 25 галлонов воды.

На самом деле мы написали целую публикацию о нашем водном растворе для автодомов, которую мы не будем вдаваться в подробности в этом посте, потому что это скорее решение для стоянки автодомов, а не для жизни вне сети, где потребности в воде обычно выше. Однако мы покажем вам видео, если вы захотите его посмотреть!

Фаза 2: доступная начальная система подачи воды самотеком

Чтобы увидеть общий обзор того, как выглядит наша система второго этапа, посмотрите видео ниже, но продолжайте читать, потому что мы углубимся в гораздо больше деталей, чем могли бы охватить в коротком видео!

Превосходя нашу портативную систему кувшинов для воды

С наступлением весны девелопмент недвижимости набрал обороты.

Когда мы завершили проект палубы и приблизились к завершению нашего проекта самодельной гидромассажной ванны из кедра, мы столкнулись с препятствием — наша портативная система кувшина для воды не могла держать ванну достаточно полной, чтобы закрыть столярные изделия.

Одно это могло не оправдать модернизацию нашей системы водоснабжения, но побудило нас пересмотреть наши неотложные потребности в воде.

Некоторые из выявленных нами потребностей в воде включают:

• Пожаротушение
• Полив сада и компостных куч
• Заполнение гидромассажной ванны и поддержание ее заполнения
• Упрощение использования воды в RV
• Консервация продуктов и обширная уборка
• Смешивание бетона и очистка инструментов
• Мойка автомобилей и жилых автофургонов

Было ясно, что наши проблемы с водой будут только увеличиваться, поэтому модернизация нашей системы была оправдана, если не срочна.

Разработка системы, отвечающей нашим неотложным потребностям

Принятие решений для нас часто бывает многомерным. Этот проект не стал исключением.

Мы действительно предпочли бы сразу перейти к постоянному раствору воды, но сейчас неподходящий момент. В то время мы не совсем понимали, сколько воды нужно нашей собственности.

Это делает довольно сложной задачу правильного определения размеров компонентов. Мы также никогда не использовали воду самотеком, не качали воду на большой холм и не использовали резервуары для воды для хранения.

Итак, мы подошли к системе с такой позицией, что мы хотели бы иметь возможность перепродавать или перепрофилировать компоненты. Это уменьшило давление, возникающее при выходе мяча из парка при первом заходе в систему водоснабжения цистерны с гравитационной подачей.

Компоненты и методология системы

Ниже приводится простая схема основных компонентов нашей системы подачи воды самотеком и идеи, лежащие в основе каждого из них.

В Интернете разбросано множество предложений, которые не выдержат даже самого элементарного теста на жизнеспособность.

Мы надеемся, что рассказ о том, что и почему стоит за каждым компонентом, поможет вам понять, как определить размер вашей системы и выбрать компоненты, даже если это ваша первая установка.

Транспортировка по воде через пищевой бак IBC емкостью 275 галлонов

В настоящее время мы получаем воду из местного источника примерно в 6 милях от нас. Это чистая муниципальная вода, доступная по цене и доступная по цене.

В нашем районе нет служб доставки воды, поэтому доставка ложится на нас.

Для нас было важно сократить количество поездок. Исследования привели нас к выбору пищевых цистерн IBC емкостью 275 галлонов для транспортировки по воде.

Характеристики цистерны IBC, которые сделали его идеальным для нашего решения для транспортировки воды:

• Стоимость галлона: При рассмотрении наших вариантов было трудно превзойти стоимость бывшего в употреблении цистерны IBC. Другие варианты, такие как бочки для пищевых продуктов, были слишком малы, чтобы быть экономичными, или имели немного более высокую стоимость за галлон.Емкости пищевого качества часто вдвое дороже своих непищевых собратьев. Душевное спокойствие для нас стоило затрат. Цистерны IBC также имеют легкодоступную крышку, прочный слив с шаровым краном и наклонное дно для полного опорожнения. Все функции, которые вам придется добавить или жить без других резервуаров. Мы заплатили 200 долларов за наш бак IBC для пищевых продуктов, что составляет 0,72 доллара за галлон. Большинство подобных резервуаров, которые мы обнаружили, находятся в диапазоне от 0,60 до 1,00 доллара за галлон. Если бы цена была единственным фактором, цистерны IBC оказались бы посередине.Цистерны IBC непищевого качества доступны по цене около 100 долларов, но мы думали, что, если настанет день, наша система выйдет за рамки цистерны IBC, продавать цистерну пищевого качества будет намного проще, чем цистерну непищевого качества. Поэтому мы рассматриваем это как вложение как в наше здоровье, так и в будущее.
• Маневренность: Бак имеет алюминиевую клетку, которая позволяет легко заворачивать и закреплять бак. При весе 80 фунтов в сухом состоянии бак легко загружать и выгружать одному человеку, даже Алиссе, что для нас очень важно, поскольку каждая система должна быть управляема любым из нас, если Джесси по какой-то причине недоступен.
• Размер и форма бака: Емкость 275 галлонов очень хорошо соответствует нашим потребностям. В то время, когда мы купили этот бак, нашим идеальным транспортным средством был небольшой грузовой прицеп, буксируемый нашим Subaru Forester. Номинальная грузоподъемность прицепа составляет 1750 фунтов, а максимальная буксировка Subaru — 2000 фунтов. Вода весом 8,5 фунтов / галлон означает, что теоретически мы можем перевозить около 200 галлонов воды, не выходя за пределы возможностей нашего оборудования. На данном этапе было бы глупо использовать больший резервуар для транспортировки. Благодаря квадратной форме резервуар имеет небольшую площадь и его легко перемещать.Круглые резервуары, как правило, имеют широкое основание, чтобы стены оставались короткими во избежание обрушения. Благодаря металлической клетке для прочности квадратная форма резервуара жизнеспособна и очень хорошо работает!

Коммунальный перекачивающий насос, 110 В, ½ лошадиных сил

Нашей следующей задачей было поднять воду на вершину холма.

По нашим измерениям, высота подъема составляет около 70 футов, что довольно существенно для большинства небольших 110-вольтных насосов.

Источником питания для нашего насоса будет небольшой портативный генератор, поэтому в идеале максимальный ток должен быть менее 15 ампер.

Наш идеальный насос будет долговечным, самовсасывающим, доступным, достаточно портативным, способным перекачивать в течение длительных периодов времени без перегрева и может использоваться для других целей в будущем, таких как пожаротушение в худшем случае или фильтрация нашего кедровая гидромассажная ванна.

Некоторые интернет-исследования привели нас к передаточному насосу мощностью 110 вольт 8 А A ”мощностью ½ лошадиных сил, произведенному Уэйном.

Устройство было высоко оценено пользователями на многих сайтах, и, похоже, его конструкция используется уже много лет.

В технических характеристиках насоса указано, что он способен поднимать (напор) до 120 футов. Мы несколько раз расспрашивали местные магазины бытовой техники и ранчо, чтобы узнать, могут ли они предложить какую-либо помощь, и получили пустой взгляд.

Поскольку это продукт, который должно быть легко вернуть, мы решили пойти со спецификациями и попробовать. Мы нашли насос на месте за 129 долларов.

Покупка в Интернете может сэкономить 10-15 долларов.

Доступны запасные части для изнашиваемых компонентов этого насоса, поэтому мы надеемся, что нам удастся продлить срок его службы.

Наш опыт работы с насосом до сих пор был очень положительным.

С потребляемым током около 5 ампер под нагрузкой он легко управляется нашим портативным генератором. На высоте 70 футов над головой все еще есть отличный поток около 3,5 галлонов в минуту или 210 галлонов в час. Время, необходимое для переноса 225 галлонов в нашу цистерну, составляет ровно час. Насос может даже достичь давления воды 30 фунтов на квадратный дюйм на этой высоте, что обнадеживает, если он нам понадобится для тушения пожара.

Впечатляет!

Надземный резервуар для воды цистерны Ace Rotomold на 625 галлонов

Перенося нашу воду в течение последних 9 месяцев, мы знали, что наше потребление было очень постоянным и составляло 70 галлонов в неделю (2 человека) только на хозяйственные нужды (душ, посуда, туалет).

Было разумно заключить, что эта цифра удвоится с учетом множества других применений, перечисленных выше. В идеале мы хотели получать воду не чаще, чем каждые 2 недели.

В своей книге «Хранение воды» Арт Людвиг из oasisdesign.net советует оставлять не менее половины емкости цистерны в качестве резерва по многим причинам, например:

• Проблемы с источником воды
• Внезапный рост спроса, например, пожаротушение
• Сохранение прочности борта танка

Учитывая эти цифры и рекомендации, оказалось, что резервуар объемом 600 галлонов подойдет для наших краткосрочных потребностей.

Поскольку нам не хватало опыта в хранении воды и мы не были уверены в проблемах с очисткой, мы решили, что если мы меняем воду в резервуаре примерно каждый месяц, то проблемы возникнут с меньшей вероятностью.

Не забегая вперед, мы также учли возможность использования этого резервуара для транспортировки в будущем, когда у нас будет резервуар большего размера.

С подходящим прицепом и буксирным устройством мы сможем перевозить гораздо больше воды за поездку.Танк в этом диапазоне будет весить около 5000 фунтов, который наш грузовик сможет буксировать, если мы сможем найти прицеп для этой задачи.

В местном магазине товаров для ферм имелись резервуары разных марок, каждый с разной конструкцией и характеристиками. Танк от Ace Rotomold привлек наше внимание по нескольким причинам:

• Круглый резервуар и небольшой вес: Резервуары доступны во всех формах и плотности. Найти наш танк на вершине холма — непросто. Круглые вещи катятся легко, и этот резервуар был довольно легким — около 90 фунтов, поэтому мы просто катили его наверх!
• Базовый размер подходит для прицепа: Как мы уже упоминали, использование этого бака для транспортировки в будущем — это то, что мы хотели бы оставить открытыми.Базовый размер этого танка составлял 5 футов, и он легко помещался на трейлере.

Этот танк продавался за 419 долларов и имел размер, который мы могли бы перевезти на нашем небольшом грузовом трейлере. У нас есть небольшая шутка о Subaru под названием «Будет буксировать?» из-за каких-то нелепых вещей, которые нам удалось перевезти.

Из-за большого расстояния мы решили забрать все перечисленные выше предметы за одну поездку. Рады сообщить, мы благополучно прибыли!

Однолинейный трубопровод из ПВХ ¾ ”для подачи и заполнения

Во многих водных системах вода движется только в одном направлении.

С нашей системой нам необходимо иметь возможность как заполнять, так и опорожнять систему, требующую двустороннего потока. Наиболее очевидное решение — установить по трубе в каждом направлении.

Однако, чтобы снизить расходы, компоненты, подверженные сбоям, и упростить конструкцию, мы выбрали одну линию.

Используя тройник с высоким расходом на патрубке с высоким расходом, мы можем добавить шланг и проточную воду в водопровод, не выводя систему из строя.

Давление в линии поддерживается независимо от того, находимся ли мы под давлением силы тяжести или под давлением насоса.

На бачке мы добавили шаровой кран на выходе, который также служит перекрытием для гравитационной системы. Сразу после клапана мы добавили тройник с вертикальным стояком, который становится входным отверстием на крышке резервуара.

При перекачке шаровой кран закрыт, заставляя восходящую воду течь вверх по тройнику к впускному отверстию.

Когда давление силы тяжести, клапан открыт, и вода выходит под действием силы тяжести, а входное отверстие закрыто.

Эта конструкция требует небольшого усилия, когда пришло время перекачивать, потому что вы должны подняться на холм, чтобы закрыть клапан и открыть впускное отверстие, а после завершения откачки снова подняться, чтобы закрыть клапан и закрыть впускное отверстие.

Это отличное промежуточное решение, не требующее какой-либо модификации резервуара. Что важно, если мы хотим использовать резервуар для других целей или продать его в будущем.

Клапаны с большим расходом и отводы

Из-за ограниченной мощности для перекачивания и улучшения характеристик потока мы решили потратить больше средств на высокопроизводительные клапаны и тройники.

При внимательном рассмотрении вы обнаружите, что многие стандартные компоненты имеют умеренный или даже низкий расход по своей конструкции, что, вероятно, является методом снижения затрат.Мы обнаружили, что компоненты с высоким расходом часто изготавливаются из латуни или материала более высокого качества, чем модели с более низким расходом, что также должно обеспечивать более длительный срок службы.

С установленным клапаном низкого расхода или звездочкой наша производительность составляла от ½ до, чем при высоком расходе. Перекачка 225 галлонов в цистерну обычно занимает около часа.

С установленным только одним компонентом с низким расходом это время увеличилось более чем на 2,5 часа. Это приводит к большему износу нашего насоса и увеличению времени на присмотр за системой.

Ожидайте, что вы потратите в 3-4 раза больше на детали с высоким расходом. Скорее всего, вам придется присмотреться или попросить помощи, чтобы найти их, поскольку они не находятся в очевидных местах. Иногда поиск вблизи газовой арматуры может направить вас на верный путь.

Крепление бачка

Хотя у нас не так много соседей или нарушителей, а наша цистерна расположена отдельно, никогда нельзя быть слишком осторожным с чем-то вроде источника воды.

Мы посчитали, что установка качественной двойной петли и замка достаточно, чтобы защитить крышку от взлома.Поскольку мы не собираемся держать наземный резервуар в течение длительного времени, мы сочли, что более строгие меры безопасности не оправданы, а минимальный уровень безопасности был достаточным.

Также требуется частый осмотр резервуара и водопровода, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, не вызванных человеком, таких как падающие ветки деревьев.

Почему система подачи воды самотеком и как она работает?

Самый низкий спрос на электроэнергию

Несмотря на то, что мы работаем над созданием скромной солнечной установки, сегодня мы используем наши небольшие портативные солнечные панели и генератор.

Наш водный раствор для дома на колесах хорошо себя зарекомендовал, потому что в нем используется насос 12 В, который находится на переключателе. Эта система работала бы нормально, если бы у нас был резервуар на уровне земли, и его нужно было качать только для нужд нашего дома на колесах.

Во всех других сферах использования воды большое значение имели приличное давление и поток воды, особенно пожаротушение. Для этого потребуется насос, требующий значительной мощности.

Gravity всегда включен и работает так же хорошо, как в пасмурные дни, так и в солнечные!

Хотя для этого может потребоваться немного больше планирования и исследований, сила тяжести хорошо работает для нас, учитывая топографию нашей собственности.То, что мы учли в наших критериях покупки.

Даже сейчас, когда у нас относительно небольшая мощность, доступная без значительных усилий, мы пользуемся преимуществами высокого давления воды и хорошего потока!

Расчет давления и расхода воды с гравитационной подачей

После нескольких часов онлайн-исследований я наконец согласился использовать чрезмерно упрощенный расчет, чтобы определить, какое давление воды и скорость потока мы можем ожидать от нашей трубы из ПВХ диаметром 70 футов и ¾ дюйма.

Позже я нашел калькулятор гидростатического давления и калькулятор расхода для тех, кто ЛЮБИТ математику.

Гидростатическое давление: http://www.engineeringtoolbox.com/hydrostatic-pressure-water-d_1632.html

Расход: http://www.calctool.org/CALC/eng/civil/hazen-williams_g

Это расчетное давление составляет 0,43 фунта на фут падения. На высоте 70 футов можно ожидать давления примерно 30 фунтов на квадратный дюйм.

Как оказалось, мы имеем право на 30 фунтов на квадратный дюйм на высоте 10 футов над нашим участком, где установлен патрубок. Теоретически у нас может быть 34 фунта на квадратный дюйм на RV. Помните, что это статическое давление.После открытия патрубка давление падает по мере увеличения потока.

Для скорости потока мы оценили 15 галлонов в минуту. Мы не тестировали это, потому что это не было проблемой. Скажем так, потока хватит на все, что нам нужно!

Опыт обучения для определения пригодности для длительного использования

Эта довольно небольшая система показала, что для нашей собственности и наших нужд гравитационная подача является очень жизнеспособным решением.

Это требует значительных усилий при проектировании, и правильный размер важен, но после настройки довольно круто повернуть ручку, и из нее потечет вода!

Это также помогло нам лучше понять каждый компонент и то, как они взаимодействуют как часть системы.Возможно, самое главное, теперь мы лучше осведомлены о наших потребностях в воде и ее использовании, что в конечном итоге поможет нам в разработке долгосрочного решения.

Фаза 3: подземные цистерны с прямым закапыванием

На момент написания этой статьи наша постоянная система водоснабжения находится в стадии разработки, и у нас есть две цистерны Infiltartor в земле, ожидающие, чтобы их закопали!

Мы обновим эту публикацию подробностями, так как у нас будет время, а пока посмотрите видео ниже для предварительного просмотра! Много постов в этой серии!

Видео показаны в обратном хронологическом порядке.

Фаза 2: доступная начальная система подачи воды самотеком

Чтобы увидеть общий обзор того, как выглядит наша система второго этапа, посмотрите видео ниже, но продолжайте читать, потому что мы углубимся в гораздо больше деталей, чем могли бы охватить в коротком видео!

Превосходя нашу портативную систему кувшинов для воды

С наступлением весны девелопмент недвижимости набрал обороты.

Когда мы завершили проект палубы и приблизились к завершению нашего проекта самодельной гидромассажной ванны из кедра, мы столкнулись с препятствием — наша портативная система кувшина для воды не могла держать ванну достаточно полной, чтобы закрыть столярные изделия.

Одно это могло не оправдать модернизацию нашей системы водоснабжения, но побудило нас пересмотреть наши неотложные потребности в воде.

Некоторые из выявленных нами потребностей в воде включают:

• Пожаротушение
• Полив сада и компостных куч
• Заполнение гидромассажной ванны и поддержание ее заполнения
• Упрощение использования воды в RV
• Консервация продуктов и обширная уборка
• Смешивание бетона и очистка инструментов
• Мойка автомобилей и жилых автофургонов

Было ясно, что наши проблемы с водой будут только увеличиваться, поэтому модернизация нашей системы была оправдана, если не срочна.

Разработка системы, отвечающей нашим неотложным потребностям

Принятие решений для нас часто бывает многомерным. Этот проект не стал исключением.

Мы действительно предпочли бы сразу перейти к постоянному раствору воды, но сейчас неподходящий момент. В то время мы не совсем понимали, сколько воды нужно нашей собственности.

