Табуретки своими руками: littlehobby — LiveJournal
Ну, с почином. Изготовил первую табуретку.
Началось все, как и положено, с сухих неотесанных чурбаков, которые были обнаружены на даче на чердаке
Отсекши все лишнее получаем заготовки для будущих ножек
Далее делаем сужения в нижней части ножек
Царги к ножкам решил крепить с помощью шипа «ласточкин хвост» — очень надежное шиповое соединение, которое со временем не расшатываеся. На фрезерном столе сделал в ножках желоба нужной длины и формы.
Ну и на том же фрезерном столе сделал на царгах соответствующие шипы. Чтобы царги плотнее вхолиди в пазы в ножках они закругляются стамеской или напильником.
Проножки крепятся обычным прямым шипом. Ножка табурета почти готова.
Забыл сфотографировать еще два важных этапа — смягчение граней и шлифовка. Специальной фрезой сделал скругления 6 мм на всех гранях. И еще один важный этап — шлифовка. У меня для этого есть специальная машина. Использовал шкурку 80 и 120. Т.к. в мастерской нет отопления, то в таких случаях рекомендуют проводить склейку дома, выдержав детали сутки при комнатной температуре и влажности. Так я и поступил.
«Репетиция» перед сборкой. Важно, чтобы детали подходили друг к другу. Потому что между нанесением клея и прикладыванием давления по инструкции должно быть не более 10 минут. Поэтому времени на подгонку деталей не будет.
Подтеки клея устраняются наждачной бумагой, далее наносится финишное покрытие. Я решил их ничем не покрывать. Пусть пахнут деревом.
Начинать новое дело всегда трудно. На изготовление первой табуретки ушло почти девять часов. Кажется невероятным. Каждое движение и новый этап вызывают кучу вопросов и требуют глубокого обдумывания. Здесь не получится сделать «по месту», как в сварке. Всё изделие проектируется сразу как единое целое. Ситуация усугубляется той легкостью, с которой можно испортить деталь и отправить все предыдущие усилия псу под хвост.
Далее имея небольшой опыт сумел за более короткое время собрать детский стул и детский стол для младшей притебумки по той же технологии.
Теперь задумываюсь о более сложных изделиях.
Читайте также:
Делаем верстак своими руками Делаем простой верстак своими руками Табуретки своими руками Кобура своими руками Уличный турник своими руками Делаем коптилку своими руками Делаем шкатулки своими руками Пылесосим в мастерской. Мастырим циклонный фильтр. Выбираем рейсмус и фуганок для мастерской Почтовый ящик своими руками Делаем фрезерный стол своими руками Прикол с монеткой своими руками Тиски столярные JET WWV/R-9 Решетка перед подъездом своими руками Обзор хорошего китайского сварочного аппарата
Табуреты из дерева своими руками.
Табуреты из дерева своими руками.
Табуреты из дерева своими руками. Табуреты, изготовленные вручную, из клена, дуба, бука, ясеня могут быть щитовыми и брусковыми, с жестким, гибким или мягким сиденьем. Щитовые табуреты, изготовленные из массива древесины, как правило, состоят из сиденья, двух вертикальных стенок и двух царг. Все детали табурета соединяют между собой на шкантах с использованием клея и стяжками. Если щитовой табурет состоит из вертикальных стенок, сиденья и проножки, то проножку соединяют с вертикальными стенками при помощи клина. Такое клиновое соединение, а так же ширина проножки, составляющая не менее 6 см, обеспечивают жесткость табурета. Сиденье табурета может состоять из двух деталей, которые крепятся к вертикальным стенкам при помощи шкантов с клеем и дополнительно укрепляются металлическими угольниками. Размер сиденья табурета может быть разным. Так сиденье квадратной формы должно быть не менее 320 x 320 мм, прямоугольной – 320 x 400 мм. Диаметр круглого сиденья должен составлять не менее 320 мм. Сиденье табурета может быть облицовано пленочным материалом, пластиком, обито тканью. Табурет высотой более 700 мм должен быть оборудован проножкой (опорой для ног). В брусковых табуретах квадратные ножки в сечении должны иметь размер не менее 28 x 28 мм, царги — 22 x 50 мм. Из массива древесины своими руками можно изготовить такой трансформирующийся предмет мебели, как табурет-стремянка. Сначала выпиливают проножки трех типов и три комплекта ножек. При этом торцы всех ножек подрезают под углом 80°. Пары всех ножек необходимо соединить несколькими царгами, которые будут различаться по ширине, но иметь скошенные под углом 80° верхние ребра. Сборку табурета-стремянки начинают с промежуточного соединения больших ножек с узкими верхними проножками на шурупах. Нижнюю и верхнюю царги крепят при помощи шурупов длиной 5 см. Затем выпиливают верхнюю ступеньку (сидение), округляют ребра и сидение фиксируют тоже шурупами. К каждой паре средних ножек, склеенных ранее, с внешней стороны крепят проножки. Эти узлы соединяют одной задней и двумя передними царгами. Затем маленькие ножки крепят шурупами к проножкам средних ножек и соединяют между собой оставшейся передней царгой. Взаимное перемещение выдвижных ступенек относительно неподвижных обеспечивается за счет комплектов направляющих, которые устанавливают в пазы на внутренней поверхности проножек больших ножек. Затем выпиливают среднюю и нижнюю ступеньки. Направляющие приворачивают к внешней стороне подвижных проножек. При этом задние торцы направляющих должны быть заподлицо с задними кромками проножек. Выдвижные ступеньки располагают так, чтобы их передние кромки были на одной линии, окончательно выверяют и закрепляют направляющие.
Деревянный табурет своими руками
Наверное, каждому мужчине, хотя бы раз в жизни, приходилось делать табурет. Пожалуй, это самый простой предмет из мебели, но и при его создании возникают определенные трудности: как сделать конструкцию устойчивой и прочной, какие материалы предпочесть, чем обработать готовое изделие? В этой статье пойдет речь о самостоятельном изготовлении табурета несложной конструкции.
Для того чтобы сделать табурет своими руками, понадобится набор самого простого плотницкого инструмента, минимальные навыки работы с древесиной и немного свободного времени. Время на изготовление: 6-8 часов.
Необходимые материалы:
8-10 обрезков досок длиной не менее 500 мм. Толщиной не менее 25 мм, и шириной не менее 80мм. Подойдут отходы пиломатериалов любых лиственных или хвойных пород, по возможности хорошо просушенных
клей ПВА столярный (по возможности влагостойкий марки D3)
саморезы по дереву 70 мм
морилка и мебельный лак.
Инструмент:
Электрический лобзик
Ножовка с мелким зубом для столярных работ
Набор рашпилей
Ручной фрезер (по возможности)
Дрель
Рубанок
Шлифовальная шкурка зернистостью Р80, Р120, Р180
Набор стамесок различной ширины
Струбцины винтовые длиной 400 мм или больше — 2-3 штуки
Линейка, угольник, карандаш.
Изготовление ножек
Отберите из имеющихся материалов подходящие для изготовления ножек и царг доски. В них не должно быть мертвых (выпадающих) сучков, трещин, так как это самые нагруженные детали и именно от них зависит прочность всей конструкции. Внимательно проследите за тем, чтобы в досках не было старых гвоздей, шурупов и т.п., так как их наличие может привести к поломке инструмента и даже серьезным травмам.
Воспользовавшись электрическим лобзиком, вырежьте из имеющихся досок 4 ножки к табурету и 2 царги для парного соединения ножек. Такое крестообразное соединение позволит значительно укрепить конструкцию и придаст прочность всему изделию. При расчете длины ножек и царг учитывайте, что высота стандартного табурета 450 мм. А размеры сиденья — 350×350 мм. Вы можете пропорционально изменить размеры табурета под свои цели — например, для использования ребенком.
Как видите ножки имеют несколько изогнутую форму для того, чтобы все четыре ножки были одинаковыми, рекомендую сделать шаблон из плотного картона. Аккуратно обведите шаблон карандашом и вырезайте ножки по полученному контуру электролобзиком. Обработайте все стороны получившихся деталей шлифовальной шкуркой, а если у вас есть ручной фрезер — дополнительно пройдитесь радиусной фрезой 2-3 мм.
Воспользовавшись дрелью и стамесками разной ширины, выберете пазы в ножках. Для этого сначала рассверлите два крайних отверстия, таким образом, формируя скругленные края паза. Глубина сверления должна соответствовать длине шипа, а диаметр сверла — ширине шипа. Затем этим же сверлом сделайте еще насколько отверстий между сформированными краями паза. Следите за тем, чтобы все отверстия были строго соосными. Оставшуюся древесину («перемычки» между отверстиями) выбирайте стамесками до получения ровного паза.
Примечание. В случае, если у вас есть ручной фрезер, задача по изготовлению пазов в ножках может сильно облегчится. Для этого изготавливается шаблон подходящей формы из фанеры или пластика толщиной 4-5 мм. Шаблон закрепляется на детали, и, с помощью пазовой фрезы с установленным копировальным кольцом, выбирается паз необходимой глубины.
Шип можно изготовить с помощью ножовки с мелким зубом (для чистовых работ), стамесок разной ширины и рашпилей. Сначала ножовкой грубо сформируйте шип, вырезав лишнюю древесину со всех четырех сторон царги. Затем, используя стамески и рашпиль — сделайте будущему шипу скругления на торцах. Во время формирования скругления шипа крайне не рекомендую торопиться, напротив: стоит почаще примерять шип к пазу для получения максимально плотного соединения.
Помните: от того, на сколько точно будут подогнаны шипы и пазы между собой, зависит прочность данного соединения.
Работа по ручному изготовлению соединения шип-паз требует определенного навыка, и с первого раза у вас может и не получиться, однако если вы планируете в дальнейшем заниматься деревообработкой — рекомендую вам начать практиковаться именно на таких простых изделиях.
Примечание. Можно упростить изготовление соединение шип паз при помощи метода, который некоторые называют «чужой шип». Как вы заметили, изготовить паз при помощи ручного фрезера не так уж и сложно. При соединении на «чужой шип», в обоих соединяемых деталях изготавливаются пазы. А шип изготавливается отдельно и вставляется на клею в оба паза. Требуемое количество шипов легко сделать, нарезав брусок необходимого сечения со скругленными радиусной фрезой краями.
В царгах сделайте прямоугольные вырезы для дальнейшего крестообразного соединения царг между собой. Для изготовления вам понадобится ножовка с мелким зубом и стамеска. Ширина выреза должна соответствовать ширине царги, а глубина — половине ширины царги.
Попробуйте собрать полученные детали на «сухую», то есть без клея. Проверьте, хорошо ли стыкуются шипы с пазами, совпадают ли плоскости соединяемых деталей. В случае выявления недочетов — у вас есть возможность их исправить. Аккуратно промажьте шипы и пазы клеем ПВА, и попарно состыкуйте царги с ножками. Получившуюся склейку сожмите струбцинами и оставьте на просушку. Обычно клей полностью высыхает за 24 часа. Более подробно о времени сушки и необходимым условиям сушки Вы можете прочитать на этикетке используемого клея.
Пока сохнет клей, можете заняться изготовлением сиденья будущего табурета.
Изготовление сиденья
Отберите несколько подходящих по ширине и толщине обрезков досок. Обработайте их рубанком и шкуркой до получения ровной формы особое внимание уделите граням, которые подлежат склейке — они должны быть идеально ровными. Обратите внимание, что сиденье будет иметь две стороны: лицевую и не лицевую. При наборе щита, следите за тем, чтобы все возможные дефекты (трещины, сучки и т.п.) располагались только на не лицевой стороне — это позволит значительно улучшить внешний вид изделия.
Попробуйте собрать полученный щит на «сухую» без клея, но с использованием струбцин. Если все стыкуется нормально — можете приступать к склейке. Хорошо промажьте грани и зажмите получившийся щит в струбцинах.
Окончательная сборка
После того, как высохнут обе склейки можно приступать к окончательной сборке табурета. Снимите струбцины, удалите выступившие остатки клея и осмотрите качество склейки основания табурета и сиденья. Обрежьте сиденье до необходимого размера, аккуратно обработайте все плоскости шкуркой и при желании скруглите углы небольшим радиусом. Если у вас есть ручной фрезер — снимите по контуру всех ребер небольшой радиус — 2-3 мм. Если фрезера нет — снимите фаску рубанком и обработайте шлифовальной бумагой. Соединить две полученных половины основания табурета можно при помощи клеевого соединения на шкант. Просверлите два соосных отверстия в центре пазов крестообразного основания табурета. Диаметр и глубина отверстия должны соответствовать диаметру и длине имеющегося у вас шканта. Стандартные размеры шканта — 8×30 мм. Промажьте отверстия и паз клеем, вставьте шкант и скрепите детали струбциной.
Прикрепить сиденье табурета к основанию также можно с помощью соединения на шкантах.
После сборки окончательно прошлифуйте табурет шкуркой. При этом номера абразивов должны последовательно увеличиваться: Р80 — 120 — 180.
Полученное изделие, покройте морилкой и мебельным лаком. Изделие будет иметь красивый внешний вид и будет защищено от воздействий внешней среды — влаги, износа.
Как построить барный стул своими руками — бесплатные планы
Я построил этот барный стул своими руками менее чем за 15 долларов. Вы можете сделать верхнюю часть любого размера и формы, которая соответствует вашему стилю. Вот шаги, которые я предпринял, чтобы это сделать:
Обрежьте и приклейте доски сиденья
Ножки барного стула
Сделайте надрезы со скосом и под углом на ножках
Прикрепите набор ножек
Прикрепите оба набора ножек
Приклейте барный стул к раме
$ 6.00
Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.
Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.
Спасибо за вашу поддержку!
Барный стул
Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные.См. Размеры пиломатериалов для получения фактических и номинальных размеров.
Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.
Размеры
Шаг 1 — Вырежьте и приклейте доски сиденья
Возьмите одну полную доску 4 × 4 и пропустите ее через строгальный станок с двух сторон, чтобы получилась хорошая гладкая поверхность для склеивания досок сидений. Затем вырежьте доски сиденья 4 × 4 в соответствии с размерами, указанными в списке, и склейте их.Дайте высохнуть. (Переходите к шагу 2, пока он высохнет). После высыхания клея обрежьте обе стороны специальной пилой до конечной ширины 17 дюймов. С помощью шлифовальной машинки отшлифуйте верхнюю часть, чтобы устранить неровности.
Шаг 2 — Ножки барного стула разрезать
Теперь вырежем 4 ножки из оставшейся части 4 × 4. Используя настольную пилу, разрежьте 4 × 4 на 4 равные части. Затем с помощью торцовочной пилы срежьте концы под углом 5 ° и 3 °, чтобы ножки раздвинулись внизу для большей устойчивости. См. Шаг 3.
Шаг 3 — Сделайте надрезы со скосом и под углом на ножках
Установите торцовочную пилу на резку под углом 5 ° и под углом 3 ° (см. Рисунки справа).Отрежьте 4 ножки под этими углами. Теперь установите скос на 0 ° и отрежьте опоры для ног 2 × 2, используя только углы скоса.
Шаг 4 — Присоедините набор ножек
Просверлите четыре отверстия с карманами для каждой опоры для ног. Выполните сборку с помощью столярного клея и винтов с карманом 1 1/4 ″ (x2)
Шаг 5 — Соедините обе пары ножек вместе
Соберите переднюю и заднюю части
Шаг 6 — Приклейте барный стул к каркасу
Последний шаг — прикрепить сиденье к ножкам с помощью шурупов 2 1/2 ″.Барный стул
, сделанный своими руками, готов.
Табуреты для стойки «Сделай сам» | CO Home Design
Я охотился за действительно удивительными кухонными табуретами. ( см. Список моих любимых вещей и список требований здесь ) Я не мог ни на что возложить обязательства, когда у меня возникла идея сделать свой собственный, хорошо, частично сделать свои собственные табуретки для прилавка своими руками .
Табуреты для самостоятельной работы
Недавно в нашем районе был открыт магазин At Home, и я впервые туда зашел на прошлой неделе.Я поделился всем своим посещением историями IG, включая эти супер симпатичные барные / прилавочные стулья.
К сожалению, круглое сиденье слишком мало, когда я его тестировал, моя задняя часть просыпалась со всех сторон. Либо у меня гигантская задняя часть, либо эти сиденья не соответствуют размеру.
Позже я наткнулся на этих милых. Это была точная форма, которую я искал в Интернете. Изогнутая спинка, удобное сиденье и довольно светло-голубого цвета.
Когда я поделился этим в историях IG, я пожаловался, что мне жаль, что они не достигли высоты стула.Несколько человек предложили приобрести другие ножки, которые я обдумывал, но я решил, что в конечном итоге цена окажется настолько высокой, что не стоит того.
Когда я вернулся домой, я провел небольшое исследование и все еще не смог найти в Интернете эту форму на нужной высоте стойки. Именно тогда я вспомнил о табуретах, слишком маленьких для задницы реального человека (см. Выше). Я посчитал, и в итоге это будет стоить 210 долларов за табурет. (60 долларов за барный стул и 150 долларов за стул)
К счастью, я подписался на их программу бесплатных льгот, в которую входит приветственный купон на 10%. Купон снизил общую стоимость до 189 долларов за стул. Это было достаточно мало, чтобы стоило попробовать!
Я взял концентраторы с собой, чтобы проверить их. Мы оба сели на стулья и осмотрели базы, чтобы убедиться, можно ли это сделать. Оказалось, что стулья безумно удобны, и мы были на 70-80% уверены, что справимся с этой задачей, поэтому втиснули в машину 6 барных стульев и 6 обеденных стульев и поехали.
Сначала разобрал оба комплекта.
Я удалил все винты с оснований барных стульев.
Вот они разобраны и готовы к работе.
Разве подушки сидений не выглядят сложенными в стопку конфет ?! Кто-нибудь помнит Sprees?
Затем я повторил это на стульях, это было очень просто и легко.
Я сохранил винты и шайбы для повторного использования.
Мне потребовалось около 10 минут, чтобы сделать табуреты и все стулья, которые я сложил в стопки. На заднем плане справа вы видите табурет для тестера.Мы осторожно оторвали нижнюю ткань, чтобы посмотреть, как она устроена, а затем надели основу. Я вернулся и пришил его на место позже.
Готовность к повторной сборке
В этот момент я отвернулась от разборки последнего стула и увидела, что мой муж застрял в основании барного стула. Видимо, он хотел посмотреть, подойдет ли он. Я смеялся / плакал добрых 5-10 минут, прежде чем помочь ему обрести свободу.
Представьте, что он стоит на коленях на полу, моя ступня ему на плечо и хорошо поднимается.Я был готов при необходимости разыграть WD40.
К счастью, до этого не дошло.
Теперь, когда его больше не держали в клетке на базе барного стула….
Начали сборку. Я удерживал основание на месте, пока он снова прикручивал его, используя шайбы, которые поставлялись с табуретами. Поскольку мы знали, что основание представляет собой прочный кусок качественной фанеры (проверка табурета перед сборкой), винты были плотно затянуты.
Нам, вероятно, следовало измерить, чтобы обеспечить равномерное размещение основания на каждом табурете, но, увы, мы это оценили.
И готовый продукт! Одна из вещей, которые мне нравятся в этих стульях по сравнению со всеми табуретами, которые я видел в Интернете, — это основание. У подавляющего большинства были ножки против основания в стиле пьедестала / колонны. У наших старых табуретов были ножки, и они всегда цеплялись друг за друга.
Изогнутая спинка и простое основание в виде колонны с подставкой для ног. Это то, что я искал.
Мы протестировали первую изготовленную нами табуретку (до того, как я разобрал ее на случай, если случится грандиозный провал). Я сидел в нем и покачивался, мои хабы сделали, а затем самое большое испытание.Наш семнадцатилетний сын линейного бойца весом 6,4 240 фунтов. Он не нежный и имеет тенденцию шлепаться. Я немного нервничал, пока он сидел в нем. Он не двигался, не опрокидывался и не разваливался. Ух!
Похоже, он легко опрокинется, но у нас не было ни одного опрокидывания стула, и мы используем их почти неделю.
Теперь я пытаюсь решить, нужно ли мне добавить немного бахромы, чтобы еще немного оживить этих малышек!
Мягкое сочетание синего и золотого.
Основание сиденья было удобным, но прочным, у них стабильная форма спинки, без покачивания или слабости.Базы поддерживают нашего сына-гиганта, так что это автоматически победа.
Они немного шире, чем я хотел, но это мелочь.
Они безумно удобны, мы уже ужинали здесь, продолжая разговаривать более часа без дискомфорта в ягодицах или спине. В целом, они НАМНОГО лучше, чем наши предыдущие стулья.
Я не был уверен, что мы сможем вместить 6 человек, но, черт возьми, у нас получилось!
Я сохраню их навсегда? Я не уверен, но они точно сделают фантастическую работу, если / пока не появятся идеальные стулья.Но, по крайней мере, я могу перестать зацикливаться на этом, я так счастлив с ними. Теперь мне просто нужно решить, бахрома или нет.
Как вы думаете? Бахрома? Нет бахромы?
Увы, после нескольких месяцев поисков и разочарования, я действительно счастлив, что создал свой собственный стиль и сделал это менее чем за 190 долларов за табурет. Иногда, когда вы просто не можете найти то, что ищете, стоит подумать нестандартно.
О, и я собираюсь найти применение основам стульев и круглым подушкам сидений.Я предполагал прикрепить подушки сиденья к стене для создания художественной инсталляции. Что касается оснований стульев, я думал о том, чтобы попытаться создать какую-нибудь подвесную скульптурную вещь, но это было слишком амбициозно. Когда я разберусь, что с ними делать, я обязательно поделюсь здесь!
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сделать свой собственный кусок, разбирая другие части ?! Мне всегда приятно слышать от вас, так что пишите мне в комментариях!
И не забудьте поле подписки, чтобы быть в курсе всех последних новостей!
XOXOXO
Вы уже делали табуретки своими руками? Дайте мне знать в комментарии ниже!
Как сделать барный стул на половину колена из 2х4
Прошло много времени с тех пор, как я сделал чистый проект 2 × 4.Последним, что я сделал, был туалетный шкаф , и это также мой самый любимый проект, который я сделал. Я думаю, что идея превратить строительный класс 2×4 в красивую, достойную домашнего интерьера мебель очень полезна. На мой взгляд, это дает хорошее чувство выполненного долга.
Проект, который я решил сделать, это пара барных стульев высотой 24 дюйма. Причина, по которой я выбрал немного меньшую высоту, чем та, которая обычно используется для барных стульев, заключается в том, что в нашем новом доме есть бар высотой 36 дюймов на задней стороне наших кухонных столешниц.Я уже сделал предыдущий проект барного стула , но он был слишком высоким для использования в этом месте. Итак, нужен более короткий барный стул.
Для каждого барного стула потребуется примерно три 8 футов 2х4 дюйма. Я говорю приблизительно, потому что вам, вероятно, сойдет с рук гораздо меньше, если вы включите случайные сучки, обычно встречающиеся у сосны 2×4. Я решил обойти их, и из-за этого у меня осталось много отходов. Даже с большим количеством отходов все равно заплатили всего 21,51 доллара за материалы для их изготовления.Попробуйте и оцените пару барных стульев из массива дерева такого размера в магазине! Бьюсь об заклад, они не будут приближаться к этой цене.
Когда все грубые размеры были отмечены вдали от узлов, я мог их вырезать. У меня есть старая модель торцовочной пилы Kobalt, и я точно знаю, почему они больше не продают именно эту пилу. У него безумная гибкость скользящего механизма, и он редко выдерживает угол наклона. По этой причине я использую эту пилу только для черновой резки.
Заготовки для черновой резки можно затем обрезать по ширине.Сначала отрезается четверть дюйма от ширины, чтобы удалить закругленные края.
Тогда, казалось, миллион полос нужно было разорвать для заготовок сиденья. Они были 1 дюйм в ширину и 1-1 / 2 дюйма в высоту. Я разрезаю их так, чтобы волокна шли вертикально по длине 1-1 / 2 дюйма.
И вот они.
После того, как все они повернуты в правильную ориентацию, причем верхняя сторона является хорошей стороной, их можно склеить. Я использовал пару обрезков на концах, чтобы давление зажима не повредило склеенную панель.
Когда все в зажимах, вы можете посидеть минуту и посмотреть, как высохнет клей.
заготовок размером 1-1 / 2 «x 1-1 / 2» были разорваны для ног. Здесь вы можете увидеть, насколько хорошо копание мусорных ведер в вашем местном магазине дома иногда может окупиться при выборе пиломатериалов. В последний раз в поисках пиломатериалов я, наверное, смотрел 30-40 досок и купил только 10 из них. Эта плата была лучшей из серии.
После того, как заготовки для ног были разорваны и грубо отрезаны по длине, я пропустил их через строгальный станок, чтобы убедиться, что оба коротких размера точно совпадают. Это значительно упростит разрезание половин нахлеста.
Когда возможно, я делаю все свои окончательные пропилы на настольной пиле своими салазками для поперечной резки. Он намного точнее, чем моя торцовочная пила.
Все детали рамы требуют нахлеста на концах до половины. Ножкам они нужны только с одного конца, но все остальное нужно обрезать с обоих концов. Сделать это легко, если установить штабель дадо и поднять его до половины толщины материала.
Детали ножек проходят два полунахлеста на смежные грани в середине материала.Чтобы получить правильный интервал для стека дадо, который я использую, я сделал то, что я называю стоп-блоком в стиле производителя пропила. Это гораздо лучше объясняется в видео, которое я могу с текстом в этой статье.
Обрезав все половинки нахлеста, можно приклеить две длинные рельсы к двум ножкам, чтобы сформировать узел ножек. Чтобы убедиться, что сиденье имеет красивую плоскую и идеальную поверхность для приклеивания, мне нужно обрезать верхнюю часть моих узлов ног, и для этого я зажал две вместе, а затем зажал их на уровне своих четырех футов.Это дает хорошую ровную поверхность для опоры на заборе.
Когда вершины узлов ног готовы для сиденья, я могу продолжить приклеивание, начиная с коротких рельсов.
, за которым следует сиденье. Я снова использовал обрезки древесины в качестве герметиков, чтобы не повредить верхнюю поверхность сиденья зажимными головками.
Когда клей высох, я с помощью салазок для поперечной резки отрезал верх до окончательной длины. Я также использовал забор, чтобы разорвать верхнюю часть до окончательной ширины.
Большинство стыков было промыто дешевым настольным рубанком. Это значительно сокращает затраты времени на шлифовку.
И, наконец, весь проект прошел хорошую шлифовку.
Я использовал фрезу для снятия фаски в моем обрезном фрезере, чтобы сломать резкие края. Я также допустил ошибку, разрезав в нормальном направлении фрезерования довольно большую часть первого барного стула, из-за чего несколько частей откололись. Лезть, подрезая остальное, проблему решила. В результате только один из стульев идеально подходит по фрезерованным краям.
Обычно я использую Early American Minwax Stain с отличными результатами. Я решил немного изменить его и использовал пятно Carrington от Rustoleum, которое оказалось очень темным, как мне нравится. Я завершил это несколькими слоями атласного лака Target Coatings EM6000 на водной основе. Это немного дороговато, но мне очень нравятся результаты, которые я получаю с его помощью.
В конце концов, я не на 100% доволен цветом пятна, но в этом виновата только я.Я должен был использовать пятно, с которым я был более знаком, так как оно лучше показывало бы зернистость. Но это не нарушение сделки. Я довольна конечным результатом, он обязательно пригодится мне дома.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились этим проектом с друзьями, чтобы они увидели и, надеюсь, вдохновили или мотивировали кого-то выйти и создать свой следующий предмет мебели, а не покупать его. Спасибо за чтение и всего хорошего, ребята!
Привет, пользователи Pinterest!
Бесплатные планы
Несмотря на то, что этот план бесплатный, помните, что его нельзя производить бесплатно.Если вы хотите выразить свою благодарность, пожалуйста, используйте кнопку пожертвования внизу этой страницы. Если вам понравился этот проект и вы нашли его полезным, поделитесь им, чтобы другие тоже могли это сделать. Спасибо, что заглянули, и хорошего дня!
Лучшие 5 барных стульев своими руками! Лучшие видеоролики Maker для вашей следующей сборки!
Привет, ребята, я Сара. Каждую неделю я просматриваю сотни видео, сделанных своими руками, о подготовке проектов для нашего еженедельного шоу Maker, Maker Break. Попутно я нахожу несколько хороших проектов . .. и несколько ОТЛИЧНЫХ, и прямо сейчас я поделюсь ими с вами! Это 5 лучших барных стульев, сделанных Сарой! Поехали!
# 5 — мастерская Вудбриджа
Дэн начинает наш список на этой неделе с резного барного стула в виде седла, который, по его словам, вдохновлен работами покойного Уортона Эшерика.Чтобы придать ему красивый двухцветный вид, он использовал более светлое вишневое дерево для ног и темный орех для сиденья. Он использовал свой токарный станок, чтобы обточить вишневое дерево для ног, что было очень лечебным явлением. Затем он использовал свой точильщик, чтобы вырезать кусок грецкого ореха, и медленно, но верно начало появляться скульптурное сиденье. Когда ему понравилась форма сиденья, он аккуратно разместил ножки, приклеил их на место, добавил перекладины и дал ему высохнуть. После некоторой чистой отделки, чтобы позволить этой естественной красоте сиять в этой зернистости, этот проект был завершен!
# 4 — Rogue Engineer
Что делать, если вам нужны классные барные стулья, но у вас нет времени или денег на их изготовление? Вы следуете планам Джеймсон относительно этих простых И доступных барных стульев, используя два, 2 × 4 и два, 2 × 2! Он вырезал изгибы на ленточной пиле для каждой верхней части сиденья, затем склеил их вместе, прежде чем начать процесс шлифования.После БОЛЬШОЙ шлифовки, чтобы эти сиденья стали шелковисто гладкими, он перешел на ноги. Он сделал их, используя 2 × 2, с некоторыми столярными отверстиями. Прежде чем собрать все это воедино, он провел фрезером по краям сиденья, чтобы убедиться, что все идет красиво и гладко. Потом склеил все вместе, нанес довольно темное пятно, и вот и все!
# 3 DIY Монреаль
Роб и я обсуждали использование этой техники для проекта в течение пары месяцев, и после того, как мы увидели, как Мари заставила барный стул выглядеть так красиво, используя только фанеру и пару 2х4, мне очень не терпится сделать забавные узоры из них. фанера для ну ничего.Используя полосы ламинированной фанеры и переворачивая части, она смогла сделать этот шевронный узор для сиденья своего барного стула. Я всегда впечатлен тем, как она объясняет, что делает. Она проделывает фантастическую работу, проводя вас через свой процесс и делая даже сложные сложные углы для барного стула доступными. Мне нравится, как это получилось, и этот проект вдохновляет меня, надеюсь, в ближайшем будущем сделать крутой узорчатый проект из фанеры.
# 2 — это Шон Бойд
Шон может быть немногословным, как в этом видео он на самом деле не говорит много, но действительно ли вам нужен диалог, чтобы оценить путешествие, в которое он ведет вас со своими сборками? Неа! В этом видео Шон пытается создать современный барный стул с забавными геометрическими формами и деталями. Как и большинство его работ, это соответствует современному дизайну середины века, который также имеет низкий профиль, который мне очень нравится. Если вам нужно вдохновение, чтобы зайти в магазин на этой неделе и сделать что-то красивое и функциональное, я настоятельно рекомендую вам проверить это!
# 1 это Pask Makes
Некоторое время назад Нил сделал пару этих потрясающих барных стульев с регулируемой высотой для своих детей, чтобы они использовали их при выполнении домашних заданий, однако он решил, что пришло время сделать новую пару и улучшить некоторые детали.В очень подробном и всеобъемлющем видео Нил проведет вас через проект от груды пиломатериалов до окончательного раскрытия, и каждый момент этого видео стоит вашего времени! Чтобы сделать их более удобными для взрослых, ему нужно было сделать эту версию с немного более громоздкой базой и более широким и удобным сиденьем. Наблюдение за тем, как он закрепляет стержень регулировки высоты, буквально подарило мне жизнь. Так приятно. Нил! Это потрясающий следующий уровень! Спасибо, что сняли вторую их версию на видео!
Табурет
из матовой кожи — Дизайн * Sponge
В последнее время я изрядно убирался в доме и думаю, когда все закончится, я хотел бы вознаградить себя одним из этих красивых плетеных кожаных стульев.Мэтт, чрезвычайно талантливый мастер компании Wood and Faulk, создал этот универсальный маленький табурет с помощью простых инструментов и небольшого количества сырья. Мне нравится роскошная светлая кожа, и Мэтт рекомендует использовать датское масло, чтобы подчеркнуть насыщенные тона дуба и кожи, позволяя плетеному сиденью со временем менять цвет. Мне не терпится увидеть больше невероятных творений Мэтта, и я очень рад попробовать это на себе! — Кейт
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!
Небольшое пространство требует меньшей мебели. Создаете ли вы небольшую группу столов или нуждаетесь в прикроватном столике или скамейке, этот маленький предмет может быть весьма универсальным. Как правило, эта конструкция требует более сложных столярных методов, чтобы быть достаточно прочной, но, используя винты с карманом, вы можете легко создать стройную и прочную раму. — Мэтт
Материалы
# 6 Прихватки для ковров или обивки
материал ремешка, кожа или тесьма для обивки
Дуб 2 x 2 на ножках
Дуб 1 x 2 на косоурах
винты с карманом
Датское масло
Инструменты
Направляющая винта с карманом
сверло
пила
квадрат
наждачная бумага
тряпки для финишной обработки
отбойный молоток
Инструкции
1.Измерьте высоту ноги и отметьте доски квадратом. Идеально квадратные разрезы гарантируют, что вы не создадите шаткую скамью. Я разрезал свой на 15 дюймов. Затем отрежьте все стрингеры. Чтобы сделать прямоугольную скамью, я вырезал четыре доски длиной 18 дюймов и четыре доски шириной 12 дюймов.
2. Просверлите все направляющие отверстия для винтов с карманом. Вы можете найти недорогой карманный справочник в большинстве хозяйственных магазинов. Я использую модель Kreg. Прикрепите его к доске и просверлите все отверстия.
3. После того, как все доски отрезаны и просверлены, отшлифуйте их до гладкой поверхности. Теперь шлифовать гораздо легче, чем после сборки. Шлифовка до зернистости не менее 220 даст вам поверхность мебельного качества.
4. Пришло время собирать. Я вырезал пару кусков обрезков 3/8 дюйма, чтобы расположить стрингеры в центре ножек перед их прикреплением. Я также использовал обрезки, чтобы равномерно отделить нижние стрингеры от верхних. Теперь перед тем, как закручивать все винты, можно положить на рабочую поверхность целую сторону. Соберите оба конца, а затем прикрепите их к оставшимся доскам стрингера.
5. Теперь у вас есть готовая рама, и вы можете наносить финишную отделку. Мне нравится использовать датское масло, потому что его легко наносить и оно красиво выглядит. Следуйте инструкциям на банке и убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем надевать ремни.
6. У меня была куча коротких кожаных ремешков диаметром 1 1/2 дюйма из предыдущего проекта, так что это был идеальный выбор для плетеного верха.В противном случае вы можете использовать лямки ремня безопасности или обивочные ремни. Обрежьте ремни достаточно длинными, чтобы полностью обернуть их вокруг доски. С помощью молотка сначала прикрепите все длинные части, а затем вплетите оставшиеся и прикрепите одну за другой. Поскольку кожа — такой толстый материал, между ними должны быть промежутки, чтобы их можно было ткать. Чем тоньше ваш ремешок, тем плотнее они будут сотканы.
7. СДЕЛАНО! Я решил оставить кожу натуральной и использовал светлое датское масло орехового цвета, но для создания своего можно использовать любое количество пятен, финиш или воск.
Trash to Treasure: переработанные барные стулья
Эти барные стулья у меня есть около 15 лет. Я ненавидел их последние десять, но почему-то никогда не выбрасывал. Несмотря на то, что мне потребовалось столько времени, чтобы снова полюбить их, я рад, что сохранил их, поскольку этот блог вдохновил меня обновить их не один раз, а ТРИ РАЗ.Вот вдохновляющие идеи для трех различных барных стульев из переработанных материалов.
Эти табуреты очень распространены. Несмотря на то, что они такие старые, я все еще вижу, как они продаются в магазинах. Вот что я сделал, чтобы сделать эти барные стулья из переработанных материалов.
Модернизированные барные стулья: первый ремонт
Материалы:
Magic Eraser
Краска
Кисть для краски
Пистолет для скоб
Ножницы
Полиэфирное волокно Заполнить
С мылом, водой и губкой я использовал серую металлическую аэрозольную краску, чтобы покрасить ноги.
Краска-спрей быстро, легко и дешево. Совет: Волшебный ластик с водой очень хорошо очищает поверхности (он действительно волшебным образом стирает!).
Для подушек сиденья вам понадобится ткань по вашему выбору, степлер, ножницы и какой-нибудь наполнитель. Я использовал наполнитель из полиэфирного волокна, который стоит всего около 2,99 доллара за пакет.
Измерьте свой материал в зависимости от размера сиденья. Я оставил около трех дюймов со всех сторон.
Поместите необходимое количество клетчатки сверху, а затем стул.Убедитесь, что вы добавили достаточное количество волокна, чтобы смягчить верх.
Используя степлер, вытяните заученную ткань и скрепите ткань примерно на полдюйма от края по всему периметру.
Обрежьте излишки ткани ножницами как можно ближе к скобам, чтобы излишки ткани не свисали, когда табуреты расположены лицевой стороной вверх. Вот несколько после фото.
Барные стулья UPcycled: вторая переделка
Затем я переехал и сменил свою мастерскую и сделал их во второй раз.Я хотел, чтобы они были изумрудно-зелеными и золотыми. Вы можете увидеть полную публикацию о преобразовании стула здесь. Вот результат.
Переработанные барные стулья: ТРЕТИЙ макияж
Конечно, при всей моей одержимости домашним декором я СНОВА сделал их слишком. Вот как они выглядят сейчас.
Вы можете увидеть этот новый макияж стула для мастерской в этом видео, которое я сделал.
Стоит ли их переделывать заново ??? Ха!
Проекты из другого мусора в сокровищницу:
Как построить барный стул с трубкой (пошаговые планы своими руками)
Думаете о том, чтобы сделать барные стулья своими руками? Тогда вы попали в нужное место.
В этом посте мы собираемся подробно рассказать об этих барных стульях в индустриальном стиле, созданных нашим клиентом Дэном из Окдейла, Миннесота. Кроме того, мы поговорим об арматуре, которую Дэн использовал для создания этих замечательных барных стульев, и дадим вам пошаговые инструкции о том, как построить свой собственный. Итак, без лишних слов, перейдем к делу:
Барные стулья Дэна Подробности проекта:
Дэн построил эти барные стулья, потому что он хотел, чтобы несколько стульев дополняли открытую стойку на его кухне и чтобы во время еды можно было смотреть телевизор из помещения.Он наткнулся на наш сайт после исследования способов изготовления барных стульев с использованием трубной арматуры и решил построить свои табуреты с использованием Ки Клампа.
В отличие от традиционных фитингов, которые соединяются с трубой через резьбовое соединение, фитинги Kee Klamp скользят по трубе и фиксируются на месте путем затягивания установочного винта на фитинге (это можно сделать с помощью шестигранного ключа). Как правило, это упрощает использование фитингов Kee Klamp по нескольким причинам:
Проекты, построенные Ки Клампом, легче собрать и выровнять
Их относительно легче разбирать и собирать заново
Существует намного больше вариантов фитингов Kee Klamp vs.традиционная фурнитура (существует более 80 различных типов фурнитуры Kee Klamp)
Проекты, построенные Ки Кламп, часто можно корректировать. Например, многие из наших клиентов построили столы с регулируемой высотой с помощью Kee Klamp.
Таким образом, Дэн решил построить свой проект с Ки Клампом и остался очень доволен результатами.
Наконец, чтобы завершить внешний вид барных стульев, Дэн соединил табуреты с деревянными сиденьями и спинками, изготовленными по индивидуальному заказу. Затем он окрасил фитинги и трубу аэрозольной краской, чтобы завершить образ.
Фитинги, необходимые для сборки барных стульев своими руками:
Ниже вы найдете все приспособления, необходимые для изготовления барного стула, подобного тем, которые построил Дэн. Однако не стесняйтесь изменять дизайн по своему усмотрению. Если вы не хотите включать спинку, просто вычтите один фланец, один тройник с одной головкой и два фитинга под углом 90 градусов из приведенного ниже списка. Если вам нужны другие идеи табуретов и стульев, вы также можете ознакомиться с этим списком идей.
Пошаговые инструкции по сборке барного стула:
Как и в любом проекте, построенном с использованием фитингов и труб Kee Klamp, точный порядок сборки вашего проекта полностью зависит от вас.Нет правильного или неправильного способа сделать это. С учетом сказанного, однако, мы перечислили то, что, по нашему мнению, является самым простым подходом к сборке этих барных стульев. Следуйте пошаговым инструкциям ниже.
Во-первых, мы рекомендуем начать со сборки каждой ножки барного стула. Затем, когда все четыре ножки готовы, вы можете соединить их вместе.
Для сборки первой ножки барного стула вам понадобятся два фланцевых фитинга и один тройник с тремя головками.В качестве альтернативы вы можете использовать тройник с одной головкой вместо тройника с тремя головками. Оба могут использоваться одинаково. Как правило, тройник с одним отверстием используется, когда вы хотите, чтобы одна длина трубы прошла через открытый патрубок. Тройник с тремя головками обычно используется, когда вы соединяете две отдельные детали.
В этом случае Дэн использовал тройник с тремя головками, но, похоже, нога представляет собой один непрерывный отрезок трубы.
Следуйте схеме выше, чтобы собрать ножку барного стула.Как только фитинги будут на месте, закрепите их, затянув установочный винт на каждом фитинге.
Повторяйте этот процесс, пока не будут завершены все четыре ножки. Убедитесь, что высота тройника с тремя головками одинакова на всех четырех ножках. Этот штуцер будет использоваться, чтобы соединить их все вместе. Также обратите внимание, что одна из ножек также должна иметь тройник с одной головкой, добавленный к верхней части ножки.
Возможно ли недорого сделать мебель своими руками в домашних условиях? Даже если у вас нет навыков работы с деревом, вы всегда можете сделать удобную и практичную мебель из готовых полок.Думаете, что такого полезного можно из них сделать? Да, практически все, что нужно для дома. Например, такую удобную прихожую из готовых полок.
Или удобный кухонный стол — достаточно скрутить две полки вместе, добавить ножки и простую столешницу. Просто, недорого и красиво. Можно использовать такие варианты мебели для дачи.
Если покупка новой мебели подрывает ваш бюджет, или, например, вы живете в арендованной квартире, то всегда можно существенно сэкономить обставив комнату мебелью сделанной из полок.
Самые недорогие полки станут и основой для кровати, и шкафом, и столом.
Ширина и длина полок подбираются по размеру матраса.Так у вас кроме кровати появляются еще и дополнительные места для хранения вещей.Лист фанеры на фото — бу, поэтому у него такая нестандартная конфигурация. Вы можете использовать обычный прямоугольный лист.
Добавив к такой кровати обычные самые недорогие полки — вы получите стильную и практичную спальню.
Идея заманчивая, но кровать в доме уже есть? — можно сделать такой уютный уголок около окна.
Или просто поставить полку чуть иначе, чем обычно.
Шкаф — второй по популярности предмет мебели, который нужен в новой квартире. Если денег на шкаф-купе пока нет, а тащить в дом старый советский шкаф нет желания, то из двух полок можно сделать такой стильный вариант мебели своими руками.
Если вы поклонник антресолей, просто добавьте сверху еще третью полку. Полки надо надежно скрепить.
Металлическая перекладина и нижняя полочка также будут придавать дополнительную жесткость этой конструкции.
Простая конструкция из полок около окна создает особый уют в детской комнате.
Для лавки около окна полку достаточно положить горизонтально и пошить из мебельного поролона сиденье.
Корзинки для хранения не обязательно покупать магазинные.Из обычного картонного ящика и старых свитеров можно сделать корзинки не хуже.
Подобные самодельные корзинки позволяют привести любую комнату к более аккуратному виду.
Недорогие варианты мебели для кухни не только сохранят ваши деньги, но и дадут возможность придумать свое оригинальное решение для кухни. Такое будет только у вас, и больше не у кого!
Для кухни открытой планировки можно сделать такой недорогой остров из двух полок. Высоту столешницы можно нарастить дополнительными накладками. Место под столом можно использовать для мисок домашних питомцев.
Можно сделать кухонный стол попроще — из одной полки. Все зависит только от размеров вашей кухни.
Для маленькой кухни, возможно, больше подойдет такой вариант стола.
А это вариант большого стола из четырех полок. Если у вас нет большой кухни, то такой вариант стола подойдет для мастерской.
Если в предыдущем варианте стола полки не соединять между собой, то получится такой представительный стол.
Вернемся на землю к обычным масштабам. Удобный маленький остров для кухни сделан из полки, к которой прикреплены колеса.
Вы можете модифицировать эту простую конструкцию на свой вкус, добавив корзинки для хранения и красивую рабочую поверхность.
Этот же стол, но с другими дизайнерскими элементами.
Стандартные кухонные уголки не всегда соответствуют размерам нашей кухни. Да и качество за предлагаемую цену желает быть лучшим. Можем сделать кухонный уголок с местами для хранения из полок.
Из МДФ или толстой фанеры делаем крышку для лавки, крепим ее на петли, добавляем мягкие сиденья из мебельного поролона. И все!
Можно сделать угловой кухонный уголок. В этом варианте места для хранения у на будут в боковой части скамейки. Из квадратных полок набираем нужную конфигурацию скамейки.Вырезаем МДФ по размеру скамейки и крепим на нее подушки. Наш кухонный уголок готов.
В самом простом варианте полки используются в качестве скамейки так как есть. До нужной высоты их наращивают ножками.
Очень просто сделать прихожую нужной конфигурации из готовых полок.
Если прихожая совсем маленькая, то достаточно одной полки в качестве скамейки.
Для большой прихожей можно использовать полки в больших количествах.
Всегда можно сделать мебель своими руками дома.
Какой бы не был ваш проект — маленький или масштабный, использование готовых полок существенно облегчает вашу задачу.
Как сделать шкаф на балконе своими руками дешево и красиво
В квартире не все вещи смотрятся уместно и эстетично. А если спрятать в домашних шкафах редко используемые инструменты, спецодежду, краску или банки, они будут мешать доступу к обиходным вещам. Есть отличный вариант – спрятать всё на балконе, при этом вещи не будут захламлять комнату, если на лоджии есть шкаф. Умелому и экономному хозяину не составит труда сделать его своими руками.
Какой можно сделать дешевый и красивый шкафов на балконе своими руками?
В зависимости от конструкции выделяют:
Шкаф-купе
Угловой
Встроенный
Для лоджии идеальным вариантом станет встроенная мебель, тогда можно сэкономить на боковых и задней стенках, и работать только с полками и дверцами. Обычно на балконе сложно развернуться, это влияет на габариты и тип открытия шкафа. В миниатюрном помещении хорошо будет смотреться угловой шкаф. Рольставни и дверь-гармошка не потребуют для открытия никакого запаса пространства. Шкаф-купе же вообще сложно вообразить на маленьком балконе. Его лучше разместить вдоль стены на большой площади.
Полезная статья: КАК СДЕЛАТЬ ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ-КУПЕ СВОИМИ РУКАМИ
Для начала нужно произвести замер будущего шкафа: набросать задуманную модель на бумаге и к каждой стороне приписать её величину. Затем стоит определиться с материалами.
Материалы для изготовления шкафа на балконе, чтобы было дешево и красиво
Балкон – обычно продуваемое и холодное место. Даже при качественном застеклении и утеплении он подвержен высокой влажности, перепадам температур. По этой причине стоит выбрать такие материалы, которые выдержат данный микроклимат. Лучшими вариантами в этом случае являются:
Пластиковые отделочные панели.
Деревянная и полимерная вагонка.
Обработанная специальными составами древесина.
Ламинированные ДСП.
Подготовка к установке.
Гидроизоляция стен и крыши, заделывание всех щелей, утепление – обязательный пункт подготовки балкона. Также нужно выровнять пол и застелить его ламинатом либо линолеумом. Соблюдение всех условий – залог долгой службы мебели на балконе.
Чтобы сделать шкаф своими руками недорого и красиво, понадобятся и рабочие инструменты, здесь незаменимы: электролобзик, ударная дрель, шуруповерт, а также шурупы, саморезы и фурнитура.
Полезная статья: КАК ОБНОВИТЬ СТАРЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ. ФОТО
Этапы работы, как сделать шкаф на лоджии своими руками
Как только рабочее пространство, материалы и аксессуары подготовлены, стоит приступить к работе. Из выбранного материала вырезаем стены шкафа. При желании можно сэкономить на задней части, просто декорировав стену балкона обоями или вагонкой.
Далее идет крепежная работа. К полу и потолку пристраиваются деревянные бруски-крепления, из которых формируется своеобразный «скелет» шкафа. К ним присоединяются саморезами стенки. Обязательно монтировать стены по строительному уровню, ведь в кривой каркас двери не войдут.
Следующий шаг – нужно закрепить полки либо на заранее прикрученных к внутренней стороне стен брусках, либо привинтить шурупами. Тут стоит отметить назначение шкафа, если в нем планируется хранение одежды, надо подготовить пространство для вешалки.
Полезная статья: ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА-КУПЕ В ПРИХОЖУЮ С РАЗМЕРАМИ И ФОТО
Двери фактически являются «лицом» шкафа. Традиционно их делают из того же материала, что и вся конструкция. Крепление дверей зависит от избранного типа открытия. Если хочется сделать шкаф своими руками дешево и красиво, остановите выбор на распашных дверях – для них понадобится лишь основной материал самого шкафа и 4-6 комплектов дверных петель, есть широкая площадь для декорирования. Рольставни обычно продаются вместе с крепежными принадлежностями. Для дверей-купе и гармошек необходим монтаж на рельсы, для чего нужно обладать специальными навыками.
Самодельный шкаф – выбор тех, кто любит творить что-то индивидуальное, умеет обустраивать дом дешево и красиво. Результат вашей работы при условии соблюдения подготовительных мер простоит долго, будет прекрасным вместилищем всех необходимых вещей и украсит интерьер.
Смотрите также видео: как делать шкаф-купе на балконе своими руками дешево и красиво
как сделать дешево и красиво (фото и видео)
Фото Владельцам небольших городских квартир знакома проблема с размещением на своей жилплощади всего имущества, нажитого годами. Далеко не в каждой квартире имеются вместительные кладовки, где можно хранить инструмент, консервацию, старые вещи и прочее добро.
Отличным выходом при нехватке места для хранения вещей станет установка на балконе или в лоджии вместительного шкафа, где поместятся все необходимые в хозяйстве вещи.
При разумном подходе, балконы вполне могут заменить отсутствующие в квартирах кладовки.
Сделать такой шкаф на балкон своими руками очень легко, эту задачу может осуществить любой желающий.
Подготовка балкона к установке
Прежде чем начать изготавливать шкафчик, лоджию следует утеплить. Мебель очень быстро придет в негодность, если на балконе будет сквозняк, повышенная влажность или сильные перепады температуры. Проверьте герметичность остекления балконной рамы. Используя силиконовый герметик, устраните в ней все щели. Замените стекла, на которых имеются трещины. Уделите внимание полу балкона. Его следует сделать ровным и утеплить. Выбирая покрытие для пола, отдавайте предпочтение такому, который выдержит слишком низкие и высокие температуры (линолеум, водостойкий ламинат и напольный кафель). Только после того как балкон будет приведен в порядок, на нем можно устанавливать шкаф для хранения различных вещей.
Не стоит забывать то, что свет в квартиру попадает через балкон, поэтому шкафчик не должен мешать проникновению солнечных лучей внутрь помещений.
Определите место на балконе, где предполагается разместить шкаф. Он должен будет стоять так, чтобы его дверцы могли свободно открываться. Нарисуйте чертеж будущего шкафа, тщательно рассчитав его ширину, высоту и глубину. Для экономии пространства целесообразно делать конструкцию от пола до потолка с множеством полок. Если балкон маленький, можно соорудить на нем угловой шкафчик, который сэкономит площадь. Некоторые хозяева предварительно делают и устанавливают на балконе макет, изготовленный из картона, а затем по деталям этого макета изготавливают элементы. Подобный прием позволяет избежать в будущем дополнительного расхода материалов и переделок уже готовой конструкции.
Выбор материалов
Перед тем как крепить полки, четко распланируйте, что на них будет храниться, так как от этого будет зависеть их высота.
Определитесь с материалом, из которого вы будете изготавливать шкафчик на балкон. Лучше всего для этого подойдет ламинированная ДСП — материал, который отличается повышенной стойкостью к перепадам температуры. Если обшивка балкона изготовлена из дерева, тогда на нем хорошо будет смотреться деревянный шкафчик, сделанный из вагонки (натурального дерева). Однако такого рода мебель изготавливают самостоятельно очень редко, так как себестоимость ее получается слишком высокой. Балконные стены из пластиковой вагонки будут прекрасно гармонировать со шкафом, сделанным из ролетов либо пластика. При изготовлении балконной мебели можно использовать листы OSB, которые отличаются повышенной влагостойкостью.
Для того чтобы сделать самостоятельно шкаф на лоджию или балкон, удобнее всего приобрести в строительном супермаркете уже готовые мебельные заготовки и подогнать их под необходимые размеры. Покупая листы ДСП, можно заказать раскрой материала на месте по имеющимся у вас чертежам. Чтобы сделать шкаф из ДСП на лоджию либо балкон, понадобятся:
электролобзик, с помощью которого можно самостоятельно раскроить или подрезать элементы;
перфоратор или дрель;
шуруповерт;
дюбели, шурупы;
уголки;
мебельные петли и ручки для дверок.
Для сборки вам потребуются следующие заготовки:
деревянные брусья для основания конструкции;
плиты из ДСП для сооружения стенок и верхней части;
готовые дверцы или куски фанеры, предназначенные для них;
плотная фанера или доски для полок.
Самодельный монтаж
Итак, рассмотрим подробно, как сделать шкаф на балконе своими руками. В качестве примера возьмем самую простую модель из ДСП.
Вместо классических дверок можно использовать мебельные рольставни, они значительно экономят место.
В месте, отведенном для шкафа, прикрепите к полу с помощью перфоратора и дюбелей 4 бруска из дерева. Такие же бруски закрепите на потолке (если вы планируете делать высокий шкаф) или на уровне высоты конструкции. Получится основание четырехугольной формы. В случае, если вы хотите установить угловой шкаф, достаточно будет закрепить по 3 деревянных бруса в виде треугольника на полу и на потолке. Получив крепкий каркас, можно переходить к монтажу стен шкафчика. Для этого необходимо шурупами прикрутить заготовленные ранее стенки к основанию. В результате у вас получится коробка. При желании заднюю стенку конструкции можно закрыть листом ДСП, прикрепив его по всему периметру коробки.
Вашему шкафчику понадобится потолок. Его следует изготовить из куска ДСП, полностью совпадающего по размерам с площадью верхней части основания. Потолок прикрепляется к брусьям с помощью шурупов. Соорудив внешнюю часть, можно переходить к установке в нем полочек. Количество и ширина полок будут зависеть от того, что именно вы собираетесь хранить в шкафу. Наиболее практичный вариант — совмещение полочек разной высоты, на которых найдется место и крупногабаритным, и мелким вещам. Материал для полок должен быть крепким, способным выдержать большой вес. При креплении полочек к стенкам следует использовать специальные уголки.
Хорошим решением будет проводка электричества на балкон, доступ к шкафу будет даже в темное время.
В последнюю очередь устанавливайте на шкафчик дверцы. Для их крепежа удобнее всего использовать обычные навесные петли. Для одной высокой дверцы вполне хватит трех петель. Перед тем как начать монтаж дверей, необходимо на их поверхности и на внутренней части стенок простым карандашом наметить места крепления дверных петель. Прикручивать петли следует сначала к дверцам, а затем уже к самому шкафчику. Устанавливая двери на шкаф, следите, чтобы между ними и коробкой не было зазоров. Важно, чтобы дверцы в закрытом виде плотно прилегали друг к другу. Обычные двери можно заменить мебельными рольставнями, которые не только придадут интерьеру балкона современный вид, но и сэкономят пространство.
Самостоятельно сооруженный балконный шкафчик можно покрасить водоэмульсионной краской, покрыть самоклеющейся пленкой, оклеить обоями, сделать обшивку из вагонки либо пластиковых панелей. Если в шкафу имеются необработанные деревянные элементы, их обязательно нужно покрыть средством для защиты от грибка и влаги. Шкаф на балконе — вещь незаменимая, ведь в нем найдут свое место все вещи, которые должны быть всегда под рукой. А вам больше не придется думать, куда спрятать свое многочисленное имущество.
Самые лучшие посты
Как сделать шкаф своими руками
Многие люди в своей жизни хоть раз встречались с вопросом нехватки мебели в доме. Не у всех есть возможность пойти в магазин и заказать себе новый шкаф. А те, кто материально может себе это позволить, могли бы сэкономить приличную сумму денег. Шкаф можно сделать своими руками в домашних условиях! А ознакомившись с инструкцией по изготовлению и сборке шкафа, вы увидите, что можете обустроить свой дом или квартиру самостоятельно, и потратить сэкономленные деньги на себя и свою семью!
Начнем по порядку. Все производство мебели можно разделить на несколько условных этапов: подготовительный этап, собственно, изготовление и установка (для встроенной мебели).
Подготовительный этап
Начальным и самым важным этапом изготовления шкафа своими руками является его проектирование. Так как вы создаете шкаф не на один месяц, к этому вопросу следует отнестись очень внимательно!
Прежде всего, вы должны определиться с местоположением вашего будущего изобретения.
Далее вам необходимо просчитать размеры будущего шкафа. Под размерами следует понимать не только ширину и высоту шкафа, но и расстояния между полками, количество полок. Просчитывая размеры шкафа, расчертите его на листах А4, чтобы наглядно видеть, что у вас должно получиться!
Кроме того, вы должны определиться с цветом своего будущего шкафа. Существует множество различных расцветок, основными являются «Бук», «Дуб», «Ольха», «Клен натуральный». Но вы можете заказать себе ДСП любого другого цвета, выбрав его из каталога.
Итак, вы определились с дизайном и цветом вашего шкафа. Переходим к этапу изготовления.
Изготовление шкафа своими руками
Теперь вы должны составить чертеж шкафа. Вам следует разбить шкаф на составные части, то есть на детали, из которых он состоит. Если у вас нет такого опыта или вы сомневаетесь в своих способностях к черчению, чертежи можно создать в специальных компьютерных программах, таких как Autocad, Базис-мебельщик. На самом деле сейчас этих программ огромное множество.
Итак, ваши чертежи готовы, теперь следует заняться распиливанием деталей. Но лучше всего заказать эти работы у профессионалов, так как на практике грамотно распилить детали очень сложно. Сложность заключается в том, что станок для распиливания ДСП стоит очень дорого, и для изготовления одного шкафа покупать его не имеет смысла. Бывает, в домашних условиях станок заменяют лобзиком, но при распиливании лобзиком получаются сколы. Заказать распиливание вашего ДСП на составные части можно в том же месте, где вы будете покупать ДСП.
У вас уже есть готовые детали шкафа. Значит, вам необходимо купить необходимую фурнитуру. Для этого вы должны определиться с системой открывания дверей. В данный момент их существует множество: дверь может открываться в стороны, вверх, вниз или двигаться по системе купе.
В любом случае, если у вас неровные потолки и полы, как во многих квартирах, между дверьми шкафа могут появляться щели. Не пугайтесь, они регулируются с помощью навесов (на обычных дверях) или с помощью высоты колес (на шкафах купе).
Зная количество полок, ящиков и дверок вашего шкафа, вы можете сосчитать необходимое количество комформатов (для сбора стенок и перегородок шкафа), заклепок для комформатов, направляющих для ящиков, держателей для полок, а также определить необходимые размеры кромки для ДСП.
Сборка шкафа
Переходим к этапу сборки шкафа.
Вам понадобятся следующие инструменты:
-дрель -сверла -отвертка -утюг -нож
Разобравшись в своих чертежах и поняв, какая деталь от чего, начинаем сборку.
Подобрав диаметр сверла для отверстий под комформаты, взяв в руки дрель, начинайте сверлить отверстия. Сверлите отверстия симметрично, чтобы не испортить внешний вид шкафа.
С помощью отвертки соберите каркас шкафа на комформаты.
Далее необходимо укрепить двери навесами (если система дверей обычная) или прикрутить направляющие (если у вас двери-купе).
Затем в тех местах, где будут полки и ящики, сделайте разметку под полкодержатели и направляющие для ящиков. Разметка должна быть точной, чтобы полки и ящики не были наперекосяк, а шли параллельно.
Выполнив разметку, просверлите соответствующие отверстия и прикрутите полкодержатели и направляющие для ящиков.
Собрав шкаф, доведите его внешний облик до идеала. Как видите, не хватает кромки по швам ДСП. Возьмите в руки утюг и полотенце. Аккуратно приложите кромку к ДСП и через полотенце клейте её утюгом.
Наклеив кромку, возьмите в руки острый нож и аккуратно, не спеша, начинайте обрезать лишний край.
Напоследок наденьте заглушки на комформаты.
Теперь вас можно поздравить! Вы стали обладателем прекрасного шкафа, сделанного своими руками.
Используя эту инструкцию и свою фантазию, вы можете самостоятельно сделать шкаф с подсветкой внутри, со встроенными светильниками, или с обычным зеркалом на дверях. Набравшись смелости, вы способны создать шкаф любого дизайна и сложности. Ничего трудного, как вы видите, в этом нет!
Шкаф-купе своими руками
Как собрать шкаф купе? Итак, как и обещали, давайте детальнее разберём эту щекотливую тему. Почему щекотливую? Всё просто – дело в стоимости. Ни для кого не секрет, что мебель, сделанная своими руками, стоит дешевле, нежели покупная и многие люди хотят на этом сэкономить. Однако при недостатке знаний по методам работы, необходимого инструмента или крепежей, можно привести всю конструкцию будущего шкафа в непотребный вид. И ладно если ещё не потеряется функционал, но если так, считайте, что деньги Вы выкинули зря.
Так уж сложилось, что наиболее распространенный тип жилья в России это небольшие квартиры типа хрущёвка. И при такой ситуации каждый метр полезной жилплощади на счету. В большинстве случаев в них Мы встречаем старый советский шифоньер, или новомодный громоздкий шкаф. Как правило, внизу у таких шкафов ненужные ножки и сверху громадный пылесборник. Они не вместительны и занимают много места.
Что необходимо для шкафа купе?
Чтобы сделать встроенный шкаф своими руками Вам нужно придерживаться следующего. Начиная работу по изготовлению шкафа, в первую очередь определитесь с его расположением и чертежом. Здесь всё индивидуально и давать какие-нибудь советы бессмысленно. Чертежи можно сделать на бумаге, а если хорошо владеете компьютером, то в специальных программах.
Нам понадобятся обычные доски ЛДСП, их мы используем для полок и каркаса. Креплением выступают металлические уголки и саморезы. Ещё раз повторимся, что чертежи владелец будущего шкафа делает самостоятельно и размеры определяет тоже сам. Мы лишь приводим примерный список того, что должно получиться.
3 детали горизонтальные;
2 детали вертикальные;
3 вертикальные перегородки для отсеков полок;
1 горизонтальный лист для полки за балкой;
3 перегородки для полки за балкой.
Всё это понадобиться нам для каркаса, касательно фурнитуры и наполнения можно выделить следующее:
саморезы;
штанги под плечики;
держатели для штанг;
мебельные петли;
пантограф для одежды;
фурнитура для раздвижных дверей.
Материал напилен, все элементы лежат перед вами. Осталось самое простое, следуя своему плану необходимо собрать шкаф купе. Главное сделать каркас, заниматься же фасадом советуют в процессе сборки или по окончанию работ.
Шкаф купе или гардеробная своими руками?
Такая комната, конечно же, лучше шкафа. Помещение позволяет размещать всё Вашу одежду, обувь и другой текстиль в чистоте и порядке, причём очень красиво. Однако определиться с целой комнатой под вещи, пусть даже и небольшой, доступно не всем.
Есть альтернативные виды гардеробной комнаты. Вы можете отгородить мало используемое пространство квартиры. Это может быть угол, часть коридора или небольшая часть самой комнаты. Правда это потребует значительных затрат, как в физическом плане, так и финансовом.
Что понадобиться
Расскажем вкратце, что необходимо для изготовления гардеробной комнаты и рассмотрим несколько этапов монтажа.
Покупка материала. Понадобится: гипсокартон, металлический профиль, стойки, ножницы по металлу, дрель, шуруповерт, саморезы, шпаклёвка, шумоизоляционные материалы, может также пригодиться фурнитура для шкафов.
Сборка каркасной конструкции. Используем профиль, точнее его замеренные и отрезанные согласно чертежу части. Их необходимо закрепить при помощи саморезов начиная с пола комнаты и заканчивая потолком. Важно учитывать поперечные крепления, они делают конструкцию прочнее.
Проводка и звукоизоляция. Правильным решением будет сделать полый каркас. Именно за счёт него, у Нас остаётся пространство под монтаж звукоизоляции и проводки. Далее закрываем всю конструкцию листами гипсокартона.
Швы. Их допускается обработать обычной шпаклёвкой.
Свет. Правильным решением станет установка точечных LED светильников. Свет будет зонирован внутри комнаты и сможет создать неповторимый антураж.
Выбор отделки стен, напольного покрытия и внутреннего наполнения целиком зависит от Вас. Здесь нельзя дать каких либо ценных советов, так как дизайн каждый выбирает под себя.
Если у Вас возникнут вопросы по ассортименту интернет-магазина Наши менеджеры с удовольствием на них ответят.
Шкаф на балкон своими руками: варианты конструкций, изготовление
Хозяева небольших квартир прибегают к установке шкафов на балконах. Эта мебель увеличивает полезную площадь хранения вещей. Однако это возможно при условии, что балкон будет защищен от дождя и ветра. Иначе мебель быстро испортится. Не обязательно приобретать дорогие модели. Легко установить шкаф на балкон своими руками.
Варианты приобретения
Хранилище для вещей можно:
купить в магазине;
заказать в мастерской;
выполнить самостоятельно;
Покупать готовое изделие неудобно, потому что в магазинах может не оказаться подходящей по размерам модели.
Заказать хранилище по индивидуальным меркам – дорого.
Хранилище собственной разработки – самый удобный бюджетный вариант. Для сборки готовой мебели не нужно обладать специальными навыками. Достаточно уметь пилить и сверлить.
Все шкафы собираются по единому принципу. Отличается только конструкция и набор компонентов.
Варианты конструкций шкафа
Существует 8 распространенных вариантов хранилищ для лоджии. Большинство моделей выполняется из дерева, но некоторые конструкции строят из полимеров или даже металла.
Прежде, чем сделать шкаф на балкон, стоит учесть, что последний нужно предварительно утеплить и герметизировать, иначе дерево рассыхается и начнет гнить.
В форме лестницы
Этот вариант представлен тремя отделениями, имеющими разную высоту и расположенными рядом друг с другом.
Преимуществами модели являются:
вместительность;
возможность использовать крышку тумбы для малых предметов быта.
Внутренность можно оборудовать на свой вкус. Например, в самом большом отделении повесить вешалки, а в маленьких установить полки.
Он не загромождает свободное место и оставляет свободу фантазии. К примеру, наверх можно установить горшки с цветами.
Это оптимальное хранилище, потому что в нем есть места для больших объектов (пальто или гладильной доски) и место для маленьких вещей (кофточек, коробок).
Шкаф-купе из ДСВ
Вариант из ДСП, который оснащен дверьми-купе, вместительный и удобный в использовании. Для его постройки балкон должен быть сухим, иначе под действием влаги ДСП расклеится. Наличие раздвижных дверей вместо обычных позволит установить встроенный шкаф даже у входа на балкон. Конструкция из ДСВ включает:
полки;
вешалки.
Это подразумевает разные варианты использования, начиная с хранения бытовых вещей, заканчивая хранением одежды.
Многостворчатая модель из натурального дерева
С натуральной древесиной работать приятнее всего, так как она является экологичной и безвредной для человека. Дерево – дышащий материал. Мебель из древесины служит дольше той, что изготовлена из фанеры или ДСП. Поэтому многие останавливают выбор на этом материале.
Если правильно обработать материал влагоотталкивающим покрытием, то натуральное дерево прослужит намного дольше, чем другие аналоги.
В рассматриваемом варианте несколько дверей. За каждой из них можно оборудовать хранилище и, при необходимости, открывать только одну, не демонстрируя посторонним, что находится за другими дверцами.
Шкаф подобной конструкции легко собрать самостоятельно, а детали просто подгоняются под необходимые размеры.
Вариант с тумбой
Эта конструкция выгодна в плане освещения и доступа к окну. Тумба не загораживает оконную раму, поэтому на балконе днем светло, а не мрачно. К тому же, тумба – удобная подставка для чего-либо.
В нижней части (под тумбой) можно хранить, например, обувь или складываемые вещи, а в верхней – одежду или предметы вроде удочек и сачков.
Если выполнить дверцы шкафа в формате жалюзи, то они обеспечат необходимую вентиляцию вещам внутри, поэтому опасаться возникновения плесени и запрелостей не стоит (если балкон не заливает каждый день дождем или не засыпает снегом).
Также его можно сделать в формате углового шкафа, убрав тумбу.
Полузакрытый вариант около широкого подоконника
Обычно хранилища с такой конструкцией выполняют на балконах с широким подоконником, из-за которого:
нет возможности сделать несколько створок;
нет желания терять полезное пространство под/над подоконником.
Часть лицевой панели выполняется глухой стеной. В это закрытое пространство можно класть редко используемые вещи, а ближе к дверце, наоборот, располагать чаще применяемые.
Такой шкаф, если глухую часть обшить горизонтальной вагонкой, может визуально расширить пространство балкона, что выгодно с декоративной точки зрения.
Пластиковый шкаф с деревянным каркасом
В магазине продаются пластиковые панели ПВХ для обшивки интерьера. У них есть два достоинства:
Наличие ребер жесткости.
Простота ухода (их легко очищать от загрязнений).
Включив фантазию, можно из таких панелей соорудить облицовку (и даже полки, правда, на них нельзя будет ставить тяжелые вещи), а к стенам балкона прикрепить деревянный каркас.
Эта мебель не боится влаги. К тому же, он стоит совсем недорого по сравнению с деревянными аналогами.
Пластик от перепада температур можно треснуть, поэтому необходимо иметь на балконе хорошую теплоизоляцию.
Шкаф из гипсоволокна (гипсокартона)
Конструкция аналогична пластиковой, только в данном случае материал заменен гипсокартонном. Тогда логично внутрь шкафа установить деревянные полки (гипсокартонные могут не выдержать нагрузки).
Мебель с облицовкой из гипсоволокна не терпит влаги (только если это не специальный влагоотталкивающий материал).
Стеллаж
Стеллаж – простой вариант изготовления места хранения вещей. У такой конструкции есть два существенным преимущества:
Возможность приобретения дешевого готового варианта.
Широкий диапазон применяемых материалов (дерево, металл, пластик).
Удобство стеллажа в том, что предметы из него комфортно извлекать: все на виду.
Недостаток – сомнительный дизайн. Хотя этот факт можно назвать недостатком с натяжкой, потому что стеллаж легко украсить, завесив его корзинами с цветами или выделив отдельные полки под декор. Также полки можно завесить шторами или жалюзи, чтобы скрыть содержимое от посторонних глаз.
Надежность этой конструкции объясняется тем, что одну или даже две стороны мебели можно прикрепить к стене жилого дома, из-за чего пошатнуть мебель будет невозможно.
Стеллаж – это практично и просто. Изготовить подобную модель хранилища под силу каждому, кто умеет пилить доски и бруски и присверливать их к стене.
Пошаговая инструкция по разработке и монтажу шкафа
Как сделать шкаф на балконе своими руками? Нужно следовать далее приведенной инструкции и учитывать следующее:
Мебель будет выполняться из дерева.
Для ее сооружения необходим небольшой набор инструментов.
Работы нужно разделить на несколько этапов.
Этапы создания:
Выполнение замеров.
Оформление чертежа.
Расчет деталировки.
Подготовка деталей.
Монтаж.
Необходимые инструменты
Создать чертеж можно двумя способами:
сделать наброски от руки;
выполнить автоматический расчет и построение в программе для 3D-моделирования.
Чтобы создать чертеж от руки, достаточно иметь:
лист бумаги;
карандаш;
ластик;
линейку.
Для компьютерного моделирования потребуется специальный софт:
В SOLIDWORKS можно выполнить автоматический расчет механического воздействия, то есть проверить, какую максимальную нагрузку сможет выдержать, например, каждая полка в отдельности.
Для подготовки деталей и монтажа конструкции понадобятся:
дрель с победитовым сверлом по бетону для создания отверстий для крепления направляющих;
рулетка;
дюбель-гвозди для крепления направляющих;
бруски для создания направляющих;
доски для создания полок;
саморезы для крепления полок;
шуруповерт для закручивания саморезов;
пила для подгонки размеров брусков и досок.
Пилу можно заменить лобзиком, а шуруповерт – отверткой. Направляющие и каркас можно сделать также из досок, а не из брусков, но тогда конструкция будет менее надежной, потому что ребра жесткости распределены иначе.
Выполнение замеров
Для проведения замеров помещения нужно:
Отрисовать на листе бумаги эскиз нужной части балкона, где будет стоять шкаф, с учетом всех коммуникаций и выступов. Подготовить необходимо два вида: сверху и сбоку.
На эскизе указать все необходимые размеры. По ГОСТу на чертеже все размеры должны указываться в миллиметрах. Если необходимо указать размеры каких-то небольших деталей, которые плохо видны на чертеже, нужно сделать выноски.
При выполнении замеров необходимо проверить все стены помещения на кривизну. Этот факт сильно влияет на итоговое положение шкафа: если ставить его вдоль кривой стены, то это будет сильно заметно.
Проверка выполняется при помощи прямоугольного треугольника, строительного уровня или отвеса.
Отвес – конструкция, состоящая из веревки (нитки) и груза, прикрепленного на ее конце.
Кривизну стен можно устранить при помощи шпаклевки и установки направляющих профилей.
Оформление чертежа
На чертеже нужно:
Указать конструкцию изделия.
Предварительно расположить на полках предметы.
Объект должен быть спроектирован так, чтобы:
Все вещи убирались на свои места без деформации.
Вещи должны располагаться так, чтобы их можно было извлекать, перемещая минимум соседних предметов.
Простейший вариант проектирования – создать конструкцию с полками на всю высоту балкона с интервалом 40 см. Тогда в шкаф поместится практически любая обувь, банки, книги, цветы, горшки и любые другие бытовые вещи.
Правда, большие предметы не поместятся, поэтому лучше распределить внутреннее пространство более эффективно.
Расстояние между полками – 30 см.
Расстояние от пола до штанги для коротких вещей – 100 см, для длинных – 130 см (при наличии возможности – 150 см).
В конструкции лучше предусмотреть место для выдвижных элементов: ящиков, корзин, органайзеров.
Можно встроить гладильную доску, ведь это удобно: где вещи сушатся, там и гладятся.
Отдельно нужно сказать про глубину мебели. Она должна быть от 50 см и более. Этот размер позволяет использовать выдвижные вешалки.
Шкаф можно оснастить подсветкой, чтобы им было удобно пользоваться в темное время суток, если на балконе нет основного освещения.
Расчет деталировки
Пусть материал для изготовления – лист ДСВ, толщина которого – 16 мм. Тогда:
Боковые стенки устанавливаются на пол. Сверху они скрепляются крышкой той же глубины. Если высота балкона – 2000 мм, тогда фактическая высота пространства внутри: 2000 – 16 = 1984 мм.
Глубина боковых деталей, а также крышки – 300 мм.
Размер крышки – 650 на 300 мм (в зависимости от доступной ширины).
Фактическая ширина шкафа: 650 – 16 – 16 = 618 мм.
Глубина полок остается неизменной – 300 м. Тогда их ширина рассчитывается по формуле: 618 – 16/n, где n – количество полок, которое выбирается самостоятельно.
При расчете деталировки нельзя забывать о толщине материала, из которого возводится конструкция. Это главное правило проектирования.
Подготовка деталей
Все детали можно покрасить кисточкой или баллончиком, покрыть лаком. Тогда внешний вид изделия преобразится, а защитные свойства ДСВ повысятся.
Торцы деталей можно обработать наждачной бумагой, чтобы устранить зазубрины. Если на полках останутся какие-то дефекты, то предметы, которые на них будут лежать, могут испортиться (например, на вязаной одежде могут появиться зацепы).
Монтаж
Порядок выполнения монтажа:
Закрепление горизонтальных направляющих брусков на полу и на потолке строго друг под другом.
Установка вертикальных направляющих.
Установка ребер жесткости.
Монтаж стоек для полок.
Установка полок и их закрепление.
Установка фасада.
Советы по монтажу
Тем, кому нужно знать, как сделать шкаф на балконе своими руками, помогут следующие советы:
Двери можно закреплять при помощи петель-бабочек. Для монтажа потребуется вырезать пазы в каркасе и облицовке. Можно применять и петли с круглым пазом, но они занимают больше места и устанавливаются труднее.
Следует скреплять части дверной рамы в полдерева. Если рама делается из ДСП, то ее части можно скреплять уголками.
Края полок можно проклеивать защитной декоративной лентой.
Если в наличии нет длинных брусков для сбора каркаса шкафа, можно сращивать небольшие отрезки с помощью пазов и делать из них детали нужной длины.
Если каркас решено делать металлический, то для него следует подобрать оцинкованный профиль, которому не страшна ржавчина и коррозия.
На балконе без утеплителя и гидроизоляции бесполезно строить деревянный шкаф: его срок службы будет небольшим – зато можно сделать сварной стеллаж и обработать его антикоррозийным средством (хранить на полках можно только те вещи, которым не страшна влага, мороз и жара).
Как сделать жалюзи для облицовки шкафа
Декорирование дверей шкафа под жалюзи выглядит оригинально и эстетично. Чтобы изготовить такую облицовку самостоятельно, потребуется приложить много сил, но результат стоит того. Инструкция, приведенная далее, актуальна не только для дверей шкафа, но и для окон на балконе.
Чтобы изготовить жалюзи, нужно:
Подготовить общую раму. В боковых ее частях необходимо сделать углубления для вставки ламель – составляющих жалюзи.
Подготовить ламели.
Собрать жалюзи.
Обычно пазы под ламели делаются глубиной 6 мм с помощью фрезы. Чтобы сделать сами ламели, нужно распилить брус на полоски, толщина которых – 6 мм (по размеру паза). Для лучшей фиксации полоски приклеивают в пазах с помощью столярного клея.
При расчете количества полосок нужно все числа округлять до целых. В какую сторону – большую или меньшую – не важно. Длина пазов для ламелей должна быть несколько меньше толщины рамы (необходимо сделать запас 2 мм с каждой стороны).
Как только все детали будут вырезаны, нужно обработать все ламели и детали рамы шлифовальной бумагой мелкой зернистости. После обработки нужно начать сборку с применением столярного клея.
Завершающий этап создания жалюзи – покраска. Если рама и шкаф выполнены из натурального дерева, то достаточно их покрыть лаком. Если же шкаф выполнен из одного материала, а двери-жалюзи – из другого, нужно привести всю мебель к единой цветовой гамме или единому стилю.
Заключение
Шкаф на балконе – удобное место для хранения вещей. Заказывать такую мебель индивидуально – дорого. Дешевле собрать самостоятельно. Для этого понадобится определиться с материалом, формой шкафа, внутренними компонентами, а также создать чертеж и деталировку. Предварительно нужно сделать на балконе тепло- и гидроизоляцию.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Шкаф в туалет (74 фото): как сделать встроенный шкафчик своими руками, что лучше
В небольших квартирах часто недостаточно места для хранения вещей. Это касается и сантехнических помещений, в них нередко просто нет места, где можно удобно сложить моющие средства, туалетную бумагу и прочие принадлежности. Сооружение шкафа в туалете поможет изменить эту ситуацию.
Особенности
Сантехнические помещения в квартирах часто имеют небольшие размеры, поэтому хочется использовать каждый сантиметр площади. Шкаф в туалете, сделанный своими руками, станет оптимальным вариантом для хранения вещей. Это идеальное место для хранения на полках различных мелочей. Здесь можно положить инструменты для ремонтных работ, которые наверняка найдутся в доме, появится место и для иных важных предметов.
Нельзя не согласиться, что шкафчик в уборной будет весьма удобным и практичным предметом для данного помещения.
Соорудить полочки, навесной шкаф или пенал можно самостоятельно. От того, насколько правильно был выбран размер шкафчика, его цвет, зависит конечный результат работы. Мебель в туалете должна быть красивой, удобной и функциональной. Обычно туалет имеет небольшие размеры, поэтому меблировка не должна быть громоздкой и объемной, чтобы зрительно не забирать и так небольшое пространство комнаты.
Перед началом работы следует выбрать понравившуюся модель, и нарисовать подробный план работы. Для изготовления шкафа в туалет следует сделать чертеж с подробными замерами. Есть очень много вариантов полок и шкафчиков для сантехнических помещений, среди них следует выбрать тот, что подойдет для конкретной комнаты.
При выборе модели следует учесть особенность конструкции, а именно:
следует отдавать предпочтение влагостойким материалам;
при установке шкафа важно оставить свободный доступ к трубам или вентилям, к счетчикам воды и иным канализационным креплениям;
размер мебели должен точно соответствовать размерам комнаты;
шкаф должен быть надежно закреплен на стене;
иметь достаточное количество полочек для того, чтобы хранить там как можно больше вещей;
сантехнический шкаф должен быть функциональным и гармонично вписываться в общий дизайн комнаты.
Виды
Шкаф в туалете можно поставить на пол, повесить на стену, одним из интересных вариантом является встроенный шкаф. Гармонично смотрятся изделия, сделанные своими руками, подобранные под общий стиль комнаты, в спокойной цветовой гамме.
Шкаф, установленный на полу, можно считать наиболее простым в установке. Обычно такая конструкция имеет П-образную форму. Полки в данных изделиях бывают как открытыми, так и закрытыми, могут встречаться смешанные типы конструкций.
Устанавливать такую мебель несложно, при монтаже учитывают размеры комнаты. Шкафчик должен иметь соответствующие размеры. Он не должен задевать унитаз и бачок, его полки должны быть на удобном уровне, чтобы они не мешали посетителям, находящимся в туалете.
Навесной шкафчик в туалете можно назвать, пожалуй, наиболее удачным выбором для сантехнических комнат. Монтируют такие конструкции непосредственно над унитазом, также это может быть встраиваемый шкафчик в нише. При выборе такой модели следует учесть, что навесные модульные системы не должны доставать до унитаза или бачка.
Можно повесить настенный шкафчик для самых необходимых вещей в туалете, а можно соорудить конструкцию для того, чтобы спрятать трубы. Важно, чтобы мебель в туалете удачно дополняла общий интерьер комнаты и соответствовала цветовой гамме помещения.
Хорошим вариантом для небольших помещений может стать угловой шкафчик для самых необходимых средств гигиены, его можно повесить на одной из сторон. Хорошо и органично будет смотреться пара угловых полок, которые размещают в разных углах от унитаза. Непосредственно возле самого унитаза можно соорудить технический небольшой шкафчик, он станет местом, где будут спрятаны канализационные трубы и вентили, к тому же он может стать удобным местом для хранения инструментов.
Встроенный шкаф может стать наиболее функциональной мебелью для сантехнических комнат.Он отлично поместится в нише, скроет канализацию и водопроводную систему, создаст оригинальный и неповторимый дизайн в небольшом помещении.
К монтажу встроенных шкафчиков следует подойти более тщательно, так как такие конструкции располагаются непосредственно возле труб и конденсат или незначительная течь могут привести к порче материала.
При выборе данного вида конструкции, следует тщательно сделать все замеры, чтобы исключить возможные щели или иные дефекты.
Дизайн
Выбрать интересную модель шкафчика для туалета довольно просто, необходимо лишь определиться, какой тип будет лучше подходить для данной комнаты. Наиболее популярными можно считать несколько моделей.
Шкафчики с роллетными дверцами. Такую мебель часто устанавливают в небольшом помещении. Удобство таких моделей в том, что у них роллета поднимается, изделия можно повесить в наиболее неудобном по форме месте.
Полки с использованием псевдожалюзи. На дверках в таких моделях не используют подвижные планки, поэтому содержимое на полках будет хорошо проветриваться.
Сантехнический люк, который будет закрывать нишу с трубой. Обычно данный люк представляет собой сделанную из уголка рамку, на нее прикрепляют металлическую дверь. Хотя стоить такая конструкция будет недорого, но внешний вид такой мебели не всегда будет идеальным.
Шкафчики с распашными дверками. Такие модели могут быть иметь разный дизайн, размер. От выбора размера конструкции будет зависеть и его функциональность и практичность.
Изделие с дверками купе. Для такой конструкции нет необходимости создавать дополнительное место для того, чтобы можно было открыть дверцу. Такие изделия можно повесить рядом с антресолью.
Полки могут быть как закрытыми, так и открытыми. Для закрытых полок предполагается наличие дверок, которые немного утяжеляют конструкцию. Вместе с тем шкафчик с дверью будет способствовать более эстетичному внешнему виду в туалете, ведь иногда на полках может быть беспорядок, а закрытые полки скроют этот недостаток от глаз. На дверцы часто вешают зеркала, это создает дополнительное удобство их использования.
В строительных магазинах можно найти полочки и шкафчики для туалета на любой вкус, но они не всегда соответствуют нужному размеру или не подходят под определенную комнату.
К тому же сооружение шкафчика своими руками обойдется дешевле магазинного варианта, при выполнении работы могут быть учтены все пожелания, которые касаются размеров, вида, цвета и материала для изготовления.
Возле унитаза можно поместить пенал или тумбу с полками, такая мебель больше подойдет для больших санузлов. Нередко возле унитаза размещают выкатывающий ящик, такое расположение очень удобно для того, чтобы достать оттуда нужную вещь. По желанию можно нишу над инсталляцией зашить гипсокартоном или закрыть зеркалом.
При изготовлении шкафа в туалет следует остановить выбор на наиболее удобных и функциональных моделях, к тому же такое изделие не должно выделяться из общей цветовой гаммы. При выборе цвета лучше отдать предпочтение нежным, пастельным тонам, они отлично подойдут для комнаты небольшого размера.
Шкафчик, выполненный в контрастных тонах, также будет хорошо смотреться в туалете. Такой акцентный участок будет создавать видимость просторного помещения.
Для тех, кто придерживается практики фэн-шуй, для окраски шкафчиков и иных элементов в комнате можно использовать оттенки, которые сочетаются с водой, такие как голубой, белый, зеленый.
Габариты
При выборе размеров изделия следует помнить, что шкафчики в туалете не должны занимать много места. Особенно размеры изделия актуальны при обустройстве небольших комнат.
Мебель в туалет следует делать с учетом размеров комнаты. Маленький шкафчик отлично будет смотреться в небольшом туалете, здесь же гармонично будут смотреться и узкие полки над унитазом.
В том случае, если туалет имеет большие размеры, можно подобрать совсем иной вариант. В большой комнате можно разместить не только навесной шкаф, но и пенал или тумбу.
При выборе навесного шкафчика следует учитывать оптимальные размеры, не следует делать слишком широкие полки, чтобы они не нависали над головой. Полки с шириной 20 см как раз подойдут для того, чтобы шкафчик смотрелся гармонично.
Материалы
Рассмотрим, какие материалы лучше выбрать при самостоятельном изготовлении шкафчика для санузла. Изделие изготавливают в туалет, поэтому для сантехнических комнат необходимо выбирать материалы, которые не боятся повышенной влажности. Если туалет является отдельной комнатой, а не совмещен с ванной, в таких помещениях можно не бояться влаги. Выбор материала для отделки отдельных туалетов будет большим, нежели при совмещенном варианте санузла.
Проще всего в туалете соорудить полки своими руками, для этого достаточно лишь выбрать материал для полок и повесить их, используя уголки, на удобной для использования высоте.
Шкаф в туалет может быть изготовлен из многих материалов.
ДСП, МДФ плиты. Этот материал прессуют из опилок со смолой. Чаще для изготовления мебели используют МДФ плиты.
Натуральное дерево. Такой материал довольно дорогой, поэтому не подойдет для бюджетного варианта. Чтобы немного удешевить изделие, можно за основу взять МДФ или ДСП плиты, а дверцы шкафа сделать из дерева.
Гипсокартон. Данный материал очень часто используется во время ремонтных и строительных работ, подходит для обшивки и выравнивания стен, его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Фанера. Если в помещении на стенах уложена плитка, можно в качестве материала взять листы фанеры. Затем их оклеивают такой же плиткой, которая использовалась при укладке стен.
Пластик. Изделия из пластика часто используют в сантехнических помещениях, так как они не боятся влаги.
Стекло. Стеклянные шкафы можно назвать более дорогостоящим материалом. Если для изготовления шкафа используют стекло, следует хорошо зашлифовать края, чтобы не поранить руки. После шлифовки кромка изделия будет гладкой.
Металл. Для изготовления мебели для сантехнических помещений можно взять металл. Часто изделия из металла используют в помещениях, где выбран стиль лофт.
Устройство
Туалет со шкафом можно считать своего рода кладовкой для хранения вещей. Цена на готовое изделие в магазине может быть значительной, поэтому проще сделать фасад и каркас самостоятельно. Таким образом, в нише можно повесить полки и скрыть их от глаз с помощью дверцы.
Часть элементов для шкафа можно приобрести в магазине, основные детали изготавливают самостоятельно. В том случае, если полки будут размещаться в нише и проходить через трубы, следует вырезать каждую полку отдельно, так как трубы не всегда расположены ровно. Отверстия делают под конкретный размер каждой полки.
Для крепления дверцы можно использовать стандартные петли. После закрепления дверцы следует проверить, насколько удобно она открывается и закрывается. При выборе материала для дверец отдают предпочтение дереву, МДФ или ДСП плитам, хотя нередко можно встретить в качестве дверок рольставни.
При выборе фурнитуры не нужно экономить, стоит выбирать изделия от проверенных и известных производителей
Фурнитура, которая может пригодиться для изготовления шкафа:
петли;
одна или две ручки для дверцы в зависимости от вида полок;
магниты;
крепежи, уголки и так далее.
Самостоятельное изготовление
Перед началом проведения ремонтных работ в туалете следует убедиться в работе сантехники. По возможности лучше заранее поменять старые вентили, устранить неполадки, все это позволит не прибегать к авральным работам в туалете в случае поломки.
Чтобы сделать шкаф в туалете своими руками, необходимо выбрать материал и подготовить инструменты.
Для работы понадобятся:
рулетка;
уровень;
шуруповерт;
электрическая дрель и лобзик;
пленка или иной материал, который пригодится для укрытия полового покрытия от загрязнений.
Перед началом работы следует сделать чертеж с подробным описанием замеров. Чем больше будет указано на чертеже деталей, тем проще будет провести работу по изготовлению шкафа. Если есть необходимость, проводят закупку материалов, фурнитуры.
В том случае, когда для изготовления берут дерево, поверхность из дерева следует покрыть лаком или обработать специальными средствами. Нередко для деревянных изделий используют морилку, такой недорогой материал позволит быстро облагородить даже самые недорогие сорта деревьев и придать изделию определенный оттенок, начиная от светлых тонов до коричневых или черных. Нередко используют необычные тона морилок, очень оригинально может смотреться шкаф из дерева, порытый морилкой голубого, зеленого или даже розового цвета.
После подготовительных работ приступают непосредственно к изготовлению и монтажу шкафа. На стене делают разметку для каркаса.
На этом этапе проводится монтаж всей конструкции, который предусматривает несколько последовательных действий.
Изготовление каркаса для шкафа. Для этого понадобятся бруски, которые соединяют уголками.
Заготовленный каркас приставляют к стене, ориентируясь на предварительную разметку. Каркас будет служить основой шкафа, поэтому крепления следует выбирать надежные, чтобы они могли выдерживать вес полок со стоящими на них предметами.
Происходит монтаж держателей для полок (уголки, штифты, брусья).
Формирование полок. При распиливании много времени может занять работа по вырезке места для трубы, в том случае, если она проходит через шкаф.
Установка полок.
На завершающем этапе следует прикрутить петли и навесить дверки. Если на дверки планируется наклеивать пленку, плитку и иные материалы, проводят такую работу до их установки.
Самостоятельно изготовить шкаф в туалет не очень сложно, особенно если уже есть определенный опыт в такой работе. Если же такая работа кажется затруднительной, можно приобрести мебель в магазине или заказать выбранную модель под заказ. Сотрудники компании смогут выехать на дом, сделать необходимые замеры, дать нужные советы и рекомендации. Специалист поможет определиться с выбором материала, размером и видом конструкции, поможет выбрать цвет.
В следующем видео вы увидите особенности изготовления шкафа в туалет.
Красивые примеры в интерьере
В небольших сантехнических комнатах стоит поместить шкаф для хранения необходимых для туалета вещей. Небольшой навесной шкаф или конструкция, установленная на полу за унитазом или рядом с ним, станет местом для складывания моющих средств, полотенец, туалетной бумаги и прочих принадлежностей.
Очень красиво смотрится белый шкаф, который установлен прямо на полу, такая мебель органично впишется в интерьер туалета в светлых тонах. Закрытые полки будут скрывать находящиеся на полках банные принадлежности и средства гигиены.
Не менее удобным будет небольшой шкафчик с выдвижными полками, установленный на полу рядом с унитазом.
Сантехнический шкаф за унитазом скроет канализационные трубы, вентили и счетчики.
Деревянный шкаф, сделанный своими руками.
Довольно нестандартная конструкция: даже в такой маленькой комнате удалось поставить на полку даже стиральную машинку.
Практические идеи для небольшого туалета:
Узкая комната с имитацией книжного стеллажа – довольно необычное решение для сантехнических помещений.
Рольставни с рисунком для перекрытия санузла.
Открытый металлический стеллаж со стеклянными полками позволит хранить много необходимых вещей сразу над унитазом, удачно выполненный монтаж исключает попадание мусора за бачок.
Как построить качественный гардероб с ограниченным бюджетом за 5 шагов
Вы знаете тот момент во взрослой жизни, когда понимаете, что ваш гардероб все еще застрял на первом году обучения в колледже? Внезапно ваш верный старый блейзер Target становится не совсем подходящим для этого большого собеседования, потому что он уныло висит в вашем шкафу с торчащими нитками и растянутыми плечами. Разочарованный отсутствием вариантов, вы думаете: «Но как я могу позволить себе новый гардероб из высококачественных вещей?»
К счастью, создать гардероб своей мечты — это не значит отправиться в J.Crew или Brooks Brothers, чтобы опустошить ваш банковский счет. Ключом к созданию гардероба, полного высококачественных предметов по доступным ценам, является разработка стратегии покупок и знание того, что у вас есть варианты, выходящие за рамки того, что доступно в торговом центре. По правде говоря, вы можете выглядеть как как миллион долларов, экономя при этом деньги. Вот как.
Узнайте, как выглядит качество
Прежде всего, вам нужно знать, что вы ищете. Качество — это все, что связано с тканью и конструкцией одежды.Когда высококачественные ткани сочетаются с превосходной конструкцией, вы получаете одежду, которая прослужит дольше и будет хорошо стареть.
Как узнать? Начните с проверки конструкции одежды, которая будет зависеть от того, насколько хорошо куски ткани сшиты вместе. Например, когда вы поднимаете и растягиваете одежду, свет не должен проходить сквозь швы. Заправка швов должна быть плотной и ровной. Кроме того, если швы на внутренней стороне обнажены и запачканы, это признак низкого качества. Если они спрятаны и прочные, это признак высокого качества.
Если говорить о внутренней отделке, проверьте наличие накладок. Деловая и верхняя одежда, такая как платье, юбки, брюки, блейзеры и пальто, должна иметь подкладку. Вы не поверите, но такие магазины, как Zara, берут до 200 долларов за зимние куртки, у которых даже нет подкладки. Подкладка не только показывает, что в изделие вложено время и забота, но и сохраняет тепло и защищает внутреннюю часть одежды, чтобы она прослужила дольше.
Далее ищите качественные ткани. Лен, 100% хлопок, шелк, бархат, шерсть, кашемир, кожа и фланель — это ткани, которые прослужат долго.Дешевые ткани состоят из синтетических тканей, таких как полиэстер, вискоза (после 1950-х годов) и нейлон.
Но даже до того, как вы прочтете материалы по метке, вы можете начать тренировать свои руки и глаза, чтобы замечать качество или его отсутствие. Ткань грубая и истонченная или прочная и гладкая? Есть ли на свитере лишний ворс и катышки? При осторожном растяжении ткань отскакивает назад или остается деформированной?
Чем больше вы сталкиваетесь с высококачественными предметами, тем легче становится обнаружить некачественные.
Избегайте быстрой моды
Если у вас есть шкаф, полный H&M, Zara, Target, Topman и Forever21, но вы все еще задаетесь вопросом: «Что мне надеть?» пора осознать, что именно быстрая мода, вероятно, удерживает вас от гардероба вашей мечты.
Магазины быстрой моды виновны в том, что производят одежду из всех перечисленных выше дешевых тканей, наполняя наши шкафы недолговечными вещами (заставляя нас делать покупки еще больше и тратить деньги впустую.Эти предметы также изготавливаются быстро и дешево, что приводит к тому, что одежда плохо скроена, которая плохо сидит и разваливается после нескольких носков.
Не говоря уже о том, что одежда в стиле fast fashion обычно основана на трендах, что обычно не подходит для профессиональной среды. Чтобы создать «взрослый» гардероб, важно научиться определять, что модно, а что универсально. Такие магазины, как Zara, Topman и H&M, могут сбить нас с толку, когда дело доходит до различения между модностью и стильностью.
Проведите инвентаризацию шкафа и создайте календарь закупок
Теперь, когда вы знаете, на что обращать внимание и чего следует избегать, подумайте о создании календаря с целями закупок для действительно необходимых вам товаров. Исключив случайные импульсивные покупки здесь и там в течение года, вы в конечном итоге сэкономите кучу денег.
Найдите время, чтобы провести инвентаризацию своего гардероба и отметить пробелы в нем. Когда вы пытаетесь одеться для мероприятия, какие предметы вы постоянно хотели бы завершить в образе? Это простые черные джинсы, которые подойдут к любому топу, который у вас есть? Или, может быть, легкий тренч, который можно надеть поверх любого наряда, чтобы создать изысканный образ? Пара коричневых оксфордов, которые можно носить как с джинсами, так и с платьями?
Начните составлять список вещей, которые вы могли бы носить со всем остальным в вашем гардеробе и на многочисленных мероприятиях.Запишите их в порядке приоритета — какие предметы вам нужны без промедления? Сосредоточьтесь на той одежде, которую, как вы знаете, вы сможете носить снова и снова и чаще, чем раз в неделю.
Когда у вас будет список универсальных вещей, которые идеально подходят для повторного ношения и соответствуют вашему образу жизни, составьте календарь покупок, на который вы будете покупать эти предметы в течение года. Если вы знаете, что вам нужно новое зимнее пальто от J.Crew по цене около 200 долларов или свитер от Everlane за 60 долларов, начните экономить сейчас и постарайтесь приобрести к началу ноября.
Создание гардероба из высококачественных вещей, безусловно, потребует времени, но как только вы начнете делать эти вложения, вы можете обнаружить, что вам больше никогда не понадобится покупать их.
Магазин секонд-хенд
Вы можете удивиться, узнав, что самые простые и лучшие места, где можно найти качественные и доступные вещи, — это комиссионные, комиссионные и винтажные бутики! Не позволяйте клейму подержанных покупок удерживать вас от экономии сотен на дизайнерских вещах, которые будут выглядеть совершенно новыми!
Как ни странно, эти давно полюбившиеся товары прослужат вам намного дольше, чем новенькие товары быстрой моды.Это потребует дополнительных усилий, но оно того стоит.
Поскольку вы провели инвентаризацию своего гардероба, вы поймете, что ищете, еще до того, как дойдете до комиссионного магазина. Подержанные покупки могут быть ошеломляющими, если вы не уверены, чего хотите, поэтому список будет держать вас на правильном пути.
Если вы создаете основу своего гардероба, откажитесь от чрезмерных ретро-вещей и помните о вневременных стилях, которые выдерживают меняющиеся тенденции.В комиссионном магазине будет много причудливых ретро-образов, но можно найти — классических предметов, сделанных несколько десятилетий назад, которые все еще в моде.
Think тренчи, блейзеры, джинсовые куртки, рубашки на пуговицах, платья-карандаш, слаксы, простые футболки, юбки-миди, бушлаты и тканые свитера. Ищите нейтральные или универсальные цвета, такие как черный, синий, кремовый, белый, красный и коричневый. Придерживайтесь классических принтов, таких как полосы, клетчатка, клетка, ломаная клетка и нежные цветочные узоры.Следите за высококачественными брендами, такими как Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, которые очень распространены в комиссионных магазинах.
Интернет-магазин
Если вам действительно не нравится рыскать по стеллажам с использованной одеждой в местной Армии Спасения, подумайте о покупках в Интернете. Etsy — это ведущая онлайн-платформа для начинающих ремесленников, дизайнеров и кураторов винтажных вещей, которые с радостью приглашают своих клиентов взаимодействовать с ними над своими вручную и тщательно подобранными товарами.
Etsy — это рай удивительных винтажных находок по очень доступным ценам.Поищите на Etsy такие вещи, как «темно-синий пиджак», «белый длинный рукав на пуговицах», «плащ», «510 леви» — только не забудьте указать в фильтре «винтаж». Самое приятное, что вы можете отфильтровать свой ценовой диапазон, чтобы вы могли легко сузить свои варианты.
Вы будете поражены основными предметами гардероба, которые можно найти менее чем за 30 долларов. В таких магазинах, как RawsonChicago, есть универсальные предметы гардероба как для женщин, так и для мужчин. Etsy также отлично подходит для изделий ручной работы, созданных многообещающими дизайнерами.Такие магазины, как Diario de una Couturier, LinenFox, Métaformose, предлагают красивую и высококачественную одежду, в которую стоит инвестировать.
Но не все качественные товары нужно покупать из вторых рук или в дорогих розничных магазинах. Такие магазины, как Grana и Everlane, предлагают первоклассные основы для создания гардероба по доступным ценам. Их ткани закупаются ответственно, а их талантливые швеи получают справедливую оплату, производя одежду, которая решит ваши проблемы с гардеробом.
10 недорогих способов сделать свой гардероб
Отлично выглядеть легко, когда у вас неограниченные ресурсы.
Однако большинство из нас живет с ограниченными возможностями, когда на счету приходится каждый доллар.
Итак, как создать гардероб, который будет соответствовать вашим профессиональным и личным потребностям, не нарушая при этом денег?
Что может сделать обычный Джо, чтобы выглядеть стильно, не вкладывая большие деньги в одежду?
Вот десять моих любимых советов по обновлению вашего стиля и гардероба с ограниченным бюджетом.
1. Знайте свои комиссионные магазины
Дженнифер Полланд / Business Insider
Доберитесь до комиссионного магазина.
Магазины секонд-хенда, благотворительные, комиссионные и другие магазины подержанной одежды могут стать золотой жилой для стильной мужской одежды. Если вы будете терпеливы и внимательны, вы можете найти все, от консервативного делового костюма до стильной концертной одежды.
Но для того, чтобы по-настоящему заработать комиссионные магазины, нужно иметь привычный браузер. Шансы уйти с чем-то, что подходит и хорошо выглядит в любой поездке, исчезающе малы. Чтобы начать собирать гардероб из комиссионных магазинов, требуется несколько поездок и непредвзятость.
В идеале вам следует познакомиться с ассортиментом и персоналом ближайших комиссионных магазинов, проверяя их несколько раз в неделю на некоторое время, пока вы не почувствуете, когда выйдет новый товар и у кого спросить о любых вкусностях, спрятанных в нем. углы. Если вы не можете совершить так много поездок, наберите как можно больше и покупайте все, что может вам понравиться, а не только то, что вам нужно в данный момент.
Наконец, если вы умеете путешествовать, иногда отправляйтесь в более отдаленные комиссионные магазины.В тех, кто находится недалеко от зажиточного пригорода, часто гораздо лучший выбор высококлассной одежды, чем в городских магазинах, и к тому же их выбирают реже.
2. Знайте варианты восстановления и восстановления своей обуви
Хорошая пара кожаных туфель — мгновенное дополнение к любой одежде. Это один из самых простых способов приукрасить свой стиль. Даже парень в синих джинсах и простой белой футболке выглядит респектабельным человеком, если на нем хорошие черные кожаные туфли или ботинки и соответствующий ремень.
Проблема в том, что хорошая кожаная обувь — также один из самых дорогих предметов гардероба (а у дешевых просто нет такого авторитета).
Решение? Подержанная обувь, плюс хорошие знания специалистов по переделке и реставрации.
Такой солидный обувной бренд, как Allen Edmonds, может быть восстановлен из действительно испорченного состояния до чего-то близкого к оригиналу, если вы знаете хорошего мастера.Некоторые бренды также предлагают свои собственные услуги по переработке, и большинство из них не слишком разборчивы в том, чтобы требовать оригинал квитанции или подтверждение покупки, если это явно одна из их обуви.
Ищите износостойкую, но качественную обувь. Расширенный ремонт стоит недешево, но все же дешевле, чем покупка нового. По цене дешевой пары обуви вы можете получить что-то гораздо более красивое и крепкое.
Обувь полируется. Потрепанные манжеты подшиты. Маленькие разрывы зашиваются или залатываются, прежде чем они превращаются в большие. Возьмите за привычку чистить пиджак после ношения.
Это, конечно, не улучшит ваш гардероб и не расширит ваш стиль, но предотвратит сокращение вашего гардероба, пока вы ищете новые вещи.
Хорошее хранение тоже имеет значение — костюм или спортивная куртка прослужат намного дольше, если вы положите их на подходящую деревянную вешалку и храните в сумке для одежды на долгие периоды неиспользования.Обувь следует хранить со вставленными в нее башмаками (или, по крайней мере, аккуратно набивать свернутыми газетами — деревце для обуви бедняка).
Прочтите эту статью AoM о защите, хранении и чистке вашей одежды.
4. Найдите квалифицированного портного
Так же, как ремонт обуви, профессиональные настройки портного могут превратить мало использованную одежду в нечто, напоминающее совершенно новую одежду, подобранную специально для вас.
Хитрость заключается в том, чтобы найти человека, который действительно специализируется на настройках и готов потратить время на их настройку.Многие портные в магазинах готовой мужской одежды на самом деле не делают никаких настроек, даже если снимают ваши мерки — они просто подрезают одежду до заранее определенной длины и ширины.
Поищите местные независимые магазины и найдите время, чтобы наладить отношения с портными, которых вы найдете. В конечном итоге дополнительное время того стоит. Вот мои 7 советов, как найти хорошего портного.
5. Сшивайте пуговицы и выполняйте другие мелкие ремонтные работы
Обучение мелкому ремонту не требует много времени.Каждый может научиться пришивать пуговицы к одежде за день, и закрывать небольшие разрывы или накладывать заплатки не так уж и сложно.
В следующий раз, когда вам понадобится что-то незначительное закрепить на предмете одежды, узнайте, как это сделать самостоятельно. Не всякий ремонт будет стоить затраченных усилий, но вы можете сэкономить много денег, если не будете зависеть от портных в самых простых вещах.
Узнайте, как пришить пуговицу за 5 минут, из этого поста от AoM.
6. Внесите свои изменения
Леон Пауэлл работает над пошивом одежды в портной на Сэвил-Роу Anderson & Sheppard в центре Лондона 14 февраля 2013 года.
REUTERS / Эндрю Виннинг
Сделав еще один шаг вперед, увлеченный любитель может стать почти так же хорошо, как профессионал, в незначительных изменениях одежды.
По мере износа старых рубашек и брюк тренируйтесь подшивать их до разной длины. Посмотрите, сможете ли вы сделать свою старую рубашку подходящей для члена семьи с немного другим телосложением, по крайней мере, в рукавах.
Если окажется, что у вас хорошо получается, вы можете перейти к более сложным настройкам, например к игре в дартс.
Не у всех есть ловкость или склонность, но тот, кто может забрать домой рубашку из комиссионного магазина и подшить ее по размеру без помощи портного, может сэкономить деньги и насладиться более широким выбором в комиссионном магазине.
7. Рейд в семейные туалеты
Одежда, передаваемая от отца к сыну, настолько традиционна, насколько это возможно. Если у вас нет отца подходящего телосложения (или гардероба), посоветуйтесь с братьями, дядями, двоюродными братьями и сестрами — любым родственником-мужчиной примерно вашего роста.
Это особенно хорошо сочетается с ремонтом и регулировкой, о которых мы говорили самостоятельно. Одно дело — неожиданно просить о благотворительности, но совсем другое, когда родственники знают, что «починить старую одежду» — ваше хобби.
Конечно, нужно быть осторожным. Как только станет известно, что вы протыкаете руку иглой, они, вероятно, захотят, чтобы вы начали работать и с их одеждой. Но это неплохая сделка, если у вас есть хороший запас слегка поношенных вещей для собственного гардероба.
8. Увеличение продаж в магазинах одежды
дух Америки / Shutterstock.ком
Не вся дешевая одежда должна быть подержанной. Даже у некоторых дорогих брендов время от времени бывают большие скидки. Хитрость заключается в том, чтобы научиться отличать реальные скидки от «продажных» цен, по которым производители рассчитывают продавать большую часть своих товаров.
Красные цифры и табличка «распродажа» не являются выгодной сделкой. Разделы оформления обычно лучше, чем разделы продаж, как в Интернете, так и в обычных магазинах.
Есть также веб-сайты, которые следят за скидками для своих членов. Dappered.com — отличный сайт для мужской одежды, и существует больше специализированных сайтов, отслеживающих продажи практически любой категории одежды, о которой вы только можете подумать.
9. Получите специальные предложения от любимых брендов
Бренд, который, как вы знаете, вам нравится, стоит немного дополнительных затрат. Редко можно найти производителя, одежда которого всегда хорошо сочетается с вашим телом, поэтому, когда вы его найдете, цените его.
Подпишитесь на их онлайн-список рассылки. В конечном итоге вы удалите большую часть предложений, которые получаете в своем почтовом ящике, но каждый год будет одно или два предложения с действительно хорошей ценой на действительно необходимый вам товар, и эти моменты стоят нескольких секунд, чтобы щелкать каждый раз. несколько дней.
Если есть программы вознаграждений, связанные с понравившимся вам брендом (или магазином, который его продает), примите участие и в них.С осторожностью относитесь к любым «ценовым клубам» или аналогичным предложениям, которые требуют, чтобы вы потратили деньги заранее, но, конечно, простые программы вознаграждения или частые покупки почти всегда стоят незначительных дополнительных хлопот (и, надо признать, увеличения электронной -почтовая и печатная реклама).
Для истинно лояльных к бренду может даже быть точка, в которой соответствующая кредитная карта окажется полезной. Будьте осторожны при использовании кредитных карт, особенно если у вас есть история чрезмерного использования, но умный покупатель может легко использовать карту для совершения покупок только определенного бренда, быстро погашенных, что приводит к сбережениям, вознаграждениям и хорошей кредитной истории.
10. Обучайтесь и действуйте
Хорошо, вы прочитали эту статью. Вы читали много других полезных статей об одевании и уходе здесь, в AoM?
За последние 6 лет я написал для AOM немало статей о том, почему одежда имеет значение, в частности, как лучше одеваться и что должно быть в вашем гардеробе.
Но чтения мало!
Вы должны применить эти знания.
Начните готовиться сегодня. Подготовив костюм для собеседования до того, как он вам понадобится, вы сэкономите деньги, так как у вас будет время применить вышеперечисленные принципы, а не тратить больше из-за спешки.
Да, по пути вы будете делать ошибки. Воспользуйтесь приведенными выше советами, чтобы собрать несколько первых нарядов, которые заставят вас почувствовать себя на миллион долларов. Оттуда вы обретете уверенность и научитесь по-настоящему владеть своим имиджем.
Посмотреть краткое видео
Шкаф-капсула
: реалистичное руководство на любой бюджет.
Наверное, все слышали, что капсульный гардероб может сэкономить время и деньги. ( Подсказка: они действительно могут).
Но если вы исследуете, с чего начать, вы быстро запутаетесь, думая, что вам нужно либо несколько дней (или недель!), Ни о чем больше нечего делать, либо тысячи долларов, чтобы заставить эту работу работать.
Потому что обычно капсульные гардеробы, которые вы видите, похожи на те, которые вы видите в журналах с предметами по смехотворной цене, которые предназначены для обмена. «Возьмите эту желтую плиссированную куртку, — сказали они, — ее можно носить с зелено-желтой юбкой-карандаш или темно-синими брюками до щиколотки». Я никогда не мог понять, кто эти люди, которые были так рады использовать свою куртку с 2-3 другими вещами.
Обновление: 22.05. Вы просили об этом, и я доставлю его! Начиная с СЕЙЧАС, вы можете БЕСПЛАТНО получить Руководство по выживанию «Преобразование дома в мусорное ведро» (пандемическое издание)!
Он учит вас шаг за шагом, как работать со своей личностью, чтобы не только установить домашний распорядок, который будет работать (независимо от того, сколько раз вы терпели неудачи в прошлом), но и который вы будете придерживаться… еще долгое время после пандемии. кончено.
Мы научили сотни тысяч людей , как приложить минимум последовательных усилий, чтобы полностью изменить свой дом (и жизнь!). Ты следующий.
Вы можете БЕСПЛАТНО получить руководство по выживанию…
Почему стоит выбрать шкаф-капсулу
После исследования я предположил, что шкафы-капсулы предназначены для богатых людей, у которых слишком много свободного времени , поэтому я занялся своими делами.
Если честно, у меня никогда не было туалета, который не был бы полностью забит одеждой, и весь мой дом в тот момент был разгромлен и хаотичен (просто сохраняя его реальным).
Однако по мере того, как я добивался прогресса в наших других целях, и мы сократили наши расходы более чем на 23000 в год ( подсказка: мы использовали эту дешевую программу бюджетирования), и мы полностью превратили наш дом из захламленного в постоянно чистый и организованный (мы использовали эту произвольную программу), я то и дело возвращалась к капсульным шкафам.
Должен быть способ создать реалистичный капсульный гардероб, который экономит время и деньги для людей с нормальным или ограниченным бюджетом…
Это было восемь лет назад, и я рад сообщить… Это не только возможно, но и легко!
Эта капсульная гардеробная система не только экономит ваше время и деньги, но и позволяет использовать любой бюджет, и он растет вместе с вами.
Итак, приступим … Я бесплатно расскажу вам шаг за шагом каждую часть этого раздела.
Преимущества шкафа-капсулы
Меньше белья- НАМНОГО МЕНЬШЕ ПРАЧЕЧНОЙ! Я знаю, что это кажется невозможным, но обещаю вам, у вас будет НАМНОГО МЕНЬШЕ ПРАЧЕЧНОЙ!
Простые в использовании шкафы — вам не понадобятся модные системы или вешалки, потому что ваш шкаф будет очень легко организовывать и содержать в чистоте.
Сниженные расходы на одежду — Если вы любите покупать одежду в симпатичных бутиках, вы все равно можете делать это за забавные деньги, но в этом нет необходимости.Как только эта система будет настроена, вы просто будете заменять вещи по мере их износа.
Снижение утомляемости от принятия решений — Если у вас достаточно фантазии, чтобы это стало реальностью, это означает, что вы можете сэкономить свою умственную энергию для более важных вещей. Для повседневной одежды просто возьмите один предмет из стопки A и один из стопки B.
Вы будете лучше одеваться и полюбите свою одежду — , потому что у вас есть только то, что вам нравится.
Экономит время — время на покупки, время на выбор, что надеть, и время на организацию вашего сумасшедшего туалета (потому что он остается организованным без содержания).Выкладывать одежду накануне вечером становится просто, и вы экономите еще больше времени.
Снижение стресса — есть что-то в том, чтобы просыпаться и знать, что это полностью под контролем, что позволяет правильно начать свой день.
Джинсы — Denizen by Target, льняной топ с оборками на рукавах Top Target, подвеска — Target
Начните с того места, где вы находитесь
Для этого НЕ нужно вынимать все из шкафа. Просто установите таймер на 15 минут в день, возьмите вещи и выбросьте их. Продолжайте делать это каждый день (в течение 5-15 минут), пока не останется ничего очевидного, что можно выбросить.
Roadblock: Что, если мне это снова понадобится? Я не хочу выбрасывать это навсегда !!
Вначале очистка от мусора требует некоторого привыкания. Есть некоторая умственная работа, которую можно проделать, чтобы исправить это ( то есть, что вас на самом деле беспокоит? Это страх, что вам это снова понадобится, а не будет? Страх, что вы похудеете и впишетесь в это? ).
Если честно, есть довольно простой способ обхода проблемы.
Как только у вас будет достаточно одежды на 7 дней одежды, возьмите с собой определенное «нет». Если вам неудобно выбрасывать вещи, просто соберите все это в мешок и уберите с глаз долой. Гараж, задняя часть твоей машины, под гостевой кроватью, что угодно. Наклейте на пакеты дату и слова «Misfit Clothes».
По мере того, как вы продвигаетесь в остальной части своего дома (и в своей жизни), вы в конечном итоге столкнетесь с этими мешками в очереди. Вы найдете их и будете смеяться, что вы не смогли заставить себя выбросить их раньше (спросите меня, откуда я знаю 🙄)
Когда у вас есть все очевидные вещи, вам нужно наметить разумный гардероб капсул.
Джинсы — Denizen by Target, обувь — Сандалии Target Kerry Slide, купленные в секонд хенд на ThredUp (Vintage J Crew).
Конечная цель капсульного шкафа
Конечная цель реалистичного капсульного гардероба — иметь возможность брать что-то из каждой стопки каждый день, и это всегда будет работать.Так что, если это обычный день, вы можете взять пару джинсов и рубашку, и что бы вы ни выбрали … все работает вместе.
Это значит отказаться от этих очаровательных зеленых шорт в горошек, потому что они не подходят ко всему, что вы носите.
Если вы работаете в офисе, это может означать наличие нескольких пар пустых брюк, 2 черных юбок и топов, которые взаимозаменяемы со всеми ними.
Roadblock: но что, если я найду что-то, что не подходит (например, эти зеленые шорты в горошек!?! И они мне нужны!?!
После того, как ваш капсульный гардероб настроен, вам больше ничего НЕ НУЖНО.Однако вы все равно можете что-то купить. Если вы получаете удовольствие от денег и хотите их купить, тогда покупайте, это ваши деньги. Просто держите его отдельно от капсульного гардероба.
Платье — Lane Bryant, обувь — Сандалии Target Kerry Slide
Что в шкафу-капсуле Базовое женское
14 пар носков.
14 пар трусиков.
8 бюстгальтеров (в том числе без бретелей и сзади).
0-8 Пижамы (если вы одна из 54% женщин, которые их носят).
1 купальник.
1 куртка или пальто.
Кроссовки, сандалии, базовые балетки, высокие каблуки.
Подсказка: Если вы предпочитаете, чтобы ваши бюстгальтеры и трусики соответствовали друг другу, я нашел самый дешевый / простой способ сделать это через Soma или Target.
Большинство их бюстгальтеров и трусиков выполнены в базовой цветовой гамме, которая соответствует им.
Цена
Soma немного ниже, чем у Victoria’s Secret, но качество такое же, если не лучше. Если вы дождетесь их полугодовой распродажи, вы сэкономите около 40%.
Футболка Top- Target- Only Good Vibes с серым рисунком
Высококлассный женский офис
8 пар колготок (при необходимости).
8 костюмов »черно-серый.
14 камзолов или рубашек на пуговицах.
1 пара черных каблуков.
Корректирующее белье по желанию.
Женский офисный повседневный
8 пар черных или серых брюк.
14 блузок или топов.
2 свитера.
Повседневный женский труд
8 пар джинсов.
8 футболок или футболок (в зависимости от личного стиля).
Женский спорт / тренажерный зал
Штаны для йоги (x количество тренировок в неделю).
Спортивные рубашки (x количество тренировок в неделю).
Женское свидание / вечернее свидание / особый случай
Платья (x количество дней, которые вы будете носить этой категории в среднем в месяце).
Примечание: Если такое случается редко, вы также можете подумать об аренде одежды для особого случая в Rent The Runway.
Джинсы — Target Denizen, синяя майка — Lane Bryant, фиолетовый многослойный топ — легкий кардиган BILY Amazon, туфли — сандалии-гладиаторы Target Rosalee
Сколько мне потратить на одежду?
Если вам интересно, сколько вы должны тратить на одежду, в среднем по стране это 3,8% вашего дохода или 2440 долларов в год (для всей семьи).Это сильно изменится в зависимости от ваших обстоятельств, количества людей в вашей семье и т. Д.
В нашей семье 4 человека, двое взрослых и двое детей школьного возраста, и в большинстве лет мы тратим от 1600 до 2000 долларов.
Когда у вас есть представление о том, что вы хотите включить в свой капсульный гардероб, можно переходить к следующему шагу.
Платье — Target Ingrid & Isabel Платье с короткими рукавами
Распределите свой гардероб
Вы можете сделать это, написав каждую вещь, которая вам нужна, на бумаге в коробке или просто взять готовую для вас капсульную таблицу гардероба (это то, что я использую).
В моем случае пришлось на лето заменить почти весь гардероб. Я похудел на 45 фунтов с осени (дай пять для Weight Watchers), и с прошлого лета мне почти ничего не подходило.
После того, как вы составили схему своего капсульного гардероба, пройдите и сделайте покупки в своем шкафу. Примерьте все из этой категории и найдите то, что вы ЛЮБИТЕ. Когда вы это сделаете, внесите его в таблицу и переместите в специальную «постоянную» секцию вашего шкафа.
Если вы хотите быть супер-модным, вы можете обозначить свою диаграмму цветом в зависимости от того, что у вас уже есть и что вам нужно купить.Я делаю это, используя черную ручку FriXion (так что я все еще могу стереть ее), чтобы добавить вещи, которые у меня уже есть, в список моего капсульного гардероба. Затем я пишу красным, что заказываю в магазине, и ставлю галочку, когда они официально куплены, примерены и не возвращаются. Итак, я знаю, что этот пункт установлен.
Джинсы — Target Denizen, верх — топ с оборками на рукавах, обувь — сандалии Target
Измерьте
Измерения для взрослых женщин
БЮСТ: Измерьте размер под мышками по самой полной части груди с бюстгальтером.
ТАЛИЯ: Наклонитесь в сторону, найдите место, где ваша кожа образует складку. Это естественная линия талии, измерьте ее вокруг талии (она должна быть выше пупка и ниже грудной клетки). Не втягивайте живот, вы хотите, чтобы вам было комфортно.
HIPS: Измерьте ширину бедер в самой широкой части. Уловка в том, чтобы сесть на стул с подлокотниками. Вы хотите измерить ту часть бедер, которая находится ближе всего к подлокотникам кресла.
INSEAM: Убедитесь, что на вас нет обуви, затем измерьте расстояние от нижней части промежности до того места, где вы хотите, чтобы ваши брюки ниспадали. Большинство людей измеряют до нижней части щиколотки, но это зависит от вашей любимой посадки.
Нам необходимо иметь ваши мерки под рукой и в удобном для поиска месте, потому что это позволит вам легко делать покупки в Интернете.
Джинсы — Target Denizen, Top — Thredup
Интернет-магазин
Я хочу, чтобы вы делали покупки в Интернете по нескольким причинам.
У вас будет время и место, чтобы без проблем примерить несколько вещей.
Вы узнаете, как легко вернуть деньги, и настроите себя на это всю жизнь (сэкономив время и деньги).
Это делает покупки одежды, бутики или покупки с друзьями увлекательными, а не ошеломляющими. Потому что у вас уже есть отличный гардероб, который вы любите, и все, что вы найдете, будет бонусом.
Это устраняет… «Мне нужно найти черную юбку-карандаш, которая хорошо выглядит» (а затем мне нужно пойти в 5 магазинов, чтобы ее найти).
У вас есть лучший выбор и больше возможностей найти более дешевую одежду, которая вам нравится, а также вещи по полной цене.
У вас есть легкий доступ к тому, чтобы узнать, что вы купили (лучше всего будут отправлены квитанции по электронной почте), для повторного заказа и посмотреть, какие стили вам понравились, а какие нет, и т. Д.).
Лучшие места для покупок в Интернете с легким и бесплатным возвратом
Nordstrom (одежда, обувь, аксессуары)
Банановая Республика
LL Bean (одежда, стиль жизни)
Цель
Zappos (обувь)
Кольса (необходимо вернуть в магазине)
18:00 (дизайнерская одежда со скидкой)
Carter’s / Oshkosh B’gosh (необходимо вернуть в магазине)
Обувь.com
Lane Bryant (необходимо вернуть в магазине)
Старый флот
Torrid (необходимо вернуть в магазине)
Разрыв
American Eagle (необходимо вернуть в магазине)
Атлета
Детское место (необходимо вернуть в магазине)
Энн Тейлор
J. Crew Factory (необходимо вернуть в магазине или оплатить доставку онлайн)
Подсказка: Если вы моложе или любите голый живот, обратите внимание на Lulus. Мне 21 год понравилась бы эта одежда, и ее цены и отзывы разумны.
Моя последняя рекомендация в зависимости от вашей ситуации — это Stitch Fix.
Это не для сверхэкономных с очень ограниченным бюджетом, НО я обнаружил, что в конечном итоге экономлю деньги, когда использую его! Stitch Fix не позволял мне ходить в магазин и не покупать ненужное мне барахло. Это круто, потому что они предлагают стилиста, который работает с вами и помогает вам подобрать вещи, которые будут соответствовать вашему телу и стилю. (Они даже смотрят на ваш Pinterest… как это круто ?!)
Еще одно замечательное преимущество Stitch Fix заключается в том, что вам не нужно хранить одежду только потому, что ее вам отправили.Вы можете примерить их, узнать мнение, ознакомиться с инструкциями по стирке и посмотреть, подходит ли этот предмет к остальной части вашего туалета. У вас будет больше времени, чтобы решить, действительно ли это то, что вам нравится, и в итоге вы получите качественные вещи, которые вам нравятся.
( Полное раскрытие информации: Я обычно заполняю пробелы каждый год с помощью Stitch Fix. Я просто приостанавливаю свое членство, когда у меня нет пробелов, а затем начинаю приходить коробки, когда что-то портится и мне нужно его заменить. Это простой способ поставить свои капсульные гардеробы на автопилот. Я не использую Stitch Fix в этом году, потому что я все еще планирую похудеть и не хочу платить за высококачественную одежду, если я не буду использовать ее больше, чем несколько месяцев.).
Платье — Target
Взвесьте свои варианты
Если у вас ограниченный бюджет, начните с самых дешевых вариантов.
Хотя у меня больше нет ограниченного бюджета, так как у нас нет долгов (уууу! Дайте пять бесплатному 90-дневному бюджетному учебному курсу). Но я должна заменить весь свой гардероб на лето после того, как сбросила 45 фунтов и поняла, что больше ничего не подходит. К тому же, я почти уверен, что похудею еще больше, и следующим летом мне нужно будет сделать это снова.
Итак, моя цель — купить более дешевую одежду, которая будет хорошо держаться в этом сезоне, но которая мне не нужна надолго. Я начал с Target, затем Old Navy, затем J. Crew Factory, затем Amazon и, наконец, Nordstrom, White House Black Market и J. Crew (обычный магазин).
Если у вас большой бюджет (или вы больше заинтересованы в экономии времени и наличии гардероба, который вам нравится) , то я бы начал с магазина, который вы любите больше всего, и продолжил бы свой путь вниз.
Если вы все сделаете правильно, вы не выберете это за выходные или даже за неделю. Мы закажем одежду, пригласим ее, оценим, вернем ту, которая нам не нужна, и отправимся в следующий магазин.
Мы делаем это медленно (носим только то, что уже настроили), потому что это дает нам наилучшие результаты. Если у вас ограниченный бюджет, это также дает вам время на возврат средств и возврат денег на ваш счет, прежде чем вы совершите следующую покупку.
Например, если у вас есть общий бюджет в 200 долларов, который позволяет вам потратить все 200 долларов в вашем первом магазине, отправить обратно возвраты, а затем у вас будет все, что осталось (ваша новая общая сумма), чтобы потратить в следующем магазине.
Топ — Old Navy, Джинсы — Denizen, Обувь — Сандалии Target
Как найти одежду, которая вам нравится, в Интернете
Прокручивая каждую категорию, в которой вы делаете покупки, добавляйте в корзину все, что вам нравится. Будьте здесь довольно щедрыми, вы можете отфильтровать это позже.
Покупки для вашего телосложения
А теперь посмотрите на себя и подумайте, что заставляет вас ненавидеть одежду. Для меня это слишком узкие вещи на животе или слишком большие проймы, которые выглядят странно.Я склонен больше любить круглую шею, чем v-образную, и больше всего люблю шею.
I Если вы не знаете этого о себе, ничего страшного, просто сделайте все, что в ваших силах, с тем, что у вас есть сейчас, и знайте, что вы станете лучше в этом деле.
Затем просмотрите свою тележку и удалите вещи, которые, по вашему мнению, не подходят для вашего типа телосложения.
Уделите несколько минут своему типу телосложения и определите, какие стили искать, нажав здесь.
Найдите свои лучшие цвета
Это похоже на уменьшение количества вещей в нашем гардеробе.Я также выбираю лучшие цвета для своей одежды. В основном я выбираю те цвета, которые мне нравятся больше всего на себе: охотничий или шалфейный, винный, бордовый, темно-синий и темно-коричневый.
Это делает онлайн-заказ еще проще, потому что, если мне нужно выбрать несколько топов, я могу найти женские топы, а затем отфильтровать их по цвету и увидеть только те, которые мне нравятся.
Возможно, вы еще не знаете свои лучшие цвета. Таким образом, вы можете либо просто выбрать цвета, которые вам нравятся, а затем примерить их дома, либо вы можете обмануть и сделать онлайн-цветовую драпировку, чтобы выяснить, какие цвета лучше всего смотрятся на вас, и просто выберите эти оттенки.
Здесь вы найдете свои лучшие цвета…
Я должен вам сказать, что я часто обманываю и выбираю цвета, которые мне нравятся, вместо лучших для меня. 🤷♀️
Уход за тканью
Если вы вообще беспокоитесь о своем бюджете (или пытаетесь сэкономить), избегайте только химчистки любой ценой ( Подсказка: Если у вас уже есть предмет, который вам нравится, только химчистка, возьмите немного Dryel и используйте его. 3 раза перед повторной химчисткой, чтобы сократить расходы).
Но также учтите, что все, что связано с сушкой в стиральной машине или ручной стиркой, требует особого ухода. Вам нужно решить, реально ли это в вашей ситуации.
Я немного схитрил. Я беру вещи для ручной стирки и машинной сушки, но после того, как надену их, кладу их в небольшую корзину в спальне (даже не в корзину для белья, больше похожую на корзину для хранения) вместе с кружевными трусиками и всеми бюстгальтерами. Я стираю их со специальной загрузкой на деликатных тканях (вместо ручной стирки), а затем вешаю их на наш трехсекционный сортировщик для белья (который стоит супер разумно по цене и отличное вложение), чтобы сушить.
Я стираю их в нашей прачечной каждое воскресенье, чтобы обнулить их.
Платье — ThredUp
Подумайте о своей обуви
Вы заметите, что в наших шкафах-капсулах мы на самом деле ориентируемся только на две пары обуви в сезон (но имейте в виду, что капсулы персонализированы для вас, поэтому вы можете легко выбрать желаемое количество). Я делаю сандалии весной / летом и ботинки зимой (хотя, вероятно, у вас также будет пара кроссовок).
Просматривая выбранные вами предметы, подумайте, есть ли у вас обувь, которая с ними будет сочетаться.Обычно я выбираю две пары обуви: коричневую и черную.
Если вы предпочитаете простую обувь (а не пурпурные туфли), это обычно не проблема, но есть над чем подумать.
Ограничьте свой выбор
Хорошо, теперь мы удалили вещи, которые, по вашему мнению, не подойдут (по цвету или стилю), , так что, наконец, нам нужно уменьшить корзину до той суммы, в которой вы выбираете самые любимые вещи и заказываете их.
Выбросьте старые вещи
Когда в вашем новом капсульном гардеробе будет достаточно вещей, чтобы сделать 7 нарядов, пройдите и возьмите ВСЕ И ВСЕ, что не находится в отделении для хранения вашего шкафа, упакуйте его и положите на хранение. Если хотите, можете просто выбросить их сейчас или дать себе время на обдумывание, чтобы решить позже.
Подождите, пока ваши товары придут по почте, а затем возвращайтесь ко мне сюда.
Ваш первый рейс
Примерьте каждую деталь и посмотрите на себя в зеркало в полный рост.Примерьте полный наряд (включая обувь, чтобы вам не понравился этот наряд, но у вас не будет подходящей к нему обуви) и решите, что вы думаете.
Хотели бы вы выйти прямо сейчас в таком виде? Если нет, он попадает в обратную стопку.
Если вам это нравится, добавьте его в свою капсульную таблицу и повесьте в «секцию хранения вашего туалета». Будьте суровы в этих решениях.
НЕ ХРАНИТЕ НИЧЕГО, ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ, ПРОГУЛКА ПРЯМО СЕЙЧАС.
Вот сделка.Когда вы вернете его, у вас будет БЕСПЛАТНОЕ количество других вариантов. Мы можем заменить эту рубашку 25 000 раз и в конце концов найдем ту, которая вам понравится. У вас ограниченное количество мест в этом туалете, не давайте место чему-то, если оно того не заслуживает.
Рукав Target Flutter, Джинсы- Target- Denizen
Лучший способ вернуть одежду по почте
Храните каждую коробку, которую вы получаете по почте (как раз во время этой тяжелой фазы возврата), в определенном месте вашего дома.
Убедитесь, что у вас есть принтер (здесь вы можете купить дешевый и сверхнадежный принтер, а черные чернила дешевы). Вы также можете взять один из Craigslist или Facebook Marketplace). Возьмите прочную транспортную ленту и ножницы.
Если вам нужно вернуть товар, зайдите в магазин, в котором вы его купили, и следуйте инструкциям по возврату.
Распечатать этикетку
Коробка с возвратом
Закрепите этикетку (используйте транспортную ленту, чтобы полностью закрыть этикетку, а не просто приклеить ее — вы хотите защитить этикетку от атмосферных воздействий).
Используйте ленту, чтобы закрепить пакет.
Затем зайдите на сайт usps.com, запланируйте бесплатный трансфер из дома и оставьте его на крыльце, чтобы они могли забрать его. Если это FedEx (или другая компания), и у них нет возможности забрать из дома бесплатную доставку, то найдите местный магазин почтовых ящиков, который можно использовать в качестве места высадки. Обычно это легко, вы просто заходите, кладете его в обозначенное место и выходите, не нужно ждать в очереди (у меня дети делают это, пока я жду в машине у обочины).
Подождите несколько дней, пока возврат будет обработан и деньги не будут возвращены.
Затем проделайте тот же процесс еще раз с вашим следующим магазином, пока все пустые места в вашем капсульном гардеробе не будут заполнены. Тогда все готово.
Подсказка: Если вы еще этого не сделали, избавьтесь от всего, что не находится в шкафу, как только у вас будет достаточно одежды для 7 дней одежды.
Смена времен года
Очевидно, что вы захотите одеваться зимой иначе, чем летом, поэтому, вероятно, вам понадобятся разные капсулы для разных сезонов.В большинстве климатических зон обычно достаточно двух сезонов капсул… Весна / Лето и Осень / Зима.
У вас есть два варианта смены сезона; , вы можете оставлять всю свою одежду в течение всего года в разных частях шкафа или убирать одежду прошлого сезона до тех пор, пока она вам не понадобится в следующем сезоне.
Если вы собираете одежду, я рекомендую эти контейнеры для посуды, потому что они могут скользить прямо под вашей кроватью и экономить ваше пространство.
Затем, когда наступит следующий сезон, отметьте это в вашем планировщике примерно за месяц до нового сезона (у вас нет планировщика или вы никогда не успеваете за ним? У нас есть система планирования для хронически неорганизованных, которая работает буквально для всех здесь … с ним можно использовать любой планировщик).
Составьте план своего туалета, запишите, что подходит, и заполните пробелы.
Подсказка: Если вы не измените размеры, вы обычно можете пропустить это и просто повесить трубку и идти, поскольку вы меняете элементы по мере их износа.
Капсульный шкаф Обслуживание
Поскольку у вас ограниченное количество одежды, за ней довольно легко ухаживать. Я никогда в жизни не гладила, не обрабатывала одежду и не делала ничего особенного по уходу за своей одеждой, пока не открыла свой капсульный гардероб.
