Своими руками — Страница 45 — kontakt-keramika.ru

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Содержание статьи

Материал дверной коробки

: Древесина

: МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
Выполняем крепление боковины.
Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: видеоинструкция

Входная дверь – это лицо каждого дома, поэтому к выбору и установке ее нужно относиться со всей ответственностью. Специалисты ремонтно-строительных работ подходят к этому вопросу с особой скрупулезностью, как, впрочем, и к установке межкомнатной двери. Каждый случай предполагает установку дверной коробки. Как происходит ее установка, рассмотрим далее.

Читайте также: Как правильно снять межкомнатную дверь с петель своими руками

Правильный монтаж и сборка коробки обеспечивает надежное замыкание двери, не позволяет полотну перекашиваться, а механизмам работать без сбоев.

Некоторые фирмы, что производят дверные коробки, самостоятельно занимаются монтажом своей продукции. Данная работа выполняется за счет специально обученного персонала. Двери классом ниже могут уходить в продажу не только без коробки, но и без комплектующих. Такие случаи встречаются нередко, поэтому их стоит рассмотреть.

Читайте также: Как правильно снять дверную ручку межкомнатной двери

Что требуется

Для того чтобы собрать коробку своими руками, необходимо приготовить все составляющие. Далее выполняем сборку, используя такой инструмент:

брусья;
электрический рубанок;
ножовка;
шуруповерт;
саморезы;
киянка;
стамеска;
уровень, угольник;
нож;
уплотнители.

Читайте также: Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Технология сборки

Чтобы самому выполнить сборку дверной коробки, в первую очередь делают обработку брусьев. После обработки ширина брусьев должна быть на 3-4 см больше дверного полотна. Далее замеряем толщину двери и делаем от края бруса отступ в 2 мм больший, чем показатель замера. На этом промежутке проводим линию вдоль всего бруса. Часть, что была отмечена, нужно строгать или обрезать фрезерным станком. Срезать лучше, так как поверхность получается гладкая и ровная. Если бы у вас были в наличии заводские составляющие коробки, то ваши действия были бы такими же. Также необходимо будет выполнить ряд обязательных моментов: сопоставить все элементы коробки, прикрепить утеплитель, приготовить отверстия для петель и выполнить монтаж дверной коробки.

Скреплять коробку можно различными соединителями. Часто для этой цели используют шипы. Однако данный материал популярен среди профессиональных строителей. Обычному домовладельцу проще будет справиться с этой задачей при помощи саморезов.

В первую очередь прикладывают горизонтальную планку от верха коробки к верхней горизонтальной стороне двери, делают отступ от края двери, проводят на заготовке пару линий по краям. По этой разметке отпиливают брус. Заготовка получится на 3-7 мм больше двери. По такому же принципу делается нижняя заготовка и две вертикальные.

Следующий этап – это непосредственно сама сборка коробки. Используя тонкое сверло, в двух вертикальных элементах делаются дырочки. Отверстия должны прийтись на центр горизонтальных брусков и находиться в 15 мм от края заготовки. Далее отмеченные элементы собираются на саморезы. Последние лучше использовать длинные, и шаг их должен быть не слишком большим. Все остальные составляющие собираются аналогично.

Данную работу выполнять нужно без спешки и проверять соблюдение уровня всех плоскостей. Сделать это достаточно непросто, потому что идеальную горизонтальную поверхность сложно найти.

После того как дверная коробка полностью собрана и вмонтирована, устанавливаются петли. Так как вариантов петель может быть несколько, то и места под них также должны подготавливаться индивидуально под каждую. После того как петли на руках, их прикладывают к коробке и отмечают места будущего крепления карандашом.

На отмеченной части заготовки необходимо снять слой дерева, толщиной, как сама петля. Сделать это можно строительным ножом. Важно сделать линии ровными. Вдоль линии нужно срезать край под углом в 45°, а далее снять слой дерева по всему отмеченному периметру.

Монтируем коробку в дверной проем. Соблюдая все вышеперечисленные предписания, деревянный короб должен стать без проблем. После этого можно электрическим рубанком выровнять по лицевой стороне все мелкие недочеты.

Некоторые строители полагают, что строгать короб лучше после его монтажа. Это допустимо в случае, если дом находится только на этапе строительства. Когда выполняется замена двери, то все подготовительные работы лучше выполнять до монтажа.

В процессе выполнения данной работы очень важно следить, чтобы все составляющие крепились по уровню, в противном случае существует риск перекоса двери. Это приведет к самовольному открыванию, закрыванию двери. После того как коробка вмонтирована можно приступать к установке дверного полотна, ручки и замка. Для наращивания дверной коробки нередко прибегают к использованию добора.

Последним этапом являются отделочные работы.

Для отделки дверных косяков используют различные материалы:

МДФ.
Гипсокартон.
Пластик.

Двери могут быть без порога и с порогом, поэтому этот момент также может влиять на технологию сборки и установки коробки. Если вы ранее никогда не сталкивались еще с данной работой, то лучше обратиться за помощью к опытному специалисту, так как эта процедура не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

П-образные – без порога;

замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
притолока – верхний горизонтальный брус;
порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

дрель;
молоток;
шуруповерт или отвертка;
мелкозубая ножовка или по металлу;
саморезы;
гвозди;
карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

размеры двери;
ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

уровень;
перфоратор – если стена бетонная;
отвес;
анкеры;
деревянные клинья;
монтажная пена;
молоток;
распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Самостоятельный монтаж дверной коробки требует знания определенных нюансов

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

Проводится демонтаж старой двери и короба.
Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Как собрать коробку межкомнатной двери правильно: сборка своими руками

Разделы статьи:

Несмотря на визуальную простоту конструкции дверные блоки достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Неверно сделанные замеры и обрезка отдельных элементов может привести к негативным последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Например, двери не будут плотно прилегать к основаниям, а сама конструкция не будет иметь достаточной прочности. Поэтому перед тем, как собрать самостоятельно без привлечения мастера коробку межкомнатной двери, необходимо ознакомиться с правилами монтажа и рекомендациями специалистов.

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Инструменты и расходные материалы

Большая часть инструментов, необходимых для изготовления и монтажа дверной конструкции, есть дома у любого хозяина. Но некоторые придется приобрести или арендовать на период выполнения монтажных работ.

Перечень инструментов:

Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой дверной конструкции;
Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки расходных материалов;
Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок дверного блока;
Стамеска – для изготовления выемок под дверные петли;
Стусло – для обрезки бруса из дерева под необходимым углом;
Дрель, перфоратор и шуруповерт – для изготовления отверстий и соединения отдельных элементов конструкции;
Строительный уровень – для проверки правильного расположения дверной конструкции по вертикали и горизонтали;
Монтажная пена – для герметизации и утепления конструкции;
Акриловая краска, строительный скотч – для покраски заготовок из дерева.

Перед тем, как собрать своими руками коробку для межкомнатной двери, необходимо подготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж.
Порядок разборки дверной конструкции:

Снятие наличников и дверного полотна;
Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
Демонтаж деталей коробки.

Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.

Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.

Сборка коробки

Многих домашних мастеров интересует, как правильно собрать без привлечения мастера коробку для межкомнатной двери. Предварительно рекомендуется начертить схему сборки. Для этого необходимо:

Все элементы конструкции предварительно разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилить торцы заготовок под 45º или 90º.

Определить место расположения петель, сделать разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом сверху и снизу участка размещения петель вымерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Накладные петли просто прикручиваются саморезами в установленном месте. А при использовании врезных петель для них в деревянном основании делаются выемки с помощью стамески.

Стянуть отдельные элементы коробки между собой саморезами. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить элементы конструкции.

Завершающий этап – установка полотна двери, выравнивание его по горизонтали и вертикали, выставление необходимых зазоров.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники устанавливаются с обеих сторон, для увеличения короба используются доборы.

Запил элементов короба под угол 45º

Для соединения отдельных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцевые части обрезаются под 45º. Чтобы сделать одинаковый запил необходимо использовать специальную торцовочную пилу или стусло.

Если нет специального инструмента, для обрезания заготовок под необходимый угол можно использовать транспортир и линейку. На торцевую часть бруса предварительно наносится разметка простым карандашом, затем по линиям делается распил заготовки.

При соединении двух заготовок между собой саморезы вкручиваются под углом.

Сборка элементов коробки под углом 90º

Сборка элементов коробки межкомнатных дверей под углом 90º своими руками осуществляется быстрее и проще, чем под 45º. В данном случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого делается разметка необходимой длины деревянных брусьев.

Предварительно коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой саморезами. При помощи уголка проверяется угол 90º. Параллельность двух противоположных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив дверное полотно.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Что еще необходимо знать

Сборка своими руками дверной коробки межкомнатной двери с первого раза может получиться не у каждого. Но не стоит сразу отчаиваться, так как многие недочеты можно будет устранить.

Например, если дверной короб не влезает в стеновой проем, можно немного подрезать вертикальные стойки и горизонтальную планку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть небольшим порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

При выполнении монтажа дверного блока в проем бетонной или кирпичной стены понадобится перфоратор. При этом, если дверная конструкция изготовлена из МДФ панелей, сначала делаются отверстия элементах коробки электродрелью, затем перфоратором в бетонной стене.

Для облегчения установки межкомнатных дверей производители изготавливают специальные монтажные системы. С их помощью дверные блоки можно устанавливать в проемы стен, возведенных из любых материалов, при этом без дополнительных распорок и деревянных клиньев. В такие комплекты входят крепежные элементы для выполнения скрытого монтажа и подробная инструкция по применению.

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Ключевое слово в этом описании «быстро». Речь пойдет о способе, пригодном для установки лёгкой двери. Если дверное полотно достаточно тяжёлое, то этот вариант не подойдёт. Но есть двери небольшой тяжести, как, например, та, что вы видите на фото. Итак, как быстро установить лёгкую межкомнатную дверь.

Фото легкой межкомнатной двери в сборе.

Подготовка к установке

Будем считать, что дверь уже в сборе. Коробка собрана (дверная коробка без порога), врезаны навесы, полотно на месте. Как это сделать самостоятельно читайте в статьях «Как собрать коробку межкомнатной двери» и «Как установить петли на дверь».

Замок на этом этапе лучше не врезать. Это предпочтительнее сделать уже по месту. Чтобы подготовиться к установке, необходимо уложить дверь на пол и выровнять по коробке. Для этого нужно в щели между полотном и косяками вставить распорки из картона.

Распорки в дверной коробке.

Это важно сделать со всех сторон, по всей длине, включая верхнюю перекладину. Особое внимание, обращая на место установки дверной ручки.

Установив распорки по периметру коробки необходимо всю конструкцию стянуть скотчем, накладывая скотч обратной, нелипкой стороной. После первого оборота лента уже будет липнуть на предыдущий слой и зафиксирует наше устройство. На полотне и коробке впоследствии не будет неприятных, липких следов. Можно вначале использовать бумажную малярную ленту. Она не оставляет такого следа, как полимерная. Затем стянуть туго уже поверх неё.

Легкая межкомнатная дверь готова к установке. Она выглядит как сплошной щит. Дверное полотно зафиксировано в коробке и не открывается. Между косяками и дверью со всех сторон одинаковые, зафиксированные прослойками картона, щели.

Установка легкой межкомнатной двери

Сразу уточним, что производим работы, находясь с той стороны, в которую дверь будет открываться. Вставляем собранное устройство в дверной проём. Здесь мы сразу обнаружим, что с одной стороны полотно удерживают навесы, а с другой оно опало и легло на пол. Нужно распереть его снизу деревянным клинышком или другой подходящей прокладкой.

Полотно поднимется и зафиксируется. Между верхней перекладиной и дверью у нас заранее вставлены картонки, поэтому необходимый зазор останется.

Выравниваем конструкцию по уровню и фиксируем, расклинивая между стеной и коробкой.

Для фиксации дверной коробки в проеме используем монтажную пену. Разбрызгивателем необходимо увлажнить место, которое будет заполняться полиуретаном. Остается запенить щели между коробкой и стеной.

Важно! Пену следует заливать аккуратно, чтобы не было лишней. Заполнив все щели необходимо распылить воду на слой пены, так как полиуретан кристаллизуется под воздействием влаги.

Установка завершена. Снимать скотч не следует, пока пена основательно не затвердеет. После этого разрезаем его, вытаскивает клинышек, который вставляли между полом и полотном и открываем притвор. Пена зафиксировала элементы коробки правильным образом. Дальше можно врезать дверной замок и монтировать опанелку.

Описанный способ установки межкомнатной двери удобен, прост и не трудоёмок. Нет необходимости крепить коробку к стене дюбелями. Так как дверь легкая, то монтажной пены достаточно. Используя этот приём, можно установить межкомнатную дверь быстро.

Как установить новые межкомнатные двери самым простым способом | Руководства по дому

Предварительно подвесные дверные блоки — самые простые в установке. Этот тип дверей всегда устанавливается в новых домах. Аппарат идет в комплекте с косяками и фурнитурой. Он фрезерован и обработан, чтобы идеально подходить, и это так. Нет ни фрезерования, ни резки, ни пазов. Устройство устанавливается менее чем за 30 минут. Практически любой может это сделать. Если вы планируете устанавливать новые двери, этот тип дверей будет наиболее эффективным.

Измерьте грубый проем в том месте, где дверь должна быть установлена.Закажите предвесную дверь. Вам нужно только приблизительное измерение между стойками и высотой, которая должна быть стандартной.

Возьмите дверь обеими руками с обеих сторон. Дверь будет прибивать внутрь косяков через отверстие в дверной ручке. Не удаляйте гвоздь. Установите блок внутри дверного проема. Сделайте его заподлицо с обеих сторон стены и с обеих сторон проема.

Постучите по кедровым клиньям между косяками и проемом, чтобы зафиксировать блок внутри косяков. Клинья следует устанавливать между косяками с внутренней и внешней стороны.Ничего страшного, если они слегка перекрывают друг друга посередине. Используйте молоток, чтобы постучать по равному количеству клиньев с обеих сторон косяков, чтобы дверь равномерно расположилась внутри косяков. Он должен быть плотно прилегающим к отверстию, но не плотно.

Поместите уровень вертикально по обе стороны от косяков. Постучите или удалите клинья с обеих сторон косяков, чтобы выровнять дверь по уровню. Добавьте дополнительные клинья, чтобы затянуть дверь внутри косяков, когда она выровнена. Возможно, потребуется сложить клинья вдвое, чтобы дверь плотно прилегала.Когда дверь плотно прилегает, постучите дополнительными клиньями между косяком и горизонтальным проемом сверху с обеих сторон двери.

Вытяните гвоздь из отверстия в дверной ручке с помощью диагональных плоскогубцев. Откройте и закройте дверь несколько раз. Если он трется или заедает, при необходимости отрегулируйте клинья, пока дверца не откроется и не закроется. Вбейте клинья так, чтобы они не выходили за края косяков. Если они слишком тугие и вы не можете забить их до упора, используйте копировальную пилу, чтобы обрезать концы клиньев заподлицо с косяками.