Это делает довольно сложной задачу правильного определения размеров компонентов. Мы также никогда не использовали воду самотеком, не качали воду на большой холм и не использовали резервуары для воды для хранения.

Итак, мы подошли к системе с такой позицией, что мы хотели бы иметь возможность перепродавать или перепрофилировать компоненты. Это уменьшило давление, возникающее при выходе мяча из парка при первом заходе в систему водоснабжения цистерны с гравитационной подачей.

Компоненты и методология системы

Ниже приводится простая схема основных компонентов нашей системы подачи воды самотеком и идеи, лежащие в основе каждого из них.

В Интернете разбросано множество предложений, которые не выдержат даже самого элементарного теста на жизнеспособность.

Мы надеемся, что рассказ о том, что и почему стоит за каждым компонентом, поможет вам понять, как определить размер вашей системы и выбрать компоненты, даже если это ваша первая установка.

Транспортировка по воде через пищевой бак IBC емкостью 275 галлонов

В настоящее время мы получаем воду из местного источника примерно в 6 милях от нас. Это чистая муниципальная вода, доступная по цене и доступная по цене.

В нашем районе нет служб доставки воды, поэтому доставка ложится на нас.

Для нас было важно сократить количество поездок. Исследования привели нас к выбору пищевых цистерн IBC емкостью 275 галлонов для транспортировки по воде.

Характеристики цистерны IBC, которые сделали его идеальным для нашего решения для транспортировки воды:

• Стоимость галлона: При рассмотрении наших вариантов было трудно превзойти стоимость бывшего в употреблении цистерны IBC. Другие варианты, такие как бочки для пищевых продуктов, были слишком малы, чтобы быть экономичными, или имели немного более высокую стоимость за галлон.Емкости пищевого качества часто вдвое дороже своих непищевых собратьев. Душевное спокойствие для нас стоило затрат. Цистерны IBC также имеют легкодоступную крышку, прочный слив с шаровым краном и наклонное дно для полного опорожнения. Все функции, которые вам придется добавить или жить без других резервуаров. Мы заплатили 200 долларов за наш бак IBC для пищевых продуктов, что составляет 0,72 доллара за галлон. Большинство подобных резервуаров, которые мы обнаружили, находятся в диапазоне от 0,60 до 1,00 доллара за галлон. Если бы цена была единственным фактором, цистерны IBC оказались бы посередине.Цистерны IBC непищевого качества доступны по цене около 100 долларов, но мы думали, что, если настанет день, наша система выйдет за рамки цистерны IBC, продавать цистерну пищевого качества будет намного проще, чем цистерну непищевого качества. Поэтому мы рассматриваем это как вложение как в наше здоровье, так и в будущее.
• Маневренность: Бак имеет алюминиевую клетку, которая позволяет легко заворачивать и закреплять бак. При весе 80 фунтов в сухом состоянии бак легко загружать и выгружать одному человеку, даже Алиссе, что для нас очень важно, поскольку каждая система должна быть управляема любым из нас, если Джесси по какой-то причине недоступен.
• Размер и форма бака: Емкость 275 галлонов очень хорошо соответствует нашим потребностям. В то время, когда мы купили этот бак, нашим идеальным транспортным средством был небольшой грузовой прицеп, буксируемый нашим Subaru Forester. Номинальная грузоподъемность прицепа составляет 1750 фунтов, а максимальная буксировка Subaru — 2000 фунтов. Вода весом 8,5 фунтов / галлон означает, что теоретически мы можем перевозить около 200 галлонов воды, не выходя за пределы возможностей нашего оборудования. На данном этапе было бы глупо использовать больший резервуар для транспортировки. Благодаря квадратной форме резервуар имеет небольшую площадь и его легко перемещать.Круглые резервуары, как правило, имеют широкое основание, чтобы стены оставались короткими во избежание обрушения. Благодаря металлической клетке для прочности квадратная форма резервуара жизнеспособна и очень хорошо работает!

Коммунальный перекачивающий насос, 110 В, ½ лошадиных сил

Нашей следующей задачей было поднять воду на вершину холма.

По нашим измерениям, высота подъема составляет около 70 футов, что довольно существенно для большинства небольших 110-вольтных насосов.

Источником питания для нашего насоса будет небольшой портативный генератор, поэтому в идеале максимальный ток должен быть менее 15 ампер.

Наш идеальный насос будет долговечным, самовсасывающим, доступным, достаточно портативным, способным перекачивать в течение длительных периодов времени без перегрева и может использоваться для других целей в будущем, таких как пожаротушение в худшем случае или фильтрация нашего кедровая гидромассажная ванна.

Некоторые интернет-исследования привели нас к передаточному насосу мощностью 110 вольт 8 А A ”мощностью ½ лошадиных сил, произведенному Уэйном.

Устройство было высоко оценено пользователями на многих сайтах, и, похоже, его конструкция используется уже много лет.

В технических характеристиках насоса указано, что он способен поднимать (напор) до 120 футов. Мы несколько раз расспрашивали местные магазины бытовой техники и ранчо, чтобы узнать, могут ли они предложить какую-либо помощь, и получили пустой взгляд.

Поскольку это продукт, который должно быть легко вернуть, мы решили пойти со спецификациями и попробовать. Мы нашли насос на месте за 129 долларов.

Покупка в Интернете может сэкономить 10-15 долларов.

Доступны запасные части для изнашиваемых компонентов этого насоса, поэтому мы надеемся, что нам удастся продлить срок его службы.

Наш опыт работы с насосом до сих пор был очень положительным.

С потребляемым током около 5 ампер под нагрузкой он легко управляется нашим портативным генератором. На высоте 70 футов над головой все еще есть отличный поток около 3,5 галлонов в минуту или 210 галлонов в час. Время, необходимое для переноса 225 галлонов в нашу цистерну, составляет ровно час. Насос может даже достичь давления воды 30 фунтов на квадратный дюйм на этой высоте, что обнадеживает, если он нам понадобится для тушения пожара.

Впечатляет!

Надземный резервуар для воды цистерны Ace Rotomold на 625 галлонов

Перенося нашу воду в течение последних 9 месяцев, мы знали, что наше потребление было очень постоянным и составляло 70 галлонов в неделю (2 человека) только на хозяйственные нужды (душ, посуда, туалет).

Было разумно заключить, что эта цифра удвоится с учетом множества других применений, перечисленных выше. В идеале мы хотели получать воду не чаще, чем каждые 2 недели.

В своей книге «Хранение воды» Арт Людвиг из oasisdesign.net советует оставлять не менее половины емкости цистерны в качестве резерва по многим причинам, например:

• Проблемы с источником воды
• Внезапный рост спроса, например, пожаротушение
• Сохранение прочности борта танка

Учитывая эти цифры и рекомендации, оказалось, что резервуар объемом 600 галлонов подойдет для наших краткосрочных потребностей.

Поскольку нам не хватало опыта в хранении воды и мы не были уверены в проблемах с очисткой, мы решили, что если мы меняем воду в резервуаре примерно каждый месяц, то проблемы возникнут с меньшей вероятностью.

Не забегая вперед, мы также учли возможность использования этого резервуара для транспортировки в будущем, когда у нас будет резервуар большего размера.

С подходящим прицепом и буксирным устройством мы сможем перевозить гораздо больше воды за поездку.Танк в этом диапазоне будет весить около 5000 фунтов, который наш грузовик сможет буксировать, если мы сможем найти прицеп для этой задачи.

В местном магазине товаров для ферм имелись резервуары разных марок, каждый с разной конструкцией и характеристиками. Танк от Ace Rotomold привлек наше внимание по нескольким причинам:

• Круглый резервуар и небольшой вес: Резервуары доступны во всех формах и плотности. Найти наш танк на вершине холма — непросто. Круглые вещи катятся легко, и этот резервуар был довольно легким — около 90 фунтов, поэтому мы просто катили его наверх!
• Базовый размер подходит для прицепа: Как мы уже упоминали, использование этого бака для транспортировки в будущем — это то, что мы хотели бы оставить открытыми.Базовый размер этого танка составлял 5 футов, и он легко помещался на трейлере.

Этот танк продавался за 419 долларов и имел размер, который мы могли бы перевезти на нашем небольшом грузовом трейлере. У нас есть небольшая шутка о Subaru под названием «Будет буксировать?» из-за каких-то нелепых вещей, которые нам удалось перевезти.

Из-за большого расстояния мы решили забрать все перечисленные выше предметы за одну поездку. Рады сообщить, мы благополучно прибыли!

Однолинейный трубопровод из ПВХ ¾ ”для подачи и заполнения

Во многих водных системах вода движется только в одном направлении.

С нашей системой нам необходимо иметь возможность как заполнять, так и опорожнять систему, требующую двустороннего потока. Наиболее очевидное решение — установить по трубе в каждом направлении.

Однако, чтобы снизить расходы, компоненты, подверженные сбоям, и упростить конструкцию, мы выбрали одну линию.

Используя тройник с высоким расходом на патрубке с высоким расходом, мы можем добавить шланг и проточную воду в водопровод, не выводя систему из строя.

Давление в линии поддерживается независимо от того, находимся ли мы под давлением силы тяжести или под давлением насоса.

На бачке мы добавили шаровой кран на выходе, который также служит перекрытием для гравитационной системы. Сразу после клапана мы добавили тройник с вертикальным стояком, который становится входным отверстием на крышке резервуара.

При перекачке шаровой кран закрыт, заставляя восходящую воду течь вверх по тройнику к впускному отверстию.

Когда давление силы тяжести, клапан открыт, и вода выходит под действием силы тяжести, а входное отверстие закрыто.

Эта конструкция требует небольшого усилия, когда пришло время перекачивать, потому что вы должны подняться на холм, чтобы закрыть клапан и открыть впускное отверстие, а после завершения откачки снова подняться, чтобы закрыть клапан и закрыть впускное отверстие.

Это отличное промежуточное решение, не требующее какой-либо модификации резервуара. Что важно, если мы хотим использовать резервуар для других целей или продать его в будущем.

Клапаны с большим расходом и отводы

Из-за ограниченной мощности для перекачивания и улучшения характеристик потока мы решили потратить больше средств на высокопроизводительные клапаны и тройники.

При внимательном рассмотрении вы обнаружите, что многие стандартные компоненты имеют умеренный или даже низкий расход по своей конструкции, что, вероятно, является методом снижения затрат.Мы обнаружили, что компоненты с высоким расходом часто изготавливаются из латуни или материала более высокого качества, чем модели с более низким расходом, что также должно обеспечивать более длительный срок службы.

С установленным клапаном низкого расхода или звездочкой наша производительность составляла от ½ до, чем при высоком расходе. Перекачка 225 галлонов в цистерну обычно занимает около часа.

С установленным только одним компонентом с низким расходом это время увеличилось более чем на 2,5 часа. Это приводит к большему износу нашего насоса и увеличению времени на присмотр за системой.

Ожидайте, что вы потратите в 3-4 раза больше на детали с высоким расходом. Скорее всего, вам придется присмотреться или попросить помощи, чтобы найти их, поскольку они не находятся в очевидных местах. Иногда поиск вблизи газовой арматуры может направить вас на верный путь.

Крепление бачка

Хотя у нас не так много соседей или нарушителей, а наша цистерна расположена отдельно, никогда нельзя быть слишком осторожным с чем-то вроде источника воды.

Мы посчитали, что установка качественной двойной петли и замка достаточно, чтобы защитить крышку от взлома.Поскольку мы не собираемся держать наземный резервуар в течение длительного времени, мы сочли, что более строгие меры безопасности не оправданы, а минимальный уровень безопасности был достаточным.

Также требуется частый осмотр резервуара и водопровода, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, не вызванных человеком, таких как падающие ветки деревьев.

Почему система подачи воды самотеком и как она работает?

Самый низкий спрос на электроэнергию

Несмотря на то, что мы работаем над созданием скромной солнечной установки, сегодня мы используем наши небольшие портативные солнечные панели и генератор.

Наш водный раствор для дома на колесах хорошо себя зарекомендовал, потому что в нем используется насос 12 В, который находится на переключателе. Эта система работала бы нормально, если бы у нас был резервуар на уровне земли, и его нужно было качать только для нужд нашего дома на колесах.

Во всех других сферах использования воды большое значение имели приличное давление и поток воды, особенно пожаротушение. Для этого потребуется насос, требующий значительной мощности.

Gravity всегда включен и работает так же хорошо, как в пасмурные дни, так и в солнечные!

Хотя для этого может потребоваться немного больше планирования и исследований, сила тяжести хорошо работает для нас, учитывая топографию нашей собственности.То, что мы учли в наших критериях покупки.

Даже сейчас, когда у нас относительно небольшая мощность, доступная без значительных усилий, мы пользуемся преимуществами высокого давления воды и хорошего потока!

Расчет давления и расхода воды с гравитационной подачей

После нескольких часов онлайн-исследований я наконец согласился использовать чрезмерно упрощенный расчет, чтобы определить, какое давление воды и скорость потока мы можем ожидать от нашей трубы из ПВХ диаметром 70 футов и ¾ дюйма.

Позже я нашел калькулятор гидростатического давления и калькулятор расхода для тех, кто ЛЮБИТ математику.

Гидростатическое давление: http://www.engineeringtoolbox.com/hydrostatic-pressure-water-d_1632.html

Расход: http://www.calctool.org/CALC/eng/civil/hazen-williams_g

Это расчетное давление составляет 0,43 фунта на фут падения. На высоте 70 футов можно ожидать давления примерно 30 фунтов на квадратный дюйм.

Как оказалось, мы имеем право на 30 фунтов на квадратный дюйм на высоте 10 футов над нашим участком, где установлен патрубок. Теоретически у нас может быть 34 фунта на квадратный дюйм на RV. Помните, что это статическое давление.После открытия патрубка давление падает по мере увеличения потока.

Для скорости потока мы оценили 15 галлонов в минуту. Мы не тестировали это, потому что это не было проблемой. Скажем так, потока хватит на все, что нам нужно!

Опыт обучения для определения пригодности для длительного использования

Эта довольно небольшая система показала, что для нашей собственности и наших нужд гравитационная подача является очень жизнеспособным решением.

Это требует значительных усилий при проектировании, и правильный размер важен, но после настройки довольно круто повернуть ручку, и из нее потечет вода!

Это также помогло нам лучше понять каждый компонент и то, как они взаимодействуют как часть системы.Возможно, самое главное, теперь мы лучше осведомлены о наших потребностях в воде и ее использовании, что в конечном итоге поможет нам в разработке долгосрочного решения.

Фаза 3: подземные цистерны с прямым закапыванием

На момент написания этой статьи наша постоянная система водоснабжения находится в стадии разработки, и у нас есть две цистерны Infiltartor в земле, ожидающие, чтобы их закопали!

Мы обновим эту публикацию подробностями, так как у нас будет время, а пока посмотрите видео ниже для предварительного просмотра! Много постов в этой серии!

Видео показаны в обратном хронологическом порядке.

ресурсов

Мы продолжим пополнять этот раздел ресурсами, которые могут оказаться полезными.

Хранение воды: резервуары, цистерны, водоносные горизонты и пруды для бытового снабжения, пожаротушения и аварийного использования — включая «Как сделать резервуары для воды из ферроцемента» — Эта книга Арта Людвига была рекомендована нам одним из наших читателей. Мы не читали его от корки до корки, но в нем есть отличная информация о проектировании устойчивой системы водоснабжения. Жесткий контейнер для воды на 6 галлонов — это то, что мы использовали, чтобы подавать воду на нашу территорию. Размер идеальный… не слишком маленький и не слишком большой. Кроме того, из него легко наливать.

Движение вперед и постоянное обновление

Как вы, наверное, уже заметили, наши поиски идеального решения для автономного водоснабжения привели нас в довольно исследовательское путешествие!

Мы узнали, что не существует единого решения, которое подойдет для каждого объекта недвижимости, и что эксперименты и открытость к использованию новых методов в конечном итоге приведут вас к наилучшему решению для вашего объекта недвижимости. Обязательно взвесьте все «за» и «против» каждой системы, которую вы просматриваете, и выясните стоимость галлона каждой из них.

Мы продолжим обновлять эту страницу по мере того, как мы все глубже и глубже погружаемся в решение проблемы постоянного водоснабжения вне сети. Не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях ниже, и мы постараемся ответить на них, как только у нас будет время!

Как выглядели ваши эксперименты с водой вне сети? Мы будем рады услышать о них!

Вам понравился этот пост? Если да, помогите нам производить их больше! Мы приложили много усилий, чтобы предоставить вам наилучший возможный контент. Узнайте, как вы можете поддержать наш блог здесь, не тратя ни копейки!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я начинающий поселенец, стремящийся стать независимым и свободным. В прошлом я работал на корпоративной работе, чтобы свести концы с концами и немного продвинуться вперед; это не сделало меня счастливым или уверенным в моем будущем. С тех пор, как я сделал шаг к самозанятости и стал вести более простую жизнь, уровень моего счастья значительно возрос, и я никогда не чувствовал себя более живым. Я наконец понимаю, чего хочу в жизни и как этого добиться, и именно об этом весь этот блог.

Как обезопасить автономный аварийный источник воды

«Мы никогда не узнаем цену воды, пока колодец не высохнет.”- Томас Фуллер

Будет ли у вас достаточно воды в случае кризиса? Средний американец потребляет около 1600 галлонов в день. Прекратите считать в уме. Да, человек, скорее всего, утонет, если выпьет столько воды за сутки. Под потреблением я имею в виду использование — наиболее точную форму определения потребления.

Задумайтесь на мгновение, как часто вы открываете кран, принимаете горячий душ или нажимаете ручку унитаза каждый день. Несколько простых примеров, очевидно, относятся к числу наиболее важных видов использования воды в повседневной жизни, которые мы должны учитывать, пытаясь понять, насколько один человек ежедневно истощает местные водные ресурсы.

Насколько важен источник воды?

Если вы начнете думать шире, вы увидите, что капля воды, упавшая сегодня на пшеничное поле, через пять месяцев станет частью моего хлеба для сэндвичей. Если это бутерброд с ветчиной, значит, воды было намного больше. Для приготовления одного стакана молока требуется примерно 52 галлона воды. Для приготовления гамбургера весом в четверть фунта требуется более 600 галлонов. На изготовление одной пары джинсов уходит в общей сложности 2800 галлонов воды.

