Рубрика: Своими руками

6Апр

Стул обтянуть своими руками: Перетяжка стульев своими руками: пошаговая инструкция

6 Апр 2021 alexxlab Комментировать

как перетянуть обивку своими руками с помощью ткани дома, как обшить кухонные табуреты кожзамом

Современные дома трудно представить без мебели. Пожалуй, самым распространенным ее элементом можно назвать стул. Его можно встретить в столовой, гостиной, спальне, кабинете, детской – магазины сегодня предлагают самые разнообразны варианты. Со временем стулья, как и любая друга мебель, изнашиваются. Как бы вы ни были аккуратны, приходит такой момент, когда нужно покупать новые. Есть и другой вариант – перетяжка стульев.

Виды конструкций

Существует достаточно много видов стульев всевозможных конструкций, выполненных из различных материалов. Делая в квартире ремонт, многие хотят и обновления мебели. Чаще всего это касается кухонных стульев.

Для кухни

Здесь вариантов довольно много: от обычных кухонных деревянных до мягких со спинкой, обтянутых кожзамом. Кухня может быть отремонтирована в таком стиле, в который отлично впишется барный стул или оригинальный круглый вариант. Кухня – не единственное место, в котором нужны стулья. Они необходимы и в гостиной, и в других помещениях.

В доме и саду

Существуют универсальные стулья. Их можно ставить в беседках или прямо в саду, а также в столовой и кухне. Как правило, их изготавливают из специальной древесины, устойчивой к влаге даже без специальной пропитки. Универсальностью обладают и пластиковые стулья. Они так же могут использоваться на даче или дома. Вариации каркасов предполагаю цельные и разборные конструкции. Если в цельном металлическая рама сварена накрепко, то в разборном конструкции скреплены с помощью шурупов. В первом случае стул прочнее, а во втором – удобнее, поскольку можно разобрать его, почистить ту же спинку или сиденье.

Компактны и хороши для хранения так называемые штабелируемые стулья, устанавиваемые один поверх другого. Такими стульями пользуются по мере надобности. Они могут храниться в кладовке до прихода гостей, занимая совсем мало места. Еще одна альтернатива – складные модели. Одни сконструированы по типу «ножницы», другие – как театральные кресла. В домашнем обиходе многие предпочитают использовать стулья с мягким или полумягким сиденьем, а не с жестким. Они наиболее комфортны. То же самое касается и моделей с подлокотниками, которые делятся на жесткие, полумягкие и мягкие.

Деревянные стулья с помощью столярных инструментов можно сделать своими руками. Достаточно проявить чуточку терпения и старания. Гнутые стулья требуют специального оборудования. При использовании нескольких материалов и технологических процессов создаются комбинированные стулья. Нередко потребители предпочитают деревянно-металлические конструкции, но они не зарекомендовали себя как стопроцентно надежные. Для того, чтобы мебель служила долго, она должна быть изготовлена из качественного дерева. Лучше всего сочетаются между собой пластик и металл, в основном, их применяют при изготовлении мебели для сада.

Офисные, детские, барные

Кроме того, различают стулья для офиса. Как правило, они обтянуты мягким материалом, снабжены подъемным механизмом и колесиками. Распространены и более простые варианты – на металлических ножках с мягкими спинкой и сиденьем. Еще одна разновидность – барные стулья. Их конструкция отличается тем, что внизу имеется перекладина для ног. Обычно они имеют большую высоту для удобства сидения за барной стойкой. К стульям для детей и учеников предъявляются особые требования: они должны иметь удобную спинку и четыре устойчивые ножки.

Способы реставрации

Если ваш любимый стул стал выглядеть не так привлекательно, а обивка истрепалась, не спешите отказываться от старого и тратить деньги на новый. Вы вполне можете дать ему вторую жизнь, отремонтировав своими руками. Выберите тот способ, с которым вы способны справиться. Обтяжка стула, на самом деле, – процесс несложный, он даже способен вас увлечь.

Реставрировать стул нужно тем способом, который приемлем в каждом отдельном случае:

  • Если стул просто шатается, то нужно соединить его детали. Для этого некоторые элементы, возможно, придется заменить, разобрав сначала стул полностью.
  • Существует такое понятие, как каретная стяжка. Она применяется на сиденьях, должна быть прочной и целостной. Полотно для стяжки вырезается с запасом, прикладывается к поролону, затем длинной иглой прокалывается ткань с обратной стороны. Намечается место, где будет располагаться пуговица.
  • Если обшивка выглядит блеклой или порвалась в некоторых местах, ситуацию спасет переобивка. Перед этим нужно подготовить инструменты, а также решить, какой тканью будет обшито сиденье, какой материал – использоваться для наполнителя.
  • Если необходимо сменить подлокотники, то предстоит разобрать всю конструкцию. Деревянные части нужно обследовать на предмет трещин и сколов, дефекты убрать шпаклевкой и столярным клеем. Если некоторые части сильно испорчены, придется сделать новые по прежним образцам.

Особенности процесса

Прежде, чем приступить к выполнению задачи, нужно определиться, насколько глобальным будет ремонт: легкое обновление мебели, полная перешивка сиденья или замена деталей. Первым делом изучите каркас. Если на нем есть повреждения, устраните их, используя шпатлевку по дереву и лак. Если вы уже решили, какого цвета будет обивка, можно покрасить каркас ей в тон. Такие яркие стулья будут прекрасно смотреться в любом уголке дома. Перед тем, как перетянуть обивку стула своими руками, нужно подобрать ткань и всю необходимую фурнитуру.

Пошаговый процесс представлен ниже:

  • Сначала нужно демонтировать сиденье. С этим несложно справиться самостоятельно. Старую ткань и мягкий наполнитель нужно убрать. Для этого нужно аккуратно снять сидение и постараться не повредить деревянную конструкцию, в этом помогут инструменты. Ткань тоже отделяют осторожно, ведь именно по ней потом предстоит сделать выкройку, чтобы перешить сиденье.
  • Обычно пружины служат очень долго, но если вы видите, что они износились, удаляйте их тоже.
  • Все то же самое проделайте и со спинкой стула.
  • Приступайте к самой реставрации.

Подготовка инструментов

Чтобы потом не отвлекаться, подготовьте все, что понадобится для работы.

Во время демонтажа могут понадобиться:

  • гвоздодер;
  • нож;
  • молоток;
  • ножницы.

Для самого процесса перетяжки необходимо подготовить:

  • мебельный степлер;
  • скобы или мебельные гвозди;
  • плоскогубцы;
  • отвертки разных видов;
  • долото;
  • тесак;
  • киянку;
  • клей ПВА.

Когда приступите к выкройке, вам, ко всему прочему, понадобятся:

  • сантиметровая лента;
  • карандаш;
  • мел;
  • линейка;
  • картон.

Выбор материала

Выберите ту обивочную ткань, которая вам по душе, является, на наш взгляд, красивой, практичной и прочной. Учитывайте, что вам нужен материал, который сохраняет форму, является крепким. Также крайне важно, чтобы вы могли легко почистить мягкую поверхность обычной щеткой с мылом и удалить грязь либо просто протереть поверхность влажной салфеткой. Так, можно обтянуть стул дермантином, экокожей, натуральной кожей, кожзаменителем.

  • Кожзам относится к недорогим и недолговечным покрытиям. Срок его эксплуатации не превышает двух лет. На нем со временем могут появиться трещинки и царапины. Особенно это актуально, если в доме есть животные. При этом есть качественная искусственная кожа, которую не отличить от натуральной, но и цена на эти виды крайне высока.
  • Совсем другое дело – натуральная кожа, которая относится к качественным, престижным и дорогим материалам. Здесь есть один нюанс: если вы никогда раньше не имели дело с реставрацией мебели, есть риск испортить дорогостоящее покрытие.
  • Самая распространенная обивка делается из текстиля, и здесь выбор большой: шенилл, флок, жаккард, микрофибра, гобелен. Изучив все свойства тканей, остановите свой выбор на той, которая вам больше подходит по качеству и цене.
  • Существует и такой вариант, как самоклеящаяся алькантра – искусственная замша с клейким слоем. Некоторые предпочитают ее из-за большого срока службы (до 7 лет), и работать с этим материалом при реставрации стула легко даже новичку в этой области.

Еще одна важная деталь – выбор наполнителя. Подойдет синтепон, латекс, ватин, но лучший вариант – листовой поролон. Он долго служит и держит форму.

Точно не подойдут так называемые сыпучие материалы – полиуретановые шарики или гречневая лузга.

Расчеты

Чтобы сделать перетяжку стула качественно, и потом еще долго им пользоваться, нужно правильно сделать все замеры, выбрать подходящую ткань, определиться, какой толщины должен быть слой наполнителя. Итак, измеряют спинку, сиденье и заднюю крышку. Чтобы ткань была хорошо закреплена, с каждой стороны оставляют минимум по 5 см. Выбирая поролон для набивки, нужно учитывать, что его плотность должна быть 30-50 кг/куб. м. Только тогда сиденье не будет проминаться, будет удобным. Выбрав кожу в качестве обивки, учтите, что для удобства работы она должна быть эластичной, поэтому ее толщина не должна превышать 3 мм.

Перетяжка

Сначала клеем ПВА прикрепляют поролон к фанере. Для этого наносят клей на деревянную поверхность и на верхнюю часть поролона и ждут полного его высыхания. После вырезают ткань нужного размера, лучше с запасом; если кусок оказался меньше, чем нужно, исправить ситуацию не удастся. Размещают ткань так, чтобы лицевая сторона оказалась внизу, на нее накладывают мягкую часть стула. В качестве дополнительного наполнителя посередине прокладывают синтепон. Затем материал натягивают на основу и прикрепляют мебельным степлером, при этом может образоваться лишняя ткань, которую легко обрезать. Потом устанавливают сиденье на место и закрепляют шурупами.

При ремонте спинки стула разбирают каркас на детали. Старое покрытие снимают, от трещин избавляются с помощью клея и шпаклевки. Потом можно покрыть детали лаком или покрасить краской. Хорошо просохшие части соединяют. Меняют наполнитель и ткань на спинке, процесс замены аналогичен описанному для сиденья.

Сборка

Этот этап завершающий. Осталось установить конструкцию на основу, прикрепить пластинами и прикрутить винтами. Если вы обновили обивку, можно и другие детали заменить. Тогда получится совершенно новая конструкция. Таким образом, ыы своими руками сделали совершенно новый стул с красивой обивкой, прочный и удобный, который прослужит вам еще не один год на кухне или в гостиной, в детской или кабинете. Но и это еще не все. Вы можете выступить и в роли дизайнера и украсить вашу новую мебель.

Отделка и декор

В домашних условиях совсем несложно красиво оформить сиденья и спинки стульев. Для этого достаточно иметь дома ткань, краски, тесьму, веревки, а также обладать фантазией и творческими способностями. Помните: ничто не ограничивает вас в выборе. Цветовая гамма может быть любой: ярко-синей, нежно-розовой, белоснежной. Модным направлением считается декупаж – несложный способ декорирования мебельных предметов, который применим для стульев, изготовленных из дерева и фанеры, не имеющих мягкой обивки. Поверхность нужно подготовить, обработать наждачной бумагой и зашпаклевать. Затем стул красят, лучше всего использовать белый цвет. Потом на поверхность наклеиваются декоративные элементы. Завершающие штрихи – повторная покраска и обработка лаком.

Можно сделать очень интересный и сильный декор стула с помощью джутовой веревки. В этом процессе можно задействовать даже детей, проведя время всей семьей увлекательно, а главное, с пользой. Ведь в итоге у вас появится новый стул с оригинальным оформлением. Сначала избавьтесь о старой обивки, потом конструкцию полностью обмотайте веревкой. После удаления мягкого наполнителя со спинки в получившейся нише нужно сделать композицию в стиле макраме. Если вы не знакомы с этой техникой, сплетите обычную сетку с мелкими или крупными ячейками.

Такое решение будет смотреться не менее оригинально, поменяв внешний вид изделия до неузнаваемости.

Особая ситуация – праздничный декор стульев. Здесь нужно обращать внимание на общий стиль интерьера, цветовую гамму. Стулья можно просто обмотать широкими полосами ткани, украсить красивыми бантами или тканевыми цветами. Для отделки изделий также можно применить бусины, фигурки, эмблемы согласно тематике торжества.

Бывают ситуации, что мебель нужно преобразить срочно и быстро. Если времени на замену обивки нет, то прибегают к маленьким хитростям. Незначительные изъяны можно скрыть с помощью техники «пэчворк». Нужно вырезать квадратики или другие фигурки из цветной ткани и пришить, используя декоративный шов.

Если вы обладаете талантом художника, стул можно расписать, предварительно подготовив поверхность. Тогда у вашей старой мебели точно есть шанс превратиться в произведение искусства. Тем, кто не держал в руках кисти и краски, расстраиваться тоже не стоит. Можно просто сделать картинки с помощью трафаретов.

Еще один несложный способ преобразить стул – сшить чехол. Для этого подойдет любая ткань. Если вы выбрали цветную, то она сама по себе украсит мебель, а если однотонную, то можно добавить какой-нибудь элемент декора.

В общем, вариантов очень много, и материалы сейчас позволяют воплотить любую идею. Вы можете придумать свой собственный оригинальный и красивый способ смены дизайна стул.

Подробнее смотрите далее.

как перетянуть обивку своими руками с помощью ткани дома, как обшить кухонные табуреты кожзамом

Современные дома трудно представить без мебели. Пожалуй, самым распространенным ее элементом можно назвать стул. Его можно встретить в столовой, гостиной, спальне, кабинете, детской – магазины сегодня предлагают самые разнообразны варианты. Со временем стулья, как и любая друга мебель, изнашиваются. Как бы вы ни были аккуратны, приходит такой момент, когда нужно покупать новые. Есть и другой вариант – перетяжка стульев.

Виды конструкций

Существует достаточно много видов стульев всевозможных конструкций, выполненных из различных материалов. Делая в квартире ремонт, многие хотят и обновления мебели. Чаще всего это касается кухонных стульев.

Для кухни

Здесь вариантов довольно много: от обычных кухонных деревянных до мягких со спинкой, обтянутых кожзамом. Кухня может быть отремонтирована в таком стиле, в который отлично впишется барный стул или оригинальный круглый вариант. Кухня – не единственное место, в котором нужны стулья. Они необходимы и в гостиной, и в других помещениях.

В доме и саду

Существуют универсальные стулья. Их можно ставить в беседках или прямо в саду, а также в столовой и кухне. Как правило, их изготавливают из специальной древесины, устойчивой к влаге даже без специальной пропитки. Универсальностью обладают и пластиковые стулья. Они так же могут использоваться на даче или дома. Вариации каркасов предполагаю цельные и разборные конструкции. Если в цельном металлическая рама сварена накрепко, то в разборном конструкции скреплены с помощью шурупов. В первом случае стул прочнее, а во втором – удобнее, поскольку можно разобрать его, почистить ту же спинку или сиденье.

Компактны и хороши для хранения так называемые штабелируемые стулья, устанавиваемые один поверх другого. Такими стульями пользуются по мере надобности. Они могут храниться в кладовке до прихода гостей, занимая совсем мало места. Еще одна альтернатива – складные модели. Одни сконструированы по типу «ножницы», другие – как театральные кресла. В домашнем обиходе многие предпочитают использовать стулья с мягким или полумягким сиденьем, а не с жестким. Они наиболее комфортны. То же самое касается и моделей с подлокотниками, которые делятся на жесткие, полумягкие и мягкие.

Деревянные стулья с помощью столярных инструментов можно сделать своими руками. Достаточно проявить чуточку терпения и старания. Гнутые стулья требуют специального оборудования. При использовании нескольких материалов и технологических процессов создаются комбинированные стулья. Нередко потребители предпочитают деревянно-металлические конструкции, но они не зарекомендовали себя как стопроцентно надежные. Для того, чтобы мебель служила долго, она должна быть изготовлена из качественного дерева. Лучше всего сочетаются между собой пластик и металл, в основном, их применяют при изготовлении мебели для сада.

Офисные, детские, барные

Кроме того, различают стулья для офиса. Как правило, они обтянуты мягким материалом, снабжены подъемным механизмом и колесиками. Распространены и более простые варианты – на металлических ножках с мягкими спинкой и сиденьем. Еще одна разновидность – барные стулья. Их конструкция отличается тем, что внизу имеется перекладина для ног. Обычно они имеют большую высоту для удобства сидения за барной стойкой. К стульям для детей и учеников предъявляются особые требования: они должны иметь удобную спинку и четыре устойчивые ножки.

Способы реставрации

Если ваш любимый стул стал выглядеть не так привлекательно, а обивка истрепалась, не спешите отказываться от старого и тратить деньги на новый. Вы вполне можете дать ему вторую жизнь, отремонтировав своими руками. Выберите тот способ, с которым вы способны справиться. Обтяжка стула, на самом деле, – процесс несложный, он даже способен вас увлечь.

Реставрировать стул нужно тем способом, который приемлем в каждом отдельном случае:

  • Если стул просто шатается, то нужно соединить его детали. Для этого некоторые элементы, возможно, придется заменить, разобрав сначала стул полностью.
  • Существует такое понятие, как каретная стяжка. Она применяется на сиденьях, должна быть прочной и целостной. Полотно для стяжки вырезается с запасом, прикладывается к поролону, затем длинной иглой прокалывается ткань с обратной стороны. Намечается место, где будет располагаться пуговица.
  • Если обшивка выглядит блеклой или порвалась в некоторых местах, ситуацию спасет переобивка. Перед этим нужно подготовить инструменты, а также решить, какой тканью будет обшито сиденье, какой материал – использоваться для наполнителя.
  • Если необходимо сменить подлокотники, то предстоит разобрать всю конструкцию. Деревянные части нужно обследовать на предмет трещин и сколов, дефекты убрать шпаклевкой и столярным клеем. Если некоторые части сильно испорчены, придется сделать новые по прежним образцам.

Особенности процесса

Прежде, чем приступить к выполнению задачи, нужно определиться, насколько глобальным будет ремонт: легкое обновление мебели, полная перешивка сиденья или замена деталей. Первым делом изучите каркас. Если на нем есть повреждения, устраните их, используя шпатлевку по дереву и лак. Если вы уже решили, какого цвета будет обивка, можно покрасить каркас ей в тон. Такие яркие стулья будут прекрасно смотреться в любом уголке дома. Перед тем, как перетянуть обивку стула своими руками, нужно подобрать ткань и всю необходимую фурнитуру.

Пошаговый процесс представлен ниже:

  • Сначала нужно демонтировать сиденье. С этим несложно справиться самостоятельно. Старую ткань и мягкий наполнитель нужно убрать. Для этого нужно аккуратно снять сидение и постараться не повредить деревянную конструкцию, в этом помогут инструменты. Ткань тоже отделяют осторожно, ведь именно по ней потом предстоит сделать выкройку, чтобы перешить сиденье.
  • Обычно пружины служат очень долго, но если вы видите, что они износились, удаляйте их тоже.
  • Все то же самое проделайте и со спинкой стула.
  • Приступайте к самой реставрации.

Подготовка инструментов

Чтобы потом не отвлекаться, подготовьте все, что понадобится для работы.

Во время демонтажа могут понадобиться:

  • гвоздодер;
  • нож;
  • молоток;
  • ножницы.

Для самого процесса перетяжки необходимо подготовить:

  • мебельный степлер;
  • скобы или мебельные гвозди;
  • плоскогубцы;
  • отвертки разных видов;
  • долото;
  • тесак;
  • киянку;
  • клей ПВА.

Когда приступите к выкройке, вам, ко всему прочему, понадобятся:

  • сантиметровая лента;
  • карандаш;
  • мел;
  • линейка;
  • картон.

Выбор материала

Выберите ту обивочную ткань, которая вам по душе, является, на наш взгляд, красивой, практичной и прочной. Учитывайте, что вам нужен материал, который сохраняет форму, является крепким. Также крайне важно, чтобы вы могли легко почистить мягкую поверхность обычной щеткой с мылом и удалить грязь либо просто протереть поверхность влажной салфеткой. Так, можно обтянуть стул дермантином, экокожей, натуральной кожей, кожзаменителем.

  • Кожзам относится к недорогим и недолговечным покрытиям. Срок его эксплуатации не превышает двух лет. На нем со временем могут появиться трещинки и царапины. Особенно это актуально, если в доме есть животные. При этом есть качественная искусственная кожа, которую не отличить от натуральной, но и цена на эти виды крайне высока.
  • Совсем другое дело – натуральная кожа, которая относится к качественным, престижным и дорогим материалам. Здесь есть один нюанс: если вы никогда раньше не имели дело с реставрацией мебели, есть риск испортить дорогостоящее покрытие.
  • Самая распространенная обивка делается из текстиля, и здесь выбор большой: шенилл, флок, жаккард, микрофибра, гобелен. Изучив все свойства тканей, остановите свой выбор на той, которая вам больше подходит по качеству и цене.
  • Существует и такой вариант, как самоклеящаяся алькантра – искусственная замша с клейким слоем. Некоторые предпочитают ее из-за большого срока службы (до 7 лет), и работать с этим материалом при реставрации стула легко даже новичку в этой области.

Еще одна важная деталь – выбор наполнителя. Подойдет синтепон, латекс, ватин, но лучший вариант – листовой поролон. Он долго служит и держит форму.

Точно не подойдут так называемые сыпучие материалы – полиуретановые шарики или гречневая лузга.

Расчеты

Чтобы сделать перетяжку стула качественно, и потом еще долго им пользоваться, нужно правильно сделать все замеры, выбрать подходящую ткань, определиться, какой толщины должен быть слой наполнителя. Итак, измеряют спинку, сиденье и заднюю крышку. Чтобы ткань была хорошо закреплена, с каждой стороны оставляют минимум по 5 см. Выбирая поролон для набивки, нужно учитывать, что его плотность должна быть 30-50 кг/куб. м. Только тогда сиденье не будет проминаться, будет удобным. Выбрав кожу в качестве обивки, учтите, что для удобства работы она должна быть эластичной, поэтому ее толщина не должна превышать 3 мм.

Перетяжка

Сначала клеем ПВА прикрепляют поролон к фанере. Для этого наносят клей на деревянную поверхность и на верхнюю часть поролона и ждут полного его высыхания. После вырезают ткань нужного размера, лучше с запасом; если кусок оказался меньше, чем нужно, исправить ситуацию не удастся. Размещают ткань так, чтобы лицевая сторона оказалась внизу, на нее накладывают мягкую часть стула. В качестве дополнительного наполнителя посередине прокладывают синтепон. Затем материал натягивают на основу и прикрепляют мебельным степлером, при этом может образоваться лишняя ткань, которую легко обрезать. Потом устанавливают сиденье на место и закрепляют шурупами.

При ремонте спинки стула разбирают каркас на детали. Старое покрытие снимают, от трещин избавляются с помощью клея и шпаклевки. Потом можно покрыть детали лаком или покрасить краской. Хорошо просохшие части соединяют. Меняют наполнитель и ткань на спинке, процесс замены аналогичен описанному для сиденья.

Сборка

Этот этап завершающий. Осталось установить конструкцию на основу, прикрепить пластинами и прикрутить винтами. Если вы обновили обивку, можно и другие детали заменить. Тогда получится совершенно новая конструкция. Таким образом, ыы своими руками сделали совершенно новый стул с красивой обивкой, прочный и удобный, который прослужит вам еще не один год на кухне или в гостиной, в детской или кабинете. Но и это еще не все. Вы можете выступить и в роли дизайнера и украсить вашу новую мебель.

Отделка и декор

В домашних условиях совсем несложно красиво оформить сиденья и спинки стульев. Для этого достаточно иметь дома ткань, краски, тесьму, веревки, а также обладать фантазией и творческими способностями. Помните: ничто не ограничивает вас в выборе. Цветовая гамма может быть любой: ярко-синей, нежно-розовой, белоснежной. Модным направлением считается декупаж – несложный способ декорирования мебельных предметов, который применим для стульев, изготовленных из дерева и фанеры, не имеющих мягкой обивки. Поверхность нужно подготовить, обработать наждачной бумагой и зашпаклевать. Затем стул красят, лучше всего использовать белый цвет. Потом на поверхность наклеиваются декоративные элементы. Завершающие штрихи – повторная покраска и обработка лаком.

Можно сделать очень интересный и сильный декор стула с помощью джутовой веревки. В этом процессе можно задействовать даже детей, проведя время всей семьей увлекательно, а главное, с пользой. Ведь в итоге у вас появится новый стул с оригинальным оформлением. Сначала избавьтесь о старой обивки, потом конструкцию полностью обмотайте веревкой. После удаления мягкого наполнителя со спинки в получившейся нише нужно сделать композицию в стиле макраме. Если вы не знакомы с этой техникой, сплетите обычную сетку с мелкими или крупными ячейками.

Такое решение будет смотреться не менее оригинально, поменяв внешний вид изделия до неузнаваемости.

Особая ситуация – праздничный декор стульев. Здесь нужно обращать внимание на общий стиль интерьера, цветовую гамму. Стулья можно просто обмотать широкими полосами ткани, украсить красивыми бантами или тканевыми цветами. Для отделки изделий также можно применить бусины, фигурки, эмблемы согласно тематике торжества.

Бывают ситуации, что мебель нужно преобразить срочно и быстро. Если времени на замену обивки нет, то прибегают к маленьким хитростям. Незначительные изъяны можно скрыть с помощью техники «пэчворк». Нужно вырезать квадратики или другие фигурки из цветной ткани и пришить, используя декоративный шов.

Если вы обладаете талантом художника, стул можно расписать, предварительно подготовив поверхность. Тогда у вашей старой мебели точно есть шанс превратиться в произведение искусства. Тем, кто не держал в руках кисти и краски, расстраиваться тоже не стоит. Можно просто сделать картинки с помощью трафаретов.

Еще один несложный способ преобразить стул – сшить чехол. Для этого подойдет любая ткань. Если вы выбрали цветную, то она сама по себе украсит мебель, а если однотонную, то можно добавить какой-нибудь элемент декора.

В общем, вариантов очень много, и материалы сейчас позволяют воплотить любую идею. Вы можете придумать свой собственный оригинальный и красивый способ смены дизайна стул.

Подробнее смотрите далее.

как перетянуть обивку своими руками с помощью ткани дома, как обшить кухонные табуреты кожзамом

Современные дома трудно представить без мебели. Пожалуй, самым распространенным ее элементом можно назвать стул. Его можно встретить в столовой, гостиной, спальне, кабинете, детской – магазины сегодня предлагают самые разнообразны варианты. Со временем стулья, как и любая друга мебель, изнашиваются. Как бы вы ни были аккуратны, приходит такой момент, когда нужно покупать новые. Есть и другой вариант – перетяжка стульев.

Виды конструкций

Существует достаточно много видов стульев всевозможных конструкций, выполненных из различных материалов. Делая в квартире ремонт, многие хотят и обновления мебели. Чаще всего это касается кухонных стульев.

Для кухни

Здесь вариантов довольно много: от обычных кухонных деревянных до мягких со спинкой, обтянутых кожзамом. Кухня может быть отремонтирована в таком стиле, в который отлично впишется барный стул или оригинальный круглый вариант. Кухня – не единственное место, в котором нужны стулья. Они необходимы и в гостиной, и в других помещениях.

В доме и саду

Существуют универсальные стулья. Их можно ставить в беседках или прямо в саду, а также в столовой и кухне. Как правило, их изготавливают из специальной древесины, устойчивой к влаге даже без специальной пропитки. Универсальностью обладают и пластиковые стулья. Они так же могут использоваться на даче или дома. Вариации каркасов предполагаю цельные и разборные конструкции. Если в цельном металлическая рама сварена накрепко, то в разборном конструкции скреплены с помощью шурупов. В первом случае стул прочнее, а во втором – удобнее, поскольку можно разобрать его, почистить ту же спинку или сиденье.

Компактны и хороши для хранения так называемые штабелируемые стулья, устанавиваемые один поверх другого. Такими стульями пользуются по мере надобности. Они могут храниться в кладовке до прихода гостей, занимая совсем мало места. Еще одна альтернатива – складные модели. Одни сконструированы по типу «ножницы», другие – как театральные кресла. В домашнем обиходе многие предпочитают использовать стулья с мягким или полумягким сиденьем, а не с жестким. Они наиболее комфортны. То же самое касается и моделей с подлокотниками, которые делятся на жесткие, полумягкие и мягкие.

Деревянные стулья с помощью столярных инструментов можно сделать своими руками. Достаточно проявить чуточку терпения и старания. Гнутые стулья требуют специального оборудования. При использовании нескольких материалов и технологических процессов создаются комбинированные стулья. Нередко потребители предпочитают деревянно-металлические конструкции, но они не зарекомендовали себя как стопроцентно надежные. Для того, чтобы мебель служила долго, она должна быть изготовлена из качественного дерева. Лучше всего сочетаются между собой пластик и металл, в основном, их применяют при изготовлении мебели для сада.

Офисные, детские, барные

Кроме того, различают стулья для офиса. Как правило, они обтянуты мягким материалом, снабжены подъемным механизмом и колесиками. Распространены и более простые варианты – на металлических ножках с мягкими спинкой и сиденьем. Еще одна разновидность – барные стулья. Их конструкция отличается тем, что внизу имеется перекладина для ног. Обычно они имеют большую высоту для удобства сидения за барной стойкой. К стульям для детей и учеников предъявляются особые требования: они должны иметь удобную спинку и четыре устойчивые ножки.

Способы реставрации

Если ваш любимый стул стал выглядеть не так привлекательно, а обивка истрепалась, не спешите отказываться от старого и тратить деньги на новый. Вы вполне можете дать ему вторую жизнь, отремонтировав своими руками. Выберите тот способ, с которым вы способны справиться. Обтяжка стула, на самом деле, – процесс несложный, он даже способен вас увлечь.

Реставрировать стул нужно тем способом, который приемлем в каждом отдельном случае:

  • Если стул просто шатается, то нужно соединить его детали. Для этого некоторые элементы, возможно, придется заменить, разобрав сначала стул полностью.
  • Существует такое понятие, как каретная стяжка. Она применяется на сиденьях, должна быть прочной и целостной. Полотно для стяжки вырезается с запасом, прикладывается к поролону, затем длинной иглой прокалывается ткань с обратной стороны. Намечается место, где будет располагаться пуговица.
  • Если обшивка выглядит блеклой или порвалась в некоторых местах, ситуацию спасет переобивка. Перед этим нужно подготовить инструменты, а также решить, какой тканью будет обшито сиденье, какой материал – использоваться для наполнителя.
  • Если необходимо сменить подлокотники, то предстоит разобрать всю конструкцию. Деревянные части нужно обследовать на предмет трещин и сколов, дефекты убрать шпаклевкой и столярным клеем. Если некоторые части сильно испорчены, придется сделать новые по прежним образцам.

Особенности процесса

Прежде, чем приступить к выполнению задачи, нужно определиться, насколько глобальным будет ремонт: легкое обновление мебели, полная перешивка сиденья или замена деталей. Первым делом изучите каркас. Если на нем есть повреждения, устраните их, используя шпатлевку по дереву и лак. Если вы уже решили, какого цвета будет обивка, можно покрасить каркас ей в тон. Такие яркие стулья будут прекрасно смотреться в любом уголке дома. Перед тем, как перетянуть обивку стула своими руками, нужно подобрать ткань и всю необходимую фурнитуру.

Пошаговый процесс представлен ниже:

  • Сначала нужно демонтировать сиденье. С этим несложно справиться самостоятельно. Старую ткань и мягкий наполнитель нужно убрать. Для этого нужно аккуратно снять сидение и постараться не повредить деревянную конструкцию, в этом помогут инструменты. Ткань тоже отделяют осторожно, ведь именно по ней потом предстоит сделать выкройку, чтобы перешить сиденье.
  • Обычно пружины служат очень долго, но если вы видите, что они износились, удаляйте их тоже.
  • Все то же самое проделайте и со спинкой стула.
  • Приступайте к самой реставрации.

Подготовка инструментов

Чтобы потом не отвлекаться, подготовьте все, что понадобится для работы.

Во время демонтажа могут понадобиться:

  • гвоздодер;
  • нож;
  • молоток;
  • ножницы.

Для самого процесса перетяжки необходимо подготовить:

  • мебельный степлер;
  • скобы или мебельные гвозди;
  • плоскогубцы;
  • отвертки разных видов;
  • долото;
  • тесак;
  • киянку;
  • клей ПВА.

Когда приступите к выкройке, вам, ко всему прочему, понадобятся:

  • сантиметровая лента;
  • карандаш;
  • мел;
  • линейка;
  • картон.

Выбор материала

Выберите ту обивочную ткань, которая вам по душе, является, на наш взгляд, красивой, практичной и прочной. Учитывайте, что вам нужен материал, который сохраняет форму, является крепким. Также крайне важно, чтобы вы могли легко почистить мягкую поверхность обычной щеткой с мылом и удалить грязь либо просто протереть поверхность влажной салфеткой. Так, можно обтянуть стул дермантином, экокожей, натуральной кожей, кожзаменителем.

  • Кожзам относится к недорогим и недолговечным покрытиям. Срок его эксплуатации не превышает двух лет. На нем со временем могут появиться трещинки и царапины. Особенно это актуально, если в доме есть животные. При этом есть качественная искусственная кожа, которую не отличить от натуральной, но и цена на эти виды крайне высока.
  • Совсем другое дело – натуральная кожа, которая относится к качественным, престижным и дорогим материалам. Здесь есть один нюанс: если вы никогда раньше не имели дело с реставрацией мебели, есть риск испортить дорогостоящее покрытие.
  • Самая распространенная обивка делается из текстиля, и здесь выбор большой: шенилл, флок, жаккард, микрофибра, гобелен. Изучив все свойства тканей, остановите свой выбор на той, которая вам больше подходит по качеству и цене.
  • Существует и такой вариант, как самоклеящаяся алькантра – искусственная замша с клейким слоем. Некоторые предпочитают ее из-за большого срока службы (до 7 лет), и работать с этим материалом при реставрации стула легко даже новичку в этой области.

Еще одна важная деталь – выбор наполнителя. Подойдет синтепон, латекс, ватин, но лучший вариант – листовой поролон. Он долго служит и держит форму.

Точно не подойдут так называемые сыпучие материалы – полиуретановые шарики или гречневая лузга.

Расчеты

Чтобы сделать перетяжку стула качественно, и потом еще долго им пользоваться, нужно правильно сделать все замеры, выбрать подходящую ткань, определиться, какой толщины должен быть слой наполнителя. Итак, измеряют спинку, сиденье и заднюю крышку. Чтобы ткань была хорошо закреплена, с каждой стороны оставляют минимум по 5 см. Выбирая поролон для набивки, нужно учитывать, что его плотность должна быть 30-50 кг/куб. м. Только тогда сиденье не будет проминаться, будет удобным. Выбрав кожу в качестве обивки, учтите, что для удобства работы она должна быть эластичной, поэтому ее толщина не должна превышать 3 мм.

Перетяжка

Сначала клеем ПВА прикрепляют поролон к фанере. Для этого наносят клей на деревянную поверхность и на верхнюю часть поролона и ждут полного его высыхания. После вырезают ткань нужного размера, лучше с запасом; если кусок оказался меньше, чем нужно, исправить ситуацию не удастся. Размещают ткань так, чтобы лицевая сторона оказалась внизу, на нее накладывают мягкую часть стула. В качестве дополнительного наполнителя посередине прокладывают синтепон. Затем материал натягивают на основу и прикрепляют мебельным степлером, при этом может образоваться лишняя ткань, которую легко обрезать. Потом устанавливают сиденье на место и закрепляют шурупами.

При ремонте спинки стула разбирают каркас на детали. Старое покрытие снимают, от трещин избавляются с помощью клея и шпаклевки. Потом можно покрыть детали лаком или покрасить краской. Хорошо просохшие части соединяют. Меняют наполнитель и ткань на спинке, процесс замены аналогичен описанному для сиденья.

Сборка

Этот этап завершающий. Осталось установить конструкцию на основу, прикрепить пластинами и прикрутить винтами. Если вы обновили обивку, можно и другие детали заменить. Тогда получится совершенно новая конструкция. Таким образом, ыы своими руками сделали совершенно новый стул с красивой обивкой, прочный и удобный, который прослужит вам еще не один год на кухне или в гостиной, в детской или кабинете. Но и это еще не все. Вы можете выступить и в роли дизайнера и украсить вашу новую мебель.

Отделка и декор

В домашних условиях совсем несложно красиво оформить сиденья и спинки стульев. Для этого достаточно иметь дома ткань, краски, тесьму, веревки, а также обладать фантазией и творческими способностями. Помните: ничто не ограничивает вас в выборе. Цветовая гамма может быть любой: ярко-синей, нежно-розовой, белоснежной. Модным направлением считается декупаж – несложный способ декорирования мебельных предметов, который применим для стульев, изготовленных из дерева и фанеры, не имеющих мягкой обивки. Поверхность нужно подготовить, обработать наждачной бумагой и зашпаклевать. Затем стул красят, лучше всего использовать белый цвет. Потом на поверхность наклеиваются декоративные элементы. Завершающие штрихи – повторная покраска и обработка лаком.

Можно сделать очень интересный и сильный декор стула с помощью джутовой веревки. В этом процессе можно задействовать даже детей, проведя время всей семьей увлекательно, а главное, с пользой. Ведь в итоге у вас появится новый стул с оригинальным оформлением. Сначала избавьтесь о старой обивки, потом конструкцию полностью обмотайте веревкой. После удаления мягкого наполнителя со спинки в получившейся нише нужно сделать композицию в стиле макраме. Если вы не знакомы с этой техникой, сплетите обычную сетку с мелкими или крупными ячейками.

Такое решение будет смотреться не менее оригинально, поменяв внешний вид изделия до неузнаваемости.

Особая ситуация – праздничный декор стульев. Здесь нужно обращать внимание на общий стиль интерьера, цветовую гамму. Стулья можно просто обмотать широкими полосами ткани, украсить красивыми бантами или тканевыми цветами. Для отделки изделий также можно применить бусины, фигурки, эмблемы согласно тематике торжества.

Бывают ситуации, что мебель нужно преобразить срочно и быстро. Если времени на замену обивки нет, то прибегают к маленьким хитростям. Незначительные изъяны можно скрыть с помощью техники «пэчворк». Нужно вырезать квадратики или другие фигурки из цветной ткани и пришить, используя декоративный шов.

Если вы обладаете талантом художника, стул можно расписать, предварительно подготовив поверхность. Тогда у вашей старой мебели точно есть шанс превратиться в произведение искусства. Тем, кто не держал в руках кисти и краски, расстраиваться тоже не стоит. Можно просто сделать картинки с помощью трафаретов.

Еще один несложный способ преобразить стул – сшить чехол. Для этого подойдет любая ткань. Если вы выбрали цветную, то она сама по себе украсит мебель, а если однотонную, то можно добавить какой-нибудь элемент декора.

В общем, вариантов очень много, и материалы сейчас позволяют воплотить любую идею. Вы можете придумать свой собственный оригинальный и красивый способ смены дизайна стул.

Подробнее смотрите далее.

как перетянуть обивку своими руками с помощью ткани дома, как обшить кухонные табуреты кожзамом

Современные дома трудно представить без мебели. Пожалуй, самым распространенным ее элементом можно назвать стул. Его можно встретить в столовой, гостиной, спальне, кабинете, детской – магазины сегодня предлагают самые разнообразны варианты. Со временем стулья, как и любая друга мебель, изнашиваются. Как бы вы ни были аккуратны, приходит такой момент, когда нужно покупать новые. Есть и другой вариант – перетяжка стульев.

Виды конструкций

Существует достаточно много видов стульев всевозможных конструкций, выполненных из различных материалов. Делая в квартире ремонт, многие хотят и обновления мебели. Чаще всего это касается кухонных стульев.

Для кухни

Здесь вариантов довольно много: от обычных кухонных деревянных до мягких со спинкой, обтянутых кожзамом. Кухня может быть отремонтирована в таком стиле, в который отлично впишется барный стул или оригинальный круглый вариант. Кухня – не единственное место, в котором нужны стулья. Они необходимы и в гостиной, и в других помещениях.

В доме и саду

Существуют универсальные стулья. Их можно ставить в беседках или прямо в саду, а также в столовой и кухне. Как правило, их изготавливают из специальной древесины, устойчивой к влаге даже без специальной пропитки. Универсальностью обладают и пластиковые стулья. Они так же могут использоваться на даче или дома. Вариации каркасов предполагаю цельные и разборные конструкции. Если в цельном металлическая рама сварена накрепко, то в разборном конструкции скреплены с помощью шурупов. В первом случае стул прочнее, а во втором – удобнее, поскольку можно разобрать его, почистить ту же спинку или сиденье.

Компактны и хороши для хранения так называемые штабелируемые стулья, устанавиваемые один поверх другого. Такими стульями пользуются по мере надобности. Они могут храниться в кладовке до прихода гостей, занимая совсем мало места. Еще одна альтернатива – складные модели. Одни сконструированы по типу «ножницы», другие – как театральные кресла. В домашнем обиходе многие предпочитают использовать стулья с мягким или полумягким сиденьем, а не с жестким. Они наиболее комфортны. То же самое касается и моделей с подлокотниками, которые делятся на жесткие, полумягкие и мягкие.

Деревянные стулья с помощью столярных инструментов можно сделать своими руками. Достаточно проявить чуточку терпения и старания. Гнутые стулья требуют специального оборудования. При использовании нескольких материалов и технологических процессов создаются комбинированные стулья. Нередко потребители предпочитают деревянно-металлические конструкции, но они не зарекомендовали себя как стопроцентно надежные. Для того, чтобы мебель служила долго, она должна быть изготовлена из качественного дерева. Лучше всего сочетаются между собой пластик и металл, в основном, их применяют при изготовлении мебели для сада.

Офисные, детские, барные

Кроме того, различают стулья для офиса. Как правило, они обтянуты мягким материалом, снабжены подъемным механизмом и колесиками. Распространены и более простые варианты – на металлических ножках с мягкими спинкой и сиденьем. Еще одна разновидность – барные стулья. Их конструкция отличается тем, что внизу имеется перекладина для ног. Обычно они имеют большую высоту для удобства сидения за барной стойкой. К стульям для детей и учеников предъявляются особые требования: они должны иметь удобную спинку и четыре устойчивые ножки.

Способы реставрации

Если ваш любимый стул стал выглядеть не так привлекательно, а обивка истрепалась, не спешите отказываться от старого и тратить деньги на новый. Вы вполне можете дать ему вторую жизнь, отремонтировав своими руками. Выберите тот способ, с которым вы способны справиться. Обтяжка стула, на самом деле, – процесс несложный, он даже способен вас увлечь.

Реставрировать стул нужно тем способом, который приемлем в каждом отдельном случае:

  • Если стул просто шатается, то нужно соединить его детали. Для этого некоторые элементы, возможно, придется заменить, разобрав сначала стул полностью.
  • Существует такое понятие, как каретная стяжка. Она применяется на сиденьях, должна быть прочной и целостной. Полотно для стяжки вырезается с запасом, прикладывается к поролону, затем длинной иглой прокалывается ткань с обратной стороны. Намечается место, где будет располагаться пуговица.
  • Если обшивка выглядит блеклой или порвалась в некоторых местах, ситуацию спасет переобивка. Перед этим нужно подготовить инструменты, а также решить, какой тканью будет обшито сиденье, какой материал – использоваться для наполнителя.
  • Если необходимо сменить подлокотники, то предстоит разобрать всю конструкцию. Деревянные части нужно обследовать на предмет трещин и сколов, дефекты убрать шпаклевкой и столярным клеем. Если некоторые части сильно испорчены, придется сделать новые по прежним образцам.

Особенности процесса

Прежде, чем приступить к выполнению задачи, нужно определиться, насколько глобальным будет ремонт: легкое обновление мебели, полная перешивка сиденья или замена деталей. Первым делом изучите каркас. Если на нем есть повреждения, устраните их, используя шпатлевку по дереву и лак. Если вы уже решили, какого цвета будет обивка, можно покрасить каркас ей в тон. Такие яркие стулья будут прекрасно смотреться в любом уголке дома. Перед тем, как перетянуть обивку стула своими руками, нужно подобрать ткань и всю необходимую фурнитуру.

Пошаговый процесс представлен ниже:

  • Сначала нужно демонтировать сиденье. С этим несложно справиться самостоятельно. Старую ткань и мягкий наполнитель нужно убрать. Для этого нужно аккуратно снять сидение и постараться не повредить деревянную конструкцию, в этом помогут инструменты. Ткань тоже отделяют осторожно, ведь именно по ней потом предстоит сделать выкройку, чтобы перешить сиденье.
  • Обычно пружины служат очень долго, но если вы видите, что они износились, удаляйте их тоже.
  • Все то же самое проделайте и со спинкой стула.
  • Приступайте к самой реставрации.

Подготовка инструментов

Чтобы потом не отвлекаться, подготовьте все, что понадобится для работы.

Во время демонтажа могут понадобиться:

  • гвоздодер;
  • нож;
  • молоток;
  • ножницы.

Для самого процесса перетяжки необходимо подготовить:

  • мебельный степлер;
  • скобы или мебельные гвозди;
  • плоскогубцы;
  • отвертки разных видов;
  • долото;
  • тесак;
  • киянку;
  • клей ПВА.

Когда приступите к выкройке, вам, ко всему прочему, понадобятся:

  • сантиметровая лента;
  • карандаш;
  • мел;
  • линейка;
  • картон.

Выбор материала

Выберите ту обивочную ткань, которая вам по душе, является, на наш взгляд, красивой, практичной и прочной. Учитывайте, что вам нужен материал, который сохраняет форму, является крепким. Также крайне важно, чтобы вы могли легко почистить мягкую поверхность обычной щеткой с мылом и удалить грязь либо просто протереть поверхность влажной салфеткой. Так, можно обтянуть стул дермантином, экокожей, натуральной кожей, кожзаменителем.

  • Кожзам относится к недорогим и недолговечным покрытиям. Срок его эксплуатации не превышает двух лет. На нем со временем могут появиться трещинки и царапины. Особенно это актуально, если в доме есть животные. При этом есть качественная искусственная кожа, которую не отличить от натуральной, но и цена на эти виды крайне высока.
  • Совсем другое дело – натуральная кожа, которая относится к качественным, престижным и дорогим материалам. Здесь есть один нюанс: если вы никогда раньше не имели дело с реставрацией мебели, есть риск испортить дорогостоящее покрытие.
  • Самая распространенная обивка делается из текстиля, и здесь выбор большой: шенилл, флок, жаккард, микрофибра, гобелен. Изучив все свойства тканей, остановите свой выбор на той, которая вам больше подходит по качеству и цене.
  • Существует и такой вариант, как самоклеящаяся алькантра – искусственная замша с клейким слоем. Некоторые предпочитают ее из-за большого срока службы (до 7 лет), и работать с этим материалом при реставрации стула легко даже новичку в этой области.