Забейте 2-дюймовые гвозди через центр косяков по периметру. Разместите их на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева с помощью шпателя.

Измерьте вертикальные стороны косяков от пола до верхнего внутреннего угла косяков и добавьте 1/4 дюйма. Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов. Четыре части дверной коробки размером 5/8 на 2 1/4 на 84 дюйма с двумя левыми и двумя правыми углами. Измерения должны проводиться от короткой точки митры до конца косяка, где он находится на полу.

Прибейте скошенные детали плоскими гвоздями по сторонам косяков на внутренней и внешней сторонах двери на расстоянии 1/4 дюйма от края косяков. Используйте гвоздодер с гвоздями размером 1 1/4 дюйма. Расположите гвозди на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Расстояние 1/4 дюйма — это выступ или откос между косяком и кожухом, что является обычным для всех дверных установок. Левые митры идут по левой стороне. Правые митры с правой стороны.

Измерьте расстояние между короткими точками митров поперек верхнего горизонтального откоса.Срежьте две части кожуха, одну левую и одну правую, чтобы они могли поместиться на внутренней и внешней стороне двери.

Прибейте горизонтальные детали сверху с обеих сторон двери, совместив скошенные углы вместе. Кромка 1/4 дюйма между косяком и кожухом должна оставаться такой же сверху, как и по бокам. Используйте те же расстояния между гвоздями, что и вертикальные детали. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева.

Наконечники

Многие предварительно подвешенные дверные блоки и дверные коробки поставляются уже готовыми.Для наиболее быстрой и простой установки используйте этот тип. Заполните отверстия для ногтей шпателем соответствующего цвета.
Если планируете красить, ставьте дверь без отделки и красите сразу все, когда красите стены. Кедровые клинья продаются в магазинах товаров для дома специально для установки окон и дверей. Купите их, когда заберете устройство.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работал в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Можно ли заменить внутреннюю дверь внешней?

Наружные двери часто имеют неповторимый характер, особенно если речь идет о действительно старинных дверях. Это может побудить некоторых домовладельцев задуматься, имеет ли смысл устанавливать внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку.Кроме того, входные двери всегда сплошные, что делает их лучше с точки зрения звукоизоляции, чем межпустотные межкомнатные двери. Целесообразно ли ставить внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку? Если да, то каков основной процесс этого?

Как повесить внешнюю дверь на внутреннюю часть

Если вы все же решили повесить внешнюю дверь на внутреннюю раму, следуйте этим советам, чтобы сделать процесс более плавным.

Безопасная работа

Опасная краска на основе свинца могла быть удалена из интерьера дома за долгие годы. Однако внешняя сторона внешней двери могла ускользнуть от внимания. Если дверь покрыта краской на основе свинца, самый безопасный способ — полностью удалить краску и перекрасить дверь.Сюда часто входят металлические детали, например, петли, покрытые краской на основе свинца. Всегда соблюдайте безопасные процедуры удаления краски на основе свинца, установленные Агентством по охране окружающей среды США.

Ширина обрезки дверцы

Поскольку вам, вероятно, придется обрезать дверь по ширине, сделайте это, обрезав обе стороны одинаково. Итак, чтобы уместить 36-дюймовую внешнюю дверь в 30-дюймовую внутреннюю дверную коробку, отрежьте 3 дюйма с левой стороны и 3 дюйма с правой стороны. Это поддерживает визуальную симметрию двери.Со стороны петель вам нужно будет вырезать новые пазы для петель. Со стороны дверной ручки отделка вырежет дверные ручки и отверстия для дверных защелок, и вам нужно будет создать новые отверстия.

Высота обрезки двери

Если вам нужно сделать горизонтальные планки для соответствия высоте двери в новой дверной коробке, сделайте разрез по низу. Наружные двери в основном подвергаются атмосферным воздействиям на нижнем крае. Если отрезать даже 1/2 дюйма, то обычно обнажается свежая древесина. Если у вас ковровое покрытие от стены до стены, обязательно отрежьте необходимое количество снизу, чтобы дверь могла качаться над ковровым покрытием.

Защита режущих кромок

Несмотря на то, что дверь будет защищена от непогоды, все срезы следует защитить краской или другими покрытиями. Обязательно учитывайте добавленную толщину любых покрытий, которые будут нанесены на края при обрезке двери: обычно от 1/32 дюйма до не более 1/16 дюйма. Перед резкой удалите все уплотнители.

Подготовка внутренней дверной коробки

После удаления старой межкомнатной двери вам может потребоваться внести некоторые изменения в внутреннюю дверную коробку, чтобы она могла вместить внешнюю дверь.К сожалению, у вас не получится повесить входную дверь на имеющиеся петли. Расположение петель изменится с новой дверью. Замазать старые отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифовать и заново покрасить всю дверную коробку. Кроме того, используйте это как возможность отремонтировать или заменить дверные ограничители и обшивку.

Определение руки или вручения двери

Меня столько раз спрашивали, как определить распахивание двери или ее «движение», что у меня наконец-то разбился и опубликовал это объяснение.Моя признательность Brockway Smith Company , a.k.a. Brosco , за то, что позволили нам использовать их текст и графику.

Некоторые сайты пытались объяснить передачу со ссылкой на ваше местонахождение внутри или за пределами комнаты. Этот может сбивать с толку, поскольку бывают обстоятельства, когда сложно определить, какое помещение использовать в качестве ориентира. (например, двери между соседними комнатами). Это лучшее графическое объяснение, которое я когда-либо видел, включая графику. Спасибо, Броско !!

Если вы определяете передачу входная дверь перед заказом обязательно прочтите мою заметку ниже в разделе «Наружная дверь»!

По поводу установки замков…

Наиболее распространенные замки с круглой ручкой двусторонние. Однако, если вы устанавливаете изогнутые рычажные замки, зная, что рука вашей двери важный. И приватность (спальня — ванная), и замки с ключом различаются внутри и снаружи ручки. На замке должна быть отмечена рука на упаковка. Более подробная информация о передаче замков приведена в конце эта статья …

Во-первых, ПРОСТОЙ СПОСОБ определить работу двери…

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕНЯЕТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДВЕРЬ: С дверью откройте, встаньте спиной к косяку петель. Если твоя левая рука ближе к дверной ручке, то дверь ЛЕВАЯ. Если твоя правая рука ближе к дверной ручке, то дверь ПРАВА.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ НОВУЮ ДВЕРЬ И ЗАБОР В ГЛОБАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ: Определитесь, с какой стороны рамы будут располагаться дверные петли. Встаньте со своим спиной к шарнирной стороне рамы и вытяните руку в направлении, в котором вы желаю, чтобы дверь открылась.Если вы вытянули левую руку, то вам нужно заказать дверной комплект ЛЕВАЯ. Если вы вытянули правую руку, то вам понадобится заказать дверной комплект ПРАВАЯ.

ЕСЛИ ДВЕРЬ СОЗДАЕТСЯ НАРУЖНОЙ ДВЕРЬЮ … Хотя наружные двери обычно распахиваются внутрь, доступны наружные двери. Так что не забудьте добавить в свои заметки «inswinging» или «outwinging» перед заказом!

И, для тех из вас, кто любит изображения, графический вид внутренней двери…

Когда дверь открывается на вас и ручка находится с левой стороны, это ЛЕВАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается на вас и ручка находится с правой стороны, это ПРАВАЯ ДВЕРЬ.

Наружные двери … характеристики немного отличаются от межкомнатных дверей

Чтобы заказать подходящую наружную дверь, необходимо знать как желаемый вручение и является ли это инсвинг или outwing.

Вы стоите внутри дома…

Когда дверь открывается на вас, а ручка находится слева сторона, это ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается на вас, а ручка находится справа сторона, это ПРАВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ.

Когда дверь открывается от вас (наружу), а ручка находится справа, это ЛЕВАЯ ВЫХОДНАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается от вас (в сторону снаружи), а ручка находится на левой стороне, это ВЫХОД ПРАВОЙ РУКИ ДВЕРЬ.

(Примечание от NH: большинство внутренних дверей идентичны с обеих сторон, но практически все современные наружные двери имеют определенную внутреннюю и за пределами. Поэтому важно знать не только передачу, но и то, является ли дверь «входящей» или «наружной». при заказе.)

Последнее слово о работе с дверьми …

Некоторые знающие мастера своими руками используют другие методы определения двери вручение. Одна из распространенных альтернатив — отметить расположение петли, а не расположение замка.К резюмируйте этот метод …

1) Если петли слева когда вы проходите через дверь, это левая дверь.
2) Если петли находятся с правой стороны, когда вы проходите через них, это правая дверь.

Это отличный метод, если он помогает вспомнить. Однако, чтобы быть верными нашим мастерам предков, термины «вручение» и «рука» Дверь — это рука, которой вы открываете дверь.

Иначе бы это назвали «навесной».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ … ЗАКУПКА ЗАМКОВ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБОТА !!

Один читатель запутался в описании движения двери на двери. заблокировать сайт ….

Уважаемый NH,
Меня смущают термины левая дверь и даже правая дверь. после вашего довольно ясного объяснения. Причина, по которой я до сих пор не понимаю, что это прямо противоречит информации о DirectDoorHardware.com. Я хочу разместить ручку на межкомнатной двери. Дверь тянется к вы извне. Ручка слева указывает на левую руку дверь.
Петли справа. Сайт DirectDoorHardware.com объясняет это правой дверью. Я хочу получить ручку рычага от их. Что это?
JO
Уважаемый JO,
Проблема в их описании «раздачи». Они есть определение передачи на основе набора замков ориентация, которую вам нужно выбрать, без использования типичного отраслевого стандарта для Вручение .
Диаграмма ниже предоставлена DirectDoorHardware.com
То, что они называют «левым разворотом», на самом деле (в дверной индустрии) «правый аут замах». Левая рука в замахе и наружу (в соответствии с их диаграммы) используют тот же набор замков (с ключом снаружи). В Другими словами, ручки замка выглядят так же, но пластина защелки повернута 180 градусов, чтобы он защелкнулся должным образом.
Я думаю, они изменили стандартные правила передачи, чтобы упростить клиент, который ничего не знает о передаче на заказ.Иначе, им пришлось бы вызывать каждую блокировку как левой, так и правой рукой, добавляя к путаница. Судя по описанию вашей двери, это действительно левая outwing, но для целей заказа у этой компании с указанием «правая рука» в порядке, соответствующем их измененному соглашению.
NH
Вернитесь на нашу домашнюю страницу по ремонту дверей
Двери на заказ | Спроектируйте и создайте индивидуальную дверь для вашего дома
Если вы ищете особый способ завершить внешний вид вашего дома, оставаясь верным вашему стилю, индивидуальная дверь может быть именно тем, что вам нужно.Комбинируйте материалы, дизайн и фурнитуру, чтобы создать дверь, которая станет настоящим произведением искусства.
6 причин выбрать нестандартную дверь
Высокое качество
Подходит к вашему стилю
Последний дольше
Делает заявление
Нестандартные размеры
Эффективность
Эффективность
Выбирая индивидуальную дверь вместо стандартного дизайна из вашего местного большого ящика Магазин товаров для дома, вы получаете дверь, которая прямо говорит о вашем личном стиле. Изготовленная на заказ дверь не только будет красиво выглядеть, но и сыграет важную роль в общем дизайне вашего дома.
Магазин Популярные двери на заказ
Что такое дверь на заказ?
Дверь по индивидуальному заказу может быть изготовлена из различных стилей, элементов и материалов, соответствующих вашим уникальным требованиям. Установка нестандартной двери может полностью изменить внешний вид вашего пространства, улучшив существующий дизайн вашего дома.