Наша повседневная жизнь несет на себе гигантский водный след.Вода необходима для жизни. Утонченность общества, в котором живет человек, определяется количеством потребляемой воды. Хотя в настоящее время жизнь в стране первого мира может быть роскошной, такой сценарий не может быть устойчивым в течение длительного времени во время антропогенных или стихийных бедствий. Во время стихийных бедствий способность поддерживать большие группы людей, живущих в районах с высокой плотностью населения, значительно снижается.

Хрупкое городское водоснабжение

Подумайте о том, что ваше водоснабжение отключено или загрязнено? Кто выживет? Те, у кого есть чистая питьевая вода, останутся среди живых после того, как сойдет пыль.Человеческое тело может прожить самое большее четыре-пять дней без воды. Обеспечение чистой воды должно быть основной целью обеспечения готовности, независимо от того, какое бедствие, по вашему мнению, надвигается на горизонте. Когда катастрофа станет реальностью, питьевая вода будет как в большом спросе, так и в дефиците.

Как только мы осознаем реальность того, сколько воды обычно потребляет ваша семья каждый день, пора начинать выяснять, как получить чистую воду. В стране первого мира муниципальные системы поставляют чистую воду в жилые дома с помощью огромного количества насосов, труб, фильтров и химикатов, которые делают открытые источники воды пригодными для питья.Эти дорогие системы служат массам и обычно обеспечивают бесперебойную подачу жизненно важной воды. Люди, живущие в густонаселенных районах, безусловно, могут хранить эту воду в емкостях подходящего размера.

1. Планируйте вашу водную инфраструктуру

Наша главная цель для плана водоснабжения на случай стихийных бедствий — хранение, пополнение запасов и очистка. Давайте сначала рассмотрим хранилище.

Хранение воды

Воду можно хранить в различных емкостях и местах. Несколько примеров контейнеров включают 2-литровые бутылки из-под переработанной соды, пластиковые бочки на 55 галлонов, полиэтиленовые дверные контейнеры, систему хранения воды для ванн, штабелируемые контейнеры для воды без BPA и большие надземные и подземные цистерны.Также очень важно, где вы храните воду. Лучшее место для хранения — под землей или в сухом прохладном месте. Как долго вы храните воду, во многом зависит от источника, с которого вы начинаете. Городская вода может храниться в течение длительного времени без дополнительной очистки. Все остальные источники воды мы рекомендуем обрабатывать методами, описанными в разделе «Очистка» этой главы. Если вы храните воду в своем доме или квартире, помните, что вода очень тяжелая, 8,35 фунта на галлон, поэтому пол должен выдерживать дополнительный вес.Как и многие другие вещи, воду необходимо вращать, чтобы она оставалась свежей. Вода, которая хранится слишком долго, может привести к росту водорослей и чрезмерному росту бактерий. Во время стихийного бедствия в систему водоснабжения попадает так много загрязняющих веществ, что лучше хранить воду, которая, как вы знаете, пригодна для питья, чем сомневаться в том, что находится в воде. Многие нефтехимические продукты и тяжелые металлы попадают в источники воды во время наводнений, поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда хранить воду. Для городского выживальщика хранение воды имеет первостепенное значение, поскольку его способность находить и обеспечивать питьевую воду во время бедствия ограничена.Храните как можно больше! Существует множество способов хранения воды, поэтому выберите хотя бы один!

Сколько воды нужно хранить? Все зависит от того, сколько времени, сколько людей и какой уровень энергии вы тратите. Наше практическое правило — хранить 1-2 галлона питьевой воды в день на человека в течение 3 месяцев. Это 1260 галлонов для нашей семьи! Это много воды, но с ней легко справиться с помощью одной полиэтиленовой цистерны.

Как получить воду на свободную землю?

Итак, вы нашли свой идеальный участок земли и строите дом своей мечты.Электроэнергия была подключена к вашей собственности, давая вашим строителям силы, необходимые для работы своих инструментов. Пришло время поработать водой на участке.

Когда дело доходит до воды, два наиболее распространенных метода — через городское водоснабжение или через колодец. Вы, конечно, можете отключиться от сети и собрать всю воду из дождя или ближайшего источника, однако это решение не для всех, и для тех, кто предпочитает не нормировать свои водные ресурсы, муниципальная вода или вода из колодца — это путь, который и будет быть тем, на чем я остановлюсь в этой статье.

Gettin ’Hooked Up

Учитывая, что большинство домов в США обслуживается муниципальным водоснабжением, можно сказать, что это самый простой и дешевый способ получить воду. Короче говоря, вы звоните в округ, они подключают вас к трубе, и у вас есть вода. Конечно, мы все хотели бы, чтобы это было на самом деле, но на самом деле есть несколько обручей, которые нам нужно перепрыгнуть, прежде чем подключиться к водопроводу.

Поскольку все коммунальные службы работают немного по-другому, первым делом вам следует обратиться в компанию водоснабжения или городской отдел работ.Они смогут объяснить точную процедуру и требования, которые им потребуются для подключения вашего дома. Это также когда вы узнаете, нужно ли вам подавать какие-либо другие разрешения, хотя в большинстве случаев для этого потребуется просто копия вашего разрешения на строительство. Скорее всего, им тоже понадобятся деньги, так как в наши дни нет ничего бесплатного. В зависимости от того, где вы живете, плата за установку может составлять от нескольких сотен долларов до 5000 долларов. В случае, если вас немного шокирует наклейка, некоторые муниципальные департаменты предложат финансирование, при котором вы платите только первоначальную сумму заранее, а затем любые дополнительные расходы могут быть оплачены в течение определенного периода времени.

После того, как вы заплатили «мужчине», и они включили вас в график, пора подготовить ваш дом к подключению. Департамент водоснабжения должен предоставить вам точные характеристики того, что они хотят, но знать, что они будут прокладывать трубу только от водопровода под вашей улицей до края вашего участка, а все, от границы участка до внутренней, является вашей ответственностью. В большинстве случаев для прокладки трубопровода, идущего от линии собственности к вашему дому, потребуется лицензированный подрядчик или сантехник, однако некоторые коммунальные услуги позволят домовладельцу выполнить установку самостоятельно с некоторыми подписанными документами, в которых говорится, что они знают, что делают, или, по крайней мере, понять, что им следует делать.Компания водоснабжения также предоставит спецификации относительно того, где должен располагаться счетчик, и надлежащую арматуру, которая должна быть на месте до того, как они будут подключаться. Сама водопроводная труба может быть медной или пластиковой (ПВХ), если она соответствует спецификациям, предоставленным отделом водоснабжения. Чем холоднее климат в вашем районе, тем глубже должен быть проложен водопровод. Например, в округе Кламат, штат Орегон, линия промерзания составляет 24 дюйма, поэтому вам следует закопать линию водоснабжения не менее чем на 36 дюймов ниже уровня земли, чтобы не допустить ее замерзания.Эта логика применима как к городским коммуникациям, так и к колодцам.

Когда у вас все будет готово и вы внесете себя в календарь установки с отделом работ, они выйдут и сделают последние подключения, а также включат воду в ваш дом. С этого момента вы будете получать от них ежемесячный или ежеквартальный счет, напоминающий вам, сколько денег, конечно, в переносном смысле тратится на ветер.

Нет риска падения Тимми в эту скважину

Если вы живете в сельской местности, которая не обслуживается муниципальной системой водоснабжения, то вы, скорее всего, собираетесь построить колодец для воды.В наши дни колодцы состоят из узкой трубы или обсадной трубы, которая погружается в землю на разной глубине в зависимости от того, где находится вода. Излишне говорить, что больше нет риска того, что Тимми или любое другое маленькое существо упадет в водопровод вашего дома, как это было в старых колодцах открытого типа. Есть способы, которыми вы можете поставить свой собственный колодец без использования большого сложного оборудования, но для простоты; Я объясню этот процесс с помощью профессионального бурильщика. Посетите этот веб-сайт для получения дополнительной информации о самостоятельном бурении скважины.

Первое, что нужно сделать, когда вы решите поставить колодец, — это определить, где вы собираетесь его поставить. Для этого вам нужно будет посоветоваться со своим бурильщиком, так как у них будет опыт, чтобы выбрать идеальное место, где у вас больше всего шансов найти надежный источник воды под землей. Они изучат предыдущие скважины в этом районе, состав почвы и горных пород, топографию и ряд других факторов, которые все влияют на водоснабжение и качество.

Как только ваше местоположение будет определено, бурильщик выйдет с большой буровой машиной.Этот грузовик будет использовать один из множества способов установки обсадной трубы в грунт в зависимости от состава грунта. Бурильщик будет медленно пробурить, забить или забить обсадную колонну в землю. Здесь вы скрещиваете пальцы, чтобы они ударились о воду раньше, чем позже. Вам нужно, чтобы колодец был хотя бы определенной глубины, чтобы почва могла фильтровать поверхностную воду, но после этой глубины подойдет любое хорошее водоснабжение. Еще одна вещь, которую следует отметить, процесс бурения обычно беспорядочный, так как много воды и грязи будет разлито повсюду, поэтому, вероятно, было бы хорошее время, чтобы держать детей и домашних животных подальше, иначе вам может понадобиться вырваться. мойка высокого давления на них.

После того, как скважина будет пробурена и обсадная труба будет установлена ​​на место, скважина будет промыта от любых оставшихся отложений и обломков, и будет проведен тест качества воды, чтобы убедиться в отсутствии оставшихся загрязнителей. После этого вы или ваш сантехник опустите погружной насос на дно колодца. Этот насос подключается к водопроводу вашего дома и срабатывает всякий раз, когда вы включаете или используете водопроводную арматуру, поскольку он ощущает падение давления в водопроводной системе. Резервуар под давлением в водопроводной системе может помочь уменьшить частоту срабатывания насоса, поскольку он сохраняет небольшое количество воды под давлением в те моменты, когда вы нажимаете на кран на короткое время.

Для более подробного объяснения процесса бурения скважин Американский фонд грунтовых вод подготовил это отличное видео на YouTube о том, как устанавливаются скважины.

Как видите, профессиональное бурение скважины требует большого опыта и оборудования, что делает его довольно дорогостоящим. Обычно бурильщики атакуют за ногу, что может означать, что если ваша скважина окажется глубокой, вы тоже будете копаться глубоко в своих карманах. Стоимость скважины может варьироваться от пары тысяч долларов до более чем 10 000 долларов в крайних случаях.

Проверка воды из скважины — обязательное требование

Центр контроля заболеваний (CDC) рекомендует регулярно проверять воду в колодцах. Сразу после того, как ваш новый колодец будет установлен, у вас будет первый шанс проверить доступную воду. Оттуда вы сможете определить, какое дополнительное оборудование может потребоваться в вашем доме, чтобы сделать воду пригодной для питья. В большинстве случаев дополнительное оборудование не требуется, если только вы добровольно не решите установить такие вещи, как фильтры для воды и / или умягчители.

Последующие испытания воды следует проводить как минимум ежегодно. Вам следует каждую весну проверять свой колодец, чтобы убедиться, что за зиму не возникли механические проблемы; наряду с проверкой воды на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH. На эти вещи влияет состав почвы, виды деятельности по землепользованию и общее качество дождевых и грунтовых вод.

Обычно ваш государственный или местный отдел здравоохранения или окружающей среды, а также некоторые компании предлагают услуги тестирования за определенную плату.Обычно тест заключается в том, что вы берете образец воды прямо из-под крана и отправляете его по почте для анализа. Они проверит уровни вышеперечисленных факторов и определят, небезопасен ли какой-либо из них. Получив эти данные, вы сможете определить, нужна ли какая-либо очистка воды, чтобы сделать ее безопасной и пригодной для питья.

Легко как это

Как видите, есть несколько способов подвести воду в ваш новый дом. Если какой-либо из этих методов кажется пугающим или вас больше интересуют альтернативные способы, обязательно ознакомьтесь с моим предыдущим постом о Off the Grid Water, в котором говорилось о том, как собирать и использовать дождевую воду, которая течет из вашего дома.

Как починить розетку если она не работает а свет есть

Поиск и устранение обрыва в электрической цепи

Самый сложный вариант, когда перестает работать одна или несколько обычных розеток, которые неизвестно как и откуда подключены. Упрощает задачу тот факт, что вся проводка, по крайне мере большая ее часть, делалась по стандартам, а значит можно представить себе как она расположена. Первая скрутка должна находиться в этой же комнате в распределительной коробке. Размещается она на высоте примерно 15-20 см от потолка (как и основной провод), но зачастую оказывается скрытой под обоями или даже слоем штукатурки. Если визуально определить ее расположение не получается, надо простучать стены.

Когда коробка найдена и вскрыта, то в ней обычно находится подгоревший контакт, либо приходится искать другую коробку, от которой провод идет в уже проверенную. Иногда встречаются достаточно причудливые схемы подключения, когда главный распределительный щиток находится в коридоре, кажется, что от него провод должен напрямую попадать на кухню, а на деле оказывается что проводка идет вокруг квартиры через все комнаты и только потом последней веткой попадает в кухонную распределительную коробку. Без наглядной схемы тут никак не угадаешь – надо только последовательно прозванивать все цепи и хорошо если для этого есть специальные устройства, без которых с задачей может справиться только опытный электрик.

Разобраться в устройстве проводки в квартире поможет это видео:

Самая редкая и вместе с тем нежелательная причина, почему не работает розетка – когда каким-то образом оказывается испорчен провод внутри стены. Это может быть короткое замыкание вследствие многократного перегревания и остывания проводки или случайно зацепили провод при сверлении стены. Если прозвонка показывает, что именно этот участок не пропускает ток, то придется вскрывать штробу и менять провод. В лучшем случае получится определить место обрыва и разбивать придется только часть стены, но если провод замкнуло, то лучше менять его полностью.

Единственная альтернатива как обойтись без штробления стен – отключить испорченный провод из распределительной коробки и вместо него проложить новый по поверхности стены – сделать открытую проводку.

Розетка начала искрить, работать с перебоями или и вовсе прекратила подавать любые «признаки жизни»? Такие изменения могут произойти по множеству причин. Однако вне зависимости от первоисточника проблемы нужно как можно быстрее предпринять действия по устранению возникших неисправностей.

Прежде всего, вам нужно понять, есть ли шанс отремонтировать розетку или же единственным возможным вариантом является ее полная замена.

Признаки необходимости выполнения ремонта розетки

1. Специфический аромат горелого пластика.
2. Чрезмерный нагрев или даже оплавление лицевой части розетки.
3. Появление дыма, искр и различных нехарактерных звуков.
4. Отхождение от поверхности стены, расшатанность.

Как правило, к появлению перечисленных выше причин приводит расшатанность контактов розетки. Проводка большинства домов сделана из алюминия, который характеризуется очень высокой пластичностью. Именно это свойство металла приводит к постепенному ослаблению контактов крепления и в большинстве случаев весь ремонт сводится к их подтягиванию.

Однако если продолжать игнорировать расшатавшиеся контакты, через время начнут ослабевать и крепления. Именно в этот момент розетка начинает отставать или даже полностью вываливаться из стены.

Прежде всего, настройтесь на работу. Многие люди при виде любых неполадок, связанных с электроприборами, начинают паниковать. Делать этого абсолютно не рекомендуется. В таком ремонте важен решительный и спокойный настрой.

Не нужно тратить время впустую. От простых потрескиваний в розетке до возгорания может пройти пара минут. Поэтому ремонт рекомендуется начинать как можно быстрее.

Далее вам нужно будет обесточить свою квартиру. Чаще всего автоматы находятся в подъезде, в общем щитке на этаж. Обычно их подписывают по номерам квартир. Если таких маркировок нет, правильный автомат придется подбирать путем поочередного выключения каждого из них. В некоторых случаях рубильники размещаются в квартире.

Из розеток нужно выключить абсолютно любые электроприборы. Лучше всего это сделать еще до того, как вы отправитесь в подъезд на поиски автомата вашей квартиры. Помните, выключено должно быть абсолютно все. Даже элементарное зарядное устройство, оставленное в какой-либо розетке квартиры на время ремонта, является потенциально опасным.

Этапы подготовки

Для исключения форс-мажорных ситуаций, к процедуре подготавливаются заранее. При наличии небольшой поломки электричество полностью выключается. Проверка обязательна при помощи электротестера. Необходимые составляющие:

• Индикаторная-отвертка.
• Шлицевая и крестообразная отвертка.
• Пассатижи.
• Изоляционная лента.
• Режущий инструмент.

Не всегда в доме есть нужные составляющие – их придется докупить. Не стоит выполнять работы подручными инструментами. Это принесет неприятные последствия

Обратите внимание, что все инструменты должны быть с прорезиненными ручками. Стоит на этапе подготовки соблюдать каждый пункт, чтобы ремонт не превратился в сложную поломку

Практический ремонт розеток

Треснула крышка

Если треснула или разбита защитная крышка розетки, нужно заранее купить аналогичную розетку и поменять разбитую крышку на новую. Если не удается купить аналогичную розетку, то придется менять всю розетку, на новую. Работы производятся с отключенным электропитанием.

Розетка «выскочила» из подразетника

Это самая распространенная неисправность, особенно в домах, со старым электромонтажом. Здесь ремонт розетки только такой:

• Выключите электропитание розетки;
• Снимите крышку розетки и отсоедините саму розетку от проводов;
• Если у вас стоит металлический подрозетник, то лучшим ремонтом будет заменить металлический подрозетник на пластиковый. После, установить розетку заново;
• Если у вас вообще не стоит подрозетник, а розетка была установлена в круглую нишу в бетонной стене (в гнезде), то установите круглый пластиковый подрозетник в гнездо и установите розетку заново. Если размер гнезда меньше подрозетника используйте молоток и скарпель (или зубило) для расширения ниши.
• Подрозетники устанавливаются на алебастр, с предварительным увлажнением стены. Если вам нужно не испачкать обои, то обклейте место установки подрозетника бумажным малярным скотчем.

       

Отвечу на возможный вопрос, почему я так настойчиво советую установить пластиковый подрозетник. Да, потому что все ремонты типа подложить кусок линолеума или наждачную шкурку под распорные «усики» розетки это ремонты временные, а попросту «халтура». Установленный же пластиковый подрозетник хорошей фирмы, надежно вмажется в стену, а распорные «усики» розетки воткнувшись в пластик подрозетника, прочно удержат розетку от выскакивания. Также кроме распорных «усиков», розетку в подрозетнике удержат крепежные винты подрозетника (если конечно, у вас фирменная розетка).  Так установленная розетка уже из стены не выскочит.