Еще одна важная деталь – выбор наполнителя. Подойдет синтепон, латекс, ватин, но лучший вариант – листовой поролон. Он долго служит и держит форму.

Точно не подойдут так называемые сыпучие материалы – полиуретановые шарики или гречневая лузга.

Расчеты

Чтобы сделать перетяжку стула качественно, и потом еще долго им пользоваться, нужно правильно сделать все замеры, выбрать подходящую ткань, определиться, какой толщины должен быть слой наполнителя. Итак, измеряют спинку, сиденье и заднюю крышку. Чтобы ткань была хорошо закреплена, с каждой стороны оставляют минимум по 5 см. Выбирая поролон для набивки, нужно учитывать, что его плотность должна быть 30-50 кг/куб. м. Только тогда сиденье не будет проминаться, будет удобным. Выбрав кожу в качестве обивки, учтите, что для удобства работы она должна быть эластичной, поэтому ее толщина не должна превышать 3 мм.

Перетяжка

Сначала клеем ПВА прикрепляют поролон к фанере. Для этого наносят клей на деревянную поверхность и на верхнюю часть поролона и ждут полного его высыхания. После вырезают ткань нужного размера, лучше с запасом; если кусок оказался меньше, чем нужно, исправить ситуацию не удастся. Размещают ткань так, чтобы лицевая сторона оказалась внизу, на нее накладывают мягкую часть стула. В качестве дополнительного наполнителя посередине прокладывают синтепон. Затем материал натягивают на основу и прикрепляют мебельным степлером, при этом может образоваться лишняя ткань, которую легко обрезать. Потом устанавливают сиденье на место и закрепляют шурупами.

При ремонте спинки стула разбирают каркас на детали. Старое покрытие снимают, от трещин избавляются с помощью клея и шпаклевки. Потом можно покрыть детали лаком или покрасить краской. Хорошо просохшие части соединяют. Меняют наполнитель и ткань на спинке, процесс замены аналогичен описанному для сиденья.

Сборка

Этот этап завершающий. Осталось установить конструкцию на основу, прикрепить пластинами и прикрутить винтами. Если вы обновили обивку, можно и другие детали заменить. Тогда получится совершенно новая конструкция. Таким образом, ыы своими руками сделали совершенно новый стул с красивой обивкой, прочный и удобный, который прослужит вам еще не один год на кухне или в гостиной, в детской или кабинете. Но и это еще не все. Вы можете выступить и в роли дизайнера и украсить вашу новую мебель.

Отделка и декор

В домашних условиях совсем несложно красиво оформить сиденья и спинки стульев. Для этого достаточно иметь дома ткань, краски, тесьму, веревки, а также обладать фантазией и творческими способностями. Помните: ничто не ограничивает вас в выборе. Цветовая гамма может быть любой: ярко-синей, нежно-розовой, белоснежной. Модным направлением считается декупаж – несложный способ декорирования мебельных предметов, который применим для стульев, изготовленных из дерева и фанеры, не имеющих мягкой обивки. Поверхность нужно подготовить, обработать наждачной бумагой и зашпаклевать. Затем стул красят, лучше всего использовать белый цвет. Потом на поверхность наклеиваются декоративные элементы. Завершающие штрихи – повторная покраска и обработка лаком.

Можно сделать очень интересный и сильный декор стула с помощью джутовой веревки. В этом процессе можно задействовать даже детей, проведя время всей семьей увлекательно, а главное, с пользой. Ведь в итоге у вас появится новый стул с оригинальным оформлением. Сначала избавьтесь о старой обивки, потом конструкцию полностью обмотайте веревкой. После удаления мягкого наполнителя со спинки в получившейся нише нужно сделать композицию в стиле макраме. Если вы не знакомы с этой техникой, сплетите обычную сетку с мелкими или крупными ячейками.

Такое решение будет смотреться не менее оригинально, поменяв внешний вид изделия до неузнаваемости.

Особая ситуация – праздничный декор стульев. Здесь нужно обращать внимание на общий стиль интерьера, цветовую гамму. Стулья можно просто обмотать широкими полосами ткани, украсить красивыми бантами или тканевыми цветами. Для отделки изделий также можно применить бусины, фигурки, эмблемы согласно тематике торжества.

Бывают ситуации, что мебель нужно преобразить срочно и быстро. Если времени на замену обивки нет, то прибегают к маленьким хитростям. Незначительные изъяны можно скрыть с помощью техники «пэчворк». Нужно вырезать квадратики или другие фигурки из цветной ткани и пришить, используя декоративный шов.

Если вы обладаете талантом художника, стул можно расписать, предварительно подготовив поверхность. Тогда у вашей старой мебели точно есть шанс превратиться в произведение искусства. Тем, кто не держал в руках кисти и краски, расстраиваться тоже не стоит. Можно просто сделать картинки с помощью трафаретов.

Еще один несложный способ преобразить стул – сшить чехол. Для этого подойдет любая ткань. Если вы выбрали цветную, то она сама по себе украсит мебель, а если однотонную, то можно добавить какой-нибудь элемент декора.

В общем, вариантов очень много, и материалы сейчас позволяют воплотить любую идею. Вы можете придумать свой собственный оригинальный и красивый способ смены дизайна стул.

Подробнее смотрите далее.

Как обить поменять обивку на старом стуле самостоятельно?

Красивые чехлы разных оттенков обычно применяются для того, чтобы идеально замаскировать видавшую виды обивку стульев. Такой вариант – действительно удачен. Нужно ли тратить деньги на приобретение чехлов, если стул выглядит не достаточно хорошо?

Если вы решились сделать обивку стульев своими руками, обязательно выясните для себя, какие монтажные работы понадобятся. Вам самим следует решить, потребуется ли замена обивки.

Если вам лень читать, то сначала можите посмотреть видео по теме. Оно ближе к концу этого материала.

Реставрировать стул достаточно просто. Но к работе требуется внимательное отношение. Прежнюю ткань полностью снимают. После этого понадобится тщательный осмотр всей поверхности. Если есть необходимость, выполняют ремонт. Затем подготавливают новый наполнитель и в обязательном порядке укрепляют обивочную ткань.

Обивка. Подготовтельные работы

Любое дело хочется сделать качественно и быстро, не исключение обивка стульев. А когда она выполняется своими руками первый раз, то «проволочек» может быть много. Для этого нужно обязательно подготовиться.

Во-первых, необходимо купить обивочную ткань. В Калуге ее можно купить в Мебельной масерской «На Бис».

+7(953) 320-89-00.

Подойдет любое достаточно плотное полотно. При желании может быть использована кожа (искусственная или натуральная), шерсть или гобелен.

Для набивки подходит поролон определенной толщины. Также часто используют ватин, латекс, синтепон.

Возможно вашему стулу потребуется предварительный ремонт. Если он «хлипкий», то его необходимо аккуратно проклеить, возможно где-то подбить гвоздями.  это необходимо сделать на предварительном этапе. В этом случае не придется снимать обновленную обивку потом.

Удаление старой обивки 

Стул предварительно разбирают. Первоначнная яально аккуратно снимают сиденье. Затем стул обязательно переворачивают. Затем выкручивают болты и снимают скобы. Все работы нужно выполнять максимально осторожно. Спешить в таком деле не стоит.  В результате вы сможете выполнить обивку на высоком уровне. Для удаления скоб используют плоскогубцы. Винты легко выкрутить с помощью обычной отвертки.

Обязательно выясните, насколько устойчива вся конструкция. Если ножки расшатались, необходимо их обязательно укрепить. Все разболтанные соединения уплотняют. Для заделки трещин используется масса из опилок, клея ПВА и красителя.

Если ремонт стула не нужен, то начните работу с удаления старой ткани. После этого можно переходить к созданию новой обивки. Скобы снимают аккуратно.Частостарый обивочный материал можно использовать при создании выкройки. Теперь снятую обивку можно и выбраситьт. Те же манипуляции проделывают и со спинкой. Работы производятся в такой же последовательности, как мы рассказали выше.

Особенности ткани и набивки

Подготовьте поролон и выбранную вами ткань. Сделайте выкройку. Требуется прочное и плотное крепление материала. Важно использовать шаблон. Делается он из бумаги. Я для этого использую обои. Сам процесс не представляет сложности. После того, как стул полностью разобран, сидение кладут на бумагу лицевой стороной и аккуратно обводят его. От линии требуется отступить минимум по 5 см. Предусматривается этот запас для подгиба. Шаблон тщательно вырезают и все размеченное тщательно переносят на материал.

Для стильной обивки хорошо подойдет:

  • Мебельная ткань достаточной плотности. Рекомендуем обратить внимание на качественную шерсть, полотно ковровое, велюр с орнаментом или без него.
  • Качественная кожа (искусственная или же натуральная).

Выбор зависит напрямую от особенностей интерьера и применяемого в интерьере текстиля. Важно, чтобы стулья и мягкая мебель гармонировали по стилю и цвету. Рекомендуем предпочесть такой текстиль, который идеально подобран для покрывал и при этом хорошо повторяет рисунок штор.

Набивкой традиционно служит поролон. Для оптимальной надежности, советуем аккуратно расположить его на сидении и приклеить. Не стоит использовать кусок большой толщины. В таком случае на стуле будет просто неудобно сидеть. Лучше всего, если вы будете ориентироваться на старый материал. Приобрести нужно не только текстиль и поролон, но и подходящие нитки. Используйте только те из них, которые отличаются оптимальной прочностью. При этом по цвету они должны соответствовать ткани. Если края ткани понадобится подрубить, без них просто не обойтись. Понадобится это и тогда, когда выкройка не столь простая и выполнена не из одной детали, а из нескольких.

Самостоятельная перетяжка мебели

Чтобы обивку стульев поменять правильно, необходимо соблюдать определенную последовательность:

Первоначально поролон приклеивают к основе. При этом все лишнее тщательно обрезают. Перед этим не забудьте загнуть края. Для укрепления подгибов с изнаночной стороны применяются скобы.

Затем переходят к раскрою ткани. На идеально ровной поверхности располагают ткань (лицевой стороной вниз). На нее помещают сиденье (вниз поролоном). Оставляется запас для обязательного подгиба. Остальную ткань обрезают.

Обивка полностью зависит от того, какой формы сидение. Намного легче выполнять работу в том случае, если предмет мебели прямоугольный. Если же он круглый, придется постараться. То же можно сказать и о креслах.

Обязательно уделите пристальное внимание тому, как закреплены ножки. Часто для них на сидении предусматриваются специальные вырезы. В процессе крепления ткани и поролона придется об этом помнить. Требуется выполнять вырезы, чтобы данное пространство было полностью свободным.

Подробнее о перетяжке мебели в Калуге читайте здесь. (пройди по ссылке).

Принимайте во внимание то, какого размера и какой формы пазы для ножек. Если не учесть это вовремя, не удастся произвести качественную обивку. Аккуратно собрать стул уже не получится, если вы не предусмотрите надрезы на ткани. Выход из такой ситуации действительно есть. Но для него требуется некоторое терпение. Когда вы создаете выкройку, необходимо подобрать небольшие по размеру клинья. Они очень красиво окружат вырезы, рассчитанные для крепежа.

Для того, чтобы поменять обивку ваших старых, но так любимых стульев, не понадобятся существенные временные затраты. Не забывайте и про аккуратное оформление спинки. Есть вариант заменить способ крепления материала со скоб на гвоздики (а иногда наобарот).

А вот весть поцесс самостоятельной обивки на видео

Ткань тщательно натягивается на поролон. Скобами ее наживляют. Это позволит прибить гвоздики правильно. При этом складки гарантировано не появятся. Затем выполняется сам крепеж. Начинают всегда сверху. Шаг крепежа бывает различным. Не рекомендуется делать его очень большим.

Думаю, вы поняли,что обивка стульев своими руками не представляет особой сложности. Но почему то справиться с такой работой под силу каждому. 

Мастерская мебели «На бис» готова перетянуть ваши стулья, кресла, диваны, если у вас это не получается самостоятельно!

+7(953) 320-89-00.

Как обтянуть спинку стула тканью своими руками. Как перетянуть стул и другую мебель своими руками? Подготовка к работе

Даже если вы тщательно следите и бережно ухаживаете за своей мебелью, все равно однажды наступает момент изнашивания, когда она теряет первоначальный вид. Показателей того, что пора что-то менять – множество. Может продавиться сиденье или образоваться дыра, но самое распространенное – внешняя порча обивки. Со временем она пачкается, портится и устаревает, придавая стулу или креслу очень непрезентабельный вид. Однако не стоит спешить избавляться от старой мебели. Ведь можно ее отреставрировать. Перетяжка стульев – процесс не слишком трудоемкий, зато это вернет им прежнюю красоту или даже сделает лучше. Есть масса компаний, которые занимаются реставрацией любого вида мебели. Но если ваши стулья требуют обычной перетяжки, а не нуждаются в серьезном столярном ремонте или еще каких-то сложных трансформациях, тогда вы смело можете заняться этим самостоятельно. Таким образом, у вас получится и деньги сэкономить, и впоследствии радоваться творению своих рук.

Перетяжка стульев своими руками вернет им прежнюю красоту, или даже сделает их лучше.

Подготовительные работы

Сама по себе перетяжка подразумевает то, что будут производиться определенные операции, в ходе которых заменяются мягкие элементы мебели. Главное условие – это хорошее состояние каркаса. В противном случае понадобится глубокая реставрация.

Если износились различные мелкие детали, можно разобрать как сиденье стула, так и его спинку, заменяя потом старые или сломанные элементы новыми. Лучше сразу проверить, не поражена ли древесина, возможно, над ней поработал жук-точильщик, тогда восстановить мебель будет практически невозможно.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Для того чтобы не отвлекаться от работы, лучше заранее позаботиться о подготовке всех необходимых для перетяжки инструментов и материалов:

  1. Измерьте предварительно сиденья стульев, которые собираетесь реставрировать. К полученной цифре нужно приплюсовать на каждую сторону по 15-20 см. Такой запас вам понадобится для последующей подгибки высоты обивки. Ткань лучше выбирать из гобеленов, флока, жаккарда или шенилла.
  2. Выберите соответствующую набивку для перетяжки стульев. Поскольку герметичность сиденья не такая, как у подушек, совершенно не сгодится мелкий наполнитель (сыпучие материалы или полиуретановые шарики). Лучше всего наполнить синтепоном, латексом, ватином либо листовым поролоном. Чтобы последний не проминался до самой доски, нужно взять материал плотностью 30-50 кг/м 3 .
  3. Подготовьте картонную бумагу для выкройки, клей обычный ПВА.
  4. Необходимы будут отбойный молоток с мебельными гвоздями либо мебельный степлер со скобами.
  5. Также понадобятся отвертки разных типов и плоскогубцы.
  6. Подготовьте долото, резак и киянку.
  7. Не обойтись без хороших острых ножниц, сантиметра обычного для шитья.
  8. Пригодится мел, чтобы делать разметку на материале, карандаш и линейка.

Вернуться к оглавлению

Поэтапная перетяжка стульев

В качестве набивки для стула лучше всего подойдет латекс, ватин, либо листовой поролон.

Сначала проводится определенная операция демонтажа. Это нужно делать максимально аккуратно и бережно, чтобы ничего не повредить, а потом все без лишних проблем собрать обратно.

Потихоньку вытащите старые гвозди или скобы, используя плоскогубцы либо антистеплер. С материалом облицовки тоже следует быть осторожными, ведь он может пригодиться потом как выкройка для новой обшивки. Когда вы его снимите, разрежьте бечевку, которая удерживает мешковину и наполнитель. А чтобы извлечь элементы пружин, обрежьте шпагат, который их закрепляет. Потом понадобится удаление всех ненужных гвоздей. Аккуратно сложите металлические пластины, гайки и винты так, чтобы не утерять их и не искать потом замену им. Обветшалая обивка тоже может еще пригодиться, так что не спешите ее выбрасывать. Она послужит вам в качестве лекала. Просто уложите старую ткань на изнанку новой и обведите по краю мелом. Так, у вас получится выкройка для новенькой обивки.

Спинка демонтируется таким же образом, как и сиденье. Теперь лучше проверить, в каком состоянии ваши стулья. Ведь зачем делать двойную работу? Уплотните ослабшие соединения, проклейте и стяните хомутами трещины в древесине, замените негодные элементы. Можно все покрыть лаком, покрасить. Иначе сама по себе перетяжка стульев не даст положительного эффекта. Уберите мусор, остатки наполнителя и следы клея с фанерной основы сиденья.

Для качественной перетяжки нужно изготовить шаблон. Для этого вам понадобится укладывать на фанерные сиденья стульев куски картона и обводить их с помощью карандаша. Когда фанера убирается, учтите припуски, стоит добавить по 2-4 см на чертежах. Вырежьте шаблон, используя канцелярский острый нож либо ножницы.

Так, при помощи трафарета выкраивается и поролон для наполнения. Если вдруг не получилось использовать изношенную обивку для выкройки (как описывалось выше), тогда материал можно раскроить тоже по картонному шаблону. Для этого его нужно обвести по ткани с помощью карандаша или мела, учитывая с каждой стороны 10 см для подгиба. Теперь можно вырезать. Следите за тем, какой рисунок на ткани, ведь вам понадобится хороший запас материала. Здесь много нюансов. Картинка должна находиться в центре, чтобы стулья имели презентабельный вид, все узоры и линии должны правильно располагаться и соответствовать друг другу. Сразу же размечайте все, что сделали, чтобы потом не пришлось повторять.

Если в моделях стульев внутри не фанера, а каркас с плетением из резины или сетки, то понадобится проверить, в каком состоянии находится плетеная основа.

Непригодный и изношенный материал лучше выбросить, а взамен зафиксировать плотные и широкие резиновые ленты.

Теперь можно будет приклеить поролон поверх сиденья. Когда клей полностью высохнет, наступает очередь обивочной ткани. Она кладется изнанкой вверх, а затем накрывается сиденьем с поролоном, обращенным к ней. Та ткань, что у вас в запасе, должна быть загнута по кругу на фанеру.

В конце перетяжки нужно плотно натянуть материал по краю обшивки, на расстоянии около 1-2 см пристрелить ткань к сиденью. Следите, чтобы между крепежами не появлялись крупные складки или слабые места. Подбейте ненадежные скобы молотком. Обрежьте лишнюю ткань. Если у ваших стульев квадратная форма, то нужно загнуть складки и на углах. На этом перетяжка окончена.

Вдохнуть новую жизнь в ваши любимые стулья можно, сняв потрепанную обивку и заменив ее на новую. А еще перетяжка обивки – замечательный способ вписать любимую мебель в цветовую гамму обновленного интерьера комнаты. Способ перетяжки будет немного зависеть от типа стульев. Вот несколько стандартных методов.

Шаги

Часть 1

Убираем мебельные гвозди и прочие крепежные детали

Этот раздел посвящен тому, как убрать мебельные гвозди и другие остроконечные крепежные детали. Если для крепежа использовались скобы, перейдите к другому разделу.

    Долото поднесите к краю шляпки гвоздя или другому крепежу.

    Постучите по кончику долота деревянным молотком.

    Мягко поднимите рычагом гвоздь (или другой крепеж) вверх. Повторяйте процедуру осторожно до тех пор, пока гвоздь не высвободится из дерева.

    Сложите вынутые гвозди в пакетик или сразу выбросьте в мусорное ведро. Это для того, чтобы вы случайно не наступили на острые предметы.

    Часть 2

    Убираем скобы

    Этот раздел касается больших, усиленного типа скоб, удерживающих ткань обивки.

    1. Воспользуйтесь регулятором, чтобы убрать скобы. Это специализированный инструмент, применяющийся в обойном ремесле, для устранения скоб из мебели. Его можно купить он-лайн в специализированных магазинах.

      Подведите конец регулятора под центр скобы. Рычагом поднимите регулятор вверх, надавливая на край дерева.

      • Если древесина отполирована или эта часть стула на виду, подложите под регулятор металлическую пластину или ткань, чтобы рычаг касался их, а не дерева. Так не останется следов из-за надавливания регулятором.

    2. Подождите, пока не покажется один из концов скобы. Второй обычно остается внутри.

      Возьмите клещи или боковые кусачки и захватите скобу. Тяните вверх и немного проворачивайте, чтобы вытащить из дерева скобу полностью.

      Повторите процедуру, пока не выдерните все скобы. Некоторые предпочитают конвейерный способ: сначала приподнимают все скобы регулятором, а потом вытаскивают их клещами, чтобы не переключаться постоянно с регулятора на клещи на каждой скобе.

    Часть 3

    Снимаем ткань

      Снимите обшивку с сиденья, спинки и подлокотников. Как только вы уберете крепежи, можно снимать старую ткань и использовать эти заготовки обшивки для изготовления новых.

      Пометьте снятые заготовки стрелочками, буквами или как-нибудь еще, чтобы вам было удобно нарисовать такое же на новой ткани. Не нужно лениться: приложенные усилия потом окупятся, когда нужно будет соблюдать точность.

  • Будет проще, если вы нарисуете схему стула для каждой из снятой заготовки обшивки и запишете соответствующую букву или цифру на каждом куске ткани, нанесенную как на схему, так и на обратную сторону ткани.
  • Обращайте внимание на подгибы, складки, изгибы и т.д., чтобы потом повторить их, делая новую обивку.

  • Когда снимаете секции обшивки, записывайте, в каком порядке вы это делаете. Это здорово вам поможет, когда вы начнете собирать все это в обратном порядке. Секции обшивки стула/кресла обычно помечаются следующим образом:

    • IB = inside back (спинка внутренней части)
    • OB = outside back (спинка наружной части)
    • IW = inside wing (внутренне крыло)
    • OW = outside wing (наружное крыло)
    • IA = inside arm (подлокотник внутренней части)
    • OA = outside arm (подлокотник наружной части)
    • S = seat (сиденье)
    • SC = seat cushion (подушка сиденья)
    • FB = front border (передняя кромка)
    • SB = side border (боковая кромка)
    • AF = arm facing (лицевая часть подлокотника)
    • SK = skirt. (кромка)

    • Часть 4

    Сохраняем набивку

    1. Аккуратно поднимите набивку. Попытайтесь ничего не нарушить и не порвать. Ее нынешняя форма была достигнута годами сидения в кресле, так что ее форма уже идеально подходит этому креслу.

      • Поднимать следует обеими руками, положив набивку на сгиб локтя и придерживая пальцами.
      • Подготовьте ровное и чистое место, на которое вы положите набивку, пока будете работать с обивкой.

    2. Обрежьте приклеенную часть набивки. Иногда приходится срезать набивку, которая крепилась с помощью клея. Для этого возьмите нож с длинным лезвием, например, зазубренный нож, и аккуратно просуньте его под набивку. Плавно и предельно осторожно срежьте набивку.

      Уберите другие крепежи. Вы можете столкнуться с тем, что набивка держится с помощью дополнительных скоб или обойных гвоздей или веревки. Гвозди и скобы убираете как описано выше, а веревку просто перерезаете.

      Проверьте каркас стула. Нужно ли его чинить или оставить как есть? Если можно оставить как есть, можете переходить к подготовке новой обивки. А если нет, придется чинить каркас стула/кресла.

    Часть 5

    Чиним каркас

    Данный раздел – краткое изложение основ для стандартного современного каркаса стула/кресла. Здесь мы не рассматриваем такие заковыристые каркасы, которые требуют плетения, перетягивания и прочих исправлений, т.к. коротко об этом не рассказать.

      Сначала определитесь, хотите ли вы справиться с этим самостоятельно или доверить дело профессионалу. Это может быть сложно, но основные починки каркаса вполне можно сделать и саму. Единственное, чего нельзя делать – бросать все, как есть, потому что слабый каркас долго не простоит и кресло сломается.

    • Если вы не настроены на такую работу, отнесите кресло обивщику или мастеру-мебельщику.

  • Сначала проверьте клееные соединения. Если их нужно выпрямить или уплотнить, или заново проклеить, сделайте это самостоятельно. Потяните рейки стула в разном направлении, чтобы проверить на устойчивость или прочность. Если слабых мест не нашли, к соединениям вопросов нет Если они двигаются в пазах или сгибаются, нужно чинить.

    • В старой мебели скобы, шурупы или шпунтовое соединение. Если вы сами не разбираетесь, то поврежденное шпунтовое соединение лучше показать профессионалу.
    • Не нужно прилагать много усилий во время тестирования, потому что соединение на штифтах (шпонках), хорошо державшееся, может разболтаться, если вы будете слишком сильно тянуть.

  • Проверьте угловые блоки. Если нужно заново склеить соединения, уголок придется снять в первую очередь. Это треугольная часть, расположенная во внутреннем углу каркаса сидения стула; ее можно приклеить, привинтить или прибить на месте. Чтобы его снять, нужно::

    • Загоните кончик распорного долота в край углового блока, где он соединяется с одной стороной каркаса.
    • Постучите по кончику долота деревянным молотком.
    • По мере продвижения долота, используйте его как рычаг, чтобы вытащить блок из каркаса. Не давите слишком сильно, долото может переломиться, если вы чувствуете, что блок поддается, выньте долото и давите только рукой.
    • Проделайте то же самое с остальными уголками.

  • Почините соединения.

    • Положите стул на верстак той частью вверх, которую требуется починить (лицом к вам, а не к верстаку). Крепко держите стул.
    • Рядом с соединением постучите резиновым молотком, чтобы немного его ослабить. Не делайте этого силой.
    • Снимите отсоединенную часть. Почистите и ошкурьте, чтобы убрать остатки старого клея.

  • Замените сломанные шпонки. Если вы обнаружили, что шпонка сломана, ее нужно починить, прежде чем снова собирать соединение.

    • уберите долотом края шпонки до ровной поверхности, чтобы можно было поработать сверлом. Затем всверлитесь в старую шпонку, стараясь не повредить каркас стула.
    • Выдавите немного древесного клея в получившуюся дыру, затем вставьте в нее новую шпонку. Слегка постучите по ней молотком. Вытрите выдавленные наверх излишки клея и дайте полностью высохнуть.

  • Восстановите соединение. Залейте в дырки для шпонок столярный клей. Аккуратно, но крепко соедините составные части.

    Скрепите зажимами весь каркас, чтобы дать нужное давление соединениям и не позволить им сдвинуться во время высыхания. Вытрите излишки клея, чтобы они не засохли каплями на каркасе стула.

    • Поставьте угловые блоки на место, еще раз вытрите излишки клея, прежде чем они присохнут.

    • Часть 6

    Накладываем новую ткань обивки

    Вот простой метод с использованием заготовок старой обшивки. Есть и более сложные способы, но для начинающих этот способ подойдет лучше.

    1. Измерьте ткань для новой обивки. Это требует большой аккуратности, когда будете снимать старую обшивку, чтобы ничего не порвать или порезать, потому что вы будете использовать старую заготовку как образец для новой.

    2. Расшейте старую заготовку. Все, что сколото или сшито, надо разложить, чтобы увидеть швы и припуски, которые делали изготовители обивки.

      • Всегда делайте достаточные припуски для сшивания и скрепления заготовок, когда будете записывать мерки для новой обивки.
      • Если на ткани есть рисунок или узор, ткань должна быть расположена так, чтобы они были направлены вверх, к спинке стула. Помните об этом во время подготовки центральной заготовки стула. Лучше сначала опробовать свои силы на однотонной ткани, чем создавать себе дополнительные трудности пока у вас еще не достаточно опыта.
      • Все снятые куски ткани нужно держать вместе в пластиковом мешке. Тогда вы их можете снова использовать, если захотите, и они будут под рукой.
      • Будьте осторожны, снимая покрытие. Если вы снова хотите его использовать, нужно избегать порывов или надрезов. Более того, можно ведь и навредить древесине во время процесса, так что держите это в уме, снимая ткань. Если хотите снова использовать старую набивку, нужно аккуратно ее снять и не трогать ее лишний раз без дела.

      Предупреждение

      • Если вы пробили кожу старым гвоздем, скобой и т.д. сходите к врачу и сделайте прививку от столбняка. Если мебель старая, лучше перестраховаться, чем потом плакать. Если вы затеваете большой проект или зарабатываете на жизнь драпировкой, лучше следить за тем, чтобы прививки от столбняка были своевременными.
      • надевайте защитные очки, когда убираете гвозди и скобы. Нельзя предугадать, когда кусочек острого предмета может полететь вам в лицо, так что лучше перестраховаться.
      • Если вы не уверены в состоянии набивки или она слишком старая, лучше надеть маску. Освобожденная от ткани набивка может выпустить облако пыли и попасть в дыхательные пути. Если вы страдаете от аллергии, то маска вам особенно пригодится.

    Самый простой и экономичный способ обновить старый и неприметный стул – перетянуть его яркой современной обивкой своими руками. Так можно легко изменить интерьер комнаты, проявить свои творческие способности и сделать все по своему вкусу.

    С чего начать

    Во-первых, необходимо раз и навсегда избавиться от старой обивки и наполнителя. Должны остаться лишь пружины, если таковые имеются.

    Во-вторых, внимательно осмотрите изделие для переделки. Его каркас должен быть крепким и устойчивым, иначе вся работа будет проделана впустую. Рекомендуется вместе со сменой обивочной ткани также изменить и весь стул целиком.

    Для этого нужно отшлифовать поверхность, чтобы устранить все царапины и неровности, тщательно промыть изделие, подтянуть расшатавшиеся узлы, заменить фурнитуру, наложить грунтовку (шпаклевку или белую краску), покрасить и закрепить результат лаком.

    В-третьих, заготавливаются все необходимые инструменты и материалы, в число которых входят:

    • Ткань для перетяжки;
    • Наполнитель для сидения;
    • Клей ПВА;
    • Сантиметр или длинная линейка;
    • Картонная выкройка или фанерная основа для сидения;
    • Мебельный степлер или маленькие гвоздики;
    • Отвертка, шурупы;
    • Ножницы или канцелярский нож;
    • Карандаш, мыло или цветные мелки (для замера ткани).

    Важный момент – выбор подходящей обивки для перетяжки стула, которая должна быть максимально плотная и крепкая. Также обивочная ткань должна легко очищаться от загрязнений разного рода с помощью губки или щетки.

    Так, выбирать можно из гобелена, шерсти, шенилла, искусственной и натуральной кожи, жаккарда, атласа. Необходимый размер считается по формуле: площадь обиваемого участка + 15-20 см по всему периметру на загибы.

    Что касается наполнителя, то он должен иметь плотность 30-50 кг/м3 и толщину не менее 4 см. Оптимальным считается поролон, мягкий, долговечный, не мнущийся и не деформирующийся материал. Также используются листовой пенополиуретан и латекс.

    Ватин и синтепон применяются крайне редко, так как не держат форму и быстро проседают. Ни в коем случае не стоит набивать сидение сыпучими материалами (полиуретановые шарики, лузга из гречки и другие).

    Как определиться с цветом

    Немаловажно основательно подойти к выбору оттенка и фактуры будущего изделия. Здесь в поиске помогут фотографии стульев с мебельных каталогов, где можно найти сотни вариантов обивки. Также нельзя упускать из вида собственные пожелания, интерьер комнаты, дизайн других предметов мебели.

    Цвет обивки реставрируемого стула обычно в темном колорите. Чаще всего выбирают коричневые, синие и бордовые оттенки. Однако для светлых каркасов подбирается ткань золотого, бежевого тона. Нередко отдают предпочтение более интенсивным цветам, особенно если мебель предназначена для детских комнат или гостиных в стиле «поп-арт» или «сити».

    Интересным решением станет использование нескольких материалов на одном изделии: для тканевой мозаики в одном месте или для обивки разных участков стула.

    Алгоритм перетяжки

    Когда каркас подготовлен, а цвет выбран, приступают к непосредственной перетяжке. В целом, порядок действий выглядит следующим образом:

    • Удалить старую обивку.
    • Произвести необходимый ремонт каркаса.
    • Выкроить детали, используя фанерную основу для сидения или старую обивку.
    • Если на стуле есть пружины, то их необходимо перевязать по вертикали, горизонтали и диагоналях крепкой веревкой, делая 8 узелков на каждой пружине.
    • Поверх пружин натянуть кусок мешковины, чтобы уменьшить механическое воздействие металлических предметов.
    • Вырезать наполнитель и ткань ножницами или канцелярским ножом. Внимательно отнеситесь к имеющемуся принту: рисунок, полосы или орнамент должны совпадать.
    • Установить и приклеить наполнитель. Загнуть края за каркас и укрепить скобами. Излишки удалить.
    • Ткань наложить на заготовку, натянуть и зафиксировать степлером. Работа начинается с центральной части и продолжается по всему периметру. Шаг между скобами должен быть 1-2 см.
    • Дополнительно закрепить обивку с помощью маленьких гвоздиков. Скрыть скобы или гвоздевые шляпки можно с помощью декоративных элементов.
    • Лишние куски ткани отрезать.
    • Покрыть изделие защитным покрытием: сбрызнуть специальным спреем и оставить в проветриваемом помещении на несколько часов.
    • Установить сидение на место с помощью отвертки и шурупов.
    • Приклеить тонкую черную ткань под сидением, чтобы придать стулу законченный вид.
    • При необходимости повторить действия для перетяжки мягкой обивки спинки и подлокотников стула.

    Перетянуть новую обивочную ткань на стуле не трудно самостоятельно. Предложенный алгоритм поможет справиться с задачей даже начинающему мастеру.

    • Последовательно натянуть ткань можно и другим способом: закреплять скобы в середине каждой стороны, при чем начинать следует с противоположных сторон. Далее сидение вращается, и ткань фиксируется дальше подобным образом, постепенно смещаясь то в одну, то в другую сторону.
    • Пружины намного долговечнее, чем обивочная ткань, поэтому удалять металлическое наполнение не стоит.
    • Сидением для стула без пружин могут стать кожаные ремни, натянутые полосами или крест-накрест.
    • Фурнитура с резьбой не должна выглядывать из-под обивки, но и закрываться слишком толстым слоем тканей.
    • Степлер должен обладать достаточной мощностью, чтобы пробить дерево.
    • Купив больше ткани, чем необходимо для обивки мягкого стула, вы можете сделать дополнительные подушки или валики в тон изделию.
    • Быстрое изнашивание ткани с краев предотвратит специальная лента, наклеенная на опасные участки.

    Главный совет – не бойтесь экспериментировать с орнаментами, цветами и фактурами.

    Поверх плотного материала всегда можно пустить любимый вами шелк или мягкий велюр самой интенсивной и чарующей расцветки, а каркас стула можно украсить тканевыми обрезками или удивительной росписью.

    От стула с потертой или изорванной обивкой нельзя прощаться сразу, так как крепкий и устойчивый каркас способен прослужить многие годы. Новая отделка способна дать мебели вторую жизнь, освежая привычный интерьер без больших расходов.

    Для этого достаточно обдумать дизайн стула, выбрать ткань для обивки, подготовить необходимые инструменты и с творческим настроением приступить к работе.

    Фото вариантов обивки стульев

    Как бы дорога вам не была мебель, но с годами она изнашивается и наступает время, когда пользоваться ею уже невозможно. Первой в негодность приходит обивка на диванах, креслах и стульях, она не только устаревает, загрязняется, но и ветшает. Из-за неприглядного внешнего вида с любимыми мягкими стульями приходится расставаться. Если в вашей семье имеется старинная мебель, которая досталась вам по наследству, то существует шанс ее отреставрировать.

    Чтобы выполнить перетяжку стульев, необходимо соблюдать основное требование – сохранить деревянный каркас, ну а окончательный результат будет зависеть от стараний и ваших желаний.

    Если стул не очень изношен и потертости образовались в некоторых местах, то можно разобрать его – снять спинку и заменить старую ткань на новую, подходящего оттенка. Если каркас сильно поврежден жуками-короедами, то реставрировать такое изделие можно, но стул вряд ли будет таким крепким, как раньше и со временем он все равно начнет портиться и крошиться. Плотники не советуют приступать к реставрации мебели, поврежденной жуками-точильщиками. Отдельные элементы можно заменить, а вот если стул сильно поврежден – его нет смысла реставрировать.

    В 60-90 годах прошлого столетия в качестве наполнителя для мягкой мебели использовали мешковину, войлок, вату и сено. Даже сейчас некоторые мебельные заводы продолжают применять в производстве технологии 90-х годов, и в качестве наполнителя для стульев используют растительное волокно. За несколько лет эксплуатации такой природный наполнитель быстро слеживается, местами могут образоваться комки, в результате чего обивочная ткань быстро приходит в негодность.

    Как выбрать обивку

    При выборе ткани для перетяжки стула, учтите следующее:

    • плотность материала – он должен хорошо держать форму и быть прочным;
    • ткань должна легко стираться;
    • возможность обработать поверхность мыльным раствором или почистить щеткой.

    Популярные ткани:

    • жаккардовая – плотная ткань, обладает хорошей износостойкостью, на ней не образовываются затяжки;
    • шенилл – популярный обивочный материал для мягкой мебель. Ткань очень плотная и прочная;
    • гобелен – изготовлен из хлопка, материал можно стирать вручную или в стиральной машине;
    • нубук или искусственная кожа — стойкий к истиранию материал;
    • бархат, флок – ткань прочная, не выгорает;
    • кожа – «дышит», но не устойчива к механическим повреждениям (царапины).

    Как перетянуть стул своими руками

    Чтобы работы по перетяжке стула были выполнены в сжатые сроки, продумайте заранее, какие вам понадобятся материалы и приготовьте соответствующий инструмент.

    Инструменты

    Перечень материалов и инструментов:

    • ткань. Лучше всего для перетяжки стульев использовать мебельные ткани – гобелен, флок или жаккард. Они обладают прочностью к истиранию и долговечны. Прежде чем отправиться в магазин за тканью, необходимо вооружиться сантиметром и определиться с количеством материала. Выполните замеры сидения стула и прибавьте к полученной цифре еще по 10 см с каждой стороны. Этот запас пойдет на подгибку, а также на высоту обивки;
    • наполнитель. Хорошие рекомендации получил такой наполнитель, как листовой поролон (толщина не более 40 мм), также можно использовать в качестве наполнителя синтепон, ватин или латекс. Нельзя брать в качестве наполнителя для сидения стула сыпучие материалы (гречневую лузгу, полиуретановые или силиконовые шарики), поскольку нагрузка на эту часть стула будет гораздо выше, чем нагрузка на подушку. Если использовать мелкий наполнитель, то через несколько недель эксплуатации он начнет сыпаться. Если в качестве наполнителя выбирается поролон, то его плотность должна составлять от 30 до 50 кг/м 3 . Если использовать материал другой плотности, то поролон будет проминаться и сидеть на таком стуле будет некомфортно;
    • плотный картон, чтобы сделать выкройку;
    • клей и кисточка. Лучше всего взять ПВА в строительном магазине;
    • степлер и скобы для мебели или более дешевый вариант – маленькие гвоздики и молоток;
    • отвертка;
    • плоскогубцы;
    • рулетка и острые ножницы;
    • линейка, карандаш, мел или кусочек мыла для разметки.

    Как снять старую ткань

    Работу необходимо начинать с удаления старой обивки.

    Как правильно снять износившуюся ткань:

    1. Сначала необходимо снять сидение. Для этого нужно перевернуть стул ножками вверх и в строго заданной последовательности (желательно запомнить порядок действий, поскольку потом придется собирать стул обратно) разобрать крепеж. Сначала поддеваем отверткой крепежные элементы, затем убираем гвозди, откручиваем винты и снимаем металлические накладки. Скобы легко поддеть отверткой и вытащить плоскогубцами. Если они пришили в негодность, скобы можно выбросить, а весь остальной крепеж сложить в отдельный пакет, чтобы не потерять.
    2. Теперь необходимо проверить в каком состоянии находится деревянный каркас стула. Если он расшатан, то перетяжка мебели не решит основную проблему, внешний вид будет красивым, а вот садиться на расшатанный стул будет небезопасно. Поэтому сначала необходимо устранить все трещины в древесине (заполнить бесцветным герметиком или проклеить клеем ПВА), поставить хомуты, а ослабленные соединения желательно уплотнить.
    3. Настал черед снять старую обивочную ткань. На пол положите полиэтиленовую пленку или постелите старые газеты. Снимите старую ткань и аккуратно удалите весь поролон. На данном этапе перетяжки стульев своими руками необходимо определиться с замерами, поэтому не спешите выбрасывать изношенную ткань – как раз можно сразу из картона сделать выкройку или выкроить сидение сразу по старому образцу. Положите на изнаночную сторону новой мебельной ткани старое полотно и обведите контур мелом.
    4. Теперь необходимо на время отложить в сторону ткань и заняться основой сидения. Снимите остатки прилипшего раскрошенного поролона, удалите старый клей.

    Подготовим ткань и поролон

    Поскольку для новичка выполнить перетяжку стула без шаблона будет трудно, как раз займемся его изготовлением. Можно сделать шаблон по-разному. Первый вариант: положите на лист картона сидение из фанеры, обведите его карандашом. Теперь фанеру можно убрать, а в нашем чертеже добавить с каждой стороны по 10 см на припуски. Шаблон вырезаем ножницами или острым канцелярским ножом. Второй вариант: воспользуемся готовым шаблоном и приложим старую ткань к листу картона, обведем контур карандашом. Это и будет наш шаблон. Выберите для себя подходящий вариант и сделайте шаблон сидения.

    У нас есть готовый трафарет – можно выкроить острым ножом из листа поролона нужную деталь. По такому же принципу делаем шаблон из ткани: обводим по контуру и добавляем еще по 10 см с каждой стороны (пусть лучше будет небольшой запас ткани, чем ее не хватит). Выкраиваем деталь.

    Если вы выбрали ткань с узором, то тогда необходимо еще на начальном этапе – приобретении ткани, учитывать этот момент и взять материал с запасом. Положите ткань с узором так, чтобы он находился посередине и не было смещений. Если это правило не соблюдать, то стул не будет выглядеть презентабельно. Теперь необходимо зафиксировать ткань и выполнить разметку.

    В некоторых стульях вместо обычного сидения из фанеры можно увидеть каркас из сетки или резины. Когда плетеная основа в норме, то делать ничего не нужно, если материал пришел в негодность, то его необходимо сменить на плотные широкие прорезиненные ленты.

    Как перетянуть стул

    Сначала приклеим поролон к фанере. Поролон приклеивается на клей ПВА. На лицевую (верхнюю) часть сидения из фанеры нанесите кисточкой слой клея и приложите поролон. Дождитесь, когда клей схватится. Работы по обивке ткани можно начинать после полного высыхания клея.

    Когда клей подсохнет – проверьте еще раз, хорошо ли приклеился поролон – если имеются не проклеенные места, то их желательно заполнить клеем и снова дождаться его полного высыхания. После чего можно фиксировать обивочную ткань. Положите ее изнаночной стороной вверх, сверху положите сидение так, чтобы поролон был расположен «лицом» к ткани. С каждой стороны подверните ткань (это запас) на фанеру. Натяните материал плотно, чтобы ткань не собиралась в складки. Теперь возьмите мебельный степлер и пристрелите края ткани к фанере. Работайте последовательно, с шагом не более 2 см. Между скобами не должны образовываться крупные складки. Если вы видите, что в местах закруглений образовываются большие складки, а мебельные скобы не удерживают их, тогда можно эти места усилить мебельными гвоздиками. Подбейте гвоздики молотком. Излишки ткани после завершения перетяжки стула можно обрезать.

    Если вы перетягиваете квадратное сидение стула, то по углам необходимо заложить складки и направить их к центру, подогнуть ткань, а затем прикрепить к фанере.

    Перетянутое сидение стула устанавливаем обратно на каркас, прикрепляем сначала пластины, а затем прикручиваем винты. Перетяжка стула своими руками завершена. Вот так выглядит отреставрированный стул:

    Как перетянуть стул, можно посмотреть это видео:

    Бывает, что каркас мебели еще способен служить долго, а обивка уже вышла из строя. Выкидывать такие изделия жалко. В сети часто ищут ответ на вопрос о том, как перетянуть стул своими руками пошагово в домашних условиях, пользуясь подручными материалами. Сделать это несложно, главное – заранее подготовить все необходимое и четко представлять себе алгоритм работы.

    Перед тем как приступать к работе в домашних условиях, необходимо подобрать материалы для обивки и мягкой подложки. Можно использовать то, что есть под рукой, или приобрести продукцию в специализированных мебельных магазинах. Особое внимание следует обратить на структуру и плотность ткани.

    Для мягкой подложки

    Для мягкой подложки можно использовать поролон. Это самый распространенный и дешевый материал. Его более дорогой и качественный аналог – синтепон. Однако специалисты рекомендуют использовать натуральные варианты, например:

    • копру;
    • ватин;
    • конский волос;
    • мешковину.

    Рекомендуемая толщина подушки составляет 3–5 см для спинки и 6,5–7,5 см для сиденья. Если у фанерного основания отсутствуют пружины, лучше сделать все 10 см. В противном случае человек будет чувствовать дискомфорт во время длительного нахождения на стуле.

    Поролон

    Синтепон

    Копра

    Ватин

    Конский волос

    Мешковина

    Для обивки

    Ткань для обивки стула должна быть плотной, хорошо держащей форму. Еще одно важное требование – стойкость к износу. Материал должен легко очищаться от загрязнений.

    Особенности

    Преимущества

    		Недостатки
    КожаНатуральный, экологически чистый материал, не вызывающий аллергии. Отличается разнообразием расцветокХорошо поддается механическому воздействию, что очень удобно при перетяжкеМожет потрескаться или покоробиться от резких перепадов температуры. Дешевые варианты внешне схожи с кожзамом
    ЖаккардСостоит из разноцветных нитей или монохромных волокон. Имеет рельефную поверхностьДолгий срок службы, прочностьТяжелая по весу ткань, уход довольно сложный
    ФлокМатериал с небольшим ворсом, в состав входят полиэстер и хлопок. Основа покрыта тонким слоем клеяСтойкий к износу, за тканью легко ухаживатьВысокая стоимость
    БархатГладкая ткань с небольшим ворсом, практически не мнетсяС тканью легко работать, обтянуть стул очень просто. Эффектный дизайнБыстро начинает лосниться и выцветать при неправильном уходе
    Между спиралью из двух нитей располагается ворс. Внешне напоминает велюрНедорого стоит, устойчив к внешним воздействиямСложно удалять застарелые, въевшиеся загрязнения
    Гобелен

    Имеет плотную шершавую текстуру, включает в себя 3 слоя нитей

    Легко стирать и выводить пятна. Прочный, отличается разнообразием узоров

    Быстро изнашивается, выцветает в случае длительного пребывания на солнце

    Выбирая материал для детской мебели, следует остановиться на вариантах, не вызывающих аллергических реакций. Не рекомендуется использовать светлую ткань, так как она быстро теряет свой товарный вид.