Двери на заказ можно использовать во всех помещениях вашего дома, как внутри, так и снаружи. Выбранный вами дизайн является истинным воплощением вашего творчества и помогает придать вашему пространству изысканный вид, характерный для роскошных домов.
6 причин выбрать нестандартную дверь
Некоторые домовладельцы могут колебаться при выборе нестандартной двери вместо того, чтобы просто брать ее со стеллажа в местном магазине товаров для дома. Однако двери — это одна из тех особенных инвестиций в дом, которых хватит на десятилетия, и важно принять правильное решение. Создание собственной уникальной двери на заказ дает множество преимуществ.
1. Высококачественные двери на заказ
Двери на заказ изготавливаются именно так, как вы хотите, из самых лучших материалов.Независимо от того, хотите ли вы цельную сердцевину или пустотелую сердцевину, индивидуальная дверь — это высококачественный вариант, который придаст вам черты и стиль, которые дополнят дизайн вашего дома. В дополнение к высококачественным материалам, дверь, изготовленная на заказ, будет иметь уровень мастерства, намного превосходящий сборные двери. Многие из них изготавливаются вручную и включают в себя подробную индивидуальную работу и столярные изделия, которые идеально улучшают общий вид вашего пространства.
2. Изготовленная на заказ дверь подчеркивает ваш неповторимый стиль.
Изготовленная на заказ дверь, вы можете выбрать каждый элемент дизайна.От материала двери и стиля стекла до элементов безопасности и фурнитуры — вы на 100% контролируете свой индивидуальный дизайн двери. Это означает, что вы можете создать что-то, что действительно соответствует вашему личному стилю. Если вам нужна дверь из массива дерева, дверь с фрамугой или уникальная дверь сарая, вы можете создать индивидуальную дверь, в которой будут использованы все ваши любимые элементы дизайна.
3. Долговечность — двери на заказ служат дольше
Когда вы покупаете стандартную сборную дверь, она может прослужить недолго. Тем не менее, двери на заказ изготавливаются с использованием высококлассных материалов.Уровень мастерства и заботы, которые вкладываются в изготовление нестандартной двери, означает, что она прослужит очень долго, часто на десятилетия дольше, чем бюджетные двери, которые вы найдете в своем местном магазине товаров для дома.
4. Изготовленная на заказ дверь делает заявление
Изготовленная на заказ дверь — это буквально произведение функционального искусства. Это позволяет вам заявить о себе и о том, что вы думаете о своем доме. Это знак любви и уважения к вашей семье и гостям, которых вы приветствуете в своем доме. Выбирая индивидуальную входную дверь, вы тщательно формируете первое впечатление, которое посетители производят о вашем доме и вашей семье.Между тем нестандартные межкомнатные двери рассказывают историю вашего личного стиля.
5. Вам нужен нестандартный размер двери?
Возможно, одним из самых больших преимуществ создания двери на заказ является то, что дверь может быть изготовлена в точном соответствии с вашими требованиями. Это важно по нескольким причинам. Если вы заменяете существующую дверь, нестандартная дверь позволяет использовать существующий дверной косяк независимо от размеров. Кроме того, дверь нестандартного размера может сократить объем работы, необходимой для установки, и избавляет от необходимости вырезать или модифицировать дверь, которая не подходит.
6. Изготовленные на заказ двери могут повысить энергоэффективность
Установка нестандартных дверей также помогает повысить эффективность. Двери по индивидуальному заказу изготавливаются с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих превосходную изоляцию. А поскольку он идеально подходит к дверному косяку, он устраняет сквозняки, повышая эффективность работы. Это делает нестандартные двери идеальным выбором для входных, входных и гаражных дверей.
Типы дверей по индивидуальному заказу
Вы можете спроектировать дверь по индивидуальному заказу для каждой комнаты в вашем доме. Однако важно помнить, что определенные стили дверей лучше подходят для определенных целей.
Входные двери на заказ
Для входной двери вам нужна прочная и безопасная дверь. Варианты индивидуальных входных дверей включают как одинарные, так и двойные двери. Для дополнительной привлекательности бордюра вы также можете интегрировать боковые панели и транец.
Внутренние двери по индивидуальному заказу
Внутренние двери имеют множество применений и не должны быть такими же безопасными, как входные двери. Это означает, что вы можете использовать больше разнообразных материалов, в том числе больше стекла. Если вам нужно закрыть комнату, но у нее нет места для распахивания двери, карманные двери могут быть именно тем вариантом, который вам нужен.Если вам нужна возможность разделить комнату или творчески закрыть свой шкаф, дверь сарая с раздвижной дверной фурнитурой может добавить красивый визуальный элемент в ваше пространство.
Двери для патио на заказ
То, как вы перемещаетесь между домом и патио, может напрямую повлиять на общий дизайн вашего дома. Изготовленная на заказ дверь внутреннего дворика должна быть надежной и прочной, а также эстетически привлекательной. Один из популярных вариантов — установка нестандартных французских дверей. Вы также можете насладиться деревенским шармом, который создают изготовленные на заказ голландские двери.
Ставни на заказ
Двери на заказ также можно использовать нестандартными способами, например, ставни на заказ. Это визуально привлекательный и интересный способ закрыть окна и спрятать телевизор или книжные полки. Правильно подобранные ставни на заказ помогут создать художественное заявление, которое полностью изменит общее ощущение вашего жилого пространства.
Изготовленные на заказ дверные материалы
Выбор материалов для вашей двери — ключевой шаг в процессе персонализации. Доступно множество различных материалов для создания индивидуальной двери, которая обеспечивает необходимую вам функциональность, дополняя ваш стиль и художественные элементы вашего дома.
Wood
Wood — отличный вариант как для внутренних, так и для наружных дверей. Подчеркните свой дом с помощью нестандартной внешней двери. Изготовленная на заказ дверь из натурального качественного бруса выглядит намного лучше, чем металл и стекловолокно. Массив дерева обеспечивает высокий уровень безопасности и отличную изоляцию. Для наружных дверей рекомендуется выбирать такое дерево, как красное дерево или дуб, так как они особенно прочны и отлично выдерживают естественные элементы.
Металл
Металлы большой толщины также могут использоваться для изготовления металлических дверей на заказ.Стальные двери часто используются для наружных работ, но они подвержены ржавчине при воздействии элементов. Использование металла в межкомнатных дверях придает помещению индустриальный вид. Кроме того, металлические двери могут выдерживать интенсивное движение и обеспечивать безопасность.
Стекло
Во многих межкомнатных и наружных дверях в той или иной мере используется стекло. Различные типы стекла можно использовать для регулировки уровня конфиденциальности, а также для управления тем, как солнечный свет проникает в комнату. Например, прозрачное стекло не ограничивает видимость и пропускает естественный свет в комнату, в то время как матовое стекло обеспечивает уровень конфиденциальности и пропускает приглушенный рассеянный свет.Учтите, что стекло — не самый надежный вариант для входных дверей. Использование стекла в межкомнатных дверях придает помещению современный, чистый вид. Стекло можно использовать во многих типах дверей, но одним из самых популярных является стеклянная дверь сарая.
Перепрофилированные материалы
При изготовлении двери, изготовленной по индивидуальному заказу, в соответствии с вашими требованиями, вы даже можете использовать перепрофилированные материалы. Это означает, что если вы испытываете сентиментальность по поводу двери, которую заменяете, или у вас под рукой есть регенерированная древесина, возможно, вы сможете интегрировать ее материал в свою новую дверь, изготовленную по индивидуальному заказу.Это верно как для дерева, так и для металла. Перепрофилированные материалы часто лучше всего подходят для межкомнатных дверей, элементы которых не уменьшают их долговечность.
Стекловолокно
Хотя стекловолокно — это вариант для нестандартной двери, его часто сложнее придать форму и настроить, особенно по сравнению с таким материалом, как дерево. Кроме того, большинство дверей из стекловолокна являются сборными, что затрудняет поиск двери нестандартного размера.
Часто задаваемые вопросы о нестандартных дверях
Использование нестандартных дверей — растущая тенденция среди дизайнеров интерьеров и специалистов по ремонту.Вот некоторые из наиболее частых вопросов домовладельцев о нестандартных дверях.
Сколько стоит деревянная дверь на заказ? Деревянные двери
Rustica, изготовленные на заказ, начинаются от 1000 долларов и могут быть выше в зависимости от ваших желаемых характеристик. Важно отметить, что входные двери будут стоить больше, чем внутренние, просто из-за различных пород древесины и различных видов обработки, необходимых для обеспечения безопасности и защиты от непогоды.
Можно ли обрезать двери до нестандартного размера?
Большинство дверей можно уменьшить до нужного размера.Однако количество их можно обрезать зависит от того, какая у вас дверь — сплошная или пустотелая. Двери с массивным сердечником довольно легко разрезать по размеру. Двери с пустотелым сердечником резать гораздо сложнее, поскольку они обычно не предназначены для индивидуальной настройки.
Какую часть двери можно разрезать?
Большинство дверей имеют блочную внешнюю раму, позволяющую обрезать дверь. Разрезать дверь со сплошным сердечником относительно просто. Однако, когда дело касается пустотелых дверей, следует действовать осторожно.Слишком большой разрез двери или прорезание пустотелой части двери может нарушить структурную целостность двери.

Всегда рекомендуется начинать с обрезки нижней части двери, прежде чем двигаться к верху или по бокам.
Могу ли я заменить дверь без замены рамы?
Заменить дверь можно без замены рамы или снятия косяка. Для этого просто требуются точные измерения и изготовленная на заказ дверь перекрытия. Если дверь, которую вы заменяете, является межкомнатной дверью, вы можете подумать о раздвижной двери сарая.Они добавляют деревенский элемент вашему дизайну и легко устанавливаются с помощью фурнитуры для дверей сарая. Если вы беспокоитесь о том, чтобы сделать это самостоятельно, существует множество доступных ресурсов, которые могут научить вас, как установить дверь сарая.
Сколько стоит индивидуальная межкомнатная дверь?
Стоимость межкомнатной двери на заказ будет зависеть от выбранных материалов и сложности конструкции. Простые нестандартные конструкции для межкомнатных дверей будут стоить от 500 до 600 долларов. Цена будет увеличиваться в зависимости от материалов и характеристик вашего заказа.Если вы готовы к проекту и имеете под рукой необходимые материалы, вы можете построить свою собственную дверь, используя наш простой в использовании комплект двери сарая. Мы поможем со всеми сложными аппаратными деталями, и вы установите свою собственную плиту или планки, чтобы создать дверь, которую вы искали, по очень разумной цене.
Создайте идеальную дверь на заказ для вашего дома
Ваш дом — это ваше художественное полотно. Ваш выбор дизайна представляет собой уникальное творческое заявление, которое ваша семья, друзья и соседи могут оценить и восхититься.Выбор нестандартной двери от Rustica позволит вам создать функциональное произведение искусства, которое дополнит ваш личный стиль и выведет ваш дом на новый уровень. Rustica специализируется на изготовлении дверей ручной работы на заказ из высококачественной древесины и материалов. Будь то входная дверь, межкомнатная дверь или другая дверь в жилом помещении, ваш дом заслуживает индивидуальной двери от Rustica.
Установка межкомнатных дверей своими руками видео-инструкция
Ремонтная отделка, межкомнатные двери подобраны и привезены в квартиру, даже завершена сборка дверной коробки.Пришло время установить двери. Конечно, вы можете купить двери вместе с установкой, вы можете пригласить мастера для выполнения этой работы, а можете установить дверь самостоятельно. Однако это сложная работа, требующая аккуратности и аккуратности. И никакой спешки. Только в телепрограммах о ремонте дверцы устанавливают поминутно, а замок коробки снимают секунд двадцать. Если не хотите бросать деньги на ветер, забудьте о спешке, все тщательно прометея, а затем беритесь за пилу или зубило.
Виды межкомнатных дверей и их оборудование
Навесной.Самые популярные и привычные всем виды дверей. Единственный существенный недостаток — при открытии они занимают много полезной площади в комнате.
Раздвижной. Их еще называют дверными купе. Для установки раздвижных дверей потребуется специальный дверной короб. Различная раздвижная дверь с перемещением по стене или стене, вправо и влево, с одним или двумя клапанами. Несомненный плюс — экономия места. Из недостатков можно выделить довольно сложный монтаж и плохую звукоизоляцию.
Складной.Это двери-гармошки, которые могут состоять из двух и более секций и выполнять комнатные функции ширм, а также дверей-книжек. Последние состоят из двух секций и более долговечны, чем двери-гармошки.

Наиболее популярные материалы для изготовления межкомнатных дверей — дерево, МДФ, ДВП. У всех есть свои достоинства и недостатки. Итак, деревянные межкомнатные двери долговечны. Их стоимость зависит от используемой древесины. Двери из сосны доступны по цене, а изделия из ценных пород могут стоить очень и очень дорого.
По соотношению цена-качество двери МДФ — лучший вариант. Они достаточно прочные, обладают хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью, но стоят дороже дверей из ДВП. Наиболее доступные изделия из древесно-клееной плиты, которая обшита деревянным каркасом. По этой причине их вес меньше, чем у других дверей. Но низкая стоимость означает невысокую прочность и водонепроницаемость.
В комплект распашных межкомнатных дверей входили дверная коробка (смэв) и дверное полотно.Также купить понадобятся петли (бывают неразъемные и разъемные), накладки, ручки с фиксатором и, при необходимости, фрамуги.
Сначала подготовьте инструмент к работе:
Сверло с корончатым сверлом. На корону нужно будет установить замок.
Отвертка (можно и отверткой).
Длинный и короткий (соответственно 1800 и 500 мм) планки.
Коробка под углом, убьет рамы под углом. Легче работать торцовочной пилой, но не вся.
Ножовка по металлу.
Зубило
(в идеале выбрать площадку под петли с помощью фрезера).
бит.
Молоток и резиновый молоток.
Gon.
Рулетка, линейка и карандаш.
Нож.
Клинья из дерева или пластика.
Пенополиуретан с пистолетом. Лучше использовать пену с минимальным расширением.
Крепеж (шурупы, гвозди финишные).
Установку петель обычно делают перед установкой дверной коробки.Со стороны стеллажа Lucci, где он будет крепиться на петлях, отмерьте от верха 200 мм. Это верхний край петли.
Это очень важно! В зависимости от помещения выбирается левый или правый навесной. Необходимо учитывать направление двери. Так, в кухнях и спальнях обычно дверь открывается в комнату, в ванных комнатах и других небольших помещениях — наружу.
Проверив верх петли, отложите ее в сторону стойки и закрепите парой шурупов, чтобы петля «подошла».Очень осторожно острым ножом прорежьте шпон сверху и снизу петли. Большая глубина, нам не хватает 2 мм. Откручиваем винты и снимаем верхнюю петлю.
Не забывайте, что петля должна быть установлена так, чтобы между дверным полотном и рамой оставался зазор в 3 мм, когда петля сложена. Эту работу можно упростить, если вставить что-то тонкое. Зубилом сделайте выделение сбоку стойки удачного размера петли на нужную глубину.Приходится работать аккуратно, чтобы не сильно углубиться и не повредить винир.
Снизу заданный зазор весит 210-215 мм. Это расстояние зависит от толщины отделки пола и наличия подоконника под дверью. Отметили нижний край нижней петли. Повторите операцию с подушечкой для образца под нижней петлей на боковой стороне штатива. Затем нажав обе петли на боковой стойке, раскрыл петли, поставил дверное полотно и поместил его на макет.
Под дверной панелью кладут тряпку или картон, чтобы при вырезании прокладки под петлей не повредить.Такая операция требуется для установки обычных петель (для межкомнатных дверей обычно две петли. Для тяжелых дверей требуется три петли). Для петли-бабочки завязать в мазке не требуется.
Измерьте все расстояния несколько раз, перепроверив себя. Вот как саперы — ошиблись, картину нужно будет покупать новую. И это обойдется вам дешевле, чем повторение несколько раз в день членов семьи относительно серьезности вашего «умения», если на коробке или полотне будет большая площадка под петлей, так как отслеживает ваше упражнение.
Перед установкой межкомнатных дверей стены должны быть оштукатурены или зашпаклеваны и хорошо выровнены. Также необходимо завершить устройство чернового пола. До завершения влажных процессов дверь в комнату ставить нельзя, иначе они могут завести от чрезмерной влажности.
Важно! Перед установкой дверей необходимо выбрать вид напольного покрытия. Это нужно для обрезки боковых стоек дверной коробки с учетом толщины готового пола.
Собранная дверная коробка (перед сборкой проверить геометрию перемычки и боковых стоек) устанавливается в проем и для удобства фиксируется клиньями.Сначала закрепляем горизонтальную перемычку (перемычку). Проследите, чтобы перемычка была установлена горизонтально. Закрепите его дюбелями-шурупами, по два с каждой стороны. Для того, чтобы для дюбелей не было видно шурупов, просверлите разверткой отверстие большего диаметра на глубину 2-3 мм, затяните дюбель-шурупы и после завершения установки двери закройте их мебельными дюбелями под цвет двери. . Для закрепления колпачков перед их установкой капните немного клея.
Многие специалисты наносят смазку на пену без монтажных дюбелей.Однако пена при определенных условиях становится подвижной и может сжиматься или расширяться. Смазка в этом случае может привести.
К боковым стойкам повезло. Они должны быть параллельны друг другу, иначе коробка покоробится и дверь не будет правильно висеть. Убедитесь, что вы все сделали правильно, лишь несколько раз открыв и закрыв распашную дверную створку. Между рамой и полотном ворот должны быть оставлены зазоры, показанные на схеме:
Сначала полотно навешивается на один винт на каждую петлю.Потом проверил ее закрытие / открытие. Если лезвие прижимается к теплому полу из петель, под петли подкладывают картон. При трении стыка труб нужно углубить канавки (или одну из них). Только после этого затяните винты в петлях.
После пробы полотна и проверки зазоров между Лаккау и дверным проемом на надежность установки клиньев, оставшееся пространство заполняется пеной. Работайте с профессиональным пистолетом для пены, чтобы вы могли дозировать его.В данном случае очень хорошо (слишком много пены) — очень плохо. После отверждения клинья из пенопласта можно удалить.
Совет. Есть еще один, более быстрый способ монтажа дверной коробки. Для этого нужен специальный крепеж. В стенах и потолке по периметру проема забиты болты — анкеры. Болты выровнены по горизонтали и вертикали. С тыльной стороны стоек крепятся зажимы Lucci, которые подходят к болтам, после чего болты затягиваются. Промежутки между установленным Лаки и дверным проемом заполняются пенопластом.
Добор — двухметровый брус, ширина которого может достигать 300 мм, а толщина — 30 мм. Фраги устанавливаются в том случае, если ширина дверного проема больше ширины Лаки, и имитируют широкую дверную коробку. Во всех магазинах, предлагающих двери, их можно купить, но бывает, что имеющиеся фрамуги не соответствуют цвету коробки, и в этом случае их придется делать из рам.
Точно определить ширину планок можно только после установки дверной коробки.Часто требуется взять больше с разной шириной в верхней и нижней части проема — это качество конструкции. На большинстве дверных коробок есть паз для установки фрамуг. Замер проводится от глубины паза до края проема. Зная точные размеры купленного заготовленного вида, можно развести на ближайшей мебельной фабрике. Они не только отрезали выделку до нужного размера, но и приклеили на место отреза ламинированную пленку нужного цвета.
Фраги устанавливаются в паз удачно имеющий форму «П». Затем рекомендуется провести несколько тонких полос поролона, закрепив панели к стене и коробке малярным скотчем. Заполнять все пространство не нужно, иначе пена будет засасывать фрамуги. Если нет проточки, то на фрамугах необходимо установить стык с коробкой.
Придать установленным межкомнатным дверям эстетичный и законченный вид поможет отделка — декоративные молдинги, прикрепляющие теплый пол с одной стороны дверного проема и фрамуги с другой.Накладка запиливается с помощью косой коробки под углом 45 °. Закрепите окантовку гвоздями без шляпок.
Если вы хотите, чтобы на рамах не было следов гвоздей, даже такие тонкие гвозди сначала вбивают молотком в дверную раму или половину фрамуги, затем накладывают накладку и резиновым молотком, используя кусок ткани, аккуратно подбитый перед посадкой .
Ручки межкомнатных дверей продаются, как правило, вместе с замком. Если вы ставите замок на одну дверь, убедитесь, что фурнитура не сильно отличается от фурнитуры на других дверях.Выбор формы замка — розеточный или сферический, дело вкуса.
Для установки замка с помощью шаровидной кроны на дереве (50 мм) перьевое сверло (25 мм), пилотное сверло (6 мм). Замок срезается после установки двери. В боковых краях защелки просверливается отверстие, а в боковом сквозное отверстие — для установки ручек. Вторая точка определяется как: от нижнего края полотна измерьте 965 мм, от конца обратно вниз до длины защелки замка.В этой точке будут центральные отверстия для крепления ручек. В дрель закрепите направляющую сверла и сверло, просверлите отверстия с обеих сторон. Прекратить сверление необходимо, как только пилотное сверло выйдет из противоположной стороны.
С помощью ручки-сверла на конце просверливается отверстие под защелку. Используйте долото, чтобы получить отверстие нужного размера. В отверстие вставляется защелка и размечается участок крыши замка. Шпон сначала разрезают острым ножом, затем берут образец. Ремешок с защелкой фиксируется винтами.
Установите согласно инструкции обе части ручки замка. Затем закройте дверь и отметьте, где она опирается на пластину защелки. Просверлите отверстие, прикрепите возвратный кронштейн к лутке, наметьте его контуры и сделайте выбор. Ремешок фиксируется саморезами. Узнайте, как работает защелка.
Если вы решили установить замок на розетку, вам нужно будет просверлить в полотне отверстия для ручки и замочной скважины, а в конце выбрать размер замка.
Самостоятельная установка межкомнатных дверей — дело непростое. Но если после ремонта в квартире вы захотите установить несколько дверей и фрамуг, проведенные нами работы своими руками могут принести очень существенную экономию. После установки мастера одностворчатая дверь с фрамугами обойдется вам примерно в 3 тысячи рублей. Что выбрать? Только вам решать. Но ведь не боги горшки стреляли! Строго придерживайтесь всех правил, найдите время, чтобы тщательно измерить и перепроверить себя, наберитесь терпения, и у вас должно быть!
Связанные с контентом
Постройте межкомнатную дверь — Canadian Woodworking Magazine
Постройте межкомнатную дверь
Фото Роба Брауна