Неисправность – отгорел провод

• Отключите электропитание;
• Снимите розетку;
• Зачистите отгоревший провод;
• Если провод короткий, то надставьте его однотипным проводом (медь к меди, аллюминий к аллюминию). Для соединения используйте клемник для соединения проводов;
• Установите розетку на место. Заодно, если нужно, установите пластиковый подрозетник.

В завершении статьи дам несколько советов, чего не нужно делать с квартирной электропроводкой.

Различия между старыми и новыми розетками

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Выпадение конструкции

Как починить розетку, если она выпала? Причина этого явления простая — неверное и небрежное использование (резкое выдергивание вилки). Можно этого избежать, если прикручивать сильнее всю конструкцию. Но и это не всегда помогает при частом применении. Некоторые устанавливают под розетку что-то твердое, но большого результата такая манипуляция тоже не приносит.

Стоит задуматься о полной смене всей конструкции и приобрести более качественный подрозетник. Что нужно иметь под рукой:

• Новое устройство.
• Цемент (а лучше гипс — он быстрее фиксируется).
• Нож строительный.
• Шпатель.
• Грунтовку.
• Набор инструментов для установки розетки.

В помещении отключается электричество, демонтируется старый элемент. Бывает, что розетка находится просто в бетоне — лучше убрать ее и сделать подрозетник. Но это делается перед покупкой детали, чтобы форма соответствовала имеющемуся основанию в стене. В продаже большой ассортимент таких составляющих элементов, и найти подходящий не составит сложности.

Как починить розетку в стене? Нужно просто увеличить размер пространства в стене при помощи зубила и молотка. После разводится выбранная смесь для фиксации, на нее усаживается подрозетник. Перед этим основание обрабатывается грунтовочной смесью, чтобы сцепление было лучшим. При наличии обоев, они аккуратно убираются и крепятся к стене при помощи булавок. Некоторые советуют использовать скотч, но он может испортить поверхность.

После того, как смесь начинает схватываться, вся конструкция формируется по уровню. Дальше фиксируется сам подрозетник на имеющиеся в комплекте болты или шурупы. Теперь пришло время установить розетку. Сложности нет, но действий достаточно много — не стоит пропускать ни один этап.

После любого ремонта розетка проверяется на работоспособность. Для этого на десять минут подключается прибор низкой мощности. При работе стоит контролировать фазу. Если она имеется, монтаж не начинать. Бывает, что сломалась вилка от розетки. Как починить? Причин к этому хватает – перегорел или ослаб контакт, неаккуратное обращение при эксплуатации и т. д. Вилка легко разбирается, потому что в середине находится крепление, в виде шурупа.

Когда конструкция раскручена, то получаются две половины с внутренним составляющим. Там так же присутствуют контакты, которые расскажут о многом. Если они окислились, потемнели или отсоединились, то вилка не будет работать. Иногда достаточно подтянуть их, и устройство вновь начнет выполнять свои функции. Сегодня многие современные приборы имеют вилки, не подлежащие разбору. В таком случае можно попробовать ее полностью заменить.

Подготавливаем инструмент

Для того, чтобы выполнить ремонт розетки своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:

• отвертка с индикатором напряжения;
• , в домашних условиях подойдет острый нож;
• изоляционная лента;
• пассатижи.

Сразу же следует отметить, что выполнять ремонт розетки под напряжением (не обесточивая квартиру либо дом) категорически запрещено. Перед, как приступать к работе, обязательно отключите автомат в щитке, который защищает розеточную группу!

В розетке слышны потрескивания

В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:

Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно . Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.

Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.

О том, как восстановить прижимные контакты, рассказывается на видео:

Как починить ослабленные клеммы

Более подробно узнать, и что делать в этом случае, вы можете из нашей отдельной статьи!

Вилка и корпус нагреваются

Этот симптом говорит о том, что в месте подключения возникло значительное . Происходит это, как правило, по следующей причине. В свое время, когда произошло ослабление контакта, ремонт не был произведен. Со временем, в месте плохого подключения, под регулярным воздействием небольшой электрической дуги (сопровождающейся потрескиванием), происходит рост нагара, который являясь плохим проводником, сильно нагревается при прохождении через него электрического тока.

Потрескивания исчезают, но контакты сильно греются. Когда процесс сильно запущен и следы оплавления или обгорания видны на наружной пластмассе, починить розетку, если она сгорела, скорее всего, нельзя.

Вскрыв крышку, можно убедиться в том, что резьба винтов зажимных клемм обгорела и винты «прикипели», а медные контактные пластины сильно изменили цвет и естественно, потеряли упругость. В этом случае, отремонтировать их самому невозможно

Если нагрев привлек внимание раньше, прибор можно починить, почистив детали от небольшого нагара и протянуть контакты

В розетке отсутствует напряжение

В первую очередь следует убедиться, что отремонтировать необходимо именно розетку. Для этого нужно на подходящих проводах.

Если оно отсутствует, то неисправность нужно искать ближе к источнику питания. При этом необходимо проверить концы проводов, выходящие из стены на излом, так, как об этом писалось выше, при необходимости – починить. Неисправности розетки легко определятся визуально – это либо отгоревший проводник, либо излом или перегорание контактных пластин. В зависимости от характера повреждений, производится ремонт или замена электрофурнитуры.

На видео ниже наглядно показывается, как выполняется проверка напряжения индикатором:

Проверяем напряжение на гнездах

Ослабло крепление и корпус выпал

Крепление современных электроустановочных изделий осуществляется распорным механизмом, состоящим из двух пластин, которые, при затягивании крепящих их болтов, врезаются острыми зубцами в края отверстия в бетонной стене, прижимая к ней розетку. Ослабление чаще всего происходит из-за разрушения краев отверстия. Ремонт в этой ситуации можно выполнить, установив в отверстие пластиковый подрозетник, закрепив его в стене дюбель-гвоздем. Пространство между границей отверстия в стене и бортами подрозетника можно при ремонте заполнить строительным раствором. Более подробно узнать о том,

Не все работы по ремонту электропроводки требуют вызова специалиста. Чтобы разобраться как починить розетку, зачастую достаточно школьных знаний по физике (в частности про строение электрических цепей), а для выполнения самой работы наличия необходимого минимума инструментов и свободного времени. Также надо помнить, что перед тем как отремонтировать розетку, вводной автомат должен быть отключен.

Способы: как сделать розетку в стене из гипсокартона

Ставить подрозетник в гипсокартонной перегородке очень просто. Тут уже можно обойтись без раствора и выбивания сердцевины штробы зубилом. Как уже говорилось, в продаже есть стандартный стакан с прижимными лапками, который легко фиксируют подрозетник в ГКЛ.

Для того чтобы самостоятельно поставить стакан в гипсовой стене, необходимо выполнить такую работу

1. Нанести разметку на стену (форма яйцо) в том месте, где планируется сделать розетку.
2. Проделать в дне отверстие под электропровода и вставить устройство внутрь штробы.
3. Закрутить болты по боковым сторонам до тех пор, пока устройство не будет хорошо сидеть внутри.

Рейтинг Хотя бы раз в жизни вы сталкивались с подобной неисправностью. Розетку замкнуло или розетка расшаталась так, что вставив в нее вилку, вы видите, что тока нет. Если соблюдать технику безопасности, можно своими руками в доме починить розетку и вилку.

Перед починкой розетки определите ее тип. Обычная розетка имеет только два провода, а розетка евростандарт – три. То есть, два соединяющих провода и один заземляющий, который необходим, чтобы избежать опасности пожара при перегрузке напряжения в электропроводке — если в доме работают много электроприборов. Этот заземляющий провод не соединяется с двумя другими. При починке розетки нужно не перепутать провода при подсоединении.

1. Отключите электричество, т.е. выключите пробки на счетчике.
2. Не чините розетку в перчатках, так как они лишь усложняют процесс починки и не спасут от электрического тока. Острые концы провода и другие абразивные элементы могут проткнуть перчатки насквозь.

Как починить расшатанную розетку в доме

Необходимые инструменты для починки розетки и вилки:

• плоская и крестовидная отвертки;
• напильник;
• пассатижи;
• изолирующий материал;
• индикатор напряжения.

Признаки нарушения целостности розетки

Условно все поломки делят на два типа: безопасные (легко устранимые) и серьезные. Последние способны вызвать порчу других электроприборов и не только. Причин этого хватает — неверные монтажные работы на этапе установки, естественный износ. Крепления способны расшатываться. Также вся проводка выполняется из алюминиевых проводов, которые быстро становятся слабыми. В таком случае справиться с задачей можно, подтянув контакты.

Но как починить выпавшую розетку? Это сложная задача и работы она даст много. Так происходит, если поломка не обнаружена в нужное время. Деталь может слегка торчать из стены или же полностью оказаться снаружи. Причин хватает:

• Розетка лопнула.
• Раскололась ее декоративная крышка.
• Деталь вышла из подрозетника.
• Отгорели провода и т. д.

Бывает и так, что визуально нет нарушения целостности, но при подключении прибор не работает. Помимо этого, деталь может дымить, искрить, плохо работать. Появляется запах горелого. Если ситуация такая, без ремонта не обойтись.

Когда можно исправить самостоятельно?

Перед началом задачи по восстановлению розетки стоит реально смотреть на вещи и понимать свои возможности. При наличии большого повреждения, электричество в квартире или доме выключается и приглашается специалист. Если розетка вываливается из стены, как починить? Это делается при слабом контакте или при небольших нарушениях.

Перед началом нужно осмотреть фронт работы, чтобы понять, в чем причина и сколько потребуется времени для восстановления. Если имеются сколы или трещины, то розетка могла быть такой на уровне покупки или при небрежной эксплуатации. А если имеются более серьезные повреждения (чернота или устройство быстро нагревается), то причины могут быть следующими:

• Большое напряжение в проводах.
• неполноценная изоляция.
• Окисление.
• Уменьшение соединительного контакта.

Ремонт обязателен, иначе ситуация обострится. Каждая причина требует своей работы по восстановлению.

Установка подрозетника

Установочную коробку монтируют несколькими способами.

При наличии старого металлического подрозетника

В таких изделиях предусмотрено крепление розетки только за счет распорных лапок, потому она зачастую расшатывается. Современная пластиковая монтажная коробка со стандартным наружным диаметром 68 мм, легко помещается в старый металлический подрозетник, и этим следует воспользоваться.

Применяют один из способов крепления:

1. прикручивают новый пластиковый подрозетник к старому металлическому — тремя саморезами;
2. при отсутствии возможности применить первый способ — приклеивают новый подрозетник к старому клеем «Жидкие гвозди». Состав твердеет в течение суток.

Передний торец нового подрозетника должен находиться в плоскости поверхности стены. Если он не вмещается полностью в металлическом подрозетнике, отрезают дно.

Если расшатался сам подрозетник, но розетка держится в нем прочно

Если расшатался сам подрозетник, поступают так:

• аккуратно извлекают подрозетник;
• выметают из отверстия пыль с крошками раствора;
• готовят алебастровый раствор: он быстро схватывается, потому мешкать не следует;
• грунтуют стенки отверстия или хотя бы опрыскивают их водой: мера обеспечивает хорошую сцепляемость с раствором;
• обмазывают подрозетник алебастровой смесью;
• возвращают стакан в отверстие.

Раствор схватится через 1-1,5 часа, и подрозетник окажется прочно закрепленным.

Если подрозетник отсутствует либо нуждается в замене

Деталь удаляют, отверстие при необходимости расширяют и устанавливают на раствор новый подрозетник, как это было описано выше. Помимо алебастрового раствора, используют гипсовый и штукатурный. Перед применением раствора оголенные концы жил обматывают изолентой, чтобы не запачкались.

Нет контакта?

Почти что каждый знает, крепление детали осуществляется через шурупы к фронтальной стороне. А вот если устройство разобрать, то взору будут представлены контакты в виде металлических пластин. В них есть изгибы и при вставленной вилке они ее сжимают. При постоянном использовании, пластины теряют свой упор и ослабевают. Чтобы понять, что причина в этом, вилка помещается в розетку и немного пошатывается. Если прибор начинает мигать, то причина найдена.

Часто люди не обращают внимание на допустимую мощность и применяют электропотребители, число и мощность которых больше нормы. В итоге происходит так, что ломается не только розетка, но и сами устройства

Многие производители устанавливают на свои приборы евровилки, а люди пытаются их совать в простую розетку. Если контакт не полноценный, то может произойти замыкание.

Бывает и так, что при контакте вилки с розеткой электроустановка не запускается. Это проверить легко при помощи индикаторной отвертки. При детальном рассмотрении можно понять, что потерян контакт. Для восстановления работы, розетка снимается и соединяются провода. Не стоит забывать о цветах шнуров:

1. Красный или коричневый – фаза.
2. Синий и белый – ноль.
3. Желто-зеленый – заземление.

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Поломка только одной розетки

Данная проблема встречается чаще остальных. И в случае неисправности только одной розетки количество ответов на вопрос «почему розетка не работает» увеличивается. Наиболее вероятная причина – неправильная установка розетки. Поломка может произойти почти сразу после установки.

Также первая розетка в блоке, подключенная параллельным соединением, выведет из строя все остальные. Поэтому нужно снять внешнюю пластмассовую панель, предварительно обесточив квартиру, и проверить все провода. Если провод выпал из зажима, нужно подкрутить его плотнее, а оголенные части очистить и изолировать с помощью изоленты.

Например, из-за превышения нагрузки провода могут оплавиться, изоляция и кабели сгорают. Устранить проблему несложно: заменим панель и поврежденную часть провода. Чтобы сменить панель, необходимо отсоединить клеммы и убрать все зажимы, а затем вернуть все в прежнее положение уже в новом устройстве.

Нет контакта?

Почти что каждый знает, крепление детали осуществляется через шурупы к фронтальной стороне. А вот если устройство разобрать, то взору будут представлены контакты в виде металлических пластин. В них есть изгибы и при вставленной вилке они ее сжимают. При постоянном использовании, пластины теряют свой упор и ослабевают. Чтобы понять, что причина в этом, вилка помещается в розетку и немного пошатывается. Если прибор начинает мигать, то причина найдена.

Часто люди не обращают внимание на допустимую мощность и применяют электропотребители, число и мощность которых больше нормы. В итоге происходит так, что ломается не только розетка, но и сами устройства

Многие производители устанавливают на свои приборы евровилки, а люди пытаются их совать в простую розетку. Если контакт не полноценный, то может произойти замыкание.

Бывает и так, что при контакте вилки с розеткой электроустановка не запускается. Это проверить легко при помощи индикаторной отвертки. При детальном рассмотрении можно понять, что потерян контакт. Для восстановления работы, розетка снимается и соединяются провода. Не стоит забывать о цветах шнуров:

1. Красный или коричневый – фаза.
2. Синий и белый – ноль.
3. Желто-зеленый – заземление.

Оцените статью:

Как починить розетку, советы старого электрика

Как починить розетку? Все секреты от старого электрика.

Починка сломанной розетки не должна вызвать никаких особых проблем. Для начала, вы должны отключить (обязательно!) электричество на щитке.

Обычно, причина поломки розетки заключается в двух проблемах. Розетка может расшататься или же в ней могут ослабнуть контакты, что вызывает пропадание тока.

В первом случае, это случается из-за ослабления распорных ножек, с помощью которых розетка прикреплена к установочной коробке на стене или же из-за ее износа. В домах, построенных давно, розетки чаще всего без коробок. Они легко разбалтываются, так как бетон и кирпич, в которые упираются розетки, быстро крошатся.

Для того чтобы отремонтировать расшатанную розетку, необходимо отвинтить крышку и осмотреть коробку. В том случае, если она в приличном состоянии, то с помощью отвертки натяните винты на ножки, пока они не выпрямятся, тем самым, обеспечив жесткое крепление.

Также следует обратить внимание на чистоту коробки. Чаще всего если розетка не разбиралась …надцать лет (а скорее всего так и есть!) то внутри бывает много мусора: пыль, останки  пауков, тараканов и прочее. Поэтому не поленитесь (обычно все там и остается) и маленькой щеточкой (или старой зубной щеткой) выметите все наружу. Этот мусор может (как ни странно) воспламениться, а следом и пластмассовая коробка.

Если же коробка в плохом состоянии (либо ее нет вообще) необходимо заменить ее на новую. Так как все коробки одинакового размера, то вам нужно просто измерить отверстие в стене и купить коробку немного большего размера. Дальше вам следует немного расширить ее, руководствуясь размером коробки и установить, обмазав раствором из цемента.

Если конструкция такова, что коробка выпирает, делая невозможным прикручивание крышки розетки, края коробки обрезаются до нужного вам размера.

Если вдруг в розетке нет тока, разберите ее, открутив винты на ножках и ослабив винты на проводах. В том случае, если ток отсутствует, ее нужно разобрать, раскрутив винты на боковых ножках и ослабив винты, удерживающие провода. В том случае, если они оплавлены, их концы необходимо срезать и после почистить контакты розетки. Если все это не помогло, то лучше приобрести новую розетку.

Когда вы будете ее ставить, внимательно зачистите концы проводов и распрямите, чтобы не допустить контактов. А после просто установите ее в коробку, и, закрутив винты, приделайте крышку.

Важно! Что в этих работах самое важное? Нет не качество розетки и проводов. Самое важное (повторяюсь!) – отключите электричество на щитке или выкрутите пробки! Не доверяйте это никому другому – открутите обе пробки.

Был случай, когда при починке розетки, как всегда электрик сказал хозяину дома, чтобы тот открутил пробки (что тот и сделал). Но когда наш доморощенный электрик полез чинить розетку, его неплохо тряхнуло (он остался жив,…но могло закончиться и трагичнее). Оказывается хозяин (полный дилетант в электрике) посчитал что хватит того что он открутил одну пробку. Вот как бывает…

А если у вас такие же познания в электричестве как у того хозяина просто откройте прайс на электромонтажные работы 2012 года и пригласите специалиста. Он все сделает.

Теперь вы знаете, как починить розетку, это несложно, требуется только умение держать в руках отвертку. Удачной починки!