    Кожа

    Жаккард

    Флок

    Бархат

    Шенилл

    Гобелен

    Необходимые инструменты

    Перед тем как перетянуть стулья своими руками пошагово, следует позаботиться об инструментах. Для работы с текстилем понадобится швейная машинка. Для удаления старой обивки нужен антистеплер. Демонтаж каркаса осуществляют с помощью отверток разного диаметра и плоскогубцев. Также домашнему мастеру следует заранее подготовить:

    • плотный картон;
    • клей и кисточку для него;
    • мебельный степлер со скобами;
    • гвозди и молоток;
    • измерительные инструменты – рулетку, угольник, сантиметровую ленту.

    Перетяжка стула своими руками может проходить по-разному. Если нет мебельного степлера, вместо него можно использовать гвозди для обоев (с расширяющейся шляпкой). Они плавно входят в обивку и хорошо держат ее. Некоторые умельцы также используют притягивающую планку на шурупах, которая надежно скрывает швы (в этом случае нужно натягивать ткань одновременно по всему периметру). Однако специальные скобы все-таки служат дольше. Молоток можно успешно заменить резиновой киянкой, так как при работе по перетяжке мебели не требуется прилагать больших физических усилий.

    Этапы работ

    Реставрация и обтяжка стульев кожей состоит из нескольких этапов, выполняемых в определенной последовательности. Главное – знать, как поменять обивку. Сначала изделие освобождается от старой ткани. Следующий шаг – демонтаж каркаса. Затем крепится новый материал с мягкой подложкой и обновляется спинка.

    Удаление старой обивки

    Перед тем как перетянуть стул, нужно оголить его каркас. Понадобится специальный регулятор для удаления мебельных скоб. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Последовательность действий:

    1. Совместить край регулятора с центром скобки, поднять инструмент вверх, надавив на каркас.
    2. Дождаться, когда один из концов крепления выскочит наружу.
    3. Захватить скобу кусачками и вытащить.
    4. Повторить то же самое несколько раз, в зависимости от количества креплений.

    После этого ткань снимается. Сначала оголяется сиденье стула. Затем убирается обивка со спинки.

    Ни в коем случае нельзя с силой вырывать обивку: интенсивное механическое воздействие может нанести вред каркасу. Удалять старую ткань с сиденья нужно поэтапно, начиная от краев и постепенно переходя к центру.

    Разборка каркаса

    Чтобы разобрать деревянный каркас на составляющие при перетяжке кухонного стула, понадобится киянка. Нужно постучать инструментом по местам соединений деталей, и изделие легко распадется на составляющие – спинку, основу для сиденья и ножки. О хорошем состоянии деталей свидетельствуют отсутствие грибка и плесени, царапин, зазубрин и сколов. Если старые запчасти прогнили, они нуждаются в замене (так часто бывает, когда стул длительное время находился в сыром помещении).

    Изготовление мягкой подложки

    Размер подложки на стуле должен соответствовать длине и ширине сиденья (плюс припуски на швы 1,5–2 см по всему периметру). Потом, если останется лишняя ткань, торчащие концы можно будет аккуратно срезать. Пошаговая инструкция:

    1. Выкройка выполняется на бумаге или прямо на материале. Форма мягкой подушки может быть квадратной или круглой, все зависит от сиденья.
    2. Готовое изделие вырезается остро заточенными портновскими ножницами.
    3. Оно сажается на сиденье на клей, высыхающий через 10–15 минут.
    4. Сверху лучше дополнительно добавить небольшой слой синтепона.

    Можно по старинке сделать мягкую подложку из конского волоса или высушенной травы. Эти материалы хороши тем, что долго служат. Также в них не размножаются пылевые клещи.

    Удалить следы старой обивки

    Вырезать мягкую накладку

    Приклеить к сиденью

    Крепление новой обивки

    При замене обивки стула надо выполнять все этапы работы правильно. Натяжка ткани должна быть максимально плотной. Складок быть не должно. Бить по ним молотком нужно не в полную силу. Пошаговая инструкция крепления обивки:

    1. Закрепить в двух местах по центру – в передней и задней частях.
    2. Натянуть и зафиксировать слева и справа.
    3. Равномерно распределяя нагрузку, закрепить по очереди с двух боков.
    4. Повторить пункт 3 сзади и спереди.

    Можно использовать обойные гвозди, но это займет больше времени. Они должны быть короткими, чтобы не порвать мягкую подложку. В этом случае при починке стула своими руками дополнительно понадобится лента из плотного материала.

    Выровнять основную ткань на сидушке

    Натянуть и зафиксировать в нескольких местах степлером

    Прикрепить ткань по периметру

    Готовое сиденье

    Реставрация спинки стула

    Работа со спинкой состоит из двух этапов – обтяжки тканью и нанесения лакокрасочного покрытия. Если имеются трещины, их нужно зашпаклевать или заклеить. Пошаговое руководство будет следующим:

    1. Натянуть обивку на заднюю часть изделия.
    2. Зафиксировать ткань степлером по направлению от центра к периферии.
    3. Приклеить впереди поролон.
    4. Закрепить полотно с окантовкой на край.

    Далее лишняя ткань для перетяжки стульев обрезается. Обивка украшается тесьмой, чтобы скрыть скобы или гвозди. После этого можно покрыть лаком и покрасить спинку. Лучше всего подойдет акрил. Вещества на водной основе не стоит использовать, такое покрытие быстро стирается.

    Особенности перетяжки основания с ремнями или пружиной-змейкой

    Для реставрации старых стульев на брезентовой ленте понадобятся синтетические прорезиненные ремни примерно такой же ширины. Их закрепляют в центре бруска по направлению к раме. Новую полоску крепят скобами, поворачивают и вновь фиксируют. Затем она закрепляется и натягивается с противоположной стороны. Сверху укладывают мягкую подложку. Из инструментов понадобятся безмен и мебельный степлер со скобами.

    Натягивать нужно с силой 1 кг на сиденье, 8 кг – на спинке. Когда одна сторона ремня уже закреплена, за другой конец цепляют безмен и тянут до появления нужной цифры. Желаемую длину отмечают маркером.

    Чтобы заменить пружинку-змейку, ее нужно зафиксировать на раме при помощи особых креплений, а их, в свою очередь, вмонтировать при помощи скоб на длинных ножках. При правильном расположении эта деталь имеет чуть выгнутую форму. Если хочется, чтобы обивка дольше служила, между витой проволокой и подушкой помещают тканевый слой. Это делают для того, чтобы поролон не перетерся со временем.

    Если перетяжка стула пройдет успешно, можно попробовать отреставрировать другую, более крупную мягкую мебель: кресло, диван, кухонный уголок. Работа выполняется по тому же принципу, меняются лишь габариты и форма изделия. Реставрация старых сломанных вещей поможет сэкономить на покупке новых, а также станет увлекательным хобби для людей, любящих мастерить.

    Видео

    Фото

    Перетяжка старого кресла: реставрация обивки своими руками

    Бывает, что каркас мебели еще способен служить долго, а обивка уже вышла из строя. Выкидывать такие изделия жалко. В сети часто ищут ответ на вопрос о том, как перетянуть стул своими руками пошагово в домашних условиях, пользуясь подручными материалами. Сделать это несложно, главное – заранее подготовить все необходимое и четко представлять себе алгоритм работы.

    Выбор материалов

    Перед тем как приступать к работе в домашних условиях, необходимо подобрать материалы для обивки и мягкой подложки. Можно использовать то, что есть под рукой, или приобрести продукцию в специализированных мебельных магазинах. Особое внимание следует обратить на структуру и плотность ткани.

    Для мягкой подложки

    Для мягкой подложки можно использовать поролон. Это самый распространенный и дешевый материал. Его более дорогой и качественный аналог – синтепон. Однако специалисты рекомендуют использовать натуральные варианты, например:

    • копру;
    • ватин;
    • конский волос;
    • мешковину.

    Рекомендуемая толщина подушки составляет 3–5 см для спинки и 6,5–7,5 см для сиденья. Если у фанерного основания отсутствуют пружины, лучше сделать все 10 см. В противном случае человек будет чувствовать дискомфорт во время длительного нахождения на стуле.

    Поролон Синтепон Копра Ватин Конский волос Мешковина

    Ткань для обивки стула должна быть плотной, хорошо держащей форму. Еще одно важное требование – стойкость к износу. Материал должен легко очищаться от загрязнений.

    ВариантОсобенностиПреимуществаНедостатки
    КожаНатуральный, экологически чистый материал, не вызывающий аллергии. Отличается разнообразием расцветокХорошо поддается механическому воздействию, что очень удобно при перетяжкеМожет потрескаться или покоробиться от резких перепадов температуры. Дешевые варианты внешне схожи с кожзамом
    ЖаккардСостоит из разноцветных нитей или монохромных волокон. Имеет рельефную поверхностьДолгий срок службы, прочностьТяжелая по весу ткань, уход довольно сложный
    ФлокМатериал с небольшим ворсом, в состав входят полиэстер и хлопок. Основа покрыта тонким слоем клеяСтойкий к износу, за тканью легко ухаживатьВысокая стоимость
    БархатГладкая ткань с небольшим ворсом, практически не мнетсяС тканью легко работать, обтянуть стул очень просто. Эффектный дизайнБыстро начинает лосниться и выцветать при неправильном уходе
    ШениллМежду спиралью из двух нитей располагается ворс. Внешне напоминает велюрНедорого стоит, устойчив к внешним воздействиямСложно удалять застарелые, въевшиеся загрязнения
    ГобеленИмеет плотную шершавую текстуру, включает в себя 3 слоя нитейЛегко стирать и выводить пятна. Прочный, отличается разнообразием узоровБыстро изнашивается, выцветает в случае длительного пребывания на солнце

    Также в список рекомендуемых материалов входит искусственная кожа. Она имеет гладкую, приятную на ощупь структуру. Ее главное достоинство – эффектный внешний вид. Недостатки – быстрый износ.

    Выбирая материал для детской мебели, следует остановиться на вариантах, не вызывающих аллергических реакций. Не рекомендуется использовать светлую ткань, так как она быстро теряет свой товарный вид.

    Кожа Жаккард Флок Бархат Шенилл Гобелен

    Перед тем как перетянуть стулья своими руками пошагово, следует позаботиться об инструментах. Для работы с текстилем понадобится швейная машинка. Для удаления старой обивки нужен антистеплер. Демонтаж каркаса осуществляют с помощью отверток разного диаметра и плоскогубцев. Также домашнему мастеру следует заранее подготовить:

    • плотный картон;
    • клей и кисточку для него;
    • мебельный степлер со скобами;
    • гвозди и молоток;
    • измерительные инструменты – рулетку, угольник, сантиметровую ленту.

    Перетяжка стула своими руками может проходить по-разному. Если нет мебельного степлера, вместо него можно использовать гвозди для обоев (с расширяющейся шляпкой). Они плавно входят в обивку и хорошо держат ее.

    Некоторые умельцы также используют притягивающую планку на шурупах, которая надежно скрывает швы (в этом случае нужно натягивать ткань одновременно по всему периметру). Однако специальные скобы все-таки служат дольше.

    Молоток можно успешно заменить резиновой киянкой, так как при работе по перетяжке мебели не требуется прилагать больших физических усилий.

    Реставрация и обтяжка стульев кожей состоит из нескольких этапов, выполняемых в определенной последовательности. Главное – знать, как поменять обивку. Сначала изделие освобождается от старой ткани. Следующий шаг – демонтаж каркаса. Затем крепится новый материал с мягкой подложкой и обновляется спинка.

    Удаление старой обивки

    Перед тем как перетянуть стул, нужно оголить его каркас. Понадобится специальный регулятор для удаления мебельных скоб. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Последовательность действий:

    1. Совместить край регулятора с центром скобки, поднять инструмент вверх, надавив на каркас.
    2. Дождаться, когда один из концов крепления выскочит наружу.
    3. Захватить скобу кусачками и вытащить.
    4. Повторить то же самое несколько раз, в зависимости от количества креплений.

    После этого ткань снимается. Сначала оголяется сиденье стула. Затем убирается обивка со спинки.

    Ни в коем случае нельзя с силой вырывать обивку: интенсивное механическое воздействие может нанести вред каркасу. Удалять старую ткань с сиденья нужно поэтапно, начиная от краев и постепенно переходя к центру.

    Чтобы разобрать деревянный каркас на составляющие при перетяжке кухонного стула, понадобится киянка.

    Нужно постучать инструментом по местам соединений деталей, и изделие легко распадется на составляющие – спинку, основу для сиденья и ножки.

    О хорошем состоянии деталей свидетельствуют отсутствие грибка и плесени, царапин, зазубрин и сколов. Если старые запчасти прогнили, они нуждаются в замене (так часто бывает, когда стул длительное время находился в сыром помещении).

    Далее следует проверить соединения и демонтировать все неустойчивые, расшатавшиеся крепления. Разобранные детали зачищаются и заново проклеиваются.

    Размер подложки на стуле должен соответствовать длине и ширине сиденья (плюс припуски на швы 1,5–2 см по всему периметру). Потом, если останется лишняя ткань, торчащие концы можно будет аккуратно срезать. Пошаговая инструкция:

    1. Выкройка выполняется на бумаге или прямо на материале. Форма мягкой подушки может быть квадратной или круглой, все зависит от сиденья.
    2. Готовое изделие вырезается остро заточенными портновскими ножницами.
    3. Оно сажается на сиденье на клей, высыхающий через 10–15 минут.
    4. Сверху лучше дополнительно добавить небольшой слой синтепона.

    Можно по старинке сделать мягкую подложку из конского волоса или высушенной травы. Эти материалы хороши тем, что долго служат. Также в них не размножаются пылевые клещи.

    Удалить следы старой обивки Вырезать мягкую накладку Приклеить к сиденью

    При замене обивки стула надо выполнять все этапы работы правильно. Натяжка ткани должна быть максимально плотной. Складок быть не должно. Бить по ним молотком нужно не в полную силу. Пошаговая инструкция крепления обивки:

    1. Закрепить в двух местах по центру – в передней и задней частях.
    2. Натянуть и зафиксировать слева и справа.
    3. Равномерно распределяя нагрузку, закрепить по очереди с двух боков.
    4. Повторить пункт 3 сзади и спереди.

    Можно использовать обойные гвозди, но это займет больше времени. Они должны быть короткими, чтобы не порвать мягкую подложку. В этом случае при починке стула своими руками дополнительно понадобится лента из плотного материала.

    Выровнять основную ткань на сидушке Натянуть и зафиксировать в нескольких местах степлером Прикрепить ткань по периметру Готовое сиденье

    Работа со спинкой состоит из двух этапов – обтяжки тканью и нанесения лакокрасочного покрытия. Если имеются трещины, их нужно зашпаклевать или заклеить. Пошаговое руководство будет следующим:

    1. Натянуть обивку на заднюю часть изделия.
    2. Зафиксировать ткань степлером по направлению от центра к периферии.
    3. Приклеить впереди поролон.
    4. Закрепить полотно с окантовкой на край.

    Далее лишняя ткань для перетяжки стульев обрезается. Обивка украшается тесьмой, чтобы скрыть скобы или гвозди. После этого можно покрыть лаком и покрасить спинку. Лучше всего подойдет акрил. Вещества на водной основе не стоит использовать, такое покрытие быстро стирается.

    Для реставрации старых стульев на брезентовой ленте понадобятся синтетические прорезиненные ремни примерно такой же ширины. Их закрепляют в центре бруска по направлению к раме.

    Новую полоску крепят скобами, поворачивают и вновь фиксируют. Затем она закрепляется и натягивается с противоположной стороны. Сверху укладывают мягкую подложку.

    Из инструментов понадобятся безмен и мебельный степлер со скобами.

    Натягивать нужно с силой 1 кг на сиденье, 8 кг – на спинке. Когда одна сторона ремня уже закреплена, за другой конец цепляют безмен и тянут до появления нужной цифры. Желаемую длину отмечают маркером.

    Чтобы заменить пружинку-змейку, ее нужно зафиксировать на раме при помощи особых креплений, а их, в свою очередь, вмонтировать при помощи скоб на длинных ножках. При правильном расположении эта деталь имеет чуть выгнутую форму. Если хочется, чтобы обивка дольше служила, между витой проволокой и подушкой помещают тканевый слой. Это делают для того, чтобы поролон не перетерся со временем.

    Если перетяжка стула пройдет успешно, можно попробовать отреставрировать другую, более крупную мягкую мебель: кресло, диван, кухонный уголок. Работа выполняется по тому же принципу, меняются лишь габариты и форма изделия. Реставрация старых сломанных вещей поможет сэкономить на покупке новых, а также станет увлекательным хобби для людей, любящих мастерить.

    Источник: https://mblx.ru/sedlo/1253-kak-peretanut-stul-svoimi-rukami-posagovo.html

    Перетяжка кресла: пошаговая инструкция

    Если старое кресло уже потеряло свой первоначальный внешний вид, но выбрасывать его не хочется, вполне можно попытаться провести перетяжку. Данная процедура не является особо сложной, а потому успешно выполняется самостоятельно в домашних условиях.

    Подбирая ткань для обивки мебели, необходимо помнить, что полотно должно быть плотным и довольно прочным. Важно, чтобы материал легко очищался и по возможности был пропитан специальным водоотталкивающим раствором.

    Помимо этого, сразу же продумываются и условия, в которых креслу предстоит эксплуатироваться. К примеру, если в квартире обитают домашние животные, то лучше приобрести антивандальный материал, например, флок.

    Такое покрытие не прорвется от коготков кошек или собак и даже не покроется зацепками.

    Для кресла в детскую комнату больше подойдет шенилл или рогожка, которые не истираются от каждодневного использования, но легко очищаются от пятен и других последствий детских игр. К преимуществам данных материалов относятся:

    • плотность;
    • натуральность;
    • долгий срок эксплуатации.

    Кресло в гостиной комнате должно выглядеть эффектно, поэтому предпочтение лучше отдать таким материалам, как:

    Лучше выбирать ткани с отчетливым рисунком, демонстрирующие хороший вкус хозяев.

    Если обитатели квартиры курят, то разумно приобрести шенилловое полотно, не впитывающее запахи. Подобрав материал, лучше поинтересоваться у продавца о наличии пропитки, обеспечивающей дополнительную защиту от внешних факторов.

    Для того чтобы успешно перетянуть кресло, потребуется ряд обязательных инструментов. Речь в первую очередь идет о мебельном степлере, необходимом для фиксации обивочного материала на деревянном каркасе.

    Стоит он недорого и продается практически в любом хозяйственном магазине. Покупая степлер, нельзя забывать и про скобы соответствующего размера. В том случае, когда старый наполнитель уже вышел из строя, потребуется приобретение нового – поролона, ватина или их обоих.

    Данный материал также легко купить в строительном или хозяйственном отделе.

    Наверняка потребуется и инструмент, позволяющий убрать старые скобы. Хотя с этой задачей справится любая металлическая палочка, лучше заранее подготовить плоскую отвертку или даже монтировку. Если кресло предстоит разбирать и собирать снова, то не обойтись без молотка, плоскогубцев, гвоздодера, разводного ключа и других требуемых инструментов.

    Шитье самого чехла, как правило, осуществляется на швейной машинке, хотя данную процедуру можно выполнить и своими руками, воспользовавшись нитками и иголкой.

    Сделать правильную выкройку получится при помощи небольшого обмылка или специального мелка.

    При необходимости реставрации деревянных элементов кресла не обойтись без наждачки требуемой фракции, щетки с металлической щетиной, краски или лака. Во время демонтажа крепежных элементов может потребоваться спрей, уничтожающий ржавчину. Для усадки самого блока пригодятся джутовый шпагат и ремни.

    На подготовительной стадии перетяжки старого кресла не требуется каких-то особых действий. Необходимо всего лишь выбрать правильную ткань с дополнительной пропиткой от грязи и износа, а также подготовить все необходимые инструменты.

    Важно сразу же понимать, как будет выглядеть конечный результат, а потому покупать материалы самостоятельно, а не заказывать в интернете. Следует помнить, что чересчур старое кресло не подлежит реставрации в домашних условиях, и данную задачу лучше оставить специалисту. В противном случае сидение или ножки могут развалиться, и мебель уже придется выбрасывать.

    Профессиональные мастера рекомендуют также сфотографировать кресло с разных сторон, чтобы в дальнейшем без проблем осуществить его сборку.

    Перетяжка кресла своими руками в домашних условиях всегда проводится по определенной схеме.

    Несложная пошаговая инструкция дает возможность самостоятельно разобрать кресло на отдельные составляющие.

    1. Первым делом убираются все съемные элементы, то есть чехлы и, возможно, подлокотники.
    2. Далее кресло укладывается на спинку, и происходит демонтаж ножек.
    3. Разобрав крепеж, соединяющий спинку и каркас, получится разъединить и эти части. Обычно для этого отверткой раскручиваются винты, а гвозди вытаскиваются гвоздодером.
    4. Старые скобы извлекаются из днища, а затем и оно само демонтируется.
    5. Если подлокотники до сих пор на месте, то они также снимаются путем откручивания винтов.
    6. В конце убираются оставшиеся скобы, держащие тканевое полотно, и оно снимается, но не выбрасывается. Лучше делать это аккуратно и не создавать разрывов, так как старый материал может понадобиться для создания выкройки для нового чехла. Более того, разумно сразу подписать, где располагался верх, а где низ конструкции.
    7. Если кресло было мягкое, и наполнитель уже вышел из кондиции, то и его предстоит поменять, а значит, старый можно сразу же выбросить. В том случае, когда поролон в порядке, его можно оставить неизменным, либо просто дополнить новым слоем.
    8. Перед началом работы с тканью каркас также очищается от пыли, а испорченная фурнитура меняется на новую. Деревянные элементы можно отшлифовать, заново покрасить или залакировать, а те, которые не видны, просто покрыть защитным средством.
    9. Вообще, обработка видимых элементов из дерева происходит при помощи крупнозернистой наждачной бумагой, снимающий как слой лака, так и краски. Далее можно воспользоваться другим видом наждачной бумаги – уже с мелким зерном, либо даже шлифовальной машинкой.
    10. Очистив дерево от пыльных остатков при помощи мягкой тряпочки, можно сразу переходить к покраске. Для равномерного нанесения покрытия потребуются кисть, губка или аэрозольный баллончик – выбор зависит и от особенности детали, от ее размера и от личных предпочтений. Красящее вещество лучше нанести в два или даже три слоя и, дождавшись полного высыхания, воспользоваться двумя-тремя слоями лака.

    Изначально приобретая тканевое полотно, необходимо отслеживать, чтобы делалось это с десятипроцентным запасом длины. Раскраивать чехол можно при помощи старой обивки, либо же с использованием новой выкройки, нарисованной на остатках обоев или листках бумаги требуемого формата.

    В первом случае новый материал следует расположить на полу лицевой стороной вниз, после чего разместить на нем все части старого чехла. Важно при этом не забывать про долевую нить. Если обивка дивана украшена узорами, то раскладывать составляющие чехла необходимо, принимая это во внимание. Ворсинки материала всегда должны смотреть вниз.

    Наносить выкройку на ткань удобно при помощи кусочка мыла или специального мелка. Контуры очерчиваются с учетом припусков, равных пяти или семи сантиметрам.

    При использовании новой выкройки вырезать детали придется с учетом возникающих складок. Бумагу на полотне будет удобно зафиксировать при помощи булавок. Сшивать детали между собой можно либо вручную, либо на швейной машинке. Для оформления краев специалисты рекомендуют использовать подгибочный шов.

    Проводя раскрой ткани, нельзя забывать и про раскрой наполнителя, в качестве которого выступают поролон и ватин. Так как второй материал используется для фиксации первого, его также надо будет подрезать, задействовав для этого либо старый чехол, либо новую выкройку.

    В широких припусках в этом случае необходимость отсутствует.

    Если для перетяжки кресла выбирается кожа, то важно помнить, что игла швейной машинки способна сшивать только тонкие образцы материала, толщиной в 1,5 миллиметра.

    Перед началом основной процедуры заготовки обязательно «примеряются» на изделии, фиксируясь между собой при помощи прищепок или иного другого устройства, не наносящего вред коже.

    Только убедившись в правильной раскройке, можно переходить к непосредственному шитью.

    Самому провести перетяжку кресла без восстановления каркаса не так и сложно. В принципе, можно даже обтянуть мебель новым покрытием без устранения старого – это не особо приветствуется специалистами, зато экономит достаточно времени и делает кресло более объемным.

    Однако в базовом варианте старый чехол все-таки меняется вместе с наполнителем. Перетяжку необходимо начать с того, что обшить спинку.

    Для этого на внутренней стороне фиксируется поролон, уголки которого при необходимости срезаются для достижения округлой формы, а поверх кладется ватин.

    Мебельным степлером края материала фиксируются на задней поверхности спинки, хотя некоторые предпочитают использовать для этого обычный клей. Между скобами важно выдерживать промежуток в несколько сантиметров, а сам материал выравнивать, избавляя от заломов и морщин.

    На следующем этапе спинку необходимо обить тканью. Готовая деталь обивки прикладывается к каркасу и сперва фиксируются скобами по бокам. Постепенно ткань распределяется по всему каркасу, сиденью и подлокотникам. В последнюю очередь новый материал закрепляется на задней стороне спинки кресла.

    В случае перетяжки кожаного кресла материал сперва предстоит намочить для предотвращения складок. Данная схема является базовой, так как иногда поролон укладывается и на дно сиденья поверх пружин, а затем уже обтягивается новой тканью.

    Подлокотники также могут отдельно обшиваться плотным материалом и поверх него обивкой.

    Завершив процедуру обшивки, можно переходить к сборке кресла. На этом этапе повторяется вся последовательность разбора мебели, но в обратном порядке. Для того чтобы не совершать ошибок, ранее лучше фиксировать каждый шаг при помощи фотографий и обязательно записывать, в какой последовательности они идут.

    В некоторых случаях, когда выходит из строя сферическая или глухая спинка кресла, достаточно привести в порядок только данную деталь, оставив основной массив неизменным. Для этого, сняв старую обивку, необходимо осмотреть каркас на предмет возможной поломки. Вполне вероятно, что всему виной разболтанные болты креплений, которые достаточно просто затянуть.

    При наличии трещины есть смысл попытаться приобрести похожую деталь на замену или даже выточить ее самостоятельно. Ослабленная лента стяжки довольно легко затягивается обратно и фиксируется скобой. При необходимости те же ленты просто меняются на новые, а излишки материала отрезаются ножницами. Обновленная деталь обшивается тканевым материалом при помощи скоб.

    Далее смотрите мастер-класс по перетяжке старого кресла своими руками.

    Источник: https://stroy-podskazka.ru/kreslo/peretyazhka/

    Ремонт кресел

    Кресло – это неотъемлемый атрибут интерьера, который встречается практически в каждом доме. Человек использует эту мебель практически каждый день, что приводит к ухудшению ее состояния. Поможет восстановить технические параметры конструкции такая операция, как ремонт кресел.

    Ремонт мебели – это сложная операция, которая зависит от типа изделия и самой поломки. Сегодня подобные операции редко осуществляются самостоятельно. Доверять решение таких задач желательно опытным специалистам, которые значительно быстрей и качественней их выполнят.

    Реставрация мебели – это восстановление не только ее функционала, но и внешнего вида. Особенностью мягкой мебели является то, что в ней используется тканевая обивка. Чтобы отремонтировать внутреннюю структуру, нужно будет демонтировать или заменить ткань. Эта операция также требует определенных навыков и усилий.

    Поломка кресла не всегда является проблемой, так как можно попробовать восстановить его состояние самостоятельно. Существует несколько видов операций, которые легко выполняются в домашних условиях:

    1. Перетяжка. Этот процесс предполагает замену старой ткани на новую. Сюда также можно отнести смену наполнителя (поролон и т. д. ) и восстановление внутренней структуры кресла. При необходимости может реставрироваться сама деревянная поверхность.
    2. Обивка. Данный подход предполагает обивание тканью на поверхности кресла с целью обновления его внешнего вида. Зачастую выполняют такие операции со старыми жесткими конструкциями, поверхность которых не так легко восстановить с помощью краски.
    3. Ремонт. Это общее понятие, в которое входят и ранее рассмотренные операции. Но зачастую под этим словом понимают все ремонтные работы, связанные с восстановлением состояния каркаса кресла. Сюда можно отнести укрепление конструкции с помощью металлических уголков, замену ножек или сидения, а также восстановление поверхности материала с помощью краски и шлифования.

    Чтобы осуществить все ранее описанные операции, следует не только иметь опыт, но и запастись множеством специальных инструментов.

    Современные кресла изготавливают из различных материалов. Конструкция таких модификаций состоит из множества элементов, которые при необходимости можно заменить. Зачастую к таким креслам относят офисные модели, которые оснащены газлифтовым механизмом. Для реставрации подобных изделий может понадобиться несколько видов комплектующих:

    1. Ролики. Этот механизм изготавливают из различных видов пластика. При выборе данного продукта важно учитывать его предназначение, тип разъема и способ фиксации.
    2. Газлифт. Практически все офисные кресла оснащены этим элементом, который позволяет удерживать кресло на определенной высоте. Сегодня на рынке существует несколько видов этих конструкций. Важно обращать внимание на тип механизма, который ранее использовался в поврежденном кресле.
    3. Крестовина. Играет роль опорного элемента. Выполняют в виде 5-ти лучевой звезды, к которой прикреплены ролики. При покупке важно обращать внимание на качество материала и способ соединения деталей.

    Существует множество других комплектующих, которые понадобятся при ремонте такой мебели. Сюда можно отнести все от небольших ручек и болтиков до специализированных тканей.

    Одним из способов реставрации старого кожаного кресла является его перетяжка. Этот процесс довольно длительный и трудоемкий. В первую очередь покупается новая ткань.

    Перетяжку можно выполнять, как кожей, и другими популярными материалами. Некоторые специалисты рекомендуют также приобретать вещества для набивки (поролон, ватин).

    Чтобы упростить операцию перетяжки, нужно также иметь степлер, гвозди, молоток и т. д.

    Алгоритм решения данной задачи можно описать несколькими последовательными шагами:

    1. На первом этапе происходит демонтаж ткани из нижней части кресла. В простых моделях эта часть фиксируется только снизу. Но бывают сложные модели, поэтому важно изначально освободить данную часть, а затем приступать к остальным операциям.
    2. После этого ткань полностью снимается с поверхности конструкции. Важно осуществлять это последовательно, чтобы исключить любые повреждения элементов. Обратите внимание, что каждый элемент стула обшит одним куском ткани. Поэтому освобождать ее нужно последовательно, слой за слоем. Не следует рвать эти элементы, так как их затем нужно будет использовать в качестве заготовок для вырезания.
    3. Следующим этапом является демонтаж старой поролоновой обивки. Чтобы снять ее, следует аккуратно разогнуть и достать все металлические скобы, которыми она была зафиксирована. Старайтесь также не рвать материал, который в последующем будет использован в качестве заготовок при замене поролона.
    4. Раскрой материала. Эта операция предполагает формирование новых обивочных элементов. Для этого используют старые куски ткани, которые были прикреплены на подлокотниках, спинке и сиденье. Размер новых элементов должен быть немного больше, чем у старых. Связано это с тем, что не всегда возможно предугадать, насколько точно ляжет ткань. Поэтому лучше брать ее с запасом.
    5. Этот шаг предполагает фиксацию поролона. Ранее заготовленные куски последовательно размещаются на конкретной части кресла. Если в определенных местах пена выпячивается, тогда следует срезать ее. Таким образом формируется внешний вид каждого элемента. Затем поверх поролона кладут синтепон. После этого оба вещества фиксируются на каркасе с помощью степлера. Важно креить их так, чтобы они повторяли контуры отдельных частей конструкции.
    6. Завершается процесс креплением ткани. Данная операция очень похожа на предыдущую. Но важно правильно расположить куски на поверхности. Перед фиксацией следует тщательно выровнять ткань и натянуть ее. Изначально скобами прибивается средняя часть заготовки. Это нужно для того, чтобы избежать перекосов. Затем последовательно натягивается каждый из углов и крепится с помощью степлера.

    Процесс обшивки кресла немного отличается от перетяжки, хотя во многом очень похож на него. Данная операция предполагает покрытие кресла тканью. Для таких целей применяют только мебель, которая изначально не оснащалась тканевой обивкой.

    Технология обивки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

    1. Перед тем, как обтянуть в домашних условиях кресло, следует запастись некоторыми инструментами и материалами. Для выполнения подобных операций понадобиться ткань. В качестве этого вещества можно использовать изделия из бамбука, хлопка и других натуральных материалов. Важно, чтобы ткань выдерживала постоянные нагрузки и сохраняла свои свойства длительное время. Также вам понадобится строительный степлер, ножницы и т. д.
    2. На данном этапе нужно разобрать кресло на отдельные части. Это значительно ускорит процесс обшивки. При этом постарайтесь запомнить, в каком порядке производился демонтаж элементов, чтобы в будущем легко собрать конструкцию обратно.
    3. После этого изготавливаются тканевые заготовки. Вырезают их в соответствии с габаритами отдельного элемента кресла. Старайтесь использовать вещества с небольшим запасом, чтобы иметь возможность подкорректировать расположение материала на поверхности. Если вы планируете сделать мягкое кресло, внутрь его помещается поролон. Данное вещество также занимает определенный объем, который следует учитывать при формировании тканевой заготовки.
    4. Завершающим этапом является обшивка. Начинают ее с небольших деталей, таких как подлокотник. Алгоритм обшивки довольно простой. Изначально ткань кладут на поверхность изделия и немного натягивают, чтобы она выровнялась. Желательно это делать с помощником, что значительно ускорит процесс. Когда все находится на своих местах, материал прибивают к каркасу с внутренней стороны. Важно постоянно контролировать натяжение, чтобы исключить возникновение перекоса.

    Все остальные элементы обшиваются по такому же принципу. При необходимости материал может подрезаться.

    Старые кресла зачастую бывают очень прочными и долговечными. Но после длительного срока эксплуатации они теряют свой привлекательный внешний вид. Не спешите выбрасывать такую мебель, так как ее с легкостью можно отреставрировать.

    Технология обновления кресла зависит, в первую очередь, от его конструкции. Сделать это можно, используя несколько подходов:

    1. Изделия 60-х годов можно восстановить, просто изменив обивку. Этот процесс относительно простой. Главное – правильно подобрать стиль ткани. Некоторые дизайнеры рекомендуют использовать несколько цветовых оттенков, которые впишутся в общий интерьер.
    2. Реставрация внешнего покрытия. Этот подход предполагает смену лакокрасочного слоя на деревянных или металлических поверхностях. Его используют для кресел из ротанга, дерева, лозы и других натуральных продуктов. Также сюда можно отнести восстановление натуральной или искусственной кожи (покраска, очистка и т. д. ).
    3. Замена определенных элементов. Оригинально будет смотреться старое кресло, если в нем поменять подлокотник на изделие другой формы. Подобным образом можно поступить с ножками или спинкой. Здесь все зависит только от вашей фантазии и возможностей.

    Кресла сегодня имеют различную конструкцию, от которой и зависит алгоритм ремонтных работ. Если это обычное деревянное изделие, тогда починить его довольно просто.

    Следует выявить проблему, которой зачастую выступает некачественный крепеж или нарушение структуры материала. Исправить это можно заменой деревянного элемента (элементы спинки, основание каркаса и т. д.

    ) на новый или просто поджав болт.

    Более сложно починить кресла-ракушки, которые зачастую имеют внешнюю тканевую обивку. Чтобы добраться до поломки, изначально нужно демонтировать ткань. Процесс ремонта таких кресел намного сложней, поэтому не всегда возможен в домашних условиях.

    Офисные кресла – это механизмы, которые состоят из нескольких деталей. Существует множество причин, по которым эта конструкция теряет свои характеристики:

    1. Выпадение роликов. Зачастую исправить это можно только заменой крестовины или этих двигающихся элементов. Важно предварительно проверить, какова причина поломки (разбитое отверстие, отсутствие стопорного кольца на ролике и т. д. ).
    2. Нарушение работы газлифта. Здесь также существует несколько причин, среди которых неправильное крепление пиастры или нарушение работы механизма рычага управления. Поэтому в первую очередь следует проверять эти атрибуты.
    3. Поломки крестовины. Восстановить работоспособность этого элемента можно, только заменив его новый.
    4. Спинка не пружинит. Основной причиной этой проблемы является нарушение целостности металлических деталей внутри. Иногда также выходит из строя пружинный механизм. Восстановить работу можно только с помощью замены деталей на новые.

    При ремонте таких кресел нужно использовать только качественные запасные части, которые выдержат определенные нагрузки.

    Особым видом кресел являются плетеные модели. Их ремонт требует определенных навыков. Восстановить кресло-качалку можно, заменив поврежденные прутья на новые.

    Для этого нужно расплести место, где они зафиксированы и установить ранее приготовленные элементы. Кресла из ротанга ремонтировать немного проще.

    Выполняется этот процесс с помощью специального клея, который скрепляет лопнувшие нити

    Ремонт кресел – трудоемкая и длительная работа, которой нужно учиться у настоящих профессионалов. Настоящий мастер не только восстановит функционал изделия, но и придаст ему уникальный дизайн. Предлагаем ознакомиться с различными подходами к ремонту кресел.

    О том, как реставрировать кресло своими руками, смотрите в следующем видео.

    О том, как создать арт-объект из бабушкиных кресел своими руками, смотрите ниже.

    В завершении видео о реставрации старого кресла.

    Источник: https://dekoriko.ru/kresla/remont/

    Перетяжка кресла своими руками — как поменять обшивку на старом кресле

    Вся мебель стареет. Одна становится раритетом, а другая стоит у вас дома и расстраивает вас каждый раз, как смотрите на нее. На самом деле, это не является проблемой. Для того чтобы мебель снова заиграла свежими красками, достаточно просто обновить ее экстерьер, тем более, что перетяжка мебели своими руками достаточно простой и интересный процесс.

    Подготовка к процессу перетяжки

    До того, как снять внешний слой вашего кресла, нужно определится с материалами, которые потребуются для его восстановления. Почти во всех ситуациях дело будет заключаться в обивке и наполнителе.

    Речь идет о поролоне, который служит прослойкой между каркасом предмета мебели и обивкой. Чаще всего именно эта составляющая и приходит в наибольшую непригодность. Но купить его совсем не проблема.

    Другое дело материал обивки. Вот, действительно, что нужно для перетяжки кресла, так это обивка. Проблема заключается еще и в том, что обычно реставрируют не весь комплект мебели, а только его часть – отдельно кресло или диван.

    Бывает очень сложно подобрать похожий материал. Бросать всё из-за этого ни в коем случае не стоит, напротив, советую вам более уверенно действовать, ведь уникальный предмет мебели тоже может позитивно освежать помещение.

    Ткань нужно подбирать достаточно плотную, чтоб она выдерживала нагрузки. Рассчитать необходимую ее площадь будет не очень просто – это займет какое-то время. Нужно мерять каждую отдельную часть кресла сантиметром или линейкой. Не забудьте взять такни с небольшим запасом.

    Разбираем низ кресла

    На этом месте начинается практическая часть инструкции по перетяжке кресел своими руками. Не боимся, сложно ничего нету. Для начала нужно снять ножки, если они съёмные. Если ножек с колесиками нету, то нужно откручивать всю нижнюю часть кресла. Для этого нужно перевернуть кресло, лучше с упором на спинку и подлокотники.

    Почему начинаем с нижней части? Все потому, что процесс сборки мебели обычно как раз этой частью и заканчивается. Так, что начинать отсюда достаточно логично.

    Винты выкручиваем, саморезы, если есть – тоже, а скобы вытаскиваем. Если кресло стояло у вас очень долго, то мог появиться не очень приятный запах. В таком случае его стоит продезинфицировать спреем и, по возможности, поставить проветриться на улице.

    Демонтаж внешних деталей

    Пошаговая инструкция, как перетянуть кресло в домашних условиях не могла бы пройти без съема внешней конструкции. Почти всегда это опора днища, реже боковые части, которые переходят в подлокотники.

    На этой стадии у вас могли остаться отдельные ножки, без колесиков – их тоже нужно убрать. Таким образом у нас получилась весьма интересная картина – внешне обивку кресла ничего не сдерживает, потому можно начинать ее снимать.

    Днище

    Нижняя часть кресла, чаще всего, закрывается отдельным листом ДВП. Покоится он за тонким слоем обивки, который нужно демонтировать. Лучше работать в перчатках и инструментом, пускай даже обычной отверткой. В старой мебели могут торчать гвозди, которые не видно за обивкой, поэтому нужно сохранять осторожность.

    Теперь у нас есть доступ к основным креплениям внешней части обивки. Это должны быть скобы, которые нужно постепенно отгибать. Делайте это как можно аккуратнее, ведь этот чехол из обивки вам еще понадобится при создании нового. Если ткань не оттягивается, не прикладывайте лишних усилий, а просто проверьте, быть может вы пропустили где-то скобу.

    Напоминание для себя

    Если вы не вели мастер-класс для начинающих по сборке мебели, лучше записывать все шаги, которые вы делаете во время разбора мебели. После всего что вы будете делать дальше, по памяти можно будет неправильно пройти обратную дорогу. Лучше идти по собственным хлебным крошкам, чем смотреть на солнце и сторону камня, на которой растет мох.

    Удалить крепления

    В погоне за дополнительной надежностью производители часто добавляют дополнительные крепления для ткани. Обычно они идут под первым слоем обивки, и прикрыты тканью сверху.

    Обратите внимание на места между скобами, которые вы снимали ранее, ведь как раз там и может прятаться страховка. Эти будут длиннее, а потому и вытаскиваются сложнее. Если получиться извлечь их достаточно осторожно, не повредив при этом – можно будет засунуть их обратно во время сборки.

    Снимаем ткань

    Теперь, когда все крепления удалены, можно начинать снимать основную часть обивки. Поролон или ватин, которые находятся под ней, могут порваться во время этого процесса. Ничего страшного, ведь скорее всего, вам нужно будет заменить этот слой. При этом вы сможете сделать его толще, чтоб мебель была мягче.

    • Если вы видите несколько отдельных частей, в которых наполнение потеряло свои свойства – лучше заменить всю набивку, удалив при этом старый слой.

    Есть очень много оригинальных способов перетяжки старых кресел и других предметов мебели. На этом этапе нужно определится, хотите ли вы придерживаться старого стиля кресла, или попробовать что-то новое. От этого будет зависеть новый покрой обивки. Можете сшить ее самостоятельно, можете пойти в ателье – тут выбор за вами.

    Дальше устанавливаем слой наполнителя в виде поролона или ватина, после чего его нужно закрепить. Дальше нужно просто идти в обратном направлении после чего, дойдя до дна, закрепить новую обивку, установить днище и ножки. На этом перетяжка закончена.

    Фото процесса перетяжки кресла своими руками

    Источник: https://tytmaster.ru/peretyazhka-kresla-svoimi-rukami/

    Ремонт и перетяжка старого кресла своими руками

    Наверное, у каждого в доме есть старая мебель (тумбочки, стулья, диваны и кресла), которые по истечении времени пришли в негодность.

    «Жалко выбросить, да и новую купить не всегда достаточно средств», — многие по этому поводу сразу огорчаются, даже и не подозревая, что старую мебель можно восстановить, отреставрировать.

    В качестве примера, в этой статье мы сделаем перетяжку старого кресла своими руками.

    Необходимый инструмент

    От слов переходим к делу. Для того, чтобы сделать реставрацию старого кресла, нам понадобится следующий инструмент:

    • Молоток, плоскогубцы, отвертка (плоская),
    • Ручной степплер, скобы от 4 до 6 мм, ножницы,
    • Стропа широкая (текстиль),
    • Поролон, ватин, синтепон,
    • Ткань ( 1,5 – 2 м),
    • Клей ПВА, марля.

    Разборка кресла

    Прежде, чем приступить к работе, нужно разобрать старое кресло и посмотреть, что у него внутри.

    Как правило, это деревянный каркас, поролон на спинке и сиденье. Он держится за счет резиновых или текстильных строп.

    Также в составе комплектующих мы видим ножки, подлокотники (полированные или под ткань). Задняя стенка кресла закреплена фанерой. Вот, пожалуй, и все.

    После разбора:

    1. Определяем, что подлежит замене. Все шиповые детали аккуратно выбиваем резиновым молотком, чтобы не повредить края и сохранить полировку.
    2. Скальпелем или ножом с тонким жалом зачищаем пазы, чтобы внутри не было остатков клея.
    3. Промазываем шиповые детали клеем ПВА, после чего наматываем бинт непосредственно на шип.
    4. Аккуратно забиваем все на место и сутки ждем полного высыхания.

    Перетяжка кресла своими руками

    Давайте рассмотрим пошагово процесс перетяжки кресла

    Замена поролона

    Следующим этапом реставрации кресла своими руками будет замена поролона. Перечень марок, которые используются в мебельном производстве:

    • ST – стандартный тип,
    • EL – отличается средней степенью жесткости,
    • HS – мягкий тип,
    • HL – сверхжесткий,
    • HR – низкая степень жесткости, чаще всего применяется при изготовлении мягкой мебели.

    В нашем случае HR самый оптимальной вариант.

    Резать поролон лучше всего ножом с длинным лезвием, заточенным на абразивном камне. Режем в несколько приемов.

    Замена пасов (ремней)

    После того, как определились с поролоном, проверяем пасы. Они могут быть изготовлены из резины или плотной брезентовой ткани.

    Закрепляются они на деревянной рамке с помощью гвоздей, в редких случаях пробиваются скобами.

    Снимаем старые ремни, замеряем их длину и, с небольшой натяжкой, меняем их на новые. Края ремня нужно обязательно завернуть (сложить минимум в двое). В таком положении они прослужат долгое время и не будут растягиваться при большом весе.

    Ремни натянуты, теперь нужно закрепить поролон. Пасы промазываем клеем для поролона и аккуратно выставляем сначала сиденье, а потом спинку.

    После того, как у нас готов каркас, приступаем к выбору ткани.

    Обивка кресла тканью

    Сегодня текстильная промышленность предлагает широкий ассортимент ткани для ремонта и обивки кресла.

    Ткань для обивки кресел:

    Нужно помнить одну простую истину: если ткань имеет рисунок или абстракцию, нужно следить, чтобы во время выкройки изображение не сместилось.

    Переднюю и заднюю часть спинки раскраиваем с первого метра ткани, сидушку — с остатка.

    Сделав крой, нужно проверить, правильно ли мы сохранили размеры, накрывая сиденье вырезанным куском ткани. Установив правильно углы как показано на рисунке, начинаем «пристреливать» наш чехол к каркасу кресла.

    • Остаток ткани фиксируем скобами, делаем обязательную натяжку – к себе.
    • Углы можно прострочить на машинке или, если не принципиально, вручную, мелким швом.

    В момент фиксации чехла к рамке скобы пробиваем с интервалом 3-4 см. Если это гвозди с широкой шляпкой, то расстояние должно быть немного меньше.