ИНФОРМАЦИЯ: ТРУДНОСТЬ — 2/5
ДЛИНА / ВРЕМЯ — 3/5
СТОИМОСТЬ — 3/5
Подход, который я использовал с этими дверями, заключался в том, чтобы сохранить конструкция и столярные изделия простые, поэтому я смог построить их с минимальными затратами времени и усилий.Если не считать прорывов, я использовал настольную пилу практически для всех столярных изделий. Вы можете легко добавить дополнительные стойки или перила, чтобы создать дверь, которая соответствовала бы чему-то существующему, или даже изменить общий вид дверей. Общий подход будет точно таким же, но его создание может занять немного больше времени.

Я построил эти две двери для шкафа в спальне, но их также можно было использовать как любую межкомнатную дверь. Единственная разница заключается в том, как они установлены.
Материалы Поскольку эти двери, окрашенные в лакокрасочный материал, будут находиться в зоне с очень низкой проходимостью нашего дома, я выбрал тополь для обработки рамы.Мягкий клен был бы немного более уместным, если бы двери были повешены в более центральной части нашего дома.

В качестве панелей я выбрал фанеру PureBond толщиной 1/2 дюйма от Columbia Forest Products, так как мне нравится клей без формальдегида. Фанера 1/2 дюйма обеспечивает приличную прочность, но с ней очень легко работать. Это.
Насколько большой? Быстрая проверка дверного проема дала мне информацию, необходимую для сборки дверей. Я разделил ширину проема пополам, чтобы получить общую ширину двери, а также отметил общую высоту.Теоретически я сделал двери так, чтобы они идеально подходили к проему, затем я мог бы подрезать их по размеру. Это дало мне некоторую гибкость во время строительства и позволило сделать готовые зазоры не слишком большими. Я также проверил квадрат и сделал несколько заметок о том, что нашел.

Прежде чем приступить к изготовлению опилок, следует составить список для вырезов, в котором указаны все габаритные размеры деталей и размеры столярных изделий, которые необходимо будет распилить.
Разделите материалы Начиная с 6/4 заготовки, я вырезал детали до приблизительного размера, соединил и строгал их все до конечной толщины 1–1 / 4 дюйма, а затем разорвал их все до конечной ширины.Стойки и верхняя направляющая заканчивались шириной 3-1 / 2 дюйма, а нижняя направляющая — шириной 7 дюймов. Эти размеры не нужно строго придерживаться, они являются отправной точкой для вашего дизайна. Большинство межкомнатных дверей имеют толщину 1–3 / 8 дюйма, но мне пришлось удалить немного больше материала, чтобы создать гладкую поверхность на одной из стоек.
Я также разрезал фанеру PureBond на негабаритные панели, так как мне нужно было обнажить один чистый край, чтобы создать канавку точного размера, которая идеально подходит для панелей.Работать с фабричным краем любого листового товара может быть рискованно, так как они иногда бывают немного шероховатыми и неровными.
Столярные изделия Как я уже упоминал, я остановился на своей настольной пиле для столярных изделий этих дверей, так как это просто и быстро. Во-первых, я установил набор дадо, который создал канавку, которая идеально подходила бы для панелей. Понадобятся прокладки. Не торопитесь, так как это сэкономит много времени в будущем. Кроме того, ни в коем случае не делайте канавку слишком тугой, поскольку, когда вы вставляете в нее длинную сторону панели, посадка будет более плотной, чем вы думаете.Слишком слабый — тоже нехорошо, так что будьте осторожны с этой настройкой. Установите направляющую планку в положение паза — я решил сместить панель немного назад от центральной линии рамы из цельного дерева, чтобы дать панели большее отступление от рамы на видимой стороне дверей. Однако точное местоположение значения не имеет.

После того, как все канавки прорезаны в стойках и направляющих, самое время сосредоточиться на канавках на концах направляющих. Свободные шипы, сделанные из того же материала, что и панели, будут использоваться для крепления рельсов к стойкам.Здесь можно использовать зажимное приспособление для шипа, но у меня есть простое изготовленное в магазине устройство, которое отлично справляется со своей задачей. См. Боковую панель для получения дополнительной информации о том, как сделать свой собственный и как его использовать. Теперь прорезаю канавки на концах рельсов.

Заводское приспособление для шипорезки Всего из трех частей вы можете сделать простой и эффективный приспособление для шипорезки, чтобы удерживать заготовки среднего размера в вертикальном положении при работе на настольной пиле. Это приспособление было разработано для моего General T-Fence, поэтому его, возможно, придется модифицировать, чтобы он соответствовал вашему забору.Пригонка к забору важна, чтобы не было движения между зажимным приспособлением и забором. Во время использования зажимное приспособление удерживает заготовку перпендикулярно столу, пока она проходит по лезвию. Точный размер деталей не имеет решающего значения, но даст вам с чего начать.

Сначала отрежьте кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма до ширины 3 дюйма и длины 17 дюймов. Затем вырежьте кусок твердого материала 14 дюймов x 2 дюйма x 1-3 / 4 дюйма. Эта деталь будет тем, что фиксирует приспособление к упору, и для этого ее необходимо обработать очень точно.Я вырезал шпунт на одном крае этого куска, поэтому, когда он будет прикреплен к куску фанеры, он будет достаточно туго, но не настолько, чтобы приспособление не могло скользить по забору. Верхняя кромка торца параллельного ограждения войдет в этот шпунт, а фанера будет заходить на лицевую поверхность параллельного ограждения. При использовании нижний край большой цельной детали проходит по центральной металлической части параллельного упора, в то время как верхняя поверхность шпунта должна быть обрезана, чтобы между собой и верхней поверхностью параллельного упора оставался небольшой зазор.

Для проверки посадки перед сборкой зажмите детали вместе и посмотрите, как она работает. Для точной подгонки может потребоваться легкий проход ручным рубанком. Склейте и прикрутите эти две части вместе под прямым углом так, чтобы нижняя часть фанеры находилась примерно на 1/2 дюйма над верхней поверхностью настольной пилы. Последний кусок твердого материала размером примерно 6 дюймов x 1 дюйм x 3/4 «, обрабатывается и прикрепляется к фанере. Эта деталь помогает удерживать заготовку перпендикулярно столу во время использования. В зависимости от того, сколько материала удаляется и с какими видами материала я работаю, я либо зажимаю заготовку на месте во время резки, либо просто держу ее руками.Немного воска на внутренних поверхностях фанеры и более крупная цельная деталь помогают приспособлению двигаться свободно.

Простой и прямой — Коричневый держит заготовку рукой, пока выполняемый разрез не слишком агрессивен или разрезаемый материал не слишком плотный.

Ссылка Off the Fence — Кусок цельного дерева должен быть обработан так, чтобы его нижний край заходил на верхнюю часть металлической части ограждения и направлял кондуктор параллельно верхней поверхности настольной пилы.

Хорошая посадка — Посадка между куском фанеры и большим куском цельного дерева должна быть достаточно плотной, чтобы зажимное приспособление не шлепалось во время использования.
Свободные шипы Из того же материала, из которого будут вырезаны панели, я оторвал один длинный кусок, чтобы использовать его в качестве свободных шипов. Я убедился, что он примерно на 1/16 дюйма уже, чем нужно, так как не хотел рисковать какими-либо проблемами во время сборки.Затем я отрезал свободные шипы до нужной длины и ослабил их края, чтобы облегчить их установку во время сборки. Свободные шипы для верхнего рельса были обрезаны примерно на 2-1 / 2 дюйма в длину, в то время как нижние свободные шипы закончились примерно в 5-1 / 2-дюймовую длину. Любые излишки, которые выступали с любого конца собранной двери, всегда можно было обрезать позже.
Небольшое открытие При создании проектов цель всегда — совершенство, но это не всегда результат. Время от времени мы должны осознавать, что соединение частей не будет оставаться идеально ровным, и делать вид, что иначе, в конечном итоге только ухудшает внешний вид проекта.Стык между рельсами и стойками, скорее всего, со временем немного потрескается, а после нанесения нескольких слоев краски появится темная линия. Чтобы замаскировать соединение, на концах направляющих можно обработать небольшой выступ. Я установил полотно настольной пилы на высоту чуть более 1/16 дюйма, затем отрегулировал параллельный упор, чтобы сделать такой же пропил. Каждая из направляющих была продета над полотном, оставив небольшой просвет.
Обрежьте панели Обрежьте панели немного меньше, чем отверстие между направляющими и стойками, затем проверьте их посадку.Скорее всего, они будут немного плотнее, чем вы хотите, поэтому немного шлифования белого дерева — это все, что нужно, чтобы панели хорошо вошли в пазы. Я также сильно ослабил края панелей, чтобы сборка шла еще более плавно.

Как долго? — Чтобы отрезать свободные шипы до нужного размера, Браун измеряет глубину канавок, а затем удваивает это расстояние. Он пошел с суммой 1-1 / 2 дюйма, чтобы оставаться на малой стороне, чтобы не рисковать, что сустав не сойдет.

Сделайте очевидным — Поскольку стыки между рельсами и стойками, скорее всего, будут смещаться с годами, добавьте небольшой выступ вдоль края рельсов, чтобы стык выглядел очевидным.
Соберите двери Начните с приклеивания одной направляющей к одной стойке и добавления панели. Нанесите клей на свободный шип и на поверхность канавок, которые будут принимать свободный шип, а также на канавку на конце рельса.Соедините поручень и стойку так, чтобы их внешние края были на одном уровне. Затем нанесите немного клея на внутреннюю часть пазов панели. Теперь панель можно добавить, закрепить на месте в обоих направлениях, а когда рейка и перекладина будут квадратными, оставить сохнуть.

Следующая сборка будет включать склеивание остальных соединений и ослабленных шипов и соединение всех частей вместе. При приклеивании нижней планки к рейке я оставляю нижнюю половину стыка без клея, чтобы она могла двигаться в зависимости от времени года.Тем не менее, свободный шип все равно будет удерживать детали на одной линии.

Первая сборка — Приклейте одну направляющую к одной стойке, затем добавьте панель для первого приклеивания. Попытка сделать все сразу — это верный путь к катастрофе.

На безопасной стороне — Перед второй сборкой Браун собирает дверь, чтобы дважды проверить, подходит ли она.
Добавьте немного отделки Отделка, хотя и не обязательна, добавляет дверям глубины и, на мой взгляд, придает более красивый вид.Разорвите полоски толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 дюйм, затем скосите их концы. Перед установкой отшлифуйте их лица и ослабьте края. Небольшая полоска клея на дверной панели, в сочетании с моим верным гвоздезабивателем, и планки отделки на месте навсегда. Я использовал немного шпатлевки, чтобы заполнить крошечные дырочки, оставленные гвоздодером.

Наклон под углом — С помощью салазок для подрезки под углом Браун выполняет медленный и точный пропил, чтобы получить идеально скошенный элемент обрезки.