Читайте также: Разводка электропроводки в квартире

Что делать, если выпадет розетка из стены

Розетка выпала из стены – как починить своими руками. Разве есть люди, которые хотят жить без комфорта современной жизни с большим количеством техники и электрических приборов на любой вкус и цвет? Но мало какие из приборов способы работать без использования электричества, может быть только те, что устарели или имеют механическое строение. В идеале для всех бытовых устройств должны быть розетки, но на практике это получается редко.

Да, розеток много не бывает.

Общие сведения

Многие люди не могут себе позволить сделать дорогой ремонт и поменять всю проводку и розетки сразу, поэтому практически у всех есть дешевые китайские тройники. На смену одной неприятности следом приходит другая – из-за большой нагрузки тройника происходит чрезмерная нагрузка. Не выдерживая веса, розетка начинает выпадать со стены, и такая беда знакома многим людям. Есть и другая причина – металлические коробки, установленные еще во времена СССР. Распорки крепежей скользят по основанию из металлу, а это создает зажимающий эффект.

В противном случае и вовсе нет коробки, а скольжение происходит по стенке из бетона в посадочном месте. Как только вы потянете вилку розетка выпадает. Если вытаскивать подобную розетку и в это же время не придерживать ее второй рукой, то она очень быстро расшатается и выпадет из стен в ближайшее время. Именно поэтому большинство людей интересуется, как укрепить розетки, выпадающие из стены.

Перед тем, как начать ремонт розетки, которая постоянно вываливается, следует обязательно отключить электроэнергию от вводного щитка, так как начинать разборку корпуса можно только при отсутствии напряжения в сети.

Несколько способов для ремонта

Предлагаем рассмотреть вам классическую ситуацию, когда розетка начинает вываливаться из бетонной стенки. Для начала следует понять, по какой причине механизм крепления, который представлен в виде раздвижных лапок, не может удержать корпус в посадочном отверстии. Следует убедиться, что в стене есть подрозетник, который и требуется для того, чтобы розетки или выключатель для света не выпадали.

По современным нормативам их делают из пластика, с рифлеными стенками, которые были специально сделаны для того, чтобы лапки могли зацепиться. Старые стаканы из металла имеют внутренние грани, которые плоские, и из-за этого нет возможности качественно выполнить монтаж розетки. Бывают и такие ситуации, когда подобный стакан и вовсе не установлен, а розетка выпадает по причине того, что лепестки не очень хорошо разжимаются в бетоне. Как бы там ни было, если корпус постоянно выпадет из стакана, то советуем установить более новую модель подрозетника, которая имеет рифленые стенки, что решит все проблемы.

Если же вы обнаружили, что в стене установлен  нормальный подрозетник из пластика, то все равно конструкция болтается, предлагаем вам проверить лапки. Есть вероятность того, что диаметр монтажной коробки намного больше, чем диаметр распора лапок, из-за чего корпус просто не сможет цепляться за стенки и начнет выпадать.

В таком случае проблему можно решить такими способами:

1. Подложить под место упора для лапок прокладки из резины, чтобы получилось компенсировать пустоту.
2. При помощи плоскогубцев выгните лепестки, чтобы получилось увеличить диаметр распора. Тут следует сразу принять во внимание, что если металл будет мягким, то исправить ситуацию с лепестками может и не выйти, так как во время распора они вогнуться назад. Но такое бывает очень редко и лишь по причине того, что изделие крайне плохого качества.

Что делать, если розетка выпала из стены? Такая банальная ситуация имеет место быть, если была совершена ошибка во время установки розетки, когда установщик забывает, что следует правильно развести лепестки, а также закрутить специальные винтики. В таком случае для укрепления разболтавшегося корпуса следует одной отверткой выполнить правильное крепление, как продемонстрировано на фото ниже:

Если же вы живете в доме панельного типа, а квартире старая электрическая проводка, то часто выключатели розетки будут плохо держаться в стене и начнут выпадать, так как установлены лишь в сквозное отверстие и без подрозетника в перегородке. Наглядно ситуация показана на фото ниже.

В таком случае вам для начала следует установить подрозетник, немного его подрезать, если есть необходимость (в некоторых случаях появляются проблемы с толщиной и требуется укорачивание стакана со стороны дна) и лишь после этого снова прикреплять розетку или выключать к бетонной стенке.

Вторая ситуация может быть связана с гипсокартонной стеной, когда розетка вырвалась из гипсокартонной плоскости вместе с кусочком гипса, и тогда не получится все закрепить по инструкции, представленной выше. Это связано с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и листе гипсокартона отличается. В последнем случае пластиковый стакан будет прикреплен к листу гипсокартона благодаря прижимным лапкам.

Чтобы розетка больше не шаталась и не выпадала, следует приклеить кусок гипсокартона на место при помощи гипсовой штукатурки или алебастра. Когда раствор застынет, потребуется вырезать небольшую полосочку из листа гипсокартона, а после подложить ее под поврежденное место и прокрутить при помощи саморезов. Такой вариант с усилением стены может спасти ситуацию. Альтернативным методом будет напихать внутри пустот газеты по окружности отверстия и заполнить все при помощи гипсовой шпаклевки. Не забывайте также до начала процесса завести провода в подрозетник.

Монтажную коробку следует вдавить в раствор, чтобы она была вровень с поверхностью стены (т.е. не выпирала), а после убрать лишний раствор и подождать, пока гипсовая смесь застынет.  Если корпус шатается, проблему можно решить так, как показано в видеоуроке.

Как обезопасить себя и не допускать таких поломок

Основная причина того, из-за чего розетка начинает разбалтываться и выпадает из стены – неправильная эксплуатация изделий. Мы уже не раз упомянули, что выдергивать включенный шнур ни в коем случае, так как из-за этого может быть выдран корпус гнезда. Как бы не говорили, то это действительно одна из самых распространенных причин неисправности. А в остальном следует проводить проверку электрической проводки, проверять надежность установки розеток и выключателей, а еще качество подключения проводов и клемм.

Как починить розетку если она не работает а свет есть

Не все работы по ремонту электропроводки требуют вызова специалиста. Чтобы разобраться как починить розетку, зачастую достаточно школьных знаний по физике (в частности про строение электрических цепей), а для выполнения самой работы наличия необходимого минимума инструментов и свободного времени. Также надо помнить, что перед тем как отремонтировать розетку, вводной автомат должен быть отключен.

Необходимые инструменты

Для простой работы с проводкой, которую можно выполнить в домашних условиях, нужен совсем небольшой набор инструментов:

• Индикатор напряжения. Электрический ток невидим глазу, а определять его наличие, прикасаясь рукой к проводнику, без последствий дано далеко не всем. Для предварительной оценки состояния проводки подойдет самый простой индикатор, но лучше если это будет чувствительный прибор, реагирующий на электромагнитное поле – иногда надо узнать в какую сторону от розетки уходит провод.
• Диэлектрические плоскогубцы. Принято считать, что их отличает наличие резиновых чехлов на ручках, но сейчас такими комплектуются даже стандартный слесарный инструмент – чтобы не скользил в руке, поэтому на бумаге диэлектрическими считаются те, что прошли поверку, а на практике – просто с изоляцией. Если дома есть только старые плоскогубцы с не изолированными ручками, то надо просто обмотать их изолентой. При этом надо сначала наложить пару отрезков ленты крест-накрест на нижнюю часть ручки, а потом обматывать ее основную часть.
• Отвертки – чаще всего используются крестовые, но может пригодиться и обычная прямая.
• Нож. Подойдет самый маленький – он нужен только для очистки изоляции с проводов.
• Молоток и монтировка. Нужны на крайний случай, если придется ковырять стены в поисках распределительных коробок, но как показывает практика, они в любом случае пригодятся – хотя бы как подставки.

Этого набора должно быть достаточно, но если используется стандартный пробник, то еще нужно будет какое-то маленькое устройство, чтобы дополнительно проверять розетку – хотя бы настольная лампа. Еще можно подготовить кусок провода, чтобы его хватало от розетки до дальнего конца комнаты – возможно придется прозванивать провода по одному.

Возможные неполадки и методы их устранения

Если не работает розетка, то все ее поломки можно условно разделить на явные и неявные. К первым относятся те, которые видно сразу и невооружённым глазом, а для обнаружения вторых приходится вскрывать распаечные коробки, а иногда и рассоединять контакты. Розеток в комнате обычно несколько штук. Одни могут быть подсоединены по изначальному плану электрификации квартиры, а другие добавлены в процессе ее эксплуатации.

Соответственно, никогда нельзя исключать возможность что одна или несколько розеток, запитаны от распределительной коробки находящейся в другой комнате. Исходя из этого, выполняется первичная диагностика всех неполадок в домашней электросети.

Не работает одна розетка – оплавленная изоляция

Испортившаяся розетка в квартире может наглядно «показать» что она вышла из строя или в ней просто пропадает электричество. Первый случай самый простой – на корпусе видны оплавленные места, что явным образом указывает на наиболее вероятное место электрической цепи, нуждающееся в ремонте.

Если крышка розетки оплавлена и сама она не работает, то скорее всего мог сгореть контактный провод. После того как розетка будет разобрана, все это будет видно невооруженным глазом.

Если дело именно в проводе, то надо смотреть на ту его часть, которая прикручивается к розетке. Здесь надо оценить состояние самой жилы провода и изоляции. Если перегрев происходил неоднократно, то есть высокая вероятность разрушения самой металлической жилы в месте крепления. Металл становится хрупким, а в некоторых случаях перестает проводить электрический ток – т.е. с виду он прикручен к контакту, но ток к нему не проводит. Это значит что придется удалить кусок провода до того места где он снова гибкий и пластичный. В худшем случае портится весь провод, который находится в подрозетнике и чтобы добраться до его неповрежденного участка, придется разбирать штробу, в которую он уложен.

При более благоприятном стечении обстоятельств повредится только сама изоляция — на оголенный участок можно будет надеть кембрик или замотать его изолентой. Если при этом на контактах розетки присутствуют потемнения, то их надо будет аккуратно зачислить наждачкой.

Случай, подобный описанному выше, подробно разобран в этом видео:

Самая неприятная из явных неисправностей проводки – это короткое замыкание. Его проще всего диагностировать – замкнувшийся участок провода попросту отсутствует, а внутренности подрозетника покрыты маслянистым налетом. Ремонт розетки в таком случае нецелесообразен, даже если все ее детали внешне кажутся целыми. Причина в том, что во время возникновения короткого замыкания локальный участок проводки мгновенно разогревается до температуры кипения металла, и он попросту разбрызгивается по всей внутренней поверхности коробки вперемешку с сажей от изоляции. Образовавшиеся налет имеет определенное электрическое сопротивление, но в некоторых случаях начинает проводить электрический ток, по сути являясь миной замедленного действия. Можно тщательно оттереть образовавшуюся сажу, но если есть возможность поменять розетку, то лучше ею не пренебрегать.

Свет есть, но нет напряжения в розетках – куда смотреть

Типичный случай неявной поломки – не работают розетки в одной комнате, а свет в ней есть. При этом напряжение есть и в розетках других комнат. Если бы где-то было замыкание, то должен срабатывать вводной автомат или перегореть пробки, но все исправно, а розетка не работает. Это значит, что есть полностью или частично сгоревший участок провода на пути от вводного автомата к самой розетке.

При таких неисправностях хорошим подспорьем будут не заштукатуренные или не заклеенные обоями клеммные коробки, потому что в большинстве случаев неисправность надо искать в них. Совсем отлично, если есть схема разводки электросети, нанесенная на план квартиры или дома – ее наличие на порядок упростит и ускорит работу.

Но так как в большинстве случаев эти данные отсутствуют, то надо уметь обходиться без них:

• Первое на что надо обращать внимание – не работает, к примеру, одна или все розетки на кухне. Если одна, то надо ее разбирать и искать причину изначально в ней.
• Второе, о чем надо помнить – электрическая цепь повреждается в слабых местах, которыми являются скрутки и любые другие соединения. Если внутри розетки все исправно, то дальше обрыв цепи надо искать не в стене, а в распределительной коробке. При этом не обязательно, что сгоревший контакт будет виден сразу – вероятно, что для этого придется размотать изоляцию на скрутке проводов.
• Третий важный момент – как именно исчезло напряжение – просто перестали работать розетки или перед этим мог сработать вводной автомат. Во втором случае, его выбило один раз или он «стрелял» и после включения.
• Последнее – неисправная розетка является обычной или подводилась отдельно, к примеру, для мощного духового шкафа или электроплиты.

Ответов на эти вопросы обычно вполне достаточно для понимания, что делать дальше.

Поиск и устранение обрыва в электрической цепи

Самый сложный вариант, когда перестает работать одна или несколько обычных розеток, которые неизвестно как и откуда подключены. Упрощает задачу тот факт, что вся проводка, по крайне мере большая ее часть, делалась по стандартам, а значит можно представить себе как она расположена. Первая скрутка должна находиться в этой же комнате в распределительной коробке. Размещается она на высоте примерно 15-20 см от потолка (как и основной провод), но зачастую оказывается скрытой под обоями или даже слоем штукатурки. Если визуально определить ее расположение не получается, надо простучать стены.

Когда коробка найдена и вскрыта, то в ней обычно находится подгоревший контакт, либо приходится искать другую коробку, от которой провод идет в уже проверенную. Иногда встречаются достаточно причудливые схемы подключения, когда главный распределительный щиток находится в коридоре, кажется, что от него провод должен напрямую попадать на кухню, а на деле оказывается что проводка идет вокруг квартиры через все комнаты и только потом последней веткой попадает в кухонную распределительную коробку. Без наглядной схемы тут никак не угадаешь – надо только последовательно прозванивать все цепи и хорошо если для этого есть специальные устройства, без которых с задачей может справиться только опытный электрик.

Разобраться в устройстве проводки в квартире поможет это видео:

Самая редкая и вместе с тем нежелательная причина, почему не работает розетка – когда каким-то образом оказывается испорчен провод внутри стены. Это может быть короткое замыкание вследствие многократного перегревания и остывания проводки или случайно зацепили провод при сверлении стены. Если прозвонка показывает, что именно этот участок не пропускает ток, то придется вскрывать штробу и менять провод. В лучшем случае получится определить место обрыва и разбивать придется только часть стены, но если провод замкнуло, то лучше менять его полностью.

Единственная альтернатива как обойтись без штробления стен – отключить испорченный провод из распределительной коробки и вместо него проложить новый по поверхности стены – сделать открытую проводку.

Как починить розетку своими руками

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
2. Аккуратно вытащить сердцевину.
3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

Отключить напряжение.
Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
Отсоединить болты, снять крышку.
Отключить провод питания и заземления.
Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

• нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
• с целью совершенствования электрического оборудования;
• при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Выполняя замену розетки собственными силами, вы сможете не только максимально оперативно решить проблему, но и при этом сэкономить статью расходов

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

• Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
• Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
• Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Схема подключения

Как можно заметить, на «бортах» розетки нанесены различные цвета, именно по ним можно определить, как правильно произвести подключение. Однако цветов два ряда: — ряд «А» и ряд «В», по какому же подключать?

• Все просто ребята, первый ряд «А» это так сказать для самостоятельного подключения, тут цвета идут не в общепринятой конфигурации, как бы для своих нужд. Подключать так стоит, если вы делали разводку своими руками. По научному, такая конфигурация называется – Т568A, я вам не советую ей пользоваться, потому как сейчас в России, используют немного другую конфигурацию.
• Т568B, «вариант B » – это общепринятая конфигурация, если вам в квартиру провод тянули монтажники, то они «обожмут» его именно так! Я и сам как «IT-шник» со стажем, использую только этот метод, чтобы в голове было все по «полочкам». Значит, все просто – совмещаем провода, соответственно цветам.

ТО есть на корпусе нанесен, «бело-оранжевый», вставляем в него провод «бело-оранжевый», если синий – вставляем синий, и так далее. Думаю, тут не стоит объяснять. Посмотрите видео версию внизу, там более подробно.

Хочется еще отметить что подключать нужно все 8 проводов! Конечно есть вариант с «четырьмя», но он работает на скоростях до 100Mb/s. А вот все «восемь» выдерживают до 1Gb/s, а это уже серьезно!

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

4 Новая розетка.

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.

5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди.

6 Новая розетка. Разбираем. Вид сзади

Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

7 Подлючаем провода к клеммам розетки

Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится…

10 Качественный монтаж розетки саморезами

Приступаем к демонтажу розетки

После выполнения подготовительных работ можно приступать к снятию розетки со стены.

На первом этапе нужно внимательно осмотреть конструкцию розетки

Если головки шурупов находятся непосредственно на корпусе розетки, то их необходимо осторожно раскрутить плоской или крестовидной отверткой.
Иногда шурупы на корпусе отсутствуют. В этом случае они расположены под декоративной рамкой, которая прикрывает розетку

Для того чтобы снять рамку с розетки ее нужно аккуратно поддеть отверткой, после чего она легко отойдет от корпуса розетки.
Для демонтажа встроенной в стену розетки достаточно просто снять декоративную рамку.
Демонтировать розетку, расположенную на поверхности стены, можно после того, как будет раскручен ее корпус.
После снятия всех частей розетки (корпуса и рамки) следует тщательно заизолировать все провода.

Если розетка с заземлением, то, скорее всего, к ней подведено 3 провода.

Часто возникает необходимость демонтажа розеток с выключателем. Розетка с выключателем – более современное устройство, чем просто розетка. Такое соединение конструкций весьма практично, так как к одной ветви можно подключить как саму розетку, так и осветительные приборы. Если розетка с выключателем выйдет из строя, то демонтажу подлежит вся коробка. В конструкции такой розетки кроме шурупа, который закрепляет коробку возле разъемов розетки, предусмотрен крепежный элемент еще и под клавишей выключателя. Для демонтажа розеток такого типа при помощи плоской отвертки снимается кнопка выключателя. Далее выкручиваются все крепежные элементы, фиксирующие коробку на стене, после чего корпус розетки нужно потянуть на себя.

Монтаж розеток на стену осуществляется в обратном порядке.

Если розетка полностью утоплена в стену и ее демонтаж заключался только в снятии декоративной части, то ее вновь необходимо установить в посадочное место и зафиксировать шурупами при помощи подходящей отвертки.

В том случае, когда розетка находится на поверхности стены, нужно аккуратно вынуть из стенки все электрические провода и закрепить их на свои места в корпусе розетки, после чего он надежно фиксируется посредством крепежных элементов.