    Как только мы поменяли обшивку сиденья, то же самое проделываем со спинкой.

    Всегда нужно помнить, что реставрация кресла своими руками всегда требует последовательности в работе, а так же внимания.

    Снимая каждую из деталей, нужно запомнить — в каком месте и как она стояла. Некоторые мастера используют для таких целей фотоаппарат.

    Реставрация деталей каркаса

    В понятие «реставрация» входит не только перетяжка, но и восстановление деревянных частей кресла. По истечении времени декоративные детали (подлокотники, точеные элементы, фигурные ножки кресла) приходят в негодность, то есть тускнеют, стирается лаковая поверхность, а на каркасе мебели появляются мелкие трещины.

    Что можно сделать в таком случае?

    Для решения этой задачи нам понадобятся:

    • Наждачная бумага,
    • Скребок,
    • Лезвие от канцелярского ножа.
    • Лак, морилка.

    Каждую деталь необходимо ошкурить. Начинать нужно с крупного зерна, постепенно переходя на более мелкое.

    Зашкуривать необходимо только по направлению волокон. Если делать движения против волокна, то лак обязательно проявит поперечные линии.

    Многие мастера реставраторы для снятия старого лака пользуются дрелью со специальными наждачными барабанами. Они бывают разной ширины и длины, очень удобны для шлифовки в труднодоступных местах.

    • После того, как детали отшлифованы, аккуратно влажной тряпкой или поролоновой губкой удаляем пыль.
    • Наносим мягкой кисточкой нитролак до полного высыхания.
    • После того, как лак высох, можно провести по поверхности рукой и почувствовать как поднялся ворс. Самой мелкой наждачкой аккуратно «сбиваем» поднявшиеся волокна, то есть делаем поверхность гладкой.
    • Затем можно наносить морилку (спиртовая, водная или на основе уайт спирита) и только потом покрываем любым, имеющимся в производстве, лаком.

    Видео: реставрация старого кресла своими руками

    

    1. Вот и вся премудрость — как легко и качественно сделать реставрацию кресла в домашних условиях.
    2. Удачи всем мастерам!

    Источник: http://MebSam.com/remont-restavratciia-kresla-svoimi-rukami.html

    15 Самодельный СТУЛ. Вы легко можете сделать это своими руками

    Даже если вы проводите значительную часть своей жизни сидя, вы когда-нибудь обнаруживали, что ваше сиденье часто не совсем удобное? Возможно, кто бы ни создавал ваше кресло, оно не подходило для ваших сидячих нужд. Когда вы дома, на кухне, в патио или даже в мастерской, стулья — необходимая мебель, будь то комфорт, работа или украшение.

    Используя любое из следующих руководств своими руками, вы можете построить любой из этих стульев в соответствии с вашими требованиями, предпочтениями и потребностями из дешевых и подручных материалов.

    1. Кресло из лома своими руками

    Построить кресло немного сложно, потому что вставить подлокотники в конструкцию сидения и сделать так, чтобы он выглядел достаточно хорошо для использования, — сложная задача. Но это кресло было построено настолько просто, что из обрезков древесины, которые лежат у вас в мастерской, вы можете создать простую на вид, но деревенскую мебель в традиционном стиле.

    Для каркаса этого стула вам потребуется фанера 2 x 4 дюйма, гальванизированные шурупы для дерева, столярный клей, тунговое масло, циркулярная пила, настольная пила, фрезерный станок и другие инструменты, перечисленные в письменном руководстве.Учебное пособие разделено на 5 простых и коротких шагов.

    Проверьте учебное пособие

    2. Современный стул своими руками

    В это руководство включены размеры, используемые для проекта. Вам понадобятся болты, фанера, винты, шайба и стопорная шайба. В проекте 12 шагов. На первом этапе строитель выполняет распил всех необходимых лесов.

    Затем он приступает к подготовке и сборке рычагов, он приступает к сборке сиденья, просверливает сквозной болт, прикрепляет и устанавливает сиденье и рычаги, а последние три шага завершают работу.

    Шаги в этом письменном руководстве короткие и легкие для понимания. В руководстве есть ссылка на видеоверсию, которая содержит более подробные инструкции и визуальные эффекты для вас.

    Проверьте руководство

    3. Детское кресло своими руками

    Этот конструктор сделал симпатичное и крошечное детское кресло всего за 5 долларов, и оно очень прочное и прочное. Хотя эта конструкция была первоначальной разработкой другого строителя, это полностью измененная версия этого строителя.

    Эта конструкция подходит для детского стула. В этом письменном руководстве вы найдете размеры для этого плана и несколько изображений в качестве руководства. Вам понадобится либо клей и гвозди, либо приспособление Kreg; вам также понадобится деревянный наполнитель, гвозди и несколько фанеры для изготовления этого стула.

    После того, как вы закончили соединение и сборку, вы можете закончить его нанесением 1 слоя грунтовки, 2 слоев краски и 3 слоев сатинированного полиуретана.

    Ознакомьтесь с учебным пособием

    4.Простой в изготовлении стул своими руками

    Этот стул был изготовлен примерно за час, поэтому, если у вас мало времени, но вы хотите сделать что-нибудь красивое, он вам подойдет. В плане есть подробный список разрезов и наборы диаграмм, которые помогут вам, когда вы начнете строить.

    Строитель сделал это примерно за 20 долларов и настроен только на «начальный уровень» сложности. Это означает, что вам не нужны какие-либо специальные навыки, чтобы воссоздать этот дизайн. Однако дизайнер предупреждает, что задние ножки стула может быть немного сложно обрезать.

    Вам понадобится фанера разной длины и размера, ярд ткани, 1 кусок толстого пенопласта, несколько скоб, рулетка, карандаш, приспособление Kreg, а затем винты с отверстиями для карманов. Размеры и длину фанеры, используемой вместе с другими инструментами, можно найти в письменном руководстве.

    Ознакомьтесь с учебным пособием

    5. Кресло с двойным спальным местом своими руками

    Эта конструкция предназначена для использования как в качестве кресла, так и в качестве кровати. Кресло с двумя спальными местами можно разложить в кресло, а также имеет отделение для хранения постельного белья.Строитель потратил на этот проект около 100 долларов, и построить его тоже довольно легко.

    Этот видеоурок является полностью учебным, и дизайнер проведет вас через каждый шаг по мере продвижения видео. Для этой конструкции вам понадобится фанера, в основном 2 х 8 досок. Вам также понадобится приспособление Kreg, несколько шурупов, ткань и множество других предметов для самостоятельного изготовления.

    Строительная часть этой конструкции довольно проста, самая сложная часть — это сшивание и пришивание подушек. Тем не менее, этот видеоурок поставляется с бесплатными тарифными планами, ссылку на которые вы можете найти в поле описания.

    6. Стул из поддонов своими руками

    Это письменное руководство очень краткое, а дизайн очень прост в изготовлении. Если у вас есть запасные поддоны, вы можете попробовать этот. Для этой сборки дизайнер использовал только один поддон. Вам понадобится поддон, гвозди, ленточная шлифовальная машина, наждачная бумага и немного морилки.

    В руководстве по стулу из поддонов есть несколько изображений, которые показывают до и после преобразования поддона. В конце сборки он отшлифовал стул наждачной бумагой 50, 120 и 330.

    Для красивой отделки он покрасил стул остатками мебельной морилки. С пятном или без него стул по-прежнему выглядит хорошо; вы можете решить, какой из них вам больше нравится.

    Ознакомьтесь с учебным пособием

    7. Складной стул из вторичного сырья своими руками

    У вас есть складной стул, который начинает выглядеть как металлолом? Пока не отказывайся от этого. Этот урок своими руками предназначен для ваших простых на вид складных стульев. Самое приятное в этом стуле то, что вам не нужно строить его с нуля.

    Вы просто собираетесь внести небольшие изменения в уже существующую. Вам понадобится складной стул, отвертка, тряпка, немного аэрозольной краски (2 баллончика на стул), ткань (20 x 20 дюймов на стул), ножницы, степлер и скобы.

    У этого стула всего 4 простых ступеньки, разбитых на понятные и простые ступеньки. Сначала вы снимаете имеющуюся подушку, затем красите стул из баллончиков с краской. Вы можете узнать, как это сделать, в письменном руководстве.

    Затем вы переделываете существующий стул, используя новую ткань, и, наконец, вы можете собрать свой стул и начать использовать его, как только захотите.

    Проверьте руководство

    8. Стул DIY Stick

    Это отличный стул для крыльца, но его также можно использовать в саду или где-нибудь на открытом воздухе. Это также замечательно, если у вас мало места для хранения, потому что вы можете сложить его и упаковать, когда он вам больше не нужен или вы хотите убрать его с дороги.

    Конструкция в основном состоит из скрепленных между собой листов фанеры разной длины 2 x 4 дюйма. Стулья были сделаны примерно по 40 долларов каждый, и вот список того, что вам может понадобиться; сосна или кедр, настольная пила, торцовочная пила, шлифовальный станок, дрель, сверло, фрезерный станок и другие предметы.

    Вы можете найти остальные материалы и список вырезок в письменном руководстве. В нем также можно найти необходимые схемы, размеры и планы зданий.

    Ознакомьтесь с учебным пособием

    9.DIY Outdoor Chair

    Этот уличный стул незаменим, чтобы максимально использовать ваше открытое пространство, если у вас много места на улице. Это также прекрасно работает во внутреннем дворике. Это кресло для отдыха на открытом воздухе, по словам строителя, «такое удобное» и интересное в сборке.

    Ссылка на планы проекта находится в описательной ссылке ниже, чтобы вы могли лучше понять, как построить стул. Вам понадобится фанера разных размеров, нарезанная для каркаса сиденья, затем несколько шурупов, столярный клей и дрель.

    Этот видеоурок носит обучающий характер, в этой сборке также задействовано много геометрии, поэтому вам, возможно, придется уделить особое внимание. Это роскошное сиденье имеет блестящее покрытие и ножки для защиты дерева от попадания воды.

    10. Обеденные стулья своими руками менее чем за 100 долларов

    Из этого видео-урока вы узнаете, как собрать 6 обеденных стульев всего за 100 долларов. Вам понадобятся фанеры разных размеров (он перечисляет размеры в учебнике), карманные винты и банка с краской.Стулья довольно просты в сборке и сэкономят вам несколько долларов.

    Каждый шаг этого строительного проекта описан в руководстве по мере его работы. Он начинает с резки фанеры, а затем с помощью приспособления Kreg проделывает отверстия в карманах. Он использует лобзик, чтобы делать пропилы, и дает размеры и размеры во время работы.

    Он также использует шлифовальную машинку для более аккуратной отделки. Это довольно продолжительное видео, но оно стоит каждой минуты. Вы можете делать заметки, внимательно следя за ними. Если вам нужно всего около 4 стульев вместо шести, вы можете найти хитрость, предложенную дизайнером, в поле описания.

    11. Кресло для отдыха своими руками

    В этом видеоуроке вы узнаете, как сделать кресло для отдыха, но вы также узнаете, как согнуть фанеру с помощью метода, называемого гибкой пропила. Это делает фанеру более гибкой.

    Для этой конструкции вам понадобятся картон, фанера из твердых пород дерева, МДФ, лобзик, резчик, винт, рулетка и различные типы зажимов, много клея для дерева и другие предметы, которые вы найдете в учебнике.

    При просмотре этого видео вам нужно уделять пристальное внимание, потому что оно немного сложно.Дизайнер, однако, давал подробные инструкции в процессе работы, чтобы вы могли понять руководство. Создание этого проекта может занять некоторое время, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени. Красота и стиль готового стула стоит потраченного времени.

    12. Веревочное кресло DIY

    Это еще один проект, в котором используется гнутая ламинация, почти как кресло для отдыха DIY. В этом видеоуроке дизайнер начинает с рисования контура стула на фанере и создания деталей формы из остатков древесины.Затем он вырезает 40 слоев тонких листов шпона.

    Он идет вперед, чтобы отрезать листы до нужной длины, затем шлифует их. Далее он сгибает листы и склеивает их меламиновым клеем. Через 24 часа детали из формы вынимаются и планируются. Детали собираются с помощью переплетенной между ними нейлоновой веревки.

    Чтобы получить более подробное и точное описание этого проекта, следуйте инструкциям по руководству и отметьте поле описания для получения дополнительных сведений.

    13. Детское игровое кресло своими руками

    Этот стул имеет простой дизайн, который к тому же дешев, красочен и современен.Стулья легкие и подходят для детских игр или домашних заданий. Для его постройки понадобится фанера, шурупы, столярный клей, шпатлевка и краска.

    Остальные размеры и план стула можно найти в учебном пособии. Он состоит из 5 простых шагов, которые можно выполнить за короткое время.

    Проверьте руководство

    14. Подвесное кресло для отдыха своими руками

    Это уникальный и простой дизайн, сделанный своими руками, где кресло подвешивается в воздухе с помощью некоторых веревок.Вам понадобятся только дубовые дюбеля, брезентовая ткань, прочная веревка и поддерживающий крючок. Этот стул очень простой в изготовлении, и он отлично подходит для отдыха на веранде.

    Обратите внимание, что вам нужно немного шить, поэтому вам понадобится швейная машина. Простой и точный список инструкций находится внутри письменного руководства.

    Самодельное кресло-качалка 15. Сделай сам

    Для очень деревенской, но причудливой мебели лучше всего подойдет это кресло-качалка, сделанное своими руками. Для выполнения этой работы вам в основном понадобятся обрезки пиломатериалов, столярный клей и шурупы.Он прочный, легкий в сборке и обслуживании.

    Письменное руководство содержит список материалов, размеров и план, который поможет вам построить кресло-качалку. Для его создания не требуется особых навыков, только примите к сведению инструкции и внимательно следуйте им.

    Проверьте учебник

    Заключение

    Стулья в этом учебном пособии стильные и уникальные в своем роде. Все они также подходят для различных нужд, от отдыха до домашней работы или просто еще одного блестящего предмета декора, который можно добавить в вашу коллекцию.Чтобы результаты были максимально приближены к исходному дизайну, все, что вам нужно сделать, это внимательно следовать этим руководствам. Вы также можете настроить дизайн в соответствии со своими потребностями.

    Крутые конструкции и идеи стульев своими руками для начинающих

    Никогда не знаешь, когда тебе понадобится дополнительный стул или два, плюс ты хочешь, чтобы те, которые ты используешь каждый день, выглядели и работали как можно лучше. возможный. Иногда время от времени требуется небольшой уход, который может привести к полному обновлению.Другая возможность — создать новый стул с нуля, что является отличной проектной идеей для всех, кто любит создавать вещи и активно создает мебель и украшения для своего дома. В этом контексте мы готовы показать вам несколько идей для стульев , которые, как мы надеемся, вдохновят вас.

    Посмотреть в галерее

    Как оказалось, построить стул с нуля на самом деле не так уж и сложно, и вам действительно не нужен какой-либо опыт изготовления, чтобы добиться успеха в этой задаче.Вы можете начать с чего-то еще более простого: табурета своими руками. Возможно, вас заинтересует тот, у которого сиденье из плетеной кожи, подобное тому, что изображено на сахарной ткани. Для его постройки вам понадобятся четыре деревянных ножки (реальных ограничений по форме или конструкции нет), угловые кронштейны, наполнитель канального шнура, искусственная кожа и немного хлопчатобумажной ткани.

    Посмотреть в галерее

    А теперь давайте взглянем и сделаем самодельный шезлонг во внутреннем дворике. Это довольно просто построить, и вы можете использовать древесину из переработанного поддона или несколько переработанных досок, если у вас есть остатки от других проектов.Создание каркаса — самый важный и сложный шаг, и как только вы его сделаете, вы можете приступить к добавлению последних штрихов и настройке шезлонга. Вы можете найти все подробности на pmqfortwo.

    Посмотреть в галерее

    Иногда создание нового стула с нуля может быть не лучшим решением, даже если оно может решить проблему. Возможно, вы предпочтете перетянуть обивку на старый стул, на тот, к которому вы привязаны определенным образом, или на тот, у которого просто хорошая рама, которую не стоит выбрасывать.Перенося обивку кресла, вы в основном придаете ему совершенно новый вид. Процесс обычно включает в себя несколько основных материалов, таких как обивочная ткань, шнур / канты, степлер и швейная машина. Возможно, вам будет полезно использовать старые детали обивки в качестве шаблона.

    Посмотреть в галерее

    Модернизация обеденного стула обычно довольно проста, даже если вы решите заменить обивку стула. Обычно деревянный обеденный стул можно отполировать, чтобы значительно улучшить его внешний вид. Необходимо выполнить несколько шагов: разобрать стул, снять старую отделку, тщательно очистить каркас, нанести новую отделку и, в конце концов, снова прикрепить сиденье (которое вы можете оставить в прежнем виде или заменить обивку).

    Посмотреть в галерее

    Еще одна возможность — упростить дизайн старого стула и заново изобрести его. Например, вы можете понять, что нет смысла пытаться спасти сиденье старого обеденного стула, если вместо этого вы можете создать элегантное сиденье из джута. Вот то, что вам понадобится для этого: каркас деревянного стула, джутовая тесьма, скобяной пистолет, обшивка шляпки гвоздя и резиновый молоток (на случай, если вы захотите включить эту деталь дизайна).

    Посмотреть в галерее

    Старый стул можно использовать по-разному.Один из вариантов — отпилить спинку стула и использовать каркас для создания шикарного пушистого пуфика, который может стать очень полезным дополнением гостиной, спальни или даже офиса. Если вы сняли спинку, выньте сиденье и зашлифуйте раму. Затем нанесите грунтовку и краску на всю раму и покройте сиденье искусственным мехом, который вы можете легко закрепить на месте. Вот и все, что вам нужно сделать — это модный меховой пуфик.

    Посмотреть в галерее

    Вместо того, чтобы снимать спинку старого стула, можно избавиться от ножек и превратить оставшиеся в классные качели для сада.После того, как вы удалите ножки, остается только найти лучший способ повесить стул / качели. Скорее всего, вам придется просверлить четыре отверстия в сиденье и пропустить через них веревку. Вам также нужно найти способ пропустить веревку через спинку для дополнительной поддержки и устойчивости. Вы можете найти несколько советов по этому поводу на thisdiylife.

    Посмотреть в галерее

    Ранее мы упоминали, что стул можно сделать из старого поддона, поэтому давайте вернемся к этой идее. Естественно, это довольно простой проект, к тому же очень доступный.Вы можете легко найти выброшенные поддоны в местных хозяйственных магазинах и получить их почти бесплатно. Вы можете разобрать их, а затем использовать эту кучу деревянных досок, чтобы создать что-то совершенно новое и необычное, например, стул или шезлонг. Загляните в нашу интересную семью за вдохновением.

    Посмотреть в галерее

    Во многих современных стульях здорово то, что они имеют очень простой дизайн. Это означает, что спроектировать и построить такой стул самостоятельно не составит труда.Например, вы хотите построить стул из инструкций. Сначала вам нужно собрать некоторые материалы, в основном дерево, немного краски, морилки, шурупов и клея, а также удобную подушку сиденья. Если вы будете следовать инструкциям, все должно быть понятно и легко от начала до конца.

    Посмотреть в галерее

    Поддоны — не единственный ресурс, который можно использовать в стульях. Другой пример, который может стать неожиданностью, — это деревянная катушка / барабан для кабеля. Вы будете использовать две круглые части, и вам нужно будет немного изменить среднюю часть.Вот как вы это делаете: сначала вы разбираете барабан, затем просверливаете отверстия в двух деревянных кругах и вставляете стержни, которые будут служить опорами для сиденья. сделать это правильно — немного сложно, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми подробностями в инструкциях, прежде чем начинать проект.

    Посмотреть в галерее

    Несомненно, чем проще дизайн и структура стула, тем легче становится весь проект, и на самом деле нет ничего проще, чем этот дизайн, представленный в инструкциях.Этот дощатый стул представляет собой не что иное, как деревянную доску, разрезанную на две части, которые затем соединяются очень простой техникой, которая также позволяет легко разобрать стул, когда это необходимо. Конечно, дизайну не хватает комфорта, но он определенно интересен и полезен по-своему.

    Посмотреть в галерее

    В этом следующем проекте мы возвращаемся к идее перепрофилированных поддонов. Стул Viking очень легко сделать, используя всего несколько основных инструментов, таких как ножовка, лобзик, пистолет для гвоздей (или молоток и несколько гвоздей) и немного наждачной бумаги.Поддоны — это сырье, но, конечно, это просто предложение, призванное сделать проект более экономичным. После того, как вы построили стул, вы можете покрасить дерево морилкой или краской, но вы также можете просто сохранить необработанную отделку и настроить стул по-другому. {найдено в инструкциях}

    Посмотреть в галерее

    Скорее всего, вы найдете старый стул с хорошей рамой, который сможете использовать в своем следующем проекте по переделке. Все, что вам нужно, это хорошая рама.Вы можете позаботиться обо всем остальном творчески и практично, решение описано на alwaysrooney, где вы можете найти очень вдохновляющую трансформацию стула Acapulco. Новое сиденье и спинка сделаны из кучи кожаных полос.

    Посмотреть в галерее

    Мы видели, как другие объекты могут быть изменены и превращены в уникальные стулья, и здесь мы должны упомянуть, что обратное также возможно. Ознакомьтесь с muyingenioso, чтобы узнать, как можно превратить простой табурет в очаровательный журнальный столик с деревянной столешницей.Это очень простой проект, требующий очень мало и очень простых ресурсов.

    Посмотреть в галерее

    Помните модный меховой пуфик, который мы вам показывали ранее? Идея нам очень понравилась, поэтому мы закончим этот проект другим, очень похожим проектом. Этот обтянутый мехом табурет может выглядеть шикарно где угодно. Разместите в одном из углов спальни, гостиной у дивана или в любом другом месте. Вы даже можете разбросать несколько таких по всему дому. Посмотрите видеоурок, чтобы узнать все подробности, связанные с проектом.

    Посмотреть в галерее

    Это симпатичное кресло для отдыха простое в сборке и имеет приятный дизайн, который придает ему классический вид. Если вы хотите сделать точную копию стула, изображенного на инструкциях, вам понадобятся 3 сосновые доски размером 1 ¼ » x 3 1/2 », панель размером 24 » x 4 ‘, немного обрезной головки. винты, винты с отверстиями для карманов и отделка на ваш выбор. Ознакомьтесь с полным руководством для получения инструкций и более подробной информации.

    Посмотреть в галерее

    Стул Adirondack — культовый предмет классического и универсального дизайна.На основе оригинала может быть создано множество различных версий, например, эта из инструкций, которая является отличным проектом DIY. В них чувствуется индустриальность благодаря используемым материалам и отделке, и они отлично смотрятся на современной террасе или патио. Если вы хотите добавить в дизайн деревенской изюминки, вы можете использовать вторичную древесину.

    Посмотреть в галерее

    Если вы поклонник современного скульптурного дизайна с причудливыми геометрическими формами, вам может понравиться этот стильный стул, который вы можете построить самостоятельно.Он сделан из фанеры, и все детали скреплены между собой стяжками. Дизайн очень интересный, и собирать все это очень весело. Вы можете настроить его по-разному, используя разные типы стяжек разных цветов. Ознакомьтесь с руководством по инструкциям.

    Посмотреть в галерее

    Что может быть лучше, чем построить простой стул, который можно вынести на улицу и поставить под красивым деревом? Что ж, это лишь один из множества способов использования этого стильного уличного кресла, представленного на инструкциях.Нам очень нравятся плетеные сиденье и спинка, а также общая простота дизайна.

    Посмотреть в галерее

    Вы, наверное, заметили, что многие культовые дизайнерские стулья имеют эти извилистые и изогнутые формы, и поэтому они выглядят действительно красиво и элегантно. Хотя вы не сможете использовать те же методы и инструменты, которые есть в их распоряжении, вы можете черпать вдохновение в этих конструкциях и построить себе довольно красивый стул. Это прекрасный пример. У него слегка изогнутая спинка и фиксирующие ремни.Ознакомьтесь с инструкциями для получения более подробной информации.

    Идеи переделки

    Посмотреть в галерее

    Вам может показаться, что строить новые стулья непрактично или экологически непросто, если у вас уже есть старые, которые все еще могут быть полезны. Это совершенно верно, и в этом случае переделка имеет гораздо больший смысл. Вы можете оживить старые стулья, придав им новый свежий цвет, изменив цвет и исправив некоторые проблемы, которые у них могли возникнуть. Новое и улучшенное сиденье также может иметь огромное значение.Посетите 2thesunnyside, чтобы узнать, как можно преобразовать старые барные стулья и дать им второй шанс.

    Посмотреть в галерее

    Простой обеденный стул, который старый, но все еще в хорошей форме, может быть легко восстановлен и преобразован, и этот процесс не является трудным и дорогим. Вы можете переделать сиденье и перешить его обивкой, используя недорогой хлопковый коврик вместо ткани, которая придаст ему больше текстуры и более прохладный вид. Ознакомьтесь с myhappysimpleliving, чтобы узнать все подробности и придумать собственную версию этого проекта, которая соответствует вашему собственному стилю.

    Посмотреть в галерее

    Иногда главное не сиденье, а каркас стула. Те, что сделаны из дерева, через некоторое время могут начать выглядеть устаревшими и скучными. Легкий способ изменить это с помощью краски. Вы можете пойти дальше и покрасить весь каркас стула в белый цвет, а затем использовать немного наждачной бумаги, чтобы добавить потертости, чтобы он все еще выглядел старым, но не вышедшим из моды. Посмотрите, что до и после написано на раскрашенном ящике, чтобы получить больше вдохновения.

    Посмотреть в галерее

    Если у вас обратная проблема — стул с хорошей рамой, нуждающийся в новом сиденье — есть действительно крутая и интересная дизайнерская идея для чтения mytealeaves, которая может вам понравиться.В этом проекте показано, как сделать красивое плетеное сиденье для обеденного стула, используя хлопковую бельевую веревку и мебельные кнопки. На самом деле это очень просто, а дизайн выглядит великолепно. Вы можете поэкспериментировать с разными узорами и цветами, если хотите добавить своему стулу изюминки.

    Посмотреть в галерее

    С мягкими креслами работать может быть немного сложнее и сложнее. Их все еще можно преобразовать, отремонтировать и оживить с помощью новой обивки и отделки.Сначала вам нужно удалить старую обивку и обнажить раму, затем вы можете споткнуть ее о необработанное дерево с помощью наждачной бумаги. Нанесите новую отделку и тем временем вырежьте ткань (и поролон, если необходимо) для сиденья и спинки. Отличной идеей может стать использование легкого коврика вместо ткани. Посетите amandasmercantile, чтобы узнать о направлениях и других вдохновляющих идеях.

    Проекты и идеи по переработке стульев своими руками

    Что нужно знать, чтобы заменить пуговицу на стуле с обивкой.

    Узнайте, как превратить старые деревянные стулья в скамейку в прихожей в деревенском стиле.

    Стул Nuna Leaf мягко раскачивает вашего ребенка без использования электричества.

    Садитесь! 30 проектов стульев своими руками

    Добро пожаловать в Selfmade Finance School, нашу новую денежную серию с Block Advisors , чтобы круглый год помогать владельцам малого бизнеса с их налоговыми, бухгалтерскими и платежными ведомостями. На этой неделе мы рассмотрим пять различных типов предприятий, которые вы можете рассмотреть для своего малого бизнеса.

    При открытии собственного дела нужно учитывать миллионы вещей. Некоторые из них очень захватывающие и гламурные — «Какое классное имя дать нашему бизнесу?», «Какой забавный логотип выбрать?».Некоторые решения, которые мы принимаем, не так гламурны, но не менее важны! Здесь я сосредоточусь на не очень забавных решениях, которые вам нужно принять при открытии своего бизнеса.

    Каким нам следует быть?

    Многие новые владельцы бизнеса часто не могут решить, как открыть свой бизнес. Во-первых, я предлагаю поговорить с налоговым специалистом или юристом, прежде чем вы примете это решение. Все предприятия работают по-разному, и когда вы пытаетесь принять это решение, вам необходимо учитывать, какой тип бизнеса вы ведете, сколько людей задействовано и как выглядит ваша личная налоговая ситуация.Вот несколько примеров организаций, которые следует учитывать:

    Индивидуальный предприниматель: Если вы управляете бизнесом самостоятельно, а бизнес не является юридическим лицом, вы, скорее всего, являетесь индивидуальным предпринимателем. Индивидуальные предприниматели должны заполнить индивидуальную налоговую декларацию, используя Таблицу C, которая будет служить отчетом о прибылях и убытках (P&L). Это будет включать в себя все ваши доходы от бизнеса и ваши расходы. Вы должны подавать Приложение C в личный кабинет 1040 до 15 апреля каждого года. Помимо обычного подоходного налога, индивидуальный предприниматель будет платить налоги на самозанятость по той же ставке, что и доля работника и работодателя в налогах на социальное обеспечение и медицинскую помощь.Преимущество этого бизнес-объекта — простота; нет необходимости создавать отдельное юридическое лицо или подавать отдельную налоговую декларацию.

    «Вы можете прекратить и начать индивидуальное предпринимательство в любое время, так что это хороший способ намочить ноги, пока вы исследуете, будет ли ваш бизнес успешным», — говорит Марси Ран, главный налоговый консультант и зарегистрированный агент Block Advisors. .

    Партнерство: Партнерство состоит из двух или более человек, работающих вместе в торговле или бизнесе. Каждый человек вкладывает деньги, имущество, рабочую силу или навыки и рассчитывает разделить прибыль и убытки.Партнерство должно подавать ежегодную информационную декларацию с использованием формы 1065, срок подачи которой истекает 15 марта. Партнерство не платит налоги на уровне хозяйствующего субъекта, а вместо этого передает прибыль и убытки партнерам. Затем каждый партнер сообщает о своей доле и платит налоги со своих индивидуальных доходов. Налоговые последствия будут различаться в зависимости от ситуации с личным доходом каждого партнера.

    Фото You X Ventures на Unsplash

    C Corporation: C-Corp — это организация, созданная в соответствии с законодательством штата, федеральным законодательством или законами об иностранных корпорациях.У C-Corp есть акционеры, которые выбирают директоров, и директора управляют корпорацией. Офицеры и менеджеры, нанятые этими директорами, выполняют повседневную работу бизнеса. C-Corps должен платить налоги с любой полученной прибыли. C-Corps будет использовать форму 1120 и подавать ее к 15 апреля. Акционеры также будут платить налоги на любые распределенные дивиденды при подаче индивидуальной налоговой декларации, поэтому корпоративный доход имеет элемент двойного налогообложения. Однако C-Corp действительно отличается от своих владельцев и сотрудников и может иметь неограниченную жизнь.

    S Corporation: S-Corp — это корпорация, которая делает выборы в подразделе S. Это должен быть отечественный бизнес с числом акционеров не более 100. Вы даже можете быть одиночной S-корпорацией. У этой организации есть только один класс акций. S-Corps заполнит форму 1120S, чтобы сообщить о любой прибыли. Он должен быть подан до 15 марта. Он не облагается налогом, как C-Corp, но, как партнерства, доходы и убытки передаются акционерам, которые сообщат о налоговых последствиях в своей индивидуальной налоговой декларации.Если вы работаете на S-corp, вы будете платить себе разумную заработную плату за свои услуги, которые облагаются налогами на социальное обеспечение и медицинскую помощь, но дополнительная прибыль от бизнеса облагается налогом как обычный доход. «Бывают ситуации, когда самозанятые лица могут использовать S-Corp, чтобы сэкономить на налогах на самозанятость, поэтому вы можете изучить эти варианты по мере роста вашего бизнеса», — говорит Ран.

    Общество с Ограниченной Ответственностью: ООО — это юридическое лицо, с которым можно работать по-разному.Хотя ООО обеспечивает юридическую защиту бизнеса, у него нет особой налоговой формы, как у других хозяйствующих субъектов. Вместо этого IRS смотрит не только на название LLC, но и на то, сколько членов у LLC и есть ли выборы для подачи налоговой декларации в качестве конкретного вида бизнеса. Правило по умолчанию рассматривает LLC с одним участником как индивидуального предпринимателя в налоговых целях.

    Если LLC состоит из двух или более участников, правило по умолчанию рассматривает его как партнерство для целей налогообложения. LLC также может выбрать, чтобы ее рассматривали как C- или S-Corp, и подавать налоги, как эти организации.Распространенным заблуждением является то, что все индивидуальные предприниматели должны создавать ООО, но это не так. Хотя статус ООО не дает никаких налоговых льгот, правовая защита может быть важна для предприятий любых форм и размеров.

    Фото You X Ventures на Unsplash

    Выберите свой календарный год

    Это странный год, но вы должны об этом подумать. В большинстве предприятий используется календарный год (с 1 января по 31 декабря), который легко согласуется с датами ваших личных налоговых деклараций и налоговых документов.Однако финансовый год может быть лучше для вашего бизнеса. Например, если вы работаете в отрасли с высокой сезонностью, вы можете подвести итоги года после окончания сезона. Финансовым годом могут быть любые 12 последовательных месяцев, которые заканчиваются в последний день месяца, кроме 31 декабря. Другой вариант — налоговый год продолжительностью от 52 до 53 недель. Это финансовый налоговый год, продолжительность которого составляет от 52 до 53 недель, но он не обязательно должен заканчиваться в последний день месяца.

    Вам может понадобиться EIN

    EIN — это идентификационный номер работодателя.Хотя это требуется только в том случае, если ваш бизнес объединяется, работает как партнерство или имеет сотрудников, это хорошая идея для любого бизнеса. Вы будете часто предоставлять свой идентификационный номер налогоплательщика подрядчикам и поставщикам, и лучше иметь EIN, чем указывать свой личный номер социального страхования! EIN очень легко запросить на веб-сайте IRS.

    Вы всегда должны проконсультироваться с налоговым специалистом или юристом перед тем, как зарегистрировать или изменить структуру вашего бизнеса, и не забывайте, что вы всегда можете изменить способ организации вашего бизнеса на своем пути.Мы рекомендуем работать с сертифицированным налоговым профи Block Advisors для малого бизнеса, потому что они могут помочь вам с налогами на малый бизнес и многим другим — для малых предприятий, подобных вашему.

    Мнения, выраженные в этом комментарии, принадлежат автору и не обязательно отражают мнения Kestra Investment Services, LLC или Kestra Advisory Services, LLC. Это только для общей информации и не предназначено для предоставления конкретных инвестиционных советов или рекомендаций для какого-либо лица.Рекомендуется проконсультироваться со своим финансовым специалистом, юристом или налоговым консультантом в отношении вашей индивидуальной ситуации. Комментарии относительно прошлых результатов не предназначены для прогнозирования и не должны рассматриваться как указание на будущие результаты. Ценные бумаги, предлагаемые через Kestra Investment Services, LLC (Kestra IS), член FINRA / SIPC. Консультационные услуги по инвестициям, предлагаемые через Kestra Advisory Services, LLC (Kestra AS), дочернюю компанию Kestra IS. Финансовые партнеры O’Keeffe и любые другие организации, перечисленные здесь, не связаны с Kestra IS или Kestra AS Investor Disclosures: https: // bit.ly / KF-Disclosures

    Ознакомьтесь с более полезными материалами о деньгах от Selfmade Finance School:

    5 терминов, которые необходимо знать, которые могут сэкономить вам в этом налоговом сезоне

    Действительно ли мне нужен бухгалтер для налогового сезона

    4 совета по преодолению пандемии на уровне профессионалов малого бизнеса

    15 креативных и простых идей для создания стула, которые можно сделать с ограниченным бюджетом

    Последнее обновление 25 марта 2020 г.

    Хотите сделать бюджетный стул своими руками для любого случая? Вот 15 креативных и простых идей для создания стульев, которые помогут вам создать нужный проект.

    Стулья «сделай сам» — это простой проект, но это не значит, что вы не можете бросить вызов творческой идее. Есть множество отличных способов сделать стул в разных стилях и для самых разных целей. Будь то внутри или снаружи; Вы можете продемонстрировать свои навыки с помощью стильного стула, сделанного своими руками.

    И чтобы вы пошли по правильному пути, мы выбрали некоторые из наших любимых проектов стульев. Вы сможете выбирать из нескольких стилей, включая деревянные и современные стулья, а также табуреты, подвесные стулья и гамаки.Это разнообразный список, хотя и не такой длинный. Нам не терпится увидеть, что вы собираетесь делать.

    Что внутри?

    Современное деревянное кресло «сделай сам»

    Учебное пособие: www.ana-white.com

    Великолепные современные садовые стулья имеют древесный оттенок, что делает эти самодельные стулья идеальными. Все, что вам нужно, это 2х пиломатериалов и некоторые из ваших надежных инструментов для завершения проекта. Стул напоминает коробку, что немного странно, но это также делает его современным.

    Деревянный стул с дюбелем, сделанный своими руками

    Учебное пособие: vintagerevivals.com

    Нет никаких сомнений в том, что иногда в доме требуется немного современных штрихов, сделанных вручную, но изящных. Этот стул в стиле бохо, сделанный из деревянных деталей, должен подойти. Возьмите свои надежные деревянные инструменты и начните сборку, потому что этот проект прост.

    Mongolian Stool

    Учебное пособие: www.preciousme.com

    Бывают моменты, когда все, что вам нужно, — это немного воображения. Возьмите обычный маленький стул и посмотрите дальше. Чтобы сделать этот стул, вам нужно отвинтить верх стула и создать вокруг него подушку, прежде чем прикручивать ее обратно к конструкции стула.

    Кресло-гамак «Сделай сам»

    Учебное пособие: www.wikihow.com

    Вам понадобится качественный холст и некоторые другие материалы, например, прочный дубовый дюбель, чтобы сделать это кресло-гамак, которое того стоит. Это естественное, расслабленное ощущение, и оно не займет много времени. Вам нужно будет немного пошить, так что, надеюсь, вы готовы и к этому.

    Деревянный обеденный стул «Сделай сам»

    Учебное пособие: addicted2diy.com

    Бывают случаи, когда вашу столовую нужно привести в порядок, и что может быть лучше, чем с помощью новых обеденных стульев.Эти большие стулья с обивкой идеально подходят для любой столовой и не отнимут у вас много времени.

    Minimalist DIY Chair

    Учебное пособие: www.manmadediy.com

    Бывают моменты, когда вы хотите сделать стул с таким заметным минималистским подходом. Этот образ может произвести революцию в вашем доме, и это не займет много времени. Все, что вам нужно, это доска и несколько хороших инструментов.

    DIY Stick Chair

    Учебное пособие: www.s Southernrevivals.com

    Для изготовления этого стула вы используете не палки, а достаточно тонкие кусочки дерева.Стул прочный, так как вы используете некоторые детали, но он маленький, а это значит, что его легко разместить в ограниченном пространстве. На его создание не уйдет много времени, и вы можете закончить его любым морилкой.

    Стул-мешок «Сделай сам»

    Учебное пособие: www.ehow.com

    В этом кресле-мешке есть что-то игривое и юное. Вы можете сделать его самостоятельно, используя несколько простых инструментов и немного времени. Но не волнуйтесь; Изготовление мешка с фасолью требует минимальных навыков шитья, поэтому вам не нужно быть экспертом, чтобы завершить этот проект.

    Стул для книжной полки DIY

    Учебное пособие: www.instructables.com

    Бывают моменты, когда вашему творчеству нужно сделать шаг в неизведанное, как этот стул для книжных полок, сделанный своими руками. Нетрудно добавить к стулу несколько полок для книг или чего-то еще, что вы сочтете полезным. Конечно, стул немного громоздкий, но он станет отличным дополнением к любому дому.

    Ультрасовременное кресло «сделай сам»

    Учебное пособие: www.instructables.com

    Модернизация дома — это не столько количество высокотехнологичных предметов, сколько у вас есть, а скорее домашний стиль, который делает этот стул идеальным.Все, что вам нужно, — это несколько деревянных досок и инструменты. Что заставляет этот стул работать, так это его подвешенный вид, которого не так уж сложно добиться.

    Стул Wingback DIY

    Учебное пособие: www.addicted2decorating.com

    Стул Wingback — классический и высококлассный вид, который должен заставить сиять любую столовую. Вы собираетесь добавить несколько кривых света по бокам стула, чтобы добавить немного индивидуальности. Это займет некоторое время, но терпение имеет свои награды.

    Стул с резиновым шлангом

    Учебное пособие: www.Instructables.com

    Вероятно, вы не думали о том, чтобы изменить свой резиновый шланг, но теперь вы можете это сделать. Все, что вам нужно, это несколько деревянных досок и инструменты, чтобы начать этот проект. В итоге у вас получится современный стул, который также довольно экологичен, поскольку вы перерабатываете то, что обычно выбрасываете.

    Стул из макраме «Сделай сам»

    Учебное пособие: www.classyclutter.net

    Этот подвесной стул из макраме, такой же причудливый, как стильный и очаровательный, довольно легко сделать.

    Табуреты из 2 × 4

    Учебное пособие: www.yondthepicket-fence.com

    Пара 2х4 и те инструменты, на которые вы полагались годами, помогут вам построить этот простой стул. Вам нужно будет обрезать некоторые доски немного короче, чтобы получилась верхняя часть табурета. Перед шлифовкой ножки следует вкрутить, и все готово.

    Табуреты из пня

    Учебное пособие: hahappenings.blogspot.com

    Эти табуреты невероятно забавны. Они станут началом разговора! Конечно, вы можете выбрать для подушек любой принт или однотонную ткань, что придаст каждому табурету неповторимый вид.См. Руководство для получения дополнительной информации.

    Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

    260 простых идей для украшения дома своими руками (руководства по проектам)

    Подробнее

    45 великолепных подставок для рукоделия, которые украсят ваш стол

    Подробнее

    50 Easy Идеи для самостоятельной сборки зеркала, которые вы можете сделать прямо сейчас

    Подробнее

    41 DIY-подставка для телевизора и медиа-консоль, которые вы можете полностью построить дома

    Подробнее

    Современное уличное кресло DIY из кедра 2x4s

    Как сделать садовое кресло своими руками

    1. Вырезать детали и собрать сиденье
    2. Обрежьте и обрежьте ножки и подлокотник
    3. Соедините ножки и подлокотник
    4. Формируйте детали стула
    5. Закрепите планки для планок стула
    6. Нанесите финиш на стул
    7. Соединение корпуса стула с ножками

    1.Вырезать детали и собрать сиденье

    Сделать основание сиденья

    Я начал с вырезания двух боковых частей и передней части сиденья стула. Я использую столярные изделия с карманными отверстиями для большей части этого проекта с помощью приспособления для карманных отверстий Kreg K4. Ноги будут соединены с передним сиденьем с помощью карманных винтов, поэтому я постарался сделать смещение в местах стыковки боковых сторон с передним сиденьем. Если вы отцентрируете отверстия кармана на обеих частях, винты войдут друг в друга.

    Я прикрепил боковые стороны к передней части сиденья с помощью винтов с внутренним карманом 2 ½ дюйма.

    Детали формы для спинки сиденья

    Спинка сиденья сужается снизу вверх для гладкого вида и откидывается под углом 15 градусов. Я буду использовать комбинацию простого кондуктора на моей столовой пиле и углового пропила на торцовочной пиле, чтобы делать пропилы.

    Я начал с того, что сделал длинный конус на спине. Кусок будет квадратным вверху и сужающимся на всю ширину внизу. Отметив линии разреза, я зажал деталь на зажимном приспособлении.

    После того, как он был зажат, я приклеил контрольный блок внизу и вдоль длинного края горячим клеем. Это позволит мне сделать четыре одинаковые части для двух стульев. Я прогнал одну доску и остался доволен разрезом, поэтому я прогнал и другие доски.

    Затем я перенес детали на торцовочную пилу и установил лезвие под углом 15 градусов для основного пропила. Я установил ограничитель на своем заборе, чтобы определить длину спинки и получить повторяемые разрезы на кусках.

    Последний надрез на ножке — это плоская поверхность, которая будет соединяться с боковинами сиденья.Не волнуйтесь, все это обретет смысл буквально через секунду.

    Я снова использовал приспособление для сужения конуса и зажал заднюю часть на месте, затем приклеил эталонные блоки к нижней и длинной кромке горячим клеем.

    После разреза вы можете увидеть, как он соединится с боковыми сторонами и обеспечит наклон спины на 15 градусов.

    Соберите спинку и присоедините к сиденью

    Я обрезал направляющие по размеру для верхней и нижней части спинки, чтобы соединить части вместе. И пока я занимался этим, я вырезал планки, которые будут удерживать планки сиденья и спинки.

    Направляющие сверху и снизу спинки соединены с отверстиями для карманов. Я снова сместил отверстия в нижних направляющих, чтобы убедиться, что они не мешают винтам, входящим в боковые части.

    Чтобы собрать заднюю часть, я начал с того, что зажал верхнюю направляющую и закрепил ее винтами 2 1/2 дюйма. Потребовалось немного изящества, так как он повернут на 15 градусов, чтобы соответствовать наклону спины, но у меня это получилось.

    Нижнюю направляющую очень легко прикрепить, так как она находится заподлицо со спинкой.Ни одно из этих отверстий под винты не будет видно, когда кресло будет собрано и будет использоваться, поэтому я не стал их заполнять.

    Говоря о тонкости, прикрепление спинки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО потребовало некоторых усилий. Здесь было бы очень ~ удобно ~ иметь второй набор рук. Но между лицевым зажимом и клиновидными обрезками от зажимного приспособления я смог удерживать детали на месте, чтобы закрепить их.

    Здесь вы также можете увидеть, как этот окончательный конус позволил получить плоскую грань идеального размера для соединения сторон.

    Доработал детали сиденья, вырезав планки сиденья и спинки 1х4.

    2. Обрежьте и подрежьте ножки и подлокотник

    Затем я перешел к изготовлению ног. Ножки представляют собой простой современный дизайн с двумя коническими ножками, соединенными подлокотником.

    Ножки сужаются от 1,5 дюймов внизу до 2 дюймов вверху. Я вернулся к зажимному приспособлению для этой резки. Я использую детали на несколько дюймов длиннее, чем последние ножки. Затем я обрежу их, чтобы определить длину.

    Ножки стула соединяются с подлокотниками, поэтому я выбрал 24-дюймовую ножку для удобной высоты подлокотников. Я установил свою торцовочную пилу на 45 градусов и установил стопорный блок на 24 дюйма.

    Конусы идут на внутренней стороне ножек. Поэтому я не забыл зарегистрировать меньший конец на блоке и неразрезанный край на заборе.

    Обрезав ножки по размеру, я схватил заготовки для подлокотников, чтобы обрезать их по размеру с подходящими митерами на каждом конце.

    Я отрезаю один конец каждой части под углом 45 градусов.Затем я установил стопорный блок для окончательной длины подлокотников и отрезаю дополнительный угол с другой стороны. Дважды проверьте свои настройки здесь, чтобы убедиться, что вы правильно их выбрали.