Я регулярно проливал вещи на одежду или пачкал их, не замечая и не заботясь. После капсул я регулярно обрабатываю одежду (я все еще редко гладю, но это потому, что я создаю капсулы там, где мне это не нужно). A -й, теперь я очень забочусь, когда что-то проливаю на любимую рубашку (потому что теперь они все фавориты).
Уход за капсульными шкафами очень прост. Если вы что-то пролили или испачкали, сделайте все возможное, чтобы вытащить это.Если у вас не получается, выбросьте его прямо в корзину и зайдите в Интернет, чтобы заказать замену (он не обязательно должен быть таким же, просто найдите что-нибудь в той же категории, чтобы заменить его).
Мне нравится заказывать его сразу, чтобы не забыть, а затем, если это не сработает, я просто возвращаю его и пробую снова.
Несколько предложений о том, во что вы можете инвестировать…
Капсульный шкаф Бюджетный
Если вы только начнете читать это, может показаться, что это будет дорогостоящий проект.
Однако довольно редко кому-то приходится тратить много денег на создание капсульного гардероба. Когда вы соберете всю одежду, которая вам больше не нужна, и продадите ее партиями на eBay или Poshmark, вы, вероятно, заработаете достаточно (или более чем достаточно), чтобы купить несколько предметов, которые вам понадобятся для завершения капсулы.
В целом создание капсул таким способом значительно экономит время и деньги.
Особенно, если вы из тех, кто хочет купить одежду по выгодной цене и думает, что вам «нужно» ее купить.Использование этой системы может помочь избавиться от многих из этих чувств.
Могу ли я создать шкафы-купе для моей супруги и детей?
Ага! Мы учим этому в книге «Горячий беспорядок — домашний успех», но принципы те же самые.
Капсулы делают одежду для детей намного проще, потому что они могут выбирать свои собственные наряды (одну из стопки A и одну из стопки B), не выглядя слишком сумасшедшими. И вам больше не нужно тратить много времени на поиски фиолетовой рубашки с сияющими сердечками, которая сочетается с блестящими леггинсами… (у кого есть на это время?)
Если вам нужен дешевый и простой способ «Сделано для вас», чтобы вся ваша семья начала с капсульных шкафов — просто возьмите упрощенные капсульные шкафы, чтобы распечатать краткое руководство и использовать таблицы.
Платье — Жаркое
Ювелирные изделия
Вы можете создать капсульный шкаф для украшений так же, как и для своей одежды.
Я делаю это просто.
У меня есть пара супер нарядных серег как в серебряном, так и в золотом тонах (для особых случаев я их редко ношу).
Затем у меня есть набор колец, сережек и колье (или многослойных ожерелий) из золота и серебра (потому что я ношу оба) короткой длины (деликатная) и длинной длины (стиль подвески).
Мне, наверное, следовало сузить его еще больше, потому что я обычно ношу кулон на все случаи жизни.
Верх — ThredUp, Джинсы — Denizen
Макияж
Тот же самый принцип применяется к макияжу, как и к одежде.У вас есть весь этот макияж, и лишь небольшая его часть выглядит на вас УДИВИТЕЛЬНО.
Капсула для макияжа: (на все лицо, но не стесняйтесь выбирать то, что вы носите на самом деле)
Грунтовка
Фундамент
Консилер
Подводка
Тушь для ресниц
Цвет бровей
Палитра теней для век
Блендер для теней
Румяна
Кисть для румян
Блеск для губ
Помада (возможно, две, если у вас дневной и ночной образ)
Карандаш для губ (если ваша любимая помада темного оттенка).
Ресницы
Клей для ресниц
Пинцет
Духи (фирменный аромат)
Найдите свой фирменный аромат
Самый простой способ найти аромат, который вам нравится, — это пойти в Ulta, Sephora, Macy’s (или другой универмаг) и попросить тонну образцов. Возьмите столько, сколько сможете.
Попробуйте новый каждый день… протрите и понюхайте. Когда вы найдете ту, которая вам действительно нравится, отложите ее в сторону, чтобы сохранить карту. Если кто-то (например, ваша супруга или ваш лучший друг) хвалит духи, нарисуйте звезду на карточке с образцом аромата, чтобы вы могли легко его идентифицировать.
Когда вы изучите все свои образцы, просмотрите свою стопку понравившихся / сохраненных ароматов и (если у вас есть звезды) сократите стопку только до звездочек. Затем вернитесь и попросите образцы именно этих ароматов.
Наденьте каждый на другой день и оцените аромат на 5/10, 7/10 или 9/10 (меньшее количество вариантов помогает вам упростить ранжирование, поверьте мне в этом).Опять же, добавляйте звезды, когда люди делают вам комплименты по поводу аромата (несколько комплиментов = несколько звезд).
В конце этих образцов выберите духи с наивысшим рейтингом и наибольшим количеством звезд. У вас официально есть фирменный аромат.
Подсказка: Я покупаю непроверенную косметику только в местах, где можно бесплатно вернуть открытые и опробованные продукты. Ulta, CVS, Kohl’s, Nordstrom, Target, Birchbox, Sephora, Dermstore и Bluemercury позволят вам вернуть использованную косметику в соответствии с их индивидуальными политиками (например,в течении 30 дней, с распиской и т. д.).
Вот что я использую каждый день:
Jennifer Lopez Live Perfume, тональная основа Loreal Visible Lift Foundation, тушь Thrive Causmetics, карандаш для бровей и блеск для губ, Too Faced Sweet Peach Glow.
Исключение составляет Ipsy, на который у меня уже много лет есть подписка. Ipsy — это коробка подписки за 12 долларов в месяц, которая ежемесячно отправляет вам несколько образцов продукции хорошего размера. Товары, которые они присылают, являются популярными косметическими брендами на основе вашего профиля симпатий / антипатий и ваших личных цветов.
Я люблю Ipsy, потому что за эти 12 долларов я могу попробовать тонну тщательно отобранных продуктов (большая часть моих нынешних капсул для макияжа была обнаружена у Ipsy), и моя цель с Ipsy — попытаться «обыграть» мой нынешний любимый состав. Так что я использую это как способ открыть для себя и «поиграть» с разными стилями, чтобы определить свой любимый.
Я обожаю макияж во всех его формах, поэтому я держу гораздо больше макияжа, чем моя капсула (у меня даже бывают вечера макияжа, когда я приглашаю друзей и играю в переодевания), но капсула — это то, что я держу подальше, на моем столе и ношу каждую день.
Подсказка: Если у вас есть бюджет и вы хотите пофантазировать, я люблю использовать стол в качестве столика для макияжа (они больше не продают мой, но это похоже), или вы можете дешево купить его на Facebook Marketplace, и добавить зеркало с подсветкой (это мое).
Если вам нравится эта идея, но вы думаете, что вас ошеломит, возьмите Capsule Wardrobes Simplified, которая проведет вас через все шаги шаг за шагом, но также содержит капсульные таблицы, готовые для вас, так что вы можете просто заполнить пробелы и быть сделано.Это значительно упрощает настройку!
Как вы думаете, капсульный шкаф поможет вам сэкономить?
FTC Раскрытие существенной связи: для того, чтобы мы могли поддерживать этот веб-сайт, некоторые ссылки в сообщении выше могут быть партнерскими ссылками. Тем не менее, мы рекомендуем только те продукты или услуги, которые мы используем лично и / или полагаем, что они принесут пользу читателям
35 Замечательные идеи гардероба — встроенные конструкции гардероба, переносной шкаф
10.Сортировать по цвету
Это и ежу понятно! Разберите одежду по цвету, чтобы она выглядела чистой и привлекательной. Начните с самых светлых нейтральных оттенков (белого и кремового) и двигайтесь по цветовому кругу, располагая цвета рядом друг с другом от самого светлого до самого темного.
11. Организовать по категориям
Группирование одежды по категориям — самый старый трюк в книге, но он и самый важный. Категоризация ваших товаров по платьям, брюкам, юбкам, рубашкам, курткам, пижамам и т. Д. Поможет вам быстро найти все, что вам нужно.Больше не надо беспорядка или рыться в глубине шкафа в поисках пропавшей блузки!
12. Используйте метод KonMari
Вы слышали о Мари Кондо? Если нет, позвольте познакомить вас! Мари — автор книги «Изменяющее жизнь волшебство уборки», которая недавно снялась в своем собственном (вызывающем сильное привыкание) сериале Netflix «Уборка». Это шоу вдохновило массы на уборку своих домов. Мари заставляет людей задавать простой вопрос: «Разве это вызывает радость?» Именно по этому принципу вы можете убирать и приводить в порядок свой гардероб, выбрасывая и отдавая в дар те вещи, с которыми у вас больше нет связи, и оставляя те, которые доставляют вам радость!
Источник: Philosophy Australia
13.Инвестируйте в подходящие вешалки
Самый простой способ сделать ваш шкаф более организованным — это заменить все старые несоответствующие вешалки на соответствующие. Выберите деревянную, белую или проволочную вешалку. Это кардинально изменит ваш гардероб, и все сразу станет более чистым и целостным.
14. Идея шкафа-лестницы своими руками
Если у вас мало места и есть инструменты, почему бы не создать шкаф с лестницей? Накиньте на него сумочки, милое растение в горшке, храните обувь и повесьте свои любимые топы.Это не только отличное решение для вашей комнаты, но и промышленный элемент.
Источник: Пара и запасной
15. Используйте плавающие вешалки
Для минималистичного подхода или если у вас мало места, вы можете установить в спальне перекладину, на которую можно повесить одежду.
Источник: Ikea
16. Сделайте туалетный столик в своем шкафу
Если вам нужно сэкономить место, то это решение для вас! Этот встроенный шкаф включает в себя умный туалетный столик.Добавьте зеркало и несколько стеллажей, и у вас будет достаточно места для хранения макияжа, украшений и прочего.
Источник: Livingetc
17. Используйте вставки для вытяжки
Одно дело — иметь красивый дизайн гардероба, а другое — держать его в постоянном порядке. Что ж, позвольте мне представить вам вставки для рисования, которые помогут вам разделить носки или помогут хранить сложенную одежду горизонтально, а не вертикально.
Источник: Ikea
18. Перераспределение подвесного пространства
Когда дело доходит до зимы, люди часто обнаруживают, что их гардеробы забиты до краев.Проблема в том, что люди часто не забывают убирать летнюю одежду, чтобы уступить место объемным зимним вещам, таким как пальто и куртки.
Возьмите за правило убирать летнюю одежду с приходом зимы и наоборот, когда сезон снова меняется. Вы обнаружите, что в этом гардеробе у вас гораздо больше места, и у вас будет только та одежда, которую вы действительно будете использовать.
Источник: ctrl + curate
19. Создайте стиль вешалки для одежды
.
Стильные вешалки для одежды не только хорошо выглядят, но и экономят место.Это идеальный вариант для вас, если вы живете в небольшой квартире или доме. Также здорово помочь спланировать свою одежду на неделю, а это значит, что вы будете суперэффективны, выбравшись за дверь вовремя или отправившись в поездку, чтобы увидеть, что вы берете с собой.
Источник: In Honor of Design
20. Сделайте витрину для солнцезащитных очков
Покажите свои любимые оттенки с помощью этого умного держателя для солнцезащитных очков — идеально, когда мы направляемся в теплые месяцы!
Источник: ctrl + curate
21.Используйте раствор для хранения кроватей
Не позволяйте терять место под кроватью. Если вы живете в крошечной квартире, купите каркас кровати с местом для хранения всех сумок и аксессуаров.
Источник: AllaDecor
22. Сложите футболки вертикально
Был ли у вас момент, когда вы, наконец, находили тот верх в нижней части ящика, который, как вы забыли, у вас есть? Что ж, тогда пора изменить способ складывания одежды. В сложенном виде располагайте ее вертикально, а не горизонтально — так вы сможете увидеть всю свою одежду и легко выбрать ту, которая вам нужна.
Источник: One Good Thing
23. Освещение для гардероба
Если у вас есть бюджет, добавьте несколько светодиодных лент внутри шкафа, чтобы легко видеть всю вашу одежду или ниже, чтобы придать ей плавающий эффект.
Источник: dica
24. Использовать зеркала
Если вы добавляете в спальню халат, зеркало тоже необходимо. Есть так много разных вариантов, от встроенных зеркал до простого оперения негабаритного зеркала на стену — любой результат будет выглядеть потрясающе.
Источник: Студия универсального дизайна
25. Платок
Может быть непросто узнать, что делать со всеми своими шарфами, вы их складываете и берете ящик? Положить их на заднюю часть двери? Или повесить в шкафу? Что ж, позвольте представить вам моего нового друга, умную вешалку. В нем можно хранить несколько шарфов, галстуков, ожерелий — что угодно!
Источник: One Good Thing
26. Крючки на двери
Крючки
— идеальное решение для экономии места! Используйте их на задней части дверей, чтобы повесить аксессуары.Если вы снимаете жилье, и арендодатель не разрешает вам прикреплять постоянные крючки к стенам, вы всегда можете найти крючки с липучками в местном хозяйственном магазине.
Источник: Urban Outfitters
27. Используйте ящики для хранения
.
Держите аксессуары и мелкие предметы в порядке с помощью красивых ящиков для хранения. Просто выберите цвета, которые дополняют вашу текущую тему, чтобы получить цельный вид, и положите туда все свои мелкие безделушки.
Источник: Shira Gill
Главный совет: ящики для хранения — отличный способ убрать ваши сезонные вещи, такие как джемперы или футболки, но при этом они все равно будут иметь их, когда наступает странный прохладный или жаркий день.
28. Увеличьте пространство на стене
Максимально используйте ваши стены и создайте креативную экспозицию, повесив на них одежду. Этот хитрый организационный прием использует полочные кронштейны IKEA «Экби Лерберг», перевернутые вверх ногами, чтобы обеспечить вешалку для вешалок. Используйте маленькие вешалки на сложенных джинсах и складывайте их стопкой!
Источник: Ikea
29. Установить раздвижные двери
.
Эти раздвижные двери сэкономят вам много времени и нервов! Это то, что вам потребуется профессионально установить, если вы не уверены, что сделаете это самостоятельно.
Источник: Vintage Revivals
30. Выберите подходящий шкаф для неловкого пространства
Если у вас непростое место, не отчаивайтесь! Просто установите стеллажи, которые подходят к комнате. Покажи мне место, и я превращу его в хранилище!
Источник: Molteni & C
31. Добавьте табурет
.
Табурет не только добавляет дополнительный интерес к гардеробной, но и является практичным решением, помогающим достать предметы, которые находятся на высоких полках. Выберите цвет, который дополнит имеющуюся у вас мебель, или тот, который добавит яркости минималистской комнате.
Табуреты бывают всех форм, размеров и стилей. Бархат — всегда популярный выбор, чтобы добавить гламура в гардероб. Но всегда не забывайте выбирать то, что вам нравится, что соответствует вашему личному стилю!
Источник: Дома любви
32. Используйте много розыгрышей!
Никогда не недооценивайте удобство розыгрыша, особенно если у вас открытый шкаф. Рисунки помогают поддерживать порядок в одежде и скрывать ее от глаз. Помните, не все должно быть выставлено на обозрение!
Основные предметы, которые нужно складывать в ящики, включают нижнее белье, пижамы, спортивную одежду, футболки, свитера, джинсы и одежду вне сезона.
Источник: TGH
33. Добавьте букет цветов
Если у вас есть гардеробная или даже запасная полка в открытом шкафу, украсьте пространство, добавив свежий букет цветов. Это мгновенно сделает вашу комнату более гламурной и собранной.
Источник: Рэйчел Парселл
34. Создайте шляпную стену
.
Умный способ украсить свою комнату или гардероб — создать шляпную стену. Если у вас есть приличная коллекция шляп, это заставит ваши шляпы работать, пока вы их не носите, и избавит вас от необходимости покупать произведения искусства.Все, что вам нужно, это около пяти головных уборов (лучше всего выглядит нечетное число) и несколько настенных крючков. Добавьте их на свою стену, и вуаля, у вас есть своя особенная стена!
Источник: New Darlings
35. Обновите старый шкаф
Если вы ищете новый гардероб, почему бы не подумать о переделке старого? Всегда есть много интересных шкафов в винтажных магазинах, оптовых магазинах или даже на тротуарах! Используйте стиль шебби-шик, чтобы сделать гардероб совершенно новым, сохранив при этом винтажный оттенок.
Источник: Blesser House
Мы часто можем смотреть на наши гардеробы как на скучные старые складские помещения и не задумываться о них. Но мы также можем сделать гораздо больше с нашими гардеробами, чтобы сделать их пространством, которое действительно отражает нашу личность, не говоря уже о том, что оно хорошо работает и функционально. Я получил огромное удовольствие, собрав все это для вас, и, надеюсь, это послужило вам источником вдохновения для гардероба вашего дома. Если вы знаете еще какие-нибудь вдохновляющие советы по поводу гардероба, прокомментируйте их и поделитесь ими со мной ниже.
Как сделать капсульный гардероб для жизни
Вы когда-нибудь открывали дверцы своего гардероба и обнаруживали, что бормочете (или громко стонете), что вам нечего надеть? Я тоже.На этом этапе может возникнуть соблазн броситься купить что-то новое, веселое и доступное. Но если именно такие быстрые покупки в первую очередь приводят к дилемме «нечего надеть», то мы просто ходим по кругу. Пример «капсульный гардероб».
Что такое капсульный гардероб?
Этот термин был придуман британской иконой моды Сьюзи Фокс в 1970-х годах. Это коллекция из 30-40 практичных и универсальных предметов одежды, собранных вместе, чтобы создать полный гардероб на сезон.Хотя эта концепция не нова, в эпоху быстрой моды она представляет собой сдвиг в мышлении о том, как мы носим одежду, что может вдохновить на важные изменения в наших привычках потребления.
Почему нам это нравится, и почему вы тоже это полюбите
В нашей загруженной жизни многие из нас рано или поздно устают от принятия решений. Сузив свой гардероб до тщательно подобранных предметов первой необходимости, вы избавляетесь от множества решений каждый день. Наряду с повседневными стрессами индустрия моды является одним из крупнейших загрязнителей в мире, поэтому изменение ваших привычек в одежде — это не только исправление образа жизни, но и исправление всей планеты.Осознанное размышление о том, как наши модные покупки могут улучшить нашу повседневную жизнь, делает упор на качество, а не на количество, сокращая отходы и экономя деньги в долгосрочной перспективе.
С чего начать?
Создание капсульного гардероба — это логичный выбор одежды, которую вы не только любите носить, но и практичной и универсальной. Чтобы начать процесс, вам может потребоваться вынуть все из шкафа и подвести итоги. Вот несколько вопросов, которые вы можете задать себе по каждому предмету:
Носил ли я его в прошлом году?
Соответствует ли это моему повседневному образу жизни?
Подходит к другой моей одежде?
Я люблю это?
Это поможет вам принять решение о том, что следует оставить, а что можно уйти.Состав вашего капсульного гардероба будет варьироваться в зависимости от сезона и вашего индивидуального стиля. Но что важно, вы хотите сбалансировать верх, низ, слои и аксессуары. Нейтральные цвета, которые хорошо сочетаются, также являются ключевыми.
Многие модницы и блоггеры придерживаются принципа капсульного гардероба или аналогичных минималистичных систем гардероба. Вот некоторые из тех, кто нас вдохновляет:
Дарья Андронеску с Wonder Wizard
Последние два года королева капсульного гардероба Дарья Андронеску берет в руки новичков, придерживающихся этических принципов, и помогает им на пути к устойчивому стилю.Ее канал на YouTube «Чудо-шкаф» насчитывает более 40 тысяч подписчиков, которым регулярно дают советы, новости и модные находки.
Проект 333
Диагноз Кортни Карвер с рассеянным склерозом побудил ее «создать жизнь со временем и пространством для того, что действительно важно». Почувствовав преимущества минималистской жизни, она начала популярное движение Project 333, которое побуждает людей создавать гардероб из тридцати трех предметов каждые три месяца.
Верена Эрин с My Green Closet
Верена — убежденный минималист, защитник окружающей среды и капсулист.Нам нравится ее канал на YouTube, потому что он поучительный и дает отличное визуальное вдохновение, показывая нам, сколько великолепных нарядов можно создать, используя всего 30 предметов одежды.
Вот видео о ее капсульном гардеробе:
Давай сделаем это!
Если ваш гардероб полон ярких цветов и узоров или эффектных вещей, которые просто не сочетаются со многими другими предметами, возможно, вам придется запастись более универсальными вещами. Вот некоторые из наших фаворитов, получивших оценки «Отлично» или «Хорошо» в приложении Good On You, которые станут идеальным дополнением капсульного гардероба новичка.
Как создать рабочий гардероб с ограниченным бюджетом
Как будто получение первой настоящей работы после колледжа или кардинальное изменение карьеры не является достаточно стрессовым, есть бремя необходимости «приодеться». Я помню, когда я проходил собеседование для работы редактором в журналах прямо после университета, у меня был один подходящий наряд: платье от Ralph Lauren, которое моя крестная купила для меня после выпуска, блейзер ручной работы, который, откровенно говоря, не пошел мне на пользу и туфли на каблуках с Т-образным ремешком, которые у меня были с выпускного.Я всегда был в моде — но для меня это означало рваные джинсы, футболки с оркестром и кокетливые винтажные платья. Попадание в бизнес-среду означало, что мне придется потратить немного денег на новую одежду.
Связанные
И тратил, часто на вещи, которые мне не очень нравились. Хотя с тех пор мне удалось собрать элегантную коллекцию офисной одежды, мне хотелось бы иметь одного или двух гуру стиля, которые помогли бы мне создать профессиональный гардероб, не разбивая банк. Я полагаю, что многие женщины сегодня находятся в том же положении, что и я, поэтому я посоветовался с рядом ценителей моды и профессионалов выгодных покупок, чтобы составить список важных указателей.Поскольку в последние годы я сам стал экспертом, я добавил и свои собственные с трудом заработанные советы!
1. Одолжите или обменяйте одежду
Прежде чем вы решите что-либо купить, подумайте, что вы можете избежать с помощью займа. Это не только бесплатно (в идеале), это поможет вам почувствовать, что вам нравится, и даст вам время, чтобы изучить дресс-код вашей новой компании.
«Обратитесь к нескольким друзьям примерно вашего роста и спросите, можете ли вы одолжить пару брюк или топ на пару недель», — говорит Каарин Вембар, соведущий модного подкаста Pop Fashion.«Ведите список того, что вы берете в долг и кому это принадлежит. Поступай по-соседски и почисти его, прежде чем отдать обратно ».
Вы также можете обменяться одеждой с друзьями.
«Обмен одеждой был огромным в середине 2000-х, и я полностью поддерживаю традицию», — говорит Вембар. «Все приносят на вечеринку несколько вещей, которые больше не носят, и все меняют одежду. Он может вдохнуть новую жизнь в ваш гардероб ».
2. Не торопитесь
Одна ошибка, которую я совершил, заключалась в том, что я подумал, что мне нужен совершенно новый гардероб, чтобы перейти от жизни студента к взрослой работе.Я не только потратил впустую деньги с таким подходом, у меня было много вещей, которые мне не нужны (или особенно нужны) — плюс, я оказался в огромном беспорядке, так как я не хотел расставаться ни с одним из моих неработающих одежда.
«Слишком часто люди думают, что создание делового гардероба означает, что они должны покупать все (весь гардероб) сразу», — говорит Патрис Дж. Уильямс, эксперт по стилю и писатель. «Но когда у вас ограниченный бюджет, это просто невозможно; вместо этого я предлагаю составить список предметов первой необходимости и расставить приоритеты в зависимости от повседневных функций вашей работы.Например: если вы много находитесь на работе, пара удобных и прочных патентованных насосов будет в приоритете. Если вы проводите много встреч с клиентами за пределами офиса, структурированная сумка будет хорошим вариантом. Медленное создание гардероба — отличный способ ».
3. Создайте «капсульный гардероб»
Создание капсульного гардероба (также известного как коллекция важных, вневременных вещей) не только полезно, если вы хотите уменьшить размер, это отличный способ привлечь внимание к преображению вашего шкафа. .
Вот то, что Холли Куартаро, модный стилист Galleria Dallas, рекомендует в качестве основного компонента профессионального капсульного гардероба:
Черный костюм (можно носить отдельно)
Белая или кремовая блузка
Черные туфли-лодочки
Большая структурированная сумка
Идея состоит в том, чтобы получить предметы, которые «можно смешивать и сочетать с существующими предметами для создания самых разнообразных образов», как отмечает Куартаро, поэтому выбирайте нейтральный оттенок, такой как бежевый, черный или серо-коричневый.
Четыре основные стратегии для создания идеальной тщательно подобранной гардеробной
Отличный тщательно подобранный шкаф будет содержать набор собранных солнцезащитных очков, сумок, шляп, обуви и одежды.
В наши дни создание тщательно подобранного туалета — это центр Vogue. Однако без модной стратегии (краеугольный камень курирования) создать красивый тщательно подобранный шкаф будет сложно. Хуже того, вы можете стать уязвимыми для покупки одежды по прихоти, создавая классическую головоломку, когда в вашем шкафу слишком много одежды и нечего надеть!
Вот четыре важных вывода о том, как создать стратегию одежды для вас и начать свой путь к собственному тщательно подобранному шкафу.
Пару лет назад писательница и психолог Анушка Рис написала увлекательную книгу под названием «Кураторский шкаф». В своей книге мисс Риз дает несколько отличных советов о том, как создать более умный шкаф. Вот четыре важных вывода из ее книги о том, как разработать для вас стратегию одежды и начать свой путь к собственному тщательно подобранному шкафу.
Первый шаг — шаг в сторону от продаж
Концепция распродаж и скидок проста и прослеживается еще в Древней Греции.У вас есть товар для продажи, вы снижаете цену, и покупателя соблазняют купить этот товар, при этом он считает, что он может купить больше за меньшие деньги. Все мы любим покупать товары со скидкой, потому что они кажутся выгодными. Однако обычно мы соглашаемся на то, чего на самом деле не хотим. На самом деле, одежда из самого качественного материала и в самых универсальных стилях редко поступает в продажу. Итак, если вы хотите создать тщательно подобранный шкаф, лучше избегать продаж. Вы можете пойти искать черное коктейльное платье и выйти с шестью блузками на тонких лямках.
Второй шаг — как узнать свою цветовую палитру
Понимание того, как ваша индивидуальность и стиль отражаются в цветной одежде, которую вы носите, имеет решающее значение при создании тщательно подобранного гардероба. Вы должны понимать акцентные цвета по сравнению с нейтральными цветами, а также основные элементы по сравнению с акцентными элементами. Начните с определения того, какие цвета вам нравятся и для каких типов одежды. Как вы знаете, желтые брюки отлично смотрятся на вас, но желтые блузки делают вашу кожу бледной. Вы не поверите, но это обеспечит вам простоту и ясность на всю жизнь.Если вы уверены в своем собственном стиле, вы редко будете увлечены модными тенденциями или предметами одежды со скидками. Станьте лидером своих модных тенденций и сосредоточьтесь на них в своем гардеробе.
Третий шаг — качество превыше количества
Мы тонем в дешевой одежде, а туалеты по всей стране наводнены дешевой одеждой. Покупая недорогие предметы одежды, вы на самом деле совершаете две распространенные ошибки: вы будете захламлять свой шкаф ненужными и недолговечными вещами, и вы фактически будете платить больше денег за свой гардероб.Недорогая одежда быстрее изнашивается и теряет форму быстрее, чем более качественная. Недавно модельер Элизабет Клайн отметила, что в среднем по стране люди тратят на одежду около 1100 долларов в год. Она сказала, что большинству людей было бы намного лучше (как в экономическом, так и в стилистическом плане), если бы вместо того, чтобы покупать еще одну пару джинсов, когда у них уже есть 10, вложить эти деньги в то, чего у них никогда не было. Главное — обращать внимание на качество. Ищите натуральные волокна, такие как хлопок и шерсть, и избегайте синтетических волокон.Также внимательно посмотрите на швы и общую конструкцию одежды, которую вы покупаете. Начните изучать детали, и вскоре вы научитесь разбираться в покупках одежды, что поможет вам сэкономить деньги и снабдить свой шкаф качественной одеждой.
Шаг четвертый: меньше значит больше
Мы уже слышали это раньше: меньше значит больше. Но что это значит, когда речь идет о вашем туалете? Что ж, на самом деле это означает, что в вашем гардеробе будут самые простые комбинации, которые можно будет изобретать заново с годами.
Делаем креативную крышку для смотровой ямы в гараже
Идейно, конструкция представляет собой своеобразный роллет, который можно открывать и закрывать различными способами, не затрачивая особых усилий на снятие множества отдельных досок и не надрываясь, ворочая тяжелые щиты.
Схематично конструкция представлена на рисунке:
Отдельные доски одинакового размера соединяются тросом, который пропускается через них вдоль всей конструкции. Для того, чтобы роллет можно было складывать, между досками оставляются небольшие зазоры, для чего на трос между отдельных досок одеваются пружины или резиновые кембрики. Концы троса крепятся в одной из крайних досок и вуа-ля. Для удобства, к крайней доске можно прикрутить дверную ручку, чтобы было за что ухватиться при открывании/закрывании ямы.
Я не буду утомлять вас подробным описанием процедуры подготовки самих досок, скажу только, что для реализации проекта нужны доски одинаковой ширины. Идеально — 100мм. Толщина может варьироваться от 35 до 50 мм — зависит от ваших личных предпочтений. Лишь бы она выдерживала ваш вес. Лично я собрал все обрезки 50-мм досок, которые оставались у меня после Великой Дачной Стройки и при помощи ручных электро- циркулярки, рубанка и шлифмашинки превратил разношерстную коллекцию пиломатериалов в 33 доски формата 900х95х45. Готовые доски были засверлены (5мм отверстия для пропуска троса), покрыты в 2 слоя Пинотексом (у меня остался после ВДС, а так можно использовать гораздо более дешевую пропитку от ОлиБел) и в 2 слоя нитроцеллюлозным лаком НЦ-218.
В этом месте я хочу сделать небольшое лирическое отступление.
В принципе, для защиты дерева от сырости, вполне может хватить и просто защитной пропитки, НО!
1. Как показывает мой личный опыт, пропитка (особенно дешевая ОлиБеловская) имеет тенденцию вымываться водой с течением времени, поэтому на практике ее одной — для использования деревянной конструкции в сыром помещении, и особенно в гараже, с его химически агрессивной средой, считаю недостаточным. Требуется еще что-то.
2. Положа руку на серде, использование подсоченой древесины для производства стройматериалов не совсем . м. соответствует ГОСТ, но ситуация на рынке пиломатериалов сейчас такая, что отечественные производители готовы пилить доски даже из сухостоя. Подсоченая древесина (сосна, ель, из которой перед валкой спустили смолу) представляет собой губку со множеством микро полостей (изначально заполненных вязкой смолой), которые, мгновенно заполняются водой, бактериями и спорами плесени. Брус 100х100 из такой древесины, оставленный в сырости сгнивает до полностью непригодного состояния за 3 года. Доска — 20ка — за год. Проверено неоднократно на бабушкиных заборах — в советские времена в «нашем» совхозе из такого леса делали штакетник, который, будучи непокрашенным со всех сторон (где ж столько краски наберешся), за один сезон превращался в труху, которую можно было мять руками. Так что у меня каждое лето было занятие.
Вот, исходя из вышеприведенных соображений, я защищал свои доски «по максимуму». Изначально, в качестве «верхнего» покрытия планировалось использовать половую краску, но увидев доски, обработанные Пинотексом, понял, что такую красоту прятать нельзя. Да и лак — дешевле.
На снимке — полностью обработанные доски, готовые к сборке.
Для соединения досок я использовал 3.5мм металополимерный трос (стальной тросик в полиэтиленовой рубашке, защищающей нити от коррозии и предотвращающей повреждение и «разлохмачивание» троса острыми предметами). Усилие на разрыв, по паспорту — 400кг. Для наших целей — более чем достаточно. Интервал между досками выдерживается резиновыми 15-мм кембриками. Просто пошел на рынок и купил водяной шланг (2000руб/пог.м) 8/12мм (такие у нас стоят на обратках системы охлаждения двигателя) и нашинковал его.
Углубления в торце крайней доски — места установки тросовых якорей.
Кстати, обратите внимание, крайняя доска — как раз из подсоченой древесины. Она легкая, имеет сероватый оттенок (это чтобы вы знали как олличать правильные стройматериалы от фуфла). Полежала на даче в гараже с весны этого года. Этого оказалось достаточно: сероватые пятна на доске — это не грязь, а плесень, т.н. «древесная синева» — ни рубанок, ни шлифмашинка не смогли убрать ее полностью.
Я долго не мог придумать методику крепления концов троса. Классическая техника с петлей на одном конце доски и тремя хомутами на другом — меня абсолютно не устраивала. Петля будет торчать наружу конструкции и будет мешать, а для хомутов в пространстве между досками абсолютно нет места. 15 мм — разве что для одного. Но один хомут трос не удержит, он будет постоянно выскальзывать. Да и вообще, любой твердый предмет между досок будет мешать складыванию конструкции. Решение родилось внезапно: надо использовать фрикционный стопор. Через 5 минут идея оформилась в конкретном железе. Был приобретен неизолированный электрический клеммник на 14 входов (такие используются в электрощитках), от которого были отпилены лен на два куска по 6 дырок в каждом. 4 дырки для пропуска троса, 2 крайние — для фиксации якоря в нише доски. Дополнительно, трос прижимается винтами, так что якорь сочетает в себе и фрикционный стопор (за счет того, что трос продевается «змейкой») и прижимной хомут. Правда, опыт показал, что винты зажимать совсем не обязательно. «Змейка» закусывает трос так, что он вполне может выдержать мой вес. Но я не стал экономить.
Позже ниша была заполнена акриловым герметом. Штука, такая же липкая, как и силикон, но после застывания превращается в довольно твердый монолит, что позволяет использовать его как шпаклевку по дереву. Рекомендую.
С обратной стороны трос просто проходит по ребру доски. Чтобы защитить его от перетирания и перекусываения я просто прикрыл его алюминиевым порожком (из тех, которыми прикрывают стыки линолеума). Получилось, в итоге, довольно аккуратно и надежно.
И вот — готовое изделие. По краям установлены дверные ручки — для удобства манипулирования конструкцией. В торце ближней доски видны якорные ниши — уже заполнены акрилом.
Крышка на смотровую яму в гараже
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
С уважением, команда FORUMHOUSE.
Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
Чем закрыть смотровую яму в гараже
Как обустроить смотровую яму в гараже?
Смотровые ямы в собственном гараже в последнее время становятся всё более популярными.
Вызвано это потребностью в существенном расширении возможностей по локальному ремонту автомобиля, регулярному осмотру ключевых узлов подвески.
Мало какой водитель откажется от удобного и функционального дополнения к гаражу.
Возможность беспроблемного доступа к скрытым узлам транспортного средства позволяет проверять их практически регулярно по приезде домой без необходимости постоянно обращаться в профильные сервисы и искать соответствующие станции техобслуживания.
Предусматривайте особенности крышки заранее
Сразу стоит сказать, что о возможности перекрытия смотровой ямы необходимо подумать еще на этапе проектирования.
Применение тех или иных методик возможно в основном только при условии уже подготовленные базовые рамы и при закладке стен. Обычно закрывающая конструкция монтируется на специальном сооружении – закладной раме.
Это позволяет существенно повысить возможности монтажа самых различных креплений и закрывающих систем, обеспечить удобство и оперативность оперирования ими, а также высокую прочность создаваемых конструкций.
Стоит помнить, что стены смотровой ямы должны быть выложены из кирпича либо залиты бетоном достаточной прочности, чтобы выдерживать монтаж последующих конструкций, а также не двигаться в результате воздействия веса транспортного средства.
Создание базовой конструкции
Если говорить о материалах, то в первую очередь необходимо запастись стальным уголком. Возьмите материал достаточно большого размера, чтобы обеспечить необходимую площадь и жесткость для установки любых выбранных впоследствии систем.
Кроме того, потребуется дисковая пила или угловая шлифовальная машинка для качественного и ровного нарезания сегментов.
Нелишним будет использование сварочного аппарата. Конечно, соединить металл можно и на болтах, однако это потом потребует дополнительных усилий по выравниванию общего уровня.
Кроме того, болтовые соединения способны оставить неприятные торчащие остатки стержней и прочие выступающие элементы.Электросварка в данном случае имеет существенное преимущество благодаря возможности максимально ровного и однослойного соединения металлического периметра смотровой ямы.
Размер самой изготавливаемой рамы полностью соответствуетвнешнему периметру стен самой ямы. Устанавливаются сегменты таким образом, чтобы обеспечить дополнительную жесткость внешним компонентам, а также создать необходимые условия для установки выбранного типа крышки.
Важным моментом является ориентация уголка. В случае, если вы планируете ставить крышку, рама разворачивается углами вниз.
Осуществить фиксацию конструкции лучше всего с применением анкеров или же дюбилей. Разумеется, для них потребуется сделать соответствующие отверстия в бетоне или кирпиче, зависимо от того, чем выстлана смотровая яма.
Сразу стоит подумать об адекватной защите всех металлических сегментов. Учитывая, что смотровая яма находится в полу и будет поддаваться самым различным негативным воздействиям окружающей среды, включая высокую влажность, желательно сразу же покрыть уголки грунтовкой и краской.
Материалы для крышки
Сразу стоит сказать, что нет каких-либо четко указанных материалов, которые могут использоваться для создания крышки на яму.
Применять можно практически любые достаточно прочные сегменты, а также конструкции в зависимости от наиболее приемлемых инженерных решений. Вполне можно создать секционную конструкцию, состоящую из металлических рам, или набить деревянный щит, состоящий из доски 35 мм толщиной.
Основной сложностью в выборе материала является баланс между легкостью перемещения конструкции и ее прочностью.
Чем больше вы возьмете полотно, тем легче будет поднимать и убирать перекрывающие панели. Разумеется, прочность конструкции также играет большую роль.
Учитывая, что чаще приходится именно убирать и вновь укладывать перекрывающие щиты, чем полагаться на их прочность, специалисты рекомендуют создавать достаточно облегченную конструкцию.
Неплохой вариант щитов можно сделать из деревянных брусьев 4 на 4 см. По длине такие элементы должны соответствовать расстоянию между торцевыми стенами.
Разумеется, размеры самой крышки самым непосредственным образом зависят от установленной уже рамы. Можно просто нарезать подходящие по типу сегменты и уложить их прямо на уголки рамы.
Если вы применяете деревянные конструкции, в обязательном порядке необходимо обработать их антисептическими средствами и покрыть защитным лаком или краской.
Сборку щита можно осуществить при помощи оцинкованных метизов. Для того, чтобы обеспечить наиболее адекватный контакт внешнего края полотна крышки с самой рамой, обычно вся конструкция обшивается пластиковой либо стальной лентой по периметру.
Разумеется, толщина должна обеспечивать свободную, но достаточно плотную укладку щита. Можно снабдить такую конструкцию пола механизированными системами открывания, сдвигать ее в виде шторки или собирать как жалюзи.
Хорошая смотровая яма в гараже своими руками
Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража.
Определение места и размера
Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.
Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.
Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.
Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.
Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.
Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.
Смотровая яма в гараже своими руками
Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич.
Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток.
Необходимые для работы инструменты:
лопата;
сварочный аппарат;
нож;
рулетка;
уровень;
бетономешалка;
молоток;
ведро;
набор отверток;
плоскогубцы;
перфоратор;
мастерок;
дисковая пила;
электродрель;
терка для выравнивания;
правило;
саморезы;
шуруповерт.
Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.
Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона.
Строительство стен
При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала.
Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.
Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок.
Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой.
Заливку бетоном следует проводить за один день.
Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном.
Смотровая яма из кирпича
Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.
Делаем смотровую яму в гараже своими руками | О Строительстве и ремонте
Текущий ремонт своего автомобиля и техническое обслуживание очень удобно делать в своем гараже при наличии нужного оборудование. Для этого в гараже желательно иметь смотровую яму. Она позволит производить работы снизу машины и ремонт узлов и агрегатов будет намного удобней. При наличии умении, навыков и интереса ко всему этому — вам это будет приносить только удовольствие.
Делаем смотровую яму в гараже своими руками
Советы специалистов по строительству смотровой ямы
Специалисты очень не рекомендуют делать смотровую яму в гараже, где постоянно стоит автомобиль. При перепаде температур из смотровой ямы поступает влага, в результате чего образуется конденсат. Он вызывает коррозию плохо защищенных металлических частей автомобиля. Поэтому сделать смотровую яму в гараже желательно в стороне от места стоянки автомобиля. Если такая возможность отсутствует, то необходимо учитывать некоторые важные требования, выполнение которых при строительстве убережет ваш автомобиль от коррозии в будущем.
Делаем смотровую яму в гараже своими руками
Смотровая яма в гараже своими руками получится надежной и сухой, если не допускать халатности при её постройке. Поэтому строительство ямы возможно только в местах, где уровень грунтовых вод располагается ниже 2,5 метров. Длина ямы рассчитывается исходя из длины автомобиля.
Читайте также: как сделать полы в гараже
Для нормального обслуживания автомобиля она должна быть чуть больше длины вашего автомобиля. В этом случае спускаться в яму будет намного удобнее. Глубина ямы должна быть такой, чтобы рукам было удобно работать с различными деталями автомобиля. Чтобы работать, не сгибаясь, также учитывается рост человека, который будет в ней работать.
Ширину ямы выбирают в зависимости от ширины автомобиля. К размерам ширины относятся с особым вниманием: не забывайте, что автомобиль может и поменяться, а яму менять уже будет не так просто. В целом размеры смотровой ямы в гараже сугубо индивидуальные.
Делаем смотровую яму в гараже своими руками
Для облегчения будущего ремонта при проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть ниши для различных деталей и инструментов. Обрамление ямы представляет металлическую раму, которую часто изготавливают из уголка. Не лишним будут упоры для предотвращения съезда автомобиля в яму. Такое устройство смотровой ямы в гараже будет практичным, удобным и безопасным. Когда ямой не пользуются, её постоянно необходимо держать герметично закрытой для избегания повышения влажности воздуха в гараже.
Строительство смотровой ямы
Строительство ямы начинается с разметки и выкапывания котлована. При этом в размеры готовой ямы необходимо учесть толщины пола и стен. Например, если требуемая глубина смотровой ямы в гараже должна быть 170 см (при этом учитывается толщина стен по 20 см), – следовательно, глубина котлована должна составлять 190 см.
Делаем смотровую яму в гараже своими руками
Сначала утрамбовывается дно котлована и делается строительная подушка из гравия.
Далее подготавливаются стены будущей ямы. С помощью гидроизоляционных материалов делаем гидроизоляцию и бетонируем дно смотровой ямы.
Делаем смотровую яму в гараже своими руками
Стены ямы или выкладывают кирпичом, или заливают бетоном, предварительно сделав опалубку.
Лестница в подвал гаража своими руками: делаем правильно
Редкий частный гараж обходится без обустройства подвала. Указанное помещение — обязательный хит для тех, кто предпочитает запасать овощной урожай с дачи и законсервированные продукты на целый год. Удобство подвала в гараже — это не только простор помещения, высокие потолки, но и удобный спуск/подъём. Данным оснащением оборудуют не только погреб, но и смотровую яму в гараже. Если в смотровую яму лестницу выбирают в металлическом исполнении, съемного типа, то с лестницами для подвала не все так однозначно просто. В связи с этим, многих собственников частных автобоксов заботит вопрос «как и из чего изготовляется лестница в подвал гаража своими руками»?
Критерии выбора конфигурации лестницы
Существует несколько важных факторов, заставляющих выбрать то или иное исполнение лестницы в подвал. Среди них можно выделить следующие нюансы:
Площадь пространства. Габариты подвального помещения диктуют, под каким углом будет установлена лестница, а также пологость ступенек на ней.
Микроклимат подвала. Важной характеристикой, в этом смысле, выступает степень влажности. Чем выше данный показатель, тем быстрее будет происходить разрушение лестницы. По этой причине, для погребов с низкой и умеренной влажностью допускаются лестницы из древесины, а при высоком показателе влажности целесообразно выбирать стальные модели.
Эстетическая составляющая. Для определённого круга собственников гаражей данный аспект имеет немаловажное значение, если само подвальное помещение оформлено с колоритом и оригинально.
Дополнительный комфорт и безопасность. Наличие подвала подразумевает частые подъёмы или спуски с каким-либо грузом на плечах (например, с мешком картошки на плече или с сумками в руках). По этой причине, целесообразно построить лестницу в погребе, оборудованную перилами.
Основные нормативы производства лестницы в погреб
От того, насколько выдержаны стандарты и правила производства, зависит не только безопасность хозяина гаража при эксплуатации лестницы, но и длительность периода службы самого изделия.
Примерная схема размеров для лестницы
В связи с этим, следует учитывать следующие основные пункты при изготовлении лестницы для гаражного погреба:
Пролет не должен менять своей ширины на всем своём протяжении.
При наличии двух маршей, лестница должна иметь промежуточную площадку длиной от 1400 до 1500 мм.
Один пролет может быть оснащён ступеньками в количестве 18 единиц, не более.
Модификации лестницы, имеющие поворот, должны иметь ширину пролёта не менее 1000 мм.
Крутизна лестничного пролета выдерживается в пределах 26-45 градусов.
Высота между ступеньками должна находиться в пределах 150-200 мм.
Толщина ступенек выдерживается не менее 200 мм.
Высоты периловых ограждений не менее 900 мм.
Перила оборудуются вертикальными элементами для жёсткости конструкции. Расстояние между элементами не более 150 мм.
С выдержанными стандартами, лестница в гараже получится надёжной и безопасной.
Разновидности лестниц
Виды лестниц
Габариты подвального помещения задают возможность установки той или иной конфигурации лестницы. Главный критерий выбора — лестница в погреб (подвал) гаража должна быть удобной. Исходя из конфигурации, распространены следующие виды лестниц:
Прямая, с одним пролётом. Наиболее популярный вариант. Лестница практична для погребов, имеющих слишком ограниченное пространство.
С двумя пролётами и промежуточной площадкой. Вариант удобен для гаражных подвалов, имеющих значительную глубину. В этом случае, площадка попросту необходима, особенно, когда приходится вручную спускать тяжелые грузы. Площадка даёт возможность немного передохнуть при спуске мешков с картошкой или сумок с соленьями. Кроме того, подобного вида лестницами оснащаются подвалы, состоящие из двух и более уровней, с ямой под хранение овощей.
Винтовые. Конфигурация является оптимальной, если нет возможности выбрать лестницу с прямым пролётом. Плюсы таких лестниц — практичность использования подвального пространства и оригинальность вида. Явный минус — неудобство спуска, особенно, если необходимо спускаться/подниматься с тяжестью на плече или руках. Это обусловлено расположением и формой ступенек. При неловком движении, есть риск упасть, получив травму.
Выбор материала для лестницы
Выбор материала предопределяет долговечность изделия. Исходя из этого, лестница в подвал автобокса (гаража) может быть выполнена из следующих материалов:
Древесина. Гаражная деревянная лестница из лиственницы в подвал, в яму под хранение овощей — оптимальный выбор. Порода дерева имеет высокую плотность, поэтому долговечна и прочна. Такая лестница в подвал гаража может быть выполнена своими руками.
Металлическая. Вариант лестницы может быть изготовлен из уголков и арматуры (прутков). Уголки используются в качестве боковых несущих элементов, а арматура идёт на изготовление ступенек. Взамен прутков применяется листовая сталь.
Комбинированная. Несущие части лестницы производятся из стального уголка, ступени — из древесины. Для усиления прочности ступеней используются металлические уголки.
Лестница своими руками
Определенная часть домашних умельцев сталкиваются с вопросом «как сделать подвальную лестницу в гараже»?
Технически, изготовление подвальной лестницы в гараже своими руками — не такая уж сложна задача. Для изготовления изделия потребуются доски определённых размеров (толщина — не менее 40 мм; ширина — 150-200 мм). Длина досок выбирается исходя из заданной длины лестницы. Для надёжности сборки всех элементов целесообразно использовать саморезы по дереву (длина — 800 мм; диаметр — 6 мм).
Важно! Для боковых несущих элементов и ступеней стараться выбирать материал без сучков и трещин. При наличии подобных, дефектов, со временем, снижается прочность готового изделия. Тем самым, возрастает опасность получения травмы из-за плохого качества досок.
Лестница, построенная на основе древесины, прослужит дольше, если пропитана специальной противогрибковой жидкостью либо отработанным машинным маслом. Изготовление металлических модификаций лестниц требует применения сварочного аппарата и профессиональных навыков сварщика, поэтому будет намного сложнее в исполнении. Металлические подвальные лестницы лучше покрыть специальной эмалью или грунтовкой, предотвращающей развитие коррозии.
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками
Какому автомобилисту не известно, как нужна порой, смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, явно несоизмеримую с работой!
Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму, расскажет вам эта статья.
Начинаем работу. Разметка смотровой ямы
Как и для всех, даже самых простых, сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.
Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.
Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.
Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.
Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров, вряд ли оправдано.
На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков, эта величина приблизительно равна 20-30 см.
Глубину, определяем из требований эргономики , причём применительно именно к себе любимому. Ясно что, согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.
При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.
Земляные работы для смотровой ямы своими руками
Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).
парковая дорожка из клинкера
Торцевой срез сырого бревна с корой
Доска храниться сортированной по размерам
Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.
Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.
Смотровая яма в гараже, будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.
Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками
Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.
Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.
Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м3) цемента ПЦ, марки 400 680 кг (0,47 м3) песка, 1210 кг (0,9 м3)щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, что бы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять — пятнадцать.
Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.
Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м3), песок 670 кг (0,46 м3), щебень 1168 кг (0,86 м3), воды всё те же 210 литров.
Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.
В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. (Впоследствии, ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки, или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.
При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.
Устанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.
В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).
Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали, выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.
Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).
Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.
Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.
Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.
Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже
Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).
Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.
Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.
Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
Если в вашей местности высок уровень подземных вод, и есть опасность, что смотровую яму будет заливать, необходима качественная гидроизоляция.
Гидроизоляцию выполним комплексную и в качестве первого «рубежа обороны», применим барьер из рулонных материалов.
Укладываем под бетон пола слой гидроизоляционной плёнки (акваизол, бутилкаучук, и т.п.), таким образом, что бы края полотнища заходили на стены не меньше чем 15-20 см по всему периметру. Выполняя бетонирование стен, последовательно укладываем слои изоляции. Укладку осуществляем внахлёст, не менее чем на15 см.
Обратную засыпку при опасности подтопления, делаем жирной глиной, трамбуя её слоями по 15-20 см.
Заключительным мероприятием защиты, будет добавление в бетон гидрофобизирующих добавок, при его приготовлении, подробнее про гидрофобизацию.
В заключении
Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.
Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована, (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.
Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.
Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.
Анонсы последних публикаций:
Вы твердо решили заняться самостоятельным строительством гаража на участке? Если ответ – да, тогда следует приступить к подготовке, которая включает в себя тща…
Гараж — это жильё для автомобиля. Так же как и человеку, ему нужен чистый сухой дом, чтобы он мог вам надёжно отработать. Поэтому к постройке гаража надо — …
Гаражные полы должны отвечать ряду требований: Повышенная прочность к механическим повреждениям Устойчивость к химическим растворам Пожаробезопасность и вл…
Подъёмник – траверса в гараж для смотровой ямы своими руками
Авто самоделки /12-июл,2018,15;18 / 16625 На одном предприятии с весьма обширным парком автомобилей попросили меня сделать ямную траверсу для их ТС.
В качестве материалов были использованы следующие решения. Для продольных балок взят швеллер №8, для поперечных – швеллер №6, для площадок с отверстиями для направляющих – профтруба 50х100. Материал подбирался с учетом захода меньшего швеллера краями в большой, и профильной трубы – в меньший швеллер, за счет чего обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.траверса для ямы своими руками Длина – 500 мм, ширина между краями поперечных балок – 820 мм. Расстояние между швеллером №6, где заходит труба – 340 мм. Расстояние между направляющими – 600 мм. Длина самих направляющих – 700 мм, для их изготовления взята 32 труба. Подъемная балка выполнена в виде своеобразной профильной трубы, которая сваренная из швеллеров №8 и №6 – они вставлены один в другой. Длина балки составляет 1050 мм.
Это траверса без раздвижных лап – она предусмотрена под определенные автомобили – VW LT, Mercedes Sprinter.
Домкрат двух-штоковый, китайского производства, по заявленным характеристикам – 6 т. Для площадки под домкрат взяты 3 отрезка швеллера №6. По бокам в торец площадки приварили усилительную пластину 6 мм. «Колесиками» служат подшипники 180604, размер 20х52х21 – 2 шт. на каждый из углов. В качестве осей применены болты М20, часть без резьбы имеет длину минимум 40 мм, толщину 20 мм. Между подшипниками и рамой вставлены проставки 30 мм. Они здесь из-за того, что смотровая яма, для которой изготовляется эта конструкция, залита неровно, с плавающим расстоянием между краями. Чтобы траверса более плавно передвигалась по яме, предусмотрены горизонтальные направляющие в виде маленьких подшипников 608 (они есть на фото, где конструкция размещена на яме).
Также для местной станции техобслуживания несколько ранее сделал несколько пневматических траверсов:
Приспособление сделано по тому же принципу, однако с некоторым отличием – с пневмоподушкой вместо домкрата. На е корпус приварен винт от домкрата, за счет чего можно регулировать высоту подхвата. В комплект к траверсе были сделаны противооткатные башмаки – 4 шт. По форме прямоугольного треугольника размер катетов – 150 и 280 мм, гипотенузы – 280 мм. Материал – полоса длиной 80 мм.
Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.
пошаговое самостоятельное строительство гаражной ямы
В гаражном помещении смотровая яма становится просто незаменимой. С ней можно регулярно проводить практически профессиональный технический осмотр, делать плановую замену деталей, а также ремонт, по необходимости. Конечно, если автолюбитель уделяет своей машине достаточное время, сам занимается ее ремонтом и осмотром, ему просто необходимо соответствующим образом обустроить помещение. Сегодня мы узнаем, как может быть построена из кирпича. Определим все наиболее важные этапы, полезные советы, выясним, по какому алгоритму строить яму. Кроме того, рассмотрим конкретный алгоритм работы по возведению смотровой ямы из кирпича.
В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.
Грунтовые воды
Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.
К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.
Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.
Грамотно определяем размеры смотровой ямы
Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно. Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля.
Остановимся на методах определения ключевых параметров.
Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.
Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.
Методы строительства
Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.
Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.
Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении. Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.
Строим смотровую яму
Пришло время подробно рассмотреть, как строить смотровую яму из кирпича своими руками. Начнем с уточнения некоторых моментов.
Уточняем размер котлована
Мы уже говорил о параметрах смотровой ямы. Но важно запомнить: котлован должен быть больше ямы! Учитывайте следующие параметры.
Вам предстоит выкладывать выравнивающий слой, который будет состоять из гравия, щебенки и песка. Стандартная толщина такого слоя – 50-100 мм. Это надо прибавить к глубине.
Из бетона с маркой 150-200 выполняется днище, толщина которого составляет примерно 100 мм. Это тоже отражается на глубине котлована.
Ширина и длина тоже увеличивается, поскольку толщина кирпичных стен составляет 250 мм, когда ведется строительство в один кирпич. Кроме того, между кладкой и стенкой котлована надо оставлять зазор примерно в 30-40 мм, чтобы затем сделать гидроизоляцию снаружи и уплотняющую засыпку грунтом.
Алгоритм работы
Вам понадобится щебенка, бетон марки 200, цемент, гравий и песок, а также гидроизолирующие листовые материалы (изолон), штукатурка, кисти с лопатами, уровень, приставная стремянка, металлический уголок, доски, пенополистирол для утепления, металлические трубы и решетки для устройства вентиляции.
Переходим к пошаговой инструкции.
В первую очередь вся разметка с чертежа переносится на пол гаража в том месте, где вы и решили делать смотровую яму.
Затем нужно вырыть котлован. Дно тщательно зачищается, после чего идет обустройство пола в яме. В процессе работы в яму лучше спускаться по приставной лестнице.
После выравнивания пола выполняется устройство горизонтальной гидроизоляции днища. Используйте рулонные материалы, например, известный изолон. Материал популярный, проверенный. Можно взять рубероид, в крайнем случае – толстую полиэтиленовую пленку.
Обязательно выведите края гидроизолирующего материала на 50 см за границы дна ямы. Потом их заворачивают, прикрепляют к наружной поверхности кирпичной кладки.
Важный этап – бетонирование днища. Здесь надо сразу учесть размеры бетонной основы. Если яма планируется с шириной в 75 см, прибавляют толщину кирпичной кладки (50 см по периметру), а также делают запас 5-10 см. В результате ширина составляет 140 см. По такой же схеме высчитывается и ширина бетонной базы.
Армирование опционально, хотя для большей надежности и долговечности лучше все-таки уложить армирующую металлическую сетку. Если вы взяли бетонную смесь М-200, а толщина бетонного дна составляет более 80-ти см, вполне допустимо обойтись и без армирования.
Потом наступает время, когда необходимо дать возможность бетону застыть. На это уйдет минимум 3 дня.
Теперь пора начинать кладку кирпичных стен смотровой ямы. Тщательно делайте порядовки, используйте уровень, чтобы кладка была отрегулирована по горизонтали. Здесь достаточно стенок в один кирпич. Не забывайте, что вам нужно оставить зазор между стенками котлована и кладкой.
Выполняйте тщательное оштукатуривание стен с двух сторон. Хорошее решение – штукатурить кладку параллельно с возведением стен. Так, выложив 4 ряда, надо покрыть их слоем штукатурки снаружи и внутри.
Уделите больше внимания наружной отделке стен. Необходима качественная обмазочная гидроизоляция. Используйте битумную мастику, горячий битум. Выполняется такая гидроизоляция обязательно в два слоя. Без этого не обойтись, поскольку именно такая мера позволит предотвратить появление сырости в смотровой яме. В противном случае стены будут вытягивать влагу из земли.
Когда кладка полностью завершена, сделана наружная гидроизоляция, приходит очередь засыпки имеющихся пазух. Тут вам пригодится оставшийся от копания котлована грунт. Его засыпают по 15 см, тщательно трамбуют, потом делают следующий слой. Такая послойная трамбовка тоже очень важна. Лучшее решение – добавить в грунт глину. Уплотненный глиняный слой станет надежной дополнительной преградой для проникновения влаги, а также монолитной опорой для кладки.
Если вы хотите проводить в смотровую яму освещение, сразу предусмотрите в кладке ниши для осветительных приборов. Также стоит сделать дополнительную большую нишу для хранения наиболее востребованного инструмента, гаечных ключей.
Обустраиваем смотровую яму
Важно провести достаточно объемную дополнительную работу, чтобы полностью обустроить смотровую яму в гараже.
Ниши
Они пригодятся для осветительных приборов и инструментов. Предусмотреть их нужно в процессе кладки кирпичных стен. Оптимальные размеры для стандартной ниши следующие: глубина в 12 см, высота в 25-30 см, а длина примерно 50-75 см.
Сбор воды
Приямок – очень полезная вещь в смотровой яме. Ведь даже при безупречной гидроизоляции вам понадобится как-то избавляться от влаги, которая может заноситься на колесах, капать с автомобиля. Оптимальный вариант – сделать сборник жидкости на дне смотровой ямы. Для этого к одному углу делается минимальный уклон. Там выкапывается небольшое углубление. Оно тоже цементируется, чтобы края не обваливались. Поскольку можно случайно наступить туда, приямок накрывается прочной решеткой.
Вентиляция
Желательно сделать принудительную или естественную вентиляцию в смотровой яме. Используйте металлические трубы, небольшой вентилятор. Вентилирование поможет быстро устранять из ямы все вредные испарения, а также предотвращать образование конденсата. И находится в таком пространстве гораздо комфортнее, безопаснее.
Укрепление краев ямы
Края ямы должны быть хорошо укреплены. Обязательно этим займитесь, чтобы яма не осыпалась, выдерживала давление колес автомобиля. Вам понадобится металлический уголок № 45-50. Из него сваривается обрамляющая рамка по всему периметру смотровой ямы. Чтобы рамка была надежно зафиксирована, к внешним боковым сторонам надо приварить анкерные выпуски с диаметром 6-10 мм. Они должны располагаться через каждые 25 см. Когда пол гаража дополнительно бетонируется, они входят в бетонную основу.
Закрываем яму
Чтобы оградить яму от всех внешних воздействий, ее желательно закрывать на те периоды, когда не используется. Стоит учесть этот момент уже на этапе сваривания уголков для рамки. Сварите их так, чтобы доски удобно вставлялись в нее по узкой стороне.
Ограничители для колес
Продумайте момент заезда автомобиля в зону над смотровой ямой. Чтобы колеса даже случайно в нее не попали, необходимо специально установить для них ограничители. Для этого берите металлический профиль: уголок, швеллер или трубы. Металлическое обрамление должно возвышаться над полом, ограждая яму от заезда машины.
Утепление
Хорошее решение – утеплить смотровую яму. Для этого подойдут листы пенополистирола, которые можно просто наклеить на стены из кирпича.
Освещение
Позаботьтесь и об освещении пространства ямы. В заранее подготовленные ниши установите лампы, проведите в пластиковых каналах кабели. Освещение обеспечит комфортную работу в любое время.
Пошаговая инструкция с фото от гаражника
Инструкция с фото по шагам позволяет получить наглядное представление о процессе работы по строительству смотровой ямы из кирпича своими руками.
Сначала было просто работать: шла копка песка.
Потом пошла глина, поэтому стало труднее копать.
Сделал коробку гидроизоляции из изопласта. Временно уложил доски для фиксации.
Уложил армирующую сетку.
Начал класть кирпичные стенки.
Сделал ниши по бокам.
Углубления разных размеров: для инструментов, для светильников.
Ниши тоже оформил металлическими рамками.
Ниша для лампы маленькая.
Взял часть бетона, по две части цемента и щебенки. Сделал бетонную заливку.
Бетоном залил аккуратно: внутри пол, снаружи, вокруг ямы, чтобы укрепить дополнительно.
Тщательно оштукатурил стены.
Сделал в кармане розетку для переносной лампы.
Провел кабель.
В нишу вставил лампу.
Вот так выглядит готовая яма с освещением.
Видео: учимся делать смотровую яму
Вы сумеете лучше разобраться во всех тонкостях строительства смотровой ямы в гараже, если посмотрите следующий материал на видео. Можно сделать яму своими руками. Главное, запомнить все важные советы, алгоритм работы. Полное представление будет получено после просмотра следующего ролика: в нем подробно рассказывается и показывается на конкретном примере, как выполнять строительство смотровой ямы в гараже.
Будьте внимательны, действуйте аккуратно.
К акому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже ! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись. Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой. Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками вы и узнаете здесь.
Содержание 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Видео-версия статьи
Начинаем работу. Разметка смотровой ямы
Как и для всех, даже самых простых сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний и размеров будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем . Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.
Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.
Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.
Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.
Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров вряд ли оправдано.
На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков эта величина приблизительно равна 20-30 см.
Глубину, определяем из требований эргономики, причём применительно именно к себе любимому. Ясно, что согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.
Если вы хотите обустроить свой гараж таким образом, чтобы он обладал максимальной функциональностью, то его пространство необходимо дополнить смотровой ямой. При этом вы сможете не только хранить в нем свой автомобиль, но и складировать вещи, ремонтировать и осматривать машину.
Особенности смотровой ямы
Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, размеры нужно выбрать еще на первом этапе. Но важно подумать, так ли уж вам необходима такая составляющая. Еще два десятилетия назад наличие этого элемента в гараже не обсуждалось, однако с развитием СТО появилась категория автовладельцев, которые не видят смысла самостоятельно производить обслуживание машины. Смотровая яма в гараже своими руками из железа может быть обустроена. Но если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельный технический осмотр, то она вам будет не нужна. Некоторые утверждают, что углубление в гараже может негативно повлиять на элементы машины, ведь со дна поднимаются испарения. Это верно только лишь в том случае, когда работы производятся не по технологии. Ведь важно утеплить яму, сделать ее удобной для собственного использования. Снабдив подпольное пространство герметичной крышкой, вы можете быть уверены в том, что даже плохо утепленная яма не будет источником испарений.
Когда нет возможности обустроить смотровую яму
Смотровая яма в гараже своими руками может быть обустроена не во всех случаях. Это будет зависеть от линий залегания подземных вод. Если их уровень выше 2 метров, то проведение подобных работ будет нецелесообразно, это обусловлено тем, что пространство будет наполняться водой. Но если есть необходимость, даже самые критические условия могут быть преодолены методом наличия хорошей дренажной системы, а также качественный гидроизоляции. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона достаточно часто строится, ее тоже необходимо дополнить дренажом, но эта задача достаточно сложна, заниматься ею должны исключительно знающие люди на этапе возведения гаража. Если предстоит создавать данную систему на существующей застройке, это может сопровождаться приложением большого количества сил и средств. Помимо прочего, такие манипуляции не всегда оказываются эффективными.
Если залегание грунтовых вод под существующей постройкой указывает на то, что от ямы стоит отказаться, то к данной подсказке необходимо прислушаться. Альтернативным решением может выступить оборудование лежачей ямы, которая вполне может заменить полноценную в некоторых случаях. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то необходимо пригласить соответствующих специалистов, которые будут способны проанализировать уровень залегания подземных вод. Если вы решили потратить наименьшее количество денежных средств на проведение данных манипуляций, то осуществить проверку можно самостоятельно, однако это займет гораздо больше времени. Для этого следует выкопать котлован, однако сразу же бетонировать его не стоит. Нужно дождаться сезона паводка, подойдет и сильный дождь. После этого вы сможете оценить его последствия.
Габариты смотровой ямы
Если вам кажется, что смотровая яма — достаточно стандартная часть гаража, вы можете ошибаться. Такое устройство может обладать несколькими вариантами. Его можно совместить с погребом и подвалом, сделать узкое углубление, которое будет эксплуатироваться с помощью приставной лестницы, а также устроить лежачую яму, которая была упомянута выше. Габариты следует выбрать в зависимости от мастера, который наиболее часто будет пользоваться ямой. Важно учесть и размеры автомобиля, а также его предполагаемое размещение. Ширина не должна оказаться меньше 80 сантиметров, в качестве оптимального параметра можно выбрать 1 метр. В глубину яма должна иметь размеры от 1,8 до 2 метров. Этот параметр является самым важным, а зависеть он будет от роста человека. Наиболее подходящим вариантом считается глубина, которая больше роста мастера на 15 см. Наиболее часто в качестве длины использует размер пределах 2 метров. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то при планировании необходимо учесть, что упомянутые показатели приведены не для самого котлована. Выкапывать его необходимо с припусками в 50 см на ширину и длину. Что касается глубины, то увеличить ее нужно на 25 см. Если вы планируете теплоизолировать стены, то размеры котлована необходимо увеличить на ширину утеплителя, наиболее часто этот показатель равен 50 миллиметрам.
Обустройство пола
После того как котлован будет подготовлен с учетом выбранных размеров, можно заняться полом. Если грамотно подходить к проведению строительства, то вопросов с сыростью в процессе эксплуатации возникать не будет. Таким образом, необходимо учесть, что смотровая яма в гараже, своими руками обустроенная, должна быть снабжена вентиляцией. Для этого в полу оставляется отверстие, через которое под землю и на поверхность вводится гибкий шланг. Он представляет собой воздуховод, на который надевается крышка. Первоначально необходимо засыпать подготовку для бетона. Она будет представлена двумя слоями, первый из которых предполагает наличие гравия, тогда как второй — песка. Первый слой засыпается толщиной в 10 сантиметров, второй — в 5 сантиметров. Каждый из них должен быть полит водой и хорошо уплотнен. Поверхность пола следует обработать глиной и уложить слой гидроизоляции. Далее монтируется арматура и производится бетонирование. Как только слой раствора наберет свою прочность, следует положить еще один слой гидроизоляции, только после мастер может начинать финишную отделку.
Альтернативный вариант обустройства пола
Если вы не хотите чрезмерно утруждать себя, то можно пойти более легким путем, для этого дно смотровой ямы достаточно выложить кирпичом. Однако этот подход можно считать рациональным только лишь в том случае, если подземные воды располагаются на достаточной глубине. Это обусловлено тем, что хорошей гидроизоляции при этом добиться не удастся.
Выбор материалов для гидроизоляции
Если вами будет обустраиваться самодельная смотровая яма в гараже своими руками, размеры ее вы можете выбрать самостоятельно. Однако важно подумать и над гидроизоляцией. На рынке таких материалов представлено великое множество, но следует учесть, что выбранный вами должен обладать эффективностью. Это особенно важно по той причине, что яма будет подвергаться сильным нагрузкам в вопросе переизбытка влажности. Однако важно исключить вариант переплаты. Руководствуясь упомянутыми соображениями, из ряда имеющихся продаже материалов можно особенно выделить полимерные мембраны, которые представлены в однослойном варианте. Их толщина может варьироваться от 1,5 до 2 миллиметров. Что касается двухслойных мембран такого типа, то их толщина максимально может быть равна 3,1 миллиметра. Этот материал характеризуется стойкостью и долговечностью. Но он обладает наиболее внушительной ценой по сравнению с другими. Вернее, обойдется дорого установка, которая предполагает необходимость наличия специальных инструментов и определенных навыков.
Если есть желание сэкономить, то следует выбирать битумные материалы, к ним относятся рубероид и битумная смазка. Устанавливать их достаточно легко, однако не стоит рассчитывать на срок службы, который превышает 20 лет. Сооружаемая смотровая яма в гараже своими руками, размеры которой были упомянуты выше, может быть гидроизолирована битумными составляющими. Материал реализуется в рулонах, его вы сможете нарезать по необходимым габаритам, а после наклеить с обеспечением нахлеста в 15 см. Можно осуществить склеивание методом нагревания или с помощью битумного растворителя. Альтернативным решением двух вышеупомянутых способов считается гидроизолирующая смазка. Она изобретена сравнительно недавно и стоит недорого. Наносить ее достаточно просто. Поверхность должна быть влажной, тогда материал полностью пропитает бетон и защитит его от переизбытка влажности.
Утепление смотровой ямы
Смотровая яма в гараже своими руками (фото которой представлены в статье) утепляется достаточно редко. Специалисты утверждают, что неопытные мастера напрасно пренебрегают данной манипуляцией.
В особенности это касается тех гаражей, которые отапливаются. Если произвести теплоизоляцию, то вы минимизируете расходы на обогрев.
Утеплитель необходимо наклеивать на кирпич или бетон, после стены и пол могут быть подвергнуты декоративной отделке. Если при проведении гидроизоляционных работ вы можете сомневаться в выборе определенного материала, то в роли утеплителя специалисты советуют использовать пенополистирол. Однако важно учесть маркировку. Таким образом, для пола отлично подойдет ПСБ-С-35, тогда как для стен может быть использован ПСБ-С-25.
Строительство стен
Если обустраивается смотровая яма в гараже самодельная, то для ее стен можно выбрать одно из двух наиболее распространенных решений. Одно из них предполагает использование бетона, тогда как другое — применение кирпича. Если есть желание, то оба варианта могут быть оштукатурены или обложены плиткой, а также стекловолокном. Подготовка перед использованием бетона или кирпича выглядит одинаково. Поверхность стен покрывается слоем глины, на которую застилается плотный полиэтилен. На следующем этапе производится монтаж опалубки, толщина при этом должна быть равна пятнадцати сантиметрам.
Когда выполняется самодельная смотровая яма в гараже своими руками, возведение стен должно сопровождаться выполнением двух условий. Одно из них предусматривает необходимость наличия страховочной рейки. В качестве ее задачи выступает предотвращение попадания колеса машины в яму. Помимо прочего, она препятствует попаданию воды с колес непосредственно в яму. Ее следует выполнить в виде планки, которая напоминает по форме буквы Т. В ее основе содержится металл, а укрепить элемент необходимо к опалубке, расположив его вровень с поверхностью пола. Эта планка будет выступать в качестве опоры для крышки. Среди дополнительных составляющих — ниши и выступы в стене, они станут полками для различных инструментов и нужных вещей. Мастер сможет оценить удобство таких выступов при первом же использование ямы по назначению.
Освещение
Если будет выстраиваться смотровая яма в гараже своими руками, освещение ей просто необходимо. Некоторые мастера выступают против наличия осветительных приборов внутри. Ряд автолюбителей использует переносные лампы, которые обладают мощным аккумулятором. Однако если учесть уровень комфортности, то о наличие внутреннего освещения стоит задуматься. Если есть желание обустроить все по правилам, то стоит руководствоваться СНиПом, которые указывают на то, что напряжение в розетке внутри ямы не должно превышать 36 В. Для такого напряжения можно найти специальные лампы. Использовать стандартные 220 вольт внутри категорически запрещено, так как они могут стать угрозой для жизни.
Крышка ямы
Когда обустраивается смотровая яма в гараже своими руками, из досок можно создать надежную крышку. Для этого следует использовать древесину, толщина которой равна 50 мм. Однако будет достаточно толщины в 35 миллиметров. Обусловлено это тем, что доски не будут испытывать постоянной нагрузки. Крышка может выполняться из разных материалов, это будет зависеть от того, из чего формировалась окантовка ямы. Если это стальной уголок, то крышку можно выполнить из нескольких щитов. В их нижней части можно зафиксировать маленькие ролики. Щиты могут быть сформированы из деревянных планок, ширина которых варьируется от 30 до 35 миллиметров. Когда выполняется смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, то крышку можно сформировать по принципу роллет. Для этого следует использовать доски, толщина которых равна 40 миллиметрам, тогда как длина будет соответствовать ширине ямы. На каждой доске с двух концов нужно сделать пазы, в которые продевается стальной трос. Между ним и планкой следует установить пружины, которые будут обеспечивать мобильность. Трос фиксируется на последней доске, тогда как с противоположного конца устанавливается ручка. Необходимо будет только лишь немного потянуть за неё, что позволит открыть яму настолько, насколько это необходимо для проведения определенного рода работ. Вообще же для изготовления любой части ямы и ее составляющих можно использовать почти все материалы.
Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.
Размеры смотровой ямы в гараже
Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.
Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.
Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.
На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).
Из каких материалов делают
Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.
Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.
Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.
С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.
Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.
Способы гидроизоляции
Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.
Наружная защита
Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.
Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.
Внутренняя гидроизоляция
Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.
Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).
Устройство кессона
Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».
Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.
Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.
Приямок для сбора воды
Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.
Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.
Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).
Утепление смотровой ямы в гараже
Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.
Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:
Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.
Как сделать смотровую яму в гараже
После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.
Из кирпича: пошаговый фотоотчет
Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.
Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.
Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.
На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.
Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.
Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном
Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.
Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.
На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.
Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.
Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.
Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного .
Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка
Особенности изготовления стенок из бетона
При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.
Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.
Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.
Казалось бы, соорудить смотровую яму +в гараже — проще простого. Однако данное мероприятие сопряжено с массой различного рода тонкостей, незнание которых зачастую приводит к плачевным последствиям, например, коррозии днища автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов стоит очень тщательно подойти как к этапу планирования, подготовительным работам, так и к непосредственному строительству.
Планирование смотровой ямы
Как это не выглядит странным, но перед постройкой смотровой ямы необходимо продумать ряд деталей, оказывающих значительное влияние на комфортабельность условий проведения осмотра или ремонта автомобиля.
размеры ямы
Смотровая яма, размеры которой не позволяют выпрямиться во весь рост или свободно передвигаться даже при проведении осмотра автомобиля — не имеет никакой ценности, поскольку ремонтные работы могут длиться довольно продолжительное время, а отсутствие минимально необходимого комфорта повлечет частые перерывы для отдыха, либо обращение в автосервис. Исходя из этого, габариты ямы должны соответствовать следующим параметрам:
Глубина смотровой ямы складывается из роста автовладельца + 15-20 см;
Ширина — зависит от марки автомобиля, поэтому для ее определения необходимо измерить расстояние между передними, либо задними колесами. При этом ширина ямы должна быть чуть меньше полученного значения, чтобы безопасно заезжать на яму, не боясь в нее провалиться. К тому же, не стоит откидывать факт возможной смены машины на другую модель. Исходя из данных соображений, оптимальная ширина смотровой ямы составляет 70-75 см;
Длина — рассчитывается из длины автомобиля + 1 м для свободного спуска в яму и подъема из нее. При этом делать длину ямы менее 2 м не стоит.
При строительстве ямы полученные данные необходимо увеличить на величину припусков, включающих ширину гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также толщину бетонного слоя или кирпичной кладки. В среднем, величина припуска варьируется в пределах 20-30 см.
гидроизоляция
Многообразие гидроизоляционных материалов отличается как способом укладки, эксплуатационным периодом, так и стоимостью. К тому же, толщина различного вида гидроизоляции неодинакова, поэтому выбирать гидроизоляционный материал необходимо на стадии планирования, чтобы оставить необходимый припуск при определении размеров котлована.
В качестве гидроизоляции для смотровой ямы можно использовать следующие материалы:
Битумные, представленные рубероидом, еврорубероидом, рубемастом и др. В данном случае укладка материала осуществляется на битумную мастику в 2 слоя. При этом стыки перекрываются внахлест на 20-25 см и проклеиваются посредством горячего битума. Эксплуатационный срок этой категории гидроизоляции составляет 10-15 лет;
Полимерные однослойные или многослойные мембраны обладают более длительным эксплуатационным сроком, превышающим 50 лет. Укладка мембран требует наличия армированного каркаса с ячейками 10х10см, покрытого геотекстилем. При этом мембраны укладываются внахлест на 10 см, если имеется самоклеющаяся основа, либо на 30 см при ее отсутствии. Образовавшиеся стыки подлежат обязательному склеиванию с помощью специального оборудования. Относительно недавно на рынке появились полимерные геомембраны, уже включающие геотекстильный слой;
Проникающие составы представлены сухими смесями, разводимыми водой перед непосредственным использованием. Они наносятся поверх бетонного слоя, проникая вглубь его структуры и блокируя просачивание воды на поверхность. Однако данный способ чаще используется в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя;
Смесь жирной глины в сочетании с отходами нефтепереработки в качестве самостоятельного гидроизолятора используется довольно редко на фоне современных материалов, значительно превосходящих смесь глины как по эксплуатационному периоду, так и по степени герметичности. Однако в комбинации с другими видами гидроизоляции встречается частенько.
теплоизоляция
Для утепления смотровой ямы идеальным теплоизолятором выступает полистирол, поскольку обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и минимальным показателем водопоглощения. При этом влажные условия никаким образом не сказываются на снижении уровня теплоизоляционных свойств.
ниши в стене ямы
Осмотр и тем более ремонт автомобиля сопровождается использованием различного вида инструментов. Чтобы каждый раз не подниматься за потребовавшимся приспособлением в помещение гаража или не спотыкаться об раскиданные на дне ямы инструменты по всему периметру ямы или в некоторых местах можно обустроить ниши различного размера, где будут располагаться необходимые для осуществления ремонта приспособления и детали. Таким образом, наличие ниш способствует быстроте и удобству проведения ремонтных работ.
освещение
Если для освещения будет использоваться переносная лампа, то планирование в этом случае отпадает. Однако освещение смотровой ямы стационарными осветительными приборами требует подведения в яму проводов и наличие углубления в стене для установки розетки, поэтому здесь стоит определиться с расположением светового прибора и источника его питания.
вентиляция
Даже отапливаемый гараж не спасет смотровую яму от конденсата. Кроме создания в яме определенного микроклимата, вентиляция способствует притоку свежего воздуха и оттоку эфирных масел и прочей химии, используемой при ремонте автомобиля. Самый простой способ соорудить вентиляцию смотровой ямы, вывести из нее небольшого диаметра гибкий воздуховод на высоту 25-30 см от пола гаража. При этом выведенный конец вентиляции необходимо закрыть сеткой и крышкой во избежание попадания в него различного мусора.
Исходя из вышеизложенного, предварительный учет даже мельчайших деталей позволит значительно сэкономить время и финансовые ресурсы.
Технология строительства смотровой ямы
После того, как детали будущего сооружения продуманы и приобретены необходимые материалы, можно переходить к осуществлению плана, соблюдая следующий порядок работ.
подготовка котлована
Отмечаем на поверхности пола или земли участок, предназначенный для смотровой ямы.
Вынимаем на необходимую глубину грунт и выравниваем дно ямы по уровню.
В стене или по периметру стен вынимаем землю для ниш.
Утрамбовываем дно котлована.
обустройство пола
На земляной грунт укладываем слой щебня, составляющий 10 см, и уплотняем его.
Поверх щебня засыпаем слой песка в 5 см и также утрамбовываем.
Наносим жирную глину толщиной 20-30 см.
Укладываем армированную сетку.
Замешиваем бетонный раствор из песка с цементом, соблюдая пропорцию 3:1 и заливаем пол толщиной 6-7 см.
После отвердевания бетона наносим слой битумной мастики и укладываем рубероид, не забыв проклеить стыки горячим битумом.
Укладываем слой пенопласта.
Заливаем бетонным раствором толщиной 10-15 см и даем полностью просохнуть.
обустройство стен
Стены обмазываем жирной глиной и закрываем полиэтиленом.
Сверху пленки накладываем рубероид и горячим битумом проклеиваем его стыки.
Крепим на стены пенопласт посредством клеящего состава.
Возводим опалубку из досок или фанеры на расстоянии 6-7 см от стены.
Армируем стены по периметру.
Заливаем стены бетонным раствором постепенно, ежедневно заливая смесь на высоту 15-20 см.
После полного отвердевания бетона опалубку убираем.
устройство ниш
Верх, низ и стенки ниш армируем проволокой и обмазываем глиной, после высыхания которой ниши можно облицевать кирпичом или керамической плиткой.
безопасность
Делаем смотровую яму защищенной от случайного наезда машины, устанавливая Т-образную железную рейку на уровне основного пола гаража. Кроме того, данная рейка послужит каркасом при накрытии ямы в период простоя отдельными досками или из досок сразу можно сколотить крышку.
Итак, смотровая яма +своими руками готова. Осталось только устроить вентиляцию, провести свет и спустить в яму лестницу. К тому же, через месяц после последней заливки бетона можно будет облицевать смотровую яму керамической плиткой, кирпичом, либо другим отделочным материалом.
Смотровая яма в гараже своими руками: специфические особенности сооружения
Если у вас есть автомобиль и вы в состоянии отремонтировать его самостоятельно, то вам необходимо подготовить специальное для этого место. Сделанная смотровая яма в гараже своими руками в этом случае станет самым лучшим вариантом. Дело в том, что вы сможете соорудить ее собственному плану и оборудовать так, как вам удобно.
Смотровая яма в гараже своими руками строится достаточно быстро. Нужно для начала вычислить, какие размеры она будет иметь, и нарисовать ее схему на листе бумаги. Естественно, необходимо учитывать и глубину, на которой находятся грунтовые воды. Минимальный показатель должен составлять 2,5 м. Во время строительства следует обратить повышенное внимание на гидроизоляцию ямы, в противном случае днище, а также все металлические части вашего автомобиля будут постоянно находиться под воздействием влаги. Сооружение должно дополнительно закрываться.
Смотровая яма в гараже своими руками строится быстро. Подготовка начинается с земляных работ. Выкопанный грунт придется куда-то удалить. Глубина должна отвечать росту того человека, который будет ремонтировать транспорт. При этом следует добавить еще 15 см. Относительно ширины конструкции — она должна отвечать габаритам автомобиля. Стандартный показатель составляет 80 см. Яма должна быть расположена посередине заезда.
Во время рытья котлована не следует забывать о припусках (10-15 см), так как внутри мы будет укреплять яму кирпичом. Дно траншеи надо обязательно засыпать достаточно толстым слоем гравия, а также песком. Причем полученную подушку следует хорошо утрамбовать. По периметру необходимо выкопать дренажные траншеи, глубина которых составляет 30 см. Далее на дно настилается геотекстиль, который засыпается небольшим слоем гравия. Естественно, на него укладываются дренажные трубы.
Сделанная смотровая яма в гараже своими руками предусматривает дополнительное использование рулонной гидроизоляции, которая настилается поверх приготовленной подушки и слоя утрамбованной глины. Теперь на пол можно положить арматуру и залить бетоном. Естественно, она должна быть сделана по уровню.
Далее делаем смотровую яму в гараже следующим образом: бетонный пол застилаем еще одним слоем гидроизоляции и начинаем выкладывать кирпичные стенки. Во время их монтажа вы должны предусмотреть освещение траншеи, подвод электричества для подключения различных приборов. Кроме того, вы можете оборудовать в яме дополнительные ниши, в которые можно будет складывать ключи и другие инструменты на время ремонта. В принципе, стены можно вылить из бетона, однако все сказанные нюансы следует учесть.
Сделанную конструкцию следует защитить от случайного наезда автомобиля. Для этого перед траншеей следует установить страховочную рейку (уголок). Кроме того, для того чтобы вам было удобно спускаться вниз, соорудите ступеньки, которые можно вылить из бетона.
Устройство смотровой ямы в гараже считается не сложным, но ответственным занятием, поэтому сначала сделайте все точные расчеты и основательно подготовьтесь к работе.
Смотровая яма в гараже своими руками: особенности строительства
Если у вас есть машина и вы можете ее отремонтировать самостоятельно, то для этого нужно подготовить специальное место. Сделанная смотровая яма в гараже своими руками в этом случае будет оптимальным вариантом. Дело в том, что вы можете построить его по своему собственному плану и оборудовать, как вам нравится.
Смотровая яма в гараже своими руками достаточно быстро строится. Нам нужно сначала рассчитать, какие у него будут размеры, и нарисовать его контур на листе бумаги.Естественно, необходимо учитывать глубину, на которой расположены грунтовые воды. Минимальное значение должно быть 2,5 м. Во время строительства уделите особое внимание гидроизоляции котлована, иначе днище, а также все металлические части вашего автомобиля будут постоянно подвергаться воздействию влаги. Конструкцию следует дополнительно закрыть.
Смотровая яма в гараже своими руками быстро строится. Подготовка начинается с копания. Выкопанный грунт придется куда-то убирать.Глубина должна соответствовать росту человека, который будет ремонтировать транспорт. Дополнительно следует добавить еще 15 см. Что касается ширины конструкции, она должна соответствовать габаритам автомобиля. Стандарт 80 см. Яма должна располагаться в середине забега.
При рытье котлована не следует забывать о выемках (10-15 см), так как внутри котлован укрепим кирпичом. Дно траншеи обязательно нужно засыпать достаточно толстым слоем щебня, а также песка.А получившуюся подушку следует хорошо потрогать. По периметру необходимо выкопать дренажные траншеи, глубина которых составляет 30 см. Рядом с дном укладывается геотекстиль, который засыпается небольшим слоем щебня. Естественно, по нему проложены дренажные трубы.
Сделанная смотровая яма в гараже своими руками предусматривает дополнительное использование рулонной гидроизоляции, которая укладывается на подготовленную подушку и слой утрамбованной глины. Теперь можно положить на пол арматуру и заливать бетон.Естественно, это должно быть сделано по уровню.
Далее делаем смотровую яму в гараже следующим образом: бетонный пол покрываем еще одним слоем гидроизоляции и начинаем выкладывать кирпичные стены. При их установке необходимо предусмотреть освещение траншеи, электроснабжение для подключения различных устройств. Кроме того, вы можете оборудовать в яме дополнительные ниши, в которые можно будет складывать ключи и другие инструменты на время ремонта. В принципе, стены можно заливать из бетона, но следует учитывать все нюансы.
Изготовленная конструкция должна быть защищена от случайного наезда автомобиля. Для этого перед траншеей следует установить страховочную привязь (уголок). Кроме того, чтобы вам было удобно спускаться вниз, соорудите ступени, которые можно будет заливать из бетона.
Установка смотровой ямы в гараже — занятие не сложное, но ответственное, поэтому сначала произведите все точные расчеты и тщательно подготовьтесь к работе.
Могут ли арендодатели изменить правила в середине срока аренды?
Весной 2014 года большое внимание привлекла новость о домовладельце из Калифорнии.Арендодатели разослали своим арендаторам уведомление, в котором говорилось, что каждый арендатор должен доказать, что его доход составляет определенную сумму или превышает ее и имеет определенный кредитный рейтинг, иначе им придется переехать.
Разгневанные арендаторы говорили с прессой и своими адвокатами по мере того, как история росла.
Интервью с юристами и другими экспертами по арендодателям / арендаторам сразу же показали, что арендодатель ошибался. Через несколько дней домовладелец разослал арендаторам еще одно письмо, в котором просил их игнорировать ранее полученное уведомление.
Юридические вопросы арендодателя: могут ли арендодатели изменить правила в середине срока аренды?
Мы занимаемся проверкой арендаторов, а не юристами … поэтому мы спросили наших друзей в Avvo, не могли бы они пролить свет на этот вопрос. Послушайте, как мы обсуждаем этот вопрос с Эстер Сиротник из главного юрисконсульта Avvo.
Если вам нужен профессиональный совет, мы настоятельно рекомендуем онлайн-каталог Avvo как экономичный ресурс. Получив мнение Эстер, давайте вернемся к исходной истории из Калифорнии и посмотрим, как она применима.
Анализ случая
Так что не так с просьбой домовладельца? Доход не является защищенным классом, и домовладелец имеет право устанавливать любые критерии одобрения, если они не переходят в дискриминацию. Курение, криминальное прошлое и ряд других различий также не защищены, так почему же домовладелец привлек столько внимания к своему вниманию? Причина, по которой арендодатель попал в такую горячку с арендаторами и сообществом арендодателей / арендаторов в целом, заключается в том, что он попытался изменить условия аренды во время существующего договора аренды. Он пытался повторно проверить существующих арендаторов и установить уровни дохода и кредитные рейтинги, которые ранее не были установлены. Другими словами, домовладелец пытался изменить условия договора, пока он еще действовал. На вопрос, могут ли арендодатели изменять правила в середине срока аренды, есть простой ответ — нет.
Почему арендодатели не могут изменить правила?
Может показаться, что домовладелец должен иметь возможность изменить правила для чего-то, потому что он владеет недвижимостью и должен иметь возможность менять вещи, когда они хотят, при условии, что изменение правил справедливо, верно? Неправильный. Соглашение об аренде — это договор, который означает, что две стороны объединяются для согласованного обмена выгодами для обеих сторон. Арендодатели и арендаторы подписывают договор аренды и соглашаются выполнять определенные задачи, выполнять определенные обязанности, а также отказываться от некоторых вещей в процессе. Если изменение правила влияет на условия контракта, это может быть проблемой. Любое изменение правил, которое влияет на кошелек арендатора или его повседневную жизнь в арендуемой собственности, может рассматриваться как изменение условий договора аренды.Арендодатели просто не могут изменить это, когда захотят.
Правильное внесение изменений в правила
Есть способы, которыми арендодатели и арендаторы могут вносить изменения в договор аренды. Это называется дополнительным соглашением об аренде и означает, что арендодатель и арендатор соглашаются внести поправки в определенную часть подписанного ими договора. Дополнение к договору аренды дает арендатору определенные полномочия при утверждении или согласовании изменений, поскольку они не могут вступить в силу, если обе стороны не согласятся и не подпишут. Изменение происходит только в том случае, если они оба заключат это соглашение. Примером этого может быть то, что в первоначальном договоре аренды домовладелец обещает заплатить за основной кабель в рамках договора аренды. Арендатор хочет установить услугу спутникового телевидения, но это намного дороже. Арендодатель и арендатор достигают соглашения о том, что арендодатель больше не будет предоставлять или оплачивать основной кабель и что арендатор может установить спутниковое телевидение в арендуемой собственности и возьмет на себя все расходы за эту услугу. В приложении к аренде будут изложены эти новые условия, и обе стороны подпишут это приложение.
5 типичных изменений, которые домовладельцы пытаются ввести в действие со средней арендой
Неопытные арендодатели часто пытаются повлиять на изменения в середине срока аренды, потому что не знают ничего лучшего. Часто это реакция на текущую проблему арендатора, например, введение новых правил парковки, ограничение доступа к объектам недвижимости, таким как бассейн или клуб, или введение дополнительных требований по содержанию двора. Вот 5 типичных изменений, которые домовладелец пытается ввести в середине срока аренды:
Повышение арендной платы до истечения срока действия текущего договора аренды
Изменение даты поздней аренды или штрафов за просрочку
Взимание арендаторами платы за пользование ранее бесплатными удобствами, такими как бассейн или парковочное место
Регулировка политики потери ключа или блокировки
Введение произвольных правил на основе поведения арендатора, не нарушающего договор аренды
Хотя есть множество вещей, которые домовладелец может захотеть изменить, важно, чтобы как арендаторы, так и домовладельцы знали, как правильно ввести новую политику или правило.Это можно сделать, это просто нужно сделать правильно, а не в середине текущего договора аренды.
Когда домовладельцы могут внести изменения в правила?
Арендодатели могут вносить изменения в правила по истечении срока договора аренды с арендатором. Другими словами, арендодатели должны уведомить арендатора о предстоящем изменении задолго до того, как придет время продлевать договор аренды, чтобы арендатор знал об изменении до подписания нового договора аренды. Если арендатор заключает ежемесячный договор аренды, арендодатель должен предоставить арендатору достаточное уведомление об изменении — обычно за 30 дней, хотя в некоторых штатах могут быть предусмотрены более длительные или более короткие периоды уведомления. Правила также могут быть установлены для новых поступающих заявителей, которые могут выбрать их соблюдение при подписании договора аренды. Таким образом, домовладелец в Калифорнии не может внести запрошенные им изменения для своих нынешних арендаторов, но он может наложить ограничения на доход и кредит для заявителей и будущих арендаторов, если это указано в договоре аренды и не нарушаются законы штата или местные законы. Если домовладелец хочет внести серьезные изменения, это можно сделать двумя способами: подписать соглашение об аренде или дождаться истечения срока действия текущего договора аренды.
Может ли арендодатель повысить арендную плату после подписания договора аренды?
Арендодатель не может повышать арендную плату сразу после подписания договора аренды. Они должны дождаться окончания срока аренды. Если арендатор подписывает договор аренды на один год, то через 11 месяцев домовладелец обычно выдает письмо о продлении арендной платы. В этот момент домовладелец проинформирует арендатора о повышении арендной платы. По истечении 12-месячного срока аренды домовладелец может увеличить арендную плату.
o | Мировая гоночная лига
ПАРКОВКА Пожалуйста, припаркуйтесь перпендикулярно Пит-роуд и не паркуйтесь перед гаражами, если вы не арендовали один из RA. Не паркуйтесь в верхнем или западном загоне. Пожалуйста, соблюдайте темп, чтобы освободить место для всех
ГАРАЖИ Пожалуйста, не запускайте и не запускайте двигатели в обычных гаражах. Автомобили следует вбивать в гаражи и выезжать из них. Гаражи доступны и могут быть арендованы для проведения мероприятия, позвонив в Road America.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время выхода на четверг и загон не контролируются WRL. Пятница — трек-день.
Каждый входящий должен подписать отказ от трека и постоянно носить соответствующий браслет, выданный у ворот.
За вход после 8 утра в субботу с каждого человека взимается плата в размере 10 долларов с человека, если у вас еще нет браслета. Если к вам приедут друзья или семья, пригласите их до этого времени!
Проверки автомобилей и оборудования будут начинаться и заканчиваться во время, указанное в расписании. Пожалуйста, не ждите до последней минуты, чтобы встать в очередь!
Убедитесь, что вы прочитали или ознакомились с правилами 2018 года.
Все водители должны быть предварительно зарегистрированы для участия в мероприятии на http://wrl.raceday.pro
Если это первая гонка вашего автомобиля с WRL, вы должны предоставить точный лист раскрытия информации.
Вернувшимся командам необходимо отправить новые формы раскрытия информации только в случае изменений в автомобиле
Если ваш автомобиль не был классифицирован или его необходимо повторно классифицировать, пройдите к зоне весов для Intercomp Weigh In, и оттуда вы встретитесь со стюардом, чтобы просмотреть ваш лист раскрытия информации и классифицировать ваш автомобиль.
ТРАНСПОНДЕРЫ WRL больше не сдает в аренду и не предоставляет в кредит транспондеры.Вы должны предоставить свои собственные. Модели подписки начинаются от 160 долларов в вашем любимом магазине. Транспондер является частью вашего оборудования, так же как ваш двигатель, трансмиссия и т. Д. WRL не несет ответственности за сбои. Пожалуйста, убедитесь, что у нас есть правильный номер транспондера для хронометража и подсчета очков!
УЩЕРБ ИМУЩЕСТВА Вы несете ответственность за ущерб, нанесенный объекту как на трассе, так и за ее пределами. Обычно это не проблема, но вас уведомляют о политике отслеживания и WRL.Обратите внимание, что повреждений легко избежать, не сбиваясь с пути и соблюдая правила WRL.
НАГРАДЫ
Все заявленные команды могут заработать трофей WRL, заняв 1–3 места в любом из классов в каждой гонке.
Трофеи и другие награды будут вручаться после каждой гонки. Автомобили с подиума будут конфискованы на автодороге, стюарды будут вытаскивать автомобили для динамометрических испытаний и взвешивать по своему усмотрению.
Прочие награды будут представлены в зависимости от обстоятельств, включая условные обязательства, участие и другое признание.
ЗАПОМНИТЕ СИСТЕМУ ОЧКОВ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СЕЗОННЫХ ЧЕМПИОНАТАХ
ЗАГРУЗКА WRL постоянно получает положительные отзывы от треков о том, насколько вежливые и профессиональные наши команды находятся на треке и вне его.Пожалуйста, помогите нам сохранить эту репутацию! Когда вы покидаете трассу — пожалуйста, оставьте яму, загон и гараж без мусора, разливов, автомобильных запчастей и мусора. Если он пришел с вами, он уйдет с вами. Уважайте объект и его значение для автоспорта, убедитесь, что вас и WRL снова пригласят.
Не осталось и следа, что мы когда-либо были там!
MISC
Дома на колесах и КЕМПИНГ — Палаточный кемпинг разрешен. Вы можете остаться на ночь в своем грузовике, автофургоне / автодоме или трейлере в верхнем или нижнем паддоке.Свяжитесь с Heartland Park для получения более подробной информации и информации о тарифах.
ГОСТИ / ПУБЛИЧНЫЙ ДОСТУП — Гости могут присутствовать, подписав отказ на входе. Все обязательные вступительные взносы на трек несут гости.
КОМАНДА ГОСТЕЙ — Пожалуйста, позвольте гостям оставаться в гаражах, паддоке или других «зонах для зрителей», как указано в учреждении. Если иное не предусмотрено указателями или персоналом, все гостевые автомобили должны быть припаркованы на стоянке для зрителей, на тротуаре или на специально отведенной площадке.
PIT & PADDOCK Мы назначим несколько команд для каждого питбокса.Если предположить, что все команды не будут участвовать в питтинге одновременно, это должно сработать, как и все гонки в прошлом.
Вы можете поставить выдвижные навесы на дорогу в холодных ямах и установить в пятницу.
Не двигайтесь по левой полосе на пит-роуд. Держитесь правее, у стены пути, если не въезжаете в яму или гараж
Нет ремонта карьера. Pit Road предназначен только для заправки топливом, замены водителя или шин и проверки воздуха / масла.
Автомобили будут надежно поддерживаться на домкратах перед выполнением любых работ под автомобилем в гараже или загоне.
Запрещается курить в зданиях или на Пит-роуд.Никакого гриля в загоне.
Абсолютно никаких заправок и хранения топлива в гаражах.
Ограничения скорости: Пит-роуд 35 миль в час. Загон 10 миль / ч
Каждый раз останавливаться у ямы ПОЛНОСТЬЮ
Водители должны иметь актуальную наклейку на шлем и браслет водителя, чтобы продолжить курс
Зоны ограниченного доступа: На яму не допускаются лица младше 16 лет. На обочине гаражей на обочине дороги не должно быть участников.
Пит-байки / транспортные средства: Никому в возрасте до 16 лет не разрешается управлять моторизованным транспортным средством в COTA.Любой, кто управляет моторным транспортным средством любого типа, должен иметь действующие водительские права. Пожалуйста, не трогайте детей на велосипедах в паддоке.
ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ КОМАНДЫ НА ЯМНОЙ ДОРОГЕ
Oil Dri или наполнитель для кошачьего туалета, метла
Поддон для заправки непроливаемого топлива
WRL-legal кувшины для топлива, БЕЗ УТЕЧЕК
10-фунтовый полностью заряженный пожарный баллон
ПРЕДМЕТЫ КОМАНДАМ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ПИТ-ДОРОГЕ
Двусторонняя радиосвязь с автомобилем
Стулья
Солнечный блок и погодное снаряжение
Вода и закуски
Аптечка первой помощи
SUPERMIATA
Все автомобили SuperMiata будут иметь наклейку серии Maxxis, доступную при регистрации.
ПРАВИЛА ГОНК Прочтите правила WRL 2018, размещенные на сайте www.RaceWRL.com. Извините, но незнание правил не освобождает от ответственности. Информация в этом разделе дополняет опубликованные правила или усиливает их.
Гонка будет по часовой стрелке
Гоночные часы будут работать непрерывно с Зеленого флага. Клетчатый флаг будет показан ведущей машине на ее первом круге через Старт / Финиш по истечении времени.
WRL Grid: Автомобили должны быть размещены на грунтовой дороге двойной шириной, оставляя полосу между каждой парой автомобилей. Не выходите на сетку до тех пор, пока об этом не попросят официальные лица гонки.
Старт: Старт с двойной шириной за пейнтбольным автомобилем. Поле установлено по классу — не квалифицируется. Порядок сетки: GTO, GP1, GP2, GP3, GP4.
Pace Car: каждый раз, когда пейс-кар находится на трассе с включенными фарами, водители будут следовать за пейс-каром, куда бы он ни направлялся (в том числе на пит-роуд), если только водитель Pace или маршал курса не пропустят вас .
Максимального ограничения по времени нет. Минимум 2 водителя для этого мероприятия
Фары: Фары будут включены на закате.Маркер / Дождевые огни будут использоваться, если идет дождь и / или трасса мокрая.
Предел шума: 103 дБА, и у вас должен быть глушитель какой-либо формы (см. Правила)
Контакт автомобиля с автомобилем: Контакт не разрешен. Все водители всегда должны предоставлять друг другу гоночную комнату, а машинам вокруг вас должна быть выделена полоса для гонок.
Автомобили, участвующие в контакте, могут быть помечены черным флагом независимо от вины
Водители, вызывающие или инициирующие контакт, могут быть подвергнуты испытательному сроку
ПРОДУВКА ДВИГАТЕЛЕЙ / ПРИВОДА И МАСЛО — Ожидайте, что если вы смазываете гусеницу маслом, вы можете получить счет за высыхание масла и обработку поверхности.Если вы взорвали мотор, трансмиссию или дифференциал — НЕМЕДЛЕННО СБИРАЙТЕСЬ С ГОНКИ! Пожалуйста, не заставляйте нас закрывать мероприятие из-за того, что вы разлили нефть на полмили вниз по трассе.
Красный флаг: остановитесь БЕЗОПАСНО по обе стороны гоночного покрытия. Помните, что позади вас могут быть машины, дайте им время среагировать. Все работы на карьере и в гаражах прекращаются, без исключений. Пейс-кар подхватит лидера и выведет поле на ямную дорогу. Автомобили будут припаркованы на ямной дороге, выполнение каких-либо работ запрещено.Водители могут выйти из машины. Стюарды гонки сообщат командам о статусе.
ТОПЛИВО
Негерметичные кувшины представляют собой опасность возгорания. Исправьте их перед гонкой. Обратите внимание на новые правила ловли рыбы (Правила 2017 г.)
Двигатель должен быть выключен перед заправкой
Полный комплект пожарного снаряжения и каска для всех, кто перебрался через стену во время заправки. Все лицевые щитки опущены. НИКАКИХ КРОССОВ!
Только ОДИН топливный баллон в яме за раз. Запрещается ставить топливные баллоны на горячие ямы.
Топливные баллоны, не используемые в горячей яме, будут находиться за стенкой ямы (а не на ней).
Максимум 5 членов команды в яме, включая пожарного с 10 фунтами пожарного баллона ABC, стоящего наготове
Пожарный должен находиться примерно в 10 футах от топливного порта, если возможно, лицом к встречным потокам. Не подходи слишком близко.
Запрещается работать с автомобилем с снятой крышкой бензобака, без давления в шинах или температур в шинах, без подъемных домкратов, шин или инструментов. Допускается регулировка CoolShirt, воды для водителя и радио.
Используйте поддоны-уловители с абсорбентом, соответствующие требованиям WRL, НЕМЕДЛЕННО удалите все пролитые вещества.Излишки жидкости из поддона-уловителя будут утилизированы надлежащим образом.
Минимального времени на пит-роуд нет. Однако появление на Black Flag не готовым к работе = штраф.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Как гонщик Мировой гоночной лиги, вы должны знать и понимать Правила дорожного движения. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф, испытательный срок и / или исключение из серии.
Передача: Вы несете ответственность за планирование и выполнение безопасной и чистой передачи.Дайте другим гоночную комнату.
Прохождение: Держите свою линию, будьте предсказуемы. Если возможно, поставьте точку. Дайте другим гоночную комнату.
Гоночная комната: дайте другим машинам вокруг вас достаточно места на асфальтированной поверхности, чтобы они могли безопасно маневрировать, не касаясь и не покидая гоночную поверхность. Другими словами, у каждого есть полоса для гонки.
Более медленные автомобили должны оставаться на гоночной трассе и быть предсказуемыми. Более быстрые автомобили должны планировать движение вне очереди, если иное не указано водителем другого автомобиля (ов).
Бомбардировка с пикирования: Попытка обойти другую машину путем торможения в повороте и увода внутренней линии / вершины в последнюю секунду.Это нарушение «черного флага», особенно если другим машинам приходится внезапно менять курс, чтобы избежать вас.
Блокировка: изменение вашей линии с выраженным намерением предотвратить проезд более быстрой машины. Изменение вашей линии один раз в гонке, изменение ее несколько раз с более быстрым движением позади — это блокировка, которая является нарушением Black Flag.
Передача под желтым: нет «возврата» незаконного паса. Передача под желтым будет наказана.
Вращение: как только вы потеряете контроль над автомобилем, включите тормоз и сцепление, пока автомобиль не остановится полностью.НЕ позволяйте машине катиться по трассе.
Двух- и четырехколесное отключение: поднимите, поверните прямо и верните автомобиль на гоночную поверхность мягко и предсказуемо. Нет резких тормозов или рулевого управления.
Повторный вход: после вращения или выхода из гоночного покрытия вы несете ответственность за очистку дорожного движения перед повторным входом в гонку.
Механическая неисправность: Немедленно отключите автомобиль. Если ваша машина не выезжает на пит-роуд, убедитесь, что вы не останавливаетесь на гоночной трассе, особенно на вершинах и трассах.
Машины экстренных служб (EV): Вы можете безопасно проезжать электромобили в один ряд на противоположной стороне трассы. Ищите ручные сигналы от электромобиля. Вы не можете обгонять другой автомобиль, одновременно проезжая мимо электромобиля.
Кому принадлежит линия? Гоночной линией «не владеет» никто. Вы владеете местом, которое в настоящее время занимает ваша машина. По общему правилу в поворотах, если автомобиль занял позицию рядом с другим автомобилем во время или до поворота, обе машины предоставят друг другу место для гонок.Это применимо независимо от того, находится ли автомобиль снаружи, внутри, посередине и т. Д. WRL считает, что автомобиль имеет «положение» по отношению к другому автомобилю, если его передняя ось находится перед задней осью другого автомобиля.
Флаги Вы несете ответственность за знание и соблюдение флагов. В частности:
Стоящий желтый — осторожно, падение за пределы гоночной поверхности, будьте осторожны. обгон запрещен
Размахивая желтым — МЕДЛЕННО! Инцидент на гоночном покрытии. Крайняя осторожность.обгон запрещен
Запрещается проезжать под желтым цветом от первой станции с желтым флагом, пока вы не пройдете мимо места происшествия И не увидите желтый флаг на следующей станции с людьми.
Красный флаг — сделайте безопасную контролируемую остановку на одной стороне пути и дождитесь дальнейших указаний.
Открыть черный — немедленно явиться на станцию Black Flag. Не отправляйте товарищей по команде на станцию Black Flag, не останавливайтесь в боксах или загоне до остановки на Black Flag.
Black Flag All (Все станции) — все машины сбились с курса, следуйте за автомобилем перед вами на Pit Road.Обгон запрещен.
Белый — электромобиль или медленно движущийся автомобиль, осторожно проезжайте гуськом, избегайте широкого спального места и будьте в безопасности. WRL очень серьезно относится к гудению электромобилей.
Когда требуется разрешение?
НЕ , включаемые в обычный ремонт: 1) срезание любой стены, перегородки или их части 2) снятие, замена, усиление или обрезка любой структурной балки или несущей опоры 3) удаление или изменение любых необходимых средств выхода 4) перестановка частей конструкции, влияющих на пути выхода 5) добавление, изменение, замена или перемещение любого водопровода, канализации, дренажа, газа, почвы, отходов, вентиляция или аналогичный трубопровод 6) добавление, изменение, замена или перемещение любого электрического кабеля
7) добавление, изменение, замена или перемещение любого механического оборудования
Простой кислотный тест, который можно применить к вопросу о том, требуется ли разрешение для работы, заключается в следующем: Подсказывает ли здравый смысл, что предлагаемая работа может повлиять на здоровье, безопасность и благополучие населения за счет снижения прочности конструкции, средств выхода, санитарных условий? оборудование, свет и вентиляция, а также пожарная безопасность здания?
Процесс получения разрешения предназначен для обеспечения того, чтобы возведение, ремонт, демонтаж, снос или смена места проживания в здании проводились в соответствии со строительными нормами.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1) заявитель зарегистрирован в e-Collect Plus, LLC 2) страховой сертификат предоставляется на имя Media Borough (можно отправить по факсу)
СТОИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ 500 долларов США и менее = 15 долларов США * первые 1000 долларов США стоимости = 30 долларов США * Более 1000 долларов США = 30 долларов США * плюс 15 долларов США за каждую 1000 долларов США оценки стоимости или ее часть сверх первых 1000 долларов США
* Городской округ должен взимать дополнительный сбор в размере 4,50 долларов США за каждое строительство или разрешение на строительство , выданное в соответствии с Постановлением 990 .
Примечание. У нас нет ограничений на размер платы за разрешение.
РАЗРЕШЕНИЕ НА САНТЕХНИКУ — включает водоснабжение, канализацию и механические системы (например, обогреватели, кондиционеры). • Сантехник должен иметь лицензию на текущий год в районе, заполнить регистрационную форму и внести ежегодный регистрационный сбор в размере 50 долларов США. Эта лицензия отличается от бизнес-привилегии через e-Collect Plus, LLC. Это гарантирует, что сантехник компетентен выполнять предложенные работы. • Подрядчик должен быть зарегистрирован в e-Collect Plus, LLC на текущий год. • Необходимо заполнить «заявку на разрешение на строительство». Та же структура оплаты, что и разрешение на строительство • Необходимо организовать инспекцию работ, прежде чем они будут закопаны под землей или замурованы в стенах — для таких работ нам требуется уведомление как минимум за 24 часа.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Электрик должен предъявить лицензию от сообщества, в котором имеется лицензия. Сдаются экзамены на электрика (например, Верхний или Нижний Мерион, Верхний Дарби, Город Честер). • Электрик должен быть зарегистрирован в e-Collect Plus, LLC на текущий год.Необходимо заполнить «заявку на разрешение на электричество»
• Стоимость разрешения на электроэнергию зависит от уровня работ, строительства и общей площади в квадратных футах. Свяжитесь с Code Enforcement для получения дополнительной информации.
ИНСПЕКЦИИ ХОДА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПРОЕКТ Лица, у которых есть разрешение на строительство для нового строительства или капитального ремонта, должны связаться с нами, чтобы организовать проверку определенных частей своей работы. Они должны звонить как минимум за 24 часа; однако изменение погодных условий может привести к их вызову и просьбе о «срочном осмотре» (напр.у них вырыты ямы для опор, и на следующий день пойдет дождь). Если их причина «поспешности» звучит обоснованно, возможно, что офицер по соблюдению кодекса пейджингует.
Ниже приводится копия страницы, которую мы передаем тем, кто оформляет разрешение на строительство для значительных работ:
BOROUGH OF MEDIA ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОДЕКСА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ (НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ) Следующие промежуточные проверки должны проводиться нашим офисом для подтверждения действительности вашего разрешения на строительство.Инспекции можно запланировать, позвонив по телефону 566-5210, по крайней мере, за 24 часа до предполагаемой необходимости в конкретной инспекции. Работы, выполненные без требуемых инспекций, должны быть снесены в объеме, необходимом для того, чтобы служба по обеспечению соблюдения норм могла выполнить требуемые инспекции. Траншеи и котлованы, засыпанные без необходимых проверок, необходимо будет заново выкопать, чтобы можно было провести необходимые проверки.
Если в ходе строительства действия, конкретно не упомянутые выше, могут привести к закрытию объекта, так что он больше не будет виден для проверки, то этот объект должен быть проверен до его закрытия.Такая проверка может быть назначена по телефону 566-5210 не менее чем за 24 часа.
В случае сомнений звоните. Мы предпочли бы заранее решить, нужно ли нам проверять, а не выходить постфактум и заставлять вас срывать / ломать то, что вы построили.
Мы надеемся на ваше сотрудничество в создании качественного, совместимого с кодексом проекта.
ЗНАКИ Практически любой знак требует разрешения. Процесс подачи заявки на разрешение на подписку описан в информационном пакете, прилагаемом к этой памятке.
СЛУШАНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ Слушание о зонировании происходит по одной из следующих причин: 1) Апелляция на решение офицера по обеспечению соблюдения кодекса. 2) Запрос об изменении положений кодекса зонирования, обычно , утверждающий, что положения постановления о зонировании создают ненужные трудности для заявителя. 3) Запрос на особое исключение; специальным исключением является использование, которое разрешено кодексом зонирования , но требует рассмотрения советом слушания зонирования до его введения. Если кто-то знает, что делает, он просто попросит это приложение. Когда они вернутся, мы должны отметить в заявке дату и время получения, поскольку есть 60-дневные часы, которые начинают отсчет в день возврата заявки.
Строительство и соблюдение кодексов — Правительство округа Андерсон
Строительство и соблюдение норм и правил
Часы работы: пн — пт: 8:00 — 17:00 100 N Main St. RM # 127 Clinton, TN 37716-3616 865-457-6244 Факс: 865-457-6245
Департамент строительства и соблюдения норм отвечает за соблюдение строительных норм, зонирование и соблюдение экологических норм, а также за выдачу разрешений продавцу.Департамент отвечает за надзор за всеми строительными проектами, реализуемыми в не аннексированных частях округа, и при необходимости представляет свидетельские показания в Комиссию округа и Апелляционный совет по зонированию.
Обработка разрешения на строительство может занять до 3 дней.
Проверки должны быть запланированы за 24 часа.
Процесс получения разрешения на строительство:
Заполните соответствующее заявление.Вы найдете необходимые документы внизу формы.
Предоставьте нам подписанную табличку с указанием местоположения проекта на вашем участке, включая расстояние до границ участка.
Для получения некоторых разрешений вам понадобятся два набора планов.
Планы можно рисовать от руки, и их необязательно масштабировать. Но они должны включать все необходимые размеры и детали. (Примерный план здания)
Для конструкций с фундаментом требуется деталь каркаса, план этажа и план фундамента.
Планы фундамента также необходимы для двойной ширины (Пример схемы двойной стойки).
Предоставьте план этажа передвижного дома. Его можно нарисовать от руки, но с указанием размеров.
Для передвижных домов, новых домов, дополнительных спален или любых дополнительных ванных комнат и т. Д. Предоставьте план септика из отдела здравоохранения (865) 425-8777.
Обеспечьте сертификат адреса E-911 для мобильных домов и новых домов и т. Д. (865) -463-8160.
Если устанавливается водопровод, предоставить письменное показание
Затем вы можете принести заявление и необходимые формы в комнату 127 здания суда округа Андерсон.
МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ. ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕКИ ИЛИ НАЛИЧНЫЕ.
Часто задаваемые вопросы: В. Как я могу узнать, как зонируется собственность? A. В округе Андерсон есть общедоступный веб-сайт, на котором вы можете искать и просматривать информацию о зонировании и другую информацию о собственности. Приложение для поиска недвижимости округа Андерсон.
В.Могу ли я просмотреть решение о зонировании округа Андерсон? A. Да, он доступен для просмотра в нашем офисе, или вы можете загрузить его и просмотреть в удобное для вас время.
В. Как мне узнать статус моего заявления на получение разрешения на строительство? A. Вы можете связаться с инспекцией здания, линия общей информации по телефону 865-457-6244 или посетить комнату 127 по адресу: 100 North Main Street, Clinton, TN 37716
.
В. Для чего мне нужно разрешение на строительство? Разрешения на строительство требуются для любых без исключения конструкций площадью более 100 квадратных футов или стоимостью 1000 долларов США или больше.
В. Для чего мне НЕ нужно разрешение на строительство?
Тротуары и проезды.
Покраска, оклейка бумагой, облицовка плиткой, ковровое покрытие, шкафы, столешницы и аналогичные отделочные работы.
Сборные бассейны глубиной менее 24 дюймов (610 мм).
Качели и другое игровое оборудование.
Оконные навесы, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более чем на 54 дюйма (1372 мм) от внешней стены и не требуют дополнительной поддержки.
Палубы площадью не более 100 квадратных футов (18,58 м2), которые находятся не более чем на 30 дюймов (762 мм) над уровнем земли в любой точке, не прикреплены к жилому помещению и не обслуживают выходную дверь, требуемую Разделом R311.4. .
(Это может быть неполный список. Если вы не уверены в своем проекте, сначала позвоните. 865-457-6244)
В. Как долго действует мое разрешение на строительство? A. Разрешение обычно действительно в течение 180 дней с даты его выдачи или с момента последней проверки.Дополнительный номер можно получить, позвонив по телефону 865-457-6244 или посетив комнату 127 по адресу: 100 North Main Street, Clinton, TN 37716.
В. Как мне узнать, есть ли у моих соседей разрешение на выполнение строительных работ или подать жалобу на незаконное строительство? A. Вы можете позвонить по телефону 865-457-6244 или посетить комнату 127 по адресу: 100 North Main Street, Clinton, TN 37716
Техника безопасности на рабочем месте | Agg-Net
Эффективная мастерская может быть одним из самых экономичных способов обслуживания заводов и оборудования на месте.Это также может быть областью большого риска. Мы составили простую процедуру обеспечения безопасности в мастерской, которая включает в себя таблицу опасностей и предлагаемые меры контроля, набор правил для сотрудников, которые можно адаптировать к вашему месту работы, и лист проверки, который можно использовать еженедельно. / ежемесячно, чтобы контролировать соблюдение требований.
Внедрение этой процедуры поможет улучшить уборку на вашем объекте и минимизировать риск для сотрудников и подрядчиков при проведении технического обслуживания.
Что это? Это письменная процедура, которая дает указания по соответствующим вопросам здоровья и безопасности, применимым к мастерским. PDF-файл процедуры доступен для загрузки (см. Приложение). Используйте его вместе с прилагаемым Контрольным списком, Правилами безопасности и Обсуждениями на панели инструментов.
Что нужно сделать ответственному руководителю?
Руководитель мастерской должен обеспечить:
Существуют оценки рисков и безопасные системы работы для работ, проводимых в мастерской;
Для используемой мобильной станции существует режим осмотра и технического обслуживания;
Существует режим осмотра и обслуживания всего электрического, пневматического, гидравлического и подъемного оборудования и ручных инструментов;
Наличие соответствующих правил мастерской;
Наличие соответствующих аварийных процедур;
Эти установки и оборудование находятся в безопасности и могут эксплуатироваться только людьми, прошедшими обучение, признанными компетентными и имеющими разрешение на их использование; и
Имеются соответствующие объекты социального обеспечения, включая систематизированный режим домашнего хозяйства.
Что нужно делать сотрудникам?
Сотрудники должны:
Прочтите и соблюдайте правила мастерской;
Не использовать оборудование без надлежащего обучения;
Не использовать неисправное или поврежденное оборудование;
Убедитесь, что все проверки в мастерской выполняются правильно;
Сообщать обо всех дефектах и недостатках ответственному руководителю; и
В конце дня убедитесь, что все инструменты правильно хранятся.
Типы опасностей, обнаруженные в мастерской
Инструмент ручной
Аккумуляторы и зарядные устройства
Смотровые колодцы
Мобильная установка
Химические вещества и вещества
Отходы
Станки сверлильные.
Какие особые риски связаны с использованием ручных инструментов?
Многие риски можно контролировать, правильно используя и обслуживая ручные инструменты, например:
Молоты: Избегайте расколотых, сломанных или ослабленных валов, а также изношенных или сколотых головок.Убедитесь, что головки надежно прикреплены к валам.
Файлы
: у них должен быть правильный дескриптор. Никогда не используйте их в качестве выпускников.
Зубила: Режущая кромка должна быть заточена под правильным углом. Не допускайте растекания головки стамески до грибовидной формы; регулярно стачивайте боковые стороны.
Отвертки: никогда не используйте их в качестве долота и не используйте молотки. Секущиеся ручки опасны.
Гаечные ключи: Избегайте раскрытия губок. Избавьтесь от любых следов соскальзывания.Имейте достаточно гаечных ключей подходящего размера. Не импровизируйте, используя трубы и т. Д. В качестве удлинительных ручек.
Какие элементы управления необходимы при использовании аккумуляторов и зарядных устройств?
Взрыв аккумуляторов и зарядных устройств, вызывающий электрические и кислотные ожоги.
Во время и после зарядки аккумуляторы выделяют водород, который является легко воспламеняющимся и взрывоопасным газом. Поэтому зарядку аккумуляторов следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, которое должно быть четко обозначено как потенциально воспламеняющаяся зона атмосферы, в которой запрещено курение.
Клеммы аккумулятора нельзя подключать или отключать от зарядных устройств, так как это может вызвать искры. Если искры воспламеняют водород, аккумуляторные батареи могут взорваться, если на поверхность будет нанесен кислотный электролит.
Батареи никогда не должны заряжаться со скоростью, превышающей рекомендованную производителем.
Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить контакта металла с клеммами аккумулятора, поскольку это вызовет сильные токи короткого замыкания, приводящие к возникновению дуги и / или быстрому нагреву соприкасающегося металла.
Металлические украшения для пальцев или запястий никогда не следует носить, так как они могут соприкоснуться с клеммами аккумулятора и вызвать ожоги и травмы от вспышки.
Необходимо надевать как минимум защитные перчатки и очки, чтобы защитить человека от любого контакта с аккумуляторной кислотой.
Поражение электрическим током
Выключите зарядное устройство перед тем, как подсоединять или отсоединять зажимы от зарядного устройства. По возможности подключите зажимы удаленно от клеммы аккумулятора.
Держите зажимы типа «крокодил» в чистоте, не допускайте коррозии и, за исключением контактных поверхностей, изолированными.
Всегда очищайте клеммы аккумулятора перед установкой зажимов для зарядки.
Никогда не используйте тестеры разряда аккумуляторов сразу после зарядки, если в любом случае будут получены ложные показания.
Какие опасности и меры контроля необходимы при использовании смотровых ям?
Легковоспламеняющиеся и токсичные пары могут накапливаться в ямах в опасных количествах. Это может привести к возгоранию или взрыву.
Обеспечьте наличие общей вентиляции или механической вытяжки.
Электрооборудование, используемое в ямах, должно быть пригодным для использования в легковоспламеняющейся атмосфере.
Если используются ручные фонари, они должны быть взрывозащищенного типа, чтобы их можно было уронить на два метра без повреждений.
Переносные лампы низкого напряжения желательны для снижения риска поражения электрическим током, но помните, что они не обеспечивают защиты от риска взрыва.
Все ручные инструменты, используемые в яме, должны иметь пневматическую или взрывозащищенную защиту.
Если яма не использовалась в течение некоторого времени, необходимо проверить ее атмосферу перед тем, как персонал войдет в яму.
Персонал может получить травму при падении в неохраняемую яму.
Установите временные ограждения и доски, когда яма не используется.
Соответствующие вывески должны быть на месте, когда они используются.
Фары ямы следует оставлять включенными, когда яма не защищена. Это время должно быть сведено к минимуму, а доступ к зоне ямы должен быть ограничен, когда яма не огорожена.
Края ямы должны быть четко обозначены яркой краской.
Помните, что если яма намного длиннее, чем находящееся на ней транспортное средство, концы представляют собой опасность.
Освещение в яме может быть плохим.
Обеспечьте подходящее освещение на высоте не менее одного метра над полом карьера. Свет должен быть герметизирован и застеклен упрочненным пластиком, таким как поликарбонат, или армированным проводом, ламинированным или закаленным стеклом, установленным заподлицо в стене приямка, чтобы свести к минимуму возможность повреждения.Фары нужно регулярно чистить.
Белая глазурованная плитка на стене приямка может избавить от необходимости в дополнительных или переносных лампах.
Средства эвакуации из ям могут быть плохими.
Всегда должны быть два разных способа спастись из ямы, когда в ней находятся люди.
Эргономическая и физическая работа может нанести вред здоровью сотрудников.
Обеспечьте наличие механических подъемных устройств и обучение сотрудников методам ручного подъема.
Там, где это целесообразно, следует предоставить высокие стулья для сотрудников, работающих на транспортных средствах, пока они находятся в яме.
Персонал, работающий в яме на днище транспортных средств, всегда должен пользоваться средствами защиты глаз.
Прокатные дороги и оборудование для испытания тормозов
Операторы, пытающиеся отрегулировать испытываемые автомобили, могут получить серьезные травмы. Необходимо учитывать следующее:
Убедитесь, что органы управления типа «мертвец» находятся в рабочем состоянии.
Не допускайте несанкционированного проникновения в зону во время тестирования.
Если доступ невозможен, установите ограждения по бокам рулонов.
Поддерживайте рабочую поверхность тестера тормозов, чтобы предотвратить ненужный доступ для сушки тестовых поверхностей и шин.
Запретить другие испытания и регулировки транспортного средства во время движения по перекатывающейся дороге.
Нефтяной спирт
Бензин — легковоспламеняющаяся жидкость, выделяющая невидимые легковоспламеняющиеся пары даже при очень низких температурах.Поскольку пар тяжелее воздуха, он быстро опускается до самых нижних уровней, таких как смотровые ямы и / или подвалы.
Ни в коем случае не снимайте передающие блоки, не опорожнив бак. Указатель уровня топлива может быть неисправен, и простукивание бака не является надежным методом определения уровня содержания.
Выполняйте слив в хорошо проветриваемом помещении, желательно на улице и ни в коем случае не над смотровой ямой.
Предупредите других сотрудников о том, что происходит слив топлива, разместив четкие предупреждающие сообщения.
Запрещается проводить огневые работы с бензобаками, если вы не прошли соответствующее обучение.
Запрещается проводить сварочные работы на автомобиле в одиночку. Маска затрудняет наблюдение за началом пожара. Убедитесь, что в присутствии другого персонала есть подходящие средства пожаротушения, например под рукой сухой порошок / пена.
Убедитесь, что вентиляционное оборудование находится в хорошем рабочем состоянии.
Строго соблюдайте политику «Не курить».
Примечание: низковольтное оборудование и изолированные переносные фонари не обеспечивают защиты от опасности воспламенения легковоспламеняющихся паров.
Управление отходами
При утилизации опасных отходов следует проявлять осторожность. Следующие предметы должны быть безопасно и надлежащим образом утилизированы в соответствии с процедурами обращения с отходами:
Шины
Аккумуляторы
Накладки тормозов и сцепления
Бензобаки
Отработанные масла
Растворители
Пустые или частично пустые банки из-под краски
Грязные тряпки, перчатки или спецодежда.
Какие органы управления необходимы для сверлильных станков?
Для предотвращения несчастных случаев:
Всегда обеспечивайте регулируемые ограждения для патрона и шпинделя или расцепляющего устройства; и
Обеспечьте подходящие зажимы или подходящие тиски для обрабатываемой детали, чтобы предотвратить удар от сильно вращающегося оборудования.
Убедитесь, что операторы:
завязать назад волосы, которые могут попасть во вращающиеся шпиндели, патроны или инструменты;
Наденьте подходящий комбинезон, чтобы свободная одежда не запуталась;
Снимите кольца, перчатки, галстуки, шарфы и т. Д., Которые могут запутаться в оборудовании;
Надевайте защитные очки, чтобы стружка не попала в незащищенные глаза; и
Обучены проверять охранников и оперативно сообщать о неисправностях.
Другие специфические опасности
Существуют отдельные специальные процедуры для следующих важных проблем в рабочей среде:
Оценка рисков, ведущая к безопасным системам работы
Абразивные круги
Изоляция и блокировка
Эксплуатация вилочного погрузчика
Ручное управление
Системы давления
Техническое обслуживание и осмотр установок и оборудования
Уборка
Шум
COSHH
Электричество в работе.
Сопутствующая документация
Правила мастерской
Контрольный список осмотра мастерской
Эта процедура на рабочем месте является частью Системы управления рисками для здоровья и безопасности для работодателей в карьерной промышленности. С процедурами, охватывающими широкий спектр рисков и опасностей на рабочем месте, можно ознакомиться здесь
часто задаваемых вопросов о разрешении на строительство | Город Берлингтон, Вермонт
По вопросам, касающимся разрешения на строительство, объекта недвижимости, (т.e., заявка на рассмотрении, историческая, открытая, ожидающая утверждения, ожидающая оплаты, закрытая и т. д.), пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов DPW / ISD напрямую по телефону (802) 863-9094 x 3. По всем техническим аспектам деталей строительства, пожалуйста свяжитесь с инспектором, назначенным для этой дисциплины. https://www.burlingtonvt.gov/DPW/Construction-Permit/Staff
В любое время в течение проекта разрешения должны быть вывешены в полном виде и в готовом виде по запросу инспектора. В конце проекта инспектор этой дисциплины подпишет и поставит дату на вашей копии разрешения в качестве свидетельства того, что проект завершен и будет храниться в ваших записях.
Переработка строительных материалов в штате Вермонт
Вермонт — Закон 175
Закон 175 — это закон штата Вермонт об обращении с отходами при строительстве и сносе, принятый для сокращения количества отходов от коммерческих проектов развития, которые в противном случае оказались бы на свалках. Закон требует, чтобы определенные производители строительного мусора и строительного мусора отделяли определенные материалы (гипсокартон, металл, битумную черепицу, чистую древесину, фанеру и OSB) для повторного использования или переработки.Повторное использование или переработка этих материалов имеет важное значение для проектов LEED и в большинстве случаев сэкономит вам деньги, даже в меньших количествах.
Применяется ли Закон 175 к моему проекту?
Отметьте любое из следующего, что применимо к вам:
Проект находится в округе Читтенден или в пределах 20 миль от предприятия, которое будет перерабатывать материалы C&D, перечисленные ниже.
Проект представляет собой коммерческое здание ИЛИ представляет собой жилое здание с двумя или более квартирами.
В рамках проекта будут созданы любые из следующих остатков материалов C&D: гипсокартон, металл, битумная черепица, чистая древесина, фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB).
В рамках проекта будет произведено достаточно материалов, перечисленных выше, чтобы заполнить контейнер объемом 40 кубических ярдов. (Например, складной мусорный контейнер высотой 6 футов 10 дюймов и длиной 22 фута.)
Если вы выбрали ВСЕ из вышеуказанного , то закон штата требует, чтобы вы удостоверились, что эти материалы C&D либо повторно используются, либо утилизируются. Вы не можете отправить их на свалку.
Для получения более подробной и полной информации о Законе 175 штата Вермонт об обращении с отходами строительства и сноса посетите веб-сайт округа твердых отходов Читтенден (CSWD) по адресу http://cswd.net/recycling/construction-demolition-waste/ .
АСБЕСТ и методы защиты от свинца
Требования к осмотру / удалению асбеста должны применяться ко всем проектам сноса / ремонта, а требования к руководству по безопасной работе должны применяться ко всем проектам обслуживания / ремонта жилья до 1978 года в городе и штате.
Разрешения на удаление асбестовых и свинцовых красок требуются Департаментом здравоохранения штата.
Город Берлингтон не требует разрешений, только Государственный департамент здравоохранения. Штат Вермонт — правила Министерства здравоохранения требуют проверки на наличие асбеста и уведомления / разрешения о сокращении выбросов для проектов по удалению асбеста в городе и штате. Кроме того, для всех проектов по сносу требуется Уведомление о намерении о сносе.Там, где это применимо, требуются ведущие методы безопасной работы, которые включают в себя сертификацию государственного и федерального подрядчиков по проведению безопасного ремонта и обученных рабочих на каждой строительной площадке.
Каждому автовладельцу хочется видеть свое авто чистым, ухоженным и максимально функциональным. Для этого и осуществляется тюнинг автомобиля. Конечно же, вы можете заказать дорогостоящий тюнинг авто у специализирующихся на этом мастеров, но, можете и заменить в авто некоторые элементы, добавить ему функциональности своими руками. Такими элементами могут быть коврики в салон, в багажный отсек, защита картера, дефлекторы окон (ветровики).
Что касается ветровиков, то это не только декоративный элемент для вашего авто, но и прекрасная защита салона от попадания в него грязи, пыли. Качество предлагаемой «Mirdopov» продукции самое лучшее, а цены на нее наиболее демократичные. Это касается и таких аксессуаров для авто, как дефлекторы для иномарок, сочетание цены и качества у которых оптимальное.
Дефлекторы окон для автомобилей
Представленные дефлекторы имеют уникальный, эксклюзивный дизайн. Они разработаны в соответствии с конфигурацией конкретных марок и моделей авто и полностью им соответствуют. Поэтому выбрать дефлекторы окон конкретно для своего авто можно без проблем. Все дефлекторы достаточно гармонично вписывают в экстерьер авто, придавая ему оригинальный, стильный, уникальный вид. Отличные дизайнерские решения, вложенные в создание представленных моделей, дополняются прекрасными практическими характеристиками, которые, прежде всего, на достижение наилучшего акустического и аэродинамического эффекта во время движения авто. Особенно, важны дефлекторы окон (ветровики) в этом аспекте во время движения автомобиля на больших скоростях, а также в салоне с курящим водителем либо с курящими пассажирами.
Эти аэродинамические автоаксессуары — дефлекторы для иномарок – имеют свое главное предназначение. Оно заключается в управлении воздушными потоками и в оптимизации воздушного потока внутри авто и вокруг него для обеспечения комфортного движения машины и защиты ее экстерьера. Эти защитные автоаксессуары изготовлены из прочных, износостойких материалов. Обслуживание и монтаж этих аксессуаров очень просто исполнимы. Крепятся дефлекторы окон на двухсторонний скотч на рамку двери. Более подробное описание установки этих аксессуаров вы найдете в инструкции, которая будет к ним прилагаться. Что касается обслуживания ветровиков, то оно не займет у вас более получаса. Вам нужно будет их вымыть обычной водой. При желании и в зависимости от ситуации, вы, конечно, можете использовать для чистки дефлекторов специальные средства.
Дефлекторы окон для иномарок
Устанавливая дефлекторы окон (ветровики), вы увеличите приток воздуха в салон своего авто. Для курящего водителя, это например, — необходимость. Так же эти замечательные аксессуары препятствуют попаданию различного рода атмосферных осадков в салон авто при открытых окнах. Так же, дефлекторы могут уберечь стекла окон вашего авто от мелких камней, мусора, следовательно, — и от всевозможных царапин, сколов.
Осуществляя самостоятельный, простой тюнинг авто, не стоит забывать о таких полезных и надежных автоаксессуарах, как дефлекторы для иномарок. Выбирая этот аксессуар, стоит помнить, что он играет очень важную роль для защиты салона авто. Поэтому, желательно, чтобы аксессуар был из качественного износостойкого материала, чтобы он был функциональным и привлекательным. Магазин автоаксессуаров и товаров для дополнительного тюнинга авто «Mirdopov» предлагает вам дефлекторы окон наилучшего качества, прекрасных функциональных и технических характеристик, по наиболее приемлемым ценам. Кроме того, все модели ветровиков, представленные на веб-сайте магазина, — обладают также и прекрасными декоративными характеристиками.
Весь каталог товаров по вашей марке автомобиля
Дефлекторы на машину: для боковых стекол и на капот
На сегодняшний день трудно найти автомобилиста, который бы не знал, что такое дефлекторы боковых стекол и капота. Но если вы столкнулись с этим понятием впервые, то читайте:
Дефлектор капота на автомобиль – это специальная накладка, которая выполнена из акрилового стекла, устанавливаемая на переднюю часть капота. Для чего нужен этот элемент? Он служит для защиты капота от попадания песчинок, камней, мелких мошек, которые встречаются на трассе в огромных количествах. Как результат: на лакокрасочном покрытии остаются мелкие, но заметные царапины. При движении на большой скорости автомобилю навстречу летит сильный воздушный поток, который несет в себе мелкие частички. Эти частички наносят ощутимый урон автомобилю и его капоту. Благодаря своей конструкции, дефлекторы направляют воздушный поток в сторону от стекол и капота автомобиля. То же самое с боковыми стеклами –дефлекторы усиливают их защиту, и придают дизайн утонченный вид.