Для безопасного и качественного монтажа или демонтажа электрических розеток и выключателей совсем необязательно быть квалифицированным специалистом. Главное иметь общие понятия об устройстве и работе электроприборов и соблюдать все правила по технике безопасности.

Неисправности с распределительной коробкой

Источник проблемы в распределительной коробке – случай нередкий. Необходимо вскрыть ее и внимательно проверить все соединения: отгоревшие или отломленные кабеля сразу будут заметны.

Прежде всего, естественно, следует обесточить квартиру и потом уже измерить напряжение. Если на вводной клемме показание достаточное, а на выходной клемме равно нулю, то система неисправна, ее нужно перезагрузить.

Далее необходимо осмотреть все контакты, которые иногда отгорают. У потемневшего, окисленного провода убираем изоляцию, зачищаем его ножом, наждачной бумагой, а затем скручиваем и обматываем изолентой. Испорченные фрагменты выбрасываем. После всех этих действий собираем распредкоробку и после подключения питания снова измеряем напряжение на выходах.

Если ни один кабель в распределительной коробке не поврежден, проблему нужно искать в другом месте. В худшем случае придется искать неисправные провода в стенах.

Возможные последствия

Тем, кто затягивает с ремонтом искрящей розетки, рекомендуем внимательно прочитать этот раздел, после чего приступить к незамедлительному ремонту.

Не устранив причины искрения, домашний мастер подвергает риску себя и всех, кто проживает вместе с ним. Проблемный штепсельный разъем может вызвать пожар в Вашем доме. Порой достаточно слабой искры, чтобы пламя охватило жилище.

Пластмасса качественных изделий не подвержена горению, но это не значит, что она не расплавится и при попытке выдернуть штепсель можно подвергнуться пагубному воздействию электротока.

Не стоит слепо надеяться на срабатывание автоматических выключателей, особенно если они были установлены 5-10 лет назад и после этого не проверялись. Подключение устройства большой мощности или удлинителя с подсоединенным к нему оборудованием может вызвать возгорание проводки по причине перегрузки, а АВ окажется неисправным. На практике такие случаи не редкость, особенно удивляет, когда вставляют вилку в искрящий разъем, поскольку он расположен очень удобно.

Чтобы починить розетку или произвести ее замену, потребуется не более 10-20 минут, максимум вдвое больше при отсутствии навыков. Зато с надежным электрическим контактом опасность перестанет угрожать Вашему дому.

Обжим коннектора RJ-45

Заходящий в квартиру или дом интернет-кабель, который чаще всего называют витой парой, часто заканчивается небольшим пластиковым разъемом. Вот это пластиковое устройство и есть коннектор, причем обычно RJ45. На профессиональном жаргоне их еще называют «Джек».

Так выглядит коннектор RJ-45

Корпус его прозрачный, благодаря чему видны провода разного цвета. Такие же устройства используются на соединительных проводах, которыми соединяются компьютеры между собой или с модемом. Отличаться может только порядок расположения (или как говорят компьютерщики, распиновки) проводов. Этот же коннектор вставляется в компьютерную розетку. Если вы поймете, как распределяются проводя в коннекторе, с подключением интернет-розетки проблем не будет.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Есть две схемы подключения: T568А и T568В. Первый вариант — «А» в нашей стране практически не используется, а повсеместно провода располагают по схеме «B». Ее и необходимо запомнить, так как именно она требуется в большинстве случаев.

Схемы подключения интернет кабеля по цветам (используйте вариант B)

Чтобы окончательно прояснить все вопросы, поговорим еще о количестве проводов в витой паре. Этот интернет-кабель бывает 2-х парным и 4-х парным. Для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с используют 2-х парные кабели, от 1 до 10 Гб/с — 4-х парные. В квартиры и частные дома сегодня, в основном, заводят потоки до 100 Мб/с. Но с нынешними темпами развития интернет-технологии вполне возможно, что уже через пару лет скорости будут исчисляться Мегабитами. Именно по этой причине лучше сразу расшить сеть из восьми, а не из 4-х проводников. Тогда при изменении скорости вам не придется ничего переделывать. Просто аппаратура будет использовать большее число проводников. Разница в цене кабеля небольшая, а розетки и коннекторы для интернета все-равно используют восьми-контактные.

Если сеть уже разведена двухпарным, используйте те же коннекторы, только после первых трех проводников, уложенных по схеме B, пропускаете два контакта и зеленый проводник укладываете на место шестого (смотрите фото).

Схема подключения 4-х проводного интернет кабеля по цветам

Обжим витой пары в коннекторе

Для обжима проводов в коннекторе есть специальные клещи. Они стоят порядка 6-10$ в зависимости от производителя. Работать ими удобнее, хотя можно обойтись обычной отверткой и кусачками.

Клещи для обжима коннекторов (один из вариантов)

Сначала с витой пары снимается изоляция. Ее снимают на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. Под ней есть четыре пары проводников разных цветов, скрученых по двое. Иногда имеется также тонкий экранирующий провод, его просто отгибаем в сторону — он нам не нужен. Пары раскручиваем, провода выравниваем, разводя в разные стороны. Затем складываем по схеме «В».

Порядок заделки разъема RJ-45 в коннекторе

Провода в нужном порядке зажимаем между большим и указательным пальцем, Проводки выкладываем ровно, плотно друг к другу. Выровняв все, берем кусачки и отрезаем лишнюю длину выложенных по порядку проводов: остаться должно 10-12 мм. Если приложить коннектор как на фото, изоляция витой пары должна начинаться выше защелки.

Отрезаем так, чтобы остались проводки 10-12 мм

Витую пару с отрезанными проводами заводим в коннектор

Обратите внимание, что взять его нужно защелкой (выступ на крышке) вниз

Заводим провода в коннектор

Каждый проводник должен попасть в специальную дорожку. Вставляют провода до упора — они должны дойти до края коннектора. Придерживая кабель у края разъема, его вставляют в клещи. Ручки клещей сводят плавно сводят вместе. Если корпус стал нормально, особых усилий не требуется. Если чувствуете, что «не идет» перепроверьте, правильно ли стоит RJ45 в гнезде. Если все нормально, попробуйте еще раз.

При надавливании имеющиеся в клещах выступы подвинут проводники к микроножам, которые прорежут защитную оболочку и обеспечат контакт.

Как работают клещи для обжима коннекторов

Подобное соединение надежное и проблемы с ним возникают редко. А если что и случается, перезаделать кабель легко: отрезаете и повторяете процесс с другим «джеком».

Видео-урок: обжим коннектора RJ-45 клещами и отверткой

Процедура несложна, ее легко повторить. Возможно, вам будет легче все проделать, после видео. В нем показано как работать клещами, а также как обойтись без них, а проделать все при помощи обычной прямой отвертки.

Токовая перегрузка

Еще одна, не менее банальная причина того, что розетка искрит, заключается в невнимательности при покупке нового устройства. Каждое изделие имеет свою буквенную маркировку, как показано на фото ниже. На корпусе обязательно указывается номинальный ток (к примеру, 16 А). Это означает, что токовая нагрузка от электроприборов не должна превышать 16 ампер. В противном случае могут возникнуть проблемы, в том числе и искрение изделия при вставлении в нее вилки. Если Вы подключили розетки между собой шлейфом и заметили, что одна из них греется при удалении либо включении вилки, значит электромонтаж был неправильным (к примеру, выбрали слишком маленькое сечение проводов либо плохо затянули шлейф). Соседние розетки желательно не соединять между собой, а делать ответвление проводов на каждую электрическую точку от распределительной коробки. 

Чтобы правильно выбрать подходящую электрофурнитуру, запомните следующий расчет: 1 ампер может выдержать не более 220 Вт мощности. Итого, 16-амперное устройство способно выдержать примерно 3,5 кВт, чего вполне достаточно для установки стиральной машины либо электрического котла.

Тут же следует отметить еще несколько важных моментов. Если вы купите, к примеру, двойную розетку и на ней будет написано 16А, это не означает, что каждое гнездо способно выдержать такой ток. В этом случае номинальный ток делится на оба гнезда. Второй, не менее важный момент – учитывайте токовый параметр при подключении удлинителя. Очень часто люди подключают переноску на 5 выходов, от каждого из которых работает мощный электроприбор. Если мощность будет превышать максимально возможную – изделие начнет искрить и быстро выйдет из строя!

Почему розетка выпадает из стены

Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.

Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.

Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.

По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.

Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.

Куда обращаться за помощью?

Этот вопрос актуален для тех, кто не готов самостоятельно выполнять вышеописанные действия. Позвонить лучше всего в диспетчерскую службу Вашей управляющей компании, если таковая имеется. Можно вызвать электрика из любой организации, оказывающей услуги такого рода. Диспетчеру следует сообщить, что конкретно перестало работать, есть ли свет, как это произошло: после того, как сгорел электроприбор, после короткого замыкания или потопа. Как вы понимаете за услуги электрика придется заплатить вам или вашим соседям, если вина на их стороне (к примеру, затопили вас, в результате чего перестали работать розетки в половине квартиры либо одной комнате).

Теперь вы знаете что делать, если не работают розетки в квартире и какие причины возникновения данной ситуации. Надеемся, предоставленные советы помогли вам устранить поломку самостоятельно!

Будет полезно прочитать:

• Неисправности электропроводки в квартире
• Как определить короткое замыкание в проводке
• Что делать, если отключили свет за неуплату

Как надежно закрепить розетку

Как я писал выше, я практически не использую штатные распорные лапки розетки, а для надежной установки использую саморезы. При этом я могу дать гарантию 100%, что розетка будет держаться в подрозетнике и в стене, и не будет болтаться и выпадать.

Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.

11 В каких местах можно крепить розетку саморезами, чтобы она никогда не вываливалась из стены.

Пояснение к картинке по местам крепления.

1. Это штатные места, используются при монтаже в новые подрозетники. В старых подрозетниках в эти отверстия можно вставить саморезы длиной более 35 мм и вкручивать их в дно подрозетника.
2. В эти места идут длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штакатурки (или алебастра, на который закреплена коробка)
3. Тут становится интереснее (креативнее). Это вариант, если плохо пошли крепления в местах 2.
4. Старые лапки можно совсем выкинуть, и в освободившиеся отверстия вогнать длинные (30 – 40 мм) саморезы.
5. Самый крайний случай.

В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1 – 5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.

Подключаем провода и устанавливаем механизм розетки в подрозетник

Снимаем изоляцию с провода.  Как правило глубина контакта в розетке небольшая и составляет примерно 6-7 мм. Зачищаем немного больше и по месту, с помощью кусачек или плоскогубцев подгоняем провод до нужного размера.

Не зачищенная часть провода не должна сильно выступать из контакта, не более 2-3 мм.

Вставляем провод в контактное отверстие и затягиваем прижимным винтом. Проверяем, надежно ли провод зафиксирован в контактном зажиме, потянув его на себя, он  не должен качаться и шататься. Если все нормально  и провод после проверки остался в неподвижном состоянии, контакт хороший.

Помним, что плохой контакт со временем будет подгорать и приведет преждевременному к выходу из стоя розетки.

Теперь, переходим к следующему проводу. Так же, снимаем необходимое количество изоляции и  вставляем зачищенную часть в контактный зажим.

В старых домах,  раньше не применяли заземление внутри квартир и домов. Если оно имело место быть, то максимум, что заземлялось, это вводной силовой шкаф, так называемая щитовая. Не было необходимости вести землю в квартиру, так как не было нуждающегося в ней оборудования, да и вилки на всех электроприборах были изготовлены без заземляющей полосы.

Возможно вы уже меняли электропроводку или живете в новом доме и у вас имеется провод заземления, тогда подключаем его к соответсвующему контакту.

Итак, все провода подключены.

Устанавливаем механизм в подрозетник.

Выравниваем по горизонтали и фиксируем  распорными лапками. Далее устанавливаем рамку и защитную пластмассовую вставку.

Как заменить розетку на новую

Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места

А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током

Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Похожие материалы на сайте:

• Как запрограммировать розетку
• Где разместить розетку для вытяжки
• Розетки и выключатели на электрических схемах

Признаки нарушения целостности розетки

Условно все поломки делят на два типа: безопасные (легко устранимые) и серьезные. Последние способны вызвать порчу других электроприборов и не только. Причин этого хватает — неверные монтажные работы на этапе установки, естественный износ. Крепления способны расшатываться. Также вся проводка выполняется из алюминиевых проводов, которые быстро становятся слабыми. В таком случае справиться с задачей можно, подтянув контакты.

Но как починить выпавшую розетку? Это сложная задача и работы она даст много. Так происходит, если поломка не обнаружена в нужное время. Деталь может слегка торчать из стены или же полностью оказаться снаружи. Причин хватает:

• Розетка лопнула.
• Раскололась ее декоративная крышка.
• Деталь вышла из подрозетника.
• Отгорели провода и т. д.

Бывает и так, что визуально нет нарушения целостности, но при подключении прибор не работает. Помимо этого, деталь может дымить, искрить, плохо работать. Появляется запах горелого. Если ситуация такая, без ремонта не обойтись.

Финальное подключение

Ну что мы совсем разобрались, самое главное с разводкой. Теперь предстоит финальное подключение. Кабель отрезаем (нужной длины, советую оставить 10 — 15 см) — зачищаем и вставляем в наши разъемы и закрываем пластиковую «малую» крышку.

Затем полученный «блок» вставляем в окно металлической рамки.

Теперь монтируем розетку к подрозетнику. Могут понадобиться как боковые стопорные болты, так и стандартные от подрозетника. Вот так вот выглядит без декоративной «заглушки».

Теперь берем и одеваем «заглушку», прикручиваем на «болтик». Это финальный этап, по сути уже можно пользоваться интернетом.

Сейчас смотрим видео версию статьи, в ней я постарался рассказать более подробно.

Вот такая вот инструкция, пользуйтесь ребята. У самого так подключено уже несколько выходов, в том числе и за телевизором, работает вот уже несколько лет!

• Что ремонтируем? нажмите, чтобы раскрыть
  • Потолок
    • Выбрать
    • Подготовить
    • Обои
    • Покраска
    • Натяжной
    • Подвесной
    • Гипсокартон
    • ПВХ панели
    • Реечный
    • Побелка
    • Плитка
  • Стены
    • Выбрать
    • Подготовить
      • Штукатурка
      • Шпаклевка
      • Утепление
      • Звукоизоляция
    • Обои
    • Покраска
    • Плитка
    • Гипсокартон
    • Панели
    • Вагонка
    • Декор. камень
    • Декор. штукатурка
  • Пол
    • Выбрать
    • Подготовить
      • Выравнивание
      • Теплый пол
      • Гидроизоляция
      • Звукоизоляция
    • Ламинат
    • Плитка
    • Паркет
    • Линолеум
    • Ковролин
    • Наливной пол
    • Деревянный пол
    • Паркетная доска
    • Плинтус
  • Окна
    • Установка
    • Ремонт
    • Мойка и уход
    • Утепление
    • Жалюзи
  • Двери
    • Межкомнатные
    • Входные
  • Электрика
    • Розетки
    • Освещение
    • Выключатели
  • Техника
    • Стиральная машина
    • Вытяжка
    • Кухонная плита
    • Холодильник
    • Газовая колонка
    • Кондиционер
    • Телевизор

• Ремонт комнат гостиная, кухня, ванная.
  • Ванная
  • Кухня
  • Детская
  • Балкон
  • Спальня
  • Гостиная
  • Коридор
  • Прихожая

В заключение

Самой распространенной проблемой поломки розеток и утраты напряжения в целом является сгорание или отрыв кабелей. Ремонт может пройти легко и без осложнений, но, к сожалению, иногда приходиться долбить стены, чтобы устранить неисправность.

Есть некоторые советы для того, чтобы в будущем избегать таких серьезных неполадок. Отметим самые основные пункты профилактики:

Если розетка начала искриться или даже испускать запах и дым, это значит, что произошла перегрузка, контакты начали портиться и ни к чему хорошему это не приведет. Лучше заранее сменить коробку, проверить монтаж и стабилизировать нагрузку.

Не тяните до масштабного ремонта, с которым не сможете справиться сами

Достаточно просто обращать внимание на очевидные сигналы к образующейся проблеме и проводить профилактические действия. Тогда розетки и автоматы будут работать исправно и служить долго.

Список источников

• electricvdome.ru
• sovet-ingenera.com
• samelectrik.ru
• kachestvolife.club
• www.stroitelstvosovety.ru
• www.asutpp.ru
• monateka.com
• elektrika-svoimi-rykami.com
• electrikexpert.ru
• remontkvartiri.me
• SamElectric.ru
• 220.guru

Поделитесь с друзьями!