    Если вы хотите построить собственное кресло, получите чертежи с полным списком вырезок, списком материалов и пошаговыми инструкциями!

    3. Соедините ножки и подлокотник

    Так как стыки ног будут открыты со всех сторон, я использую скрытые столярные штифты. Я сопоставил угловые суставы на каждой ноге и наметил две линии поперек сустава.Это будет то место, где закончатся дюбели.

    Затем я использовал эти линии разметки, чтобы зафиксировать мою самоцентрирующуюся оправку для дюбелей на ножках и просверлил по два отверстия в каждой ножке.

    В зажимном приспособлении есть отверстия разного размера для каждого размера дюбеля и метка совмещения для каждого из них, что упрощает задачу.

    Причина, по которой вам нужно это усиление, заключается в том, что торцевые волокна впитывают клей и эпоксидную смолу, как верблюд, испытывающий жажду. Поэтому перед окончательной сборкой я смешал партию эпоксидной смолы с быстрым отвердителем и покрыл все скошенные концы.После высыхания он предотвращает впитывание торцевыми частицами жидкости во время окончательной сборки. То же самое можно сделать и со смесью клея и воды.

    После высыхания эпоксидной смолы я вернулся для окончательной сборки. Я покрыл дюбели и соединил три части вместе, затем приложил зажим ко всему, чтобы сжать его и дать высохнуть.

    4. Придайте форму уличному стулу своими руками

    Соединив ножки, я хотел немного смягчить углы и придать ему приятный современный вид.Я использовал колпачок, чтобы нарисовать дугу на каждом углу. Затем я подошел к ленточной пиле и отрезал основную часть материала перед шлифовкой до линии. Если у вас нет ленточной пилы, вы можете сразу перейти к шлифовальной машине, так как дерево не так много, чтобы удалить его.

    Я хотел смягчить остальную часть стула, поэтому я закруглял все открытые края 3/16 дюйма. Стол-маршрутизатор быстро разобрал ножки, и я использовал портативный маршрутизатор для основания.

    Пока я настраивал фрезерный стол, я продолжил и скруглил все стороны сиденья и задних планок.

    5. Прикрепите шипы к планкам для уличных стульев своими руками

    Рейки соединяются с сиденьем и спинкой с помощью пары шипов ¾ x ¾ ”. Я вырезал шипы по размеру, затем просверлил в них утопленные пилотные отверстия для установки.

    Я вставил пару планок в проем сиденья, чтобы помочь расположить планки. Когда верхняя часть планок оказалась на одном уровне с сиденьем, я зажал планку на месте и закрепил ее винтами 1-1 / 4. Я использовал тот же процесс для спины.

    На этом этапе я начал сборку стула, но если бы мне пришлось делать это снова, я бы закончил части отдельно.Я собрал стул и начал наносить отделку, понял, что у меня проблема с отделкой, и разобрал стул, чтобы снять отделку.

    Полученный урок заключался в том, что всегда тестируйте новую отделку точно так, как вы планируете наносить ее на тот же материал, на который вы будете наносить ее. После того, как я снял покрытие и скорректировал свое приложение (о котором я расскажу ниже), оно выглядело красиво.

    6. Нанесите финишную отделку на уличный стул DIY

    Я хотел использовать для защиты этих стульев прочный уретановый лонжерон.Total Boat прислала мне матовую внешнюю отделку для работы под названием Lust. Я нанес два базовых слоя герметика для дерева, а затем два слоя матового блеска для финиша.

    7. Соедините корпус кресла с ножками

    Установка стула для сборки

    А теперь вернемся к 3 дням ранее, когда я готовился к сборке. Я измерил и сделал отметку на внутренней стороне каждой ноги, где должно лежать основание сиденья. Затем я приподнял ногу и прижал прямой отрезок сбоку к обеим ногам.Я проделал то же самое с другими ногами.

    Далее я перешел на пол и подпирал ногу на клочке MDF, который я использую в качестве опорной поверхности. Я наклонил сиденье набок, поставил его заподлицо с передней частью ноги и зафиксировал на доске, за которую закрепил.

    Затем я прижал сиденье к ноге, чтобы удерживать его на месте.

    Я повернул сиденье вверх и вставил вторую ножку в сборе, чтобы поддержать сиденье. Я приподнял переднюю часть сиденья, а затем ноги зажали их на месте.

    Прикрепите ножки стула к телу

    Затем я прикрепил переднюю часть ножек стула к передней части сиденья винтами с карманом 2 ½ дюйма в отверстиях, которые я просверлил ранее.

    По поводу крепления к задним ножкам немного иначе. Наклонная спина проходит прямо над углом ноги. Выложил два винта, которые бы прикрывали планки и заходили в ногу. Я предварительно просверлил и утопил отверстия, убедившись, что я нахожусь на одной линии с ногой с другой стороны.

    Затем я использовал винты для палубы 2 ½ дюйма, чтобы соединить части вместе.

    Соединив детали, я снова прикрепил планки и установил планки на сиденье и спинку. Я вырезал несколько небольших 1-дюймовых распорок и использовал их, чтобы установить планку быстро и легко.

    Стулья имеют размер специально для подушек, которые я купил, и они действительно глубокие. Мои подушки имеют глубину 24 дюйма, так что я сделал свое сиденье таким же глубоким. Вы можете легко отрегулировать глубину своего стула в зависимости от размера подушки.

    И на этом мой садовый стул DIY был готов! Мне очень нравится, как это получилось. Получите подробные планы с полным списком вырезок и пошаговыми инструкциями, чтобы вы могли сделать свои собственные стулья!

    Узнайте больше о моей уличной мебели своими руками! У меня есть планы на все, от диванов до журнальных столиков и многого другого.

    Modern Outdoor Chair от 2×4 и 2×6

    Вы ищете красивые и прочные сиденья для вашего открытого пространства? Вы думали о создании своего собственного? Вы можете сэкономить кучу денег и получить именно то, что хотите!

    Я построил эти стулья для улицы примерно по 20 долларов за штуку!

    Нам нравится, как они выглядят.Нам нравится прочность. Нам нравится, насколько они тяжелые — никто не любит гнать уличную мебель на ветру. И нам нравится, как легко их построить!

    Создание современных садовых стульев

    Эти стулья были настолько просты и легки в сборке !!! Все только пиломатериалы 2х4 и 2х6, прямо с полки!

    Вот как я это построил —

    Я вырезал все свои доски в соответствии со списком вырезов, приведенным ниже, с помощью торцовочной пилы. Вы также можете использовать циркулярную пилу и угольник, или даже в местном магазине товаров для дома порезать вам доски.Хорошая резка с прямым концом очень важна.

    Затем я прикрепил ножки к более длинным доскам 2×6 с помощью шурупов длиной 2-3 / 4 дюйма. Обратите внимание на прокладку между планками — это лом толщиной 1х.

    Вот как это будет выглядеть на обеих ногах.

    Затем добавьте верхний подлокотник и повторите для двух подлокотников (для одного стула).

    Идеально, когда собираются два человека, но если вы этого не сделаете, я использовал доску с резьбой между планками, чтобы поддерживать мои задние доски, пока я прикреплял.Это самый сложный этап всей сборки.

    После того, как рычаги прикреплены к задней и передней частям, две планки прикручиваются к внутренней стороне рычагов, а планки сиденья опираются на них. СОВЕТ: Для большего комфорта рассмотрите возможность установки сиденья под небольшим углом вниз.

    Получилось действительно хорошо!

    Удачи, и если вы строите, делитесь фотографиями (вы можете добавить пост хвастовства или отметить меня в инстаграмме @anawhitediy или #anawhite) — не могу дождаться, чтобы увидеть, как выглядят ваши стулья для улицы!

    Планы следите, наслаждайтесь и делитесь!

    Loveseat, версия

    По многочисленным просьбам мы создали версию плана для двухместного сиденья для вашего удобства.

    6Апр

    Памятник из бетона своими руками: Памятники из бетона: инструменты, формы и производство

    6 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Памятники из бетона: инструменты, формы и производство

    Сегодня рынок предлагает множество товаров. В том числе и памятников, которые устанавливают на могилы усопших. Конечно, во все времена особой популярностью и ценностью пользовались мраморные или гранитные плиты и надгробия. Но, как известно, стоят такие изделия далеко не дешево. Отличной альтернативой дорогостоящим мраморным и гранитным памятникам стали изделия из бетона. Стоят они на порядок дешевле, выглядят достаточно презентабельно. А при большом желании сделать бетонный памятник можно своими руками.

    Преимущества бетонных памятников

    Преимуществ у памятников, сделанных из бетона, множество. Самое значимое из них – это, конечно же, доступная стоимость. Кроме того, бетонные изделия не требуют какого-то особенного ухода. Их легко сделать, не возникает трудностей в монтаже. Простоит бетонный памятник на могиле не один десяток лет.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к работе

    Итак, чтобы изготовить памятник или надгробие своими руками, сперва следует позаботиться о том, чтобы под рукой было все самое необходимое – инструменты, материалы. Также немаловажно знать основные пропорции замешивания бетона. Особое внимание стоит обратить на емкости, в которых будет отливаться памятник.

    Вернуться к оглавлению

    Инструменты

    Ключевой момент техлинии – вибростол для формовок. Необходим, дабы равномерно уплотнить раствор. Именно на этот стол в процессе производства будут устанавливаться емкости, в которые и будет заливаться жидкий исходник. Далее столешница будет совершать движения, они помогут уплотниться емкостям. В результате чего изделия получаются прочными, качественными, долговечными.

    ! Стол – незаменимый ручным трудом станочный инструмент. Поэтому приобрести его для производства понадобиться в любом случае. Потратить придется от 50 000 р.

    Одним из необходимых инструментов является вибросито.

    Не обойтись на производстве и без вибросита. Нужно оно на случай, если приобретенный цемент окажется низкого качества (иногда в нем могут попадаться инородные предметы, кусочки, бумажки и так далее). Ни в коем случае нельзя, чтобы подобные примеси попадали в раствор. Поэтому, перед замешиванием цемент следует просеять. В противном случае готовое изделие может быть непригодным к эксплуатации и будет списано, как брак. Кстати, вибросито вы можете заменить ручным приспособлением, но будьте готовы к тому, что просеивание в этом случае займет намного больше времени, а значит, это экономически невыгодно. Цена вибросита – от 10 000 р.

    Бетономешалка или смеситель. Также нужная вещь. Конечно, замесить раствор можно и самостоятельно, руками. Но нет гарантии, что раствор получится однородным. Бетономешалка позволит качественно и, главное, быстро приготовить цемент. Обратите внимание на мощность агрегата, выбирайте 130-165 л. Цена колеблется в пределах 11-16 000 р.

    Вернуться к оглавлению

    Формы для бетона

    При изготовлении бетонных памятников никак не обойтись без форм. Если планируете сделать простой памятник, без замысловатых линий, подойдет обычная прямоугольная формочка, сделать которую вполне реально самостоятельно. Самое главное условие – емкость должна иметь четкие, ровные уголки, поверхность должна быть абсолютно ровной, на ней не должно быть сколов, трещин, других дефектов, в противном случае это все отразится на памятнике.

    При желании можно изготавливать узорные памятники. Емкости для их производства продаются в специализированных магазинах или мастерских, занимающихся реализацией комплектующих для производства памятников.

    При массовом производстве памятников шаблонных форм должно быть не менее 10 (и это только на начальном этапе производства) – у клиента всегда должен быть выбор. Стоит форма примерно 10-20 000 р. Материалы, из которых делают емкости- полистирол, ПВХ, АБС, стеклопластик.

    Толщина стенок емкостей не должна быть больше 3 мм. Формы отличаются легкостью, их просто транспортировать, складировать и хранить. Особой популярностью пользуются стеклопластиковые формы – они с легкостью восстанавливаются, если вдруг происходит повреждение: царапины, порезы зачищаются наждачкой. Кроме того, такие емкости нуждаются в дополнительных опалубках, прекрасно держат формы.

    Вернуться к оглавлению

    Армирующие элементы

    Без армирующих элементов в процессе создания памятников также не обойтись. Они необходимы для придания прочности изделию и долговечности конечной конструкции. Как правило, используют арматуру, толщина которой не менее 10-12 мм. Также подойдет металлический круг. Размеры таких элементов напрямую зависят от того, сколько весит памятник и от его конфигурации, поэтому рассчитываются в индивидуальном порядке для каждого конкретного случая.

    Вернуться к оглавлению

    Цемент

    Для производства памятников понадобится цемент, причем очень высокого качества. Лучше всего пользоваться бетоном марки М500 без добавок (обратите внимание, чтобы на мешке была указана маркировка Д0). Не забывайте, что именно от цемента будет зависеть, насколько прочным, качественным получиться ваше изделие.

    Мраморная крошка может использоваться как наполнитель.

    Можно пользоваться наполнителями, например, подойдет мраморная крошка. Однако стоит она не дешево. Поэтому многие производители предпочитают красители для бетона: их добавляют в раствор полностью либо в его часть, которую будут использовать для наружной отделки.

    Весомым компонентом выступает пластификатор, его наличие в бетоне делает смесь пластичнее, с нее удается легче удалить воздушные массы, что очень важно, особенно в том случае, если вы не имеете вибростола и уплотнение производится вручную.

    ВАЖНО! Выбирайте для смеси только чистый песок, с ним материал будет намного прочнее. Перед введением песка обязательно промойте его: насыпьте в емкость, залейте водой, размешайте. Песок осядет на дно. А весь мусор и примеси всплывут. После этого останется только слить грязную воду. Процедуру повторяют два-три раза.

    Вернуться к оглавлению

    Рабочий процесс

    На памятники воздействует множество неблагоприятных факторов. Чтобы продлить сроки эксплуатации плиты, сделать ее прочной и качественной, следует обязательно придерживаться технологического процесса во время изготовления.

    Вернуться к оглавлению

    Готовим раствор

    При приготовлении раствора важно соблюдать правильные пропорции. Как правило, пропорции составляются на 70-72 кг. Итак, вам понадобятся:

    • Цемент. Марка 500, 22-24 кг.
    • Гранитный отсев фракции 0-5 мм, 50-52 кг.
    • Речной песок, 10 кг.
    • Пластификатор, примерно 250 гр.
    • Вода. Запомните: чем ее больше, тем дольше памятник будет сохнуть, а вытягивание его будет затруднительно. Сушка растянется до 3 и более суток. Если же добавить слишком мало воды, на поверхности памятника могут появиться дыры.

    В первую очередь размешиваются песок и цемент. Далее следует разбавить в воде пластификатор и краситель (консистенция должна напоминать густую сметану).

    Вернуться к оглавлению

    Придаем вид плите

    Процесс, о котором пойдет речь далее, разделяется на несколько важных этапов:

    1. Выравнивание слоя бетона.

      Обработка емкости. Нужна для того, чтобы раствор не прилип к ней. Это позволить добиться идеально гладкой поверхности памятника. Обрабатывают емкость специальным составом или силиконовой смазкой (ее вы можете купить в автомагазине). Используйте согласно инструкции.

    2. Нанесение первого слоя. Его толщина не должна превышать двух сантиметров. Особенно тщательно уплотняйте раствор, следите, чтобы он заполнил все фрагменты емкости. Работа кропотливая, ведь от нее зависит, как именно будет выглядеть готовая плита.
    3. Армирование. На первый слой укладываем несколько прутьев арматуры. Не забывайте, что нижние концы должны выступать для дальнейшего крепления.
    4. Формирование наружного слоя. Когда проведете уплотнение бетона, положите еще несколько арматурных прутьев. После этого – начните закладку наружного слоя. Его обязательно нужно аккуратно выровнять мастерком. После высыхания последний слой чаще всего подлежит шлифованию, поэтому, чем тщательнее вы выровняете раствор, тем меньше работы останется на потом.
    5. Застывание раствора. Емкость с цементом оставляется в сухом помещении, температура в котором должна быть примерно 20 градусов (не выше). Спустя пару дней плита вынимается и оставляется еще на 4 недели. Не забывайте увлажнять его поверхность – это поможет приобрести памятнику прочность.
    Вернуться к оглавлению

    Выводы

    Чтобы памятник получился прочным, качественным и долговечным, нужно постараться и приложить к этому максимум усилий, подойти к изготовлению со всей ответственностью. Только так результат будет хорошим. Изготовление требует наличия определенного оборудования, также необходимо придерживаться технологического процесса.

    Памятники своими руками из бетона

    Памятники своими руками из бетона

    Сейчас множество фирм по оказанию ритуальных услуг предлагают помимо организации похорон еще и установку памятников и надгробий. Но, при этом, далеко не все эти ритуальные фирмы занимаются самостоятельным изготовлением надгробных плит, памятников и комплектующих к ним. Как правило, памятники заказывают в специальных цехах и продают самостоятельно.  Можно попробовать сделать памятник своими руками из бетона. В таком случае, можно значительно сэкономить в цене и сделать именно то, что нравится и хочется вам. К тому, так вы будете в качестве надгробной плиты.

    Итак, что бы изготовить памятник своими руками из бетона, вам в первую очередь понадобится форма, в которую вы будет заливать специальный раствор. Если речь идет о простой, прямоугольной форме, то форму можно сделать самостоятельно. Важно помнить, что форма должна иметь четкие, ровные углы, поверхность должна быть абсолютно ровной и без трещин и прочих дефектов. Форма напрямую влияет на внешний вид будущего памятника. Если вам нужен памятник с рельефными узорами или прочим рисунком, то такую форму можно без труда купить. Как правило, они продаются в тех же мастерских, что производит надгробные элементы, памятники и их комплектующие.

    При смешивании раствора, если вы собрались сделать памятник своими руками из бетона, очень важно соблюдать всю технологию процесса. Именно от этого зависит прочность и общий вид памятника. Раствор, обязательно содержать пластификаторы, именно они  делают общий раствор устойчивым и пластичным. Если добавить пластификаторы плохого качества, то памятник будет не устойчив к внешним факторам, быстро начнет осыпаться и простоит не долго. Для такого раствора нужно брать цемент только самого высокого качества. В общем, сделать памятник своими руками из бетона не сложно. При этом не следует забывать об арматурном скелете, так надгробная плита будет прочней и устойчивей к внешним факторам.

    Сделать памятник своими руками намного лучше и экономичней. Так вы сделаете именно тот памятник, который нужен именно вам. Вы сделаете его качественным и прочным, из тех материалов, которые вы самостоятельно подберете. Форму для памятника можно без труда приобрести или же сделать самому. Здесь все в ваших руках. Главное правило – не нужно экономить на качестве материалов, ведь именно от них зависит то, сколько простоит такой памятник и каким будет его внешний вид.

    Сделать памятник своими руками на могилу: формы для изготовления

    Изготовлением и установкой погребальных плит занимаются профессионалы, но можно сделать памятник своими руками. Часто к этому методу прибегают люди, желающие сэкономить на услугах ритуальных бюро или решившие воплотить собственные дизайнерские решения.

    Инструкция по созданию памятника своими руками

    Самостоятельное изготовление надгробия – сложный, долгий процесс. Не каждому под силу взять на себя все этапы выполнения работы, без четкого понимания процесса лучше отказаться от этой идеи.

    Кто всерьез готов сделать стелу своими руками, должны:

    1. Разработать дизайн памятника.
    2. Определить размер композиции.
    3. Выбрать материал.
    4. Приобрести инструмент, оборудование.
    5. Изготовить памятник.
    6. Установить плиту на могилу.

    Часто причиной решения самостоятельно сделать работу является недостаток средств для покупки. Экономия при изготовлении памятника своими руками может обернуться затратами в будущем: конструкции разрушаются быстрее покупных. Причина — неправильно выбранный материал и небрежная установка.

    Выбор формы и материала

    Сделать памятник на могилу своими руками из любого сырья не получится. Для обработки натурального камня необходимо профессиональное оборудование. В домашних условиях можно изготовить стелу из бетона, полимера, каменной крошки. Еще один вариант – установка на кладбище необработанного куска гранита или мрамора.

    Раньше недорогие памятники изготавливались из оцинкованного железа, но сейчас металлические надгробия редкость.

    Плита своими руками из чистого бетона, с добавлением мраморной или гранитной крошки дешевле памятника из массива камня, но простоит меньше, быстро утратит внешний вид.

    Для создания понадобятся:

    • формы для бетона;
    • наполнитель или краситель;
    • арматура для памятника;
    • цемент;
    • пластификатор;
    • песок;
    • вода.

    Формы для бетона бывают из полистирола, пластика, стеклопластика. Удобными в использовании считаются последние. Они позволяют сделать ровные четкие поверхности, не нуждающиеся в полировке. Их просто восстановить после повреждений – с помощью ножовки быстро убираются сколы, трещины на памятнике.
    Можно сделать форму для отлива своими руками.

    Нуждаетесь в совете специалиста?

    Получите консультацию эксперта онлайн.
    Задайте свой вопрос прямо сейчас!

    Емкость должна иметь четкие границы, ровные уголки, гладкую поверхность без изъянов, сколов, трещин. На памятнике отразится любой дефект шаблона. Минимальная толщина стенок — 3 мм. Стеклопластик не нуждается в дополнительной опалубке.

    В качестве наполнителя можно использовать мраморную крошку. Иногда ее добавляют только во внешний слой или заменяют красителем.

    Арматура – обязательный элемент, без которого изготовить прочный памятник своими руками невозможно. Армирующую вставку можно сделать из металлического круга или прутьев толщиной 10-12 мм. Без нее бетон быстро рассыпается.

    Цемент для надгробия нужно брать лучшего качества. По традиции приобретают маркировку М500 ДО — без добавок.

    Пластификатор сделает бетонную смесь упругой, уберет лишний воздух. Если отсутствует вибростол, то добавление вещества облегчит процесс выведения воздуха из смеси.

    Перед применением песок нужно очистить. Насыпьте его в емкость, полностью залейте водой, перемешайте — мусор всплывет. Можно сделать несколько раз.

    Оптимальными размерами считаются высота 1 м, ширина 50 см. Такой памятник легко перевозить и устанавливать.

    Чертеж и макет

    Перед началом работ нужно нарисовать на бумаге эскиз могильной плиты и сделать чертеж в масштабе 1:5. Это позволит избежать ошибок при создании.

    Можно изготовить своими руками макет памятника из картона, чтобы оценить внешний вид готового изделия, его сочетание со всей композицией на похоронном участке.

    Этап проектирования подразумевает расчет:

    • размеров;
    • формы памятника;
    • веса;
    • наличия декоративных элементов;
    • расположения надписей на плите.

    Высота памятников обычно находится в диапазоне 0.5-2 метра. Толщина сделанных своими руками стел начинается от полуметра в отличие от каменных плит, толщина которых может быть 5 см. Средний вес бетонных надгробий 70-80 кг.

    Надписи с именем, датами жизни можно сделать из линолеума. Приклеивают готовые буквы и цифры на суперклей. Изображения ангелов, креста, овал под фото легко сделать из керамики своими руками.

    Поэтапное создание памятника

    Сделать надгробие из камня своими руками прочным и долговечным помогут вибростол, вибросито, бетоносмеситель.

    Вибросито позволит качественно отсеять из песка или цемента грязь, мусор, глину. Песок можно просто промыть, цемент просеять вручную, но если необходимо наладить производство памятников, то покупка специального аппарата ускорит процесс.

    Вибростол необходим для равномерного перемешивания раствора, удаления пузырьков воздуха. Плотная смесь сделает памятник долговечнее и привлекательнее внешне. Принцип работы аппарата прост: емкости с раствором равномерно двигаются, уплотняя смесь.

    Бетономешалка сделает смесь равномерной, ускорит работу своими руками.

    Примерный расчет вещества на памятник весом 70 кг:

    • цемент 22-24 кг;
    • мраморная или гранитная крошка фракции до 5 мм 50-52 кг;
    • песок 10 кг;
    • пластификатор 250 г;
    • количество воды определяется на глаз.

    Плиту формируют в несколько этапов.

    ЭтапРаботы
    Приготовление «внешнего» бетонаЦемент, песок, крошка для поверхности памятника смешиваются в пропорциях 1:1. К воде добавляются красители и пластификатор. После этого сухая смесь разбавляется водой до консистенции сметаны. Размер этого слоя не менее 1 см.
    Подготовка «внутреннего» раствораПесок и цемент смешиваются  1 к 3. Также добавляется мелкий щебень.
    Обработка шаблонаЕмкость собственноручно обрабатывают смесью на базе силикона, чтобы избежать приклеивания памятника.
    Создание внешнего слояОколо 2 см раствора выливается в форму. На этом этапе поможет вибростол – он сделает смесь плотной, гладкой.
    Закладка арматурыВ раствор аккуратно закладываются металлические пруты или круг. Нужно следить, чтобы края арматуры выступали из плиты. Это позволит легко установить своими руками памятник на тумбу. В противном случае придется сделать отверстия в готовом изделии с помощью алмазного бурения.
    Создание внешнего слояКогда бетон уплотнится, необходимо уложить еще несколько прутов. После этого заливается внешний слой. Постарайтесь сделать жидкую смесь ровной, так вы уменьшите себе работы по шлифовке.
    Застывание памятникаБетон оставляют высыхать в сухом помещении при температуре не более 20 градусов. Через 2 дня изделие вынимают и оставляют сохнуть еще месяц, периодически увлажняя.

    Установка надгробия

    Памятник устанавливают на могиле только через год после похорон. К этому времени земля оседает, укрепляется. Ставить плиту своими руками непросто, так как нарушение технологии приведет к заваливанию конструкции.

    Основные этапы:

    1. Подготовка поверхности.
    2. Заливка фундамента.
    3. Засыпка щебня.
    4. Швеллеровка.
    5. Облицовка.
    6. Установка стелы.

    Как самостоятельно установить надгробие над могилой:

    • Очистить участок от мусора, листьев, веток. Сравнять поверхность на всей площади;
    • границы будущего фундамента выделяются колышками. Для памятника своими руками подойдет ленточный фундамент с вынесенными на 30-50 см за границу ямы опорными точками. Размер зависит от веса, величины надгробия;
    • в яму фундамента заливается подбетонка, состоящая из слоя песка около 2 см и гальки около 4-5 см. Сверху — бетон так, чтобы его слой был выше поверхности щебня на 1 см. Металлическая арматура укладывается по периметру фундамента, после этого устанавливаются бордюры. На этом этапе обязательно проверять конструкцию уровнем;
    • на участок собственноручно укладываются швеллеры, по периметру — арматурные трубы. Последние должны выходить за границы фундамента на 10-20 см. Сверху площадка под памятник снова заливается бетоном. Устанавливается деревянная опалубка, которая заливается новым слоем раствора;
    • готовый фундамент очищают от мусора, убирают неровности, проверяют по уровню. По желанию можно сделать облицовку плиткой черного, серого или зеленого цвета. Начинать работы нужно с боковой стороны. Плитку приклеивают на смесь цемента, песка, щебня 1:3:5. Все швы промазываются цементом;
    • на тумбу наносится цементная смесь и устанавливается основание памятника. Несколько раз проверьте уровнем. В основании необходимо сделать отверстия, куда вставляется арматура из стелы. В отверстия заливается цемент, вставляется памятник. Можно добавить герметик. После установки надгробия своими руками все швы затираются.

    Почему лучше довериться профессионалу

    Самостоятельно создать памятник может только опытный мастер. Малейшая ошибка повлечет за собой разрушение конструкции или ее заваливание. Не обладающий навыками и инструментами человек в результате не сможет изготовить достойную стелу на могилу.

    Своими руками нельзя сделать памятник из натурального камня, а бетон и металл придут в негодность гораздо раньше.

    Если бюджет ограничен, то профессионалы помогут выбрать недорогую модель. Можно придумать свой дизайн, но доверить его воплощение мастерам.

    Сделать оригинальный, красивый памятник своими руками возможно, но расход времени и сил может превысить выгоду. Если же у мастера «золотые руки», то он сможет создать прощальный подарок своему близкому в виде качественного надгробия.

    Статья проверена редакцией сайта

    формы для изготовления своими руками

    Памятники из бетона – это бюджетный вариант для надгробия на могилу. Изделия из данного материала стоят дешевле конкурентов из гранита или мрамора. Невысокая цена, возможность окрашивания и придания необходимой формы, быстрый, несложный производственный процесс – основные преимущества кладбищенских скульптур из бетона.

    Преимущества и недостатки памятников из бетона

    В сороковых годах прошлого века памятники, изготовленные из бетона, были популярны за счет низкой цены и простоты.
    Благодаря преимуществам используемого материала, стоимость на надгробия невысока, ниже конкурентов из натуральных камней.
    Второе преимущество стел из бетона в их многообразии. Памятнику придается любая форма.

    Учитывая увлечения человека, можно увековечить его хобби на надгробии. Готовое изделие можно покрасить в любой цвет. Основным недостатком монументов является недолговечность. После пяти лет службы памятник «обрастает» трещинами, на поверхности проявляется мох. Данные проявления коррозии связаны с тем, что бетон – прочный, но пористый материал, влажная окружающая среда отрицательно на него влияет. Кладбища сырые с затененными местами, что грозит стеле постепенным разрушением.

    Существует способ продлить жизнь памятникам. Производители добавляют в раствор особое фиброволокно, сохраняющее конструкцию от разрушений на десять лет. Тонкое, искусственно синтезированное вещество, зачастую используют в строительстве. Данный состав придает изделию менее пористое застывание, стойкость к воздействию осадков.

    Распространены памятники из полимербетона. Вариант смеси содержит в себе синтетическую смолу. Вещество заполняет поры, не пропускает влагу.

    Благоустройство захоронений бетонными плитами

    Благоустраивая могилы, применяется тротуарная, гранитная плитка. Идеальный вариант – бетонные пласты. Для достижения прочности, состав армируют. Качество плиты напрямую зависит от сырья, применяемого при изготовлении памятника.
    Благоустройство захоронений бетонными плитами имеет ряд преимуществ:

    1. Удобство. Пласты из цемента служат покрытием, площадкой для установки монумента. Монтаж надгробия менее трудоемкий и долгий процесс.
    2. Внешний вид. Поверхность испещрена особыми желобками и бороздками, не появляются лужи и не скапливается грязь. Плиту можно приобрести любого цвета. Установка пластов избавляет от покоса на месте захоронения, сорняков.
    3. Надежность. Основы из бетона под памятники не деформируются под воздействием солнечных лучей, низких, высоких температур. Плита не поддается разрушительному воздействию влаги.

    Монтаж конструкции прост, осуществляется в одиночку, с помощью нескольких инструментов:

    1. Поперек могилы производится установка 3 железобетонных балок, сверху кладутся плиты. Балки располагают, обращая внимание на формы, размер участка на кладбище – нагрузка должна распределяться равномерно. После монтажа опоры поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.
    2. На закрепленную плиту ставят постамент, крепят дополнительные детали. Необязательно класть плиты на всю площадь могильного участка – остальное пространство заполняет щебень, декоративная подсыпка.

    Изделия из бетона при перемещении, установке повреждаются, при операциях с памятниками стоит быть внимательным.

    Монтируют железобетонные конструкции на песчаную почву – придаст дополнительную стойкость. Если приходится ставить конструкцию на почву, в составе которой много глины, следует обратиться за помощью к профессионалам.

    Как сделать бетонный памятник своими руками

    При невозможности приобрести бетонный памятник, его можно изготовить своими силами. Занятие несложное, сделать подобное изделие сможет каждый человек.
    Понадобится в работе:

    1. Формы для памятников из бетона. Без формы ничего не выйдет, в нее предстоит заливать раствор. Лучший вариант – пластиковые гладкие макеты. После изготовления стелу не придется полировать.
    2. Армирующие элементы. Чтобы монумент прослужил долго и в процессе не развалился на мелкие кусочки, приобретаются армирующие элементы. Используют арматуру диаметром 10 мм, металлический круг.
    3. Цемент. Используют высококачественный состав марки М500. Стоит проследить, чтобы в смеси не было добавок – на мешке находится метка Д0. Чем качественнее цемент, тем крепче будущее изделие, лучше приобрести вариант подороже.
    4. Мраморная крошка-наполнитель. Соблюдается определенная пропорция, но мраморная крошка стоит дорого. Приобретается вариант со специальным красителем для бетона.
    5. Пластификатор. Элемент, делающий смесь пластичной, позволяет добиться качественного уплотнения. Так легче удалить воздух, что важно при отсутствии вибростола.

    Нуждаетесь в совете специалиста?

    Получите консультацию эксперта онлайн.
    Задайте свой вопрос прямо сейчас!

    Приступают к изготовлению бетонного раствора для памятника:

    1. Размешивается песок и цемент. Для лицевого слоя состав делается в соотношении 1:1. В воде растворяют пластификатор с красителем, сухая основа разводится до состояния сметаны.
    2. На внутреннюю часть цемент и песок размешивают в соотношении 1:3, добавляют тщательно промытый щебень.

    Памятнику придается необходимая форма. Этапы изготовления:

    1. Обработка макета. При заливании раствора, бетон не прилипнет к ней. Есть смазывающее средство, в качестве замены используют силиконовую смазку.
    2. Наносится начальный, лицевой слой. Толщина не должна превышать 2 см. Следят за заполнением формы раствором. Лицевой слой важен, чем тщательней выполнена работа, тем идеальнее выйдет памятник.
    3. Производится армирование конструкции – на начальный слой укладываются прутья арматуры. Снизу они выпирают, чтобы в дальнейшем установить надгробие на нужное место крепления.
    4. После уплотнения бетона устанавливаются добавочные прутья, заливается наружный слой. Его стоит тщательно выровнять, позже отшлифовать.
    5. На последнем этапе форма с почти готовым памятником внутри переносится в сухое помещение, где должна поддерживаться температура в 15-20 градусов. Изделия извлекают из формы через 2 суток, готовый вариант досыхает около месяца.

    Чем покрасить надгробие

    Лучшей краской для памятников из бетона считается фасадная. Если производить покраску приходится при температуре ниже нуля, стоит использовать полимерные составы. У полимерных красок повышенная термостойкость, что позволяет их наносить при любой температуре.

    Приемлемым вариантом считаются краски на кремнеорганике. При использовании данных составов влага испаряется, не повреждая покрытие.

    Сделать памятник своими руками из бетона можно, но потребуется соблюдать все условия. Недостаточно просто сделать выбор типа, оформления и декора, нужно изучить технику производства, чтобы монумент приобрел красивый внешний вид и долговечность.

    Статья проверена редакцией сайта

    Памятники из бетона на могилу: изготовление бетонных конструкций

    Как известно, на рынке представлено очень много вариантов памятников. Для этого используются самые различные материалы, от весьма простых и распространенных, до редких и даже диковинных. И если гранит без специального оборудования и навыков камнереза обработать практически невозможно, то изготовление памятников из бетона по силам практически любому человеку, главное знать особенности технологии и выполнять их все, так как прочность и долговечность очень и очень важна.

    На фото: формы для изготовления памятников из бетона разнообразны, важно подобрать вариант, который подходит вам больше всего

    Особенности подготовительного этапа

    На этой стадии следует приготовить все, что понадобится при работе.

    Рассмотрим, что должно быть под рукой, чтобы в процессе изготовления не отвлекаться:

    • Вначале нужно найти формы для бетона – для памятников лучше всего подойдут современные варианты из пластика. Его гладкая поверхность обеспечит отличный внешний вид без полировки. Вы можете приобрести только форму для плиты, а основание сделать самостоятельно, или его отлить в специальной конструкции, все зависит от личных предпочтений и возможностей.

    На рынке представлено множество самых различных форм для изготовления памятников своими руками

    • Чтобы увеличить прочность и долговечность конструкции, необходимы и армирующие элементы, в качестве которых чаще всего используется арматура толщиной 10-12 миллиметров или металлический круг. Размер элементов зависит от конфигурации и массы памятника и рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае.
    • Также необходим высококачественный цемент, лучше всего приобретать марку М500 без добавок (на мешке должна быть маркировка Д0). От цемента напрямую зависит прочность полученного изделия, поэтому экономить на нем нив коем случае не стоит.

    Наличие ГОСТов на упаковке – дополнительное свидетельство качества продукции

    • Можно использовать в качестве наполнителя мраморную крошку, тогда вам необходимо приобрести этот материал в требуемом количестве. Стоит учитывать, что цена качественной крошки достаточно высока, поэтому многие используют вариант со специальным красителем для бетона, его добавляют либо в весь раствор, либо в ту его часть, которая будет использоваться для наружного слоя.
    • Еще один немаловажный компонент – пластификатор, с его помощью смесь становится пластичной, и из нее гораздо лучше удаляется воздух, что особенно важно, если у вас нет вибростола и уплотнение будет проводиться ручным способом.

    Пластификатор позволяет воздуху беспрепятственно уходить из раствора

    Важно! Не забывайте и о том, что чем чище песок, тем прочнее получится искусственный камень. Лучше всего его промыть, сделать это очень просто: насыпать в емкость, залить водой и размешать, песок осядет. А частички глины и другие примеси останутся сверху, грязная вода сливается, и процедура повторяется еще 2-3 раза.

    Стадии рабочего процесса

    Как известно, памятники на могилу из бетона подвергаются множеству неблагоприятных факторов, поэтому технологический процесс должен соблюдаться очень скрупулезно. Рассмотрим его основные особенности (читайте также статью «Уход за бетоном – как сделать материал максимально прочным»).

    Приготовление раствора

    Смесь приготавливается следующим образом:

    • Если работы будут проводиться вручную, то необходима большая удобная емкость, но лучше использовать бетоносмеситель, так можно обеспечивать более высокое качество смеси.

    Бетономешалка значительно облегчает работу

    • Вначале следует размешать песок с цементом, чаще всего для лицевого слоя берется соотношение компонентов 1:1, после этого в воде разбавляется пластификатор и краситель, так добавки гарантированно распределятся по всему объему раствора, воды добавляется столько, чтобы состав имел консистенцию густой сметаны.
    • Для внутренней части раствор готовится в пропорции цемента к песку 1:3, кроме того, понадобится хорошо промытый щебень, количество которого определяется экспериментально в ходе приготовления смеси.

    Совет! Количество раствора зависит от габаритов изделия, стоит помнить, что толщина верхнего слоя должна составлять не менее 1 сантиметра, остальное — это внутренний заполнитель со щебнем.

    Придание изделию формы

    Этот процесс можно разделить на несколько стадий:

    1-й этапПроводится обработка формы для памятников из бетона, чтобы к ней не прилипал раствор, и поверхность была идеально гладкой. Лучше всего использовать для этого специальный состав или силиконовую смазку, которая продается в автомагазинах. Как использовать состав, подскажет инструкция на упаковке.
    2-й этапНаносится первый слой толщиной 1-2 сантиметра, при этом нужно тщательно уплотнить раствор, чтобы он заполнил все фрагменты формы. От этого зависит внешний вид памятника, поэтому работу следует проводить очень тщательно.
    3-й этапНа первый слой кладется несколько прутьев арматуры для армирования конструкции, при этом не следует забывать о том, что нижние концы должны выступать для дальнейшего крепления, лучше сделать это сразу, так как и алмазное бурение отверстий в бетоне, и резка железобетона алмазными кругами – занятия трудоемкие, и лучше их избегать.
    4-й этапПосле уплотнения бетона кладется еще несколько прутьев арматуры, и закладывается наружный слой, который следует тщательно выровнять мастерком. Его, скорее всего, придется шлифовать, поэтому чем лучше будет проведено выравнивание, тем меньше работы будет в дальнейшем.
    Заключительный этапИ наконец, заполненную форму необходимо оставить в сухом помещении при температуре 15-20 градусов, изделие можно вынуть через двое суток и оставить на 4 недели, постоянно увлажняя поверхность для максимального набора прочности.

    Силиконовой смазкой удобно пользоваться – она продается в виде спрея

    Изготовленные таким образом бетонные памятники будут служить десятилетиями, не уступая аналогам из искусственного мрамора.

    Вывод

    Сделать надежный памятник не так и просто, но приложив некоторые усилия можно добиться хорошего результата. Видео в этой статье расскажет еще некоторые особенности данного вида работ (см. также статью «Цоколь из бетона: практические рекомендации и советы»).

    Памятники из бетона: изготовление, виды надгробий

    Большое количество памятников приходится на надгробные изделия. Памятники из бетона относятся к сегменту экономкласса. Явными преимуществами при установке надгробной плиты, считают низкую стоимость, возможность окрасить ее в подходящий цвет и быстрый процесс изготовления. Они характеризуются рядом эксплуатационных качеств и износостойкостью. Большинство фирм производителей сразу предоставляют комплекс услуг, то есть изготовление и установку бетонного памятника на могилу. Заказанное изделие не повредится во время доставки на место монтажа, исключит перекосы от времени из-за неправильно организованной заливки дна и не произойдет опускание частей каркаса. Надгробную плиту можно изготовить самостоятельно.

    Заказывая услуги установки плит, следует уточнять на всех ли кладбищах ритуальная компания это осуществляет.

    Подготовительные работы

    Для изготовления памятника своими руками из бетонной смеси понадобится форма, в которую заливают бетон. Если необходимо изготовить памятник с узорами или рисунком, то можно заказать ее в мастерских, которые делают ритуальные товары. В раствор цемента для заливки добавляют пластификаторы (например, «Суперпласт РТ»), которые добавят прочности при колебании температур.

    Важно соблюдать пропорции, чтобы изделие не растрескалось и не осыпалось. Для надежности внутри бетонируют арматуру. При этом цемент должен быть высокого класса. Песок для замешивания раствора необходимо брать чистый. Сделать это можно способом отстаивания. Глина и все примеси всплывут на поверхность воды, а песок полностью опустится на дно.

    Инструменты и материалы

    Для изготовления качественного раствора используется вибрационное сыто, через которое просеивается песок и цемент.

    Производство памятников из бетона выполняется с помощью такого оборудования:

    • вибростол;
    • вибрационное сито, чтобы просеивать цемент, песок;
    • бетономешалка или лопата для замешивания вручную;
    • формы для изготовления памятников из бетона разной формы (жесткая или изготовленная из пластика).

    Виды надгробий

    Надгробие можно выполнить:

    • Стандартной прямоугольной формы, на котором фотография усопшего, фамилия, дата смерти.
    • Кресты — бетонные прямоугольные фигуры, по желанию с фотографией.
    • Монумент, выполненный индивидуально для заказчика.

    Надгробие выполняют в серых, белых, коричневых, черных тонах. Для этого добавляют в смесь железно окисные пигменты. Также применяют технологии, которые совмещают оттенки и дают возможность выполнять сложные элементы с покраской оград и цветников. Для отделки используют мрамор из бетона, который состоит из 5-ти частей мрамора, 3-х частей цемента и воды.

    Правильный раствор

    Чтобы строительный материал выдержал все воздействия окружающей среды необходимо придерживаться точных пропорций при изготовлении.

    Надгробие подвержено действию окружающей среды, добиться максимально допустимой прочности можно только соблюдая выполнения технологического процесса. Раствор готовят исходя из объема плиты. В основном это 70, иногда 72 кг цементной смеси. Для приготовления раствора необходимо:

    • Цемент М400, М500, М600, 22—24 кг. При отсутствии цемента выше М400, следует добавлять еще 20% объема, а именно 28—29 кг.
    • Гранит фракциями от 0 до 5 мм, 50—52 кг.
    • Чистый песок, 10 кг.
    • Пластификатор, до 250 гр. Необходимо его развести в таре за 6 часов до начала использования.
    • Воду добавляют до консистенции строительной смеси как густая сметана. Смесь сохнет 3-е суток. Если добавить мало жидкой составляющей, то на поверхности изделия появятся пустоты.

    Изготовление: этапы работы

    Выделяют 3 основных этапа: замес, формирование и сушка. Перед тем как приготовить раствор, его очищают от мелких комков через специальное сито. Такой способ дополнительной очистки напрямую влияет на качество получаемого памятника: если в структуре находятся крупные частицы, то образовываются пустоты. После просеивания в цемент согласно вышеописанной схеме добавляют остальные составляющие.

    После заливки смеси в форму, ее помещают на вибростол для уплотнения структуры раствора и устранению пузырьков.

    В изготовленную форму заливают цементный раствор и помещают на вибростол. При высокочастотной вибрации уплотняется его структура, образовавшиеся пузырьки выводятся на поверхность. Процесс затвердевания изделия — один из главных процессов, ведь неправильное и неравномерное высыхание приведет к полной негодности или растрескиванию надгробия. Поэтому форму высушивают с помощью специальной сушилки. Если этот процесс происходит в домашних условиях, смесь накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут полного высыхания.

    Приготовление раствора

    При подсчете необходимого количества раствора учитывают, что поверхностный слой изделия должен быть не меньше 1 см бетона, а остальное заполняется щебнем и гранитом. Первым делом перемешивается песок и цемент. Для лицевого слоя делают раствор 1:1 цемента и песка соответственно, а для внутреннего 1:3 с промытым щебнем.

    Как придать форму изделию?

    Первым этапом проводят обработку конструкции силиконовой смазкой, чтобы к ней не прилипал раствор и поверхность получилась гладкой. Для полного заполнения всех частей формы, раствор уплотняют и наносят толщиной не более 2 см. Для армирования изделия на бетонный слой кладут арматуру, оставляя нижние концы длиннее, чем сама конструкция. Далее бетон уплотняют, добавляют еще слой прутьев и заливают остаточный раствор. Поверхность выравнивают с помощью строительного мастерка. После застывания может потребоваться шлифовка. Подходящая температура для затвердевания находится в пределах 15—20°C. Спустя 2—3 суток плиту вынимают. В течение 4-х недель она наберет окончательную прочность. Для этого нужно периодически увлажнять бетонную поверхность.

    Устанавливая бетонные памятники, воздвигают не только красивый монумент в память о близком человеке, но и получают гарантию качества при невысокой стоимости. Тумбы, цветочницы, стеллы и кресты из бетона армируют, улучшая прочность. Правильно выполненная технология в сочетании с отобранными качественными материалами простоит как минимум 50 лет.

    Делаем памятник своими руками

    15.02.2019Новости партнеровПросмотров: 448

    Обустройство кладбищенских захоронений предусматривает установку памятников. Дизайн и материалы для изготовления монументов выбираются в соответствии с достатком заказчика. Например, по этому адресу представлен широкий выбор гранитных и мраморных надгробий, среди которых можно подобрать вариант под любой бюджет. А что делать, если денег на покупку памятника мало? Можно попробовать сделать памятник своими руками, тем более, что это совсем несложно. Если вам нужна плитка из мрамора, то заходите на сайт sgranit.by.

    Подбираем материалы

    Для изготовления опалубки потребуются доски шириной 25 см, лист фанеры с периметром, соответствующим периметру памятника, полиэтиленовая пленка, саморезы по дереву.

    Для изготовления раствора потребуется белый цемент, песок сеянный, гранитная или мраморная крошка малой фракции, краситель строительный, металлическая арматура.