И сегодня каждый водитель может запросто приобрести такой дополнительный элемент для своего автомобиля.Купить дефлекторы боковых окон и капота можно в любом автомобильном магазине. Также сегодня можно совершить покупку по интернету. Кстати, в интернете выбор, обычно, больше, поэтому обратите внимание на этот вариант. Но многих автомобилистов мучает другой вопрос: как установить дефлекторы на боковые стекла и на капот? Сделать это можно в сервисе или своими руками. Разумеется, что в сервисе все сделают надежно, но зато придется выложить немалую сумму. Тем автомобилистам, которые собрались устанавливать дефлекторы своими руками, мы подготовили инструкцию монтажа на боковые стекла и на капот. Начнем мы с капота.
Ставим дефлекторы на капот
Для этого автомобилисту нужно будет обзавестись средством, которое позволяет клеить автомобильный пластик к капоту, и крепежами нужно размера. Итак, начинаем. Для начала нам нужно будет открыть капот автомобиля. Затем нужно снять с купленного дефлектора защитную пленку и защитные чехлы креплений. После этого действия водителю нужно ослабить упорные болты в креплениях самого дефлектора. Поможет вам в этом обычная крестовая отвертка.
Поставить дефлектор на капот нужно так, чтобы основная кромка капота села в нижний изгиб кронштейнов (спец. прокладка на кронштейне ложится на лицевую сторону). Теперь нужно ровно поставить дефлектор по краям капота, чтобы он не выходил за границы. Далее автомобилисту следует покрепче затянуть упорные винты на кронштейне дефлектора с одного края капота. Все, сейчас можно натягивать устанавливаемый элемент в противоположную сторону капота, чтобы обе резинки дотронулись до капота. Нам осталось затянуть оставшиеся винты. Закрываем капот – все готово.
Положительные и отрицательные стороны дефлекторов
Но как вы знаете, у монеты всегда две стороны. И дефлекторы – не исключение. На различных автомобильных форумах водители ведут долгие споры о том, нужны ли вообще дефлекторы на капот. Мы проанализировали отзывы многих водителей и собрали главные положительные и отрицательные стороны. Давайте посмотрим, что мы получим от установки этих элементов, а что потеряем. Начнем с отрицательной стороны:
Зимой снег набивается под этим элементом на капоте, в результате появляется плотная корка льда, которую тяжело выбить оттуда;
По полировке или мойке автомобиля у чистящего средства и воды нет нормального доступа к капоту из-за дефлектора;
Да, дефлекторы и в правду защищают автомобиль от различных насекомых. Но эти самые мошки набиваются в щели между капотом и самим дефлектором, а затем там засыхают. Картина не из приятных;
В местах, где установлены крепления дефлектора, появляются потертости лакокрасочного покрытия. А если установка проходит не своими руками, а в СТО, то там скорее всего закроют на эту проблему глаза и даже не сообщат вам, что после долгой эксплуатации могут появиться потертости лакокрасочного покрытия.
А теперь про положительные стороны этого элемента. Что касается эстетики, то многим водителям нравится внешний вид черного дефлектора на капоте. Но вот незадача, почти все дефлекторы черного цвета. На автомобиле светлых тонов этот элемент смотрится несуразно. Тут даже не нужно обладать навыками дизайнера, достаточно посмотреть на белые авто с такими элементами. Но дефлекторы и в правду служат защитой от различных частиц, летящих со встречным ветром. Но не ждите, что дефлектор будет защищать от всего, ведь если подумать логически, разве может пластина в ширину не больше 10 сантиметров с отводом воздушных потоков. Процент попадания грязи, насекомых и мелких камней снижается, но полностью от них избавиться просто невозможно. Так что тюнинг в первую очередь проводят из-за улучшения внешнего вида, а защита от мошек и песка – это уже дополнительный бонус.
Дефлекторы на боковые стекла – установка
Мы разобрались, что собой представляют дефлекторы на капот, теперь переходим к боковым стеклам автомобиля. В народе их назвали «ветровиками». Название хорошо отражает задачу этих элементом. Помимо того, ветровики боковых стекол автомобилю добавляют свежие нотки в дизайн, они не дают прямым солнечным лучам, снегу и дождю проникать в салон автомобиля. Также ветровики служат дополнительной защитой от быстрого загрязнения боковых окон.
Ещё один плюс ветровиков боковых стекло заключается в том, что у автомобилиста присутствует возможность открыть боковые окна авто даже в дождь и обеспечить хорошее проветривание для салона. С этим элементом циркуляция воздуха в салоне авто повышается. Из чего же делаются ветровики на машину? Основной материал – это термо формированный пластик. Он совмещает в себе прочность и тонкость. Так что элемент не добавляет веса автомобилю, хорошо смотрится, но при этом является очень прочным. Разумеется, что универсальных дефлекторов попросту нет. Для определенной модели автомобиля нужно подбирать соответствующие элементы. Ассортимент на сегодняшний день очень большой. Поэтому каждый водитель сможет выбрать ветровики для конкретной модели автомобиля. Делятся дефлекторы на два вида:
Вставные;
Клеящиеся.
И те, и другие ветровики ставятся очень просто. Установка не займет у водителя много времени. Здесь, как и в любом деле, нужно знать о тонкостях процесса. Именно этими тонкостями мы хотим поделиться с вами. Ведь именно от них зависит, насколько долго продержатся ветровики на боковых стеклах вашего автомобиля.
Процесс установки
Сначала мы разберемся с тем, как устанавливать вставные ветровики для боковых окон автомобиля. Этот тип дефлекторов устанавливается в проем между стеклом и защитной резинкой. Чтобы установка прошла более надежно, в них предусмотренные плоскости, которые уже заранее проклеены специальной смесью. У этого типа ветровиков есть и свой минус, чаще всего наличие которого напрямую связано с тем, как изготовитель отнесся к стандартам нужных технических размеров. Особенно важна толщина ветровиков, ведь при малой толщине ветровики могут вылетать в скором времени.
Хромированные ветровики сотрятся очень стильно
Что бы эта проблема была решена, многие водители дополнительно обклеивают края дефлекторов скотчем (разумеется, двухсторонним). Это отличный выход из ситуации. Рекомендуется проделывать такую операцию каждому водителю, который собирается устанавливать ветровики. Узнать, нужно делать это или нет можно при помощи наблюдения: не снимайте защитную пленку и попробуйте вставить дефлекторы в штатные места. Если вход получается очень тугим, то все замечательно – можно скотчем не пользоваться. Если же вход свободный, то нужно отправляться в магазин за двухсторонним скотчем. Что касается самой установки, то нужно аккуратно загонять элемент между резинкой и стеклом, при этом равномерно наращивая усилия. Если вы сделаете все правильно, то дефлекторы засядут в штатных местах навечно.
Ветровики-наклейки
Теперь разберем второй вид защиты для боковых стекол – наклейки. Как показывает опыт водителей, проблем с клеящимися дефлекторами гораздо меньше. В этом случае, толщина и основные тех. размеры уже не играют главной роли, ведь ветровик наклеивается сверху по кромке двери.
Как же ставить такие дефлекторы? Это простой процесс, с которым должен справиться каждый водитель. Здесь важна геометрия элемента, она должна соответствовать геометрии кромки дверей. Разумеется, что под каждую модель идут свои ветровики. Устанавливаются ветровики для боковых стекол по инструкции, которая идет вместе с элементом. Обычно это один и тот же алгоритм. Сначала спиртовой салфеткой нужно протереть кромку двери. Также вместо салфетки можно использовать любую тряпку, предварительно смоченную медицинским спиртом. Обязательно сделайте этот шаг, ведь в противном случае вся работа может пойти в пустую. Клеящая основа всегда содержит защитную пленку, которую нужно снять. Но не снимайте все, уберите только 1 см по краям ветровика.
Теперь прикладываем ветровки к области установки клейкими краями, которые заготовлены пока что только по бокам. Аккуратно приклеиваем их. Когда вы поймете, что все приклеилось надежно, можно аккуратно удалять оставшуюся защитную пленку. Теперь продолжаем доклеивать ветровик. Но это ещё не окончание процесса. Когда будете клеить дефлектор на противоположную дверь, обязательно сверьте, чтобы он был на одном уровне с передним. Чтобы клейка пристал навсегда, пройдитесь по кромкам феном, а потом – валиком. Фен разогреет клейкую основу, а давление валика улучшит качество.
Дефлектор для люка
***
Все, теперь вы знаете, что собой представляют эти элементы. А главное, вы ознакомились с процессом установки. Можно ехать.
Покраска дефлекторов (ветровиков) на авто
Ветровики не обязательно должны быть черными – выбор за вами!
Дефлекторы боковых окон защищают салон автомобиля от дождя, пыли и грязи. Также они играют важную роль в оптимизации распределения воздушных потоков, что позволяет ехать с открытыми окнами на любой скорости. Если стекло будет опущено, дефлектор поможет защитить салон от сквозняка и дыма, что особенно важно для курильщиков.
Невероятно, но факт – ветровики могут быть любого цвета!
Как правило, производители выпускают автомобили с ветровиками черного или серого цвета. Если вы захотите купить дефлекторы отдельно, то столкнетесь с тем же выбором цветов. Что делать владельцам красных, синих, зеленых автомобилей, которые хотят установить ветровики в цвет кузова своей машины? Ответ очевиден – покрасить. Если вам интересно, как это сделать правильно, эта статья для вас.
Как правильно покрасить дефлекторы боковых окон
Для покраски понадобится:
1. Универсальный обезжириватель Piton (320 мл) 2. Грунт для пластика NEW TON (150 мл) 3. Автомобильная эмаль NEW TON, цвет авто 360 Сочи (150 мл) 4. Лак авто NEW TON (150 мл) 5. Салфетка для снятия глянца (скотч-брайт зерно р600) 6. Салфетка из микрофибры (1 шт) 7. Малярная лента (1 шт) 8. Перчатки (1 пара).
Последовательность действий
1. Зачищаем поверхность. Снимаем глянец с помощью специальной салфетки.
2. Убираем пыль. Избавляемся от пыли — протираем дефлекторы сухой салфеткой из микрофибры.
3. Заклеиваем фрагменты, которые не должны быть окрашены. Рекомендуется использовать малярную ленту, так как обычный скотч оставляет липкие следы.
5. Грунтуем. Равномерно наносим грунт по всей поверхности в 2-3 слоя с интервалом 5 минут. После этого оставляем на 30 минут сохнуть.
6. Окрашиваем. Наносим автомобильную краску металлик, цвет 360 Сочи, с расстояния не менее 20 см от поверхности. Накладываем 3 тонких слоя с интервалом 5-7 минут между слоями. Ждем 30 минут.
7. Покрываем лаком. Лакируем ветровики в 2 слоя с интервалом 5-7 минут между слоями. Для полной полимеризации необходимо оставить ветровики на сутки в сухом и защищенном от пыли месте.
8. Устанавливаем ветровики. Спустя сутки, после полного высыхания лакокрасочного покрытия, устанавливаем дефлекторы на авто. Перед этим не забудьте снять малярную ленту.
Теперь вы знаете, как покрасить дефлекторы боковых окон в тон кузова с помощью автомобильных аэрозольных красок.
Зная название или номер цвета автомобиля, вы без труда подберете необходимый оттенок.
Палитра аэрозольных красок “металлик”представлена на сайте здесь. Чтобы выбрать гладкий цвет перейдите сюда.
Экспериментируйте, следуйте рекомендациям производителя и результат превзойдет все ваши ожидания.
как приклеить ветровики, чем обезжирить поверхность автомобиля
Ветровики на боковых стеклах есть не у всех машин. Их заводская установка предусмотрена заводом-изготовителем не для всех марок авто, поэтому многие владельцы крепят отсекатели к кузову или окну самостоятельно. «Козырьки» выполняют декоративную и защитную функцию.
Произвести установку дефлекторов окон на авто можно в сервисе, но это не дешевая услуга. Монтаж приспособления реально сделать самостоятельно. Чтобы приклеить защитные ветровики, потребуется специальный скотч, клипсы или крепежные детали.
Для чего устанавливаются дефлекторы на автомобиль
Современные авто имеют обтекаемую форму, что дает им возможность развивать большую скорость. Но такая конструкция имеет недостаток – вся влага или мусор, попадающий на капот, мощным потоком ветра сносится на лобовое стекло и в боковые окна. Производители не устанавливаю дефлекторы, предоставляя владельцам сами решать, что им важнее — скорость или комфорт.
Функции ветровиков:
Предупреждение попадания в салон грязи, осадков.
«Отсекание» солнечных бликов, сигаретного пепла (если кто-нибудь в машине курит).
Защита от сквозняков с помощью создания зоны «штиля».
Отведение гравия и мусора от стекол, капота.
Защита от сбитых насекомых.
Читайте также: Обзор токопроводящиего клея для ремонта обогрева заднего стекла.
В дождливую погоду у некоторых автомобилей потеют окна. Наличие защиты помогает проветрить салон. При этом влага не попадает внутрь, сквозняка тоже нет. Таким образом улучшается боковой обзор. Кроме того, ветровики влияют на внешний вид транспортного средства.
Подготовка поверхности и авто к установке
Перед покупкой нужно внимательно рассмотреть отсекатели. Дефлекторы соответствуют определенной марке машины, отличаются по способу крепления, форме, размерам. Модели, предназначенные для передних дверей, можно приклеить или вставить в специальные пазы. Защита для задних стекол крепится только с помощью двустороннего скотча.
Для машин, оснащенных электроникой, используются клеящиеся дефлекторы.
Комплект содержит сами изделия, спиртовые салфетки, руководство по применению. Иногда в составе есть адгезионные составы для лучшего крепления деталей. Чтобы качественно провести установку ветровиков, нужно подготовить поверхности:
Условия для надежного крепления:
Проводить работы в теплом и сухом гараже.
Не эксплуатировать авто с наклеенными дугами в течение 72 часов после их установки.
Не мыть машину после монтажа 3 суток.
В тихую безветренную погоду поклейку можно проводить на улице. Для этого нужен комплект дуг, ветошь, обезжириватель или спирт, строительный фен.
Читайте также: Чем и как правильно приклеить молдинг на дверь авто.
Чем приклеить дефлекторы боковых окон на автомобиль
Для выполнения монтажных работ используют специальный клеящий скотч. Этот материал прочно соединяет детали, не оставляет липких следов и подтеков, как обычный клей. Не нужно сверлить дополнительные отверстия для крепежа, кузов остается невредим. Популярные марки — SIM, «АвтоАкс», «СА-Пластик».
При правильной подготовке вы сможете прикрепить отсекатели за 15–20 минут.
Инструкция по установке дефлекторов на скотч
Зачастую устройства оснащены клейкой лентой ЗМ. Перед началом монтажа примерьте ветровики к каждому стеклу. Дуги должны «сидеть» ровно, не выступать за края дверей. Кроме того, следует проверить состояние скотча (он не должен быть сухим). Если все хорошо, приступают к поклейке:
Подготовить поверхность, на которую будет крепиться защита, и авто.
С обеих сторон ветровика снять 3–4 см пленки, покрывающей скотч.
Приложить изделие к дверной кромке.
Проверить правильность положения ветровика.
Плотно прижать места, свободные от защитной ленты.
Потянув за концы пленки, полностью освободить от нее скотч.
Прижать отсекатель по всей длине, с силой прогладить кромку.
Полезное видео по теме:
Для лучшего соединения деталей дверную дугу прогревают феном.
Если предполагается замена старого дефлектора на новый, поверхность нужно очистить от остатков скотча или клея. Способы очистки:
С помощью дрели. Понадобится насадка «ириска» или сосок от бескамерной покрышки.
С применением универсальной смазки. Подходящие марки — «ХАДО», «Хорс». Средство наносят на поверхность, оставляют на 15–20 минут и протирают ветошью.
Антиклей. Перед нанесением требуется очистка дрелью.
Читайте также: Способы ремонта стеклоомывателя автомобиля своими руками.
Установка дефлекторов на клипсы пошагово
Дверные ветровики, имеющие в комплекте клипсы, можно приклеить следующим образом:
Приложить дугу к двери, сделать отметки в месте крепления клипс.
Обезжирить поверхность.
Напротив отверстий в ветровике глубоко под резину установить крепеж.
Приклеить защитную дугу на скотч по схеме, описанной выше.
Изнутри вставить резиновое кольцо в зажим, зафиксировать специальным крепежом.
Читайте также: Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками.
Такие соединения более прочные, поэтому защита служит долго.
Рекомендуем видео по теме:
Порядок установки дефлекторов с внутренним крепежом-распоркой
Есть специальный крепеж-распорка, прочно фиксирующий ветровик после поднятия стекла. Важно во время монтажа вставить скобки заусенцами в сторону салона. Сначала устанавливают распорки, затем приклеивают дугу. После поднятия стекла крепежные детали прочно фиксируют защиту.
Как правильно установить дефлекторы в зимнее время
Если нужно приклеить ветровики зимой, нужно выбирать теплое помещение с температурой не ниже 15 ℃, иначе дефлектор не будет держаться. Если нет возможности обеспечить прогрев гаража, воспользуйтесь услугами автосервиса.
Читайте также: Обзор клеев для лобовых стекол автомобилей и рекомендации по ремонту.
В заключение
Дефлектор защищает от грязи, а также является элементом декора транспортного средства. Ветровики крепятся на скотч, клипсы или распорки. С помощью пошаговой инструкции можно самостоятельно приклеить отсекатели к окну авто. Главное — подобрать нужную модификацию дефлекторов и обеспечить подходящую температуру в помещении.
ветровики на крышу дома своими руками
Содержание статьи
Ветровая доска – особенности крепления на разные крыши
Необходимые инструменты
Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.
Для чего нужна защита ветровой доской?
Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.
Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.
Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.
Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.
Установка ветровой доски
Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.
Rock, Истра.
Привет, Rock из Истры!
Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.
Итак, по порядку.
Под ветровой доской в широком смысле слова понимается деревянная доска или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.
Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.
Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.
Первый вариант крепления ветровой доски
Кровля крыши — из шифера асбоцементного, ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.
Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.
Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.
При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.
Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.
Второй вариант крепления ветровой доски
Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 — 150 миллиметров. Длина планок — 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.
Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.
Требования все те же — плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.
Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное — не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.
Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.
Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять — шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность — в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.
Третий вариант крепления ветровой доски
При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.
Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.
Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.
Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем «лопухами».
Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.
Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон — образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.
Элементарная ошибка непрофессионалов — сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.
Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.
Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.
Другие вопросы по теме крыш:
Схема кровли старославянской избы
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Монтаж ветровой планки: ее виды и характеристики
Завершающим этапом кровельных работ обычно считается монтаж доборных элементов. У них имеется две основные функции: защитная и декоративная. К ним относятся такие детали как различные примыкания, конек, уголки, переходники, ендовы, отливы, желоба и так далее. Среди одних из важнейших таких дополнений стоит выделить ветровые планки, которые также часто называют торцевыми, фронтовыми, завершающими, тем самым разъясняя предназначение данных элементов. Поэтому стоит знать, для чего нужна торцевая планка, что она из себя представляет и какие у нее есть особенности.
Функции торцевой планки
Зачем нужна торцевая планка? Ветровая планка на крышу является фасонным доборным элементом, который используют при возведении кровли. Это уголок, одна его крепёжная полка прикрепляется к обрешетке, другая выполняет защитную функцию для свеса крыши от ветра, попадания снега и влаги. Торцевая планка изготовляется из оцинкованной стали высокого качества с покрытием из полиэстера или пурала. Некоторыми производителями выпускаются фасонные элементы с применением каменной крошки. У данной части кровельного пирога есть следующие функции:
Защита от ветра . В ветреных районах боковые порывы ветра зачастую способны сорвать или деформировать кровельный материал. Постоянная ветровая нагрузка приводит к нарушению целостности незащищенных краев покрытий. Установка торцевой планки предотвращает порчу крыши и не дает воздуху задуваться под обрешетку.
Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги. Сверху крышу защищает кровля, но дождевая и талая вода иногда может проникать в стропильный каркас снизу. Из-за этого обрешетка и стропила намокают, что способствует потере полезных качеств даже обработанной антисептиком древесины. Ветровые доски на крышу не позволяют пропускать воду, сохраняя тем самым деревянные элементы конструкции от ускоренного износа.
Эстетическая . Правильно подобранные в тон к основному цвету кровли торцевые планки легко скрывают неряшливые края покрытия крыши, а также помогают оптимально ровно подшить свесы софитами либо сайдином.
Важно! В качестве торцевой планки для кровли иногда используют гнутый металлопрофиль, который заметно дешевле. Купить его можно практически в каждом магазине стройматериалов, но вот цветовая гамма и обычные размеры у таких изделий достаточно ограничены.
Виды и технические характеристики ветровых планок
Согласно действующим строительным нормам при обустройстве крыш необходимо выполнять крепление ветровых планок. Устанавливают их по всему периметру конструкции кровли. Имеются следующие разновидности данных планок:
Карнизная (лобовая) планка . Монтируется на обрешетку вдоль свеса перед установкой водостока и настилом кровельного материала. Карнизная планка представляет собой выполненный из оцинкованной стали уголок с покрытием из полимера, имеющий прямые крепежные полочки.
Торцевая (фронтовая) планка . Это уголок, у которого одна из крепежных полок прямая, а у другой рельеф волнистый, как у профнастила. Торцевая планка крепится на свесы крыши со стороны фронтонов. Она полностью закрывает собой доску торца. У некоторых моделей есть капинос для отвода воды.
Коньковая планка . Бывает овальная, прямоугольная, прямая. Имеются модели со специальным вентиляционным зазором, служащим для улучшения циркуляции воздуха в кровельном пироге.
Ветровые фасонные элементы имеют стандартную длину в 2 метра, но полезная их длина обычно составляет на 5-10 см меньше. Производителями ветровых планок выпускаются модели 4х6 и 9х15 см.
Важно! Опытные кровельщики рекомендуют крепить узкую ветровую планку размером 4х6 см на плоских кровлях и в регионах с небольшой ветровой нагрузкой. Для скатных конструкций, независимо от уклона, больше подходит широкая ветровая планка.
Монтаж ветровой планки
Торцевую планку несложно установить собственноручно даже без особого опыта в строительных работах. Нужны для этого лишь кровельные саморезы с уплотнителями из резины, штук 6 на одну планку, герметик, шуруповерт и для подрезки ножовка по металлу. Особенности крепления элементов зависят непосредственно от места монтажа:
Установка фронтовой планки . К данной процедуре приступают в конце кровельных работ. Верхняя крепежная полка такой планки подбирается в зависимости от высоты волн и профиля покрытия. Крепится она через материал кровли сверху к торцовой доске и обрешетке каркаса с шагом около 40 см. Здесь лучше всего использовать кровельные саморезы с шайбой из полиуретана или резины.
Установка карнизной планки . Ветровая планка на карнизные свесы устанавливается до оборудования водостока и укладки кровельного покрытия. Шаг также составляет около 40 см, нахлест – 5-10 см. Во время монтажа гидроизоляционную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и кладут поверх планки. При правильно выполненной установке данная планка будет плотно прижиматься к внутренней части водосточного желоба, что предотвратит всяческое попадание влаги на стропила.
Установка ветровиков на автомобиль
Правильная установка дефлекторов на авто: инструкция как не сломать
Дефлекторы, или отсекатели — это специализированные пластиковые профили, защищающие автомобиль от прямых воздушных потоков и различных загрязнений, которые несёт ветер.
Установка дефлекторов на авто, при правильной подготовке, дело 15-20 минут.
Для чего нужны дефлекторы на автомобиле?
Ветровики и мухобойки вовсе не «навороты», которыми, озабоченные внешними эффектами автолюбители, оснащают своего «рысака».
Установка этих аксессуаров обеспечивает:
отсутствие слоя разбившихся насекомых на капоте и ветровом стекле;
отведение гравия и другого опасного мусора от контакта с передними поверхностями машины;
защиту салона то попадания воды во время дождя.
Несмотря на всю пользу дефлекторов, с завода машины выходят без них. Такие элементы снижают характеристики обтекаемости и повышают воздушное сопротивление, что, в свою очередь, приводит к повышению расхода топлива.
Поэтому автозаводы предоставляют владельцам самостоятельно искать идеальное сочетание эстетичности, безопасности и затрат на бензин.
Зато производители конструкций для автотюнинга, быстро оценив реальные потребности, начали выпускать широкий ассортимент ветровиков и мухобоек, отвечающих не только материальным возможностям, но и различным вкусовым предпочтениям.
Выбирая аксессуары к своему автомобилю, надо помнить, что универсальных отсекателей не существует. Перед покупкой дефлекторы необходимо примерить, так как они выпускаются с учётом контуров определённой марки автомобиля.
Рекомендации по выбору дефлекторов
Типы дефлекторов
Соединение при помощи винтов — самое прочное, но предполагающее проделывание отверстий в кузове, в связи с чем не пользуется большой популярностью у автолюбителей.
Монтаж с применением кронштейнов и зажимов.
Посадка на двухсторонний скотч со специальными прокладками.
Использование комбинированного крепежа.
Самыми востребованными на сегодня являются:
Крепление оконных отсекателей под уплотнительную резинку или на клеевую основу.
Монтаж «мухобойки» на капот посредством комбинации самоклеящихся прокладок и зажимов на саморезах.
Главное — выбрать качественные комплектующие у добросовестных производителей. В таком случае установка не составит большого труда, а эксплуатация будет долгой и комфортной.
Дефлекторы на окнаДефлекторы на капот
Подготовка поверхности и авто к установке
Для успешной работы следует запастись:
оригинальными отсекателями для вашей модели;
качественным скотчем, таким как: «АвтоАкс», «SIM», «СА-Пластик»;
строительным феном;
техническим растворителем и обтирочным материалом.
Что бы подготовить поверхность необходимо:
— Предварительно автомобиль моют, а места крепления тщательно протирают растворителем.
— Следует уделить особое внимание очистке, если кузов полировали с применением мастик, в составе которых были воск/парафин.
— Монтаж дефлекторов на клеевую основу рекомендуется проводить при отсутствии влажности и температуре не ниже +15°С.
Как безопасно удалить старый клей от дефлекторов
Процедура удаления клеевого слоя или остатков скотча требуется в случае замены отсекателей.
Предлагаем несколько способов очистки, опробованных на практике:
Взять дрель с насадкой «ириска» и аккуратно счистить клеевой слой с рамки дверцы. В качестве насадки, некоторые мастера советуют использовать сосок от бескамерной покрышки.
Остатки клеевой основы, после очистки дрелью, легко удаляются антиклеем.
На следы двойного скотча нанести универсальную смазку «Хорс», оставить на 15-20 минут, а затем счистить подручным материалом.
Все методы требуют внимательности и терпения, чтобы не повредить поверхность во время работы.
Пошаговая установка дефлекторов на окна
Самоклеящиеся изделия
Приложить и закрепить монтажным скотчем отсекатели над передним и задним боковыми окнами.
Просветить изнутри фонариком для контроля правильности положения.
Промаркировать локализацию кромки строительным скотчем или другим удобным способом.
Снять ветровик, обезжирить отмеченную поверхность над дверцей профессиональным праймером, спиртом или салфеткой из комплекта.
Отслоить и отогнуть наружу защитную ленту со всех краёв на 2-3 см и приложить дефлектор к дверце, согласно маркерам.
Придерживая одной рукой ветровик в нужном положении, другой вытянуть за кончик всю защитную ленту и прижать изделие к поверхности.
Пройтись по краю ветошью, придавливая и, с силой проглаживая, кромку.
Прогреть место соединения строительным феном и прогладить ещё раз.
Установка вставных дефлекторов
Опустить стекло.
Вставить край ветровика в верхний паз, предназначенный для входа стекла.
К задней дверце дефлекторы крепятся на двойной скотч.
Так как в передней дверце отбойник удерживается за счёт упругости, когда контур края не совпадает с пазом, его следует немного выгнуть.
Для наглядного примера посмотрите видео
Не стоит покупать дешёвые, с плохо сточенными краями, изделия. Они препятствуют входу стекла в паз и нарушают его защитную плёнку.
Однако, даже качественные вставные ветровики подходят не всем моделям автомобилей. На некоторые марки установка дефлектора производится только с использованием клеевой основы.
Как избежать проблем при монтаже
Для того чтобы во время установки дефлекторов боковых окон не произошло каких-то нестыковок или неприятностей, необходимо придерживаться следующих правил:
— Покупая комплект, не поленитесь перебрать несколько вариантов дефлекторов, примеряя каждый из них к машине. Берите те, которые полностью прилегают к поверхности и передние не слишком длинные, чтобы не перекрывали зеркало заднего вида.
— Установку дефлекторов на автомобиль в зимнее время следует производить в тёплом сухом боксе.
— В любое время года лучше этим заниматься вдвоём. Вторая пара рук убережёт от неожиданного смещения детали во время удаления защитной ленты и облегчит все этапы работы.
— Если во время установки температура окружающего воздуха составляет менее +18-20°С, место склейки лучше прогреть строительным феном:
при нагреве до +60°С клеевой слой набирает расчётную прочность за пару часов;
при +18-20°С на это потребуется уже 2 суток;
при температуре ниже +10°С прочность склейки не выдержит первого же малейшего воздействия.
— Исходя из вышесказанного, после установки ветровиков не следует мочить и пользоваться автомобилем как минимум одни сутки.
Установка дефлекторов на авто видео
remontautomobilya. ru
Грамотная установка дефлекторов на авто + живое видео
Первое, за что принимается большая часть новоиспечённых автовладельцев – это установка дефлекторов на авто. Исключением являются случаи, когда машина куплена на вторичном рынке и уже оборудована «мухобойкой» и «ветровиками». Если для кого-то блестящие полоски пластика на капоте и дверных рамках – это исключительно оригинальное украшение, то опытные водители знают, что эти аксессуары несут определённую практическую миссию.
Изменяя направления воздушных потоков вокруг кузова автомобиля в движении, они:
защищают лакокрасочное покрытие от летящих навстречу: насекомых, мелких частиц песка и камней;
снижают уровень шума, поступающего в салон;
предоставляют возможность опускать стёкла в дождь;
делают вентиляцию салона более мягкой без сквозняков
Как правильно выбрать дефлектор?
Компании, выпускающие элементы автотюнинга, очень быстро подстроились под потребности рынка и наладили выпуск огромного количества дефлекторов. В таком разнообразии порой очень сложно выбрать продукцию, которая будет соответствовать всем требованиям качества. Главное, что следует помнить: подбор и установка дефлекторов на авто производится исключительно в соответствии с маркой и моделью. Никаких «универсальных» дефлекторов не существует, так как каждая модель автомобиля имеет свои уникальные особенности строения кузова.
Отличаются дефлекторы способом крепления к элементам кузова. В продаже можно встретить такие конструкции:
винтовое соединение, при котором приходится сверлить отверстия в капоте и элементах дверных рамок;
с помощью зажимов и кронштейнов;
через эластичные прокладки с двухсторонним клеящим составом;
комбинированные.
Элементы тюнинга, которые требуют сверления отверстий и нарушения целостности лакокрасочного покрытия не нашли поддержки среди автолюбителей. В продаже они встречаются всё реже. Установка дефлекторов признана наиболее эффективной и удобной для монтажа следующими способами:
для оконных «ветровиков» – приклеивание через эластичную ленту или вставка под уплотнительную резинку;
для капотных «мухобоек» – комбинированный, с помощью зажимов и эластичных клеящихся прокладок.
На рынке автотоваров давно выделились лидеры, качество продукции которых не вызывает нареканий. В любом случае, покупая дефлекторы необходимо примерить их на авто, ведь даже одна и та же модель автомобиля, выпущенная в разные годы, может иметь конструктивные отличия.
Установка дефлекторов на авто – инструкция по оконным «ветровикам»
После приобретения комплекта оконных дефлекторов можно приступать к их установке. Обязательно следует вымыть автомобиль. Для очистки и обезжиривания рамок, перед монтажом необходимо запастись техническим растворителем и ветошью. Особенно актуальна данная процедура очистки растворителем, если для полировки кузова использовались мастики, содержащие в совсем составе парафин или воск. Приклеивать дефлекторы необходимо в тёплую сухую погоду, когда температура кузова не ниже 18ºС.
Порядок установки «ветровика» таков:
дефлектор примеряется к месту установки, но делать это необходимо одновременно на передней и задней двери;
поверхность дверных рамок в месте приклейки обезжиривается спиртом, вытирается насухо;
защитная плёнка на клеящем слое дефлекторов по краям отклеивается на 2-3 см, участки отклеенной плёнки загибаются вверх;
дефлектор прикладывается на место установки и приклеивается оголёнными местами с клеем;
убедившись, что дефлектор установлен правильно, аккуратно за концы снимаем остальную защитную плёнку и, прижимая пальцами, приклеивается дефлектор по всей поверхности.
Аналогично поступаем с остальными дефлекторами.
Как установить дефлектор мухобойку на капот – пошаговая технология
В комплекте к каждому дефлектору капота обязательно будет набор крепёжных кронштейнов. Они могут отличаться у разных производителей материалом (металлические, пластиковые), формой и размерами, но принцип их работы одинаков. Сам кронштейн представляет собой пластину, которая крепится на капоте с помощью зажима типа «прищепка» или на саморез к внутреннему усиливающему каркасу капота.
В верхней части кронштейн имеет отверстие с резьбой для крепления самой «мухобойки». Также в комплекте могут быть мягкие «подушки», которые приклеиваются по принципу двухстороннего скотча. Они дополнительно удерживают дефлектор на капоте и гасят вибрацию. Установка пластикового украшения производится следующим образом:
капот моется, вытирается насухо и обезжиривается растворителем в передней части;
на дефлектор устанавливаются кронштейны, и производится примерка;
на поверхности капота необходимо отметить места закрепления кронштейнов;
на отмеченные участки приклеиваются эластичные прокладки, защищающие ЛКП, которые имеются в комплекте;
дефлектор без кронштейнов примеряется к капоту и сквозь отверстия на прокладки наносится метка для точной установки кронштейна;
на капот устанавливаются и закрепляются кронштейны, отверстие для закрепления дефлектора должно находиться строго над меткой на эластичной прокладке;
к тыльной части дефлектора приклеиваются «подушки» вдоль задней кромки на местах, указанных в инструкции;
дефлектор примеряется на штатное место, проверяется совпадение крепёжных отверстий и отверстий в кронштейнах;
с «подушек» снимается защитная плёнка клеящего слоя, дефлектор устанавливается на штатное место, закручиваются винты кронштейнов, отверстия закрываются декоративными заглушками. В некоторых моделях вместо резьбового соединения предусмотрена специальная пластиковая кнопка, которая просто вставляется в отверстие.
После этого, капотная мухобойка полностью готова к выполнению своей задачи.
Как избежать затруднений при монтаже
Даже очень внимательное прочтение вышеизложенной инструкции не сможет вам дать исчерпывающих ответов на вопросы, которые могут возникнуть при монтаже «ветровиков» и «мухобоек». Более понятной была бы установка дефлекторов, просмотренная на видео. Лучше один раз увидеть.
Оспорить это утверждение сложно. Для тех, кто желает собственными глазами увидеть процесс установки дефлекторов, свои возможности предлагает всемирная сеть Интернет. В поисковой строке следует лишь набрать: «установка дефлекторов видео», плюс, можно добавив марку и модель автомобиля.
cartore.ru
Инструкция по установке дефлекторов боковых окон своими силами
Одним из самых распространенных видов автотюнинга, который доступен любому автолюбителю, является установка дефлекторов боковых окон автомобиля. Кроме того, что оригинальные полупрозрачные полоски на рамке дверей существенно улучшают облик машины, они несут множество полезных функций.
Установка дефлекторов боковых окон своими руками — с чего начать?
Установка дефлектора капота и окон
Залогом беспроблемной установки дефлекторов является их правильный выбор. Следует помнить, что дефлекторы на окна, капот и крышу выбираются под конкретную модель автомобиля. Марка и модель машины, для которой предназначены изделия, обязательно указаны на упаковке или выполнены на поверхности элементов в виде рельефного тиснения.
Универсальных дефлекторов не бывает, так как каждая модель авто имеет свой уникальный дизайн кузова. При покупке следует учесть, что некоторые машины имеют декоративные хромированные накладки на рамках дверей. Для этого случая на дефлекторах выполняют имитацию хромнакладки, чтобы она не портила вид авто.
В настоящее время выпуском дефлекторов занимается большое количество производителей, в том числе и китайских. Оригинальные дефлекторы будут стоить на порядок дороже, и выбор производителя необходимо оставить для автовладельца. Прежде чем оплатить покупку, необходимо обязательно примерить каждый дефлектор на своё место. В случае малейшего несовпадения размеров или линий изгиба необходимо заменить весь комплект.
Что дает установка дефлекторов на окна автомобиля?
салон автомобиля частично защищается от солнечных лучей;
при движении создаётся аэродинамический поток, который уносит в сторону пыль, мусор, мелкие дорожные камни;
в дождливую погоду можно ехать с приоткрытыми стёклами;
завихрения воздуха позволяют вентилировать салон, что помогает пассажирам, если водитель курит.
Установка дефлекторов на окна может производиться с помощью металлических скоб, приклеиванием на наружную поверхность дверной рамки или монтажом между уплотнительной резинкой подвижного стекла и рамкой двери. Первый способ показал себя как непрактичный и вышел из обихода. Металлические скобы и жесткое крепление приводило к царапинам и сколам на лакокрасочном покрытии. В этой связи следует рассмотреть два других варианта.
Как установить дефлекторы на окна приклеиванием?
Подавляющее большинство моделей дефлекторов уже снабжены клейкой лентой для приклеивания их к рамке двери. Это существенно облегчает работу, но, с другой стороны, вынуждает отнестись к процессу с максимальной ответственностью, ведь при неудачном приклеивании придётся оставить дефлектор перекошенным или отрывать его и переклеивать заново.
Для установки дефлекторов необходимо подобрать подходящие условия. В месте, где находится машина, должно быть тепло и сухо. Кузов должен быть вымыт и просушен. Идеально процедуру выполнять в тёплый безветренный летний день прямо на улице. Для работы, кроме комплекта дефлекторов, понадобится: сухая чистая тряпка и любая жидкость для обезжиривания (спирт, «антисиликон» или обычная водка).
Установка дефлекторов боковых окон производится по определенным правилам. С дефлекторов снимается защитная упаковка (обычно это полиэтиленовая плёнка с двух сторон, с клеевой полоски не снимается). Затем они примеряются на место установки, одновременно на переднюю и заднюю дверь, точно определяется место приклеивания. Рамка двери в месте приклеивания очищается и обезжиривается тряпкой, смоченной заготовленной жидкостью. В передней и задней части дефлектора отклеивается защитная плёнка с клеевого слоя примерно на 3-4 сантиметра, концы ее выводятся вверх, а сам дефлектор прикладывается на место и лёгким нажатием приклеиваются его края. Убедившись в том, что он установлен правильно, плёнка снимается с остальной части клеевого слоя. Далее следует прижать его к рамке двери по всей длине несильными нажатиями. Подобная операция аналогично повторяется с каждой дверью.
Инструкция по установке дефлекторов окон без приклеивания
Среди моделей дефлекторов можно заметить такие, которые не имеют полоски для приклеивания и других крепёжных приспособлений. Некоторые модели автомобилей, как, например, ВАЗовская «классика», позволяют произвести установку дефлекторов без закрепления. Размеры пластин подобраны таким образом, что края упираются в углы оконной рамки, а бортик прижимается уплотнительной резинкой оконного стекла (бархоткой). Монтаж дефлекторов в данном случае, предельно проста.
Прежде чем вставить элементы на штатное место, необходимо опустить стекло и с помощью тонкой пластиковой пластинки отклеить резиновый уплотнитель от наружной части оконной рамки в месте установки дефлектора.
Сама по себе резинка специально не приклеивается, но может прилипнуть на антикоррозионную смазку, которой обрабатывается оконная рамка после покраски. Немного изгибая дефлектор в средней части, наружный бортик вставляется в щель между уплотнителем и рамкой двери. Правильность монтажа проверяется закрыванием стекла, которое должно беспрепятственно войти в паз уплотнения.
Проблемы при установке дефлекторов на боковых окнах и их эксплуатации
Как и в любом другом деле, в процессе установки дефлекторов могут возникнуть затруднения. Хотя для приклеивания производители элементов тюнинга стараются использовать качественные клеевые составы, таких известных брендов как «ЗМ», но может случиться, что полоска частично не приклеивается, или отклеивается во время эксплуатации.
Помочь в такой ситуации может двусторонний монтажный скотч. Для ремонта необходимо вырезать полоску скотча необходимого размера, наклеить его одной стороной на дефлектор, а второй на рамку двери, соблюдая указанный выше алгоритм действий. Также следует поступить, если дефлектор приходится переклеивать, но до этого необходимо вымыть место приклеивания тёплым мыльным раствором или протереть растворителем.
cartore.ru
как приклеить ветровики, чем обезжирить поверхность автомобиля
Ветровики на боковых стеклах есть не у всех машин. Их заводская установка предусмотрена заводом-изготовителем не для всех марок авто, поэтому многие владельцы крепят отсекатели к кузову или окну самостоятельно. «Козырьки» выполняют декоративную и защитную функцию.
Произвести установку дефлекторов окон на авто можно в сервисе, но это не дешевая услуга. Монтаж приспособления реально сделать самостоятельно. Чтобы приклеить защитные ветровики, потребуется специальный скотч, клипсы или крепежные детали.
Для чего устанавливаются дефлекторы на автомобиль
Современные авто имеют обтекаемую форму, что дает им возможность развивать большую скорость. Но такая конструкция имеет недостаток – вся влага или мусор, попадающий на капот, мощным потоком ветра сносится на лобовое стекло и в боковые окна. Производители не устанавливаю дефлекторы, предоставляя владельцам сами решать, что им важнее — скорость или комфорт.
Функции ветровиков:
Предупреждение попадания в салон грязи, осадков.
«Отсекание» солнечных бликов, сигаретного пепла (если кто-нибудь в машине курит).
Защита от сквозняков с помощью создания зоны «штиля».
Отведение гравия и мусора от стекол, капота.
Защита от сбитых насекомых.
Читайте также: Обзор токопроводящиего клея для ремонта обогрева заднего стекла.
В дождливую погоду у некоторых автомобилей потеют окна. Наличие защиты помогает проветрить салон. При этом влага не попадает внутрь, сквозняка тоже нет. Таким образом улучшается боковой обзор. Кроме того, ветровики влияют на внешний вид транспортного средства.
Подготовка поверхности и авто к установке
Перед покупкой нужно внимательно рассмотреть отсекатели. Дефлекторы соответствуют определенной марке машины, отличаются по способу крепления, форме, размерам. Модели, предназначенные для передних дверей, можно приклеить или вставить в специальные пазы. Защита для задних стекол крепится только с помощью двустороннего скотча.
Для машин, оснащенных электроникой, используются клеящиеся дефлекторы.
Комплект содержит сами изделия, спиртовые салфетки, руководство по применению. Иногда в составе есть адгезионные составы для лучшего крепления деталей. Чтобы качественно провести установку ветровиков, нужно подготовить поверхности:
Условия для надежного крепления:
Проводить работы в теплом и сухом гараже.
Не эксплуатировать авто с наклеенными дугами в течение 72 часов после их установки.
Не мыть машину после монтажа 3 суток.
В тихую безветренную погоду поклейку можно проводить на улице. Для этого нужен комплект дуг, ветошь, обезжириватель или спирт, строительный фен.
Читайте также: Чем и как правильно приклеить молдинг на дверь авто.
Чем приклеить дефлекторы боковых окон на автомобиль
Для выполнения монтажных работ используют специальный клеящий скотч. Этот материал прочно соединяет детали, не оставляет липких следов и подтеков, как обычный клей. Не нужно сверлить дополнительные отверстия для крепежа, кузов остается невредим. Популярные марки — SIM, «АвтоАкс», «СА-Пластик».
При правильной подготовке вы сможете прикрепить отсекатели за 15–20 минут.
Инструкция по установке дефлекторов на скотч
Зачастую устройства оснащены клейкой лентой ЗМ. Перед началом монтажа примерьте ветровики к каждому стеклу. Дуги должны «сидеть» ровно, не выступать за края дверей. Кроме того, следует проверить состояние скотча (он не должен быть сухим). Если все хорошо, приступают к поклейке:
Подготовить поверхность, на которую будет крепиться защита, и авто.
С обеих сторон ветровика снять 3–4 см пленки, покрывающей скотч.
Приложить изделие к дверной кромке.
Проверить правильность положения ветровика.
Плотно прижать места, свободные от защитной ленты.
Потянув за концы пленки, полностью освободить от нее скотч.
Прижать отсекатель по всей длине, с силой прогладить кромку.
Полезное видео по теме:
Для лучшего соединения деталей дверную дугу прогревают феном.
Если предполагается замена старого дефлектора на новый, поверхность нужно очистить от остатков скотча или клея. Способы очистки:
С помощью дрели. Понадобится насадка «ириска» или сосок от бескамерной покрышки.
С применением универсальной смазки. Подходящие марки — «ХАДО», «Хорс». Средство наносят на поверхность, оставляют на 15–20 минут и протирают ветошью.
Антиклей. Перед нанесением требуется очистка дрелью.
Читайте также: Способы ремонта стеклоомывателя автомобиля своими руками.
Установка дефлекторов на клипсы пошагово
Дверные ветровики, имеющие в комплекте клипсы, можно приклеить следующим образом:
Приложить дугу к двери, сделать отметки в месте крепления клипс.
Обезжирить поверхность.
Напротив отверстий в ветровике глубоко под резину установить крепеж.
Приклеить защитную дугу на скотч по схеме, описанной выше.
Изнутри вставить резиновое кольцо в зажим, зафиксировать специальным крепежом.
Читайте также: Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками.
Такие соединения более прочные, поэтому защита служит долго.
Рекомендуем видео по теме:
Порядок установки дефлекторов с внутренним крепежом-распоркой
Есть специальный крепеж-распорка, прочно фиксирующий ветровик после поднятия стекла. Важно во время монтажа вставить скобки заусенцами в сторону салона. Сначала устанавливают распорки, затем приклеивают дугу. После поднятия стекла крепежные детали прочно фиксируют защиту.
Как правильно установить дефлекторы в зимнее время
Если нужно приклеить ветровики зимой, нужно выбирать теплое помещение с температурой не ниже 15 ℃, иначе дефлектор не будет держаться. Если нет возможности обеспечить прогрев гаража, воспользуйтесь услугами автосервиса.
Читайте также: Обзор клеев для лобовых стекол автомобилей и рекомендации по ремонту.
В заключение
Дефлектор защищает от грязи, а также является элементом декора транспортного средства. Ветровики крепятся на скотч, клипсы или распорки. С помощью пошаговой инструкции можно самостоятельно приклеить отсекатели к окну авто. Главное — подобрать нужную модификацию дефлекторов и обеспечить подходящую температуру в помещении.
vseprokley. ru
Установка дефлекторов (ветровики) — KIA Rio, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2
26 мая 2012 года решились установить недавно полученные в экзисте дефлекторы. Заказывали оригинал от Mobis, артикул: P 8222 1G 000 (Дефлекторы боковых стекол), цена: 2095.15р. Установку пришлось делать в два приема.
Процесс установки очень легок и прост: — Сначала обезжириваем поверхность, на которую будут клеиться дефлекторы
— Затем берется дефлектор (советую начинать с передних дверей), примеривается к двери
Дефлекторы от передней и задней двери
— Если все ОК, отрываем защитный слой у 3M-пленки (двусторонний скотч) и аккуратно и ровно прикладываем дефлектор к двери, начиная от края, ближнего к лобовому стеклу (лучше сразу не надавливать на место крепления, чтобы схватилось посильнее, так как если что-то пойдет криво, можно было аккуратно отсоединить обратно)
— После того, как все хорошо легло, придавливаем в местах крепления дефлектор и из пакетика на дне коробки с дефлекторами достаем защелочки, которые надеваем сверху — еще раз соединяя дверь и дефлектор
Передний дефлектор точно заканчивается по двери
Защелки
— После того, как установили передние два дефлектора, советую примерить задний дефлектор и попробовать открыть переднюю дверь. Придется немного отступить, чтобы ничего не мешало и повторить те же самые действия, что и до этого (не забыв обезжирить поверхность!)
Здесь у нас и случилась подстава, что мы этого не сделали и прикрепили задний дефлектор сразу, из-за чего дверь спереди открыть было невозможно (попытавшись “с размаху” это сделать — немножко покоцали дверь).
Коцка отмечена угадайте каким цветом
В итоге, пришлось отдирать задний дефлектор, 3M-скотч растянулся и пришлось подождать с установкой, пока не купили себе моток скотча. Приклеили его на место старого и установили, уже с умом 😉 (Сделали это почти через месяц — 24 июня)
Новый скотч — найди отличия
Во-общем, не поняли мы оригинальности мобиса, если такая подстава случилась, зазор между дефлекторами достаточно большой. Да еще передние дефлекторы не плотно прилегают.
Передний дефлектор и его неплотное прилегание
Зазор между передним и задним дефлекторами
Во время установки дефлекторов также примерили новую полезную вещь: защитную светоотражающую раскладушку (размер вроде замеряли, но все равно оказалась великовата).
Хорошо еще присоски остались в поле зрения лобового стекла
При поездках на дачу — с тамошним солнцем на целый день — очень полезно!
P.S. По результатам использования могу заявить: — дефлекторы нужны не только тем, кто попадает в ассоциативный ряд «курить/машина/дождь»; — я не люблю, когда мне прям в лицо дует ветер, поэтому, опуская стекло на уровень дефлектора — и воздух в машине свежий, и в лицо ничего не дует — не заметила, чтобы прибавилось много шума на больших скоростях — да, дефлектор усложнил мне жизнь при подъезде к пешеходным переходом или местам большого скопления пешеходов — у Рио и так большие стойки, а дефлекторы их «расширили»; но мой стиль езды можно назвать «предусмотрительным» — ахтунгов на дороге не случалось, ттт
Несколько общих видов:
Вид номер раз
Вид номер два
Вид номер три: с цветом авто сочетается и не выделяется, т.к. не черные, а полупрозрачные
Вид номер четыре: изнутри
Снято через месяц, когда установили задние
www.drive2.ru
Дефлекторы боковых стекол или как устанавливать ветровики
Дефлекторы боковых стекол, или по простому, ветровики, устанавливают на многие автомобили.
Помимо того, что дефлекторы боковых стекол придают автомобилю красивый внешний вид, они не позволяют дождю и снегу, прямым солнечным лучам (тонированные дефлекторы) попадать в салон автомобиля, защищают, в некоторой мере, боковые стекла от быстрого загрязнения.
Так же удобство использования дефлекторов боковых стекол заключается в возможности открыть боковые окна автомобиля даже в дождливую погоду и обеспечивать, тем самым, вентиляцию воздуха в салоне.
Основным материалом, который используется при производстве дефлекторов боковых стекол, является терм формированный пластик, который, не смотря на свою тонкость, очень прочный.
Логично предположить, что на каждую модель автомобиля, существуют свои дефлекторы боковых стекол, ассортимент, который очень большой.
В основном существуют два вида ветровиков, вставные и те, которые наклеиваются, на двери автомобиля.
Любая установка ветровиков не занимает много времени, но требует правильных действий, от которых зависит, отпадут они сразу или будут прикреплены «навечно».
Сначала рассмотрим установку вставных дефлекторов боковых стекол
Данный тип дефлекторов должен устанавливаться в проем между резинкой и стеклом. Для более надежной установки, в них предусмотрены специальные проклеенные плоскости.
Но у данного типа дефлекторов боковых стекол существует недостаток, наличие которого напрямую зависит от того, как производитель отнесся к выдерживанию всех технических размеров в своей продукции.
Очень часто случаются ситуации, когда по причине не выдерживания всех технических размеров, особенно толщины дефлекторов, они через время вылетают из мест крепления.
Что бы решить эту проблему многие водители обклеивают края таких ветровиков двух сторонним скотчем, что, в принципе, спасает ситуацию.
Для того, что бы сразу промониторить ситуацию, не снимая защитной пленки, попробуйте вставить ветровики в штатные места. Если они заходят туда очень туго, то это хорошо, значит, держаться будут. А если свободно, то без двух стороннего скотча Вам не обойтись.
Загонять ветровики между стеклом и резинкой нужно аккуратно, постепенно наращивая усилия. Если все сделано правильно, то дефлекторы боковых стекол станут плотно и четко и уже вряд ли выпадут.
Наклейка дефлекторов боковых стекол
Как показал опыт и мой и других водителей с наклеенными ветровками проблем, как правило, меньше. Основной технологический размер, как толщина, в данном случае уже не играет существенной роли, так как дефлектор наклеивается сверху по кромке двери.
В данном случае важна сама геометрия дефлектора, что бы она полностью совпадала с геометрией кромки двери. Думаю, не нужно говорить, что и в данном случае под каждую модель автомобиля идет свои ветровики.
Дефлекторы боковых стекол, должны устанавливаются согласно прилагаемой инструкции, но, как правило, алгоритм действий везде одинаков.
Сначала кромка двери протирается спиртовой салфеткой или тряпочкой смоченной медицинским спиртом. Сделать это нужно обязательно, иначе вся работу пойдет насмарку.
Клеящая основа дефлектора покрыта защитной пленкой. Ее необходимо снять. Но не всю сразу, а только по краям по 1 см.
Затем прикладываем ветровик к месту установки клейкими краями, которые у нас пока только по бокам, аккуратно его приклеиваем.
Когда Вы убедились, что все приклеилось так, как Вы задумали, аккуратно удаляем оставшуюся защитную пленку, и доклеиваем дефлектор. Но это еще не все.
Приклеивая следующий дефлектор на заднюю дверь, следите за тем, что бы он был на одном уровне с передним.
Затем, для лучшей приклеиваемой, пройдитесь по кромке клеящей основы феном, а затем резиновым валиком. Феном вы разогреете клеящею основу, а прижимая ее резиновым валиком, улучшите качество клейки.
Вот в принципе и все, дефлекторы боковых стекол установлены, можно ехать.
К примеру, на свой автомобиль, мною были установлены дефлекторы боковых стекол четыре года назад.
Устанавливал методом наклейки, таким же способом, что описан выше, все установилось четко, прочно и надежно.
За четыре года эксплуатации, ни каких проблем не возникло, что и Вам желаю.
Как это происходит наглядно, Вы сможете узнать, просмотрев это видео.
Оцените статью
autotopik.ru
правила и инструкция выполнения своими руками
Дефлекторы (ветровики) не входят в стандартную комплектацию большинства автомобилей и часто не предлагаются даже в качестве дополнительной опции. Однако эта деталь способна решить ряд проблем, возникающих при эксплуатации машины. На рынке встречаются различные по конструкции ветровики. Но, несмотря на это обстоятельство, решение вопроса, как самому клеить дефлектор на авто, во всех случаях одинаков.
Функциональное назначение ветровиков
Дефлектор — это компактная накладка, которая монтируется на капот и боковые стекла автомобиля. Данное приспособление выполняет следующие функции:
защищает кузов и стекла от грязи, камней, насекомых и других мелких частиц, которые вместе со встречным воздухом бьются о машину;
предупреждают проникновение капель дождя при открытом окне;
предотвращают возникновение сквозняков в салоне, улучшая тем самым вентиляцию внутреннего пространства;
обеспечивают дополнительную шумоизоляцию салона.
Ветровики монтируются в зонах, на которые приходится максимальное давление воздуха во время движения. Поэтому дефлекторы необходимо фиксировать на надежном крепеже. Ветровики бывают вставные и накладные. Первый вариант подходит для тех, кто не хочет тратить время на установку дефлектора. Однако этот тип ветровиков подходит не для всех автомобилей и не отличается надежным креплением. Накладные дефлекторы крепятся посредством клея и служат дольше.
Подготовка поверхности машины перед монтажом
Большинство моделей ветровиков выпускается вместе с клеевой основой, предназначенной для фиксации данного приспособления. В ином случае необходимо приобрести специализированный скотч, который предварительно разогревается строительным феном.
Последний рекомендуется подготовить также, если используются дефлекторы с клеевым слоем.
Помимо фена, для фиксации пластиковых накладок потребуются сухая ветошь и технический растворитель. После подготовки указанных компонентов потребуется выполнить следующие действия:
Вымыть кузов и окна автомобиля, уделяя особое внимание тем участкам, на которые нужно наклеить пластиковые накладки.
Обработать кузов и ветровики техническим растворителем, удалив жировой слой.
Провести дополнительную обработку кузова, покрытого восковой полиролью либо парафиновой мастикой.
Если на автомобиле присутствуют старые дефлекторы, то для демонтажа пришедших в негодность накладок потребуется:
Открыть и зафиксировать боковую дверь.
Прогреть с помощью строительного фена места соединения дефлектора и кузова автомобиля. Эту процедуру нужно проводить с особой осторожностью. Перегрев приведет к тому, что лакокрасочное покрытие начнет отслаиваться с поверхности кузова.
Поддеть один из концов старой накладки и просунуть леску.
Провести леской вдоль всего дефлектора, открепляя таким образом накладку от кузова. Во время этой процедуры также следует соблюдать осторожность, стараясь избегать контакта с поверхностью кузова.
После демонтажа старого ветровика обработать поверхность растворителем.
Если старый ветровик вставной, то демонтаж проводится в два этапа. Сначала нужно поддеть один край дефлектора, а затем — потянуть на себя пластину. По окончании этой процедуры тоже необходимо зачистить поверхность кузова.
Устанавливать новые дефлекторы можно при условии, если температура окружающей среды выше +10 градусов. Проводить процедуру зимой запрещено. На морозе клеевой состав не схватывается, из-за чего дефлекторы отвалятся спустя несколько часов после установки.
Порядок действий
Чтобы самому наклеить новые дефлекторы на автомобиль, потребуется:
Удалить с ветровиков защитную пленку, не снимая при этом пленку, которая закрывает клеевой состав.
Приложить приспособление к месту будущей установки и нанести отметки прямо на кузов. Делать это нужно с обеих сторон, максимально плотно прижимая дефлектор.
Снять с передней и задней частей 3-4 сантиметра защитной пленки.
Приподняв защитную пленку, приложить ветровик на кузов и прижать по краям.
Убрать остатки защитной пленки и прижать полоску по всей длине.
Дефлектор в таком положении необходимо удерживать в течение пяти минут. За это время клеевой состав схватится достаточно сильно. Установка ветровика на капот имеет свои особенности. Это приспособление испытывает сравнительно высокие нагрузки, в связи с чем место крепления должно быть надежным. Размещать дефлектор рекомендуется на расстоянии в 10 миллиметров от капота, а для крепления использовать кронштейны.
Порядок монтажа ветровиков в данном случае следующий:
Протереть капот спереди обезжиривателем и наметить места для крепления кронштейнов.
По нанесенным меткам установить пластиковые прокладки, которые защищают кузов.
Приложить дефлектор к капоту и через отверстия нанести отметки, предназначенные для точной установки креплений.
Установить на капоте кронштейны так, чтобы места крепления пластиковой накладки точно совпадали с нанесенными отметками.
К обратной стороне накладки приклеиваются «подушки» в местах, которые указаны в инструкции.
Снять с «подушек» защитную пленку и зафиксировать с помощью кронштейнов пластиковую накладку на капоте. Места крепления затем закрываются соответствующими заглушками.
Некоторые модели дополняются пластиковой кнопкой, которая вставляется в отверстие, расположенное в месте крепления кронштейнов.
Как правильно установить без использования клея
На некоторые модели автомобилей можно устанавливать отсекатели без клеевого состава. В этом случае потребуется:
Опустить боковое стекло.
Поддеть с помощью тонкой металлической пластины уплотнитель в верхней части.
Немного изогнуть ветровик в центре и вставить под уплотнитель.
Несколько раз поднять и опустить стекло, выравнивая тем самым положение пластиковой накладки.
Уплотнитель в данном случае приклеивается на старое антикоррозийное покрытие. Если этого не произошло, то нужно нанести новый слой герметика.
Как можно избежать проблем
Клеевой состав у некоторых моделей дефлекторов не обеспечивает надежную фиксацию. Исправить это помогает двусторонний скотч, который нужно прикрепить к внутренней стороне обтекателя. Затем, сняв защитный слой, необходимо установить пластиковую пластину на дверь.
Перед покупкой дефлекторов рекомендуется примерить несколько моделей, приложив каждое приспособление к автомобилю. Избежать проблем во время и после монтажа можно, если проводить описанные манипуляции вдвоем. Благодаря этому пластиковая пластина зафиксируется надежнее.
После завершения операции места фиксации рекомендуется нагреть строительным феном. Благодаря этому крепление будет прочнее. Кроме того, по окончании процедуры следует избегать контакта обтекателей с водой не менее суток.
hozzi.ru
Как установить дефлекторы на окна автомобиля
Для начала давайте разберемся, что же такое дефлектор. Чаще всего дефлекторы называют ветровиками. В переводе с английского дефлектор означает отсекатель. Дефлекторы – это не обычные аксессуары для интересного внешнего вида автомобиля, у них есть и другие полезные функции. Они предназначены для того, чтобы обеспечить дополнительный комфорт и улучшить аэродинамику.
Полезные функции дефлекторов
Дефлекторы изготавливаются обтекаемой формы, что не позволяет попадать в салон вашего автомобиля дождю и снегу через приоткрытое окно.
Для тех, кто любит курить в салоне авто, дефлекторы просто необходимы! Дым хорошо вытягивается наружу, и в салоне осуществляется естественный воздухообмен.
Дефлекторы защищают от попадания грязной воды из-под колес других автомобилей.
Способны подчеркнуть силуэт авто и изменить эстетический вид. Дефлекторы выбираются под конкретную марку и модель автомобиля.
Это важно учесть перед установкой
Перед тем как установить дефлекторы на окна автомобиля, необходимо ознакомиться с нескольким тонкостями, о которых ниже.
Самый главный совет: при покупке дефлекторов боковых окон их нужно обязательно примерить на автомобиль, на который они будут устанавливаться. Основная проблема некоторых дефлекторов в том, что они неровно прилегают к автомобилю и по причине этого плохо приклеиваются к двери.
Выбирайте такие дефлекторы, чтобы они не перекрывали зеркало заднего вида, в противном случае они будут немного мешать обзору!
Желательно, чтобы при установке дефлекторов температура окружающей среды была не ниже +10 градусов.
Инструкция по установке дефлекторов на скотч
Могут устанавливаться только на двухсторонний скотч
Итак, переходим к самому процессу установки. Если выбраны дефлекторы, которые устанавливаются только на скотч, то монтаж будет самым простым.
На последнем этапе убираем метки, которые делали в начале. Греем феном, чтобы место приклеивания быстрее схватилось. Если не грели феном, то желательно, чтобы на автомобиль хотя бы сутки не попадала вода. Все, дефлекторы установлены.
Установка дефлекторов на клипсы: пошагово
Клипсовое крепление
Бывают дефлекторы которые не просто приклеиваются к автомобилю на двухсторонний скотч, но и имеют отверстия под дополнительные крепления. Соответственно, в комплекте с такими дефлекторами идут сами дополнительные крепления. Процесс установки таких дефлекторов похож на процесс установки дефлекторов без дополнительных креплений.
Дефлектор установлен!
Порядок установки дефлекторов с внутренним крепежом-распоркой
Польские дефлекторы Heko ставят таким образом
Есть и другой тип креплений, когда сначала устанавливается дефлектор, а потом внутрь всовывается крепеж. При поднятии стекла он встает на свое место и прочно фиксирует дефлектор, распирая его. На схеме монтаж дефлектора с крепежом выглядит так:
Схема монтажа крепления
Как устанавливают такие ветровики смотрите в следующей таблице.
Как правильно установить дефлекторы в зимнее время
Для начала зададимся вопросом, а можно ли устанавливать ветровики зимой? Зимой устанавливать дефлекторы конечно же не рекомендуется, так как двухсторонний скотч не будет приклеиваться на морозе. Но если все-таки и возникла такая необходимость, то нужно это делать в теплом ангаре или гараже, где температура не ниже +10 градусов. Если не соблюдать это условие, то дефлекторы отклеятся через несколько часов. Если нет возможности воспользоваться теплым гаражом или ангаром, то лучше всего обратиться к специалистам автосервиса или дождаться теплого времени года!
В качестве ознакомления предлагаем посмотреть видео, в котором показано, как установить дефлекторы на передние и задние стекла автомобиля.
Видео: установка дефлекторов лобового стекла
Видео: монтаж дефлектора на заднее стекло
auto-wiki.ru
Установка ветровиков от пассажирки. — Toyota Caldina, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2
Доброе время суток.
После того как собрал комплект широких ветровиков, а это сделать не так-то просто дешево, дорого — легко :), у меня возник вопрос как их установить и ничего не сломать. Если кто-то тоже задается этим вопросом, моя запись для них.
Поскольку, девайсы контрактные и не только («беганные» и по России-матушке), а не новые, то сначала оттер с них двухсторонний скотч, используя «шурик» и вентиль от безкамерной резины в качестве насадки. Отмыл, подклеил кое-где уплотнительный поролон (клей «Момент» — пластик ветровика «не съедает»). Наклеил двухсторонний скотч 3M шириной 20мм.
Перед установкой ветровиков, стоит опустить стекла на дверях в нижнее положение. С каждого ветровика перед установкой снял крепления. Для этого надо снять клипсу — изнутри ветровика снимаем колпачок, потом жмем отверткой на сердцевину клипсы, которая находилась под колпачком.
На каждом ветровике три клипсы для креплений. Крепления бывают трех типов:
1. Больше всего таких. Ставятся под резинку двери, которая уплотняет дверь в дверном проеме. На передних дверях таких по три. На задних по одной — переднее крепление.
Полный размер
Такие под внешнюю резинку.
2. Ставятся под верхнюю внутреннюю резинку стекла двери, которая уплотняет стекло сверху в дверном проеме. На задних по одной — среднее крепление. На передних дверях такое может стоять одно в паре с передним креплением первого типа, это если японец не поленился его поставить парой. Оно в виде крючка.
Полный размер
Ставятся под верхнюю внутреннюю резинку стекла двери.
3. Третий вид креплений бывает симметричным на левую и правую задние двери. На задних по одной — заднее крепление. Ставятся на наружной части двери, засовывается под резинку задней форточки.
Полный размер
Таких всего два.
Начнем с передней правой двери. Снимаем частично обе резинки.
Полный размер
Готовим переднюю правую дверь.
Ставим крепления, примерно прикинув, где они должны быть.
Полный размер
Переднее крепление второго типа под резинкой стекла. На него же поставил крепление первого типа под резинку двери.
Полный размер
Среднее и заднее крепление — оба первого типа.
Полный размер
Все крепления на месте. Два передних — первого и второго типа, одно среднее — первого типа, одно заднее — первого типа.
Далее можно ставить ветровик и застегивать клипсы. Резинка ветровика идет поверх уплотнительной резинки двери. Если необходимо, то перед установкой клипс, крепления можно перемещать вдоль двери, чтобы совместить нужные отверстия.
Затем обезжириваем место где будем клеить скотч — район средней стойки кузова. Снимаем защитную ленту скотча и окончательно клеим ветровик на него.
Полный размер
Двхсторонний скотч.
Похожие действия проводим и с остальными ветровиками, чтобы получился вот такой результат:
Полный размер
Правая сторона готова!
Огромное СПАСИБО:
Евгению (Evgen961) за наводку на объявление по продаже недостающих ветровиков. Это запись, наверное, больше для него, если он еще свои не установил.
Юре (caldina89) за консультации.
ВСЕМ за внимание.
+++
www.drive2.ru
Установка дефлекторов боковых окон (ветровиков). — BMW 5 series, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2
В рамках выполнения моего плана по легкому обновлению экстерьера сделан первый шаг — установка оконных дефлекторов.
HEKO on E39
После недолгих колебаний выбор пал на ветровики польского производителя HEKO с неплохим соотношение цена-качество и уже хорошо зарекомендовавших себя за долгое время существования на рынке. Комплект — 4 штуки + пара вспомогательных скоб для установки в задние проемы стекол. Ветровики вставные, т.е. устанавливаются в проем между стеклом и резинкой и имеют небольшие клейкие полоски по краям.
Погуглив перед их установкой, наткнулся на множество недовольств связанных со слабенькой системой крепления — у многих они просто вываливались. Для решение данной проблемы народ прибегал к обклейке ветровиков двухсторонним скотчем, что по их словам решало проблему. Я же решил решать проблемы по мере их поступления и первоначально поставить все как есть. Итак, машина до установки:
Дабы первый блин не вышел комом попробовал повставлять их не отрывая защитную пленку от клейких элементов — дефлекторы садились очень плотно.
after
Научившись загонять как задние так и передние, оторвал пленку и поставил. Стало все настолько четко и плотно что создалось впечатление что в моем случае никаких доработок не потребуется. Хотя время покажет. Возможно слабая посадка ветровиков в некоторых случаях была вызвана особенностями геометрии оконных проемов или не очень удачной подгонкой производителя под некоторые модели. Итак, вот что получилось через 15 минут:
На мой взгляд машина приобрела как во внешнем виде, так и с точки зрения функциональности, ведь теперь станет комфортнее ездить с приоткрытыми окнами и в особенности в непогоду.
www.drive2.ru
Mitsubishi Pajero Sport Magadan или просто Shrek › Бортжурнал › Приобретении и установка ветровиков (дефлекторов на окна)
Ну вот и решил купить ветровики на окна. Без них как то не привычно что ли. До этого все автомобили были с ветровиками, и поэтому отсутствие их на Шреке очень бросалось в глаза. Да и в дождь приоткрыв немного окно, вода попадала в салон, что тоже было не приятно. Ветровики искал с крепежами к двери помимо двухстороннего скотча. На рынке в Хабаровске были лишь на двухстороннем скотче, что не внушало доверия к надежной фиксации их к автомобилю. Да и кривое их исполнение отбило желание покупки. Поискав немного по интернету, я нашел человека, который занимается их продажей (рекламировать не буду). И так, заказав ветровики, и дождавшись их прибытия, установил на автомобиль. К сожалению фотографий до установки отдельно ветровиков не осталось. Поэтому выложу уже установленными на автомобиле. Крепления выполнены надежно, и крепятся к двери авто, помимо них также имеется двухсторонний скотч, дополнительно фиксирующий ветровик. В комплекте даже шла обезжиривающая салфетка )))
Полный размер
Крепление в передней части ветровика, расположенного около зеркала заднего вида
Полный размер
в верхней части имеется два таких крепления
Полный размер
вид изнутри, ветровики просматриваются, пластик прозрачный
Полный размер
вид снаружи
Полный размер
ветровик задних дверей
Цена вопроса: 2 000 ₽
www. drive2.ru
Выбор и установка ветровиков на автомобиль
Автомобильные ветровики, благодаря действенной, удобной и простой конструкции позволяют повысить защиту Вашего автомобиля от повреждений, которые могут нанести насекомые, камни и другие элементы «дорожного мусора», которые могут вылетать из под колес впереди едущего, а часто и из автомобиля, который в спешке обгоняет Вас по обочине.
Посреди крупного разнообразия этих приспособлений для улучшения защиты (ветровик задней двери, фар, люка и т. п.) выделяют максимально популярные и доступные виды дефлекторов — ветровики на боковые стекла, которые позволяют также осуществлять забор воздуха вне машины при движении в дождливую погоду. Эти изделия производятся из акрилового стекла.
Назначение и конструкция ветровиков на стекла автомобиля.
Устанавливая ветровики на боковые стекла автомобиля, вы сможете сразу решить несколько проблем. Оснастив собственную машину подобным аксессуаром, Вы увеличите уровень комфорта при езде в непогоду. Грязь, дождь, снегопад и солнце больше не смогут помешать Вам в ходе езды. Ведь приоткрыв окно в процессе поездки, когда на улице дождливая погода и слякоть, вы сможете спокойно проветрить салон, больше не опасаясь, что в Вас и в салон Вашего автомобиля попадут капли и грязь.
Надо заметить, что ветровики выполняют к тому же и функцию вытяжки. С подобным атрибутом автолюбитель сможет курить в ходе езды, не открывая целиком окна.
Если Вы любитель все делать своими руками, то эти статьи могут быть полезны для Вас: Выбор и установка мухобойки на капот автомобиля своими руками, полировка стекол своими руками, Установка парктроника своими руками.
Современные ветровики, отличаются особенно прочной и, при этом, легкой конструкцией. Подобные автомобильные атрибуты легко смогут выдержать достаточно солидные нагрузки динамического характера. К примеру, им больше не страшен сильный напор воды в ходе мойки.
Как верно устанавливать боковые ветровики на автомобиль.
Большинство производителей боковых дефлекторов разрабатывают свою продукцию специально для конкретных видов и моделей авто .
Современные ветровики по способу крепления их к корпусу автомобиля можно разделить на две группы: клеящиеся и вставные дефлекторы.
Требуется подчеркнуть, что к первому виду автовладельцы относятся довольно предвзято. Обусловлено это тем, что на сегодня очень трудно отыскать подходящие ветровики, отличающиеся высоким качеством. Однако, к радости автолюбителей, в последнее время стало уделяться довольно много внимания конструкции дефлектора.
Однако, при этом, стоит помнить, что существуют подобные марки авто, для которых просто-напросто не предусматривается их установка.
Первым этапом установки должна быть подгонка к автомобилю и проверка соответствия размеров ветровика к корпусу автомобиля. Для этого требуется приложить ветровик к месту крепления, для того чтобы убедиться в схожести размеров. Помните, что ветровик не должен отвлекать внимания водителя. Если соблюдаются эти требования, то можно приступать к непосредственной установке.
Удалите грязь и обезжирьте место крепления. Именно после этого постепенно отделяйте пленку и осторожно приступайте к клейке. Прикрепленный ветровик необходимо плотно прижать на некоторое время. После этого проверьте качество крепления, но не сильно переусердствуйте с этим.
Как сделать альтернативные маски и защитные маски для лица, когда другие средства индивидуальной защиты недоступны | Департамент общественного здравоохранения
ОБНОВЛЕНИЕ : 26 июня мэр Джим Кенни и комиссар здравоохранения доктор Том Фарли подписали распоряжение, требующее, чтобы люди носили маски для лица, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в Филадельфии.
По мере того, как коронавирус COVID-19 распространяется в Филадельфии, все больше людей, с которыми сталкивается каждый, могут быть инфицированы.Городские власти приняли приказ «оставаться дома» и рекомендации по социальному дистанцированию, чтобы уменьшить количество контактов между людьми, которые могут привести к распространению инфекции, и отсутствие средств индивидуальной защиты не должно рассматриваться как альтернатива этому. следуя этим рекомендациям. Однако работа или обязанности по уходу могут потребовать от одних жителей тесного контакта с другими. Эти люди могут захотеть использовать защитные барьеры (маски для лица и щитки для лица) в это время, полагая, что любой контакт с другими представляет определенный риск.
Жильцы также должны носить тканевые маски, когда трудно держаться на безопасном расстоянии от других. Это может включать походы в магазин за продуктами, работу или если вы живете в группе. Вам не нужна маска, чтобы идти на прогулку, бегать или ездить на велосипеде, если вы находитесь на расстоянии 6 футов от других людей, находящихся снаружи.
Самыми эффективными средствами индивидуальной защиты для предотвращения заражения COVID-19 являются прозрачные пластиковые маски для лица, маски N95 и хирургические маски медицинского уровня. Защитные маски, маски N95 и хирургические маски для лица находятся в ограниченном количестве и должны быть зарезервированы для использования поставщиками медицинских услуг, которые имеют наибольший риск заражения.Другие могут использовать простые тканевые маски для лица и альтернативные маски для лица, которые менее эффективны, но тем не менее обеспечивают некоторую защиту, когда контакт с другими людьми неизбежен.
Маски для лица
Тканевые маски для лица могут изготавливаться из различных распространенных тканей, легко переноситься в кармане или сумке и надеваться на рот и нос, когда требуется тесное взаимодействие с другими людьми. Тканевые маски для лица более эффективны при блокировании переноса крупных респираторных капель, которые выбрасываются, когда человек разговаривает, кашляет или чихает, чем они блокируют «ядра капель», которые может вдохнуть другой человек. По этой причине тканевые маски для лица должны использоваться лицами, которые могут передавать вирус (т. Е. Людьми с респираторными симптомами), и они значительно менее ценны для лиц, пытающихся предотвратить заражение вирусом.
Чтобы быть эффективной, маска для лица должна хорошо прилегать к рту и носу без зазоров по бокам и быть достаточно удобной, чтобы пользователь мог оставить ее на . Мягкая ткань с плотным переплетением из смеси хлопка и поли является разумным выбором в качестве материала.Было доказано, что удвоение или утроение слоев ткани не приносит большой пользы и затрудняет ношение маски, поэтому это не рекомендуется. По возможности маска должна иметь эластичные петли по бокам, которые облегают уши, а не завязки, что упрощает повторное использование. Если используются тканевые маски для лица, их следует стирать мокрыми или загрязненными. Пользователь должен избегать прикосновения к маске во время использования, вымыть руки и положить маску в белье после использования. В Интернете доступны разнообразные выкройки.Чтобы увидеть пример, посмотрите «Как сделать маску для лица» на YouTube.
Маски
Маски для лица — это эффективный способ защиты от распространения вирусов, передающихся через капли, таких как коронавирус. Их можно чистить и использовать повторно (см. Инструкции ниже), их удобнее носить, чем маски для лица, и они, вероятно, более эффективны, чем домашние маски, для предотвращения воздействия при тесном контакте с инфицированным человеком.
Маски для лица должны плотно прилегать к области лба, чтобы они не соскальзывали.Для улучшенной защиты от инфекционных агентов лицевые щитки должны быть как минимум полной длины лица с внешними краями лицевого щитка, доходящими, по крайней мере, до кончика уха, и закрывать ото лба до подбородка. Подушка на лбу может помочь обеспечить достаточное пространство между лицом пользователя и внутренней поверхностью козырька. Для тех, кто заинтересован в изготовлении собственных масок для лица, посмотрите «Как сделать защитные экраны дома» на YouTube или ознакомьтесь с указаниями ниже.
Очистка лицевого щитка (при наличии следуйте инструкциям производителя):
В перчатках осторожно протрите изнутри, а затем снаружи лицевого щитка или очков, используя чистую ткань, пропитанную нейтральным раствором моющего средства или более чистую салфетку.
Осторожно протрите за пределами лицевого щитка или очков, используя салфетку или чистую ткань, пропитанную больничным дезинфицирующим раствором, зарегистрированным EPA (или бытовым, содержащим отбеливатель).
Протрите лицевую маску или защитные очки чистой водой или спиртом, чтобы удалить остатки.
Полностью высохнуть (высушить на воздухе или использовать чистые впитывающие полотенца).
Снимите перчатки и выполните гигиену рук.
Прочтите распоряжение, требующее, чтобы люди носили маски для лица, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в Филадельфии.
лицевых щитков и масок для защиты от COVID-19
Лорен Лек, руководитель школы в Академии Богоматери Мира в Сан-Диего, планирует в августе этого года сделать так, чтобы ее 750 вернувшихся преподавателей и учеников носили в школе защитные маски, а не маски. «Безопасность и здоровье для нашего сообщества — приоритет для нас при открытии», — говорит она.«Как только мы узнали из CDC [Центров по контролю и профилактике заболеваний] и нашего местного офиса общественного здравоохранения, что лицевые маски будут приемлемой альтернативой лицевым маскам, мы поняли, что это то направление, в котором мы хотим двигаться».
Отмечая, что личное общение является ключом к образованию, которое дает ее школа, Лек добавляет, что лицевые щитки лучше масок для учащихся с различиями в обучении, включая расстройства аутистического спектра (РАС), поскольку они позволяют полностью видеть выражения лица. которые могут помочь им читать и понимать социальные сигналы.
Школа закупила более 10 различных типов лицевых щитков для тестирования перед возобновлением занятий, говорит Лек, каждая из которых создает проблемы с точки зрения прозрачности, запотевания, простоты очистки и повторного использования. Они также не должны вызывать головную боль при ношении 10 часов в день. «С каждым продуктом, который мы пробуем, мы приближаемся к лучшему варианту для начала школы в августе».
Двойная защита?
Некоторые люди выбирают оба метода профилактики инфекции. Хоуп Тайц, инвестиционный менеджер из Нью-Йорка, которая часто путешествует по делам, начала носить маску для лица и защитную маску вместе, когда увидела, что пандемия начинает разворачиваться, во время поездки на 100 000 миль в январе и феврале.Она сказала, что одна из лучших вещей, которые она видела, путешествуя по Азии, — это зонтики с глубокими пузырями, которые могут покрыть вас с головы до середины.
Однако вы, скорее всего, встретите только медицинских работников, которые одновременно носят и щит, и маску. «Я не ношу щит один, — говорит Энн Мэри Орр, стоматолог, практикующий в частной практике в Брокен-Боу, штат Оклахома. «На работе весь смысл щита заключается в том, чтобы не допускать попадания твердых частиц на маску. Маска N95, которую я ношу под ней, помогает фильтровать дыхание вируса.Наибольший риск для нас — вдохнуть аэрозоль на работе, а не сосредоточиться на каплях ».
Кристи Карнахан, дипломированная медсестра отделения неотложной помощи Стэнфордской больницы в Пало-Альто, Калифорния, говорит, что она также носит маску под пластиковым щитком для лица, чтобы обеспечить дополнительную «защиту от всего, что находится в воздухе, попадая вам в рот или нос во время дыхания. . «
Это рассуждение может иметь смысл в медицинских учреждениях, говорит Адаля, но «я не думаю, что вы получите много дополнительных преимуществ от ношения маски, если у вас уже есть маска для лица для обычного человека.«Вероятность того, что вирусные частицы поднимутся вверх под вашим щитом, для большинства из нас — маловероятна», — добавляет он: «Кто-то должен был бы встать под вами и чихнуть в вас. Это было бы странным обстоятельством, которое могло бы вызвать это ».
COVID-19: как избежать повреждения кожи при ношении СИЗ
Поскольку медсестры во всем мире испытывают боль от длительного использования СИЗ, мы оцениваем рекомендации по минимизации дискомфорта, вызываемого масками и козырьками
Медсестры сообщили о повреждениях кожи и синяках после ношения средств индивидуальной защиты во время длительных смен
СИЗ необходимо правильно подогнать и в идеале носить в течение более коротких периодов времени, но если это невозможно, есть другие способы, которыми медсестры могут снизить риск повреждения.
Эксперты дают советы по предотвращению повреждения кожи, уделяя особое внимание подходу «очистить, защитить и восстановить».
Эта статья была обновлена 12 января 2021 года
Медсестры Алессия Бонари (слева) и Эйми Гулд опубликовали в социальных сетях фотографии , которые демонстрируют влияние длительного ношения СИЗ
Ношение козырьков, масок, перчаток — не говоря уже о постоянном мытье рук и использовании спиртового геля — все это может вызвать раздражение кожи медсестер.
Теперь добавленные эффекты холодной погоды означают, что пандемия может еще более серьезно повлиять на истерзанную кожу медицинских работников.
Специалисты по медсестринскому уходу говорят, что некоторые дополнительные меры могут помочь улучшить защиту кожи в холодные месяцы.
Сочетание зимней погоды и работы в СИЗ может быть жестоким для кожи
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются неотъемлемой частью борьбы с коронавирусом, защиты персонала и пациентов, и все медсестры будут носить больше одежды, чем до вспышки вируса.Общественное здравоохранение Англии (PHE) рекомендует тем, кто работает в зонах повышенного риска, таких как интенсивная терапия, надевать защитные очки, фильтрующий респиратор, водостойкий халат, одноразовый фартук и перчатки.
Это сказалось на коже врачей, и изображения медсестер с потрескавшимися лицами после долгих дежурств за средствами индивидуальной защиты (СИЗ) стали широко просматриваться в последние месяцы.
Покраснение кожи, язвы, потертости и синяки, вызванные масками и средствами защиты глаз, особенно на переносице и скулах, опубликованы в Интернете.
Повреждение кожи после длительного ношения масок и козырьков
Во время пандемии медсестры носят СИЗ ежедневно в течение длительного времени, что может повредить их кожу.
Козырьки могут оставлять следы на лбу, поскольку сотрудники носят их часами, а петли на масках могут причинять боль за ушами. Кожа на руках может остаться красной, сухой, шелушащейся, потрескавшейся и болезненной из-за постоянного мытья и использования спиртовых протирок.
СВЯЗАННЫЙ: Устал, напуган и в синяках: отчеты медсестры с линии фронта COVID-19 в Италии
Исследование, проведенное медицинским персоналом в Китае во время вспышки, показало, что очки были особенно жесткими для кожи, особенно на переносице.
Марк Коллиер, независимый медсестра-консультант и младший лектор по вопросам жизнеспособности тканей из Линкольншира, говорит, что зимнее сочетание холода и низкой влажности запускает цикл, который приводит к нарушению барьерной функции кожи. Это может усилить сухость, зуд и развитие крапивницы или крапивницы.
Для тех, у кого уже есть проблемы с кожей, холодные месяцы могут принести особые страдания, особенно при переходе между крайними температурами, от холода на улице до внезапного тепла в помещении.
Во многих зданиях будет холоднее и сквозняк из-за того, что люди будут прислушиваться к советам усилить вентиляцию, чтобы уменьшить передачу вируса.
Г-н Коллиер говорит: «Зима может обострить кожные заболевания, включая экзему, псориаз и розацеа. Поскольку все они подвержены воздействию экстремальных температур, это может вызвать серьезное раздражение кожи, растрескивание и боль. Помните, что ваши руки, губы, нос и уши склонны к сухости и растрескиванию [сухой, шершавой или болезненной коже] в холодную погоду.’
Посетите наш ресурсный центр по COVID-19
Как лучше всего избежать повреждения кожи СИЗ?
Повреждение кожи болезненно и, если оно серьезно, может привести к трещинам, которые делают кожу уязвимой для развивающихся инфекций.
Так как же этого избежать? Медсестры-специалисты подчеркнули, что некоторые простые шаги и использование правильно подобранного оборудования помогут свести к минимуму любые проблемы с кожей.
Г-н Коллиер рекомендует медсестрам подходить к уходу за кожей «очищать, защищать и восстанавливать» с некоторыми поправками для дополнительной защиты зимой.
По его словам, увеличение частоты применения увлажняющих и смягчающих средств и рассмотрение возможности использования более насыщенного и толстого типа может помочь защитить сухую кожу. «Переход на продукт, который содержит комбинацию смеси увлажнителей (агентов, снижающих потерю влаги) и смягчающих веществ, включая жирные кислоты, керамиды и холестерин, может помочь восстановить то, чего не хватает коже, и поддержать кожный барьер, ‘ он говорит.
Когда дело доходит до немедикаментозного мыла и очищающих средств для кожи, отказ от увлажнителей в холодные месяцы может быть хорошей идеей.«Увлажнитель — это ингредиент, который притягивает к себе воду, что может быть полезно, когда воздух влажный, поскольку продукт впитывает влагу в кожу. Но при низкой влажности увлажнитель будет вытягивать влагу из нижних слоев кожи, делая ее еще более обезвоженной », — говорит он.
Медсестры должны следить за тем, чтобы они пили много воды, чтобы увлажнить кожу. Об этом можно легко забыть, когда не тепло или когда посещение туалета требует неудобного и трудоемкого снятия СИЗ.
Хороший сон и безопасная для кожи диета с большим количеством жирных кислот омега-3 и омега-6 — все это поддерживает здоровый кожный барьер, — говорит г-н Коллиер.
Будьте добры к своим рукам этой зимой — дополнительная задача для медсестер
Руки сильно пострадали во время пандемии, когда мытье рук и использование спиртосодержащих средств растут в геометрической прогрессии.
Поскольку медсестры в настоящее время не могут снизить частоту мытья рук, у Дейдре Харрис, независимой медсестры по инфекционному контролю, работающей в Лондоне, есть список выживших, чтобы помочь персоналу в ближайшие несколько месяцев.[см. рамку]
Действия, которые она проповедует, призваны максимально восстановить и защитить кожу, когда медсестры не на дежурстве.
Они включают ограничение контакта с агрессивными химическими веществами и избегание работ, связанных с погружением в воду на работе или дома в резиновых перчатках. Она также советует соблюдать баланс между мытьем рук и использованием спиртового геля.
Некоторым медсестрам по-прежнему потребуется дополнительная поддержка для кожи, поскольку они борются с двойными проблемами, связанными с использованием СИЗ и зимними погодными условиями.
«Если принятие этих мер не помогает, обратитесь за медицинской помощью к своему терапевту или в отдел гигиены труда», — говорит г-жа Харрис.
10 советов по защите рук от разрушительных воздействий зимы
Медсестра по инфекционному контролю Дейдре Харрис консультирует:
На улице надевайте теплые перчатки
Используйте сильный интенсивный крем для рук или мазь перед сном
Всегда имейте при себе ручной крем
В течение дня повторно нанести крем или лосьон для рук после мытья рук
Надевайте резиновые перчатки для мытья посуды дома и других работ, требующих погружения рук в воду
На работе старайтесь носить соответствующие перчатки при выполнении работ по очистке оборудования и окружающей среды, в том числе при использовании салфеток для очистки поверхностей и оборудования.
Защищайте руки от воздействия агрессивных химикатов, в том числе парфюмированного мыла
Спиртовой гель, поставляемый медицинскому персоналу, обычно содержит смягчающие вещества.Однако постарайтесь найти баланс между мытьем рук водой с мылом и использованием спиртового геля
.
Защищайте руки от высоких температур, например, мойте их теплой, а не горячей водой
Не используйте сушилки для рук с горячим воздухом
СВЯЗАННЫЙ: Эффективная профилактика инфекций и борьба с ними: роль медсестры
Официальный совет по защите кожи при ношении защитного снаряжения
Г-жа Харрис говорит, что одна из основных проблем с болезненным лицом возникает из-за очень длительного использования масок с небольшой возможностью их удаления.
Руководство NHS England рекомендует персоналу, который носит маски FFP2 и FFP3, делать регулярные перерывы — в идеале — ежечасно — от ношения масок, чтобы снять давление, уменьшить накопление влаги и дать коже время для восстановления.
Он добавляет, что хорошее увлажнение помогает коже и что простой увлажняющий крем можно втирать в кожу за 30 минут до того, как надеть СИЗ.
«Кожа, которая в норме может выдерживать определенное давление, в данный момент будет предрасположена к повреждению гораздо раньше.Защитная пленка для жидкости легко наносится и высыхает всего за 30 секунд »
Марк Коллиер, независимая медсестра-консультант и младший преподаватель по жизнеспособности тканей
Г-жа Харрис говорит, что хирургические маски с завязками вызывают меньше трения, чем маски с эластичными петлями для ушей. По ее словам, если есть выбор, возможно, стоит выбрать маски с завязками.
Также важно правильно подогнать маску или маску подходящего размера, — говорит она. «Прилегание маски также может вызвать трение, и если люди дотрагиваются до маски и передвигают ее, это может вызвать раздражение.’
Многие медсестры не имеют подходящей примерки масок
Опрос почти 3500 британских медсестер относительно СИЗ, проведенный в 2020 году по стандарту медсестер, услышал от многих, что хирургические маски не подходят, что недостаточный запас означает, что они должны использовать их в течение длительного времени, и что часто соответствующее тестирование для масок FFP3 не проводилось. имеется в наличии.
В рекомендациях NHS England по предотвращению повреждения кожи лица при ношении масок FFP2 и FFP3 говорится, что кожу можно защитить, если осторожно снять маску.‘
Найдите время, чтобы надеть маску перед началом консультации с врачом. Убедитесь, что все складки в вашей маске были использованы для оптимальной подгонки для вас, и не затягивайте их слишком сильно. Если вы чувствуете, что маска впитывается, отойдите от прямого контакта с пациентом, снимите маску, следуя инструкциям по снятию, и дайте коже восстановиться в течение примерно пяти минут. Замените маску новой, убедившись, что она хорошо сидит ».
СВЯЗАННЫЙ: COVID-19: медсестры говорят, что не получают адекватных СИЗ
Когда дело доходит до защиты кожи от трения, руководство рекомендует использовать средство для кожного барьера, которое быстро сохнет и не оставляет следов, поскольку они могут «клубиться» под маской и вызывать дальнейшие проблемы.
Эти продукты, в том числе Cavilon и Medi-Derma S, чаще используются на хрупкой неповрежденной коже в качестве защиты кожи или перед наложением липкой повязки.
Барьерная пленка для жидкости может минимизировать риск повреждения давлением
Г-н Коллиер говорит, что использование этих продуктов минимизирует риск повреждения кожи.
Марк Кольер: «Очистить, защитить и восстановить»
«Повреждение от давления усугубляется влажностью, и ношение СИЗ в течение любого времени приведет к тому, что кожа пользователя станет теплой и вспотевшей», — говорит г-н Коллиер.
«Таким образом, даже кожа, которая обычно может выдерживать определенное давление, в данный момент будет предрасположена к повреждению намного раньше. Пленка для защиты от жидкости легко наносится и высыхает всего за 30 секунд. После этого он должен поддерживать свою функцию в течение как минимум двух дней даже при обычной стирке ».
Обычно его можно наносить одноразовым тампоном на любую часть лица, подверженную риску повреждения от давления, на щеки, лоб и вокруг ушей.
«Эти продукты должны быть широко доступны в трастах NHS, домах престарелых и в обществе, и я был бы очень разочарован, если бы они не были», — говорит г-н Коллиер.
Барьерные перевязочные ленты, такие как DuoDERM Extra Thin, SilDerm или Mepitac, можно использовать под масками и очками для уменьшения давления, согласно совместному заявлению Британского общества кожной аллергии (BSCA) и Британской ассоциации дерматологов (BAD).
Но NHS England говорит, что повязки не следует использовать с масками FFP2 и 3, поскольку они могут повлиять на посадку.
Медсестрам часто советуют использовать заменитель мыла для защиты кожи
СВЯЗАННЫЙ: COVID-19: шаги, которые нужно предпринять по окончании смены, чтобы оставаться в безопасности дома
А как насчет использования заменителей мыла?
Когда дело доходит до мытья рук, медсестрам часто советуют использовать заменитель мыла, такой как Dermol 500, вместо мыла, чтобы защитить кожу рук.
Тем не менее, BSCA и BAD рекомендуют очищающие средства Dermol 500 и Stellisept не дезактивировать коронавирус, поэтому их не следует использовать на работе, однако медсестры могут использовать их дома, чтобы минимизировать повреждение кожи.
В руководстве
Национальной службы здравоохранения США не сказано, приемлемы ли заменители мыла, только то, что следует вымыть руки и использовать спиртосодержащие средства.
СВЯЗАННЫЙ: Использование эффективных методов гигиены рук для предотвращения и контроля инфекций
Подход к уходу за кожей «очищать, защищать и восстанавливать»
Согласно совместному заявлению BSCA, когда кожа на лице или руках болит, и когда вы не на работе, полезно применение простого вазелина и других смягчающих средств, таких как Аквафор, а также местных стероидов от слабой до умеренной. и ПЛОХО.Некоторые фонды бесплатно предоставляют персоналу смягчающие средства и стероиды для местного применения.
Если происходит повреждение кожи, PHE говорит, что медсестры должны сообщить об этом своему непосредственному руководителю и заполнить форму инцидента.
СВЯЗАННЫЙ: Больные руки? Как медсестры могут предотвратить и лечить контактный дерматит
Дополнительная информация
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных обновлений
Мы упростили для вас возможность быть в курсе последних событий в области сестринского дела, включая актуальную информацию о COVID-19 .
Зарегистрируйтесь у нас бесплатно — это займет меньше минуты — и вы будете получать новости и обновления прямо на свой почтовый ящик.
Зарегистрируйтесь сегодня
Стоит ли покупать маску для лица? Вот что говорят эксперты.
Примечание редактора : Как мы сообщим ниже, эксперты согласны с тем, что лицевые маски — и маски — не заменяют и не устраняют необходимость мыть руки и социальную дистанцию , и они абсолютно не сами по себе предотвращают распространение COVID-19.
По мере роста числа случаев заболевания по всей стране более половины штатов США требуют ношения маскировки лица в общественных местах, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Многие розничные торговцы начали продавать немедицинские маски и маски с дополнительной защитой, такие как вставные фильтры или антимикробные материалы. Еще один новый защитный тренд? Маски для лица. Щиты представляют собой часто изогнутую пластину из пластика, которая парит над лицом и удерживается на месте регулируемым ремешком, который надевается на голову. Щитки для лица различаются по стилю и дизайну, от тонированных пластиковых чехлов до бейсбольных шляп с добавлением щита.Но нужна ли вам маска для лица? Они эффективнее масок? Если вы ищете дополнительную защиту или менее ограничивающее покрытие для лица, мы проконсультировались с медицинскими экспертами, чтобы выяснить, как работают лицевые щитки и как лучше всего их покупать.
В ЭТОЙ СТАТЬЕ Как работают лицевые щитки? | Стоит ли вам его получить? | Как купить правую маску | Лучшие маски для лица в магазин
Сопутствующие товары
Как работают маски для лица?
Маски для лица в основном состоят из изогнутого пластика, который защищает глаза или лицо от инфекции.Они обычно используются медицинскими работниками для определенных процедур, где «вероятны брызги или брызги», как в случае, когда стоматолог чистит зубы, — объясняет Дэвид Макнайт, доктор медицины, клинический профессор первичной медико-санитарной помощи и здоровья населения Техасского университета A&M. . Щиты также часто используются для обеспечения безопасности в проектах по ремонту оборудования и дома.
Маски для лица не предотвращают распространение COVID-19 , но могут помочь уменьшить передачу. По словам Макнайта, маски для лица могут блокировать попадание крупных частиц в глаза и рот.
«Цель состоит в том, чтобы, если вы чихаете или кашляете, маска для лица сводит к минимуму расстояние, на которое распространяется аэрозоль», — сказал он, добавив, что, поступая таким образом, вы «надеюсь, снизите риск передачи его кому-либо в окрестности. »
Использование защитной маски снижает вероятность прикосновения к лицу немытыми и потенциально загрязненными руками. Как правило, лицевые щитки используются для одноразового использования, но иногда их можно мыть простым мылом и теплой водой и использовать повторно для использования в будущем, — сказал Джо Суяма, доктор медицины, руководитель отделения неотложной медицины в женской больнице UPMC Magee-Womens.
Сопутствующие
Стоит ли покупать маску для лица?
Маски для лица могут быть дополнительным уровнем защиты от COVID-19, наряду с ношением маски для лица, безопасным социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук. По словам Суямы, щиты не заменяют маски для лица, поскольку они не подходят к вашему лицу и эффективно блокируют дыхательные капли из воздуха вокруг вас. Эксперты сходятся во мнении, что защитные маски следует носить только с маской, а не самостоятельно.
«Большинство лицевых щитков недостаточно хорошо закрывают рот и нос, чтобы задерживать частицы, выделяемые их носителями», — сказала Кэтрин Якобсен, профессор глобальной эпидемиологии здравоохранения Университета Джорджа Мейсона.«Защитные маски также обычно не имеют фильтров, которые снижают риск вдыхания вирусных частиц».
Для справки, Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют маски для лица для повседневной деятельности в качестве замены тканевых покрытий для лица, поскольку неизвестно, обеспечивают ли они защиту на самом деле. Исследование, проведенное в 2014 году в Журнале гигиены труда и окружающей среды, показало, что защитные маски снижают воздействие вдыхаемых капель от кашля на 96 процентов. Но автор, Уильям Линдсли, инженер-биомедицин из Национального института безопасности и гигиены труда, ранее сказал NBC News, что тканевые маски лучше защищают вас от вирусов.
«Защитная маска хороша против действительно крупных частиц [частиц], которые вы можете видеть», — сказал он. вдохнул «.
Щиты также могут быть крупнее масок, сказал Макнайт, что делает их более неудобными для пользователя (и, следовательно, с большей вероятностью, что они их снимут). Имейте в виду, что защитные маски также не соответствуют критериям для закрывающих лицо во всех штатах, поэтому вам необходимо ознакомиться с местными требованиями, прежде чем носить их в общественных местах без маски.
Сопутствующие товары
Как купить подходящую маску для лица
Большинство лицевых щитков сделано из пластика, хотя некоторые материалы могут быть более жесткими, чем другие, а некоторые более устойчивы к царапинам. Более прочные щиты прослужат дольше. «Ясность — один из наиболее важных аспектов, на который нужно обращать внимание: вы хотите видеть сквозь щит», — сказал Макнайт.
Многие интернет-магазины занялись изготовлением лицевых щитков в дополнение к маскам. «Вы также можете найти щиты в магазинах товаров для дома, оборудования и медицинских товаров», — сказал Макнайт.
Сопутствующие товары
Лучшие защитные экраны для покупок
Ниже мы собрали защитные экраны для лица, которые можно купить в Интернете, перечисленные особенности которых включают рекомендации экспертов, которыми мы делимся выше.
1. Защитная маска для лица ArtToFrames
Эта пластиковая маска для лица крепится к акриловой оправе очков, чтобы вам было удобнее сидеть на лице, чем регулируемый ремешок. Щиток легко чистится, а оправы легко надеваются на большинство очков.
2.
Etsy Face Shield с печатным рисунком
Эти пластиковые маски для лица выпускаются в десятках дизайнов для семейного отдыха, включая божью коровку, футболиста и единорога.Щитки можно использовать с очками и масками для лица, они бывают взрослого и детского размеров. Щитки поставляются с ремешком на липучке для регулируемой посадки, их можно стирать вручную.
Сопутствующие товары
3. Шляпа Gemelli с маской для лица
Эти стильные розовые шляпы имеют съемную пластиковую маску для лица. Шляпы имеют регулируемый ремешок, их можно стирать вручную. Щиты закрывают лицо по бокам и доходят до подбородка.
4. Защитная маска для лица Muryobao
Эти маски для лица поставляются в упаковках по две штуки и закрывают все лицо.Щитки изготовлены из прозрачного перерабатываемого пластика и могут защитить ваше лицо от брызг, брызг и пыли. Мягкий губчатый материал сидит на повязке для комфорта лба, а резинка легко регулируется. Щиты можно мыть водой или дезинфицирующим средством.
Сопутствующие товары
5. Защитная маска Polaroid Stay Safe 2
Эти универсальные защитные экраны представляют собой оптические линзы из пластика высокой четкости. Ремешок регулируется, и его можно удобно носить поверх маски для лица и очков.Козырек огибает лицо и полностью закрывает вас ото лба до подбородка.
6. Шляпа-ведро Saint Chic Anti Spray Shield
Эти мягкие пластиковые щитки прикрепляются к шляпе-ведру, почти полностью закрывая лицо и шею. Шляпы бывают синего, черного, розового или хаки и подходят всем под одну гребенку.
7. Маски для лица Vistaprint
Эти маски для лица надежно прилегают ко лбу и изготовлены из пластика. Их можно носить с масками для лица и очками под ними, и они имеют регулируемый ремешок для головы с мягкой подкладкой из поролона.Vistaprint рекомендует выбрасывать щиток после одного использования, и щиты продаются упаковками по 10 штук.
Соответствующие
Другие руководства и рекомендации по покупкам
Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по покупкам и загрузите приложение NBC News для полное освещение вспышки коронавируса. Ханна Хорват, магазин СЕГОДНЯ
Ханна Хорват — корреспондент по личным финансам из Нью-Йорка. В настоящее время она пишет для Policygenius, а ее работы публиковались в Business Insider, MSN, Inc Magazine и других.
Почему одна маска для лица не может защитить вас от коронавируса
Почему одна маска для лица не может защитить вас от коронавируса
(Изображение предоставлено Press Association)
Эта функция использует искусственный голос, сгенерированный компьютером. Могут быть некоторые ошибки, например, в произношении, настроении и тоне.
Пластиковые козырьки широко используются для защиты людей в магазинах, барах и салонах красоты от коронавируса. Но достаточно ли козырька для защиты от воздушно-капельной инфекции?
W
Керстин Розенфельдт, набравшись воздуха, занимает свое место на возвышении.Свет погашен. Тихо. Затем она открывает рот, чтобы сыграть короткий отрывок из оперной арии.
Когда она это сделала, из ее дыхательных путей вырвался тонкий туман крошечных капелек воды, при этом яркие огни вбок сделали видимыми их кружащиеся движения. С каждым словом, которое она произносит, облако капель быстро устремляется вперед и лениво закручивается в воздухе в метре или около того перед ней.
Этот туман представляет собой искусственный аэрозоль, состоящий из водяного пара, которым она дышала за мгновение до того, как начала петь.Хотя это и преувеличено, он предназначен для имитации тонкой струи дыхательной жидкости, выделяемой, когда люди говорят, дышат и поют.
Каждый раз, когда мы произносим всего пару слов, мы разбрызгиваем в воздух перед собой тысячи капель аэрозоля, которые в большинстве своем невидимы невооруженным глазом. Когда кто-то заражен респираторным вирусом, таким как тот, который вызывает Covid-19, каждая капля аэрозоля может содержать тысячи вирусных частиц, каждая из которых может заразить других находящихся поблизости, которые вдыхают их.
Вам также может понравиться:
В настоящее время появляется все больше свидетельств того, что воздушные аэрозоли, переносящие коронавирус, могут играть важную роль в распространении Covid-19. Всемирная организация здравоохранения не считает Covid-19 заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем — заболеванием, которое может продолжаться в течение значительного периода времени в воздухе, оставаясь при этом заразным, — но многие ученые теперь считают, что это так. Одно недавнее исследование, проведенное в больнице во Флориде, например, показало, что жизнеспособный вирус Sars-Cov-2 можно выделить из четырех проб воздуха.8 метров (15,7 фута) от инфицированных пациентов.
Маски для лица были ключевой частью средств индивидуальной защиты для передовых медицинских работников (Источник: Getty Images)
К счастью, Розенфельдт не распространяет коронавирус, когда поет на сцене студии Bavarian Broadcasting в Унтерферинге, Мюнхен. Но струйки аэрозоля, выходящие из ее рта и носа, тщательно контролируются высокоскоростными камерами, установленными Маттаисом Эхтернахом, главой отделения фониатрии и детской аудиологии в больнице Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, и Стефаном Книсбургесом, экспертом по механике жидкости в клинике. Университетская клиника Эрлангена.Они надеются выяснить, как далеко певцам на сцене или в припевах, возможно, придется держаться друг от друга и от своей аудитории, чтобы снизить риск распространения Covid-19.
Удивительно далеко, когда певец в самом разгаре.
«Некоторые профессиональные певцы могут создавать перед собой облако аэрозоля на расстоянии до 1,4 м», — говорит Эхтернах. Более крупные капли — больше похожие на маленькие шарики слюны — летят вперед и вниз, чтобы приземлиться на поверхности на расстоянии около 1,5 м. При кашле аэрозоли могут быть еще больше — до 1.9 м, в то время как другие исследования показали, что при чихании могут возникать аэрозольные облака на расстояние до 8 м. ( Подробнее о как долго коронавирус сохраняется на поверхности . )
Когда Розенфельдт надевает маску — такую, которую вы могли бы увидеть хирурга в операционной, — ситуация кардинально меняется. Вместо того, чтобы вздыматься перед ней, шлейф отстает в росте. Струи аэрозоля вырываются вверх из щелей, где маска сидит на ее носу, и по бокам. Хотя ясно, что вирус все еще может улететь в воздух в такой маске, количество переносимого им аэрозоля значительно сокращается.( Подробнее о , почему мы все должны носить маски для лица .)
«При ношении маски не было ни одной крупной капли», — говорит Эхтернах. «Аэрозоли более проблематичны, если маска не плотно прилегает к телу, они найдут самый легкий выход и вырвутся через маски. Маска действительно снижает скорость аэрозолей спереди ».
Тесты с девятью другими певцами из хора Баварского радио показали аналогичные результаты. Но все изо всех сил пытались петь в маске — как известно большинству из нас, кто в последние месяцы носил даже самодельные маски, дышать тяжелее, а ткань может заглушать голос.
«Петь в маске практически невозможно», — говорит Эхтернах, который сам является опытным певцом. «Итак, мы провели еще один эксперимент с двумя певцами в масках для лица».
Аэрозоли и капли распространяются дальше всего при кашле или чихании, но мы по-прежнему производим их при пении, разговоре или даже при дыхании (Источник: Bayerischer Rundfunk)
Это пластиковые щиты, которые врачи, лечившие пациентов с Covid-19, часто носили как часть их средства индивидуальной защиты, но теперь эти козырьки становятся обычным явлением в других местах, таких как магазины, салоны красоты и бары.Некоторые хоры тоже начали заниматься с ними. Многие люди выбрали их в качестве альтернативы тканевым маскам для лица, когда выходят из дома во время пандемии.
В Интернете есть бесчисленное количество видеороликов, демонстрирующих, как создавать домашние версии из прозрачных переплетных крышек, пустых бутылок из-под газированных напитков или оставшейся пластиковой упаковки. Крупные компании, в том числе Apple, Nike, Babcock и Ford, использовали свои производственные линии для производства лицевых щитков, а спортивный бренд Oakley разработал лицевые щитки, которые игроки НФЛ могли носить на своих шлемах.
В некоторых странах, включая Великобританию, правительства издали официальный совет, чтобы козырьки носили сотрудники, которые работают в тесном контакте с представителями общественности, такими как парикмахеры, парикмахеры, косметологи, татуировщики и студийные фотографы. Людям, которые дают показания в суде, читают лекции или публично выступают, в некоторых штатах США также рекомендуется носить защитные маски. Аналогичный совет дает правительство Сингапура, в то время как некоторые штаты Австралии заявляют, что вместо масок в общественных местах можно носить защитные маски.
Они, безусловно, отлично подходят для остановки больших капель слюны, вылетающих изо рта владельца — эксперименты Эхтернаха и его команды показали, что они быстро покрываются пятнами влаги. Точно так же они также помогают защитить слюну от других ударов по лицу владельца.
Сложнее всего обстоит дело с аэрозолями при ношении пластикового экрана.
«Почти все аэрозоли попадали по бокам лицевого щитка и достигли почти тех же расстояний, что и без каких-либо вещей», — говорит Эхтернах.Эти результаты еще не опубликованы, но Эхтернах говорит, что они должны служить предупреждением для всех, кто полагается только на лицевые щитки, чтобы сохранить их в безопасности, поскольку ограничения пандемии ослаблены.
«Они определенно неэффективны, когда вы находитесь в тесном контакте с кем-то», — говорит он.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний, похоже, согласны с ним — они не рекомендуют использовать защитные маски для обычных повседневных дел или вместо масок. Швейцарские органы здравоохранения также предостерегли от использования козырьков вместо масок после того, как расследование вспышки Covid-19 в отеле в кантоне Граубюнден показало, что все инфицированные носили пластиковые маски для лица, а те, кто избежал заражения. были в масках.
Защитный козырек сам по себе может защитить от более крупных капель, но он менее эффективен, если вирус передается по воздуху (Фото: Press Association)
Но научные доказательства эффективности защитных масок неоднозначны. В то время как исследование Эхтернаха рассматривало, что происходит, когда кто-то, кто может быть носителем вируса, носит щит, другие исследователи пытались оценить, как они могут защитить владельца от окружающих людей.
В одном недавнем, но еще не опубликованном исследовании Израильского института биологических исследований использовалась водочувствительная бумага, наклеенная на лицо манекена с пластиковой маской.Для более крупных капель, распыляемых непосредственно на лицо пользователя с расстояния 60 см (2 фута) при кашле или чихании, он был так же эффективен, как маска для лица. Экран также оказался в 10 раз более эффективным против тонкодисперсных аэрозолей, чем маска.
Козырьки
обладают рядом преимуществ по сравнению с масками, например, защищают глаза, которые могут быть точкой проникновения в организм некоторых вирусов. Они также могут помочь снизить риск того, что люди прикоснутся к своему лицу и заразят себя вирусом, который они подхватили на руках.Они также обычно считаются более удобными, а противотуманные очки меньше, когда пользователь дышит.
«Маски для лица обладают рядом преимуществ, — написал Эли Перенсевич, эпидемиолог из Университета Айовы в недавней статье в журнале Американской медицинской ассоциации, призывающей к их широкому использованию. «В то время как медицинские маски имеют ограниченную долговечность и малый потенциал для повторной обработки, защитные маски можно использовать повторно неограниченное время, и их легко чистить водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами.Людям в медицинских масках часто приходится снимать их, чтобы общаться с окружающими; это не обязательно с защитными масками ». ( Узнайте больше о том, как маски для лица могут повлиять на наше общение. .)
Но маски для лица кажутся действительно эффективными только в идеальных условиях: когда кто-то кашляет прямо на пластиковую поверхность. В большинстве повседневных ситуаций, например в парикмахерской, владелец может перемещаться в непосредственной близости от своих клиентов во время стрижки.
Когда израильские исследователи переместили «источник кашля» всего на 30 см (1 фут) выше или ниже маски — но все еще держали его на расстоянии 60 см по горизонтали — лицо манекена было забрызгано каплями, которые разлетелись по сторонам козырька. В этих ситуациях они подсчитали, что козырек был только 45% эффективен в блокировании капель.
Тесты с реальными аэрозолями и каплями, содержащими вирус, немногочисленны, но анализ, проведенный Национальным институтом безопасности и гигиены труда США в Моргантауне, Западная Вирджиния, показал, что маска для лица может блокировать 96% крупных капель от кашля, когда они загружены. с вирусом гриппа.Но с более мелкими аэрозолями от кашля размером менее 3,4 микрометра защитная маска блокировала только 68%.
Но есть еще одна сложность. Как показали тесты Эхтернаха с певцами, тонкий туман, который выделяется, когда мы говорим, поем или кашляем, не исчезает просто так, когда он достигает метра или около того. В то время как более крупные капли быстро падают на землю или другие поверхности, производимые нами микрокапли могут оставаться в воздухе в течение нескольких минут, а в некоторых случаях и часов в очень тихих условиях.Считается, что в хорошо вентилируемых помещениях или в помещениях с нарушенным воздухом время пребывания в воздухе намного меньше.
Керстин Розенфельдт вдохнула водяной пар перед пением, чтобы продемонстрировать, как далеко могут перемещаться респираторные микрокапли (Источник: Bayerischer Rundfunk)
Многие предприятия, которые тесно контактируют с клиентами, например, парикмахеры и парикмахеры, предоставляют своим сотрудникам защитные маски для лица. носить (Источник: Reuters)
«Простое ношение лицевого щитка не будет очень надежным», — говорит Эхтернах.- Чем плотнее прилегает маска, тем лучше, — добавляет он. Промежутки могут вызвать выход и попадание аэрозолей — даже с плотно прилегающими масками, такими как респиратор N95, прядки волос на лице вокруг уплотнения могут снизить их эффективность.
Для тех, кто надеется снова присоединиться к хору или петь на религиозных службах, Эхтернах и его коллеги могут дать еще один совет — при пении держитесь на расстоянии не менее 2,5 м (8 футов) спереди и 1,5 м (5 футов) по бокам. . Эхтернах добавляет, что также важно придерживаться хорошо вентилируемых помещений.
Хотя результаты в равной степени могут быть применены к другим условиям, его забота о пении вполне обоснована.
Один печально известный случай сверхраспространения Covid-19 произошел во время двух с половиной часов хоровой практики хорала Скагит Вэлли в Маунт-Вернон, Вашингтон. Пятьдесят три из 61 члена хора, присутствовавшего на репетиции, позже заболели, и у них было подтверждено или подозревалось, что они болеют Covid-19. Двое из группы позже скончались. Считается, что причиной распространения мог быть единственный член хора, у которого за пару дней до репетиции развились «симптомы простуды».
С маской аэрозоли ускользают из щелей сверху и по бокам, а не летят вперед (Фото: Bayerischer Rundfunk)
«Это очень плохо, так как придает пению очень плохие коннотации», — говорит Эхтернах. «Это позор, потому что пение очень полезно для нашего здоровья и психического благополучия».
Керстен Розенфельдт и ее коллеги по хору Баварского радио приветствуют любую информацию о том, как обезопасить себя от вируса. «Есть большая тяга к знаниям по этому вопросу, — говорит Сюзанна Вонгрис, менеджер хора.
Как и весь остальной мир, они теперь ждут, чтобы увидеть, как пандемия разовьется.
–
Как отмеченный наградами научный сайт BBC Future стремится предоставлять вам научно обоснованный анализ и разоблачающие мифы истории о новом коронавирусе. Вы можете узнать больше о нашем покрытии Covid-19 здесь .
–
Присоединяйтесь к одному миллиону поклонников Future, поставив нам лайк на Facebook , или подписывайтесь на нас на Twitter или Instagram .
Если вам понравился этот рассказ, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com , которая называется «Основной список». Отобранная вручную подборка историй из BBC Future , Культура , Worklife и Travel , доставляется в ваш почтовый ящик каждую пятницу.
Лучший вариант для сдерживания COVID-19?
Описание сегмента: Майкл Б.Эдмонд, доктор медицины, магистр здравоохранения, MPA, магистр делового администрирования, заместитель главного врача, главный специалист по качеству и клинический профессор инфекционных заболеваний Университета здравоохранения штата Айова, обсуждает точку зрения, которую он и его коллеги опубликовали в JAMA о всеобщем принятии лицевых щитков. чтобы помочь снизить передаваемость COVID-19.
Расшифровка стенограммы интервью (немного изменена для удобства чтения):
Contagion ® : В вашей статье задается вопрос: «Можем ли мы уменьшить распространение COVID-19 в сообществе, повсеместно приняв лицевые маски в дополнение к существующим? вмешательства, такие как тестирование, отслеживание контактов и гигиена рук.Итак, почему маска для лица?
Майкл Б. Эдмонд, доктор медицины, магистр здравоохранения, магистр здравоохранения, магистр делового администрирования : Хороший вопрос. Сначала мы обратились к этому в больнице. Это началось несколько недель назад, когда мы начали изучать все наши планы в отношении COVID. И мы поняли, что цепочка поставок масок для лица весьма скомпрометирована, потому что большинство фабрик, производящих маски для лица медицинского класса, находятся в Китае. Они пострадали от вспышки и были остановлены. Поэтому мы были обеспокоены тем, что, возможно, не сможем пережить вспышку, имея достаточное количество масок для лица, поэтому мы начали смотреть на защитные маски, чтобы увидеть, сможем ли мы их получить. Мы обнаружили, что, поскольку они используются в других отраслях промышленности, они были доступны, и мы смогли найти их и доставить в больницу. В течение нескольких недель мы смогли обеспечить защиту лица каждого человека в нашей больнице, как тех, кто принимает пациентов, так и тех, кто их не принимает.
В этой реализации мы многое узнали о лицевых щитках, потому что мы реализовали от 13 000 до 15 000 лицевых щитков за относительно короткий период времени. Затем я начал думать о том, можно ли это сделать в сообществе.Часть проблемы, с которой мы снова сталкиваемся в сообществе, заключается в том, что мы собираемся попросить людей носить маски для лица, что CDC теперь попросил их сделать, опять же, у нас нет хороших запасов масок для лица медицинского уровня и людей. поэтому приходится носить тканевые маски для лица. Из медицинской литературы известно, что тканевые маски для лица уступают медицинским. Они, вероятно, действительно обеспечивают некоторую защиту … но, вероятно, не там, где она должна быть. Мы начали больше думать о том, могут ли защитные маски стать альтернативой в условиях сообщества.
Contagion ® : В чем преимущество лицевого щитка перед лицевой маской? Есть ли у нас какие-либо доказательства, подтверждающие эффективность?
Эдмонд: Что касается эффективности этого конкретного вируса, у нас пока нет доказательств. Я думаю, что мы можем сделать вывод из того, что мы знаем о гриппе, в ходе которых есть исследования с использованием моделирования, которые показывают очень значительное снижение заражения человека, когда на него падают капли, когда маска используется с расстояния около 18 дюймов.Это сокращение примерно на 96%, так что это очень и очень хорошо. И это только с 1 защитной маской — защитной маской на стороне приемника. Но если все будут в защитных масках, у вас будет как контроль источников, так и защита уязвимого человека, и поэтому мы могли бы предположить, что эффективность будет даже лучше в этой ситуации.
Contagion ® : Как насчет всего этого аспекта производственной цепочки поставок? Мы все слышим о нехватке медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.Вы говорите, что мы бы не столкнулись с проблемами с защитными щитками? Как мы можем использовать некоторые из существующих цепочек поставок, если бы мы их приняли повсеместно?
Эдмонд: Произошло одно из замечательных событий: ряд крупных производителей смогли модернизировать свои производственные линии для производства средств для лица. Так, например, Apple и Nike, John Deere, GM, все они теперь производят маски для лица. И есть множество более мелких компаний, которые тоже этим занимаются. Хотя это не их нормальный бизнес.Они их производят и продают. Так что это на самом деле, вы знаете, и я слежу за этим, потому что мне это интересно. Относительно легко найти улов рыбы, если вы хотите его получить.
Contagion ® : Они также могут использоваться повторно.
Edmond: Множество преимуществ, одно из которых заключается в том, что они долговечны. Стандартная медицинская маска имеет ограниченный срок службы. Как только они промокнут от выдыхаемого воздуха, они теряют эффективность, они начинают вырождаться, их не заставляют жить долго.С другой стороны, маска для лица — это прочный элемент оборудования, потому что он в основном сделан из пластика. Еще одна замечательная вещь в том, что вы можете чистить их между использованиями, так что вы можете просто смыть их водой с мылом или любым домашним дезинфицирующим средством, которое у вас может быть. Еще одно большое преимущество их перед масками для лица заключается в том, что они не позволяют прикасаться к лицу. Одна из вещей, которые мы знаем о масках для лица, заключается в том, что некоторые люди начинают больше прикасаться к своему лицу, пытаясь отрегулировать маску.Это именно то, чего мы не хотим, потому что, если ваши руки заражены вирусом, вы автоматически сделаете себе прививку, потенциально прикоснувшись к носу, глазам или рту, и заразите себя вирусом. Защитная маска, и я сделал это не понаслышке, теперь, когда я нахожусь в больнице в защитных масках, когда я вижу пациентов, иногда у вас будет чесаться лицо, и вы идете почесать его, и вы понимаете, что там есть щит, и вы не можете прикоснись к своему лицу. Так что это одно из больших преимуществ ношения маски для лица.
Contagion ® : Я полагаю, это также имеет некоторые социальные аспекты. Маска для лица не препятствует социальным взаимодействиям так сильно, как маска для лица с точки зрения подавления вокализации или даже сокрытия выражений лица.
Эдмонд: Верно, выражение лица вы все еще можете видеть. Вы можете видеть движения губ людей, что помогает улучшить восприятие речи. Одна из вещей, о которой говорит моя жена, онколог, — это то, как трудно вести важные беседы с пациентами о прогнозе или конце жизни и тому подобное, когда вы носите маску для лица, которая является препятствием. к общению.Я думаю, что с этой точки зрения лицевые щитки определенно немного легче.
Contagion ® : Думаю, вопрос на миллион долларов состоит в том, как убедить людей носить это? Кажется, нам достаточно сложно убедить людей практиковать социальное дистанцирование.
Эдмонд: Да, или даже мыть руки. Я думаю, что все эти виды поведения, связанные со здоровьем, требуют времени. Мне интересно, что, хотя мы не имеем дела с COVID в течение такого длительного периода времени, я думаю, что люди меняют свое поведение.Я вижу это каждый день, когда выхожу на пробежку по соседству. Если другой бегун идет в противоположном направлении, один из нас перейдет улицу, так что мы не будем близко друг к другу. Я думаю, вы видите, что все больше людей носят какие-то маски для лица, когда идут, например, в продуктовый магазин. Думаю, они больше осведомлены о гигиене рук. Я думаю, что это происходит, но я думаю, что любое поведение, связанное со здоровьем, не происходит мгновенно. Нам нужно много практики, чтобы это сделать.
Contagion ® : Видите ли вы, что общество сможет открыться заново или быстрее перейти к «новому нормальному», если мы добавим защитные маски?
Эдмонд: Это наша гипотеза. Наша гипотеза состоит в том, что если бы каждый человек был в защитной маске, передача этого вируса снизилась бы. Мы думаем, что сможем уменьшить R 0 до менее 1. В этом случае мы сможем открыть общество раньше, потому что мы можем использовать некоторые другие дополнительные средства к социальному дистанцированию, чтобы снизить эту передаваемость. .
Contagion ® : Если бы мы повсеместно приняли защитную маску для лица, это могло бы включать какое-то политическое решение с точки зрения правительства. А как насчет того, чтобы убедить правительство или лидеров, которые могут принимать такие решения?
Эдмонд: Я думаю, что проблема сейчас в том, и я думаю, что мы это видим, в трудностях делать то, что мы делаем сейчас, а именно удерживать людей на месте, ограничивая их передвижение.Нашему обществу трудно с этим справиться. Если мы сможем использовать что-то столь же простое, как маска для лица, чтобы позволить обществу расслабиться в некоторых из этих более сложных вещей, тогда это было бы легко продать, потому что я думаю, люди увидят в этом выгоду.
Contagion ® : Получили ли вы какие-либо отзывы о своей статье с момента ее публикации?
Эдмонд: Мы получили отзывы от множества людей, некоторые очень их поддержали.Некоторых беспокоят инфекционные аэрозоли. Одна из вещей, о которых мы говорили в этой точке зрения, заключается в том, что, по крайней мере, на данный момент, данные свидетельствуют о том, что основным механизмом передачи является капельный, а не аэрозольный. И, конечно же, лицевой щиток отлично подходит для капель, которые могут улавливать все эти капли на щитке. Если есть передача аэрозоля, то щиты не будут такими хорошими. Но, опять же, мы думаем, что наличие и восприимчивого человека, и источника инфекции в защитных масках значительно снизит даже аэролизацию, и нет ничего, что могло бы помешать людям надеть маску под защитную маску, если они захотят это сделать.В любом случае, я думаю, что полученные нами отзывы вполне соответствуют нашим ожиданиям. Мы видим людей по обе стороны от спора.
Кровоточащий Хартленд
Сьюзан Нельсон из округа Флойд предлагает отличное руководство о том, как сделать защитную маску для лица, которая обеспечивает большую защиту, чем тканевая маска. — продвигает Лаура Белин
«Помните, когда сообщество общественного здравоохранения и все документы, удостоверяющие личность, говорили, что мы можем искоренить ВИЧ с помощью тестирования и отслеживания контактов, и нам не нужно было распространять и поощрять использование презервативов? Я тоже #FaceShieldsForAll »~ @eliowa
Я собираюсь показать вам, как сделать маску для лица, которая стоит пару долларов, но сначала я объясню, почему она вам нужна.
Каждый день мы узнаем о более пугающих симптомах, вызываемых вирусом COVID-19, в любом возрасте. Чтобы остановить массовую смерть, необходимо остановить распространение. Мы можем остановить распространение, если защитим себя и друг друга. Многие люди не могут избежать публичного присутствия, например водители автобусов, медицинские работники и продавцы продуктовых магазинов. Родители, которым необходимо вернуться на работу, нуждаются в защите своих детей и самих себя. Люди в сфере услуг, таких как салоны и рестораны, должны иметь возможность работать руками или рядом с другими людьми, не прикасаясь к маскам для лица, которые падают или запотевают их очки.Нам нужно быть защищенными и защищать других.
Мы заражаемся COVID-19, когда воздушные капли, переносящие новый коронавирус, проникают в наши тела через глаза, нос и рот. Капельки в воздухе образуются, когда мы дышим, говорим, кричим, поем, кашляем или чихаем. Большинство из них уносятся под действием силы тяжести в пределах шести футов от источника, хотя чем сильнее воздух выходит из вашего рта, тем дальше они уходят. Чихание может пересечь комнату со скоростью 200 миль в час.
Если капли попадают в щит, а не в лицо, они не попадут в глаза, нос или рот.Если вы объедините защитную маску с дистанцированием, мытьем рук и предотвращением передачи вирусов на лицо с инфицированных поверхностей руками, вы можете быть в достаточной степени защищены от заболевания. (Ничто не является эффективным на 100 процентов, включая вакцины.)
Зачем нужны маски для лица, если у нас есть маски? Маски не защищают глаза. Доктор Джозеф Фэйр (@curefinder) из MSNBC считает, что заразился COVID-19 через зрительный контакт, когда носил респиратор N95.
Вне медицинских учреждений у большинства людей нет самых эффективных масок.Маски из ткани помогают удерживать ваши капли, когда вы говорите или кашляете, что помогает защитить других людей от вас. Они менее эффективно защищают вас от других людей. Частицы COVID-19 очень маленькие и могут проходить сквозь ткань.
Есть и другие проблемы с масками. Они горячие и душные в носке, мешают общению, и большинство людей не знают, как их носить, не заразившись вирусами, которые могут попасть на внешнюю поверхность. Они увеличивают частоту прикосновений к лицу, когда люди тянут их, тянут вниз, чтобы поговорить, и засовывают под подбородок (не делайте этого).Оставить их на детях — непростая задача.
Некоторым людям с ограниченными возможностями сложно носить маски или мешать общению. Если вы смотрите телевизор, вы знаете, что почти никто не знает, как правильно носить маску, от спикера палаты до журналистов. Даже доктор Фаучи трогает его лицо, хотя кто может винить его за случайную непроизвольную фейспалм?
Для многих людей защитная маска является лучшим решением, потому что она удобна, ее легко надевать и снимать, прохладнее, и вы можете видеть рот человека, когда он говорит. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что дети более довольны щитами. Для журналистов и полицейских он может обеспечить повышенную защиту, когда невменяемый человек кричит вам в лицо, и люди в такой ситуации могут захотеть носить и маску, и щит.
Врачи Эли Перенсевич, Майкл Эдмонд и Дэн Дикема написали об этих проблемах в документе «Перенос средств индивидуальной защиты в сообщество — защита лица и локализация COVID-19», который вам следует прочитать и поделиться им. Вы можете найти их в Твиттере о том, как оставаться в безопасности: @eliowa @mike_edmond @dan_diekema.Я благодарен за всю информацию, которую они предоставляют, и за их разрешение использовать изображения в верхней части этого поста.
Если вы посетите их помещения в Университете Айовы, вы обнаружите, что каждый человек, который там работает, носит маску для лица. Чтобы узнать больше об оценке рисков в вашей среде, прочтите это.
Маски для лица более доступны, чем маски медицинского уровня. Вы можете купить их в Интернете, и некоторые люди печатают их на 3D-принтере. Для этого не понадобится промышленный пластик и шлем, так что если вы найдете тот, который вам понравится, купите его.Если вы покупаете его, убедитесь, что он полностью закрывает ваше лицо до ушей, простирается ниже подбородка и нет зазора между щитком и лбом. Мойте руки до и после использования щита и мойте щит каждый раз после его использования, чтобы не заразиться при контакте.
Вы можете сделать щит самостоятельно из дешевых доступных материалов. В моей версии используются ламинированные листы, резинка, липучки и пенополиэтилен, и она стоит около 2 долларов. Вот как это сделать:
Материалы:
прозрачный пластик — я использую ламинатор 3M.Подойдет любой прозрачный гибкий пластик.
Полоска полиэтиленовой пены с закрытыми порами размером 12 x 1 дюйм (вы не хотите использовать пену, которая впитывает пот). Это та часть, которую некоторые люди используют для 3D-печати, используя что-то похожее на повязку на голову, повернутую на бок, вместо поролона. Полиэтилен — это пена, из которой делают лапшу для бассейна. Если он будет плавать, он не промокнет от пота на лбу. Голубая пена на фото немного жесткая, а упаковочная пена мягче, но ее труднее найти.
два отрезка резинки шириной 9,5 ″ и шириной 1 ″. Если у вас большая голова, начните с более длинных частей. Я использовала черный цвет, чтобы он не выглядел тусклым после того, как вы его наденете. Я использовал эту резинку для поясов, потому что она прочная и достаточно жесткая, чтобы стягивать пену с головы.
две липучки длиной 3 дюйма и шириной 1 дюйм
Клей. Я использую E6000, он очень прочный и прозрачный при высыхании, но подойдет любой хороший клей. Клеевые стержни, скорее всего, расплавят пену и / или пластик, если вы не дадите им немного остыть перед нанесением.Поэкспериментируйте с записками.
Для изготовления маски:
1. Липкая длинная сторона ламинирующего листа, где прозрачный лист соединяется с липким листом, будет верхом вашей маски. Используя что-нибудь круглое, например консервную банку, отметьте противоположные углы, которые будут ниже подбородка, и срежьте точки. Причина этого шага — не дать остриям приставать к груди. Размеченную линию легче увидеть, когда листы еще соединены.
2. Отделите липкий лист от прозрачного ламината. Ничего интересного, что делать с липкой стороной, не придумал. Наши очереди открыты.
2. Отрежьте полоску поролона шириной 1 дюйм и длиной 11,5 дюйма. Положите пену на пластик. При наклеивании поролон должен располагаться так, чтобы одна из гладких сторон прилегала к коже. Если вы носите очки, вам может понадобиться пена большей толщины. Если вы не можете найти пену толщиной 1 дюйм, используйте те упаковочные материалы, которые валяются у вас в гараже.Склеив полоски, легко сделать более толстый кусок. Это то, что я сделал для своих первых нескольких прототипов. Чем он толще, тем больше нужно натяжения, чтобы согнуть лоб.
В этом уроке мы расскажем, как укладывается мозаика для кухни на фартук. Это очень специфичный материал для отделки кухонной рабочей зоны, так за ним трудно ухаживать из-за большого количества швов, но тем не менее его часто применяют из-за красивого внешнего вида.
Быстрая навигация по статье
Подготовка
Планировка фартука
Заранее делаются штробы под проводку, в которые прячутся провода для плиты, розетки и выключателя. Обычно в кухне делается одна группа розеток на фартуке, одна розетка под вытяжку вверху над плитой, и вторая снизу прямо под ней для плиты.
Фартук из мозаики должен укладываться на идеально ровную поверхность. Стена проверяется двухметровым правилом и уровнем, при необходимости делается штукатурка или выравнивание гипсокартоном на клей. Свежие микронеровности и бугры после штукатурки снимаются острой гранью правила, чтобы стена была гладкой.
Стена обязательно тщательно покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Пока она будет сохнуть, можно приступить к замешиванию клея.
Наносим грунтовку на подготовленную стену
Согласно инструкции производителя размешайте клей. Сначала набираем в ведро воду, а затем насыпаем туда клей, но не наоборот. Для удобства и отсутствия комочков лучше делать это насадкой на дрель, а не вручную. Минут 5-10 нужно дать клею созреть и еще раз перемешать его перед началом работы. Примерная консистенция должна быть такой, чтобы смесь держалась на шпателе и не спадала.
Размешиваем клей до нужной консистенции
Разметка
Нужно обозначить зону фартука на кухне. Обычно это расстояние начиная от столешницы до подвесных шкафов (минимум 60 см в высоту), а над плитой высота укладки делается до вытяжки.
Делаем разметку лазерным уровнем. Если его нет, можно купить недорогой водяной уровень, но обычный пузырьковый не подойдет, так как с ним у вас не получится свести начало с концом.
Размечаем верхнюю границу фартука
Настраиваем лазер на верхнюю кромку фартука и отмечаем её точками. Затем с помощью малярного шнура отбиваем ровную линию между этих точек. Разметка верхней линии позволит избежать проблемы, когда при укладке клей сползет, и вы потеряете маяк.
Чтобы лишний клей не оставался на стене, заранее сделайте отметки, до которых вы будете его наносить. Начинать лучше с угла. Мозаика на фартуке в углу должна заходить друг на дружку таким образом, чтобы при входе в кухню не было видно шва с затиркой.
Размечаем положение каждого листа мозаики для удобства
Нанесение клея
Наносим слой клея с помощью гладкой стороны гребенки до сделанной разметки. Если на стене будут встречаться розетки, лучше делать работу в несколько этапов, чтобы смесь не успела схватиться.
Нанесение клея равномерным слоем на стену
При этой не замажьте сделанную разметку горизонтали. Если отделка стен была уже сделана, используйте малярный скотч, чтобы не замарать её.
Затем с помощью зубцов на другой стороне мы сделаем слой равномерным, убрав излишки обратно в ведро. Для мозаики на стенах лучше всего подходит гребенка с зубьями 6 мм.
Выравниваем слой зубчатой стороной гребенки
Зону стены вокруг розеток лучше не мазать клеем, а в этом месте нанести его на обратную сторону листа с мозаичной плиткой.
Делать опорный профиль для нижнего ряда необязательно, если вы уверены, что мозаика не поплывет вниз. Обычно этого делать не нужно, если у вас получилась хорошая консистенция клея, не слишком жидкая.
Если во время укладки вы заметите, что фартук из мозаики начинает сползать, по нижней линии нужно закрепить полку из профиля для гипсокартона. Для выравнивания под нижний ряд вставляются пластиковые клинья.
Приклеиваем мозаику
Мозаика на бумажной основе приклеивается бумагой наружу, и потом она снимается. Если у вас мозаика на сетке, она приклеивается сеткой внутрь, и основание остается там навсегда.
Когда клей на участок нанесен равномерными гребнями, прикладываем на него первый лист мозаики и совмещаем с верхней разметкой.
Прикладываем и слегка прижимаем первый лист мозаики в угол
Продолжаем приклеивать листы. Это нужно сделать быстро, пока клей не начал схватываться (за 10-15 минут). Вначале просто слегка прижимаем их руками, а когда вы наклеите все листы, можно будет их окончательно подрегулировать и прижать.