Ремонт розетки своими руками – Блог о ремонте и сервисе

Не спешите паниковать и вызывать электрика, который за три минуты работы возьмет с вас столько денег, сколько стоит новая розетка. Такой дефект вполне реально устранить самостоятельно, вооружившись предварительно обычной крестовой отверткой и пониманием того, как устроен этот простой электрический прибор.
Почему розетка разболталась?
Прежде всего стоит обратить внимание на уровень опасности дальнейшей эксплуатации расшатанной розетки. С таким дефектом она может быть окончательно выдернута из своего посадочного места в любой момент. Также бывают случаи короткого замыкания, когда в результате постоянного смещения корпуса один из проводов переламывается и касается оголенным концом к соседней клемме. Все это чрезвычайно опасно не только для здоровья, но и для жизни.
Почему же розетка «вываливается» из стены? Вариантов ответа на этот вопрос может быть, как минимум, три:
1. Качество изделия. Дешевые розетки, как и недорогие монтажные коробки, очень быстро приходят в негодность, и уже не выполняют своих функций. Такие приборы даже установить нормально не всегда получается – все буквально разваливается в руках.
2. Качество монтажа. Когда установка осуществляется дилетантом или недобросовестным электриком, то о надежности розетки говорить не приходится. Неправильно подогнанное посадочное гнездо или слабо зажатый в спешке шуруп – первые причины вываливания розетки из стены.
3. Неправильная эксплуатация. Розетки очень неустойчиво переносят неаккуратное изъятие штепсельных вилок. Особенно это касается тех случаев, когда какой-либо из бытовых приборов подключается к электросети достаточно плотно, то есть с немалым усилием. Систематическое обратное извлечение штепселя без поддержки декоративной накладки вскоре непременно приведет к вываливанию начинки из стены.
Исправить же ситуацию можно только тогда, когда причиной расшатанности прибора является вторая или третья из вышеприведенных ситуаций.
Отдельно стоит рассмотреть техническую сторону вопроса. Для этого необходимо понять, как устроена электрическая розетка, и что ее «держит» в стене. Конструкция достаточно простая. Классическая розетка состоит из внутреннего блока с клеммами, декоративной накладки и монтажной коробки. В стене прибор удерживается за счет двух лапок, которые расходятся в стороны при монтаже, упираясь в стенки монтажной коробки. При установке они разводятся при помощи болтов, которые проворачиваются отверткой.
Когда розетка неправильно смонтирована или небрежно эксплуатируется, лапки ослабляются. В результате вся внутренняя начинка вываливается постепенно из коробки, держась практически только на проводах, и то, пока они не переломаются.
Ремонт розетки
Чтобы починить такую розетку, нужна только крестообразная отвертка и знание, что ею крутить. Первым делом необходимо обесточить помещение. Для этого на распределительной коробке или на счетчике есть соответствующие автоматические выключатели. Чтобы убедиться в том, что розетка обесточена, можно подсоединить к ней какой-либо бытовой прибор, например, утюг.
Далее нужно аккуратно, придерживая декоративную накладку рукой, отвинтить болт, которым она крепится к внутреннему блоку. После вскрытия по бокам можно будет увидеть два противоположно размещенных болта. Они и разводят фиксирующие лапки, обеспечивая надежное крепление розетки в стене. Перед тем, как их дожимать, необходимо аккуратно утопить блок с клеммами обратно на свое место в коробке. Если он не поддается, то нужно ослабить винты, которые разводят лапки. Для этого они поворачиваются против часовой стрелки.
Когда блок установлен на свое штатное место, остается только зафиксировать его. Чтобы сделать это, нужно повернуть оба винта по часовой стрелке до заметного сопротивления. Сам блок при этом желательно придерживать на своем месте второй рукой. После этого устанавливается и фиксируется декоративная накладка розетки.
Если после проведенного ремонта эффекта никакого нет, и при первом же изъятии штепсельной вилки розетка опять вываливается из стены, то ее нужно полностью заменить. При этом в большинстве случаев приходится устанавливать новую монтажную коробку.

Как отремонтировать розетку своими руками?

Необходимость отремонтировать розетку появляется , когда при ее использовании вдруг:

появляется специфический запах подгоревшего пластика

розетка нагревается, и что намного хуже — оплавляется

возникает при использовании трещание, искрение, дымление

расшатанность, неплотное прилегание к стене

Как правило, все это признаки разболтавшихся контактов электро устройства. В большинстве домов электропроводка, как правило алюминиевая,алюминий — как известно металл очень пластичный, из-за этой пластичности и ослабевают контакты крепления (вот их-то и требется подтянуть. Так же со временем и степенью интенсивности использования розетки расшатываются и крепления удерживающие устройство в установочной (монтажной) коробке (стакане) и тогда розетка начинает шататься, а то и вываливаться из стены (у меня лично это больное место, так как дети пылесосом склонны к выдергиванию розеток повсеместно в квартире).

Итак:

.любые работы (ремонтные, монтажные, демонтажные, проверочные)с электрикой, в том числе включателями и розетками начинаются с обязательного обесточивания. Для этого идете к счетчику и и отключаете все автоматы и/или выключатели (на них должны быть надписи «ON» «OFF», или «ВКЛ» «ВЫКЛ», переключаем на «OFF» «ВЫКЛ»). После обесточивания необходимо на розетке (которую собираетесь подвергнуть ремонту) проверить отсутствие напряжения при помощи отвертки-пробника, тестера, индикатора.

.открутив болтики/винтики/заще­лки снять защитную крышку и рамку, после чего (сведя раздвижные лапки розетки или открутив крепежные шурупы)аккуратно достать колодку/каркас розетки из розеточно-монтажного стакана

.осмотреть контакты — они должны целые быть чистого медного цвета (НЕ ддырявые/истонченные­,обломанные, НЕ зеленые/черные/серые­). При необходимости зачистить контакты надфилем или мелкой наждачкой и подтянуть крепления (винтовые соединения)

.проверить провода — они НЕ должны быть оплавленными и/или оголенными. При необходимости подрезать, зачистить, вставить в зажимы, затянуть болтами или зажимами

.установить розетку на место (винты, регулирующие распорные лапки выкручиваются, лапки сжимаются к корпусу розетки и сама розетка вставляется в стакан (подрозетник), лапки отпускаются, винты затягиваются)

. устанавливается защитная крышка и фиксируется винтом или защелкой.

НО… потратив неоднократно немало времени на ремонт и переустановку розеток, лично я пришла к железному выводу — розетки НЕ надо ремонтировать, их надо МЕНЯТЬ на новые — потму как: надежнее, безопаснее, быстрее, эститичнее, проще, нерво-экономнее….

DEKOPRO Торцевой ключ, 168 предметов, Комбинированный набор инструментов для ремонта, Смешанный набор инструментов, Набор ручных инструментов с пластиковым ящиком для хранения инструментов —

Модель: Гаечный ключ

В набор входят:
[9] Шестигранные ключи MM: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
[12] 1/4-дюймовые шестигранные головки для приводов MM: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
[10] 6-гранные приводные головки 3/8 дюйма MM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19
[5] Насадка для отвертки 1/4 дюйма с прорезью MM: 3, 4, 5, 6, 7
[4] Крестообразная отвертка 1/4 дюйма: № 0, № 1, № 2 , # 3
[5] 1/4-дюймовая отвертка со звездообразным приводом: T10, T15, T20, T25, T30
[2] 1/4-дюймовая отвертка Pozi Bit: PZ1, PZ2
[3] 1 / 4- Квадратные насадки для отвертки: S1, S2, S3
[4] Крестообразная отвертка 1/4 дюйма, 50 мм: № 0, № 1, № 2, № 3
[3] Отвертка 1/4 дюйма, 50 мм, со шлицем ММ: 4, 5, 6
[2] 1/4-дюймовая 50-миллиметровая отвертка со звездообразным приводом: T15, T20
[1] 1/4-дюймовый шестигранник на 1/4-дюймовый переходник
[1] 6.Длинногубцы 5 дюймов
[1] Плоскогубцы 6 дюймов
[1] Клещи для резки диагоналей 8 дюймов
[1] Разводной гаечный ключ 7 дюймов
[1] Молоток Rip Claw Hammer 11 дюймов
[1] 6 -дюймовый универсальный нож
[1] 10-дюймовая пила
[1] 10-дюймовая пила
[4] Нейлоновые пружинные зажимы
[1] Набор шурупов для дерева
[6] Комбинированный ключ мм: 8,10,12 , 13,14,15
[1] Привод 3/8 дюйма с помощью 8-дюймовой полированной быстросъемной трещотки, овальной головки на 72 зубца
[3] Прецизионная отвертка со шлицем MM: 1.0, 2,0, 3,0
[2] Прецизионная отвертка Phillips: № 1, № 2
[2] Набор коротких отверток: (шлицевой и крестообразный) Намагниченный наконечник: 1/4 дюйма, лезвие: 1 1/2 дюйма (L) и ручка : 2 1/2 дюйма (L)
[2] Набор отверток: (шлицевой и Phillips) Намагниченный наконечник: 1/4 дюйма, лезвие: 4 дюйма (L) и ручка: 4 1/4 дюйма (L)
[ 1] Изоляционная лента из ПВХ: 16 футов
[1] 5/8 дюйма (16 мм) глубокое гнездо плюс
[1] 6,5-дюймовый инструмент для зачистки / резака / обжима проводов для резки многожильного провода 10-22 AWG
[1] Уровень торпеды
[1] Гнездовой адаптер (75 мм)
[1] Держатель бит с ослабленным и плотным переключением
ВНИМАНИЕ:
Открывая ящик для инструментов, поместите на него логотип DEKO.

Как проверить электрическую розетку (пошаговые фотоинструкции)

Узнайте, как проверить электрическую розетку с помощью этих пошаговых фотоинструкций. Вам нужны подходящие инструменты и соблюдение некоторых необходимых советов по безопасности. Мы все это изложили здесь. Написано профессионалом.

Это статья об уровне знаний, написанная и предоставленная людьми с Toolscritic.com. Спасибо ребята!

Важно убедиться, что электропроводка в вашем доме проведена должным образом и что ваши розетки работают должным образом.Неисправные розетки или плохая проводка могут вызвать множество проблем с безопасностью. Плохая проводка также может повредить чувствительную электронику (нет ничего хуже, чем увидеть, как ваша новая посудомоечная машина сломана из-за неисправной проводки), а мертвые розетки — как минимум неприятность.

К счастью, есть простой способ проверить ваши розетки, чтобы убедиться, что они работают, правильно заземлены и поляризация такая, какой должна быть. В этом методе используется мультиметр: небольшое портативное устройство с 2 проводами, которые подключаются к устройству и позволяют тестировать широкий спектр электрических измерений.Эти измерения включают в себя вольт переменного тока (VAC), вольт постоянного тока (VDC) и сопротивление электрического тока. Когда дело доходит до проверки бытовой электросети, вам нужно будет проверить только переменный ток (AC).

Хотя этот метод довольно прост и понятен, он предполагает работу с живым электричеством, поэтому давайте взглянем на несколько советов по безопасности, прежде чем мы перейдем к шагам, связанным с использованием мультиметра:

Советы по безопасности

Обычно, когда вы работаете с электричеством, убедитесь, что питание отключено, чтобы избежать поражения электрическим током.Однако, когда вы проверяете, как мощность проходит через розетку, вам нужно будет оставить электричество включенным, чтобы получить показания. Это означает, что важно работать медленно и помнить обо всем, что вы делаете в процессе, чтобы случайно не пересечь провода и не получить неприятный шок. Есть также некоторые дополнительные меры предосторожности, которые следует предпринять перед началом работы:

• Носите обувь на резиновой подошве
• Не прикасайтесь к проводящим поверхностям (металл, медь и т. Д.)
• Проверьте оборудование на предмет ослабленных проводов или трещин на ручках.
• Всегда держите инструменты за изолированные резиновые ручки или ручки
• Никогда не позволяйте щупам мультиметра касаться
• Никогда не прикасайтесь к щупам мультиметра самостоятельно

Как проверить розетку

1.Подсоедините провода.

В комплект мультиметра входят 2 провода с металлическими щупами на конце. Это то, что позволит вам проверить вашу розетку и должно быть подключено к мультиметру. Красный провод нужно будет подключить ко входу «вольт». Это часто отмечается красным кружком, знаком плюс или греческой буквой омега (которая выглядит как перевернутая подкова). Черный провод следует подключить к входу «com», который будет отмечен черным кружком или знаком минус.

2.Выберите правильную настройку

Вам необходимо настроить мультиметр на измерение переменного тока. Это часто делается с помощью циферблата или, возможно, переключателя, в зависимости от модели, которую вы используете. Настройки переменного тока должны быть обозначены как AC, VAC или Volts. Большинство мультиметров в наши дни будут поставляться с автоматическим определением диапазона, но если у вас нет, вы должны установить его на диапазон минимум 100 вольт.

3. Вставьте провода в розетки.

Имейте в виду, что питание все еще включено, пока вы это делаете; Важно, чтобы провода были вставлены в правильные гнезда в правильном порядке и не соприкасались друг с другом.Для начала вставьте красный провод в узкую щель справа. Это слот, на который должно подаваться напряжение. Затем вставьте черный провод в более широкий слот слева. Это должно быть заземление или минус.

4. Проверьте показания.

Бытовые переменные токи в Америке должны составлять от 110 до 120 вольт. Если ваша розетка работает правильно, на экране будет отображаться число в этом диапазоне.

Если перед вашим показанием стоит отрицательный знак, это означает, что полярность изменена.Обычно это не проблема для мелкой бытовой техники, но может повредить более чувствительное оборудование. Если вы планируете подключить к этой розетке сложное или дорогое оборудование, возможно, вам стоит попросить электрика сначала исправить поляризацию.

Если нет показаний, вы можете попробовать переместить черный провод из левого слота в более широкий прорезь посередине (на трехконтактной розетке). Если показания по-прежнему отсутствуют, значит, на розетку не подается питание.

5.Удалите выводы.

Важно отсоединять выводы в порядке, обратном их установке в гнездо. Это означает, что вы должны сначала вынуть черный провод, а затем красный.

6. Заключительный тест

Еще один тест, который вы, возможно, захотите провести, — убедиться, что ваша розетка получает питание через правильную сторону розетки. Для этого вставьте красный провод в розетку в середине трехконтактной розетки, а черный провод — в отрицательную или заземляющую розетку с левой стороны.Показания не должно быть или показание должно быть нулевым. Если есть показания, это означает, что кто-то неправильно подключил вашу розетку, и вам обязательно нужно будет исправить это перед использованием розетки. После этого теста обязательно снова отсоедините провода в правильном порядке, сначала черные, а затем красные.

Что дальше?

Если ваша розетка работает некорректно, не нужно паниковать. Большинство проблем с электричеством можно легко устранить самостоятельно, даже если во время первоначального осмотра дома ничего не обнаружилось.Мертвую розетку необходимо будет полностью заменить — новые обычно можно купить примерно за доллар. Если ваша розетка подключена неправильно, это также можно исправить, просто сняв розетку и поменяв точки подключения проводов. Хорошая новость в том, что подобные электромонтажные работы можно и нужно проводить при отключенном электричестве. Так что, если вы можете считывать токи в своей розетке с живым электричеством, заменить его отключенным электричеством будет проще простого! Просто не забудьте заранее ознакомиться с подробными инструкциями и всегда ставить безопасность на первое место!

Вывих плеча: причины и лечение

Диагноз

Первым шагом в лечении болезненной травмы плеча является постановка правильного диагноза.Плечо может вывихнуться вперед (вперед), сзади (сзади) или по направлению к подмышке (внизу). Рентген помогает определить направление вывихнутого плеча и наличие связанного с ним перелома (см. Рисунки 1 и 2).

Безоперационное лечение

Вывих плеча обычно болезненен, и часто требуется полное расслабление мышц плеча, чтобы вернуть плечо на место. По этой причине при возвращении плеча на место в плечевой сустав часто вводят седативный эффект или инъекцию обезболивающего.

Установка сустава на место, которая называется «редукцией», выполняется путем вытягивания руки в определенном направлении в зависимости от типа вывиха. Когда сустав вернется на место, комфорт улучшится. Часто для комфорта используется стропа.

Восстановление

Иногда онемение плеча сохраняется на несколько дней или недель. Это обычное дело и обычно носит временный характер. Однако об этом онемении всегда следует сообщать врачу. Когда плечо установлено, остается риск повторного вывиха.Необходимо принять меры, чтобы этого не произошло. Вывих плеча может быть связан с дополнительными травмами, такими как разрывы или переломы сухожилий. По этим причинам, назначение для наблюдения с ортопедическим хирургом или другим специалистом опорно-двигательным аппаратом, должно быть организовано.

После того, как вывихнутое плечо вернули на место, повязку можно использовать в течение 4-6 недель. В это время важно время от времени выходить из перевязки для увеличения диапазона движений локтя, запястья и пальцев, поскольку эти суставы склонны к скованности.Ваш врач может дать направление к физиотерапевту, чтобы помочь восстановить диапазон движений плеча, защищая при этом разорванные связки во время заживления. В большинстве ситуаций процесс заживления прогрессирует настолько, что осторожная амплитуда движений плеча может начаться через 4-6 недель после травмы под наблюдением физиотерапевта. Люди могут рассчитывать на то, что через несколько месяцев после травмы они будут использовать свое плечо для большинства обычных занятий. Контактные виды спорта или занятия, которые подвергают плечо высокому риску повторного вывиха, обычно не возобновляются в течение 4-6 месяцев после травмы.

Риски повторного вывиха

Исследования показали, что чем вы моложе и активнее, тем выше риск повторного вывиха. Например, типичный 18-летний морской пехотинец США более склонен к перемещению, чем типичный 45-летний школьный учитель.

Хирургическое лечение

Большинство первичных вывихов плеча можно успешно вылечить без хирургического вмешательства. Люди, успешно пролеченные без хирургического вмешательства, могут рассчитывать на то, что будут использовать руки для большинства обычных занятий, которыми они наслаждались до вывиха.Решение о хирургическом вмешательстве часто сводится к риску повторного вывиха и любых других связанных с ним травм. Повторные вывихи плеча могут привести к повреждению хряща и потере костной массы, что, в свою очередь, может привести к боли, слабости, хронической нестабильности и остеоартриту. Если риск повторного вывиха выше, чем риски хирургического вмешательства, тогда операция по стабилизации плеча может быть лучшим выбором. Аналогичным образом, операция может потребоваться, если были повреждены вращающая манжета, кость вокруг плеча или верхняя губа.

Основная цель стабилизационной операции после вывиха плеча — удерживать плечо на месте, сохраняя при этом максимально возможный диапазон движений. Обычно это делается путем ремонта структур, поврежденных во время вывиха. Это может включать восстановление разорванной верхней губы и окружающих структур , которые помогают обеспечить стабильность плеча. Одно из часто используемых названий этой травмы — слеза Банкарта. Он назван в честь доктора Артура Банкарта, врача, впервые описавшего его в 1923 году.Обычно восстановление этой травмы включает использование костных анкеров и прочных швов, чтобы вернуть разорванную верхнюю губу и окружающие ткани к краю гленоида или «лунке». Эта операция может выполняться открытым способом или артроскопически через небольшие разрезы в зависимости от многих различных факторов. В зависимости от степени повреждения эта операция обычно занимает 1-3 часа, и пациент обычно в тот же день отправляется домой.

Восстановление после операции

Повязка обычно используется в течение четырех-шести недель после операции.Поскольку контролировать свои движения во время сна может быть сложно, вам может потребоваться носить эту повязку на ночь перед сном. Вы должны уточнить конкретные ограничения у своего хирурга. Некоторым людям в этот период легче спать в кресле-кресле.

Операция по поводу нестабильности плеча обычно сопровождается периодом дискомфорта и ригидности плеча, который может быть разным для каждого пациента. У некоторых людей очень мало боли или скованности, у других боль и скованность могут длиться месяцами.Ваш хирург, скорее всего, назначит лекарства, чтобы облегчить боль в течение ограниченного времени после операции. Эти лекарства помогут снизить уровень боли и помогут переносить сеансы физиотерапии. Поскольку опиоидные обезболивающие могут вызывать сильное привыкание, важно поговорить с хирургом, чтобы понять, как вы ожидаете послеоперационного обезболивания.