Присоедините трим — Гвоздезабиватель со шпилькой весом 23 г отлично подходит для легких задач.Булавки удерживают накладку на месте до высыхания клея.
Врезка для петель Я вырезал двери немного больше размера, затем сделал отметку для петель. Сначала я обработал края пазов, чтобы избежать сколов, затем использовал фрезерный станок с прямой насадкой, чтобы выточить петлю заподлицо с краем двери. Пока только предварительно просверлите и установите пару шурупов в каждую петлю на случай, если вам нужно отрегулировать положение петли на двери.

Врезные отверстия для петель — Фрезерный станок с прямой насадкой для быстрой обработки врезок для петель.Перед тем, как сделать серию проходов для удаления отходов, используйте широкое долото или рубанок, чтобы нарезать прямую линию на обоих концах паза.
Пора ставить двери Мне показалось, что проще всего иметь несколько тонких распорок, которые поднимут дверь на нужную высоту. Я выровнял двери так, чтобы над ними был зазор 1/8 дюйма, а поверхности дверей были отодвинуты примерно на 1/8 дюйма от лицевой стороны обшивки, затем отметили, где по одному винту следует установить в каждую петлю. На этом этапе неплохо иметь дополнительный набор рук, но это не обязательно.Эти размеры хорошо подходят для моей ситуации, но для вашей это будет зависеть от того, предназначены ли двери для нового или существующего пространства, и с какими деталями вы имеете дело.
Когда двери были временно повешены, я внимательно посмотрел на их работу и на то, как они выглядят. Потребовалось несколько изменений как в габаритных размерах дверей, так и в том, как они были повешены. Мне пришлось отрезать изрядное количество материала с их нижней части, чтобы они могли свободно качаться, и чтобы они совпадали друг с другом.Мне также нужно было переместить нижнюю часть одной двери внутрь, чтобы две двери равномерно встретились по своей центральной линии. Пару поездок в мой магазин и обратно, с дверьми в руках, и у меня был припадок, которым я был доволен. Я также скосил внутренние края каждой двери примерно на 3 °, чтобы они не склеивались при открытии.

Здесь также можно использовать купленное оборудование. Поперечный разрез двери — После того, как двери были временно установлены, помечены и сняты, гусеничная пила выполняет точную и быструю работу по обрезке нижних и верхних краев каждой двери.

Simple Stop — Коричневый сделал упор из цельного дерева и встроил в него редкоземельный магнит, чтобы дверь оставалась на месте при закрытии.
Отделка внутренней двери Затем я принес двери в свой магазин, где перед грунтованием и покраской убедился, что все грани отшлифованы гладко, а края ослаблены.

Я установил простую ручку в каждую дверь, затем сделал и установил деревянный упор с магнитной защелкой, который удерживал бы двери на месте при закрытии.Я использовал пару редкоземельных магнитов, вставленных в кусок дерева. Дерево служило стопором, а магниты притягивали чашечную шайбу, установленную в верхнем переднем углу каждой двери. После нескольких использований я обнаружил, что звук магнита о металл немного сильнее, поэтому я добавил очень тонкий войлочный бампер между деревянным упором и задней частью дверей.

Поняв, насколько просто и весело сделать эти двери, я понял, что не должен был откладывать их изготовление с тех пор, как мы переехали 12 лет назад.

Простые поперечные распилы При работе с большими заготовками выполнение точных поперечных распилов может оказаться сложной задачей. Если у вас нет гусеничной пилы, вам подойдет регулируемая кромочная направляющая, такая как Bora 50 «WTX Clamp Edge Saw Guide от Affinity Tool Works. Легко и быстро прижмите направляющую к заготовке под любым необходимым углом, а затем используйте циркулярную пилу, фрезерный станок или другой электроинструмент, чтобы сделать точный пропил. Подробнее на AffinityTool.com. Также доступны аналогичные модели от Lee Valley, Home Hardware, Brettwood Machinery, Grizzly, Kreg и Workshop Supply.

Статьи по теме
Анатомия межкомнатной двери
Все межкомнатные двери BMC доступны с нашей опцией предварительного подвешивания. Этот комплексный пакет обеспечивает беспроблемную установку. Каждая секция тщательно продумана, чтобы добиться идеальной посадки. С этой системой вы можете быть уверены, что ваша установка будет легкой, а ваша новая дверь будет предлагать беспрецедентные характеристики.
1 — ДВЕРНАЯ ПЛИТА

Дверная плита — это просто дверь без обрамления или фурнитуры. Являясь ядром индивидуальности дверного проема, его дизайн может быть простым или сложным, чтобы предлагать желаемое. Это также идеальная отправная точка для создания блестящей системы входа.

2 — JAMBS

Доступны косяки для межкомнатных дверей в необработанном виде для покраски и прозрачном для окрашивания

3 — РАМА

Рама входной системы прикреплена к черновому проему, окружая и поддерживая дверь.Его сборка является неотъемлемой частью, что упрощает установку компонентов двери. Обычно плотники используют только самые прямые куски пиломатериалов для изготовления каркаса.

4 — ОБОЛОЧКА

Наши оболочки различаются по размерам и стилям из необработанного, грунтованного, массива сосны и грунтованного МДФ.

5 — ПЕТЛИ

Петли — это больше, чем просто функциональная фурнитура, которая определяет направление поворота двери. Они могут быть элегантными акцентами стиля, которые улучшат внешний вид любой входной системы.

6 — ЗАМКИ

Набор замков — это, по сути, компоненты и оборудование, из которых состоит запорный механизм двери. Поскольку существуют сотни стилей и вариантов отделки, замки предлагают домовладельцам еще одну прекрасную возможность выразить свои личные вкусы.

7 — НАКЛЕЙКА

Приклеивание — это обработанная внутренняя кромка рельсов и стоек. Это часть двери, которая соприкасается с панелью, закрывает ее края и удерживает ее на месте.

Стили панелей
Двери доступны во многих стилях панелей. Панели — это секции, выполненные в дверной плите. Эти секции также могут быть изготовлены из стекла, также известного как свет. Правая дверь обеспечивает безопасность при добавлении стоимости к дому. Ниже приведены несколько примеров стилей панелей.

29Мар
Установить дверь своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция
29 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)
А
Абакан
Азов
Алексин
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астрахань
Аксай
Артем
Азнакаево
Александров
Александровское
Адлер
Альметьевск
Анжеро-Судженск
Абинск
Алушта
Аргаяш
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Б
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Благовещенск
Брянск
Белорецк
Бузулук
Боровичи
Братск
Буденновск
Богородск
Балашиха
Бородино
Белореченск
Белово
Белозерск
Бугульма
Богородицк
Бор
Бугуруслан
Безенчук
В
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Вольск
Выборг
Великие Луки
ВНИИССОК
Видное
Всеволожск
Выкса
Водный
Вырица
Волхов
Вельск
Великий Устюг
Воскресенское
Валдай
Владимирская область
Верхняя Салда
Г
Геленджик
Горно-Алтайск
Глазов
Георгиевск
Гатчина
Городец
Д
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Данков
Десногорск
Домодедово
Дегтярск
Е
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Ейск
Евпатория
Елец
Ершов (Саратовская область)
Ж
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
З
Заринск
Златоуст
Зеленоград
Заречный (Пензенская область)
Зеленогорск
Зеленодольск
Заречный (Свердловская Область)
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Истра
Ивантеевка
Ивангород
Иглино
К
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Крым
Канск
Копейск
Кинель
Клявлино
Кирово-Чепецк
Котельниково
Керчь
Котлас
Краснодарский край
Кингисепп
Красноуфимск
Кумертау
Коломна
Кулунда
Кстово
Колпино
Камень-на-Оби
Ковров
Кудымкар
Красновишерск
Кулебаки
Краснокаменск
Красавино
Кулой
Курчатов
Кондопога
Кольчугино
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Кыштым
Конаково
Кузоватово
Клинцы
Киреевск
Коркино
Л
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Люберцы
Ленинградская
Ливны
Левашово
Людиново
Лакинск
Ленинск-Кузнецкий
М
Москва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Мурманск
Мытищи
Муром
Магадан
Мирный (Арханг. обл.)
Медвежьегорск
Майкоп
Мценск
Михайловское
Маркс (Саратовская область)
Н
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Новомичуринск
Новодвинск
Нерехта
Новокуйбышевск
Новоспасское
Нытва
Новотроицк
Новая Ладога
Нарьян-Мар
Новая Игирма
Новочебоксарск
Норильск
Новоузенск (Саратовская область)
Новозыбков
Нальчик
О
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Отрадный
Осинники (Кемеровская область)
Озерск
Орск
Октябрьск (Самарская область)
П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Петровск (Саратовская область)
Плесецк
Прокопьевск
Первоуральск
Пушкино
Приозерск
Пикалево
Пласт
Поспелиха
Переславль-Залесский
Павловск
Р
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Рузаевка
Ростов
Раменское
Ревда
Рощино
Ртищево (Саратовская область)
С
Саратов
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Севастополь
Симферополь
Сосновоборск
Саров
Ставропольский Край
Северск
Ступино
Серпухов
Сергиев Посад
Сосногорск
Сердобск
Светогорск
Сясьстрой
Сосновый Бор
Сокол
Саки
Скопин
Сергач
Семенов
Т
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Тимашевск
Тихвин
Темрюк
Тутаев
Тулун
Трехгорный
У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Углич
Ухта
Урюпинск
Усть-Катав
Усть-Лабинск
Усть-Илимск
Урай
Уссурийск
Узловая
Учалы
Усть-Кут
Ф
Фрязино
Феодосия
Филипповское
Х
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Холмск
Хвалынск (Саратовская область)
Ч
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Черкесск
Чусовой
Чебаркуль
Ш
Шатура
Шахты
Шуя
Шексна
Шарья
Шиханы (Саратовская область)
Щ
Щёлково
Щербинка
Э
Электросталь
Элиста
Энгельс
Ю
Южно-Сахалинск
Юрга
Южноуральск
Юрюзань
Юрьев-Польский
Югорск
Я
Якутск
Ярославль
Ясногорск
Яровое
Ялта
Москва
Саратов
Абакан
Азов
Актау
Актобе
Алексин
Алматы
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астана
Астрахань
Атырау
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Бишкек
Благовещенск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Геленджик
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Жанаозен
Железногорск (Курская область)
Заринск
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Караганда
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Минск
Мурманск
Мытищи
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Шатура
Шахты
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
Юрга
Черкесск
Зеленоград
Новомичуринск
Сыктывкар
Вольск
Муром
Крым
Аксай
Ейск
Севастополь
Гродно
Магадан
Таллин
Рига
Артем
Горно-Алтайск
Симферополь
Канск
Сосновоборск
Белорецк
Саров
Углич
Евпатория
Копейск
Данков
Отрадный
Новодвинск
Кинель
Клявлино
Бузулук
Нерехта
Ухта
Железногорск (Красноярский край)
Петровск (Саратовская область)
Урюпинск
Кирово-Чепецк
Рузаевка
Котельниково
Глазов
Холмск
Плесецк
Мирный (Арханг. обл.)
Боровичи
Ясногорск
Азнакаево
Братск
Новокуйбышевск
Керчь
Усть-Катав
Котлас
Краснодарский край
Георгиевск
Буденновск
Кингисепп
Чусовой
Усть-Лабинск
Красноуфимск
Ставропольский Край
Нарва
Прокопьевск
Ростов
Первоуральск
Осинники (Кемеровская область)
Чебаркуль
Южноуральск
Озерск
Кумертау
Истра
Медвежьегорск
Выборг
Великие Луки
Тимашевск
Богородск
Даугавпилс
Александров
Ташкент
Десногорск
Северск
п. Томилино
Ступино
Домодедово
Серпухов
Балашиха
Коломна
Люберцы
Пушкино
ВНИИССОК
Раменское
Ивантеевка
Щёлково
Щербинка
Фрязино
Видное
Орск
Кулунда
Кстово
Железногорск-Илимский
Майкоп
Яровое
Ревда
Колпино
Всеволожск
Камень-на-Оби
Ковров
Сергиев Посад
Выкса
Ленинградская
Новоспасское
Сосногорск
Водный
Александровское
Адлер
Кудымкар
Нытва
Красновишерск
Заречный (Пензенская область)
Сердобск
Новотроицк
Ливны
Мценск
Зеленогорск
Бородино
Вырица
Новая Ладога
Светогорск
Волхов
Приозерск
Сясьстрой
Пикалево
Тихвин
Гатчина
Ивангород
Рощино
Сосновый Бор
Павлодар
Белореченск
Юрюзань
Пласт
Сокол
Темрюк
Резекне
Торревьеха
Улан-Батор
Тбилиси
Вильнюс
Баку
Альметьевск
Поспелиха
Тутаев
Белово
Кокшетау
Дегтярск
Шяуляй
Переславль-Залесский
Усть-Илимск
Шуя
Шексна
Урай
Левашово
Пярну
Иглино
Вельск
Шарья
Великий Устюг
Уссурийск
Кулебаки
Ялта
Саки
Нарьян-Мар
Узловая
Барановичи
Анжеро-Судженск
Людиново
Абинск
Краснокаменск
Новая Игирма
Воскресенское
Белозерск
Красавино
Самарканд
Феодосия
Бугульма
Зеленодольск
Михайловское
Усть-Каменогорск
Филипповское
Алушта
Павловск
Кулой
Витебск
Курчатов
Лакинск
Ленинск-Кузнецкий
Юрьев-Польский
Учалы
Новочебоксарск
Кондопога
Городец
Кольчугино
Усть-Кут
Норильск
Валдай
Аргаяш
п. Октябрьский
Тулун
Богородицк
Елец
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Ершов (Саратовская область)
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Маркс (Саратовская область)
Новоузенск (Саратовская область)
Ртищево (Саратовская область)
Хвалынск (Саратовская область)
Шиханы (Саратовская область)
Кыштым
Бор
Владимирская область
Душанбе
Солигорск
Брест
Новозыбков
Заречный (Свердловская Область)
Верхняя Салда
Саласпилс
Конаково
Кузоватово
Скопин
Сергач
Клинцы
Бугуруслан
Киреевск
Семенов
Югорск
Нальчик
Коркино
Трехгорный
Дзержинск (Беларусь)
Слуцк
Волковыск
Безенчук
Октябрьск (Самарская область)
Установка межкомнатных дверей своими руками
Надумали произвести в квартире ремонт и поменять межкомнатные двери? В этой статье мы расскажем, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к помощи нанятых работников.
Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобится:
карандаш, рулетка;

клещи, гвоздодер;

шуруповерт, дрель;

саморезы, анкерные болты;

клинья и распорки;

ножовка по дереву;

стамеска, стусло;

монтажная пена.