Продолжаем укладку…
Когда мы доходим до группы розеток, нужно приложить лист мозаики и разметить маркером место выреза. Округлое отверстие вырезается болгаркой с обратной стороны мозаики. Для этого используется гладкий алмазный диск без насечек и отверстий. Также можно сделать это коронкой по плитке с твердосплавным напылением. Процесс облицовки вокруг розеток показан на фото. Ничего страшного, если будут небольшие сколы или неровности — они закроются потом корпусом розетки.
Пока мы отрезали отверстие под розетку, клей на стене немного подсох, прогрунтуем обратную сторону мозаики тонким слоем клея «на сдир».
У стены остается небольшой участок. Замеряем его и отрезаем мозаичную плитку. Если остается щель, есть 2 варианта, как избавиться от неё:
Отрезаем лист отдельными полосками и приклеиваем их равномерно, немного увеличивая зазоры.
Отмечаем место реза на листе и отрезаем нужную ширину с помощью болгарки. Резать нужно с обратной стороны листа вдоль линии разметки. Через несколько проходов диска создается канавка и мозаика откалывается по нему сама.
Замеряем
Отрезаем
Приклеиваем
Чтобы получить ровную плоскость, прижимаем мозаику к стене небольшими постукиваниями правилом по вертикали, горизонтали и диагонали. Некоторые пользуются для этого резиновым валиком, но он подходит только для ровных стен, иначе после укатки мозаика повторит все неровности.
Прижимаем и выравниваем мозаику в плоскости с помощью правила
По горизонтали, вертикали и диагонали
Иногда на кухне встречаются газовые трубы прямо у стены. Чтобы ровно положить мозаику на фартук в этом месте, нужно будет вручную или строительной тёркой выровнять плоскость за трубой, так как правило туда не подлезет.
По мере подсыхания клея следим, чтобы все кусочки мозаики были на месте, и, если нужно – корректируем их положение. В крайнем случае можно вырезать вставшие криво элементы и приклеить их заново, расклинив пластиковыми крестиками.
Каждый шов нужно будет очистить от клея с помощью щётки или ножа, обмотанного тряпкой. Также удалите вылезший клей по периметру кухонного фартука и отмойте поверхность, чтобы не осталось разводов.
Затирка швов
На следующий день после укладки фартука можно приступать к затирке швов. Этот процесс ничуть не сложнее, чем при работе с обычной плиткой, просто здесь больше швов.
Разводим затирку по инструкции производителя и наносим её резиновым шпателем под углом во все швы. По мере подсыхания шлифуем её влажной губкой, а затем протираем от разводов.
Фартук для кухни из мозаики лучше затирать с помощью двухкомпонентной эпоксидной затирки, но для работы с ней нужно иметь опыт. Она стоит дороже и нужно дополнительно покупать специальное моющее средство для удаления её остатков, но она наиболее устойчива к загрязнениям. Многим не нравится её грубая поверхность, похожая на наждак.
Обычная цементная затирка для кухни тоже подходит, но дополнительно пропитайте её защитным средством Атлас Дельфин или гидрофобизатором Ceresit CT 10 Super.
Заключение
Укладка кухонного фартука из мозаики 30х30 проходит очень быстро, потому что нужно будет сделать минимум подрезок. По высоте она идеально подходит для стандартного фартука 60 см при укладке в 2 ряда. При подготовленных стенах вся работа занимает 2 дня с учетом затирки.
comments powered by HyperComments
загрузка…
Кухонный фартук из мозаики своими руками: мастер класс с фото
В статье рассмотрим, как украсить кухню фартуком из мозаики своими руками. Возможно, это кажется сложным и трудоемким, на самом деле процесс достаточно прост и быстр.
Процесс укладки состоит из нескольких этапов: подготовка стен, разметка, приготовление и нанесение клея, укладка мозаики, очистка, ошкуривание и затирка швов.
Для работы потребуется:
мозаика;
плиточный клей;
большой и средний шпатели;
зубчатый шпатель;
киянка;
затирка;
резиновый шпатель;
губка.
Для удобства затирки швов приобрели набор пластиковых или резиновых шпателей. Вместо киянки использовали деревянный брусок.
Подготовка стен для укладки фартука из мозаики
Процесс подготовка стен для укладки мозаики не отличается от подготовки для укладки кафельной плитки на стену. Поверхность стен обязательно должна быть ровной, сухой, загрунтованной.
В нашем случае стены были зашпаклеваны и загрунтованы.
Разметка фартука
На стене нужно нарисовать по уровню контур будущего фартука. Важно разметить ровно и четко соблюдать все грани. У нас был эскиз будущей кухни со всеми размерами, поэтому мы могли себе позволить небольшие отклонения в большую сторону, т.к. это скроется шкафами.
Приготовление и нанесение клея
При покупке клея ориентировались на цвет мозаики. В нашем случае она практически белая, поэтому купили белый клей для плитки. Белый клей рекомендуется покупать и для работы со стеклянной мозаикой. Для цветной непрозрачной мозаики подойдет обычный клей для плитки.
Клей готовим согласно инструкции. Важно не переборщить с водой, иначе клей будет жидким, и сцепление ухудшится.
Клей наносим на стену большим шпателем под углом 45-60 градусов. Обрабатываем участок на который поклеим 4 листа мозаики.
Затем зубчатым шпателем удаляем излишки клея.
Укладка мозаики на стену кухни в качестве фартука
Как было сказано у нас белая мозаика. Цена мозаики зависит от ее цвета, страны производителя и материала. Самая дешевая – голубая, самая дорогая – желтых и красных оттенков. Связано с технологией производства. Есть мозаика на сетке и на бумажном листе, они значительно отличаются по цене и технологии укладки.
Мозаика на сетке укладывается сеткой на клей. На стене держится весь лист, а не каждый элемент мозаики в отдельности. Мозаика на бумаге укладывается бумагой на лицевую сторону, а затем бумага удаляется. Каждый кусочек такой мозаики держится самостоятельно. Мы использовали мозаику на бумаге.
Мозаика на бумаге для укладки в качестве фартука на кухне.
Лист мозаики клеится на стену в одном направлении, для ровных швов можно использовать крестики. Обязательно легонько простучать каждый лист, мы использовали брусок.
После того как наклеили 4 листа мозаики, наносим клей на следующий участок. Таким образом, клей не будет подсыхать на стене.
Места под розетки легко вырезаются ножом или острым шпателем.
Очистка фартука из мозаики на бумаге
Если вы используете мозаику на сетке, этот этап пропускаете. После того, как наклеили все листы, необходимо дать клею подсохнуть в течении суток. Иначе кусочки мозаики отклеятся вместе с бумагой, т.к. бумага достаточно крепко приклеена. Если какой-то кусочек отклеился, используйте жидкие гвозди.
Кухонный фартук из мозаики на бумаге до очистки.
Чтобы очистить мозаику от бумаги, нужно взять губку или тряпку, хорошо смоченную в воде, и промокнуть бумагу.
Когда она хорошо пропитается, ее можно снимать.
Ошкуривание и затирка швов
Перед затиркой швов требуется удалить излишки клея. Для этого есть специальные щетки с металлической щетиной. Затем готовим затирку согласно инструкции.
Важно правильно соотнести количество воды с сухой смесью. Затирка не должна быть слишком густой или жидкой.
Наносим затирку резиновым шпателем, распределяя смесь равномерно по швам.
Затирка трудно счищается с мозаики, поэтому излишки тщательно убираем шпателем. Она быстро высыхает, поэтому если не уверены в своих силах и не сможете затирать быстро, лучше разводить понемногу. Все мелкие ошибки при укладке мозаики, затирка исправит. Затерев швы, ждем 15-30 минут.
Затем губкой, смоченной в чистой воде, удаляем все излишки.
Мы использовали белую затирку, и в нашем случае она практически слилась с мозаикой, и получилось не совсем эффектно.
Лучше для затирки швов кухонного фартука из мозаики было бы использовать затирку контрастных цветов.
Фартук для кухни из мозаики (45 фото): плюсы, минусы и особенности наклейки
Есть ли смысл собирать фартук для кухни из мозаики? В чем преимущества такого решения и в чем его недостатки? Как клеится мозаика на фартук кухни своими руками? Из этой статьи вы узнаете ответы на эти вопросы.
Фартуки из мозаики для кухни пользуются вполне заслуженной популярностью благодаря своим преимуществам
Определения
Чтобы не путаться с терминологией, давайте четко сформулируем, о чем идет речь.
Фартук. Это область стены над мойкой, плитой и рабочей поверхностью кухни. Чаще всего сверху она ограничена верхними шкафчиками гарнитура, но возможны самые разные варианты. На эту часть стены при готовке, мытье посуды и других кухонных работах чаще всего попадают брызги воды и горячего жира, сок овощей и прочие загрязнения. Подробности читайте в статье Из чего сделать фартук на кухне: практичные варианты.
Фартук – часть стены в рабочей зоне кухни
Мозаика. Мелкая плитка как правило, разных цветов. Из нее может формироваться некая картина, рисунок или абстрактный набор цветовых пятен.
Зачем может понадобиться мозаика для фартука кухни? С теми же целями, что и любое другое покрытие. Благодаря ей стенка рабочей зоны станет не только красивой, но и защищенной от загрязнений.
Фартук не только защитит стену от повреждений, но и облагородит интерьер
Плюсы и минусы покрытия
Давайте постараемся максимально объективно взвесить, что нам даст мозаика для фартука на кухню.
Мозаика помимо привлекательного внешнего вида обладает рядом преимуществ
Достоинства
Мозаичный кафель для кухни, в первую очередь покрытый глазурью – тот материал, который практически не загрязняется. Точнее, загрязнения неспособны проникнуть в поры мозаичной плитки, образуя лишь тонкую пленку не ее поверхности. Помимо этого, он обладает рядом других преимуществ:
Простотой в уборке. Мозаика на фартук легко чистится. Свежие загрязнения можно удалить губкой с обычным мыльным раствором. Засохшие брызги пищи, пригоревший жир и прочие прочные наслоения можно спокойно удалять теми методами, которые для большинства декоративных покрытий неприменимы – абразивными чистящими средствами и даже металлической мочалкой.
Мыть материал невероятно легко
Огромному ассортименту. Разнообразие оттенков и форм позволит вам создать любой рисунок или цветовой акцент. К тому же мозаика легко может вписаться практически в каждый интерьер.
Устойчивостью к температурным перепадам. Это покрытие, так же, как и привычная многим керамическая плитка невосприимчиво к высоким температурам.
Влагоустойчивостью. Мозаика защитит стены рабочей зоны от повышенной влаги, постоянно царящей на кухне.
При желании можно отделать не только фартук, а всю стенку целиком
Смотрите также: Плитка-мозаика для кухни – варианты использования
Недостатки
Без недостатков у мозаичной плитки не обошлось. Так к ее основным минусам можно отнести:
Стоимость. Цена мозаики будет ниже других натуральных материалов, но все же выше пластиковых или МДФ-панелей.
Сложность установки. Укладка такого фартука своими руками потребует от вас должных навыков и умений.
Загрязнение затирки. Несмотря на то, что сам по фартук из мозаики для кухни моется очень легко, о затирке между швами такого сказать нельзя. Со временем грязь будет скапливаться между чипами, влияя на их внешний вид.
Со временем швы между чипами становятся грязными и неопрятными
Варианты мозаики
Перед покупкой облицовочного материала, вам следует ознакомиться с тем, какой бывает мозаика на фартук для кухни. Она может отличаться по следующим параметрам.
Размеры. Сейчас мозаика для кухонного фартука в большинстве случаев продается не в рассыпном виде, но в виде матриц с различными размерами (чаще всего от 24х24 до 32х32 см). Основу покрытия создают маленькие чипы с размерами от 1х1 до 5х5 см.
Самые популярные размеры чипов – от 24х24 до 32х32 см
Формы. Наибольшей популярностью пользуются квадратные чипы. Они легки в укладке и могут вписаться в любой декор. Не менее востребованы и прямоугольные формы. А вот треугольные, ромбовидные, шестиугольные варианты встречаются реже.
Квадратная и прямоугольная мозаика популярней всего
Круглые чипы выглядят весьма необычно
Материалы. Мозаика на фартук на кухне может быть выполнена из металла, стекла, керамики, камня, керамогранита, перламутра. Больше о разновидностях этого материала в статье: Плитка-мозаика для кухни.
В качестве основы для покрытия используется керамогранит, стекло, керамика, камень или перламутр
Способы соединения. Между собой чипы могут быть зафиксированы полимерными перемычками, полиуретановой сеткой, бумажной клейкой основой. Лучше остановите свой выбор на полиуретановой сетке, как на одном из наиболее прочных вариантов крепления.
Лучше выбирать чипы, соединенные полиуретановой сеткой – они прослужат дольше всего
Особенности укладки мозаичного фартука
Итак, нам предстоит изготовить кухонный фартук из мозаики своими руками. В нашем распоряжении – несколько пластин с мозаичными чипами на основе из бумаги или сетки и довольно-таки неровная стена кухни. Как соединить их в единое целое?
Общие рекомендации даны в статье Как сделать кухонный фартук из плитки.
Укладывать фартук можно только на предварительно подготовленную стену
Подготовка поверхности
Инструкция, в общем-то, стандартна для укладки любого вида кафеля.
Зачистка. Вооружившись жестким стальным шпателем, зачищаем поверхность от наслоений старой краски или извести. Штукатурку лучше простучать небольшой кирочкой и там, где она отделяется – поддеть шпателем и удалить. Затем тщательно очищаем поверхность стены от пыли. Если стена побелена, перед этой операцией ее лучше смочить и дать пропитаться водой.
Грунтовка. Далее грунтуем бетон или штукатурку проникающей грунтовкой. Лучше взять кисть – валиком трудно пропитать все неровности стены. Распылитель тоже подойдет.
Штукатурка/шпаклевка. Дальнейшее зависит от размера неровностей. Если они велики – штукатурим любой смесью на цементно-песчаной основе, если выступы и впадины незначительны – сразу шпаклюем финальной шпаклевкой. Кухня – это всегда высокая влажность, поэтому лучше использовать водостойкие составы на акриловой основе.
Когда стена будет подготовлена, можно приступать к укладке
После того, как стенка выровнена, а шпаклевка просохла – повторно грунтуем поверхность. Эта несложная операция укрепит ее и обеспечит лучшее сцепление с финальным покрытием.
Материалы
Кроме самой мозаики, нам понадобятся:
Клей. Выбирайте вариант, предназначенный именно для мозаики, с добавкой латекса. Он даст наиболее прочное и водостойкое соединение мозаичной плитки с поверхностью стены.
Затирка. Чем более плотную поверхность она даст – тем лучше. Тут, однако, есть одна ловушка, в которую легко угодить с непривычки: к примеру, затирка на эпоксидной основе крайне прочна. Но если не оттереть ее начисто с поверхности плитки сразу – сделать это позже будет почти невозможно.
Цвет затирки обязательно должен подходить к цвету плиток
Также вам потребуеются:
строительный уровень;
шпатели;
емкость для клея;
влажная ветошь;
маркер для разметки.
Укладка мозаики
В этом разделе мы рассмотрим, как укладывается мозаика для кухни на фартук.
По указанной схеме проводится облицовка всего фартука. Когда плитки окончательно схватятся, необходимо будет заняться затиркой. Если ваша мозаика на кухне на фартук выполнена на бумажной основе, то ее необходимо намочить и удалить бумажный слой по диагонали.
Чтобы удалить бумажную основу, ее необходимо хорошенько намочить и снять по диагонали
Затирка на фартук из мозаики на кухню наносится как минимум через сутки, когда клей надежно схватится. Затирочную смесь наносят резиновым шпателем, выжидают 30-60 минут (пока она начнет схватываться, но еще не высохнет окончательно), после стирают ее с поверхности плитки влажной губкой.
По традиции дополнительную информацию о том, какой может быть и как клеится фартук для кухни из мозаики, вы найдете на предложенном видео.
Вместо послесловия
Фото в статье показывают, насколько эффектно может выглядеть рабочая зона в кухне, отделанная мозаичной плиткой. Теперь вы знаете, о преимуществах и недостатках этого материала, его размерах и видах, а также о том, как самостоятельно провести укладку фартука. С этими инструкциями ваша кухня будет стильной и необычной.
Галерея
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Отличная статья 0
Статьи по теме
Все материалы по теме
Как уложить мозаичные листы на кухонный фартук
Вступление
Отделка стен на кухни требует особого внимания. Часть стен, даже у самой аккуратной хозяйки, подвергаются постоянному загрязнению. Это часть стен между напольными и навесными кухонными шкафами. Обычно эту часть стены на кухне называют кухонный фартук. Для отделки кухонного фартука применяют различные материалы. В последнее время популярным материалом для отделки кухонного фартука стала мозаика. Для удобства укладки мозаику продают в квадратных или прямоугольных листах. Размеры листов колеблются в районе 30 на 30 см. Листы мозаики полностью готовы для укладки.
Технология укладки мозаики не сложная. В принципе любая домохозяйка, приложив немного терпения, сможет отделать кухонный фартук своей кухни мозаичными листами.
Еще один плюс отделки кухонного фартука мозаичными листами, это чистота процесса. Уложить мозаичные листы можно без трудоемкого отодвигания мебели. Достаточно закрыть ее укрывным материалом. Мозаичные листы не требуют плиткоотрезной техники. При необходимости подрезки мозаичные листы режутся простыми ножницами.
Сегодня мы приведем пример укладки мозаичных листов на кухонный фартук с подробными комментариями. Работы выполняет женщина.
Подготовка инструмента для работ
Любая работа начинается с подготовки инструмента. Для укладки мозаичных листов понадобиться.
Листы мозаики;
Строительный уровень;
Емкость для разведения плиточного клея;
Электроотвертка;
Миксерная насадка;
Гладилка с зубчатой стороной;
Терка резиновая;
Шпатель узкий;
Пластмассовые крестики для швов между листами;
Скотч малярный;
Губка для протирки стен;
Рулетка измерительная;
Плиточный клей лучше клей для мозаики.
На клее стоит немного задержаться. Мозаичные листы имеют разные фактуры, в том числе прозрачные. Если мозаичные листы изготовлены из прозрачных мозаинок, то клей следует применять только белого цвета. Если мозаинки выполнены из цветного стекла, то белый клей при разведении следует подкрасить в тон цвета стекла.
Подготовка места для работ
Со стены кухонного фартука снимите все навесные элементы. Отключив предварительно электричество, нужно снять с розеток защитную крышку. Мебель нужно закрыть укрывным материалом (например, полиэтиленом). Полиэтилен закрепить скотчем.
Подготовка стены для укладки мозаичных листов
Стену нужно очистить от старых отделочных материалов. Если стена была покрашена масляной краской, то краску придется снять. Снимаются также обои. Желательно очистить стену до первоначального основания.
После очистки стены ее нужно прогрунтовать. Грунтование это пропитка стены специальной жидкой грунтовкой. Грунтовку нужно покупать глубокого проникновения.
Подготовка листов мозаики для укладки
После высыхания грунтовки, а это 1-2 часа, можно приступать к подгонке и подготовке листов мозаики для укладки. Почему после высыхания? Дело в том, что для лучшего подбора листов, листы мозаики придется приклеивать к стене скотчем, а мокрой грунтовки скотч не клеится.
Подбор листов мозаики и их раскрой производится следующим образом. Приклейте нижний ряд листов мозаики к стене скотчем, начиная от угла.
Теперь, начиная от угла, приложите лист второго ряда мозаики. Сделайте отметку на листе по размеру. Теперь можно отрезать лист по размеру. Для этого воспользуйтесь ножницами. Резать придется между рядами мозаинок.
Подрезая по размеру каждый лист мозаики на обратной стороне, помечайте их номерами. Укладку нужно будет производить в таком же порядке. Этоже относится и к первому ряду листов мозаики. Снимая, после подрезки, каждый лист мозаики делайте отметку на обратной стороне, для сохранения порядка укладки.
Укладка листов мозаики на кухонный фартук
В заранее подготовленной емкости разведите плиточный клей в соответствии с инструкцией на упаковке. Клей наносится на стену равномерным слоем сначала ровной стороной гладилки. Толщина слоя клея 3-4 мм. После выравнивания слоя клея на стене нужно зубчатым шпателем нанести на стену борозды. Можно приступать к укладке.
Укладку нужно начинать с угла. Лист мозаики аккуратно прикладывается к стене. Слегка прижимается руками. При помощи строительного уровня нужно выровнить лист мозаики по горизонтальному и вертикальному уровню (легко прижатый лист мозаики легко двигается по стене). Теперь лист можно плотно прижимать к стене по всей поверхности.
Таким же образом укладываются другие листы мозаики. Между листами мозаики нужно вставлять специальные крестики для равномерности швов.
Немного про прижатие листов мозаики к стене. Делать это можно резиновым молотком, через деревянный брусок, обернутый мягкой тряпкой.
Затирка швов между мозаичными листами
Затирка швов между мозаичными листами производится через сутки после окончания укладки. В отличие от керамической плитки мозаичные листы затираются по всей поверхности. Затирка равномерно вдавливается в швы. Лучше применять специальную резиновую затирку (смотрите фото). Затирку нужно двигать «елочкой» сверху вниз. Последнее движение производится вдоль шва, для снятия лишней затирки.
Через 30 минут после затирки мозаичные листы следует протереть влажной губкой. Протирку следует повторить еще 2-3 раза, каждые 2 часа. Полное высыхание затирки 2-3 дня.
Самостоятельная укладка мозаики — дело не очень сложное. Мы расскажем, как класть мозаику на фартук, какой выбрать клей и какую использовать затирку для плитки мозаики.
Содержание статьи:
Этап 1. Подготовка основания для фартука
Вы определились с выбором мозаики для кухни, приобрели все необходимые материалы — клей и затирку, подготовились к работе? Дело за малым — осталась лишь укладка плитки мозаики на фартук.
Для укладки плитки мозаики можно использовать в качестве затирочной смеси ту, которая на основе цемента, а не эпоксидной смолы. Если же ваша мозаика дорогостоящая, то лучше не рисковать, а предоставить работу по укладке мозаики опытному мастеру.
До того, как класть мозаику, стену нужно выровнять, она должна быть совершенно чистая и полностью сухая, мозаику укладывать нужно не раньше 10 дней после того, как все подготовительные работы по подготовке стен были завершены. Последний выравнивающий слой лучше делать с использованием белой шпаклевки.
Чтобы швы были одинаковые и ровные, а фартук выглядел аккуратным, для этого плитку на сетке или бумажной основе нужно разложить на полу в таком виде, в каком она будет на готовом фартуке. Аккуратно перенесите эту раскладку на стену и пометьте размеры и местоположение листов и швов. От точности разметки зависят скорость и простота последующей работы по укладке.
Этап 2. Укладка мозаики на фартук
С клеем нужно действовать аккуратно, не разводите сразу весь объем, иначе клей успеет подсохнуть, а водой разводить его нельзя. Удобнее всего разводить клей до необходимой кремообразной консистенции с помощью дрели с насадкой-миксером.
Клей желательно подбирать водостойкий и антигрибковый, а для стеклянной плитки мозаики он обязательно должен быть белым.
Перед тем как класть мозаику, нанесите клей на стену гладким шпателем, а затем разровняйте слой зубчатым шпателем (размеры зубцов 3х3 см). Делайте выкладку мозаики строго по разметке и фиксируйте плитки, легонько постукивая по ним резиновым шпателем. На этом этапе еще можно поправить плитку, если она легла неровно.
Не нужно сильно надавливать на плитки, чтобы не выдавить клей из швов. Если же клей выдавливается, это значит две вещи: зубчатый шпатель слишком большой или же поверхность стены недостаточно ровная.
Этап 3. Затирание швов
Когда после укладки мозаики клей высохнет, аккуратно удалите бумагу или пленку с матрицы. Бумагу будет проще снять, если сначала дать ей размокнуть, тщательно промочив ее теплой водой при помощи губки. Пленку снимайте с плитки по диагонали, а остатки клея от нее просто смойте.
Затирка может быть двух видов — на цементной и эпоксидной основе. Цементную проще наносить и распределять, поэтому при работе своими руками лучше выбирать именно ее. Однако у такой затирки для мозаики есть недостаток — она впитывает грязь и имеет свойство темнеть со временем, а также плохо переносит частое мытье.
Затирка на основе эпоксидной смолы лучше по качеству, ей не страшны бытовая химия, влага и грязь. Швы надолго останутся белыми. Минусы эпоксидной затирки в том, что она дорога по цене и быстро сохнет, что мешает затиранию швов тем, кто никогда не имел опыта работы с таким материалом. Поэтому если вы выбрали именно такую, доверьте работу профессионалу.
Несмотря на то, что затирка существует разных цветов, чаще всего используют светло-серую и белую. При желании вы можете выбрать смесь контрастного цвета или подобрать ее в тон фартука.
Из всех материалов для укладкимозаики для кухни на фартук именно стекло наиболее требовательно к качеству клея и затирки, особенно если плитки прозрачные или полупрозрачные. Неправильно подобранные составы просто испортят вид фартука.
Лучше всего для стекла использовать светло-серую затирку на основе эпоксидной смолы, а клей должен быть белым.
Поскольку стекло не пористый материал, для лучшего сцепления с поверхностью надо использовать клей и затирки с показателями адгезии 20-28 кг на см кв.
Выбрав затирку, приступайте к обработке швов. Смесь нужно наносить резиновым шпателем и аккуратно распределять ее по швам по вертикали и горизонтали. При нанесении на шпатель нужно слегка надавливать, а излишки снимать движением по диагонали. Через полчаса-час затирка начнет подсыхать, можно будет оттереть с плитки остатки смеси влажной губкой (не мокрой!).
После укладки мозаики и затирания швов отполируйте плитку войлоком.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
как приклеить мозаику на кухне своими руками?
Мозаика для кухни – это прекрасный способ сделать помещение более ярким, оригинальным и привлекательным. Чаще всего мозаику используют при выкладке фартука, однако ей можно найти и другое применение.
Где использовать мозаику?
Фартук. Под фартуком понимают часть стены, расположенную над рабочими поверхностями гарнитура в той части, где больше всего есть вероятность попадания брызг жира и капель: над раковиной, столом и плитой. Можно полностью выложить этот участок мозаикой в виде какого-нибудь простого орнамента либо цельной картиной из мелких деталей. А можно только часть стены, скомбинировав её с обычной плиткой.
Столешница – как ни странно, она прекрасно подойдёт для украшения столешниц. Поверхность, выполненная из этого материала, не боится ни перепадов температуры, ни влажности, ни химикатов, входящих в состав моющих средств.
Пол, выложенный мозаикой, тоже смотрится очень оригинально. Можно выложить рисунок по центру, можно полностью покрыть его разноцветными квадратиками или создать незамысловатый орнамент.
Стены и мебель. Кухня, сплошняком обклеенная мозаикой, будет выглядеть очень пёстро, а вот выделить с её помощью какую-нибудь зону либо часть стены будет вполне уместно. Некоторые из мозаики своими руками делают подоконники, барные стойки и фасады гарнитуров.
Какие материалы применяют?
Стекло – жаропрочный и устойчивый к воздействию агрессивных сред материал, прочный и долговечный. Фартук, выполненный из стеклянной мозаики, будет радовать глаз не один десяток лет. Благодаря эффектному преломлению лучей на солнце, богатству цветовой гаммы, этот материал смотрится очень эффектно.
Керамогранит – это очень прочный, экологичный, водостойкий, доступный по цене материал, устойчивый к температурным колебаниям. Как правило, мозаика из керамогранита идёт пастельных цветов, чаще всего её используют для покрытия пола.
Натуральный камень. Из натурального камня делают разноформатную мозаику: в виде квадратиков, прямоугольников, кружочков. Иногда даже оставляют мелкие рельефные камушки целиком. Плюс материала в том, что он практически вечный, минус – ограниченная цветовая гамма и высокая цена. Мозаика из натурального камня чаще всего бывает чёрной, коричневой или серой. В основном мелкие детали наклеивают на сетчатую основу, чтобы её легко можно было уложить своими руками.
Смальта делается из мелких частичек стекла, запрессованных под высокой температурой с добавлением оксидов металлов. Обладает широчайшей цветовой палитрой, ярче и насыщенней стекла. Фрески из смальты делали ещё в Древнем Риме, при этом к 21 веку они подошли, не потеряв ни целостности, ни красоты.
Процесс создания этого материала достаточно трудоёмок, поэтому стоит она дорого и редко встречается в гипермаркетах, торгующих стройматериалами. Гораздо чаще смальту можно найти в художественных магазинах – из неё делают декоративные панно и картины на стенах. Процесс выкладки достаточно трудоёмкий, поэтому мозаика из смальты сделанная своими руками, отнимает много времени и сил.
Керамика – очень распространённый материал, идеальный по соотношению цена-качество. Мозаика из керамики имеет бесчисленное число вариаций: из мелких и крупных кусочков, гладкая и рифлёная, состоящая из квадратиков или окружностей неправильной формы. Подходит для любых типов поверхностей.
Комбинированные материалы: натуральный камень + стекло, стекло + камень + металл и др. Такая мозаика смотрится очень ярко и броско. Гладкие блестящие детали разных форм сочетаются в ней с шероховатыми, яркие с тёмными, однотонные с разноцветными.
Металл. Последнее время набирает популярность мозаика из металла. Чаще всего состоит из мелких алюминиевых или стальных фрагментов, расположенных в определённой последовательности. Такая мозаика подойдёт для современной кухни в стиле хай-тек, она будет прекрасно сочетаться с бытовыми приборами из нержавейки, хромированными деталями в интерьере и пр.
Цвет и текстура
Разнообразие цветов мозаики просто огромно: белые, чёрные, красные, бирюзовый и др. Причём у каждого цвета можно встретить с десяток оттенков. Она может быть матовой, может быть глянцевой, гладкой и шершавой, состоять из крупных и мелких деталей. Помимо этого, большой популярностью у покупателей пользуются рисунки с дополнительными эффектами. Например, с перламутровым блеском, вкраплением драгметаллов или состоящая из зеркальных фрагментов. Такие «спецэффекты» придадут интерьеру оригинальность и изысканность.
Как укладывать мозаику?
Прошли времена, когда мастера годами своими руками составляли фрески из мельчайших деталей. В наши дни столь кропотливым трудом уже никто не захочет заниматься. Чтобы мозаику было легче клеить на поверхность своими руками, производители подкладывают под фрагменты специальную гибкую сетчатую основу. Таким образом покупатели приобретают уже готовые матрицы размерами от 10 до 25 см.
Мозаика на кухне укладывается в несколько этапов. Прежде чем клеить готовые фрагменты, необходимо подготовить стену – выровнять и загрунтовать. Чтобы составить чёткое представление о том, как будет выглядеть готовый рисунок, можно сделать компьютерный макет кухни с мозаикой, либо просто расчертить подготовленную стену карандашом, объединив матрицы с фрагментами в один блок, по несколько штук, для простоты.
Следующий этап – нанесение клея. Наносят его на стену, на небольшой участок с таким расчётом, чтобы за один приём можно было приклеить 2-3 матрицы. Излишки сразу убирают шпателем, поскольку засыхает он быстро. Чтобы приклеить мозаику на сетчатой основе, необходимо прижимать каждый сегмент, вдавливая сетку в клей резиновым шпателем или мягкой тряпицей. Важно следить, чтобы листы не сместились и между ними сохранялось одинаковое расстояние. Клей лучше всего брать белый, чтобы он не просвечивал через фрагменты мозаики.
На следующий день после наклеивания можно приступать к затирке швов. Перед этим необходимо своими руками удалить остатки клея, при помощи влажной губки или тряпки. Затирку наносят резиновым шпателем, заполняя швы. Поскольку сохнет она достаточно быстро, за один приём обрабатывают небольшой участок, чтобы успеть удалить излишки материала, пока он не застыл. Затирку стирают тоже влажной мягкой тряпкой или губкой, а если она успела засохнуть, можно применить чистящее средство, которое затем нужно смыть водой. Так, участок за участком обрабатывают всю стену.
Мозаика для кухни материал достаточно неприхотливый, она не требует специального ухода. Мыть её можно средствами, не содержащими абразивных частиц, точно так же, как и обычную керамическую плитку.
Кухонный фартук из мозаики своими руками: как сделать правильно
Среди разнообразия материалов, используемых для создания фартука на кухне, выделяется мозаика. Ее особенность — необычный внешний вид.
Рабочая поверхность из мелкой плитки – оригинальное интерьерное решение.
Преимущества и недостатки
Мозаика – особая группа облицовочных материалов. Используется для отделки зоны стены над рабочей поверхностью в кухне, как альтернатива традиционному кафелю. Ее невозможно спутать ни с чем другим.
Рассмотрим преимущества данного вида отделки:
Декоративность. Это один из главных факторов, обуславливающий выбор именно этого покрытия.
Износостойкость. Не боится воды, перепадов температур, контакта с бытовой химией и продуктами. Противостоит ультрафиолету и механическим повреждениям.
Широкий ассортимент. Подобрать можно любой тип материала, причем для каждой ценовой категории.
Уход. На такой поверхности менее заметны пятна и брызги, а отмывается с помощью стандартных бытовых средств.
При этом стоит отметить, что укладка мозаики требует сноровки и аккуратности, ровной поверхности и времени. Процесс затирки швов будет долгим и затратным.
Кухонный фартук из мозаики вполне возможно сделать своими руками, несмотря на трудоемкость процесса. Прежде чем приступить к работе, определите, какой тип материала подойдет лучше всего. Так как ассортимент изделий необычайно широк, стоит рассмотреть отдельные категории подробнее в разрезе классификационных признаков:
конфигурация элементов;
размеры;
из чего изготовлен;
способ монтажа.
Виды материалов
Начать следует с рассмотрения формы мозаики на фартук. Стандартом считается квадратная плитка. С ней удобно работать даже новичку. Неординарно смотрится прямоугольная мозаика. Оригинально – сочетание обеих форм в одной композиции.
Конфигурации и размеры плитки
Реже встречаются такие виды, как: круглые, овальные, шестигранные (наподобие пчелиных сот) и нестандартные ломаные фигуры. Последняя категория относится к изделиям, изготовленным своими руками.
Размер мозаики тоже разнообразен. В основном используются элементы форматом 10х10, 15х15 и 20х20 мм. Но есть образцы и больших размеров. Фартук для кухни можно сделать из плитки форматом 50х50 и 100х100 мм.
При производстве мозаики используют разное сырье. Встречаются гипсовые, металлические и деревянные изделия, но для помещений с повышенной влажностью выбирают другие варианты:
Стекло. Такие модели мозаики на фартук славятся декоративным внешним видом. Полупрозрачные элементы отражают свет и переливаются. К тому же ухаживать за ними просто.
Керамика. Плитка изготавливается из глины, как и кафель. При этом она отличается разнообразием расцветок и форм. Керамика практична и долговечна, но только при условии высокого качества, что отражается и на цене.
Камень. Прочный, но тяжелый и грубый. Такие модели отличаются внешним видом. Так как он шершавый и с пористой поверхностью, для кухни не применим.
Керамогранит. Эта категория считается промежуточным звеном между предыдущими двумя материалами. По способу производства керамогранитная мозаика напоминает керамику, однако по свойствам и прочности ничем не уступает камню, а иногда и превосходит. Она стоит дорого, но и прослужит долго, так как является водонепроницаемой и износостойкой.
Разновидности плитки в зависимости от материала изготовления
Стоит отметить, что на кухне можно использовать мозаику из старой кафельной плитки, сделанную своими руками . Это позволит задействовать ненужный материал, сэкономить и создать оригинальный рисунок на стене.
Способы крепления
Для удобства работы с мозаикой отдельные её фрагменты (чипсы) объединяются в виде матрицы размером 30х30 см. Некоторые производители отклоняются от этих стандартов, поэтому проверяйте формат плитки при покупке. Матрицу собирают на сетке или бумажной основе.
Разновидности в зависимости от способа крепления
Если чипсы крепятся к сетке, монтируют ее стандартным методом. В этом случае каждая секция клеится на раствор тыльной стороной, то есть сетчатой основой. Следите за тем, чтобы фрагменты надежно закрепились на стене с равномерным заглублением в клей.
При использовании мозаики на бумажной основе, укладка производится плиточками в раствор. После высыхания поверхность смачивается водой и бумага снимается, открывая лицевую сторону плитки.
Выкладывая самодельную мозаику, не наносите много раствора, иначе он высохнет, пока вы клеите мелкие детали.
Варианты оформления
Важный вопрос: выбор дизайна фартука. Благодаря ассортименту материалов можно ничем не ограничиваться и придумывать необычные композиции. Тем не менее выделяют базовые направления:
Однотонная поверхность. Это стандартный прием.
Микс. Это несложный вариант, где используется сочетание элементов разных оттенков из одной гаммы. Чтобы усилить эффект добавьте единичные вставки других цветов.
Узор. Из мозаики создают орнаменты любой сложности. Могут быть готовыми или составляться самостоятельно из доступных материалов.
Картина. Сделать с нуля такую работу трудно, поэтому чаще покупается уже готовый комплект для создания настенной композиции.
Варианты дизайна рабочей поверхности
Выкладывать фартук лучше до установки гарнитура. При этом делают припуски в стороны, чтобы предотвратить перекосы и выступания голой стены. Швы затираются только после полного высыхания клея. Используются затирки в тон мозаике, белого цвета или прозрачные составы для стекла.
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами 22 на 24 3dРоза Марокко Мозаика мечети Хасана II
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами для мешочков 22 на 24 3dRose Morocco Мечеть Хасана II Мозаика для дома и кухни Фартуки для дома и кухни
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами 22 на 24 3dRose Марокко Мозаика мечети Хасана II, 3dRose Марокко, мозаика мечети Хасана II, деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук Kymri Wilt средней длины с карманами для сумочек, 22 24 «, 3dRose LLC, апр_73580_2, KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами для мешочков 22 на 24 3dRose Morocco Мозаика мечети Хасана II Исламская плитка Деталь-AF29, Купить 3dRose Марокко, Мозаика мечети Хасана II, Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Kymri Длина Фартук с карманами-карманами, 22 на 24 дюйма: Фартуки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.с карманами-мешочками 22 на 24 3dRose Morocco Мозаика мечети Хасана II Исламская плитка Деталь-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt.
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами 22 на 24 3dRose Morocco Мозаика мечети Хасана II
3dRose Morocco, мозаика мечети Хасана II, деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук Kymri Wilt средней длины с карманами-мешочками, 22 на 24 ‘: Дом и кухня. Купить 3dRose Марокко, мозаика мечети Хасана II, деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук Kymri Wilt средней длины с карманами, 22 на 24 дюйма: фартуки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.65% полиэстер / 35% хлопок。 Размеры (в дюймах): 22 Ш x 24 Д; размер изображения 7,5 x 7,5。 65/35 Смесь полиэстера / хлопка。 Три кармана p Нерегулируемый шейный ремешок надевается на голову。 Завязки на талии。 Марокко, мозаика мечети Хасана II, деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 — Фартук Kymri Wilt Изготовлен из смеси поли / хлопка 65/35 Вне зависимости от того, используется ли он в ресторане или дома, этот фартук всегда поможет вам оставаться в чистоте. Регулируемый шейный ремешок по всей длине. Регулируемый шейный ремешок средней длины. Голова Оба размера также завязываются на талии.。。。
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами 22 на 24 3dRose Morocco Мозаика мечети Хасана II
Свяжитесь с нами
Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами для мешочков 22 на 24 3dРоза Марокко Мозаика мечети Хасана II
Специально и отлично подходит для всех, кто работает в полиции./ лучший выбор для мастеров DIY или рисования галстуков, если бы я мог подняться на небеса. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗМЕР СЛЕДУЮЩЕГО ОПИСАНИЯ ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА. Обычно можно получить 7-12 рабочих дней. Название продукта: Женские платья для подружек невесты с рюшами и двойным V-образным вырезом. Длинные вечерние вечерние платья с разрезом по бокам, принимайте не меньше, чем лучшее, # 6 STR — # 6 STR Max Run To Max Tap, Full Цветные рисунки украшают переднюю полиэфирную ткань подставки под горячее и подчеркнуты черной окантовкой, как для увеличения, так и для незаметного уменьшения.Просто укажите это в сообщении продавцу в разделе оформления заказа. Editions и Originals) имеют одно правило: их 2. Никелированный замок не рекомендуется тем, у кого чувствительная кожа или аллергия на последние упомянутые металлы. 2 32 1/2 «26» 29 1/2 » ’35 1/2′ ‘. Он изготовлен из ткани для домашнего декора в клетку с желтым низом снаружи и подкладкой из хлопка / полиэстера внутри. Инструмент ручной напильник для придания формы дереву Заточка металла — -, Он очень прочный и устойчивый с двумя сильными опорами для ног, Правильный дизайн пространства делает вашу поездку более плавной и комфортной (ваши колени не будут легко задевать раму велосипедной сумки), ультра -удобный флис из смесового хлопка на всех подходящих и гладких поверхностях.Сделайте совершенный идеальный альтернативный наполнитель для чулок или картуш
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами для мешочков 22 на 24 3dРоза Марокко Мозаика мечети Хасана II
Kess InHouse Victoria Krupp Americana Mandala Flag Красные праздничные настенные часы, 12 дюймов, Marquis By Waterford 40030434 Набор напитков Ventura Iced / 4 набора из 4 прозрачных, HANXIAODONG 10-дюймовая цифровая фоторамка 1280800 пикселей Высокое разрешение Высокое разрешение IPS-экран Таймер автоматического включения / выключения Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет: черный. Размер: 10 дюймов. Коврик для ванной для отелей и спа. Набор из 2 прочных и моющихся ковриков для ванной.Настенные часы Тоскана 10 на 10 Италия 3dRose DPP_206599_1 Вечерний вид на средневековый город Сан-Джиминьяньо, 100 МБ / с A1 U1 C10 Работает с SanDisk SanDisk Ultra 128 ГБ MicroSDXC Проверено для Celkon Millennium Everest от SanFlash, 16 унций Emblem Sapphire Tervis 1192696NBA New York Plush Декоративный коврик с нескользящей подложкой Желтый писк-утенок Игрушка Веселая пузырьковая ванна Животное Детская комната Утенок Принт Белый и желтый Ambesonne Резиновый коврик для ванной с уткой 29,5 Вт X 17,5 л дюймов. EDUP EP-9609 Двухдиапазонный беспроводной адаптер PCI Express WiFi со скоростью передачи данных 1900 Мбит / с, антенны 45 дБи Настольная сетевая карта Wi-Fi PCI-E Win 7/8.1/10. 20 см / 7,9 LIVIQILY 3D Реквизит для праздничной вечеринки Плюшевые игрушки Подушка Декоративная подушка (3.97,7.9,11.8,19.7). Tervis 1139274 Стакан с белыми маргаритками, прозрачная пленка с желтой крышкой, 24 унции. Подарок для организатора свадеб Подарочная холщовая сумка-тоут для невесты для невесты Сумка-тоут для планирования свадьбы для невесты или подарок для свадебного душа. Подставка для стакана и зубной щетки Allied Brass 7126T-ABZ Satellite Orbit One с витыми вставками под античную бронзу. Дом и комфорт Jellybean Longhorn Welcome Accent Rug, Pink Macute Cake Toppers для детей День рождения и Baby Shower Украшения с фламинго для свадебной свадьбы DIY Handmade Craft Home Декоративный декор для кексов Десерт Прекрасные подарки Автомобильные аксессуары 1 пара.15 унций Carolines Treasures 1012CM15 Керамическая кофейная кружка с подогревом в микроволновой печи Многоцветная. HIYOO Декоративная полиэфирная ткань для ванной комнаты Водонепроницаемая занавеска для душа с крючками 60 Вт x 72 В Park Manhattan New York City Ice Skate Ring-Framed Tile 8 на 8 дюймов. 24 В x 36 Вт Carolines Treasures Foxes Bathing Акварельный коврик для двери Многоцветный, кружка 3dRose Симпатичная резиновая утка с рисунком желтые утки kawaii ducky duckie Black / White mug_112951_3 Transforming — 11oz утки и мыльные пузыри на белом.Набор керамических кружек для бистро Culver на 14 унций из 4 красных INC A00-735. Мэдисон Парк Грейс трепал занавески для душа серый 72×72 MP70-5789, сверхпрочный поверхностный дверной клин, 4 шт., Гибкий резиновый клин для пола, дверной стопор, Sumnacon, дверной стопорный клин, 8 шт., Черный, безопасный дверной стопор.
Деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины Kymri Wilt с карманами 22 на 24 3dRose Марокко Мозаика мечети Хасана II Купить 3dRose Марокко, мозаика мечети Хасана II, деталь исламской плитки-AF29 KWI0018 Фартук средней длины с карманами Kymri Wilt и карманами , 22 на 24 «: Фартуки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки.
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ВЫВЕСКА ПЛАКАТ НАСТЕННАЯ ПЛАСТИНА sfhs.org Дом, мебель и поделки Вывески и таблички для домашнего декора BRADBURY МОТОЦИКЛЫ ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВАЯ вывеска ПОСТЕР НАСТЕННАЯ ПЛАСТИНА
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЛОВНОЙ ЗНАК ПОСТЕР НАСТЕННАЯ ТАБЛИЧКА, ГАРАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЛОВНОЙ ЗНАК ПОСТЕР НАСТЕННАЯ ПЛАСТИНА МОТОЦИКЛЫ BRADBURY, БОЛЬШИЕ 26 X 36 СМ, ВНЕШНЯЯ ДЕКОРАЦИЯ: ДА, МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЙ.МОТОЦИКЛЫ ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВАЯ вывеска ПОСТЕР НАСТЕННАЯ ДОБАВКА BRADBURY.
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВАЯ ВЫВЕСКА ПОСТЕР НАСТЕННАЯ ДОБАВКА. ВНЕШНИЙ УКРАШЕНИЕ: ДА. МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЙ. БОЛЬШОЙ 26 X 36 СМ .. Состояние: : Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации.Просмотреть все определения условий : MPN: : Не применяется , Стиль: : ВИНТАЖНЫЙ РЕТРО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЗНАКА Узор: : Винтаж ретро , УКРАШЕНИЕ: : МАСТЕРСКАЯ ГАРАЖА ДЛЯ МУЖЧИН ПЕЩЕРА ПУБАРА : Особенности: Клей , Тема: АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА PUB : Материал: : АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛ 0,5 мм , Тип: : Настенные таблички ЗНАКИ ПЛАКАТЫ ,
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ЗНАК ПЛАКАТ НАСТЕННАЯ ПЛАСТИНА
перейти к содержанию
Пожилые люди, живущие с духом и состраданием
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ЗНАК ПЛАКАТ НАСТЕННАЯ ДОСКА
Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купить мужские носки для экипажа KCOSSH Dinosaurs-trex Уникальные, изысканные и экономичные технологии производства сделали ручные ручки GN 5 очень привлекательной и недорогой альтернативой из нержавеющей стали.1 режимная душевая лейка с легко моющимися форсунками; 5 1/4 дюйма, не переключающий излив для ванны. Универсальные скобы Crew Mercantile. Выберите больший размер. Наши вешалки для кошельков в классическом стиле оснащены качающимся рычагом. ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО — гайки изготовлены из алюминия с ЧПУ, используйте оригинальные запчасти OEM для обеспечения безопасности, надежности и производительности. вы можете закрепить его на велосипеде, когда он не используется. Таблица размеров для девочек футболок с короткими и длинными рукавами с рюшами внизу :. Винтажная синяя макси-юбка из необработанного денима среднего размера.▶ ︎ Выберите Печатный или Цифровой // На этой странице. Они расписаны вручную перед печатью. Товары с логотипом по-прежнему будут доступны в магазинах Indians и в розничных магазинах в Огайо. ткань, чтобы усилить блеск. Панели с карманами для 5-дюймовых штанг) Вверх и просто скользят на большинство стандартных карнизов. • Ткань из предварительно усаженной пряжи 80% хлопка / 20% полиэстера • Профессионально разработана и произведена в Великобритании • Пряжа Air Jet для более мягкого ощущения и меньшего скатывания • Эластичный пояс с покрытием на шнурке • Дифференциальный подъем для лучшей посадки • Слегка заостренные штанины с открытым низом • Внутренняя часть Ткань обработана щеткой, на центральной перекладине есть два предварительно просверленных отверстия, в которые можно легко установить светодиодную полосу или две светодиодные рабочие фары, 3 кармана для карт для хранения карт, он извлекает выгоду из многолетнего опыта виндсерфинга, Honda TRX 0 Rancher FE x ES 007-03.Количество обрабатывающих транзисторов: 382 M, светодиодная ходовая часть подходит для освещения гаражной кухни.
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ЗНАК ПЛАКАТ НАСТЕННАЯ ДОСКА
Губы Зеркало Наклейка на стену Наклейка DIY Съемное художественное украшение для дома, видео дверной звонок AKASO WiFi Камера дверного звонка Работает с Alexa 720P HD Smart Wirele. 100 шт. Хрустальные булавки для корсажа Кристалл цветочные булавки DIY Свадебный букет для корсажа, Wandhalterung 60 дБ Nass- / Trockensauger Handstaubsauger 0,5L Camping geeignet, Огайо водопады Hocking 3D Window Effect Wall Наклейка Art Decal 480, 10шт Редкий Clerodendrum Thomsonae Balf Seeds Двойные лепестки Цветочный сад ILOE, 6 Pk Kwikset Tylo Античный латунный замок для входа в наружную дверь с ключом 400T 5 CP K6.Персонализированный учитель TA Word Art Подставка под яблоко или магнит Спасибо Рождественский подарок, ЗАМЕНА R03HAR-10 КРЮЧКИ ДЛЯ ПАКЕТА ДВЕРЬ Серый NOVELLINI, длинный войлочный коврик для бегунов на столе, вырезанный лазером полая скатерть Modern 120 x 40 LR1a. 2018 Рождественский гобелен Забавный Санта-Олень с принтом Настенный декор для рождественской вечеринки. Westchester 713SUCG / PUG13 Маленькие серые нейлоновые вязаные защитные перчатки с покрытием ладони. JG Speedfit Push Fit Трубные муфты Прямой воздушный соединитель 4 6 8 10 12 15 мм. — Веселая кружка для чая / кофе Единственная вещь, которая заставляет меня двигаться Удивительная идея для подарка, Эшли Уайлд Виттата Серебряная пара штор с проушинами на подкладке, WANDKINGS Leinwandbild Caspar David Friedrich — «Der Wanderer über dem Nebelmeer».ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОДУШКИ ручной работы 17 «x 17» 43 см. Флаги для морских лодок Синий Красный. Вешалка для одежды !! Вешалка для одежды ручной работы из натурального дерева. Фотообои 3D Peel and Stick Самоклеющиеся фотообои Дети e-B-0001-j-a. Музыкальный альпинистский Санта-Клаус Движущаяся фигура Рождественский декор Приятный подарок, 12 голов 1 букет Мини-роза Искусственный шелковый цветок Домашний поддельный цветочный декор Новинка.
Наше местонахождение
Найдите ближайший к вам медицинский центр Св. Франциска.
Узнать больше
Услуги для жителей
Ты не останешься здесь просто так. Ты живешь здесь. Наши льготы для резидентов отражают это.
Узнать больше
Сиделки
Окружите себя людьми, которые действительно заботятся о вас: нашими сотрудниками.
ПОДРОБНЕЕ
Наши обязательства
Мы обеспечиваем высочайшее качество обслуживания, искренне уважая ценность человеческой жизни.
Узнать больше
МОТОЦИКЛЫ BRADBURY ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ЗНАК ПЛАКАТ НАСТЕННАЯ ДОСКА
МОТОЦИКЛЫ БРЭДБЕРИ ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ЗНАК ПЛАКАТ НАСТЕННАЯ ТАБЛИЧКА, МОТОЦИКЛЫ БРЭДБЕРИ ГАРАЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЛОВНАЯ ЗНАК НАСТЕННАЯ ПЛАКАТ
Как сделать мозаичный фартук !!
У вас когда-нибудь возникала идея, которая поразила вас прямо между глаз, и вы думали про себя:
«Я должен сделать это * … Я должен сделать это * …..STAT. »
BANG.
Стрела.
Вот вдохновляющая мозаика… ..
Вы можете объединить свои забавные идеи… по частям.
Мир по частям.
Как блоггер, мы обременены одаренными идеями, которые становятся сообщениями в блогах в наших головах до мы даже воплощаем долбаную идею.
Просто бывает и так . Вы думаете в «сообщениях в блогах».
Это блогеры болезнь блаженство.Локоть блоггеров.
Вы думаете блоками по блоггеров .
E.v.e.r.y.t.h.i.n.g — это сообщение в блоге.
Правда. Евангелие идиотской правды блоггера.
Затем … ох, тогда … приходит blogstipation . Внезапно у вас появляются идеи, но слова не появляются на клавиатуре вашего компьютера.
Как блоггер, вы никогда не захотите терять ни слова.
Тогда, о, тогда ~ идея, что вы, , думали, что станет вирусным, собирает пыль на полке вашего блогера.Что за сукин сын. Это не справедливо. Что случилось?
Далее… Идея, которую вы извлекли из своего вазу, становится одним из самых популярных постов в вашем блоге. Wtf? МОЙ БОГ. Думаю, мне нужно выпить.
Мозаичный фартук был одна из тех идей . На самом деле я этого не планировал. Я только что это сделал. Однажды я вытащил из ящика мелок и нарисовал его. У меня есть навыки рисования человечков из палочек , поэтому я решил, что этот набросок не представляет никакой сложности. Почему-то мелки всегда лежат в моих ящиках, хотя все мои дети перестали ими пользоваться около миллиарда лет назад.
Все (включая меня, что удивительно) очень давно любили мозаичный фартук.
Вроде 10 лет ~ долгое время.
Потом захотелось по голове пробить.
Так и сделал.
На этой неделе я разбил его до забвения. Не буду врать, это было чертовски хорошо.
До того, как я стал блоггером, я был безумным мастером мозаики. Все, что я видел, могло превратиться в мозаику .
Если что-то не двигалось, я раскрашивал это мозаикой.
Я стал мастером мозаики. Мозаики были в поле моего зрения , вечно лет. Как и сейчас, когда я веду блог, все, о чем я мог думать в то время, было мозаикой. Я ел и пил мозаику, как будто это никого не касалось.
У меня даже был розовый замшевый пояс для инструментов (вставьте смущение) для моей мозаичной работы.
К счастью, кефали у меня тоже не было.
Мне нужно было где-то провести черту.
The Mosaic Backsplash Проект:
Я хотел создать фартук с общим бюджетом в размере 40 долларов. Не лги. Сорок баксов.
Целый шебанг.
Большой спонсор на фартук, а?
Я знаю. Я знаю.
Вкус шампанского с бумажником soda pop .
Угадайте, что ?! Теперь вы тоже можете это сделать.
Это эпично. Попробуйте!
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОЗАИКИ:
1.Плитка:
Я пошел нырять в мусорный контейнер местного магазина плитки. Да, тогда я почувствовал необходимость сэкономить двенадцать долларов. Вахххейрд. Еще одно простое решение — просто зайти в Home Depot или Lowes и купить плитку. Это тоже немного менее неловко. Вы можете использовать любую плитку, декоративные украшения, найденные предметы, гальку, речные камни … любой фанк. Небо это предел.
2. Плиточный клей
Плиточный клей выглядит как взбитые сливки.Пушистые белые взбитые сливки. Официально тебе не следует макать пальцы в это корявое ведро ~ но я сделал это. Это было легко. Мой палец уже был прикреплен к моей руке. Мне не пришлось искать инструмент или .
Примечание: Это может выглядеть как взбитые сливки, но не на вкус. Просто говорю’.
3. Молот
И потрясающее чувство юмора.
4. Защитные очки
Мои ступицы Elmer the Safety Elephant когда дело доходит до безопасность прежде всего .Что? Давайте представим, что на мне мои уродливые защитные очки . Но конечно. Придурок. Я закрыл глаза. Это сработало.
5. Bandaids (не требует пояснений)
Я только что сказал вам, что я не пользуюсь защитными очками и считаю, что клей для плитки выглядит как взбитые сливки. Достаточно.
6. Кексы
Для завершения работы вам понадобится высокий уровень сахара.
КАК СДЕЛАТЬ МОЗАИКУ НАЗАД
1.Нарисуйте свой узор на стене
Вот где это становится техническим. Иди найди маркер. Или мелки. Нарисуйте на стене ПРОСТОЙ узор. Помните, что керамическая плитка — это довольно крупная плитка. Это не лакомство. Если вы сделаете замысловатый узор, вы сойдете с ума. Я не хочу так с тобой поступать.
Если это не весело, не делай этого.
Помните правило KISS = K eep i t s Imple s tupid.
2.Подготовьте мозаику из плитки
Положите плитку лицевой стороной вниз на мягкую поверхность (коврик, старое полотенце или картонную коробку). Лицевая поверхность плитки с меньшей вероятностью сломается или потрескается, если вы ударите молотком по задней стороне плитки . Если посмотреть на фото ниже, то можно увидеть скол в плитке. Избегайте этого. Ясно, что я был глуп. Один раз.
3. Плиточный клей
Будьте осторожны… помните… плиточный клей выглядит как взбитые сливки .Не пугайтесь, если хотите лизнуть палец. Вы можете быть под кайфом от запаха клея и не правильно мыслить.
Сохраняйте спокойствие и продолжайте.
Вы можете использовать технику, называемую «обратным маслом». На самом деле это означает, что клей нужно равномерно распределить индивидуально на обратной стороне каждой плитки. Просто окунитесь в клей и нанесите немного клея на плитку. Не слишком много, не слишком мало. Во время работы следите за тем, чтобы руки были достаточно чистыми. Если вы получите излишки клея на передней плитки, вы будете злиться на себя позже.Обязательно удалите излишки клея с лицевой стороны плитки, пока она еще влажная.
Легкий — чихающий — свежий — замечательный ты.
Работайте небольшими партиями, пока не почувствуете себя уверенно. Это может быть к 2019 году. Шутки.
4. Обратите внимание на края рисунка:
Когда вы кладете плитку в каждую область, обязательно следуйте внешним линиям вашего узора / сцены. Внутренние части могут быть размещены случайным образом, но вы хотите, чтобы эти внешние края были четким контуром или краем.Обязательно сначала обработайте внешние края каждой секции.
5. Отверждение в течение 48 часов
Это обеспечит прочное прилипание плитки к стене до того, как вы получите шлепок с затиркой.
6. Будьте готовы к самому страшному. Злая затирка.
Затирка всегда пугает меня до смерти.
Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Добавьте воды в раствор до консистенции теста для торта.Оставьте на 5 минут. Сделайте глоток очень крепкого спиртного. Вам это понадобится.
Работайте небольшими партиями, пока не освоитесь. Вы можете использовать терку для затирки раствора. Я этого не сделал. Я украл резиновые перчатки из-под раковины и рукой в перчатке окунул руку в ведро для раствора.
Нанесите раствор на небольшой обрабатываемый участок плитки. Будьте готовы к горячей вспышке. Сделайте глубокий вдох. Выпейте свой ликер.
Дайте ему высохнуть около 5 минут и слегка вытрите.Не вытирайте слишком сильно. Вы хотите, чтобы раствор оставался между трещинами. Подождите еще 5 минут и снова протрите. Повторяйте этот процесс, пока ваша плитка не станет чистой, как свисток. Небольшая дымка — это нормально. Вы можете накачать еще раз чуть позже. Всегда протирайте сухой тканью или прочной бумажной салфеткой. Всегда. Не обращайте внимания на дурацкие инструкции на коробке, в которых говорится, что нужно работать с влажной губкой. Поговорим о том, чтобы размазывать беспорядок влажностью.
Метод сухой ткани управляет насестом. Каждый. Одинокий. Время.
7. Шлифованный раствор
Положите пластик на столешницу для затирки швов. Я предпочитаю работать с затиркой с песком. Почему? Потому что, когда вы сотрете раствор с вашего проекта, он будет падать на пластик, как песок. Похоже на пляжный песок или островное блаженство. Когда вы закончите, сверните пластик, и ваша работа сделана. Таххххххх! Экстраординарная кухонная богиня.
8. Пригласите друзей прийти и полюбоваться вашим блеском.
Поощряйте хлопки в ладоши, дайте пять и похлопайте по спине.
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
Вы официально являетесь Богиней Затирки (или Мавериком Затирки).
Празднуйте!
Есть вопросы? Спроси это….
Обещаю, что не буду бить тебя по голове и ничего не крушить вдребезги. Был там. Готово.
Mi casa es su casa.
Хотите получать сообщения блога прямо в свой почтовый ящик? Щелкните в нижнем колонтитуле блога и введите свой лучший адрес электронной почты. Наши информационные бюллетени не скучные.Я обещаю. В банке нет спама.
Фартуки Opromo Adult Cobbler Полный фартук Нагрудник 2 кармана Art Smock Unisex Cook Kitchen Дом и сад marketplatforms.com
Фартуки Opromo Adult Cobbler Полный фартук Bib 2 кармана Art Smock Unisex Cook Кухня Дом и сад marketplatforms.com
Фартуки Opromo Adult Cobbler Полный фартук Нагрудник 2 кармана Art Smock Unisex Cook Kitchen Дом и сад, Opromo Adult Cobbler Полный фартук Bib 2 кармана Art Smock Unisex Cook Kitchen, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Opromo Adult Cobbler Full Фартук Bib 2 Pockets Art Smock Unisex Cook Kitchen по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов.Карманы Art Smock Unisex Cook Kitchen Opromo Adult Cobbler Полный фартук Нагрудник 2.
Opromo Adult Cobbler Полный фартук Нагрудник 2 кармана Art Smock Unisex Cook Kitchen
Opromo Взрослый сапожник, полный фартук, нагрудник, 2 кармана, художественный халат, унисекс, Кухня
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Opromo Adult Cobbler Full Apron Bib 2 Pockets Art Smock Unisex Cook Kitchen по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Размер:: Один размер, Пол:: Унисекс: Модель:: 6APN-LE0039, Модифицированный элемент:: Нет: Пользовательский набор:: Нет, MPN:: LE0039: Материал:: Смесь хлопка, Бренд:: Opromo : Узор:: Твердый.
Opromo взрослый сапожник полный фартук нагрудник 2 кармана художественный халат унисекс повар кухня
XXL: обхват талии 89-92 см. Длина брюк: 52 см.Покупайте женские туфли-лодочки в берлинском стиле Pelle Moda и другие туфли на. Купить Рождественский набор Marvel Super Hero ANT Man с изображением Человека-муравья и его друзей — Уникальный небьющийся пластиковый дизайн: Орнаменты — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки, 4 размера Pompom Maker Fluff Ball Weaver Needle Craft Knitting Wool Tool DIY. 5 шт.) — Профессиональный позолоченный разъем RJ45 без шнуровки Компьютерная сеть Штепсельная вилка сетевого шнура Экранированная витая пара премиум-класса (оранжевый): компьютеры и аксессуары, внутренняя часть усилена для дополнительной прочности от сильного ветра, подходит для летних или праздничных мероприятий, белая африканская бусина масаи ручной работы Проволока Рождественский орнамент в виде ангела, вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки клиентов, защита ваших инвестиций важна, а выбор правильных деталей может быть сложной задачей.Высококачественный рюкзак Surprise создан для того, чтобы нести все, что вам нужно для школы. ОФИЦИАЛЬНО ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ LOL SURPRISE Официально лицензированный L, сменный HEPA-фильтр подходит для Hunter 30964 30965 для моделей 30715 30716 и 30717. Youth Sideline — это классическая шляпа среднего профиля в стиле дальнобойщика с хлопковыми передними вставками и сетка на спине, и вы можете легко очистить пятна. У каждого украшения есть небольшая проволока BM, SHIMMERY SILVER SEQUINS SILK 72 «ДЛИННЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ СТОЛ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОБЕГ £ 8,99 КАЖДЫЙ. Красивая драпировка этой пряжи делает ее идеальной для шалей.Винтажная деревянная кухонная посуда со ступкой и пестиком, >>> Пожалуйста, внимательно проверьте все детали, поскольку окончательное утверждение зависит от вас — хотя мы очень сожалеем, что не можем нести ответственность за пропущенные ошибки, 2 панели Красочная комната для заседаний Затемнение Изолированные плотные шторы Гостиная Комната. В процессе оформления заказа есть поле «Примечания для продавца», где вы можете указать, что вы хотите на зажиме для галстука, свяжитесь с нами для получения подробной информации или вы можете отправить форму запроса индивидуального дизайна. Он проходит двойной процесс обжига, солнечный ультразвуковой отпугиватель вредителей и животных PIR датчик движения крысы, кошки, птицы, непрозрачная сетка в стиле D с клапаном на молнии для ЛЕГКОГО ДОСТУПА И МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Шерсть пальто: шерсть + полиэстер; Подкладка: полиэстер, а внутренняя нейлоновая подкладка поможет вам выдержать холод зимой, набор для вышивки крестом.Джек Скеллингтон Кошмар перед Рождеством # 3, изображение может быть включено для иллюстрации поставки, но может отличаться из-за сезонных изменений (например, Ex-Pro MC-DC1 Таймер дистанционного спуска затвора, переключатель: электроника, прочный кабель для безопасной сборки, дом Горшок для декора сада Подарок Открытый Крытый 4-Pack из 12 мини-металлических ведер.
ЧТО
МЫ ДЕЛАЕМ
Компании, занимающиеся созданием новых платформ, проходят трудный путь от прекрасной идеи до достижения критической массы, необходимой для зажигания и роста.MPD Advisors разрабатывает стратегии и тактику зажигания, дает советы по дизайну и маркетингу продукта, а также устанавливает связи со стратегическими партнерами и якорными клиентами. Мы работаем как с устоявшимися предприятиями, которые запускают платформы, так и с венчурными фирмами. Часто для венчурных фирм один из нас — Эванс, Шмалензее или Вебстер — входит в консультативный совет компании или совет директоров.
Opromo Взрослый сапожник, полный фартук, нагрудник, 2 кармана, художественный халат, унисекс, Кухня
Карбюратор Carb для двигателя Kohler 32 853 12-S 3285312S 32 853 08-S 3285308S США, 2 УПАКОВКИ 4387535 Реле холодильника и перегрузки для компрессора Whirlpool Kenmore, Roscher PORCELAIN White Semi Square 8 3/8 «САЛАТНЫЕ ТАРЕЛКИ, 4 НОВЫЕ.150A ЖК-анализатор мощности Ваттметр Солнечный ветер Монитор электричества Вольт, 10 шт. DIY Мозаика 3D Самоклеющаяся настенная плитка Наклейка Ванная комната Кухня Home Decor. Карбюратор Carb для Homelite B25C B25S BC2500R D725CD D725CDE D825SB D825SD. Набор из 17 шт. Шелковые цветы, свадебные букеты невесты SUCCULENT GREEN WHITE. Filtrete Standard Быстросменная система фильтрации воды под раковиной Easy to Insta. Opromo Adult Cobbler Полный фартук, нагрудник, 2 кармана, Art Smock Unisex Cook Kitchen . 32-миллиметровая щетка для удаления пыли Насадка для пылесоса Round Horse Hair T1, CANVAS OR PRINT WALL ART The Avenue In The Rain-Hassam.Комплект простыней Микрофибра Темно-синяя полоска Мягкая теплая Уютная Устойчивость к морщинкам Легкая, оригинальная OEM пластина для крепления газонокосилки Ariens 40 дюймов 01547951. Irwin Hanson Высокоуглеродистая сталь SAE Фракционный метчик NF 7/16 дюйма-20NF 1 шт. Многофункциональный набор для нарезки хлеба Регулируемый Набор ножей для круассанов с роликовым роликом.Замена шестерни для Bosch AG60-125 GWS15-150CI GWS17-150CI GWS14-125CIT, 1 букет из 21 головки Искусственный цветок из искусственного шелка Роза для вечеринки Домашний декор Свадьба. Opromo Взрослый сапожник Полный фартук Нагрудник 2 кармана Art Smock Unisex Повар Кухня , 200 семечек ползучая ромашка.
НАШИ
ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТНИКИ
Основная команда MPD имеет большой опыт работы на рынке платежей в целом и в стратегиях инноваций и роста в частности. Эта команда дополняется отдельными профильными экспертами в областях, связанных с регулированием, социальными сетями, мобильными устройствами, онлайн, B2B и платформенными стратегиями, в зависимости от ситуации. Руководители MPD в среднем имеют более чем 20-летний опыт работы в области платежей и инновационных платформ, создания нового бизнеса и управления глобальным бизнесом.Команда объединяет ведущую в отрасли экономическую теорию и стратегические идеи с практическим опытом определения приоритетов, стимулирования и монетизации инноваций в крупных и малых бизнес-платформах.
Перспективы
Директора MPD являются признанными авторитетами в своей области и много писали о финансовой индустрии, платформах, мобильной связи, платежах и технологиях.
ЛЮДЕЙ
Мы не накапливаем практические знания за счет инвестиций клиентов, и мы не работаем над проектами в больших младших командах, которыми управляет часто отсутствующий старший директор.Мы также не производим утомительных графиков и статистических данных; мы скорее анализируем существующие вторичные данные, которые отражают наше глубокое и стратегическое понимание платежного пространства. Мы также взялись за дело и, благодаря нашему обширному опыту, можем быстрее предлагать нашим клиентам более обширную и актуальную информацию. Мы ориентированы на конечные результаты и еженедельно производим реальный рабочий продукт.
Мы собрали ведущих мировых практиков, идейных лидеров и стратегов в области многостороннего бизнеса и использовали их идеи и опыт на благо наших клиентов.Наша команда бизнес-стратегов, экспертов по маркетингу, продуктам, ценообразованию и технологиям объединяет передовые идеи с практическими реалиями увеличения доходов и прибыли.
Opromo Adult Cobbler Полный фартук с нагрудником 2 кармана Art Smock Unisex Cook Kitchen
Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Opromo Adult Cobbler Полный фартук Bib 2 Pockets Art Smock Unisex Cook Kitchen по лучшим онлайн ценам на доставка многих продуктов.
Перестройка кухни с многоуровневым шкафом | Пневматический наркоман
Ну наконец то!!! Я могу показать вам часть реконструкции моего дома. Мы потратили больше всего времени и денег на обновление кухни, но я думаю, это того стоило! Кухня — это сердце дома, верно? И якобы кухни и ванные комнаты дают лучшую окупаемость вложений.
Без лишних слов, вот прежде:
И через два месяца переделки своими руками:
Вот список того, что было сделано:
Сборка и укладка второго ряда верхних шкафов -DIY
Вырезал и установил стеклянные панели шкафа и подвесил новые двери — DIY
Расширение существующего острова и полуострова -DIY
Пониженная рейка на полуострове — DIY
Встроенная рамка для холодильника — DIY
Встраиваемая вытяжка под заказ -DIY
Добавлена коронка и базовый молдинг -DIY
Установлен фартук из нержавеющей стали — DIY
Модернизация шкафа и установленная передняя мойка в фартуке — DIY
Окрашенные шкафы — Сделай сам
Фурнитура для встроенного шкафа — DIY
Обрамленная, электрическая, гипсокартонная и покрашенная новая кладовая — Сделай сам
Установлены полы из плитки под дерево — Подрядчик
Установленные гранитные столешницы — Подрядчик
Мне очень нравится дополнительная глубина, которую я дал центральному острову.Эта зона служит моей основной рабочей поверхностью, а также идеальным местом для моих мальчиков, чтобы позавтракать.
Я выбрал простые регулируемые табуреты от Target, чтобы не уносить их с самого острова.
Я знал, что хочу создать вытяжку на заказ. Конечно, мне пришлось выбрать один из самых сложных дизайнов! Я действительно в долгу перед мужем! Не думаю, что без его помощи я смог бы справиться со склонами и сложными углами.
(* Чтобы узнать, как изменить складской шкаф для установки мойки для фартука, нажмите здесь!) Обожаю эту вещь! С гранитом наверху его глубина более 10 дюймов. Я могу без проблем вымыть свои самые большие кастрюли и сковороды.
Первое, что люди замечают, когда входят, — это наш фартук из нержавеющей стали. Красиво ловит свет. Я боялся, что всю эту нержавеющую сталь будет трудно сохранить. К счастью, это легкое блюдо с небольшим количеством полироли для нержавеющей стали.
Когда мы впервые очнулись в этом доме, мы знали, что нам определенно нужно построить настоящую кладовую. Мы люди, готовящие еду, и нам нужно больше места, чем двойной шкаф, который раньше служил кладовой.
Напротив печной стены была декоративная флигельная стенка и дверь в нашу хозяйскую спальню. Мы оставили нетронутой арку, а все остальное вырвали.
Это был мой первый опыт работы с каркасом, электрикой и гипсокартоном. Я подключил несколько осветительных приборов и залатал некоторые дыры раньше, но с этой кладовой я проделал всю работу.
Я очень хотел дом с местом для большого обеденного стола. Мы близки со своей большой семьей, поэтому было необходимо иметь достаточно места для больших обедов.
Фурнитура шкафа в значительной степени отражает мои стилистические цели. Современный, с небольшим добавлением традиционного.
Вот мои источники:
Затирка: Polyblend — Natural grey
Тяги и петли шкафа: D. Лоулесс — Тяги для стержней из нержавеющей стали
Гранитные столешницы: Arizona Tile — «Мескит»
Приборы: Craigslist
Люстра: Craigslist
Так что ты думаешь? По нашим оценкам, мы потратили около 9000 долларов и сотни часов труда.Это было нелегко, но если бы мы заплатили кому-то за все эти ремонтные работы, это было бы ближе к 17000 долларов или больше. Для нас это того стоит! Мне очень нравится моя кухня, и наш риэлтор сказал нам, что мы добавили значительную стоимость при перепродаже.
Если вы подумываете о ремонте своей кухни, это здорово! Я начну делиться некоторыми уроками DIY, начиная со следующей недели, так что следите за обновлениями. А пока не стесняйтесь задавать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Я с радостью помогу!
Если вам нравится то, что вы видите, не стесняйтесь прикрепить изображение ниже и сохраните идеи на будущее!
* Некоторые из этих материалов были спонсированы.Все мнения принадлежат мне, и на них никто не повлиял.
Давай будем друзьями! Следите за новостями, чтобы не пропустить пост
Фантастических моек для фермерского дома: мойки перед фартуком в великолепной обстановке
Раковина фермы в традиционной южной кухне
Стена окон
Переходная кухня открытого плана с серыми подвесками
Кухонная раковина из мыльного камня на заказ
Эта кухня оснащена индивидуальными шкафами с мраморной столешницей и двойной раковиной из мыльного камня, изготовленной по индивидуальному заказу.
Нержавеющая сталь
Переходная кухня в индустриальном стиле
Белая кухня с островом
Отдельно стоящий
Раковина для кухни в коттедже с окном
Великолепная кухня с медной раковиной в фермерском доме
Эта кухня оснащена медной вытяжкой и медной кухонной мойкой с гранитным островком.
conway_Rosen05
Раковина в загородном стиле из меди и фартук из плитки
Эта медная мойка для фермерского дома станет прекрасным дополнением к кафельной стене и деревянным шкафам в загородном стиле.Отражение керамической плитки добавляет кусочки синего, фиолетового, желтого и белого цветов.
Кухонный остров с обеденной зоной и раковиной в фермерском доме
На этой просторной кухне есть все, что только может пожелать повар: бытовая техника профессионального уровня, удобные хранилища и много места для приготовления пищи.Раковина в фермерском доме занимает двор на центральном острове, на другой стороне которого есть три барных стула для обедов.
Зеленая кухня с белой раковиной
Красные и коричневые тона в прилавках контрастируют со светло-зеленым цветом стен.Раковина фермерского дома выскакивает на темные столешницы и мебель. Плавающие полки предлагают удобное место для кухонных предметов первой необходимости, сохраняя при этом гладкий и чистый вид.
Раковина в фермерском доме на кухне коттеджа
Кухня в коттедже с ярким фартуком, декоративной деревянной отделкой и зубчатой подвеской.Белая раковина в фермерском доме дополняет белые столешницы среди зеленых шкафов из морской пены и острова.
Нейтральная кухня с белой раковиной
Светло-серая мебель, мраморные столешницы и кухонная раковина сочетают в себе традиционный шарм с легким намеком на современные дизайнерские концепции.
Кухня с никелированной кованой раковиной в фермерском доме
Одной из самых привлекательных деталей этой переходной кухни является великолепная кованая раковина, расположенная в деревенском доме между черными столешницами с твердой поверхностью.
Раковина в загородном стиле из меди и фартук из плитки
Медная раковина для фермерского дома хорошо сочетается с кафельной стеной и деревянными шкафами этого бара с раковиной.
Современная кухня с серыми плиточными стенами и кухонной раковиной
Обшитый деревянными панелями пол и раковина в деревенском доме — это акцент в этой современной кухне с черными мраморными столешницами и серыми плиточными стенами.
Современная кухня с широкой кухонной раковиной и желтыми шкафами
Эта кухня была спроектирована для размещения увлеченного повара и артиста, который хотел современный стиль, который не противоречил бы ее колониальному особняку.Чтобы создать этот образ, компания NVS Remodeling & Design использовала безрамные шкафы Dura Supreme из клена, покрасив блоки по периметру в кремово-белый цвет, а остров — в удивительный желтый цвет (Sherwin Williams Butterfield с глазурью Espresso).
Кухня в деревенском стиле со столешницами из мыльного камня и кованой медной раковиной в фермерском доме
Шкафы из теплого дерева, столешницы из мыльного камня и кованая медная раковина в фермерском доме придают этой кухне деревенский шарм.
Для семьи
Кухня с индивидуальной мебелью
Вместительная мойка в фермерском доме упрощает уборку и сохраняет классический вид помещения.
Раковина из гранита в коттедже нейтральной кухни
В этой кухне открытые стеллажи демонстрируют коллекцию посуды над гранитной столешницей.Утопленное освещение освещает раковину в фермерском доме, которая прекрасно сочетается с крапчатой столешницей. Низкоконтрастные обои и картины в рамах добавляют очарования кухне коттеджного типа.
Раковина из нержавеющей стали с черным краном
Раковина с фартуком из нержавеющей стали выглядит элегантно и шикарно в этой переходной кухне.Черный смеситель гармонирует с полосами мозаичной плитки на привлекательном фартуке.
Белый коттедж с кухонной раковиной
Свежая и яркая, эта уютная кухня предлагает бытовую технику профессионального качества и ярко-белую цветовую палитру.Красивый деревянный пол привносит в пространство органическое тепло.
серый
Белая кухня в традиционном стиле с деревенской раковиной
Элегантность этой традиционной кухни перенесена в кладовую дворецкого, которая спрятана в нише на другой стороне кухни.В кладовой дворецкого есть встроенная кофеварка, а также посудомоечная машина и холодильник под стойкой по обе стороны от раковины. В оформлении интерьера использована мебель из стекла с подсветкой и ореховые тона, а также компьютерный центр.
Серая современная кухня с кухонной раковиной
Современная кухонная мойка объединяет элементы этой современной кухни в деревенском стиле, включая парящие полки из сарая и узловатые шкафы из ольхи.
Раковина в загородном доме в переходной зелено-белой кухне
Керамическая мойка для фермерского дома со смесителем из матового никеля закрепляет эту безмятежную переходную кухню.Топиарии на столешницах и зеленый фартук из плитки метро создают естественный фон для белоснежных шкафов и арочного окна.
Современная кухня с большими угловыми окнами
Эта современная кухня отличается большими угловыми окнами, колоннами из конструкционной стали и динамическими обоями за стеклянной панелью.Мраморные столешницы и кухонная раковина завершают образ.
Раковина в фермерском доме привлекает внимание к яркой открытой кухне
Высокие потолки и белоснежные стены создают элегантную атмосферу на этой открытой кухне.Из большой раковины в фермерском доме открывается вид на обеденную зону, а полы из темного дерева создают красивый контраст.
Традиционная раковина в фермерском доме и белый фартук из плитки метро
Глубокая кухонная мойка со смесителем из матового никеля позволяет легко мыть посуду на этой кухне, представленной на сайте Property Brothers .Черные столешницы контрастируют с белым кафелем метро в переходном пространстве.
Переходная белая кухня с кухонной раковиной
Раковина на переднем плане — потрясающее дополнение к этой обновленной кухне фермерского дома.Белый цвет идеально сочетается с мебелью, каменными столешницами, плиточным фартуком метро и современной сантехникой.
Белая раковина в фермерском доме на острове Кухня
Глубокая кухонная мойка придает этому кухонному островку шарма коттеджа, резко контрастирующего с темной металлической фурнитурой.
Раковина в сельском доме в средиземноморской кухне
Двухуровневый остров с чистыми белыми столешницами, которые плавно переходят в раковину фермерского дома, и верхней деревянной столешницей.Коричневая плитка в средиземноморском стиле создает небольшой фартук. С острова открывается вид на открытую столовую и гостиную, что делает это пространство истинным сердцем дома.
Белая Раковина Фермерского Дома в Коттеджной Кухне
Раковина в этой зеленой кухне добавляет уникальный элемент пространству, но не умаляет первоначального очарования дома.Эта глубокая белая раковина дает домовладельцам достаточно места для приготовления и мытья посуды, а также помогает сохранить ощущение мягкости и уюта на кухне. Ставни прямо над раковиной — более традиционный элемент дома, они помогают блокировать свет вечером или вносить свет в пространство утром.
Умывальник перед фартуком в ванной комнате в стиле ретро
Обычно предназначенная для кухни, передняя раковина в фартуке создает поразительный вид в этой гостевой ванной, разработанной Кристиной Телло.
Белая раковина в фермерском доме с белой марокканской плиткой
HGTV Fixer Upper преобразил изношенную кухню со столешницами из каррарского мрамора и фартуком из марокканской плитки.Раковина в фермерском доме с открытым фасадом придает вневременной характер серым шкафам.
Ярко-белая раковина для загородного дома в нейтральной переходной кухне
Раковина для фартука выглядит обтекаемой в сочетании с белыми столешницами и фартуком.Вместе эти особенности создают впечатляющий эффект на фоне окрашенных в темные пятна нестандартной мебели и темных оконных молдингов.
Раковина для фартука в переходной кухне
Раковины для фартуков для фермерских домов стали идеальным выбором для кухонь в традиционном, промышленном и современном стиле.В этой переходной кухне черно-белая римская штора в клетку висит над раковиной в фермерском доме с золотым краном и замысловатым узором на фартуке.
Бежевые кухонные стойки с кухонной раковиной из нержавеющей стали
Раковина из нержавеющей стали в фермерском доме дополняет посудомоечную машину из нержавеющей стали и создает контраст с темными деревянными шкафами в зоне мойки этой кухни.Окно над раковиной обеспечивает много естественного света для различных трав в горшках на нейтральных каменных столешницах.
Чистая белая кухня с кухонной раковиной и потрясающим арочным окном
Красивое полукруглое окно станет достойным центральным элементом этой изысканной кухни с теплой, обновленной атмосферой фермерского дома.Раковина в фермерском доме, плитка в стиле метро вокруг окна и кессонный потолок — все это работает в потрясающей симметрии, создавая стильное и удобное ощущение истории.
Белая кухонная раковина и серая столешница
Эта кухонная мойка и смеситель из нержавеющей стали в фермерском доме сияют на фоне серой мраморной столешницы и серых шкафов.Верхние шкафы имеют стеклянные дверцы для удобного хранения посуды.
Белая деревенская кухня с металлической стеклянной плиткой
Эта деревенская кухня имеет нежные светлые шалфейные стены, чистые белые шкафы, гранитную столешницу, приборы из нержавеющей стали и фартук из металлической стеклянной плитки.Завершает образ белая кухонная раковина.
Кухня в деревенском кедровом стиле с островком для еды
Великолепная кухня в деревенском стиле с кедровым потолком и стенами из кедра, обеденным островком с подготовительной раковиной и современной бытовой техникой.Большая раковина в фермерском доме хорошо сочетается с семейным пространством.
Современная раковина для фартука в белой кухне середины века
Раковина из нержавеющей стали в фермерском доме и белый фартук, выложенный плиткой метро, добавляют традиционный вид современному пространству.Двери шкафа из матового стекла обрамляют два стеллажа над современными черными столешницами.
Белая переходная кухня с серым ромбовидным фартуком
Эта светлая и яркая переходная кухня включает в себя столешницы из супербелого кварцита, каменный фартук с графическим рисунком, подвесные светильники необычной формы и кухонную раковину.Стеклянные шкафы продолжают ощущение воздушности пространства.
Симметричная серая кухня с просторным местом для хранения вещей
Светлая и яркая переходная кухня с белыми шкафами в стиле шейкер, серыми каменными столешницами, кухонной раковиной и белой и серой стеклянной плиткой.Симметрия и хранение были важными идеями для этой стильной кухни.
Черные, зеленые и не совсем белые шкафы на французской деревенской кухне
Шкафы черного, зеленого и кремового цветов сочетаются со столешницами из гранита и вишни, создавая элегантный, привлекательный вид на этой французской кухне в стиле кантри.Большие окна украшают пространство, а раковина в фермерском доме добавляет немного деревенского колорита.
Металлическая раковина для сельского дома с традиционным смесителем
Металлическая мойка для фермерского дома добавляет деревенскую атмосферу этой переходной кухне с гранитными столешницами.
Традиционная белая кухня с фартуком из плитки метро
Эта традиционная белая кухня имеет красивую раковину перед фартуком, белую плиточную плиту метро и каменные столешницы.
Эркер с раковиной в деревенской кухне
Раковина в этой светлой кухне обрамлена теми же колоннами, что и на острове, и находится в эркере комнаты.Такие детали, как клетчатый балдахин и дисплеи для тарелок, придают помещению загородный шарм.
Очаровательная кухня с белой мебелью и кухонной раковиной
Шкафы со встроенными дверцами, ящиками и ножками в стиле мебели были специально спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать каждый дюйм пространства для хранения в этой очаровательной голубой кухне.
Раковина в деревенской кухне
Огромный островок и раковина в деревенском фермерском доме создают тепло и создают много места для работы на этой деревенской кухне.
Остров с верхом из светлого дерева в стильной серой кухне
Светлое дерево в сочетании с белоснежным и мягким серым придает этой светлой кухне стильный вид.На большом острове достаточно места для приготовления, а в раковине на ферме достаточно места для уборки.
Раковина в коттедже бежевого цвета
Традиционная кухня коттеджа с деревянным полом в загородном стиле, нейтральными тонами и современной техникой.Два стеклянных шкафа обрамляют кухонное окно, которое находится над раковиной в фермерском доме.
Традиционная кухня с обеденной зоной и двухуровневым островом
Двухуровневый остров с гранитными столешницами и кухонной раковиной предоставляет достаточно места для приготовления пищи на этой традиционной кухне.Три подвесных светильника висят над островом, гармонируя с большим кулоном над обеденной зоной.
Изготовленная на заказ плитка в зеленой французской деревенской кухне
Чтобы придать этой красивой кухне индивидуальный вид, фарфоровый фарфоровый фарфоровый фартук был расписан вручную.Подставка для тарелок над раковиной в фермерском доме полезна и очаровательна, в то время как шкафы Craftsman включают в себя многослойное окно наверху.
Современная кухня с кварцевыми столешницами
На этой современной кухне есть большая барная стойка с белой столешницей, большие стены искусства, глубокая раковина с новым смесителем и кварцевые столешницы.
Дачная кухня с деревянным потолком
Эта очаровательная деревенская кухня отличается деревянным потолком с пазами и грубой отделкой окон.Гранитные столешницы, кухонная мойка из нержавеющей стали и белые стеклянные витрины делают это место веселым и функциональным для приготовления пищи.
Бело-коричневая переходная кухня со стенами метро-кафель
Ярко-белые шкафы украшают темно-коричневые стены, выложенные плиткой метро, на этой переходной кухне.Белая кухонная раковина сочетается с белыми шкафчиками и нейтральными столешницами, а кухонный полуостров обеспечивает место для быстрой еды, не жертвуя пространством.
Кухня открывается в средиземноморское открытое жилое пространство
Соединение кухни с гостиной на открытом воздухе является неотъемлемой частью дизайна.Окна над раковиной складываются в две стороны и полностью исчезают, чтобы органично соединить пространство. Кремовые кухонные шкафы в паре с белыми столешницами и кухонной раковиной создают чистый, но теплый вид.
Ярко-желтая прачечная
Необычные аксессуары для коттеджа разливаются яркими красками в этой небольшой прачечной на камбузе.Негабаритная раковина для фермерского дома отлично подходит для утилит и помогает придать пространству характер.
Современная кухня с самообслуживанием
Повар может чувствовать себя как дома в этой светлой белой кухне-столовой.Благодаря острову с креслами для барных стульев, зеркальному освещению в виде глобуса и раковине в фермерском доме, а также большому количеству шкафов для хранения вещей, это пространство одинаково подходит как для семей, так и для праздничных встреч.
Белая переходная кухня с двухцветными шкафами
Белая раковина фермерского дома находится под окном в темной раме, которое открывается и выходит на сад.Белые верхние шкафы делают пространство светлым и просторным, в то время как темно-серые нижние шкафы создают элегантный дизайн. Ковер с красным рисунком добавляет яркости пространству и добавляет характер.
Переходная кухня из зеленой плитки
Мятно-зеленая плитка облицована стенами этой кухни с деревянной мебелью средних размеров.Из двух современных окон в номере открывается прекрасный вид на городской пейзаж.
Современная уединенная спальня служит местом для живой работы
Большая прачечная и множество встроенных шкафов создают уникальное функциональное пространство в этом синем современном доме для хозяев.Домовладелец хотел не только место для работы, но и для отдыха. Команда дизайнеров достигла обеих целей, создав этот многофункциональный люкс, который соединяется с главной спальней.
Традиционная белая кухня с техникой Viking
В эту традиционную кухню было добавлено множество деталей, чтобы придать ей сложность, поскольку окружающие шкафы, прилавки и фартук были белыми.Полированная никелевая фурнитура и техника Viking создают рай для шеф-повара.
Традиционная кухня с черными шкафами
Деревянный кухонный остров, черные шкафы и мраморный фартук — классические детали этой традиционной кухни.Люстра, оконные рамы с узорами пейсли и крытые барные стулья добавляют элегантности.
Мойки Homebase
кухонные мойки homebase Получите бесплатную доставку заказов на сумму более 499 фунтов стерлингов в магазине Victorian Plumbing. Кухонная мойка Смеситель всего за 46. Кухонные мойки с круглой чашей. Просмотрите наш полный и обширный ассортимент раковин для ванных комнат от 39 фунтов стерлингов. Делайте покупки в кухонных мойках, таких как 33-дюймовая одинарная чаша ZLINE Moritz Farmhouse из нержавеющей стали или кухонные мойки из нержавеющей стали серии Builder, открывая для себя новые товары и дизайн для дома.Мойки с одной чашей идеально подходят для небольших кухонь, где пространство на столешнице может быть ограничено. KRAUS предлагает ряд опций для удовлетворения любых потребностей и любых стилевых предпочтений, от кухонных моек до чистых коммерческих стилей с современными углами нулевого радиуса; просторные одиночные чаши для многозадачных двойных чаш; сверхглубокие раковины для компактных барных / подготовительных раковин, идеально подходящие для небольшой кухни. Наш ассортимент готовых к установке кухонных гарнитуров можно взять с собой сегодня или доставить на следующий день.com использовали инновационный дизайн, чтобы сделать кухни идеальными. Pics of: Ситечко для кухонной мойки Разъем для мусора Homebase Экономия места, современный стиль и очень удобное дополнение — кухонные смесители могут стать отличным способом освежить внешний вид вашей кухни. Они подходят для самых разных кухонь, от фермерского дома до 4 сен 2014 229. Смесители для кухонной мойки kisimixer Выдвижной распылитель Смеситель для холодной и горячей воды Смеситель для раковины с поворотным изливом на 360 градусов Однорычажный смеситель для кухни Chrome 4. Почему выбирают раковины BLANCO? Специалист по мойке.Напольная плитка на кухне; Настенная плитка для кухни; Мозаичная плитка для кухни Купите следующий смеситель для кухни в TapsUK. 99 £ 40. Раковины из нержавеющей стали популярны, потому что они справляются со своей задачей, выдерживают строгие кухонные нагрузки и выглядят потрясающе. Домашняя кухня с островом, подсобным помещением и бытовой техникой — использовано 1500 фунтов стерлингов. Обновите свою кухню новой раковиной от Menards®! Мойте ли вы посуду или моете руки, вы пользуетесь кухонной раковиной каждый день. Руководства DIY по всем нашим частям. com. Доступен ряд моделей, которые включают в себя отдельные чаши, присоединенное крыло для сушки или индивидуальные комбинации чаши и сушки.Они доступны в различных формах, размерах чаш и из материалов, чтобы соответствовать любому дизайну и планировке кухни. 95. 95, или быстрый сбор магазина. Ежедневные низкие цены! Лучшие бренды! Гарантия соответствия цены. кухонная мойка. И в этой коллекции есть что посмотреть. Просмотрите отдельно стоящие кухонные шкафы, чтобы добавить места для хранения, или выберите настенные кухонные шкафы для интегрированного решения. Кухни часто являются сердцем нашего дома. Мойки из нержавеющей стали не только доступны по цене, но и отличаются стильным дизайном, но при этом очень практичны.Включая керамическую раковину, дуршлаг для раковины и кухонные краны. То, что начиналось как приготовление пищи для развлечения с семьей и друзьями, дало мне больше вариантов кухонной раковины. 5 Чаша в Homebase. Создайте то, что вам нравится, с помощью стильных кухонных принадлежностей от Wickes. (Изображение предоставлено: Кухни Roux / Homebase). Результаты поиска «Кухонные мойки с встраиваемым и верхним креплением» Все предметы (5 Увеличьте пространство в HomeBase! Все необходимое для улучшения вашего дома, пиломатериалов, оборудования, фермы и ранчо. Infinity Plus Milano. Как построить идеальную кухню? Начать с любимой раковиной.Все кухонные мойки; Смесители для кухонной мойки; Раковина сантехника; Аксессуары для раковин; Кухонная плитка. Получите ведущего поставщика однорычажных смесителей и однорычажных смесителей для кухни с огромным ассортиментом, лучшими ценами и быстрой доставкой по всей Великобритании. Благодаря широкому выбору дизайнов от ведущих торговых марок, таких как Rangemaster и Leisure, мытье посуды никогда не казалось таким кухонным раковиной John Lewis. Смесители. Готовая собранная коллекция состоит из пяти кухонь и называется «Кухни Made for You». Делайте покупки по выгодным ценам на широкий выбор красивых кухонных моек в Homebase.95 * в месяц. Уплотнение в порядке, но лучше всего подходит для неподходящей раковины, как указано в инструкции. Они обладают прочностью, долговечностью и устойчивостью к повседневным царапинам и пятнам, чтобы ваша кухня выдержала испытание временем. Это означает, что вы можете выбрать вариант, который подходит для вашего дома. Кухонная мойка для фермерского дома KOHLER K-6488-0 Whitehaven с самообрезкой для фартука Передняя мойка для одной раковины. Ferguson — компания №1 в США, занимающаяся поставками сантехники, и ведущий дистрибьютор запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования для водоснабжения и продукции ТОиР.Посетите местный магазин, чтобы приобрести самый широкий ассортимент кухонных товаров. Горячая линия по продажам — 01386 800750. Раковина изготовлена из прочной нержавеющей стали 18-го калибра с матовой поверхностью, обеспечивающей долгий срок службы. Сделайте свою кухню более прочной и откройте для себя наш качественный ассортимент дешевых керамических кухонных моек и моек для домашнего использования. Позвоните нам по телефону 020 8349 1943 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]. Самые популярные кухонные мойки Undermount из нержавеющей стали с одной чашей для кухни. res21031603401625263657689 (Сохранить на Google Диск) Работает на GoCustom ™.5 4 типа. 99 $ 299. Доставка в тот же день 7 дней в неделю £ 3. Большая чаша имеет размеры 350 мм x 435 мм x 175 мм, она гладкая и бесшовная. Следовать. 00. Кухня — это сердце вашего дома, поэтому используйте Homebase, чтобы убедиться, что вы обращаетесь с ней правильно. Изучите наши черные кухонные мойки из гранита и композита и создайте свое современное пространство. 4. Кухонная раковина из нержавеющей стали, устанавливаемая под столешницу, с 5 чашами. 10 июня 2019 г. Компания Sutinent HomeBase недавно перевела 100% своих лампочек на светодиоды — энергоэффективный источник освещения.com. Индивидуальный совет по планированию. Поле электронной почты не должно быть пустым. Введите действующий адрес электронной почты. Смесители и раковины Online Kemp House 152-160 City Road, Лондон Кухни Homebase называются Kit и Kaboodle и выпускаются в двух версиях — в плоской упаковке или в готовом виде. 0 из 5 звезд 245 £ 13. специализируемся на импортной кухонной мойке, водопроводном кране, сантехнике, аксессуарах для ванных комнат, зеркалах, плитах, вытяжках и посуде. 8: 00–18: 30 Меню Поиск кухни Обзор: я не рекомендую Homebase для кухонь, так как они сказали, что это не Flatpack, продал мне шкаф для над экстрактором, но сделает вытяжку слишком низкой, и вы не сможете готовить на плите, У всех дверей также не было вставки для отверстий в дверях. «Они сказали мне, что на кухне будет все необходимое для завершения кухни. Нет клея для столешницы, нет уплотнения, нет под раковиной. 14 ноября 2016 г. · Супер-умная, двухсторонняя чистая подкладка. чаша кухонная мойка.Вылейте всю воду в раковину и оставьте на пару минут. 99 £ 14. 3 из 5 звезд 259 £ 31. Это займет всего 3 простых шага: Выберите виртуальную консультацию, не выходя из собственного дома. Расширьте свое пространство в HomeBase! Все необходимое для улучшения дома, пиломатериалов, оборудования, фермы и ранчо. Доступны модели со вставкой и снизу, а также выбор из таких материалов, как керамика, гранит и нержавеющая сталь. Немного огорчился, узнав, что зажимы подходят только для прямоугольных отверстий в точках крепления раковины.Завершите проект своей кухни с помощью нашего полного ассортимента кухонных смесителей, кухонных раковин, рабочих поверхностей, полов, плитки и кухонной техники от ведущих брендов, включая CDA и Bosch. Для всех этих агрегатов Infinity Plus Milano. Подлинные запасные части для кухонного смесителя Homebase, чтобы отремонтировать кухонный смеситель Homebase. Навесные элементы Основание 500 X 800 мм Эта кухонная мойка устойчива к царапинам, ударам и очень долговечна. Комплект кухонной мойки с двумя чашами с двумя отверстиями и краном The Glacier Bay All in One Кухня с двойным креплением Glacier Bay All in One Кухонная мойка с двойным креплением может быть установлена как сверху, так и снизу.Раковина Раковина — Базовые блоки Имея в наличии более 500 вариантов кухонных базовых блоков, мы предлагаем самый полный ассортимент кухонных блоков, которые вы найдете где угодно, чтобы помочь построить кухню своей мечты. Раковины из нержавеющей стали — популярный вариант из-за их долговечности. Раковины из льняной нержавеющей стали. Раковина изготовлена из прочной нержавеющей стали 18 Gauge с матовой отделкой, чтобы обеспечить долговечность Home Base Home Improvement & Construction вашим строительным подрядчикам Downriver, MI и Metro Detroit. 61 * в месяц.Посетите нас сегодня, чтобы увидеть самый широкий ассортимент продукции для кранов и раковин. От традиционных моек с верхним креплением до более новых, модных моделей, таких как мойка с низким разделителем, подумайте, какой тип мойки лучше всего подходит для вашей кухни и вашей индивидуальности. Вдохновения. НДС Выбрать опции Подробнее; Homebase Rumba Juxx Twin Lever Kitchen Tap Aerator 7 фунтов стерлингов. LP&L смогла подключить 8 июня 2018 г. Плюсы и минусы кухонных раковин для раковин из нержавеющей, керамической и акриловой стали. £ 175 Ikea Ситечко для кухонных раковин (10 товаров) Ситечко для мусора упрощает мытье посуды, действуя одновременно как заглушка, позволяющая наполнить раковину водой, и как корзина для улавливания любых остатков пищи, прежде чем они выйдут в сливное отверстие .Универсальное устройство из нержавеющей стали с двойным креплением, 33 дюйма. Независимо от того, находитесь ли вы на ремонте или просто придаете сил декору, мелочи имеют огромное значение. Milano Ultra Kitchen в Бьянко 4573 £ * или всего 55 £. Chadwicks — поставщик сантехники и отопления в Ирландии. Бренд: Homebase. Раковина на кухне, Лансинг, Мичиган. Просмотрите наш широкий ассортимент кухонных смесителей и раковин; доступны в разных стилях, цветах и материалах. Чтобы увидеть весь наш ассортимент, просмотрите наши последние кухонные смесители GROHE сочетают в себе новейший дизайн с множеством функций, которые приносят реальную пользу вашей кухне.Homebase КУХОННАЯ РАКОВИНА ESTILO 1. Кухня Homebase Oak Effect / Совершенно новая без коробки Отличная цена — 99 Из дома, в котором запрещено курение домашних животных, в Бакхерст-Хилл, 9 января 2018 г. · Приветствую всех, я просидел за компьютером более 6 часов глядя на кухонные раковины, так что простите меня, если я капаю повсюду. 9 декабря 2020 г. · Country Living представила на Homebase новую красивую коллекцию кухонь с двумя потрясающими дизайнами: Whitstable и Hastings. Ежедневные низкие цены! Лучшие бренды! Гарантия соответствия цены.Откройте для себя наш огромный ассортимент кухонных моек сегодня! 15 продуктов Найдите свою новую кухонную мойку из нержавеющей стали в Homebase. Магазин по количеству чаш. Homebase Mondella Leonie Кухонный смеситель с двумя рычагами 1506R Комплект уплотнительных колец £ 7 Купить Подробнее; Homebase Mondella Concerto Sleek Tap Aerator 1485R £ 7 — £ 8 Выбрать опции Подробнее; Homebase Petite Кухонный моноблок с двумя ручками и уплотнительным кольцом 1239R £ 7 Купить Подробнее; Homebase Mondella Rumba Fizz Однорычажный смеситель для кухни Уплотнительное кольцо Купите мойки из нержавеющей стали на сайте Screwfix.Все блоки содержат шкаф, дверную панель, ручки и крепления Смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом Chrome Co. Наши кухонные мойки производятся в соответствии со строжайшими требованиями, но мы выбираем только высококачественных производителей, чтобы вам было доступно только самое лучшее. Доставка 7 дней в неделю. Компания Taps UK предлагает вам широкий выбор мощных кухонных раковин, в которых вы можете эффективно мыть посуду. Купите набор для смесителя для кухонной мойки в Argos. Базовые шкафы METOD Наши базовые шкафы для кухни и модули для кухонной мойки предоставят вам множество возможностей для воплощения кухни вашей мечты.Разделение отходов. 99. 47 вкл. Покупайте по минимальному размеру шкафа. Дополните свою гранитную или композитную кухонную мойку элегантными смесителями для создания пространства. Homebase упрощает работу более чем 100 000 малых (но могущественных) предприятий со всем, что им нужно для управления почасовой командой: планирование сотрудников, часы, командное общение, найм, адаптация , и соблюдение. Однорычажный смеситель для кухни с выдвижным изливом. От холодильников и плит до столешниц и раковин вы можете купить здесь целую кухню по частям или даже заказать одну готовую! Независимо от того, проектируете ли вы традиционную семейную кухню или элегантное современное пространство, существует множество дизайнерских идей для кухни, которые только и ждут, чтобы их можно было изучить.Изучите наш эксклюзивный ассортимент прямо сейчас. 26 — 8 фунтов стерлингов. 99 Кухонная раковина, Лансинг, Мичиган. Купите наш ассортимент композитных моек с одной чашей прямо сейчас на Homebase. Доступен в различных материалах, типах фурнитуры и отделках для любого рабочего места. 6 из 5 звезд 228 £ 99. Магазин кухонных раковин в Ferguson. Кухонные системы Кухонная техника Органайзеры для интерьера Кухонные смесители и раковины Столешницы для кухни Кухонные гарнитуры и стеновые панели Ручки и ручки Кухонные островки и тележки Ступени и стремянки Освещение кухни Кухонные стенки для хранения и органайзеры Кухонная посуда и столовые приборы Получить набор для кухонных раковин в DIY, Встроенные кухни в Аргос.Если вы хотите купить кухонные мойки в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что вам нужно. Выберите свою идеальную кухонную мойку из нержавеющей стали, хрома или классического белого цвета в нашей коллекции. 2 марта 2021 г. · Сегодня современная кухня — это то место, где мы готовим и наслаждаемся едой — она взяла на себя роль социального места, хотя и с помощью Zoom (согласно исследованиям Homebase, 88 процентов претендуют на эту роль Вот как: Место поставьте чайник или кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения.Одиночная или двойная чаша? Крепление снизу или сверху? Как выбрать лучшую кухонную мойку для своих нужд? Продолжайте читать, чтобы получить советы от экспертов. Наш обширный ассортимент кухонных смесителей на колонне идеально подходит для мойки с двумя отверстиями, предлагается в различных формах и стилях, чтобы дополнить дизайн вашей кухни. 9 апреля 2016 г. — Превратите свой дом в дом с Homebase. Если вы обычно убираете только несколько человек, покупка очень большой раковины может не понадобиться, если только вы не сможете хорошо интегрировать ее в дизайн своей кухни.Компания HomeBase Repairs хочет стать вашим подрядчиком по ремонту кухни в Хьюстоне. Найдите раковины Undermount в магазине Lowe’s сегодня. 1171 лайк · 7 говорят об этом · 817 были здесь. Кухонные мойки для фермерских домов придают особый вид, который отличает их от их монтируемых под столешницу и встраиваемых аналогов. НДС Купить Подробнее Черная мойка — это простой способ добавить изысканный и элегантный вид любой кухне. Раковины из нержавеющей стали появятся 1 октября 2020 года Michel-Roux-Jr-kitchens-Homebase-4. Изучите изящные современные смесители и элегантные традиционные смесители, чтобы найти что-то на свой вкус.60 £ 99. Кухонная мойка, которую используют несколько раз в день, часто становится центром пространства. 1,188 лайков · 26 говорят об этом · 819 были здесь. Доступен в различных материалах, типах фурнитуры и отделках для любого рабочего места. Вы также можете найти множество красивой и удобной техники в нашем ассортименте кухонь. Все домашние кухни на Alibaba. Пока вы ждете, пока вода нагреется, удалите из раковины как можно больше стоячей воды, используя кружку или небольшую кастрюлю, чтобы слить воду.В завершение предлагается широкий выбор раковин, встроенное освещение. Выберите смеситель для кухонной мойки с улучшенными характеристиками, включая различные типы струи, функцию фильтрации и возможность нагрева до кипения. 0 из 5 звезд 1299 долларов. 2 января 2021 г. · Лучшие виды раковин для этой ситуации — это большая одинарная раковина, кухонная раковина и двойная раковина. Купите набор для корзины для кухонной мойки в Argos. Служба. Чистые белые шкафы и классическая белая раковина создают ощущение простора, но столешницы мясных блоков и полированные серебряные выдвижные ящики придают всему образу деревенский колорит.Независимо от того, занимаетесь ли вы ремонтом или просто украшаете интерьер, мелочи имеют огромное значение. DIY Kitchens предлагает широкий выбор базовых блоков для раковины Belfast. Нам посчастливилось обслуживать частных и коммерческих клиентов и клиентов-инвесторов в нескольких частях, включая Хайтс, Мидтаун, Музейный квартал, Вестчейз, Мейерланд, Уолнат-Бенд, Дубовый лес, Гарден-Оукс, Спринг, Сайпресс, Фондрен Юго-Запад, Беллэр и Вестбери. Моей маме нужна новая кухонная мойка и смеситель, форумы Screwfix были моим первым портом, и мне удалось получить некоторые рекомендации по брендам из старых сообщений, но, к сожалению, мне нужно немного больше информации, прежде чем сделать окончательную покупку.Включает водоотделитель и пробки для раковины с сетчатым фильтром. Получите помощь и советы экспертов по покупке этих продуктов в Интернете с помощью руководства Homebase. Бесконечность. Эти раковины собраны, чтобы освободить больше места на кухне. 99 Органайзеры для хранения на кухне превращают хаос в вещи красоты и эффективности. Подумал о том, чтобы забрать обратно, в голову пришла кухонная мойка. Индивидуальный совет по планированию. Каждая гранитная кухонная мойка с одной чашей имеет свой неповторимый вид. Кухонная мойка для фермерского дома KOHLER K-6488-0 Whitehaven с самообрезкой для фартука Передняя мойка для одной раковины.Керамика с цветной глазурью. Просмотрите качественные кухонные мойки в Howdens. Приходите в наш магазин, есть несколько мелких сколов по краям, как показано на фотографиях. То, что начиналось как приготовление пищи для развлечения с семьей и друзьями, побудило меня просмотреть наш ассортимент качественных кухонных принадлежностей в B&Q, включая базовые и навесные шкафы. Для создания более уникальной и продуманной мойки мы предлагаем коллекцию угловых кухонных моек. У нас есть большой выбор кухонных мойок с круглой чашей от таких высококачественных брендов, как Bluci, Reginox, Villeroy & Boch и других.Они бывают разной ширины и глубины; Вы также можете выбрать внутреннюю часть, от глубоких ящиков до регулируемых по высоте полок. Доступна бесплатная доставка по Великобритании и варианты финансирования, купите белые кухонные мойки прямо сейчас! Изучите наш ассортимент кухонных моек на Wren Kitchens. в35 Ш83 Г66см. Не хватает места? Наш ассортимент моек с одной чашей хорошо подходит для тех случаев, когда необходимо пространство на столешнице, что позволяет максимально использовать столешницы. Расширьте свое пространство в HomeBase! Все необходимое для улучшения дома, пиломатериалов, оборудования, фермы и ранчо.Он также грязеотталкивает и устойчив к пятнам, поэтому его легко чистить. Краны для кипячения воды Кухонные смесители для кипячения воды — отличное практичное дополнение для любой кухни, экономия времени и обеспечение мгновенной подачи горячей воды в удобное для вас время. Шейкер для кухни из 5 предметов в цвете индиго 2 594 фунта стерлингов * или всего 31 фунт стерлингов. 37 фунтов стерлингов. Захватывающий дизайн сочетается с исключительными характеристиками продукта, чтобы каждая секунда, проведенная у кухонной мойки, была скорее радостью, чем рутиной. Набирая популярность, черный цвет является идеальным выбором для смелого, неприхотливого в уходе предмета интерьера, который легко сочетается с большинством стилей смесителей.Если вы, с другой стороны, пытаетесь купить унитаз и раковину для крошечной гардеробной внизу, которая была создана из шкафа или пространства под лестницей, 105 товаров Купите коллекцию кухонных раковин Wolseley, включая раковины из керамики и нержавеющей стали. . Выберите из ассортимента смесителей для кухонной мойки, которые обладают улучшенными характеристиками, включая различные типы струи, функции фильтрации и возможность нагрева до кипения. Если вы хотите придать своей маленькой кухне немного уютного фермерского стиля, этот дизайн может быть идеальным для вас.Доступны различные материалы, типы смесителей Lamona Cransley 1. 2. Благодаря нашему обширному ассортименту одинарных мойок из нержавеющей стали вы сможете найти дизайн, который впишется прямо в вашу кухню. Независимо от того, занимаетесь ли вы ремонтом или просто украшаете интерьер, мелочи имеют огромное значение. Наша мойка с сушкой для сушки является двусторонней, поэтому вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы сливная панель была слева или справа. Делайте покупки сейчас и сэкономьте до 60%. Прочная, доступная по цене и удивительно простая в уходе раковина из нержавеющей стали звучит как то, что вам нужно, у нас есть множество вариантов для вас здесь, в Homebase.Homebase упрощает управление почасовой работой с помощью удобного расписания сотрудников, учета рабочего времени и командного взаимодействия. Продукция высокого качества по конкурентоспособным ценам. Если вы думали, что мы продали все, кроме кухонной мойки, подумайте еще раз! Теперь вы можете выбирать из превосходного выбора высококачественных кухонных моек, изготовленных из прочной нержавеющей стали, глазурованной керамики или стильного кварцевого гранита. Приобретите наш впечатляющий ассортимент смесителей для кухни. Смесители и раковины Интернет Kemp House 152-160 City Road, Лондон Homebase ex display kitchen Введите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления, когда у нас появятся новые объявления о выставочных кухнях Homebase ex.Узнайте больше о новейшей художественной инициативе Theater Row, домашней базе The Kitchen Sink, где они создают и представляют новую, никогда ранее не создававшуюся работу. Экономия места, современный стиль и очень удобное дополнение — кухонные смесители могут стать отличным способом освежить внешний вид вашей кухни. Выбирайте простые в уходе кухонные столешницы из ламината или высококачественные деревянные столешницы. Их ящики очень хороши, предлагая пользователям удобное хранение для ускорения и повышения эффективности приготовления. 23 изделия Раковины и смесители Franke — это высшее качество и изысканное мастерство.homebase Благодаря такому большому количеству раковин на выбор, Homebase составила список вариантов, которые помогут вам решить, какая раковина лучше всего подходит для вашего подсобного помещения. Мы растем и заработали отличную репутацию с кухонными проектировщиками через тяжелую работу, хорошее качество продукции и, прежде всего высокий уровень сервиса, мы предоставляем всем нашим клиентам. 99 Долговечные и долговечные кухонные мойки из нержавеющей стали — отличный выбор для любого дома. Кухня была неправильно спроектирована Homebase, когда я указал им на это, они обвинили нас в том, что мы были неправы, затем осознали свою ошибку и попытались попросить нас получить переработанную кухню, которой мы были бы довольны.Для всех этих юнитов Infinity Range. Ничего подобного нигде не было, отчаянно нуждался в нем, и он его получил. Домашняя кухонная плитка — 6 коробок по 10-40 см x 25 см Riva Mosiac Beige. 5×14. Приобретайте сотни стильных кухонных смесителей как в современном, так и в традиционном стилях, в том числе выдвижные смесители, смесители с матовой отделкой, дешевые смесители для кухонных раковин и ведущих брендов, таких как Rangemaster, Perrin & Rowe, Astracast, Crosswater и многих других. Двусторонняя кухонная мойка Franke Gemini Black — 1. Кухонные мойки Mondella Maestro Renonance Estilo Franke Basis 1.99 16 окт.2018 г. · Мебель для умывальника с двойной раковиной Ирландия kohler chrome ings мусорная домашняя сантехника 40 мм универсальная гибкая раковина набор для перелива сливной раковины для кухни. Southern Homebase Sdn Bhd — раковина для кухни, специализирующаяся на импортной кухонной мойке, водопроводном кране, сантехнике, аксессуарах для ванных комнат, зеркале, плите, вытяжке и посуде. Важно подобрать кухонную мойку, которая будет прочной, функциональной и стильной. 5 Чаша. 95, или быстрый сбор магазина. 49 40 фунтов стерлингов. Бесплатная доставка всего * в Overstock — вашем интернет-магазине моек! Получите 5% наград с Club O! Выбор кухонной мойки — важная часть ремонта кухни.Кухни Homebase легко чистить и сохранять свой блестящий вид, поэтому на кухне сохраняется уютная и домашняя атмосфера. Смесители объединяют горячую и холодную воду в одном кране и рычаге, освобождая больше места вокруг раковины. включая линейки B&Q, Ikea, Wickes, Howdens, Homebase, Magnet и Benchmarx. Смесители объединяют горячую и холодную воду в одном кране и рычаге, создавая больше места вокруг раковины. Встраиваемая мойка, 1 чаша с сушкой 69×47 см. И все наши краны предназначены для снижения потребления воды.Раковины из нержавеющей стали. Раковины из легкого искусственного материала, смолы, обладают высокой устойчивостью к повседневному износу. Делайте покупки с уверенностью на eBay! ОСОБЕННОСТИ: Caple, VEIS 100 Inset Гранитная кухонная мойка с одной чашей и крылом для сушки, включая слив, перелив и сантехнический комплект, 2 полуавтоматических отверстия под смеситель Размер чаши — 480 мм (слева направо) x 424 мм (спереди назад) Размеры выреза вставки: 980 x 480 Кухонные мойки играют решающую роль в функционировании любого дома, а также могут составлять основную часть дизайна интерьера.Моя мечта постепенно становится реальностью. 0 Квадратная мойка с одной чашей для установки под верхний монтаж, 420×360 мм / 16. Выберите свою идеальную мойку из нержавеющей стали из нашего ассортимента одинарных и двойных опций. Шкафы Shiplap в оттенках серого с деревенскими вибрациями Ex-display Homebase шейкер из дуба Кухня в сборе 2 X стеновых блока. Кухонные мойки Franke славятся своим качеством и мастерством изготовления, предлагая невероятно прочный дизайн высочайшего качества. Или посмотрите на кухонный остров с раковиной, чтобы максимально использовать пространство открытой кухни.Одинарная сверхглубокая раковина легко вмещает большую посуду. Зарегистрируйте торговый счет сегодня и получите бесплатную доставку на дверцы кухонных шкафов по низким ценам в течение 2-3 рабочих дней. ryangloor / Instagram. Ознакомьтесь с имеющимися в наличии белыми кухонными мойками от всех основных производителей. com. Наши кухонные столешницы и стойки для завтрака имеют различные варианты отделки с естественным эффектом, поэтому вы можете создать пространство, которое соответствует вашим желаниям и потребностям. Комплект кухонной мойки с двумя чашами с двумя отверстиями и краном The Glacier Bay All in One Кухня с двойным креплением Glacier Bay All in One Кухонная мойка с двойным креплением может быть установлена как сверху, так и снизу.19 июня 2018 г. Я видел несколько белых кухонь с черной раковиной, которая придает кухне изысканный вид. Изучите 42 продукта Если вы думаете о том, как освежить свою кухню, обратите внимание на нашу отделку в индустриальном стиле — вам не составит труда найти смеситель для раковины, подходящий именно вам. Прочный, блестящий и простой в уходе. подходит для вашей кухни? Найдите свою новую кухонную мойку из нержавеющей стали в Homebase. В нем семь плоских кухонь. Независимо от того, сколько места доступно, у нас есть кухонная мойка и крыло для сушки различных форм и размеров.Заказать мойки кухонные из коллекций: под столешницу, малая, нержавеющая, глубокая, белая. Наши кухонные гарнитуры доступны в различных дизайнах, цветах и отделках. Универсальное устройство из нержавеющей стали с двойным креплением, 33 дюйма. X Этот сайт использует файлы cookie, чтобы сделать покупки удобнее и удобнее. Ознакомьтесь с коллекцией керамических моек с одной чашей на сайте Homebase. homebaseletterkenny. На ваш выбор широкий выбор раковин. 26 января 2021 · Лучшие обзоры кухонных моек 2021 года для любителей кухонных моек.Homebase Дуб Эффект Кухня / Обеденный стол и 4 м. Эта уникальная мойка обеспечивает экономию места и большую функциональность. Почему стоит выбрать мойку из лучшей стали, наряду с лучшим дизайном и функциональностью, делают наши мойки из нержавеющей стали бесшумными главными героями вашей кухни. Kraus KBU22 32-дюймовая кухонная мойка из нержавеющей стали, устанавливаемая под столешницу. Рекламное объявление. Купите Homebase Kitchen и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих предметов КУХОННАЯ РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ J Pull Kitchen in Lava 1 603 фунтов стерлингов * или всего 19 фунтов стерлингов.5 Двусторонняя большая и половина чаши. 74 * в месяц. (Название слоя) Наши кухонные мойки бывают разных стилей и размеров, поэтому вы можете быть уверены, что найдете ту, которая соответствует вашим потребностям. 99 £ 34. 90 фунтов стерлингов 99 699 долларов США. Кухонные мойки из нержавеющей стали — прочный и простой в уходе вариант. Они бывают самых разных цветов и размеров; с одной чашей и раковинами для дворецкого, 1. Кухонная мойка из нержавеющей стали Kraus KBU22 32 дюйма, устанавливаемая под столешницу. Вы также можете выбрать между гладким или 2 марта 2021 г. · Сегодня современная кухня — это то место, где мы готовим и наслаждаемся едой — она взяла на себя роль социального места, хотя и с помощью Zoom (согласно исследованиям Homebase, 88 за цент претендует на роль композитной кварцевой мойки.Яркая, теплая, розовая раковина из меди станет изюминкой кухни, привлекательной как в качестве стандартной подставки под столешницу или встраиваемой модели, так и в стиле фермерского дома. 60 фунтов стерлингов. 2. Эта кухонная мойка позволяет сэкономить место, оставляя вам больше свободного места. Вот 10 типов кухонных раковин, включая их плюсы и минусы. Черные кухонные мойки, доступные в различных размерах и вариантах отделки, обязательно освежат пространство. Добавьте стильности своей кухне с помощью прочной гранитной мойки. Встраиваемая раковина, 1 ½ чаши с сушкой, 88×53 см.Получите бесплатную доставку в большую часть Великобритании в Victorian Plumbing для заказов на сумму более 499 фунтов стерлингов. Создайте свою кухню онлайн, все единицы продаются по специальной цене и поставляются в полностью собранном виде, более 60 стилей на выбор. Расширьте свое пространство в HomeBase! Все необходимое для улучшения дома, пиломатериалов, оборудования, фермы и ранчо. 95, или быстрый сбор магазина. Керамические мойки ручной работы устойчивы к пятнам и легко чистятся. Подставка из нержавеющей стали 1. Независимо от того, заменяете ли вы существующий блок или начинаете с нуля, при выборе идеальной кухонной мойки необходимо учитывать тип крепления, ориентацию сливного отверстия, материал и отделку.Все наши гранитные мойки устойчивы к нагреванию, пятнам и царапинам и при правильном уходе могут прослужить всю жизнь. Только не называйте нас отделом кадров или управлением человеческим капиталом. 99 12 сен 2011 · • Подходит только для раковины с 1 отверстием • Керамический диск Заказать 333647 шелкосталь Заказать 532643 хром / оникс Homebase Letterkenny Kitchen Brochure. Если вы хотите получить расценки на демонтаж и доставку, сообщите нам свой почтовый индекс. Расширьте свое пространство в HomeBase! Все необходимое для улучшения дома, пиломатериалов, оборудования, фермы и ранчо.Кухонные мойки (32) Кухонные мойки из нержавеющей стали (32) Выбор по брендам. LUCA Kitchen & Bath LC36TDP Hampton 36 дюймов, регенерированное деревянное основание для туалетного столика с одной раковиной, только основание тумбы для умывальника — сборка не требуется, верх в комплекте нет, деревенский стиль 4. Для начала, мойки в фермерском доме обычно намного глубже, чем другие раковины. Раковина укомплектована сливным фильтром для выпечки и запатентованным гигиеническим переливом. 38 товаров. Раковина из нержавеющей стали Voilamart, 1. Раковина из нержавеющей стали шара Abode Studio 1 Разработана для компактных кухонь и более грандиозных установок; В небольших помещениях увеличьте пространство на столешнице благодаря компактным, но функциональным пропорциям Studio или установите ее в качестве практичной подготовительной мойки, идеально подходящей для автономных кранов с горячей водой / фильтром.Руководства DIY по всем нашим частям. Ежедневные низкие цены! Лучшие бренды! Гарантия соответствия цены. Наш огромный выбор гранитных кухонных моек в Tap Warehouse представлен в широком диапазоне стилей, размеров и цветов, что позволяет легко найти идеальную раковину для вашей кухни. Черный смеситель для кухонной мойки с выдвижным спреем, вращающийся на 360 градусов, Смеситель для кухонной мойки с одним рычагом, с одним отверстием, для горячей и холодной раковины, PHASAT 4. Как видно из этого обновленного помещения от ryangloor, кухня 1950-х годов была полностью посвящена использованию комнаты в максимальной степени. возможен эффективный способ и добавление места, чтобы собраться и разделить трапезу.99 $ 269. Найдите как бытовые, так и коммерческие кухонные мойки и сливы от ведущих брендов Reginox, Franke, Maine и Carron Phoenix. Форма раковины: круглая, овальная, прямоугольная, специальная, квадратная. Найдите основание. Кухонные шкафы под раковину в магазине Lowe’s сегодня. VINGLI 24-дюймовая раковина для стирки с краном для раковины из нержавеющей стали. Комбинированный белый шкаф для прачечной, ванной комнаты и кухни 3. Этот стильный обеденный набор Homebase включает в себя предметы, все в хорошем состоянии, как показано на фотографиях. Стильный, качественный и доступный практически для любого бюджета.Две чаши одинакового размера делают эту мойку практичным выбором для любой кухни. Кэролайн Бэкон. Menards® предлагает широкий выбор кухонных моек самых разных стилей и размеров. Очистка кухонных раковин К сожалению, в кухонных мойках больше нет продуктов для очистки. Наш текущий диапазон разрешений можно найти здесь. Очистка для дома В Homebase вы найдете не только идеальные кухонные шкафы, но и все остальное, что вам нужно! Купите кухонную технику, кухонные столешницы, кухонные принадлежности, раковины, раковины и краны, чтобы завершить свою кухню.Если вы покупаете новую кухню или модернизируете существующую раковину, тогда это кухонные раковины. Приобретите наш полный ассортимент кухонных моек из нержавеющей стали; идеальный надежный партнер как для современных, так и для традиционных интерьеров. Homebase Transition Фильтр с двумя ручками для кухонного смесителя Комплект уплотнительных колец 1425R £ 8 Купить Подробнее; Homebase Marco Polo Tap Aerator 1317R £ 10 Выбрать опции Подробнее; Homebase Роскошный моноблочный смеситель для кухни с двумя ручками Медные выхлопные трубы 1234R — UK Выхлопные трубы 15 мм £ 10 Купить Подробнее; Клапан Homebase Fusion Tap 14–28 фунтов стерлингов Выбрать опции Подробнее Подробнее Оригинальные запчасти для смесителя Homebase Запасные части для ремонта кухонного смесителя Homebase.Моя мечта постепенно становится реальностью. Сделайте покупки в онлайн-магазине Plumbworld сегодня и получите фантастический ассортимент смесителей для кухонной мойки на любой вкус и стиль. В Wolseley мы специализируемся на сантехнике. Имея в виду практическое применение, чтобы удовлетворить функциональные требования без ущерба для стиля, мойки Franke созданы, чтобы служить долго. (7) ВАТТУДАЛЕН. Сортировать по длине Сортировать по ширине. 2 дюйма 4. Кухонный кран с двумя рычагами Homebase Mondella Rumba Juxx 14–28 фунтов стерлингов, вкл. Доставка в тот же день 7 дней в неделю £ 3.Керамические мойки. Будь то проект ремонта или новостройка. Для стильной кухни обратите внимание на керамические кухонные мойки. 0 ставок · Окончание сегодня в 19:14 GMT 2ч 8м. Показаны 1-15 Кухонные мойки, устанавливаемые под столешницу: сочетание стиля и функциональности с новой кухонной мойкой. Отличные предложения для жизни на свежем воздухе ✓ Обширная жизнь на открытом воздухе и коллекции «Сделай сам» ✓ База для дома. На этот продукт предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег. Просмотрите наш широкий выбор кухонных мойок из нержавеющей стали различных цветов, материалов, размеров и типов установки.0 1. Наслаждайтесь всеми преимуществами кухонной мойки, устанавливаемой под столешницу: наряду с красиво обтекаемым современным внешним видом, этот тип установки имеет дополнительное преимущество, которое упрощает уборку кухни, поскольку устраняет монтажный край, который находится на верхней части столешницы. и позволяет просто вытирать воду и остатки пищи со столешницы прямо в раковину. 60 Наша полная коллекция раковин стоит своих денег и улучшит дизайн вашего пространства. Откройте для себя (и сэкономьте!) Свои собственные булавки на Pinterest. Модернизируйте кухонную раковину с помощью однорычажного смесителя Deva Kitchen Sink Lever Mono из цельной латуни или обычных смесителей для кухонной мойки Deva Milan.26 ноября 2012 г. — Этот пин был обнаружен CCCountertop Hofert. Мы стоим за каждым продуктом, который мы продаем. Раковины из смолы. 5 чаш и двойные керамические кухонные мойки белого и черного цветов. Наш ассортимент готовых к установке кухонных гарнитуров можно взять с собой сегодня или доставить на следующий день. Купите Homebase Kitchen и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия Бесплатная доставка / сбор по многим предметам Кухонные мойки Mondella Maestro 25 Black Drop In Kitchen Sink-SOMRXO 25 Matte Black Кухонная мойка Topmount Рабочая станция 16 калибра Ledge черный Нержавеющая сталь 10-дюймовая глубокая кухонная раковина с одной чашей 4.Это может быть утомительный процесс, поэтому мы собрали лучших из множества, чтобы помочь вам сузить область поиска. Выбирайте из огромного ассортимента кухонных раковин. Раковины Belfast идеально подходят для загородных коттеджей или более традиционных домов и достаточно велики, чтобы легко разместить большую сковороду или запеканку. Кухонные мойки являются центром внимания на всей кухне — от приготовления еды до мытья посуды, они участвуют на каждом этапе приготовления и уборки. Модернизируйте кухонную раковину с помощью смесителя Deva Kitchen Sink Lever Mono из цельной латуни или обычных смесителей для кухонной мойки Deva Milan.Независимо от того, переезжаете ли вы в новый дом или переезжаете из одного или остаетесь в существующем, но хотите, чтобы ваш дом был свежим, Home Base Home Improvement & Construction с гордостью может предложить свой расширенный список услуг. Наши базовые блоки также доступны в сухой сборке, что означает, что они поставляются жесткими, но не склеенными. Делайте покупки из самого большого в мире ассортимента и лучших предложений для Homebase Kitchen. Существуют различные типы смесителей, которые дополняют различные декоры, в том числе дизайны, расположенные под стойкой для создания современного вида, кухонные мойки, которые обычно устанавливаются внутри стойки, и глубокие модели в старинном стиле, которые привносят винтажную привлекательность в пространство.2 апр 2019 Белые кухонные мойки вне времени. Изготовленные из настоящего кварца, добавляемого во время производства, они выдерживают высокие температуры и обладают высокой устойчивостью к истиранию и царапинам. Эти дизайны также гарантируют, что домашние кухни могут сочетаться со всеми типами кухонь, будь то традиционные, современные, деревенские или переходные. Раковины из композитного кварца — отличный выбор, если вы ищете прочную и износостойкую мойку. В нашем обширном ассортименте одинарных мойок из нержавеющей стали вы сможете найти дизайн, подходящий для любой кухни.homebase verona cherry кухонные гарнитуры / двери — различные размеры. Сколько места вы выделили под раковину? Наши шкафы для раковины имеют ширину 24, 30 или 36 дюймов. «Кухня в Homebase очень бесполезна» Написано: 12/09/2020 автором kr_decorators (написан 1 отзыв) Обзор кухни: я не рекомендую Homebase для кухонь, поскольку они сказали, что это не так Flatpack продал мне шкаф для установки над вытяжкой, но вытяжка была слишком низкой, и вы не могли готовить на плите. Также у всех дверей не было вставок для отверстий в дверях. «Мне сказали, что на кухне раковины с одной чашей.00 Carron Phoenix Waterford 50 — Белая керамическая кухонная мойка под столешницей с 1 чашей от Homebase — поможет вам превратить дом в дом. Показать больше Собирайте и подгоняйте, когда вам удобно. Раковины из нержавеющей стали практичны, просты в уходе и долговечны, обладают отличной устойчивостью к сколам и трещинам, что делает их отличным выбором для многолюдной семейной кухни. 3 из 5 звезд 83 £ 34. Все наши гранитные мойки устойчивы к нагреванию, пятнам и царапинам и при правильном уходе могут прослужить всю жизнь. От хрома до керамики и гладкого композита — у нас есть материалы как для современных, так и для традиционных дизайнерских решений.(1) ЭЛМАРЕН. Мы предлагаем кухонные мойки разных цветов и вариантов отделки, включая белый, черный, графит, оникс и другие. на этой кухне Maia: столешница из ванили с твердой поверхностью См. стр. 77 Выпуклая D-образная ручка См. стр. 71 Краска вишневого цвета для кухни и ванной комнаты Homebase Чтобы просмотреть наш ассортимент раковин и смесителей, см. стр. 84-103. Нержавеющая сталь — практичный, прочный и простой в уходе вариант для вашей мойки. Однорычажные смесители для кухни в стиле Cosmopolitan, к которым присоединяются различные конструкции с двумя ручками для удовлетворения любых стилевых предпочтений и требований к установке, в то время как две наши водные системы GROHE Blue и GROHE Red поставляют готовую воду по запросу.1. Выбор кухонной мойки. 49 £ 31. Деревянные кухонные шкафы хорошо смотрятся в традиционных помещениях. Наш огромный выбор гранитных кухонных моек в Tap Warehouse представлен в широком диапазоне стилей, размеров и цветов, что позволяет легко найти идеальную раковину для вашей кухни. Заказали новую кухню в ноябре, сейчас июнь! У нас до сих пор нет полностью оборудованной кухни, поскольку все попытки доставки были повреждены (все шесть). Кухонные мойки для фермерских домов — это популярный вариант модернизации кухонных раковин, особенно с учетом нынешней популярности домашнего декора.Ежедневные низкие цены! Лучшие бренды! Гарантия соответствия цены. Все блоки содержат шкаф, дверную панель, ручки и крепления. Высококачественные смесители для раковины и кухни в Ирландии. Доступен в различных формах, размерах и цветах для любой кухни. Большинство кухонь 1950-х годов приветствовали атмосферу еды в ресторане, добавляя в пространство уголки для завтрака и большие столы. Создайте кухню, которой можно гордиться, с помощью отличной мойки и смесителей. 0 из 5 звезд 1 699 долларов. Экономия места, современный стиль и очень удобное дополнение — кухонные смесители могут стать отличным способом освежить внешний вид вашей кухни.Ознакомьтесь с нашим ассортиментом кухонных моек на местном складе Bunnings. Эта кухонная мойка устойчива к температуре до 280 ° C. Большинство наших продуктов можно заказать онлайн, а затем забрать в филиале с помощью нашей службы Click & Collect. От черного как уголь до белого порошкообразного можно легко вписать раковину в стиль вашей кухни. Показать больше Собирайте и подгоняйте, когда вам удобно. результаты для «Кухонные мойки с двойным креплением» Все товары (10) Магазин Расширьте свое пространство в HomeBase! Все необходимое для улучшения дома, пиломатериалов, оборудования, фермы и ранчо.Правильно подобранный кухонный смеситель, незаменимый на любой кухне, может оказать удивительное влияние на общий стиль вашего пространства. 3 из 5 звезд 19 269 долларов. Их эстетика классическая; это нельзя отрицать. Кухонные мойки с 1 чашей доступны с крылом для сушки или без него, а также в различных размерах и различных материалах, чтобы соответствовать вашей новой или существующей планировке и стилю. Вы можете выбрать из цветов, вдохновленных природой и историческим наследием, стильной техники, раковин, смесителей и рабочих поверхностей, чтобы создать свой индивидуальный вид и воплотить деревенскую кухню своей мечты в реальность.Наша линейка современных смесителей для кухни может похвастаться потрясающим разнообразием высококачественного дизайна, материалов и отделки, которые могут улучшить стиль любого стильного помещения. Эта раковина предназначена для установки в углу, а не посередине стены. 5 раковина с гладкой закругленной кромкой, которая придаст любой кухне более современный вид. Выбирайте из моноблочных смесителей, смесителей с поворотным изливом, кранов для кипячения воды и др. — в полированном хроме, золоте, матовом черном и других популярных оттенках. Поскольку они также могут улучшить эстетический вид кухни, важно, чтобы вы подобрали правильную кухонную мойку для своих клиентов.Кухонные мойки от NewAgeProducts красиво созданы и разработаны специально для вашего дома. Покупайте кухонные шкафы и различные кухонные принадлежности в Интернете в магазине Lowes. • Подходит только для раковины с 1 отверстием. • Съемный излив. Заказать 898175 хром. Заказать 0 Silksteel Homebase Letterkenny Kitchen Brochure. Кухонная мойка — это семейный бизнес, успешно работающий в Дублине с 2010 года. Два базовых блока, корпус для духовки и столешница с вырезом для плиты. Выберите один из лучших брендов, чтобы подобрать стиль и отделку, подходящие для вашей кухни.Зарегистрируйтесь бесплатно и опубликуйте свое первое расписание за считанные минуты. Для всех этих единиц Infinity Range. Выберите настенную раковину, умывальник или даже кухонную раковину в современном или традиционном стиле, чтобы создать ванную комнату или кухню, которая будет индивидуальной для вас. 11 сен 2011 Хромированная отделка • Моноблочный смеситель • Однопоточный излив • Антикварные ручки с крестообразным шлицем • Подходит только для раковин с 1 отверстием Под заказ На выставке представлено более 30 кухонь — от традиционных Поставка высококачественных раковин, смесителей и больше для кухонь, ванных комнат и прачечных.Здесь лучшие мойки для всех стилей и бюджетов. 99 £ 14. Компания. Стильный, качественный и доступный практически для любого бюджета. Самые популярные кухонные мойки Undermount из нержавеющей стали с одной чашей для кухни. Просмотрите качественные кухонные мойки в Howdens. Однако просмотрите качественные кухонные мойки в Howdens. Выбираете ли вы моноблочный смеситель, смеситель на колонне и мостике или даже смеситель для выдвижной мойки, вы можете быть уверены в безупречном качестве всех наших современных смесителей для кухни. Многие мойки с 1 чашей оснащены встроенным сливным отверстием, позволяющим сушить посуду или стаканы.Найдите двухстороннюю кухонную мойку Mondella Premium из черного гранита — 1. Посетите один из более чем 90 выставочных залов по всей стране и познакомьтесь с ассортиментом. Делайте покупки сейчас и сэкономьте до 60%. Эти каменные кухонные мойки хорошо сочетаются с темными или простыми белыми столешницами, создавая минималистичный дизайн, от которого вы никогда не устанете. Ведь что может быть прекраснее, чем найти картофелечистку именно тогда, когда она вам нужна? От шкафчиков-органайзеров до лотков для столовых приборов — эти невоспетые герои заставят вашу повседневную кулинарию петь.Доставка в тот же день 7 дней в неделю £ 3. 99 В настоящее время кухонные мойки бывают самых разных форм, размеров и отделки — от традиционной нержавеющей стали и фарфора до более современных меди и черного гранита. Выбирайте из широкого. 99 £ 13. Покупайте кухонные мойки и различные кухонные принадлежности в Интернете в магазине Lowes. Бесплатная доставка по Великобритании, если вы потратите 50 фунтов стерлингов и более. com. Максимально используйте свое пространство с нашими кухонными шкафчиками. Раковина с сушилкой идеально подходит для сушки посуды, так как из-за скошенной поверхности лишняя вода стекает обратно в чашу.Покупатель — Кухонная техника, мойки и краны Home Retail Group PLC Январь 2015 г. — март Директор бизнес-подразделения — выставочные залы Homebase East Hampshire.