    Делаем опалубку

    Если литьем бетона занимаетесь впервые, выберите форму для памятника попроще. Например, стильно и солидно будет смотреться прямоугольный обелиск или обелиск, выполненный с незначительным сужением кверху. Из заготовленных досок собираем барьер, который будет соответствовать периметру памятника. Бортики, собранные из досок, укладываем на фанерный щит и крепим к нему саморезами.

    Готовим раствор

    Пропорции для приготовления раствора следующие: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 4 ведра каменной крошки. Сначала тщательно перемешиваем песок с цементом в сухом виде и затворяем водой до полужидкого состояния. В полужидкий раствор засыпаем каменную крошку и замешиваем до однородной консистенции.

    Заполняем форму

    Готовому раствору до заливки даем отстояться 10 минут, после чего вновь перемешиваем. Форму заполняем, раскладывая раствор по периметру, чтобы по углам памятника не остались пустоты. В наполовину заполненную форму на раствор выкладываем арматуру. В идеале, при заполнении расположить форму на вибростоле или в качестве альтернативы использовать погружной вибратор.

    После того как форма заполнена, вставляем пластиковые дюбеля, для того, чтобы потом закрепить табличку. Опалубку сверху закрываем пленкой.

    Обработка памятника

    Примерно через неделю опалубка сбивается, и готовая конструкция шлифуется точильным бруском с регулярным смачиванием водой. После того как памятник подготовлен, поверх ранее установленных дюбелей можно прикрутить табличку.

    Могу ли я положить собственное надгробие на могилу? Правила похорон своими руками — Похороны спутника

    Надгробие может быть очень личным и может продемонстрировать индивидуальность вас самих или человека, которого вы хороните.

    Вы можете установить и изготовить надгробие самостоятельно, чтобы показать свою заботу или сэкономить деньги. Но можно ли поставить собственное надгробие на могилу, и если да, то как?

    Да, вы можете поставить собственное надгробие на могиле практически в некоторых районах Штатов.Основным фактором, если вам разрешено установить и / или изготовить собственное надгробие, будет выбранное вами кладбище. На некоторых кладбищах можно устанавливать надгробия любого типа, на многих — нет, ради эстетики. Сначала посоветуйтесь с кладбищем.

    Выбор этого маршрута может быть для вас лучшим вариантом, но для этого потребуются некоторые исследования и некоторые знания основ строительства. В противном случае это может стать очень дорогостоящей ошибкой!

    Приведенная ниже информация поможет вам справиться с этим в трудную минуту или если вы планируете заранее, чтобы облегчить жизнь своим близким.

    Зачем кому-то самому делать или устанавливать надгробие?

    Есть три основные причины, по которым это нужно.

    • Стоимость- Во-первых, это сэкономит вам деньги. Похороны — очень дорогое мероприятие, и надгробие может стоить больших денег (посмотрите здесь мою статью о средней цене надгробия). Сделав надгробие и установив его самостоятельно, вы сэкономите тысячи долларов.
    • Сентиментальность — Во-вторых, вы хотите представить человека, который ушел. Вы хотите показать, что они отстаивали, будь то защита окружающей среды или простая жизнь. Иметь собственное самодельное надгробие — отличный способ сделать это.
    • Экология — Это можно считать «зелеными похоронами», в зависимости от того, как на это смотреть. Хотя производство цемента может быть очень интенсивным в промышленности, у них есть более экологичные варианты, когда он смешивается с другими материалами, чтобы снизить углеродный след (вы можете узнать больше о зеленых похоронах в моей подробной статье).

    Какие правила устанавливают надгробие?

    Главный и самый большой закон о том, кому разрешено устанавливать надгробие, — это наличие «Акта о выдаче гранта» и кто на нем есть. Грант — это юридический документ, который по закону возлагает ответственность за все аспекты похорон, включая надгробие.

    Если нет документа о гранте, семья и родственники будут выбирать, что с ним делать. Если это не может быть согласовано, дело будет передано в суд.Вы можете прочитать более подробную статью о решении семейных разногласий по поводу похорон здесь.

    Как выбрать кладбище и какие вопросы задать?

    Теперь, когда вы решили построить надгробие и / или установить его самостоятельно, вам нужно выбрать кладбище, если вы не возводите его на частном участке земли.

    Вам нужно выбрать тот, который позволяет сделать это самостоятельно. Вот несколько основных вопросов, которые нужно задать им, прежде чем выбрать один.

    1. Можно ли класть туда самодельный камень? По закону они должны брать камень из внешнего источника, они не могут брать камень, сделанный вами.Если они его возьмут, вам, возможно, не разрешат установить его самостоятельно.
    1. Какие типы надгробий разрешены? Скорее всего, если вы делаете свой собственный, вы собираетесь сделать плоский камень. Некоторые кладбища допускают использование только вертикальных надгробий, бронзы и т. Д.
    1. Каковы требования к размеру? Большинство кладбищ имеют максимально допустимые и минимальные размеры, поэтому вам нужно оставаться в пределах этих разрешенных размеров.
    1. Есть ли ограничения по материалу и цвету? Кладбища часто имеют оговорки по цвету и материалу, чаще всего требуется черный гранит.
    1. Требуются ли какие-либо другие спецификации? Это странная вещь, о которой часто забывают. Один из распространенных примеров — католические кладбища, на которых часто требуется крест на камнях. Другие учреждения предъявляют аналогичные требования.
    1. Какие документы мне нужны? Как и в большинстве случаев в жизни, здесь, скорее всего, понадобятся документы. Здесь вам может потребоваться показать документ о предоставлении гранта или то, что вы являетесь ближайшим родственником и по закону имеете право выбирать камень.Другой распространенный документ — это освобождение от ответственности, поскольку вы создаете камень самостоятельно, они хотят убедиться, что не несут ответственности за нормальный износ или «стихийные бедствия».

    Какие навыки мне нужны, чтобы создать надгробие?

    Если у вас нет серьезной физической инвалидности, которая мешает вам поднимать тяжести, большинство людей могут сделать этот процесс просто и за довольно низкую цену. Основной процесс включает в себя воду, несколько инструментов, время, пространство и цемент.Никаких специальных навыков не требуется.

    Какие материалы мне нужны?

    Раствор — Взять только смесь песка и бетона. Вам не нужна совокупная смесь, в которой есть рок.

    Инструменты для цемента — Несколько инструментов, которые могут помочь, — это мастерок, станок для обрезки углов, терка, мотыга (см. Лучшие предложения на Amazon), большой пластиковый контейнер для смешивания цемента и воды.

    Пиломатериалы — Размер надгробия определяет, сколько древесины вам понадобится.В случае аварии всегда лучше получить больше, чем нужно. Кроме того, еще одна деталь для сглаживания надгробия.

    Пластиковая подкладка — Достаточно простого брезента или большого прочного полиэтиленового пакета. Они используются для заливки и предотвращения беспорядка.

    Газета — Это снова используется для очистки и впитывания цемента, так как обычные бумажные полотенца не подойдут.

    Ведра для воды — Вам нужно иметь от двух до трех таких ведер для мытья рук и инструментов на ходу.Пятигаллонное ведро для шпатлевки купить легко и недорого.

    Большой контейнер — Это для смешивания цемента, потребуется тачка, большая ванна и т. Д.

    Измеритель жидкости — Теперь вам не нужно выходить и покупать, подойдут те, что у вас на кухне, или даже бутылки из-под газировки. Но убедитесь, что вы знаете точные размеры, потому что вы хотите, чтобы бетон правильно перемешался и схватился.

    Арматура / стекловолокно / проволока — Это необязательно, но при смешивании с ним может добавить слой прочности и устойчивости надгробию.

    Штамповое письмо — Если у вас нет очень твердой руки, это действительно поможет и сделает вид надписи более профессиональным. Вы можете найти этот готовый к употреблению пакет буквенных бетонных марок на Amazon по отличной цене.

    Какие этапы изготовления надгробия?

    Я не буду вдаваться в подробности, а просто опишу основные шаги, которые были сделаны, чтобы вы получили представление о процессе (вы можете проверить здесь)

    1. Создайте план- Звучит очевидно, но о нем часто забывают.Убедитесь, что вы знаете и имеете это, прежде чем начать.
    1. Настройка — Вам нужно достаточно места в помещении или на улице, где можно просохнуть. Разложите пластик и материалы поверх него.
    1. Создайте свою раму — Это будет означать распил дерева и уложить пластик внутри, иначе в дереве нет зазоров.
    1. Приготовьте письмо — Не спешите, пока цемент схватывается, поместите буквы и расставьте их перед смешиванием.
    1. Смешайте цемент — Делайте это медленно, добавляя немного воды по ходу. Вы всегда можете добавить воды, но не можете ее забрать. Вы хотите получить консистенцию арахисового масла без комочков !.
    1. Заполните раму смесью. Просто залейте смесь в раму, убедившись, что она не вытекает.
    1. Ударьте по бокам — Не сдерживайтесь, вы хотите, чтобы пузыри выходили из него, чтобы он застыл правильно.После того, как это будет сделано, вы можете разгладить верх деревяшкой.
    1. Нанесите надписи — Смочите письмо или используйте аэрозоль, чтобы буквы не прилипали, когда вы их вынимаете.
    1. Подождите- Дать настояться потребуется время, особенно если вы живете во влажной и влажной местности.
    1. Формирование камня — После того, как вы убедитесь, что камень закреплен, вы можете снять рамку. Здесь вы должны убедиться, что он сухой, затем вы можете скруглить края и при необходимости разгладить верх.
    1. Полюбуйтесь своей работой — Вы много работали, получаете от нее удовольствие и то, что вы сделали для любимого человека.

    Установка надгробия

    Установка надгробия часто требует определенных навыков опытных профессионалов. Почему вы спросите?

    Вес и форма надгробия требуют очень осторожного обращения, чтобы не повредить его и не нанести вред другим людям или надгробию. Грунту также нужно время, чтобы застыть после того, как тело было помещено, поэтому быстро это сделать нельзя.Подробнее об этом читайте в моей статье

    .

    Какую формулировку выбрать?

    Есть бесчисленное множество слов в честь любимого человека, и выбор за вами. Заглянув сюда (Выбор стихов из Библии над надгробием), вы получите хорошее представление о том, что поставить на камень.

    Обслуживание надгробия

    Существуют определенные способы обслуживания надгробия, и эта ссылка предоставит вам рекомендации, как сделать это самостоятельно.

    Как сделать бетонные скульптуры для получения прибыли — DIY

    Никогда не страдал от недостатка творческих идей.Фактически, вы можете сказать, что у меня достаточно понятий . К сожалению, мои мозговые штурмы не всегда окупаются. Однако я понял, что моя удача изменилась, когда я наткнулся на объявление с надписью «Превратите бетон в золото». Простого упоминания о драгоценном металле было достаточно, чтобы заинтересовать меня. Я прочитал и обнаружил, что объявление касалось материалов и инструкций по изготовлению бетонных украшений для газонов. «Какого черта», — сказал я себе и заказал информационный буклет.

    В то время я мало знал о бетоне, кроме того, что он тяжелый и делает прекрасные террасы и подъездные пути.Но я заметил, что он состоит из песка, гравия, цемента и воды. Я решил, что песок можно бесплатно собирать по руслам рек, гравий можно легко (и недорого) купить в местных магазинах, а цена на цемент составляет всего около 7 долларов за 94-фунтовый мешок портлендского лучшего. Вода была так близко, как шланг на заднем дворе, и казалось, что я смогу начать свой бизнес, вообще не тратя много денег!

    Планы адаптации

    Однако, когда спустя некоторое время пришел мой ключ к богатству — 77-страничное издание, меня грубо разбудили.Я подумывал о продаже красивых статуэток, но формы, необходимые для изготовления декоративных скульптур, были дороже, чем я мог себе представить. Итак, я решил пойти более практичным путем, начав с таких полезных предметов, как цветочные горшки (для которых требовались менее дорогие формы).

    Изучив буклет, я выбрал два дизайна: незаметная греческая урна высотой около 12 дюймов, для которой требовалась четырехкомпонентная форма (цена 100 долларов США), и шестиугольная ступенька, которую можно было залить в двухсекционную откидную форму ( 115 долларов США).К этим вложениям в 215 долларов я добавил 14 долларов за две литры краски специального состава для покрытия внутренних поверхностей форм. (Это оказалось окупаемым расходом: краска защищает формы от постоянного контакта с абразивной бетонной смесью, и при надлежащем уходе, который включает очистку и смазку после каждого использования, я считаю, что срок службы моих форм можно продлить на неопределенный срок.)


    С момента моей первой экскурсии в поле я узнал, что есть несколько других типов форм, помимо купленных мною литых алюминиевых форм.Некоторые из них сделаны из латекса, а другие — из стекловолокна. Однако, несмотря на мое первоначальное невежество, я считаю, что в итоге получил самое лучшее оборудование. Латексные формы очень недолговечны и вряд ли стоят своих денег. Стекловолокно, с другой стороны, прочное, но детали сложной формы имеют тенденцию размываться. Поэтому, хотя литой алюминий является самым дорогим для начала, он, безусловно, наиболее практичен. Если вы рассчитываете продавать качественные товары (и зачем вообще заниматься производством какого-либо продукта, если вы не можете им гордиться?), Вам понадобятся превосходные формы для их изготовления.

    Как перемешивать бетон

    При минимальной стоимости от 200 до 300 долларов о бетономешалках, как я чувствовал, не могло быть и речи, поэтому я купил миксер с пропеллерными лопастями за 20 долларов, которые подходили к моей сверхмощной ручной электродрели. Предположительно, этот инструмент можно было использовать для взбалтывания бетона в пятигаллонном ведре.

    Что ж, может быть, кто-нибудь сможет это сделать, но у меня никогда не было успеха с этим методом. В конце концов я остановился на старом надежном режиме работы с мотыгой и тачкой и с тех пор использую его. Это может потребовать немалых усилий, но требует очень мало наличных денег!

    Рецепт бетона

    Декоративные бетонные смеси мало похожи на те, что используются в строительных работах. Думаю, мне повезло, что я практически ничего не знал о коммерческом бетоне и не имел предвзятых идей. Я просто изучил буклет с инструкциями и, следуя инструкциям, соединил три части песка, одну часть цемента и две части воды. Мой сосед, строитель, быстро заметил, что моя смесь слишком жидкая.Тем не менее, к его удивлению — и, должен признать, моему тоже — формула сработала.

    Чтобы сделать продукт более прочным, вы можете добавить «мелкий гравий», но стандартного количества не требуется. Каким бы ни был ваш рецепт, важно, чтобы кучка песка оставалась влажной во время приготовления. Сухой песок в смеси неминуемо приведет к образованию дырок в готовом изделии.

    После затвердевания залитого бетона орнамент можно вынуть из формы. Однако на данном этапе он будет довольно хрупким и нестабильным, и с ним нужно обращаться очень осторожно. Регулярно замачивайте его водой в течение как минимум трех дней, что позволит процессу склеивания. Без этой обработки бетон будет хрупким и через короткое время может развалиться.

    Продам бетонные скульптуры

    Хотя некоторые покупатели предпочитают украшения естественного тона, я обнаружил, что более красочные предметы продаются быстрее и обычно требуют более высоких цен. Это, конечно, зависит от того, насколько вкусны цвета и насколько умело они нанесены.Краски для дерева и кирпичной кладки работают так же хорошо, как и дорогие покрытия для бетона. Выбор латекса или масла зависит от вас, но я считаю, что латексные краски проще в использовании и после этого очищать.


    Ключ к продаже практически любого продукта, конечно же, — это дать людям знать, что он доступен. Вам не нужно будет подключаться к розничной торговой точке, чтобы продавать свои товары. Просто разместите несколько образцов у себя во дворе и сделайте аккуратные привлекательные вывески, которые будут видны с улицы. Разместите объявление в местной газете и обязательно укажите свой номер телефона и, если возможно, фотографию своей работы.

    Также важно, чтобы ваши вывески и реклама отражали высокое качество ваших изделий ручной работы. Помните, что грязная реклама заставит потенциального покупателя предположить, что ваши бетонные украшения тоже будут грязными.

    Доход, который могут принести ваши творения, будет варьироваться в зависимости от стоимости материалов в вашем районе, а также времени и труда, необходимых для рассматриваемого дизайна.Для примера, вот некоторые из моих типичных ценников: в 1981 году я взял 8,50 долларов за урну в греческом стиле, 16 долларов за деревенскую кашпо (ее форма обошлась мне в 130 долларов), 50 долларов за двухкомпонентную ванночку для птиц ( пара форм стоила 240 и 275 долларов соответственно) и 12,50 долларов для статуи Святого Франциска Ассизского (для этого требовалась форма за 300 долларов).

    Если учесть, что стоимость форм — это единовременные затраты, а сырье относительно недорогое, идея «превращения бетона в золото» не так уж надумана!

    Первоначально опубликовано: май / июнь 1982 г.

    Постройте почтовый ящик памятника, облицованного камнем, за 5 простых шагов

    По мере того, как клиенты стремятся повысить привлекательность своего дома, они часто не замечают преобразования обычного почтового ящика.Учитывая, что привлекательный внешний вид дома распространяется на все, от тротуара до входной двери, почтовый ящик памятника может быстро и легко оказать большое влияние на улучшение первого впечатления от дома. Вот что вам нужно для создания почтового ящика памятника и как это сделать:

    Необходимые продукты и инструменты

    • Высокопрочная эпоксидная смола для анкеровки
    • Поверхностный цемент
    • Раствор для облицовки камня
    • Рамка 2 на 4
    • Бетонные блоки
    • Ковш
    • Лопастной смеситель
    • Мастерок с квадратными зубцами

    Подготовка

    • Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с местными муниципалитетами, чтобы убедиться, что вы соблюдаете нормативные требования для данной области и выкапываете опору подходящего размера. Обязательно позвоните по номеру 811 перед любыми работами по копанию, чтобы защитить себя и других от непреднамеренного удара по подземным коммуникациям.
    • Начните работу в теплый солнечный день — предпочтительно при температуре от 40 до 90 градусов по Фаренгейту и без дождя в прогнозе в течение 24 часов. Если воздух и поверхность ниже этого значения, это повлияет на установленное время.

    1 Залейте ровную 6-дюймовую бетонную плиту с помощью рамы 2 на 4 (или в соответствии с местными строительными нормами) для получения основания подходящего размера.Закрепите каждый ряд блоков высокопрочной анкерной эпоксидной смолой, смещая стыки.

    2 Тщательно измерьте площадь, чтобы убедиться, что есть достаточно места для установки блоков окончательной обработки сверху почтового ящика. Возможно, вам потребуется сделать надрез в соответствии с высотой почтового ящика.

    3 Используя лопастную мешалку, смешайте в ведре цемент, связывающий поверхность, с водой. Добавляйте воду по мере необходимости, пока не получите консистенцию арахисового масла.

    4 Опрыскайте блоки водой до сухого состояния, насыщенного водой.Используя шпатель, нанесите толстый ровный слой цемента для поверхностного связывания. Пока материал еще податлив, расчешите смесь горизонтально с помощью скарификатора. Обязательно нанесите достаточно, чтобы выступы, образованные инструментом, были полными и глубиной примерно дюйма. Дайте скретч-слою застыть на ночь.

    5 Смочите слой царапины и замешайте раствор для облицовки камнем. Нанесите на каждый кусок камня не менее полутора дюймов подготовленного раствора для облицовки камнем, как если бы вы намазывали хлеб маслом. Начиная с нижней части колонны, вдавите камень в основание, продвигаясь вверх, периодически проверяя, чтобы обеспечить 100-процентное покрытие.

    При наличии подходящих продуктов почтовый ящик памятника, облицованный каменным шпоном, может быть завершен за несколько дней и может значительно улучшить привлекательность дома.

    Как восстановить садовые статуи

    Садовые статуи — отличный способ добавить изюминку саду, добавить высоту и форму среди нежных цветов и лиственных изгородей. При правильном выборе они могут стать привлекательным украшением вашего сада в любое время года.

    В то время как вы можете купить свои садовые украшения новыми, есть много сделок, которые можно купить из вторых рук на блошиных рынках и в благотворительных магазинах. Однако на них могут быть небольшие трещины, которые зимой могут расшириться и вызвать более серьезные повреждения.

    Воспользуйтесь нашим руководством по ремонту садовой статуи, чтобы исправить повреждения, чтобы морозы и морозы в более прохладные месяцы не усугубили ситуацию. Чтобы получить больше вдохновения для наружного декора, взгляните на нашу функцию садовых идей.

    • Планируете большой дизайн-проект сада? Обязательно ознакомьтесь с нашим советом.

    Экспертное руководство по ремонту садовых статуй

    Садовые скульптуры впервые стали популярными в 17-18 веках, когда богатые путешественники, возвращающиеся домой с Гранд-тура, захотели подражать великолепным декоративным итальянским садам, которые они видели, с каменными столбами сиденья, фонтаны и фигуры.

    Камень — это обычный материал для изготовления скульптур. Он прочный и может содержать мелкие резные детали. В наши дни современные станки дополняют традиционные киянки, долота и рашпили.Это ускоряет процесс, но резьба по камню по-прежнему требует большого мастерства, и стоимость изделий из камня отражает это.

    Менее дорогой вариант скульптуры — это воссозданный или отлитый камень такими компаниями, как Haddonstone и Chilstone, которые дробят и измельчают натуральный камень, а затем смешивают его со связующим веществом, прежде чем он будет повторно склеен и запрессован в формы. Готовый предмет можно сделать так, чтобы он выглядел как мрамор, гранит, песчаник или известняк, настолько похожий на натуральный резной камень, что на первый взгляд часто бывает трудно отличить их друг от друга.

    Не пытайтесь отремонтировать ценную античную статую, поскольку видимые работы своими руками могут снизить стоимость. Вместо этого найдите профессионального реставратора через авторитетную организацию, такую ​​как Институт охраны природы.

    Вам понадобится:

    • Для получения дополнительных советов по проектам DIY посетите наш специальный раздел DIY.

    1. Очистите каменную поверхность статуи

    Счистите щеткой мох, рыхлую грязь и крошащийся камень с поврежденной области. Очистите мягким моющим средством, разбавленным теплой водой, чтобы избавиться от въевшейся грязи или жира.Смойте остатки чистой водой и дайте камню высохнуть. Тщательная подготовка позволит клею хорошо приклеиться к камню.

    2. Заполните неприглядный зазор

    Сначала обработайте зазор в камне, заполнив его эпоксидной замазкой, известной как Milliput. Этот товар можно найти в ремесленных и хозяйственных магазинах, а также у сантехников. Он доступен в пяти цветах, серебристо-серый в данном случае наиболее близок к цвету камня. Возьмите равное количество с каждой из двух палочек Milliput.

    3. Приготовьте замазку Milliput.

    Замесите и раскатайте два куска Milliput в руках в течение пяти минут, пока цвета не сольются и не станут однородными и не останется видимых полос. Перемешивайте еще минуту. Если у вас чувствительная кожа, наденьте резиновые или полиэтиленовые перчатки. Аккуратно вдавите замазку в зазор с помощью ножа или шпателя.

    4. Разровняйте шпатлевку по форме.

    С помощью влажного пальца или мокрого узкого шпателя придайте форму и разгладьте ремонтную шпатлевку.Сначала шпатлевка мягкая, но через три-четыре часа она затвердеет. Фен застывает шпаклевку за несколько минут, что пригодится, если вам нужно построить ремонт поэтапно. Очистите инструменты до того, как замазка затвердеет.

    5. Замазать недостающую часть замазкой.

    Замазка может быть изменена так, чтобы создать недостающую или поврежденную деталь, например, палец на этой статуе. Если вас прерывают во время смешивания или формования, поместите Milliput в морозильную камеру, где он будет храниться в течение 36 часов.Когда вы возобновите, выньте его из морозильной камеры и согрейте в руках, пока он не станет мягким и податливым.

    6. Зафиксируйте волосяную трещину в камне.

    Обработайте волосную трещину, прежде чем влага сможет попасть в камень, замерзнуть и расшириться, что приведет к дальнейшим повреждениям. Выберите эпоксидный клей, рекомендованный для камня, например, Araldite Precision. Выдавите равные количества двухкомпонентного набора смолы и тщательно перемешайте перед нанесением.

    7. Осторожно наносите клей.

    Надев тонкие пластиковые перчатки, круговыми движениями втирайте некоторое количество клея в трещину. Я использовал палочку для коктейля, чтобы помочь направить ее внутрь.Излишки клея могут выглядеть некрасиво, если оставить их, и затвердеют, поэтому сотрите излишки тканью, смоченной уайт-спиритом, стараясь не повредить пораженный участок.

    8. Поощряйте антикварную отделку

    Любой неприглядный затвердевший клей можно удалить острым лезвием. Смешайте ремонт, стимулируя рост мха и лишайников. У людей есть свои любимые рецепты, чтобы стимулировать это, включая рисование молоком, натирание компостом или навозом, но самый надежный — время от времени наносить слой простого натурального йогурта.

    Как найти восстановленные садовые статуи

    Восстановленные садовые элементы — от крупных архитектурных элементов до птичьих ванн, цветочных горшков и украшений — имеют чудесную потрепанную патину, которую можно получить только через годы пребывания на улице. Преимущество покупки более старого изделия заключается в том, что вы знаете, что он не треснет во время первых морозов — есть вероятность, что если он уже пережил несколько зим, он, вероятно, прослужит еще долго.

    Статуя мальчика-фонтана из Jardinique

    (Изображение предоставлено Jardinique)

    Как выбрать садовую статую

    Покупайте то, что вам нравится, так как это для вас, но всегда спрашивайте о состоянии, особенно если нет покупка лично. Очевидно, что старые садовые предметы не будут в идеальном состоянии, но лучше избегать всего, что имеет трещины, особенно горшков. Если что-то треснет, мороз может проникнуть внутрь и сломать его, если его не восстановить правильно. Также проверьте деревянные предметы на предмет гниения.

    Общие проблемы реставрации

    Античная садовая статуя на пьедестале, для аналогичной попытки Hoarde

    (Изображение предоставлено: Future)

    Основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, — это соответствие текстуры и цвета ремонту, а также убедитесь, что он стабилен.Если вещь антикварная, желательно воспользоваться услугами профессионального реставратора. Однако, если вы хотите попробовать самостоятельно, рекомендуется использовать эпоксидную смолу — прочный клей, который склеивает бетон и камень. Чтобы камень был эффективным, он должен быть полностью сухим.

    Как чистить каменные садовые украшения

    Очистить каменные садовые статуи очень просто, но для этого требуется жир, как птица локтя. Кроме того, этот метод будет работать независимо от материала, будь то бронза, бетон, дерево или мрамор.

    Все, что вам нужно, — это ведро с теплой водой, несколько капель экологически чистого средства для мытья посуды и щетка (такая, какой вы бы использовали для ногтей или для чистки овощей).

    Выберите теплый день, чтобы облегчить процесс высыхания и предотвратить замерзание воды в трещинах или порах статуи, вызывающих трещины.

    Начните с ополаскивания статуи либо из шланга с мягкой форсункой, либо из лейки и розы. Не используйте шланг под давлением или мойку высокого давления, так как это может повредить статую.

    Затем просто промойте щеткой или тканью, чтобы удалить мусор. Слейте воду из ведра, когда вода станет грязной. Когда закончите, аккуратно смойте мыло со статуи и вытрите насухо.

    Если вы вдохновитесь садовым орнаментом, обязательно прочтите нашу статью.

    Сколько мне платить за садовую статую?

    Цены могут сильно различаться, поэтому лучше делать покупки поблизости. Имейте в виду, что вам также нужно будет учесть стоимость доставки, если вы не забираете ее самостоятельно, но большинство хороших дилеров смогут организовать это с помощью проверенных и надежных курьеров.Такие сайты, как Contemporary Collective и The Hoarde, представляют множество дилеров в одном месте, поэтому вы можете искать товары, которые вы хотите купить, и видеть диапазон цен.

    Подробнее:

    Сделать садовые ступеньки из праха близких

    Последнее обновление 13 мая 2020 г.

    Один из недавних комментаторов упомянул, что они планировали использовать прах своих близких, чтобы сделать памятные садовые камни, потому что садоводство было одной из их любимых вещей больше всего.

    Мне сразу показалось, что уникального и личного! Престижность семье за ​​творчество и за особенное почтение памяти любимого человека.

    Однако комментатор писал с вопросом: есть ли место, где из пепла делают мемориальные садовые камни?

    Насколько мне известно (и особенно потому, что мы впервые столкнулись с этой идеей), нет компаний, которые смешивают остатки с садовыми камнями. Я думал, что это можно сделать одним из двух способов:

    1. Позвоните местным производителям камня, специалистам по бетону, разнорабочим или художникам, чтобы узнать, сделают ли они это для вас
    2. Сделай сам

    Первый вариант потребует много звонков, много объяснений, вероятно, много странных ответов и небольшой шанс на успех.Я рекомендую вариант №2, если вы планируете возвести ступеньки в сад из праха любимого человека.

    Это действительно не так уж и сложно для самостоятельного проекта; все, что вам нужно, — это несколько обычных принадлежностей, несколько недорогих материалов и полдня работы.

    Ниже приведены некоторые из наших любимых руководств по изготовлению декоративного мемориального камня для сада. Все, что вам нужно сделать, это добавить немного золы (также известной как кремированные останки) на каждый камень, пока вы смешиваете бетон.

    Есть несколько способов использования памятных садовых камней. Ступени, пожалуй, самые популярные. Но вы можете быть не слишком уверены в идее ходить по останкам любимого человека. Таким образом, вы можете использовать камни для украшения там, где люди не будут ходить, или вы можете не смешивать пепел и просто сделать это мемориальным проектом. Возможности и идеи безграничны.

    DIY Мемориальные садовые камни Уроки

    Сколько золы добавить? Один читатель упомянул, что она делала это несколько раз и использовала несколько столовых ложек.Я лично не делал этого с кремированными останками (так что используйте ваше мнение), но я сделал много цементных проектов. Я уверен, что смогу сделать это своими руками. Если вы когда-либо занимались цементными работами, вы почувствуете, что кажется правильным.

    Я бы не рекомендовал больше пары чашек золы в камне среднего размера (16-20 дюймов). Сладкое пятно, скорее всего, будет между столовыми ложками или двумя на нижнем конце шкалы, максимум до нескольких чашек (для более крупных камней).И, конечно, это будет зависеть от вашего соотношения бетона, гравия и воды.

    Имея это в виду, вот несколько руководств.

    1. САДОВЫЕ КАМНИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МЕМОРИАЛОВ

    Используйте бетон и большие листья растений, чтобы создать ступеньки в форме листьев. Учебник здесь.

    2. САДОВЫЕ КАМНИ МОЗАИКА-ПАМЯТЬ своими руками

    Мозаики уникальны и красивы, но их относительно легко сделать. К тому же они могут добавить ярких красок в ваш сад или двор.Учебник здесь.

    3. САДОВЫЕ КАМНИ ИЗ ГАЛКАЛЬНОЙ МОЗАИКИ своими руками

    Использование гальки придаст вашим садовым камням очень естественный, но художественный вид. Учебник здесь.

    4. ПУТЬ ДЛЯ ШАГОВЫХ КАМНЕЙ DIY

    Прекрасная садовая дорожка из простых красивых кирпичей ручной работы. Учебник здесь.

    5. САДОВЫЕ КАМНИ СДЕЛКИ ИЗ БЛЮД

    Оставив, пожалуй, лучшую идею напоследок, используйте в мозаике осколки заветных чашек или причудливую фарфоровую посуду для создания красивого памятного садового камня. Учебник здесь.

    Ну, это одни из самых простых и красивых руководств по изготовлению памятных садовых камней. Добавьте пепел, чтобы сделать его по-настоящему личным, или добавьте в него имя и даты любимого человека.

    Спасибо, что прочитали, прикрепите, чтобы сохранить на потом!

    Как понять затраты и признать ценность

    Потеря любимого человека ложится огромным бременем на оставшихся в живых друзей и семью. Вдобавок к этому эмоциональному стрессу растут расходы на похороны и погребение.В 2017 году Национальная ассоциация похоронных бюро (NFDA) обнаружила, что средняя стоимость похорон, включая осмотр и погребение, составила 8755 долларов.

    Памятный надгробный камень — это часто упускаемый из виду аспект похорон и захоронений. Большинство семей, выбирающих место захоронения, хотят, чтобы маркер был уникальным и соответствующим образом чествовал близких, которых они потеряли, и удовлетворял их желания. Даже те, кто выбирает кремацию или другую альтернативу, желают использовать место и символ для увековечения памяти.

    Изучая стоимость мемориала, вы обнаружите, что цена может сильно варьироваться.Это связано с рядом факторов, влияющих на надгробие.

    Цель этого руководства — предоставить знания, необходимые, чтобы помочь вам:

    • Установите реалистичные ожидания относительно того, сколько, вероятно, будет стоить памятник, независимо от того, планируете ли вы заранее для себя или члена семьи, или если вы недавно потеряли любимого человека.
    • Направляйте разговоры с поставщиками мемориалов, чтобы лучше понять, что влияет на внешний вид, качество и стоимость мемориала.
    • Начните обдумывать, что возможно и реально для вас или вашей семьи, чтобы эффективно чтить жизнь любимого человека, исходя из вашего бюджета.

    Если вы предпочитаете просмотреть это руководство в формате PDF или распечатать его для последующего просмотра, щелкните здесь .

    В этом руководстве:

    Как определить ценность мемориала, надгробия или памятника перед покупкой

    Мемориал, надгробие или монумент — это непреходящий символ утраченной жизни. Это очень личный объект.

    В отличие от большинства коммерческих продуктов, которые вы купите, надгробные указатели не производятся серийно — и не должны. Каждая деталь важна и не может быть воспроизведена на конвейерной ленте или заменена следующим технологическим достижением, включая:

    • Размер и форма мемориала.
    • Качество и тип используемого гранита или бронзы.
    • Слова и изображения, высеченные на камне.

    Из-за уникальной природы памятников каждая индивидуальная особенность влияет на цену.

    Фактор стоимости №1: Каковы размер и форма мемориала

    Стоимость каждого типа памятника обычно связана с:

    • Количество использованного гранита.
    • Насколько сложна форма, которую нужно формировать.

    На нижнем уровне цен находится отметка над могилой на уровне лужайки, а на верхнем конце — памятник.

    Далее в этом руководстве вы увидите, как стоимость каждого памятника также зависит от качества материала, деталей дизайна и многого другого. В качестве ориентира приведены общие диапазоны цен для каждого типа памятников.

    Обратите внимание, что на каждом кладбище будут действовать правила и положения, касающиеся разрешенных типов, размеров и материалов.

    Стартовые цены на индивидуальные памятники

    Мемориал на лужайке

    Считающиеся «основным камнем» памятники на уровне газона расположены на одном уровне с землей и обычно имеют прямоугольную или квадратную форму.

    • Физические лица: 599–1500 долларов США
    • Companion: 1199–2 500 долларов

    Бронзовый мемориал

    Бронзовые памятники, часто устанавливаемые на гранитной основе, находятся на одном уровне с землей или слегка приподняты над землей. Как видно из таблицы сравнения цен, бронзовые памятники имеют особенно большую разницу в цене. Это связано с возможностью использования бронзы на заподлицо, скосе, скосе или даже на вертикальном памятнике.

    • Индивидуальные: 795 долларов и выше
    • Companion: от 2240 долларов США и выше

    Мемориал Бевеля

    Мемориалы со скосом, ласково называемые «подушками», возвышаются на несколько дюймов над землей и имеют слегка наклонную форму.

    • Физические лица: 900–2195 долларов США
    • Companion: 1700–3700 долларов

    Наклонный мемориал

    Наклонные мемориалы вырезаны под углом, чтобы надписи были видны издалека — первый тип памятников в этом списке, который всегда так предлагает.

    • Индивидуальные: 1250 долларов и выше
    • Companion: от 1800 долларов США и выше

    Памятник вертикальный

    Эти большие памятники построены так, чтобы ими можно было любоваться издалека. Чаще всего в виде прямоугольников или со скругленными краями, вертикальные памятники также могут иметь уникальную форму или сопровождаться статуей.

    • Одноместный памятник: от 1900 долларов и выше
    • Памятник-компаньон: 2150 долларов и выше
    • Семейные памятники: 3120 долларов и выше

    Другие факторы

    Даже в пределах одного типа памятника разница в цене может достигать сотен и даже тысяч долларов.Различия зависят от поставщика памятника, используемого материала и пожеланий семьи. Мы исследуем эти факторы на протяжении всего руководства.

    Связанный ресурс:

    Фактор стоимости №2: Из какого материала мемориал?

    Гранит и бронза — основные материалы для мемориалов. Гранит — это широкая категория горных пород, которая варьируется в широком цветовом спектре — от серого и черного до красного и синего.Он создается не людьми или машинами, а геологическими процессами, протекающими в земле через тысячи или миллионы лет после того, как расплавленная порода остыла.

    Основными факторами, которые следует учитывать при покупке памятного гранита, являются его сорт, цвет и разновидность.

    Гранит марки

    Как прочный символ потерянной жизни, гранит является долговечным. Чтобы гарантировать вам мемориал, который будет стоять на протяжении нескольких поколений, вся индустрия памятников была преобразована из более мягких пород, таких как мрамор и сланец, в гранит, который естественным образом не портится даже на 1/1000 дюйма за столетие.

    Несмотря на свою природную прочность, не все граниты обладают одинаковой надежностью.

    Марка — это термин, используемый для обозначения качества куска гранита. Качество гранита может быть трудно увидеть невооруженным, неподготовленным глазом, но сорт отражает качество куска гранита:

    • Прочность
    • Плотность
    • Структурная целостность
    • Консистенция
    • Подходит для резки, обработки и отделки

    Гранит низкого технического качества со временем склонен к растрескиванию, разрушению и обесцвечиванию. Мастерам будет сложно гравировать или травить низкосортный гранит, особенно мелкие детали. Низкая плотность, дефекты и несоответствия в плохом граните ухудшают остроту материала и безупречный внешний вид при резке или полировке.

    По стоимости качественный гранит, естественно, дороже. Но преимущество превосходного гранита видно с самого начала и особенно осознается в предстоящие десятилетия и столетия.

    Спросите своего поставщика мемориала об их классе или качестве гранита или спросите, есть ли у них гарантия.Провайдеры, которые предлагают гарантию на свои памятники, подкрепляют свои слова приверженностью вам и уверенностью в своем граните.

    Цвет и разнообразие гранита

    Гранит — это комбинация различных минералов и горных пород, что объясняет различные цвета, текстуры и узоры. Типы зависят от региона и могут быть получены из Северной Америки, Азии и Европы.

    Более доступные цвета, такие как традиционные серые цвета, встречающиеся на большинстве кладбищ, вероятно, будут стоить дешевле. Однако синий жемчуг или красный аврора являются примерами более изысканных и редких гранитов, которые стоят дороже из-за их ограниченного предложения. Доступен практически любой стиль, который вы можете себе представить, это просто зависит от инвентаря поставщика мемориала, вашего графика и, конечно же, вашего бюджета.

    Цена на разновидности гранита не остается неизменной и может измениться, если на рынок поступит определенный вид гранита.

    Примеры доступных цветов и разновидностей гранита

    бронза

    Другой вариант материала — бронза.Если выбрано, бронза обычно устанавливается на гранитную или цементную основу в соответствии с правилами кладбища. Бронза, как и гранит, рассчитана на тысячи лет почти без разложения. Хотя бронза не подвержена ржавчине, рекомендуется регулярный уход, чтобы коррозия не изменила ее цвет.

    На уровне газона, наклонном или вертикальном памятнике бронза размещается и оценивается в зависимости от количества символов или сложности любого рисунка. Цены, как и на гранит, могут быть широкими: от тысячи долларов за простой газон до десятков тысяч долларов за большие и замысловатые бронзовые статуи.

    Поскольку бронза — это металл, цена на нее зависит от спроса и предложения. Например, что-то может стоить 10 000 долларов в 2010 году и 20 000 долларов в 2020 году, в зависимости от стоимости конкретного металла.

    Если вы решите работать с мемориальным производителем, он будет хорошо разбираться в ценообразовании в данный момент. Если они работают через похоронное бюро, кладбище или другое третье лицо, они могут не иметь такого же уровня знаний об источнике материала.

    Фактор затрат № 3: Что вы хотите от мемориала?

    После выбора размера, формы и материала памятника холст готов.Окончательные решения — и, возможно, наиболее личные, — это то, какие слова и изображения будут высечены на камне.

    Хотя размер, форма и тип камня не так важны для стоимости, различные варианты дизайна имеют сопутствующие затраты.

    Чтобы просмотреть это руководство в формате PDF или получить доступ к версии для печати для последующего просмотра, щелкните здесь .

    Пескоструйная обработка

    Пескоструйная обработка — это стандартный метод, используемый для большинства надписей и многих рисунков на мемориалах.

    Персонажи и рисунки памятника прошли пескоструйную обработку.

    Поскольку пескоструйная очистка — это метод, который большинство уважаемых поставщиков мемориалов используют для гранитных памятников, все стандартные надписи должны быть включены за ту же цену, независимо от количества знаков. Стандартные надписи и дизайн включают:

    • Имя и фамилия в доступных шрифтах
    • Даты в доступных шрифтах
    • Традиционные узоры, такие как крест, кольца, сердечки, якоря, цветы и т. Д.
    • Краткая надпись, например «в память о любви»

    Краска для надписей и рисунков также включена, если цвет обычно используется или уже есть в наличии.

    Офорт

    Два метода травления могут использоваться вместо или в дополнение к пескоструйной обработке слов и рисунков. После завершения пескоструйной обработки травление может добавить к памятнику индивидуальный дизайн. Или весь памятник может быть выгравирован в определенных ситуациях.

    Ручное травление

    В дополнение к словам, обработанным пескоструйной обработкой, семьи могут выбрать дополнительные рисунки, вытравленные вручную.

    Ручная гравировка — это уникальный и сложный навык, который добавляет невероятный характер и индивидуальность мемориалу. Талантливые мастера ручной гравюры могут сделать живописный снимок или несколько изображений человека и создать единственный в своем роде образ.

    Портрет на мемориале выше, например, мог быть создан из трех отдельных фотографий. Ручная гравировка — это не только впечатляющий навык точности, это настоящее искусство, требующее творческого подхода, который машина еще не может создать сама.

    Лазерное травление

    Лазерное травление — менее дорогая альтернатива ручному травлению и особенно эффективна, если семья хочет, чтобы изображение было воспроизведено на камне. Обратной стороной лазерного травления является то, что он не предлагает художественных отличий от ручного травления.

    При использовании вместо пескоструйной обработки лазерное травление является рентабельным, потому что весь памятник может быть нанесен за один раз (как мемориал ниже) .

    Незначительный недостаток использования лазерного травления вместо пескоструйной обработки имени, даты и т. Д. Заключается в том, что лазерное травление не обеспечивает такой же глубины, которая создает контраст для надписей и рисунков.

    Цены: ручное травление по сравнению с лазерным травлением

    Цены и качество могут отличаться в зависимости от провайдера. Но, чтобы использовать в качестве примера, ниже приведены цены на ручную и лазерную гравировку в Milano Monuments. Цены могут увеличиваться в зависимости от размера или деталей, необходимых для изготовления гравюры.

    Одинарный портрет:

    • 8-дюймовая лазерная гравировка от 595 долларов
    • 8-дюймовая ручная травка начинается от 995 долларов

    Двойной портрет:

    • 8-дюймовая лазерная гравировка от 1150 долларов
    • 8-дюймовая ручная травка начинается с 1990 долларов

    Для других изображений, например пейзажей, домашних животных и других уникальных рисунков, цена будет зависеть от сложности каждого изображения.

    Milano Monuments благодарит за чрезвычайно талантливого ручного гравера Петера Виюка, который может персонализировать вашу фотографию. Свяжитесь с нами , чтобы встретиться с Питером и обсудить возможное ручное травление.

    Другие варианты оформления мемориала

    Есть еще несколько предложений от поставщиков мемориалов, которые создают особенно отличительные памятники.

    Скульптуры и резьба

    Некоторые особенности выделяют памятник среди других, таких как уникальная скульптура или резьба.Резное изображение, такое как цветок (слева) или мать и сын (справа), показанные ниже, можно персонализировать для семьи или отдельного человека.

    Другой вариант — создать бронзовую или гранитную скульптуру специально для мемориала, чтобы разместить на нем или рядом с ним. Мемориал Дудинову ниже представляет собой бронзовую статую (ангел и собака) и скульптуру (небо и голубь), высеченную в граните.

    Цены на скульптуры и резьбу зависят от ряда факторов, в том числе:

    • Материал (бронза или вид гранита)
    • Размер скульптуры или резьбы
    • Желаемый дизайн и детализация

    Керамические фотографии

    Керамические или фарфоровые фотографии обычно используются в качестве альтернативы ручному или лазерному травлению при нанесении индивидуального или семейного портрета на памятник.

    Если вы рассматриваете фотографию из керамики или фарфора, вот что нужно знать:

    • Доступны стандартные размеры от 2,25 дюйма до 10 дюймов, но при желании можно и больше
    • Материал обычно керамический, но также возможен вариант из фарфора.
    • Типичные формы включают овал, квадрат, прямоугольник или сердце
    • Белый с серым и черным — самый дешевый, но доступны и другие цвета.
    • Стоимость начинается от 265 долларов и увеличивается в зависимости от размера и отделки
    • Производители керамики и фарфора предлагают собственную гарантию в случае маловероятного повреждения изделия

    Вазы

    Иногда лучшим дополнением к специализированному памятнику является то, что сохраняет его свежесть.Добавив одну или несколько ваз на надгробие, можно поставить свежие и яркие цветы для особых случаев.

    Вазы могут быть уникальными, как и памятники, с которыми они сочетаются. Они бывают разных форм, размеров и материалов и могут быть в земле или прикреплены к основанию или вершине мемориала. Материалы включают:

    • Гранит
    • бронза
    • Хепберн
    • Другие цветные металлы

    Качественные гранитные вазы могут стоить 250 долларов и выше, в зависимости от материала, формы, размера, а также от того, соединен ли он с памятником или установлен в земле.

    Фактор затрат №4: Кто поставщик?

    После того, как были учтены все другие факторы, стоит понять, как поставщик может в некоторой степени повлиять на цену по нескольким причинам.

    Связанный ресурс:

    Качество изготовления

    Когда все остальное одинаково между качеством гранита, формой, размером и деталями дизайна, какая разница? Мастерство.

    Самыми личными аспектами памятника являются слова и элементы дизайна, начертанные на куске гранита.Лучшие мастера в мире превращают ваше видение в искусство, на которое приятно смотреть и которое построено на долгие годы.

    Например, Milano Monuments предлагает более глубокие персонажи и дизайн. Они сохранят свой цвет и создадут больший контраст для посторонних.

    Ручная гравировка также создает более индивидуализированные и запоминающиеся изделия, чем могут предоставить машины или обычные дизайнеры.