Итак, как правильно поставить межкомнатную дверь? Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатных дверей, стоит выбрать направление открывания двери и место расположения дверной ручки.
Если нужен демонтаж
Демонтаж начинается с уборки старой дверной коробки. При помощи клещей или гвоздодера вытаскиваются все гвозди. Для этого сначала необходимо найти шляпки, брус подпиливается с двух сторон, а кончик вырубается с использованием стамески. Когда гвозди удалены, брус распиливается на две части и удаляется. Если же коробка не деревянная, а металлическая, срезаются штыри, которыми она крепится к арматуре в стене, а демонтаж выполняется ломом. Подготовка бетонного проема к установке заключается в выравнивании всех внутренних поверхностей при помощи перфоратора.
Замеряем дверной проём
Важным фактором в правильной установке дверей являются точные замеры. Но приступать к их выполнению можно лишь при наличии готовых полов. Важно проверить их горизонтальность и наметить две точки для проема. Затем идет замер расстояния от них до пола. Стойки подрезаются по высоте с учетом результатов измерений. Максимальная разница в уровнях − 3 мм.
Обычно стандартной высотой проема считается 2 м, а ширина варьируется от 0,6 до 0,9 м. Для установки межкомнатных дверей своими руками, прежде всего, необходимо рассчитать предварительные размеры дверной коробки, определяемые по формуле: ширина двери + толщина бруса + 20-30 мм на зазор. В случае если дверная коробка больше проема, правильнее всего будет не долбить бетонную стену, а уменьшить ширину вертикального бруса. Важно помнить, что максимум можно срезать с бруса 10-15 мм. Также необходим зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Его ширина варьируется от 10 до 20 мм.
Этапы установки межкомнатных дверей своими руками
1. Сборка коробки
Прежде всего, стоит отторцевать углы, учитывая зазор между полотном двери и полом, а также обращая внимание на тип напольного покрытия. Чаще всего в квартирах он равен 10 мм. Для жесткости и долговечности конструкции каждое место соединения закрепляется саморезами.

2. Установка коробки
Фиксация верхней части коробки осуществляется с помощью клиньев, которые должны быть вбиты на уровне стыка поперечной и стоевых частей. Для закрепления нижней части коробки нужно выровнять петлевую сторону и сделать проверку в двух плоскостях строительным уровнем. После этого необходим замер расстояния внизу и вверху коробки с учетом зазоров в 5 мм. Фиксация противоположной стороны коробки осуществляется с помощью клина. Распорка ставится напротив нижних клиньев.

3. Установка дверного полотна
После того, как Вы навесили дверное полотно, стоит проверить, ровно ли закрывается дверь. Дополнительные распорки ставятся ниже ручки на уровне верхней петли. Затем еще раз стоит проверить зазоры между коробкой и дверным полотном.
Далее следует этап запенивания дверной коробки. Важно помнить, что пена может повредить лак, поэтому рекомендуется аккуратно проклеить коробку малярным скотчем. Для полного высыхания пены требуется не менее 12 часов. Спустя этот период времени можно обрезать клинья, снять распорки и срезать выступающие участки пены.

4. Установка доборного элемента
Прежде чем вставить доборный элемент в паз и запенить его, необходимо замерить расстояние от стены до края коробки. После этого обрезаем доборную планку с учетом паза при помощи ножовки или электролобзика. Если ширина доборного элемента не перекрывает ширину проема, используется соединительная планка.

5. Установка наличников
По представленной ниже таблице определяем нужную длину наличника, запиливаем его при помощи ножовки или заусовочной пилы под углом 45º. Затем сверлим отверстия диаметром 1,5 мм под финишные гвозди, которыми он будет закреплен.

Ширина полотна,
мм., А Наружный размер наличника, мм. Внутренний размер
наличника, мм., Д
При установке
на доборник, В При установке
на коробку, С
600 634 622 618
700 734 722 718
800 834 822 818
900 934 922 918
1200 1239 1227 1220
Правильно установленная дверь при открывании должна оставаться неподвижной в любом положении, а щели в дверном притворе должны быть одинаковыми по толщине.
Видео по монтажу межкомнатной двери своими руками
Для наглядности предлагаем посмотреть видеоролик, который демонстрирует правила установки межкомнатной двери. В этом видео вы узнаете, как установить межкомнатную дверь самостоятельно.
При копировании материалов ссылка на источник обязательна!
Как установить межкомнатную дверь своими руками?
Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки межкомнатной двери нам нужно подготовить следующее:
строительный уровень (лазерный или спиртовой), рулетку и карандаш;

ножовку по дереву с мелким зубом, стусло, электродрель со сверлами по дереву и бетону;

шуруповерт + оцинкованные саморезы, молоток и финишные гвозди;

стамеску или фрезу для выбора углублений под фурнитуру и рубанок;

монтажную пену, деревянные бруски для распорок и клинышки из обрезков пиломатериала.

Подготовительный этап
Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.
Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.
Сборка коробки двери
В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:
полностью собранной и готовой к установке;

в виде готовых для сборки элементов;

в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.

Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.
Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.
Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.
Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.
Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.
Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.
Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.
Установка двери
Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.
В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.
Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.
При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.
Далее дверное полотно оснащается фурнитурой — ручкой, замком (как врезать замок в дверь смотрите здесь), петлями.
После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.
На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.
Видео по теме «как установить межкомнатную дверь своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как установить межкомнатную дверь своими руками, видео и фото
Как установить межкомнатную дверь, видео и фото
Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.
Виды дверных конструкций
Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.
Двери в комнату изготавливают:
из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
распашными, раздвижными, складывающимися, откатными, двустворчатыми;
симметричными, правыми, левыми;
глухими, остекленными;
с порогом или без;
филенчатыми, щитовыми, рамочными.
Поверхность отделывают пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Покрывают красками, лаком, эмалью, оклеивают декоративными пленками.
Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определяют, что включено состав комплекта и его конструктивные особенности.
Что входит в полный комплект межкомнатных дверей
Стандартная комплектация распашных одностворчатых конструкций включает:
дверное полотно;
коробку;
наличники или капители.
Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:
доборы;
порог;
ригель;
доводчики.
Друзья, если вы дошли до этой статье, то наверняка уже поклеили обои, если нет вот ссылка со всей необходимой информацией, также рекомендуем к прочтению статью про то как делать откосы своими руками, вы узнаете какими материалами это можно сделать и увидите что в итоге может получится.
Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.
Схема дверного блока
В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.
Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.
Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:
демонтаж старой двери и подготовку проема;
врезку фурнитуры в полотно;
врезку ответной планки и петель в коробку;
сборку дверной коробки;
установку блока в проем;
навеску полотна;
монтаж доборов и наличников.
Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.
Демонтаж старой коробки и подготовка проема
Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.
С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.
До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.
Для стандартных полотен рекомендуются следующие размеры проемов:
600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.
Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.
В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.
Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки. Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.
Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.
Врезка фурнитуры в полотно
Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру — петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:
прямые;
угловые;
скрытые;
вворачиваемые.
Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.
Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.
Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.
Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.
Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.
Пошаговая врезка петли
После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.
Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.
Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:
на полностью собранной коробке;
на петельной стойке.
В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:
3-4 мм сверху;
8-15 мм снизу.
Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.
Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.
Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.
Сборка коробки
Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.
Сборка коробки
Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.
Монтаж дверной коробки
Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.
Крепление коробки
Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.
Навешивание полотна и запенивание
После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно — вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.
Навешивание полотна
Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.
Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.
Рекомендуется смочить стену водой для лучшей адгезии. Пену равномерно распределяют в щели между коробом и проемом. После застывания излишки срезают.
Запенивание коробки
Установка наличников и доборов
Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей — доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.
В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.
Наличники устанавливают по схеме:
верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
маскируют восковым карандашом отверстия.
Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.
После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.

Как правильно установить дверь в квартиру своими руками
Работа по установке металлических дверей состоит из нескольких этапов: доставки изделия и подъём конструкции на этаж, очистки и подготовки смежных стен, уменьшения/увеличения проёма и, непосредственно, самого монтажа полотна.
Для демонтажа старого входного блока специалисты отделяют полотно от короба, открывая его на угол 90 градусов и приподнимая с помощью инструментов (лома), а затем аккуратно снимают с петель. После этого рабочие вынимают гвозди и анкеры, распиливают стойки и убирают таким образом короб. Отдельные части конструкции можно срезать только болгаркой. Подготовив проём, бригада приступает к монтажу.
Как самостоятельно вставить железные двери в проем
Сложность установки полотна зависит от толщины стен, конструкции двери и иных факторов. Чаще всего применяются два способа монтажа.
Первый заключается в креплении конструкции монтажными пластинами. Их накладывают изнутри в проём таким образом, чтобы внешняя часть находилась в одной плоскости со стеной. Затем короб фиксируют стальными прутьями, предварительно забитыми в отверстия пластин.
Второй вариант предполагает «утопление» двери в проёме. Его применяют только в том случае, если стена имеет толщину более 15 сантиметров. Дверь фиксируют болтами, которые вставляют в отверстия изделия. После установки железной двери анкеры закрывают заглушками из пластика для эстетичности внешнего вида двери. Зазор заполняют монтажной пеной. Через сутки пена полностью высыхает, и дверь готова к использованию.
Ошибки при установке железных дверей своими руками
Рассмотрим распространенные ошибки при самостоятельной установке входной двери. Неопытный человек крепит полотно к коробке без использования отвеса, из-за чего дверь невозможно зафиксировать в открытом или закрытом положении.
Неквалифицированный мастер не оставляет зазоров между стеной и коробом, в результате чего становится невозможным устраненить микрощели, которые неизбежно образуются при монтаже двери в проеме. Это сказывается на изоляционных качествах изделия.
Нередко дверь устанавливают с неровными откосами и завершают работы использованием строительной, а не монтажной пены, и т.п. Вышеперечисленные ошибки монтажа чреваты тем, что Вашему жилью не будет обеспечен должный уровень безопасности.
Некоторые нюансы имеет установка железных дверей в панельном доме. В бетонных стенах присутствует арматура, и чтобы не задеть её, неопытные монтажники зачастую просверливают недостаточно глубокие отверстия для болтов. Это может уменьшить степень защиты стальной двери. В таких случаях необходимо использование металлических тяг.
Определенные особенности имеет монтаж дверей в кирпичном доме с тонкими стенами. В проёме предварительно размещается металлический каркас.
Нельзя не дооценивать важность такого этапа, как крепление полотна в проеме. Из-за неграмотного монтажа двери резко снижается взломостойкость конструкции и уменьшается срок службы полотна и фурнитуры. Избежать распространенных ошибок при установке металлических дверей своими руками поможет профессоинальный монтаж входного блока. Заказать недорогую установку металлической двери в стандартный и нетиповой проем во всех типах зданий можно в компании «Паритет-двери».
Принимая работу по установке стального полотна в проем, проверьте плавность хода двери. Конструкция должна легко открываться и закрываться, а полотно плотно прилегать к коробу. Ручки должны нажиматься до упора без лишних усилий. Вместе с мастером откройте и закройте замочные механизмы. Проверьте, чтобы ключ безпрепятственно входил в скважину замка. Не забудьте взять у монтажной бригады гарантийный талон на проведенные работы.
Установка межкомнатных дверей своими руками

Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.
Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.
Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?
Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.
Этапы установки дверей своими руками

Итак, начнем с номера «раз».
1. Приемка новых межкомнатных дверей
Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…
2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок
Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.
Важно!

Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)
Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!
Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.
Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте
Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.
1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.
2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.
3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.
4. Зазор между перекладиной и дверным полотном. Его значение приближенно к 2 мм.
Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!
Расчет, разметка и торцовка перекладины
Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.
Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!
3. Врезка замков и петель в двери своими руками
Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.
4. Сборка запиленных дверных коробок в блок
Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.
Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.
Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.
5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем
Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)
Необходимые материалы и инструмент
перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.
саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
строительный отвес или лазерный уровень
Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.
В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.
Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками
Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.
Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.
Ура, установка дверей выполнена своими руками, надежно и красиво, наслаждаемся результатом затраченных усилий!
Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?

Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь
Речь пойдет о том, как в домашних условиях установить межкомнатную дверь самостоятельно и бесплатно.
Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, на длительный срок. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла свои качества, важно соблюсти технологический процесс установки.
В стандартной российской трехкомнатной квартире, обычно предусмотрено наличие шести дверей.
— Входная межкомнатная дверь устанавливается после металлической (размер полотна обычно равен 2000х800мм)
— Межкомнатная дверь на кухню
— Межкомнатная распашная дверь в зал
— Межкомнатные двери в спальные комнаты.
— Межкомнатная дверь в туалет.
— Межкомнатная дверь в ванную комнату.
Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.
Процесс установки межкомнатных дверей, для всех вышеперечисленных категорий один и тот же. Иногда небольшая разница имеется, но об этом чуть позже. В качестве примера мы рассмотрим технологию установки двери в спальную комнату.
Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии (полотно, дверная коробка, наличник, доборы, фурнитура — все продается по отдельности). Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.
Технология установки межкомнатной двери состоит из операций в определенной последовательности.
1. Демонтаж старой межкомнатной двери
2. Врезка замка и петель в полотно
3. Врезка петель в дверную коробку
4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем
5. Установка доборов
6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку
7. Запенивание в проеме собранного дверного блока
8. Установка наличников
Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется).
Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть. Достаточно легко, обычно вынимаются старые коробки. Для того чтобы вынуть современные дверные коробки, которые запенены монтажной пеной, придется приложить на много больше усилий.
Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Углубления в полотне под петли делают при помощи фрезера. Затем в полотне просверливают отверстия под саморезы, на которые будет прикручиваться петля.
Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. Установка замка производится следующим способом: ободок замка нужно приложить к торцу полотна и обвести карандашом, далее, при помощи фрезера извлечь внутреннюю часть двери, равной величине замка. Крепится замок при помощи саморезов. Так же, в предварительно высверленные отверстия, на полотне устанавливаются дверные ручки.
Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку
Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью торцевой пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. (согласно правилам установки межкомнатных дверей, величина нижнего зазора должна составлять от 6 до 10 мм.) После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.
Далее нужно запилить верхнюю часть коробки, но это нужно сделать очень точно. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм. Например, ширина полотна равна 800 мм, значит, минимальная ширина верхней планки коробки, по краям, где она запилена под 45 градусов, будет равна 806 мм.
Сбор дверной коробки.
Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов (боковые бруски запиливаются только сверху, верхний брусок с обеих сторон), при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. На один угол получается шесть саморезов. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Если дверное полотно 800мм, то порог будет равен 806 мм. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм. (чтобы полотно не задевало о порог)
Установка дверной коробки в проем.
После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки, а отверстия от саморезов закрываются декоративными заглушками. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм. Данная технология удобна тем, что скрываются места крепления саморезов и в случае корректировки дверной коробки, достаточно будет немного вывинтить саморезы и с помощью уровня подкорректировать дверь.
Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована, и можно приступать к запениванию. Будьте осторожны, при работе с монтажной пеной, в случае попадания на полотно или коробку, она может испортить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать монтажный скотч, чтобы оклеить края коробки, соприкасающиеся с пеной.
После запенивания дверной коробки, следует оставить конструкцию, в таком состоянии на пару часов, до высыхания монтажной пены. Чтобы коробку не выдавило пеной желательно между дверным полотном и коробкой проложить полоски из агалита, толщиной 3-4мм.
Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант- добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.
После завершения всего процесса установки межкомнатной двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.
сетевых видео DIY | DIY
Сетевые видеоролики «сделай сам» | Сделай сам
После нескольких надрезов на дереве амбара можно увидеть бутылку вина и четыре бокала.
Выиграйте игру, используя деревянный щиток для мини-баскетбольного кольца.
Постройте яму для кукурузы из сарая для бесконечных развлечений на природе.
Проекты
Barnwood не могут быть намного проще, чем эти наборы для горок.
Превратите древесные отходы в уникальную монтированную голову оленя.
Превратите барнвуд в пивную тару для вечеринок.
Дэн и Тим показывают, как глазировать кухонные шкафы для дополнительного украшения.
Дэн и Тим показывают, как легко установить потолочный вентилятор.
Дэн и Тим обновляют внешний вид дома, устанавливая ставни из досок и обрешеток.
Дэн и Тим показывают, как легко заменить унитаз.
Постройте трехъярусный ящик для хранения, а затем проявите творческий подход с краской.
Эта вращающаяся оттоманка дает детям отличное место, чтобы посидеть и почитать.
Научитесь правильно устанавливать нижние колонтитулы и стойки, чтобы дека была безопасной и устойчивой.
Узнайте, как повысить устойчивость вашей колоды, правильно обрамляя ее периметр.
Узнайте, как безопасно установить балки и настил для вашего нового настила.
Узнайте, как правильно установить внешние перила на палубе.
Узнайте, как правильно установить прочные и безопасные лестницы для террасы.
Узнайте несколько способов правильно защитить и сохранить готовую колоду.
Сделай сам — Борьба с вредителями, Уход за газонами, Садоводство, Оборудование и товары для ухода за животными
+ Подробнее
Товары и принадлежности для домашней борьбы с вредителями, ухода за газонами, садоводства и ухода за животными своими руками
У всех нас есть проблемы, и мы нуждаемся в эффективных решениях. DoMyOwn уже много лет помогает людям контролировать заражение вредителями в домах и собственности, на предприятиях, на лужайках и в садах. Мы знаем эту отрасль и располагаем лучшими продуктами и материалами для борьбы с вредителями, которые позволяют людям избавляться от вредителей, насекомых, сорняков и болезней газонов самостоятельно, без необходимости платить компании по борьбе с вредителями или компании по уходу за газонами за их дорогостоящее лечение и Сервисы.
Мы постоянно добавляем новые продукты и информацию, чтобы помочь вам быть в курсе последних достижений в области борьбы с вредителями своими руками.Продукты для борьбы с вредителями «сделай сам» становятся все более распространенными, поскольку люди становятся более образованными в этом вопросе. Если вы нуждаетесь в борьбе с термитами, муравьями, постельными клопами, ползающими насекомыми или хотите избавиться от всех этих пчел-плотников, у нас есть все профессиональные средства от вредителей и пестициды, которые вам понадобятся для получения результатов и защитите свой дом почти от всех видов насекомых, грызунов или животных. Мы можем помочь вам отловить и помочь в перемещении пойманных тварей и грызунов.Даже несмотря на недавний всплеск заражения насекомыми-вонючками на востоке Соединенных Штатов, DoMyOwn лидирует в отрасли, предлагая эксклюзивные продукты для борьбы с вонючими насекомыми и профессиональные ловушки для насекомых-вони.
Доступные решения для борьбы с вредителями
DoMyOwn.com основан на принципе экономии ваших денег. Наши средние клиенты легко экономят до 70% по сравнению с наймом истребителя! Наша цель — предоставить вам самые современные и простые в использовании решения по борьбе с вредителями на рынке, которые используют профессиональные компании по борьбе с вредителями и их истребители, , но за небольшую часть стоимости .У нас есть самый последний выбор профессиональных ловушек, приманок, спреев, инсектицидов, родентицидов и других средств, необходимых для избавления от любых видов вредителей, включая профессиональные продукты для борьбы с грызунами, плотвами и всеми ползающими насекомыми. У нас даже есть гербицид на основе глифосата и широкий выбор натуральных и органических продуктов для борьбы с вредителями для некоторых нетоксичных, экологически чистых методов борьбы!
Зачем покупать дорогие бренды, если можно купить те же активные ингредиенты пестицидов и инсектицид и сделать это самостоятельно по значительно меньшей цене? Знаете ли вы, что средняя стоимость найма дезинсектора для проведения общей обработки распылением вокруг вашего дома составляет около 70 долларов за одно применение, но что вы можете купить бутылку Talstar или Bifen IT и сделать это самостоятельно примерно за 4 доллара за одно применение. заявление? Это большие деньги в кармане! Таким образом, независимо от того, распыление, наживка, опудривание, распространение, затуманивание или опрыскивание — это лучший способ борьбы с вредителями, особенно с учетом того, что мы поможем вам найти правильные химические вещества и материалы для борьбы с вредителями, с которыми вы имеете дело.
У нас есть продукты, которые используют профессионалы, даже более безопасные варианты с низкой токсичностью, такие как регуляторы роста насекомых, которые нарушают и останавливают жизненный цикл многих насекомых-вредителей. Позвоните нам по телефону 866-581-7378, и мы проведем вас через раздел активных ингредиентов, чтобы помочь вам найти именно то, что вам нужно для максимальной устойчивости и борьбы с вредителями, помочь вам определить проблему с вредителями или даже провести вас через весь процесс о том, как самостоятельно избавиться от клопов. Мы стремимся помочь вам найти наиболее доступные и эффективные решения ваших проблем по уничтожению вредителей.
Самостоятельная борьба с вредителями — это просто и безопасно
Независимо от того, какая у вас задача на открытом воздухе, принять на себя это одеяло из комаров, которые постоянно витают вокруг вашего дома, научиться избавляться от тараканов или пытаться избавиться от всех отвратительных домашних вредителей и тварей, мы можем показать вам просто насколько просто и безопасно избавить свой дом от вредителей. Мы поможем избавиться от насекомых-вредителей и подготовим инструкции по удалению вредных млекопитающих. Мы также покажем вам некоторые профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы ваш дом никогда не был заражен нежелательными вредителями, и покажем вам правильное оборудование для борьбы с вредителями, которое вам понадобится, чтобы быть эффективным и иметь правильную защиту от этих насекомых и млекопитающих-вредителей. Позвольте нам помочь вам начать работу, и вы убедитесь, насколько просто бороться с вредителями самостоятельно!
БЕСПЛАТНЫЙ совет по борьбе с вредителями
DoMyOwn.com имеет опытный штат сертифицированных специалистов, так что вы можете БЕСПЛАТНО получить профессиональные советы и обучение по самостоятельной борьбе с вредителями, уходу за газонами, садоводству и уходу за животными! Мы находимся в Атланте, штат Джорджия, и осуществляем доставку по всей стране. Мы хотим быть вашим основным магазином DIY, веб-сайтом, на который вы приходите, чтобы получить все ваши домашние и коммерческие средства борьбы с вредителями, а также товары и советы по уходу за газонами.Позвоните нам сегодня по телефону 866-581-7378 или закажите онлайн!
своими руками | Определение «Сделай сам» от Merriam-Webster
сделай сам | \ ˌDü-i-chər-ˈself , Dü-it-yər- \
: деятельность по изготовлению или изготовлению чего-либо (например, деревообработка или домашний ремонт) без профессиональной подготовки или помощи широко : деятельность, в которой человек что-то делает сам или по собственной инициативе.
— «Сделай сам»
Постоянно развивающаяся коллекция моих навязчивых идей, вдохновения и последних находок.
украшение для дома
развлечения и игры
организация вашего пространства
искусное вдохновение
читателей, ориентированных на дизайн
Сайт, посвященный вдохновляющим и новаторским идеям для украшения вашего дома, организации вашего пространства и организации идеальной вечеринки.
Наши ежедневные публикации предлагают современный подход к искусству самостоятельного украшения, украшения и гармонизации вашего жилища современными способами!
Это правда, что они говорят, раздел подарочные упаковки и карты
Самое удивительное в Ikea — это уже не просто «мебель».В Ikea есть все необходимое для вашего нового дома, а также еще немного.
Уважаемые читатели,
Мы приближаемся к моменту совершеннолетия в жизни каждого блога. Нет, ни собственное доменное имя, ни редизайн. Не добавление участников или подключение к социальным сетям (мы немного сошли с ума, как и любой подростковый блог, но комфортно устроились с помощью fb и twitter!). Неа. Мы говорим о расширенном перерыве в блог.
После долгих переживаний мы решили отпраздновать нашу 2-ю годовщину (вы можете в это поверить?) Небольшим отпуском для блога.В следующем месяце нам предстоит завоевать несколько важных вещей из реальной жизни, и именно там мы и будем. Конечно, мы будем все время замечать и болтать о поделках!
Мы будем скучать по тебе! Мы вернемся с другими замечательными дизайнерскими штуками.
Счастливого лета, идиеры
–
В загруженное время я могу не отвечать на каждый комментарий; делаем мемы и теги; и благодарим каждого из вас за любовь к блогу, награды, поделки и интересные ссылки, присланные нам, НО, пожалуйста, знайте, что я их все прочитал и искренне ценю время, которое вы нашли, чтобы поделиться ими с нами.Мне больше всего нравится слышать от читателей в комментариях или по электронной почте, поэтому я надеюсь, что они будут приходить к вам и дальше.
То, что вы слышите от вас, подталкивает меня к продолжению ведения блога, кхм , с ежедневными сообщениями (когда этот CPA должен быть занят обработкой чисел, хе-хе) . Не поймите меня неправильно, для меня это супер веселый творческий выход. И мне очень нравится предоставлять ресурсы другим невестам и делиться идеями через блог. Поверьте, у меня есть масса вещей, которыми я хотел бы поделиться, но, увы, я та старая корова , которая может делать только так много в своей онлайн-жизни каждый день.Просто спросите мои бедные заброшенные личные блоги, ха-ха! Так что, если я не могу ответить вам сразу или послать любовь к блогу на вас, вы все равно простите меня, ребята?
Спасибо за чтение!
П.С. Если вы связались с iDiY и хотели бы, чтобы мы вернули вам услугу, оставьте комментарий ниже, и я добавлю вас в этот список, как только смогу. Спасибо, парни!
Как правило, я не публикую по выходным, но мне придется сделать исключение для этого специального запроса от «один очень гордый муж на один год» из солнечного Кейптауна на юге Африка.
Воскресенье, 6 июня, отмечает первую годовщину свадьбы Эндрю и Мэрайи.
В качестве неожиданного подарка своей жене, которая недавно завела этот замечательный новый блог, Эндрю попросил любимых блоггеров Мэрайи сказать ей небольшой привет : «Это так много значит для нее, а это очень много значит для меня». В целом теперь Ой! Я имею в виду, давай, как ты можешь отказаться от этого? Итак, Эндрю и Мэрайя, желаю вам всего наилучшего с вашей первой годовщиной! И Мэрайя, с нетерпением ожидающая большего «размера слишком маленького»! ~ xoxo
Ресурсы «Сделай сам»
Ресурсы «Сделай сам» для семей военнослужащих
Помощь и советы по благоустройству и ремонту дома
Ana White Homemaker
Информация и ресурсы, посвященные примерно любой желающий построить простую стильную мебель с ограниченным бюджетом.Предлагая сотни бесплатных пошаговых планов мебели и тысячи фотографий, присланных читателями, Ana-White.com помогает десяткам тысяч людей улучшить свои дома с ограниченным бюджетом.
Ана Уайт, домохозяйка и мать из отдаленной Аляски, несколько раз в неделю разрабатывает и публикует бесплатные пошаговые планы мебели с простым дизайном, стандартными материалами и свежим современным стилем. Все планы Аны совершенно бесплатны.
Устройство 411
Если вам нужны объективные и полезные советы по бытовой технике, вы попали в нужное место.Мы собрали наиболее часто запрашиваемую информацию об основных устройствах и разработали для этого наш веб-сайт.
Будь Джейн
Если вы похожи на многих из нас, идея взяться за проекты по благоустройству дома может показаться вам за гранью. Возможно, вы убедили себя, что у вас нет навыков, вы физически неспособны или что ремонт дома — это слишком страшно. Что ж, мы здесь, чтобы сообщить вам, что вы можете изменить свой дом самостоятельно. Вы можете взять на себя любую задачу по обустройству дома и превратить дом, в котором живете, в дом, который вам понравится.
Дамы, вам не обязательно быть валетом, чтобы быть мастером на все руки. Вы можете Быть Джейн.
И если вы приступите к улучшению дома, улучшение жизни и даже улучшение мира не за горами.
Верно. В Be Jane мы верим, что когда женщины обретают уверенность в улучшении своего дома, они также вдохновляются на изменение своей жизни и, таким образом, на жизнь окружающих.
Вот почему Be Jane — это больше, чем просто сообщество женщин, занимающихся улучшением дома.Мы — портал власти для женщин!
DIY Network
DIY Network , от производителей HGTV и Food Network , является популярным местом для продажи разорванного и оригинального телевидения для улучшения дома. Программы и эксперты сети DIY Network отвечают на самые востребованные вопросы и предлагают творческие проекты для энтузиастов своими руками. Программа DIY Network — одна из самых быстрорастущих цифровых сетей, охватывающая более 56 миллионов домов. Программа охватывает широкий спектр категорий, включая благоустройство дома и ландшафтный дизайн.