Качественная заделка швов гипсокартона своими руками
Шпатлевка швов гипсокартона
Для выравнивания потолка и стен активно используется гипсокартон, который отличается простотой в работе и обеспечивает качественное выполнение ремонтных работ.
Технология использования этого материала подразумевает обшивку ГКЛ металлического или же деревянного каркаса.
Впоследствии остается лишь провести заделку швов, что и позволит добиться максимальной долговечности проведенных ремонтных работ. Именно о том, как выполняется своими руками такая заделка швов гипсокартона мы и расскажем вам в этой статье.
Правильная подготовка – залог успеха
Как правильно зашпаклевать гипсокартон под покраску и обои
Перед тем как приступать непосредственно к заделке швов, вам необходимо убедиться, что листы гипсокартона прочно закреплены на каркасе, а каждый шуруп завинчен в лист материала на глубину около миллиметра.
При этом бумажная основа не должна повреждаться. Для профиля может использоваться металлокаркас или же деревянная обрешетка.
Не забудьте о необходимости полной очистки стыков от пыли и грязи. Чистая поверхность — это залог качественно проведенного процесса заделки швов.
Выбор гипсовой смеси и ее приготовление
Выполняется заделка швов гипсокартона гипсовой штукатуркой. Такой материал быстро высыхает и с легкостью поддается шлифовке. В то же время такая смесь на основе гипса отличается прочностью и качественно удерживается в стыках листов.
Приготовление смеси гипсовой штукатурки
Помните о необходимости правильного приготовления смеси. Отдельные штукатурки на основе гипса могут различаться технологией приготовления.
Именно поэтому следует в точности соблюдать рекомендации производителей, которые вы можете найти на упаковке с материалом.
Дадим вам небольшие советы по приготовлению штукатурки для заделки швов гипсокартона. В специализированных магазинах вы с легкостью сможете подобрать сухую гипсовую штукатурку, которая оптимальным образом подойдет для заделки стыков.
Такая гипсовая уплотнительная штукатурка отличается простотой в работе, а ее высокий показатель адгезии позволит выполнить всю работу своими руками. При приготовлении смеси используйте специальную насадку миксер, что позволит избавиться от комков сухого материала, а приготовленный раствор будет однородным.
Не следует готовить сразу большое количество раствора, так как он быстро засыхает, и обработать все швы за один раз вы попросту не успеете. В итоге расход материала существенно увеличивается.
Для приготовления раствора засыпьте в большое ведро необходимое количество порошка и залейте его водой. Готовить раствор необходимо именно в такой последовательности, а не добавлять в воду нужное вам количество сухого порошка.
Необходимые материалы
Необходимые материалы и инструменты
В большинстве случаев каких-либо проблем с поиском необходимых материалов и инструментов не возникает. Вам потребуется следующее:
Широкая кисть.
Лента для гипсокартона.
Шпатель.
Грунтовка.
Шпаклевка.
Это стандартный набор инструментов, который используется при выполнении работ с гипсокартоном. В отдельных случаях потребуется использовать канцелярский нож, которым может резаться бумажная кромка.
Технология заделки швов
Заделка швов гипсокартона
Подготовив все необходимые материалы можно приступать непосредственно к заделке швов своими руками.
Для этого покрываем их грунтовкой и обязательно дожидаемся полного высыхания нанесенного раствора.
Наносится уплотнительная штукатурка в стыки при помощи широкого шпателя.
Необходимо нанести на широкий шпатель небольшое количество шпаклевки и тщательно вдавливать материал в стыки листов.
После этого размазываем шпаклевку вдоль соединения гипсокартона.
Далее вам потребуется армирующая сетка серпянка, которую накладывают на швы и разравнивают шпателем. Такую ленту необходимо полностью утопить в свеженанесённом растворе штукатурки и обрезать по краям.
Армирование необходимо для повышения прочности соединения, кроме всего прочего армированная поверхность защищена от растрескивания и обсыпания штукатурки из стыка.
Вам останется отшлифовать кромку после высыхания шпаклевки, что необходимо для ее выравнивания или же придания поверхности необходимого профиля.Выполнять данную работу можно простой наждачкой или специальной затирочной сеткой.
На выходе мы получим идеально ровную поверхность, которую необходимо снова промазать грунтовкой, дождаться ее высыхания, после чего можно приступать к нанесению штукатурки на гипсокартон.
Лопаются швы, в чем причина
Лопаются швы, в чем причина
Многие домовладельцы, которые использовали при проведении ремонтных работ гипсокартон, сталкивались с проблемой лопающихся швов и повреждения профиля.
Почему так происходит подобное и как повысить качество выполняемого ремонта. Причин повреждения стыков гипсокартона может быть множество.
Специалисты называют три основных причины, которые приводят к подобным проблемам:
Не используется армирующая лента серпянка.
Посредственное качество крепления листов гипсокартона.
Халатность при приготовлении и использовании шпаклевочной массы.
Зачастую повреждению швов листа гипсокартона способствует усадка здания. Бумажная основа листа лопается и повреждается, что и приводит к проблемам со швами. Именно поэтому не рекомендуется сразу же после возведения дома выполнять его отделку с использованием гипсокартона.
Специалисты рекомендуют выждать от трех до шести месяцев, после чего приступать к чистовой отделке только что построенного дома. Правильно выполнив своими руками все необходимые ремонтные работы, вы сможете качественно заделать швы гипсокартона, что в свою очередь позволит вам выполнить долговечный высококачественный ремонт в доме.
Заключение
Ремонтные работы в доме с использованием гипсокартона не представляют особой сложности. Необходимо лишь использовать качественные материалы и в точности соблюдать технологию работы с этой отделкой.
Уделите должное внимание заделке швов между листами гипсокартона, что и избавит вас от проблем с повреждением штукатурки в последующем. Работа может быть выполнена своими руками, что избавит вас от необходимости оплаты услуг профессиональных отделочников.
Заделка швов гипсокартона, легкое задание для профессионала и новичка
Гипсокартонные конструкции и перекрытия придают любому помещению необычный и интересный вид. Однако, при возведении подобной конструкции всегда остаются швы, в местах соединения листов как на фото 1. Подобные швы не стоит оставлять необработанными, поскольку впоследствии это может испортить интерьер. Именно поэтому вам нужно знать как должна происходить заделка швов гипсокартона своими руками.
Фото 1. Швы между листами
Материал для заделки швов
Ничего сложного в процессе заделки нет. Для того чтобы произвести отделку своими руками потребуется самая обычная шпатлевка. Сначала вы наносите ее непосредственно в стыки между листами, а после подсыхания выравниваете вторым финишным слоем.
Не жалейте материала в углах и стыках, поскольку экономия никогда не приносила выгоду. Если устных советов вам недостаточно, то всегда можно воспользоваться видеоматериалом. Процесс заделки швов показан на фото 2.
Фото 2. Заделка шва
Применение гипсокартона в отделке лоджии
В последнее время все чаще балкон стараются превратить не просто в склад, но в место отдыха. В связи с этим возникает необходимость производить внутреннюю отделку лоджии. Гипсокартон является отличным материалом для этих целей.
Производя обшивку внутренней поверхности балкона гипсокартонными листами вы так или иначе столкнетесь с проблемой швов. Заделка швов гипсокартона может поставить вас в тупик и на время отложить ремонт. Чтобы этого не произошло, важно уже на этапе планирования ремонта подготовится к таким ситуациям и знать как сделать это своими руками.
На фото 3 показано то, как можно произвести отделку лоджии гипсокартоном. Как видите, после финишного слоя шпатлевки совсем не видны места соединения. Поверхность ровная и без изъянов, а значит можно продолжить производить отделку.
Фото 3. Лоджия зашитая гипсокартоном
Весь процесс отделки поверхностей гипсокартоном можно разделить на группы, каждая из которых очень важна. Некачественное исполнение любой из них влечет за собой неудовлетворительный вариант конечной отделки. Разберем это на примере лоджии.
Подготовка поверхности
На первый взгляд этот этап можно пропустить совсем. Ведь какая разница, что там за гипсокартоном. Однако на деле это не так. Если следовать всем правилам, то нужно произвести очистку стен от прежней отделки. Затем обработать специальным антисептиком, который защитит ваши стены от плесени.
После этого производится штукатурка стен и устранение трещин. Только совершив все эти действия, вы можете приступить к монтажу гипсокартона.
Установка обрешетки
Это, пожалуй, самый важный процесс из всех, поскольку от того как вы своими руками произведете установку обрешетки, зависит надежность всей конструкции. Для этого вы можете использовать как деревянные перекрытия, так и профиль ГВЛ.
Обрешетку следует наносить на поверхность стены горизонтально, соблюдая шаг 50 см. В местах стыков листов гипсокартона требуется двойная обрешетка. В качестве крепежных средств вы можете использовать любой удобный материал. Теперь, главное, чтобы вся конструкция была надежной.
Закладка утеплителя
На этом этапе вы закладываете выбранный утеплитель в готовый каркас. В зависимости от выбранного утеплителя, вы ориентируетесь, нужен дополнительный крепеж или же нет. Например, пенопласт, не требует дополнительного крепления. Если же вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, то для того чтобы зафиксировать ее в одном положении, требуется дополнительное крепление.
Установка ГКЛ
Установка гипсокартона происходит легко и быстро. Начинать лучше с того места, где может быть использован целый лист. Лист ГКЛ устанавливаете на нижний край обрешетки, начиная отделку от стены и выравниваете лист по уровню, прижимая его к стене.
Затем вы делаете предварительное крепление и проверяете ровно ли вы его закрепили. Если все ровно, то делаете окончательный крепеж и переходите к следующему листу. По окончании работ вы должны получить конструкцию как на фото 4.
Теперь осталась только заделка швов гипсокартона и можно начинать чистовую отделку.
Что приготовить для заделки швов
Помимо обычной шпатлевки вам может потребоваться дополнительно сетка из стекловолокна, острый нож, шпатели и, конечно, наждачная бумага. При помощи шпателя вы наносите слой шпатлевки немного вдавливая ее внутрь шва. После того как шов заполнен, вы по центру накладываете серпянку и утапливаете ее в шпатлевку. После этого, лишний слой шпатлевки удаляется при помощи широкого шпателя, а после высыхания шлифуется наждачкой.
Фото 4. Заделка лоджии гипсокартоном
Используя эту инструкцию, вам не придется прибегать к помощи видео. Вы своими руками, без труда произведете всю работу и наверняка получи результат, превосходящий по качеству тот, что изображен на фото 5.
Фото 5. Конечный вариант отделки лоджии
инструкция с фото и Видео
Выравнивание стен гипсокартоном один из самых простых методов добиться ровной поверхности с минимальными расходами. Однако на этом этапе отделочные работы не завершаются, ведь предстоит еще процесс нанесения шпаклевки для устранения всех дефектов. Именно о шпаклевке гипсокартона, правильности технологии, будет идти речь в данной статье.
Содержание статьи:
Для чего нужно шпаклевать гипсокартон
Шпаклевка гипсокартона выполняется для устранения мелких дефектов поверхности и достижения ее максимальной гладкости и ровности. Конечно же, листы сами по себе имеют ровную поверхность, однако они не монолитные. В связи с этим приходится стыковать несколько элементов, за счет может сложиться визуальное впечатление, что стены не ровные.
С помощью шпаклевки заделываются стыки между листами, а также места их крепления с помощью шурупов, саморезов. Благодаря этому скрываются все погрешности, и можно быть уверенным, что на поверхности не образуются следы от крепежных материалов.
В зависимости от того, какой выбран финишный материал для отделки, технология шпаклевания может видоизменяться:
Под обои. Некоторые специалисты приходят к выводу, что перед поклейкой обоев достаточно заделать места стыков и шляпки саморезов. Однако стоит учитывать тот факт, что поверхность листа имеет серый цвет, шпаклевка – белый, и со временем такая разница в цвете может проявиться на обоях. Чтобы этого не допустить, желательно покрыть финишной шпаклевкой весь лист, при этом на местах стыков понадобиться специальная сетка, позволяющая избежать трещин.
Под покраску. В этом случае важно добиться не только идеально ровной поверхности, но и ее однотонности. Связано это с тем, что при окрашивании становятся видны даже самые мелкие дефекты, трещины, перепады по уровню. Решается данный вопрос подобно процессу шпаклевания под обои, однако в этом случае лист шпаклюется несколькими слоями, а затем шлифуется.
Перед укладкой керамической плитки. Использование шпаклевки в этом случае пустая трата времени и денег. Более того, это может привести к плохой адгезии клеящего состава, и с течением времени, плитка может начать отходить от поверхности.
Надо ли грунтовать
Подготавливая гипсокартон к дальнейшим работам, стоит позаботиться о его грунтовке. Грунтовка подбирается в зависимости от финишного покрытия, выбранного в качестве декора. К примеру, для стен, которые будут оклеиваться обоями желательно отдавать предпочтение водорастворимым смесям, их свойства позволяют пропитывать только верхний слой шпаклевки, не проникая внутрь листа. Нанесения средства осуществляется равномерно по всей поверхности с помощью шерстяного валика.
Специалисты ни в коем случае не рекомендуют использоваться для грунтовки алкидные вещества, так как они имеют глубокую степень проникания, в результате чего может нарушиться целостность картонного слоя. Применение грунтовок с таким составом может привести к образованию пузырей, которые в дальнейшем трескаются, и нарушают структуру материала, и прочность его крепления к черновому основании.
Для процесса грунтования необходимо предусмотреть наличие специальной емкости, в которой можно развести вещество, согласно инструкции производителя. После этого, готовый раствор наносится на всю плоскость стены, по направлению сверху вниз. Важно следить, чтобы толщина слоя не превышала 0,03 мм.
Как выбрать правильную шпаклевку
Сегодня можно найти большое количество продукции, предложенной ведущими производителями рынка, которая может использоваться для оштукатуривания гипсокартона. Несмотря на все рекомендации, наличие такого широкого ассортимента затрудняет выбор. Для того чтобы знать, какую выбрать шпаклевку стоит изначально рассмотреть основные ее разновидности, и их характеристики.
Разновидности шпаклевок:
Цементная – обладает высокой степенью прочности, и устойчивости к перепадам температур, смене уровня влажности. За счет таких свойств, она является идеальным вариантом для шпаклевания стен в кухне, ванной, прихожей. Пожалуй, ее единственным недостатком, можно назвать высокую степень усадки после достижения полного высыхания. В результате на поверхности могут образовываться мелкие трещины. Чтобы этого избежать специалисты рекомендуют наносить цементный раствор в несколько слоев.
Гипсовая – самый оптимальный вариант для шпаклевания гипсокартонных оснований. В ее составе находится натуральное вещество, а также наполнители, которые повышают эксплуатационные характеристики готового раствора. Преимуществами использования гипсовых шпаклевок считаются отсутствие усадки, скорость высыхания, а также эластичность, благодаря чему поверхность проще выровнять. Но при этом существуют и недостатки, гипс очень быстро поглощает влагу, поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях со сменным уровнем влажности. При повторном высыхании, смесь может растекаться.
Полимерная – современный материал, объединивший в себе преимущества предыдущих двух разновидностей. Такая шпаклевка не дает усадки, и может использоваться в качестве финишного покрытия. Стоит также отметить экономичность ее использования. Существенным недостатком является высокая стоимость.
Для выполнения работ по шпаклеванию гипсокартона может использоваться любая из данных смесей, важно учитывать лишь параметры помещения, и сопоставлять их с характеристиками выбираемой продукции. Производители к вниманию клиентов представляют еще ряд различных параметров, помимо прочности, время высыхания, эластичности, влагостойкости. Все эти дополнительные параметры влияют лишь на итоговую стоимость продукции, и не могут являться решающими в процессе выбора.
Приготовление шпаклевки
Процесс шпаклевания начинается с приготовления шпаклевки. Чтобы состав обладал всеми необходимыми качествами стоит придерживаться рекомендаций производителя относительно пропорций сухой смеси и воды. У каждого изготовителя способы приготовления и пропорции могут разниться, поэтому нужно внимательно смотреть в инструкцию, которая находится на обратной стороне упаковки.
Помимо самой сухой смеси, для осуществления процесса понадобится ряд инструментов:
емкость для замешивания раствора. Оптимальный объем емкости составляет 20 л, при этом стоит убедиться в ровности дна и округлости краев.
шпатели разной ширины и длины, необходимые для заделки швов, и шпаклевания ровной поверхности;
угловой шпатель, для выравнивания внутренних углов;
специальная сетка (серпянка) для швов. С ее использованием минимизируются риски образования трещин.
строительный миксер или дрель с винтовой насадкой.
Для приготовления смеси в емкость наливается установленный объем воды, после чего при включенном миксере, добавляется определенное количество сухого материала, необходимого для достижения нужной консистенции. После полного размешивания, смесь желательно оставить на несколько минут, для связывания компонентов. Однако не стоит забывать, что гипсовые составы очень быстро застывают, поэтому замес такого раствора нужно делать в небольшом количестве, так как он не подлежит повторному размешиванию.
Как шпаклевать гипсокартон своими руками
После высыхания слоя грунтовки можно приступать к процессу. Изначально стоит произвести оклеивание серпянки на все углы, и стыковочные швы. При оклеивании стоит соблюдать ювелирную точность, ведь стык или швы должны оказаться точно по центру ленты.
Заделка стыков
Для правильной заделки швов, нужно равномерно нанести армирующие слой, чтобы в результате не образовалось никаких неровностей и шероховатостей. Для этого пользуются двумя шпателями – средним (12-15 см), и широким (30-35 см). Средним шпателем набирается небольшое количество раствора и накладывается на средину широкого инструмента. Затем широким шпателем протягивается смесь по всей длине шва. Шпаклевка для швов относится к группе выравнивающих материалов, в составе которых присутствует не только гипс, но и цемент, для большей вязкости и сцепления.
Шпаклевка шурупов
Для этого используется узкий шпатель, которым смесь наносится на шляпку шурупа крестообразно. Изначально делается движение вдоль, а затем поперек. Благодаря такой технологии удается полностью заполнить канавки на шляпке, а также скрыть сам шуруп.
Шпаклевка углов
Данный процесс самый сложный, и поэтому выполняется он в несколько этапов:
изначально стандартно шпаклюют одну сторону;
после частичного высыхания смеси, происходит шпаклевание второй стороны.
За счет короткого ожидания, удается добиться идеальной ровности, и сделать аккуратный шов.
Нанесение финишной шпаклевки
После высыхания всех стартовых работ, можно приступать к нанесению финишного раствора на поверхность. Для этого стоит наждачной бумагой затереть все неровности, после чего развести сухую смесь с водой, до образования консистенции, которая по внешнему виду напоминает сметану.
Нанесение финиша выполняется широким шпателем, путем осуществления плавных движений. Главное в этой работе нанести как можно тоньше слой, и проследить, чтобы отсутствовали какие либо дефекты.
Расход смеси
Расход шпаклевки на 1м2 напрямую зависит от состояния поверхности. Если присутствуют глубокие впадины, и еще ряд всевозможных дефектов, тогда и расход будет больше. Если стены были предварительно прогрунтованы, тогда специалисты оценивают расход 1:1, при этом добавляется еще 100 г смеси. Такая формула используется для применения шпаклевок на основе цемента.
Если говорить о гипсовой смеси, расчет происходит 1:1, а вот расход полимерной смеси еще меньше. Для шпаклевания 1м2 площади, с использованием последней смеси, достаточно использовать 0,5 кг материала.
Сколько сохнет шпаклевка
Время высыхания шпаклевки напрямую зависит от температуры воздуха, влажности помещения, толщины слоя, типа выбранного материала. В среднем, тонкий слой высыхает за 2 суток, при условии, что в помещении температура +10 градусов, и умеренная влажность. Если же температура составляет +20 градусов, а влажность не более 65%, тогда можно ожидать полного высыхания уже по истечению суток.
Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!
Заделка швов гипсокартона своими руками, видео инструкция
Стыки всех типов листов гипсокартона, за исключением тех, у которых кромка прямая, требуют качественного заделывания перед финишной отделкой вне зависимости от вида облицовочного материала. Для этой цели применяют шпаклевку.
Оглавление:
Особенности маркировки
Перечень инструментов
Необходимые стройматериалы
Правила подготовки поверхностей
Инструкция по шагам
Использование армирующей ленты
Типы кромки на ГКЛ
У разных производителей маркировка может отличаться.
Вид
Форма
Особенности технологии
ПЛК (HRK)
полукруглая
стыки замазывают двумя слоями шпаклевки высокой прочности, использование армирующей ленты необязательно
ПЛУК (HRAK)
полукруглая, слегка скошенная
понадобится лента
ПК (VR, KP)
прямоугольная
применяют при сухом монтаже без замазывания швов: для внутренних слоев многослойной отделки, для заполнения полостей в перегородках
УК (АК)
скошенная
стыки гипсокартона с такой кромкой шпаклюют в три этапа с армирующей сеткой
ЗК (RK)
слегка закругленная
без ленты
ФК
фальцевая
эту кромку делают чаще всего на гипсоволокнистых листах, для стыков используют ленту
PRO или KS (BA)
скошенная приплюснутая
встречается только на ГКЛ производства компании Rigips (PRO) и Лафарж Гипс (KS), заделывать швы обязательно с лентой
VARIO
полукруглая скошенная приплюснутая
делают только на Rigips, по технологии применение ленты допустимо, но необязательно
Инструменты Что необходимо для заделки швов гипсокартона на потолке или стенах:
Шпатели — малый (10—15), средний (20—25), большой (40 см). Основную работу выполняют средним, малым замазывают труднодоступные участки, большим удобно разглаживать швы.
Емкости для шпаклевки и грунтовки. Для второй подойдет пластиковый контейнер (ванночка) для краски с рифленой поверхностью, о нее удобно отжимать валик. Для шпаклевки есть специальные емкости.
Малярные кисть и валик для грунтовки. При выборе этих инструментов нужно проверить щетину или ворс на прочность крепления. Они не должны вылезать. Валик подойдет меховой со средним ворсом или велюровый.
Наждачная бумага или шлифовальный брусок. Обрабатывать рекомендуется сначала наждаком с зернистостью 60, затем более мелким — 100. Использовать наждачку с крупным зерном нельзя, так обработка получается слишком грубой, бумага с очень мелким быстро забивается пылью.
Уровень для проверки ровности.
Дрель с насадкой-миксером для размешивания шпаклевочной смеси.
Монтажный нож.
Материалы для заделки стыков
1. Грунтовка.
ГКЛ сам по себе обладает хорошим сцеплением со шпаклевкой, но для получения идеального результата лучше перед заделыванием швов их поверхность обработать грунтовкой. Это полностью исключает возможность отслаивания засохшей шпатлевки. Если в качестве финишной отделки выбрана краска, то грунтовать потолок из гипсокартона, стену или перегородку обязательно. Требования к составу — наличие влагозащитных свойств, отсутствие растворителей.
Для стыка листов лучше остальных видов подходит грунтовка на основе акрила. Она универсальна, обладает высокой степенью проникновения, быстро высыхает, не содержит вредных для здоровья веществ. Другие типы либо совсем непригодны, либо совместимы с конкретными разновидностями красок.
2. Шпатлевка.
Пригодны три типа шпаклевочных смесей:
Гипсовые. Они легко поддаются выравниванию, быстро сохнут, не дают усадки после застывания. Недостаток один — низкая влагоустойчивость. Непригодны для отделки помещений с постоянно повышенной влажностью.
Цементные. Отличаются самой высокой устойчивостью по отношению к воздействию влаги и перепадов температур. Но при этом высока вероятность появления трещин в результате усадки. Поэтому цементные шпатлевки по гипсокартону применяют только во влажных комнатах (кухня, душевая, ванная, бассейн) и в несколько слоев.
Полимерные. Они по всем характеристикам превосходят остальные, не дают усадку, образуют идеально гладкую поверхность, но стоят дороже прочих. Этот недостаток частично компенсируется сравнительно низким расходом материала.
Шпатлевку продают готовую или в виде сухой смеси. Чтобы замазать швы на потолке или стенах из ГКЛ своими руками, предпочтительнее второй вариант, так как можно приготовить небольшое количество материала, а остальное использовать позже. Учитывают, что под покраску нужно качественное покрытие, а под обои допустимо заделывать самой дешевой сухой смесью.
3. Армирующие сетки.
Их разновидности:
Серпянка. Это лента из стеклопластикового волокна. Она продается в рулонах длиной от 20 до 153 м, шириной 45—50 мм. Этот вид применяют для отделки продольных стыков на конструкциях из ГКЛ. Существуют серпянки с клеевым слоем на обороте. Их следует после завершения ремонта хранить в полиэтиленовом пакете, иначе клей высохнет и дальнейшее использование будет невозможно. Бесклеевой вариант крепят скобами.
Бумажная. Ее подбирают для поперечных швов и в других случаях, когда к качеству предъявляются повышенные требования. Этот тип делают из прочной армированной стекловолокном бумаги. При отсутствии опыта при ее наклеивании сложно избежать большого количества воздушных пузырей. В этом случае лучше выбрать вариант с микроперфорацией.
Подготовка поверхности ГКЛ
Этапы:
Проверить ГКЛ на предмет наличия выступающих шляпок саморезов. Для этого по гипсокартону проводят шпателем. Шляпки, за которые он зацепится, утапливают.
Удалить пыль.
Приготовить состав для грунтования. Обычно средство разводят водой, пропорции производитель указывает на этикетке или в инструкции.
Налить небольшое количество в ванночку.
Обмакнуть валик в грунтовке и равномерно обработать стыки.
Дождаться высыхания первого слоя.
Нанести второй слой.
При грунтовании основную работу выполняют валиком, в труднодоступных местах — кистью. Средство наносят осторожно, чтобы не повредить декоративную отделку на других поверхностях. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Через сутки после второго слоя можно начинать замазывать швы.
Технология по шагам
Заделывать обычные швы на потолке или стенах самостоятельно нужно в следующем порядке:
Перед началом работы необходимо проверить листы на прочность крепления к каркасу.
Затем по желанию и в зависимости от типа кромки стыки расшивают — срезают края монтажным ножом под углом 45 градусов для обеспечения более ровного наложения смеси. Углубление должно быть до 5-10 мм.
Приготовить шпаклевку по инструкции из расчета на час работы.
Набрать шпатлевку в небольшую емкость.
Шпателем среднего размера набрать на кончик немного шпаклевки и замазать шов, ведя инструмент плавными движениями. Она должна полностью заполнять стык.
Отрезать кусок серпянки необходимой длины, вдавить ее в шпаклевку. Армирующую бумажную ленту предварительно увлажняют.
Нанести поверх еще один слой шпаклевки, тщательно размазать.
Проверить уровнем на ровность.
После засыхания отшлифовать швы наждачной бумагой.
Второй вариант технологии заделки швов на потолке или стенах из ГКЛ: средним шпателем нанести шпаклевочную смесь, не разглаживая и не убирая излишки. Большим шпателем под острым углом движением снизу вверх, придавливая, выровнять слой шпатлевки. Поверх наклеить серпянку или ленту.
Вариант монтажа армирующей ленты
Бумажную ленту наносят на уже высохший и отшлифованный слой. Руководство по выполнению работы:
Нарезать на куски нужной длины.
Залить кипятком.
Отжать.
Нанести на стык клей ПВА.
Намазать ленту тем же клеем и приклеить.
Разгладить поверхность шпателем.
После такой обработки слой шпатлевки получается очень тонким, но при этом прочным.
чем замазывать, как между листами ГКЛ, своими руками Ротбандом правильно, армированный
Заделка швов на гипсокартонном листе является обязательным и важным этапом при проведении ремонтных работ
Гипсокартон – универсальный материал, позволяющий создавать потрясающие дизайнерские конструкции. С его помощью можно воплотить в жизнь такие решения, которые не под силу любому другому материалу. Он гибкий пластичный, поэтому создать из гипсокартона треугольную или трапециевидную форму не представляет трудностей. Однако при всех его преимуществах, заделка швов является обязательным процессом, без которого обычные места стыков могут превратиться в ужасные трещины. В итоге, вместо шикарного элемента являющимся главным декором комнаты можно получить конструкцию непрезентабельного внешнего вида.
Как и чем заделать швы на гипсокартоне: правила выбора, необходимых для работы инструментов
Ни одна затирка швов не обходится без такого необходимого инструмента, как шпатель. Каждый мастер выбирает для работы, такой шпатель, который ему удобен. Кому-то сподручнее замазывать швы узким инструментом, а кому-то – широким. Суть не в этом. Самое важное правило, которое следует учитывать при выборе шпателя – гибкость лезвия. Преимущества инструмента с гибким лезвием – легкость в обработке труднодоступных мест.
Определившись со шпателем, пора переходить к выбору необходимой для работы шпаклевки.
Многие мастера для того, чтобы заделать швы, используют только финишную. Конечно же, при обработке мест стыков финишной шпаклевочной смесью работа будет закончена намного быстрее, но тогда появляются риски образования огромных щелей между листами гипсокартона.
Для того, чтобы соединение стыков между собой было очень прочным, лучше использовать специальные сорта шпаклевки. Особенно, это касается тех случаев, когда поверхность гипсокартонного листа, в дальнейшем, будет подвергнута покраске. В случае, если планируется покрывать поверхность гипсокартонного листа краской, швы следует заполнить специальным раствором, предназначенным для этих целей.
На сегодняшний день, существует два вида шпаклевок, использующихся для затирки швов:
Универсальные – стартовая и финишная.
Специальные, основой которых является альфа-гипс. Среди наиболее известных марок, хотелось бы отметить гипсовую шпаклевку Ротбандом фирмы Кнауф.
Кроме шпателя и шпаклевки, следует позаботиться о приобретении:
Бумажных лент или армированных сеток, использующихся для проклейки швов;
Электродрели, снабженной специальной насадкой, предназначенной для размешивания шпаклевочной смеси;
Специальной тары, которая нужна для приготовления шпаклевки;
Уголка. Заделывание стыков будет более качественным;
Наждачной бумаги. Она пригодится для шлифовки швов.
Если же, гипсокартон планируется оклеивать обоями, тогда стартовой или финишной шпаклевки будет предостаточно, так как текстура обоев, способна перекрыть небольшие дефекты, находящиеся на стенах.
Чем замазывать швы гипсокартона: подготовительные работы
Заделка швов – ответственный процесс, но перед тем, как к нему переходить следует убедиться, что все места стыков гипсокартонных листов крепко привинчены к каркасу. Если все в порядке, переходим к следующему этапу, а именно: очистке поверхности гипсокартона от появившейся в процессе работы пыли и грязи. Хотелось бы отметить, что долговечность конструкции зависит не только от качества заделки швов, но и от чистоты листов гипсокартона.
Затирка швов между листами гипсокартона – сложная, но все же выполнимая задача. Если приложить максимум усилий, даже новичок сможет ее осилить.
Подготовка шпаклевочной смеси – важный процесс, не терпящий суеты. В специально приготовленную тару следует высыпать нужное количество шпаклевки, залить ее водой и размешать электродрелью до однородного состояния. Полученная, в итоге, консистенция должна быть похожа на густую сметану без комочков.
Для каждого вида шпаклевки существует определенный процесс приготовления. Не следует лениться. Читая инструкцию можно подчерпнуть для себя важную информацию, от которой будет зависит быстрота сцепляемости шпаклевочной смеси.
Неправильно же приготовленная смесь, может привести к тому, что затирка швов, произведенная своими руками, будет некачественной, в итоге, вы получите образование сильных зазоров между стыками. После того, как шпаклевочная смесь будет готова, можно переходить к затирке швов.
Как заделать швы между листами гипсокартона: описание процесса
Технология затирки швов достаточно проста, при ее соблюдении можно достичь того, что строительная работа пройдет быстро и «безболезненно». Важно лишь соблюдать определенные правила, и не отклоняться от предложенной схемы.
Алгоритм следующий:
Нанесение шпаклевочного раствора. Заделывать шов нужно поперек шва. Мазки должны быть тщательные и аккуратные. Смесь кладется на шов таким образом, чтобы вся толщина ГКЛ была заполнена.
Чрезмерная толщина на поверхности шва – обязательное условие качественно выполненной работы. Излишки толщины шпаклевочной смеси позволят избежать сильного ее засыхания. Если длина швов очень большая, тогда для удобства работы ее нужно поделить на маленькие участки.
Нанесение армированного скотча или ленты сверху на шпаклевочный раствор. Армированный скотч следует утапливать в растворе как можно глубже. Данный технологический процесс позволяет сделать шов более ровным, избегая при этом образования трещин.
Затирка шпаклевочной смеси шпателем. Таким образом, можно достичь получения ровной и плоской поверхности.
Следуя таким технологическим работам, производится обработка углов в том числе.
Заделка швов гипсокартона своими руками: шлифование швов
После того, как шпаклевка высохнет, производится шлифовка швов наждачной бумагой. Если правильно произвести шлифовальный процесс, на выходе, будет получена абсолютно гладкая поверхность.
Для наибольшего удобства, мастера рекомендуют использовать прожектор, освещающий места шлифовки. С его помощью самые мелкие неровности и бугорки, не останутся незамеченными.
После шлифовки можно проложить еще несколько слоев шпаклевочной смеси. Это поможет достичь идеально ровной поверхности конструкции. Отделка стен краской или обоями производится на последнем этапе. Она не доставит неудобств благодаря идеально ровной поверхности.
Полезные советы от профессионалов
И в заключение несколько полезных советов от профессионалов, благодаря которым можно не допустить, на первый взгляд незначительных, но ошибок, способных свести всю, проделанную работу на ноль.
Профессионалы рекомендуют:
Даже при соблюдении всех правил, касающихся затирки швов, не исключено появление мелких трещин. Это происходит из-за того, что при проведении шпаклевочных работ в помещении присутствовали колебания температуры. Конечно же, в домашних условиях достаточно трудно достичь неизменности температурного режима, но попытаться стоит, хоть немного минимизировать риски.
Если в помещении присутствуют деревянные перекрытия, а конструкции из гипсокартона крепились непосредственно к ним, не исключено возникновение трещин в области угловых швов. В этом случае, виновата сейсмическая активность стен.
Некоторые шпаклевочные смеси, на упаковке, имеют надпись: «предназначены для заделывания швов без использования армированного скотча». Пусть эта надпись, не вводит вас в заблуждение. Если вы произведете шпаклевку стыков, не применяя скотч, трещины все равно могут возникнуть. В этом случае, производитель хотел сказать, что данный вид шпаклевки просто не сможет его удержать.
На это все, можно приступать к заделке швов на гипсокартоне.
Работа с гипсокартоном: заделка швов (видео)
Теперь вы знаете, как произвести заделку швов на гипсокартоне. Как видите, работа не представляет больших трудностей. Главное – выбирать качественные материалы, а также быть терпимым и не торопиться быстрее закончить работу.
Удачи вам!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Заделка швов гипсокартона: технология работ
Внешний вид и срок эксплуатации стен из гипсокартона или потолочных конструкций во многом зависит от качества заделки швов гипсокартона.
Небольшие трещины на стыках листов гипсокартона могут сильно испортить весь дизайн помещения.
Поэтому работы по заделке швов гипсокартонных конструкций нужно проводить с использованием качественной шпаклевки и других материалов.
Ниже рассмотрим несколько моментов, которые влияют на качество заделки стыков.
Факторы, влияющие на качество заделки швов гипсокартона
Содержание статьи
Качество заделки стыков листов гипсокартона во многом зависит от жесткости всей конструкции каркаса. Для того чтобы заделка стыков оставалась долгое время качественной, важно придерживаться некоторых условий.
1. Вся конструкция должна обеспечивать хорошую жесткость. Жесткость каркаса зависит от способа креплений профилей, правильного расположения и количества профилей. Создавая конструкции на стене, профили должны располагаться через 60 см, а устанавливая каркас на потолке, расстояние между профилями должно быть 40 см.
Внешний вид стен и потолка из гипсокартона после заделки стыков
Конструкции профилей нельзя крепить на быстроподвесах, так как они прогибаются и нарушают жесткость каркаса. Как результат на стыках гипсокартона появятся трещины.
Правильно крепить профили надо П – образными кронштейнами. Для всех типов соединений профилей имеются заводские крепления, которые менять самодельными не следует.
2. Еще одним важным условием прочности каркаса является расположение профиля под серединой стыка листов гипсокартона. Если профиль под стыком отсутствует, то и надежности заделки стыка не будет.
3. Третьим моментом надежности стыка будет присутствие фаски на краях гипсокартона, где образуется стык. Края целых листов уже имеют заводские фаски, на обрезанных краях листов нужно эти фаски сделать самостоятельно. На неподготовленных под фаску резаных листах гипсокартона, речи о качестве заделки стыков не может быть, трещины в любом случае себя проявит.
Материалы используемые в заделке швов гипсокартона
Самая распространенная ошибка в технологии нанесения шпаклевки любого вида – это небольшое время ее высыхания. Каждый нанесенный слой шпаклевки должен полностью высохнуть. Шпаклевку наносят тонким слоем.
Необходимые материалы, применяемые для заделки стыков в гипсокартоне – это армирующая лента – сетка, которую иногда называют серпянкой и соответствующий клей. Популярным клеем для стыков листов гипсокартона является клей марки “Фугенфюллер”.
Стыки листов должны находится на середине профиля
Такие клеевые смеси не растрескиваются при высыхании и при любой толщине слоя. Иногда используют стартовые шпаклевки, которые хорошо держат швы гипсокартона при правильной технологии работы с гипсокартонными конструкциями.
Армирующая сетка для укрепления стыков будет выполнять свои функции в том случае, если каркас из профилей собран достаточно жестко. Некоторые строители используют сплошную ленту как альтернативу серпянки.
Сплошная лента приклеивается к стыку и сверху наносится клей. Такая сплошная лента нисколько не усиливает стыки, а только их закрывает. Если хотите, чтобы стык был надежен и не растрескался, используйте серпянку.
Заделка стыков гипсокартона по шагам
Грунтовать нужно не только стыки, но также и всю поверхность гипсокартонных конструкций, так как осевшая пыль не даст хорошо положить финишную отделку. Грунтовкой также нужно хорошо пройтись по заводским стыкам и фаскам, на которых уже скопилась гипсовая пыль.
Грунтовка должна полностью просохнуть, а в это время можно развести клей. В ведро заливают необходимое количество воды и засыпают сухую смесь, размешивая до состояния однородной массы.
1. Не широким шпателем клей наносят до заполнения заводской фаски. Далее, во весь зазор нужно затолкать шпателем клей без пропусков.
Последовательность работ при заделке швов гипсокартона
2. Укладка серпянки. Помогая шпателем, армирующую ленту вдавливают в смесь, затем выравнивают поверхность. После высыхания, по стыку образуется ложбинка – это зазор втянул клей.
3. Следующим этапом работы будет шлифовка стыка шлифмашинкой или абразивной лентой, до полного выравнивая поверхности стыка.
4. Проводят грунтовку с последующей шпаклевкой, для удаления ложбинки на стыке листов. Важным этапом перед финишной отделкой является шпаклевка всей гипсокартонной конструкции. Если пренебрегать этим правилом, то при удалении, например обоев, будет отрываться и картон, даже если обои обильно смочить. Соблюдение всех правил заделки швов гипсокартона позволит получить качественную отделку поверхностей стен и потолка.
Заделка швов гипсокартона (видео)
Секреты заделки стыков гипсокартона на потолке
Гипсокартонные потолки — относительно недорогой, простой и удобный способ получить идеально ровную поверхность на базе одного или нескольких ярусов. Финишную картину портят лишь необработанные стыки гипсокартона на потолке, которые вносят диссонанс в гармоничное исполнение конструкции. Решение проблемы — правильная заделка швов согласно проверенному на практике алгоритму работ.
Материалы и инструменты — набор для заделки
Для работы со швами на гипсокартонной поверхности понадобится подготовить специальные инструменты.
В набор входят:
шпатели разных размеров, в том числе и угловой для обработки угловых зон;
пластина с ручкой для удобства использования шпаклёвочных смесей;
наждачная бумага для затирки;
уровень;
кисть или валик для грунтования поверхности;
малярный нож для обработки гипсокартона.
Из материалов помимо шпаклевки (лучше подходит гипсовая) используют грунтовочные акриловые смеси, а также малярный скотч или серпянку, уголки для укрепления углов конструкции.
На окончательный выбор смесей для обработки швов своими руками повлияет тип отелочного материала для финишной обработки. Так, например, если конструкция будет отделана декоративной штукатуркой подойдут бюджетные варианты грунтовки и шпаклёвочных смесей, так как незначительные дефекты, образуемые в ходе работ, останутся незаметными.
Покраска потолка из гипсокартона потребует подготовки идеально ровной поверхности, поэтому здесь не обойтись без проверенных дорогих составов, гарантирующих результат.
Расшивка швов — для чего нужна
Расшивка — это то, с чего начинается заделка швов на поверхности гипсокартонной конструкции. Этот этап нельзя пропускать, так как именно он позволит подготовить швы для последующей обработки. Расшивают швы, обрабатывая ребра листов малярным ножом таким образом, чтобы они находились друг с другом в максимально тесном контакте.
С листов пока не зафиксированных на потолке обязательно удаляют фаску под углом в 40 градусов для образования между ними углубленной примерно на 5-10 мм буквы V. Только после этого их прикручивают саморезами.
Упростить этот этап позволит монтаж листов со специальной утоненной кромкой, не требующей подготовки и позволяющей образоваться нужному углублению для дальнейшей отделки швов.
Грунтование поверхности — так ли необходимо
Считается, что стыки гипсокартонных листов грунтовать не обязательно, учитывая достаточный уровень адгезии материала с отделочными смесями. На самом деле грунтовка нужна для усиления сцепляющих свойств и предотвращения образования трещин в будущем.
Для обработки поверхности гипсокартона лучше использовать грунтовочные смеси на основе акрила. В отличие от аналогов, они быстрее впитываются в поверхность листов, требуют минимум времени для высыхания.
Обязательным грунтование считается для конструкций, которые готовят к финишному окрашиванию.
Замазывание швов — алгоритм работ
Прежде чем узнать, как заделать швы на потолке из гипсокартона, важно учесть некоторые нюансы по приготовлению смеси. Речь идет о шпаклевке, поставляемой в сухом виде. Для проведения работ ее разводят водой согласно инструкции, тщательно смешивают до получения однородной массы консистенции средней густоты сметаны без сгустков.
Важно приготовить столько смеси, чтобы успеть израсходовать ее в течение 40 минут. По окончанию этого срока шпатлевка считается негодной, так как не подлежит повторному разбавлению водой.
Наносят смесь по следующей технологии (видео инструкция упростит задачу):
В лоток для малярных смесей заливают шпатлевку.
Средним шпателем набирают смесь, вмазывают в шов круговыми движениями.
Проверяют заполненность шва составом.
Отрезают стыковочную серпянку, наклеивают на шов, вдавливают и снова покрывают слоем смеси.
Размазывают слой шпатлевки, проверяют его высоту с помощью уровня, повторяют обработку.
Если это стык стены и потолка из гипсокартона, процедуру проводят таким же образом, используя угловой шпатель и уголки для укрепления.
Для армирования также подходит и бумажный скотч, значительно повышающий прочность шва, но требующий определенной подготовки (вымачивания, смазывания клеем, выравнивания).
Финишный этап — шлифование готовой поверхности после суток, необходимых для ее полного высыхания. Для этого подойдет обычная наждачная бумага с показателем зернистости 240. Качественное шлифование придаст швам и потолку в целом законченный аккуратный вид. Работы проводят в защитной маске в связи с обилием пыли, образуемой в процессе.
Как отделать гипсокартон
Отделка гипсокартоном — это процесс наложения бумаги или стекловолоконной ленты на стыки между частями установленного гипсокартона, затем покрытие проклеенных швов и заполнение отверстий для шурупов или гвоздей составом для гипсокартона. Этот процесс часто известен в строительной индустрии как клейкая лента и нанесение грязи. Частью процесса приклеивания и нанесения грязи является шлифовка высохшего состава (грязи) для сглаживания краев, хотя для очень опытных отделочников требуется очень небольшое шлифование.
При правильном выполнении процесса поверхность стены будет идеально гладкой, стыки будут незаметны невооруженным глазом, а готовая поверхность гипсокартона готова к покраске или фактурной отделке.Но приклеивание и обмазывание тейпом может быть утомительной работой, поэтому важно убедиться, что вы хорошо понимаете этот процесс.
Смотреть сейчас: как правильно отделать гипсокартон
Типы ленты для гипсокартона и грязи
Лента для гипсокартона бывает двух видов: бумажная и стекловолоконная. Как правило, для внутренних углов используйте бумажную ленту, но любой вариант подходит для плоских поверхностей. Для углов также доступны изделия с угловыми бортами, которые имеют бумажные фланцы, прикрепленные к металлическому бусинке.Есть как внутренние угловые выступы, которые замешаны во внутренние углы, так и внешние угловые выступы, которые применяются к внешним углам, таким как края арочных проемов.
Шовный состав доступен в виде предварительно смешанных и порошкообразных форм. Предварительно смешанный универсальный состав — лучший выбор для большинства домашних работ, хотя профессионалы могут выбрать разные составы для разных применений.
Ленточный компаунд — это раствор, используемый для основного нанесения ленты на швы и углы, а также для второго слоя.Он предназначен для заполнения основных пробелов.
Топпинг-компаунд используется для третьего финишного слоя грязи, верхнего слоя швов и отверстий под крепежные детали. Он предназначен для создания окончательного гладкого покрытия, но он не будет прикреплять ленту к гипсокартонным панелям так же, как это происходит с клеевым составом.
Универсальный состав — это универсальный раствор для любых целей. Для большинства мастеров это единственная грязь, которая вам действительно нужна.
Легкий состав — еще один универсальный раствор, предназначенный для более быстрого высыхания.Многие профессионалы избегают легкого компаунда, полагая, что он имеет худшую адгезию, чем другие типы.
Независимо от того, используете ли вы порошковый состав для гипсокартона или готовый продукт, тщательно перемешайте грязь перед использованием.
Как отделать штукатурку гипсокартона — Видео по гипсокартону своими руками (Часть 2) —
Проверьте это ниже !!
Есть вопросы по ремонту гипсокартона техникой и материалами, которые вы видите на видео?
Пожалуйста, не стесняйтесь задавать свои вопросы в разделе комментариев моего видео на YOUTUBE ЗДЕСЬ—> https: // youtu.be / nVIFAb5g_io
В этом демонстрационном видео по гипсокартону, сделанному своими руками, я покажу вам, как приклеивать и смазывать заплату для гипсокартона, которую я сделал на потолке. В Части 2 «Гипсокартон» завершает отделку гипсокартона — приклеивание гипсокартона лентой для гипсокартона FibaFuse. Начиная с отделки и шлифовки заплатки из гипсокартона, я покажу вам несколько моих советов и приемов по укладке гипсокартона FibaFuse, выполнения грязевых работ и шлифовки заплатки из гипсокартона на этой реконструкции ванной комнаты, где я также установил новый гипсокартон гипсокартон и пленка покрыли потолки и стены ванной комнаты. Лента для гипсокартона Fibafuse, которая представляет собой композит из стекловолокна, который является гораздо более прочной лентой для гипсокартона по сравнению с бумажной лентой и лентой из стекловолокна, и, на мой взгляд, ваши ленточные соединения намного легче сделать более плоскими. Я застелил Fibafuse 6-дюймовым ножом для гипсокартона и каким-то универсальным герметиком USG, который поставляется с темно-зеленой крышкой. In (Часть 1) Как заделать отверстие в гипсокартоне на потолке — Учебное пособие по ремонту гипсокартона своими руками — Установка гипсокартона. Сначала я установлю гипсокартон после того, как выровняю круглое отверстие при ремонте потолка.Я также покажу вам несколько советов и приемов по резке гипсокартона, установке и установке планок обрешетки. Затем во второй части видео я покажу вам, как использовать ленту для гипсокартона под названием FibaFuse. Я буду отделывать заплаточные швы гипсокартона при ремонте гипсокартона шовным составом и лентой для гипсокартона FibaFuse. Спасибо, что посмотрели это руководство по ремонту гипсокартона! -Пол
🔴 ПОДПИСАТЬСЯ на другие полезные советы https://goo.gl/Es5k5z
Видео-плейлист с лучшими советами по гипсокартону и учебниками по гипсокартону
Как заклеивать гипсокартон, наносить грязь и шлифовать
На выходных мы завершили наш рассказ о том, как повесить гипсокартон в прачечной. Это был унизительный опыт, но мы не чувствуем ничего кроме славы от того, как это обернулось. Фактически, мы с Шерри провели там несколько минут, занимаясь этим в воскресенье.
Завершение проекта Эйфория. Это настоящая вещь. И взрослого мужчину это может заставить вертеться.
Проведение исследований
Мы еще не готовы включить «профессиональную укладку» в старое резюме, но я думаю, что мы с большей уверенностью перейдем к следующему этапу подготовки гипсокартона. Однажды утром мы просмотрели видео на YouTube и онлайн-уроки около часа и быстро поняли, что, кажется, существует столько же вариаций правильной техники, сколько и мнений (напоминание себе: никогда не читайте комментарии на YouTube).В конце концов мы решили в основном следить за этим видео, поскольку оно было ясным и соответствовало наиболее распространенным советам. Итак, этот пост покажет вам процесс, который мы использовали, и какие методы показались нам наиболее эффективными. Мы даже добавили для вас пару видеороликов (хотя ни в одном из них нет нашей реконструкции «Звуки музыки»).
Перед тем, как мы начали это рено, я поспешил сказать Шерри, что я решила серьезно подумать о том, чтобы сдать в аренду штукатурку гипсокартона.Это просто навык, которым у нас мало практики (в основном заделывание дыр здесь и там), и это действительно искусство, если посмотреть на профессионалов. Моя самая большая встреча на сегодняшний день произошла 5 лет назад во время нашей первой работы по очистке кишечника в ванной, но это была всего лишь горстка швов. Где-то по ходу дела я почувствовал, что мое мнение начинает меняться, и, когда мы решили взять на себя большую часть этого ремонта, я понял, что это будет хорошая возможность для нас, чтобы развить наши навыки отделки гипсокартона. Было бы много швов, над которыми можно было бы потренироваться, и если бы они не оказались такими горячими, у нас были бы различные предметы, такие как плинтус, карниз, шкафы, бытовая техника и плитка для фартука, блокирующая некоторые из них — и это не похоже на то, чтобы место сбора (например, кухня или гостиная).
Материалы для липкой ленты, грязи и песка для гипсокартона
Итак, начнем с наших материалов, большинство из которых должно быть доступно прямо в отделе гипсокартона любого магазина товаров для дома:
Канифольная бумага или другая бумага для защиты вашего пола от капель, брызг и пыли (даже если это просто черный пол, вы не хотите, чтобы он получился неровным из-за высохшего герметика)
Шовный компаунд (например, грязь) — Я использовал его на основе обзоров, которые я читал, в которых предостерегал от «сверхлегкого» материала.Я слышал, вам нужен 1 галлон на каждые 100 квадратных футов гипсокартона. Для меня это означало 4 галлона, но в итоге мы использовали около 5.
Грязевой поддон
Ножи для гипсокартона различных размеров — изображенный на фотографии нож 6 дюймов, но мы также использовали ножи 8, 10 и 12 дюймов (хотя последнее, вероятно, было лишним)
Угловой шпатель (без изображения) — он помогает вам справляться с углами и был очень полезен (это показано в одном из наших видео ниже)
Лента для гипсокартона (без иллюстрации)
Ведро с водой (без изображения)
Рабочий фонарь (опция, без изображения)
Стремянка (без изображения)
Поддон для грязи — это не только удобный способ не таскать с собой все ведро, но и металлические края, чтобы вы могли держать ножи чистыми и очищенными на протяжении всего процесса.
Грязь над винтами
Мы начали с простого: закрывания головок винтов. Используя насадку для раковины из гипсокартона во время установки, наши шурупы уже были слегка вставлены в гипсокартон (там были видны ямочки), что позволяло быстро и легко намочить немного грязи и соскрести ее.
Нужно было прикрыть много шурупов, но Шерри взяла две стороны вместе с коридором, а я взял две другие и потолок прачечной, так что все прошло довольно быстро.
Заклейка швов гипсокартона
Следующим шагом было заклеивание стыков или швов между листами гипсокартона. Есть сетчатая лента со встроенным клеем, которую мы использовали раньше и сочли жесткой (если вы слишком много шлифуете, текстура сетки легко проскользнет), поэтому на этот раз мы решили использовать бумажную ленту, для которой требуется слой грязи. прилепиться к стене. Этот метод приложения был дополнительным шагом, но почти все профессиональные учебники, которые мы смотрели, использовали его, и, по нашему мнению, с ним стало намного проще работать (у нас не было этой проблемы с просвечиванием сетки — так что это сделало для более гладкого результата).
Сначала я применил «слой подстилки» на горизонтальных швах. Плиты гипсокартона слегка сужаются по краям, поэтому весь этот процесс предназначен для устранения зазора между досками и выравнивания сужения. Как только я нанёс приличный слой грязи, я провел по нему 6-дюймовым лезвием, чтобы разгладить его.
Когда он стал гладким, я взял свой кусок ленты (уже разорванный по длине шва) и слегка вдавил его в слой грязи. Достаточно легкого прикосновения к грязи. Примечание. В некоторых руководствах предлагается сначала смочить ленту. Я попробовал это однажды и не нашел ничего проще, просто грязнее, поэтому я работал со своим всухую.
Слегка приклеившись к шву, я с небольшим усилием провел своим 6-дюймовым ножом по шву, чтобы втиснуть его в грязь. Это помогло начать с середины стены и проработать один угол, а затем повторить то же самое с другой стороны. Поскольку при первом запуске лента может тянуться, лучше приложить к ней палец, чтобы удерживать ее на месте, когда вы впервые проведете по ней ножом.
После того, как лента была заделана, я использовал нож немного большего размера (восьмидюймовый), чтобы нанести и разгладить еще один слой поверх. Использование ножа большего размера помогает растушевать края, чтобы они более плавно переходили в стену, при этом маскируя конусность досок.
Вот мой горизонтальный шов после первого раунда. На самом деле это было совсем не сложно, поэтому я подумал, что могу заниматься этим весь день …
Заклеивание углов
… а потом пошли повороты.Добавленный угловой элемент определенно сделал их более сложной задачей. Я бы не оценил этот шаг как начинание «паникуйте, бросайте вещи и проклинайте богов DIY», но я думаю, что для этой части подходит дескриптор «вам нужно больше концентрироваться, и это займет больше времени» (я бы назвал это 6 баллов по шкале сложности «Сделай сам», а плоские швы — 2). Процесс начался почти так же, как и плоские швы. Я мог бы даже использовать ту же ленту, потому что она уже мятой для угловых аппликаций.
Как и раньше, я сначала нанёс слой подстилки, который включал в себя движение ножом, наполненным грязью, по каждой стороне угла.
Когда обе стороны каждого угла были покрыты изрядным количеством грязи, я выломал угловой шпатель, чтобы разгладить его. Кельма для углов — это спасатель, когда нужно получить острый угол в углу и одновременно сгладить обе стены.
Затем легким постукиванием по ленте пошли, просто чтобы удержать ее на месте.
Затем я вдавил ленту в грязь еще одним взмахом углового шпателя. Поскольку мне было трудно попасть пальцем и шпателем в верхний угол (чтобы бумага не тянулась), я обнаружил, что иногда помогает сначала окунуть шпатель в воду, чтобы гладко скользить по ленте.
Углы занимали намного больше времени, чем плоские швы, поскольку у нас было четыре вертикальных угла в комнате, четыре горизонтальных угла вокруг потолка и еще девять вокруг дверных проемов в холле. Но, по крайней мере, у нас было 17 угловых швов, над которыми можно было потренироваться! Примечание. Я объясню чуть более подробно, что еще было сложным в поворотах, через секунду, а также видео, чтобы показать вам, что в итоге сработало хорошо, так что оставайтесь со мной.
О, и я подумал, что было бы полезно упомянуть, что мой первый раунд нанесения грязи занял больше времени, чем 12-24 часа, чтобы высохнуть, как предлагалось в большинстве руководств (Шерри начала второй раунд через 24 часа, но заметила, что он вытягивает немного влажной грязи в несколько областей, поэтому мы решили подождать еще один день).
Нанесение второго слоя грязи
Когда все высохло (это можно понять, потому что грязь будет одного цвета), мы наносим еще один слой на наши швы, на этот раз с помощью ножа чуть большего размера 10 дюймов, чтобы немного раздвинуть края.
Мы также вместе обработали еще один слой грязи на наших отверстиях для винтов, так как вы могли сказать, что наш первый проход немного сжался при сушке.
После этого настало время снова столкнуться с углами.Я на самом деле просмотрел еще несколько видео с советами перед началом, которые, казалось, помогли — и я даже сделал видео, чтобы показать технику, которая в итоге сработала для меня, в надежде передать ее вам, ребята. Я не позволял Шерри записывать меня до моего третьего (и последнего) раунда маддинга, просто чтобы убедиться, что я хорошо с этим справляюсь — так что простите за скачок времени. Он также применяется на потолке, но точно так же действует и на вертикальных углах стены. Смотрите ниже или здесь, на YouTube.
Для тех, кто не может смотреть видео, я постараюсь объяснить его фотографиями.Все началось так же, как я сделал в первый раз: смыл немного грязи с обеих сторон угла своим 6-дюймовым шпателем, а затем прошел проход угловым шпателем, чтобы разгладить его и стереть излишки.
Проблема в том, что кромка шпателя имеет тенденцию оставлять гребни, где излишки вытесняются, но не сглаживаются.
Итак, чтобы позаботиться о них, я использовал свой 6-дюймовый шпатель, чтобы разгладить их и лучше обработать кромку. Проблема здесь в том, что вы рискуете создать еще один гребень с помощью шпателя (в случае фото ниже это будет левый угол), в основном создавая порочный круг гребешков, которые остаются позади.Но если вы держите свой 6-дюймовый шпатель под небольшим углом, это может помочь вам оказать давление на внешний край, чтобы вы могли удалить первый гребень, не создавая новый (или, по крайней мере, очень большой). Это требует некоторой тонкости, так что простите себя, если вы не поймете это сразу, но как только он «щелкнул» для меня, это было намного проще.
После удаления (или значительного уменьшения) гребня я вернулся и сделал еще один проход угловым шпателем, на всякий случай.
Вот комната после двух раундов грязи.К счастью, второй раунд был намного быстрее, так как (а) мы не записывали на пленку и (б) я становился лучше в этих углах (ребята, подскажите музыку Рокки).
Мокрая шлифовка гипсокартона
Через 24 часа пришло время шлифования. На фотографии ниже вы можете видеть, что все мои попытки сгладить все с помощью этих шпателей были не идеальными, и у меня все еще были определенные края, которые нужно было сгладить и лучше смешать со стеной.
Я был действительно рад опробовать идею «мокрого шлифования», чтобы помочь устранить часть пыли, которая угрожает покрыть все при обычном «сухом шлифовании».«Я слышал, что люди используют все, от губки до футболки для влажного шлифования, но я выбрал эту шлифовальную губку, которая продавалась вместе со всеми другими шлифовальными материалами для гипсокартона (поскольку у нее более грубая сторона для чистки). Я также держал под рукой шлифовальный блок с зернистостью 120 для любых сложных участков.
Что ж, должен сказать, влажная губка меня не очень впечатлила. Это сработало, но потребовало гораздо больше усилий, чем я ожидал.
Итак, я решил попробовать что-то другое — что я объясняю в видео ниже — что в итоге сработало очень хорошо.Смотрите ниже или здесь, на YouTube.
мне>
Опять же, если видео вам не подходит. Вот суть: я использовал шлифовальный блок с зернистостью 120 в качестве губки, так как он удерживал воду и обладал немного большей очищающей способностью, чем обычная губка.
Мне вообще не хотелось, чтобы он был очень влажным (чтобы можно было стереть гипсокартон), а просто достаточно влажным, чтобы смочить засохшую грязь (и чтобы пыль от шлифования прилипала к поверхности блока, что не случается, когда он был сухим до костей).
Я бы ни в коем случае не назвал этот метод «100% чистым от пыли», поскольку, как только блок покрылся слоем пыли, он начал его немного швырять. Разница заключалась в том, что из-за сырости пыль просто падала на землю прямо под тем, что я шлифовал, а не превращалась в облако в комнате. После того, как одна сторона блока была покрыта, я перевернул ее, чтобы получить больше времени перед тем, как ополоснуть ее в ведре (потребовалось немного помассировать, чтобы снять пылезащитный слой).
Этот шаг был ОГРОМНЫМ облегчением, потому что я беспокоился о нескольких углах, где мое приложение было не таким гладким, как другие. Вот одно особенно грубое место и то, насколько хорошо этап мокрого шлифования исправил мою ошибку.
Нанесение третьего (и последнего) слоя грязи
После шлифовки можно было нанести третий и последний финишный слой на стены. В нескольких уроках предлагалось немного разбавить грязь, чтобы она была еще более гладкой, поэтому я вылил немного воды в…
… и смешал его лопастным миксером.Как видите, я сделал это в пустом ведре, поэтому мы не разбавляли весь наш запас. Он не сделал его слишком тонким, просто по консистенции майонеза.
Я избавлю вас от фотографий фотографий нашего третьего раунда подачи заявки и нашего второго раунда шлифовки (они были идентичны процессу, который я уже показал, и этот пост уже перегружен фотографиями) — так что давайте просто перейдем к после.
Грунтовка комнаты
Так как это не самая захватывающая картина, давайте сделаем еще один шаг к загрунтованной комнате.Нам так хотелось увидеть, как наши клейкие ленты, грунтовка и шлифовка выдержали испытание на покрытие грунтовкой, что вчера мы прыгнули прямо на нее. И это похоже на настоящую комнату, ребята! Место, которого не было несколько недель назад, теперь есть — и все гладко! Нам хочется, чтобы люди стояли и смотрели вместе с нами на стены. Это вещь? Нет? Хорошо, не будем.
Вот еще пара до / после для вас. Мы очень довольны плавностью перехода в зале.
Вот еще одно (аааа) до и после, чтобы показать, как изменился этот бывший тупик коридора. Будет забавно оглянуться на видео экскурсий по старому дому и увидеть там прачечную вместо дверного проема.
Далее идет покраска и установка пола (мы выбрали плитку! Подробнее об этом скоро!). После этого мы обсуждаем, должны ли мы вернуть стиральную машину и сушилку (по крайней мере временно), чтобы они снова подключились, или мы должны продержаться, чтобы сделать еще несколько вещей без них в комнате, например, повесить двери и добавление молдинга.Решения, решения…
Другие сообщения от Young House Love
Как замазать и заклеить углы из гипсокартона — Видео GF — GardenFork
Изучение того, как замазать и заклеить углы из гипсокартона, похоже на большинство вещей. Чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается. Вот видео, показывающее, как я это делаю. Вы также можете посмотреть, как мы замаскиваем и заклеиваем швы гипсокартона, на видео здесь.
Шаги к грязи и ленты для углов гипсокартона
Сделайте шов гладким, как глазурь для торта.
Уложить тонким слоем.
Наклеить влажную ленту.
Нанести тонкий слой на ленту.
Повторить.
Вот и все. По мере продвижения вы поправитесь с грязью и липкой лентой для гипсокартона. Дыши и двигайся медленно. Положите много брезента. Слушайте подкасты, такие как GardenFork Radio!
С момента создания этого видео я начал использовать новую угловую ленту, в которую встроен металлический уголок. Это значительно упрощает работу. Но используйте то, что у вас есть, понимаете? Новая угловая лента имеет твердый металлический уголок в центре и бумажные края, но она хорошо сидит в углу и может закрывать плохо обработанные углы.
Для внешних углов, если в районе будет много движения, используйте цельнометаллический угловой борт. Его можно побить больше. Это займет больше времени, но оно того стоит. Как вы, наверное, знаете, удар по углу может повредить стену.
Другой мой секрет грязи и скотча на углах гипсокартона заключается в том, чтобы не шлифовать, а намочить смесь после высыхания губкой. Может показаться нелогичным, но это прекрасно работает, так как вы можете изменить форму соединения. И он НЕ создает НИКАКОЙ пыли, которую я ненавижу в проектах с грязью и лентой.
Имейте в виду, что вы всегда можете нажать кнопку переделать в проектах из гипсокартона. Стык очень щадящий. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно сохранить ведро с компаундом в первозданном виде. Всегда кладите обратно тонкий пластиковый лист, чтобы он оставался влажным, и твердый чехол, чтобы внутрь не попадал мусор. Если в ведро попадет пыль, то плохо. Вы не будете счастливы.
Как промазать гипсокартон — видео GF DIY
Основы гипсокартона — Надрать задницу или умереть
«Давай повесим гипсокартон!» Да.Вот мое предположение о трех наиболее распространенных реакциях на это утверждение:
Ваше лицо скривилось.
Кровь свернулась в ваших жилах.
Вы с криком сбежали с этого сайта.
Что, я не собираюсь врать, это как бы заставляет меня тяжело вздыхать смирения. С другой стороны, это можно сделать без особых денег или специального оборудования, и в конечном итоге у вас есть стена, которой раньше не было. Конечно, с другой стороны, всегда есть вся эта штука, покрытая пылью из гипсокартона на следующие три недели.
Поскольку за последние шесть месяцев я потратил больше времени на гипсокартон, чем на подушку, я расскажу здесь о некоторых основах инструментов и техник для гипсокартона. Но я также знаю, что один несчастный гуглер однажды нашел мой сайт, выполнив поиск «Как, черт возьми, вы вешаете гипсокартон?» и на всякий случай, если кто-то, читающий это, находится под достаточным принуждением, чтобы ругаться в своей поисковой системе, вы всегда можете пропустить основы и вместо этого проверить эти сообщения о конкретных методах гипсокартона:
Если вы просто хотите посмеяться, я сохранил видео, на котором я ростом пять футов три дюйма пытался прикрепить кусок гипсокартона длиной девять футов на домкрат для гипсокартона в девятифутовой ванной комнате для потомков.Это не самый блестящий момент для меня, но вы принимаете плохие ass здесь.
Что, черт возьми, это вообще такое?
Итак, вот кое-что, что должно заставить вас почувствовать тепло и нечеткость в гипсокартоне. В свое время внутренние стены были сделаны из штукатурки и планки, что означало, что кто-то должен был прибить полоски планки шириной в дюйм поверх гвоздей, чтобы создать стены, а затем их нужно было оштукатурить. Из-за чего замазка пары швов гипсокартона звучит как прогулка по торту, не так ли?
В настоящее время внутренние стены большинства домов в США сделаны с помощью шпилек размером 4-6 дюймов, покрытых гипсокартоном.Швы гипсокартона (который я также иногда называю «стеновой панелью» или стеновой панелью, потому что я — ничто, если не противоречивый орфограф), проклеены и обработаны герметиком. соединение швов с использованием различных техник.
Весь гипсокартон должен быть покрыт слоем грунтовки и краски. Знаете, чтобы скрыть пятна пота и крови.
Что использовать, что использовать
Я не знаю, использовал ли я все когда-либо изобретенные гипсокартонные материалы, но я использовал достаточно дрянных материалов, чтобы с нетерпением прислушиваться к советам профессионала, который дал мне небольшую внутреннюю информацию во время всего этого приключения …
Стеновая плита — Общее правило относительно толщины гипсокартона заключается в том, что для внутренних стен используется гипсокартон 1/2 дюйма.В некоторых штатах (например, в моем собственном Мичигане) вам нужно использовать гипсокартон 3/4 дюйма на стене между домом и пристроенным гаражом для обеспечения пожарной безопасности. Панели 5/8 ″ также рекомендуются, но не обязательны, для потолков.
Mud- Несмотря на то, что таскать тяжелый компаунд — это настоящая боль в спине, я предпочитаю его легкому материалу для текстурирования стен, но мой гуру по гипсокартону говорит, что легкий — лучший способ для швов и отверстий под винты. — и независимо от того, чем вы пользуетесь, все это необходимо немного разбавить водой перед использованием.
Лента- Стекловолокно, самоклеящаяся, неклейкая, толстая, тонкая, омигод достаточно . Раньше я использовал стекловолоконную ленту на стыках, но, вероятно, не стал бы делать это снова, если бы получил удовольствие от работы с этой машиной (которая брызгает грязью и скотчем на стену для вас всего одним движением). Я не стал этого делать. даже знают, что они сделали инструмент, который мог бы сделать это год назад, но, увидев его в действии, я настоятельно рекомендую поискать место, где можно арендовать один, если у вас есть, скажем, , два шва гипсокартона , которые нужно склеить.Кроме того, даже если вы наклеиваете вручную, я обнаружил, что обычная старая дешевая бумажная лента — лучший способ отделки.
Уголки — Этот инструмент также быстро заклеит внутренние углы обычной лентой, но если вы наклеиваете вручную, я рекомендую жесткую ленту, которая складывается в красивый край. Внешние углы немного сложнее, потому что они терпят больше ударов. Мой профессионал рекомендовал металлические уголки с самоклеящимися фланцами на каждом конце, что является наиболее прочным вариантом.
Ножи — Нет, они не для того, чтобы заколоть вашу вторую половинку.Хорошо иметь соединительные ножи или ножи для скотча разных размеров. 6 дюймов для закрывания шурупов, 10 дюймов для первого слоя швов и углов и 12 дюймов для окончательного покрытия. Кроме того, важно убедиться, что нож не слишком жесткий.
Шлифовка — Лучшее, что вы можете использовать для шлифования гипсокартона, — это шлифовальная машинка типа этой:
За исключением того, что я бы использовал ручную шлифовальную машинку с такой же головкой, и в крайнем случае те шлифовальные губки.
Odds & Ends — В течение многих лет я просто таскал с собой по комнате ведро на пять галлонов со смесью, а затем я, наконец, сломался и купил грязевик, который был одним из тех «Почему я не сделал? это пять лет назад? » моменты.
Возьмите один из них и спасите себя * facepalm * мгновением позже. Кроме того, наличие насадки-миксера для дрели очень удобно для перемешивания и разбавления шовного состава. Я также узнал, что ведро с водой на 5 галлонов и большая щетка — лучший способ содержать инструменты в чистоте, не перетаскивая все в садовый шланг.
Основы
Когда я получал лицензию подрядчика, один очень умный человек научил меня думать о стеновых стойках как о существующих исключительно для поддержки гипсокартона и обшивки.Когда вы начинаете работать с гипсокартоном, это помогает понять основную структуру вашей стены. Всегда должна быть нижняя пластина (2 × 4 или 2 × 6), которая проходит вдоль нижней части стены, а также верхняя пластина (две 2 × 4 или 2 × 6), проходящая вдоль верхней части стены. Если дом был построен в последние 30 лет или около того, вполне вероятно, что стойки расположены на расстоянии 16 дюймов по центру — от центра одной стойки до другой. Можно только догадываться, что в старых домах расстояние между стойками может достигать 24 дюймов. Для получения дополнительной информации об обрамлении стен ознакомьтесь с этим постом.
Подвесная настенная доска
То, что все эти сведения о конструкции стены означают для гипсокартона, так это то, что, когда вы вешаете стеновую доску, вы можете ударить по дереву практически в любом месте в пределах верхних 2 дюймов стены или нижних 1 дюймов, но в середине стены вы найдете только стойки каждые 16 дюймов или вокруг окон, дверей и углов.
Для получения более подробной информации о подвесной стеновой доске ознакомьтесь с этим постом, но если вы не хотите напрягать палец лишним щелчком, вот несколько советов:
Потолки должны быть в первую очередь.Используйте домкрат для гипсокартона, чтобы не ненавидеть свою жизнь, когда вы это делаете.
Работайте сверху вниз.
Расставьте вертикальные швы в шахматном порядке, поэтому, если вы начнете с целого 8-дюймового листа в верхнем ряду, начните с 4-дюймового листа в нижнем ряду.
Всегда начинать и заканчивать шпилькой.
Используйте шурупы для гипсокартона (или гвозди, если у вас есть что-то против сверла) и убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы проникнуть как минимум на 5/8 ″ в стойку.
Винты следует использовать через каждые 12 дюймов на стенах и через каждые 9 дюймов на потолке.Закрутите их настолько плотно, чтобы бумага слегка вдавилась, не порвав ее.
Стеновую доску можно разрезать обычным старым универсальным ножом и прямой кромкой.
Винты и швы
Примечание: это или не было бы отличным названием для группы?
Что касается винтов, то заполнить отверстия довольно просто. Просто нанесите тонкий слой грязи на отверстие для шурупа, дайте ему высохнуть, а затем очень быстро ударьте по нему шлифовальным блоком.Если вы так текстурируете стены, это, вероятно, хорошо. Если вы хотите получить идеально гладкие стены, вам придется нанести еще один слой на шурупы и еще раз слегка отшлифовать.
Швы — совсем другое дело, и если вы собираетесь закончить некоторые, вам действительно нужно прочитать эти советы, которые я вытащил из профессионала. Вот несколько вещей, о которых следует помнить, но серьезно прочтите этот пост.
Сначала смешайте грязь с небольшим количеством воды, чтобы она была красивой и гладкой
Используйте автоматический конус, если у вас есть возможность, а если нет, то я предпочитаю наклеивать бумажную ленту ножом диаметром 6 дюймов.Сначала немного грязи на стене, затем прижмите ленту к ней ножом
В отличие от шурупов, отделка швов заключается в том, чтобы нанести на стену больше грязи, чем вы думаете, а затем удалить излишки с помощью того, что я называю методом трех касаний. (Должен ли я сказать это еще раз? Прочтите, пожалуйста.)
Первый слой следует наносить ножом 10 ″, второй слой — ножом большего размера.
После высыхания первого слоя отшлифуйте и повторите процесс, сделав шов еще шире.Готовые стыки должны иметь ширину около 12 дюймов.
Текстурирование
Моя любимая часть отделки гипсокартоном — это добавить немного забавы к текстуре. Это не только скрывает недостатки, но и отлично смотрится. У меня есть целая статья о текстурировании, но, опять же, вот основы:
Необязательно покрывать каждый дюйм гипсокартона герметиком
Очень тонкая текстура оказывает сильное воздействие, нанесите герметик слишком толстым, и он потрескается при высыхании
Люди будут смотреть на вас странно, когда увидят, что процесс идет, но как только первый слой грунтовки будет нанесен, они будут ох, и ох, , поверьте мне
И это, друзья мои, не такой уж и ужасающий мир гипсокартона.На это уходит много времени, но это отличный способ сэкономить на проекте ремонта дома и немного испачкаться, пока вы этим занимаетесь.
Есть какие-нибудь советы по установке сухой стены? Оставьте комментарий и дайте мне знать!
Как установить гипсокартон | Гипсокартон eBook
Гипсокартон 101: основы
Имейте в виду, что подвесной гипсокартон несложно понять и установить. Однако для его правильной установки, чтобы швы гипсокартона служили очень долго, требуется «ноу-хау».
Мы сталкиваемся с множеством владельцев домов, которые любят сами вешать гипсокартон, чтобы сэкономить деньги, а затем арендовать клейкую ленту / отделку.По сути, это звучит хорошо, но многие из тех же домовладельцев вешают гипсокартон так, чтобы это не подходило к конусам. (Чрезвычайно важно заранее узнать, чем вы занимаетесь, особенно если качество и цена важны для вашего проекта.)
Это создает 3 проблемы:
Швы гипсокартона не выдержат обычных 100к миль
Конус не может гарантировать их работу, потому что он зависит от правильной установки гипсокартона.
Когда гипсокартон не установлен должным образом, может потребоваться гораздо больше денег, чтобы конусы «исправили», и мы видели гипсокартон настолько плохо подвешенный, что его невозможно было спасти, и нам пришлось фактически вырвать его и начать сначала.
Я здесь не для того, чтобы отговаривать домашних мастеров делать гипсокартон своими руками, на самом деле я призываю людей экономить деньги там, где они могут.
Я хочу подчеркнуть важность правильной установки гипсокартона
.
Уменьшение движения гипсокартона
Например, деревянная основа и установка шурупов имеют решающее значение для продления срока службы швов гипсокартона. Недостаточное количество подкладки или шурупов приведет к дополнительному смещению гипсокартона, смещение швов ленты — самый большой кошмар, прямо вдоль стороны воды / влаги.
Выравнивание швов гипсокартона
Еще одним важным фактором при установке гипсокартона является выравнивание шва. Худшее, что может увидеть специалист по отделке гипсокартона, — это конический шов, прилегающий к торцу гипсокартона.Эти швы трудно обработать должным образом, и они становятся чрезвычайно сложными, если они длинные.
Когда шов гипсокартона такой, как описано выше, он рассматривается как плавучий стык, а не как заполняемый плоский шов. Такие короткие участки — это еще не конец света, но они добавят много времени на отделку.
Вывод из гипсокартона
Перед тем, как приступить к монтажу гипсокартона, убедитесь, что вы знаете, что делать, а чего нельзя. Немного чтения из нужного места поможет изменить день и ночь.
Вот почему мы предлагаем нашу электронную книгу по низкой цене в основном 10 долларов. Эта небольшая цена может легко сэкономить сотни долларов или больше.
Как отделать гипсокартон для начинающих
22 Apr Как закончить гипсокартон для начинающих
Отправлено в 02:15
в строительстве, DIY, How-To
по nestrs Этот пост является платным при сотрудничестве с Lowe’s Home Improvement.Все мнения — наши собственные. Спасибо за поддержку нашего маленького онлайн-уголка мира!
В прошлом посте мы научили вас вешать гипсокартон. Теперь Ник как профессионал рассказывает нам, как закончить гипсокартон! Вы захотите проверить висящий пост, если еще не сделали этого. Мы говорим все о гвоздях, стыковых соединениях и отверстиях, которые трудно разрезать.
Но, если вы уже это сделали, и у вас есть незавершенный гипсокартон, я больше не буду задерживаться.
Магазин для всего, что вам нужно для отделки гипсокартона в Lowes.Ссылки на то, что вам понадобится, перечислены ниже:
Стульчик
Marshalltown Ball смесительная рука
Мыло для посуды Ajax
Marshalltown 6 ″ нож для клейкой ленты
Ленточный нож Warner 10 ″
Нож для клейкой ленты Blue Hawk 12 ″
Отвертка Stanley
Универсальный герметик для гипсокартона марки Sheetrock
Sheetrock Plus 3 Легкий раствор для гипсокартона
Бумажная лента ProForm
Кастрюля из гипсокартона Marshalltown
10-амперный шнур, 1/2 дюйма, шпоночный шнур
Удлинитель Utilitech
Шлифовальный станок для столбов Gator
Шлифовальная сетка для гипсокартона Gator
Шлифовальная губка 3M
Или нажмите здесь, чтобы купить инструменты и материалы для этого проекта!
Что такое гипсокартон?
Гипсокартон вокруг вас! Практически куда ни глянь — там гипсокартон! Гипсокартон используется для изготовления почти всех стен, с которыми вы соприкасаетесь.
Гипсокартон невероятно прочен, его легко установить и еще проще отремонтировать. Вы узнаете, как сделать и то, и другое из нашей серии статей о гипсокартоне!
Раньше стены создавали путем нанесения слоя за слоем штукатурки на деревянные опорные планки, называемые рейками. Этот процесс подачи заявки занял уйму времени и был неэффективен.
Итак, хотя для подвешивания и отделки гипсокартона требуется немного ноу-хау, это совсем не похоже на процесс создания стен из штукатурки и планки!
История гипсокартона
У гипсокартона было много названий: гипсокартон, гипсокартон и стеновой лист.
Августин Сакетт получил патент в 1894 году на плиту Сакетта, которая позже будет называться гипсовой панелью.
Поступая на рынок как «сухая» альтернатива «мокрой» штукатурке и обрешетке, гипсокартон продолжал укрепляться по мере развития и совершенствования производственных процессов. Отсюда и появился термин гипсокартон.
Если вы прочитаете первую часть нашей серии статей о гипсокартоне, то увидите, насколько проще установить гипсокартон, чем вручную прибить несколько планок, чтобы у вас была основа для ручного нанесения нескольких слоев мокрой и грязной штукатурки.Ой!
Как делают гипсокартон?
Гипсокартон изготавливается из гипса, который является минералом эвапорита. Гипс добывают и измельчают. Гипс растворим в воде, но демонстрирует ретроградную растворимость, что означает лишь то, что при нагревании он теряет воду и превращается в гипс.
Итак, гипс нагревается, а вода, образующаяся в природе, удаляется. Затем он смешивается с добавками, гидратируется и превращается в суспензию. Затем суспензия гипса перемещается в сушильные камеры между двумя листами бумаги, которые мы видим на гипсокартоне, когда покупаем его в магазине.
Гипсокартон — балансовый продукт. Он огнестойкий, недорогой в изготовлении, не звуконепроницаемый, но звукопоглощающий, и не является асбестом, но действует как асбест, поэтому он не так опасен для здоровья, как асбест. Победить!
Для чего используется гипсокартон?
Гипсокартон применяется для внутренних стен и потолков.
Существует четыре типа гипсокартона, каждый из которых лучше подходит для различных целей:
Устойчивый к плесени гипсокартон : Этот тип гипсокартона покрыт стекловолокном вместо бумаги, что придает ему устойчивость к плесени и грибку.Этот вид гипсокартона становится все более популярным среди строителей и становится даже более популярным, чем стандартный гипсокартон. При установке такого гипсокартона необходимы дополнительные меры предосторожности из-за наличия стекловолокна.
Обычный гипсокартон: Обычный гипсокартон бывает разных размеров и толщины. Это разновидность гипсокартона, о которой мы упоминали ранее в этом посте. Это измельченный и добытый гипс, который превращается в суспензию, которая затем покрывается целлюлозной бумагой с передней и задней стороны.
Влагостойкий гипсокартон: Этот вид гипсокартона имеет зеленое покрытие, которое делает его водонепроницаемым, но не водонепроницаемым. Установка влагостойкого гипсокартона на кухнях, в ванных комнатах и прачечных — всегда хорошая идея. Он дороже, чем устойчивый к плесени и обычный гипсокартон, но он того стоит.
Огнестойкость / Тип X: Этот тип гипсокартона сделан из негорючих волокон и должен пройти испытания, чтобы получить рейтинг Типа X. Некоторые строительные нормы и правила требуют гипсокартона типа X из-за его более высокой огнестойкости.
Эта статья посвящена отделке гипсокартона. Чтобы закончить гипсокартон после того, как он повешен, необходимо нанести грязь на стыки гипсокартона. Есть два вида грязи для гипсокартона, которые вы можете купить в магазине.
Блог по теме: 7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклянных блоков
Готовая смесь
Предварительно приготовленная смесь — это смесь, которая уже готова к работе. Вы можете купить его в ведре, и он будет гладким, кремообразным и готовым к нанесению на стыки гипсокартона.
Но когда вы купите предварительно приготовленный раствор, вы заметите, что существует три разных типа:
Универсальная грязь: Этот тип грязи подходит для новичков. После нанесения на высыхание потребуется несколько часов, в зависимости от температуры в помещении и уровня влажности.
Грязь для топпинга: Грязь для топпинга используется, как следует из названия: это верхнее покрытие для швов гипсокартона. Его адгезионные свойства не такие высокие, как у универсального раствора, поэтому его нельзя использовать для первого и второго слоев.Он сохнет до ярко-белого цвета, поэтому отлично подходит для стен, которые будут окрашены в более светлый цвет. Мы также используем грязь Topping для финальных покрытий на стыках.
Легкая универсальная грязь: этот тип грязи также высыхает ярко-белого цвета (что делает его отличным выбором, если вы планируете покрасить стены в светлый цвет). Ник обычно использует универсальный для своего первого слоя, а затем переключается на легкий для второго и третьего слоев. Поскольку он легкий, он сохнет немного быстрее, чем универсальный.
Порошок
Порошковая грязь содержит химические вещества, которые начинают реагировать при добавлении воды. Хотя этот продукт меньше усаживается при высыхании, он высыхает НАМНОГО быстрее, чем универсальная грязь, и поэтому его следует использовать, когда у вас больше опыта работы с грязью. Мы используем порошковую грязь, когда у нас сжатые сроки, чтобы предварительно заполнить большие зазоры или отремонтировать раскрошенные углы, прежде чем мы начнем процесс отделки.
Вы можете приобрести грязь для гипсокартона или легко шлифуемую грязь для схватывания.
Time drywall mud указывает на упаковке продолжительность рабочего времени, которое у вас есть до того, как грязь начнет схватываться. Вы можете выбрать 5-минутное, 20-минутное или более длительное время настройки. Смешайте столько, сколько вам нужно. Вы всегда можете сделать больше партий по ходу дела.
Вы можете выбрать легко шлифуемую порошковую грязь, которая НАМНОГО упрощает процесс шлифования.
Нужна небольшая помощь с ремонтом? Свяжитесь с нами для консультации по ремонту Airbnb
Отделка — искусство
Хорошо, если честно, если вы действительно хотите улучшить свои навыки отделки, вам стоит посмотреть это видео.В примечаниях к видео мы намечаем этапы завершения, чтобы вы могли сразу перейти к тому, что вам нужно. Ник познакомит вас с массой советов и уловок, чтобы сделать ваши стены идеальными. Чтение этого сообщения в блоге поможет — просмотр видео приблизит вас к тому, чтобы стать профессионалом!
Шаг 1. Защитите себя и пол
Грязь может испортиться! После того, как вы повесили весь гипсокартон, вам нужно защитить не только полы, но и себя.
Если честно, мы НЕ ВСЕГДА защищаем полы. Это может быть заманчиво, особенно если текущие полы являются черновыми полами или полами, которые еще предстоит закончить.
Но, когда брызги грязи попадут на пол, будет непонятно что вычистить. По крайней мере, будет сложно снова сделать ваш пол гладким, поэтому, если они не закончены, они готовы к завершению.
Итак, делайте, как мы говорим — может быть, не так, как мы делаем все время.😉
Все, что вам нужно для защиты полов, — это положить малярную ткань, пластик или картон вокруг рабочего места.
Чтобы защитить себя, наденьте защиту для глаз!
Шаг 2. Подготовьте грязь
Если вы хотите получить красивую отделку, вам нужно начать с красивой грязи.
Верно. Грязь бывает красивой.
Первый из многих советов Ника, когда дело доходит до подготовки грязи, — это добавить немного мыла в ведро.Это сглаживает любые пузырьки воздуха и делает арахисовое масло идеальным. С ним будет проще работать, и с ним будет прекрасно смотреться на стене.
Шаг 3: Обмотка лентой
Ник предпочитает работать с металлическим поддоном для гипсокартона. Эй, когда ты чем-то занимаешься 18 лет, тебе нравится то, что тебе нравится!
С помощью 6-дюймового ленточного ножа соберите столько грязи, сколько вам удобно. Вы начнете с замачивания стены по всей длине. Вы же не хотите останавливаться и начинать в случайных местах.Сначала нанесите грязь на заводские швы. Проведите 6-дюймовым ножом вбок до конца стены. Таким образом грязь попадет в овраг шва. Используя грязь в качестве «клея», просто приклейте ленту к грязи вдоль швов.
Сильно надавите ножом, чтобы удалить лишнюю грязь из-под ленты. Это тоже заполнит шов. Постарайтесь не помять ленту.
Затем атакуйте стыковые соединения.
Наконец, приклейте ленту к углам.В углах есть одна дополнительная ступенька. Вам нужно пройти по обе стороны от угла. Итак, расположив нож боком, полностью прополощите одну сторону угла с грязью, а затем повторите с другой стороны.
Затем согните ленту по центру и приклейте ее к углу. Уберите лишнюю грязь из-под ленты. Сделайте второй или третий проход и убедитесь, что на ленте нет складок. Углы немного более хрупкие, чем плоские швы и стыки, поэтому будьте осторожны.
Последний процесс на этом первом этапе — забить грязью винты в области гипсокартона. В конечном итоге вы нанесете на винты три слоя, с каждым слоем становясь шире. Это предотвращает ненужное шлифование. Для первого слоя положите 6-дюймовый нож под углом и нанесите один тонкий слой грязи. Удалите всю лишнюю грязь.
Теперь дождитесь высыхания первого слоя, прежде чем переходить к шагу 4!
Типы лент для гипсокартона
Было бы полезно, если бы мы рассмотрели все различные типы ленты для гипсокартона, с которыми вы столкнетесь, когда будете ходить по магазинам.Лента необходима для соединения двух досок. Существует три различных типа ленты: бумажная, сетчатая и предварительно сформированная:
.
Бумажная лента : Бумажная лента — это то, что мы используем в нашем обучающем видео. Это самая распространенная лента среди профессионалов гипсокартона. Создает невероятно гладкую поверхность. Он имеет складку по центру ленты, которая помогает создавать внутренние углы. Однако не расстраивайтесь, если ваше первое использование не так хорошо. Застелить стол первым слоем глины для гипсокартона вдоль стыков требует практики.Но, как всегда говорил мой отец: «Практика помогает!»
Mesh Tape : Сетчатая лента толще бумажной ленты. Это плетеное стекловолокно, которое намного проще установить на стыки, чем бумажный стол. Есть клейкая основа, которая имеет решающее значение при нанесении ее на гипсокартон. Однако из-за того, что он толще, на окончательной отделке будет сложно выполнить несуществующие швы.
Performed Tape: Этот вид ленты также называется Performed Corners. Он отлично подходит для внешних углов (например, софитов и т. Д.), Если вы не уверены в своих навыках работы с бумагой или сеткой.Он сделан из бумаги, пластика, тонкого металла или комбинации материалов и может быть прибит гвоздями, а некоторые имеют клей на обратной стороне.
Шаг 4: Второй слой
На этом этапе Ник использует легкую грязь вместо универсального компаунда. С ним чертовски проще работать, и оно продолжается быстрее. Еще добавьте мыло для посуды и на этот раз немного воды. Проверьте консистенцию арахисового масла. Вы не хотите, чтобы он был слишком жидким.
Ник использует свой 10-дюймовый нож для этого шага.Вы хотите покрыть больше, чем на предыдущем слое. Нанесите грязь как на швы, так и на стыковые соединения. Если вы используете 10-дюймовый нож, вы можете просто отцентрировать нож по швам. Это должно дать вам необходимое покрытие. Для стыковых швов нужно создать более широкую шерсть. Ник продвигается на 10 дюймов с каждой стороны стыка, чтобы получить гладкую поверхность и минимизировать шлифование.
Хорошо, теперь самое интересное. Когда вы нанесете второй слой на стену, вам нужно создать красивый гладкий край. Указательным пальцем надавите на нож со стороны разреза.Это означает, что внешняя сторона вашего ножа и, следовательно, внешний край вашего пальто находится под давлением. Внутренняя часть ножа имеет меньшее давление, оставляя нужное количество грязи на обоих суставах.
Да, я знаю. Это может немного сбить с толку, поэтому я обязательно посмотрю видео для этой части. Посмотрите видео на 10:17, если хотите увидеть демонстрацию Ника.
Обрезав оба края пальто, слегка опустите его по центру. Просто чтобы сгладить верх.
Продолжайте этот шаг для ваших углов.Кроме того, закрутите ряд шурупов в области панели из гипсокартона. Не забудьте сделать шире, чем ваш предыдущий слой, и просто добавить супертонкий второй слой.
Шаг 5: Защитное пальто
Ух! Мы на последнем слое! Хватай 12-дюймовый нож и приступим!
Начните с осторожного удаления губ в грязи. Помните, что на этом этапе грязь из шага 2 должна полностью высохнуть.
Это последний слой, а также самый тонкий слой. Вы должны быть шире, чем ваш второй слой, и скрыть все пузырьки воздуха, которые появились ранее.Целью этого покрытия является не накопление грязи, а улучшение второго слоя. Не давите на нож слишком сильно и не используйте слишком много грязи. Вытрите и вытрите.
Нанесите этот последний слой на швы, стыковые соединения, углы и винты. Кроме того, займитесь любым мелким ремонтом, который вы можете найти вокруг розеток и выключателей.
Шаг 6: Отшлифуйте стены до совершенства!
Возьмите шлифовальную машину зернистостью 220. Вы можете использовать шлифовальный блок или шлифовальную сетку.Ник использует комбинацию обоих.
Начинайте шлифование сверху и двигайтесь вниз. При шлифовании углов нужно действовать очень аккуратно. Ник рекомендует держать шлифовальную сетку подальше от углов и использовать шлифовальный блок в этих ограниченных пространствах.
варианты из дерева в интерьере, изготовление из массива дуба и сосны своими руками
Строительный рынок богат большим количеством подоконных блоков, изготовленных из разных материалов. Одним из часто встречаемых продуктов является пластиковый подоконник, покрытие которого имитирует древесину. Однако многие владельцы частных домов все же отдают предпочтение натуральному материалу, а именно деревянному варианту. Это связано с удачной комбинацией достоинств и недостатков, присущих древесине.
Особенности: плюсы и минусы
Окно ничто без подоконника. Эта деталь интерьера не обходится без использования акрила, дерева, камня. Деревянные подоконники, например, из слэба или из массива, на рынке пользуются большой популярностью. Удачно подобранный элемент окна поможет создать уют в комнате, аккуратный вид.
К достоинствам деревянного подоконного блока можно отнести:
Древесина является экологически чистым материалом, способствующий формированию наилучшего микроклимата для жилого пространства.
Относительно невысокая стоимость изделия, которая незначительно отразится на вашем семейном бюджете.
Древесина является довольно простым в обработке строительным материалом. При необходимости проведения ремонтных работ вы вполне сможете справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Благодаря природному происхождению, древесина обладает высокими эстетическими качествами.
Как и любой другой строительный материал, дерево обладает некоторыми недостатками. Рассмотрим их подробнее:
Изготовленные из древесины готовые изделия для более долгого срока эксплуатации нуждаются в специальной обработке.
Сушка, проведенная без соблюдения определенных норм и правил, может деформировать готовое изделие.
Влага оказывает неблагоприятное влияние на изделия, изготовленные из дерева.
Тем не менее стоит отметить что в сравнении с пластиковыми подоконными блоками, деревянное изделие является более прочным. Что дает возможность проводить монтажную работу в более удобных условиях. Сосновый и дубовый массивы являются самыми прочными древесными строительными материалами.
Подоконники из дерева в наше время становятся все более и более популярными. И это неудивительно, ведь они не только стильные, но и относительно недорогие. Изготовление и ремонт конструкции станет совсем несложным делом, если следовать нашим рекомендациям.
Материалы и конструкции
Дерево – один из строительных материалов, который чувствителен к влаге и резким температурным скачкам. В связи с этим он часто подвержен деформированию и растрескиванию, которые связаны с расположенной внизу подоконного блока системой отопления. Чтобы этого не происходило, необходимо выбирать вариант, изготовленный из клееного, шпунтованного или фрезерованного дерева с показателем влажности менее 10%.
Рассмотрим конструкционные особенности каждого вида:
Цельная конструкция. Для изготовления подоконного блока использовалась одна доска. В зависимости от окружающей среды изделие подвергается изменениям формы (коробление).
Фрезерованная конструкция. Данный вид конструкции состоит из элементов массива с пазами с одной стороны и гребнями – с другой. Нижняя сторона доски имеет одну или пару выемок, необходимых для исключения возможности деформирования древесины.
Шпунтованная конструкция. Характеризуется наличием соединения вида «шпунт – паз». Нижняя поверхность предполагает наличие углублений для свободной циркуляции воздуха.
Клееная ламель. Разногабаритные деревянные бруски, склеенные под высоким давлением.
Для изготовления деревянных подоконных блоков, производители чаще всего отдают предпочтение сосне, дубу, буку и экзотическим породам – мербау, ятобе, тику и ироко.
Древесина прекрасно поддается обработке. Наиболее качественным, привлекательным внешне и дорогим изделием является подоконный блок, изготовленный из дуба или бука. Подоконники, изготовленные из сосны или лиственницы, благодаря своей природной мягкой текстуре, стоят гораздо дешевле.
Прежде всего древесина подвергается тщательному высушиванию. Влага, находящаяся в структуре дерева должна быть менее десяти процентов. После чего проводится процедура полировки и пропитки с использованием мастики, которая состоит из масла и воска. Это уменьшает влагопроницаемость древесины. Заключительным этапом является нанесение декоративного покрытия. В качестве покрытия используется специальная краска, предназначенная для древесины, морилка или воск.
К самым бюджетным вариантам относятся подоконные блоки, изготовленные из шлифованной ДСП и МДФ. Они обладают разной плотностью и являются прессованными древесными материалами, которые покрыты декоративной полимерной пленкой. Помимо недорогой цены, материал поразит вас многообразной палитрой цветовых оттенков. Края подоконного блока, изготовленного из ДСП, часто делают загнутыми книзу.
Размеры
Правильно подобранный размер подоконного блока не только упростит его монтаж, но и существенно продлит срок эксплуатации. К стандартным размерам деревянного подоконного блока можно отнести изделия с шириной от десяти до восьмидесяти сантиметров, длиной до шести метров и толщиной два сантиметра. Необходимо вычислить расстояние от подставочного профиля до края стены.
Произвести расчет размера подоконника самостоятельно несложно. Для этого необходимо определить длину оконного проема и прибавить к полученной величине шесть-десять сантиметров, так чтобы выступающие стороны подоконника выступали за откос не меньше, чем на три сантиметра. Например, для оконного проема шириной в один метр потребуется подоконный блок в сто десять сантиметров.
Два сантиметра от всей длины будут служить для светового разворота откосов, а восемь сантиметров – для припусков по бокам. Изделие, предназначенное для балкона, с одной стороны фиксируется в стену, а со стороны дверного проема – выступает на 1 см.
Ширина подоконника вычисляется еще проще. Прежде всего стоит упомянуть, что подоконный блок заводится на два сантиметра под оконный проем, при этом не забываем, что должен быть соблюден выступ на пять-семь сантиметров. Это обусловлено тем, что чересчур длинный выступ будет препятствовать распространению тепла, исходящего от батареи. В связи с этим будет нарушена циркуляция теплого воздуха во всем жилом помещении.
Появление конденсата на поверхности оконных стекол будет провоцировать промерзание деревянного покрытия подоконника. Следовательно, сумма трех значений и будет шириной требующегося подоконника.
Для нестандартных подоконных конструкций, которые предполагают наличие закругленной стены или использование подоконника в качестве столешницы, рекомендуется сделать точный шаблон при помощи рулетки и листа бумаги. В связи с тем, что ширина подоконника будет неравномерной, у вас могут возникнуть трудности с определением ширины изделия. В данной ситуации рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или прибегнуть к помощи точного геодезического устройства, который называется тахеометр. Он способен измерить необходимое расстояние, а также горизонтальные и вертикальные углы.
Как сделать и установить своими руками?
Чтобы самостоятельно изготовить подоконный блок из древесины необходимо обзавестись исходным пиломатериалом.Не забывайте, что влажность досок должна быть не больше пятнадцати – двадцати процентов. В противном случае произойдет изменение линейного размера исходного материала. Для начала рекомендуется подвергнуть деревянную доску тщательной обработке. Лицевую сторону выравнивают. Для этого поверхность строгается, шлифуется и при необходимости полируется.
Обратная сторона доски обрабатывается специализированным средством, которое предназначено для защиты от возникновения грибка и насекомых. После чего изделию придают необходимую форму. Нижняя сторона доски фиксируется небольшими желобками, шириною не более десяти миллиметров. Лицевая сторона обязательно должна иметь отступ в десяти – двадцати миллиметрах. Завершающим этапом изготовления деревянного подоконного блока будет обработка лаком, краской или специальным маслом для дерева.
Монтаж деревянного подоконника аналогичен установке подоконника из любого другого материала. Для начала рекомендуется обзавестись угольником, рулеткой, уровнем, кистью и емкостью для грунтовочного средства, пистолетом для монтажной пены и клиньями для регулировки подоконника.
Процедура монтажа подоконного блока выглядит следующим образом:
Обработка изделия и его места примыкания к стене влагозащитным средством.
При помощи строительного уровня установить подоконный блок в основание оконного проема.
В панельном или кирпичном доме подоконник фиксируется монтажной пеной. Для надежности с наружной стороны изделие крепится саморезами так, чтобы они проходили сквозь всю оконную коробку и не меньше чем на четыре сантиметра в сам подоконник. Для широкого подоконника, выступающего за границы нижних откосов, требуется дополнительное укрепление. Для этого на откосы устанавливаются уголки из металла.
Советы
Отремонтировать или обновить конструкцию вполне можно самостоятельно. Реставрация подставки, которая ведет себя вполне податливо, станет несложным делом, если учитывать наши рекомендации.
Уклон изделия обязан быть направлен внутрь помещения. Все подоконники в пределах одного помещения должны быть на одной высоте нахождения. Нужно убедиться во всех требованиях ГОСТам, информации о чувствительности к влаге, о химической реакции на УФ- излучение, чем было обработано дерево.
Рабочая поверхность обязана быть идеально гладкой без трещин и промежутков, опрелостей. При наличии таковых, есть смысл заменить основание. Иначе оно может не выдержать нагрузок и провалиться внутрь. Такое происходит, если установка происходит в старом доме.
При закреплении подоконника саморезами лучше применять шайбы, дабы шурупы не провалились в откосы окна. Это необходимо учитывать, поскольку вы не мастер, а занимаетесь этим самостоятельно. Без шайб саморезы вваливаются в древесину, проседая и ослабляя поддержку.
Проводить установку необходимо в деревянном доме при условии, что там изначально была окосячка. Процедура проводится, чтобы предотвратить сильную усадку окон из дерева. При самостоятельном выполнении данной работы нужно учитывать, что размеры рамы нужно согласовать с обсадочной конструкцией, занимающей некоторое место в проеме.
Необходимая просушка – содержание около 10–20% воды и не более того. Покрытие поверхности антисептиком, нанесение веществ для препятствия возгораний также обязательно.
При планировании установки деревянного подоконника на долгий срок, рекомендуется соблюдать несколько рекомендаций, который позволят изделию сохранить первоначальный вид:
Перед установкой деревянного подоконника, рекомендуется обработать его поверхность специализированным антисептическим раствором. Он защитит подоконный блок от неблагоприятного воздействия влаги, гниения и паразитов. Желательно заниматься обработкой древесины каждые пять-шесть лет.
Уход за деревянным подоконным блоком не предполагает применение агрессивного моющего средства. Допускается использование мягкой ветоши, которая слегка промокнули в воде.
Ставить горшок с комнатным растением или цветами рекомендуется исключительно на специальную подставку. Это предотвратит попадание влаги на поверхность деревянного подоконника.
Беречь поверхность деревянного подоконного блока от механического воздействия (например, падение тяжелых или острых предметов).
Не оставлять на деревянной поверхности горячих предметов.
Красивые примеры в интерьере
Данная модель выполнена из высококачественного материала и благодаря качественной обработке имеет красивое оформление. Ее можно смело выбирать для своего дома.
Подоконник обработан лаковыми средствами. Материал изготовления – вишня.
Отличное дизайнерское белое решение. Хорошо вписывается в архитектуру любого здания.
О том, как установить деревянные подоконники, смотрите в видео ниже.
варианты из дерева в интерьере, изготовление из массива дуба и сосны своими руками
Строительный рынок богат большим количеством подоконных блоков, изготовленных из разных материалов. Одним из часто встречаемых продуктов является пластиковый подоконник, покрытие которого имитирует древесину. Однако многие владельцы частных домов все же отдают предпочтение натуральному материалу, а именно деревянному варианту. Это связано с удачной комбинацией достоинств и недостатков, присущих древесине.
Особенности: плюсы и минусы
Окно ничто без подоконника. Эта деталь интерьера не обходится без использования акрила, дерева, камня. Деревянные подоконники, например, из слэба или из массива, на рынке пользуются большой популярностью. Удачно подобранный элемент окна поможет создать уют в комнате, аккуратный вид.
К достоинствам деревянного подоконного блока можно отнести:
Древесина является экологически чистым материалом, способствующий формированию наилучшего микроклимата для жилого пространства.
Относительно невысокая стоимость изделия, которая незначительно отразится на вашем семейном бюджете.
Древесина является довольно простым в обработке строительным материалом. При необходимости проведения ремонтных работ вы вполне сможете справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Благодаря природному происхождению, древесина обладает высокими эстетическими качествами.
Как и любой другой строительный материал, дерево обладает некоторыми недостатками. Рассмотрим их подробнее:
Изготовленные из древесины готовые изделия для более долгого срока эксплуатации нуждаются в специальной обработке.
Сушка, проведенная без соблюдения определенных норм и правил, может деформировать готовое изделие.
Влага оказывает неблагоприятное влияние на изделия, изготовленные из дерева.
Тем не менее стоит отметить что в сравнении с пластиковыми подоконными блоками, деревянное изделие является более прочным. Что дает возможность проводить монтажную работу в более удобных условиях. Сосновый и дубовый массивы являются самыми прочными древесными строительными материалами.
Подоконники из дерева в наше время становятся все более и более популярными. И это неудивительно, ведь они не только стильные, но и относительно недорогие. Изготовление и ремонт конструкции станет совсем несложным делом, если следовать нашим рекомендациям.
Материалы и конструкции
Дерево – один из строительных материалов, который чувствителен к влаге и резким температурным скачкам. В связи с этим он часто подвержен деформированию и растрескиванию, которые связаны с расположенной внизу подоконного блока системой отопления. Чтобы этого не происходило, необходимо выбирать вариант, изготовленный из клееного, шпунтованного или фрезерованного дерева с показателем влажности менее 10%.
Рассмотрим конструкционные особенности каждого вида:
Цельная конструкция. Для изготовления подоконного блока использовалась одна доска. В зависимости от окружающей среды изделие подвергается изменениям формы (коробление).
Фрезерованная конструкция. Данный вид конструкции состоит из элементов массива с пазами с одной стороны и гребнями – с другой. Нижняя сторона доски имеет одну или пару выемок, необходимых для исключения возможности деформирования древесины.
Шпунтованная конструкция. Характеризуется наличием соединения вида «шпунт – паз». Нижняя поверхность предполагает наличие углублений для свободной циркуляции воздуха.
Клееная ламель. Разногабаритные деревянные бруски, склеенные под высоким давлением.
Для изготовления деревянных подоконных блоков, производители чаще всего отдают предпочтение сосне, дубу, буку и экзотическим породам – мербау, ятобе, тику и ироко.
Древесина прекрасно поддается обработке. Наиболее качественным, привлекательным внешне и дорогим изделием является подоконный блок, изготовленный из дуба или бука. Подоконники, изготовленные из сосны или лиственницы, благодаря своей природной мягкой текстуре, стоят гораздо дешевле.
Прежде всего древесина подвергается тщательному высушиванию. Влага, находящаяся в структуре дерева должна быть менее десяти процентов. После чего проводится процедура полировки и пропитки с использованием мастики, которая состоит из масла и воска. Это уменьшает влагопроницаемость древесины. Заключительным этапом является нанесение декоративного покрытия. В качестве покрытия используется специальная краска, предназначенная для древесины, морилка или воск.
К самым бюджетным вариантам относятся подоконные блоки, изготовленные из шлифованной ДСП и МДФ. Они обладают разной плотностью и являются прессованными древесными материалами, которые покрыты декоративной полимерной пленкой. Помимо недорогой цены, материал поразит вас многообразной палитрой цветовых оттенков. Края подоконного блока, изготовленного из ДСП, часто делают загнутыми книзу.
Размеры
Правильно подобранный размер подоконного блока не только упростит его монтаж, но и существенно продлит срок эксплуатации. К стандартным размерам деревянного подоконного блока можно отнести изделия с шириной от десяти до восьмидесяти сантиметров, длиной до шести метров и толщиной два сантиметра. Необходимо вычислить расстояние от подставочного профиля до края стены.
Произвести расчет размера подоконника самостоятельно несложно. Для этого необходимо определить длину оконного проема и прибавить к полученной величине шесть-десять сантиметров, так чтобы выступающие стороны подоконника выступали за откос не меньше, чем на три сантиметра. Например, для оконного проема шириной в один метр потребуется подоконный блок в сто десять сантиметров.
Два сантиметра от всей длины будут служить для светового разворота откосов, а восемь сантиметров – для припусков по бокам. Изделие, предназначенное для балкона, с одной стороны фиксируется в стену, а со стороны дверного проема – выступает на 1 см.
Ширина подоконника вычисляется еще проще. Прежде всего стоит упомянуть, что подоконный блок заводится на два сантиметра под оконный проем, при этом не забываем, что должен быть соблюден выступ на пять-семь сантиметров. Это обусловлено тем, что чересчур длинный выступ будет препятствовать распространению тепла, исходящего от батареи. В связи с этим будет нарушена циркуляция теплого воздуха во всем жилом помещении.
Появление конденсата на поверхности оконных стекол будет провоцировать промерзание деревянного покрытия подоконника. Следовательно, сумма трех значений и будет шириной требующегося подоконника.
Для нестандартных подоконных конструкций, которые предполагают наличие закругленной стены или использование подоконника в качестве столешницы, рекомендуется сделать точный шаблон при помощи рулетки и листа бумаги. В связи с тем, что ширина подоконника будет неравномерной, у вас могут возникнуть трудности с определением ширины изделия. В данной ситуации рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или прибегнуть к помощи точного геодезического устройства, который называется тахеометр. Он способен измерить необходимое расстояние, а также горизонтальные и вертикальные углы.
Как сделать и установить своими руками?
Чтобы самостоятельно изготовить подоконный блок из древесины необходимо обзавестись исходным пиломатериалом.Не забывайте, что влажность досок должна быть не больше пятнадцати – двадцати процентов. В противном случае произойдет изменение линейного размера исходного материала. Для начала рекомендуется подвергнуть деревянную доску тщательной обработке. Лицевую сторону выравнивают. Для этого поверхность строгается, шлифуется и при необходимости полируется.
Обратная сторона доски обрабатывается специализированным средством, которое предназначено для защиты от возникновения грибка и насекомых. После чего изделию придают необходимую форму. Нижняя сторона доски фиксируется небольшими желобками, шириною не более десяти миллиметров. Лицевая сторона обязательно должна иметь отступ в десяти – двадцати миллиметрах. Завершающим этапом изготовления деревянного подоконного блока будет обработка лаком, краской или специальным маслом для дерева.
Монтаж деревянного подоконника аналогичен установке подоконника из любого другого материала. Для начала рекомендуется обзавестись угольником, рулеткой, уровнем, кистью и емкостью для грунтовочного средства, пистолетом для монтажной пены и клиньями для регулировки подоконника.
Процедура монтажа подоконного блока выглядит следующим образом:
Обработка изделия и его места примыкания к стене влагозащитным средством.
При помощи строительного уровня установить подоконный блок в основание оконного проема.
В панельном или кирпичном доме подоконник фиксируется монтажной пеной. Для надежности с наружной стороны изделие крепится саморезами так, чтобы они проходили сквозь всю оконную коробку и не меньше чем на четыре сантиметра в сам подоконник. Для широкого подоконника, выступающего за границы нижних откосов, требуется дополнительное укрепление. Для этого на откосы устанавливаются уголки из металла.
Советы
Отремонтировать или обновить конструкцию вполне можно самостоятельно. Реставрация подставки, которая ведет себя вполне податливо, станет несложным делом, если учитывать наши рекомендации.
Уклон изделия обязан быть направлен внутрь помещения. Все подоконники в пределах одного помещения должны быть на одной высоте нахождения. Нужно убедиться во всех требованиях ГОСТам, информации о чувствительности к влаге, о химической реакции на УФ- излучение, чем было обработано дерево.
Рабочая поверхность обязана быть идеально гладкой без трещин и промежутков, опрелостей. При наличии таковых, есть смысл заменить основание. Иначе оно может не выдержать нагрузок и провалиться внутрь. Такое происходит, если установка происходит в старом доме.
При закреплении подоконника саморезами лучше применять шайбы, дабы шурупы не провалились в откосы окна. Это необходимо учитывать, поскольку вы не мастер, а занимаетесь этим самостоятельно. Без шайб саморезы вваливаются в древесину, проседая и ослабляя поддержку.
Проводить установку необходимо в деревянном доме при условии, что там изначально была окосячка. Процедура проводится, чтобы предотвратить сильную усадку окон из дерева. При самостоятельном выполнении данной работы нужно учитывать, что размеры рамы нужно согласовать с обсадочной конструкцией, занимающей некоторое место в проеме.
Необходимая просушка – содержание около 10–20% воды и не более того. Покрытие поверхности антисептиком, нанесение веществ для препятствия возгораний также обязательно.
При планировании установки деревянного подоконника на долгий срок, рекомендуется соблюдать несколько рекомендаций, который позволят изделию сохранить первоначальный вид:
Перед установкой деревянного подоконника, рекомендуется обработать его поверхность специализированным антисептическим раствором. Он защитит подоконный блок от неблагоприятного воздействия влаги, гниения и паразитов. Желательно заниматься обработкой древесины каждые пять-шесть лет.
Уход за деревянным подоконным блоком не предполагает применение агрессивного моющего средства. Допускается использование мягкой ветоши, которая слегка промокнули в воде.
Ставить горшок с комнатным растением или цветами рекомендуется исключительно на специальную подставку. Это предотвратит попадание влаги на поверхность деревянного подоконника.
Беречь поверхность деревянного подоконного блока от механического воздействия (например, падение тяжелых или острых предметов).
Не оставлять на деревянной поверхности горячих предметов.
Красивые примеры в интерьере
Данная модель выполнена из высококачественного материала и благодаря качественной обработке имеет красивое оформление. Ее можно смело выбирать для своего дома.
Подоконник обработан лаковыми средствами. Материал изготовления – вишня.
Отличное дизайнерское белое решение. Хорошо вписывается в архитектуру любого здания.
О том, как установить деревянные подоконники, смотрите в видео ниже.
варианты из дерева в интерьере, изготовление из массива дуба и сосны своими руками
Строительный рынок богат большим количеством подоконных блоков, изготовленных из разных материалов. Одним из часто встречаемых продуктов является пластиковый подоконник, покрытие которого имитирует древесину. Однако многие владельцы частных домов все же отдают предпочтение натуральному материалу, а именно деревянному варианту. Это связано с удачной комбинацией достоинств и недостатков, присущих древесине.
Особенности: плюсы и минусы
Окно ничто без подоконника. Эта деталь интерьера не обходится без использования акрила, дерева, камня. Деревянные подоконники, например, из слэба или из массива, на рынке пользуются большой популярностью. Удачно подобранный элемент окна поможет создать уют в комнате, аккуратный вид.
К достоинствам деревянного подоконного блока можно отнести:
Древесина является экологически чистым материалом, способствующий формированию наилучшего микроклимата для жилого пространства.
Относительно невысокая стоимость изделия, которая незначительно отразится на вашем семейном бюджете.
Древесина является довольно простым в обработке строительным материалом. При необходимости проведения ремонтных работ вы вполне сможете справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Благодаря природному происхождению, древесина обладает высокими эстетическими качествами.
Как и любой другой строительный материал, дерево обладает некоторыми недостатками. Рассмотрим их подробнее:
Изготовленные из древесины готовые изделия для более долгого срока эксплуатации нуждаются в специальной обработке.
Сушка, проведенная без соблюдения определенных норм и правил, может деформировать готовое изделие.
Влага оказывает неблагоприятное влияние на изделия, изготовленные из дерева.
Тем не менее стоит отметить что в сравнении с пластиковыми подоконными блоками, деревянное изделие является более прочным. Что дает возможность проводить монтажную работу в более удобных условиях. Сосновый и дубовый массивы являются самыми прочными древесными строительными материалами.
Подоконники из дерева в наше время становятся все более и более популярными. И это неудивительно, ведь они не только стильные, но и относительно недорогие. Изготовление и ремонт конструкции станет совсем несложным делом, если следовать нашим рекомендациям.
Материалы и конструкции
Дерево – один из строительных материалов, который чувствителен к влаге и резким температурным скачкам. В связи с этим он часто подвержен деформированию и растрескиванию, которые связаны с расположенной внизу подоконного блока системой отопления. Чтобы этого не происходило, необходимо выбирать вариант, изготовленный из клееного, шпунтованного или фрезерованного дерева с показателем влажности менее 10%.
Рассмотрим конструкционные особенности каждого вида:
Цельная конструкция. Для изготовления подоконного блока использовалась одна доска. В зависимости от окружающей среды изделие подвергается изменениям формы (коробление).
Фрезерованная конструкция. Данный вид конструкции состоит из элементов массива с пазами с одной стороны и гребнями – с другой. Нижняя сторона доски имеет одну или пару выемок, необходимых для исключения возможности деформирования древесины.
Шпунтованная конструкция. Характеризуется наличием соединения вида «шпунт – паз». Нижняя поверхность предполагает наличие углублений для свободной циркуляции воздуха.
Клееная ламель. Разногабаритные деревянные бруски, склеенные под высоким давлением.
Для изготовления деревянных подоконных блоков, производители чаще всего отдают предпочтение сосне, дубу, буку и экзотическим породам – мербау, ятобе, тику и ироко.
Древесина прекрасно поддается обработке. Наиболее качественным, привлекательным внешне и дорогим изделием является подоконный блок, изготовленный из дуба или бука. Подоконники, изготовленные из сосны или лиственницы, благодаря своей природной мягкой текстуре, стоят гораздо дешевле.
Прежде всего древесина подвергается тщательному высушиванию. Влага, находящаяся в структуре дерева должна быть менее десяти процентов. После чего проводится процедура полировки и пропитки с использованием мастики, которая состоит из масла и воска. Это уменьшает влагопроницаемость древесины. Заключительным этапом является нанесение декоративного покрытия. В качестве покрытия используется специальная краска, предназначенная для древесины, морилка или воск.
К самым бюджетным вариантам относятся подоконные блоки, изготовленные из шлифованной ДСП и МДФ. Они обладают разной плотностью и являются прессованными древесными материалами, которые покрыты декоративной полимерной пленкой. Помимо недорогой цены, материал поразит вас многообразной палитрой цветовых оттенков. Края подоконного блока, изготовленного из ДСП, часто делают загнутыми книзу.
Размеры
Правильно подобранный размер подоконного блока не только упростит его монтаж, но и существенно продлит срок эксплуатации. К стандартным размерам деревянного подоконного блока можно отнести изделия с шириной от десяти до восьмидесяти сантиметров, длиной до шести метров и толщиной два сантиметра. Необходимо вычислить расстояние от подставочного профиля до края стены.
Произвести расчет размера подоконника самостоятельно несложно. Для этого необходимо определить длину оконного проема и прибавить к полученной величине шесть-десять сантиметров, так чтобы выступающие стороны подоконника выступали за откос не меньше, чем на три сантиметра. Например, для оконного проема шириной в один метр потребуется подоконный блок в сто десять сантиметров.
Два сантиметра от всей длины будут служить для светового разворота откосов, а восемь сантиметров – для припусков по бокам. Изделие, предназначенное для балкона, с одной стороны фиксируется в стену, а со стороны дверного проема – выступает на 1 см.
Ширина подоконника вычисляется еще проще. Прежде всего стоит упомянуть, что подоконный блок заводится на два сантиметра под оконный проем, при этом не забываем, что должен быть соблюден выступ на пять-семь сантиметров. Это обусловлено тем, что чересчур длинный выступ будет препятствовать распространению тепла, исходящего от батареи. В связи с этим будет нарушена циркуляция теплого воздуха во всем жилом помещении.
Появление конденсата на поверхности оконных стекол будет провоцировать промерзание деревянного покрытия подоконника. Следовательно, сумма трех значений и будет шириной требующегося подоконника.
Для нестандартных подоконных конструкций, которые предполагают наличие закругленной стены или использование подоконника в качестве столешницы, рекомендуется сделать точный шаблон при помощи рулетки и листа бумаги. В связи с тем, что ширина подоконника будет неравномерной, у вас могут возникнуть трудности с определением ширины изделия. В данной ситуации рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или прибегнуть к помощи точного геодезического устройства, который называется тахеометр. Он способен измерить необходимое расстояние, а также горизонтальные и вертикальные углы.
Как сделать и установить своими руками?
Чтобы самостоятельно изготовить подоконный блок из древесины необходимо обзавестись исходным пиломатериалом.Не забывайте, что влажность досок должна быть не больше пятнадцати – двадцати процентов. В противном случае произойдет изменение линейного размера исходного материала. Для начала рекомендуется подвергнуть деревянную доску тщательной обработке. Лицевую сторону выравнивают. Для этого поверхность строгается, шлифуется и при необходимости полируется.
Обратная сторона доски обрабатывается специализированным средством, которое предназначено для защиты от возникновения грибка и насекомых. После чего изделию придают необходимую форму. Нижняя сторона доски фиксируется небольшими желобками, шириною не более десяти миллиметров. Лицевая сторона обязательно должна иметь отступ в десяти – двадцати миллиметрах. Завершающим этапом изготовления деревянного подоконного блока будет обработка лаком, краской или специальным маслом для дерева.
Монтаж деревянного подоконника аналогичен установке подоконника из любого другого материала. Для начала рекомендуется обзавестись угольником, рулеткой, уровнем, кистью и емкостью для грунтовочного средства, пистолетом для монтажной пены и клиньями для регулировки подоконника.
Процедура монтажа подоконного блока выглядит следующим образом:
Обработка изделия и его места примыкания к стене влагозащитным средством.
При помощи строительного уровня установить подоконный блок в основание оконного проема.
В панельном или кирпичном доме подоконник фиксируется монтажной пеной. Для надежности с наружной стороны изделие крепится саморезами так, чтобы они проходили сквозь всю оконную коробку и не меньше чем на четыре сантиметра в сам подоконник. Для широкого подоконника, выступающего за границы нижних откосов, требуется дополнительное укрепление. Для этого на откосы устанавливаются уголки из металла.
Советы
Отремонтировать или обновить конструкцию вполне можно самостоятельно. Реставрация подставки, которая ведет себя вполне податливо, станет несложным делом, если учитывать наши рекомендации.
Уклон изделия обязан быть направлен внутрь помещения. Все подоконники в пределах одного помещения должны быть на одной высоте нахождения. Нужно убедиться во всех требованиях ГОСТам, информации о чувствительности к влаге, о химической реакции на УФ- излучение, чем было обработано дерево.
Рабочая поверхность обязана быть идеально гладкой без трещин и промежутков, опрелостей. При наличии таковых, есть смысл заменить основание. Иначе оно может не выдержать нагрузок и провалиться внутрь. Такое происходит, если установка происходит в старом доме.
При закреплении подоконника саморезами лучше применять шайбы, дабы шурупы не провалились в откосы окна. Это необходимо учитывать, поскольку вы не мастер, а занимаетесь этим самостоятельно. Без шайб саморезы вваливаются в древесину, проседая и ослабляя поддержку.
Проводить установку необходимо в деревянном доме при условии, что там изначально была окосячка. Процедура проводится, чтобы предотвратить сильную усадку окон из дерева. При самостоятельном выполнении данной работы нужно учитывать, что размеры рамы нужно согласовать с обсадочной конструкцией, занимающей некоторое место в проеме.
Необходимая просушка – содержание около 10–20% воды и не более того. Покрытие поверхности антисептиком, нанесение веществ для препятствия возгораний также обязательно.
При планировании установки деревянного подоконника на долгий срок, рекомендуется соблюдать несколько рекомендаций, который позволят изделию сохранить первоначальный вид:
Перед установкой деревянного подоконника, рекомендуется обработать его поверхность специализированным антисептическим раствором. Он защитит подоконный блок от неблагоприятного воздействия влаги, гниения и паразитов. Желательно заниматься обработкой древесины каждые пять-шесть лет.
Уход за деревянным подоконным блоком не предполагает применение агрессивного моющего средства. Допускается использование мягкой ветоши, которая слегка промокнули в воде.
Ставить горшок с комнатным растением или цветами рекомендуется исключительно на специальную подставку. Это предотвратит попадание влаги на поверхность деревянного подоконника.
Беречь поверхность деревянного подоконного блока от механического воздействия (например, падение тяжелых или острых предметов).
Не оставлять на деревянной поверхности горячих предметов.
Красивые примеры в интерьере
Данная модель выполнена из высококачественного материала и благодаря качественной обработке имеет красивое оформление. Ее можно смело выбирать для своего дома.
Подоконник обработан лаковыми средствами. Материал изготовления – вишня.
Отличное дизайнерское белое решение. Хорошо вписывается в архитектуру любого здания.
О том, как установить деревянные подоконники, смотрите в видео ниже.
варианты из дерева в интерьере, изготовление из массива дуба и сосны своими руками
Строительный рынок богат большим количеством подоконных блоков, изготовленных из разных материалов. Одним из часто встречаемых продуктов является пластиковый подоконник, покрытие которого имитирует древесину. Однако многие владельцы частных домов все же отдают предпочтение натуральному материалу, а именно деревянному варианту. Это связано с удачной комбинацией достоинств и недостатков, присущих древесине.
Особенности: плюсы и минусы
Окно ничто без подоконника. Эта деталь интерьера не обходится без использования акрила, дерева, камня. Деревянные подоконники, например, из слэба или из массива, на рынке пользуются большой популярностью. Удачно подобранный элемент окна поможет создать уют в комнате, аккуратный вид.
К достоинствам деревянного подоконного блока можно отнести:
Древесина является экологически чистым материалом, способствующий формированию наилучшего микроклимата для жилого пространства.
Относительно невысокая стоимость изделия, которая незначительно отразится на вашем семейном бюджете.
Древесина является довольно простым в обработке строительным материалом. При необходимости проведения ремонтных работ вы вполне сможете справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Благодаря природному происхождению, древесина обладает высокими эстетическими качествами.
Как и любой другой строительный материал, дерево обладает некоторыми недостатками. Рассмотрим их подробнее:
Изготовленные из древесины готовые изделия для более долгого срока эксплуатации нуждаются в специальной обработке.
Сушка, проведенная без соблюдения определенных норм и правил, может деформировать готовое изделие.
Влага оказывает неблагоприятное влияние на изделия, изготовленные из дерева.
Тем не менее стоит отметить что в сравнении с пластиковыми подоконными блоками, деревянное изделие является более прочным. Что дает возможность проводить монтажную работу в более удобных условиях. Сосновый и дубовый массивы являются самыми прочными древесными строительными материалами.
Подоконники из дерева в наше время становятся все более и более популярными. И это неудивительно, ведь они не только стильные, но и относительно недорогие. Изготовление и ремонт конструкции станет совсем несложным делом, если следовать нашим рекомендациям.
Материалы и конструкции
Дерево – один из строительных материалов, который чувствителен к влаге и резким температурным скачкам. В связи с этим он часто подвержен деформированию и растрескиванию, которые связаны с расположенной внизу подоконного блока системой отопления. Чтобы этого не происходило, необходимо выбирать вариант, изготовленный из клееного, шпунтованного или фрезерованного дерева с показателем влажности менее 10%.
Рассмотрим конструкционные особенности каждого вида:
Цельная конструкция. Для изготовления подоконного блока использовалась одна доска. В зависимости от окружающей среды изделие подвергается изменениям формы (коробление).
Фрезерованная конструкция. Данный вид конструкции состоит из элементов массива с пазами с одной стороны и гребнями – с другой. Нижняя сторона доски имеет одну или пару выемок, необходимых для исключения возможности деформирования древесины.
Шпунтованная конструкция. Характеризуется наличием соединения вида «шпунт – паз». Нижняя поверхность предполагает наличие углублений для свободной циркуляции воздуха.
Клееная ламель. Разногабаритные деревянные бруски, склеенные под высоким давлением.
Для изготовления деревянных подоконных блоков, производители чаще всего отдают предпочтение сосне, дубу, буку и экзотическим породам – мербау, ятобе, тику и ироко.
Древесина прекрасно поддается обработке. Наиболее качественным, привлекательным внешне и дорогим изделием является подоконный блок, изготовленный из дуба или бука. Подоконники, изготовленные из сосны или лиственницы, благодаря своей природной мягкой текстуре, стоят гораздо дешевле.
Прежде всего древесина подвергается тщательному высушиванию. Влага, находящаяся в структуре дерева должна быть менее десяти процентов. После чего проводится процедура полировки и пропитки с использованием мастики, которая состоит из масла и воска. Это уменьшает влагопроницаемость древесины. Заключительным этапом является нанесение декоративного покрытия. В качестве покрытия используется специальная краска, предназначенная для древесины, морилка или воск.
К самым бюджетным вариантам относятся подоконные блоки, изготовленные из шлифованной ДСП и МДФ. Они обладают разной плотностью и являются прессованными древесными материалами, которые покрыты декоративной полимерной пленкой. Помимо недорогой цены, материал поразит вас многообразной палитрой цветовых оттенков. Края подоконного блока, изготовленного из ДСП, часто делают загнутыми книзу.
Размеры
Правильно подобранный размер подоконного блока не только упростит его монтаж, но и существенно продлит срок эксплуатации. К стандартным размерам деревянного подоконного блока можно отнести изделия с шириной от десяти до восьмидесяти сантиметров, длиной до шести метров и толщиной два сантиметра. Необходимо вычислить расстояние от подставочного профиля до края стены.
Произвести расчет размера подоконника самостоятельно несложно. Для этого необходимо определить длину оконного проема и прибавить к полученной величине шесть-десять сантиметров, так чтобы выступающие стороны подоконника выступали за откос не меньше, чем на три сантиметра. Например, для оконного проема шириной в один метр потребуется подоконный блок в сто десять сантиметров.
Два сантиметра от всей длины будут служить для светового разворота откосов, а восемь сантиметров – для припусков по бокам. Изделие, предназначенное для балкона, с одной стороны фиксируется в стену, а со стороны дверного проема – выступает на 1 см.
Ширина подоконника вычисляется еще проще. Прежде всего стоит упомянуть, что подоконный блок заводится на два сантиметра под оконный проем, при этом не забываем, что должен быть соблюден выступ на пять-семь сантиметров. Это обусловлено тем, что чересчур длинный выступ будет препятствовать распространению тепла, исходящего от батареи. В связи с этим будет нарушена циркуляция теплого воздуха во всем жилом помещении.
Появление конденсата на поверхности оконных стекол будет провоцировать промерзание деревянного покрытия подоконника. Следовательно, сумма трех значений и будет шириной требующегося подоконника.
Для нестандартных подоконных конструкций, которые предполагают наличие закругленной стены или использование подоконника в качестве столешницы, рекомендуется сделать точный шаблон при помощи рулетки и листа бумаги. В связи с тем, что ширина подоконника будет неравномерной, у вас могут возникнуть трудности с определением ширины изделия. В данной ситуации рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или прибегнуть к помощи точного геодезического устройства, который называется тахеометр. Он способен измерить необходимое расстояние, а также горизонтальные и вертикальные углы.
Как сделать и установить своими руками?
Чтобы самостоятельно изготовить подоконный блок из древесины необходимо обзавестись исходным пиломатериалом.Не забывайте, что влажность досок должна быть не больше пятнадцати – двадцати процентов. В противном случае произойдет изменение линейного размера исходного материала. Для начала рекомендуется подвергнуть деревянную доску тщательной обработке. Лицевую сторону выравнивают. Для этого поверхность строгается, шлифуется и при необходимости полируется.
Обратная сторона доски обрабатывается специализированным средством, которое предназначено для защиты от возникновения грибка и насекомых. После чего изделию придают необходимую форму. Нижняя сторона доски фиксируется небольшими желобками, шириною не более десяти миллиметров. Лицевая сторона обязательно должна иметь отступ в десяти – двадцати миллиметрах. Завершающим этапом изготовления деревянного подоконного блока будет обработка лаком, краской или специальным маслом для дерева.
Монтаж деревянного подоконника аналогичен установке подоконника из любого другого материала. Для начала рекомендуется обзавестись угольником, рулеткой, уровнем, кистью и емкостью для грунтовочного средства, пистолетом для монтажной пены и клиньями для регулировки подоконника.
Процедура монтажа подоконного блока выглядит следующим образом:
Обработка изделия и его места примыкания к стене влагозащитным средством.
При помощи строительного уровня установить подоконный блок в основание оконного проема.
В панельном или кирпичном доме подоконник фиксируется монтажной пеной. Для надежности с наружной стороны изделие крепится саморезами так, чтобы они проходили сквозь всю оконную коробку и не меньше чем на четыре сантиметра в сам подоконник. Для широкого подоконника, выступающего за границы нижних откосов, требуется дополнительное укрепление. Для этого на откосы устанавливаются уголки из металла.
Советы
Отремонтировать или обновить конструкцию вполне можно самостоятельно. Реставрация подставки, которая ведет себя вполне податливо, станет несложным делом, если учитывать наши рекомендации.
Уклон изделия обязан быть направлен внутрь помещения. Все подоконники в пределах одного помещения должны быть на одной высоте нахождения. Нужно убедиться во всех требованиях ГОСТам, информации о чувствительности к влаге, о химической реакции на УФ- излучение, чем было обработано дерево.
Рабочая поверхность обязана быть идеально гладкой без трещин и промежутков, опрелостей. При наличии таковых, есть смысл заменить основание. Иначе оно может не выдержать нагрузок и провалиться внутрь. Такое происходит, если установка происходит в старом доме.
При закреплении подоконника саморезами лучше применять шайбы, дабы шурупы не провалились в откосы окна. Это необходимо учитывать, поскольку вы не мастер, а занимаетесь этим самостоятельно. Без шайб саморезы вваливаются в древесину, проседая и ослабляя поддержку.
Проводить установку необходимо в деревянном доме при условии, что там изначально была окосячка. Процедура проводится, чтобы предотвратить сильную усадку окон из дерева. При самостоятельном выполнении данной работы нужно учитывать, что размеры рамы нужно согласовать с обсадочной конструкцией, занимающей некоторое место в проеме.
Необходимая просушка – содержание около 10–20% воды и не более того. Покрытие поверхности антисептиком, нанесение веществ для препятствия возгораний также обязательно.
При планировании установки деревянного подоконника на долгий срок, рекомендуется соблюдать несколько рекомендаций, который позволят изделию сохранить первоначальный вид:
Перед установкой деревянного подоконника, рекомендуется обработать его поверхность специализированным антисептическим раствором. Он защитит подоконный блок от неблагоприятного воздействия влаги, гниения и паразитов. Желательно заниматься обработкой древесины каждые пять-шесть лет.
Уход за деревянным подоконным блоком не предполагает применение агрессивного моющего средства. Допускается использование мягкой ветоши, которая слегка промокнули в воде.
Ставить горшок с комнатным растением или цветами рекомендуется исключительно на специальную подставку. Это предотвратит попадание влаги на поверхность деревянного подоконника.
Беречь поверхность деревянного подоконного блока от механического воздействия (например, падение тяжелых или острых предметов).
Не оставлять на деревянной поверхности горячих предметов.
Красивые примеры в интерьере
Данная модель выполнена из высококачественного материала и благодаря качественной обработке имеет красивое оформление. Ее можно смело выбирать для своего дома.
Подоконник обработан лаковыми средствами. Материал изготовления – вишня.
Отличное дизайнерское белое решение. Хорошо вписывается в архитектуру любого здания.
О том, как установить деревянные подоконники, смотрите в видео ниже.
Подоконник из дерева своими руками
Как сделать, установить подоконник своими руками
Зачем нужен подоконник
Толщина наружных стен значительно больше толщины оконного блока, следовательно, оконная рама займет лишь небольшую часть обреза проема. Оставшуюся площадь сверху и сбоку оформляют внутренними и наружными откосами, а снизу устанавливают отлив и подоконник.