    Хотя эти конструктивные различия могут иметь определенную цену, разница, которую вы испытываете от первого дня до нескольких поколений, является значительной.

    Качество и репутация провайдера

    Количество гранита, степень персонализации, уникальность формы — каждому из них соответствует вычисляемая ценность. Без просмотра конечного продукта сложно определить репутацию.

    Репутация приносит уверенность. Известный провайдер, которому доверяют, с историей довольных семей и высоким качеством изготовления может стоить свой продукт немного выше, чем новичок в отрасли.

    Не только репутация в названии, но и надежное качество и постоянство поставщика. Чтобы оценить репутацию поставщика, посетите его веб-сайт, найдите портфолио с прошлыми работами и спросите об отзывах членов семьи. Если их нет в наличии, это может быть тревожным сигналом.

    Участие третьих лиц или напрямую от поставщика Мемориала

    Вы хотите выбрать поставщика мемориалов, который предлагает лучшее соотношение цены и качества, и не будет продавать вам больше, чтобы заработать больше денег. Авторитетный поставщик мемориалов будет уважать ваши пожелания и сотрудничать с вами, чтобы создать самый индивидуальный и красивый памятник в рамках вашего бюджета.

    Чтобы получить наилучшие впечатления от покупки мемориала, работайте напрямую с поставщиком мемориала. Как и в случае с любым продуктом, чем больше предприятий участвует в цепочке поставок, тем больше затрат может понести потребитель.

    Похоронные дома и кладбища часто помогают координировать покупку мемориального участка и участка для кладбища. И из соображений удобства многие семьи могут принять это предложение.

    Однако обращение непосредственно к поставщику мемориала устраняет дополнительный шаг в этом процессе.Это также открывает все предложения поставщика памятников, а не только то, что может предложить похоронное бюро или кладбище. Прямое общение с поставщиком мемориала и его дизайнерами также помогает реализовать все ваши пожелания в отношении дизайна и надписи.

    Хотя цены могут быть сопоставимы при работе с похоронным бюро, кладбищем или поставщиком мемориалов, профессиональные мемориалисты могут предложить свой опыт и более широкие возможности при рассмотрении вариантов мемориала.

    Предупреждение об онлайн-компаниях или мемориалах со скидкой

    В начале 2010 года продажи всех товаров через Интернет составляли всего 4.2% от всех розничных продаж. К 2018 году этот показатель подскочил до 9,5%.

    Эта растущая тенденция начала проникать в мемориальный бизнес — но должна ли она?

    Покупать в Интернете легко и быстро, но если вы ищете лучшее предложение, интернет-магазин, скорее всего, доставит вам больше головной боли, чем преимуществ. Почему?

    На каждом кладбище действуют свои правила и нормы. Если мемориал заказан и не соответствует габаритным размерам и стилю кладбища, он может быть отклонен и не может быть установлен на могиле.Местные поставщики мемориалов поддерживают отношения с близлежащими кладбищами, понимая особые требования ко всем надгробиям на кладбище, которые даже могут варьироваться от участка к сюжету.

    Интернет-магазины не защищают своих клиентов. Столкнувшись с плохим опытом работы с кладбищем или незаконным регулированием, уважаемые поставщики мемориалов понимают права своих клиентов и будут работать над тем, чтобы ваш мемориал стал реальностью.

    Интернет-магазины не могут разместить ваш камень на кладбище. Многие кладбища не принимают мемориалы от онлайн-провайдеров и возвращают их отправителю. Без подтверждения страховки местного продавца памятников кладбище не может разместить камень. Местные поставщики мемориалов будут действовать как консьерж, чтобы гарантировать соблюдение всех требований кладбища, подписание документов и утверждение обстановки.

    Мемориальное качество не может быть гарантировано при заказе онлайн. Некоторые интернет-магазины предлагают более низкие цены, потому что они используют более низкие сорта гранита или потому, что размеры и отделка камня меньше, чем могут требовать местные кладбища.Кроме того, у них нет возможности продемонстрировать свою работу или продукцию. В Milano Monuments, например, есть демонстрационный зал с примерами и образцами материалов, что дает вам душевное спокойствие при этой важной покупке.

    Чтобы просмотреть это руководство в формате PDF или получить доступ к версии для печати для последующего просмотра, щелкните здесь .

    Начните работу с поставщиком услуг мемориала, которому можно доверять

    В Milano Monuments мы работаем индивидуально с каждой семьей и каждым человеком, чтобы создать памятник, который будет одновременно личным и исключительным.Будь то вы или любимый человек, мы будем прозрачными и полезными и найдем время, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть в это трудное время.

    Мы верим в необходимость просвещения семей, чтобы они понимали ценность этого дара, который навсегда останется в истории.

    Запланируйте встречу, и один из представителей нашей семьи будет сотрудничать с вами, будет поддерживать все коммуникации с кладбищем (даже если он находится за пределами области или в другом штате) и будет держать вас в курсе по мере создания мемориала.

    32 лучших бетонных проекта и идеи для дома на заднем дворе на 2021 год

    Когда дело доходит до декора заднего двора, есть множество проектов и идей, которые вы можете включить, чтобы сделать свой задний двор привлекательным и похожим на те журналы и телевизионные дворы, которые каждый жаждет. Поскольку задний двор — это место, где многие люди собираются посидеть, вы действительно хотите создать задний двор, который будет привлекательным и удобным для вас и гостей. Одним из важнейших элементов современного декора заднего двора является бетон, и некоторые люди любят заниматься своими собственными проектами из бетона на заднем дворе.

    32 невероятных бетонных проекта на заднем дворе своими руками для очаровательного и уникального открытого пространства

    Тем не менее, некоторые люди просто не знают, как создавать скульптуры из бетона. Тем не менее, многие люди просто не знают столько о бетоне, как о том, как его смешивать, как заливать или как долго он должен застыть, прежде чем он высохнет. Не поверите, бетон прост в использовании, и в свободное время с ним можно весело провести время. В следующий раз, когда вы попытаетесь обустроить свой задний двор, вы можете попробовать несколько из приведенных ниже бетонных проектов на заднем дворе своими руками.От подставок для растений до ступеней и скамеек — существует неограниченное количество способов использовать красоту и простоту бетона, чтобы придать вашему заднему двору ощущение деревенского сада, не переусердствуя. Попробовать несколько из этих бетонных проектов на заднем дворе своими руками — отличное приключение на выходных, которое поможет вам сделать ваш задний двор уютным и уютным. Самое приятное то, что каждый проект относительно прост, но выглядел одновременно креативно и красиво, независимо от того, каким уже был декор вашего сада.

    1.Свеча из бетона своими руками Мотив для заднего двора

    2. Мини-садовые бетонные плантаторы

    3. Бетонные садовые шары на заднем дворе

    4. Бетонный садовый ступенчатый камень DIY Project

    5. Уникальный бетон на заднем дворе Цветочный горшок

    6. Конкретный мотив свечи с дизайном мандалы

    7. Бетонный огнеупорный шар на заднем дворе DIY Project

    8.Изысканный садовый камень из бетона и стекла

    9. Праздничный бетонный садовый шар из тыквы

    10. Уникальная скульптура из бетона на заднем дворе

    11. Бетонная садовая скамья в деревенском стиле DIY

    12. Бетонная подставка для деревьев в саду для струнных светильников

    13.

    Современный плантатор из бетона и дерева DIY Project

    14. Уникальный и современный стол для бетонных заводов

    15.DIY Бетонный садовый держатель и глобус

    16. Бетонная дверная пробка на заднем дворе DIY

    17. DIY Бетонные садовые домики с номерами

    18. Проект охладителя для напитков из бетона на заднем дворе

    19. Декоративный бетонный ступенчатый камень с цветами

    20. DIY X-Brace Бетонный и деревянный стол для заднего двора

    21. Уникальная подставка для цветов DIY

    22.DIY большие садовые кашпо с бетоном

    23. Простая самодельная бетонная костровая яма на заднем дворе

    24. Маленький горшок для цветов своими руками из бетона

    25. Индивидуальный первоначальный бетонный горшок DIY Project

    26. Детальный бетон Ступенька для сада

    27.

    6Апр

    Укладка трубы в канаву на заезд своими руками: Как правильно положить трубу в канаву

    6 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Страница не найдена — Все о трубах

    Металлические 16 182 просмотров

    Бесшовными трубами называют цельные изделия без сварных и других видов соединений. Этот вид строительного

    Строительные конструкции 6 199 просмотров

    Жизнь в доме максимально приближена к природе. Все больше и больше жителей мегаполиса стараются выехать за город и обзавестись

    Металлические 5 307 просмотров

    Приветствуем! Несмотря на популярность полимерных труб, металлические изделия продолжают пользоваться наибольшим спросом, и лидирующие

    Канализация 1 813 просмотров

    Здравствуйте, дорогой читатель! В далеком 1270м году, французский король Людвиг IX издал закон, которым запрещал жителям

    Вентиляция и дымоход 3 398 просмотров

    Доброго денёчка! Если Ваш дом не подключён к центральной системе отопления, придётся устанавливать индивидуальный

    Отопление 47 845 просмотров

    Доброго денёчка! Как известно, энергоэфективность системы отопления зависит не только от мощности котла и

    Страница не найдена — Все о трубах

    Вентиляция и дымоход 1 542 просмотров

    Приветствую всех читателей этой заметки. Я расскажу о вентиляции, вернее, что представляет собой тройник

    Вентили и задвижки 14 776 просмотров

    Здравствуйте, дорогие читатели. Всем доводилось, наверное, сталкиваться с прорывом трубопроводов. Причем чаще всего это

    Обслуживание 2 114 просмотров

    Я приветствую моего постоянного читателя! В этой статье я рассказываю о том, что такое

    Вентиляция и дымоход 12 380 просмотров

    Приветствуем! Монтаж дымохода — один из самых ответственных этапов в строительстве дома. Какую бы

    Фитинги и заглушки 874 просмотров

    Мы приветствуем нашего уважаемого читателя и предлагаем Вашему вниманию статью о том, что такое

    Водоснабжение 3 561 просмотров

    Доброе время суток, дорогой читатель! Думаю, что излишним будет рассказывать вам о роли систем

    Трубы в канаву на заезд к участку

    Дренажные системы канализации выполняют крайне важные функции – отводят лишнюю воду с участка. Отвод, как правило, организуется наружу, в канаву, ближайший выход ливневой центральной канализации и т.д.

    Дренажный канал под заездом

    На частных участках до сих пор распространены канавы по периметру проездной дороги. Они действительно имеют свои преимущества. Мы же в этой статье расскажем, как можно положить трубу в канаву на заезд, то есть образовать своего рода тоннель для сточных вод, оставив возможность свободного проезда техники на участок.

    Cодержание статьи

    Основные нюансы

    Канава по периметру дороги выполняет очень важные функции. Именно в нее стекает вода от дождя или талого снега, освобождая дорогу от осадков.

    В деревнях и удаленных от города участках организовать центральную систему отвода стоков, в особенности атмосферных – дорого и сложно, поэтому люди обходятся более практичными вариантами.

    Канавы также становятся своего рода водостоком, собирающим всю лишнюю воду как с дороги, так и с самого участка. Единственная проблема – прохождение техники и вообще соединение участка с дорогой.

    Подготовка заезда над дренажной бетонной трубой

    Для этого необходимо организовать мостик, достаточно прочный, чтобы он выдерживал автомобиль. Причем не только легковой, но и грузовой. Никто ведь не знает, что вам может потребоваться в будущем.

    Для таких задач ставится труба в канаву. Говорят также, что ставят трубу в канаву на заезд, то есть организовывают мост с интегрированной в нем трубой, которая не будет препятствовать протоку по канаве жидкости.

    Положить трубу для канавы на заезд нужно правильным образом. А перед этим необходимо выбрать идеальный материал, в противном случае труба для канавы на заезд либо не выдержит наружного давления, либо просто разрушиться с течением времени (не слишком долгого).

    Выбор материала

    Трубы для канавы нагруженной сверху, выбирают по нескольким базовым характеристикам. Они должны иметь достаточный уровень кольцевой жесткости. Не имеет значения, что поверх канавы, скорее всего, зальют бетонный мост. Бетон всего лишь распределяет и передает нагрузки, но он не может полностью их устранить.

    Не говоря уже о том, что бетонные конструкции со столь мелкими габаритами в принципе не способны на что-то большее, чем передача несущих усилий.

    Стальные трубы для канав

    Также трубы для канавы необходимо делать долговечными. Они постоянно находятся в, скажем так, неблагоприятных условиях. Сырость, вода, мокрый грунт, огромное количество бактерий, постоянные циклы заморозки – это только малая часть всех рабочих условий. Следовательно, материал для дренажных труб необходимо выбирать тщательно, с учетом особенностей будущей эксплуатации.

    Из самых популярных и востребованных вариантов выделяют образцы:

    • стальные;
    • бетонные;
    • пластиковые.

    Сталь в качестве материала для дренажных трубопроводов – не лучший выбор. Особенно с учетом сегодняшних реалий и наличия в огромном количестве пластиковых аналогов. Однако раньше ее использовали практически везде. Сталь прекрасно держит наружные нагрузки, обладает достаточным уровнем кольцевой жесткости.

    Будучи подверженной коррозии, она все же сохраняет рабочий вид в течение десятков лет, а для дренажных каналов большего и не требуется.

    Бетонные каналы – второй по популярности вариант. С бетоном все и так ясно. Он легко добывается, относительно дешев, и обладает отличным сопротивлением коррозии.

    Железобетонная дренажная труба, готова к установке

    Желательно закупать железобетонные изделия. Они сейчас являются общепризнанным стандартом, и в качестве труб для канавы на заезд очень даже востребованы.

    Аналогом бетона может стать асбестоцемент – раньше популярный материал, используемый на крупных стройках. Сейчас асбестоцементные трубы вышли из применения, но их все еще хватает в избытке, и продаются они дешево.

    Пластиковые гофрированные трубы

    Если говорить о современной продукции, то пластиковая труба в канаву – безусловно, лучший вариант. Подразумевается модель гофрированная. Ее следует рассмотреть подробнее.

    Пластик, как вы уже наверняка знаете – в строительной сфере произвел настоящий прорыв. В особенности это касается сантехники. При всей своей легкости и дешевизне, он прочен, имеет хорошую жесткость, не поддается внешним влияниям.

    Это касается как труб малогабаритных, предназначенных для внутреннего применения, так и крупных.

    К классу крупных трубопроводных изделий относят и гофрированные полимерные модели. Гофрированными их называют благодаря наружному каркасу из выгнутых пластиковых ребер. Ребра позволяют образовать своего рода защитный скелет, увеличивающий кольцевую жесткость конструкции в несколько раз.

    Гофрированные пластиковые трубы

    Производить гофрированную трубопроводную продукцию нужно по специальной технологии, довольно дорогой стоит заметить, поэтому выпускают их преимущественно для наружного применения и только в больших диаметрах.

    Стандартная пластиковая труба для канав дренажного типа с гофрированным корпусом состоит из двух слоев. Наружный – слой гофрированного пластика высокой прочности, внутренний – гладкое покрытие, не препятствующее прохождению стоков.

    К преимуществам такой продукции также следует отнести удобство в плане монтажа. Вам не нужно тратить время на привлечение техники, людей, развертывание крана и т.д. Укладка гофрированных труб для канав производится своими руками. Достаточно иметь несколько помощников.

    В то время как бетонные конструкции даже сравнительно небольшие, монтировать можно при наличии подвесной техники и достаточного опыта.

    Укладка труб в канаву (видео)

    Монтаж

    Рассмотрим технологию укладки труб для канав дренажа. Здесь нужно соблюдать несколько правил и четко следовать инструкции.

    Этапы работы:

    1. Раскапываем траншею глубиной до 1 метра со стенками с уклоном.
    2. Утрамбовываем грунт на дне.
    3. Делаем песчаную подушку.
    4. Устанавливаем трубу на подушку.
    5. Засыпаем канаву песком.
    6. Монтируем сверху подушку из щебня. Желательно брать щебень с гранитной крошкой средней фракции.
    7. Настилаем слой геотекстиля.
    8. Устанавливаем опалубку для верхнего бетонного каркаса.
    9. Заливаем бетон.
    10. Настилаем наружный декоративный слой или асфальтовое покрытие.

    Желательно действовать по порядку и не игнорировать ни один из пунктов. Ведь каждый из них очень важен.

    Монтаж канала с помощью трактора

    Так, наличие песчаной подушки защищает наружный слой трубы от повреждений, преждевременного промерзания и т.д. Он также хорошо заполняет щели между стенками канавы и границами дренажного канала. Очень важно убедиться в том, что вода будет течь именно по трубе, а не мимо нее.

    Наличие слоя щебня стабилизирует подложку и становится своего рода стабилизатором.

    Геотекстиль распределяет нагрузки от будущей бетонной подготовки, при этом скрепляя основание под собой. Он также не дает воде напрямую просачиваться в щебень и размывать его.

    С бетонной конструкцией поверх геотекстиля, думается, все и так понятно. Ее задача – распределение нагрузок. Совсем необязательно заливать ее вручную. Если у вас имеется, к примеру, бесхозная плита перекрытия, можете смело смонтировать ее. Главное, чтобы материал был в хорошем состоянии.

    Теоретически обойтись можно и без него, заменив толстым слоем хорошо утрамбованного грунта и качественного асфальтного покрытия, однако на практике такие мостики серьезно уступают железобетонным в плане прочности и долговечности.

    Как уложить трубы в канаву на заезд к участку

    При благоустройстве приусадебного участка мелочей не бывает. Так, въезд на территорию нужно оснастить дренажной трубой. Частенько вдоль периметра участка делают канавы, дабы отводить талые и дождевые воды. Дабы не затруднять въезд и прокладывается дренажная труба. Но тут принципиально важно учитывать многие факторы, о которых и отправится обращение в данной статье. Тут будет поведано о том, как уложить трубы в канаву на заезд к участку и какие конкретно тонкости таковой работы стоит знать.

    Выбираем подходящую трубу

    Первое, что нужно сделать, это верно выбрать трубу. Тут значение будет иметь ее свойство выдерживать нагрузки. Кроме того в случае если у вас имеется лишь автомобиль , применять легкие конструкции не следует.

    Совет! На участке большое количество разной работы, исходя из этого когда-нибудь в обязательном порядке пригодиться тяжелый грузовик либо спецтехника. Исходя из этого прочность трубы лучше брать с запасом.

    В большинстве случаев, для обустройства канавы перед участком применяют следующие типы труб:

    • Железные. Подобные материалы употребляются в далеком прошлом кроме того не обращая внимания на склонность железа к коррозии. Дело в том, что для этих целей используют толстостенные трубы, каковые способны исправно служить на протяжении 30-40 лет.
    • Цементные трубы имеют громадной диаметр и приличный вес. Исходя из этого установить их без привлечения спецтехники фактически нереально. Но цементные изделия могут служить весьма долго, не теряя своих пропускных свойств.
    • Возможно применять железобетонные лотки. Такие изделия употребляются редко, ввиду дороговизны монтажа. Лотки весьма хрупкие и их установка испытывает недостаток в привлечении особого оборудования. Не смотря на то, что сами конструкции выглядят весьма эстетично.
    • Пластиковые изделия. Сейчас в продаже имеются особые гофрированные трубы громадного диаметра. Благодаря изюминкам своего строения такие конструкции легко выдерживают большие нагрузки. Также пластик помогает долго (он не опасается коррозии и действия агрессивных сред), легок в монтаже и владеет низкой ценой (по сравнению со всеми перечисленными выше аналогами).

    Частенько обладатели делают самостоятельно конструкции для пропуска воды. Для этого употребляется простая пластиковая труба громадного диаметра. Она укладывается в канаву. После этого около нее создают пояс из армирующей сетки, и все это заливается бетоном. Такие конструкции обойдутся недорого, наряду с этим эксплуатировать их возможно многие десятилетия.

    Движение работы

    Нужно не забывать при обустройстве подъезда к участку через канаву – это то, что вода обязана проходить лишь через трубу. Если она будет просачиваться через саму насыпь, то неизбежно начнет промывать грунт. Таковой процесс приведет к обрушению насыпи и повторному исполнению всех работ.

    Сам движение работ будет выгладить следующим образом:

    1. Готовится сама канава. Из нее убирается целый мусор, и уплотняются откосы.
    2. После этого готовится основание под трубу. Возможно песчаную подушку, но лучше залить цементное ложе. Для этого делается углубление по размерам трубы, в нее укладывается армирующая сетка и заливается песчано-цементным раствором. В еще незастывшее основание укладывается труба и хорошо прижимается.
    3. После этого труба засыпается щебнем средних фракций. Толщина для того чтобы слоя должна быть не меньше 30 см.
    4. Потом, лучше уложить слой геотекстиля по всей ширине будущей проезжей части. Данный материал будет перераспределять нагрузки, создаваемые при проезде автомобиля.
    5. Для засыпки проезжей части необходимо применять влагостойкий материал. оптимальнее для этих целей подойдет глина. Укладывать ее необходимо слоями с тщательной утрамбовкой.
    6. Последним этапом будет создание дополнительного защитного слоя насыпи. В качестве такового может употребляться бетонирование либо покрытие грунтом.

    Совет! В канаве, совместно со стоками, будет попадать большое количество мусора. Палки, листва и бытовой мусор может быстро забить трубу малого диаметра. Исходя из этого размер трубы лучше выбрать побольше. Так, и засоров будет меньше, и чистка трубы не вызовет неприятностей.

    Итак, укладка трубы в канаву перед заездом на участок – дело достаточно простое. Основное, верно выбрать трубу и придерживаться технологии ее монтажа.

    Видео

    Просмотрите видео о том, как верно выполнить укладку трубы в канаву:

    Что делать? Заезд на участок через дренажную канаву

    Все мы, счастливые обладатели мест под солнцем в дачных поселках, в деревнях и в садоводствах, мечтаем иметь прекрасный сад с плодородными деревьями и кустами, усыпанными горстями ягод, ровный газон с яркими цветниками, от которых невозможно оторвать глаз, пруд с журчащей водой… Но вот незадачка, как же подобраться к такому райскому уголку для отдыха и восстановления своих сил, когда твой участок отделен от дороги дренажной канавой? Как решить этот вопрос, не нанося удар по своим нервам и кошельку? Ведь для того, чтобы оборудовать даже небольшой мостик для прохода, не говоря уже о полноценном заезде, придется потратить не мало сил, привлекая специальную технику и рабочих, и, конечно, не мало средств. При этом если для заезда положить железобетонные плиты, под их тяжестью склоны дренажной канавы могут начать осыпаться.

    Но не падаем духом и придерживаемся оптимистичного настроя!
    Для обустройства заезда к нашему «райскому уголку» можно использовать трубу под заезд большого диаметра, засыпав ее сверху песком и щебнем. При этом дорога, заезд и участок будут одним целым, и к тому же мы предотвратим осыпание канавы.
    Теперь только встает вопрос, какая же труба лучше всего подойдет для обустройства нашего заезда?

    Раньше в практике использовали бетонные трубы, но на сегодняшний день самым оптимальным вариантом являются пластиковые. Так мы предлагаем использовать гофрированные двустенные полиэтиленовые трубы в качестве трубы в канаву под заезд. Во-первых, пластиковые трубы не подвержены коррозии и зарастанию, а также устойчивы к воздействию кислотных сред. Поэтому Вы можете не переживать, что сточные воды, которые протекают у Вас в канаве, повредят или разрушат трубу. Во-вторых, они обладают очень длительным сроком службы, достигающим до 50 лет. В-третьих, их очень легко монтировать и резать, что позволит не привлекать много рабочих рук, данные трубы не такие тяжелые (один человек может легко справиться с большим отрезком трубы). В-четвертых, благодаря большой кольцевой жесткости они очень прочные и устойчивы к ударной деформации. Ну и конечно, главным плюсом является стоимость пластиковых труб, по сравнению с бетонными.

    С классами нагрузки труб SN4-SN6 – Вы можете использовать их в пешеходных зонах, на улицах и дворах с движением легкового транспорта. С классом жесткости SN8 – на трассах, улицах с движением грузового транспорта.

    Если же у Вас уже была бетонная труба, но она «исхудилась», Вы можете использовать пластиковые трубы для ее ремонта.

    Как правильно укладывать трубу в канаву

    Прежде чем положить трубу, необходимо сделать для нее так называемую «подушку» из песка или мелкого гравия, толщина которой должна составлять примерно 10-15 см. Сама труба в идеале должна быть заложена на глубину от 50 см. Если канава меньше, то над трубой прокладывается сминаемый слой (ЭППС, пенопласт) толщиной минимум 75 мм. По бокам от стенки трубы до стенки траншеи должно быть расстояние примерно 30 см. Грунт, который был извлечен при прокладывании траншей, может быть применен для засыпки трубы, но он не должен содержать крупные камни и тому подобное. В противном случае лучше использовать песок. Засыпку необходимо производить послойно, утрамбовывая слои, помимо зоны непосредственно над трубой.

    Вот и все! Заезд к месту восстановления Ваших сил и получения позитивных эмоций готов!

    Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

    виды и как правильно уложить

    Укладка трубы в канаву при въезде на территорию участка — часто существенная необходимость обустройства приусадебной территории. Канава служит для отведения талой и дождевой воды, однако она является и серьезным препятствием на пути. Чтобы обеспечить свободный проезд через ров требуется уложить в него дренажную трубу, после чего засыпанная канава будет справляться со своей задачей — отводить воду, не нарушая доступ к участку.

    Виды дренажных труб

    Выбор дренажных труб целиком зависит от нагрузки, которая будет ложиться на них. Поэтому главные критерии, которым руководствуются, приобретая трубу в канаву:

    • надежность и механическая прочность;
    • вес и габариты.

    Кроме того, стоимость трубных изделий, а также их монтажа и транспортировки приходится также учитывать.

    Для обустройства водоотведения подходят железобетонные, стальные и пластиковые трубы.

    СтальныеПопулярны благодаря приемлемой стоимости и самой продукции, и монтажных работ, и доставки, а также достаточной прочности. Укладку такой трубы легко выполнить своими руками.Единственное слабое место стальных труб — низкая коррозийная устойчивость. Решить проблему можно, используя толстостенные изделия или дополнительное гидроизоляционное покрытие.
    ЖелезобетонныеБетонная труба состоит из армирующего каркаса, залитого бетоном. Прочна и надежна, не подвержена коррозии. Вариативность изделий: труба изготавливается различных размеров (в диаметре может быть от 30 до 120 см, с толщиной стенок от 1,4 до 4 см, длиной от 2,5 до 5 м), инертна к химическим соединениям, способна выдерживать высокие и низкие температурные нагрузки, пожаробезопасна. Труба может прослужить до 100 лет.Вес труб — от полутонны до полутора тонн, что затрудняет ее транспортировку и монтаж. Для укладки требуется применение спецтехники. Монтаж такой трубы — дело дорогостоящее.
    Пластиковые гофрированныеСырьем для труб служит первичный полиэтилен и высокопрочный полипропилен, в результате получается монолитное прочное изделие. Диаметр таких труб может быть и сравнительно небольшим, и очень большим (диапазон — от 2 до 100 см, размер стенки — 2.2 — 14 см, длина изделия от метра до 6). Труба обладает упругостью, прогибаясь под нагрузкой, и при ослаблении давления она не деформируется, а возвращается в исходное положение. Внешняя оболочка защищает стенки трубы, не утяжеляя ее. Легко монтируется и чистится, а если укладывать ее с уклоном, то чистка не потребуется, гладкие стенки не задерживают твердые примеси и труба самоочищается. Маловесна. Экономична по цене.Боится открытого огня и УФ излучения.

    Выбор труб во многом зависит именно от финансовых возможностей, поэтому наиболее часто в канаву на въезде укладывают стальные трубы, как наиболее экономически выгодный вариант.

    Как самостоятельно уложить дренажную трубу

    Основная задача трубы — отведение лишней влаги и предотвращение заболачивания земельного участка. Чтобы добиться этого, важно выполнять укладку, соблюдая правила и следуя технологии монтажных работ.

    Обратите внимание! В качестве дренажных труб не стоит использовать бывшие в употреблении изделия, они могут не выдержать нагрузки, деформироваться и даже лопнуть. Вся работа по установке в этом случае будет насмарку.

    • Важным этапом монтажа является качественная подготовка: составление проекта, необходимые замеры участка и комплексные мероприятия по разметке и рытью канавы.
    • Укрепления стенок рва от размывания. Для этого стены траншеи выстилают геотекстилем, на дно насыпают песчаную подушку толщиной около четверти метра.

    Обратите внимание! На мягкий грунт, который легко проваливается, следует под песок уложить щебенку толщиной около 10 см. Канава должна иметь небольшой угол уклона, чтобы влага не скапливалась.

    • Укладка самой трубы проводится по центральной линии канавы. По всей длине трубопровода можно сделать небольшие углубления и засыпать их гравием для избежания илообразования. По краям канавы сооружают опалубку из дерева для удержания насыпи, которую впоследствии лучше забетонировать.
    • Затем канаву засыпают, создавая небольшую, высотой около 30 см, утрамбованную насыпь. Далее укладывается 20-сантиметровый слой щебня, который закрывается гравием и снова слоем мелкой щебенки. После усадки насыпь заливается бетоном или асфальтируется.

    Обратите внимание! Важно, чтобы концы трубы при бетонировании оставались открытыми, чтобы предотвратить засорения, лучше прикрыть отверстия металлической сеткой.

    обустройство и строительство своими руками


    заезд через канаву, какую трубу положить, как сделать обустройство подъезда своими руками

    Въезд на участок дает возможность полноценного его обслуживания. Без надлежащего обустройства доступа автотранспорта не удастся осуществить строительные работы, завести дрова, удобрения, не говоря уже о личном автомобиле.

    Даже пешком войти в необорудованный надлежащим образом вход будет затруднительно. Нередко обеспечить нужный въезд становится проблемой, но решить ее можно своими руками, разобравшись со спецификой работ.

    Варианты обустройства въезда

    Можно считать, повезло тем новоиспеченным владельцам земельного участка, который располагается в ровной местности и подход к нему не вызывает проблем. На практике такие территории имеют непредсказуемый рельеф – ямы, холмы, овраги, а значит и перед входом присутствуют препятствия, затрудняющие подъезд автотранспорта.

    Чаще всего вдоль основной дороги проложена дренажная система для отвода паводковых и осадочных вод, а вдоль лицевой стороны участка проложена траншея, которая является самым распространенным препятствием в организации въезда на него.

    Устройство въезда на загородный участок может иметь несколько вариантов:

    1. Простой, ровный въезд. Это редкий случай, когда достаточно положить покрытие и поставить ворота нужной ширины.
    2. Въезд с обустройством дренажной системы. Правила обустройства участков рекомендует прокладку дренажной системы вдоль дороги, что вынуждает организовывать въезд над дренажной траншеей с использованием трубы.
    3. Заезд через канаву. Если перед воротами проложена достаточно широкая канава, то применяются такие способы устройства въезда: с помощью труб, использование деревянных шпал, укладка железобетонных плит. В зависимости от ширины канавы необходимо принимать меры по упрочению стенок и повышению надежности перекрытия.
    4. Заезд под уклоном. Такой вариант требует определенных мер по безопасности при въезде на автотранспорте.

    Каждый из вариантов въезда имеет свою специфику, которую необходимо учитывать для обеспечения нормального заезда не только личного автотранспорта, но и специальных машин – грузовиков при строительстве, автокрана, пожарной машины, машины скорой помощи и т. п.

    Выбор покрытия

    Въездная зона любого загородного участка подвергается наиболее интенсивному износу, что обуславливает повышенные требования к ее покрытию. Выбор материала для него должен производиться с учетом наличия личного транспорта, предполагаемого заезда транспортных средств, возможности их стоянки.

    Покрытие должно быть достаточно прочным, долговечным, стойким к климатическим воздействиям в различные сезоны, морозоусточивым, стойким к длительному воздействию солнечных лучей. На нем не должны оставаться лужи после дождя и оно не должно раскисать в ненастное межсезонье.

    Покрытие въездной зоны может быть двух типов – экономичное простое и жесткое, повышенной прочности. В первом случае оно представляет собой выравненный и уплотненный грунт с насыпным слоем, обладающим дренажными способностями – песок, щебень, гравий.

    Особого внимания заслуживает жесткое покрытие, которое может иметь такие разновидности:

    1. Монолитное бетонное покрытие, выполняемое путем заливки раствора. Оно при соблюдении технологии имеет высокую прочность и надежность, что компенсирует достаточно высокую стоимость. К недостатку можно отнести постоянное образование бетонной пыли при частом заезде автомашин.
    2. Покрытие из бетонных плит. В отличии от предыдущего варианта в нем есть стыковочные швы, которые могут разрушаться, что со временем приводит к нарушению ровности дороги.
    3. Асфальт. Этот материал обойдется значительно дешевле цемента, но вручную наложить его качественно очень трудно. Если имеется возможность привлечь специальную технику (каток), то асфальтовое покрытие обеспечит выполнение всех требований.
    4. Брусчатка их камня или тротуарной плитки. Это достаточно прочное и долговечное покрытие, обладающее привлекательным внешним видом, а потому гармонирующее с общим оформлением участка. Однако стоимость его достаточно велика, а кладка требует много времени и специфических навыков.
    5. Деревянный настил. Древесина подвержена гниению и не имеет большого срока службы, но достаточная прочность, доступность и дешевизна делает ее востребованным материалом при изготовлении настилов на перекрытия траншей и канав.

    Выбор материала покрытия во многом зависит от финансовых возможностей владельца. В простеньких хозяйствах чаще укладывается песчаный слой, но наибольшей популярностью пользуется бетонная заливка.

    Нормативные требования

    Помимо удобства владельцев и внешнего вида, устройство въезда на участок должно соответствовать нормам по СНиП, которые обеспечивают минимальные требования по безопасности и не позволяют создавать помехи для других людей.

    Выделяются такие нормируемые параметры:

    • ширина заезда должна быть не менее 4-4,5 м;
    • в месте примыкания въезда к основной дороге предусматривается расширение не менее 8-8,5, что обеспечивает поворот с радиусом не менее 5 м;
    • в кювете проезжей части при организации дренажа используется труба диаметром более 30 см и длиной более 4,5 м;
    • уклон трубы под проезжей частью должен совпадать с уклоном траншеи;
    • въезд на стыке с дорогой должен иметь уровень, совпадающий с уровнем дорожного полотна.

    Владелец участка сам определяет устройство въезда, но при этом он не должен ухудшать пропускную способность дороги и не планировать на ней стоянку личного автомобиля. В случае, если участок входит в состав садово-огородного товарищества, то обустройство заезда должно учитывать установленные в нем правила.

    Как сделать въезд через дренажную канаву?

    Въезд на участок не должен перекрывать дренажную систему, а значит, просто засыпать канаву нельзя. Дренаж сохраняется путем укладки трубы диаметром 30-50 см в зависимости от объема отводимой воды. Можно использовать металлические, пластиковые, железобетонные и асбесто-цементные изделия.

    Обустройство заезда обеспечивается в следующем порядке:

    1. На всю ширину въезда со дна канавы снимается грунт на глубину 15-20 см, а поверхность утрамбовывается.
    2. В углубленный участок засыпается подушка из песка и щебня толщиной 30-40 см с тщательным уплотнением.
    3. Укладывается труба с таким расчетом, чтобы она выступала с каждой стороны не менее чем на 50 см. Например, при ширине въезда 5 м длина трубы должна составлять не менее 6 м. На торцах трубы рекомендуется закрепить сетку для предотвращения чрезмерного засорения.
    4. Поверх трубы засыпается смесь песка со щебнем. Толщина слоя – не менее 30 см. Все тщательно трамбуется.
    5. Обустройство въезда через дренажную систему завершает формирование покрытия.

    Въезд на участок через дренажную канаву повышенной прочности делается с применением бетонных стенок. Такая конструкция возводится следующим образом:

    1. Операции до укладки трубы и сама укладка производится аналогично вышеуказанному способу.
    2. После укладки трубы с обеих ее сторон монтируется опалубка, высота которой соответствует или немного превышает высоту канавы.
    3. В опалубке устанавливается армирующие стальные стержни диаметром 12-14 мм.
    4. Производится заливка упрочняющих стенок. Ширина бетонной ленты составляет 15-20 см.
    5. После полного застывания бетона опалубка демонтируется.
    6. Поверх трубы все пространство между бетонными стенками засыпается смесью песка и щебня.

    При обустройстве указанных въездов труба укладывается параллельно дну канавы, т.е. имеет аналогичный уклон. После засыпки трубы вода не должна просачиваться через возведенную насыпь.

    Как устроить заезд из шпал?

    Если канава перед въездом на участок достаточно широка, то придется делать настил – мостик. Один из самых простых и дешевых вариантов – использование железнодорожных деревянных шпал. Они уже пропитаны специальным противогнилостным составом и способны противостоять влаге.

    Следует отметить, что они не имеют достаточной прочности для передвижения груженного грузового транспорта. Кроме того шпалы (особенно б/у) имеют специфический запах, усиливающийся на солнцепеке.

    Привлекает в таком материале дешевизна и простота монтажа своими руками. Необходимо учитывать, что в сезон, когда грунт сильно увлажняется, шпалы имеют тенденцию расходиться. Для исключения такого явления их следует надежно скреплять между собой.

    Перекрытие железобетонной плитой

    Устройство заезда через канаву с перекрытием ее железобетонной плитой обеспечивается быстро, но требует существенных затрат. Прочность такого перекрытия позволяет заезжать любому транспорту. Основной недостаток – большой вес, что требует привлечение автокрана.

    Проблемы могут возникнуть при слабых стенках канавы, не способных выдержать массу плиты. В этом случае придется устанавливать опоры. Наиболее распространенный вариант – опорные бетонные стенки с двух сторон. Для этого монтируется опалубка, укладывается стальная арматура и производится заливка бетоном. Зазор между такой опорой и стенкой канавы засыпается песком и щебнем с уплотнением.

    Устройство въезда под уклоном

    Заезд на участок нередко осложняется наличием уклона вверх или вниз.

    В этом случае надо исключить самопроизвольное движение машины и увеличить сцепление ее колес с дорогой.

    Самый распространенный способ обустройства такого въезда – использование принципа пандуса с максимальным наклоном 23-24 градуса.

    Изготовление въездного пандуса осуществляется в таком порядке :

    1. Грунт на поверхности срезается с формированием ступенек.
    2. По бокам въезд ограничивается бетонными стенками (бордюрами). Для этого монтируется опалубка, устанавливается армирующая сетка и заливается бетон.
    3. Между бордюрами засыпается щебень слоем толщиной 12-18 см с формированием нужного уклона и тщательным уплотнением.
    4. Поверхность въезда заливается бетоном толщиной не менее 10 см.

    При желании сверху можно наложить финишной покрытие. Один из самых привлекательных вариантов – брусчатка из тротуарной плитки.

    Порядок бетонных работ

    Один из самых надежных и доступных способов обустройства въездной поверхности – заливка бетона. Таким способом делается и сам въезд, и площадка для стоянки (парковки). При проведении бетонирования соблюдается такой порядок:

    1. Грунт снимается на глубину до 30 см, а дно трамбуется.
    2. Засыпается подушка из песка и щебня толщиной 25-35 см с уплотнением.
    3. Поверх подушки укладывается готовая стальная армирующая сетка или монтируется армирующий слой из стальной арматуры диаметром не менее 8-10 мм с укладкой в виде сетки с ячейками размером не более 20-25 см.
    4. Приготавливается раствор из цемента марки не ниже М300 (1 часть), песка (3 части) и щебня (3-4 части).
    5. Заливается бетонный раствор толщиной не менее 12-15 см с тщательным уплотнением. Поверхность выравнивается и проверяется строительным уровнем.

    На бетонной поверхности не должно быть впадин, в которых будет накапливаться вода. Въезд делается с небольшим уклоном от центральной линии для стекания осадочной влаги.

    Альтернативные решения

    При появлении значительных проблем выявляются альтернативные способы их решения. При большом угле уклона, въезд придется обеспечивать по кривой траектории, что поможет постепенно уменьшить величину перепада высот. Если площадь перед участком не позволяет сделать это, то обустраивается удлиненный подъезд, идущий параллельно участку. Перед воротами делается площадка для поворота.

    Слишком большие канавы и неровности иногда приходится обходить, делая въезд с задней стороны участка. С фронтальной стороны возводится только небольшой мостик и устанавливается калитка для входа в пешем порядке.

    Мероприятия по организации заезда

    Устройство въезда на участок – это первое и важное мероприятие по обустройству участка, без которого не стоит приступать к строительным работам (смотрите: типы частных домов) и благоустройству территории. Работы организуются в следующем порядке:

    • ознакомление с нормами СНиП и правилами садово-огороднической организации;
    • определение оптимального места заезда на участок с учетом рельефа прилегающей территории и расположения основной дороги;
    • разработка проекта въезда, выбор варианта обустройства;
    • подготовка площадки, очистка от мусора, максимальное разравнивание;
    • проведение работ по обустройству въезда.

    При планировании мероприятий следует сразу определить место остановки транспорта перед воротами и место для длительной парковки автомобили. Надо учитывать не только личный автомобиль, но и возможный приезд гостей и спецтехники.

    Нормальное функционирование загородного участка невозможно без правильного устройства въезда на него. Его можно обустроить разными способами, но надо обеспечить надежность, долговечность, а самое главное – безопасность. Все работы можно сделать своими руками, для чего необходимо учитывать нормативные требования и общие правила их проведения.

    domavlad.ru

    Как правильно уложить дренажную трубу в канаву: инструкция

    Дренажная канава рядом с загородным участком повышает общую себестоимость проекта примерно на 20 процентов, т. к. потребуется купить трубы для дренажа, а также потратить немало времени на монтажные работы. Итак, сегодня мы выясним, как правильно уложить дренажную трубу в канаву.

    [contents]Начать следует с того, что просто присыпать канаву неприемлемо. Это может привести к потопу на участке, более того, вас могут даже оштрафовать! На любые земельные работы вне вашей территории необходимо соответствующее разрешение. Иначе вам придется сделать «все, как было». Описывать процедуру получения разрешительных документов в этой статье мы не будем, а сразу перейдем к выбору трубы для дренажа.

    Выбор дренажной трубы

    Наилучший вариант – это бетонная труба требуемого диаметра (обязательно армированная). Ее прочность должна быть больше на 40 процентов чем предполагаемые нагрузки. Помимо того, понадобится:

    • песок;
    • щебень;
    • земля.

    Еще съезд рекомендуется заасфальтировать, дабы во двор попадало минимальное количество грязи. Планируемая конструкция должна выдерживать вес загруженного кирпичом грузового автомобиля.

    Обратите внимание! Предпочтение лучше отдавать такой трубе, которая выполнена из морозо- и влагостойкого бетона. Причем вне зависимости от того региона, в котором вы проживаете.

    Процедура монтажа

    Шаг 1. Дно вырытой траншеи укрывается 15-сантиметровой песчаной «подушкой», что поспособствует более равномерному распределению нагрузок.

    Шаг 2. Далее поверх песка уложите разделитель, выполненный из геотекстиля средней плотности. Это, к слову, уникальный материал, имеющий отменные армирующие и фильтрационные характеристики. Именно поэтому альтернатив геотекстиля на сегодняшний день попросту нет. Более детально о геотекстиле читайте здесь.

    Шаг 3. Полотно можете не сшивать – просто уложите его с нахлестом в 20 сантиметров. Поверх геотекстиля уложите как минимум 10-сантиметровый слой щебня, который послужит в качестве основания для дренажной трубы. Теперь можно приступать к непосредственному монтажу трубы в траншее.

    Шаг 4. Если у вас нет возможности привлечь к работе подъемный кран, то опускайте трубу по пологому скату. Не скидывайте, а именно ОПУСКАЙТЕ. Бетон – материал хрупкий, а от удара он может повредиться.

    В конце засыпьте трубу еще одним слоем щебня (хорошенько уплотнив), поверх которого будет укладываться асфальтовое покрытие. Все, работа практически закончена.

    Видео – Укладка трубы в канаву

    stroy-dom.info

    Что делать? Заезд на участок через дренажную канаву | Дача

    Что делать? Заезд на участок через дренажную канаву

    Все мы, счастливые обладатели мест под солнцем в дачных поселках, в деревнях и в садоводствах, мечтаем иметь прекрасный сад с плодородными деревьями и кустами, усыпанными горстями ягод, ровный газон с яркими цветниками, от которых невозможно оторвать глаз, пруд с журчащей водой… Но вот незадачка, как же подобраться к такому райскому уголку для отдыха и восстановления своих сил, когда твой участок отделен от дороги дренажной канавой? Как решить этот вопрос, не нанося удар по своим нервам и кошельку? Ведь для того, чтобы оборудовать даже небольшой мостик для прохода, не говоря уже о полноценном заезде, придется потратить не мало сил, привлекая специальную технику и рабочих, и, конечно, не мало средств. При этом если для заезда положить железобетонные плиты, под их тяжестью склоны дренажной канавы могут начать осыпаться.

    Но не падаем духом и придерживаемся оптимистичного настроя!Для обустройства заезда к нашему «райскому уголку» можно использовать трубу под заезд большого диаметра, засыпав ее сверху песком и щебнем. При этом дорога, заезд и участок будут одним целым, и к тому же мы предотвратим осыпание канавы.Теперь только встает вопрос, какая же труба лучше всего подойдет для обустройства нашего заезда?

    Раньше в практике использовали бетонные трубы, но на сегодняшний день самым оптимальным вариантом являются пластиковые. Так мы предлагаем использовать гофрированные двустенные полиэтиленовые трубы в качестве трубы в канаву под заезд. Во-первых, пластиковые трубы не подвержены коррозии и зарастанию, а также устойчивы к воздействию кислотных сред. Поэтому Вы можете не переживать, что сточные воды, которые протекают у Вас в канаве, повредят или разрушат трубу. Во-вторых, они обладают очень длительным сроком службы, достигающим до 50 лет. В-третьих, их очень легко монтировать и резать, что позволит не привлекать много рабочих рук, данные трубы не такие тяжелые (один человек может легко справиться с большим отрезком трубы). В-четвертых, благодаря большой кольцевой жесткости они очень прочные и устойчивы к ударной деформации. Ну и конечно, главным плюсом является стоимость пластиковых труб, по сравнению с бетонными.

    Компания «Астра Инженерные системы» поможет с приобретением таких труб для организации заезда, а также доставит выбранные трубы Вам на участок.

    С классами нагрузки труб SN4-SN6 – Вы можете использовать их в пешеходных зонах, на улицах и дворах с движением легкового транспорта. С классом жесткости SN8 – на трассах, улицах с движением грузового транспорта.

    Если же у Вас уже была бетонная труба, но она «исхудилась», Вы можете использовать пластиковые трубы для ее ремонта.