Скорее всего, вы начнете физиотерапию в течение нескольких недель после операции. Физическая терапия может иметь важное значение после операции по нескольким причинам.Лицензированный физиотерапевт поможет вам восстановить и сохранить диапазон движений плеча, одновременно помогая защитить восстановление в течение первых недель и месяцев после операции, когда восстановление наиболее уязвимо для повторного разрыва. Терапевт расширит диапазон движений и кондиционирование вашего плеча на основе послеоперационного плана, разработанного вашим хирургом. В зависимости от выполняемых процедур и уровня боли и скованности плеча вам может потребоваться много сеансов терапии. Большинство пациентов, перенесших операцию по стабилизации плеча, достигают хорошего диапазона движений и уменьшают боль через три или четыре месяца после операции.Кондиционирование плеча, вероятно, будет продолжаться в течение четырех-шести месяцев после операции. Обычно людям разрешается вернуться к спорту примерно через шесть месяцев после операции.

Заключение

Вывих плеча — болезненные травмы, которые могут случиться с каждым. К счастью, большинство этих травм можно вылечить без хирургического вмешательства. Более молодые и активные люди подвергаются более высокому риску повторного вывиха. Рецидивирующие вывихи плеча могут привести к хронической нестабильности, дополнительным травмам плеча и артриту плеча.Пациентам с повышенным риском может быть проведено хирургическое вмешательство, чтобы этого не произошло. Консультация с ортопедическим хирургом или другим квалифицированным специалистом по уходу за скелетно-мышечным может помочь вам сделать лучшее решение относительно лечения травмы плеча.

---

© 2018 Американское общество хирургии кисти

Это содержимое написано, отредактировано и обновлено хирургами-ручными хирургами, членами Американского общества хирургии кисти. Найдите ближайшего к вам хирурга.

Ремонт малых двигателей | Персонал

Чему я научусь?

• Теория безопасности и малых двигателей
• Обслуживание малых двигателей с 2- и 4-тактными двигателями
• Базовые проверки и ремонт одноцилиндрового двигателя
• Расширенная диагностика и ремонт двигателя
• Меры предосторожности по предотвращению несчастных случаев

Описание

Больше никогда не платите за ремонт.Узнайте, как выполнять техническое обслуживание, настройку и ремонт одно- или двухцилиндровых газовых двигателей. Потребность в специалистах по ремонту, специализирующихся на небольших двигателях, резко возросла в последние годы благодаря огромной популярности электроинструментов.

Этому навыку часто можно научиться на работе, но работодатели, как правило, отдают предпочтение тем, кто имеет предварительную подготовку.

Этот практический вводный курс сочетает в себе теорию с практическим опытом, чтобы предоставить вам необходимые навыки для выполнения технического обслуживания, настройки и ремонта одно- или двухцилиндровых двигателей, работающих на газе.

Кому следует приехать?

Те, кто хочет быть готовым к сдаче экзамена на высшее качество автомобильного обслуживания (ASE), и те, кто полагается на такие инструменты, как газонокосилки, цепные пилы, роторные культиваторы и т. Д.для своего бизнеса. Принесите свой собственный двигатель для бесплатного ремонта и технического обслуживания и узнайте, как поддерживать свое оборудование в хорошем состоянии, применяя полученные знания на своем собственном оборудовании.

В пешей доступности с:

• Обучение, которое будет включать практическую демонстрацию надлежащих процессов ремонта и технического обслуживания.
• Бесплатный ремонт двигателя и / или техническое обслуживание вашего собственного двигателя с применением ваших навыков, полученных в результате обучения.
• Тренинг, который подготовит вас к экзамену на высшее качество автомобильного обслуживания (ASE).
• Сертификат об окончании, предоставленный CSI Workforce Development and Training.

Предварительные требования

• Безопасность: прозрачные защитные очки и кожаные перчатки.
• Ключи: комбинированные ключи SAE 1/4 «- 3/4», метрические комбинированные ключи 8-19 мм, разводной ключ 10 «.
• Головки и трещотки: приводная 1/4 «, мелкие и глубокие головки SAE 1/4» — 1/2 «, метрические мелкие и глубокие головки 8-13 мм, приводная трещотка 1/4».
• Головки и трещотки: привод 3/8 «, мелкие и глубокие головки SAE 5/16» — 7/8 «, метрические мелкие и глубокие головки 10-19 мм, приводной храповик 3/8», 5/8 «и 3/16 «свечи зажигания.
• Инструмент для проверки искры, шариковый молоток, небольшой набор пробойников, набор отверток.(сменные биты в порядке).

Инструктор Био

Бен Холл родился в Бойсе и переехал в Твин-Фоллс, когда ему было всего 5 лет, и с тех пор живет здесь. Я закончил дизельную программу CSI в 2015 году. Бен поработал вместе с ним на северо-западном оборудовании, после чего меня наняли в Westec в качестве их ведущего механика.Бен работает со всем, от генераторов до пикапов и полноразмерных экскаваторов. Бену нравится работать руками и находиться на открытом воздухе, и он страстно желает обучать других навыкам, которые ему так нравятся.

Ручной инструмент — ключи: OSH Answers

Ключи фиксированного размера включают:

• Гаечные ключи с открытым зевом, которые имеют «губки» с параллельными сторонами или зубья, которые плотно прилегают к гайкам и болтам.
• Гаечные ключи с закрытым концом или накидные, которые имеют петлю на конце с выемками на внутренней стороне, которые позволяют использовать гаечный ключ либо с квадратными, либо с шестигранными гайками, либо с обоими (в зависимости от количества выемок или точек).
• Комбинированные ключи с открытым и закрытым концом на обоих концах ключа; обычно они подходят к гайке или болту одного размера.
• Торцевые ключи похожи на ключи с закрытым концом, за исключением того, что они имеют цилиндрическую форму. Их можно установить на гайку в утопленном отверстии, недоступном для гаечных ключей с открытым или закрытым концом.Эти ключи имеют смещенную рукоятку под прямым углом к ​​затягиваемой или ослабляемой гайке. Обычно рукоятка представляет собой рукоятку с храповым механизмом, которая позволяет пользователю непрерывно поворачивать розетку в одном направлении, перемещая рукоятку назад и вперед, без необходимости снимать головку с гайки.
• Динамометрические ключи, один из типов торцевых ключей, имеют встроенный подпружиненный индикатор, который показывает приложенный крутящий момент (т.е. показывает, насколько сильно затягивается гайка).
• Отвертки для гаек, другой тип торцевых ключей, представляют собой головки, которые можно надевать или постоянно фиксировать на рукоятке отвертки.
• Шестигранный ключ или шестигранный ключ — это шестигранный (шестигранный) металлический вал, изогнутый в L-образную форму для использования в качестве рычага. Шестигранные отвертки — это «прямые шестигранные ключи» с рукояткой типа отвертки. Они отличаются от других гаечных ключей, поскольку подходят для установки в углубленное шестигранное отверстие в головках винтов, а не вокруг гайки или болта.

Неподвижные ключи подходят для отдельных размеров. Метрические размеры гаечных ключей выражаются целыми числами (например, 8, 10, 14, 32), которые соответствуют размерам в миллиметрах.Неметрические размеры, широко используемые в США, также называются размерами S.A.E (Society of Automotive Engineers) и выражаются в долях дюйма; например, 1/4, 1/2, 3/4, 1 1/4. Поскольку и метрика, и S.A.E. крепежные детали (гайки, болты и т. д.) используются в Канаде, пользователи должны выбрать правильный тип и размер гаечного ключа, чтобы предотвратить травмы и повреждение оборудования в случае проскальзывания при приложении силы к гаечному ключу.

Триггерный палец: симптомы, причины и лечение

Что такое триггерный палец?

Спусковой палец — это болезненное состояние, при котором пальцы или большой палец цепляются или блокируются, когда вы их сгибаете.Это может затронуть любой палец или более одного пальца одновременно. Вы также можете держать его в обеих руках. Вы могли слышать, как это называется стенозирующим теносиновитом. Когда это касается большого пальца, это называется большим пальцем на спусковом крючке.

Триггерные симптомы пальца

Вы можете заметить:

• Болезненный щелчок или щелчок при сгибании или выпрямлении пальца. Хуже, когда палец неподвижен, и становится лучше, когда вы им двигаете.
• Скованность в пальце, особенно по утрам.
• Болезненность или шишка у основания пальца или большого пальца.Ваш врач назовет это узелком.
• Щелчки или щелчки при движении пальца
• Сдавленный палец, который невозможно выпрямить

Симптомы часто начинаются слабо и со временем ухудшаются. Это более вероятно после периода интенсивного использования рук, чем после травмы. Часто бывает хуже:

• Утром
• Когда вы что-то крепко сжимаете
• Когда пытаетесь выпрямить палец

Причины срабатывания спускового пальца

В большинстве случаев это происходит из-за повторяющихся движений или сильного использования ваш палец или большой палец.Это также может произойти, когда воспаляются сухожилия — жесткие полосы ткани, соединяющие мышцы и кости пальца или большого пальца. Вместе они и мышцы рук сгибают и разгибают пальцы рук и ног.

Сухожилие обычно легко скользит через покрывающую его ткань (называемую оболочкой) благодаря синовиальной оболочке, мембране, окружающей суставы и удерживающей их в смазке. Иногда воспаляется и опухает сухожилие. Длительное раздражение оболочки сухожилия может привести к рубцеванию и утолщению, которые влияют на движение сухожилия.Когда это происходит, сгибание пальца или большого пальца протягивает воспаленное сухожилие через суженную оболочку и заставляет его щелкнуть или хлопнуть.

Факторы риска триггерного пальца

Факторы, повышающие вероятность появления триггерного пальца, включают:

• Возраст. Обычно появляется в возрасте от 40 до 60 лет.
• Секс. Это чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
• Состояние здоровья. Диабет, подагра и ревматоидный артрит могут вызвать щелчок пальца.
• Работа. Это распространено среди фермеров, промышленных рабочих, музыкантов и всех, кто повторяет движения пальца и большого пальца.
• Хирургия синдрома запястного канала. Чаще всего встречается в первые 6 месяцев после операции.

Диагностика спускового пальца

Для диагностики спускового пальца нет рентгеновских снимков или лабораторных тестов. Ваш врач осмотрит вашу руку и пальцы и спросит о ваших симптомах.

Trigger Finger Treatment

Лечение зависит от степени тяжести ваших симптомов. В большинстве случаев вы начинаете с:

• Отдых. Старайтесь не двигать пальцем или большим пальцем. Возможно, вам придется отвлечься на время от действий, вызывающих проблему. Если вы не можете бросить курить, попробуйте перчатки с мягкой подкладкой.
• Шины. Ваш врач может дать вам такой, чтобы ваш палец оставался неподвижным.
• Упражнения на растяжку. Эти плавные движения могут уменьшить скованность и улучшить диапазон движений.
• НПВП. Ваш врач может порекомендовать безрецептурные препараты для борьбы с воспалением, такие как ибупрофен или напроксен.
• Стероид инъекции. Они могут сделать вам инъекцию стероида в оболочку сухожилия. Он может сдерживать симптомы в течение года или более, но для получения результатов вам может потребоваться две прививки.

Хирургия

Если у вас серьезные симптомы или другие методы лечения не работают, ваш врач может предложить операцию.Есть два типа:

• Чрескожный релиз. Врач немеет ладонь и вводит иглу в область вокруг пораженного сухожилия. Они перемещают иглу и ваш палец, чтобы ослабить сухожилие и заставить его работать плавно. Обычно это происходит в кабинете врача. Они могут использовать ультразвук, чтобы увидеть, где находится кончик иглы. Это поможет убедиться, что они не повредят ваше сухожилие или близлежащие нервы.
• Тенолизис или операция по освобождению спускового пальца. Врач делает небольшой надрез у основания пальца и вскрывает оболочку вокруг сухожилия. Обычно это происходит в операционной.

Продолжение

Операция восстановления

Время, необходимое для выздоровления, зависит от вашего состояния. Выбор лечения также влияет на выздоровление. Например, вам может понадобиться носить шину в течение 6 недель. Но большинство пациентов с указательным пальцем выздоравливают в течение нескольких недель, если дать пальцу отдохнуть и принять противовоспалительные препараты.

Вы должны иметь возможность двигать пальцем сразу после операции. Поднятие руки над сердцем может облегчить отек и боль. Полное выздоровление может занять несколько недель, но отек и скованность могут сохраняться в течение 6 месяцев.

Продолжение

Если ваш палец был очень жестким до операции, ваш врач, вероятно, порекомендует вам физиотерапию, чтобы научить вас упражнениям, которые помогут его расслабить.

Осложнения операции на пальце триггера

Любая хирургическая процедура сопряжена с определенными рисками.Хирургия триггерного пальца может привести к таким осложнениям, как:

• Инфекция
• Жесткость или боль пальца
• Рубцы и болезненность
• Повреждение нерва
• Сухожилие в неправильном положении (тетива)
• Боль и отек в руке (сложный регионарный болевой синдром или КРБС). Обычно это проходит через несколько месяцев.

Руководство покупателя набора розеток »Блог ноу-хау NAPA

Электроинструменты в гараже удобны и полезны для обслуживания и ремонта вашего автомобиля, но ручные инструменты — важнейшие инструменты, на которые полагается каждый самодельщик в магазине или гараже .Полный ассортимент розеток, трещоток и принадлежностей необходим для выполнения самых разных работ, от легкого обслуживания до более тяжелых и сложных работ. Это руководство для покупателя набора розеток поможет вам найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, или выбрать идеальный подарок для друга или члена семьи.

Основы набора розеток

Метрические, SAE и Whitworth: В то время как SAE или розетки стандартного размера с измерениями в дюймах широко используются для старых отечественных автомобилей, большинство современных автомобилей — как импортных, так и отечественных — в основном используют метрическое оборудование , измеряется в миллиметрах.Выберите метрическую систему или набор SAE в зависимости от ваших потребностей или обеспечьте свой гараж обоими, чтобы у вас всегда был подходящий инструмент для работы.

Розетки Whitworth — это третий тип, который используется почти исключительно на британских автомобилях. Номинальные размеры Whitworth указаны в дюймах, как SAE, но отражают размер вала болта или внутренний диаметр гайки. Таким образом, гнездо Whitworth 5/8 ″ больше, чем гнездо SAE 5/8 ″. Если вы работаете с классическим британским автомобилем, таким как MG, Rover или Jaguar, вам могут понадобиться ручные инструменты Whitworth.Если нет, придерживайтесь SAE и / или метрических размеров.

Размер привода: Гнезда с метрической системой измерения и SAE доступны для дисков трех размеров: ¼ дюйма, 3/8 дюйма и ½ дюйма. Для каждого требуется своя трещотка и другие аксессуары, например удлинители. Для сокетов меньшего размера обычно используются диски меньшего размера, а для сокетов большего размера используются диски большего размера. Если ваш набор розеток ограничен одним размером диска, выберите 3/8-дюймовый привод, чтобы покрыть большинство разъемов, которые вы будете использовать. Однако очень полезны и самые маленькие и самые большие диски.Маленькие, ¼-дюймовые приводные головки иногда легче достают до небольших гаек или болтов в узких местах. Большие приводные головки диаметром ½ дюйма могут выдерживать больший крутящий момент и идеально подходят для более крупных крепежных деталей, для ослабления или полной затяжки которых требуется более длинный храповик или прерыватель.

Очки: Посмотрите вниз на рабочий конец гнезда, часть, которая надевается на гайку или головку болта. Какую форму вы видите? Это шестиконечный шестиугольник или 12-конечная «звезда»? Шестигранная розетка прочнее, чем 12-гранная, потому что ее внутренние стенки плотно прилегают ко всем шести сторонам оборудования.Преимущество 12-гранной розетки — удобство; он может надвигаться на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание. В то время как 12-гранные розетки подходят для большинства легких работ, выбирайте шестигранные для более крупного оборудования или приложений, требующих серьезного крутящего момента. Шестигранные головки в этой ситуации реже проскальзывают.

Мелкие и глубокие головки: Представьте себе гайку, которая при полной затяжке находится на дюйм ниже верхней части болта или шпильки, к которой она прикрепляется. Обычное неглубокое гнездо может даже не касаться гайки до того, как верхняя часть шпильки или болта коснется конца гнезда.В этом случае необходимо глубокое гнездо, чтобы разместить длинный конец болта и плотно прилегать к гайке. Наличие под рукой глубоких розеток может быть полезно в подобных ситуациях. Без них вам может понадобиться гаечный ключ вместо торца, чтобы ослабить эту гайку.

Розетки для свечей зажигания — это особые глубокие розетки, которые должны быть под рукой у каждого мастера. Они достаточно глубоки, чтобы доходить до нижней части установленной свечи зажигания, а в гнездах свечей зажигания есть небольшая резиновая деталь внутри, чтобы защитить верх свечи зажигания от повреждений.

Ударные головки: Не все головки предназначены для использования с электроинструментами. Если вы используете пневматический или электрический ударный гаечный ключ, вам понадобится набор ударных головок, предназначенный для использования с этими инструментами с высоким крутящим моментом. Более прочная конструкция позволяет ударным головкам выдерживать нагрузки при работе с электроинструментом.

Некоторые наборы головок включают трещотки и аксессуары, такие как удлинители или прерыватели. Если ваш ящик для инструментов еще не оснащен трещотками и удлинителями, может быть более экономичным купить набор розеток, включающий эти важные детали.Я так часто использую удлинители для своих розеток, что обычно всегда оставляю удлинители среднего размера на каждой трещотке. Если я могу легко достать аппарат без него — а мне нужно много усилий — я сниму удлинитель и прикреплю гнездо непосредственно к храповику.

Популярные наборы головок

Если вы только начинаете или вам нужен полный набор для замены сколоченного набора инструментов, приведенная ниже таблица поможет вам выбрать правильный набор по правильной цене.Вы можете заказать прочные, но недорогие инструменты Evercraft или профессиональные инструменты Carlyle онлайн или посетить местный магазин NAPA AUTO PARTS, чтобы ознакомиться с ними на практике.

Таблица сравнения стартовых комплектов розеток

Если вы только начинаете, эти наборы розеток Evercraft с размерами SAE и в метрических единицах идеально подходят.