Отлив служит для отвода дождевой воды и устанавливается снаружи, а подоконник или иначе – подоконная доска, оформляет нижний край окна изнутри помещения.
Помимо декоративных функций подоконник служит для отвода и сброса возможного конденсата, таким образом, чтобы вода не попадала на стену. Для этого подоконник монтируют таким образом, чтобы его свес, выступал за плоскость стены а, кроме того, с небольшим (порядка 1%) уклоном в сторону комнаты.
Для того чтобы вода не затекала под низ доски (удерживаясь на ней силами поверхностного натяжения), край доски делают особой формы, либо снизу, вдоль края устраивают желобок – слезник (см. рисунок 1).
Как сделать подоконник: материалы и способы
До начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры места, куда предполагается установить деталь. Желательно не просто записать параметры, но и нарисовать эскиз будущей подоконной доски с учетом необходимых пазов и креплений.
Для изготовления подоконников используют дерево, материалы на его основе, различного рода каменные материалы, различные пластики. Главное требование, чтобы материал был устойчив к влаге, УФ излучению и имел достаточная прочность. Рассмотрим основные варианты.
Как сделать подоконник из дерева своими руками
До недавнего времени, дерево и камень были единственными материалами, из которых изготавливались подоконные доски, особенно в жилых домах. И даже сегодня, несмотря на распространение пластика, деревянные подоконники весьма популярны.
Подоконники изготавливают из дерева твердых пород, хвойных либо лиственных. При этом, обычная строганая доска используется редко, заменяясь наборными клееными изделиями заводского изготовления.
Разумеется, если говорить о том, как сделать подоконник из дерева своими руками, изготовить наборную доску из древесины различных пород, покрытую слоем прочного пластика или лака, в домашних условиях нереально, но обычную, цельнодеревянную вполне возможно.
Доску изготавливают из хорошо высушенного дерева, ее толщина 40-50 мм.
Найти доску нужной ширины проблематично, кроме того, такой подоконник сильно подвержен короблению. Поэтому вместе сплачивают две или три узких доски.
Соединение выполняется на клей и усиливается нагелями. Чтобы уменьшить возникающие напряжения (от неравномерного нагрева или увлажнения) доски соединяют так, чтобы их волокна (если смотреть с торца) были направлены в разные стороны.
Как сделать подоконник из бетона
Для изготовления подоконников из искусственного камня обычно используют декоративные составы, с использованием мраморной крошки и декоративного (белого) цемента.
Подоконная доска отливается либо в мастерской, либо сразу «по месту». В последнем случае одновременно решается задача, как установить подоконник своими руками.
При отливке доски прямо на оконном проеме, нужно учитывать, необходимость ее последующей шлифовки и полировки.
Делать обработку вручную крайне сложно, лучше использовать электрическую шлифовальную машину, или по крайности «болгарку» со специальным диском.
Для опалубки используют доску, либо листовые материалы (ОСП, фанера). Поскольку опалубка располагается снизу, особой ее гладкости не требуется. Для оформления обреза доски можно использовать специальный фигурный профиль.
Для повышения прочности монолитных подоконников их армируют сеткой с ячейкой 50х50 мм из проволоки диаметром 1,5-2,0 мм.
В мастерской, используя достаточно гладкую опалубку можно сразу получить поверхность, не требующую шлифовки. Однако при этом не снимается верхний слой бетона, и фактуру мраморной крошки получить не получится, поэтому нужно использовать другие техники декорирования.
Минусом отдельного изготовления будут определенные трудности с монтажом и доставкой изделий (особенно крупных), а несомненными плюсами будут:
получение точно одинаковых по форме и декору изделий;
возможность обеспечить оптимальные условия твердения бетона;
более удобная возможность для обработки изделий, и как следствие более высокое качество.
После полировки поверхность готового изделия обрабатывают специальным пропитками, упрочняющими поверхность конструкции.
Завершая описание того, как сделать подоконник из камня своими руками, нужно подчеркнуть очевидность того, что серию небольших, одинаковых подоконников лучше делать в мастерской, а крупные изделия отливать по месту. Совмещение этих технологий дает архитектору интересный и удобный инструмент.
Как сделать подоконник из пластика
Изготовление пластикового подоконника своими силами вряд ли целесообразно, поскольку требует значительных затрат и весьма трудоемко. Разве, если требуется изготовить нечто запредельно эксклюзивное. Но и в этом случае лучше подумать об использовании дерева или искусственного камня.
Поэтому, самостоятельное устройство подоконника из пластика обычно сводится к приобретению готового профиля желаемого цвета и формы, обрезки его в требуемых размерах и установке торцевых заглушек.
Установка подоконника своими руками, как установить подоконник
Установка подоконника любого типа сводится к трем операциям:
подготовке посадочного места,
установке конструкции
и закреплению конструкции.
Тем не менее, в зависимости от материала из которого изготовлен подоконник, есть некоторые тонкости.
Сначала общие моменты.
Подготовка состоит в зачистке пазух от пыли и мусора, отбивка мешающих наплывов раствора и штукатурки. Если предстоит замена подоконника, добавится демонтаж старой доски.
Установка конструкции – подоконная доска заводится на свое место, с помощью уровня выставляется по горизонту и временно фиксируется клиньями.
Как установить подоконник из пластика
Наиболее простой вариант это установка пластикового подоконника своими руками. Сначала пластиковый подоконник выставляют по уровню и фиксируют в нужном положении, подкладывая между проёмом и нижней частью подоконника кусочки гипсокартона, дерева или любые другие подкладки. Когда подоконник выставлен, пустоты под доской и сама доска, увлажняются водой с помощью пульверизатора и заполняются монтажной пеной.
Установка пластикового подоконника
Чтобы подоконник не выдавило «горбом» посредине, он укрепляется распорками, которые вставляются с упором в верхний откос. Распорки можно заменить грузом, в качестве которого подойдут пятилитровые ПЭТ емкости с водой.
Как установить подоконник из дерева своими руками
Для надежного укрепления деревянного подоконника используют анкера из согнутых под прямым углом стальных пластин. Один край пластины привинчивают шурупами снизу доски, другой с помощью дюбелей крепят к стене. Обычно достаточно двух креплений, для больших окон – трех.
Пустоты под доской заполняются пеной, а впоследствии штукатурятся. Слой штукатурки скрывает и ту часть анкеров, которая крепится к стене.
Как установить подоконник из натурального или искусственного камня своими руками
Работа с каменными конструкциями подоконника затруднена их значительным весом. Кроме того, при всей прочности, каменные (особенно натурального или искусственного мрамора) подоконники довольно хрупки. Даже небольшой удар может оставить на полированной поверхности заметный след или отколоть кусок.
Для надежного закрепления каменного подоконника обычно применяют клеящие составы на основе цемента.
Обычно, подоконную доску сначала ставят по месту «насухо», делают необходимую разметку, снимают, наносят на посадочное место клеящий раствор и снова устанавливают уже по постоянной схеме.
Если позволяют размеры, то чтобы не делать такую «примерку», клеящий состав можно закачать в щель между обрезом оконного проема и подоконной доской с помощью монтажного шприца.
При наличии подоконной радиаторной ниши и (или) значительными размерами каменного подоконника, его крепление дополнительно усиливается кронштейнами. Крепежные анкера в подоконнике устанавливаются в просверленные заранее гнезда на клей.
Заключительные штрихи установки подоконников
Стоит помнить, что после установки подоконника еще предстоят штукатурные работы, работы по финишной отделке, в т. ч возможно окраска и т. п. А значит, кроме того, как установить подоконник своими руками, нужно позаботиться и чтобы защитить его поверхность от царапин и сколов.
Для этого можно с успехом использовать гофрированный картон, стретч пленку, либо обычный полиэтилен и скотч. Если же Вы приобрели подоконник закрытый защитной пленкой (что обычно для качественных изделий), не торопитесь эту пленку снимать.
Защитная пленка на подоконной доске
Вместе с тем и затягивать с ее удалением не следует. Если существует опасность значительного растягивания сроков ремонта, лучше снять заводскую защиту, как только завершатся «грубые» работы. Некоторые образцы пленки под действием солнечных лучей через пару месяцев могут приклеиться настолько прочно, что очистка превращается в настоящую проблему и уже в свою очередь может повредить поверхность подоконной доски.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Деревянные подоконники – достоинства и недостатки
Необходимые инструменты и материалы
Подоконник делает оконную конструкцию завершенной, однако рассматривать эту деталь следует не только в рамках окна, но и в рамках всего интерьера. Благо, современный выбор богат различными материалами, начиная от пластика и заканчивая мрамором. И далеко не худшим выбором будут деревянные подоконники.
Чем хороши такие подоконники: достоинства
Дерево прочно ассоциируется у нас со всем природным, а значит, и экологически чистым. И это не просто стереотип – деревянные изделия по сравнению с пластиковыми действительно безопаснее для нашего здоровья. Особенно зимой – зачастую батареи отопления мы размещаем именно под окнами, а теплый воздух, который от них исходит, нагревает пластик, провоцируя выделение различных веществ и разнося их по всему дому вместе с потоками воздуха. Из этих соображений деревянные подоконники подойдут даже для пластиковых окон.
При правильной обработке деревянные изделия достойно противостоят влаге и стойки к возгоранию, при этом на вид они гораздо лучше и выглядят дороже, чем подоконники из ПВХ. Изделия из дерева отлично впишутся практически во все стили оформления интерьера. Конечно же, натуральная древесина требует ухода, но оно того стоит. Самая главная беда дерева – деформация при длительном контакте с влагой. Поэтому при установке окон важно позаботится о том, чтобы конденсат не скапливался лужицами на поверхности подоконников, а также защитить изделия с торцов. Пропитав древесину антипиренами, вы защитите ее от возгорания.
Для изготовления подоконников используют древесину, очень хорошо высушенную – не более 10 %. Чаще всего это дуб, бук и сосна, а также ясень, вишня и граб. Из последних трех сортов древесины получаются элитные изделия, которые ценятся за счет своей фактуры и окраса. Лучше всего изготавливать подоконники из фрезерованной, шпунтованной или клееной древесины, поскольку выполненные из одного цельного куска древесины изделия более подвержены деформации в условиях излишней влажности. Если вы хотите подчеркнуть красоту подоконника и выделить его природную фактуру, используйте для покрытия паркетные лаки.
Особо ценные породы дерева шлифуют и пропитывают особыми маслами, которые хорошо отталкивают влагу и сохраняют внешний вид древесины.
Изделия из дерева имеют ряд особенностей, которые нельзя отнести ни к явным достоинствам, ни к явным недостаткам. Например, неоднородность материала. С одной стороны, это обеспечивает уникальность изделия – такого действительно больше не будет, ведь рисунок дерева неповторим, как и отпечатки пальцев. Красивый рисунок можно сохранить, покрыв дерево пропиткой или лаками, если же он вам не нравится, дерево можно покрасить, оно все равно сохранит свою привлекательность.
Разнооттеночность – еще одна особенность древесины. Цвет зависит от плотности и смолистости дерева, и даже в самом дереве разные участки могут иметь разные характеристики. Разнооттеночность не считается браком, хотя при желании можно подобрать приблизительно одинаковые оттенки. Структурные неровности – ямки и канавки, повторяющие рисунок древесных волокон. Для некоторых пород дерева, например, сосны, структурные неровности могут быть ярко выраженными, как не шлифуй. А вот твердые породы дерева можно отшлифовать практически до идеально ровной структуры.
Чем заменить дерево – хитрости строителей!
Изготовление и установка подоконников из дерева стоят достаточно дорого, особенно если речь идет об элитных сортах. Что же делать, если так хочется любоваться древесными узорами? Строительный рынок предлагает несколько вариантов выхода из положения. Один из наиболее доступных – подоконники из поливинилхлорида (ПВХ), ламинированные под дерево или более дорогие, но и более надежные акриловые подоконники.
Внешне качественные пластиковые подоконники, оформленные под дерево, практически невозможно отличить от натуральной древесины, при этом у них будет много преимуществ: продолжительный срок службы, прочность, отсутствие боязни влаги, возможность быстрого и легкого ремонта. Современные краски стойки к выцветанию и химическим реагентам, так что они прослужат очень долго.
Недорогие и красивые подоконники из ДСП. Плиты из прессованной стружки, скрепленной смолами и прочими связующими, достаточно прочны, чтобы выдержать любые бытовые нагрузки. Красивый внешний вид придает все та же ламинированная пленка с различными узорами. Впрочем, у этого варианта достаточно много недостатков. Например, воздействие влаги длительное время будет для них губительно. Если сверху и снизу материал защищен ламинированной пленкой, то с торцов влага может через поры проникнуть внутрь и оказать свое разрушительное воздействие. Чтобы уменьшить риски, после подгонки подоконников по размерам торцевые срезы защищают особыми накладками.
Как делают подоконники из дерева своими руками – мастерим дома!
Конечно же, в наше время большинство стройматериалов и элементов интерьера можно купить, или доверить изготовление тех же деревянных подоконников опытным столярам. Однако если вы любите мастерить, то почему бы не сделать деревянные подоконники из массива сосны или дуба своими руками. Для начала следует выбрать исходный материал – хорошо просушенную доску без сучков и дефектов. Острогав тщательно ее со всех сторон, с помощью калевок – специальных рубанков с лезвием нужной формы – придаем нужный профиль углам подоконника. Внизу подоконных досок на расстоянии нескольких сантиметров от лицевой стороны делаем желобки глубиной до 8 мм и шириной до 10 мм. Когда доска приобрела нужную форму, ее обрезают до нужной длины.
Однако у подоконника из цельной доски есть существенный недостаток – он очень легко меняет форму. На это может повлиять обработка красками, пропитками или лаками, «повести» материал может и от механического воздействия. Из соображений улучшения структуры дерева подоконные доски часто делают из отдельных деревянных планок, которые крепятся между собой нагелями, шпонками или клеем. Составные подоконники гораздо лучше переносят воздействие влаги и других факторов. Для дополнительной защиты помимо слоя лака вы можете покрыть изделие прозрачной самоклеющейся пленкой.
В размерах подоконной доски следует сохранять особые пропорции. Оптимальная ширина должна предусматривать выступ подоконника на 6-8 см, а длина должна быть на 10-15 см больше ширины проема. Установить деревянный подоконник своими руками – задача, с которой можно справиться и без помощи мастера. Для начала на нижнюю площадь доски, которая контактирует со стеной, прикрепляют войлок, обработанный антисептиком. Войлок заполнит пустоты и обеспечит более мягкую посадку доски. Подготовленный таким образом подоконник заводят под четверть нижнего бруска оконной коробки и скрепляют его с коробкой длинными гвоздями без шляпок. Гвозди одним концом вколачиваются в брусок, а на второй конец и насаживают подоконник.
Если же вы крепите подоконник в здании с каменными или кирпичными стенами, то вам понадобится известково-гипсовый раствор. Раствор наносится на кладку и уже поверх него устанавливается доска. Что в первом, что во втором случае необходимо сделать небольшой уклон внутрь помещения – буквально 1-2 °. Заделывая торцы доски в штукатурку или бетонное основание, пропитайте их антисептическим раствором.
Деревянные подоконники: основы изготовления и процесс инсталляции
Некоторые индивидуальные застройщики задумываются, можно ли сделать и установить деревянные подоконники для пластиковых окон. На самом деле подобные изделия допускается монтировать совместно с рамами из любых материалов.
А перед проведением работ придется лишь приобрести готовую продукцию или изготовить элемент самостоятельно.
На фото демонстрируется изделие из древесины.
Основные плюсы и минусы
На строительных рынках можно увидеть пластиковые подоконники под дерево, но многие хозяева жилых домов отдают предпочтение именно деревянным конструкциям, несмотря на популярность полимерных материалов. Обусловлено это в первую очередь удачным соотношением положительных и отрицательных качеств.
Перечисление достоинств
Экологическая чистота основного материала способствует созданию оптимального микроклимата внутри жилища.
Невысокая цена продукции предоставляет возможность делать покупку без серьезного ущерба для бюджета потребителя.
Используемый материал легок в обработке, поэтому даже начинающий мастер способен произвести ремонт деревянного подоконника своими руками.
Эстетические характеристики древесины очень высоки, так как она имеет природное происхождение.
Так выглядит подоконник под дерево из пластика.
Негативные моменты
Для увеличения эксплуатационного периода готовые изделия нуждаются в дополнительной обработке.
В результате усушки элементы могут слегка деформироваться, особенно если были установлены без учета определенных правил.
Длительное воздействие влаги негативно сказывается на продукции такого типа.
Примечание! В отличие от пластиковых изделий, аналоги из дерева являются менее хрупкими, что позволяет осуществлять монтажные работы в более комфортных условиях. К примеру, конструкции из массива сосны или дуба очень прочны.
Процесс изготовления
Чтобы сделать подоконник из дерева своими руками, необходимо приобрести исходный пиломатериал. В ходе работ не рекомендуется использовать доски с влажностью более 15-20 процентов, иначе изменение линейных размеров после усушки будет слишком существенным.
Доска после обработки поверхности.
Сначала следует должным образом обработать деревянную заготовку. Лицевая сторона в данном случае выравнивается путем строгания, шлифовки и полировки, в зависимости от предъявляемых требований к поверхности. Снизу осуществляется обработка защитным составом от гниения.
Далее элементу декора необходимо придать нужную форму. С нижней стороны устраиваются слезники, представляющие собой небольшие желоба, ширина которых не превышает 10 мм. От лицевой части конструкции обязательно отступается расстояние в пределах 10-20 мм.
Примерно так производится изготовление подоконников из дерева. После того как все действия будут выполнены, следует обработать верхнюю сторону любым лакокрасочным составом или маслом.
Работы по инсталляции
Готовое изделие необходимо установить. Если не придерживаться определенных правил, то можно испортить эстетическое восприятие данного элемента декора, а также ухудшить функциональные возможности. Подробная инструкция по монтажу, приведенная ниже, позволит понять, как инсталлируется подоконная деревянная доска.
Примерно так делаются вырезы по краям.
Необходимые инструменты
Рулетка потребуется для измерений.
Уголок будет нужен при нанесении разметки.
Уровень понадобится для выравнивания.
Ножовкой будут делаться боковые вырезы.
Простой карандаш придется использовать при проведении линий.
Молоток необходим для установки крепежей.
Общие положения
Стандартный подоконник по длине должен превышать примерно на 100-150 мм ширину оконного проема. При этом торцевую часть следует выпускать внутрь помещения минимум на 5-6 см. Конструкцию необходимо укладывать на жесткое основание, чтобы избежать изломов.
Последовательность действий
Установить деревянный подоконник своими руками качественно можно, если выполнять пошагово все основные операции.
При проведении монтажа не стоит забывать о технике безопасности, особенно если вместо ручных инструментов при раскрое будут использоваться электрические аналоги.
Клинья устанавливаются с шагом не более 40 см.
В самом начале осуществляются предварительные замеры, после чего на поверхность изделия наносится разметка при помощи простого карандаша. Строго по линиям делаются вырезы с каждого края.
На посадочное место инсталлируются клинья, позволяющие задать определенный наклон в сторону помещения по всей длине . При этом угол не должен превышать 3 градуса.
Подготовленный элемент аккуратно укладывается на закрепленные должным образом клинья . С использованием строительного уровня проверяется горизонтальность относительно оконного блока.
Пространство между подоконником и местом для посадки заполняется непосредственно монтажной пеной . Сверху на поверхность подоконника укладывается какой-нибудь груз, чтобы не произошло деформации.
Дополнительно конструкция может быть зафиксирована при помощи финишных гвоздей, которые не имеют шляпок . Именно поэтому они не очень видны на поверхности декоративного элемента.
Проверка горизонтальности после монтажных работ.
Внимание! Перед тем как отремонтировать подоконник деревянный, придется аккуратно снять его с установленного места. Для проведения таких мероприятий понадобится гвоздодер с широкой лапкой.
В качестве заключения
Многие мастера для устройства подоконников используют готовые доски из массива древесины, прошедшие качественную шлифовку. При таком варианте отпадает необходимость в самостоятельном проведении сложных мероприятий, касающихся обработки поверхности приобретенных пиломатериалов.
Дополнительные сведения по установке деревянного подоконника можно получить, если внимательно просмотреть видео в этой статье.
Установка деревянного подоконника своими руками. Виды подоконников из дерева, технология монтажа
Интерьер помещения зависит от многих мелочей, которые должны быть собраны в одном стиле. Это касается и подоконника, так как его наличие придаст комнате завершенный вид.
Помимо эстетической роли с качественным подоконником увеличивается теплоизоляция помещения, а также добавляется полезная площадь в доме, где можно разместить цветы и другие предметы интерьера. В статье подробно опишем виды деревянных подоконников и технологию монтажа своими руками.
Посмотрите видео как установить подоконник
Предназначение деревянных подоконников
Чтобы более точно ответить на поставленный вопрос, сначала нужно определить основные его функции:
• он защищает от холода и ветра, но только тогда, когда установка проведена с соблюдением всех требований;
• конструкция может послужить дополнительным пространством для отдыха, на котором, уютно расположившись можно читать книгу, либо созерцать вид из окна, если сделать его достаточно большим по размеру;
• деревянный подоконник можно использовать как вспомогательное рабочее место, установив на него ноутбук, лампу и другие вещи;
• просто создает в помещении уютную и благоустроенную обстановку.
Виды и размеры подоконников из дерева
Существует немалое число видов подоконников. По способу установки они подразделяются на следующие конструкции:
• широкие – более 40 см. Подобный вид можно установить при наличии массивных основных стен. Впоследствии он поможет сберечь практичную часть площади дома и искусно оформить радиатор;
• узкие по форме шириной 10 см. Обычно делается, когда тип строения и его специфичные характеристики не позволяют монтаж подоконника другого размера;
• формальный вид – когда подоконника как токового нет, а вместо него выделяется незначительный сегмент оконного откоса, не играющий важной роли;
• запущенный на стену – это распространенная система монтажа подоконника, площадь запуска которого равняется в среднем 15 — 20 см;
• незапущенные на стену – наиболее выгодные в плане финансов из-за уменьшения длины подоконника.
Формы и материал изготовления подоконников
Существует несколько форм деревянных подоконников:
• традиционные или прямые;
• имеющие вид дуги – являются оригинальным решением для внесения в интерьер изюминки и свежести.
По типу выбранного сырья для производства подоконника они подразделяются на следующие виды:
• древесноволокнистые панели невысокой плотности, произведенные из мелко-дисперсионных фракций – более дешевые по сравнению с деревянными конструкциями и по качественным параметрам значительно им уступающие;
• оштукатуренный или из гипсокартона – предполагается отделка плиткой или другим материалом;
• деревянный подоконник – экологически чистый вариант, отличающийся прочностью и многофункциональностью. Его производство требует наблюдательности при отборе сырья, следование методике монтирования и обслуживания, так как на дерево негативно влияет влага. Для этого его рекомендуется обработать специальными пропитками, которые позволяют оставаться дереву на протяжении долгого времени в хорошем состоянии. То есть не приведет к появлению трещин, набуханию и деформации.
Технология монтажа деревянного подоконника
Необходимый инструмент для установки подоконника
Для установки деревянного подоконника потребуется следующий инструмент:
• рулетка для измерений;
• емкость для грунта;
• пистолет для монтажной пены.
Поэтапный алгоритм установки деревянного подоконника своими руками
Изначально определяются размеры планируемого подоконника, чтобы выяснить вариант и методику его монтирования.
Сначала осуществляется обработка влагозащитными веществами для предупреждения ранней порчи и повышения срока эксплуатации. Отдельно обратить внимание стоит на места контакта стены и подоконника.
Ту часть, на которую будет установлен подоконник необходимо очистить от мусора, пыли, нанести грунтовку. Для верного его размещения используется уровень. Идеальным вариантом будет установка уже на заранее подготовленную выровненную поверхность.
Когда материалом для строительства дома служит кирпич или панели, то подоконник крепиться на них с применением пены. В качестве вспомогательного материала для соединения используются саморезы. Их длина предоставляет возможность соединения всей площади коробки окна и подоконника.
Когда подоконник шире и существенно выпирает за грань окна, то еще понадобится зафиксировать его надежными металлическими уголками или штифтами, вставляющимися напрямую в стену. Позже он закрепляется посредством монтажной пены.
Если предполагается сделать подоконник в деревянном доме, то все действия осуществляются во время конструирования непосредственно оконного проема. Здесь, при наличии хорошего деревообрабатывающего станка есть возможность соорудить подоконник из самого проема. В противном случае, прикрепляется благодаря клею или саморезам, длина которых подбирается исходя из ширины подоконника.
Производство деревянных подоконников
Для того чтобы изготовить высококачественный подоконник стоит серьезно подойти к выбору древесины. Материал должен быть высушенным и отвечать определенным стандартами, отличаться равномерной структурой и прочностью. Не должно наблюдаться присутствие почернений и сучков.
Сосновый подоконник будет отличаться такими характеристиками как долговечность, надежность из-за нахождения в нем внушительной доли смолы оказывающей дезинфицирующий эффект. По стоимости самый демократичный вариант.
Дуб также является качественным видом древесины для их производства. Его прочностные свойства влияют на срок службы изделия, увеличивая его. Отлично противостоит перепадам температуры, вследствие чего ему не страшен будет находящийся рядом радиатор.
Особенности установки деревянных подоконников
В зависимости от размера изделия, снизу выделываются пазы, а торцевые части аккуратно полируются и шлифуются.
При расчете размера подоконника нужно иметь в виду, что два бока и передняя сторона помещается в стену с углублением минимум на 4 см, а с противоположной стороны он должен выходить за границы стены на 6 см.
Для увеличения срока службы древесный материал следует покрасить лаком или краской. Для предотвращения появления плесени, грибков и насекомых снизу произвести обработку дезинфицирующим средством.
Чтобы в будущем потеря тепла была минимальной стоит осуществить изоляцию нижней части при помощи войлока. Закрепить их нужно гвоздями. Предварительно приготовленные доски кладутся на кирпичную поверхность залитую смесью гипса и извести. У окна в стене проделываются углубления, куда данные доски устанавливаются.
Поначалу выполняется последовательная установка подоконника под нижнюю поверхность бруса, и крепиться десяти сантиметровыми гвоздями без шляпок. Чтобы было проще можно сначала вбить гвоздь и потом насадить на него подоконник.
При его монтаже не предполагается образование наклона. Если такое произошло, то при использовании нескольких клиньев вмонтированных в надлежащем месте осуществляется их заливка раствором из цемента. После закрепления подоконника лишний раствор удаляется, а щели наполняются монтажной пеной. Спустя некоторое время откосы и рубцы штукатурятся, и подоконник подготавливается для установки, возможной сразу после просушки цемента.
Монтаж деревянных подоконников в деревянном доме
Для установки подоконника в деревянном доме использовать лучше более твердые породы дерева, например бук или дуб, потому что этот вид дерева в меньшей степени подвержен физическим воздействиям.
Ширина подоконника выбирается индивидуально в зависимости от желаний застройщика, а также технических возможностей дома. Стандартным размером считается до 0,5 метра.
Необходимо иметь в виду, что 2/3 подоконника следует расположить на жесткой поверхности, а 1/3 оставить в форме навеса. Предельный выступ его за стену не должен превышать 7 см. Если нарушить этот момент, то впоследствии теплообмен в доме собьется, и на стеклах будет формироваться конденсат.
Помимо всего, вернее будет предпочесть цельному дереву клееный брус, так как благодаря особой технике производства он обладает высокой прочностью, менее подвержен деформации и практически не страдает от воздействия воды.
Краткое руководство по монтажу подоконника из дерева выглядит следующим образом:
1. Готовиться посадочное полотно. Снизу проем окна выравнивают, боковые участки выстукивают для заведения откоса внутрь стены на небольшой промежуток. Благодаря чему удастся достичь эстетичности окна, и основательно закрепить подоконник в стене.
2. Корректировка и кладка доски в горизонтальном состоянии.
В качестве основания есть возможность использовать не только бетон, но и новейший материал – пеноплекс. Он обладает такими свойствами как отличная изоляция, устойчивостью к разнице температур и практически не впитывает влагу.
Советы специалистов по установке подоконников
Основные принципы для качественного осуществления работ:
• уклон подоконника должен быть направлен внутрь помещения;
• снизу его необходимо изолировать от стен антисептическим средством;
• в границах одной комнаты все подоконники должны располагаться на одной высоте.
Что необходимо знать при приобретении подоконника?
Во-первых, при покупке необходимо убедиться в том, что он отвечает требованиям ГОСТа. Во-вторых, стоит особое внимание уделить информации о чувствительности изделия к влаге, о реакции материала на воздействие солнечных лучей. Уточнить какими средствами была обработана древесина.
Установить деревянный подоконник в принципе можно своими силами. Для этого можно ознакомиться с основной информацией по монтажу подоконника, а также прибегнуть к советам более опытных специалистов.
видео-инструкция как отремонтировать своими руками, изготовление подоконной доски, фото и цена
Все фото из статьи
Некоторые индивидуальные застройщики задумываются, можно ли сделать и установить деревянные подоконники для пластиковых окон. На самом деле подобные изделия допускается монтировать совместно с рамами из любых материалов.
А перед проведением работ придется лишь приобрести готовую продукцию или изготовить элемент самостоятельно.
На фото демонстрируется изделие из древесины.
Основные плюсы и минусы
На строительных рынках можно увидеть пластиковые подоконники под дерево, но многие хозяева жилых домов отдают предпочтение именно деревянным конструкциям, несмотря на популярность полимерных материалов. Обусловлено это в первую очередь удачным соотношением положительных и отрицательных качеств.
Перечисление достоинств
Экологическая чистота основного материала способствует созданию оптимального микроклимата внутри жилища.
Невысокая цена продукции предоставляет возможность делать покупку без серьезного ущерба для бюджета потребителя.
Используемый материал легок в обработке, поэтому даже начинающий мастер способен произвести ремонт деревянного подоконника своими руками.
Эстетические характеристики древесины очень высоки, так как она имеет природное происхождение.
Так выглядит подоконник под дерево из пластика.
Негативные моменты
Для увеличения эксплуатационного периода готовые изделия нуждаются в дополнительной обработке.
В результате усушки элементы могут слегка деформироваться, особенно если были установлены без учета определенных правил.
Длительное воздействие влаги негативно сказывается на продукции такого типа.
Примечание! В отличие от пластиковых изделий, аналоги из дерева являются менее хрупкими, что позволяет осуществлять монтажные работы в более комфортных условиях. К примеру, конструкции из массива сосны или дуба очень прочны.
Процесс изготовления
Чтобы сделать подоконник из дерева своими руками, необходимо приобрести исходный пиломатериал. В ходе работ не рекомендуется использовать доски с влажностью более 15-20 процентов, иначе изменение линейных размеров после усушки будет слишком существенным.
Доска после обработки поверхности.
Сначала следует должным образом обработать деревянную заготовку. Лицевая сторона в данном случае выравнивается путем строгания, шлифовки и полировки, в зависимости от предъявляемых требований к поверхности. Снизу осуществляется обработка защитным составом от гниения.
Далее элементу декора необходимо придать нужную форму. С нижней стороны устраиваются слезники, представляющие собой небольшие желоба, ширина которых не превышает 10 мм. От лицевой части конструкции обязательно отступается расстояние в пределах 10-20 мм.
Примерно так производится изготовление подоконников из дерева. После того как все действия будут выполнены, следует обработать верхнюю сторону любым лакокрасочным составом или маслом.
Работы по инсталляции
Готовое изделие необходимо установить. Если не придерживаться определенных правил, то можно испортить эстетическое восприятие данного элемента декора, а также ухудшить функциональные возможности. Подробная инструкция по монтажу, приведенная ниже, позволит понять, как инсталлируется подоконная деревянная доска.
Примерно так делаются вырезы по краям.
Необходимые инструменты
Рулетка потребуется для измерений.
Уголок будет нужен при нанесении разметки.
Уровень понадобится для выравнивания.
Ножовкой будут делаться боковые вырезы.
Простой карандаш придется использовать при проведении линий.
Молоток необходим для установки крепежей.
Общие положения
Стандартный подоконник по длине должен превышать примерно на 100-150 мм ширину оконного проема. При этом торцевую часть следует выпускать внутрь помещения минимум на 5-6 см. Конструкцию необходимо укладывать на жесткое основание, чтобы избежать изломов.
Последовательность действий
Установить деревянный подоконник своими руками качественно можно, если выполнять пошагово все основные операции.
При проведении монтажа не стоит забывать о технике безопасности, особенно если вместо ручных инструментов при раскрое будут использоваться электрические аналоги.
Клинья устанавливаются с шагом не более 40 см.
В самом начале осуществляются предварительные замеры, после чего на поверхность изделия наносится разметка при помощи простого карандаша. Строго по линиям делаются вырезы с каждого края.
На посадочное место инсталлируются клинья, позволяющие задать определенный наклон в сторону помещения по всей длине. При этом угол не должен превышать 3 градуса.
Подготовленный элемент аккуратно укладывается на закрепленные должным образом клинья. С использованием строительного уровня проверяется горизонтальность относительно оконного блока.
Пространство между подоконником и местом для посадки заполняется непосредственно монтажной пеной. Сверху на поверхность подоконника укладывается какой-нибудь груз, чтобы не произошло деформации.
Дополнительно конструкция может быть зафиксирована при помощи финишных гвоздей, которые не имеют шляпок. Именно поэтому они не очень видны на поверхности декоративного элемента.
Проверка горизонтальности после монтажных работ.
Внимание! Перед тем как отремонтировать подоконник деревянный, придется аккуратно снять его с установленного места. Для проведения таких мероприятий понадобится гвоздодер с широкой лапкой.
В качестве заключения
Многие мастера для устройства подоконников используют готовые доски из массива древесины, прошедшие качественную шлифовку. При таком варианте отпадает необходимость в самостоятельном проведении сложных мероприятий, касающихся обработки поверхности приобретенных пиломатериалов.
Дополнительные сведения по установке деревянного подоконника можно получить, если внимательно просмотреть видео в этой статье.
Подоконники из дерева — преимущества и недостатки, монтаж деревянных подоконников своими руками
Подоконник – это важный элемент оконной конструкции. Он играет определенную роль в теплоизоляции помещения, но в большинстве случаев воспринимается как элемент декора, без которого окно выглядит некрасивым и незавершенным.
При этом дерево – самый популярный материал изготовления интерьерного решения, в том числе и под пластиковые профили.
Рис. 1. деревянный подоконник
Технология изготовления подоконников из дерева
Существует две технологии изготовления подоконных столешниц:
Массив;
Переклейка.
Для изготовления массива берется одна цельная доска. Чаще всего такие изделия не очень широкие и достаточно дорогие, особенно если выбор падает на ценные разновидности дерева.
Рис. 2. пример изготовления переклейки
Переклеенная подоконная доска – это несколько узких реек, которые склеиваются под давлением и температурой на прессе. Рейки склеиваются в два слоя, но каждый из слоев состоит из нескольких нешироких реек. За счет этого столешница теряет во внешнем виде из-за заметных стыков. Производители могут убрать этот дефект за счет оклеивания шпоном.
Переклейка и массив требуют сушки. Плохо просушенный брус даже при правильной эксплуатации быстро выявит дефекты. Древесина начинает деформироваться, трескаться. Первые признаки неправильной сушки после установки проявятся уже через месяц.
За сушкой следует полировка, которая стачивает лишние части. Столешница полируется практически до гладкого состояния. При этом особое внимание уделяется верхней стороне. Переклейка тоже проходит эту стадию, но если продукция будет покрываться шпоном, такого внимания к деталям при шлифовке не требуется. При изготовлении переклейки обычно используются разные породы древесины. Наиболее ценные берутся для верхнего слоя, а также для «козырька». В середине обычно используются сосновые рейки, как оптимального материала.
Обработанную столешницу обрезают по размеру окна. При этом уголок должен уходить в пазы в стенах, а сам «козырек» должен выпирать хотя бы на 6 см дальше оконного откоса.
СПРАВКА! Замеры для подоконника играют важную роль. Слишком толстый массив может стать причиной плохого прогревания оконного стекла и выделения конденсата. Для надежности
Обработка подоконника
Рис. 3. покрытие досок лаком
После этапа шлифовки часть будущей оконной конструкции обрабатывается различными жидкостями. Антисептик предотвращает появление плесени и грибка, поэтому им с особой тщательностью окрашивается нижняя сторона, так как она соприкасается с батареей и плохо проветривается. В случае высокой влажности в помещении зона под окном – идеальное место для плесени.
В зависимости от регламентов производства плита может покрываться мастикой, воском, лаком. Эти вещества призваны продлить срок службы столешнице, и придать ей красивый вид. Еще одной причиной использования воска и лака является дополнительная защита от влаги. Бревно довольно плохо реагирует на повышенную влажность, так что пропитки и полировки нужны, чтобы «удержать» древесину в изначальном состоянии без увеличения в размерах и деформации конструкции.
Часто используется краска или тонирующие составы, чтобы изменить цвет столешницы. Такая обработка зависит от пожеланий клиента, если особый цвет гармонирует с интерьером помещения. Однако все чаще используются максимально натуральные расцветки, которые призваны указать на единство с природой и общую экологичность предмета гарнитура.
Преимущества подоконников из дерева
Рис. 4. деревянный подоконник как дополнительное рабочее место
Все преимущества деревянных подоконников стоит рассматривать относительно других материалов, так как ПВХ или камень иногда могут быть более подходящими.
Экологичность. Безопасность деревянных изделий выделяется по сравнению со всеми другими типами сырья, которые берутся для его создания. И в жару, и в холод брус не выделяет токсинов. А также не способно накапливать радиацию, как это происходит с мраморными плитами.
Долговечность. Это довольно спорный аргумент, ведь камень и пластик могут прослужить тоже не один десяток лет. Нужно помнить, что мелкие царапины и сколы на пластике хорошо заметны, а удалить их сложно и затратно. А мрамор и кафель можно разбить, после чего потребуется полная его замена.
Невысокая цена. Данный постулат относится не ко всем породам дерева. Но при изготовлении подоконных досок чаще всего используется доступные в ценовой политике сосна и лиственница.
Хорошая теплоизоляция. Ресурс хорошо хранит тепло, а значит, станет отличным изолятором холодного воздуха с улицы.
Недостатки подоконников из дерева
Рис. 5. подоконник после длительного отсутствия профилактической покраски
Недостатков у сырья мало, но они имеют решающее значение при выборе определенного материала:
Плохое восприятие влаги. Это учитывается еще на этапе изготовления подоконной доски, когда породы тщательно просушиваются. Влажная поверхность быстро начинает деформироваться и трескаться. Поэтому не рекомендуется устанавливать деревянные конструкции в помещениях с повышенной влажностью.
Необходимость особого ухода. Основные правила эксплуатации связаны с тем, чтобы следить за минимальным соприкосновением с водой. Если вода попадет в небольшую трещину, это станет катастрофой для всей поверхности.
Плохое восприятие теплового излучения. Это относится в основном к искусственным источникам тепла – батареям и обогревателям. Близкий контакт с ними может привести к деформации, между оконным каркасом и батареей должно быть выдержано определенное расстояние.
Лучшие породы дерева для изготовления подоконников
Рис. 6. деревянные подоконники из разных пород дерева
Заказать подоконник можно практически из любого сорта дерева. Чем более редкой порода является, тем выше будет стоимость. Также довольно высокая цена обуславливается хорошими свойствами той или иной породы. К примеру, твердая древесина более устойчива к воздействию влаги и температуры, и стоимость будет выше.
Самыми популярными разновидностями, которые используются для создания любой части окна, являются:
Сосна;
Лиственница;
Дуб.
Также неплохие отзывы можно найти на ясень или ель. Некоторые специалисты предпочитают вишню, но подобное мнение спорное в кругу профессионалов. Некоторые клиенты предпочитают экзотические виды: мербау или эбен. У большинства этих разновидностей есть особые изюминки, из-за которых покупатели выбирают тот или иной сорт.
Сосна
Рис. 7. сосновая переклейка
Сосна относится к бюджетным сортам, ее обычно используются в качестве «наполнителя» для переклейки. При этом внешний слой используют более дорогой, за счет чего недобросовестный продавец легко может обмануть покупателя и взять более высокую цену, чем изделие действительно стоит.
Сосна довольно легкая, при ее установке не нужно бояться о той тяжести, которую придется нести опорным бетонным подушкам. Легкость имеет и отрицательные стороны, ведь «воздушную» сосну легко деформировать внешними повреждениями. К примеру, вмятина может остаться от случайно брошенного молотка или постоянно стоящих на одном месте вазонов с цветами.
К плюсам сырья стоит отнести ее природную устойчивость к насекомым и плесени. В нем содержится достаточно смолы, чтобы обработка антисептиком стала лишь проформой, не обязательным этапом производства. Но, несмотря на устойчивость к паразитам, сосну выбирают не так часто, так как сложилось устойчивое мнение о ее «дешевом» внешнем виде. Исправить это можно за счет покраски под дуб или другие ценные породы.
Лиственница
Рис. 8. доска из лиственницы
По своим «техническим» характеристикам лиственница близка хвойным, однако имеет более высокую стоимость. В первую очередь это связано с красивым внешним видом. Если ель и сосна имеют светлый оттенок, то лиственница более темная, за счет чего и считается более красивой.
С лиственницей сложнее работать на этапе заготовки. Большое количество смолы в дальнейшем предотвратит загнивание предмета интерьера, его деформацию, образование плесени или грибка, но обрабатывать смолянистую поверхность сложно. Шлифовка требует существенных усилий, а художественная резьба практически не применяется.
Иногда можно найти дешевую лиственницу. Это связано с браком изделия на этапе сушки, когда внутри образуются микротрещины. Такой брак значительно снижает срок эксплуатации части окна.
Дуб
Рис. 9. дубовый подоконник
Дуб – один из самых презентабельных типов сырья, который имеет очень долгий срок службы. При правильном уходе изделие из дуба переживет даже внуков покупателя. К плюсам можно отнести не только благородный внешний вид, но и хорошую сопротивляемость влаге и теплу, поэтому и ухаживать ним проще, чем за другими сортами древесины.
Дуб очень твердый, а значит, покупателю не стоит боятся отметин от вазонов с цветами и других предметов. Уголок станет дополнительным место для отдыха, который спокойно перенесет все невзгоды.
Однако дубовая доска стоит дорого. Высокая стоимость получается не только благодаря хорошим свойствам породы, но и сложностью ее обработки. Твердый дуб плохо поддается шлифовке, поэтому прежде, чем оказаться в квартире заказчика, ему нужно выдержать несколько трудоемких процессов шлифования.
Особенности подоконников из дерева
Рис. 10. характерный подоконник из дерева
Дерево имеет определенные особенности, которые выделяют материал среди других. Однако эти особенности являются неоднозначными. Некоторые считают их преимуществом, для кого-то эти же особенности – минус и брак производства. В большинстве случаев такие особенности можно исправить на стадии создания. Зависит это от решения непосредственного заказчика.
Разнооттеночность
Рис. 11. пример разнооттеночности
Даже продукция из массива по всей длине не обязательно имеет однородный цвет. Он может быть где-то чуть темнее или светлее. Дерево – это живой организм, поэтому невозможно встретить абсолютно ровного тона. Подавляющая часть покупателей эту особенность используют как доказательство использования натурального материала. Однако если клиенту это не нравится, можно использовать краску, которая полностью изменит цветовую гамму на однородную.
Различия в текстурном рисунке
Рис. 12. текстурный рисунок на примерах разных пород деревьев (отдельных экземпляров)
Натуральный рисунок – это разновидность разнооттеночности. Но здесь особую роль сыграло то, что в том или ином месте у бруса были сучья или ветки, которые после срезания и шлифовки все равно оставили темные круги или полосы. Также как и с разнооттеночностью, избавиться от различия в рисунке можно за счет полного закрашивания.
Проявление структурных неровностей
Рис. 13. пример доски с явно выраженными канавками
При изготовлении особое внимание уделяется подбору сырья. Доска должна быть ровной, без сучков и явных дефектов. Однако канавки и небольшие ямки – неизбежная особенность бруса. Такие неровности создаются из-за плотных растительных волокон. К примеру, ель сама по себе достаточно мягкая, поэтому отдельные волокна в ней выделяются очень сильно. При шлифовке рытвины никуда не исчезнут, а что вероятней, будут более хорошо виды за счет разницы в цвете.
Срыть их можно только у изначально твердых сортов посредством шлифовки и использования специальных масел и пропиток. Хорошим заполнителем на последнем этапе станет лак или воск.
Монтаж деревянных подоконников
Рис. 14. установка подоконника
При установке следует сделать пазы в примыкающей стене. Это послужит основанием для закрепления конструкции и сделает ее более надежной. Соответствующие выемки перед монтажом необходимо очистить от пыли и смочить водой.
В случае, когда подоконник устанавливается в кирпичном или панельном доме, будет удобней устанавливать его на бетонные опоры с обеих сторон от батареи. В противном случае конструкция будет висеть в воздухе, а значит, будет менее надежной.
Высоту бетонных или металлических опор необходимо установить с помощью уровня или любого другого прибора. Главным аспектом здесь является одинаковая высота обеих опор, на которые «надевается» столешница. Бетонная подушка под поверхностью должна быть затвердевшей и ровной.
Изделие вставляется в пазы, после чего его необходимо закрепить в таком состоянии. Делается это на саморезах. С их помощью переклейка или массив крепится и с наружной стороны. Саморезы должны прошить оконный профиль и войти в доску глубиной не меньше 4 см. В случае широкими конструкциями, можно использовать и более длинные саморезы. Оставшиеся ниши в стене и возле окна необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены. Далее излишки пены срезаются, а на стену наносится штукатурка и шпаклевка.
Эксплуатация деревянных подоконников
Рис. 15. изношенный деревянный подоконник
Уход за деревянной продукцией делится на 2 основных этапа:
Постоянный осмотр поверхности и устранение образовавшихся дефектов. Необходимо вовремя обращать внимание на трещины или другие дефекты. Их легко убрать в самом начале, однако если оставить все на самотек, то срок эксплуатации даже надежного предмета из дуба с нескольких веков сократится до пары десятков лет.
Профилактические работы. Даже если на изделии нет трещин, сколов или плесени, периодически необходимо очищать поверхность от грязи и пыли. А также проводить профилактическую окраску или лакирование.
Самым главным врагом бруса является влага, поэтому при ежедневной уборке нельзя пользоваться абразивными чистящими средствами. Они оставляют микротрещины и требуют много воды для смывания. Лучше всего использовать влажную тряпку с последующим протиранием поверхности досуха.
Если на окне стоят цветы, необходимо периодически проверять состояние оконного «козырька» под горшками. Растений, которые требуют постоянного ухода и полива, часто оставляют ржавые круги, от которых сложно избавиться.
Устанавливать каркас лучше всего в конце всех ремонтных работ, чтобы избежать частой влажной уборки. Если же пыльные работы после монтажа подоконника неизбежны, рекомендуется обернуть его пленкой и закрепить на гвоздях. Плита сама по себе не притягивает пыль, но в случае ремонта желательно обезопасить важную часть интерьера помещения.
Повторная лакировка или окраска подоконника не имеет четких временных рамок. Это устанавливается самим пользователем. Это может быть раз в год или раз в несколько лет. Наносить новый слой краски лучше всего на ошкуренную плиту. Так можно избежать трещин на краске, которые могут образоваться при подсыхании нового слоя.
Сделайте свой собственный подоконник
Подоконник — это часть вашего окна, которая подвергается серьезному обращению, но также может украсить окна вашего дома. Он может служить функциональной зоной, в которой можно разместить растения или другие предметы декора.
Подоконники можно найти из самых разных материалов, включая ПВХ, камень, металл и дерево. Эта статья расскажет, как сделать подоконник из дерева.
Определите стиль подоконника
Есть много разных стилей подоконников, которые вы можете сделать.Однако то, как сделано ваше окно, определит ваши ограничения. Вам нужно будет прикинуть, как ваш подоконник впишется в конструкцию окна.
Удалить существующую накладку окна
С помощью монтировки осторожно снимите существующий фартук и накладку с окна. Постарайтесь не повредить его при снятии.
Измерьте порог
Рулеткой измерьте площадь порога и отметьте его. Ваши измерения должны быть точными, так как ваши разрезы должны соответствовать внутреннему краю окна.Точные размеры обеспечат плотную и надежную посадку.
Распилите дерево
Вы можете сделать свой подоконник из любого дерева, от 1 на 6 дюймов до 1 на 12 дюймов. Размер используемой древесины зависит от стиля подоконника, который вы хотите сделать. Если ваш подоконник будет использоваться для декора, он может выходить за пределы окна. Убедитесь, что ваши порезы находятся на отметке.
Проверка посадки
Когда вы закончите делать надрезы, проверьте посадку по окну.Следите за тем, чтобы подоконник плотно прилегал к оконному проему. Используйте молоток, чтобы поставить подоконник на место. Использование молотка вместо молотка поможет убедиться, что вы не оставляете вмятин в древесине.
Удаление подоконника для окончательной отделки
После того, как вы проверили подоконник на соответствие, снимите его, чтобы закончить дизайн. Если ваш подоконник выходит за окно с обеих сторон, убедитесь, что он доходит до стоек в стене с обеих сторон окна.Это необходимо, чтобы вы могли прикрепить опорные скобы к стойкам.
Сформируйте края вашего подоконника
Края вашего подоконника могут быть квадратными, угловыми или закругленными, в зависимости от вашего дизайнерского чутья. Если вы собираетесь огибать края, вам понадобится сабельная пила.
Покраска подоконника
Теперь вы можете раскрасить свое творение в желаемый цвет. Чтобы не допустить дефектов отделки, дайте подоконнику высохнуть перед его установкой. После того, как подоконник будет установлен, вам нужно будет отрезать куски дерева размером 1×4 дюйма, чтобы под него поместили новый фартук.
Как сделать подоконники и обшивки | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.
Оконные компоненты могут быть чисто функциональными или служить модным элементом, в зависимости от материалов и качества изготовления. Дизайн варьируется от замысловатого до деревенского и несложный. Если в вашем гараже или магазине есть несколько ручных инструментов, создайте идеи подоконников и креативные оконные рамы, чтобы сэкономить деньги и получить тот индивидуальный вид, который может быть получен только вашими двумя руками.
Обшивка оконная базовая
Подоконники базовая. На самом деле это не что иное, как плоский кусок дерева, который помещается в нижней части окна. Часто кажется, что они встроены в обрамление, но на самом деле они сидят плоско поверх обрамления. Молдинги и косяки заставляют их казаться большей частью, чем они есть на самом деле.
Пороги часто являются первой частью работы по отделке окон. Прикрепление кожухов к бокам придает подоконнику законченный вид и, как отмечает Sawdust 2 Stitches, закрывает косяк.. Когда он функционирует как фартук — это деталь, которую иногда прикрепляют к днищу, — подоконник приобретает солидный, сильный вид. Сделайте настоящий подоконник из цельной древесины толщиной не менее 3/4 дюйма. Для высококачественного образа используйте древесину твердых пород с морилкой и лаком. Для экономичного использования или под цвет интерьера используйте простую ель или сосну и добавьте краски. Для деревенского вида попробуйте кедр или красное дерево и нанесите прозрачный масляный герметик.
Регулируемый свес подоконника
Измерьте расстояние между двумя вертикальными сторонами оконного проема и прибавьте 6 дюймов.Более длинная длина подоконника позволяет сделать выемки на внешних краях, чтобы они выступали или выступали за стену с обеих сторон на 3 дюйма. Начните с измерения ширины и глубины обрамления изнутри. Подоконник должен выступать за передний край оконной рамы не менее чем на 3/4 дюйма, но не стесняйтесь добавлять до 4 или более дюймов к глубине, в зависимости от того, какой выступ впереди вы хотите — вы можете сделать его похожим на небольшая полка, если хотите. Как обнаружила компания Addicted to Decorating, срезание под углом требуется редко.
С помощью линейки начертите размеры на подоконнике. Вырежьте выемки с обеих сторон, иногда их называют «рожками» подоконника, чтобы обеспечить выступ с обеих сторон. Постучите по подоконнику, чтобы его выступающие края плотно прилегали к стене с обеих сторон. Для дополнительной эстетики добавьте декоративную отделку фартука по низу под выступающим передним краем подоконника.
Облицовка окна DIY
Облицовка окна — это окантовка по бокам и сверху окна.Кожухи закрывают или оборачивают окно, закрывая стороны косяков, чтобы запечатать и закончить окно. Нижняя часть кожуха устанавливается поверх рожка или нависает над внешними краями подоконника. Многие плотники используют для этой цели плинтус или профилированную отделку, но вы можете сделать ее из чего угодно.
Большинство оконных коробок имеют толщину от 5/8 до 3/4 дюйма и ширину не менее 2-1 / 4 дюйма, но нет причин, по которым вы не можете сделать окна толще или шире, если вы хотите придать окну солидный внешний вид.Если вы добавили более длинные рожки на подоконник — выступающую часть — тогда ширина кожуха должна быть немного меньше длины рожка, чтобы нижняя часть кожуха не выступала за концы.
Римляне и викторианский стиль
Сделайте простую опалубку, просто распилив пиломатериалы до нужной ширины. При желании фрезером нарежьте на нем профилированный край. Бугристая окантовка хорошо смотрится на древесине твердых пород Это простая круглая кривая на внешних краях. Используйте круговую фрезу с ручным фрезером.Радиус биты может варьироваться от 1/4 до 1/2 дюйма и более. Используйте тот, который подходит, в зависимости от толщины подоконника, чтобы сбалансировать внешний вид. Сначала отрежьте все куски нужной длины, а затем проведите фрезером вдоль одной стороны. Сделайте обе стороны для еще большей эстетики.
Чтобы придать корпусам вид мастерства, установите римскую коронку Ogee в фрезер и обработайте внешние кромки, или подойдет любая другая профильная фреза. Для викторианского внешнего вида установите фрезу 3/8 дюйма с канавкой и проденьте вертикальные канавки или каналы на лицевой стороне корпуса.Для деревенского вида срежьте узловатую сосну 3/4 дюйма по ширине и прибейте ее, чтобы она служила оболочкой. Другой вариант, если у вас нет времени на изготовление своей собственной обшивки, — просто использовать любой нестандартный плинтус. Некоторые люди используют одну и ту же лепнину по всему дому на дверях, плинтусах и окнах для непрерывности.
Easy DIY Modern Window Casing
Я сделал это, ребята! Я наконец-то приделал одно из наших окон изящной современной деревянной отделкой. Это было намного дешевле и проще, чем я ожидал, и я ожидал, что все будет действительно просто.Это небольшое обновление на выходных, сделанное своими руками, безусловно, оказало наибольшее влияние на внешний вид нашего дома.
Хорошо, я перестану ликовать, но этот проект выглядит и ощущается настолько хорошо, что даже Тано пускает слюни от него.
Замена подоконников и облицовка окон была обязательным делом в течение последних 5 лет, но мы отложили это, потому что в настоящее время это чистый лист с самыми отвратительными подоконниками из желтой плитки. V старая Флорида. И не в олдскульном классном пастельном арт-деко и ротанговом стиле Golden Girls.
Мы выполнили достаточно крупных проектов своими руками, чтобы знать, что беспорядка всегда намного больше, чем вы ожидаете, а работы по очистке и ремонту этих окон были… , в лучшем случае, нежелательными. Итак, я придумал для ленивых девчонок альтернативу срывать эти плиточные подоконники, и это выглядит чертовски хорошо.
Вот переделка детской. Простите за беспорядок. Мы здесь живем, но вы же видите, насколько это чертовски просто. Если бы подоконники не были достаточно плохими, все это кричит о TLC
Самый простой способ заменить старые подоконники плиткой
Простой секрет замены грязной плитки — это буквально прикрыть их. Я знаю, что это звучит очень грубо и совершенно бессмысленно, но в дополнение к , опасающемуся гигантского беспорядка, когда их сбивают один за другим Я искренне верю, что они поддерживают некоторую структурную целостность этих окон и, в свою очередь, дома .
Звучит глупо, но в случае с этим домом я удивлен это место все еще стоит. Я бы не хотел случайно отколоть деревянную раму, закрывающую несущую раму этих окон. И я клянусь, это как будто дом был построен вокруг этих окон.Это странно, чувак.
Здесь много всего похожего, но я отвлекся.
Кроме того, у нас есть куча окон, поэтому мне нужно было найти самый простой способ. Иначе бы этого просто не произошло. Просто будь честным здесь.
Окна более новые и не подлежат замене в ближайшее время, но когда они были установлены, у нас остались сплошные 2-2,5 дюйма оконной рамы над плиткой, поэтому я знал, что могу использовать стандартные 1-дюймовые доски от Home Depot или Lowes (на самом деле их толщина составляет 3/4 дюйма).
Следующая часть была самой сложной частью всего уравнения.
Проектирование оконной рамы
Решения везде в DIY. Поиск «правильного» дизайна для ваших окон — это очень личное дело, и если вы похожи на меня, вы всегда будете представлять себе, как мог быть .
Мечтатели, объединяйтесь.
Но чтобы купить совсем немного дерева, я остановился на современной квадратной раме с расширенным порогом. Я уверен, что есть способ лучше описать это, но вот мы здесь.
Довольно стандартно, когда подоконник простирается горизонтально до края облицовки, и я думаю, это выглядело бы странно, если бы этого не было. Если только не у вас был неглубокий подоконник (как у оригинальной плитки). Плитки имеют толщину всего около 3 дюймов с закругленным краем. Практически бесполезный.
В конечном итоге я остановился на этом дизайне:
Я решил не скосить верхние углы просто потому, что размер этого окна позволял мне разрезать одну стандартную 8-футовую доску пополам для двух сторон.Но прежде чем я углублюсь в подробности, позвольте мне рассказать о расходных материалах.
Список поставок
Пиломатериалы, которые я использовал для этого окна 52 ″ x50 ″, состояли из предварительно загрунтованной сосны :
И это все lol
Список вырезов
1 1 × 6 при 59 ″ (окно ширина + ширина 2 кромочных панелей)
2 1 × 4 на 59 ″ (ширина подоконника для верхней и нижней кромки)
2 1 × 4 на 48 ″ (я разрезал одну доску поровну пополам , иначе мой размер окна потребовал бы дополнительной платы и NOPE. Не на 1 дюйм с каждой стороны)
Пошаговая замена подоконника
1. Измерьте глубину подоконника и определитесь со стилем. Я выбрал простой деревянный ящик, обрамляющий все окно, с подоконником, проходящим горизонтально до конца рамы. В дизайне, который я выбрал, требовалось минимум дерева, и он выглядит современно. Беспроигрышный вариант!
2. Купите дерево / отделку и любые другие принадлежности.
3. Обрежьте подоконник по ширине и вытяните краевые коробки , которые позволяют ему прилегать к стене.Вырежьте их лобзиком.
* Мы не можем найти лобзик, поэтому я выбрал альтернативу — ввинтить тонну крошечных отверстий (стиль резьбы по тыкве) и попросить Тано использовать небольшую ручную пилу, которая у нас есть. Порезы были немного грубыми, но все равно все было покрыто деревом / заделано.
4. Подгоните насухо и обрежьте коробки по мере необходимости, чтобы они удобно сидели на старом подоконнике , а также отрегулируйте ширину, чтобы в конечном итоге они были на одном уровне с боковыми частями.
5.Как только он подойдет, нанесите клей на подоконник без покрытия и положите свежий прямо на него.
Вот как это выглядит до установки нижней рамы. Плитка во всей красе. Именно такой герметик я нанес на оригинальный подоконник.
6. Обрежьте нижнюю часть рамы (при необходимости изменив ширину) и поместите ее заподлицо под новый подоконник. Прибейте его к стене под разными углами для более надежной фиксации и прибейте горизонтальный выступ подоконника к нижней раме (это будет закрыто по бокам рамы).
Так как под подоконником находится кафельный подоконник, мы не смогли прибить его непосредственно, но я очень осторожно ввел один гвоздь через середину подоконника в нижнюю раму, не пропустив его полностью и не оставив оголенного гвоздя.
на тот момент я был так взволнован результатом, что был готов уйти и оставить все как есть. Но я проделал следующие 3 шага!
7. Обрежьте оставшиеся части (2 стороны и верх) и закрепите стороны несколькими гвоздями. Когда они подняты, вы можете легко накинуть на них верх и прибить тот, где он сидит, с обеих сторон заподлицо.
8. Заполните отверстия от гвоздей и деревянные швы шпатлевкой для дерева и слегка отшлифуйте ее наждачной бумагой зернистостью 240 после высыхания (30 минут — 1 час).
9. Начинайте конопатку! Практическое правило — заделывать все, что встречается под углом 90 градусов. Любые плоские стыки лучше всего обработать шпатлевкой.
Совет для профессионалов: используйте детские салфетки для очистки герметика и поблагодарите меня позже. 😉
10. Раскрасьте и готово! Поскольку это заранее подготовлено, единственными «проблемами» являются края, но на самом деле они не являются проблемами в моей книге.Нанесите на них немного краски.
Профессиональный совет: используйте малярную ленту с лягушкой для * четких * линий и шерстяную кисть под углом для всех кромок.
Я зафиксировал большую часть этого процесса и другие ошибки в Instagram. Все они превратились в изюминку и для вас 😉
Конечный продукт
Вот и она. На сегодняшний день мой любимый проект по благоустройству дома. Одно окно стоит около 35 долларов за пиломатериалы, но выглядит оно как миллион долларов. У меня уже были все другие инструменты, что просто показывает, насколько они удобны.Многие из них (включая шпатлевку и герметик) сидят дома несколько месяцев (лет ??).
Подключайтесь ко мне в инстаграмм, чтобы поймать последний проект.
Ошибки, которые я сделал
Этот проект оказался проще, чем я ожидал, но, естественно, были допущены некоторые ошибки. Я ни в коем случае не перфекционист, и, наверное, поэтому я так люблю DIY! Сделать все правильно с первого раза практически невозможно.
К счастью, у меня есть масса других окон, с которыми можно все исправить.Я уже включил правильный метод в описанные выше шаги, но это то, что я сделал неправильно, чтобы уловить свои ошибки для вас:
обрезка нижней рамы перед установкой подоконника — мы сначала обрезаем все, даже до установки подоконника. Это могло бы быть более эффективным в будущем, но на этот раз мои измерения не были идеальными. Сюрприз Сюрприз!
Из-за этого и моего сильного желания, чтобы боковые части рамы лежали заподлицо с краем подоконника на ширину нижней доски, * небольшая часть оконной рамы «открыта» добавленной мною накладкой.Я не против этого. Это свидетельство того, что я живу и узнаю, как жить своими руками!
не шлифовать незагрунтованные края — это необработанное дерево, поэтому их окраска отличается от остальной отделки. Если бы я хотел, чтобы он был полностью однородным, я бы отшлифовал И загрунтовал их перед окраской.
Вот и все. Все остальное прошло на удивление гладко и быстро!) Я сделал все это в общей сложности примерно за 3 часа.
Спасибо за внимание. Пин-код на потом и удачного проектирования!
СВЯЗАННЫЙ:
10 основных инструментов для ремонта дома своими руками
Как я построил свою плавающую колоду DIY менее чем за 500 долларов
Список моих текущих домашних проектов
DIY Window Trim — The Easy Way
Совместное использование — это забота!
Узнайте, как добавить массивную оконную рамку простым способом, без каких-либо сложных разрезов под углом или специального оборудования.
В последнее время мы движемся со скоростью милю в минуту. По мере того, как мы приближались к финишу в обновлении спальни Оливии, мы работали над семейными каникулами, встречами и летними однодневными поездками. Это утомительно, но в хорошем смысле!
Это, конечно, не из тех великолепных творческих постов, сделанных своими руками, но этот небольшой проект, безусловно, один из моих любимых, чтобы добавить немного привлекательности в комнату.
Мне больше всего нравится делать дома своими руками в нашем очень простом строительном коробчатом доме, добавляя архитектурный интерес, и, поскольку мы уже сделали аналогичную отделку в нашей главной ванной комнате, я обнаружил, что меня привлекает идея громоздкой лепнины на окнах во всей остальной части нашего дома.
В Интернете можно найти всевозможные версии этой похожей отделки, но это наш очень простой подход.
Окно спальни Оливии было эм … тусклым. Мля. Boooooriiiiiing.
Я имею в виду, что это за спальня с очаровательной люстрой без красивой оконной рамы? Это как носить туфли на шпильке с спортивными шортами. Джоан Риверс никогда бы не простила нас, благослови ее душу.
Эта отделка настолько проста и не требует каких-либо изысканных косых разрезов.Если вы можете резать по прямой линии, вы можете это сделать. Я обещаю мизинец.
Принадлежности для отделки окон своими руками: (Партнерские ссылки отмечены звездочкой ниже.)
1 × 2 (длина зависит от размера вашего окна)
2 1×4
1 × 6
Брэд гвоздь
Шурупы по дереву
Молот
Шпатлевка для обрезки *
Paint (Я использовал образец размера Valspar Du Jour, и этого оказалось достаточно).
Лобзик * (любого типа пилы)
Вот план игры.Для этого, наверное, проще визуализировать.
Сначала мы начали с подоконника. Мы разрезаем наш 1 × 6 на ширину окна плюс 10 дюймов, чтобы с каждой стороны оставалось по 5 дюймов.
Когда у нас была ширина нашего разреза 1 × 6, мы подняли его к нижней части окна, чтобы отметить, где вырезать углы, чтобы они поместились в основание окна.
Когда все стало хорошо, мы использовали гвозди, чтобы прикрепить его.
Для боковых сторон обрезки мы подняли наши 1×4 с каждой стороны окна, чтобы отметить, где отрезать длину.
(Для некоторых проектов в нашем доме измерения переоценены. Если нам удастся выровнять деревянные части, разметить и вырезать, мы сделаем это. Это проще и так же точно, как пройти дополнительный шаг с измерительной лентой.)
Когда стороны обшивки были подняты, Роберт приступил к работе с жаткой, отрезав оставшуюся часть 1 × 6 такой же длины, как подоконник. Он разрезал 1 × 2 на две части, используя ту же длину, что и 1 × 6.
Мне не удалось сфотографировать его, используя шурупы для дерева, чтобы прикрепить 1×2 к верхней и нижней части 1×6, но вы можете получить хорошее представление об этом по фотографиям.(Иногда я просто в восторге от его безумных способностей и удивляюсь, как мне повезло, что я вышла замуж за такого умелого парня, и забываю взять фотоаппарат… ой. )
Он снова использовал гвозди, чтобы прикрепить заголовок к верхней части окна, и убедился, что они закреплены на шпильках в стене.
Добавил еще под подоконник длину 1х4.
Вы можете получить лучшее представление о том, как 1×2 прикреплены к 1×6 под этим углом. Видите этот не очень красивый промежуток между деревом и стеной? Колк — ваш лучший друг.
Просто чтобы вы знали, я позировал своим пистолетом для герметика в такой сексуальной позе Ангелов Чарли, и каким-то образом она таинственным образом исчезла с моей карты памяти.
Ладно, вы меня поймали. Оказывается, я плохо разбираюсь в сексуальных позах Ангелов Чарли. Больше похоже на неловкое лицо мистера Бина.
Хорошо, что мои уплотнения лучше, чем модели.
Я снова перебрал гвозди, чтобы убедиться, что они тоже не торчат.
Я заделал дырки от гвоздей и любые деревянные сучки герметиком, затем все разгладил.
После двух слоев белой краски комната Оливии внезапно стала намного больше! Я не шучу. И теперь Джоан Риверс одобрила бы наш ансамбль.
У меня есть занавески, готовые к развешиванию, так что это окно будет выглядеть намного больше по сравнению с прежним скучным простым.
Удивительно, как много дерева и краски могут сделать, правда?
Как только занавески поднимутся и придет заказанный мною коврик, это место действительно будет петь… эээ танцевать.Я имею в виду, что этот — это, в конце концов, комната для балерины.
Как вы думаете? Сделай сам, с которым ты справишься? Роберт уже хочет отделать окна в нашей гостиной и столовой, и я полностью согласен.
Обновление: посмотрите полный облик спальни здесь!
Подоконник проходит от внутренней к внешней части раздвижного окна или других типов. Внутренняя часть сделана из дерева и иногда называется табуреткой. В настоящее время водонепроницаемые материалы с более высокой устойчивостью к гниению заменяют первоначальные типы деревянных подоконников.
Гниль или естественный распад могут повлиять на подоконники, в результате чего они потеряют свою привлекательность. Если ваше окно протекает или не может предотвратить попадание воды, это может быть связано с поврежденным подоконником.
В таком случае нужно придумать, как заменить подоконник. К счастью, это займет несколько часов, даже если вы впервые.
В этой статье мы расскажем, как заменить подоконник.
Что такое подоконник?
Подоконник — это горизонт, образующий нижнюю часть оконной рамы. Он служит защитой окна и обеспечивает дополнительную поддержку конструкции.
Подоконник не только обеспечивает устойчивость и поддержку, но и препятствует проникновению воды и повреждению стен, мебели и полов. Без подоконника окно подвергнется воздействию сил природы.
Материалы и инструменты, необходимые для замены внутреннего подоконника
Перед тем, как вы начнете устранять повреждение внутреннего подоконника, вам потребуются подходящие инструменты и материалы. Пока вы хотите сделать это самостоятельно, вам нужна соответствующая подготовка. Поэтому не торопитесь, чтобы получить все или большую часть следующего:
Ручная пила
Молот
Ножовка по металлу
Измерительная лента
Монтировка
Сверло
Плоскогубцы
Сабельная пила
Прайммер Краска
Подходящая древесина
Оцинкованные гвозди или шурупы
Процедуры замены подоконника
Ниже приводится пошаговое руководство по замене подоконника без обращения в службу поддержки. профессионал.
Шаг 1. Удалите подоконник.
Разрыв герметика или герметика вокруг подоконника с помощью канцелярского ножа и молотка. Снимите его с оконной рамы, осторожно приложив монтировку или стамеску к раме. Как только он выйдет из строя, поместите его в одном месте, чтобы он служил образцом для нового подоконника.
Осторожно используйте рычаг для снятия отделочного материала или боковой обшивки вокруг оконной рамы. Отложите его в сторону, но держите близко для повторного использования на новом подоконнике.
Если у вас наклонный подоконник, попробуйте также удалить деревянную опору, которая удерживает его.Дома, построенные в последнее время, могли иметь скошенные участки древесины, которые выходят наружу. Удалите любые другие детали или декоративные элементы, которые удерживают подоконник на месте.
Шаг 2: Очистите мусор и конопатку
Возьмите с собой тряпку и универсальный нож и сотрите мусор, обнаруженный на оконной раме. Используйте имеющийся растворитель и наждачную бумагу, чтобы тщательно очистить любые остатки подоконника или герметика. Если остались шурупы или гвозди, удалите их или вытащите дерево при любом признаке гниения.
Но если гниль не является широко распространенной и ограничивается пятном на раме, нанесите эпоксидную смесь.Древесный наполнитель — это пластичное вещество, которое помогает заполнить отверстия и затвердевает, как только осядет. Когда они заполняют существующие зазоры, они связываются с материалом и должным образом герметизируют.
Шаг 3: Измерьте подоконник
Измерьте размер подоконника, чтобы узнать, понадобится ли вам деревянная доска 2 на 4 или что-то большее. Не забудьте сделать доску больше, чем занимаемое ею место. Отметьте контур плотным карандашом, поместив старый подоконник на новую доску.
В случае, если он поврежден и потерял форму, вместо этого измерьте пространство подоконника. Всегда желательно получить дополнительную доску на тот случай, если ее не хватит для работы.
Шаг 4: Вырежьте новый подоконник
Достаньте лобзик и вырежьте его по форме нового подоконника. Лучше сделать широкую стрижку и побриться позже, чем отрезать что-то меньшее. Резка большего размера, чем старый, обеспечит заполнение пространства и предотвращение утечки воды.
Если у вас был подоконник с уклоном, создайте такой же уклон для нового подоконника.В том случае, если старый пригодится, поскольку он служит шаблоном для вырезания склона по размеру. С другой стороны, вы можете использовать угол оригинального бокового кожуха, чтобы получить правильный угол для подоконника.
Шаг 5: Закрепите подоконник на месте
Взгляните на новый и определите, нужно ли вам делать дополнительные регулировки, прежде чем закрепить его на месте. Возьмите дрель и тщательно просверлите отверстия, чтобы на новом подоконнике не появились трещины.
Установите винты на внешнюю часть, убедившись, что они находятся в том же месте, что и старый подоконник. Установите новые винты на расстоянии 6 дюймов друг от друга, чтобы надежно закрепить порог. Добавьте герметик на головки шурупов, чтобы скрыть их от глаз, когда установка будет окончательно завершена.
Шаг 6: Добавьте слой герметика
Нанесите герметик по краям подоконника с помощью пистолета для герметика. Лучше всего использовать наружный герметик, предотвращающий попадание воды. Подождите около 24 часов, чтобы герметик успокоился, прежде чем фиксировать обрезку.
Зачем нужна замена деревянных подоконников
Как в старом, так и в новом здании используются деревянные подоконники.Установка деревянных подоконников требует больших усилий, летом сохнет, а зимой гниет из-за сырости. Он может заразиться и сделать окно неопрятным.
Когда пиломатериал стареет и становится непрочным, он поражает раму, что может привести к поломке оконных створок. Если вы понимаете, как заменить подоконник, это сэкономит вам деньги и защитит ваше окно от гниения. Также не стоит так беспокоиться о стоимости замены гнилого подоконника.
Качественная древесина отлично подходит для замены внешнего подоконника.Новый подоконник придает зданию привлекательный вид и может прослужить долгие годы. Вот почему мы гарантируем, что вы получите высококачественные продукты и услуги даже при замене деревянных подоконников в интерьере.
По запросу можно добавить красочную краску и вызвать квалифицированного специалиста для выполнения этой задачи. Они могут обнаружить любые проблемы с деревянными подоконниками и предложить лучшие решения до того, как они начнут крошиться или протекать. Возможно, вы никогда не узнаете, когда ваша вдова разлагается изнутри, но специалисты могут сказать, когда она слабая.
Final Word
Деревянные подоконники могут заражаться или гнить из-за погодных условий. Но такая статья о том, как заменить подоконник, поможет исправить это за считанные минуты. Не забудьте получить подходящие инструменты и материалы, а также шесть шагов для замены внешнего подоконника:
Снимите старый подоконник с рамы
Тщательно очистите область
Измерьте и отрежьте новый подоконник
Установите и нанесите герметик
Эти простые и легкие шаги помогут вам до завершения работы. Но если у вас есть какие-либо вопросы, используйте раздел комментариев ниже. Мы также приветствуем обмен соответствующим опытом или любыми вопросами, которые у вас возникают в отношении подоконника.
One Down — Eight To Go
После того, как несколько недель назад, наконец, заменили окно в нашей гостевой спальне (теперь в нем тоже есть витражи), закончить остальную часть стены вокруг проема давно пора.
Нам очень нравится наше новое окно, но на данный момент область вокруг окна все еще в беспорядке.
Планируется добавить подоконник, а также наличник, как если бы он был вокруг окна, когда дом был построен. Мы стараемся заменить как можно больше недостающих элементов периода в нашем доме, и установка отделки вокруг окна — это определенно функция, которую мы стремимся восстановить.
Это одна из последних работ, необходимых для того, чтобы можно было полностью назвать эту комнату законченной, поэтому мы очень рады ее установке и покраске!
Первым этапом отделки окна является установка нового подоконника. Очевидно, мы удалили ужасные пластиковые покрытия и подоконник, когда устанавливали новое окно, но от этого в основном остался беспорядок из пыльной, грязной и рыхлой штукатурки и кирпича.
Это то, что вам понадобится:
Подоконник — Чтобы облегчить себе жизнь (и потому что у нас нет маршрутизатора) мы решили купить готовые деревянные подоконники. Подоконник — это кусок дерева разной ширины с закругленным краем.
Дюбели и шурупы
Liquid Nails
Наждачная бумага
Краска (и, возможно, грунтовка)
Герметик
Картон
Ножницы
Карандаш
Пила (мы использовали лобзик и торцовочную пилу, но тоже работают)
Вот как установить подоконник:
1.Подготовка
Очистите место и удалите всю грязь, щебень и остатки штукатурки.
2. Сделайте шаблон
Мы использовали несколько кусков старого картона, чтобы сделать шаблон для резки.
С глубиной подоконника мы уже определились, когда покупали его, так что на самом деле оставалось только придумать, где разместить прорези. Использование куска картона в качестве шаблона упрощает решение, как и где нужно разрезать подоконник, и сводит к минимуму риск ошибиться с реальным куском дерева.
3. Отрежьте подоконник
Используя свой шаблон, наметьте линии разреза на вашем. Перед резкой дважды проверьте свои размеры, а затем с помощью лобзика (или обычной ручной пилы, если у вас ее нет) вырежьте нужные углы.
Проверьте, подходит ли он, при необходимости отшлифуйте и отшлифуйте.
4. Установите подоконник
Мы использовали комбинацию гвоздей и саморезов для крепления подоконника. После двойной проверки того, что подоконник подходит, и двойной проверки, что он ровный (у нас не было, поэтому мы добавили несколько полос тонкого дерева под ними, чтобы выровнять предметы), отметьте места для сверления и подготовьте дюбель для шурупа.
Затем нанесите жидкие гвозди и просверлите подоконник на место. В нашем случае края не идеальны, но это не было слишком важно, так как стены вокруг окна и подоконник закрыты, поэтому любые зазоры будут закрыты.
5. Отделка
После установки подоконника все, что осталось сделать, это залить все отверстия, отшлифовать, заделать герметиком и все покрасить. В нашем случае мы ждем, пока стена будет оштукатурена и установлен архитрав, но это уже большое улучшение.
Наличие подоконника уже делает окно более законченным, и даже комната кажется более завершенной, чем когда-либо прежде. Теперь все, что нам нужно, — это явиться штукатуру!
Вы когда-нибудь устанавливали подоконник? Вы также замечаете, что иногда именно эти мелкие штрихи объединяют все воедино?
Как: заменить внутренний подоконник
Замена внутреннего подоконника может придать комнате особый характер и ценность. Это полное руководство покажет, насколько на самом деле прост этот DIY-проект!
Одним из первых проектов, которые мы реализовали дома, была замена внутренних подоконников строительного класса на более крупные деревянные. Это в основном косметический проект — наши старые подоконники функционировали нормально — но результаты добавляют так много визуального интереса, а также ценности нашему дому!
Пока мы работали над обновлением внутренних подоконников, мы также добавили отделку и молдинги вокруг окон, чтобы придать им более индивидуальный вид. Щелкните здесь, чтобы узнать, как обрезать окно. Мы также сделали аналогичные обновления окон в наших семейных и столовых — Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу семейную комнату; Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу столовую.
Перед началом снимаем старые подоконники. Это можно сделать, надрезав лезвие вокруг старого подоконника и заделки и осторожно приподняв его. Если по какой-то причине старый не снимается, вы можете прикрепить новый подоконник прямо поверх старого (в зависимости от материала старых). Мы сделали это обоими способами — сняли старые пороги и установили новые поверх старых.
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Это означает, что покупка, сделанная по одной из этих ссылок, приносит мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас! Спасибо за помощь в поддержке моего сайта! Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
1.) Отмерьте и отрежьте тополевые доски. Фактическая длина зависит от двух факторов: длины заменяемого подоконника и личных предпочтений по стилю. Мы хотели, чтобы наши новые внутренние подоконники были длиннее и глубже строительных подоконников, поэтому увеличили их примерно на 4.По 5 дюймов по обе стороны от окна и выбрали доски из тополя шириной 6 дюймов.
2.) Используйте фрезер и фрезу 3/8 дюйма, чтобы создать край подоконника. Прикрепите доску к козловой лошади или рабочему столу, чтобы она была надежно закреплена при использовании маршрутизатора.
Если вы никогда не использовали его раньше, фрезерный станок скругляет края для получения красивого, гладкого и законченного вида. Я бы посоветовал потренироваться на куске или двух деревянных обрезках, особенно если вы впервые используете маршрутизатор.
3.) Используя наждачную бумагу с мелким зерном или шлифовальную машинку, отшлифуйте верх и края подоконника до гладкости. Вы можете начать с немного более грубой бумаги, например 100, а затем вернуться к новому подоконнику с более мелкой зернистостью, например 220.
4.) Измерьте прорези, необходимые для прорези оконной рамы. Выровняйте доску так, чтобы она выходила на желаемую длину по обе стороны окна.Отметьте длину, затем измерьте глубину, которой должен быть подоконник. У вас получится маленький прямоугольник, который вы вырежете на шаге 5.
5.) Лобзиком сделайте вырезы для подоконника по размеру оконной рамы. Ошибка в том, что вы не режете достаточно — вы всегда можете вернуться и снять немного лишнего лобзиком или шлифованием. В конечном итоге вы будете заделывать этот шов, как только будет установлен подоконник.
Древняя технология строительства получила новое дыхание среди дачных застройщиков. Натуральный материал отличается массой положительных характеристик. Глина прекрасно аккумулирует тепло, поэтому в таких домах зимой тепло, а летом – прохладно. В статье речь пойдет о технологии строительства дома из глины и соломы.
Содержание:
Общие характеристики глины для строительства дома
Преимущества строительства из глины
Глина в строительстве
Изготовление саманного кирпича
Как построить дом из глины
Дом из глины своими руками
Штукатурка глиняных стен
И в заключение
Общие характеристики глины для строительства дома
Эта горная порода в чистом виде встречается редко (каолин). В зависимости от количества содержащихся примесей (песка, известняка и т. д.) глину делят на жирную, среднюю и тощую. Основными свойствами данного материала является:
пластичность;
водонепроницаемость;
звукоизоляция;
негорючесть;
экологическая чистота;
возможность обработки обжигом.
Дома из глины фото
В домах из глины поддерживается оптимальный микроклимат. Влажность воздуха в помещении составляет около 50%. Такие стены не накапливают заряды статического электричества.
Стоит отметить еще одно преимущество материала – передача тепловой энергии. Коэффициент данного параметра равен 0,5, этот показатель равняется теплопроводности минеральной ваты.
Преимущества строительства из глины
Из основных достоинств строительства дома из глины можно отметить:
доступность материала. Залежи присутствуют практически по всей территории России и бывших стран СССР. Из данного факта вытекает еще одно неоспоримое преимущество – дешевизна;
благодаря естественному происхождению и отсутствию вредных примесей глину относят к экологически чистым материалам. В сравнение можно привести тот же кирпич, газо-, пенобетонные блоки, которые при определенных условиях могут выделять вредные вещества;
дом из глины «дышит», способен впитывать запахи, пыль и даже пятна. Благодаря такому качеству строения из глины показаны для проживания людям, страдающим аллергическими заболеваниями;
глина и деревянные элементы отлично взаимодействуют друг с другом. Дерево словно консервируется в каолине. За счет этого свойства пиломатериалы можно не обрабатывать защитными средствами, в составе которых присутствует практически одна химия;
долговечность материала выше всяческих похвал. В доказательство к этому утверждению можно привести постройки, которым ученые насчитывают более 1000 лет;
готовые блоки можно размочить и полученную массу использовать повторно. Таким образом, материал не образует строительных отходов;
в некотором смысле глина несет в себе божественную составляющую. В нескольких религиях именно этот материал использовался для сотворения человека, в частности Адама.
Единственным недостатком можно считать трудоемкие работы по внутренней и внешней отделке стен. Потому как блоки не отличаются ни идеальной геометрией, ни декоративной поверхностью. Слой выравнивающего материла, может составлять до 3 см.
Такие поверхности можно лишь побелить, к сожалению, обои и краска «держаться» на глине не будут. Хотя в помещениях можно обшить гипсокартонными листами, тогда оформить интерьер можно будет любыми материалами.
Но это касается лишь жилых домов, для хозяйственных построек вопросы, относящиеся к интерьеру или экстерьеру не актуальны.
Глина в строительстве
Глину используют в качестве основного материала для изготовления кирпичей, самана, черепицы и других керамических изделий. Также ее применяют в сыром виде для набивки стен, смазке (утеплении) потолков, при обустройстве кровли и оштукатуривании деревянных стен.
Из необожженных кирпичей возводят в основном одноэтажные постройки, хозяйственные блоки, гаражи. Такой строительный материал имеет несколько подвидов:
кирпич-сырец – в основном используется для кладки внутренних стен и перегородок, потому как имеет слабую сопротивляемость к воздействию сырости и влаги;
саман, в свою очередь, подразделяется на легкий и тяжелый. Это зависит от того, сколько частей соломы содержится в массе. Как правило, легкие блоки используются как утеплитель, а тяжелые – для кладки стен.
Изготовление саманного кирпича
Стандартные размеры саманного кирпича, изготовленного своими руками – 40х20х20 см, габариты кирпича заводского исполнения – 33х16х12 или 33х17х13 см. Основное сырье лучше заготовить по осени, многократное замерзание/оттаивание глины лишь улучшает ее характеристики.
В качестве армирования выступает рубленая солома (15-20 см), так как длинные стебли затрудняют работу. Солому и глину, необходимо заранее вымочить.
Глина берется средней жирности, это позволит избежать больших трещин при сушке. Перед замесом глина освобождается от крупных примесей: веток, камней и т. д. Все составляющие тщательно перемешиваются посредством бетономешалки или по старому методу — ногами.
Кирпичи формируют вручную, помещая глиняную массу в подготовленные формы без дна. Учитывая усушку, размеры матрицы должны быть на 1 см больше готового блока. Формы изготавливаются из пиломатериала, влагоустойчивой фанеры или металлических листов.
Матрицы заранее выкладываются на ровную поверхность. При закладке смеси особое внимание уделяется угловым местам. Важно следить за плотным наполнением формы массой по краям и углам.
Площадка должна иметь хороший сток, тогда несильный дождь для блоков не страшен. В противном случае заготовки лучше спрятать под навесом, закрыть досками или пленкой.
В таком виде кирпичи будут сохнуть 3-ое суток, затем их вынимают и ставят на ребро, по истечении 2-3 дней блоки выставляются на другое ребро или на торец. Качество готовых блоков можно определить следующим образом:
скинуть кирпич с 2-х метровой высоты, если он остался невредимым, значит, изготовление прошло правильно;
изделие не должно размокнуть, потерять форму при длительном (1-2 дня) контакте с водой;
на разломе блока не должны проявляться темные пятна влаги.
Если взять около 13 тыс. кг глины, 70-75 кг соломы и 4 тыс. литров воды, то из полученной массы можно получить примерно 1 000 кирпичей. По теплоизоляции саманный блок толщиной в 30 см соответствует кирпичной кладке в 50-60 см.
Как построить дом из глины
Строительство стен можно осуществить четырьмя способами.
Первый способ. Возведение строений посредством готовых блоков. В качестве связующего раствора выступает глинопесчаная смесь. Технология строительства ничем не отличается от кладки стен посредством газо-, пенобетонных блоков и подобных материалов.
Второй способ. Данная технология требует определенных навыков. Сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса или бревен. Между ними переплетаются прутья (дранка). На каркас накидывается тонкими слоями саманная смесь с одной стороны, а после ее высыхания – с другой. Затем поверхность выравнивается при помощи этого же раствора.
Третий способ. Он предполагает наличие большого количества пиломатериала. Сооружается опалубка, свободное пространство заполняется саманной массой и тщательно уминается (трамбуется). В процессе опалубка надстраивается до тех пор, пока стены не достигнут требуемой высоты.
Четвертый способ. Это дом из дров и глины, в котором древесина выступает в роли блоков, а глина является связующим раствором.
Дом из глины своими руками
Саманные строения не любят влажность, поэтому фундамент и цоколь делают из влагоустойчивых материалов. Для этого применяют кирпич, бутовый камень, бетонные блоки. Оптимальным основанием под дом послужит ленточный или свайно-набивной фундамент.
Высота нижней части стены должна быть не менее 50 см. В обязательном порядке прокладываются гидроизоляционные материалы (толь, рубероид). Толщина цоколя должна превышать толщину стен, как с внутренней, так и внешней стороны примерно на 30 см.
Защитить стены от попадания дождевых вод помогут карнизные свесы, которые должны выступать на 50 см. Также необходимо обустроить отмостки, чтобы снег и дождь не попадали на стеновые поверхности.
При возведении стен летом в качестве связующего раствора используют глинопесчаную смесь с добавлением опилок или мелкорубленой соломы (пшеничной, ржаной и т. д.). Если строительство проходит весной или осенью, то лучше применить известково-цементный раствор.
Дом из глины видео
Минимизировать усадку дома из глиняных блоков поможет тонкий слой связующей смеси в горизонтальных швах (до 1 см).
Оконные и дверные проемы армируют толстыми стеблями тростника или тонкими досками. Этот же материал укладывают и в угловых сопряжениях. Проемы не следует располагать слишком близко к углам дома, минимальное расстояние 1,5 м.
Для саманных стен используют только деревянные перекрытия. Крыша должна быть простых форм, а кровельные материалы – легкими. Для этих целей подойдет профильный лист, шифер, ондулин. Чтобы экстерьер строения выглядел современно, внешние стены можно обшить сайдингом или облицевать кирпичом.
Оштукатуривание осуществляют спустя год после строительства. За данный период дом полностью усядется.
Штукатурка глиняных стен
Оштукатуривание проводится в 2 слоя – черновое и финишное. Для 1-го слоя понадобится:
глина;
чистый песок средней фракции;
опилки, которые должны быть просушенными и не иметь грибковых заболеваний.
Сначала перемешиваются опилки с песком, затем добавляется глина и вода. Наличие опилок в растворе позволяет наносить смесь без применения специальной штукатурной сетки.
Пропорция составляющих производится экспериментальным путем. В небольшой емкости перемешиваются 3 части песка и по 1 части глины и опилок, постепенно добавляется воды. Так как глина бывает разной жирности, то именно от этого компонента зависит эластичность массы.
Из готовой смеси необходимо скрутить жгутик диаметром примерно 20 мм. Наличие трещин при сгибании жгута говорит о плохом качестве полученной массы. Если трещин нет, то в таких пропорциях замешивается раствор больших объемов.
Саманная масса накидывается на стены небольшими порциями и разглаживается шпателем. Если смесь слегка подсохла, в нее добавляется вода. Толщина штукатурного слоя в зависимости от неровностей может составлять до 2-3 см.
Для финишной отделки замешивается раствор из песка, цемента, глины и воды (3:1:1). Смесь должна быть немного жидкой, что значительно облегчит выравнивание поверхностей.
Стоит отметить, что сушка слоев должна проходить в естественных условиях, и этот процесс может занять до 2-3 недель. Категорически запрещается использовать строительные фены для ускорения сушки. Подобные манипуляции приведут к растрескиванию слоев, тогда необходимо будет заделать все трещины и провести повторное финишное выравнивание.
И в заключение
Экологическая и экономическая составляющая жилого дома из глины очевидна. При соблюдении всех правил изготовления блоков и возведения стен, строение прослужит долгие десятилетия.
Как вариант можно рассмотреть довольно интересную идею, которую предложили итальянские разработчики – делать дома из глины на 3D-принтере для малоимущих граждан. Привести оборудование в рабочее состояние можно буквально за пару часов. Для обслуживания принтера необходимо всего 2 человека.
Конечно, эксплуатация такого жилья довольно коротка – около 5 лет, но как утверждают «строители» к этому времени можно напечатать и новый дом.
Дом из саманных блоков новая технология. Саманный кирпич: технология изготовления, особенности строительства
Саманные дома становятся все более востребованными, ведь это не только экологически чистое жилье, но и энергосберегающее, а значит, очень теплое. На сегодняшний день, чтобы построить такой дом больших финансовых вложений не потребуется, ввиду дешевизны необходимых строительных материалов. А при желании, саман можно приготовить своими руками и построить дом самостоятельно.
Особенность материала
Саман производится на основе смеси из глины, соломы и песка. В строительном производстве его называют кирпич-сырец. Керамический кирпич отличается от самана тем, что саманный сушится на воздухе, а керамический – в печах.
Из саманного кирпича возводят одноэтажные постройки, реже – заборы, но только в условиях сухого климата, так как частые дожди со временем разрушают материал. Стоит отметить, что саман используют в строительстве не одно тысячелетие. Даже Великая Китайская стена в своем составе имеет саманный материал.
Чаще всего в строительстве используют легкий саман. Он плотный и прочный, не горит и не проседает. Кроме того, хорошо сохраняет свою форму и главное, «дышит». Легкий саман дешевый, идеально подходит для заполнения каркасной постройки, играя роль утеплителя. Его составляющие – это глина с соломой и поэтому такой саман экологичный и абсолютно не токсичный.
Недостаток легкого самана – это возможные примеси грязи на этапе его приготовления.
Подробнее посмотреть, как выглядит дом из легкого самана можно на фото.
Отличие тяжелого самана от легкого в том, что для строительства несущей стены легкий саман не применяется, так как он слишком тонкий, его чаще всего используют для заполнения деревянного каркаса постройки. В составе тяжелого самана больше глины, потому он годится для возведения несущих конструкций.
Особенности домов из самана
Среди особенностей саманных домов можно выделить:
Надежность и долговечность. Подготовив хороший фундамент и надежную, непротекающую крышу для саманного дома, конструкция может прослужить более пятисот лет, пережив тем самым традиционные каркасные дома. Прочность саманному дому обеспечивает плотно переплетенные волокна соломы в структуре материала.
Отсутствие сырости и способность сохранять тепло. Стена из самана имеет примерную толщину более 30 сантиметров, обладая при этом способностью копить и сохранять тепло. Летом дома из самана отличаются комфортной прохладой, а зимой сохраняют тепло.
Доступная цена самана. Это очень дешевый строительный материал.
Дом из самана возводится очень быстро. Кроме того, после возведения саманного каркаса, его потребуется только отштукатурить без других дополнительных работ.
Преимуществами самана являются :
Устойчивость к климатическим изменениям. Способность саманных стен ослаблять жару, когда за окном высокая температура воздуха. Чтобы передать тепло или холод 60-сантиметровой стене понадобится примерно сутки. Зимой при печном отоплении саманного дома, его стены хорошо прогреваются и примерно еще 10 часов остаются теплыми.
Пластичность и крепость материала. Дома из саманного материала обладают высокой прочностью. Если поддерживать саманный дом в надлежащем состоянии, он может простоять около тысячи лет.
Поглощение шума. Саман по своей структуре плохо проводит звуки. Поэтому часть строят саманные дома недалеко от дорог, железнодорожных путей и фабрик. Саманные стены поглощают не только шум извне, но и звуки внутри дома.
Саман как строительный материал безопасен для здоровья, не содержит токсических веществ.
Обладает огнеупорными качествами и широко используется для изготовления дымоходов.
Недостатками самана являются:
Слабая влагоустойчивость. Саманные стены с внешней стороны требуют оштукатуривания и защиты от осадков.
В стенах могут поселиться мыши, так как прогрызть такую стену им не составит труда.
Возводить сооружение желательно летом и весной, так как зимой этот материал слабо податлив, необходимо применение щелочей.
Саманные блоки долго высыхают.
Саман непригоден в следующих условиях:
конструкции не возводятся на крутых склонах;
в тени деревьев;
в местах, где часто происходят наводнения.
Выбор материала для дома из самана
Для постройки самана вам понадобится:
Глина.Зачастую глину для постройки саманного дома добывают за городом, в месте разработок грунта, в карьере, вырытых траншеях на месте будущего строительства. Глина обязательно должна быть жирной или средней, в таком случае она не рассыпается. Внешне глина имеет красный цвет, цвет охры, серый цвет. Но неярко серый. В некоторых местах можно найти залежи глины зеленого цвета, белого, черного и так далее. Необходимо хорошо разбираться в ней, чтобы не ошибиться. У различных водоемов также можно отыскать глину, например, на дне озера. По своим свойствам она водонепроницаема. Чтобы проверить, действительно ли вы нашли залежи глины, возьмите небольшой комок и смешайте с водой. Если он становится очень пластичным как пластилин и липким, значит, это действительно глина, пригодная для формирования саманных кирпичей.
Солома. В качестве соломы подойдет высушенная озимая пшеница. Солому из ржи и ячменя тоже можно использовать. Обязательное условие – сухая солома или сено из грубых трав.
Песок. Для саманных блоков применяется песок из крупных частиц (примерно 1,9-2,1 мкр). По своей структуре песок должен быть многогранным, но только не круглым. Хорошо подойдет карьерный песок. Морской и речной может быть использован в крайнем случае.
Планируя строительство из самана, необходимо глину подготовить еще осенью:
В специальный котлован (бурт), вырытый на улице, глину выкладывают слоями. Размеры котлована: В – 100см, Д – 200см, Ш – 150 см.
Слои выложенной глины, высотой около трех метров, заливаются водой. Сверху накрываются мокрой соломой. Солома накрывается рубероидом или другим покрытием. Из этого количества глины в котловане выйдет примерно 600 саманных блоков, размерами 2Х2Х4м.
В начале марта покрытие убирается вместе со слоем соломы и снова накрывается пленкой из полиэтилена, создавая парник для глины. Таким образом, она не пересохнет и сохранит свою клейкость.
Изготовление саманных блоков
Для изготовления саманных блоков необходимо:
Первым делом тщательно смешать глину и песок, добавляя воду и солому. Консистенция получается густой.
Из глинопесчаной смеси скатывается шарик размерами, похожими на куриное яйцо. Правильная консистенция определяется так: если шарик слишком липнет к рукам – значит, досыпается песок, если шарик рассыпается – добавляется глина.
Чтобы определить, правильная ли консистенция состава получилась, необходимо подсушить шарик из саманного состава и уронить его на землю. Если он не растрескался – значит, все сделано правильно.
Технология формирования саманных блоков:
Строительство дома из самана начинают с формирования блоков необходимых размеров. Для этого используют бездонные ящики из деревянных досок, толщиной около 25 мм.
Готовые формы предварительно смачивают водой и обсыпают мелкими зерновыми отходами, типа половы. Затем утрамбовывают готовую смесь в блоки.
Высушиваются блоки на сквозняке. Спустя три дня их переворачивают и досушивают еще неделю. Затем укладывают на ребро по два блока.
Готовность кирпича определяют по его цвету. По всему блоку его цвет должен быть одинаковым. Он обязательно должен быть твердым. Чтобы проверить саманный блок на прочность, необходимо положить его в воду. Если в течение суток он не растворился и не размяк – значит, получился качественный строительный материал.
Строительство саманного дома
При желании вполне реально построить дом из самана своими руками. Важно лишь обеспечить себя всеми инструментами, такими как:
инструменты для копания — лопата, тяпка, вилы;
большие емкости для воды и замешивания штукатурки и хранения материалов;
уровень для выравнивания поверхности;
большой крепкий нож, чтобы обрезать саман;
карманный нож, чтобы резать брезент и прочие материалы;
деревянные палки для создания отверстий в саманных блоках;
инструменты для перевозки материалов, наиболее подойдет строительная тачка;
бочки больших объемов для воды;
распылители для обрызгивания самана;
сито с размерами отверстий 1,25, 0,6, 0,3 мм для штукатурки;
деревянная лопата чтобы смешивать штукатурку и смесь для перекрытий;
топор, пила;
лейка или шланг с проточной водой;
лестницу, строительные леса, ветошь для вытирания грязи, ведра, перчатки, рулетка;
может пригодиться мастерок для штукатурки;
лом, защитные очки, стеклорез, маркер для отметок, веревка.
Чтобы построить дом из самана, необходимо заранее спланировать высоту потолка, которую в саманном доме надо делать выше на 30 сантиметров, потому как саманная конструкция с течением лет проседает.
Чтобы в дом не пробирались грызуны, нижнюю часть стен нужно укрепить сеткой из металла, а все элементы из дерева обработать антисептиками и гидроизолировать.
Технология строительства дома из самана:
В средствах ограничен увы и естественно в ипотеку.
В нашем городе доступные мне дома только саман обложен кирпичом, вот и хочу совета как выбрать, на что обратить внимание, куда заглянуть,
что потрогать? Недавно смотрел дом саман обложенный кирпичом. И в основном кирпич силикатный.(белый) Внутри стены вроде бы ровные,
но потолок во всём доме покрыт сеточкой трещин, местами даже крупные, и места соединения стен с потолком тоже по всему периметру идёт трещина
шириной 1 см. примерно. Жду вашего совета. Заранее спасибо.
Алексей, Новочеркасск.
Привет, Алексей из Новочеркасска!
Саманные дома. О них в последнее время много говорят как хорошего, так и плохого. Вспоминают всю их историю возведения от многих тысяч лет тому назад и до современности.
Саман (от тюркского — солома) это материал из смеси многих компонентов, начиная от глины и песка, заканчивая различными органическими добавками. А в настоящее время туда столько компонентов могут напихать, что «мама не горюй!» Раньше оно проще было, добавят кизяка (навоза), кстати прекрасное связующее, и дело с концом.
Впрочем, об этом читайте специальную литературу или странички в интернете, там много чего про саманные дома изложено.
Давайте просто вкратце пробежимся по самым заметным плюсам и минусам саманных домов.
Плюсы.
Саман один из самых дешевых материалов в жилищном строительстве. Глина, песок, солома или ее аналоги из органических наполнителей и вода. Все это доступно и валяется буквально под ногами. Бери, лепи блоки, строй. Добавь в конструкцию деревянные элементы, кровлю, стекло на окна и дом готов. Легкий фундамент из бута, печка из кирпича дополнят конструкцию дома.
В доме обычно постоянный микроклимат с нормальной влажностью помещений. Когда влажность велика, то стены саманного дома ее забирают, а когда влажность мала, то стены возвращают влагу назад. То есть экология хорошая. За счет толстых стен, а их толщиной менее 40 сантиметров не делают, а чаще они бывают еще мощнее, сохраняется сносная теплоизоляция и существует, так называемая, тепловая инерция. Высокая звукоизоляция. В зависимости от количества органических добавок и специальных добавок, дом из самана может обладать высокой пожарной безопасностью.
Мало того, поскольку глина содержит химический элемент алюминий, то этот металл способен экранировать, то есть отражать электромагнитные волны от внешних источников электричества. Этот эффект защиты человеческого организма еще мало изучен, но имеет место быть.
Минусы.
Саман не обладает высокой влагостойкостью. И для ее повышения необходимо использование штукатурок или, как минимум, побелки. В вашем случае вы говорите об обкладке силикатным кирпичом. Тоже не лишне. Хотя обожженный глиняный кирпич был бы лучше, силикатный ведь тоже не любит влагу.
В том случае, если при приготовлении самана строители переусердствовали и положили много органических добавок (соломы, половы, кострики, сечки, камыша и т.п.), то велика вероятность того, что в этой органике заведутся не только жучки, паучки, прочие насекомые, но и грызуны в лице мышей и крыс. Да и органика в больших количествах может возгораться чаще, чем при ее малых количествах.
Нельзя сбрасывать со счетов и возможное наличие в самане доз радиации выше допустимых. Поэтому дозиметром не лишне будет проверить фон стен.
При покупке саманного дома обращают внимание на внешнее состояние стен, потолка, наличие трещин по оконным и дверным проемам, сопряжения плоскостей в углах и по потолку. Если они запредельные, то это свидетельствует о больших осадках саманной массы. Для заделки щелей и трещин в дальнейшем используют либо просто косметический ремонт (заполнение их штукатуркой), либо вплоть до установки металлических или пластиковых штукатурных сеток на анкерах и нанесение слоя штукатурки в два-три сантиметра.
Проверяют состояние деревянных конструктивных элементов дома. Это окладные балки или брусья по низу и по верху строения, балки перекрытия потолка, над оконными и дверными проемами, обрамление самих окон и дверей. Гнилье не допускается, иначе придется их менять с определенными затратами. /Кстати клиенты купившие саманный дом часто вместо старых окон вставляют новые пластиковые./
Стоит обратить внимание на запах внутри помещений. Если есть наличие затхлости, то это свидетельствует о возможном подгнивании органических добавок в массиве стен. А также проверьте стены на предмет их влажности и наличия плесени, грибка. И глубину осадки фундамента и его цоколя. В старых домах она порой недопустимо велика, полы порой лежат прямо на земле и приподнять их весьма затруднительно. И даже переделав все полы вместе с их лагами, можете получить такой их подъем, что до потолка будет рукой подать.
Да и наличие под полом вентиляции обязательно. Для чего в цоколе фундамента (то есть его надземной части) обязательно должны быть вентиляционные отверстия — по паре штук на каждую стену дома диаметром около 15 сантиметров.
Кроме того, при тяжелых саманах (с малым содержанием органических добавок) вам будет необходимо принимать меры по дополнительному утеплению стен и потолка.
Некоторые клиенты думают о надстройках второго этажа или мансард над существующим старым саманным домом для увеличения полезной жилой площади. К этому следует относиться с большой осторожностью, далеко не все стены способны выдержать такую дополнительную нагрузку.
Вот примерный перечень моментов, на который следует обратить внимание при покупке саманного дома.
Далеко не лишне переговорить с владельцами старых саманных домов о тех недостатках, которые в домах присутствуют. (Только не с теми, у кого собираетесь покупать дом, они никогда всей правды не скажут, потому как на базаре два дурака — один продает, а другой покупает. Шутка.)
И последний момент, не совсем относящийся к теме саманных домов. Сто раз подумайте перед тем, как влезать в ипотеку, это такая кабала! Впрочем сие — ваша компетенция.
Другие вопросы по теме саманных домов.
Саман, как строительный материал, использовался на протяжении всей истории развития цивилизации, от создания первых глинобитный поселений и до наших дней. И хотя в эпоху стремительного развития строительной индустрии он не пользовался большой популярностью, в наши дни, желающих построить себе дом из экологически чистого, природного материала – самана, становится все больше.
Из чего готовят саман?
Готовят саман из компонентов, которых в избытке можно найти в любом регионе – глины и соломы. У тюркских народов слово «саман» как раз означает «солома». У нас же это слово ассоциируется со стройматериалом, из которого можно изготовить глиняные блоки, пригодные для сооружения жилья. Кроме соломы в глину можно добавлять и другие органические и неорганические добавки для повышения прочности, пластичности и улучшения других качеств.
Экологичность и безопасность
Дома из самана в России не получили большого распространения, кроме степных регионов, где постоянно ощущается дефицит древесины и других альтернативных стройматериалов, а также сказывается влияние соседних народов, у которых богатый опыт в строительстве саманных домов. Но сама идея постройки экологически безопасного дома, на волне борьбы за природную чистоту, захватывает и вдохновляет. Особенно молодежь. К тому же постройка саманного дома не требует огромных капиталовложений, ведь глина и вода имеется в избытке в любом регионе и стройматериал может находиться на участке прямо под ногами. Но прежде чем приступать к строительству дома из , необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями приготовления материала и с теми трудностями, с которыми можно столкнуться.
Саман
На протяжении столетий рецепт самана оставался неизменным и состоял из глины, песка, соломы, навоза (кизяка) и воды. В наши дни к основному составу добавляют цемент, известь, керамзит, стружку, жидкое стекло и другие, органические и неорганические компоненты.
Некоторых смущает и удивляет присутствие навоза скота в составе самана, однако, этот компонент подсказала сама жизнь. Еще в старину для вымешивания большого количества глины, использовали животных. Волы, лошади или ослики уныло ходили по кругу, разминая глину с водой, соломой и продуктами своей жизнедеятельности. Такая себе гужевая глиномешалка. Как оказалось, испражнения скотины улучшали качество самана, делали его прочнее и пластичнее, а высушенные блоки не содержали никакого постороннего запаха. Но кому неприятен сам факт содержания кизяка в рецепте, можете не зацикливаться на этом. Одной соломы достаточно, чтобы в разы увеличить прочность глиняных блоков на излом и разрыв. К тому же, есть другие органические добавки, улучшающие качество смеси.
В наши дни саман вымешивают бетономешалками, но можно это делать, как наши предки, босыми ногами всей семьей топтаться по глине, подливая воду и подсыпая солому. Это даже весело, особенно детям. Когда глина хорошо вымешана и доведена до пастообразного состояния, ей надо дать выстоятся сутки, а потом можно использовать по назначению.
Сырой глиняной массой заполняют стандартные формы для блоков или опалубку, тщательно утрамбовывают и оставляют сушиться под открытым небом. Блоки должны быть стандартных размеров: 39х19х9 см; 39х19х19 см; 33х19х19 см.
Для приготовления самана рекомендуется подбирать глину средней жирности. Чтобы это определить, возможно, понадобится помощь знатока саманного строительства, но правильно подобранная глина – это залог качества саманных блоков. Высохший саман не уступает по прочности обожженному кирпичу низкой марки.
Рецепт самана
Одного уставленного и стандартного рецепта самана не существует. Соотношение количества глины и наполнителей определяют экспериментальным путем, в зависимости от характеристик, предъявляемых к материалу. Тяжелый саман, который содержит меньше соломы, имеет плотность примерно 1500-1600 кг/м 3 , а прочность на сжатие 10-15 кг/см 2 . Коэффициент теплопроводности такого самана примерно 0,3 Вт/мхС 0 .
В легком самане соломы больше, плотность его составляет 500 кг/м 3 , а теплопроводность – 0,05-0,1 Вт/мхС о. Теплопроводность самана вдвое ниже, чем у керамического кирпича, что обеспечивает надежную защиту жилья от зимних морозов и летней жары.
Тонкости сооружения
Высота глиняных стен должна быть выше проектной на 30-40 см, поскольку они со временем дают большую усадку. Чрезмерное содержание в самане органических наполнителей привлекает разных насекомых и грызунов, способных проделать ходы в стенах. Для защиты от таких незваных «гостей», штукатурку на нижней части стены (примерно 1,5 м) необходимо наносить на мелкую металлическую сетку. Можно применить и химические средства защиты, но лучше это делать, в крайнем случае. К наружной отделке дома можно приступать не раньше следующего сезона, когда дом полностью высохнет и даст усадку.
Строительство дома
Возведение саманного дома дело хлопотное и продолжительное. За один сезон проделать весь объем работ не получится, и все дело в технологии. Ведь стену дома можно наращивать не выше 30 см в день, ежедневно поднимая опалубку и подготавливая саман на день следующий. Таким методом на постройку коробки дома уходит половина месяца и больше, при условии, что будет стоять теплая погода без осадков, а ленточный фундамент изготовлен заранее. Метод формирования стен в опалубке существенно сокращает время сооружения коробки, поскольку нет надобности, изготавливать большое количество блоков. Готовые стены нужно сразу перекрыть крышей, свесы которой должны быть не меньше 60 см, чтобы дожди не размыли глину. На этом можно заканчивать строительный сезон, поскольку дому надо дать полностью высохнуть, устоятся, дать усадку, чтобы на следующий сезон можно было продолжить работы. Применять тепловые вентиляторы, тепловые пушки, калориферы для ускорения сушки стен нежелательно. Саман должен сохнуть не спеша, естественным образом. Через год можно устанавливать столярку, стелить полы, штукатурить, прокладывать коммуникации и производить другие инженерные и отделочные работы.
Особенности возведения дома из готовых глиняных блоков
Возведение дома из готовых глиняных блоков имеет свои особенности. Целый сезон придется потратить на изготовление необходимого количества кирпичей или блоков, дать им время высохнуть и набраться достаточной прочности. Класть стены из готовых блоков легче и быстрее и они не требуют длительной сушки и усадки.
Техника строительства саманного дома с помощью опалубки позволяет возводить исключительно одноэтажные постройки. Методом кирпичной кладки можно строить дома в два и более этажа. Это давно устоявшаяся практика, прошедшая испытание временем и широко применяется в наши дни. Единых правил и нормативных документов по строительству из нет, как не существует каких-либо справочников и научных изысканий, предписывающих количество этажей и методы ведения саманного строительства. В разных регионах существуют свои местные особенности возведения такого жилья, в зависимости от наличия сырья для самана, устоявшихся местных строительных традиций, сейсмической активности и погодных условий в регионе.
Для строительства жилья применяют два основных вида самана – тяжелый (40–80% глины) и легкий (10-40% глины). Всю оставшуюся массу составляет солома или различные органические добавки.
Тяжелый саман. Обычно такую глиняную смесь используют для сооружения стен в опалубке. Изготавливают опалубку из листового металла или деревянных щитов, оббитых кровельным железом. Сырая глина не присыхает к металлу, не отрывается при перестановке. Саманом наполняют опалубку, установленную на фундамент, и тщательно утрамбовывают слой, толщиной 30 см. Ежедневно переставляют опалубку выше и наращивают слой за слоем, повторяя эту операцию, пока стены не вырастут до нужной высоты. Коробка дома получается монолитной и способной выдерживать немалую нагрузку. В наружных стенах и внутренних перегородках формируют проемы для окон и дверей. Сооружая дом методом опалубки, очень сложно выдержать размеры стен по вертикали и горизонтали, к тому же большая усадка может увеличить неточности.
Кладка стен из саманных блоков ведется традиционным способом, разве что, вместо цементного раствора, используют глиняную пасту, пополам с песком с добавлением соломы для лучшей связи. Чтобы обеспечить плотное прилегание, шов должен быть примерно 1 см. За день можно укладывать не больше двух рядов, это составляет 40 см по высоте.
У данного способа строительства есть существенный недостаток. Необходимо изготовить заранее большое количество блоков и долгое время хранить их в сухом проветриваемом помещении или под навесом.
Легкий саман. Конструкция строения из легкого самана состоит из деревянных стоек, обшитых с двух сторон доской или ОСП. Приготовленную глину, с большим содержанием соломы, закладывают в пространство между наружной и внутренней обшивкой стоек и утрамбовывают.
Такое сооружение больше похоже на каркасный или щитовой дом, а не саманный. На его постройку потребуется большое количество древесины и крепежа. К тому же, утрачивается архитектурная привлекательность и самобытность саманного зодчества, ведь легкий саман в данной конструкции, играет роль наполнителя или утеплителя.
Элементы саманного дома
Коробку саманного дома рекомендуется возводить на ленточном фундаменте, изготовленном из бетона или камня. Чтобы оградить глину от брызг воды и служить основанием для толстой наружной отделки, он должен возвышаться над уровнем грунта не меньше чем на 20 см. Его ширина должна быть больше толщины стены на 10-20 см. Также необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента, потому как, саман довольно гигроскопичен и быстро впитывает влагу.
Толщина несущей стены из тяжелого самана составляет 50-60 см, а внутренней перегородки 30 см. Для придания коробке дома дополнительной прочности, ее армируют не гниющими растениями по высоте через каждые 50 см. Делают это, по углах несущих стен, ниже уровня окон, в местах установки перемычек. В качестве арматуры используют сухие стебли тростника, камыша, конопли и др. Толщина стены из легкого самана не более 25-30 см.
Потолочные покрытия
В качестве потолочного перекрытия применяют балки из дерева, концы которых должны ложиться на стены не менее 15 см с каждой стороны. В местах, где балки соприкасаются со стеной, их оборачивают гидроизоляционным материалом и замуровывают. Стены, на которые опираются балки, рекомендуется армировать нержавеющей сеткой или тростником.
В качестве перемычек над проемами применяют деревянные бруски толщиной 50 мм. Их также в местах прикасания с глиной необходимо изолировать.
Деревянные коробки окон и дверей обязательно покрывают гидроизоляцией.
Накрывают сооружение крышей шатровой формы (двухскатной, четырехскатной и др.), стропильной системы. Угол наклона стропил должен быть не менее 30-45 0 , для уменьшения распорной нагрузки на стены. Для того чтобы минимизировать попадание дождевой воды на стены, свесы крыши делают не меньше 70 см. В сухих и жарких регионах крышу чаще делают плоской.
Фасадная отделка
Чтобы уберечь саманные стены от размывания, фасадную отделку необходимо производить обязательно. Стены оштукатуривают известковым, акриловым, силикатным раствором либо облицовывают кирпичом. Кирпич нужно укладывать, оставляя воздушную прослойку между стенами. В некоторых случаях саманные дома отделывают деревом. Использовать цементный раствор для штукатурки глиняных стен можно только по сетке.
Внутри дома стены обычно оштукатуривают раствором глины, с добавлением кизяка в пропорции 10:1. Но сегодня на рынке строительных материалов имеется широкий выбор экологически безопасных отделочных смесей, так что надобности в экзотической органике нет.
Строительство жилого дома можно удешевить в несколько раз, если использовать для возведения стен саман. Изготовить его совсем несложно, к тому же этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и является наиболее экологичным. По виду саманный дом своими руками ничуть не хуже кирпичного или деревянного, если подобрать правильную отделку.
Прочность сооружения напрямую зависит от качества самана. Низкая плотность блоков, их влажность, неправильная форма – все это усложняет процесс укладки и снижает надежность сооружения. Изготавливать саман нужно заранее, ведь для строительства потребуется очень много блоков, а на формирование и просушку материала необходимо время.
Для изготовления саманных блоков понадобится:
солома;
глина;
вода;
большая емкость для замеса;
доски;
гвозди;
молоток и ножовка.
Шаг 1. Сборка формы для самана
Из досок толщиной 2 см сбивают ящик без дна размером 35х18х14 см. Форму можно сделать двойной, но поднимать ее будет слишком тяжело. Доски следует выбирать максимально ровные, желательно с гладкой поверхностью. Стандартных размеров для самана нет, но указанные параметры являются наиболее практичными.
Шаг 2. Подготовка площадок для сушки
Чтобы правильно высушить саман, понадобится приготовить 2 площадки. Для этого на ровном участке земли выкладывают стойки из кирпича или деревянные балки, а на них крепят щиты из плотно сбитых досок. Над первой площадкой сооружают навес, вторую же оставляют под открытым небом, но вымащивают под небольшим уклоном.
Шаг 3. Заготовка материала
Самым важным компонентом самана является глина. В качестве наполнителя используют не только солому, но и древесную стружку, сухую траву, песок, гравий и цемент. Глина должна быть чистой, без примесей, очень пластичной и прочной. Проверить, подходит ли глина на участке для строительства, очень просто: немного глины разводят водой и скатывают шарик. Если при высыхании он не растрескался и не разбился при падении с высоты 2 м, глину можно использовать. Следует учесть, что на 1000 блоков уходит около 10 кубических метров глины, поэтому заранее нужно заготовить достаточное ее количество.
Солому лучше брать не свежую, а прошлогоднюю, длиной от 9 до 16 см. Мелкая сечка для этих целей непригодна. Чтобы увеличить прочность блоков и повысить их водостойкость, к составу рекомендуется добавить известь. Стандартное соотношение глины и соломы 4:6, но пропорции могут изменяться в зависимости от вида самана. В легком глины на 10% меньше, в тяжелом на 10-20% больше нормы.
Шаг 4. Формирование и сушка блоков
Готовить раствор для самана можно прямо на земле, очистив участок 2х2 м и сделав углубление по центру. Для небольшого количества стройматериала подойдет емкость в виде корыта с низкими бортиками, также можно собрать каркас из досок толщиной от 3 см и обшить его листами оцинковки. В такой емкости раствор не будет перемешиваться с грунтом, в случае дождя не составит труда накрыть все полиэтиленовой пленкой.
Смесь готовят так: насыпают глину, добавляют к ней воду, хорошо перемешивают и оставляют на 12-20 часов. Это позволит глине приобрести максимальную вязкость и пластичность. Затем добавляют солому или другой наполнитель и тщательно вымешивают. Обычно замес такого раствора производят ногами – вручную это сделать достаточно тяжело. Готовую смесь оставляют еще на несколько часов для равномерной пропитки всех компонентов.
Для формования самана берут ровную широкую доску, ставят на нее форму, обильно смачивают поверхности водой и обсыпают песком и сухой мелкой соломой. Набирают руками раствор и трамбуют его в форму, обязательно уплотняя углы. Излишки материала счищают кельмой или куском тонкой проволоки, а затем в 3-5 местах протыкают блок острой палкой. Это нужно для равномерного просыхания самана.
Открытую площадку присыпают соломой, опилками либо песком и выкладывают на нее заготовку. Здесь мнения опытных строителей разделяются: одни рекомендуют оставлять блок в форме не менее 3 суток, другие советуют сразу же форму снимать и сушить сутки плашмя, и 3-4 суток перевернув на ребро. В любом случае, при сушке между блоками должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Проверить саман на готовность просто: если блок, брошенный с высоты 2 м, не разломался и не размок в воде за 2-4 часа, его можно использовать для строительства.
Возведение фундамента
Для саманного дома следует выбирать ровный участок с низким уровнем грунтовых вод и плотной почвой. Сам дом желательно делать одноэтажным, без подвала или погреба. Если позволяет место, погреб и другие хозяйственные сооружения лучше построить на некотором расстоянии от жилья.
Для фундамента потребуется:
крупный щебень;
битый кирпич или камень;
глина;
песок;
арматура;
цементный раствор;
строительный уровень;
доски;
саморезы;
деревянные распорки;
полиэтиленовая пленка.
Шаг 1. Копка траншеи
Траншея под ленточный фундамент должна быть на 15-20 см шире, чем толщина стены. Стены из легкого самана имеют толщину 30-35 см, из тяжелого – около 60 см. Выкапывают траншею по периметру будущего дома и в местах расположения внутренних несущих стен. Глубина внутренних траншей равняется 70-80 см, глубина наружных должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта. Обычно эта величина равняется 1,2-1,5 м.
Шаг 2. Заливка фундамента
На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 15см, а сверху засыпают камнем, битым кирпичом, щебнем, не доходя до верха около 25 см. Между камней на расстоянии вбивают арматурные прутья так, чтобы они возвышались на 20 см, а потом проливают фундамент жидким раствором глины. Если на участке почва не слишком устойчива, глину заменяют цементным раствором.
Из досок собирают опалубку, обивают ее полиэтиленовой пленкой и устанавливают внутри траншей. Снаружи опалубку укрепляют распорками из брусьев. После этого проверяют конструкцию уровнем, монтируют арматурный каркас и закрепляют его между досками. Все это заливают бетонным раствором, разравнивают поверхность и накрывают пленкой.
Строительство стен
После упрочнения поверхность фундамента накрывают двумя слоями рубероида и проклеивают их битумной мастикой. Такая гидроизоляция защитит саманные блоки от излишней влаги.
Выкладывать стены начинают от угла фасада; кладка, как и для кирпича, производится в шахматном порядке. В качестве связующего раствора применяют смесь глины и песка.
Шаг 1. Возведение нижних рядов
За один день допускается возведение 2-3 рядов блоков. Если положить больше, саман может сместиться под нагрузкой и стена будет неровной. Уложив первый ряд, необходимо определить расположение дверных проемов и оставить свободное пространство между блоками. Устанавливать сразу дверные и оконные коробки не рекомендуется, поскольку при высыхании происходит усадка самана на 3-5 %. Каждые 2 ряда нужно проверять стены по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекосы конструкции. На уровне окон строительный процесс немного усложняется.
Шаг 2. Укладка перемычек
Оставив проемы под окна, кладку поднимают на высоту оконной рамы и приступают к изготовлению перемычек. Для этого берут доски толщиной 5 см и сбивают их в щиты, ширина которых равняется ширине стен, а длина на 30 см больше ширины окна. Щиты обрабатывают антисептиком и высушивают, а затем оборачивают рубероидом и закрепляют его скобами степлера.
Готовые перемычки плашмя укладывают над оконными проемами так, чтобы они захватывали по 15 см стены с обеих сторон. Внутри проема ставят брус и подпирают им перемычку. Далее продолжают кладку поверх щитов, пока не доходят до верха дверного проема. Над ним точно так же устанавливают деревянный щит и выкладывают еще 1-2 ряда стены.
Чтобы уменьшить нагрузку от стропильной системы на саман, крышу нужно делать достаточно крутой – не менее 30 градусов, а лучше 45. Рекомендуемая длина свесов крыши – примерно 70 см. Оптимальным вариантом кровли для саманного дома является прямая двускатная. При монтаже мансардной конструкции нагрузка на стены существенно увеличивается.
Для устройства стропильной системы потребуются:
деревянные балки;
брус сечением 150х100;
доски 30х250 мм;
гидроизоляционная пленка;
утеплитель;
кровельное покрытие;
грунтовка;
крепежные элементы;
уровень;
рулетка;
шуруповерт;
молоток;
ножовка.
Шаг 1. Устройство потолочных перекрытий
При кладке двух последних рядов стены между блоками оставляют отверстия для потолочных балок. В местах прилегания дерева к саману балки оборачивают рубероидом и промазывают мастикой. За периметр стены они должны выступать совсем немного, примерно на 2-4 см. Балки укладывают на расстоянии 1-1,5 м. После этого возводят еще один ряд блоков и переходят к сборке стропильной системы.
Шаг 2. Установка стропил
На потолочные балки набивают доски обрешетки. Брус на концах обрезают под углом 45 градусов и соединяют между собой. Укрепив конструкцию посередине перемычкой, поднимают ее наверх и устанавливают над боковой стеной. Точно так же ставят остальные стропила и соединяют их продольными балками. Между потолочным перекрытием и перемычками стропил дополнительно устанавливают опорные стойки, прибивают фронтоны.
Шаг 3. Крепление гидроизоляции
Стропильную систему необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Можно для этого использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Крепление гидробарьера начинают снизу вдоль карниза дома. Материал должен немного провисать между брусьями, поэтому сильно натягивать его нельзя. Смежные куски пленки стелются внахлест и проклеиваются по швам строительным скотчем. Если в качестве защиты избран рубероид, стыки промазывают мастикой или смолой.
Шаг 4. Утепление крыши
Для утепления крыши подойдет минеральная вата, пенополиуретановые или пенополистирольные плиты. Чтобы уложить теплоизоляционный слой, сначала монтируют обрешетку из бруса. Плиты утеплителя вставляют между ячейками каркаса, уплотняют, щели задувают пеной. После этого крепят кровельное покрытие, прикручивают карнизы, монтируют снегозадержатели.
Отделка фасада
Стены саманных домов требуют обязательной отделки. Незащищенная поверхность будет намокать от дождя и снега, разрушаться от механических повреждений, выдуваться ветром. В качестве отделки можно использовать водостойкую паропроницаемую штукатурку на основе извести, акрила или силикатную. Для этого на стену крепится армирующая сетка, а на нее наносится штукатурка. Можно обшить фасад сайдингом, деревом, специальной плиткой.
Внутри дома стены обшивают гипсокартоном, вагонкой или же штукатурят. Пол утрамбовывают, сверху укладывают лаги и настилают доски. Можно сделать бетонную стяжку и уложить на нее линолеум, ламинат, любое другое покрытие.
Видео – Саманный дом своими руками
В этой статье: история саманного домостроения; какие компоненты входят в состав самана; отличия между тяжелым и легким саманом; положительные и отрицательные характеристики самана; как выбрать сырье и сделать саманный блок своими руками; тест на прочность саманных кирпичей; строительство домов из глиняных блоков — детали; чем объясняется популярность экостроительства в мире.
Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьезную сумму, а нужно еще привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно еще убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен. Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.
История саманных домов
Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепеке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.
Впервые формованные и обожженные на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века измененное испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».
Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская Цитадель Бам, созданная около 6–4 века до н.э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришелся практически на территорию старого города. Отмечу, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80 % зданий.
Строительство зданий из грязи (т.е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.
В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.
Состав самана
Этот глинистый строительный материал может состоять из разнообразных природных компонентов, чаще всего в его составе: вода, выполняющая функции растворителя; глина средней жирности, основа смеси; наполнитель, роль которого могут выполнять резаная солома или волокнистые стебли растений, навоз; прочие добавки.
Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:
ü
волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;
ü
для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;
ü
повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;
ü
для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.
Саманная смесь не требует обязательного введения в нее химических компонентов, используемых в стройматериалах — глина, составляющая основу смеси, и так имеет большую часть характеристик, обычных для современных конструкционных и отделочных материалов. Строительные химикаты вводятся по необходимости — чтобы ускорить твердение кирпичей, обеспечить максимальную стойкость к микроорганизмам, грызунам и высоким температурам, возникающим при возгорании.
Тяжелый и легкий саман — в чем разница
Легкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала. Раствор легкого самана содержит меньший процент глины — около 10 %, кирпичи из него не создаются, т.к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешетке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП. Достоинства возведения построек из легкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.
Блоки и кирпичи из тяжелого самана позволяют выстроить значительно более крепкий и надежный дом, чем при строительстве из легкого самана. В процессе работ по кладке используются предварительно высушенные саманные кирпичи, поэтому выделять много времени на сушку стен не требуется, а их отделку можно выполнять сразу после возведения. Недостатки тяжелого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоемок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объеме, тщательно оберегая от намокания.
Характеристики самана
Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней легких наполнителей:
·
тяжелый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м 3 , т.е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
·
коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м°С. Чем больше соломы содержится в тяжелом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
·
прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см 2 , этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.
Плюсы саманного строительства:
·
наиболее дешевый конструкционный материал, поскольку исходное сырье для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
·
абсолютная экологичность построек из самана;
·
низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
·
стойкость к возгоранию;
·
способность поглощать избыток влаги в помещениях.
Минусы:
·
слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
·
невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
·
постройки, возведенные в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
·
саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.
Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.
Саманный кирпич своими руками
Прежде всего требуется подобрать глину, которая будет использована в саманной смеси, определив ее жирность. Для этого потребуется образец глины и две остроганные доски шириной 100–150 мм. Уложив глину в небольшую емкость, доливаем в нее воду и, тщательно промешивая руками, добиваемся образования однородного глиняного теста — его консистенция должна быть достаточно крутой, чтобы глина не приставала к пальцам. Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладем шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску. Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20–25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13–17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.
Глина залегает вблизи водоемов, кроме того, о расположении ее пластов вблизи поверхности земли сообщают следующие внешние признаки:
·
слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;
·
уровень колодезной воды — если в каком колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;
·
участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.
Наконец, самый легкий способ обнаружить пласты глины необходимого качества — пройтись по соседям, построившим некоторое время назад постройки из самана или выложившими печь (камин).
Кирпичи из самана проще всего делать из глины средней жирности, т.к. с ней легче работать — меньше сил на подготовку уйдет. Если же доступна только жирная глина, то потребуется изменить ее состав до средне-жирного путем ввода 15–16 кг песка на 100 кг, с тщательным промешиванием полученной смеси. Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т.к. в нем присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.
Подготовку глины для саманной смеси необходимо производить осенью, затем уложить ее в кучу высотой до метра и закрыть сверху плотным, 100 мм слоем соломы. Глиняная куча формируется и оставляется под открытым небом на всю зиму, благодаря чему ее вымочат дожди и весеннее снеготаяние, выморозят низкие температуры холодного сезона — к началу весны ее пластичность повысится, что нам и нужно. Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча и укройте глину полиэтиленовой пленкой, прижав ее края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на ее поверхности сухой корки.
Солома для саманной смеси требуется либо свежая, остающаяся после уборки озимых сортов пшеницы и ржи, либо прошлогодняя сухая, без следов гнили. В отсутствие соломы подойдет сено из травы с грубым стеблем.
Чтобы успеть возвести фундамент, стены и кровлю дома до наступления холодов, саманные кирпичи требуется начать производить в начале-середине весны, как только установится теплая погода. Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалеку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.
Перед замесом смеси для самана, подготовим площадку и формы для кирпичей. Не следует составлять смесь на голой земле — в нее обязательно попадут мусор и грунт, понижающие прочность кирпичей. Необходима формовочная площадка — плотный настил из досок, размером от 2000 на 2000 мм и более, либо коническая площадка, застеленная водонепроницаемой плотной тканью. На нее укладывается глина в объеме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнется ногами, в случае ее высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу. Потребности в резаной соломе (костре) — около 13–15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путем. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, ее собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».
Следует отметить, что разминать саманную смесь необходимо только ногами, т.к. любые другие способы здесь не работают — попытка размять смесь при помощи лошади будет неэффективна, поскольку животное предпочтет ступать по уже проделанным его копытами следам, а привлечение гусеничного либо колесного трактора будет сопровождаться занесением в саман земли и грязи.
Пока саманная смесь набирает вязкость, принимаемся за создание форм для кирпичей. Для этого понадобится струганная доска толщиной 30 мм, из которой сколачиваются ящики без дна, содержащие две, три или четыре ячейки-секции — их число зависит от габаритных размеров кирпичей. Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10–20 %, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50–60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича. Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7–10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50 на 50 мм.
Перед тем, как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объеме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность. Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объеме (из расчета на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1 к 1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка. Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там еще неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).
По истечении недельного срока, перед тестированием саманных изделий на прочность, осмотрите их поверхности, попробуйте отщипнуть кусочек от краев, сломать кирпичи руками:
·
если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;
·
если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т.е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;
·
если вам удалось сломать кирпич руками — в нем недостаточно соломы, нужно повысить ее содержание в смеси в 1,5 раза.
Проведя предварительный осмотр переходите к испытаниям на прочность, воспользовавшись одним из двух предложенных вариантов или обоими сразу: 1-й вариант — сбросьте по одному кирпичу из каждой партии с высоты более 2 метров на землю; 2-й вариант — смочите 120 мм гвозди водой и вбейте их в оставшиеся кирпичи. Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нем.
Выбрав наиболее удачную пропорцию саманной смеси, приступаем к производству кирпичей в большом объеме. Операции по вводу компонентов, промешиванию, разминанию и выдерживанию замеса проводятся по описанной выше схеме — для создания 1000 саманных кирпичей потребуется около 10 м 3 глины. Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать ее поверхность слоем соломенной сечки.
Готовый саман берется с настила лопатами и укладывается в ячейки формы, предварительно смоченные по внутренним стенкам водой, обсыпанные смесью из мелкой соломенной сечки и песка — мера, облегчающая извлечение сырых кирпичей из формы. Саман кладется в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлеченных кирпичах проволокой диаметра 1–1,5 мм проделывается 4–5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой. Изделия остаются на площадке в течении 24–36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.
Сверху формованные кирпичи накрываются брезентом или рубероидом — покрытие защитит их от дождя и неравномерного иссушения под солнечными лучами. Саманные изделия на этой стадии не должны соприкасаться друг с другом, необходимо, чтобы воздух свободно проникал к их стенкам. Далее кирпичи переносятся в сарай или под навес, где укладываются друг на друга попарно на ребро (в «колодец») с дистанцией между ними, равной толщине изделий — помещение для хранения саманных кирпичей необходимо хорошо проветривать. Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.
Нюансы строительства домов из самана
Подверженность разрушительному воздействию влаги накладывает ряд условий, соблюсти которые в процессе строительства саманного дома необходимо обязательно.
Фундамент. Для постройки из самана оптимален ленточный фундамент, ширина которого превышает ширину кладки стен на 200 мм — для защиты ограждений дома от брызг воды и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки. В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоев толя или рубероида.
Стены. Толщина внешних стен из тяжелого самана должна быть не менее 500 мм, внутренних — не менее 300 мм. Периметры проемов в стенах, над перемычками и в участках сопряжения стен (шаг 500 мм по вертикали) нужно заложить арматуру из камыша или хвороста. Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трем. При необходимости, уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли коробки дома необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.
Отделка стен. Стены из самана без наружной отделки быстро придут в негодность, поэтому выполнить ее крайне необходимо. Слой штукатурки должен быть 50–100 мм, что позволит надежно защитить стены от непогоды и предохранить их от проникновения внутрь грызунов и насекомых. Для оштукатуривания стен подойдут акриловые, известковые и силикатные составы — слой штукатурки должен быть водостойким, но проницаемым для пара. Цементная штукатурка не годится, т.к. практически не дает сцепление с необожженной глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть. Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.
Перекрытия. Монтируются по деревянных балкам, заведенным на стены более чем на 150 мм. Балки необходимо обработать гидроизоляционной пропиткой (к примеру, двумя-тремя слоями олифы) или обернуть толем, затем вмуровать их в саманные стены. С целью эффективного распределения нагрузки под каждую балку перекрытия укладывается доска, участки в точках опоры балок также армируются камышом или хворостом.
Перемычки. Оконные и дверные перемычки выполняются из доски, ширина которой равна ширине стены, а толщина — 50 мм. Доски перемычек необходимо пропитать гидроизоляционными составами или обернуть толем.
Оконные и дверные рамы. Лучше, если эти рамы будут выполнены из древесины, что позволит снизить угрозу накопления конденсата. При монтаже коробок окон и дверей по периметру проемов укладывается гидроизоляционный слой.
Кровля. Лучше устраивать крутую кровлю, под углом 35 или 40° — в этом случае распирающая нагрузка на стены будет ниже. Минимальная длина свеса, способного хорошо предохранять стены от потоков дождя — 700 мм. В качестве кровельного покрытия более подходят легкие материалы — металлочерепица или листовая кровля. Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жесткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется легким саманом или другими материалами природного происхождения.
Пол. Отделывается керамической плиткой по предварительно утепленному керамзитом или легким саманом грунтовому основанию.
В завершении
Нарастающий интерес к строительству домов из самана или из соломы, установившийся за последние десятилетия в странах Европы и Америки, объясняется не только модой на экологическое жилье, но и постоянно растущей стоимостью зданий из современных материалов. Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?
Практически полное отсутствие строительных нормативов для таких зданий связано вовсе не с их низкими эксплуатационными характеристиками, а скорее с нежеланием разрабатывать эти нормы, с традициями возведения построек из камня, кирпича и железобетона, обычными для XX–XIX века.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру
http://www.rmnt.ru/ —
сайт
RMNT.ru
Дом из самана своими руками: плюсы и минусы | Информационно познавательный
Природное сырье не теряет своей популярности и не уступает современным стройматериалам. Строительство саманных домов берет свое начало с древних времен и не заканчивается по сей день. Из самана можно возводить невероятные архитектурные строения сложной формы.