    Как правильно укладывать трубу в канаву

    Прежде чем положить трубу, необходимо сделать для нее так называемую «подушку» из песка или мелкого гравия, толщина которой должна составлять примерно 10-15 см. Сама труба в идеале должна быть заложена на глубину от 50 см. Если канава меньше, то над трубой прокладывается сминаемый слой (ЭППС, пенопласт) толщиной минимум 75 мм. По бокам от стенки трубы до стенки траншеи должно быть расстояние примерно 30 см. Грунт, который был извлечен при прокладывании траншей, может быть применен для засыпки трубы, но он не должен содержать крупные камни и тому подобное. В противном случае лучше использовать песок. Засыпку необходимо производить послойно, утрамбовывая слои, помимо зоны непосредственно над трубой.

    Вот и все! Заезд к месту восстановления Ваших сил и получения позитивных эмоций готов!

    Рубрика: Работы по дому

    dacha-vprok.ru

    Въезд на участок своими руками из бетона, плит или шпал

    Занимаясь обустройством территории загородного, дачного участка, не исключено, что владельцы могут столкнуться с проблемой организации подъездной зоны, по причине близкого расположения дренажных, сточных канав, проложенных по периметру или вдоль дороги.

    Проблемы с обустройством заезда могут также возникнуть в случае большой рельефности местности или желании иметь подземный гараж.

    Предусмотреть удобную подъездную зону к участку необходимо на стадии проектирования, начальном этапе строительных работ.

    В этом обзоре будет рассмотрено, как правильно организовать въезд на участок своими руками.

    Как можно организовать подъездную зону

    Обустройство ровного заезда во двор

    Перед тем, как приступить к проведению работ, необходимо определить ширину проема.

    Как правило, стандартная ширина ворот составляют четыре метра, поэтому можно отталкиваться от этого показателя.

    Но нужно учитывать, что для заезда длинномерных машин, грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом этой ширины будет недостаточно.

    Планируя въездную зону, не менее важно определиться с площадью, формой парковки, которая может быть устроена сразу за пределами ворот или перед гаражом.

    Даже если у вас нет личного автотранспорта, не стоит исключать, что при проведении строительно-ремонтных работ потребуется заказывать спецтехнику для доставки необходимых стройматериалов, мебели, чернозема, дров, угля.

    Выбор варианта обустройства подъездной зоны зависит от особенностей рельефа местности, глубины, расположения залегания подземных вод, структуры, типа грунта на участке.

    Необходимо также продумать покрытие подъездной зоны, которое может быть обычным и жестким и, исходя из этого, приобрести необходимые стройматериалы.

    Более надежные и практичные жесткие покрытия, которые делятся на несколько видов:

    • железобетонные наливные
    • асфальтированные
    • деревянные
    • из железобетонных плит
    • из натурального камня, тротуарной плитки

    Заезд через канаву

    На территории коттеджных, дачных комплексов вдоль дорог, по всему периметру участка, в низинах, для отвода воды, осушения участка имеются дренажные, сточные канавы. В этом случае заезд делают поверх дренажной системы, без нарушения естественного стока талых, дождевых вод.

    Если сточных канав нет, обустроить заезд на территорию своего участка можно самостоятельно, не привлекая к рабочему процессу профессиональных мастеров.

    Поэтому рассмотрим, как организовать въезд на участок через канаву своими руками.

     Подъездную зону можно выполнить:

    • посредством монтажа дренажных труб
    • при помощи ж/б плит
    • используя деревянные шпалы

    Наиболее распространенный вариант – прокладка стальных, асбестоцементных, железобетонных, пластиковых гофрированных труб (ПВХ-трубы) в канаву между территорией участка и дорогой. Обустроить канал для отвода воды под заездом, также можно используя железобетонные лотки.

    В редких случаях по причине недолговечности обустраивают деревянную дренажную конструкцию, для возведения которой применяют деревянные доски, предварительно обработанные специальными защитными составами.

    ПВХ, пластиковые трубы не подвержены воздействию коррозии, имеют небольшой вес, то позволяет провести работы по их укладке самостоятельно, сэкономив на услугах профессиональных бригад мастеров.

    При выборе дренажных труб необходимо учитывать качественные, эксплуатационные, практические характеристики и параметры изделий. Дренажные трубы из железобетона, металла имеют отличные качественные, эксплуатационные характеристики, приемлемую стоимость, но их монтаж возможет только при помощи спецтехники.

    Не менее важно правильно рассчитать нужное количество используемых для работы стройматериалов, предварительно выполнив все необходимые замеры и расчеты. Размер трубы подбирается с учетом ширины тела насыпи, угла наклона.

    Если ширина заезда составляет шесть метров, длина трубы должна быть не менее 8-9 м. Диаметр труб для дренажа зависит от количества грунтовых вод. Материал труб не должен подвергаться деформациям под воздействием больших нагрузок.

    К преимуществам варианта обустройства подъездной зоны через канаву относят:

    • длительный эксплуатационный ресурс заезда
    • высокую степень надежности конструкции
    • практичность и универсальность

    Обустройство подъездной зоны выполнено без нарушения функционирования дренажной системы. Такой вариант подходит для организации любых заездов.

    Единственный недостаток – для укладки дренажных труб в траншею, учитывая их большой вес, не обойтись без спецтехники.

    Последовательность работ

    Труба под въездом

    Работы по организации заезда выполняют только в том случае, если в канаве нет воды.

    При необходимости воду откачивают специальным оборудованием.

    Вдоль подъездной зоны снимают верхний плодородный пласт грунта.

    Перед укладкой трубы, на дно траншеи укладывают щебнево-песчаную (гравийно-песчаную) «подушку» толщина которой должна быть в пределах 50-55 см.

    Для укрепления дренажной системы используют ж/б плиты, старые металлические конструкции, столбы от заборов.

    Элементы укладывают поверх «подушки», засыпают слоем щебня, гравия (фракция 70).  Подобная конструкция не даст трубе со временем провалиться в размытый осадками, талыми водами грунт.

    На следующем этапе сверху на гравий укладывают дренажную трубу, которую сверху засыпают крупнозернистым песком, гравием. Трамбуют. Лучше всего выполнить двухслойную засыпку, поместив между слоями геотекстиль.

    Все слои должны быть хорошо утрамбованы. Для предотвращения осыпания насыпи, по бокам траншеи выполняют бетонирование.

    С каждой стороны дренажной трубы оставляют свободные концы, возводят опалубку, состоящую из двух стенок с подпорками. Для большей надежности и прочности подпорные стенки усиливают сваренным металлическим каркасом из арматуры.

    Заливают бетонно-цементной смесью, используя бетон марки М400. Проезжать через проезд можно только через пять-шесть дней, после полного затвердения бетонного состава.

    Чтобы поднятая над уровнем дна траншеи дренажная труба не загрязнялась растительным мусором, устанавливают по краям специальные решетки-фильтры, которые будут задерживать крупные сторонние частицы.

    Завершающий этап – декорирование подъездной зоны пиломатериалами, тротуарной плиткой, брусчаткой, клинкерным кирпичом, другими облицовочными несколькими стройматериалами. Поверх щебня также можно выполнить бетонную стяжку.

    Организация заезда при помощи ж/д шпал

    Старые деревянные железнодорожные шпалы можно выбрать в качестве альтернативного, бюджетного варианта при обустройстве въезда на свой участок. Благодаря специальным пропиткам, смолам, которыми покрыта древесина, шпалы не подвержены коррозии, не бояться влаги, других неблагоприятных внешних факторов.

    Выбрав для обустройства подъездной зоны данный вариант, необходимо учитывать, то такой заезд не отличается высокой степенью прочности и надежности, и совершенно не подходит для заезда груженого транспорта. Но если бюджет ограничен, железнодорожные шпалы вполне подойдут в качестве материала для обустройства заезда на территорию участка.

    К преимуществам такого варианта можно отнести:

    • доступную стоимость материалов
    • длительный эксплуатационный ресурс
    • обустроить въезд можно самостоятельно, без привлечения спецтехники, бригад мастеров

    Существенный недостаток – специфический запах, который особенно проявляется на солнцепеке, в теплое время года, недостаточный уровень прочности, надежности. К тому же в период весеннего половодья конструкция под воздействием большого количества талой воды может разъехаться.

    Заезд на территорию из ж/б плит

    При помощи железобетонных плит можно обустроить практичный, надежный заезд на территорию участка. Но данный вариант приемлем только на твердых грунтах, так как в низинах в случае затопления не исключено смещение, повреждение, разлом плит.

    Большой вес ж/б конструкций не позволяет организовать бетонный въезд на участок своими руками. Процесс монтажа довольно сложный, трудоемкий, затратный.

    Чем шире проезд – тем большей ширины потребуются плиты. Для укладки плит необходимо задействовать спецтехнику и дополнительное оборудование.

    Прежде, чем приступить к проведению работ, в обязательном порядке берут образцы грунта по краям дренажной канавы для анализов. Слабые грунты укрепляют бетонными опорами, установленными вдоль стенок траншеи.

    Возводят опалубку, укладывают двойную арматуру, заливают раствором бетона. Зазоры, которые образовались между опорами и стенками заполняют глиной, крупнозернистым песком.

    В зависимости от ширины используемых плит, по краям траншеи снимают верхний пласт грунта на глубину 22-32 см. Перед укладкой спецтехникой плит, площадку выравнивают, утрамбовывают. Проблему перепадов высоты между землей и плитами решают путем досыпки или снятия излишков грунта.

    К преимуществам данного способа организации подъездной зоны к своему участку можно отнести: надежность, длительный эксплуатационный термин. Высокая стоимость стройматериала, необходимость проведения анализа грунтов, сложность монтажа – существенные недостатки данного способа.

    Какая должна быть ширина въезда – на видео:

    Подъездная площадка над широким каналом

    Обустроить удобную подъездную зону можно возведением насыпи и бортов. Несмотря на то, что данный вариант организации въезда на участок не подразумевает больших финансовых затрат и вложений, рабочий процесс довольно сложный и трудоемкий. Последовательность проведения работ:

    • Перед тем, как приступить к работе, в обязательном порядке откачивают из канавы воду. Некоторые мастера совершают большую ошибку, заливая цементно-бетонную смесь в опалубку, установленную в воде. Такой подход значительно уменьшает прочность и надежность конструкции. Не исключено, что через некоторое время в процессе интенсивной эксплуатации появятся трещины, следы разрушений.
    • Отступив 50-55 см от обозначенных границ будущей площадки, выполняют монтаж перегородки, которые могут быть изготовлены из шифера, древесины, других стройматериалов. Всю поверхность площадки засыпают крупнозернистым песком. Поверх песка насыпают слой гравия толщиной 30-35 см. Каждый из слоев должен быть хорошо утрамбован.
    • На дно траншеи, поверх гравийно-песчаной подушки укладывают дренажную трубу, подпирая ее со всех боков кирпичом, чтобы предотвратить смещение. По краям дренажных труб сооружают опалубку, высота которой должна на несколько    сантиметров превышать высоту стенок траншеи.
    • Сооружают подпорки из бетонной смеси. Устанавливают двойную арматуру внутри. Заливают бетонной смесью, дожидаясь ее застывания.
    • Сверху на дренажную трубу насыпают 30 см слой гравия (фракция не менее 70) Хорошо утрамбовывают. Насыпают еще один слой гравия, имеющего меньшую фракцию. Плотно утрамбовывают. При необходимости досыпают слой гравия меньшей фракции. Засыпают поверх слой гранитной крошки толщиной пять сантиметров.
    • Укладывают геотекстиль, который засыпают крупнозернистым песком. По всему метражу площадки на кирпичи укладывают сетку из арматуры. По периметру площадки устанавливают бортики.
    • Заливают готовую поверхность качественным бетонно-цементным раствором. Толщина слоя пять-шесть сантиметров.

    Чтобы правильно определить нужное количество стройматериалов, рассчитать их толщину, перед проведением работ замеряют высоту канала. Если возникает необходимость увеличения глубины, чтобы не нарушить естественный отток грунтовых вод снимают под небольшим углом верхний пласт грунта. Если пропустить этот этап, уменьшают толщину верхнего слоя до 50 см.

    Въезд на территорию под уклоном

    Заезд к гаражу

    Если участок имеет выраженную рельефность, заезд может быть выполнен под уклоном, вверх или вниз от дороги.

    Для личной безопасности нужно обеспечить достаточно надежное, прочное сцепление колесной базы с дорожным полотном.

    Если планируется строительство подземного гаража, рельеф местности имеет угол уклона, подъезд к территории участка можно выполнить по типу автомобильного пандуса. При этом угол уклона не должен превышать 23%.

    Перепад высот на каждый метр должен быть не более 23 см. Перед парковкой, автомобильной стоянкой угол уклона постепенно уменьшают, до образования идеально ровной горизонтальной поверхности.

    Планируя обустройство подъездной зоны с уклоном, работы выполняют в следующей последовательности:

    • Начальный  этап заключается в проведении подготовительный земельных работ. После  проведения  разметки, грунт снимают пластами в виде ступенек. Если планируется обустройство подземного гаража, для укрепления боковых стен устанавливают опалубку. Для каркаса используют сетку из металлической арматуры.
    • При небольшом угле наклона, если не планируется обустройство подземного гаража для машины, края дороги ограждают бордюрами из бетона.
    • Поверхность засыпают битым кирпичом, крупнофракционным гравием. Хорошо утрамбовывают. Выполняют заливку спуска/подъема высококачественным бетонным раствором (М400).
    • Избежать сползания бетонной смеси во время застывания, раствор должен иметь достаточно вязкую консистенцию. Ежедневно забетонированную поверхность проливают водой. Толщина бетонного слоя – 15 см.
    • На завершающем этапе, после того, как бетонный раствор полностью застынет,    проводят мощение подготовленной поверхности облицовочными стройматериалами, используя тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич, природный камень.

    Альтернативные решения и варианты

    При наличии достаточно большой площади для организации подъездной зоны, обустроить въезд на территорию своего участка можно по кривой, уменьшив угол наклона, увеличив путь. Такой вариант обустройства заезда позволяет обустроить парковку одновременно для нескольких автомобилей.

    Планируя обустройство удобной подъездной зоны к участку, можно выбрать любой из вышеперечисленных вариантов, исходя из своих финансовых возможностей, уровня мастерства, опыта в проведении строительно-ремонтных работ, учитывая преимущества и недостатки каждого способа.

    Для защиты проезда от обледенения, из листов поликарбоната можно соорудить красивый арочный навес, обустроить систему электроподогрева бетонных плит.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    foxremont.com

    Труба в канаву на заезд

    На территории коттеджных, дачных комплексов вдоль дорог, по всему периметру участка, в низинах, для отвода воды, осушения участка имеются дренажные, сточные канавы. В этом случае заезд делают поверх дренажной системы, без нарушения естественного стока талых, дождевых вод.  

    Если сточных канав нет, обустроить заезд на территорию своего участка можно самостоятельно, не привлекая к рабочему процессу профессиональных мастеров.

     

     

    Поэтому рассмотрим, как организовать въезд на участок через канаву своими руками.

     

     Подъездную зону можно выполнить:

    • посредством монтажа дренажных труб
    • при помощи ж/б плит
    • используя деревянные шпалы

     

    Наиболее распространенный вариант – прокладка стальных, асбестоцементных, железобетонных, пластиковых гофрированных труб (ПВХ-трубы) в канаву между территорией участка и дорогой. Обустроить канал для отвода воды под заездом, также можно используя железобетонные лотки.

    В редких случаях по причине недолговечности обустраивают деревянную дренажную конструкцию, для возведения которой применяют деревянные доски, предварительно обработанные специальными защитными составами.

    ПВХ, пластиковые трубы не подвержены воздействию коррозии, имеют небольшой вес, то позволяет провести работы по их укладке самостоятельно, сэкономив на услугах профессиональных бригад мастеров.

     

     

    При выборе дренажных труб необходимо учитывать качественные, эксплуатационные, практические характеристики и параметры изделий. Дренажные трубы из железобетона, металла имеют отличные качественные, эксплуатационные характеристики, приемлемую стоимость, но их монтаж возможет только при помощи спецтехники.

    Не менее важно правильно рассчитать нужное количество используемых для работы стройматериалов, предварительно выполнив все необходимые замеры и расчеты. Размер трубы подбирается с учетом ширины тела насыпи, угла наклона.

    Если ширина заезда составляет шесть метров, длина трубы должна быть не менее 8-9 м. Диаметр труб для дренажа зависит от количества грунтовых вод. Материал труб не должен подвергаться деформациям под воздействием больших нагрузок.

     

     

    К преимуществам варианта обустройства подъездной зоны через канаву относят:

    • длительный эксплуатационный ресурс заезда
    • высокую степень надежности конструкции
    • практичность и универсальность

     

    Обустройство подъездной зоны выполнено без нарушения функционирования дренажной системы. Такой вариант подходит для организации любых заездов.  

    Единственный недостаток – для укладки дренажных труб в траншею, учитывая их большой вес, не обойтись без спецтехники.

     

     

    Последовательность работ

     

     

    Работы по организации заезда выполняют только в том случае, если в канаве нет воды.

    При необходимости воду откачивают специальным оборудованием.

    Вдоль подъездной зоны снимают верхний плодородный пласт грунта.

    Перед укладкой трубы, на дно траншеи укладывают щебнево-песчаную (гравийно-песчаную) «подушку» толщина которой должна быть в пределах 50-55 см.

    Для укрепления дренажной системы используют ж/б плиты, старые металлические конструкции, столбы от заборов.

    Элементы укладывают поверх «подушки», засыпают слоем щебня, гравия (фракция 70).  Подобная конструкция не даст трубе со временем провалиться в размытый осадками, талыми водами грунт.

    На следующем этапе сверху на гравий укладывают дренажную трубу, которую сверху засыпают крупнозернистым песком, гравием. Трамбуют. Лучше всего выполнить двухслойную засыпку, поместив между слоями геотекстиль.

     

    Все слои должны быть хорошо утрамбованы. Для предотвращения осыпания насыпи, по бокам траншеи выполняют бетонирование.

     

     

    С каждой стороны дренажной трубы оставляют свободные концы, возводят опалубку, состоящую из двух стенок с подпорками. Для большей надежности и прочности подпорные стенки усиливают сваренным металлическим каркасом из арматуры.

    Заливают бетонно-цементной смесью, используя бетон марки М400. Проезжать через проезд можно только через пять-шесть дней, после полного затвердения бетонного состава.  

     

    Чтобы поднятая над уровнем дна траншеи дренажная труба не загрязнялась растительным мусором, устанавливают по краям специальные решетки-фильтры, которые будут задерживать крупные сторонние частицы.

     

    Завершающий этап – декорирование подъездной зоны пиломатериалами, тротуарной плиткой, брусчаткой, клинкерным кирпичом, другими облицовочными несколькими стройматериалами. Поверх щебня также можно выполнить бетонную стяжку.  

    glavmaster24.ru

    Въезд и заезд на участок через канаву: обустройство и строительство своими руками

    Проекты и строительство частных домов и коттеджей

    Начиная обустраивать свой недавно приобретенный участок, многие счастливые владельцы сталкиваются с проблемой труднодоступного заезда на него. Причиной тому сточные или дренажные канавы. которые идут вдоль дороги или даже по всему периметру поселка. Самое доступное, что можно легко сделать своими руками и что первое приходит в голову неопытным дачникам, — подогнать бульдозер или вооружиться лопатами, канаву хорошо засыпать, выровнять, утрамбовать и заасфальтировать.

    Конструкция въезда на участок через канаву

    Многие так и делают. Отлично, никаких проблем до той поры, пока не приходит период обильных дождей или таяния снега. Дело в том, что сточный ров оставляют не просто так, а с целью направить грунтовые или сточные воды в обход участка. В противном случае подтопление грозит и постройкам, и погребу, и подвалу дома.

    Сделать правильный заезд на участок сложнее, чем просто канаву закопать, но надежнее.

    Больших трудностей эта работа не составляет, главное учесть некоторые нюансы.

    Этапы обустройства

    Несхожее месторасположение участков, рельеф местности, тип грунта определяют различное устройство въезда на территорию через канаву, но все же некоторые общие особенности нужно учитывать при выполнении этих работ своими руками. С чем нужно определиться перед началом?

    Схема с размерами для монтажа въезда на участок через канаву

    • Осмотреться на местности. Обычно траншеи для стока воды прокапывают в топких местах, где грунтовые воды находятся близко к уровню земли. Полезно рассмотреть устройство подобных сооружений на соседних участках, если таковые имеются. Возможно, понадобится консультация более опытного специалиста;
    • Определиться с шириной въезда. Это очень важный момент. Дело в том, что даже если личного автомобиля нет, прочный и достаточно широкий заезд к воротам нужен обязательно. Он должен выдержать не только легковые авто друзей и родственников, но и тяжелую строительную технику, которая будет работать на участке и подвозить материалы через канаву. Ширину нужно рассчитать с учетом возможности беспрепятственного заезда на участок с основной дороги грузовика с прицепом.

    Укладка трубы водостока на дно канавы

    Рекомендуемая ширина насыпи равна стандартной ширине ворот и составляет четыре метра, но для длинномеров этой ширины, чтобы беспрепятственно съехать с основной дороги, будет мало;
  • Определить вид дренажной трубы, через которую будет стекать вода. Если выбор диаметра и материала трубы дело индивидуальное и зависит от бюджета и возможностей, то к ее длине есть определенное правило: труба должна быть шире самого въезда, чтобы исключить возможность засорения грунтом, то есть, если ширина насыпи четыре метра, то трубы — шесть метров;
  • Подготовить необходимые инструменты и материалы, составить план действий, взвесить свои возможности и приступить к работе;
  • Укладка трубы и устройство въездной насыпи;
  • Оформление въезда в стиле общего дизайна (по желанию).

    • Какая труба лучше

    Устройство стока воды при устройстве въезда на участок позволяет использовать трубы и конструкции из самых разнообразных материалов. Диаметр значения не имеет, вода протечет через любое отверстие.

    1. Бетонные и железобетонные конструкции. Довольно прочные трубы из бетона и железобетона, засыпанные достаточной прослойкой, будут служить очень долго. Стоимость самой такой конструкции невелика. Недостаток здесь один: большой вес. Трубы из самого бетона не слишком прочные: от тяжести проезжающего через канаву транспорта, они могут давать трещины. Для прочности бетонные изделия укрепляют железными элементами, которые значительно их утяжеляют. Тяжесть конструкции усложняет доставку и укладку, стоимость сооружения такого подъезда на участок удваивается за счет стоимости доставки, разгрузки — погрузки и обустройства.

    Устройство проезда через канаву с помощью железобетонной трубы

  • Металлические трубы. Довольно прочные изделия для дренажных систем, имеют относительно невысокую стоимость. Недостаток один: злейший враг металла — коррозия — может разрушить трубу со временем, и заезд станет ненадежным.
  • Асбестоцементные трубы. Отличный вариант для подачи питьевой воды, для канализаций, как устройство для дренажа. Из преимуществ следует отметить: не подверженность коррозии, небольшой вес, простоту установки своими руками, доступную цену. Недостаток: значительная хрупкость. Такая труба может служить длительный период, если над ней соорудить прочную насыпь из щебня и песка.
  • Пластиковые гофрированные трубы. Этот материал, пожалуй, самый выгодный на сегодняшний день для сооружения проезда на участок через дренажную траншею. Легкий вес позволяет сделать работу самому, без привлечения дорогостоящей техники и рабочей силы. Устройство довольно прочное и выдерживает большие нагрузки. Пластик не поддается ржавчине, стойкий к деформации.
  • Деревянная дренажная конструкция. Довольно редкий вариант для дренажа, но, тем не менее, как вариант, встречается. Сооружение из толстой доски, тщательно обработанное антисептиком. Минус — недолговечность, хотя все зависит от вида древесины и тщательности обработки.

    • Процесс сооружения

    Для сооружения въезда на участок, кроме трубы, необходимо подготовить щебень, песок, остатки старых железных конструкций.

    1. Для устойчивости дренажную канаву с обеих сторон нужно укрепить. Устройство такого укрепления дело нехитрое, но нужное для того, чтобы со временем, когда грунт осядет, заезд на участок не стал проблематичным. В качестве укрепительных элементов используют старые железные конструкции, основания старых электрических или телеграфных столбов, ненужные столбики от заборов и т. д. длиной от двух до трех метров. Эти элементы укладывают на подушку из смеси гравия с песком, которую нужно сделать предварительно толщиной около полуметра. Затем опять же засыпать гравием и опять уложить конструкции. Повторять такое чередование, пока заезд не станет выше остальной территории примерно на полметра. Ездить через такую насыпь, не опасаясь усадки, можно лет десять и более.

    Процесс укладки трубы на насыпной гравий в канаву

  • Перед укладкой труб по дну канавы настилают слой щебня. Такая плотная подушка не позволит трубе со временем проваливаться в рыхлую, размытую водой почву.
  • На плотный слой щебня вручную или с помощью техники укладывают одну или две трубы (в зависимости от диаметра).
  • Уложенная труба засыпается толстым слоем щебня и песка, плотно утрамбовывается.
  • Избежать осыпания насыпи можно, произведя бетонирование по бокам. Для этого с обеих сторон засыпанной трубы, оставляя свободными концы, сооружают опалубку из двух стенок с подпорками. Между стенок заливают бетон. Ездить через эту часть можно будет спустя два-три дня, после полного застывания бетона.
  • Труба, поднятая над уровнем дна, не будет замываться песком и грязью, а от загрязнения мусором ее могут спасти установленные по краям решетки.

    Установка решеток на трубу

  • Последний этап сооружения надежного подъезда ко двору — декорирование. Функция этого процесса чисто оформительская. Забетонированные края насыпи можно обложить камнем или плиткой, по бокам заезда установить перила, придать вид изящного мостика. Неудобный, на первый взгляд, въезд через ров может стать элементом дизайнерской задумки и придать вашему участку оригинальный вид.

    • http://proekt-sam.ru

    legkoe-delo.ru

    Как засыпать канаву на заднем дворе | Руководства по дому

    Канава на заднем дворе может выглядеть нелепо, но канавы играют важную роль в отводе воды от вашего двора и предотвращении наводнения. Вода может медленно вырывать дренажную канаву, но некоторые строители домов роют канавы, чтобы улучшить дренаж вдали от дома. Вы не можете просто засыпать канаву землей, потому что это может вызвать затопление вашего двора и двора ваших соседей. Вы можете засыпать канаву перфорированной трубой и гравием, чтобы создать французский водосток, который направляет поток воды от вашего дома в более низкую точку вашего двора или в небольшой дренажный пруд.

    Выкопайте канаву так, чтобы она была не менее 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину, чтобы было достаточно места для сбора и слива воды. Обеспечьте уклон канавы от 1/2 до 1 процента, чтобы вода стекала с холма; Другими словами, канавка должна опускаться на 1/2 — 1 фут на каждые 100 футов длины канавы. При необходимости расширите канаву так, чтобы она оканчивалась в месте, расположенном под горой от вашего дома. Если опускание воды под гору означает, что вы затопите двор своего соседа, вы можете выкопать небольшой водоем, чтобы удерживать воду, пока она медленно стекает в почву.

    Выстелите дно канавы водопроницаемой ландшафтной тканью или геотекстильной тканью, которая предотвращает засорение трубы почвой, но при этом позволяет воде просачиваться в почву. Никогда не используйте пластиковые барьеры от сорняков, потому что это нарушает способность воды стекать в почву.

    Равномерно распределите 4 дюйма чистого гравия размером от 1/2 до 1 дюйма по дну канавы. Избегайте использования щебня, особенно известняка, который после намокания может стать твердым, как цемент, ограничивая поток воды через канаву.

    Поместите 4-дюймовую пластиковую перфорированную трубу, также известную как дренажная плитка, на дно канавы. В зависимости от типа используемой трубы вы просто соединяете два конца вместе, чтобы соединить две части, или они соединяются с помощью муфты.

    Закройте конец перфорированной трубы, где труба откладывается у подножия холма или в водоеме, металлической сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора и мелких животных в трубу.

    Накройте дренажную плитку проницаемой ландшафтной тканью, чтобы крошечные отверстия не забивались грязью. Обрежьте ландшафтную ткань примерно на 8 дюймов шире, чем дренажная плитка, чтобы на гравий оставалось несколько дюймов перекрытия.

    Засыпьте канаву гравием вокруг перфорированной трубы до края траншеи. Выровняйте гравий с помощью граблей. Если хотите, смешайте гравий с речными камнями, чтобы заливная канава выглядела более сухой. Если вы предпочитаете не оставлять гравий открытым, вы можете засыпать канаву в пределах 4 дюймов от края, затем добавить 4 дюйма крупного песка поверх гравия и засеять эту область семенами травы, которая растет в песчаной почве.

    Ссылки

    Советы

    • Не допускайте движения транспортных средств, тяжелой техники или пешеходов по французскому водостоку, потому что интенсивное движение может вызвать уплотнение почвы под трубой или раздавить перфорированную трубу.
    • Если в канаве протекает частая, быстро текущая вода, которая может легко сдвинуть гравий при ливне, вам следует подумать о сухом русле ручья вместо французского водостока. В сухом русле ручья используются камни меньшего размера, размером с яйцо или кулак, но в канаву также помещаются большие и средние камни, которые не так легко перемещаются с потоком воды.Вы все еще можете использовать перфорированную трубу для направления потока воды, но не кладите на трубу большие валуны.

    Предупреждения

    • Прежде чем вносить какие-либо изменения в канаву и дренажную систему вокруг вашего дома, всегда обращайтесь в местный отдел соблюдения норм или управления ливневыми водами. Во многих случаях существуют строгие правила в отношении систем управления ливневыми водами и дренажа, поэтому вы должны убедиться, что засыпать канаву законно и соблюдать все правила.

    Writer Bio

    Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и знающий себя садовод, чувствует себя как дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

    Установка водопровода

    : все, что вам нужно знать — DIY

    Небольшие ручьи часто пересекают сельские земли, и даже те, которые остаются сухими большую часть года, могут иметь крутые берега, препятствующие переходу транспортных средств.Самый простой способ безопасно преодолеть такое препятствие и защитить ручей — это установить водопропускную трубу и земляной мост.

    Водопропускные трубы изготовлены из гофрированных металлических или пластиковых труб, расположенных в перекрестке, чтобы вода могла проходить через них, не повреждая проезжую часть. Гофра водопропускной трубы обеспечивает большее отношение прочности к весу, чем гладкая труба. Это помогает выдерживать вес транспортных средств, имитируя неровность дна естественного ручья, что снижает скорость текущей воды.Следуйте инструкциям по установке водопропускной трубы, описанным в этой статье, и вы сможете установить водопропускную трубу там, где это необходимо.

    Определение размеров перед установкой водопропускной трубы

    Чтобы определить правильный размер водопропускной трубы для вашей ситуации, вам необходимо рассмотреть динамику потока реки и то, как она меняется в зависимости от времени года. Пик стока обычно приходится на весенний сток, а с конца лета до начала осени он сокращается. Эти годовые колебания могут серьезно подорвать открытую почву и привести к выходу из строя несоответствующих конструкций переходов.Как следствие, водопропускные трубы должны иметь размер — как минимум — для годового пикового расхода и устанавливаться таким образом, чтобы сохранять прочность водопропускной трубы с течением времени.

    Существует множество методов определения правильного размера водопропускной трубы. Самый простой из них — полевые измерения поперечного сечения ручья, когда поток в ручье самый низкий, в конце лета или в начале осени. Чтобы снять мерки, вам понадобится рулетка, четыре колья, молоток, веревка и блокнот.


    1.Начните с разведки предполагаемого перехода. Посмотрите вдоль берегов ручья на самую высокую отметку воды. Здесь любая растительность встречается с голой грязью и камнями вдоль берега реки в столбах у отметок половодья на каждом берегу и привязывает веревку между ними. Измерьте расстояние между кольями и запишите его как «ширину высокого потока воды» (HWSW).

    2. Затем найдите самый низкий уровень воды. Обычно он граничит с самой плоской частью дна ручья. Установите два других колья на этом уровне и измерьте, как вы делали для высших отметок; запишите эту длину как «ширину потока малой воды» (LWSW).

    3. Окончательное измерение — глубина потока при паводке. Это расстояние между дном ручья и высотой прилива. Если дно ручья сильно неравномерно, вам нужно будет сделать несколько измерений и усреднить их.

    Теперь используйте эту простую формулу, чтобы определить площадь поперечного сечения потока (A):

    A = (HWSW + LWSW / 2) x Глубина

    А = (5 + 2/2) х 1

    А = 3,5

    Как показано в этом примере, если вы измерили 5 футов как HWSW, 2 фута для LWSW и 1 фут для глубины потока при высокой воде, то площадь поперечного сечения потока будет 3.5 квадратных футов.

    Площадь поперечного сечения водопропускной трубы должна быть как минимум в 1,25 раза больше площади поперечного сечения ручья, если водопропускная труба предназначена для неглубокой канавы или сезонного ручья. Но если ручей подвержен затоплению, вам следует установить водопропускную трубу большего размера, чтобы избежать повреждений из-за подпора воды и перетекания ее по проезжей части во время наводнения. Если вероятно наводнение, умножьте площадь водотока на 1,75 (для 25-летних паводков) или на 3 (для 50–100-летних уровней паводков).

    В трех приведенных выше примерах площади поперечного сечения водопропускной трубы будут следующими: 3.5 х 1,25 = 4,375; 3,5 х 1,75 = 6,125; или 3,5 х 3 = 10,5.



    Определение длины перед установкой водопропускной трубы

    Длина водопропускной трубы зависит от ширины проезжей части, а также от диаметра водопропускной трубы и глубины засыпки грунта, помещаемой поверх водопропускной трубы для создания земляного моста. Водопроводные трубы следует устанавливать перпендикулярно (под углом 90 градусов) к средней линии дороги. (Для водопропускных труб, не установленных под углом 90 градусов, потребуется большая длина.)

    Чтобы рассчитать длину (L) водопропускной трубы, которая вам понадобится, сложите ширину дорожного полотна (RB), ширину двух боковых откосов (SW) плюс удлинения на 1 фут (E) на обоих концах водопропускная труба:

    L = RB + SW + 2E

    Ширина стороны (SW) будет зависеть от диаметра водопропускной трубы (CD), глубины дорожного покрытия (RF) и наклона сторон (S):

    SW = (CD + RF) x S x 2

    Например, если вам нужно дорожное полотно шириной 10 футов и у вас есть водопропускная труба диаметром 24 дюйма, 1 фут земляной насыпи поверх водопропускной трубы, стандартный 1. Боковой откос 5: 1 (ширина 1 1/2 фута на каждый фут высоты) и удлинения в 1 фут с каждой стороны, расчет:

    SW = 2-футовый диаметр водопропускной трубы + 1-футовый насыпь = 3 фута x 1,5 уклона = 4,5 x 2 = 9

    L = 10 футов дорожного полотна + 9 футов ширины стороны + 2 фута удлинения водопропускной трубы.

    В этом примере вычисляется длина водопропускной трубы 21 фут.

    Если вас беспокоит точность ваших вычислений, обратитесь к агенту по расширению, государственному лесничему или профессиональному консультанту, чтобы перепроверить цифры перед покупкой водопропускной трубы.Кроме того, уточните в государственных и федеральных агентствах правила, касающиеся деятельности в зонах водотоков. Хотя установка водопропускной трубы допустима в соответствии с большинством нормативных требований, от вас могут потребоваться определенные инструкции, в том числе в какое время года вы устанавливаете водопропускную трубу (обычно в конце лета или в начале осени) или как перекрыть поток воды, если необходимо, во время выполнения работ. установка.

    Этапы установки водопровода

    Кульверты можно купить на фермах или в строительных магазинах.Иногда дорожные департаменты, Лесная служба или Бюро землеустройства имеют старые водопропускные трубы в пригодном к употреблению состоянии, которые можно купить дешевле, чем новые.

    При установке всех водопропускных труб, кроме самых маленьких, вам понадобится обратная лопата или экскаватор и уплотнитель почвы. Выкопайте русло на глубине 6 дюймов, чтобы освободить место для насыпи, на которой будет стоять водопропускная труба. Во время выемки следуйте существующему уклону (уклону) русла, который обычно составляет от 2 до 6 процентов. Уклон менее 2 процентов может привести к чрезмерному накоплению отложений и мусора внутри водопропускной трубы, поэтому будьте осторожны, чтобы сделать это правильно.Если водопропускная труба установлена ​​слишком высоко с обоих концов, вода может проникнуть под трубу, вызывая размывание моста; если водопропускная труба установлена ​​слишком глубоко, она может забиться мусором.

    После выемки грунта насыпьте дно грунта или песка глубиной 6 дюймов и уплотните его с помощью механического уплотнителя грунта или инструмента для уплотнения грунта с тупым концом и длинной рукояткой. После уплотнения насыпь будет иметь глубину около 4 дюймов, что позволит установить водопропускную трубу немного ниже уровня потока, чтобы вода немного опускалась при входе.Теперь разместите и отцентрируйте водопропускную трубу, соблюдая осторожность, чтобы свести к минимуму любые истирания внешнего защитного покрытия трубы.

    Затем залейте вокруг водопропускной трубы 6-дюймовым слоем земли. Уплотняйте каждый слой перед добавлением другого и особенно убедитесь, что заполняющий материал, прилегающий к водопропускной трубе, не содержит камней. Продолжайте заливать водопропускную трубу на глубину не менее 1 фута; это защитит водопропускную трубу от разрушения из-за тяжести дорожного движения.

    И, наконец, засеять голые грунтовые откосы естественной травой и применить мульчу. Также поместите плоские камни или осколки бетона в русло реки на каждом конце водопропускной трубы, чтобы защитить заполняющий материал от эрозии — или вы можете выбрать заливную бетонную защиту. Это называется «бронированием» и будет особенно полезно, когда весной увеличивается поток воды.

    Определение размеров и установка вашей собственной водопропускной трубы может оказаться полезным опытом в плане самоокупаемости. Не торопитесь и соберите его правильно, и он прослужит долгие годы.

    Курт Суеринген — лесной инженер и консультант, который живет в Таосе, штат Нью-Йорк.М. Он регулярно помогает сельским землевладельцам улучшать переходы через ручьи и охранять водные ресурсы.

    Первоначально опубликовано: июнь / июль 2005 г.

    Как сделать французский слив

    Контролировать свой прогресс очень просто с помощью уровня воды. Просто возьмите водяной шланг, удерживая один конец в начале или на уровне головы французского слива с верхом французского слива. Пропустите шланг через готовую часть французского слива.Затем наполните шланг водой. Когда шланг наполнен водой и вода не выходит из любого конца шланга, нижний конец находится на мертвом уровне с головкой французского слива. Теперь измерьте расстояние от уровня воды на спуске, чтобы получить желаемый уклон.

    Правильный французский водосток должен быть минимум 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Здесь, во Флориде, почва мягкая и легко прогибается. Мы рекомендуем использовать хорошую ткань для борьбы с сорняками, НЕ ПЛАСТИКУ, а плотную ткань для борьбы с сорняками, которая позволяет воде течь через нее, чтобы выровнять французский водосток.После того, как траншея будет вырыта, натяните циновку для травы через траншею и разверните ее на всю длину траншеи. Вдавите коврик по центру ко дну траншеи. Коврик для сорняков позволит воде стекать во французский водосток, не позволяя грязи смешиваться с каменной подушкой.

    Засыпьте траншею камнем примерно на треть. Камень должен быть не менее ¾ дюйма и плотным (мы предлагаем гранит или речной гравий), чтобы обеспечить хороший поток воды. Лайм-Рок, хотя и недорогой, — плохой выбор для французского водостока, потому что со временем он начнет портиться и в конечном итоге начнет уплотняться и ограничивать поток.

    Затем установите гибкую перфорированную трубу диаметром 4 дюйма, которая должна быть отцентрирована в траншее. Труба будет рассеивать давление воды и позволять воде постепенно стекать в канализацию. Если вы намереваетесь соединить водосточный желоб на крыше непосредственно с 4-дюймовой перфорированной трубой, мы также рекомендуем установить водосточные экраны, чтобы предотвратить скопление листьев и дерби внутри перфорированной трубы French Drains.

    Завершить заполнение траншеи камнем. Итак, на данном этапе, используя наш пример 12-дюймового французского водостока, у вас должно быть 4 дюйма камня, затем 4-дюймовая гибкая перфорированная труба с центром во французском водостоке, а затем еще 4 дюйма камня на вершине трубы с Коврик из травы, полностью окружающий Камень.Затем покройте коврик для травы гравием, либо тем же самым камнем, либо другим, более декоративным камнем по выбору.

    Если вы планируете засыпать дернину французскую канализацию. Когда слив закончен, поместите 2-дюймовый слой камня поверх французского водостока. Затем добавьте еще один слой Weed Mat через Французский сток, затем добавьте 2-дюймовый слой Diamond Sand, затем Weed Mat и не менее 4 дюймов Top Soil.

    Нет необходимости использовать перфорированную трубу для создания французского водостока. Однако имейте в виду, что если вы удалите перфорированную трубу, поток воды через французский слив будет медленнее.Если вы не используете перфорированную трубу, подумайте об увеличении размера камня до 1 1/2 дюйма.

    Как осушить участок влажной пищи

    Автор: Пэт Лефемин — основатель Bowsite.com и DeerBuilder.com

    Для фермеров, выращивающих на пищевых площадках, влага — наш друг. Мы сажаем наши урожая, а затем следите за нашим погодным приложением, надеясь, что первая капля дождя начнем наш новый урожай. Мы очень рады, когда дожди увлажняют почву, а те начинают появляться первые красивые зеленые ростки.

    Однако бывают случаи, когда проблема не в гидратации. Насыщенность есть. А это может быть хуже засухи. Отображает целые поля невыдержанный. Он может утонуть и смыть все усилия, которые вы вкладываете в подготовку почвы, удобрения и посадки. В некоторых случаях это заставляет вас поцарапать главный сюжет место вне списка.

    К счастью, есть решение, и это единовременное решение.Его также относительно дешевый и простой однодневный проект DIY. Это называется слив облицовка плиткой и уже сто лет используется в сельском хозяйстве.

    Дренажная плитка — это процесс направления и отвода воды от одна область в другую. В наиболее распространенном виде водосточная плитка ближе, чем вы подумайте, ваш подвал и фундамент, вероятно, используют дренажную плитку для отвода воды вдали от дома в канализационную канализацию или в другое место.

    В отношении приусадебных участков и земледелия это та же концепция, только пробеги намного дольше.Некоторые плитки дренажа на фермах имеют длину в тысячи футов. За пищевые участки, которые редко нужны и расположены менее чем на сотню ярдов, являются обычным явлением.

    Дренажная облицовка поля требует некоторых основных земляных работ. Ты нужно рыть траншею. Не особенно широкая траншея, достаточно большая, чтобы проложите дренажную трубу 4-6 дюймов на глубину примерно 3-4 фута и, по желанию, достаточной ширины, чтобы покрыть труба в гравии.

    Существует ряд способов рытья траншей, от ужасных к офигенному.Отличный вариант — если вы владеете, одалживаете или арендуете трактор с экскаватор с обратной лопатой. У меня есть экскаватор-погрузчик Woods Equipment BH-90X, который идеально подходит для этого. заявление. Экскаватор Woods позволяет мне менять ковши. Для этой работы я отсоединил мое 36-дюймовое ведро и прикрепил мое узкое 12-дюймовое ведро — идеально для рытье траншеи под водосточную плитку. Если вы покупаете экскаватор, я бы Предлагаем вам рассмотреть вариант с гидравлическим пальцем. Когда ты ударил свой первый сто фунтов валуна вы сразу будете счастливы, что потратили лишние деньги. Во время рытья траншеи мы наткнулись на 15-20 валунов. Я просто поднял их и переместил из траншеи.

    Другой вариант — арендовать траншейную машину как Ditch-Witch или аналогичное устройство. Проблема с этими единицами в том, что они остановятся в своих отслеживает, если вы столкнетесь с валуном. Когда это произойдет, вы будете вынуждены начать новый траншея. Это настоящая боль.

    Наконец, самый сложный, хотя и дешевый вариант — просто выкопайте траншею вручную. Это не подходило для нашего проекта, учитывая длину траншеи, обилие валунов и состав почвы на нашем поле. Но если ваша почва идеальна, вы жаждете физических упражнений, и у вас есть множество бесплатных время это жизнеспособный вариант.

    Вариант (мне нравится), делающий сливную плитку более эффективной обсыпать трубу щебнем. Камень действует как фильтр для труба, ускоряет поток воды и помогает направлять воду в трубу.Это не требование. Многие фермеры устанавливают дренажную плитку прямо в почву. если ты решите пойти по этому маршруту, вам понадобится трейлер, чтобы добраться до него. Моя свалка Прицеп и погрузчик Woods Equipment неоценимы для этой задачи.

    Вам потребуется приобрести сливную плитку. Ты можешь найти это в некоторых домашних центрах, поставках тракторов и местном строительстве и пиломатериалах розничные торговцы. Одно примечание, пластиковая водосточная плитка обернута тканью, а также поставляется в виде пластиковой трубы. Ткань предназначена для предотвращения забивания мусора труба. У обоих есть свои плюсы и минусы, но я не выбрала ткань.

    Если вы собираетесь окутывать плитку гравием, вам понадобится чтобы сбросить груз. Количество щебня зависит от ширины и длины. траншеи. Для своей 100-ярдовой траншеи я использовал около тонны гравия.

    Прокладка траншеи — это первый шаг, определяющий, где пойдет вода — это самый важный шаг.Вы не хотите осушать одну влажную область и создать еще один. Если рядом есть ручей или болото, это то место, где вы хотите вода с собой. Но если нет источника воды, вам нужно будет направить вода в канаву. Если его не существует, вам нужно будет создать канаву. В канава не должна быть чем-то большим, чем депрессия, чтобы отвести воду от вашего продовольственного участка.

    Как только вы определили, куда идет ваша вода, вы можете наметьте траншею по нижней части поля.Вы можете сделать это в Различными способами мы использовали маркировочные флажки, которые вы втыкали в землю.

    Теперь, когда вы определили свою проблемную область, отметили вашу траншею и определили, где вы хотите, чтобы вода текла, и закрепили оборудование и материалы пора браться за работу.

    Через месяц после того, как мы установили дренажную плитку, вода текла красиво, и наше поле высохло до такой степени, что мы смогли его обработать и посадить.

    На установку водостока 100 ярдов у нас ушло около шести часов. плитка и отвод желоба. Теперь у нас есть пригодный к употреблению, хорошо осушенный кормовой участок площадью 1 акр. которые можно обрабатывать, удобрять и сажать где угодно. Примерно за 400 долларов Мне удалось найти лучшее место на моем участке для следующего участка питания. проект. Время и деньги были потрачены не зря, и, что самое приятное, это было очень просто!

    Когда бросать домашние дела и звонить сантехнику