Дом из самана своими руками
Технология строительства дома из самана
Технология заключается в получении глины путем разжижения грунта с ее содержанием, особенно удобно в сельской местности, где не составляет больших затруднений для поиска сырья. Изначально делается замес глины в изготовленных ящиках под блоки, туда же наливается определенное количество воды с использованием средств по созданию прочности, на входе получается натуральный кирпич.
Замес глины в ящиках под блоки
Добавлять допускается следующие компоненты:
для пластификации используется состав жидкого стекла, крахмала, сыворотки и казеина;
для устранения уменьшения в объемах кирпичей в период высыхания применяется гравийный, щебневый и песочный составы;
чтобы придать изделию влагостойкость и скорость высыхания, рекомендуется разбавить глину известью или цементом;
для добавки жесткости рекомендуется использовать материалы в виде опилок, соломы и навоза.
Саманные блоки своими руками
Плюсы и минусы
Основные преимущества:
Самым существенным плюсом является безопасность, которую обеспечивают экологические свойства.
Саманные дома обладают превосходным микроклиматом.
Благодаря способности самана впитывать влагу при сухом воздухе в помещении, материал осуществляет некий процент выброса влажности в комнаты, тем самым увлажняя весь воздух в доме.
Саманный материал, в отличие от кирпича, стоит намного дешевле – это существенное преимущество в экономии средств.
В отличие от керамики, саманные блоки не подвергаются обжигу, тем самым упрощая самодельное изготовление.
Тепло и звукоизоляция стен на высшем уровне, по своей структуре саман обладает природными утеплительными компонентами – это огромный плюс, ведь не понадобится тратить деньги на приобретение специальных стройматериалов.
За счет высокой огнестойкости глины, саманный дом вообще не подвергается горению.
Основные недостатки:
Расход количества времени на изготовление блоков и сооружение деревянных форм для получения кирпичей.
Внешние стороны дома чувствительны к климатическому воздействию и подвергаются разрушению при частом обильном дожде.
При строительстве саманного дома необходимо, чтобы погода была засушливой, без осадков, иначе глина не сможет высохнуть, появятся гниющие участки на доме.
В самане имеется много органических элементов, которые любят грызуны, и стоит приготовиться к их нашествию, но с этим можно справиться, используя специальные средства.
Побелка не защитит лицевую часть строения, поэтому необходимо обложить дом керамикой или кирпичами.
Саманный дом считается бюджетным вариантом, и, как видно, для строительства он вполне достоин.
Друзья! Если информация была вам полезной и интересной, то ставьте палец вверх! Комментируйте статью и подписывайтесь на канал! Следите за обновлениями!
плюсы и минусы, технология строительства
Саманный дом считается результатом эстетичности и практичности дизайнерских решений и строительных работ. Такое сооружение наполнено чувственностью, представляет собой не просто объект для проживания, а шедевр строительного мастерства. Синтетика, окружающая нас повсюду, вынуждает вновь и вновь обращать внимание на природное происхождение материала и его экологическую чистоту. Начинают вспоминаться заброшенные технологии, когда искусственно созданные материалы не использовались ввиду их отсутствия.
Характеристики самана как строительного материала
Свойства материала в полной мере зависят от количества и состава легких наполнительных компонентов. Средний показатель плотности тяжелого самана составляет 1 550 кг на кубометр, что несколько меньше, чем у простого кирпича. Легкие саманы отличаются плотностью в 550 кг. Коэффициент тепловой проводимости не превышает 0.3. Это значит, что по сравнению с кирпичным материалом саман теплее в два раза. Саман в высушенном состоянии имеет предел прочности, равный 50 кг на сантиметр квадратный.
Значения прочности и пластичности штукатурки из глины и самана увеличиваются с помощью добавления в смесь измельченного кизяка в сухом и свежем виде. Смесь из глины и навоза, приготовленная из расчета 10 к 1, тщательно вымешивается и на несколько дней оставляется в покое. В этот период смесь пластифицируется от воздействия пищеварительных ферментов. Немаловажно, чтобы навоз содержал достаточное количество волокон растительного происхождения, придающих саману прочность.
Саманное строительство разрешено в регионах с сейсмической активностью не более 8 баллов и в сельской местности. Из этого материала возводят одноэтажные объекты, но каркас с диагональными связями делают из древесного материала, обработанного антисептическими составами.
В местах с повышенной сейсмической опасностью разрешается строить двухэтажные дома, если их основа состоит из железобетонных материалов, а перекрытия второго яруса опираются на весь периметр стен.
Преимущества и недостатки саманного дома
Рассмотрим плюсы и минусы, присущие саманному дому.
В помещениях всегда поддерживается комфортный микроклимат. Главная причина этому – высокая гигроскопичность материала. Как только в доме растет уровень влажности, саманная поверхность впитывает излишки, аккумулируя воду внутри себя. В жаркие дни созданные запасы влаги выталкиваются в воздух. Такие стены способны успешно заменять кондиционерные установки и увлажнители воздуха.
Следует напомнить, что материал отличается приемлемой стоимостью, так как все исходное сырье имеет природное происхождение. Кроме того, процесс изготовления не вызывает сложностей, так как исключает обжиг, в котором нуждаются, к примеру, кирпич или керамзит.
Благодаря своей внушительной массе, саманная стена отличается приличной тепловой инерцией. Кроме того, поверхности отличаются неплохими шумоизоляционными способностями даже без дополнительной отделки.
Саманный дом имеет хорошую устойчивость к огню
Саман, содержащий небольшое количество органики, отличается хорошей устойчивостью к воздействию огня. Есть блоки, изготовленные по специальной технологии, которые вообще не воспламеняются.
Наличие в глине алюминия позволяет хорошо экранировать электромагнитные волны.
Чтобы картинка получилась полной, разберемся с минусами саманного дома.
Блочный материал устойчивостью к воздействию влаги не отличается. Для устранения этого недостатка в возведенном здании следует выполнить работы дополнительного характера – оштукатурить либо просто побелить известковым раствором стены, чтобы создать защищенность от воздействия на их поверхность атмосферных осадков.
Если материал приготовлен с большим количеством добавленной органики, следует подготовиться к тому, что в нем заведутся насекомые и даже грызуны. Кроме того, данный материал уже менее пожаробезопасен, ведь органические добавки отлично воспламеняются.
Только что построенные из самана домики должны долгое время выстаиваться и сохнуть, если строительство велось в регионах с умеренными климатическими условиями. Для жарких районов такая особенность характерной не является. Если зданию не предоставить возможность для набора полной прочности, содержащаяся в блоках органика может стать причиной начала гниения. Как следствие, микроклимат в помещении приятным уже не назовешь.
Строительство саманных домов ведется в ограниченный период. Лучше всего для этого подходит летний сезон.
Слабо уплотненные саманные стены дают значительную усадку, достигающую 1/20 части о высоты стены.
Применение тяжелого самана, содержащего минимальное количество органических добавок, потребует дополнительных работ по устройству утепляющих слоев. В этом случае рекомендуется пользоваться прессованной соломой, которая в дальнейшем штукатурится глиной или глиняно-известковой смесью.
Если рассматривать трудовые затраты, то процесс изготовления почти не изменился. Все происходит вручную, специализированные агрегаты не применяются. Вот вам еще один недостаток – производительность в приготовлении стройматериала низкая.
Особенности конструкции дома из самана
При строительстве саманного дома соблюдаются определенные технологии.
К примеру, при устройстве потолка необходимо предусмотреть запас в двадцать пять – тридцать сантиметров. По этой причине саманный дом, построенный своими руками, дает несколько большую усадку. Эту особенность следует предусматривать, иначе проживание в помещении будет некомфортным.
Цокольную часть следует защитить от промокания. С этой целью кроме кровельных отвесов сооружаются отмостки.
Через саманные стены легко проникают в помещение грызуны. Чтобы препятствовать этому, нижнюю часть во время наружных отделочных работ рекомендуется укрепить мелкоячеистой металлической сеткой и покрыть специальным штукатурным составом на акриловой основе. Можно использовать специальные смеси, отпугивающие грызунов.
Внешняя отделка саманного дома начинается через год после того, как здание построено
Все элементы конструкции объекта, изготовленные из древесины, необходимо обработать антисептическими составами и средствами, препятствующими процессу гниения.
Внешние отделочные работы выполняются через год после того, как здание построено – необходимо дождаться, пока закончится усадка.
Нюансы строительства саманного дома
Перед тем, как приступить к строительству саманного сооружения, рекомендуется понять, как построить саманный домтак, чтобы готовый объект эксплуатировался долго. Для этого имеется целый список определенного рода рекомендаций, которые формировались на протяжении сотен лет. Немаловажно то, что ГОСТов на саманное строительство просто не существует. Мастер применяет только собственный опыт и существующие исторические факты строительства.
Возведение фундамента
Фундаментное основание под строящийся саманный дом устраивается мелкозаглубленное, при заливке в обязательном порядке выполняется армирование. Ширина основы должна быть больше ширины саманного блока на два десятка сантиметров. Установив основание, его следует со всех сторон отделать гидроизоляционным материалом.
Изготовление саманных блоков
Для начала подготовим необходимое количество саманных блоков. Понадобится две площадки для хранения материала: затененная и хорошо проветриваемая, вторая – солнечная, с уклоном, чтобы влага из готовых кирпичей уходила в сторону. Также готовим место для замеса самана. Лучше всего для этого подходит яма размерами 2 на 2.5 м.
Саманные блоки
Производственный процесс выглядит так:
в углубление закладываем глину, в которой уже имеются выбранные добавки. Укладка ведется пятнадцатисантиметровыми слоями, по периметру формируются отверстия;
очередной выложенный слой поливается водой. Но помните, что объем влаги в смеси не должен превысить четвертой части от всего состава саманного материала. Общий уровень укладки не должен превысить одного метра;
когда глина полностью пропитается водой, в нее добавляют сено либо опилки, предварительно замоченные в воде;
масса тщательно перемешивается и оставляется на сутки. Чтобы набраться вязкости;
подготовленные формы, внутренние стороны которых увлажнены и обсыпаны соломой с песком, наполняем раствором. Саман трамбуется, верх подрезается проволокой. Чтобы сушка блоков проходила равномерно, в них делают до пяти отверстий, сечение которых достигает полутора сантиметров. Поверхность обмазывается песком и соломой;
сырые кирпичи вываливаются на уклонную площадку, оставляются на сутки;
потом их поворачивают на ребро и выдерживают еще несколько дней;
после этого кирпич складируется под навесом в шахматном порядке или попарно на ребра. Между блоками следует оставлять зазоры, чтобы просушка получилась качественной;
полная готовность к применению наступает через пятнадцать дней.
Технология строительства стен
Все происходит так же, как в случае строительства из других блочных материалов. Очередной ряд укладывается вперевязку, со смещением. Вместо раствора используют смесь песка и глины, в которую добавляют солому или льняные волокна. Толщина шва между блоками не должна превышать одного сантиметра.
Очень важно при возведении стен не торопиться – в день следует укладывать не более двух рядов. Над проемными участками перекрытия устраиваются из досок.
Особенности монтажа крыши в саманном доме
Сильно крутую кровлю не устраивают, уклон должен составлять тридцать – сорок пять градусов. Это позволяет понизить распирающие усилия от крыши на стены сооружения. Сборка ведется по стропилам, которые надежно фиксируются в обвязочном брусе. Места, в которых древесина соприкасается с глиной, надежно изолируются от влаги. Кровельный выступ должен быть не менее семидесяти сантиметров.
Отделка фасада
Рекомендуется глинобитные стены снаружи отделывать паронепроницаемыми штукатурными составами на акриловой основе, с добавлением извести либо силиката.
Помните, что возводить дома из самана запрещается на участках с повышенным уровнем влажности, в затененных зонах. В местах, где почва не содержит глины, строить такие дома нецелесообразно.
Дом построить из глины. 10 причин построить дом из глины
Дом построить из глины. 10 причин построить дом из глины
1. Глина — простой и естественный материал, который можно встретить ежедневно прямо в земле под ногами. Соответственно постройки этого типа обходятся совсем недорого.
2. Если кирпич и пенополистирольные блоки содержат в себе вредные вещества, выделяемые в форме газов, то глина, наоборот, поглощает вредные испарения. Её выгодно использовать для украшения кухонь, даже если стены построены из кирпича.
3. Глина хорошо взаимодействует с деревянными материалами, значительно продлевая их срок годности.
4. Глина — долговечный материал. Дома из глины строят на сотни лет.
5. Глина может использоваться повторно, поэтому не приводит к образованию строительных отходов. Зато, традиционное строительство является причиной более 30% мусора на планете.
6. Дом из глины самостоятельно дышит, ведь глиняные стены способны пропускать 40-60% воздуха. Благодаря этому в глиняных постройках всегда благоприятный микроклимат. В них сохраняется оптимальная для человека влажность — 50-55%. Такие постройки дышат, поэтому они не нуждаются в дорогих системах вентиляции и кондиционирования. Экономия электроэнергии получается весьма значительной. Толстые стены хорошо сохраняют тепло, а в жару дают приятную прохладу.
7. Глиняный дом способен сохранять тепло внутри при минимальных затратах топлива.
8. Глина не позволяет развиваться плесени и бактериям, препятствует возникновению микрозагрязнений.
9. Глиняные дома легко строить. Строительство не занимает много времени. Средняя продолжительность процесса — 2-4 месяца. При этом вам не потребуются услуги квалифицированных специалистов. При желании глинобитный дом можно построить самостоятельно.
10. Хорошая звукоизоляция дополняет список положительных качеств таких строений.
Дом из глины в лесу. Экостроительство: Очаровательные дома из дров и глины в современном прочтении
Оригинальные дома из дров и глины.
На сегодняшний день очень популярно экостроительство. Архитекторы стараются не использовать строительные материалы, которые могут нанести вред окружающей среде, а обращают свой взор на натуральную древесину и глину. Так, все чаще можно увидеть жилые дома, построенные из поленьев. Такой метод возведения жилищ называется глиночурка.
1. Домик из натуральных материалов
Глиночурка — оригинальная и бюджетная технология строительства дома из дров и глины.
2. Загородный домик из глиночурки
Загородный дом из глиночурки, который очень привлекателен своим необычным видом.
3. Домик для любителей экостиля
Дома-глиночурки можно построить из подручных материалов без использования спецсредств, которые применяются в обычном строительстве.
4. Экодом из глиночурки
Красивое и современное жилье, которое будет органично смотреться в сельской местности.
5. Известково-изоляционный метод
Во время строительства раствор кладётся с наружной и внутренней стороны стены, а посередине остаётся изолирующий материал.
6. Трендовая технология экостроительства
Технология строительства домов из глиночурки не потеряла со временем своей популярности.
7. Загородный дом из дерева и глиночурок
Комбинированный загородный дом, который был построен исключительно из натуральных материалов.
8. Туалет, построенный по технологии глиночурки
Дачный туалет своими руками.
9. Сквозной метод строительства
Сквозной метод строительной кладки предполагает, что глиняная смесь содержит в себе изоляционный материал.
10. Домик своими руками
Отличный пример, как можно построить собственный дом своими руками без привлечения профессионалов.
11. Небольшие домики из глины и сухих чурок
Экологические домики, которые снизят уровень потребления энергетических и материальных ресурсов.
12. Беседка закрытого типа
Беседка из глиночурки — оригинальное и бюджетное решение для небольшого загородного участка.
Дом из глины и соломы, как называется. История соломенных домов
Первые соломенные дома начали возводить в Америке ещё в середине ХIХ века. Очень часто древесины, которая использовалась при строительстве сооружений, было недостаточно, зато соломы на полях было в избытке. Первым официально зарегистрированным домом из соломы считается здание школы в штате Небраска в конце ХIХ века, стены которого через несколько лет были полностью съедены коровами. Наверно, именно поэтому прессованные блоки из соломы в самое ближайшее время стали дополняться прочным каркасом из брёвен.
Чуть позже вовсю развернулось строительство домов из соломы самого разнообразного назначения, площадь которых достигала 70 кв. м. Это были школы, магазины, жилые дома, сараи , коровники, овощехранилища и даже роскошные усадьбы небольших размеров.
Однако уже в середине ХХ века соломенное домостроение, в результате появления более современных строительных технологий, стало постепенно сдавать свои позиции. Несмотря на это, идея возведения недорогих и при этом надёжных сооружений не покидала человеческие умы. В конце прошлого тысячелетия эти идеи переросли в целое движение по строительству экономичных и экологически чистых домов .
Наибольшее значение для популяризации соломенных домиков оказал интерес архитекторов, благодаря чему в Америке начали возводиться сооружения самых необычных архитектурно-планировочных решений. Возрождение строительства из соломенных блоков было поддержано телевидением и печатными изданиями, в число которых вошли газета «Нью-Йорк Таймс» и журнал «National Geografic».
Постепенно дома начали возводить в самых различных климатических зонах и странах: Австралии, Чили, Канаде, Мексике, Франции и, естественно, в США. В России самый первый дом из соломенных блоков был построен в деревне Маяк (рядом с Челябинском) в 1994 году. Дома из тюков соломы с различными наполнителями (глина, песок, навозная жижа) были известны ещё на Руси, как саманные дома. В теплых регионах такое строительство популярно и по сей день.
Дом из глины и дров. Особенности и секреты технологии
Строительство дома из дров и глины напоминает кирпичную кладку. Только вместо кирпичей здесь используют поленья, а вместо цементного раствора (хотя иногда используют и его) – смесь глины с песком и резаным сеном.
Деревянные чурки укладывают не вдоль, а поперек стен (так же, как складывается поленница из дров). Прочно связывая «деревянные кирпичи», глина обеспечивает стене исключительно высокую прочность и огнестойкость.
Для повышения энергосбережения технология строительства глиночурки предлагает особый прием: глину расстилают не сплошной лентой, а двумя параллельными грядками, шириной 5-10 см. В пустое пространство, образуемое между глиной и поленьями, засыпают опилки, перлит, эковату или любой другой рыхлый утеплитель.
Поперечное сечение дров, используемых в кладке, может быть любым, а вот их длина – строго одинаковой. Торцы дров можно немного выпускать за плоскость стены (на 3-4 см), чтобы придать стене выразительную рельефную текстуру.
Дрова перед укладкой лучше расколоть, потому что цельные чурбаки со временем трескаются и открывают влаге доступ вглубь стен. От коры следует избавиться, очистив от нее поленья до начала строительства.
Специалисты рекомендует прошлифовать торцы чурок и обработать их льняным маслом или олифой, чтобы повысить водостойкость стен.
Влажность свежеспиленного «строительного материала» должна быть минимальной, поскольку дрова впитывают в себя достаточно много влаги из глиняного раствора. Перед началом работ их нужно просушить под навесом не менее 2 месяцев.
Кроме дров, дом из глиночурки требует достаточно много глины (20-30% от объема древесины).
Строители произвольно варьируют количество кладочного раствора в стене. Кто-то кладет чурки на очень толстый слой раствора.
А кому-то больше нравится плотная укладка колотых дров на относительно тонкие швы.
Обратите внимание на перевязку дровяных стен на углах, а также возле оконных и дверных проемов. Здесь крайние поленья кладут так, чтобы они на всю длину заходили в примыкающую стену. Это необходимое условие прочной связки угловых соединений и примыканий к проемам.
Существенно отличаются между собой и конфигурации глиняно-дровяных стен. Проще всего строится круглое в плане здание, поскольку в этом случае нет проблем с перевязкой поленьев на углах. Да и внешний вид такого дома более выразителен и оригинален, чем у прямоугольной жилой «коробки».
Дровяную кладку можно использовать не только в качестве основной несущей конструкции, но и для заполнения промежутков в деревянном каркасе.
Литой дом из глины. Как построить Глинобитный, быстровозводимый каркасный дом своими руками: утепление глиной+солома — Видео
История строительства домов из глины была известна еще девять тысяч лет назад практически во всех цивилизациях. Великая китайскаясначала была полностью глинобитной и только потом уже обложена.
Также распространено глинобитное строительство было на территории Мексики, Центральной и Южной Америки. Раскопки бронзового века подтверждают наличие глинобитных строений во Франции и Германии.
Уже в 20 столетии после первой и второй мировых воин из-за нехватки ресурсов в Германии были построены тысячи глинобитных домов.
Глинобитное строительство считается экологичным и недорогим . Считается, что в таком доме зимой будет тепло, а летом прохладно. Также здания, построенные по глинобитной технологии, более огнестойкие и легкие.
Главным компонентом строительного материала является глина, обладающая пластичностью, а при затвердевании превращающаяся в монолит путем трамбовки и усадки что облегчает работу с ней.
Минусы:
Не водостойки, боятся даже кратковременного подтопления, должны быть защищены от дождя, снабжены увеличенными скатами и карнизами;
Ведение строительства только в весенне-летний период в сухую погоду.
Плюсы:
Экологичность материалов;
Дешевизна и доступность материала;
Гигроскопичность, глинобитные сооружения способны в большем количестве поглощать и выделять влагу;
Способность аккумулировать тепло;
Способность строительства собственными руками и любого дизайна.
Начинать строительство дома из глинобетона необходимо с выбора места . Такие дома лучше строить в сухом месте на возвышенности либо на высоком фундаменте из-за боязни даже кратковременного подтопления.
Вести строительство желательно начинать весной, чтоб он успел хорошо просохнуть.
Устройство фундамента
Для строительства каркасно-глинобитного дома применяют. Сперва производится разметка будущего фундамента помощью веревки и кольев. Далее по разметке прокапывается траншея. Ширина фундамента зависит о ширины.
При строительстве глинобитного дома ширину стен берут не мене 40 см.
Заглубляется фундамент, как правило, на 80 см – 1 метр. Однако, рекомендуется заглублять на глубину промерзания грунта, для средней полосы России это составляет 1,5 метра.
На дно траншеи насыпают щебень, а сверху песок и тщательно утрамбовывают.
Из досок или щитов изготавливают опалубку, внутри которой монтируется арматура (металлическая или из стекло волокна), так чтобы арматура представляла из себя клетку с ячейками 25 см. Между собойсвязывается при помощи проволоки. Высотакак правило 50-70 см. Далее происходит заливкаи утрамбовка с помощью вибраторов или в ручную.
Бетон набирает прочности в течении 4-6 недель.
Поднимаем стены
Далее наустанавливается обвязка из бруса 150 мм на 150 мм. После чего изготавливаются рамки, которые в последствии и будут составлять каркас. Рамки собирают из досок 100 мм на 50 мм. Скрепляют две доски так, чтоб между ними было расстояние 150 мм и устанавливают нас расстоянием 40 мм — 50 мм, не забывая про дверные проемы и. Также осенью важно следить за углами и все время проверять их. После того, как каркас первого этажа собран, делают верхнюютем же брусом 150 мм на 150 мм.
По такой же технологии собирают иэтаж, если он предусмотрен, и приступают к возведению. Крышу в глинобитном доме лучше делать, поскольку она легче и проще в изготовлении. Также очень часто крышу в глинобитных домах делают тоже глинобитной.
После того, как крыша накрыта, приступают непосредственно к забивке. Для этого изготавливают, которую будут поднимать по мере высыхания стен.
Существует два вида самана это тяжелый и легкий.
В тяжелом самане основная составная часть — это глина и чаще всего из него делают блоки из которых в последствии и собирают дома. В легком же самане глины лишь 10%, основной составной частью является солома.
Рассмотрим легкий саман
Подготовка смеси для забивки стен.
Для этого понадобится:
Глина — основной связующий материал;
Солома;
Вода.
Сперва необходимо замочить глину, чтоб получился довольно жидкий глиняный раствор.
В раствор забрасывается солома и вымачивается от минуты до нескольких. Далее солома откидывается на лоток для того, чтобы стекла лишняя вода.
Далее опалубка набивается соломой и тщательно трамбуется толкушкой либо другими подручными средствами. Самое важное это хорошо утрамбовать. После того какподсохнет опалубку передвигают и повторяют процесс набивки.
После полной набивки стен необходимо чтоб стены окончательно высохли. Это, как правило, занимает от 2х до 4х недель. После чего стены готовы к дальнейшей обработке.
Каркасно-глинобитные дома как правило обшивают как обычные каркасные снаружи : это и OSB с последующей отделкой под сайдинг либо под блок-хаус. Внутри, ПВХ или ГВЛ панели либос последующей побелкой.
Видео дом из соломы и глины. Как бизнес идея! 100 проц экологично, энергоэффективно, доступно и быстро.
плюсы и минусы дома из самана, дом из соломы и глины своими руками. Что это за материал? Как штукатурить стены внутри?
Такой материал, как саман, придуман был не менее чем 6 тысячелетий назад. Он упоминается еще в Древнем Египте, а в Европе оказался не без помощи мавританских войск. Считается, что индейцы тоже изобрели саман сами, но не делали из него кирпичи. Из самана строили и в России, причем не только в ее теплых регионах.
Что это и из чего сделан?
Надо отметить, что саман – только одно из названий материала, но у русскоязычных людей прижилось именно оно. Тюркское слово можно перевести как «мелко перетертая солома». Сушняк, кальш, а также лампач, адоб – это тоже названия самана. А в строительстве его называют кирпичом-сырцом.
В составе самана находится глинистый грунт, его разбавляют водой, а потом хорошенько перемешивают. Дополняют грунт такие компоненты, как солома и волокно льна.
Их режут на куски от 9 до 16 см длиной. В состав также добавляют песок, который помогает снизить жирность глины. Если жирности будет больше, чем нужно в конечном составе, материал будет растрескиваться.
Когда-то при изготовлении самана использовался и навоз, разведенный в равных пропорциях с водой. Он в течение суток настаивался и добавлялся в смесь для строительства. В современном мире необходимости в этом компоненте нет, его заменяют или жидким стеклом, или казеином, а то и всем знакомым клеем ПВА.
Что еще может быть в составе саманной смеси:
гравийный компонент, щебень, известь;
земля, а также цемент;
антисептические добавки;
антипирены;
пластификаторы;
специальные растительные волокна, например, камыш;
сухая хвоя и даже водоросли;
опилки;
перлит;
керамзит.
Добавки не просто делают состав более удобным в использовании. Они могут корректировать теплоизоляционные качества материала, его прочность, влияют и на удельный вес самана.
Они же помогают избежать последующей усадки конструкции, а также деформации дома из саманных блоков. Если сравнивать этот материал с привычными кирпичами, есть существенное отличие – его не нужно сушить в печи, до приемлемого состояния он доходит на воздухе. Делают из самана здания в один этаж, иногда возводят ограждения, но только в районах с сухим климатом.
Плюсы и минусы
Саман считается одним из самых простых и едва ли не самым дешевым стройматериалом. Но саманное конструирование не везде допустимо – прежде всего это сельский регион и сейсмическая активность не выше 8 баллов. К плюсам самана относят ряд факторов.
Комфортный микроклимат. Это обеспечивается высокой гигроскопичностью смеси. Растущий в доме влажностный уровень приводит к тому, что саманный состав начинает впитывать излишки, в нем предсказуемо сохраняется вода. В жару запасы влаги будут выталкиваться в воздух, и стены смогут заменить кондиционеры и увлажнители.
Стоимость сырца. Она приемлемая, потому что все сырье природное. Ну или основное. Да и процесс изготовления самана сложным не назвать, того же обжига не потребуется.
Хорошая тепловая инерция. Это обеспечивает внушительная масса саманной стенки. Шумоизоляционные особенности материала также неплохи.
Устойчивость к огню. Она также оценивается как высокая, потому что в сушняке немного органики. Если блоки изготавливать по специальной технологии, воспламенение саманного дома и вовсе будет исключено.
Экранирование электромагнитных волн. Это обеспечивает наличие алюминия в глине.
Несправедливым будет отметить только плюсы саманного строительства. Вот в чем минусы домов из сушняка.
Нет должной влагоустойчивости. Чтобы этот недостаток убрать, в доме нужно провести ряд традиционных мер – стены оштукатурить или побелить известью.
Возможность атаки вредителей. Это если в составе многовато органики. Насекомые или грызуны, действительно, могут заинтересоваться такой постройкой.
Использовать дом сразу после строительства нельзя. Следовательно, строение должно высушиться и выстояться. Но это для регионов со средним климатом, в жарком – такой необходимости нет.
Ограничение времени строительства. Делать это эффективнее летом.
Тяжелый саман требует утепляющих слоев. Обычно это значит, что потребуется использование прессованной соломы: она будет заштукатурена глиной или смесью глины и извести.
Наконец, сам процесс строительства. Большинство манипуляций осуществляются вручную, а значит, производительность труда эффективной не называется. Пока приготовишь материал, пока построишь, времени уходит немало.
И это без оговорок, обозначающих нюансы постройки здания из сушняка. Например, нижнюю его часть во время отделки укрепляют металлической сеткой с мелкими ячейками, покрывают спецсоставом (штукатурным) на основе акрила – так дом будет защищен от грызунов.
Виды смесей
В строительстве применяется два вида самана – легкий и тяжелый. И в основе этого определения лежит пропорция двух компонентов: соломы и глины.
Легкие
Этот материал можно охарактеризовать как прочный и плотный, что дает ему способность ни гореть, ни проседать. Сушняк считается «дышащим», умеющим держать форму. В такой смеси используется глина и солома, а значит, экологичность материала стопроцентная. Глины в готовом материале 10%, то есть сделать из такой смеси кирпич точно не получится. Но и необходимости в этом нет.
Строится дом из легкого самана так: на готовый фундамент ставится деревянный каркас, происходит обрешетка каркаса. И в полости, которые образуются в обрешетке, закладывается легкая саманная смесь. С одной стороны, строить с помощью легкого материала несложно, с другой – древесины для каркаса потребуется немало. То есть способ уже не так дешев, как могло показаться изначально.
Тяжелые
Сооружения, возводимые из тяжелого самана, строятся фактически так же, как и дома из пенобетона, кирпича, шлакоблока. Они более прочны, что ожидаемо, а вот изготавливать блоки тяжелее, и сушить их тоже не очень просто. В таких блоках больше глины, и может добавляться песок, доля глины и песка достигает 40% и даже больше. Поэтому данный материал можно использовать для формирования несущих конструкций.
Чтобы сформировать кирпич как единицу строительного саманного материала, нужны формы. Как правило, изготавливаются они из дерева. Форму делают изначально сантиметров на 15 больше, чем нужно – после высыхания саманный блок уменьшится, значит, это нужно учесть именно при создании формы. После изготовления форм смесь плотно в них утрамбовывается (с учетом, что она уже отлежалась необходимое время). Излишки смеси снимаются доской. Кирпичи тяжелого самана просушивают на воздухе обычно в течение двух дней.
Стенки формы имеет смысл обернуть полиэтиленом и облить водой: так готовый блок легче будет доставаться оттуда.
Возможные проекты
Технология может претендовать на уникальность, так как позволяет строить дома самых необычных форм. Найти проект строения не всегда просто, потому что в коммерческом строительстве такие дома, мягко сказать, не популярны. Да и не каждый архитектор знает, как правильно работать с саманом. Материал пользуется спросом в современных экопоселениях, возможно, за ними будущее в отношении сохранения саманной традиции.
Сейчас же проекты таких домов – адаптации, которые сняты с проектов строений из других материалов, только с учетом особенностей самана.
Нужно понимать, что существующие сегодня дома, построенные по такой технологии, имеют лишь уникальный стеновой материал – саман, а крыша, фундамент и перекрытия будут вполне традиционными. Потому сказать, что такая стройка не перекликается с современной, точно нельзя.
И все же саманные дома сегодня – это ниша экостроительства, в котором дом рассматривается именно как тандем человека и природы. Дом, построенный на принципах органической архитектуры, будет естественно сочетаться с ландшафтом, уникальные формы и фактуры – еще один плюс таких построек. Каждый дом неповторим, как неповторимо и природное явление.
Рассмотрим, на какие проекты можно ориентироваться.
Дом круглой формы – неожиданное архитектурное решение, которое тем не менее довольно удобно для проживания. Он может быть двухэтажным или иметь мансардный этаж.
Более традиционное строение с мансардой. Санузел внутри дома, как и в стандартном жилище.
Аутентичный саманный дом, который можно встретить в экопоселениях.
Необычной формы саманное строение, состоящий из основной части и пристройки.
Вот как жилище выглядит по вечерам. Очаровательный, сказочный вид, особенно летом.
Еще один пример, показывающий уникальность архитектурных форм.
Приближенное к традиционному саманное строительство.
Очевидно, что есть варианты аутентичные, не похожие на современные дома, где-то напоминающие казачий домик, а где-то и фантазийные постройки, а есть мало отличимые от традиционных строений жилища.
Технология строительства
Есть 3 стратегии строительства такого дома. Первая – жилище возводится из сырца, саманных блоков. И такой метод очень схож с кирпичной кладкой. На первом этапе работы изготавливается сам материал, все блоки должны быть равны по форме. Потом их традиционно выкладывают, раствор используется глиняно-песчаный. Швы могут доходить до 1,2 см. Главный минус этого метода – очень много времени потребуется на изготовление и сушку блоков, которые потребуются для кладки стен.
Второй вариант – использование несъемной опалубки. Технология требует применения легкого самана. Саман забивается в опалубку, сделанную из дерева. Стены впоследствии нужно будет штукатурить глиняным раствором, но только когда основной материал высохнет. Так как используется несъемная опалубка, затраты на строительство такого дома предсказуемо возрастут, но все равно существенно влияет на общую смету экономия на фундаменте.
Третий способ – монолитные стены возводятся бескаркасно. Из глины, воды и соломы делается мощная смесь которая порционно укладывается на фундамент. Слой, возведенный за один рабочий день, должен быть маленьким, всего 15 см максимум. Чтобы не дать ему сползти, стену заглаживают и быстро штукатурят.
Но главный минус такого процесса заключается в его долгой усадке, она займет около года.
Строительство дома из сушняка состоит из нескольких шагов.
Проверка состава. Глина тоже бывает разной, а значит, нуждается в проверке. Мастер готовит несколько образцов для тестирования, это будут кубики или шарики по 10 см в диаметре. Пропорции глины и песка в каждом образце разные, первый – 1 к 1, второй 1 к 2 и так далее. Сначала такие шарики/ кубики сушат, что требует до 5 дней. Идеальный комок самана однородный, замечательно, если он не поддается процарапыванию ногтем. Проверка на прочность будет и такой: уронить кусок с полутораметровой высоты, если он остался цел, проверка прошла. На усадку дается не более 2%.
Подготовка глины к строительству. На это дается год, материал должен быть укрыт соломой. Глину выкладывают в углубление, выкопанное в земле. На дно ямы кладется брезент. Ногами хорошенько смешивают глину и песок, потом добавляют солому. Длина волокон должна быть комфортной для последующего перемешивания. При этом важно понимать, что длинную «фибру» считают удачным элементом для армирования.
Саманные кирпичи. Чтобы их сделать, потребуются деревянные формы, прямоугольные бездонные ячейки с размерами 200х200х400 мм. От влаги доски защитить можно маслом. Материал укладывают в формы и утрамбовывают. Излишки убирают с помощью проволоки, форму разбирают, блоки остаются на месте. Сформированные блоки от 3-х дней до недели должны отлежаться. Чем теплее погода, тем быстрее они будут сушиться. Перед кладкой блочную поверхность нужно слегка смочить водой.
Выкладывание стен саманным кирпичом. Принцип тот же, что и при использовании другого каменного материала. Разбежка рядов обязательна. Раствором выступает глиняно-песчаная смесь, иногда в нее добавляют волокна льна. Перекрытия под проемы можно сделать из обработанных от влаги досок.
Фундамент. Лучшим вариантом основания для саманного дома будет ленточное. Глубина его ниже уровня грунтопромерзания, ширина – на 200 мм (и это минимум) больше толщины стен. Материалом основания может стать бетон, кирпич и бутовый камень используются реже. Высота цоколя в среднем равна 50 см. Не забывать и про несколько гидробарьеров между стенками и основанием. А вот свайный фундамент используется, если почва на участке промерзает на более чем 90 см. Такое основание используется чаще для каркасного дома из сушняка.
Крыша. Стропильная система должна быть легкой, потому оптимальным вариантом будет двускатная крыша, уклон которой от 30 до 45 градусов. Нужно смотреть и на актуальную ветровую повестку. Мягкая кровля предпочтительнее.
Наружная отделка стен. Отделать стены снаружи легче и выгоднее штукатуркой. Слой от 5 до 10 см. Используются для этого акриловые, силикатные, известковые составы. Главное, чтобы они были паропроницаемые.
Облицовка внутри. Как правило, это покраска известью, в который добавлен натуральный пигмент. Можно, конечно, просто поклеить обои на стены с нанесенной грунтовкой. Штукатурку саманный дом тоже приемлет. А вот обшить стены гипсокартоном – плохая идея. Да, многие решают, что так и выровнять можно, и укрепить, и отчасти утеплить, но эта отделка для конструкций иного типа.
Стройка саманных домов имеет немало технологических нюансов, с которыми нужно познакомиться тем, кто планирует построить такой дом своими руками.
Например, стропильная система данного дома требует мауэрлата, который избавит стены строения от неравномерности нагрузки. Если строится двухэтажный дом или здание с мансардой, потребуется армирующая сетка через каждые 3 блочных ряда. Выступы крыши в саманном доме должны быть по крайней мере 70 см – это защитит стены от вымокания.
Если стройка вызывает много вопросов – от изготовления материала до того, как быть с утеплением, гидроизоляцией, отделкой, разумнее довериться профессионалам.
Как построить саманный дом своими руками
Загородный дом — кому из городских жителей эта идея не приходила в голову? Но осуществить её порой довольно сложно из-за весьма дорогостоящего процесса возведения собственного жилища. К тому же покупка строительных материалов и доставка их к месту постройки, это не дешёвое мероприятие, которое может позволить себе не каждый простой человек. Нанимать бригаду рабочих очень дорого и невыгодно. Как же быть в такой ситуации, если желание иметь собственный дом очень велико?
Саманный дом своими руками
саманный дом своими руками
Саманное домостроение было изобретено много тысяч лет тому назад. В далёкие времена люди научились возводить жилища из подручных материалов, которые всегда были доступны. Предварительно изготовленная смесь из глины и соломы закладывалась в специальные формы, после просушки которой получались качественные кирпичи. Из таких строительных материалов и складывались стены здания.
Впервые подобные постройки стали появляться в Египте, а затем саманные дома появились и во всей Азии.
Достоинства и недостатки саманных домов
плюсы и минусы
· нулевые затраты на изготовление блоков;
высокая теплоизоляция жилища;
прекрасная звукоизоляция строений из самана;
экологическая чистота и безопасность строений;
пожаробезопасность домов.
К сожалению, у таких жилых строений есть и свои минусы. К ним относятся:
строение требует хорошей защиты от влаги;
необходимость оштукатуривать внутреннюю и наружную поверхность строения;
невозможность возведения домов из самана в зимний период времени;
стены саманных домов могут стать убежищем для насекомых и грызунов;
дома из самана возводятся гораздо дольше, чем, например, деревянные здания.
Что такое саманные блоки
саманные блоки
При необходимости можно добавить в смесь песок, керамзит или щебень. Эти добавки помогут снизить усадку подсыхающих кирпичей. Для повышения пластичности самана можно использовать в качестве добавок навозную жижу или жидкое стекло, а также клей или казеин. Цемент или известь, подмешанные в раствор, сделают стеновые блоки более устойчивыми к воздействию влаги.
Сегодня выделяет два вида самана:
лёгкий саман;
тяжелый саман.
Дом из лёгкого самана
каркасный саманный дом
Для начала изготавливаются каркасные стены.
Обивают каркас обрешёткой.
На обрешётку наносят лёгкий саман, который становится внешней и внутренней обшивкой стен.
Конечно, из лёгкого самана сформировать кирпич не получится, но в данном случае это и не нужно. Дом из лёгкого самана может изготовить простой человек, даже не имеющий опыта возведения жилых построек. Единственный недостаток такого строения — это множество деревянных элементов, которые необходимо устанавливать по всем правилам.
Жилые строения из тяжёлого самана более надёжные и крепкие. Как становится понятно, возведение их производится из предварительно изготовленных блоков. Внутреннюю и внешнюю отделку такого жилища можно производить сразу же.
Технология строительства дома из самана
Как же построить самостоятельно дом из соломы и глины? Для начала необходимо позаботиться о прочном основании под такое жилое строение. Так, фундамент для жилища из самана может быть:
свайным,
трубным,
кладочным,
столбчатым,
бутобетонным.
Порядок работы
строительства дома из самана
Во-вторых, можно возвести каркас дома из деревянных или металлических элементов, а стены покрыть лёгким саманом. Крышу для дома необходимо собрать из досок, которые обшиваются совершенно любым современным кровельным материалом, продающимся на специализированном рынке.
Необходимо отметить, что крышу можно покрыть и обыкновенной соломой, как это проделывалось в течение нескольких тысяч лет. В таком случае затраты на кровельные материалы для собственника также станут практически нулевыми.
Наклон кровли должен составить порядка 40 градусов, это позволит понизить давление на стены саманного дома. Свес крыши обычно большой (около 80 см). Он позволяет защитить стены сооружения от дождя.
Полы в доме целесообразно утеплить керамзитом, на который впоследствии настилается дощатое покрытие. На него уже можно настелить линолеум, ламинат или паркет. Отделочные половые материалы выбираются по усмотрению собственника без каких-либо ограничений.
В качестве фундамента можно использовать утепленную шведскую плиту (УШП). Она будет являться хорошим тепло аккумулятором для такого вида домов.
Особенности работы с саманными блоками
саманный дом
При производстве сломанных блоков остатки соломы будут рассыпаны по строительной площадке. В таком случае стоит аккуратно обращаться с огнём для того, чтобы данный строительный материал не был подвержен возгоранию. Известно, что сухая солома может вспыхнуть в одно мгновение. Ни в коем случае нельзя допускать появления источников огня при работе с соломой.
После того как блоки будут уложены в двойной каркас, необходимо незамедлительно оштукатурить их. В процессе производства саманных блоков нужно следить за тем, чтобы солома была довольно хорошо высушена, а блоки надёжно прессовались. Только в таком случае стеновые кирпичи будут обладать высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами.
Необходимо отметить, что такое строение идеально подойдёт тем собственникам, которые стремятся проживать в экологически чистом и безопасном жилище. Многие современные специалисты называют саманные жилища «экодомами».
Видео про строительство саманных домов
Adobe: Традиции и методы изготовления глиняных кирпичей
Стремление нашей нынешней культуры к новым и инновационным способам делать все привело к множеству технологических улучшений и улучшений образа жизни, но в результате многие совершенно хорошие и хорошо подходящие технологии также были заброшены в ущерб нашей культуре и окружающей среде. Например, современные и промышленные методы строительства наносят огромный урон мировой экологии, производя ошеломляющие выбросы CO2 и токсичных отходов, а также потребляя ресурсы неприемлемыми темпами.Что, если бы мы могли оглянуться на развитие строительных материалов на протяжении всей истории человечества и найти способы создания структур, которые защищают нас и обогащают нашу жизнь, не нанося ущерба миру, в котором мы живем? Оказывается, строительный промысел стал разрушительной силой только в последние несколько сотен лет. До этого времени большинство построек строились методами, которые практически не наносили вреда окружающей среде и работали в пределах естественных возможностей местной экологии. Здесь мы конкретно рассмотрим «Adobe» и историю строительства из глиняного кирпича, проанализируем преимущества и недостатки его использования в современном строительстве и обсудим, как вы можете начать открывать для себя этот простой и доступный метод строительства.
Строительные методы из глиняного кирпича составляют одни из самых богатых и устойчивых традиций строительства, и существует бесчисленное множество примеров их использования в зданиях по всему миру. На Ближнем Востоке были обнаружены свидетельства того, что 10 000-летние кирпичи были сделаны из ила в высохших руслах рек. Древний город Ур на территории современного Ирака был построен из сырца около 4000 лет назад. Были найдены конструкции из глиняного кирпича, возраст которых насчитывает около 3800 лет в Египте. Арг-е-Бам на юго-востоке Ирана, построенный между 6 и 4 веками до нашей эры, является наиболее представительным примером укрепленного средневекового города, построенного в глинобитной технике.Части Великой Китайской стены и остатки римских руин, построенных из сырцового кирпича, все еще стоят. Одно из самых больших зданий в Мезоамерике, известное как «Пирамида Солнца» в Теотиуакане, Мексика, высотой 75 метров построено из глиняного кирпича. Шибам, Йемен, является домом для старейших в мире высотных резиденций высотой до 11 этажей, построенных в 3 веке нашей эры. Таос-Пуэбло на севере Нью-Мексико является старейшим постоянно обитаемым строением в США и было впервые построено где-то между 1000 и 1450 годами нашей эры.Считается, что зародившаяся на Ближнем Востоке традиция глинобитного кирпича пришла через Северную Африку, где продолжила распространяться на запад в Испанию и на юг в Африку к югу от Сахары. Он также двинулся на восток в Азию с арабскими торговцами, которые доминировали в торговле в Индийском океане. Хотя данные свидетельствуют о том, что строительство из сырцового кирпича задолго до прихода испанцев в Центральную и Южную Америку, колониальное присутствие конкистадоров сделало саман преобладающей строительной техникой в Латинской Америке до наших дней.
Несмотря на несколько незначительных различий в методах и сочетаниях, Adobe на удивление единообразна во всем мире и состоит из трех основных элементов. Во-первых, кирпичи нуждаются в связующем, чтобы скрепить их и сделать их прочными. По этой причине в качестве важнейшего ингредиента используется грунт с содержанием глины не менее 15%. Во-вторых, для дальнейшего увеличения прочности кирпичей и придания им прочности на разрыв в смесь добавляется волокно. Обычно это солома или прочная трава, хотя можно использовать и другие натуральные волокна.В конце смесь заливается в форму, придающую кирпичу его размер. Некоторые из самых ранних кирпичей были сформированы в небольших отверстиях в земле, но, за исключением одного или двух древних примеров, все кирпичи были сформированы в деревянных или металлических каркасах. Одно современное изобретение для изготовления глиняных кирпичей, которое стоит упомянуть, — это «Цинва Рам», который представляет собой управляемую вручную машину, которая прессует земляную смесь в форму кирпича. Кирпичи, изготовленные с помощью Cinva Ram, требуют гораздо меньше воды, чем традиционные кирпичи, потому что смесь находится под давлением, а в некоторых случаях добавляется цемент для дальнейшей стабилизации.
Приготовление смеси для кирпича — очень простой процесс, но может быть очень трудоемким. Традиционно наиболее распространенный способ комбинирования материалов называется «перемешивание в яме», который относится к технике, включающей выкапывание ямы в месте с подходящим соотношением грунта между глиной и песком и последующее насыщение почвы водой перед добавлением соломы. или другое волокно и смешайте все это вместе, топнув ногами. Из-за того, что для этого требуется много труда, в наше время нередко использовать тяжелую технику для изготовления кирпичей.Тракторы, экскаваторы-погрузчики и другая тяжелая строительная техника могут облегчить процесс изготовления саманной смеси.
Как только вы найдете правильные пропорции для грязевой смеси, формование и сушка кирпичей станет очень простым делом. Размер каждого самана может сильно различаться в разных зданиях, но в среднем, поскольку большинство стен имеют толщину около 10–12 дюймов (25–30 см), кирпичи имеют размер около 10x16x5 дюймов (25x40x12,5 см). Создание формы (добавьте рисунок простой формы и увеличенную версию) Начните с заливки грязевой смеси в формы, не забывая при этом заполнять все углы.Осторожно поднимите форму и переместите на чистое место, чтобы повторить процесс. После снятия форм кирпичи оставляют сушиться на солнце. После полного высыхания кирпичи обычно перемещают и хранят под навесом до тех пор, пока они не понадобятся, чтобы пространство можно было снова использовать для изготовления большего количества кирпичей. Когда кирпичи готовы к использованию, такая же смесь делается для раствора, который будет связывать кирпичи вместе, и устанавливаются линии, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и прямые. Уровни и струнные линии также обычно используются, чтобы убедиться, что стены ровные и ровные.
В связи с недавним ростом популярности саман и все его свойства все еще исследуются и открываются. Хотя у него есть много очевидных преимуществ, у него также есть свои ограничения. Одним из самых больших преимуществ является то, что материал для изготовления самана либо бесплатный, либо очень дешевый. Если поблизости или на территории вы найдете подходящую глинистую почву, песок и солому, возможно, вам даже не придется платить за транспортировку. Adobe также является огромной термальной массой. Из-за своей плотности он очень медленно передает тепло и холод, что помогает поддерживать постоянную внутреннюю температуру даже при сильных перепадах температуры на улице.Adobe экологически чистая. Он не содержит никаких токсичных или промышленных ингредиентов в основной смеси, поэтому отсутствует риск выделения газов или загрязнения, как это имеет место во многих современных строительных материалах. Фактически, когда срок его полезного использования истечет, саман можно просто положить обратно на землю, откуда он появился. Еще одно преимущество состоит в том, что саман не гниет и может прослужить бесконечно долго при уходе, потому что он сделан из минеральных, а не биологических ингредиентов. Для его производства не требуется никакого оборудования или химикатов.Хотя такое оборудование, как тракторы и экскаваторы-погрузчики, можно использовать для изготовления большого количества саманя, вы можете так же легко использовать традиционный метод и смешивать его босыми ногами и руками. При необходимости Adobe можно стабилизировать известью или цементом для усиления смеси. В некоторых случаях его также можно интегрировать между деревянными или стальными каркасами, которые принимают на себя нагрузку на крышу и улучшают сейсмичность конструкции (фотографии дома Эрика). Учитывая, насколько легко и доступно начать сборку, Adobe позволяет любому принять участие в смешивании и строительстве.Таким образом, все сообщество, молодые и старые, могут вносить свой вклад и участвовать в проекте строительства вместе.
Несмотря на все очевидные преимущества, есть также несколько ограничений и проблем, которые следует учитывать. Создание Adobe может потребовать, чтобы вы импортировали материалы, если они не доступны на месте (хотя это ничем не отличается от любой промышленной строительной площадки). Adobe может быть очень трудоемким. По сравнению с покупкой готового кирпича или деревянного каркаса, саман требует много труда, потому что вы делаете все с нуля.При строительстве из самана также следует учитывать время высыхания, и лучше всего делать кирпичи в самое жаркое и засушливое время года, чтобы кирпичи не испортились. Разный климат создает разные проблемы. Холодная и влажная погода может стать серьезной угрозой для стен до того, как их накроет крыша. Adobe также не является эффективным изолятором. Хотя термальная масса имеет много преимуществ, она не может удерживать холодную (или очень высокую) температуру бесконечно без других мер предосторожности, и это нужно учитывать, если вы живете в климате с такими крайностями.Adobe может пострадать из-за того, что он намокнет, или если он замерзнет, пока он влажный. Поскольку его основным связующим ингредиентом является глина, саман может быстро размягчиться или даже разрушиться, если ему дать замачиваться в воде в течение значительного количества времени. Если дать смеси замерзнуть до высыхания, расширение замороженной воды внутри смеси может сделать ее рассыпчатой и потерять структурную целостность. Наконец, Adobe плохо справляется с землетрясениями. Если вы живете в месте, подверженном риску сейсмической активности, следует рассмотреть возможность использования других типов материалов.По этим причинам строительство из самана не подходит для любых климатических условий и мест, по крайней мере, без значительных изменений. Однако, если эти ограничения учтены при проектировании и размещении вашего здания, они не должны представлять собой непреодолимую проблему.
Adobe не только актуален как строительный материал при изучении истории, но и существует множество прекрасных примеров его использования в современном строительстве. Одним из примеров является Музей По в Поджоаке, Нью-Мексико. Цилиндрическая главная башня музея, построенная в 1987 году для популяризации искусства коренных народов пуэбло, является самым высоким глинобитным зданием в Нью-Мексико.Еще одно особенно вдохновляющее здание — это дом Яна Афтона в Талпе, штат Нью-Мексико. Пенсионерка лет шестидесяти, Джен построила почти весь дом сама, включая установку электричества, водопровода и отделки. Она сделала прессованные кирпичи в Cinva Ram и выполнила местные правила, построив двойную стену вокруг всего дома со слоем изоляции между ними. «Дом поющей жабы» за пределами Таоса, штат Нью-Мексико, построенный по заказу писателя Жана-Луи Буржуа, является прекрасным примером художественного кирпичного и каменного дома, который демонстрирует влияние, которое Жан-Луи приобрел за годы исследования народных методов строительства в западных странах. Африка.Adobe продолжает набирать популярность даже за пределами США.
В заключение, при правильном проектировании саман является доступным, экологически чистым и прочным строительным материалом. Даже в тех местах, где конструкция, полностью сделанная из самана, не будет идеальной, ее можно использовать в сочетании с другими натуральными материалами, которые делают ее более прочной. Adobe также очень доступна для начинающих строителей. Благодаря простоте и безопасности, в процессе строительства может принять участие любой желающий. Саманское и земляное строительство также существовали на протяжении большей части истории человечества, и его проверенная репутация в качестве высококачественного и экологически чистого метода строительства, наконец, снова признана законной формой строительства в современных приложениях.Возрождение самана произошло в то время, когда его экологические преимущества, доступность и вневременная красота важны для современного развития. Поскольку все больше людей продолжают заново открывать для себя эту строительную технику, они адаптируют ее к своей конкретной экологии; даже технологические достижения улучшили этот процесс.
Если вам интересно строить с помощью Adobe, начать работу невероятно легко, и любой может это сделать. Необходимые материалы наверняка есть у вас на заднем дворе. Просто начните с проверки пригодности и содержания глины в ваших подпочвах и приступайте к делу.Если вам нужны дополнительные инструкции по смешиванию и сборке, есть множество онлайн-уроков и семинаров, которые обучают этим техникам. Узнайте сами, почему саман был самым прочным строительным материалом в истории.
произведений искусства и сырцового кирпича, Мексика, Юго-Запад Америки, поэзия, художественная литература и еда)
Первая из этих книг является классикой и все еще печатается. Два других найти сложнее.Я рекомендую их, потому что они заставляют вас взглянуть на вашу застроенную среду: как она используется или может быть использована, как получить необходимое пространство по доступной цене и как быть очень комфортно жить / работать в готовом здании.
Язык шаблонов Кристофера Александра, Сары Исикава, Мюррея Сильверстайна и др., Oxford University Press, 1977 г. Книга, которая заставит вас задуматься о том, как вы на самом деле используете пространство, а не о том, как вы думаете, что должны. Все комментируют, насколько уютен наш дом и как пространства перетекают друг в друга.Эта книга имеет к этому прямое отношение. В конце концов, если вы собираетесь построить дом на заказ, не следует ли его настраивать под вас? Найдите время, чтобы изучить эту книгу; шкала идет от городов к стульям, от выбора вашего участка до использования солнечного света и теней.
30 Энергоэффективных домов … Вы можете построить Алекс Уэйд и Нил Эвенштейн, Rodale Press, Эммаус, Пенсильвания, США, 1977 г. Идеи и некоторые планы домов, построенных собственниками, в том числе сырцовых.Эта книга показывает вам некоторые радости и головокружительные аспекты проектирования / строительства за пределами обычных домов, и то, что вы можете сделать это успешно, иногда при очень небольшом бюджете.
Your Engineered House Rex Roberts, M. Evans and Company, Inc., Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 1964. Я купил эту книгу за много лет до того, как спроектировал наш дом, но она помогла мне избавиться от некоторых дорогостоящих вещей. , традиционные идеи, и мы сэкономили много времени и денег. Наш дом был построен по одной трети самой низкой цены за квадратный фут, которую мне назвали строители.
Мой собственный маленький дом, 47 грандиозных проектов для 47 крошечных домов Лестера Уокера опубликовано Black Dog and Leventhal Publishers, 2000, ISBN 1-57912-151-9 151 West 19 Street, NY, NY 10011, USA Исторические и современные способы создания жилого пространства с ограниченным бюджетом, ограниченным пространством.
Мастерские на BeanTreeFarm.com Tucson, AZ group по строительству булыжников и другим грунтовым работам
Строительные конструкции из самонесущих и утрамбованных грунтов, проектирование и строительство Пол Грэм МакГенри-младший., The University of Arizona Press, Tucson, AZ, USA, 1989. Охватывает инженерные аспекты как сырца, так и утрамбованной земли, включая Строительные нормы штата Нью-Мексико для Adobe, 1983.
The Adobe Book Джона Ф. О’Коннора, Ancient City Press, PO Box 5401, Санта-Фе, Нью-Мексико, 1973 г. Базовая книга, которая включает некоторые полезные таблицы по потребностям в жилых помещениях и т. Д.
Adobe Bricks в Нью-Мексико, циркуляр 188 Эдварда В. Смита, Бюро горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Нью-Мексико, штат Нью-Мексико, США, 1982.Современные технологии производства сырцового кирпича в штате Нью-Мексико.
Adobe: Build It Yourself, Revised Edition Пол Грэм МакГенри, младший, Университет Аризоны, Тусон, Аризона, США, 1989. Хороший обзор всего, что вам нужно учитывать, от планирования до сантехники разрешениям и инструментам.
Adobe, Pressed-Earth и Rammed-Earth Industries в Нью-Мексико, Бюллетень 127 Эдварда В. Смита и Джорджа С.Остин, Бюро шахт и минеральных ресурсов Нью-Мексико, Сокорро, Нью-Мексико, США, 1982 г. Обновление Adobe Bricks в Нью-Мексико, циркуляр 188.
Build with Adobe, 2nd Edition Марсия Саутвик, Ohio University Press, США, 1988. Народная книга, но с практическими соображениями по планированию комфортного дома для жизни.
Строительство тюков, Пошаговое руководство по созданию тюков из соломы, вторая версия Мэттс Мирман и С.О. Макдональд , изданный Out On Bale, 191998, ISBN 0-96422821-1-9 1037 E. Linden St., Tucson, AZ 95719, USA Hands on, подробная строительная книга, библиография.
The Cob Builders Handbook, You Can Sculpt Your Own Home by Becky Bee опубликовано Groundworks, 1997, ISBN 0-9659082-0-8 PO Box 381, Murphy, OR 97533, USA Строительство из початков было широко использовался на юго-западе до того, как испанцы представили сырцовый кирпич. Практическая книга по художественному строительству.
Энциклопедия земледельцев, Главный справочник по алфавиту для Adobe и Rammed Earth Джозефа М. Тиббетса для школы Southwest Solaradobe, 1989. Хорошая справочная книга, которая объясняет и иллюстрирует термины, инструменты, материалы и методы строительства земли. Включает раздел демонстрации для торговцев, поставщиков и профессионалов, преимущественно находящихся на Западе и Юго-Западе Америки. Школа предлагает семинары по Юго-Западу.
Методы изготовления глиняных кирпичей Рона Эдвардса, 1990 и Грязевые кирпичи и земляные конструкции по-китайски Рон Эдвардс и Линь Вэй-Хао, 1994.The Rams Skull Press, Box 274, Kuranda, QLD 4872, Australia. Обе эти австралийские книги дают иную точку зрения, чем американские книги. Одна из интересных вещей для меня в Австралии и Китае заключалась в том, что саман используется в тропических дождливых местах, таких как Куранда. Также не просеивалась грязь, которую я видел в адобе в окрестностях Мельбурна. Кирпичи содержали гравий и очень крупную гальку, а также органические вещества.
The Rammed Earth House Дэвида Истона, фотографии Синтии Райт , опубликованные Chelsea Green Publishing Company, 1996, ISBN 0-930031-79-2 PO Box 428, White River Junction, VT 05001, USA David Easton проектирует элегантные и эффективные дома с утрамбованной землей, отвечающие требованиям землетрясений Калифорнии.
Stick in the Mud, Easy Low Cost House Step-by-Step Merrick Fry, Boobook Publications, PTY.LTD., PO Box 238, Balgowlah, NSW, 2093, Australia, 1985. Wattle and daub ( палка и грязь) строительство недорогого дома. Индейцы пима в южной Аризоне, а также индейцы яки и майо в Соноре до сих пор используют плетень и мазню для строительства домов.
The Straw Bale House Афина Свентцелл Стин, Билл Стин Дэвид Бейнбридж с Дэвидом Эйзенбергом, Chelsea Green Publishing Co., Уайт-Ривер-Джанкшен, Вермонт, США, 1994. Техника и фотографии, некоторые основные планы этажей. Хорошая книга для чтения, если вы хотите строить из соломенных тюков, но не имеете опыта. Включает простые проекты, такие как стены патио.
Здоровый дом: руководство от чердака до подвала по жизни без токсинов Линды Мейсон Хантер, Карманные книги, Нью-Йорк, 1989. Еще одна книга, которая заставит вас по-настоящему задуматься о вашей искусственной среде, чтобы вы могли получать информацию выбор, желательно перед тем, как строить или реконструировать.Практические и всесторонние советы, в том числе лист домашнего медицинского аудита для начала.
Sunset Magazine выпустила серию книг, сделанных своими руками. Вот те, которые я считаю наиболее полезными за эти годы:
Базовый ремонт дома, показана базовая домашняя электропроводка, показана базовая сантехника
Иллюстрированы основные столярные изделия, показаны основные виды кладки, реконструкция с использованием плитки
Полное домашнее хранилище, Мебель, которую вы можете построить, Как сделать книжные полки и шкафы, Обивка и восстановление
— перепечатано из информационного бюллетеня экологического центра Мендосино, (США)
(См. Также купольное здание без древесины и интервью с Надером Халили ниже)
Оглядываясь вокруг, я вижу близорукость, жадность, страх перемен, невежество и расточительство.
людей и ресурсов.Я чувствую потерю Паутины Жизни и тех, кто
потерял с ней связь.
Я знаю, что некоторые из моих чувств остались от недавнего слушания Совета лесного хозяйства,
где статус-кво и корыстные интересы были реальными мотивами для продолжения
истощение ресурсов. Идиома: «Они не видят леса за деревьями»,
определенно прозвучало верно в тот день. Я чувствую, что мы находимся в экологическом и экономическом кризисе. В
Китайское слово, обозначающее кризис, пишется двумя иероглифами: «опасность» и «возможность».
Мои поиски альтернатив вселяют надежду. Я знаю, что есть варианты получше и новые
возможности для людей и земли. Цена — это опасность изменения. К счастью,
В отличие от пятнистой совы (вымирающий вид), homo sapiens очень приспосабливается и в
кризис может пережить серьезные изменения в среде обитания, диете и даже занятости. Жизнеспособный, без древесины
альтернативы убежищу тысячелетиями использовались культурами гораздо более древними (и
мудрее) чем у нас.
Используя элементы Земли, Воды, Воздуха и Огня в сочетании друг с другом, дома
можно построить без дерева.Эти альтернативные дома значительно превосходят
деревянное строительство по цене, экологичности, энергоэффективности и простоте дизайна.
Обычные люди могут построить свои собственные экологически чистые дома из природных элементов Земли.
Приемы строительства из земли использовались на всех континентах с тех пор, как впервые появились люди.
начал строить.
Гесперия, Калифорния, является домом для некоммерческой организации Geltaftan Foundation, Inc.
освобожденная от налогов, образовательная организация. CAL EARTH (Калифорнийский институт искусства Земли и
Архитектура 1) — это программа фонда Гелтафтан.CAL
EARTH спонсирует практические семинары по земле и керамической архитектуре с Надером Халили,
дальновидный архитектор и автор. Надер Халили много путешествовал по
Ближний Восток, где глиняные и земляные сооружения укрывались, затеняли и выживали в течение
веков. Он построил удивительные купола из сырцовых кирпичей, которые были покрыты глазурью и обожжены
превращение всего купола в печь. Эти купола со стенами толщиной в один фут, используя
Земля, Вода, Воздух и Огонь по своей конструкции неуязвимы для разрушительных сил.
из тех же элементов.Хотя это трудоемко и лучше всего подходит для сайтов, где Adobe
глина легко доступна, керамические конструкции являются разумной и устойчивой альтернативой
деревянное строительство.
«Надер Халили … построил удивительные купола.
из сырцовых кирпичей, которые были покрыты глазурью и обожжены, превратив весь купол в
печь ……. С их стенами толщиной в один фут эти купола, использующие Землю, Воду, Воздух и Огонь.
в их конструкции, невосприимчивы к разрушительным силам тех же
элементы.»
Технология Super Block — одна из самых креативных, жизнеспособных, универсальных,
Устойчивые варианты строительства из недревесных материалов, которые я нашел в своем поиске альтернатив. Это
был впервые предложен Халили в 1984 году ученым НАСА как «липучка Adobe» (для
строит на Луне). Проще говоря, используя древние принципы конструкции, мешки с песком
засыпается землей или песком и используется как конструктивная единица. Колючая проволока — это
«липучка» или строительный раствор, используемый для скрепления каждого ряда мешков с песком.Структура
связывается веревкой или металлом. Стены можно заделать смесью из грязи и соломы.
или с лепниной. Арки из мешков с песком используются для формирования окон и дверей. Земля или песок — это
убрали изнутри «след» купола, оставив землю снаружи
ненарушенный и опускающий внутренний пол конструкции.
«Технология Super Block является одним из
самые креативные, жизнеспособные, универсальные, устойчивые варианты строительства из недревесных материалов, которые у меня есть
найденный……. Впервые он был предложен ученым НАСА как «липучка Adobe».
Простота и красота заполнения мешков с песком на месте позволяет любому, даже ребенку,
построить конструкцию и при необходимости сделать это самостоятельно. Конструктивно песок и земля имеют
невероятная гибкость и возможность большого сжатия. При заполнении пакетов
в сложных местах, таких как арки, три мешка заполняются одновременно и постепенно, чтобы
для формирования замковых камней (клиньев). Несмотря на то, что мешки с песком очень гибкие, при сжатии они становятся
твердый как скала.В куполе диаметром пятнадцать футов используется примерно 1200 полипропиленовых мешков с песком.
и два рулона колючей проволоки. Стоимость менее 500 долларов.
CAL EARTH и город Гесперия расположены в пустыне Мохаве. Халили выбрал это
области, потому что это наиболее сложная область для строительства. Он находится недалеко от Сан-Андреаса.
Разлом, с резкими ветрами, внезапными наводнениями, сильной летней жарой и зимними холодами. Его мысль
заключалось в том, что если он сможет успешно возводить там здания, они пройдут куда угодно. супер
Блочные купола прошли испытания на статическую и сейсмическую нагрузку.Открытая Гесперия
Строительный департамент теперь разрешает UBC типа M-1 (гаражи и хозяйственные постройки) и B-2 (розничная торговля).
заполнение прототипов зданий в Гесперии. Они также открыты для приема жилых
планы как часть этой программы прототипа.
Бездревесное купольное здание
В середине 1996 года в городе Гесперия началось строительство нового музея и природного центра.
основанный на проектах Надера Халили, и после долгих испытаний полномасштабного прототипа
возведен на CAL EARTH. Комплекс состоит из четырнадцати куполов и двух сводов, и является
первая официально разрешенная постройка такого рода полностью из земли.
Интервью с Надером Халили
(перепечатано из Permaculture
Журнал № 10)
Шесть лет назад я ушел из компаний, которые только что продал. Я купил мотоцикл и
поехал на нем в пустыню. Моя идея заключалась в том, чтобы зажечь дом из глины и кирпича прямо на месте, и
затем можно покрыть глазурью его части. Идея преследовала меня много лет, и я подумал:
«Пришло время это сделать».
Откуда вы взяли, что дом можно поджечь? Первое, что кто-нибудь
Тот, кто работает с керамикой, скажет о доме, который горит, «он слишком большой».Не будет
работай’.
Халили: У меня не было опыта в керамике, у меня не было опыта во всем, что должно
вообще со стрельбой, и, возможно, поэтому это пришло мне в голову. В моей голове не было предела, как
насколько большим может быть кусок керамики или насколько горячим может быть огонь.
Я знал для двух третей мира, даже больше восьмидесяти процентов, может быть, нет
ни материала, ни денег, ни архитектуры — им ничего не доступно. Единственное, что у них есть
их труд и земля под ногами их.Это архитектура, которая реальна для
мне обеспечивать тех людей, у которых только руки и земля. Итак, вопрос
было: как бы я мог придумать что-то с этими факторами в своем уме?
Во всем мире есть огромные печи, построенные из адоба и глины. Они длились
сотни лет. Я пришел в печи, когда мне пришлось объяснять свою работу
сельчанам, специалистам и большим людям города и бюрократам я не мог
объясните что-нибудь. Я не мог получить от них никакой помощи, поэтому просто оставил все и пошел в
деревни.
Я видел забавную изношенную стену возле одной из деревень. Я вошел внутрь и посмотрел, и это был большой
печь точно такого же размера, как дом, который я планировал разжечь. Я пытался ногой сломать,
рука, что угодно, но я не мог. В этой печи обжигали керамику и делали кирпичи.
сто лет назад он был заброшен. Он сидел там под дождем, снегом, наводнением,
землетрясение. После всех этих лет борьбы я увидел, что делаю именно то, что
деревня существовала сотни лет.
Итак, я побежал в деревню и повел жителей к печи.Я сказал: ‘А теперь посмотри, ты
живут в домах, сделанных из самана и глины, с крышами-сводами или
купола без дерева. Почему ваши дома падают вам на головы и убивают
вы и ваш скот все это время, но эта печь не упала? Один из стариков
посмотрел на меня как на идиота. И он очень мило сказал: ‘Ну, разве ты не видишь, что
огонь превратил это в цельный кирпич? Так будет сто лет!
Вдруг один из них сказал: «О, вот что ты собираешься сделать с нашими домами!»
а затем все встало на свои места.
Так что это был важный момент.
Халили: Это был один из важных моментов. За эти шесть лет у меня было много
большие моменты большие моменты открытий, как можно остеклить дом, кухню или
ванная комната; большие моменты открытия того, как вы зажигаете место.
Как вы уволили?
Халили: Система запатентована, но это будет моим подарком народу. Действительно
это очень просто. Вы закрываете окна и двери куском и оставляете дыру в
дверь для факела.Факел сделан так, что он загибается вверх в комнату. Вы положили
бочка керосина или другого топлива, которое есть на крыше соседнего дома,
и это дает давление, позволяющее маслу течь через шланг в горелку. Огонь
горит около двадцати часов.
Сколько стоит поджог дома?
Халили: Получился дом с двумя комнатами, площадью около 300 квадратных футов, 38 долларов США.
стоит горючего.
Примерно сколько построек было обстреляно таким образом?
Халили: Это очень и очень новинка.первое строительство, которое мы сделали, было год назад,
а за год до этого мы сожгли двенадцать домов, которым было двадцать или тридцать лет. я сделал
только двое из них; остальное жители села сделали сами. Новое строительство было
школа площадью пять тысяч квадратных футов. Все это было сделано из глиняной земли. Общая
Стоимость материалов составила 1800 долларов США.
Крыши — это своды и купола, лучшие формы, которые дала нам природа. Любой архитектор, любой
Инженер-конструктор знает, что купол может противостоять силам лучше, чем любая другая форма.Который имеет
был показан при землетрясениях по всему миру. Незадолго до революции в моей стране
(Иран), в Табасе сильное землетрясение сровняло с землей все, включая всю сталь и
бетонные конструкции. Остались только постройки из кирпича.
и глиняные, построенные в виде куполов.
Революция действительно многое сломала в сознании людей. Внезапно ты
спросила себя: «Что это за градостроительство, жильё, все эти прекрасные
статистические данные, технико-экономические обоснования? Вы узнаете, что они не принадлежат этим беднякам
люди.
Индустриализация разочаровала многих людей в ценности
вещи, которые у них были сами. Я спрашивал многих из этих людей: «Что вы делаете? Почему ты
снести это и повесить наверх? Они сказали: «Ну, это современно». Я сказал: почему
эти огромные окна? У тебя был достаточно красивый свет. Разве ты не будешь готовить в этом
летом?’ Он сказал бы: «Но это то, что они делают в Тегеране. Это правильно. я видел
Это. Почему у нас не должно быть вещей в жизни? Зачем западным людям приходить и забирать нашу нефть?
а сами повеселитесь? Мы тоже можем это получить ».Я пытался сказать этому человеку: «Ты
не нужно современное жилье. Вам нужны деньги, чтобы построить то, что у вас есть лучше. Ты
богат тем, что дает вам ваша культура. Если есть такое здание в Америке, то в
Европа, потому что это подходит их жизни. Но это не подходит тебе.
‘Солнце падает на плоскую современную крышу от шести до двенадцати часов в день, и вы поглощаете все это тепло
в твоей комнате. Купол означает, что у вас всегда есть тенистая зона. Одна сторона на солнце, другая
сторона в тени. Вы никогда не получите этого полного солнца триста дней в году.Одна сторона
горячая, а одна сторона прохладная, это создает движение воздуха в вашем доме. Теперь ты хочешь
снести это и поставить пару стальных балок и несколько дюймов цемента? Этот купол
не было просто изобретено кем-то другим и продано вам; это произошло из-за земли.
Даже Запад сегодня обнаруживает, что они больше не могут контролировать Природу, что вы
не должны создавать кондиционеры для борьбы с солнечным светом. Они узнают, что они
лучше создать тенистую и солнечную зону, лучше бы они создавали ток, а им лучше
используйте ветер.Они пришли к этому из-за энергетического кризиса. Но у тебя есть
богатство прямо здесь. Зачем вы это сносите?
Так вот, я знал, что во всем архитектурном мире Запада, а также Востока,
они были озабочены истинной ценностью давать людям простой ответ на то, что
им нужно. На все всегда есть простой ответ, если углубиться в него и если
вложите в это свое сердце.
В начале революции я сказал: «Что же это за сборные?
больших зданий? Почему я не могу поджечь дом этого человека? ‘ Внезапно я не подумал, как
архитектор больше.Я не думал: «Теперь у меня будут клиенты, я буду строить проекты,
Я их спроектирую, получу гонорар и построю ». Нет, для этого были миллионы клиентов.
мне! Они не могли позволить себе платить, но материал был у них под ногами.
Я обнаружил, что то, что я делал до революции, создавал часть
только искусство, и этого мало. Искусство на Востоке никогда не было чем-то, на что можно повесить
музей. Изобразительное искусство — это искусство, которым пользуются люди. Персидский ковер — самый красивый
произведение искусства, но оно создано не для искусства, а для того, чтобы положить его себе под ноги.Так что мой
работа обжига и остекления выскочила из мечты о создании этих прекрасных, великолепных
лиц искусства, к вопросу: а как же эти бедные деревушки с этими снесенными стенами?
а дома? Я могу это уволить; это будет безопасно для них. А как насчет туалетов и
стабильные, такие грязные, больные места? Хорошо, я могу покрыть их глазурью, и они станут
санитарный.
И вот наконец мечты действительно сбылись. Вот когда вы приближаетесь ко всему, что вы
мог бы назвать религиозный опыт, идеал или мечту.
Да, я понимаю, о чем вы. Есть ощущение того, что ты взял свой личный
видение и что-то из этого сделал, и это что-то полезное и красивое.
Халили: Я обнаружил, что не стесняюсь быть религиозным. Существование
религиозность, конечно же, связана с взрослением в другой стране. Ты
попадают между двумя культурами. Проходя через это, многие вещи становятся чепухой. Но я
наблюдал, как я чувствую, что сам материал не может создавать вещи; у тебя должен быть
дух.Это то, что есть в нас. Мы часть большего творения. Есть такой
способность в нашем сердце и нашем разуме, что нам нужно только пройти через весь этот самоанализ
чтобы достичь этого.
Если бы кто-нибудь сказал мне, что посреди ночи где-нибудь в грязном
место, холод и страдание, я внезапно увидел в огне остекленного дома
то, чего я никогда не испытывал, это то смешное, что ты никогда не примешь. Но
Вы делаете это. Ты в пустыне, ты с людьми, ты в горах, ты
с огнем, и тогда вы обнаруживаете, что все ваше существование на самом деле является огнем.Ты
постоянно жжение внутри.
Для меня работа завершена. С этого момента я должен его улучшить, и я буду продолжать
чтобы сделать самое экономически дешевое жилье для бедных в мире, которое приходит
от земли и огня. Постараюсь также построить самые красивые застекленные пространства,
интерьеры, где можно лепить все, что угодно камин, книжные полки, пальто
вешалки, все остальное, а затем обожгите их в глазури. Я постараюсь улучшить то, как
остеклить дом можно просто каменной солью.
Я думаю, что моя работа была вырезана для меня до конца моей жизни. Я бы не хотел это сделать
коммерческий, нет. Я все еще хотел бы продолжить это здесь, в Индии, в любой точке мира.
что возможность приходит, потому что удовлетворение, которое я получил, не имеет себе равных ни с одним
материальная выгода, которая могла прийти ко мне.
1. Для получения дополнительной информации о CAL-Earth см. Builders — Earth, Mudbrick, Adobe, Cob.
В начало страницы
Вернуться на СОДЕРЖАНИЕ
Как построить дом из глыбы с постройкой из глыбы
С тех пор, как я начал свое приключение в области пермакультуры, я придумывал новые (но старые) устойчивые способы ведения дел.Компостирование, hugelkultur и выращивание собственных культур — животные — только часть этого.
Я подумываю о покупке земельного участка, и меня очень заинтриговало строительство из глинобитных плит как вариант для строительства на участке. В конце концов, нам понадобится укрытие на ферме пермакультуры, как и наши животные и оборудование. Что может быть лучше, чем дом из глинобитных плит ?!
Что такое Cob House Construction?
Строительство домов из початков — это древняя строительная техника с использованием кусков земли, смешанных с песком, соломой и водой.Початковые конструкции можно использовать как дома, курятники, сараи и даже меньшие по размеру для печей.
Cob Building прост в освоении, не требует специального оборудования и использует экологически чистые материалы.
Около трети населения мира живет в земляных домах, и глыбы — это только один вид. Он использовался веками во многих странах мира, но только начал проникать в США.
Подготовка к сборке с помощью Cob
Свяжитесь с местным правительством
Во-первых, вам нужно узнать в своем муниципалитете, можно ли строить из глыбы.В некоторых общинах не разрешается использовать дома «вне сети», что первоначально означало отключение от электросети. Сейчас в некоторых областях это относится к любой нетрадиционной конструкции. Если вы живете в сельской местности, вам, скорее всего, разрешат построить дом такого типа.
Выбрать участок и составить план
Вам понадобится участок земли с относительно ровным участком для дома, если вы собираетесь его строить. После того, как место выбрано, необходимо будет составить план конструкции.
Самое замечательное в початке то, что он поддается органической форме.Поскольку вы не используете линейный строительный материал (например, пиломатериал), многие дома из глинобитных плит имеют изгибы, неровности и плавные линии. Крыша может быть построена таким же образом, и многие из них имеют плавную крышу. Некоторые из них сделаны из мха на крыше, а некоторые из ткани типа брезента для большего эффекта типи. Что бы вы ни делали, просто убедитесь, что это соответствует вашему климату.
Подготовка строительной площадки
Когда у вас есть план, пройдите по предполагаемому участку. Есть ли провалы, которые нужно заполнить, или холмы, которые нужно переместить? Конечно, из глыбы можно сделать неровные полы, но ходить по ним может быть сложно.
Сожмите землю с помощью роликового устройства и убедитесь, что у вас нет мягких участков, которые могут погрузиться позже. После того, как строительная площадка сжата, покройте участок слоем песка. Это заполнит любые неровные участки и обеспечит ровную поверхность.
Первые фонды
При строительстве из глинобитного кирпича можно использовать заливной бетонный фундамент или сделать пол из глинобитного камня. Еще одна замечательная особенность початка в том, что он очень прочный после высыхания. По нему можно ходить без повреждений.Хотите пол с противоскользящим покрытием? Сверху посыпьте песком и запечатайте. Хотите другой цвет? Раскрасьте это! Вы также можете использовать бетонный цвет при смешивании початков.
После того, как вы нанесете фундамент, лучше подождать, пока он полностью высохнет, прежде чем ходить по нему, чтобы не повредить его.
Смешивание початков
Когда фундамент опущен, пора приступить к засыпке глинобитных плит для стен. На большой брезент насыпьте примерно 2 части глины на 1 часть песка. Смочите его немного и потопайте. Да, используй ноги.Грязевые сапоги не обязательны, но я люблю босиком, чтобы чувствовать, что происходит. Когда все перемешается, добавьте тонкий слой соломы, используя самые длинные кусочки. Поработайте и добавьте еще. Если накатать брезент, смесь не должна прилипнуть, когда она будет готова. Добавляйте соломинку, пока она не превратится в шар, который не расплющится при падении.
Строительство стен
После перемешивания початков можно формировать стены. Сформируйте комочки из початков и добавляйте по горстке, разглаживая их по ходу движения. Не следует бить по початку, так как он будет вытягивать влагу из стен.Вы хотите, чтобы он вылечился естественным путем. Обязательно держите стороны прямыми, чтобы они не стали тоньше наверху и не приняли форму пирамиды. Я использую линейку, отрезанную по ширине стены, которую хочу сделать.
По мере добавления новых слоев проделайте несколько отверстий в верхней части. Затем, когда будет добавлен следующий слой, опустите его нижнюю часть в отверстия для большей устойчивости. Вы также можете добавить арматурные или бамбуковые опоры, если это меньшая конструкция.
Если вы подключаете электричество, проложите металлический кабелепровод там, где хотите, и проденьте его в стены по ходу движения.То же самое можно сделать и с сантехникой.
Вы можете работать над початком в течение нескольких месяцев, прежде чем закончите, или устроить вечеринку по сборке початков и пригласить много рук для помощи. Лучше всего делать примерно одну ногу в день, а на следующий день работать над другой ногой. В отличие от бетона, поверх высохшего можно насыпать мокрый початок. Соединение бетона с высохшим бетоном никогда не сцепляется друг с другом, но глыба будет.
Окна и двери
Вам нужно оформить дверной проем дверной коробкой. Оберните початок вокруг него, чтобы закрепить его.Вы можете погрузить 2х4 прямо в почву. Разрушит ли мокрая грязь дерево? Нет, он высохнет, и дерево будет в порядке.
Для окон: утопите 2 × 4 (или что-то еще, что вы используете) в початке и выстроите вокруг оконной рамы. Вы можете использовать подвесные двери и окна или сделать свои собственные.
Интересные дополнения
Это ваш дом, так что делайте, что хотите. Однажды я видел дом из глины, построенный так, чтобы бутылки с вином смотрели наружу. Результатом стали красивые цвета и больше света в доме.Камни, встроенные в стены, могут добавить визуального интереса. Хотите книжный шкаф? Постройте укромные уголки и закоулки, чтобы разместить свои книги. Хотите печь на дровах? Почему бы не встроить его прямо в стену? И лестницы… Я видел чудесные дома, в которых прямо в лестницу вделаны бревенчатые перила. Вы можете выбрать изогнутую или прямую лестницу, которая станет частью стены.
Последние штрихи
Когда вы доберетесь до вершины каждой стены, вы можете сформировать крышу из деревянных бревен, столбов или балок.Затем вы можете придумать жестяную крышу, брезент, грязь или даже солнечные батареи. Выбор остается за вами. Когда все будет готово, вы можете покрасить снаружи и внутри, если хотите.
По большей части, структура вашего початка будет водонепроницаемой и не сломается при намокании. Однако постоянное попадание дождя может привести к эрозии поверхности, поэтому вам, возможно, придется заново накрывать ее каждые 10 лет или около того. Насекомых это не заинтересует, и огонь их не побеспокоит.
В доме будет относительно прохладно летом и тепло зимой.Если вы живете в местах с низкими зимними температурами, подумайте о том, чтобы добавить слой изоляции в центр при строительстве стен. Я видел, как один человек строил дома из глинобитных поддонов и использовал пластик для изоляции. Он набил поддоны инертным пластиком (например, пенопластом и полиэтиленовыми пакетами, которые нельзя переработать), а затем сформировал на них глыбу. Пластик не подвергался воздействию чего-либо и никого, поэтому не было никаких шансов попасть в окружающую среду. Затем он служил изоляцией.
Хотите больше информации о строительстве дома из глинобитного кирпича?
Если вас заинтриговала идея строительства из глыбы и вы хотите узнать больше, вот несколько ресурсов, которые стоит проверить:
Вы когда-нибудь использовали глыбу в качестве строительного материала? Расскажите об этом!
*******
Natural Homes, окно в мир естественной жизни
Название: Год грязи. Автор: Брайан Зигги в Dancing Rabbit ecoVillage, 2011
«Год грязи»
история его естественного строителя
первый глинобитный дом, дом, построенный в основном из натуральных, местных
материалы, многие буквально прямо с земли.Документальный
рассказ и вдохновляющее руководство для других людей, желающих
создавать более устойчивые, простые, человечные дома. Множество картинок, уроков початков и рецептов
и подробный отчет о том, как Зигги построил свой дом.
Название: The
Дом ручной работы: Практическое руководство по постройке коттеджа из глинобитных плит Авторы: Янто Эванс, Линда Смайли, Майкл
ГРАММ.Кузнец Коба
Коттедж. Опубликовано июнь 2002
Дом ручной работы — теоретический и философский, но глубоко
практично. Вы получите всю необходимую информацию
проект постройки из глыбы. Поскольку современный мир заново открывает для себя важность
жизни в устойчивой гармонии с окружающей средой, эта книга
Библия радикальной простоты.
Создайте свою земную печь К:
Кико
Дензер, 2007
Книга понравится пекарям, строителям и новичкам.
виды, от серьезного или честолюбивого пекаря, желающего лучшего
недорогая хлебопекарная печь для садоводов, которым нужен красивый сад
кухня для творческих людей, интересующихся недорогими материалами и
простая технология.Создайте свою собственную печь для земли полностью проиллюстрировано
с пошаговыми инструкциями, в том числе о том, как ухаживать за огнем, и
как приготовить идеальный хлеб на закваске в ремесленнике
традиция.
Название: The Cob Builders Handbook: вы можете лепить свой дом вручную Автор: Бекки Би из Groundworks.Опубликовано в мае 1998 г.
Справочник включает подробные инструкции по сборке; разработка вашего
дома; выбор сайта; изготовление различных типов фундаментов; как
вставить окна и двери; основы кровли; варианты пола; естественный
штукатурки и краски; полезные картинки и диаграммы и множество практических
чаевые. Частичная онлайн-версия доступна здесь
Название: Здания из глины — Практическое руководство Авторы: Джейн Скофилд, Джилл Смоллкомб Опубликовано в январе 2004 г.
Ясно, кратко, информативно и
поучительно.Любой, кто хочет понять рациональное, почему початок
использовался для строительства; или приступает к проекту реставрации
следует купить эту книгу перед началом работы. Это помогает понять
подводные камни реставрационных работ и помогает обеспечить дальнейшую жизнь
Глиняное здание.
Название: Строительство из глыбы: пошаговое руководство Авторы: Адам Вейсманн, Кэти Брайс из
Работы из глины, опубликованные в феврале 2006 г.
‘Дом
with Cob ‘показывает, как применять эту древнюю технику в самых разнообразных
современных ситуаций, охватывающих все: от дизайна, смешивания, строительных стен, каминов, печей и полов, извести
и другие виды естественной отделки, получение разрешения на строительство и
утверждение строительных норм.
Заголовок:
Утрамбованные земляные сооружения: свод правил Авторы: Джулиан Кибл и Роуленд Кибл из
Протаранил
Консультации по Земле. Опубликовано
Февраль 2012 г.
Набивка земли была методом строительства на протяжении веков в
во многих частях света, и эта техника может производить здания, которые
прочны, долговечны, безопасны и желательны.Потому что земля в изобилии
и дешевый ресурс, утрамбованные земляные постройки часто очень экономичны.
Правильные методы выбора и тестирования почв должны быть
используется для защиты стен от повреждений водой и усадки. Эта книга показывает
как можно достичь высоких стандартов и какие критерии
можно судить о земляных сооружениях и строительных технологиях.
С момента выхода первого издания этой книги Rammed Earth
Конструкции были приняты в качестве строительного стандарта в Зимбабве.Достигнут дальнейший прогресс в расширении использования утрамбованной земли в качестве
официально разрешенный строительный материал во всех странах САДК.
Таким образом, эта книга сейчас становится важным руководством и ресурсом.
для желающих использовать это экономичное и низкоуглеродное здание
материал при строительстве общественных и частных зданий в
Африка и другие регионы ..
Заголовок: Собственный дом Adobe Автор: Дуэйн Ньюкомб.Опубликовано 1 июня 2001 г.
Duane Newcomb проведет вас через каждый этап процесса, начиная с
выбор участка, получение разрешения на строительство (США), составление планов,
раскопки и изготовление кирпича для отделки интерьера. Эта книга
подробно описывает каждый аспект различных типов глинобитных домов и включает
информация о сантехнике, электричестве, отоплении и охлаждении, каминах,
полы, а также обрамление окон, дверей и крыш.С шестьюдесятью шестью
подробные чертежи и фотографии, сопровождающие инструкцию,
эта книга является основным руководством в этой области и бесценна для
как новичок, так и опытный строитель.
Название: Adobe Houses на сегодня: гибкие планы для вашего Adobe Home Автор: Лаура Санчес и Алекс Санчес (вот одна из их саманных
home designs) Опубликовано в октябре 2001 г.
Особенности 12 планов компактных домов из сырца красивых пропорций.
в современном и традиционном стилях.Однако книга предлагает гораздо больше.
Богато иллюстрированный текст показывает, как основные дома, спроектированные
для сегодняшних небольших семей может быть столь же гибким, как и набор строительных
блоки. Интересные рисунки демонстрируют, как читатели могут расширяться и
адаптировать планы к собственному бюджету, размеру семьи, стилевым предпочтениям,
и строительные площадки.
Название: Simone Swan: Adobe Building Автор: Деннис Долленс.Опубликовано: апрель 2006 г.
В конце 1990-х Симоне основал Adobe
Альянс в районе Биг-Бенд в Западном Техасе с целью реализации
недорогое жилье в приграничном районе. С тех пор Альянс построил
дома, демонстрирующие новаторское использование земляных материалов
создать новый строительный стандарт для экологически безопасных,
устойчивые дома и сообщества.
Название: Здание
с землей: руководство по конструкции мешков с землей гибкой формы Автор: Паулина
Войцеховская Земли
Руки и дома, опубликованный в октябре 2001 г.,
Это
информативная книга по земельному строительству демонстрирует, как строить
конструкция, дешево и надежно с землей с использованием мешка с землей
техника.Паулина, используя отличные иллюстрации и фотографии,
детализирует каждый шаг процесса от дизайна стен, контрфорсов,
фундаментов и кровли, с особенностями выкладки
строительство на участке и его строительство.
Название: Earthbag
Строительство: инструменты, уловки и методы Авторы: Каки Хантер, Дональд Киффмайер, июнь 2004 г.,
Комплексный
руководство по всем инструментам, приемам и методам построения с
мешки с землей.Четырехлетний проект, эта книга
иллюстрировано фотографиями, рисунками и техническими схемами,
и основан на многолетнем опыте строительства из мешков с землей.
Как построить собственный дом из грязевого кирпича
Что такое строительство из грязевого кирпича?
Дом из глиняного кирпича также известен под альтернативным названием «саман».Есть и другие способы строительства из глины, кроме «самана». Они будут кратко рассмотрены в этом курсе. Из всех методов строительства из глины наиболее надежными являются глинобитный кирпич или глинобитный кирпич. Для новичка мало что может пойти не так, если вы решите строить с помощью Adobe. Этот курс был написан с предположением, что вы, студент, новичок в «строительстве с землей». Если у вас есть некоторый опыт, вы должны сообщить об этом своему наставнику, чтобы он учел это, проводя вас по курсу.
Двумя наиболее распространенными типами «земляных построек» являются:
· Adobe (т. Е. Сырцовый кирпич) включает изготовление кирпичей (т. Е. Блоков) из глины; дать им высохнуть, а затем уложить их, чтобы сформировать стену; так же, как и любой другой кирпич.
· Глина (т. Е. Утрамбованная земля) включает формирование каркаса для ограждения земли (т.е. две деревянные стены возводятся на расстоянии 300 мм или около того) с утрамбованной землей между этими двумя досками. Как только одна часть стены будет завершена, каркас можно переместить выше и построить другую часть стены.
Более подробно они будут рассмотрены позже в уроке.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГРЯЗЕВОГО КИРПИЧА
Есть несколько основных достопримечательностей, связанных с земляными постройками:
Экономия затрат
Земляное строительство может быть очень дешевым способом строительства. Однако это не всегда так. Если вы станете слишком амбициозным в своих планах и спроектируете здание, полное соборных потолков и витражей, вы, вероятно, обнаружите, что любая экономия, которую вы могли бы получить с помощью грязи, компенсируется дополнительными расходами на эти функции).
Самоудовлетворение
Земляное строительство может быть настолько простым, что (по крайней мере, используя саман) новичок может попытаться и успешно построить свой собственный дом. Не следует недооценивать самоудовлетворение от строительства собственного дома.
Эстетика
Земляные постройки имеют уникальный внешний вид. Многие люди строят из грязи просто потому, что им нравится ее внешний вид.
Экологичность
Земля — это натуральный материал, который может сделать здание более экологически чистым.Если все сделано правильно, это может потребовать меньше ресурсов планеты, чем другие типы строительства, как в самом здании, так и в эксплуатационных расходах (например, вы не рубите деревья для строительства или сжигаете топливо для создания кирпичей. Толстые земляные стены — это здорово. для изоляции, снижения затрат на отопление и охлаждение).
Здоровье человека
Если все сделано правильно, земляное здание может быть построено с меньшим использованием токсинов. Возможно, вам не понадобятся пестициды для борьбы с термитами.Возможно, вам не понадобится столько пластика, клея и других строительных материалов, которые выделяют в воздух токсины. Однако земляное здание может быть пыльным, если построено неправильно; и это может вызвать проблемы с пылевыми клещами, аллергией и т. д.
Когда дело доходит до создания дружественного отношения к людям, вы должны обращать внимание на то, как все устроено. То, что это земляное здание, не означает, что оно автоматически станет более здоровым местом для проживания.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЗЕМЛИСТРОЕНИЮ
В ранней истории человеку нужно было построить какое-нибудь убежище от суровой окружающей среды.Если он расположен в скалистой местности, можно построить прочное, твердое, но грубое здание. Однако если там не было камней или бревен, доступных для строительства, то почва была единственной альтернативой. Стены зданий были построены из сырых грунтовых блоков, приготовленных из смеси земли и воды, высушенной на солнце. Солома, тростник, трава, веточки, листья и т. Д. Обычно добавлялись, чтобы предотвратить растрескивание блоков в процессе сушки.
Постройте дом из альтернативных строительных материалов
Добавить в избранное
Время чтения: 11 минут
Автор: Charmaine R.Тейлор — Строительство самодостаточного дома или строения — прекрасная концепция, которую может воплотить в жизнь каждый, кто хочет создать приют для человека или животного. Поселенцы и люди, стремящиеся к самообеспечению, удивительно изобретательны в открытии строительных материалов, альтернативных покупным в магазине, дорогим и переработанным товарам. А «отходы», производимые нашей потребительской культурой, создают счастливые охотничьи угодья по всей стране. Большинство из нас знает, как покупать окна и двери, перерабатывать и обменивать использованные шкафы, фурнитуру, материалы для продажи и сноса, чтобы построить самодостаточный дом из альтернативных строительных материалов.Но помимо этого существуют действительно бесплатные строительные материалы, созданные самой Землей.
Здание с землей
Использование земли для строительства стен и домов производилось тысячелетиями. Это тоже не новая концепция в США. В 1920-х годах правительство США продвигало утрамбованную землю для сельскохозяйственных построек и выпускало буклеты по испытаниям почвы, производству сырцового кирпича и строительству земляных домов. В 1970-х годах Кен Керн активно экспериментировал и писал о формулах эмульсии из глины, извести, соломы и асфальта для стен, возводимых вручную.Он построил несколько изогнутых пассивных солнечных зданий на своей ферме в Калифорнии, используя бесплатные альтернативные строительные материалы. Его книги учили владельцев-строителей экспериментировать и использовать на месте здоровые материалы для своих домов.
Дом из бумажного бетона
Глина, песок, камни, солома, щепа, опилки и даже сорняки могут быть использованы в качестве альтернативных строительных материалов для постройки всего самодостаточного дома. И в этом прелесть использования даров природы — легко доступных, нежелательных и некоммерческих, без выгоды от ограничения вашего доступа к траве, сорнякам, речному или пляжному песку, глине или щебню.Фактически, расчистка кустарника и сорняков считается улучшением большинства владений! Большинство из того, что вам нужно, можно найти на заднем дворе, по дороге, в местном поле или ручье. Единственный товар, который необходимо покупать для некоторых строительных смесей, описанных здесь, — это гашеная известь, продаваемая в 50-фунтовых мешках в магазинах бытовых товаров и товаров для дома или в магазинах кормов и зерна.
Основные альтернативные строительные материалы
Глина : Глина — это ингредиент с очень мелкими частицами в земляной смеси.Существует множество классификаций глины, основанной на ее пластичности (способности удерживать воду), от очень липкой «гумбо» глины серого цвета, обычно встречающейся в руслах рек и ручьев, до каолинита, который удерживает наименьшее количество воды. Каолинита (также называемый шамот или раствор глины) используется для фарфора и керамики, а также художников, чтобы сделать обожженной керамике, потому что она сжимается и трещины меньше всего. В большинстве регионов США под верхним слоем почвы находится какой-то тип глины. Если на вашем участке их нет, лучший способ найти это место — поискать глубокие выемки на дороге в местах, где ведутся строительные работы.Или стены берега реки или ручья обычно дают более липкие серо-золотые глины. Найденную глину можно обрабатывать несколькими способами. Его можно высушить на солнце и на воздухе, затем растолочь и снова смешать с водой, когда вы будете готовы строить. Или вы можете просто бросить большие куски свежей выкопанной глины в барабан и дать ей на несколько месяцев впитаться в воде. Большая часть глины развалится и станет похожей на пудинг, но гумбо-глина останется непроницаемой для воды, если не будет разбита на мелкие кусочки. По химическому составу глина представляет собой «пластинки» оксида алюминия или кремнезема с притяжением к воде.Испарение воды вызывает сильное растрескивание, и поэтому необходима известь. Известь стабилизирует глину, изменяя связи глины с водой, делая ее гидрофобной, поэтому набухание / усадка значительно уменьшается или устраняется. Известь также связывается с глиной, образуя «пуццолан», натуральный цемент. Чем длиннее глина и известь вместе, тем прочнее цементная связь между ними. Если вы живете в районе с песчаной почвой и хотите поэкспериментировать, вы можете купить мелко измельченную каолинитовую глину в мешках. Мешок весом 50 фунтов, добываемый на месте в Сакраменто, Калифорния, стоит 3 доллара, но в вашем районе он может быть дороже.Смешать мелкий порошок каолинита с чистой водой легко, но наденьте респиратор, чтобы предотвратить вдыхание. Возможно, у вас уже есть идеальная почва на 30 процентов глины / 70 процентов песка. Это отлично подходит для приготовления традиционных земляных смесей или для добавления опилок, щепы и извести в альтернативные смеси. Поэкспериментируйте с тем, что у вас есть, сделайте тестовые кубики и обработайте материал, чтобы понять, как вам нравится его использовать. Не существует единственно правильного способа сделать это, и ваши доступные местные материалы могут повлиять на ваши окончательные результаты.
Песок: Лучший песок — чистый и острый, с широким диапазоном размеров частиц (от 3 мм до 100-микронной мелочи). Песок можно найти возле ручьев или океана, но пляжный песок в основном круглый. частицы. Однако этот песок хорошо подходит для смешивания глины и извести. Я без проблем использовал только немытый (соленый) пляжный песок для своих смесей из глинобитной древесины. У местного карьера или продавца заполнителя может быть дешевый «отбракованный» песок, который отлично подходит для земляных смесей.
Волокно: Солома или трава обеспечивают прочность на разрыв.Солома не имеет пищевой ценности для крупного рогатого скота и считается отходами. Он должен быть сухим и нарезанным примерно до 4-8 дюймов. Можно использовать травы, например, высушенные обрезки газонов. Если возможно, удалите семенные головки или цветы и стручки, особенно когда они будут использоваться в отделочных штукатурках. Солома может быть тонко просеяна, или можно использовать шерсть животных, например, козью шерсть. Множество вкрапленных волокон придают эластичность, уменьшая трещины и предотвращая образование крупных трещин или разрушения из-за бокового движения.
Известь: Известь означает обожженный известняк (CAO3, карбонат кальция), выделяющий диоксид углерода во время обработки.Гашеная известь в мешках, используемая для строительства, составляет крошечную часть рынка США, поэтому найти подходящую известь для покупки иногда бывает сложно. Существует множество сортов и разновидностей извести, и их понимание может сбивать с толку. Известь с высоким содержанием кальция, продаваемая в кормовых магазинах, вполне приемлема для использования, но строительная известь типа N или каменная известь типа S считается лучше, потому что она должна соответствовать стандартам ASTM в отношении характеристик в строительстве. Если вы будете использовать известь для смешивания с глинистой почвой, подойдет и менее дорогая известь с высоким содержанием кальция.Доломитовый известняк также в изобилии добывается в США, он представляет собой смесь карбоната кальция и магния и подвергается специальной гидратации под давлением, поэтому он хорошо работает. Однако не покупайте «аглим» по цене 2 доллара за упаковку. Это просто измельченный известняк, который не вступает в реакцию с глиной. Известь, смешанная с песком в соотношении 1: 3, веками использовалась в качестве раствора и штукатурки. Он снова превращается в известняк, поглощая углекислый газ из воздуха. Он считается лучшим переплетом в мире и с ним очень легко работать.Известь схватывается намного медленнее, чем цемент, но на молекулярном уровне связывается с глиной и песком, образуя прочный паропроницаемый материал. Лайм следует замачивать в ведре с чистой водой как можно дольше, от 48 часов до месяцев или дольше. Покупайте известь возрастом не более шести месяцев, чтобы в пакете еще не началась карбонизация. Наполните ведро или барабан на одну треть или половину водой и добавьте сухую гашеную известь. Накройте крышкой и дайте впитаться в мягкую замазку. Чем дольше вы замачиваете, тем более мягкой и пластичной становится известковая замазка.Насыщенную воду сверху можно слить, чтобы сделать известковую промывку или смягчить сухую смесь. Нет необходимости снова размешивать воду, как в случае с краской, поскольку известь естественным образом выделяет воду, в которой она не нуждается. Лайм очень сушит кожу, но не является едким и опасным. Негашеная известь, недоступная широкой публике, очень реактивна с водой и может взорваться, поэтому не связывайтесь с ней, если вы действительно не знаете, что делаете.
Adobe, Cob, Earthbag Rammed Earth и Cinva Ram Bricks
Смеси, описанные здесь, варьируются в широком диапазоне в зависимости от местоположения вашего здания.Большинство людей слышали, например, о сырце для кирпича и домов на юго-западе США, но очень похожие материалы, используемые в «глыбе», не так хорошо изучены. Традиционный саман — это глинистая песчаная почва, вручную вылепленная в формах для изготовления кирпичей. В большинстве саман не используется солома. Коб — это валлийский метод, использующий глину, песок и длинную измельченную солому для формирования и строительства стен. Иногда брусчатку называют монолитным саманом, потому что это одна масса, а не отдельные кирпичи. Початок можно построить где угодно, где есть достаточное количество глины в соотношении почва / песок, предпочтительно 30 процентов.Выкопание следов самоподдерживающегося дома обычно дает достаточно альтернативных строительных материалов для возведения стен. Люди используют тюки ненужной соломы для изготовления глыбы, а балки коньков крыши часто представляют собой покоробленные снегом деревья или обрезки деревьев, непригодные для заготовки пиломатериалов. Мешки с землей — это длинные мешки, заполненные бедной почвой и покрытые колючей проволокой, чтобы связать их вместе. Их можно покрыть глиняной штукатуркой, и во многих конструкциях предусмотрен пол ниже уровня земли. Мешки для риса с неправильной печатью покупают у производителей, а для наполнения мешков используют лопату и банку из-под кофе.Тем не менее, обучение строительству необходимо по этому методу, чтобы обеспечить безопасное строительство самодостаточного дома. Утрамбованная земля стала популярной в США в 1920-х годах, когда федеральное правительство предоставило фермерам информацию о строительстве огнестойких конструкций. Плохая экономика и мало дорог для перевозки пиломатериалов в сельские районы сделали это хорошим решением. Заготовленный грунт стабилизируется небольшим процентным содержанием цемента или извести, помещается между опалубкой из досок и плотно утрамбовывается. Часто деревянные формы позже можно использовать для строительства крыш и полов.Используются ручные и пневматические трамбовки, и для их эффективности требуется несколько рабочих. Готовые стены защищают крышей с широким свесом или оштукатуривают землей или известью. Утрамбованная земля и все земляные постройки (или дома земных кораблей), умеренные температуры, являются звукоизоляционными, огнестойкими и устойчивыми к насекомым. Кирпичи Cinva-Ram (блоки из спрессованного грунта) производятся с помощью ручного станка, изобретенного в Боготе, Колумбия, в 1950-х годах. Внутрь помещается ровный или стабилизированный грунт, затем его уплотняют и перед строительством кирпичи выдерживают.Как и саман, без добавления соломы, эти кирпичи намного прочнее из-за своей плотности. Лишь несколько человек в США производят машины Cinva-Ram, которые стоят от 650 до 2500 долларов; и вы можете купить планы, чтобы построить свои собственные. Возможна аренда автоматов для производства кирпича; они производят тысячи кирпичей в день.
Смеси альтернативных строительных материалов
Бумажный бетон и саман также становятся популярными альтернативными строительными материалами. Papercrete — это просто измельченная бумага, песок и цемент, смешанные в блендере промышленного типа.Для изготовления кирпичей, блоков и штукатурки из бумажного самана используется только измельченная бумага и глина. После смешивания этот волокнистый материал можно залить между стенными плитами или превратить в блоки любого размера и оставить сушиться на солнце, как саман. Но в сухом виде он намного светлее; Устойчив к насекомым и огню, обладает высокой изоляционной способностью и легко растворяется с помощью бетонного раствора. Не считая затрат на фундамент, окна, водопровод или электроэнергию, некоторые люди построили с помощью бетона менее 35 центов за квадратный фут.Единственная стоимость — портландцемент. Крестон, Колорадо, и Город Солнца, Нью-Мексико — это два района с несколькими самоподдерживающимися домами, полностью построенными из альтернативного строительного материала — бумаги. Этот материал еще не утвержден кодексом и, возможно, никогда не будет из-за большого разнообразия рецептур. Однако навесы, мастерские, жилые дома для гостей, офисы, убежища, приюты для животных и уединенные стены были построены из бумажного бетона. Большинство строений построено в пределах ограничений кодекса округа площадью 120 кв. Футов.В незаконченном виде Papercrete может выглядеть грубым, но если его заштукатурить известью, землей или даже штукатуркой, он выглядит как обычный дом.
Использование других волокон в качестве альтернативных строительных материалов
Опилки уже измельчены и готовы к использованию, а сорняки, солома и конопля измельчаются и смешиваются с глиняными или цементными смесями для создания очень прочных стен. Разные породы деревьев дают самые разные опилки. Некоторые опилки хвойных пород на самом деле довольно твердые и зернистые, больше похожие на песок.И наоборот, опилки из твердых пород древесины все равно будут впитывать некоторую влагу и могут неплохо подойти. Опилки и щепа будут терять влагу по мере старения в течение нескольких недель. Я использовал Pacific Madrone, твердую древесину, и Redwood, мягкую древесину, и не заметил никакой разницы в сочетании с глиной и известью. Опилки также действуют как изолятор и обеспечивают воздухововлечение, что может помочь во время циклов замораживания / оттаивания. Удивительно, насколько просто использовать эти ненужные сухие материалы и создавать что-то практически бесплатно.Очистка зарослей, заросшей и холмистой местности может дать наполнитель, а обратная мотыга для создания ровной площадки может обеспечить глину, решив две проблемы и переработав два ингредиента за один раз.
Cobwood, Cobweed, Agstone и Stonehemp
Названия этих миксов, конечно, произвольны и только помогают подтвердить, какой микс использовался для какого проекта. Для изготовления булыжника я использую глину, гашеную извести в мешках и бесплатные местные опилки. Глина и известь вместе могут превратиться в прочный стабилизированный альтернативный строительный материал или затвердеть до натурального цемента, также известного как римский цемент, отличного экологически чистого связующего, и практически бесплатного.Глыба и паутинка похожи, отличает их только замена опилок сушеными измельченными сорняками. Смеси из древесной щепы и глины для заполнения стен самоподдерживающихся домов с деревянным каркасом использовались в Германии на протяжении веков и снова стали популярными, а опилки, песок и цемент использовались в Австралии на протяжении десятилетий. Эти стены утрамбованы, как утрамбованная земля, и после высыхания становятся прочными, звуконепроницаемыми и хорошо меняются при умеренных температурах. Agstone — это имя калифорнийского производителя бумаги из конопли Джона Стала из-за рецепта конопляного луба, или костры, и различных сухих сорняков, смешанных с известью, песком и портландцементом.Stonehemp — это название, которое канадцы Дэйв Калл и Брэд Дэвис используют для смеси, в которой используется негашеная известь и промышленная конопля с портландцементом и без него.
Влажная и сухая работа
Три основных ингредиента булыжника смешиваются во влажном состоянии, и все измеряются по объему. Простая формула — 9-3-2-1. Влажные, выдержанные опилки (замоченные на ночь, затем высушенные в течение нескольких часов), глиняная суспензия (густая, как сметана), известковая замазка (также как сметана) и песок. В последнюю очередь перед постройкой добавляют сухие измельченные травы.Этот податливый материал может оставаться на ночь или в течение дня или около того; похож на мокрый початок, и его можно выливать, наносить вручную или бросать, «разбивая», как шотландцы делают с наружной штукатуркой. (Надевайте виниловые перчатки.) Моя смесь для брусчатки содержит большое количество опилок, потому что она и находится в свободном доступе, и готова к использованию, без необходимости измельчения. Смешивание осуществляется вручную садовой мотыгой, и глина часто сначала суспендируется с помощью миксера для краски, прикрепленного к ручной дрели 1/4 HP. Для крупных строительных проектов можно использовать миксер для цемента или раствора.Садовая скамейка, которую я построил, полностью сделана из различных экспериментальных смесей из булыжника, залитых на каменную основу из битых бетонных кусков. Смеси добавляли по одному ведру за раз и оставляли сушиться. Формирование спинки, рук и сиденья руками не было трудным, и форму можно было использовать для быстрого создания базы. Дизайн скамейки или сиденья может широко варьироваться и принимать любую форму. Изогнутые коряги можно использовать для подлокотников, речные камни могут быть украшены основанием, а ракушки или другие элементы могут быть встроены в скамейку для более личного творческого самовыражения.Между стенками из проволочной сетки можно насыпать толстый брусчатку. Сетка также может быть использована в качестве арматуры для создания скульптуры или формы для создания бордюров газона или для обрамления приподнятых садовых грядок. У этого материала есть много возможных применений. Я не пытаюсь использовать брусчатку для несущих стен или для критических структурных участков, и я не инженер-строитель или архитектор. Однако эти натуральные материалы использовались с самого начала попыток строительства приютов для мужчин (и женщин), и с ними легко играть всем, кто интересуется альтернативными идеями.
Строящиеся ступени Agstone.
Сухая работа
Производитель Agstone Джон Шталь использует сухие измельченные сорняки, кустарники, ветки и пожертвованные стебли конопли в качестве наполнителя. Стебли промышленной конопли, доступные в Канаде и Франции, и сорняки (доступные везде) — отличный бесплатный наполнитель. Сухую кисть, кусты, ворсинки, желтую палку, даже хвою можно мелко порубить и использовать. Джон Шталь бросал газеты и журналы в измельчитель / измельчитель древесины и использовал его вместе с сорняками для изготовления агстоуна.Джон использует портландцемент в своих смесях с надежным рецептом 10-4-3-2. Десять частей сухой измельченной конопли, сорняков, соломы; 4 части сухого гидрата извести; 3 части песка, 2 части портландцемента. Он использует тачку и добавляет ингредиенты лопатой, добавляя достаточное количество воды для увлажнения и взбивая смесь в густую массу. Хотя цемент не смешивается в соответствии с инструкциями на упаковке, я не могу поспорить с его успехом. Наружные ступеньки Джона используются ежедневно уже более двух лет без каких-либо признаков поломки. Каждый шаг представляет собой отдельный рецепт, некоторые с добавлением гипса, а некоторые без цемента.Ступени залили на место, гладко затерли и оставили для застывания. Их наносят известковой промывкой один раз в год. Джон также использовал опалубку для изготовления контейнеров для компоста, залитого пола сарая и теперь возводит стены для небольшого здания.
Выносливость
Кирпич, стена или садовая скамейка, оставленные полностью незащищенными от проливных дождей, начнут возвращаться на Землю. Если в смеси использовалась известь, то дождевая вода нанесет меньший ущерб, но лучше всего построить под деревом для укрытия или оштукатурить стену для защиты.Дома из глыбы в Англии и Уэльсе на протяжении сотен лет выдерживали чрезвычайно суровые зимы. Эти автономные дома были отделаны чистой известковой штукатуркой и выдержали испытание временем. Джон Шталь действительно опускается ниже нуля в горах Леггетта, Калифорния, и мы оба переносим долгие, очень влажные зимы, и эти натуральные материалы хорошо себя зарекомендовали. Традиционный початок также хорошо подойдет, так как он не требует добавления в смесь извести или опилок. Если вам удастся найти хорошую почву или смешать песок и глину для получения респектабельной смеси для початков, у вас будет совершенно бесплатный строительный материал.Известь, цемент или покупной песок добавляют к общей стоимости. Однако по сравнению с другими методами строительства использование этих недорогих строительных технологий и простых в использовании альтернативных строительных материалов для строительства самодостаточного дома или конструкции — это весело, творчески и практично.
Первоначально опубликовано в Countryside в мае / июне 2001 г. и регулярно проверяется на точность.
Очень часто, или по финансовым причинам, или просто от большого желания лично учувствовать в обустройстве своей квартиры, мы принимаем решение делать ремонт ванной комнаты самостоятельно. Так, к примеру, установка сантехники и отделка ванной комнаты профессионалами влекут за собой значительные затраты, поэтому целесообразнее выполнить ремонт самим.
Если вы уже сталкивались с ремонтом и точно знаете, что хотели бы видеть в своей ванной, то никаких проблем с монтажными работами и отделкой у вас не должно возникнуть.
Обычно ванная комната представляет собой довольно маленькое помещение, что требует более ответственного подхода к ее отделке. Также стоит отметить, что ванная комната – это не только помещение, где человек может помыться или постирать одежду. Ванная – это место, где человек настраивается перед трудным рабочим днем, здесь же он и может расслабиться после работы, принимая водные процедуры. С ванны начинается день практически каждого человека, и здесь же он заканчивается. Поэтому отделка ванной комнаты своими руками должна быть тщательно продумана.
Если ремонт ванной комнаты не ставит перед собой задачу замены сантехнического оборудования, то смело можем начинать избавляться от старых обоев, краски, плитки и других отделочных материалов.
Если вы собираетесь производить отделку ванной комнаты с помощью керамической плитки, то для начала необходимо произвести грунтовку стен. В этих целях можно использовать обычный плиточный клей, разведенный водой (должна получиться не очень густая масса). Очень важно хорошо перемешать клей с водой, лучше всего воспользоваться в этих целях миксером либо специальным строительным инструментом. После этого необходимо шпателем нанести смесь на стены (можно грунтовать как по одной стене, так и все сразу). По окончанию грунтовки приступаем к укладке плитки.
Укладка плитки начинается от пола (если нет ванны). Чтобы кладка получилась ровной, и расстояние между плитками было одинаковым, в зазоры между плитками монтируются монтажные крестики, которые можно купить в любом строительном магазине. После просушки эти крестики удаляются, что впоследствии не мешает затирке.
Процесс укладки плитки. Для начала берем «зубастый» шпатель, ширина которого, должна равняться ширине плитки, накладываем на него клей и грунтуем стены. Чтобы можно было дольше работать с плиткой, ее необходимо положить в воду. Наносить клей на плитку необходимо после смачивания водой, а не наоборот. Наносимый на плитку слой клея должен составлять 3-5 мм.
Затем плитка прикладывается к стене, прижимается руками и простукивается до нужно положения с помощью резинового молотка. Далее монтируются монтажные крестики. Слой клея, на который укладывается плитка, должен быть не менее 2 мм, иначе плитка может попросту отвалится. Самым оптимальным считается слой в 3 мм.
Несмотря на тот факт, что плитка для ванной — это самое лучшее решение для отделки, на ее укладку требуется много времени, сил и затрат. К этому списку можно еще прибавить не очень эстетичный вид помещения, во время ремонта и после него – мусор и грязь, вымывать которую придется долго. Кроме того, укладка плитки требует высокой осторожности и некоторых навыков, поэтому и выкладывать ее рекомендуется с помощью специалиста.
К счатьстью, сегодня на рынках появилась неплохая альтернатива керамике — пластиковые панели. Не уступая по внешнему виду и многим другим характеристикам плитке, пластиковые панели обладают своими неоспоримыми преимуществами.
Отделка пластиковыми панелями
Их куда проще устанавливать — для монтажа не нужно выравнивать стены (достаточно соорудить специальный каркас — деревянную обрешетку, подобную той, что применяется при установке потолков и стен из гипсокартона), а сами элементы крепятся друг с другом как пазл, не требуя склеивания. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями прекрасно подойдет для тех, кто не хочет тратить много времени на ремонт: все работы можно выполнить за один-два дня.
Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями будет радовать вас и непосредственно после ремонта, и спустя несколько лет. После ремонта не остается грязи и характерного мусора (кроме стружек), а сами пластиковые панели с легкостью отмываются от налета и жирных пятен. Срок службы пластика, конечно, меньше, чем керамической плитки, но такой материал прослужит достатоточно долго.
Какой именно материал выбрать для отделки ванной комнаты своими руками – решать вам. И первый, и второй вариант имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. А если вы будете придерживаться вышеизложенных нехитрых советов, отделка ванной комнаты своими руками не вызовет у вас лишних осложнений.
Во всяком случае, как говорится, не боги горшки обжигают, поэтому смело приступайте к ремонту ванной комнаты своими руками, ведь это совсем не сложно!
Панели ПВХ для ванной своими руками
Спрос на панели ПВХ как облицовочный материал для стен и потолков постоянно растет. Это самый демократичный вариант отделки стен. Пластиковые панели отличаются высокой гигиеничностью, простотой в уходе, соответствует самым строгим санитарным и экологическим нормам. Этот материал имеет прекрасные технические характеристики для применения в помещениях с повышенной влажностью. Разнообразие форм, расцветок и фактур позволяет придать ванной комнате современный вид при минимальных затратах и усилиях. Панели ПВХ для ванной своими руками – задача, посильная для любого человека, обладающего элементарными строительными навыками.
Основные критерии при выборе панелей ПВХ
Перед покупкой панелей ПВХ нужно обратить внимание на ряд критериев, благодаря которым ванная комната, облицованная с помощью этого материала, прослужит вам долгие годы.
Ударопрочность
Чем больше ребер жесткости внутри панели, тем прочнее материал. Между перемычками допускается расстояние от 5мм до 10мм. Эти перегородки должны быть ровными и не иметь видимых повреждений.
Плотность материала
Чем плотнее пластик, тем он более устойчив к механическим повреждениям. Определить плотность материала можно по весу. Панель шириной 25 см и длиной 3 м должна весить около 1,5 кг. Панели ПВХ с меньшим весом для ванной не подходят.
Лицевая поверхность
Окраска лицевой поверхности должна быть ровной, без изъянов. На лицевой стороне не должны проступать ребра жесткости или другие неровности. Это легко проверить, посмотрев на панель под небольшим углом.
Обратная сторона
Обратная сторона панели должна быть однородной, без посторонних включений.
Стыки
Панели должны четко соединяться друг с другом, легко входить в пазы, а стыки должны быть практически незаметны.
Цена
Выбирать панели нужно среднего ценового диапазона. Слишком низкая цена должна вас насторожить. Это либо подделка известной марки, либо недостаточное качество материала. Но и высокая цена не всегда свидетельствует о безупречности пластиковой панели.
Гарантия
И поставщик, и продавец, уверенные в своем товаре, всегда предоставят вам гарантию и сертификат качества.
Совет! Материал желательно приобретать с небольшим запасом, учитывая технологические отходы и возможный брак при монтаже. Интенсивность рисунка на лицевой стороне может отличаться от партии к партии, поэтому, при нехватке материала, могут возникнуть проблемы с цветовой тональностью.
Способы облицовки
Ремонт в ванной панелями ПВХ своими руками начинается собственно с выбора вариантов крепления. Облицовка ПВХ может производиться тремя способами:
непосредственно на стену с помощью клея;
на стену с помощью специальных скоб;
на обрешетку с помощью того же клея, скоб или саморезов.
Совет! Стены в ванной комнате в любом случае желательно обработать специальными составами, предотвращающими появление грибка. Пластик не имеет пор, в которых под воздействием влаги может образовываться плесень, а стена под облицовкой все равно будет подвергаться воздействию сырости, что может привести к нежелательным последствиям и вызвать неприятный запах в помещении.
Установка на клей
С помощью клея облицовку ванной комнаты можно делать при идеальной горизонтали и вертикали стены и стыке углов в 90 градусов. Это можно проверить с помощью строительного уровня или отвеса. Мелкие неровности стены препятствием не будут. В противном случае панели будет тяжело соединить стык в стык, а все отклонения от прямых углов такая облицовка не спрячет, а только подчеркнет.
Скобы
Применение скоб требует тех же характеристик от стен. При этом использовать их желательно только на мягких поверхностях: деревянных или гипсокартонных.
Монтаж на обрешётку
Не секрет, что в большинстве квартир не существует углов в 90 градусов и вертикальных стен. Поэтому, установка ПВХ панелей в ванной своими руками на обрешетку самый оптимальный вариант.
Обрешетка отбирает немного пространства в ванной комнате, но избавляет от необходимости выравнивать стены.
Направляющие для монтажа панелей можно сделать из:
деревянных брусков, обязательно предварительно пропитав их специальным влагозащитным раствором;
пластикового профиля;
металлического профиля.
Совет! Для ванных комнат рекомендуется выбирать пластиковый или металлический профиль.
Обрешетка должна быть перпендикулярна расположению панелей. Если вы собираетесь монтировать пластик вертикально, то рейки должны быть расположены строго горизонтально и наоборот.
При монтаже обрешетки нужно использовать строительный уровень и отвес. Если стены очень неровные, можно применять специальные прокладки. Расстояние между элементами обрешетки должно быть от 30 см до 40 см. При этом рейки обязательно должны располагаться в крайних точках монтажа: под потолком, над плинтусом, вокруг дверных проемов, вокруг оконных проемов.
Заранее продумайте расположение навесных шкафов в ванной комнате и иных подвесных элементов. В местах их крепления должны располагаться рейки обрешетки, чтобы вес навесного оборудования и мебели приходился именно на них.
Для монтажа, помимо панелей, вам понадобятся угловые, окантовочные и потолочные молдинги. Необходимую фурнитуру можно приобрести в строительных магазинах.
После монтажа обрешетки необходимо установить все необходимые молдинги. Для прочности рекомендуется крепить их на саморезы.
Установка панелей
Панели начинают устанавливать либо от дальнего угла, либо от угла к дверному проему.
Совет! Желательно заранее рассчитать количество панелей. Если последняя панель окажется очень узкой, то лучше подрезать и первую, что придаст симметричности интерьеру.
Первую панель вставляют в пазы молдинга. С помощью уровня нужно убедиться в ее вертикальности-горизонтальности, затем она закрепляется с помощью саморезов к направляющим рейкам обрешетки. Вторая панель устанавливается в замок к первой и так далее. Последняя панель вставляется в паз углового профиля и в креплении не нуждается. При этом она должна быть меньше на 3-4 мм от необходимого размера. Такой зазор компенсирует расширение материала при температурных колебаниях.
Монтаж панелей ПВХ для ванной своими руками можно считать завершенным. Пластиковые панели в ванной комнате — прекрасный способ сэкономить и при этом получить функциональное, практичное и эстетичное помещение.
Поверхность стен в ванной комнате обычно облицовывают керамической плиткой. Она превосходно справляется с температурными перепадами и повышенной влажностью. Также она отличается удобством в эксплуатации. Но существует альтернативный вариант – отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото, дизайн которых представлены в нашей галерее.
Что выбрать – керамическую плитку или панели
Ванная является одним из самых непредсказуемых в отделке помещений во всем доме или квартире. Поэтому у большинства возникает вопрос о том, как грамотно выполнить ремонт в этом помещении.
Постоянные температурные перепады и высокая влажность приводят к тому, что приходится выбирать стойкий к этим неблагоприятным воздействиям материал. Помимо этого, отделочная поверхность должна соответствовать гигиеническим стандартам. Полученная поверхность будет легко мыться.
Оформление ванной комнаты пластиком
Всем этим требованиям в полной мере отвечает керамическая плитка. Она имеет и свои недостатки, к которым относят следующие:
сложность установки, которая потребует аккуратности и терпеливости. На установку плитки уходит много времени и сил. За установку лучше не браться самостоятельно, если у вас нет нужного опыта в проведении плиточных работ;
повышенная стоимость как самого материала, так и проведения работ по монтажу. Плитка относится к категории дорогих материалов, хотя она и отличается долговечностью. Большие затраты на оплату работы связаны с тем, что монтаж плитки является сложным процессом. Кроме того, дизайн и установку следует доверить профессионалу.
Отделка ванной комнаты панелями из пластика
Если вы не располагаете большими средствами, подойдет бюджетная отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками. Стоит отметить, что эта новая облицовка по своим эксплуатационным качествам во многом не уступает плитке. Среди его достоинств выделяют следующие:
устойчивость к постоянным перепадам температуре и высокой влажности;
особую стойкость к различного рода механическим воздействиям;
широкий выбор оттенков и фактуры;
невысокую стоимость;
простоту установки.
Что учитывать при покупке панелей
Чтобы хорошо смотрелись стены, со вниманием отнеситесь к подбору материалов. Следите, чтобы отделываемая поверхность оставалась ровной. На материале не должны присутствовать явные «волны». При соблюдении этих правил стены будут смотреться хорошо. Не забудьте проверить, чтобы на всех панелях окраска была ровной и одинаковой. Покупайте материал одной партии, чтобы не ошибиться. Иначе отделка может иметь разную насыщенность тона или оттенка.
Оригинальная облицовка пластиком
Установка панелей
Если вас интересует отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, отзывы говорят о том, что это легкий процесс. Установка осуществляется одним из следующих способов:
на обрешетку;
на клей.
Установка на обрешетку не потребует тщательного выравнивания стен. Это позволяет скрыть проводку и другие коммуникации за отделкой. Но выбирая этот способ монтажа, вы существенно сократите площадь помещения. По этой причине подобный вариант подойдет для облицовки небольшого помещения.
Что касается крепления клеем, вам потребуется ровная основа. Зачастую приходится выравнивать стены, используя штукатурку и шпаклевку. Как происходит отделка ванной панелями ПВХ, фото в галерее данной статьи демонстрируют наглядно.
Отделка ванной пластиковыми панелями
Подготовка поверхности стен
Если вы собираетесь использовать установку на обрешетку, снимите старую отделку поверхности. В местах будущего прикрепления обрешетки уберите выступающие бугорки и заделайте имеющиеся неровности. Если вы будете использовать клей, поверхность придется хорошо выровнять.
Их необходимо не только освободить от старой отделки, но и хорошо просушить. В обоих случаях перед началом облицовочных работ стены обрабатывают защитным составом, защищающим от плесени и грибка. В дальнейшем они не появятся под отделкой.
Монтаж направляющих
Панели из пластика лучше не устанавливать на деревянный каркас. При этом практически не удается добиться полной герметичности покрытия. Влага постоянно будет проходить через стыки, из-за чего деревянная конструкция будет постепенно разрушаться. Поэтому для ванной больше подходят пластиковые профили.
Установка обрешетки для панелей ПВХ
Как установить обрешетку
Устанавливая планки, следите за их расположение в единой плоскости.
Для улучшения вентиляции промежуточного пространства оставьте у потолка и пола по 2-3 мм.
Между рядом располагающимися направляющими оставьте около 30-40 см при монтаже на потолок и около 40-50 см при монтаже на стену.
Отдельные детали обрешетки устанавливают перпендикулярно направлению отделочных планок. Так, если вы планируете монтировать панели вертикальным образом, обрешетку следует выстраивать параллельно полу. Это будет лучшим решением для установки в ванной.
Обратите внимание! Зачастую используется вертикальная отделка ванны панелями ПВХ, фото которой можно увидеть у нас на сайте. Вертикальный монтаж оптически поднимает высоту потолка, что лучшим образом подходит для маленьких ванных в типовых квартирах. Они улучшают процесс вывода влаги. Если капли воды попадут на места стыков, они будут просто стекать по ним вниз. Это не представляется возможным, если используется горизонтальная установка.
Монтаж панелей пвх в ванной
После завершения процесса подготовки обрешетки начинается отделка пластиком ванной комнаты, фото которой можно увидеть у нас в галерее. Используйте простые рекомендации, чтобы правильно выполнить всю последовательность действий.
при монтаже панелей их приходится резать. Это связано с тем, что ширина стены в помещении редко бывает кратной ширине используемых панелей. В качестве инструмента для резки подходит ножовка, имеющая мелкие зубчики;
Обратите внимание! Удобнее всего резать планки с помощью двух инструментов, таких как особо острый нож и ножовка по металлу.
Надрезы делают по торцам, используя ножовку. Это необходимо, так как это самые жесткие участки на панелях. После этого необходимо взять длинную линейку и выполнить надрезы на лицевой стороне, используя острый нож.
Крепление панелей ПВХ к обрешетке
После этого планку аккуратно складывают по надрезу и делают прорез на месте перегиба с обратной стороны.
необходимо грамотно выбрать угол, от которого начнется установка. Облицовка ванной осуществляется таким образом, чтобы цельные панели устанавливались в наиболее заметных углах. Обычно в них устанавливают полотенцесушитель или полки.
чтобы провести верную установку, потребуются такие дополнительные элементы, как стартовый и финишный углы.
при монтаже панелей используется простая инструкция. Сначала устанавливают старый угол. В его паз устанавливают первую панель, направляя ее узким крепежным элементом. По широкому элементу, который также называется полкой, осуществляют прикрепление отдельной планки к обрешетке.
Обратите внимание! Планки устанавливают к обрешетке, используя гвозди или саморезы.
в паз уже установленной планки вставляют вторую планку ее узкой полкой. После этого ее прикручивают саморезами в широкую полку. Похожим образом проводят крепление следующих панелей;
последнюю планку вставляют в паз своей узкой стороной. При этом ее широкую полку необходимо вставить в паз финишного угла. Нет никакой необходимости закреплять ее с помощью саморезов.
Крепление панелей на клей
Обратите внимание! При установке панелей с помощью клея не получится спрятать проводку и трубы, а также другие коммуникации.
Для правильной установки выполните следующую последовательность действий:
Осмотрите поверхности стен. Они должны быть сухими, свободными от строительной пыли и жирных участков.
Для работы можно использовать не любой клей. Подойдут «жидкие гвозди». В этом помещении нельзя использовать клей, включающий органический растворитель.
Клей распределяют равномерно по поверхности панели. После этого ее нужно приложить к отделываемой стене.
Если вы хотите скрыть за отделкой коммуникации, приклейте панели не к поверхности стены, а к заранее подготовленной обрешетке. Но вам придется оставить пространство на вентиляцию от потолка и пола, чтобы образовавшееся пространство хорошо проветривалось.
Оригинальная отделка пластиком
Облицовка стен ванной пластиковыми панелями – это не только практичный, но и доступный для большинства вариант. Подобная отделка отличается гигиеничностью, привлекательным дизайнерским исполнением и стойкостью к всевозможным воздействиям.
Простая установка позволяет установить панели самостоятельно. А это избавляет от расходов на услуги специалистов.
Отделка ванной комнаты панелями из пластика
Отделка ванной панелями ПВХ
Установка обрешетки для панелей ПВХ
Ванна с панелями ПВХ
Облицовка ванны пластиком
Монтаж панелей пвх в ванной
Крепление панелей ПВХ к обрешетке
Оригинальная облицовка пластиком
Оригинальная отделка пластиком
Оригинальная облицовка пластиком
Оформление ванной комнаты пластиком
Крепление пластика на деревянную обрешетку
Отделка ванной пластиковыми панелями
Отделка ванной пластиком
Самые лучшие посты
Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками
Поливинилхлоридные панели – это достаточно долговечный, надежный и практичный материал. Они отлично подойдут для работы в любых помещениях. Разнообразие размеров и текстур позволяет оригинально оформить интерьер, сделать его современным и стильным. Кроме того, с монтажом отделки не возникнет больших трудностей, они хорошо подойдут любому начинающему мастеру.
1 Достоинства и недостатки панелей из пластика
Современный рынок ПВХ-планок дает возможность найти подходящие модели даже самым привередливым покупателям. Однако новичкам, как правило, бывает достаточно сложно определиться. Чтобы избежать ошибок, внимательно изучите характеристики и типы планок. Рассматривать следует только продукцию, обладающую сертификатом качества, так как дешевые варианты не отличаются необходимой прочностью и крайне быстро теряют свой цвет.
ПВХ-планки имеют несколько следующих преимуществ:
повышенная стойкость перед влагой;
легкость в установке;
пожаробезопасность;
гигиеничность;
продолжительные сроки службы;
стойкость к воздействию вредоносных микроорганизмов.
Прочность пластиковых панелей зависит от их толщины и суммы ребер
Серьезный недостаток этого материала заключается в его неустойчивости к ударам, из-за чего перевозить панели требуется крайне осторожно. По наносимому на заводе покрытию планки могут быть глянцевыми или матовыми. По используемой при изготовлении технологии нанесения узора изделия могут быть печатными или пленочными. На рынке находятся материалы, имеющие определенные стандартные размеры. Толщина таких планок может составлять 8–10 мм, длина – 27–30 см, а ширина – 2–3,5 см.
На прочность материала, в основном, влияет его толщина, а также сумма ребер, которые помещены внутри него. Чтобы убедиться, что изделие способно выдержать нагрузки, нажмите на его поверхность пальцем. Если от этого планка начала прогибаться, значит, долго она прослужить не сможет. Не покупайте пластиковые стеновые панели для отделки ванной комнаты, если вы обнаружили прорыв или деформацию их ребер жесткости. Также не нужно закупать материал с нечетким узором на поверхности. Не берите изделия, если вы обнаружили, что покрытие в разных местах планки немного отличается оттенком. То же самое касается продукции с царапинами с лицевой стороны и несоответствием размеров плит.
2 Какие расчеты понадобятся перед отделкой?
Чтобы не переплачивать или не бегать по несколько раз в магазин, рассчитайте количество необходимого вам материала. Планки могут крепиться в нескольких положениях. Для крепления вертикального типа нужно замерять длину периметра комнаты, отнять от итоговой суммы ширину всех проемов, и разделить ее на ширину одной из панелей. К конечному результату обязательно добавьте еще 3–4 запасных изделия.
Перед покупкой материала необходимо рассчитать нужное количество
Если обшивка в ванной выполняется путем горизонтального крепления, то необходимо измерить площадь помещения, вычесть площади дверных и оконных проемов, и разделить результат на площадь одной планки. Про запас потребуется докупить не менее 10 % материала, так как достаточно много его уйдет при обрезке. Чтобы отделать стены пластиком, потребуется сделать расчеты количества реек и крепежей для изготовления обрешетки. Для этого высота стен делится на шаг обрешетки – обычно он составляет не более полуметра. Полученное число нужно умножить на периметр комнаты. После замеров высоты углов и умножения результата на их количество вы получаете необходимый вам метраж угловых профилей.
3 Методы монтажа ПВХ-панелей
Отделка ванной с помощью пластиковых панелей выполняется несколькими популярными способами: на клей, длинными саморезами и специальными кляймерами. Первый метод подойдет только в тех случаях, если поверхность стен в помещении идеально ровная и гладкая. Для работы применяйте специальный клеящий состав, универсальное средство Момент-монтаж или обыкновенные жидкие гвозди.
Использование клея существенно удешевит установку, так как вам не потребуется делать и крепить обрешетку. К тому же, этот способ отделки пластиковыми панелями подойдет даже новичку. Однако у него есть несколько минусов – вы не сможете заменить поврежденный элемент, а при дальнейшем ремонте демонтировать изделия будет довольно затруднительно.
Монтаж при помощи саморезов показал себя, как очень удобный и надежный метод. Он не подразумевает наличия идеально ровных стен. Для ремонтных процедур потребуется шуруповерт, ведь без него монтаж может затянуться на очень долгий период. Среди недостатков выделяется необходимость изготовления прочного деревянного каркаса. Поэтому придется потратиться на покупку и установку бруса по периметру комнаты.
Самым оптимальным считается третий вариант. Кляймеры позволяют быстро и надежно закрепить панели на поверхности обрешетки и долго удерживать планки на поверхности. В качестве материала для изготовления удерживающей конструкции берется металлический профиль. Если есть такая необходимость, вы сможете быстро заменить сломанную или поцарапанную панель. Демонтаж отделки при ремонте также не отнимет много времени.
4 Подготовка инструментов и рабочей поверхности
Перед обшивкой ванной комнаты пластиковыми панелями подготовьте все необходимое для работы. Вам потребуется:
рулетка и карандаш;
угольник и уровень;
пластиковый профиль или рейки;
шуруповерт и перфоратор;
антисептическая смазка;
потолочный плинтус и герметик.
Первым делом стены очищаются от старого покрытия
Для начала обязательно очистите стены от старого покрытия. Заделайте даже самые маленькие щели, по возможности выровняйте поверхности и обязательно обработайте их антигрибковой грунтовкой. Она предотвратит появление плесени, которая часто возникает в помещениях с повышенной влажностью.
Крепите удерживающую конструкцию строго по уровню. Чтобы не измерять каждую рейку, сделайте разметку на поверхности стены. При этом нижний ряд обрешетки должен быть расположен на 2 см выше пола. Поставьте карандашом точку на этой высоте и с помощью уровня проведите по ней горизонтальную линию. То же самое сделайте в верхней части стены. Верхняя линия должна быть расположена на расстоянии 2 см от потолка. После этого отмерьте вверх 40 см от нижней линии, установите в этом месте маячок и расположите остальные маячки до самого верха. Через них проведите параллельные линии по всему периметру стены.
Крепите планки строго в перпендикулярном положении к обрешетке. Горизонтальный остов необходимо обшивать вертикально, и наоборот.
5 Установка обрешетки и пластиковых панелей
Если для ремонта в ванной вы используете деревянную обрешетку, то перед ее монтажом обработайте все деревянные рейки антисептиком. По линиям разметки просверлите отверстия с шагом 50 см, после чего прикладывайте рейки и выравнивайте их по горизонтали. В конце рейки крепятся дюбелями. Если на стене есть проводка, то ее нужно закрепить хомутами так, чтобы она не выступала за рейки.
Самую первую планку установите в дальнем от входа углу. Это место считается наиболее заметным. При необходимости панель нужно обрезать ножовкой по ее длине. Одним краем она вставляется в боковой молдинг, прикладывается к углу и крепится к обрешетке тыльной стороной. Вторую деталь вставляйте в крепежный паз первой, плотно прижмите и зафиксируйте на рейках каркаса. Чтобы стыки были максимально герметичными, перед монтажом планок их боковые кромки смажьте силиконом. Все изделия монтируйте точно также.
Под розетки и выключатели в планках вырезаем отверстия, а после монтажа эти участки нужно закрыть пластиковыми коробами. Последнюю панель чаще всего нужно обрезать по ширине. Для начала примерьте ее к стене, наметьте линию карандашом и срежьте все лишнее ножовкой. В конце отделки панелями ПВХ потребуется установить молдинги. Они помогут сделать поверхность ровной и скроют щели на швах между панелями. Молдинги могут продаваться как вместе, так и отдельно от материала для отделки. Их простая конструкция позволяет вставить кромки двух панелей в пазы, что делает помещение гораздо привлекательнее и аккуратнее.
В конце по всему периметру потолка своими руками установите декоративный молдинг, а по периметру пола прикрепите пластиковый плинтус. На этом работа в ванной комнате считается завершенной. При условии бережной эксплуатации стены долго сохранят свой привлекательный внешний вид.
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ
Ни для кого не секрет, что ремонт в таком важном помещении, как санузел, всегда был не на последнем месте и никогда не отличался простотой. Скорее всего, это связано с тем, что сама ванная — комната довольно тесная, и в ней много коммуникаций, что затрудняет отделку. Не забывайте о влажном воздухе, который буквально «висит» в таком помещении. А это может означать, что влага будет способствовать развитию грибковой плесени при неправильном выборе материалов для ремонта.
Собственно говоря, все эти факторы и следует учитывать при выборе материалов для ремонта ванной комнаты. И особенно это важно для тех, кто планирует производить ремонтные работы своими руками, без помощи специалистов. И одно из важных условий, которым должен обладать материал для отделки стен ванной комнаты, — это его влагостойкость при более-менее одинаковой цене.
Поэтому отделка ванной комнаты панелями ПВХ становится все более популярной.Такие панели можно назвать практически идеальным материалом для облицовки стен даже в условиях повышенной влажности. Такие панели изготавливаются из ПВХ с достаточным коэффициентом жесткости, что, естественно, сказывается на прочности самих панелей.
Преимущества панелей ПВХ и определение их качества
Безусловно, панели ПВХ имеют ряд преимуществ по сравнению с другими материалами, которые используются для отделки. Поэтому панель для ванной из ПВХ отделывается без проблем и является наиболее практичной.Итак, к достоинствам ПВХ панелей можно отнести:
+ Имеющийся большой выбор цветов и оттенков
+ Влагостойкость. На такие панели вода не оказывает вредного воздействия, поэтому на панелях ПВХ не образуется плесень.
+ Доступность и быстрая установка. Все работы по облицовке стен легко выполнить своими силами. Причем, даже не имея в этом деле соответствующего опыта.
+ Под ПВХ панели, санузел
+ При необходимости можно дополнительно утеплить санузел, либо наложить на его стены шумоизоляцию.
+ Простота эксплуатации
+ Сравнительно невысокая стоимость
+ Замена поврежденной панели производится в считанные минуты.
Что касается ассортимента пластиковых панелей, то сейчас их действительно очень большой выбор. Но по какому принципу вы выбираете панели ПВХ, чтобы они действительно были качественными? При выборе панелей необходимо обращать внимание на следующее:
1. На количество ребер жесткости в панели. Те. Чем больше будет таких ребер, тем прочнее будет материал.
2. Ребра жесткости не должны деформироваться или повреждаться. Если это так, значит, панели хранились неправильно.
3. Лицевая сторона панели должна быть окрашена равномерно. Рисунок должен быть четким и не иметь размытых краев.
4. Размеры панели по всей длине и ширине должны быть одинаковыми.
При покупке панели настоятельно рекомендуется приобретать панели из одной партии.
Видео: Как выбрать пластиковые панели
Необходимые инструменты и материалы
Если панели уже приобретены, следующим шагом будет выбор соответствующего инструмента, который понадобится для монтажа панелей.Из инструмента для этих целей вам потребуются:
— дрель или перфоратор;
— ножовка по металлу, либо электролобзик;
— отвертка;
— степлер строительный;
— рулетка и уровень.
В принципе, стены в ванной отделываются панелями ПВХ одним из двух известных способов: на обрешетке или на стене приклеиванием панелей жидкими гвоздями. Поэтому, если выбор сделан в пользу жидких ногтей, то стоит позаботиться об их приобретении.
Теперь нужно правильно рассчитать количество материалов. В принципе, такой расчет делается быстро и просто. Для этого нужно знать площадь ванной. Зная размеры панели, ее длину и ширину, вы легко узнаете количество необходимых панелей для ремонта. Те. если ширина панели 0,25 м, длина 2,7 м, то площадь панели составит 0,75 квадратных метра. м. Чтобы узнать количество панелей, следует разделить площадь ванной на площадь панелей.Смотрите статью: Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен, она поможет рассчитать площадь любых геометрических фигур.
Подготовительные работы
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ начинается с подготовительных работ. На первом этапе реализации необходимо максимально увеличить комнату от ненужных вещей. Далее следует снять плитку, если она есть в ванной, и вынести ее в мусорную корзину.
Если панели монтируются на жидкие гвозди, стены необходимо выровнять цементным раствором и шпаклевкой.Хотя будет намного лучше, если стены будут покрыты влагостойким гипсокартоном. В принципе, если неровности стен небольшие, то выравнивать их не стоит. Ведь пластиковые панели гибкие и способны сгладить неровности стен. Однако перед сборкой панелей желательно покрыть стены специальным противогрибковым составом.
Если панели устанавливаются на обрешетку, то ее необходимо установить на стены. Если есть обрешетка, то стены выравнивать не нужно, ведь панели в этом случае подходят не к стене, а к обрешетке.
Этапы монтажа панелей ПВХ
После завершения подготовительных работ, если панели будут устанавливаться на обрешетку, следующим шагом будет выбор и установка самой обрешетки. Ввиду того, что в ванной комнате повышенная влажность, обрешетку лучше всего использовать не из дерева, а из пластика или из специального металлического профиля. Хотя, как вариант, подойдет и деревянная рейка, которую желательно предварительно покрасить.
Монтаж реек следует производить по следующим правилам:
1.Соседние рейки должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга.
2. Армированная кровля должна быть перпендикулярна расположению панелей ПВХ.
3. Если стены неровные, обрешетку следует устанавливать с постоянным контролем уровня. Если возникнут неровности, их можно компенсировать деревянными или пластиковыми накладками.
4. Все элементы обрешетки должны находиться в начале и конце поверхности, подлежащей отделке.
ПРИМЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМНАТЫ, ОКНО ВАННОЙ РЕДКО, НО ПРИНЦИП ОБХОДА КОМНАТЫ, ПОКАЗАННЫЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ, ПОНИМАЕТСЯ.
После завершения установки обрешетки можно приступать к установке панелей ПВХ. Надо сказать, что установка пластиковых панелей в ванной выполняется с учетом следующего алгоритма:
1. С угла, из которого будет производиться установка панелей, следует закрепить профиль, называемый стартовым винтом. саморезы или степлер.
На изображении вы можете увидеть различные типы профилей, которые используются при установке панелей ПВХ в определенных случаях.
2. В нижний угол профиля нужно вставить планку для монтажа на панели. Необходимо помнить, что широкая полка при установке должна быть направлена в сторону движения. После установки панели закрепите ее на обрешетке шурупами или степлером.
3. Установка всех последующих панелей производится аналогично.
4. В процессе стыковки панелей необходимо следить за тем, чтобы соединение было плотным и без зазоров, а стыки поверхностей были плохо различимы.
5. В местах расположения дверных проемов, окон и т. Д. Панели необходимо устанавливать с использованием специальных начальных углов. Посмотрите на изображение выше, как они выглядят.
6. Завершающим этапом является установка плинтусов, необходимых для того, чтобы скрыть компенсационные зазоры панелей.
7. Если отдельные панели образуют стыки, т.е. покрытие не бесшовное, эти стыки следует покрыть герметиком, например силиконом. Но если панели качественные, а обрешетка сделана ровно, то этого не должно происходить.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что самостоятельно смонтировать панели ПВХ не очень сложно. С их помощью выполняется отделка ванной комнаты панелями ПВХ быстро. И затрат на это больших усилий и денег не потребуется.
Чтобы подробнее узнать о правилах монтажа пластиковых панелей, прочтите нашу специальную статью — Как правильно и без ошибок крепить пластиковые панели к потолку или стене, в которой максимально подробно рассмотрены все процессы.Кроме того, смотрите ниже видео, где очень подробно показан процесс установки пластиковых панелей в ванной.
Видео: Отделка ванной комнаты панелями ПВХ
Как очистить каждый уголок в душе
Не ограничивайтесь еженедельной протиркой и составьте план глубокой очистки душа и ванны в ванной. Мы стремимся заботиться об окружающей среде в собственном доме и нам нравится делать собственные чистящие средства. Большинство из этих советов включают использование отбеливателя на основе кислорода (перекись водорода, перкарбонат натрия или перборат натрия в отличие от отбеливателя на основе хлора), карбоната натрия или белого уксуса.Решения на основе кислорода действительно являются более безопасной альтернативой для уборки помещений, более экологичны и могут быть чрезвычайно эффективными. Ваш следующий душ будет небесным — гарантированно.
Отбор плесени и плесени
Плесень и плесень могут быстро разрастаться в любой ванной комнате, и, оказавшись там, от них сложно избавиться.
Возможно, вы привыкли использовать хлорсодержащий отбеливатель для дезинфекции — и, конечно, он поможет убить плесень и нейтрализовать споры, — но лучшей альтернативой является использование смеси перекиси водорода с оксигенированным порошковым продуктом, таким как OxiClean. или мою любимую универсальную стиральную соду (не путать с пищевой содой).Если вы посмотрите на ингредиенты многих мощных продуктов для борьбы с плесенью, вы заметите, что перекись водорода является обычным ингредиентом, поэтому неудивительно, что это решение в домашних условиях работает действительно, очень хорошо.
Смешайте стиральную соду и перекись водорода, чтобы сформировать пасту, и добавьте ее на подверженные плесени и пораженные плесенью участки в душе, чтобы безопасно обработать пятна и споры. Через несколько минут промойте пораженный участок и протрите тканью.Без плесени!
Очистите раствор и поверхности стен, облицованные плиткой
Простая паста, состоящая из двух частей стиральной соды, смешанной с одной частью перекиси водорода, представляет собой не содержащую хлора и отбеливателя альтернативу отбеливающему и дезинфицирующему раствору. Используйте старую зубную щетку, чтобы нанести ее на линии затирки, дайте ей постоять несколько минут, а затем снова используйте зубную щетку, чтобы промыть ее водой.Это осветлит грязно-белую затирку и предотвратит рост плесени.
Когда дело доходит до облицованных плиткой стен, склонность капель воды к оседанию и высыханию на воздухе делает практически неизбежными водяные пятна и засохшие полосы. Если вы не собираетесь вытирать душ сухим полотенцем после каждого использования, вам нужно будет найти хороший распорядок, чтобы держать под контролем отложения воды на плиточных поверхностях.
Для большинства непористых поверхностей плитки это можно сделать, просто используя ткань, смоченную разбавленным белым уксусом.Затем протрите поверхность сухой тканью.
Для мраморных или других пористых каменных поверхностей используйте обычную воду для удаления отложений или используйте чистящие средства, специально разработанные для камня, чтобы не повредить цвет или отделку вашей плитки.
Несколько лет назад я применил средство для защиты плитки и затирки (торговая марка EnduroShield), чтобы плитка от пола до потолка в моем душе оставалась без пятен.Это сработало очень хорошо, и капли воды скатывались по поверхности, что, казалось, облегчало очистку плитки, а также сохраняло свежесть, яркость и отсутствие плесени.
Удаление пятен из ванны
Пятна не редкость на дне вашей ванны, даже если таз постоянно мыли и ополаскивали. Вот несколько советов, которые помогут вам очистить ванну в зависимости от материала:
Ванны из стали, покрытой фарфоровой эмалью (или чугуна)
Чтобы ванны с эмалевым покрытием оставались чистыми, лучше всего ополаскивать и сушить после каждого использования.При стирке для удаления мыла, грязи и минеральных отложений используйте горячую воду, жидкое средство для мытья посуды и полотенце из микрофибры. Чтобы на эмали не было царапин, избегайте использования абразивных чистящих средств и тряпок, а также кислотных чистящих средств, таких как уксус. Волшебные ластики на удивление эффективны, когда вам нужно удалить налет и пятна с поверхности (особенно вокруг водостока), а для стойких пятен, которые действительно хотят, чтобы вы работали для блеска, используйте кусок пробки, чтобы придать силу, не ломая пальцы и руки.
Ванны из стекловолокна
Используйте мягкие моющие средства для очистки ванны из стекловолокна. От пятен можно приготовить пасту из пищевой соды, мыла и воды и вымыть. Внешний вид материала будет меняться с возрастом, но чтобы он оставался похожим на новую ванну, рассмотрите возможность нанесения слоя морского воска (предназначенного для стекловолокна) на поверхность ванны, чтобы защитить поверхность и усилить блеск.
Акриловые ванны
Непористая поверхность акриловой ванны делает ее устойчивой к пятнам и простой в уходе. Грязь обычно легко смывается, но акрил легко поцарапать и выдолбить, поэтому лучше всего мыть теплой водой с мылом для посуды. После очистки полностью промойте его водой.
Очистите слив (и проверьте, нет ли засоров)
Нанесите очиститель со старой зубной щеткой по краям слива, чтобы удалить остатки грязи и отложений.В зависимости от типа ванны (см. Выше) моющее средство может отличаться.
Также рекомендуется снять крышку слива, чтобы очистить под ним, и, если необходимо, удалить скопившиеся волосы, прежде чем они повлияют на отвод воды.
Уже забиты? Возьмите в руки сливную змею, которую вы можете сплести в канализацию, и потяните вверх, чтобы удалить волосы, которые могут мешать потоку воды. Обещаю, когда это твои собственные волосы, они не слишком грубые! И оно того стоит, потому что эта удивительно простая работа может сэкономить ваше время и расходы на сантехника.
Очистите насадку для душа
Обычная струя белого уксуса поможет предотвратить накопление на лейке душа отложений. Для тщательной очистки снимите насадку для душа со стены (для облегчения очистки) и погрузите ее в смесь белого уксуса и воды в соотношении 50/50 в тазу или запечатанном в пластиковом пакете. Уксус поможет избавиться от остатков на поверхности (а также от любых засоров, препятствующих потоку воды).Через час протрите его губкой и пропустите воду через носик, чтобы удалить весь уксус.
При переустановке насадки для душа обязательно используйте новый кусок ленты из ПТФЭ (также известной как водопроводная лента) между насадкой для душа и трубкой с резьбой, идущей от стены, чтобы предотвратить утечки.
Очистите тележку для душа
Мыльные пятна, кольца от бутылок с шампунем и накопление жесткой воды — это лишь некоторые из вещей, которые сделают ваш кэдди не таким новым.Посмотрите немного глубже — особенно в углы корзин или сетчатые мешочки. Вам, вероятно, не понравится то, что вы видите. Протрите все участки водой с мылом и, при необходимости, распылите перекись водорода на заплесневелые участки.
Если ваша тележка сделана из стали с покрытием, краска или покрытие обычно отслаиваются с годами. Он тоже может быть ржавым! Чтобы продлить срок службы старой тележки с проволочными полками, выньте ее из ванной, используйте наждачную бумагу, чтобы удалить отслаивающуюся краску, а затем нанесите свежий слой аэрозольной краски, чтобы запечатать поверхность.
Кроме того, сделайте большое одолжение своему телу и тоже возьмите новую мочалку. Ты заслуживаешь это.
Очистить занавеску для душа
Не упускайте из виду занавеску. Снимите занавеску для душа и пластиковый вкладыш со стержня. Следуя инструкциям производителя, постирайте тканевую шторку, чтобы удалить пыль, туалетные микробы и возможную плесень. Пластиковую прокладку можно заменить за несколько долларов, но если вы хотите продлить срок ее службы, положите ее на открытом воздухе и опрыскайте смесью белого уксуса и воды в соотношении 50/50.Вытрите его и промойте из шланга. Заплесневелые участки — это нижняя часть занавески, где она прилипает к ванне и никогда не высыхает полностью? При этом промойте смесью стиральной соды и перекиси водорода, а затем смойте. Отбеливатель на основе хлора может обесцветить пластик, поэтому его следует избегать.
Другой совет: Если вы подрежете пластиковую занавеску для душа так, чтобы она едва перекрывала стену ванны, вы можете ограничить рост плесени и способствовать более быстрому высыханию подкладки без ущерба для ее функциональности.
Очистить стеклянную дверь душа
Стеклянные двери редко выглядят такими безупречно чистыми и кристально чистыми, как в рекламе уборки, поэтому сказать, что они требуют небольшого регулярного ухода, — значит ничего не сказать. Чтобы сохранить четкость изображения, важно сушить дверь шваброй или тряпкой — не только в дни глубокой очистки, но и каждый день. Вода скапливается и накапливается быстро, и с ней можно бороться с помощью мощного средства для чистки стекол (и зеркал), в котором используется кукурузный крахмал, белый уксус, медицинский спирт и вода для очистки нароста, не опасаясь поцарапать стекло.
Роберт Петерсон, Rustic White Photography
Очистить и / или отремонтировать герметик
Пасту из стиральной соды и перекиси водорода можно наносить непосредственно на герметик. Однако не теряйте его, так как важно, чтобы вы не ослабляли и не мешали нетканому уплотнению.После того, как раствор застынет в течение нескольких минут, смойте его и вытрите полотенцем.
Если герметик отслаивается, высыхает или отделяется от защищаемой поверхности, вам нужно заменить его новым чистым герметиком. Узнайте, как удалить и установить герметик из этой статьи.
Что нужно знать перед установкой
12 августа 2016
Блог
Legal Eagle Contractors
Перед тем, как приступить к установке поручней для установки в ванной комнате, важно знать, какой у вас тип ванны или душа (подсказка — душевые кабины и душевые кабины являются идеальным дополнением к поручням).Тип душа определяет способ установки и продукты, необходимые для успешной установки.
Установка поручней в ванную комнату по коду
Поручни для ванных комнат должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать ваш вес. Строительные нормы и правила штата и федеральные директивы по обеспечению доступности для общественных зданий требуют установки поручней, выдерживающих минимум 250 фунтов.
В большинстве случаев к стенам душевой кабины необходимо добавить дополнительную древесину или конструкционный материал, например, установить фанеру между душевой кабиной и стойками стены или перекрыть массив дерева между стойками стены.Если вы установите поручень в существующую стену ванной комнаты, не обеспечив надлежащей опоры, установка поручня не будет надежно закреплена. Это может причинить вам серьезный вред, если вы опираетесь на поручень, который оторвется от стены. Самый простой способ установить надлежащую опору — открыть стену либо со стороны стены туалета, либо, если возможно, через заднюю сторону стены со стороны соседней комнаты. Это потребует некоторых ремонтных работ и ремонта стены после установки опоры.
Литой душ из стекловолокна
Если у вас формованная душевая кабина из стеклопластика, установка поручней за
ванные комнаты — сложнее. В большинстве сборных блоков используется тонкий стеклопластиковый материал стенок, который недостаточно прочен для установки поручня. В такой ситуации лучше всего обратиться к профессиональному установщику, имеющему опыт сверления отверстий в стене из стекловолокна.
Поручни для инструментов в ванной
Важно иметь подходящие инструменты, чтобы стена душа не «трескалась» и не повреждалась.Конструктивная проблема, вызывающая беспокойство по поручням
, установленный на душевой кабине из стекловолокна, представляет собой воздушное пространство между стеной из стекловолокна и стеной из карнизов. На рынке есть продукт под названием «Твердое крепление», которое крепится к стойке стены, заполняет пустое пространство, герметизирует отверстие и оставляет монтажную поверхность, к которой можно безопасно прикрепить стандартный поручень
прилагается. Если стены облицованы плиткой, подумайте об использовании профессионального установщика для поручней, чтобы не разбить и не растрескать плитку при сверлении отверстий для шурупов.
Виды и размеры поручней для ванных комнат
Размеры поручней — Что касается размера и стилей поручней, на рынке доступно множество поручней. Они бывают разного диаметра и разного расстояния до стены, разной длины, формы и отделки. Вам нужно найти поручень, который
имеет диаметр от 1-1 / 4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма (в зависимости от того, что лучше всего соответствует размеру вашей руки), и при установке на стене обеспечивает зазор не более 1-1 / 2 дюйма.Если расстояние до стены больше 1-1 / 2 дюйма, возникает проблема безопасности. Если вы потеряете равновесие, ваша рука может проскользнуть между стеной и поручнем. Вы можете застрять между стеной и поручнем или даже сломать руку!
Стили и отделка поручней — Поручни не обязательно должны выглядеть институционально. Доступны привлекательные отделки и декоративные фланцы и заглушки для винтов. Поручни доступны в различных цветах, чтобы соответствовать вашему декору, а также из латуни, старинной латуни, хрома, бронзы, натертого маслом и т. Д.Некоторые из выставочных залов сантехники более высокого уровня имеют более декоративную отделку и накладки. Кроме того, некоторые производители поручней предлагают «нескользящие» поверхности, которые хорошо работают во влажных помещениях.
Хотя на первый взгляд поручни разных производителей кажутся сопоставимыми, качество различается. Вот несколько вопросов, которые следует задать себе, чтобы определить, можете ли вы использовать менее дорогой поручень или вам нужен поручень более высокого качества:
Поддерживает ли поручень вес пользователя , или требуется более прочный поручень? Некоторые поручни спроектированы с учетом минимальных требований, изложенных в кодах доступности и руководящих принципах (минимум 250 фунтов), и могут не выдержать веса более тяжелого человека.
Если выбрать поручень из нержавеющей стали , будут ли материалы со временем ржаветь (особенно в случае душа)? Поручни, изготовленные из металлов 3 или 4 серии (нержавеющие), не должны ржаветь, поручни из металлов 1 или 2 серии могут ржаветь, даже если они из нержавеющей стали.
Если вы выберете поручень с порошковым покрытием (например, белый или цветной), будет ли он ржаветь при сколах?
Важно ли иметь тип , в котором винты утоплены (утоплены во фланец стержня)? Некоторые производители не вдавливают винты во фланец.Они менее привлекательны, и винты могут зацепиться за кожу пользователя, зацепить его одежду и т. Д.
Для вас важно, чтобы винты были скрыты для более эстетичного изображения?
Важна ли для вас толщина фланца? Некоторые производители предлагают фланец толщиной 12 калибра, что больше, чем у большинства, которые имеют толщину всего 14 калибра. (Примечание: чем ниже калибр, тем толще металл.)
Приварен ли фланец «ручной скребок» к стержню? Некоторые сварные швы тоньше и, возможно, не выполняются вручную, что может привести к более слабому стыку.
Важно ли удалить все видимые зажимы или производственные следы с поверхности поручня или допускаются незначительные дефекты?
Важна ли для вас гарантия на продукт? Некоторые производители предлагают пожизненную гарантию.
Наконец, что касается положения и длины , есть много доступных ресурсов, которые содержат рекомендации. Но всегда лучше проконсультироваться со своим терапевтом или физиотерапевтом или профессиональным подрядчиком, обученным CAPS, чтобы определить лучшую поручень для размещения ванных комнат в соответствии с вашими конкретными потребностями в безопасности.
Установка настенной панели
— DumaWall
Главная> Установка> Установка на стеновую панель
Необходимые инструменты и принадлежности:
Защитные очки или защитные очки
Плотные тканевые или кожаные перчатки
Рулетка
Пакет панелей DumaWall
Ручная пила / циркулярная пила
Винты по дереву 1 дюйм
Клей — Loctite Power Grab Ultimate. В Канаде: Lepage No More Nails Wet Instant Grab, отделка гвоздей или скобы .
Герметик для влажных сред-DAP Kwik Seal Ultra. В Канаде: Kwick Seal Plus
Универсальный нож
Дополнительно: 5/16-дюймовые алюминиевые планки для вертикальных оконечных устройств
ПРОЧИТАЙТЕ все это руководство по установке перед началом установки. ACP не несет ответственности и не будет нести ответственность за сбои проекта, если не соблюдаются инструкции по установке.ACP рекомендует устанавливать эти плитки на существующую основу, чтобы обеспечить надлежащую структурную целостность.
Панели
DumaWall не предназначены для крепления к необработанному бетону, бетонным стенам или стенам подвала из бетонных блоков. Подходящие основания в сухой среде будут включать каркасные стены из существующей плитки, гипсокартона, цементной плиты, OSB или фанеры. Панели DumaWall должны быть прикреплены к конструкциям, которые соответствуют вашим местным строительным нормам и включают соответствующие меры по снижению влажности.
ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать вашим местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны. Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды за потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.
Допустимые водонепроницаемые основания:
Существующие стены из керамической плитки.Никакой дополнительной подготовки не требуется.
Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.
№
ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные.Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.
ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.
Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой панелей и планок DumaWall на стены распакуйте и разложите все купленные изделия, чтобы обеспечить однородность цвета.Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.
Перед началом установки
1) Очистите поверхности. Перед началом убедитесь, что все поверхности чистые, сухие, гладкие и не содержат пыли, жира, воска и т. Д. Очистите заднюю поверхность панелей, протерев ее чистой тканью.
2) Сухая раскладка. Перед нанесением клея рекомендуется выполнить «сухую раскладку».Измерьте стены, проверьте уровень и площадь. В зависимости от размеров и конструкции помещения вам может потребоваться соответствующая обрезка некоторых панелей. В зависимости от вашего проекта, при установке для сухой компоновки панели могут быть центрированы в центральной точке, например, за раковиной или в центре комнаты. Только для целей макета строите с обеих сторон фокусной точки, чтобы убедиться, что плитки вписываются в пространство.
3) Пропустите этот шаг, если вы не устанавливаете панели в душе или другой водной среде.Для установки в среде, подверженной прямому потоку воды (душ, грязевое помещение или гараж), необходимо использовать полоску DAP Kwik Seal Ultra толщиной 1/8 дюйма (герметик) для всех соединений шпунт и паз (изображение A). Добавьте валик герметика вдоль недавно обрезанных краев (см. Инструкции ниже), чтобы поместить его в угол.
изображение A
Повторите этот процесс с перпендикулярной плиткой, также обращенной к углу (изображение B). Рекомендуемый герметик: DAP Kwik Seal Ultra.
изображение B
4) Вырежьте плитку DumaWall с помощью стандартных инструментов для обработки дерева, таких как настольная пила или циркулярная пила с мелкозубым полотном, чтобы обеспечить чистый и гладкий рез (изображение C).Используйте лезвие с 60 зубьями или больше. Чтобы основание пилы не царапало поверхность панели, мы рекомендуем защитить поверхность синей малярной лентой.
изображение C
Как вариант, вы можете несколько раз надрезать одну сторону канцелярским ножом и щелкнуть плитку по линии (изображение D, E). Этот метод может потребовать шлифования защелкивающихся краев.
фото D
изображение E
5) Вырезать панели для розеток и выключателей.Отмерьте и отметьте маркером границы, где будет проем. Просверлите отверстие 1/2 ″, используя сверло, в углу вырезанной части (изображение F). Используйте лобзик, чтобы вырезать оставшееся отверстие, следуя вашей траектории (изображение G).
изображение F
изображение G
6) При установке в угол необходимо обрезать вертикальный фланец, чтобы обеспечить отвесную кромку к подложке (изображение H). Нижний фланец также следует отрезать от плиток при их укладке на землю.Это позволит создать ровный край внизу (изображение I).
изображение H
изображение I
7) Не прикрепляйте аксессуары, такие как крючки для одежды, осветительные приборы, зеркала и т. Д., Непосредственно на плитку. Просверлите отверстия в плитке и используйте подходящие анкеры, чтобы надежно прикрепить аксессуары к обрамлению сзади. Запечатайте в соответствии с инструкциями, используя DAP Kwik Seal Ultra.
Установка на гипсокартон, OSB, фанеру или существующую плиточную основу
1) Если вы решите обработать края, мы рекомендуем нашу обрезку как для торцевых деталей, так и для внутренних углов.Мы рекомендуем использовать плинтус или лепнину для отделки нижнего ряда, независимо от материала пола. Как для торцевых элементов, так и для угловых планок установите облицовку в соответствующем месте перед укладкой плитки на обрезку (изображение J).
изображение J
Если в вашем проекте панели DumaWall начинаются с пола, убедитесь, что первый ряд прямой и ровный. Если вы планируете использовать плинтус или молдинги в углу пола / стены, сделайте (или начертите) линию уровня на расстоянии 12 дюймов от пола.Совместите верхнюю часть каждой панели в первом ряду с привязанной линией (изображение K). Обязательно, чтобы этот стартовый ряд был ровным и прямым. Если вы не собираетесь использовать плинтус или молдинг бухты, защелкните или начертите линию уровня на расстоянии 10 дюймов от пола и обрежьте нижнюю часть каждой панели по мере необходимости, чтобы выровнять верх с линией уровня и с полом.
изображение K
2) Чтобы установить первую панель, начните с нижнего ряда и работайте справа налево из-за профиля соединяющихся язычка и канавок.Убедитесь, что первая панель, которую вы собираетесь установить, подходит по размеру и выровнена. Возможно, вам потребуется разместить временную прокладку под каждой нижней плиткой или использовать малярную ленту, чтобы удерживать каждую плитку на месте, пока клей схватывается (изображение L).
изображение L
3) Нанесите клей на заднюю часть панели. Рекомендуемый клей — Loctite Power Grab Ultimate. Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им. Нанесите валик толщиной 1/4 дюйма по типичному образцу «M» или «W» и валик по периметру плитки примерно на 1 дюйм (изображение M).10 унций. клейкая трубка покрывает примерно 5 стеновых панелей.
фото M
4) Приложите панель к основанию, вдавив ее на место. Равномерно надавите руками на всю панель. При необходимости используйте малярную ленту, прокладки или булавки, чтобы удерживать панели на месте до схватывания клея.
5) Удалите излишки клея. Используйте воду и ткань. Удалите все видимые остатки клея, пока он еще влажный. Не позволяйте этому остатку высохнуть, так как его будет трудно очистить, когда он высохнет, и это может повредить отделку.
6) Соедините следующую плитку, полностью вставив язычок в паз (изображение N).
фото N
7) Повторяйте, пока не будет завершен нижний ряд. При установке в углу отрежьте фланец, обращенный к углу, чтобы обеспечить ровную поверхность против основания. Повторите этот процесс с плиткой, которая примыкает к предыдущей, также обращенной к углу.
8) Дайте клею в нижнем ряду застыть. См. Инструкции производителя клея. Необходимое время может варьироваться от 20 минут до нескольких часов.
Определите, какой узор плитки вы хотите использовать, прежде чем начинать второй ряд (изображение 0, P). Обычно используются следующие варианты: прямое соединение (вертикальные стыки расположены в шахматном порядке) и штабелирование (вертикальные стыки выстраиваются в одну линию).
10) После того, как первый ряд настроен, уложите оставшиеся плитки в соответствии с желаемым рисунком или раскладкой. Для оставшихся рядов используйте клей и методы, описанные выше.
11) Устанавливая верхний ряд, выполняйте установку, как раньше, пока не дойдете до последней плитки в углу.Если плитки упираются в потолок, при установке последней плитки снимите фланцы снизу и сбоку (изображение Q). Уложите плитку на место. Приложите давление, чтобы плитка была на одном уровне с другими плитками. Используйте рекомендуемый силиконовый герметик, как описано ранее в швах, чтобы обеспечить водонепроницаемость, если применимо.
изображение Q
DumaОбрезки для кромок и углов
Отделка внутренних углов
Внутренние угловые накладки должны быть прикреплены к основанию с помощью клея.Нанесите небольшую полоску клея прямо на угол подложки или на саму накладку. Также нанесите каплю герметика в каждый из каналов отделки, чтобы вода не попала на субстрат.
Поперечное сечение
Типичное приложение
Универсальный соединительный элемент
Универсальные J-образные планки используются для отделки конечного конца плитки, когда она ни к чему не примыкает. Для укладки не наносите клей на несколько дюймов от края плитки, где вы собираетесь использовать универсальную J-образную кромку.Это позволит обшивке скользить по месту. Выдавите каплю герметика в приемный канал облицовки, а затем прижмите накладку на место.
Поперечное сечение
Типичное приложение
L-образный профиль
L-образные планки используются для покрытия существующей открытой плитки для придания законченного вида (см. Рисунок ниже). Нанесите тонкую полоску герметика со стороны DumaWall и тонкую полоску клея со стороны подложки. Прижмите накладку на место.Если обрезка не остается на месте, используйте малярный скотч или малярную ленту, пока клей не схватится.
Мы давно восхищались глянцевыми бесшовными стенами традиционных марокканских хаммамов, но мало знали о старинной технике tadelakt , использованной для их получения. Увидев отделку ряда кухонь и бань, представленных здесь, на сайте Remodelista, мы решили узнать больше.Что такое таделакт и почему его популярность растет? За ответами мы обратились к Орит Янаи, мастеру из Сан-Франциско и знатоку техники. «Во-первых, он великолепен», — сказала она нам. «А во-вторых, люди действительно не любят заниматься затиркой». Мы слушаем.
Вверху: Архитектор Элизабет Робертс решила покрыть камин в гостиной таделактом для дополнительной текстуры. Фотография Дастина Аксланда, любезно предоставленная Элизабет Робертс, из теплого минималистского дуплекса в Бруклине, сделанная архитектором Элизабет Робертс.
Что такое таделакт?
Таделакт — это традиционная марокканская техника облицовки стен, состоящая из известковой штукатурки и черного мыла из оливок. Когда ингредиенты объединяются, химическая реакция между ними создает водонепроницаемую мембрану, благодаря чему стены из таделакта подходят для влажных помещений, таких как душ и ванна. (Если вам повезло, что вы искупались в традиционном марокканском хаммаме, стены, скорее всего, были из таделакта.)
Зачем использовать таделакт?
Помимо красоты, возможно, самым большим преимуществом таделакта является отсутствие швов или линий затирки при его нанесении.Он также сделан из полностью натуральных материалов, не содержит летучих органических соединений и устойчив к плесени и плесени.
Вверху: В дуплексе таунхауса в Вест-Виллидж члены Директории архитекторов / дизайнеров Remodelista Matiz Architecture & Design использовали отделку таделактом на стенах ванной комнаты, раковине и столешнице. Осмотрите остальное пространство в книге «Архитектор в доме: реконструкция Нью-Йорка по пути Бельгии». Фотография Хиденао Абэ любезно предоставлена Matiz Architecture & Design.
Подходит ли таделакт для установки в любом месте дома?
«Tadelakt — это Rolls-Royce для отделки известковой штукатуркой», — сказал Янаи, поэтому вы захотите использовать его только в местах, где требуется гидроизоляция — в основном в ванных комнатах, а иногда и на кухнях.«Его можно применять по всему дому, — отмечает Янаи, — но делайте это только в том случае, если у вас есть деньги, которые нужно сжечь; она значительно дороже стандартной известковой штукатурки из-за необходимости полировки для придания ей водонепроницаемости, поэтому используйте таделакт во влажных помещениях и обычную известковую штукатурку везде.
Подумайте об этом так: там, где вы обычно используете краску, используйте обычную известковую штукатурку. Но там, где краска не подойдет (стены душевой кабины, возможно, кухонный фартук), выберите вместо этого таделакт.
Долговечен ли таделакт?
«Если люди неправильно ухаживают за ним, он может выйти из строя», — сказал Янаи, — использование агрессивных химикатов, таких как отбеливатель, разрушит хрупкую поверхность известняка. «Но если за стенами ухаживать должным образом, то есть избегать жестких чистящих средств, — за ними очень легко ухаживать». Его также можно ежегодно обрабатывать воском, чтобы сделать его более устойчивым к пятнам.
Вверху: Таделакт потемнел: фотография Индии Хобсон, любезно предоставленная Bentley Hagen Hall, из ванной недели: баня Moody Tadelakt в Лондоне.
Как ухаживать за таделактом?
Янаи рекомендует еженедельно очищать поверхность таделакта губкой, черным мылом и водой. Она всегда оставляет своих клиентов с мылом для начинающих, списком других подходящих чистящих средств и письменной страницей с четкими инструкциями по уходу, которыми они могут поделиться с членами семьи или уборщицами. «Каждый раз, когда вы чистите таделакт черным мылом, — сказала она, — вы мягко восстанавливаете его».
Вверху: Когда его клиентка запросила простую и доступную кухню в своей миниатюрной квартире в северном Лондоне, архитектор Саймон Астридж выбрал таделактовый фартук, который «имеет глубину и ощущение, которое соответствует тонам фанеры и столешницы», — сказал он. .Остальное смотрите в книге «Кухня недели: искусная, честная кухня в Северном Лондоне». Фотография Николаса Уорли любезно предоставлена архитектурной мастерской Саймона Астриджа.
Помощь кому-нибудь в туалет
Безопасность прежде всего
Когда вы помогаете кому-то переехать, важно быть в безопасности. Безопасность поможет вам избежать травм. Прежде чем помочь кому-то, прочтите инструкции ниже.
Не пытайтесь поднять кого-нибудь самостоятельно. Вы рискуете пораниться себе и им.
Поговорите с терапевтом, участковой медсестрой или эрготерапевтом, если у вас есть какие-либо проблемы. Они расскажут, как помочь им безопасно передвигаться. Они могут предложить вспомогательные средства или оборудование.
Оценка опекуна
Вы также можете получить оценку лица, осуществляющего уход, в местной службе социального обеспечения. Это не для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы ухаживаете, а для того, чтобы спросить вас о ваших потребностях и о том, как забота о вас влияет на вашу жизнь. Человек, о котором вы заботитесь, также может попросить об оценке.
Вы можете обнаружить, что у вас есть право на оборудование или приспособление для дома, чтобы помочь вам в оказании помощи.Социальные службы могут предоставить оборудование и провести обучение по перемещению и обращению. Вы также можете найти оборудование в Интернете.
Узнайте, как подать заявку на оценку лица, осуществляющего уход.
Узнайте больше об адаптации вашего дома и приобретении оборудования.
Оборудование
Лечащий врач, участковая медсестра или терапевт могут предоставить информацию о подходящем оборудовании. Вы можете спросить о:
водонепроницаемые наматрасники и подушки для кроватей
комод, совок или писсуар
Съемное сиденье для унитаза
поручни возле туалета
подъемники для кроватей или стульев.
Комод — стул со съемным контейнером внутри. Вы можете поставить комод рядом с кроватью и опорожнить контейнер после использования. Вы можете установить вокруг него комод для уединения.
Сиденье для унитаза яркого цвета может пригодиться, если человек страдает потерей зрения или слабоумием. Некоторым людям с деменцией трудно различать предметы. Им будет легче увидеть, где находится унитаз, если цвет сиденья отличается от цвета остальной части комнаты. Вы также можете купить светильники, которые вставляются в унитаз, чтобы его было легче видеть ночью.
Помощь в пользовании туалетом или комодом
Человек, о котором вы заботитесь, может пользоваться туалетом или комодом, если сможет встать с кровати. Но им может потребоваться ваша поддержка, если вы сможете помочь.
Узнайте, как помочь кому-нибудь встать и безопасно ходить.
Если они используют комод, спросите их, где они хотели бы его поставить.
Если им нужно сесть на унитаз или комод, им, возможно, придется держаться за что-нибудь надежное, например за поручень, чтобы опуститься.Возможно, вам придется помочь им расстегнуть застежки или снять одежду.
Обеспечьте им уединение, пока они пользуются туалетом или комодом. Отвернитесь от них, если вам нужно остаться в комнате. Если вы выходите из комнаты, оставайтесь рядом на случай, если вы им понадобитесь. Попросите их сообщить вам, когда они закончат и снова будут готовы к вашей помощи.
Вам может понадобиться поддержать их:
передавая им туалетную бумагу или влажные салфетки, чтобы очистить себя
помогая им стоять
помогает им надевать или застегивать одежду
мыть их туалетной бумагой или влажными салфетками, если они не справляются
помогает им мыть руки.
Инфекции мочи могут быть вызваны распространением микробов из заднего прохода в уретру (часть тела, откуда выходит моча). Протрите спереди назад, чтобы предотвратить распространение микробов и инфекцию.
Не смывайте влажные салфетки или другие продукты в унитаз. Положите их в полиэтиленовый пакет, чтобы выбросить, когда закончите, или выбросьте их прямо в мусорное ведро.
Упрощение пользования туалетом
Следующие вещи могут облегчить пользование туалетом:
Выделите достаточно времени, чтобы человек не чувствовал спешки.Работайте в соответствии с их распорядком.
Поставьте стул на полпути, если до туалета долго идти, чтобы они могли отдохнуть.
Держите пол свободным от беспорядка, чтобы они не споткнулись.
Включите свет, чтобы они могли безопасно добраться до туалета ночью.
Если они испытывают трудности с общением, возможно, у них уже есть способ сообщить вам, когда им понадобится туалет. Если нет, попробуйте найти способ спросить их. Полезно иметь фотографии туалета или туалетной бумаги, на которые можно указать.
Помощь в использовании совка
Если человек не может встать с постели, ему может потребоваться ваша помощь, чтобы использовать совок. Вы можете попросить медицинского работника быть с вами в первый раз, когда вы поможете с этим. Если они не могут присутствовать лично, они могут оказать вам поддержку по телефону.
Не торопитесь и говорите с этим человеком по ходу дела, чтобы он знал, что вы собираетесь делать. Попросите их сесть в постели, если это возможно, и поддержите их множеством подушек, чтобы их спина находилась в вертикальном положении.Если у них есть регулируемая кровать, отрегулируйте ее так, чтобы их голова и спина были приподняты.
Если человек может приподнять спину и спину от кровати (иногда это называют мостом), попросите его сделать это. Сдвиньте под них водонепроницаемую прокладку на случай пролития жидкости.
Поддерживая нижнюю часть спины одной рукой, поместите изогнутый край кровати под ягодицы. Затем попросите их опереться на сковороду. Накройте их колени полотенцем, чтобы сохранить достоинство.
Если они не могут поднять спину, вам придется перекатывать их на бок. Установив поддон на место, перекатите их обратно на поддон.
Убедитесь, что они уравновешены и устойчивы, прежде чем предоставлять им уединение во время использования совка. Они могли держаться за ограждение кровати или перила, чтобы не упасть.
Когда они закончат, попросите их поднять ягодицы. Осторожно выдвиньте противень, поддерживая его нижнюю часть спины. Если они не могут этого сделать, вам нужно их бросить.
Накройте поддон полотенцем и положите его на стул, пока будете мыть человека.
Сначала протрите их туалетной бумагой, а затем, если необходимо, влажными салфетками. Осторожно высушите область.
Сверните их в удобное положение и накройте простыней, чтобы они не были видны.
Дайте им влажные салфетки и антибактериальный гель, чтобы вымыть руки, или мыло, воду и теплую фланель.
Замени им одежду и пуховое одеяло. Опустошите совок в туалете. Вымойте его в горячей воде и высушите, чтобы снова использовать.
Помощь в использовании футляра для полового члена
Оболочка пениса надевается на пенис как презерватив.Трубка прикрепляет ножны к сумке, которую вы можете опорожнить, когда она наполнится. Врач общей практики или участковая медсестра может показать вам, как им пользоваться.
Пеленальные простыни
Жидкость может вытекать на простыни, когда вы снимаете поддон, даже если вы использовали защитные прокладки.
Узнайте, как менять простыни, когда человек все еще находится в постели.
Гигиена и проблемы с кишечником и мочевым пузырем
Иногда люди теряют способность контролировать свой мочевой пузырь или кишечник. Это называется недержанием.Они могут:
нужно срочно или часто ходить в туалет
утечка мочи или фекалий, иногда не осознавая
Намочите или запачкайте грядку
не успевает в туалет.
Иногда вещи могут запутаться, и вы можете обнаружить, что вам нужно часто менять кровать, одежду и собственную одежду.
Человек может беспокоиться о недержании мочи или недержании мочи. Попробуйте заверить их, что вы готовы помочь. Обратитесь к терапевту или участковой медсестре за советом о лучших гигиенических средствах и о том, как справиться с недержанием.
Узнайте о продуктах для лечения недержания через NHS.
Проконсультируйтесь с отделом мочевого пузыря и кишечника Великобритании. Или позвоните по телефону доверия 0161 607 8219 .
Подробнее о запорах, диарее и проблемах с кишечником.
Признаки пролежней и повреждений кожи
Когда кто-то остается в одном и том же положении в течение длительного времени, части его тела, которые несут наибольший вес, могут болеть или онеметь. Давление может вызвать разрушение кожи и вызвать пролежни (пролежни).
Когда вы помогаете человеку пользоваться туалетом, это может быть хорошее время, чтобы спросить его, можете ли вы проверить его кожу. Ранние признаки повреждения кожи и пролежней включают:
участки кожи красного, синего или фиолетового цвета
обесцвеченных участков, которые не становятся белыми при нажатии на них
участок кожи, который кажется теплым, губчатым или твердым.
Не тереть область. Как можно скорее сообщите об этом своему терапевту или участковой медсестре.
Помогая им регулярно менять позу, можно уменьшить давление и помочь им чувствовать себя более комфортно.
Получите дополнительную консультацию по поводу пролежней в Национальной службе здравоохранения.
Если они откажутся от вашей помощи или вы не сможете помочь
Это может расстраивать, если человек отказывается от помощи или вы не можете помочь ему так, как хотели бы. Если это станет проблемой, попробуйте поговорить с терапевтом или участковой медсестрой. Они могут вести беседу так, чтобы все были услышаны, и могут помочь найти эффективное решение.
Чувства и заботы
По мере того, как человеку становится хуже, ему может потребоваться дополнительная поддержка с вашей стороны.Это может вызвать у вас обоих множество разных чувств. Некоторые задачи могут оказаться трудными физически и эмоционально. Человек, о котором вы заботитесь, может чувствовать меньше контроля и уверенности. И они могут беспокоиться о потере своего достоинства и частной жизни.
Если у кого-то из вас есть проблемы или вы чувствуете себя некомфортно, поговорите с терапевтом или участковой медсестрой. Они могут рассказать вам о возможных вариантах и организовать помощь с личным уходом за пациентом. Вы также можете попросить профессионала присутствовать при первом выполнении задачи по уходу.Если они не могут присутствовать лично, они могут оказать вам поддержку по телефону.
Нужно поговорить?
Сейчас жизнь сложнее, но мы все еще здесь для вас.
Независимо от того, что вас беспокоит, наши медсестры, обученные офицеры и волонтеры всегда готовы вас выслушать.
Наша линия поддержки открыта с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 17:00 в субботу.
наверх
Вот как часто нужно убирать ванную комнату
Умные души, туалеты, зеркала и многое другое теперь являются частью современной ванной комнаты.К сожалению, даже эти достижения не избавят вас от уборки. Некоторые участки следует убирать ежедневно, а другие — не реже одного раза в неделю. Регулярный график уборки может предотвратить накопление грязи и микробов и сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе.
Коврик для ванной
Раз в неделю бросайте коврик для ванной в стиральную машину. Постирайте его в мягкой теплой воде и дайте ему высохнуть на воздухе (особенно, если он имеет нескользящую ручку на спине), прежде чем положить его обратно. Если вы не уверены, всегда следуйте инструкциям по стирке на бирке.
Туалет
Если вы живете один, вы, вероятно, сможете обойтись чисткой туалета каждые несколько дней. Если у вас есть дети, правила меняются. Внешнюю поверхность, ручку и сиденье следует протирать один раз в день антибактериальным очистителем или салфеткой.
Большинство семей могут обойтись чисткой унитаза раз в неделю, особенно если вы используете этот наконечник бачка унитаза. Если в унитазе есть стойкие пятна или грязь, Тейлор Мартин советует налить кока-колу (да, соду) в распылитель, а затем пропитать пятно этим напитком.Оставьте на несколько часов. Пятно должно легко стереть ершиком для унитаза.
Занавеска для душа
Раз в месяц снимайте тканевую или пластиковую занавеску для душа и бросайте ее в стирку. Вот пять советов по очистке занавески для душа в стиральной машине.
Душ и ванна
Мыть душ и ванну нужно только раз в неделю, но если у вас стеклянная душевая дверь, это требует немного большего внимания. Чтобы предотвратить накопление мыльной пены и сохранить безупречный вид стекла, вытирайте воду шваброй после каждого душа.Эти несколько секунд могут избавить вас от чистки в конце недели.
Банные полотенца
Моя семья уже много лет ведет этот спор. Как часто нужно стирать банные полотенца? Смотря как. Каждые три-четыре использования — хорошее практическое правило, но есть некоторые условия, при которых полотенце необходимо постирать после одного использования. Вот как узнать, когда постирать полотенца.
Раковина
Микробы из ваших рук собираются на ручках раковины и в чаше раковины, когда вы моете руки.Таким образом, даже если вы живете один, раковину необходимо каждый день тщательно протирать универсальным очистителем или антибактериальной салфеткой.
Зеркало
Зеркало, как и раковину, необходимо ежедневно протирать для удаления ворса, пыли и пятен зубной пасты. Просто протрите его салфеткой из микрофибры после того, как выйдете из ванны или душа.
Фен для волос
Да, даже фен нуждается в правильном графике чистки, чтобы предотвратить его перегрев. Вот простой способ очистить фен за пару минут.
Сейчас играет:
Смотри:
Добавляем умения в переделку вашей ванной комнаты
Пароизоляция кровли — инструкция: устройство и монтаж пароизоляционной пленки и материала для мягкой и плоской крыши своими руками, фото +видео инструкции
Выполняется пароизоляция плоской кровли из пленочного рулонного материала, который предлагается на современном строительном рынке в широком ассортименте. Малоопытным застройщикам будет достаточно сложно отличить пленки, имеющие разный уровень паропроницаемости, друг от друга.
Создание высокопаропроницаемой изоляции
Для создания высокопроницаемой пароизоляции подбираются материалы с уровнем паропроницаемости от 700 г/м3 на 1 сутки, максимально – 3000 г/м3. При этом Sd обратно пропорционально данным величинам и достигает порядка 30 см.
Такие супердиффузионные мембранные или, как еще их называют – диффузионные, пленки легко пропускают водяные пары, тем самым устраняя процесс конденсации, негативно воздействующий на минеральный утеплитель. Подобная конструкция гарантирует укладку мембраны и кровельной теплоизоляции без вентиляционного зазора между ними. По структуре такая укладка напоминает слой ткани или бумаги.
Важно знать, что для качественного устройства кровельного пирога пароизоляционный материал может крепиться в 2-3 слоя, где основными компонентами будут паро- и влагонепроницаемые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, а также ламинированное защитное волокно.
Самой высокой эффективностью обладает четырехслойная влагозащитная мембрана, где для усиления материала используется армирующая сетка, изготовленная из полиэтилена или полипропилена.
Производство кровельной пароизоляции осуществляется с добавлением разных цветовых оттенков:
черного;
белого;
желтого;
голубого;
серого;
ярко-зеленого.
Отличие низкопаропроницаемых пленок от вышеописанного материала заключается в структуре и используемом сырье, пропускающая способность которого гораздо меньше – около 25-40 г/м3 за 1 сутки.
Пароизоляция: основные материалы для работы
Сооружается пароизоляция – инструкция по ее укладке, как правило, предлагается производителем, в зависимости от назначения помещения и условий его обслуживания.
Изначально вместо пароизоляционных пленок в строительстве использовали рубероид, имеющий высокий спрос и в настоящее время (прочитайте: «Крыша из рубероида своими руками»). Ознакомиться подробно с каждым этапом рубероидной пароизоляции можно на фото. Основой крепления листов рубероида является жесткий настил, для которого используются соединенные доски, либо OSB-плиты. Следует помнить о небольшом зазоре для вентиляции настила. Прочитайте статью: «Для чего нужна пароизоляция».
Описанный способ достаточно эффективен, но из-за повышения цен на древесину, требует больших материальных вложений. Гораздо экономичнее будет сооружение пленочной пароизоляции, не нуждающейся в дополнительном настиле. Так, может быть оборудована пароизоляция кровли своими руками для плоской кровли. Если же кровля имеет сложную конструкцию или предполагается монтаж различных люкарн, мансардных окон, изломов и других аналогичных элементов, то использование вентиляционных зазоров будет достаточно затруднительным. Оптимальным вариантом считается укладка низкопаропроницаемых материалов на простые кровли, например, двускатные.
Важно учесть негативное воздействие ультрафиолетового излучения на пленку – она становится менее водонепроницаемой, утрачивает эластичность и, в конечно счете, может разорваться.
Самым опасным в этом случае считается переходный этап завершения укладки пароизоляции на крыше без последующего монтажа кровельного покрытия, когда на пленку оказывается непосредственное воздействие солнечных лучей. Чтобы избежать подобного явления, монтаж пароизоляционной пленки и гидроизоляции рекомендуется выполнять перед непосредственным креплением листов покрытия.
Назначение специальной пароизоляции
Наряду с низко- и высокопаропроницаемыми пленками на рынке предлагается специальная пароизоляция, предназначенная для некоторых видов материала, либо для кровли с особой конструкцией:
Пленки под металлочерепицу, имеющие особую устойчивость к высоким температурам. Объясняется данное явление тем, что металлическое покрытие очень быстро нагреваются от солнца. Пленки обеспечивают надежную защиту гидроизоляции от УФ-излучения, сохраняют ее эффективность и долговечность. Таким образом, если, например, мансардное помещение еще не утеплено и в нем не выполнены отделочные работы, то парогидроизоляцию крыши нужно накрыть от солнца.
Наличие высокого спроса в данный момент наблюдается на специальные пароизоляционные пленки с алюминиевым напылением, которое способно отражать излишки тепла. Такое устройство пароизоляции кровли высоко ценится владельцами частных домов и коттеджей в летний период, когда риск перегрева помещений, расположенных прямо под крышей, возрастает в несколько раз.
При выполнении монтажа кровли с жестким настилом понадобятся также особые пленки, которые по своим функциям напоминают рубероидное покрытие. Основные отличия пленки от рубероида: небольшая толщина при высоком уровне паропроницаемости материала. Если настил сооружается из OSB-плит, то пленка укладывается с небольшим вентиляционным зазором. При монтаже настила из плотно соединенных досок пароизоляция не требуется.
Высококачественного соединения стыков пароизоляции можно добиться при помощи пленок с клеящей лентой. Применение такого материала актуально в том случае, когда пароизоляция мягкой кровли требует абсолютной герметичности, например, при значительном отклонении значения углов наклона кровельных скатов (в меньшую сторону) от требуемых производителем нормативов. Помимо этого, такие пленки незаменимы при строительстве или ремонте крыш домов, возводимых в горной местности, около моря и в других условиях, где наблюдаются обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром.
Организация кровельного пирога, подробная инструкция на видео:
Как правильно крепить пароизоляционную пленку
Традиционные пароизоляционные пленки легко монтируются к любым поверхностям при соблюдении некоторых правил:
на деревянную основу они крепятся оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, либо строительными скобами;
при использовании металлической, кирпичной или бетонной основы понадобится строительный двусторонний скотч, либо клейкая лента.
Перед началом монтажа пленки выполняется тщательное изолирование и герметизация поверхности, где много рельефных кровельных элементов, например, дымоходов, вентиляционных коробов, антенн. Печные и каминные трубы обкладываются дополнительным изоляционным слоем для того, чтобы предостеречь пленку от теплового повреждения.
Поскольку потоки теплого воздуха в доме поднимаются вверх, то и монтаж пароизоляции кровли должен выполняться так, чтобы фольгированная поверхность была расположена ближе к внутреннему помещению – тогда тепло будет отражаться от нее, не рассеиваясь наружу (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Пленка крепится к теплоизоляционному материалу с небольшим зазором, за счет которого тепло будет надежно сохранено в подкровельном пироге.
Обустройство крыши невозможно представить без гидро- и пароизоляции, которые способствуют сохранению эффективности теплоизоляционного материала, внутри которого, как правило, скапливается влага и водяной пар. Для правильного выбора пароизоляционного материала среди предлагаемых на рынке товаров достаточно иметь представление о климатических условиях, где строится здание, а также его кровельной конструкции.
Пароизоляция крыши своими руками: пошаговая инструкция
При обустройстве кровли необходимо несколько слоев разных материалов. Вот почему такая конструкция называется кровельным пирогом. Если вы хотите, чтобы крыша служила вам долгое время, нужно использовать материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции.
Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара
Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов.
Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.
Необходимость пароизоляции обусловлена тем, что снизу, из жилого помещения поднимается пар, который попадает в «кровельный пирог». Теплоизоляционный материал впитывает влажный воздух, набухает, отсыревает и приходит в негодность. Деревянные конструкции кровли также со временем начинают гнить, на них образуется грибок и плесень, что может привести к полному разрушению кровли.
Также важна пароизоляция и для поддержания благоприятного микроклимата внутренних помещений. Если пар, поднимающийся из жилых комнат, не будет выходить из дома, то внутри всегда будет влажно и душно. Вспомните, как вы чувствуете себя в теплице – именно в подобие парника способен превратиться ваш дом без грамотно обустроенного пароизоляционного слоя.
Зимой пароизоляционный слой препятствует обледенению крыши. В жаркие летние дни он поможет сохранить в доме прохладу. Однако, следует учитывать, что для нормального функционирования пароизоляции необходимо иметь вентилируемую кровлю.
Как правильно утеплить крышу читайте в статье Утепление крыши мансарды своими руками.
Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши
Многие считают, что обустраивать кровельный пирог в целом и пароизоляцию в частности следует только для теплых крыш, где будут находиться мансарда или чердак. Но современные холодные крыши из профнастила также нуждаются в пароизоляции.
Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.
Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться.
Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.
Какие материалы использовать
Подкровельные материалы можно разделить на гидро- и пароизоляционные, также выделяют антиоксидантные. В основном, это пленочные материалы, в основе которых используется полиэтилен. В последнее время появилось множество строительных материалов для всех слоев кровельного пирога. И если раньше для пароизоляции можно было использовать лишь пергамин, то сейчас выбор в строительных магазинах очень велик. Пергамин практически не используется, он хоть и стоит дешевле, но по своим эксплуатационным качествам уступает современным аналогам.
Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:
На основе полиэтилена. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них. А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло. Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.
На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее. Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами.
Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции. Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.
При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:
Высокая прочность. Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.
Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами. Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.
Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.
Как укладывать пароизоляцию на крышу. Пошаговая инструкция
Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка. Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:
Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов. По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)
Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками. Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа. (Как правильно подобрать саморез читайте в этой статье)
Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.
При монтаже пароизоляционного слоя важно следовать рекомендациям производителя. Многие материалы имеют особую перфорацию, так что важно уложить их правильной стороной.
Советы профессионалов
Если вы обустраиваете кровлю впервые или ни разу не работали с современными пароизоляционными материалами, советы профессионалов помогут вам избежать самых распространенных ошибок.
Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.
При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.
Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной. Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.
При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.
Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами. Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.
Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см.
Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.
Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.
Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео
Таким образом, устройство пароизоляции – это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации крыши дома. она необходима как для теплой кровли с мансардой или чердаком, так и для холодной.
Как сделать пароизоляцию кровли
Что такое и как сделать пароизоляцию кровли, стен, потолка своими руками
Название конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии. Содержание. 1. Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства. 2. Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками. 3. Как сделать пароизоляцию стен своими руками. 4. Как сделать пароизоляцию потолка своими руками. 5. Для чего и где нужна пароизоляция. 6. Пароизоляция и гидрозоляция. Принципиально такая защита не представляет сложности, а пароизоляция своими руками процесс доступный даже человеку далекому от строительства. Тем не менее, чтобы результат был по настоящему качественным нужно хотя бы в общих чертах представлять, что такое парозащита, каким образом она устраивается и зачем нужна.
Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства
Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.
Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.
Паробарьерная пленка
Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.
Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола (См. рисунок 1).
Устройство пароизоляции пола
Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.
Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.
Армированная пленка для пароизоляции
Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.
Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом. На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.
Рекомендую: Как сделать бетонное основание для пола по грунту
При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч. То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1).
Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.
Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.
Пароизоляция
Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.
Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.
Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.
Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками
При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.
Схема устройства крыши
Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.
Стыки листов и места креплений проклеивают пароизолирующим скотчем.
Как сделать пароизоляцию стен своими руками
Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику.
Схема пароизоляции стены
Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди».
Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами».
Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки.
Пароизоляция снаружи
Как сделать пароизоляцию потолка своими руками
Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой.
Пароизоляция потолка
Для чего и где нужна пароизоляция
В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.
Рекомендую: Затирка швов плитки, как затирать швы между плитками
Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.
Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.
Пароизоляция
В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.
Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.
Пароизоляция и гидрозоляция
В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.
Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.
Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.
Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как происходит укладка пароизоляции на крыше?
Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.
Определение и функции
Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:
Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.
Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.
Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли
Требования к материалу
Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:
Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.
Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.
Виды материалов
Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:
Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.
Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.
Пароизоялционная мембрана Принцип работы пароизоялции
Технология использования
Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:
Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.
Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.
Процесс конденсатообразования Устройство кровельного пирога
Видео-инструкция
Монтаж пароизоляции кровли своими руками — Блог о строительстве
При обустройстве кровли необходимо несколько слоев разных материалов. Вот почему такая конструкция называется кровельным пирогом. Если вы хотите, чтобы крыша служила вам долгое время, нужно использовать материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции.
Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара
Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов.Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.
Необходимость пароизоляции обусловлена тем, что снизу, из жилого помещения поднимается пар, который попадает в «кровельный пирог». Теплоизоляционный материал впитывает влажный воздух, набухает, отсыревает и приходит в негодность. Деревянные конструкции кровли также со временем начинают гнить, на них образуется грибок и плесень, что может привести к полному разрушению кровли.
Также важна пароизоляция и для поддержания благоприятного микроклимата внутренних помещений. Если пар, поднимающийся из жилых комнат, не будет выходить из дома, то внутри всегда будет влажно и душно. Вспомните, как вы чувствуете себя в теплице – именно в подобие парника способен превратиться ваш дом без грамотно обустроенного пароизоляционного слоя.
Зимой пароизоляционный слой препятствует обледенению крыши. В жаркие летние дни он поможет сохранить в доме прохладу. Однако, следует учитывать, что для нормального функционирования пароизоляции необходимо иметь вентилируемую кровлю.
Многие считают, что обустраивать кровельный пирог в целом и пароизоляцию в частности следует только для теплых крыш, где будут находиться мансарда или чердак. Но современные холодные крыши из профнастила также нуждаются в пароизоляции.
Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.
Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться.Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.
Подкровельные материалы можно разделить на гидро- и пароизоляционные, также выделяют антиоксидантные. В основном, это пленочные материалы, в основе которых используется полиэтилен.
В последнее время появилось множество строительных материалов для всех слоев кровельного пирога. И если раньше для пароизоляции можно было использовать лишь пергамин, то сейчас выбор в строительных магазинах очень велик. Пергамин практически не используется, он хоть и стоит дешевле, но по своим эксплуатационным качествам уступает современным аналогам.
Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:
На основе полиэтилена.
Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них.
А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло.
Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее.
Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами. Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции.
Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.
При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:
Высокая прочность.
Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами.
Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.
Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка.
Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:
Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов.
По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками.
Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа.
(Как правильно подобрать саморез читайте в этойстатье)Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.
При монтаже пароизоляционного слоя важно следовать рекомендациям производителя. Многие материалы имеют особую перфорацию, так что важно уложить их правильной стороной.
Если вы обустраиваете кровлю впервые или ни разу не работали с современными пароизоляционными материалами, советы профессионалов помогут вам избежать самых распространенных ошибок.
Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной.
Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами.
Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см. Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.
Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.
Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео
Таким образом, устройство пароизоляции – это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации крыши дома. она необходима как для теплой кровли с мансардой или чердаком, так и для холодной.
Понравилась статья? Поделитесь!
Сегодня частное строительство снова и снова пользуется плоской кровлей. Это выгодно, надежно и разумно.
В наше время монтаж плоской кровли широко распространен. Такая технология увеличивает доступность эксплуатационной площади помещения, при этом обладая минимальным уклоном. (от 2 до 5°), Кроме того, плоская кровля применяется не только для строительства жилых домов, а и для покрытия террас, гаражей и самых разных хозяйственных построек.
высокая надежность,негорючесть,простота монтажа,водонепроницаемость,удобство обслуживания.
Все конструкционные элементы плоской кровли обладают высокой долговечностью и надежностью. При этом, следует помнить, что такая кровля должна быть максимально утеплена. Это делается для недопущения появления конденсата, выступающего на потолке.
Такой конденсат формируется при контакте теплого воздуха, поступающего из помещений. Происходит стыковка с холодной поверхностью покрытия кровли. Помимо этого, во всей конструкции будет накапливаться влага, которая постепенно разрушит устройство плоской кровли.
Плоские кровли разделяются на несколько типов:
Традиционные, или мягкие. Данная кровля основана на несущей плите, на которой сверху слоя пароизоляции монтируется теплоизоляция (зачастую используют минеральную вату). Теплоизоляционный материал, благодаря ковру гидроизоляции, защищен от осадков.
Основой этого ковра являются рулонные битумосодержащие материалы.Инверсионные. Такой тип кровли представляет собой конструктивно улучшенную технологию традиционных кровель.Эксплуатируемые. Их основание принято делать жестким, что гарантирует целостность и сохранность гидроизоляционного материала.
Как видно из названия, кровля может применятся для хозяйственных нужд. Под основание выгодно использовать бетонную стяжку. Она обеспечит необходимый уклон для стока воды.
Второй вариант — это профнастил. Утеплительный слой на подобных кровлях подвержен повышенным статическим и динамическим нагрузкам, соответственно, нужно использовать материал с большой прочностью на сжатие.Неэксплуатируемые. Такой вид плоской кровли не требует монтажа гидроизоляции, и утеплительных работ.
Прямой выход на плоскую кровлю, во благо её обслуживания и ремонта обеспечивают строительные мостики, или трапы, которые распределяют все нагрузки равномерно по всей поверхности. Монтаж плоской мягкой кровли — это более дешевый вариант, чем скатной.
Минимальный уклон весомо уменьшает общую площадь крыши, а это позволяет уменьшить расходы на выполнение кровельных работ и материалов для кровли. Более того, уменьшаются расходы на отопление, благодаря меньшему периметру теплопередачи.Дома, оснащенные плоской кровлей, обладают дополнительную площадью для эксплуатации, которую можно использовать по своему усмотрению: сделать зону отдыха, небольшой сад, цветник, или даже, солярий.
Минимальная ошибка в выборе кровельного материала может привести к быстрому изнашиванию материалов.В зимнее время на крыше скапливается огромное количество снега, который необходимо убирать. Иначе крыша может потечь или провалится под весом мокрого снега.
Монтаж любой плоской кровли требует наличие кровельного «пирога». Такой «пирог» обладает высокими теплозащитными характеристиками, которые исключают перегрев мансарды в жаркое время и позволяют сохранять тепло в зимнее время.
Мало того, кровельный «пирог» может предотвратить возникновение конденсата. В результате этого, утеплитель защищен от влаги, да и на крыше не будет никаких обледенений и сосулек. При этом важно правильно выполнить конструкцию плоской кровли.
Конструкция устройства плоской кровли включает в себя следующие слои:
С начала идет несущее основание;За тем крепится слой паровой изоляции;Это все закрывается многослойным утеплителем;И вершиной «пирога» становится слой гидрозащиты.
Монтаж плоской кровли своими руками начинается с подготовки основания крыши.
Его требуется выровнять, идеально очистить, с помощью полиуретанового герметика заполнить все трещины в крыше, исходя из расхода 180 грамм на 1 п. м. Ширина шва — 5 см и глубина 0,3 см.
Второй этап — это грунтовка с применением эпоксидного праймера.
Если поверхность пористая, то вам понадобится около 0,2 кг на один квадратный метр. На непористой поверхности – 0,12 кг. Праймер нужно мешать низкоскоростным миксером до тех пор, пока не будет однородная масса, после чего, ровно на ½ смесь разводится водой.
Раствор на поверхность наносится малярным валиком, или строительной кистью. Затем, когда все перечисленное завершено, поверхность основания обрабатывается армированием. Для данного процесса наносится особая мастика (14 килограмм на 1 куб.
м). До начала полимеризации, на нее монтируется строительный бинт. А, после того, как полимеризация выполнена – следует новый слой мастики.
Абсолютно любая крыша требует пароизоляции. Для этого используются полипропиленовые и полиэтиленовые пленки. Их крепят гвоздям, скоросшивателями или при помощи клея.
При этом необходимо соблюдать 10 см пространства для вентиляции, чтобы пар не скапливался под пленкой, и не образовывался конденсат. Толщина плоской кровли это позволяет. Теплоизоляционный материал обязан плотно крепиться к поверхности крыши, а также ко всем трубам и вентиляционным блокам.
Гидроизоляция плоской кровли зачастую выполняется при помощи полимерно-битумных или мембранных материалов, которые в процессе монтажа сплавляются между собой газовыми горелками.
Битумные материалы не отличаются долговечностью, и служат только 3-4 лет, после чего следует повторное покрытие крыши.
В настоящее время, чаще всего, используются мембранные синтетические материалы, у которых есть неоспоримые преимущества:
пожаробезопасность,высокая прочность,устойчивость к солнечным лучам, механическим и природным воздействиям.
Данные мембраны монтируются к кровельной стяжке путем приклеивания, и свободно располагаются на основании при нагрузке в виде балласта. В ином случае, мембраны крепятся комплексным способом (механическим, при помощи клея).
Механический крепеж происходит с помощью раскатывания поверхности материала по настилу, в результате чего, он склеивается между собой. Так происходит монтаж по всей области крыше.
Маленький уклон плоской кровли приводит к скоплению дождевой воды. Чтобы этого избежать, необходимо сделать водоотвод, который будет включать в себя внутренний и наружный каналы.
При обустройстве внутреннего водоотвода, крышевая поверхность делится на зоны таким образом, что один стояк принимает воду со 150-200 квадратных метров, согласно технологическому расчету плоской кровли. В точках уклона крыши размещаются воронки. Также крыша снабжается специальными корзинками для мусора.
Чаще всего, такие воронки устанавливаются по центру крыши, а водосточные трубы размещаются внутри дома. Для недопущения замерзания воды вокруг воронки прокладывается кабельный обогрев.
Содержание:
Для людей, далеких от темы строительства, может показаться, что монтаж пароизоляции кровли не является важным процессом.
Однако любой мастер близко знакомый с кровельными работами может сказать, что это не лишняя трата денег или предосторожность. Качественно выполненные работы по гидроизоляции кровли продлевают срок службы кровельного покрытия и способствуют созданию благоприятного микроклимата в мансардном или чердачном помещении. Но для этого необходимо знать правила выбора пароизоляционных и гидроизоляционных материалов и способы его укладки на стропильную систему.
Пароизоляционной пленкой называют специальный материал в составе кровельного пирога, способный максимально блокировать пар.
Согласно законам физики из школьного курса теплый воздух, насыщенный водяными парами, и являющийся неотъемлемой частью процесса жизнедеятельности человека, поднимается вверх. В подкровельном пространстве он превращается в конденсат, и, оседая в этом виде на стропилинах, становится причиной гниения деревянных конструкций и порчи утеплителя.
Использование пароизоляционных материалов для кровли помогает решить следующие задачи:
Укладка пароизоляции препятствует образованию конденсата, который негативно влияет на качество утепления.Продление эксплуатационного периода кровельного материала. Пароизоляция защищает кровельный материал от негативного воздействия влаги и образования коррозии с внутренней стороны.Защита деревянных элементов стропильной системы от появления гнили. Благодаря защите пароизоляционной пленки образующийся конденсат не оказывает воздействия на деревянный каркас, следовательно, древесина остается сухой и не подверженной гниению.
При решении вопроса, как правильно сделать пароизоляцию крыши, необходимо подобрать соответствующий материал. При этом учитывается несколько факторов: климатические условия, конструкция кровли, тип кровельного материала. Неправильный выбор может стать причиной усиленного образования конденсата.
При малом бюджете строительства частные застройщики выбирают простые и более дешевые материалы.
В частности бюджетный вариант пароизоляции предполагает использование пергамина. Но сегодня существует огромное множество материалов подобного типа, характеризующихся большей эффективностью и долговечностью. Качественная пароизоляция прокладочная для кровли изготовлена из полимеров высокой прочности, которые характеризуются улучшенными свойствами.
Блокировка пара может быть эффективной при условии, что материал соответствует следующим требованиям:
Возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне. Оптимальные показатели должны соответствовать температуре от -70 до +100 градусов.Надлежащая паропроницаемость.
Современные материалы пропускают не больше 0,4 г/м2, а вот устаревшие варианты могли «похвастаться» паропроницаемостью до 20 г/м2.Длительный эксплуатационный период. Рекомендуемый срок службы пароизоляции должен соответствовать сроку службы кровельного материала.Хорошая эластичность. Материал, способный хорошо гнуться, не только упрощает монтажные работы, но и меньше портится в процессе укладки.
Помимо этого, качественная пароизоляция должна иметь высокие прочностные характеристики. При правильном монтаже уложенное прочное полотно способно удерживать снег, талую и дождевую воду в случае повреждения кровельного материала.
Качественная пленка для пароизоляции кровли хорошо удерживает теплый воздух, насыщенный водяными парами, тем самым предотвращая образование конденсата, намокание теплоизоляции и разрушение деревянных конструкций крыши. Современная пароизоляция – это тонкий и легкий материал, выполненный из термопластичных полимеров, отличающийся прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета.
Сегодня решить вопрос, как сделать пароизоляцию крыши, можно с помощью следующих материалов:
Полиэтилен.
Это самый дешевый полимер, характеризующийся легкостью и незначительной толщиной. На его основе производят пароблокирующие мембраны. Для повышения прочности полиэтиленовой пленки выполняют армирование специальной сеткой или тканью.
Ламинированные варианты широко используют в тех местах, где важно сохранение тепла, например, в сауне или бане.Пропилен. Для мембраны на пропиленовой основе характерна высокая прочность, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, минимальная паропропускная способность. Этот материал представляет собой тканую основу с антиконденсатным слоем.
По мнению специалистов, использование перфорированных материалов не дает нужного эффекта. Для правильного решения задачи, как сделать пароизоляцию кровли, и для надежной защиты крыши от конденсата лучше выбирать пароблокирующую мембрану.
Монтаж пароизоляционного материала считается очень важным этапом из всего процесса строительства крыши, так как от этого зависит срок службы, прочность и надежность возводимой конструкции.
Технология укладки пароизоляции кровли предполагает работы с внутренней стороны стропильного каркаса в соответствии со следующими правилами:
Укладку пароизоляционного материала можно выполнять поперек стропилин или вдоль них.Начинать работу следует от конька, при этом полосы должны монтироваться с нахлестом 10-15 см.Фиксируют полотна строительными скобами или оцинкованными гвоздями.Для герметичного соединения полос на кромках материала имеется специальный клеевой состав.По окончании укладки вдоль стропильных ног набивают контробрешетку, обработанную антисептическим раствором.
Следует отметить, что стороны пленки кровельной пароизоляционной имеют различные свойства и характер поверхности. В процессе укладки важно, чтобы шероховатая антиконденсатная сторона располагалась внизу.
Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий.
Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого.В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.
Тёплый воздух в помещении насыщается парами и поднимается, стараясь через любые отверстия выйти наружу. Но поскольку в подкровельном пространстве температура воздуха и влажность значительно ниже, образуется конденсат, который способен локализоваться на утеплителе, что может привести к его разрушению.
Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги
Более тяжёлая ситуация наблюдается в холодное время года. Пар, выходящий в подкровельное пространство, останавливается, но сначала превращается в иней, после чего образует ледяную корку, которая за короткий промежуток времени проморозит абсолютно любой утеплитель.
Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция
С наступлением весны лёд во всех порах начинает таять и размывать внутреннюю отделку. Это становится причиной того, что утеплитель перестаёт выполнять свои функции, причём минеральная вата уже через год такой эксплуатации придёт в негодность, пенопласт прослужит немного дольше.
Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше
Именно поэтому и требуется обустройство пароизоляционного слоя. Его главная задача — не пропустить конденсат к утеплителю. Это позволит предупредить:
появление плесени;утечку тепла из помещений частного дома;гниение всех деревянных конструкций.
Существует большое разнообразие современных строительных материалов, которые обладают пароизоляционными свойствами. Условно они делятся на три группы:
Полиэтиленовая плёнка. Такой тип материала является универсальным, поскольку может выполнять сразу несколько функций. Плёнка покрывается специальной армированной тканью.
Есть два типа этого пароизоляционного материала: с перфорацией и без неё. Но отверстия настолько малы, что невооружённым глазом их заметить невозможно. Для монтажа необходимо использовать уплотнители и соединительные ленты, поскольку плёнка выпускается в рулонах.
Полосы нужно крепить максимально герметично, иначе функциональность слоя будет нарушена. А также есть полиэтиленовые плёнки с фольгированным слоем, который удерживает тепло внутри помещения.Пароизоляционная полиэтиленовая плёнка армирована тканьюПолипропиленовая плёнка. Используется как гидро- и пароизоляционный материал.
С одной стороны плёнка покрыта антиконденсатным слоем, состоящим из вискозно-целлюлозного волокна. Принцип действия этого материала довольно прост: конденсат, выступающий с той стороны плёнки, которая обращена к утеплителю, впитывается в неё и потому на утеплитель не попадает. Поскольку при обустройстве кровли подразумевается наличие вентиляционного зазора, влага, впитавшаяся в пароизоляцию, высыхает.Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону«Дышащая» плёнка.
Самый современный пароизоляционный материал. Совмещает свойства паро- и водонепроницаемости. Главное преимущество — нет необходимости в обустройстве вентиляционного зазора, а это позволяет значительно сэкономить подкровельное пространство.
Эта мембрана пропускает влагу через себя, которая впоследствии оседает на шероховатом слое материала, после чего впитывается в него и высыхает. Это позволяет утеплителю оставаться сухим. Выпускаются разные типы пароизоляционной мембраны, которые могут быть одно- и двухсторонними.Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной
Для пароизоляции лучше использовать неперфорированную плёнку, поскольку перфорированная больше подходит для гидроизоляции.
Очень важным этапом обустройства пароизоляции кровли можно считать не только процесс её монтажа, но и выбор. От этого зависит качество обустройства кровли в целом, а также её срок эксплуатации. При выборе помните, что чем больший вес имеет материал, тем он прочней.
Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м2. Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м2в сутки.
Перед укладкой рекомендуется ещё раз удостовериться, что вы приобрели именно пароизоляционный материал. Также стоит убедиться в том, что приобретённая пароизоляция совместима с вашим кровельным материалом. Универсальной в данном случае является «Изоспан В», которую можно использовать независимо от типа кровельного пирога.
Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала.
Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.
С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции
При укладке пароизоляционной мембраны необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративной обшивкой кровли. Он должен быть минимум 5 см, причём тип кровельного материала в этом случае не имеет значения. Обеспечить этот вентиляционный зазор способна контробрешётка, которая монтируется непосредственно на мембрану.
Крепить материал к стропилам нужно с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно использовать разные детали, например, строительный степлер или оцинкованные гвозди. Старайтесь минимизировать количество проколов материала, поскольку это может стать причиной проникновения конденсата через эти отверстия в процессе эксплуатации кровли.
Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди
Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.
Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов.
Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.
Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем
Герметизировать нужно и места стыков материала с деревянным или бетонным основанием, даже если для крепления был использован степлер или гвозди.
Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.
Несмотря на то что процесс монтажа пароизоляционной плёнки довольно прост, ошибок иногда избежать не удаётся, но они типичны и их можно предупредить:
неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.
Пар — это вещество, которому преградить путь довольно сложно, поэтому на пароизоляцию крыши частного дома накладывается ответственная миссия. Гарантировать сохранность кровельного пирога и деревянных конструкций, длительный срок эксплуатации крыши можно только путём правильной укладки паронепроницаемого материала.
Автор: Анастасия МикиталоРаспечатать
Источники:
stroyobzor.info
recn.ru
kryshadoma.com
stroydom.guru
Пароизоляция крыши своими руками: пошаговая инструкция
При обустройстве кровли необходимо несколько слоев разных материалов. Вот почему такая конструкция называется кровельным пирогом. Если вы хотите, чтобы крыша служила вам долгое время, нужно использовать материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции.
Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара
Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов. Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.
Необходимость пароизоляции обусловлена тем, что снизу, из жилого помещения поднимается пар, который попадает в «кровельный пирог». Теплоизоляционный материал впитывает влажный воздух, набухает, отсыревает и приходит в негодность. Деревянные конструкции кровли также со временем начинают гнить, на них образуется грибок и плесень, что может привести к полному разрушению кровли.
Также важна пароизоляция и для поддержания благоприятного микроклимата внутренних помещений. Если пар, поднимающийся из жилых комнат, не будет выходить из дома, то внутри всегда будет влажно и душно. Вспомните, как вы чувствуете себя в теплице – именно в подобие парника способен превратиться ваш дом без грамотно обустроенного пароизоляционного слоя.
Зимой пароизоляционный слой препятствует обледенению крыши. В жаркие летние дни он поможет сохранить в доме прохладу. Однако, следует учитывать, что для нормального функционирования пароизоляции необходимо иметь вентилируемую кровлю.
Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши
Многие считают, что обустраивать кровельный пирог в целом и пароизоляцию в частности следует только для теплых крыш, где будут находиться мансарда или чердак. Но современные холодные крыши из профнастила также нуждаются в пароизоляции.
Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.
Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться. Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.
Какие материалы использовать
Подкровельные материалы можно разделить на гидро- и пароизоляционные, также выделяют антиоксидантные. В основном, это пленочные материалы, в основе которых используется полиэтилен. В последнее время появилось множество строительных материалов для всех слоев кровельного пирога. И если раньше для пароизоляции можно было использовать лишь пергамин, то сейчас выбор в строительных магазинах очень велик. Пергамин практически не используется, он хоть и стоит дешевле, но по своим эксплуатационным качествам уступает современным аналогам.
Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:
На основе полиэтилена. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них. А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло. Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.
На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее. Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами.
Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции. Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.
При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:
Высокая прочность. Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.
Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами. Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.
Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.
Как укладывать пароизоляцию на крышу. Пошаговая инструкция
Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка. Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:
Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов. По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)
Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками. Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа. (Как правильно подобрать саморез читайте в этой статье)
Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.
При монтаже пароизоляционного слоя важно следовать рекомендациям производителя. Многие материалы имеют особую перфорацию, так что важно уложить их правильной стороной.
Советы профессионалов
Если вы обустраиваете кровлю впервые или ни разу не работали с современными пароизоляционными материалами, советы профессионалов помогут вам избежать самых распространенных ошибок.
Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.
При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.
Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной. Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.
При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.
Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами. Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.
Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см.
Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.
Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.
Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео
Таким образом, устройство пароизоляции – это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации крыши дома. она необходима как для теплой кровли с мансардой или чердаком, так и для холодной.
Понравилась статья? Поделитесь!
Монтаж пароизоляции кровли, как правильно делать, в том числе какой стороной класть на крышу
Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий. Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого. В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.
Тёплый воздух в помещении насыщается парами и поднимается, стараясь через любые отверстия выйти наружу. Но поскольку в подкровельном пространстве температура воздуха и влажность значительно ниже, образуется конденсат, который способен локализоваться на утеплителе, что может привести к его разрушению.
Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги
Более тяжёлая ситуация наблюдается в холодное время года. Пар, выходящий в подкровельное пространство, останавливается, но сначала превращается в иней, после чего образует ледяную корку, которая за короткий промежуток времени проморозит абсолютно любой утеплитель.
Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция
С наступлением весны лёд во всех порах начинает таять и размывать внутреннюю отделку. Это становится причиной того, что утеплитель перестаёт выполнять свои функции, причём минеральная вата уже через год такой эксплуатации придёт в негодность, пенопласт прослужит немного дольше.
Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше
Именно поэтому и требуется обустройство пароизоляционного слоя. Его главная задача — не пропустить конденсат к утеплителю. Это позволит предупредить:
появление плесени;
утечку тепла из помещений частного дома;
гниение всех деревянных конструкций.
Применяемые материалы
Существует большое разнообразие современных строительных материалов, которые обладают пароизоляционными свойствами. Условно они делятся на три группы:
Полиэтиленовая плёнка. Такой тип материала является универсальным, поскольку может выполнять сразу несколько функций. Плёнка покрывается специальной армированной тканью. Есть два типа этого пароизоляционного материала: с перфорацией и без неё. Но отверстия настолько малы, что невооружённым глазом их заметить невозможно. Для монтажа необходимо использовать уплотнители и соединительные ленты, поскольку плёнка выпускается в рулонах. Полосы нужно крепить максимально герметично, иначе функциональность слоя будет нарушена. А также есть полиэтиленовые плёнки с фольгированным слоем, который удерживает тепло внутри помещения.
Полипропиленовая плёнка. Используется как гидро- и пароизоляционный материал. С одной стороны плёнка покрыта антиконденсатным слоем, состоящим из вискозно-целлюлозного волокна. Принцип действия этого материала довольно прост: конденсат, выступающий с той стороны плёнки, которая обращена к утеплителю, впитывается в неё и потому на утеплитель не попадает. Поскольку при обустройстве кровли подразумевается наличие вентиляционного зазора, влага, впитавшаяся в пароизоляцию, высыхает.
Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону
«Дышащая» плёнка. Самый современный пароизоляционный материал. Совмещает свойства паро- и водонепроницаемости. Главное преимущество — нет необходимости в обустройстве вентиляционного зазора, а это позволяет значительно сэкономить подкровельное пространство. Эта мембрана пропускает влагу через себя, которая впоследствии оседает на шероховатом слое материала, после чего впитывается в него и высыхает. Это позволяет утеплителю оставаться сухим. Выпускаются разные типы пароизоляционной мембраны, которые могут быть одно- и двухсторонними.
Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной
Для пароизоляции лучше использовать неперфорированную плёнку, поскольку перфорированная больше подходит для гидроизоляции.
Очень важным этапом обустройства пароизоляции кровли можно считать не только процесс её монтажа, но и выбор. От этого зависит качество обустройства кровли в целом, а также её срок эксплуатации. При выборе помните, что чем больший вес имеет материал, тем он прочней. Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м2. Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м2 в сутки.
Как правильно укладывать пароизоляцию кровли
Перед укладкой рекомендуется ещё раз удостовериться, что вы приобрели именно пароизоляционный материал. Также стоит убедиться в том, что приобретённая пароизоляция совместима с вашим кровельным материалом. Универсальной в данном случае является «Изоспан В», которую можно использовать независимо от типа кровельного пирога.
Какой стороной класть пароизоляцию на крышу
Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала. Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.
С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции
При укладке пароизоляционной мембраны необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративной обшивкой кровли. Он должен быть минимум 5 см, причём тип кровельного материала в этом случае не имеет значения. Обеспечить этот вентиляционный зазор способна контробрешётка, которая монтируется непосредственно на мембрану.
Крепить материал к стропилам нужно с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно использовать разные детали, например, строительный степлер или оцинкованные гвозди. Старайтесь минимизировать количество проколов материала, поскольку это может стать причиной проникновения конденсата через эти отверстия в процессе эксплуатации кровли.
Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди
Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.
Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов. Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.
Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем
Герметизировать нужно и места стыков материала с деревянным или бетонным основанием, даже если для крепления был использован степлер или гвозди.
Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.
Видео: правила укладки пароизоляции
Ошибки монтажа
Несмотря на то что процесс монтажа пароизоляционной плёнки довольно прост, ошибок иногда избежать не удаётся, но они типичны и их можно предупредить:
неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;
использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;
отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;
отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;
огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.
Пар — это вещество, которому преградить путь довольно сложно, поэтому на пароизоляцию крыши частного дома накладывается ответственная миссия. Гарантировать сохранность кровельного пирога и деревянных конструкций, длительный срок эксплуатации крыши можно только путём правильной укладки паронепроницаемого материала.
Пароизоляция кровли: особенности устройства
На крышу больше всего влияет влага, которая есть основным врагом всех перекрытий. Она повреждает стропила, уменьшает срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.
Для того чтобы защитить крышу используется паровая изоляция и гидроизоляция крыши. В данной статье пойдет речь о применении и устройстве этих материалов.
Паровые и теплоизоляционные подкладки используются для того, чтобы избыточная влага не попадала на конструкцию кровли. При этом важно отметить, что атмосферные осадки не проникают под крышу, а вентиляция обеспечивается в полном объеме.
Часто для пароизоляции кровли используется пленочный материал, который можно купить в строительном магазине. Он продается в рулонах. Все подобные материалы схожи по структуре. Однако способность паропроницания у всех пленок разная.
Высокопаропроницаемая пароизоляция
Этот материал для кровли крыши состоит из материалов, которые имеют паропроницаемость не более 700 грамм на кубический метр в сутки. Иногда эта цифра может достигать 3000. Существует показатель Sd, который обратно пропорционален паропроницаемости. Он составляет около 30 сантиметров.
Часто такие пароизоляционные материалы называют диффузионными пленками или супердиффузионными мембранами. Через них легко проходит водяной пар. Таким образом материалы предотвращают появление конденсата, который делает слой минеральной ваты в утеплителе влажным.
Мембрана и утеплитель могут контактировать между собой. Между материалами не возникает вентиляционного пространства. Визуально данный материал похож на бумагу или ткань.
При выборе пароизоляции для крыши необходимо обратить внимание, что она может состоять из нескольких слоев. Главный компонент материала – пленка, которая не пропускает влагу и пар. Она состоит из полиэтилена. Иногда для изготовления используется полипропилен.
На заметку! Пленка для пароизоляции может иметь любой цвет, который только можно себе представить.
Низкопроницаемые пленки в отличие от высокопроницаемых мембран за счет материала, из которого они изготовлены, пропускают через себя намного меньше водяного пара. Проницаемость таких пленок составляет около 40 грамм на кубический метр в сутки.
Материалы для пароизоляции
До того, как придумали пароизоляционный слой, всегда в качестве пароизоляции применялся обычный рубероид. Сегодня этот материал получил большое распространение. Для того чтобы познакомиться с процессом выполнения пароизоляции с помощью рубероида, можно обратиться в интернет на различные сайты, где ход работ подробно описан. Мало того, можно посмотреть видео урок.
Рубероид крепится на жесткий настильный пол. Его изготавливают из досок, или и листов OSB, которые прибиваются прямо к стропилам. Под настилом обязательно должен остаться обязательно зазор для вентиляции. Только так можно выполнить эффективную паровую изоляцию крыши. В виду того, что дерево подорожало, процесс выполнения таких работ является довольно дорогостоящим. Поэтому экономично целесообразно использовать обычную пленку для пароизоляции, которая не нуждается в деревянных настилах. Так можно выполнить, например, любую крышу с плоской поверхностью.
Довольно сложно выполнить вентиляцию крыши, где имеются мансардные окна, дымоходы, люки и прочие сложные формы. Если крыша двухскатная, то лучше всего в таком случае использовать низкопроницаемую пленку. В прочих случаях необходимо использовать материалы более плотной структуры.
Большое внимание уделяется тому моменту, что под действием солнца пароизоляционная пленка может потерять свои качества и начать ломаться. Хуже всего, когда монтаж пленки завершен, а к укладке кровель дома еще не приступили. В таком случае пленка просто лежит на солнце и портиться. Именно потому гидроизоляция и пароизоляция кладутся в тот момент, когда будет выполняться финальное перекрытие крыши. И даже под уже лежащий кровельный материал могут попадать солнечные лучи. Поэтому необходимо по возможности сразу перекрывать всю крышу.
На видео можно посмотреть, как правильно производить монтаж теплоизоляционного покрытия.
Специальная пароизоляция
Помимо того, что изготавливаются низкопроницаемые и высокопроницаемые пленки, бывают и такие, которые применяются для особых материалов и форм крыш. Например, пленка для металлочерепицы , которая имеет большую устойчивость к высоким температурам. Металл на крыше довольно сильно нагревается, что может привести к порче обычной пленки. Специальная защита обеспечит надежность кровли при любых солнечных воздействиях.
Полезный совет! Если при отделке мансардного помещения еще не проведены работы и не сделано утепление и гидроизоляция кровли, то нужно закрывать скаты, чтобы на пленку не попадало солнце.
Еще один вариант пленки, который можно купить в строительном гипермаркете – это пленка с алюминиевым покрытием. Слой металла позволяет отражать лишнюю солнечную энергию и тепло. Таким образом, при применении такого материала в мансардном помещении летом не жарко.
Бывают пленки, которые укладываются на жесткий настил. Они монтируются также как и рубероид. Даже настил используется тот е самый. В отличие от рубероида такая пленка имеет высокую паропроницаемость и меньшую толщину. Если используется OSB в качестве настила, то обязательно нужно оставлять зазор для вентиляции. Если доски на крыше, которые применяются в качестве настила, уложены стык в стык, то не требуется оставлять зазор.
Можно встретить пленку, на которой есть клейкая лента. Она позволяет обеспечить высокую герметичность стыков материала. Такой материал позволяет обеспечить самую надежную пароизоляцию крыши. Особенно часто ее применяют на крышах сложной конструкции с большим количеством углов и изгибов. Стараются применять такую пленку в местах, где есть сильный ветер и сложные погодные условия. Таким образом, снег, дождь или вода не попадут под крышу.
Монтаж пароизоляционной пленки
Практически все виды пароизоляционных пленок без труда крепятся к любой поверхности. Для того чтобы закрепить такую пленку к дереву, используют обычные оцинкованные гвозди, которые имеют большие шляпки. Иногда применяют скобы. Для этого используют строительный степлер.
Для того чтобы закрепить пароизоляционную пленку к бетону, кирпичу или металлу используют двухсторонний скотч или самоклеющуюся ленту, которая уже есть на самой пленке.
Прежде чем приступить к монтажу пароизоляционной пленки, необходимо выполнить герметизацию всех мест, к которым будет крепиться материал. Сюда относятся дымоходы, мансардные окна, места крепления антенн и прочие.
Важно! В местах, где находится дымоход от печи или камина, необходимо выполнить двойной слой изоляции, так как тепло от трубы может разрушить структуру материала.
Известно, что тепло поступает и из дома. Поэтом необходимо так укладывать пленку, чтобы отражающий слой был направлен внутрь дома. Таким образом, тепло будет оставаться в доме, не улетучиваясь в атмосферу. Обязательно между пленкой и теплоизоляционным слоем должен быть зазор для вентиляции. Он поможет сохранять тепло.
Без паровой и гидроизоляции невозможно выполнить кровлю. Только так можно обеспечить теплое жилище и защитить перекрытие от появления конденсата, и как следствие – гниение балок и стропил. На сегодняшний день существует множество материалом для пароизоляции. Их необходимо выбирать на основании климатических зон, в которых находится дом. Большую роль играет сама конструкция крыши.
Сегодня существует большое количество строительных магазинов, которые располагают большим количеством строительных материалов для выполнения надежной кровли. Цены бывают разные. Все зависит от качества самого материала и производителя. В любом случае, выбирать придется только хозяину дома. Чем лучше материал, тем дольше будет служить перекрытие. Конечно, важно, чтобы все работы были выполнены идеально. Поэтому необходимо уделять внимание каждой мелочи.
Кровля крыши – задание не из легких. Лучше всего начинать кровельные работы в теплое время года и в нормальную погоду. Важно успеть выполнить работы до наступления сезона дождей. Поэтому самому вряд ли удастся выполнить все работы. Для этого необходимы помощники. Но если нет такой возможности, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые в указанный срок выполнят качественную работу. Они будут иметь весь набор необходимых инструментов, которых у обычного хозяина может не оказаться.
Стоит внимательно относиться к состоянию перекрытия дома. Ведь от него зависит, как долго продержится недавно выполненный ремонт внутри дома. Крыша выполняется не на год и не на два. Поэтому можно сказать, что крыша – самый главный элемент дома.
устройство изоляции кровли, какой материал выбрать, лучшие производители
Добавил(а): Ольга Новикова 25 июля
Пароизоляционный слой является необходимым при обустройстве кровли. Плёнки представлены в различных вариантах и позволяют сделать устройство крыши более эффективным, а также снизить теплопотери.
Функции и устройство пароизоляции
Кровельный пирог включает в себя стропильную систему, утеплитель, внешнее покрытие. Обязательным слоем является и пароизоляция, которая необходима для устранения конденсата, образующегося в результате разницы температур под кровлей и снаружи. Влага негативно воздействует на утеплитель и несущие элементы крыши, разрушая их и способствуя созданию неблагоприятной атмосферы. Поэтому пароизоляция необходима, ведь она выполняет следующие функции:
защита несущих конструкций и утеплителя от увлажнения;
отвод конденсата, предотвращение его попадания внутрь помещения;
дополнительное утепление кровли;
обеспечение комфортной атмосферы внутри помещения.
Пароизоляционная плёнка используется для защиты утеплителя от влаги. Этот слой кровельного пирога часто путают с гидроизоляционным барьером, который предназначен для защиты конструкции от влаги, поступающей со стороны кровли, то есть осадков. Монтировать в два слоя один и тот же материал нельзя, ведь нужно чётко знать свойства всех используемых структур.
Пароизоляционная мембрана тонкая, но отличается прочностью
Плёнка может быть высокой степени проницаемости или низкой. Определённый вариант подбирают в зависимости от необходимого уровня защиты. Для бани, сауны используют максимально эффективные плёнки, а для обычного жилого дома подойдут любые варианты.
Действие пароизоляционных материалов для кровли
Материалы для пароизоляции разнообразны, но всегда представляют собой нетканый материал небольшой толщины, так как этот показатель не является ключевым при обустройстве кровли. Основную роль играет качество структуры, ведь этим определяется её функциональность и уровень защиты конструкции крыши влаги.
Пароизоляция является первым слоем на системе стропил
Мембраны или плёнки имеют двухслойную структуру. Ворсистый слой предназначен для впитывания влаги, пара изнутри помещения, а плотный внешний слой препятствует воздействию влаги на утеплитель. Такое действие характерно для мембран, но существуют и однослойные плёнки, которые предназначены лишь для защиты теплоизолятора от влаги.
Пароизоляционная плёнка используется как в жилых, так и в нежилых помещениях
Качественный кровельный пирог обязательно включает в себя слой пароизоляционного материала. При отсутствии такого компонента влага отрицательно воздействует на конструктивные элементы крыши. Например, стропила, утеплитель, обрешётка подвергаются гниению, деформации. В результате этого кровля теряет прочность и плохо защищает здание от осадков, перепада температур и других внешних факторов.
Виды пароизоляции для кровли
Производители выпускают несколько основных вариантов пароизоляции, отличающихся свойствами, техническими данными, особенностями монтажа и эксплуатации. Все варианты разделяются на две категории: плёнки и мембраны. Первый материал часто имеет однослойную структуру и отличается тем, что лишь защищает утеплитель от влаги. Мембраны более функциональны, так как состоят из двух и более слоёв. Они выполняют две основные задачи: впитывание и испарение влаги, а также предотвращение увлажнение теплоизолятора.
Внутренний слой мембраны впитывает и испаряет влагу
При обустройстве кровли используют следующие варианты материалов:
плёнка из полиэтилена отличается доступностью, хорошей защитой от влаги, но очень недолговечна. Материал легко повредить при монтаже, что нарушит герметичность слоя. Для достижения прочности производители выпускают армированные плёнки, которые могут быть с перфорацией или без отверстий;
Армирование усиливает прочность пленки
полипропиленовые структуры устойчивы к перепадам температур, отличаются прочностью и долговечностью. Двухслойное полотно имеет одну шероховатую сторону, задерживающую конденсат. Другая поверхность плотная, а наличие антиконденсатного слоя требует наличия вентиляционного зазора между полотном и утеплителем;
Полотно из полипропилена отличается практичностью и надёжностью
мембраны — эффективные, но дорогостоящие материалы. Диффузный тип мембран характеризуется коэффициентом паропроницаемости 300–1000 г/м2, а супердиффузный вариант имеет показатель более 1000 г/м2. В основе любого вида мембран лежит нетканый полимер, а полотно имеет множество отверстий в виде воронок, легко пропускающих пар и удерживающих влагу;
Мембраны востребованы для пароизоляции кровли в разных климатических условиях
полотна с фольгированным слоем подходят для помещений с повышенной влажностью: баня, санузел, сауна. Блестящая поверхность монтируется в сторону помещения. Основой часто служит вспененный полиэтилен и другие основы.
Фольгированный слой обладает и небольшим теплоизоляционным эффектом
Выбор пароизоляции для крыши
Долговечность кровли зависит от качества всех материалов, используемых для создания кровельного пирога. Полотно пароизоляции и его свойства также играет важную роль и поэтому следует правильно подобрать материал. От этого зависят комфортная атмосфера в доме, температурный режим под кровлей, целостность крыши и долговечность постройки. Поэтому при выборе материала стоит обратить внимание на следующие особенности:
температурный диапазон эксплуатации выбранного полотна;
параметр Sd. Если показатель высок, то низка степень паропроницаемости плёнки;
прочность материала, устойчивость к механическим воздействиям;
срок службы, особенности эксплуатации;
метод крепления, например, с нахлестом или с дополнительной лентой.
Стоимость материала не должна быть подозрительно низкой. Перед выбором следует изучить предложения нескольких производителей, ознакомиться с отзывами и характеристиками пароизоляции.
Особенности материалов
Каждый из основных видов пароизоляции разделяется на несколько вариантов, отличающихся свойствами и характеристиками. Так, полиэтиленовые плёнки могут быть армированными или обычными. Первый вариант более прочен, но неперфорированные полипропиленовые структуры оптимально подходят для кровли. Если же выбрать перфорированную полипропиленовую плёнку, то следует учитывать уровень влажности в помещении. Они подходят для сухих тёплых мансард.
Перфорированные пленки имеют малый вес, но отличаются удобством монтажа
Мембраны наиболее востребованы для обустройства крыши, но отличаются высокой стоимостью. Дышащие или диффузные полотна пропускают пар, долговечны и практичны в эксплуатации. Они могут быть одно— и двухсторонними. Первый вариант имеет одну шероховатую сторону для впитывания и испарения влаги, а другая поверхность плотная и гладкая, монтируется всегда в направлении утеплителя. Двухсторонний вариант можно крепить любой стороной к теплоизолятору, так как обе поверхности материала одинаковы, но выполняют те же функции, что и одностороннее полотно.
Производители часто обозначают разными цветами поверхности односторонней пароизоляции
Фольгированные полотна оптимальны для обустройства крыши бани или сауны. Иные варианты нельзя использовать в этих помещениях, так как при нагревании материалы выделяют вредные вещества и могут расплавиться. Поэтому нужно выбрать фольгированное полотно, которое выдерживает нагревание до 120 °C. Такая пароизоляция называется отражающей и обеспечивает уменьшение теплопотерь.
Обзор производителей
Производители выпускают множество вариантов продукции для обустройства кровли. Одним из востребованных материалов является «Изоспан», представленный в нескольких вариантах. Линейка продукции фирмы Gexa включает в себя универсальное полотно, однослойную мембрану, полиэтиленовую плёнку, нетканое полотно с металлизированным слоем и вспомогательные материалы.
Мембранное полотно «Изоспан» востребовано для обустройства крыши
Материалы «Ютафол Н», «Ютафол Д» и «Ютавек» выпускает чешский производитель Juta. В ассортименте представлены как полиэтиленовые, так и полипропиленовые плёнки, отличающиеся доступной ценой, хорошим уровнем защиты и длительным сроком службы.
Полотно «Ютафол» имеет небольшой вес, практично в эксплуатации и монтаже
Паробарьеры «Ондутис» представлены в разнообразии. В линейке продукции фирмы Onduline присутствуют супердиффузионные, антиконденсатные, полимерные варианты плёнок. Пароизоляция для дач отличается простой структурой и доступной ценой, а полотно для обустройства кровли жилого дома максимально надёжно и обладает высокой прочностью.
Лучшие производители
В сфере строительных и кровельных материалов присутствует множество производителей пароизоляции. Особенно выделяются следующие бренды:
«ТехноНиколь» — компания, выпускающая не только пароизоляционные материалы разных типов, но и средства гидроизоляции для крыш любого типа.
Gexa выпускает полимерные и нетканые структуры для строительства и обустройства зданий различного типа.
Juta представляет качественные материалы, востребованные в частном строительстве.
Onduline изготавливает полный спектр материалов для обустройства кровли.
Эти производители являются ведущими в сфере изготовления качественных материалов для гидро— и пароизоляции, а также полного обустройства кровли.
Монтаж паробарьера для крыши
Монтаж пароизоляционной структуры может проводиться по нескольких методикам. Полипропиленовые и полиэтиленовые плёнки крепят строительным степлером и скобами к системе деревянных стропил скатной кровли. Если же используется мембрана или фольгированное полотно, то скобы или маленькие гвоздики вбивают через тонкие рейки, прижимая их к полотну.
Комплекс работ по креплению пароизоляции может отличаться в зависимости от типа кровли, но общие действия заключаются в следующем:
Пароизоляционные структуры монтируют изнутри кровли на стропильную систему. Крепление можно проводить как горизонтально, так и вертикально.
Монтаж плёнки проводится внахлёст
Полотно разворачивают, фиксируют один край скобами к стропилам, а затем, прижимая к несущим элементам, закрепляют по всей длине.
Монтаж может проводиться снаружи на стропила кровли
Далее разворачивают следующее полотно и укладывают его с нахлестом на предыдущее. При стыковке полотен используют металлизированную ленту шириной не менее 10 см. В зоне прохождения трубы через крышу нужно завернуть полотно и зафиксировать его лентой вокруг трубы.
Пароизоляция не занимает много места и позволяет создать любую отделку
Особенности монтажа и СНиП
При креплении плёнки часто используют прижимные планки, которые позволяют предотвратить повреждение материала и обеспечить более плотное его прилегание к стропилам и утеплителю. И также стоит учесть, что скобы или гвозди должны иметь антикоррозийное покрытие, защищающее крепёж от ржавчины. Фиксация плёнки к кирпичной, бетонной или другой поверхности может проводиться с помощью полиуретанового клея или синтетического каучука. Плёнку не следует слишком сильно натягивать, ведь это может привести к её повреждению.
Плёнку легко крепить на скобы и прижимные планки
Обустройство кровель и слоя пароизоляции осуществляется с учётом установленных норм, стандартов, которые обеспечивают безопасность и высокое качество монтажных работ. СНиП включает в себя следующие основные моменты, касающие обустройства паробарьера:
пароизоляционный слой не должен иметь разрывов. При монтаже материал нужно заводить на 10–15 см на вертикальные поверхности, например, стены, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с этих сторон;
смежные полотнища фиксируют с нахлестом в 5–10 см. Швы смежных слоёв размещают на расстоянии 50 см друг от друга;
пароизоляция монтируется только на сухую и чистую поверхность без острых выступов, трещин.
При обустройстве пароизоляционного слоя используют те же основные правила, что и для гидроизоляции. Полотно укладывают в один слой при креплении изнутри утеплённого чердака. Если же монтаж осуществляется снаружи и непосредственно под кровельный материал, то понадобится два слоя пароизоляции.
Видео: особенности монтажа пароизоляции
Ошибки при монтаже и как их избежать
Крепление паробарьера не требует применения сложных инструментов и специальных навыков. При этом неопытность может привести к определённым ошибкам, которые станут причиной повреждения строения в целом. Наиболее распространены ситуации, когда возникают следующие ошибки, которых легко избежать:
негерметичное крепление металлизированной ленты в местах стыков приводит к увлажнению утеплителя. Поэтому важно тщательно расправлять ленту, соединяя полотна пароизоляции;
слишком узкий металлизированный скотч со временем отклеится и поэтому следует использовать ленту шириной не менее 10 см;
плёнка окутывает стропила, что приводит к увлажнению древесины и гниению несущих элементов. При монтаже нельзя обеспечивать огибание плёнкой стропил, а лишь крепить материал на внешнюю сторону деревянных элементов;
в области примыкания пароизоляции к стене, трубам и другим неровностям образуются щели. Для их устранения нужно аккуратно загнуть полотно внутрь помещения и обмотать концы металлизированной лентой или герметизировать иным подходящим способом.
Все этапы монтажа пароизоляции просты, но требуют тщательных и аккуратных действий. Это позволяет избежать щелей, повреждения полотна.
Паробарьер является необходимым компонентом кровельного пирога, так как защищает другие слои от внутренних испарений. Правильный выбор материала, тщательный его монтаж значительно облегчают дальнейшее устройство кровли. Поэтому ознакомление с вариантами пароизоляции и методами её монтажа требуют особого внимания.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы
Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.
Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.
Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.
Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.
Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.
Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.
Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.
Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.
Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.
Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.
Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.
Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:
При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.
Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.
Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.
Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.
Распространенные варианты пароизоляции
Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.
На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.
Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.
Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:
Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.
Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.
Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.
Критерии подбора пароизоляционной пленки
Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:
Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.
Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.
Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.
В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.
Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.
Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.
Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.
Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.
Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.
Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.
Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.
Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.
При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.
Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:
Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:
Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.
Устройство пароизоляции кровли своими руками
Пароизоляционная пленка укладывается на нижней плоскости ног стропил и крепится оцинкованными гвоздями или степлером. Нахлест соседних полотнищ должен быть не менее 10 см как поперек, так и вдоль ската. Полотнища соединяются между собой посредством клея или самоклеящейся ленты.
Окончательно закрепляется пароизоляция кровли при помощи обшивки потолка, которая служит основанием для утеплителя.
Для защиты от пара применяют полиэтиленовые или полипропиленовые (армированные или однослойные) пленки, которые стелют с нахлестом в 10 см и фиксируют клейкой лентой. Кстати говоря, переработанный полиэтилен с хлор-парафиновыми добавками и пергамин не слишком хороши с точки зрения экологии жилья. К брусьям или стропилам пленку крепят посредством деревянных реек.
Для создания паробарьера можно применять фольгированные материалы, а также вспененные полиэтилены. Их располагают так, чтобы, во-первых, образовалась небольшая прослойка воздуха, а, во-вторых, отражающая поверхность была ориентирована в направлении помещения. Как показывает опыт, надежная пароизоляция кровли требует контроля еще до выполнения отделочных работ. Для этого существует несколько способов, например инструментальный контроль посредством термоанемометра, измеряющего скорость потока воздуха. Это достаточно эффективное приспособление, дающее возможность проверки конкретной зоны в конструкции крыши в отношении надежности защиты от конвекции воздуха.
Одним из основополагающих правил монтажа пароизоляционных пленок считается надежное уплотнение любых технологических отверстий, проходящих сквозь кровлю, будь то вентиляционный короб или антенный кабель. Дефицита в кровельных пароизоляционных материалах в последнее время нет.
Немало компаний освоили производство наиболее прогрессивной нетканой продукции. К примеру, компания «ОМАН» выпускает пленки на оборудовании из Австрии, что дает возможность применения новейших технологий. Компания производит экономичные гидро- и пароизоляционные материалы, так называемые полипропиленовые композитные тканые мембраны. Первая, «КровИзол», является полипропиленовую ткань, ламинированную полипропиленом и перфорированную. Поверхностная плотность этого материала составляет 65 г/м2, прочность – 500 Н/м. вторая, «Пароизол», микроперфорации не имеет. Плотность ее – 80 г/м2.
Рекомендуем статьи на похожие темы
Гидроизоляция кровли предохраняет материалы крыши, расположенные ниже, от возможных протечек покрытия. В качестве критериев выбора……
Общее понятие и варианты монтажа холодной кровли своими руками. Холодная кровля из металлочерепицы и профнастила. Нужно ли утеплять холодную кровлю?…
Защитные мероприятия, направленные на предотвращение от возгорания деревянных конструкций крыши. Использование пропитки атнипиренами. Защита…
Для того чтобы дом служил как можно дольше, ему необходима надежная кровля, защищающая расположенные ниже конструкции……
Пароизоляция кровли своими руками: особенности монтажа
В последние годы в целях экономии средств и места часто прибегают к строительству мансардного этажа своими руками. Мансарда образована ломаной конструкцией двускатной крыши и представляет собой чердачное помещение, предназначенное для жилья.
Следовательно, стены должны быть утеплены, а чтобы утеплитель прослужил долго, необходима пароизоляция кровли, своими руками сделать которую достаточно просто.
Утепление крыши нужно начинать с выбора качественного материала.
В качестве пароизоляции кровли нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. При проведении работ своими руками некоторые считают, что можно взять обычную полиэтиленовую пленку. Это мнение ошибочно, так как она не обладает такими свойствами, как специальные пленки и мембраны. Они способны выпускать через микроотверстия пары, которые образуются от столкновения на чердаке теплых воздушных масс изнутри помещения и холодного уличного воздуха.
Если не устанавливать пароизоляцию кровли, это может привести к тому, что утеплитель отсыреет и придет в негодность, кроме того, от влаги может появиться плесень, грибки и деревянные элементы кровли начнут гнить быстрее. Даже увлажнение утеплителя на 5% имеет следствием повышение теплопроводности и потерю 50% тепла. Именно поэтому пароизоляция является важной составляющей «кровельного пирога».
Устройство «кровельного пирога»
«Кровельный пирог» состоит из стропильной системы крыши, слоя утеплителя, гидроизоляционной пленки, обрешетки кровли из сухих брусьев и самого кровельного материала.
Устройство крыши имеет сложную конструкцию, технологию и порядок сборки, которые зависят от типа крыши и ее назначения. Тип крыши главным образом делят на плоскую и скатную. На практике плоская крыша чаще используется при строительстве административных и многоэтажных домов, а для индивидуальных жилищных построек больше подходит скатная. Поэтому рассмотрим вариант пароизоляции своими руками на примере скатной утепленной крыши.
При монтаже кровли своими руками сначала делают наружные работы, при выполнении которых необходимо соблюдать такую последовательность:
Монтаж стропильной системы крыши.
Укладываем слой утеплителя, например, плиты из минеральной ваты.
Закрываем утеплитель ветрозащитной гидроизоляционной пленкой с нахлестом 10 см и крепим на строительный степлер.
Набиваем контррейки.
Устанавливаем обрешетку кровли из сухих ровных брусьев 50×100 мм, обработанных от грибков, плесени, возгорания.
Укладываем кровельный материал.
После того как каркас кровли собран и закрыт от осадков, приступаем исполнению своими руками внутренних работ:
Пароизоляционной пленкой закрываем утеплитель, уложенный между брусьями стропила.
Забиваем контррейки.
Осуществляем монтаж облицовочного материала (сайдинг, вагонка, ОСП, ГВЛ и т.п.).
Иногда при устройстве крыши своими руками в конструкцию «кровельного пирога» включают только гидроизоляцию. Однако гидроизоляционная пленка предназначена, для того чтобы не пропускать капли дождя, талого снега к утеплителю и обеспечить сток воды через вентиляционные зазоры. Ее монтаж осуществляется снаружи под кровельный материал (профлист, ондуллин, металлочерепицу, керамическу, битумную черепицу, сланцевые плитки и т.д.), а пароизоляция делается изнутри помещения. Пароизоляционная пленка имеет микроперфорацию, через которую освобождается конденсат, скопившийся в результате жизнедеятельности человека и животных.
Схема пароизоляции мансарды.
Виды пароизоляционных пленок:
Стандартная.
Пленка с рефлексным слоем или фольгированным покрытием обладает высокой пароизоляцией и способна отражать тепло, используется для суаны, бани.
Пленка с ограниченной паропроницаемостью идеальна для дачи, загородного коттеджа.
Пленка с переменной проницаемостью рекомендуется для конструкции ломаной (мансардной) крыши. Ее способность пропускать пар зависит от свойств окружающей среды.
Монтаж пароизоляции
Далее более подробно рассмотрим, какие особенности монтажа при устройстве кровли своими руками имеет пароизоляция, и что необходимо учитывать при выборе пароизоляционных пленок.
К выбору пароизоляции нужно отнестись ответственно, так как от качества пленки зависит ее срок службы. Как правило, производители, помимо названия фирмы и юридического адреса, указывают вес и паропроницаемость пленки. Чем больше вес, тем крепче материал. Вес колеблется от 60 до 270 г/м². Паропроницаемость наоборот, должна быть меньше 1 г/м² в сутки или Sd<0,02 м.
Для закрытия поверхности пароизоляционной пленкой будут нужны следующие инструменты:
ножницы;
рулетка;
строительный степлер и запасные скобы или молоток и оцинкованные гвозди;
строительный скотч или уплотнительная лента.
Когда все готово, начинаем делать пароизоляцию. Полотна пленки можно раскатывать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Чтобы не оставалось щелей, делаем нахлест не меньше 10 см. Закрепить пленку можно на степлер или на оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Места стыков пленки и примыкания к стенам и выступам проклеиваем специальным скотчем или лентой. Остерегайтесь излишних проколов, так как проникший конденсат попадет в минвату и намочит ее. Стоит отметить, что сверху пленки набивают деревянные рейки, на которые крепится облицовка. Это обеспечивает наличие вентиляционного зазора до 5 см, чтобы облицовочный материал не отсырел.
Необходима ли пароизоляция — Введение в пароизоляцию
Что такое пароизоляция?
Пароизоляция (иногда называемая замедлителем парообразования) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы. В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью.(Источник: Министерство энергетики США.)
Назначение пароизоляции
Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.
Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции.Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.
Что такое водяной пар?
Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим. Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов.(Источники: Ecohome.)
По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой. Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.
Как указывает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность.Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.
Строительство в холодном климате? Обратите внимание.
Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со строительными нормами местного и провинциального / государственного уровня. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.
Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или на неправильной стороне строительных материалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы. Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)
Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями.Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.
Что делает пароизоляция?
Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.
Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара. (Источник: Министерство энергетики США.)
Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Терминология барьер менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.
Что можно использовать в качестве пароизоляции?
Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:
Эластомерные покрытия.
Алюминиевая фольга.
Алюминий на бумажной основе.
Лист полиэтиленовый пластиковый.
Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
Пленка металлизированная.
Краски-замедлители парообразования.
Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
Фанера для наружных работ.
Мембраны кровельные листовые.
Стекло и металлические листы.
(Источник: Министерство энергетики США)
Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости. Они измеряют это в единице, называемой «химическая завивка». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала.Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.
Материалы, замедляющие образование пара, подразделяются на три типа:
Замедлители парообразования класса I (0,1 допуска или менее):
Листовой металл.
Лист полиэтиленовый.
Резиновая мембрана.
Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):
Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
Крафт-бумага с битумным покрытием.
Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):
Гипсокартон.
Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
Целлюлозная изоляция.
Доска брус.
Бетонный блок.
Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
Обертка дома.
(Источник: Министерство энергетики США)
Где мне нужна пароизоляция?
IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.
IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель паров класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4. Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши.При строительстве в жарком и влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)
Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.
Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются
Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку.Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки. Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)
С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара.Это «медленное движение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара)». (Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)
Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Таким образом, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть такой плотной.(Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)
Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер. Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянно-каркасное домостроение», стр.38.)
Пароизоляция для коммерческих крыш
Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов. (Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания.В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь рейтинг химической проницаемости 0,5 или меньше.
Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице. (Источник: NRCA.)
В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши.(Источник: NRCA.)
Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:
Коррозия стальных материалов.
Рост микроорганизмов.
Пониженная эффективность изоляции.
(Источник: NRCA.)
Пароизоляция для плоской крыши, такая как Modified Vapor Protector IKO MVP, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.
Пароизоляционные материалы для плоских крыш
При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).
Нужна ли пароизоляция?
После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нужна ли защита пароизоляции всей оболочке здания (включая крышу).
Любой строитель должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, поскольку правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам и правилам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.
Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям образования пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях образования пара.
Пароизоляция подполья
Это обычное жуткое пространство для обхода.Невидимый водяной пар поднимается из почвы, как дым от костра. (C) Авторские права 2017 Тим Картер
Советы по изготовлению пароизоляции для самостоятельной ползания
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Ползун под моим домом 1910 года просто обнажен грязью и остатками строительных материалов. Мне нужно добавить пароизоляцию и задуматься о лучшем.
Фундамент из гранитных плит и бутового камня. В нем есть небольшие просветы, через которые я вижу дневной свет.
Как бы вы превратили это жуткое место в актив, а не в пассив? Любые советы, предложения и предупреждения приветствуются.Сюзанна С., Южный Бристоль, ME
ДОРОГАЯ СУЗАННА: Я побывала во многих жутких местах для ползания, таких как твое. Это всегда приключение.
Узкие помещения
Я могу немного волноваться, как персонаж Дэнни, копатель туннелей в классическом фильме Большой побег , если расстояние между грунтом и балками пола меньше 20 дюймов.
Большой выигрыш
Работа, которую вы собираетесь выполнить, принесет большие выгоды, если вы добавите к ней еще один аспект.Я бы добавил изоляцию на нижнюю часть пола в рамках объема работ, но мы поговорим об этом чуть позже.
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по изоляции, которые могут сделать пароизоляцию.
Сначала убрать беспорядок
Если бы я помогал вам в этой работе, я бы посоветовал первым делом избавиться от всех старых строительных материалов и всякого блин-хлама в гроте. Обязательно надевайте защитные очки, а не защитные очки при этом.
Я также посоветовал бы вам надеть лучшую маску для лица, которую вы можете себе позволить, чтобы мельчайшие частицы чего-либо не попали в ваши легкие. Люди заразились серьезными легочными инфекциями из-за вдыхания вредных веществ, которые попадают в воздух, когда вы начинаете перемещать предметы, и мешают пыли во время работы.
Удалить и выровнять грязь
Второй шаг — попытаться удалить все выступы рыхлой грязи и сделать все возможное в разумных пределах, чтобы увеличить расстояние между грязью и балками пола.Идеально иметь около 30 дюймов пространства, но удалить такое количество грязи может оказаться непростой задачей.
По крайней мере, вы хотите избавиться от любых острых камней или всего, что могло бы пробить пароизоляцию, которую вы собираетесь устанавливать. Чем ровнее будет земля, тем проще будет установить пароизоляцию и заклеить швы.
Тональный крем Tuck Point
После того, как земля подготовлена, пора заполнить все открытые пространства между гранитом и бутовым камнем.Будет легче делать это на открытом воздухе, чем на животе или спине в пространстве для ползания. Но я бы рекомендовал попробовать заполнить с обеих сторон.
Для этой работы я приготовил богатую смесь мелкого песка и гашеной извести. Гашеную известь легко купить в Интернете. НАЖМИТЕ на сумку чуть ниже.
Это отличная гашеная известь. Это этикетка для использования на фермах, но поверьте мне, она ВЕЛИКОЛЕПНО подходит для кирпича, каменного раствора и побелки. НАЖМИТЕ ФОТО СУМКИ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ ДОСТАВКУ В ВАШ ДОМ ЗА ДНЕЙ.http://amzn.to/2FJJlOY
1: 1 или 2: 1
Я бы смешал одну часть песка с одной частью извести для внутренней смеси и заполнил пустоты с помощью мешка для раствора, который похож на тот, который используют пекари для украшения тортов. Раствор должен быть очень густым, гладким и влажным, чтобы он протекал через мешок и не забивал наконечник.
Внешняя смесь может состоять из двух частей песка и одной части гашеной извести. Просто используйте острие или другой инструмент, с которым вы можете справиться, не размазывая раствор по камню. Очень важно заполнить все пробелы, потому что я не хочу, чтобы вода, вызванная дождем, попадала на пароизоляцию или под нее.
Лучший барьер для паров
Пришло время установить пароизоляцию. У вас есть много вариантов. Часто люди выбирают стандартный прозрачный пластик толщиной 6 мил, который можно увидеть в больших коробочных магазинах. Будет работать, но это не лучший продукт.
Я бы выбрал пароизоляцию из кросс-ламината, которая часто используется для коммерческих и институциональных работ. Найдите тот, который соответствует стандарту ASTM E 1745 или превосходит его. Они позволяют очень небольшому количеству водяного пара проходить через мембрану.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по изоляции, которые могут сделать пароизоляцию.
Это особая пароизоляция, соответствующая стандарту ASTM. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЕГО.
Купите пароизоляцию со специальной лентой, которая приклеивается к пластику так, чтобы все швы были герметичны. Не рассчитывайте на дешевую клейкую ленту, которая выдержит испытание временем. Вы хотите притереть пароизоляцию к фундаментным стенам и прикрепить ее к деревянной подоконной плите, на которую опираются балки пола.Используйте длинные куски тонкой деревянной планки, чтобы закрепить пароизоляцию на подоконнике.
Оберните столбы
Вы должны проявить творческий подход к любым вертикальным деревянным столбам или каменным колоннам. Вам не понадобится много времени, чтобы понять, как добавить части пароизоляции, которые поднимаются вверх по вертикальным элементам конструкции, а затем опускаются на плоскую пароизоляцию, которая находится на грязи. Просто скотчем все хорошо нахлестывается, чтобы пар не попадал в ползунок.
Публикации видео
Посмотрите это видео, чтобы узнать, как обернуть столбы и опоры в пространстве для обхода.
Добавить изоляцию
После установки пароизоляции можно добавить изоляцию между балками пола. Избегайте соблазна использовать расширяющуюся пену. Один из посетителей моего веб-сайта попросил компанию сделать это, и расширяющаяся пена отделила все воздуховоды от балок пола, что привело к катастрофе.
Я бы просто остановился на проверенных временем войлоках из стекловолокна без покрытия. Я бы добавил хотя бы 6 дюймов, и если вы можете позволить себе 9 дюймов, вам стоит это сделать из-за долгих суровых зим.Ваши ноги и чековая книжка это оценят. Мало того, что ваш пол станет намного теплее, вы будете использовать меньше топлива для отопления в эти холодные ночи.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по изоляции, которые могут сделать пароизоляцию.
Столбец 1211
Пароизоляция 101 | Блог мастера
Когда строили старые дома, не существовало такой вещи, как пароизоляция. Конечно, под паркетными полами или за сайдингом могла быть установлена войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.
Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин таких связанных с влажностью проблем, как гниение и плесень в современных зданиях.
Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций. Но если они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.
Для чего нужны пароизоляция?
Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них.Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?
Что ж, считается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу. Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.
Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них.Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.
Проницаемость: сколько достаточно?
Фетровая бумага
Фетровая бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней оберткой. Первоначально он получил свое название из-за того, что 100 SF из них весили 15 фунтов. К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.
Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 перм в сухом состоянии, но когда она намокнет, ее проницаемость подскакивает до 50 единиц (Источник: GreenBuilding Advisor).Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар. В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.
Tyvek
Товары для домашнего обертывания, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей — 58 химической завивки, поэтому они могут легко пропускать водяной пар. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.
В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и образованию гнили или плесени.
Пластиковая пленка
Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Эта пластиковая пленка предназначена для серьезной пароизоляции, и где бы она ни применялась, она обеспечит почти полную блокировку.
Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.
Где установить пароизоляцию
Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, — это то, что может предписать только местная строительная наука или специалист по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.
Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).
И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).
Одно интересное замечание состоит в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.
Модернизация старого дома
Итак, что, если вы делаете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать пленку для дома или фетровую бумагу или что-то еще? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.
В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних предметов интерьера, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.
Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию направлять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.
Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.
Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Что такое пароизоляция | Журнал Architect
В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и сказок старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства. И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома.К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.
Определены воздушные и пароизоляционные барьеры
Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара. Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги.Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.
Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену. Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциации воздушных барьеров на сайте www.airbarrier.org.
При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне. Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.
VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.
Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется его проницаемостью в единицах, известных как «проницаемость». Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известной разнице давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.
Проблема с пароизоляцией
Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков.На практике теперь мы понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку. Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.
Еще есть климатическая переменная.Большая часть заблуждений относительно правильного использования VDR является результатом исследовательских отчетов и анекдотической информации. Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывались ни движение пара в других климатических условиях, ни то, как поток влаги происходит снаружи внутрь при использовании кондиционирования воздуха во влажные летние месяцы. Когда влага течет из более влажной внешней среды в стенную систему в климате с кондиционированным воздухом, на охлаждаемом внутреннем VDR может образоваться конденсат.Вы можете видеть, что при использовании полиамида с низкой проницаемостью возможна конденсация на этой поверхности.
Выбор оболочки может еще больше усложнить поток пара изнутри во внешнюю. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени сушки. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку. Это также может добавить нежелательной влаги. Лучшая стратегия для этого — вентиляция облицовки кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой химической проницаемостью, например краской, которая позволит системе стен работать в течение сезона.
лучистых барьеров | Министерство энергетики
Тепло передается из теплой области в прохладную за счет сочетания теплопроводности, конвекции и излучения. Тепло течет путем теплопроводности из более горячего места в материале или сборке в более холодное, подобно тому, как ложка, помещенная в горячую чашку кофе, проводит тепло через ручку к вашей руке. Передача тепла за счет конвекции происходит, когда жидкость или газ, например воздух, нагреваются, становятся менее плотными и поднимаются вверх.По мере охлаждения жидкость или газ становится плотнее и опускается. Лучистое тепло распространяется по прямой от любой поверхности и нагревает все твердое, поглощающее его энергию.
Наиболее распространенные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного теплового потока и — в меньшей степени — конвективного теплового потока. Излучающие барьеры и системы отражающей изоляции работают за счет уменьшения притока лучистого тепла. Чтобы быть эффективной, отражающая поверхность должна быть обращена в воздушное пространство. Скопление пыли на отражающей поверхности снижает ее отражающую способность.Излучающий барьер следует устанавливать таким образом, чтобы свести к минимуму накопление пыли на отражающей поверхности.
Когда солнце нагревает крышу, это в первую очередь солнечная лучистая энергия, которая делает крышу горячей. Большая часть этого тепла проходит через кровельные материалы на чердак крыши. Затем горячий кровельный материал излучает полученную тепловую энергию на более прохладные поверхности чердака, включая воздуховоды и чердачный этаж. Излучающий барьер уменьшает лучистую теплопередачу от нижней стороны крыши к другим поверхностям чердака.
Лучистый барьер работает лучше всего, когда он перпендикулярен падающей на него лучистой энергии. Кроме того, чем больше разница температур между сторонами материала излучающего барьера, тем больше преимуществ может предложить излучающий барьер.
Излучающие барьеры более эффективны в жарком климате, чем в холодном, особенно когда каналы охлаждающего воздуха расположены на чердаке. Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате.Уменьшение притока тепла может даже позволить использовать меньшую систему кондиционирования воздуха. Однако в прохладном климате обычно более рентабельно установить дополнительную теплоизоляцию, чем добавить излучающий барьер.
Как установить изоляцию излучающего барьера
Излучающий барьер и отражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.
Установка радиационного барьера
Установка лучистого барьера на чердаке
Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.
№
Дополнительный метод монтажа вместо установки под стропила чердака заключается в укладке фольгированного утеплителя поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховодов переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.
Примечание. Если вы решите установить устройство на чердаке, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образоваться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).
Общие советы по установке
Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.
Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его кому-то другому, устанавливающему его, это помогает сократить время установки.
Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Сводка по установке:
Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек основания стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к каждое стропило.
Примечание: Если козырёк вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.
Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.
Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.
« Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.
Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установка на чердаке **
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапных резких перепадов температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающимся в холодном климате зима.Подробнее о скоплении конденсата).
Сводка по установке:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поверх балок перекрытия чердака, фанерного настила или существующей теплоизоляции. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Отличный совет, связанный с укладкой лучистого барьера прямо на чердак, — это наклеить на пленку контуры всех лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.
Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.
Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.
Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам .
Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:
В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.
При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.
Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.
Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома
Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).
Сводка по установке:
Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.
Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:
Кровельные работы
Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».
Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко встроить лучистый барьер.
Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.
На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство 3/4 дюйма.
Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.
Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровли.
Не делай этого …
Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.
Вместо этого сделайте это …
Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропилах на чердаке ниже.
Применение отражающей пузырьковой изоляции
Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.
Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Из-за этих переменных вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.
Настенный монтаж
Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.
Инструкции по установке:
Установка в боковые стены
Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырчатой изоляцией и внутренней стеной.
Установка лучистого пола
Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.
Инструкции по установке:
Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания 6-дюймового замкнутого воздушного пространства над пузырчатой изоляцией под полом выше.
Установки для ползания
Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и снижая затраты на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.
Инструкции по установке:
Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой изоляцией и полом наверху.
Металлические строительные конструкции
Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.
Инструкции по установке крыши:
New Metal Roofs (открытый интерьер)
С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
Без термического разрыва — R-Value 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.
Инструкции по настенной установке:
Новые металлические стены (открытый интерьер)
с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
Модернизация металлических стен (открытый интерьер) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой изоляцией.
Установки стоек / столбов для сараев
Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы с конденсацией точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибка, насекомых или грызунов.
Инструкции по установке крыши: Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Опорная рама / Полюсная крыша сарая
Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Нижняя часть фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)
Внутри опор — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного зазора не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены стойки / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
Внутри балок — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Бетонные полы / плиты
БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать вместе с тепловыми трубками или без них, чтобы поддерживать теплые полы. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.
WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.
Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:
«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.
Температура земли была 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).
R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.
Бетонный пол / плита Инструкции:
Бетонный пол / плита
Установка кирпичной кладки / цокольной стены
Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. На значения R не влияет влажная влажная среда в подвале, в отличие от стекловолоконной изоляции.
Подвал / кирпичная стена
Прочие установки
Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.
Инструкции по установке:
Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается при воздушном зазоре 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота
Дополнительные советы и хитрости по установке
Общие советы
При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).
Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, которые перекрывают зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.
Для любителей (DIY),
Создание и настройка Roll Caddy
Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.
Необходимые детали:
1 четырехфутовый отрезок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
2 быстрых ссылки
2 карабина
2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)
#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.
Инструкции по созданию:
Просверлите отверстие в одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.
Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке.
Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).
Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Готовая роликовая тележка
Установка Roll Caddy
Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.
Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крюка.
Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.
Под металлическими и черепичными крышами — Излучающий барьер AtticFoil ™
В связи с огромным откликом на использование нашей излучающей барьерной пленки в кровлях, мы запустили веб-сайт, который полностью посвящен описанию всех вариантов использования излучающей барьерной пленки в кровле. Посетите новый сайт: www.RoofingFoil.com
Могу ли я установить лучистые барьеры, когда у меня установлена новая крыша?
Это зависит от обстоятельств, если вы устанавливаете типичную битумную черепицу и хотите добавить излучающий барьер под черепицей без воздушного пространства, тогда ответ — НЕТ.Если вы устанавливаете крышу любого типа с воздушным пространством (встроенным по форме черепицы или из-за системы реек), то вам определенно следует установить излучающий барьер! Эти типы крыш обычно представляют собой глиняную черепицу или шиферные крыши, крыши из металлической черепицы и некоторые металлические крыши со стоячим фальцем. Если вы используете систему реек (деревянные гвоздезабиватели на верхней части палубы), тогда у вас автоматически будет необходимое воздушное пространство для правильной работы радиационного барьера.
Ваша кровельная компания должна иметь возможность легко установить излучающий барьер RoofingFoil ™ под вашей новой крышей.Все, что им нужно сделать, это добавить один дополнительный слой поверх слоя гидроизоляции (под обрешеткой).