Сделай сам
DoItYourself.com — ведущий независимый веб-сайт по ремонту и ремонту дома. Он неоднократно становился одним из лучших сайтов в Интернете и был назван журналом Time «одним из 50 лучших сайтов мира». В дополнение к чрезвычайно широкому списку тем, он управляет самыми активными форумами по улучшению дома в Интернете, позволяя потребителям получать индивидуальные советы от профессионалов по более чем 100 темам.
e-How
Чем вы хотите заняться сегодня?
Неважно, что находится в вашем списке, eHow может помочь. eHow с более чем 30 категориями, которые охватывают практически все, является вашим универсальным онлайн-ресурсом для решения жизненных проблем. Профессионалы в каждой области собираются вместе, чтобы предложить экспертные советы, при поддержке дополнительной поддержки со стороны активного сообщества eHow . Вместе они создали онлайн-библиотеку достижений, и она доступна вам в любое время и в любом месте.
Семейный разнорабочий
Семейный разнорабочий — лучший друг домашних мастеров, предлагающий множество печатных и цифровых ресурсов для домовладельцев, которые делают самостоятельно. Наша сильная сторона — это точные и полные инструкции по улучшению домов, дворов и транспортных средств. Мы издаем журнал The Family Handyman , старейшее и крупнейшее издание для домашних мастеров, а также множество газетных киосков в дополнение к этому веб-сайту.
Hometime
HOMETIME телешоу, которое транслируется на канале PBS в течение двадцати шести лет и в коммерческом синдицировании в течение одиннадцати лет — это также ваш лучший источник информации о благоустройстве дома в Интернете.У нас есть сотни страниц с практическими рекомендациями и растущая библиотека с практическими рекомендациями по потоковой передаче видеоклипов.
Instructables
Instructables — это крупнейшее сообщество, в котором люди создают и делятся вдохновляющими, интересными и полезными проектами, рецептами и советами.
Military OneSource
Military OneSource имеет справочный центр товаров для дома. Войдите в систему, затем перейдите в онлайн-библиотеки; находится Справочный центр по благоустройству дома, который предлагает: темы от А до Я, декорирование, электричество, техническое обслуживание, наружные работы, сантехнику, ремонт и деревообработку.
Стоит ли делать это самостоятельно (сделай сам)?
Сделай сам (DIY) проекты могут быть отличным способом сэкономить деньги. Интернет делает проекты любого типа и сложности доступными благодаря, казалось бы, бесконечному выбору обучающих видео и сообщений в блогах. Все, от изготовления изголовья с тафтингом до сборки колоды, кажется простым, дешевым и выполнимым.
Согласно Inc. , хотя люди занимаются самоделкой с самого начала человечества, в последние годы это явление резко возросло, во многом благодаря распространению информации в социальных сетях.Так почему бы не сделать DIY?
Дело в том, что проекты «сделай сам» не всегда просты или дешевы, и они могут включать техническую работу, которую лучше доверить профессионалам. (Мы предлагаем использовать HomeAdvisor , чтобы найти надежных подрядчиков в вашем районе.) Хотя более 200 миллионов человек ежемесячно посещают Pinterest в поисках вдохновения для самостоятельной работы, есть причина, по которой термин «сбой Pinterest» стал популярным для описания неудачных проектов. Интернет может сделать проект недорогим и простым, но это не всегда означает, что это так.
Хотя нет ничего лучше, чем гордость от того, что вы смогли продемонстрировать то, что вы сделали сами, или удовлетворение от осознания того, что вы, возможно, сэкономили значительную сумму по сравнению с розничной торговлей, есть некоторые факторы, которые следует учитывать, прежде чем принять решение сделать это самостоятельно.
Когда дважды подумать о DIY
Если какой-либо из перечисленных ниже факторов применим к вашему потенциальному DIY-проекту, вам, вероятно, лучше купить что-нибудь готовое или нанять профессионала.
1. Качество товара, купленного в магазине, невозможно повторить
Иногда изготовление чего-либо самому позволяет сэкономить деньги, одновременно производя что-то гораздо более высокое качество, чем можно найти в магазине.Отличный пример — относительно простая в сборке мебель, такая как обеденные столы, журнальные столики или тумбочки. С помощью всего лишь несколько простых частей — верх, некоторые ноги, а опорная рама — вы можете создать большой кусок мебели из натурального дерева менее чем за $ 100.
Товар аналогичного качества в магазине может обойтись вам в несколько сотен или даже тысяч долларов. Если вы решите сэкономить деньги и купите мебель за 100 долларов или меньше, вы, скорее всего, получите что-то некачественное, которое вам в любом случае придется собрать самостоятельно — и большинство из них не будет из настоящего дерева. .Иногда вы получаете то, за что платите.
С другой стороны, не все домашнее бывает качественнее; Иногда лучше покупать магазинную версию. Отличный пример — домашние моющие средства, которые редко бывают столь же эффективными, как все, что можно купить в магазине. Pinterest полон рецептов приготовления таблеток для домашних блюд и стирального порошка. Я являюсь наркоманом Pinterest и мне надоело тратить 15 долларов за один раз на кадки с вкладками для блюд, я решил попробовать самодельную версию.
В большинстве этих рецептов используется комбинация пищевой соды и лимонной кислоты, которая при попадании в воду вызывает реакцию шипения. Рецепты казались простыми и дешевыми, и, конечно же, таблетки для блюд, которые я сделал, вызвали впечатляющую реакцию вспенивания, которая убедила меня, что они работают, хотя пищевая сода обычно оставляла мутный осадок на моих блюдах.
К сожалению, хотя мои самодельные вкладыши для посуды были значительно дешевле, чем у любой другой торговой марки, я быстро обнаружил, после некоторого онлайн-исследования, что выбрасываю свои деньги. Любая моющая сила, которая могла исходить от моей посудомоечной машины, была обусловлена исключительно моющей силой ее водяных струй, а не моими неэффективными вкладками для посуды.
Впечатляющая реакция шипения заставила таких мастеров, как я, поверить в то, что происходит какая-то уборка. Но из-за химической природы двух основных ингредиентов — пищевая сода — основа, а лимонная кислота — кислота — они взаимоисключают друг друга. Это вызывает шипучую реакцию, но их взаимное уничтожение делает их очистку не более эффективными, чем обычная вода.
Не имеет значения, сколько денег вы сэкономите, если деньги, которые вы в конечном итоге потратите, вам не помогут.
Между прочим, такая же проблема при смешивании пищевой соды и уксуса. Это обычные ингредиенты в чистящих средствах для дома, потому что пищевая сода прекрасно действует как чистящее средство, а уксус отлично справляется с грязью. Но, хотя оба могут хорошо работать по отдельности, при смешивании они нейтрализуют друг друга, потому что уксус также является кислотой.
Полезно знать, что работает, а что нет; некоторые комбинации просто опасны.Чтобы узнать больше о том, что не следует смешивать, когда речь идет о домашних чистящих средствах, ознакомьтесь с этим списком на сайте Good Housekeeping.
2. Материалы и оборудование стоят больше, чем покупка готового изделия
Однажды я наткнулся на знакомую маму, которая отказалась от детского костюма на Хэллоуин и пообещала сделать свою собственную версию того же костюма, чтобы сэкономить деньги. Хотя эта тактика иногда может сработать, особенно если вы заядлый сторож и у вас есть запас припасов или если костюм относительно простой, я не был уверен, что она действительно понимала, что ее ждет.
В зависимости от типа ткани, которую вам нужно купить, не говоря уже о других материалах — нитках, пуговицах, молниях, украшениях и т. Д. — она, скорее всего, в конечном итоге сэкономит не больше денег, чем купит что-то готовое. из большого коробочного магазина или, еще лучше, из партии товаров. В этом году я купила костюм сына на Хэллоуин за 8 долларов на распродаже.
Если вы подумываете о самостоятельном проекте, для которого требуются инструменты, которых у вас нет, вы должны учесть их в стоимости. Например, вы могли бы сделать удивительный обеденный стол в фермерском доме менее чем за 100 долларов по цене дерева, но это не так дешево, если учесть стоимость инструментов, необходимых для его сборки, таких как дрель и циркулярная пила.
Однажды я решил обновить внешний вид нашего дома, установив в коридоре каркас для картин. Отделочные столярные изделия общеизвестно дорого, и после изучения множества видеороликов я убедился, что смогу сделать это сам без особых затрат и проблем.
Однако как только я начал, я быстро обнаружил, что хотя на одном веб-сайте мне сказали, что можно забивать крошечные гвозди вручную, попытка сделать это с гипсовыми стенами в нашем старом доме была не только трудоемкой, но и простой. не сработало.Поэтому я бросился за пневматическим пистолетом для гвоздей. Я купил недорогую версию для домашнего использования, но даже эта «дешевая» модель добавила к общей стоимости проекта еще 100 долларов.
Кроме того, для раскроя молдинга потребовалось выполнение угловых надрезов под несколькими градусами, так как я хотел продолжить узор из коридора на нижнем этаже вверх по лестнице и через коридор второго этажа. Хотя для изготовления простых коробок в коридорах наверху и внизу требовались только углы под углом 90 градусов, что можно было сделать с помощью ручной пилы и углового ящика за 10 долларов, для коробок лестницы требовались углы, которые можно было разрезать только с помощью настоящей торцовочной пилы.Когда я понял, что торцовочная пила будет стоить мне от 200 до 400 долларов, я отказался от работы по лестнице.
Когда я закончил, я был в восторге от лепки для фоторамки, которую я создал; это оказался относительно простой проект с драматическим воздействием, и я действительно очень гордился своим достижением. Однако, в конце концов, чтобы получить законченный вид, который я действительно хотел, включая лепные украшения, ведущие вверх по лестнице, было бы более разумным с финансовой точки зрения просто нанять плотника.
Если вы хотите взяться за подобный проект самостоятельно, оно того стоит, только если у вас уже есть необходимые инструменты, или вы можете арендовать их по разумной цене или взять бесплатно.
3. Чтобы окупить затраты, потребуется слишком много времени
Многие домашние мастера не учитывают свое время, рассматривая сумму денег, которую может сэкономить проект, сделанный своими руками. Но время — тоже деньги, и его следует учитывать в уравнении.
Это особенно верно, если вы работаете на себя или получаете почасовую оплату, а время, необходимое для конкретного проекта DIY, потенциально может привести к потере заработной платы.Например, если вы консультант и зарабатываете 100 долларов в час, каждый час, потраченный на ваш проект DIY, представляет собой 100 долларов потерянного дохода. Следовательно, даже если вы можете потратить меньше денег на что-то самостоятельно, в конечном итоге вы можете потерять больше денег, чем сэкономите.
Даже если над своим проектом «сделай сам» вы будете делать что-то в нерабочее время, все же стоит подумать, сколько времени он может занять и стоит ли потратить время. Хотя вы, возможно, не сможете перевести доллары в часы, есть и другие вещи, которые вы потенциально можете упустить и которые представляют собой альтернативные издержки.
Например, на первый день рождения моего сына я знала, что хочу устроить грандиозный треп. Деньги были проблемой, так как в то время я оставался дома, и мы жили на один доход, поэтому я решил сделать все сам, чтобы сэкономить деньги — все приглашения, украшения, еда, торты и вечеринки.
Хотя это действительно сэкономило деньги, я сильно недооценил количество времени, которое потребуется, и обнаружил, что часами готовлю еду и украшения для вечеринок вместо того, чтобы проводить время со своим сыном, который и был единственной причиной, по которой я взял отпуск.
Итак, в следующем году, когда ему исполнилось два года, я купил тарелки Бэтмена, салфетки и скатерть в большом коробочном магазине и подал на гриле дешевые гамбургеры и хот-доги. Его второй день рождения был далеко не по размеру первого, но он был в восторге от недорогих бумажных изделий о Бэтмене и более чем счастлив поесть хот-догов. Более того, у меня была возможность проводить много времени с именинником.
4. Это вызовет у вас слишком много стресса
У меня долгая история с проектами DIY, и все же я, как известно, по-прежнему недооцениваю количество времени и работы, что заставляет моего мужа закатывать глаза каждый раз, когда я упоминаю о начале очередного проекта.
Помимо времени, проекты DIY тоже могут потребовать много работы. Они могут быть физически утомительными и расстраивать, когда в конечном итоге не так, как вы хотите. Они также могут казаться еще одной рутинной работой в вашем, казалось бы, бесконечном списке дел.
Хотя вы можете взяться за проект, чтобы сэкономить деньги, если проект в конечном итоге заставит вас слишком сильно напрячься, потенциальная экономия может не окупиться. Если у вас есть свободные средства, чтобы нанять профессионала или купить что-то готовое без возникновения долгов, и если вы составляете бюджет, экономите и иным образом делаете все правильно со своими деньгами, нет причин, по которым вы не можете использовать немного из ваших с трудом заработанных денег, чтобы заплатить кому-то другому за работу.
Я обычно берусь за проекты «сделай сам», потому что они мне искренне нравятся, но даже все же я перебарщиваю. Например, однажды я провел целое лето, расписывая весь интерьер нашего дома. Живопись — это один из тех проектов DIY, который почти каждый может взять на себя, поскольку он обычно не требует высоких технических навыков и стоит всего лишь несколько галлонов краски, несколько малярных валиков и немного ленты.
Раньше я красил множество комнат, и хотя рисование никогда не было одной из моих любимых задач, я никогда не возражал против этого.В нашем старом доме, однако, была окрашенная лепнина, и, помимо покраски стен, что само по себе могло быть относительно несложным, мне также нужно было переделать всю лепнину.
Я не только сильно недооценил количество времени, затрачиваемое на покраску стольких комнат одновременно, но я также недооценил физические потери и эмоциональное выгорание, которые может вызвать проект. Я повредил себе спину и плечо из-за того, что так много сгибался и перекатывался, и я был так измотан этим испытанием, что поклялся никогда больше не рисовать. (Пока что сдержал обещание.)
С этого момента для меня стало оправданным нанимать профессиональных маляров, и хотя это может стоить дороже, я вижу в этом положительное использование своих денег, потому что это избавляет меня от стресса. Если самодельный проект может также утомить вас, утомить или даже вызвать травму, лучше потратить деньги на найм профессионала.
5. Это то, что действительно должно делать Pro
Иногда вам стоит нанять профессионала, чтобы сэкономить время и сохранить душевное спокойствие.Есть также некоторые проекты, которые никогда не должны предприниматься никем, не обученным для этой работы. К ним относятся любые проекты DIY, требующие высоких технических навыков, которых у вас нет, или которые могут быть опасными.
Работа, которая может буквально убить вас, например, электромонтажные или кровельные работы, никогда не должна выполняться самостоятельно. Если, например, электромонтажные работы будут выполнены неправильно, вы можете получить удар током или вызвать пожар. Это лучше всего доверить обученному профессионалу.
Другие работы, требующие высоких технических навыков, такие как слесарное дело, которое потенциально может разрушить ваш дом, если сделать это неправильно, также обычно следует доверить профессионалам.Хотя это правда, что некоторые небольшие сантехнические работы, такие как ремонт протекающего крана, можно выполнить самостоятельно, вам никогда не следует пытаться выполнить какие-либо серьезные сантехнические работы, поскольку последствия могут быть катастрофическими.
Еще одна важная причина доверить некоторые типы проектов по благоустройству дома профессионалам — это стоимость вашего дома при перепродаже.
У меня есть друг, который, чтобы сократить расходы, купил дом без предварительного осмотра. К сожалению, она быстро узнала, что после того, как сделка прошла и она переехала, большая часть электропроводки в ее доме была сделана самим предыдущим владельцем дома, который не был электриком.В результате нанятому ею электрику пришлось провести серьезную уборку. Если бы она пришла на осмотр, инспектор мог бы заметить низкую работу, и она, возможно, никогда не купила бы дом.
Покупатели жилья платят инспекторам, чтобы они обнаружили все потенциальные изъяны в вашем доме, которые в конечном итоге могут стоить им денег. Итак, вы хотите убедиться, что вы максимально сохраните стоимость своего дома при перепродаже, оставив любой крупный проект или ремонт профессионалам.
Когда есть смысл делать DIY
Несмотря на то, что есть подводные камни, на которые следует обратить внимание при принятии решения о самостоятельном проекте, есть также несколько веских причин сделать это самостоятельно.Вот три.
1. Это действительно экономит деньги
Хотя таблетки для посуды с пищевой содой и лимонной кислотой могут быть не самым эффективным чистящим средством, многие домашние чистящие средства работают так же или даже лучше, чем купленные в магазине чистящие средства, и могут в конечном итоге сэкономить вам много денег. деньги, а также лучше для вашего здоровья и планеты.
Например, уксус, когда он используется сам по себе, является мощным очистителем, который одновременно дезинфицирует и удаляет грязь. Я регулярно использую его, чтобы смывать мыльную пену с ванны, дезинфицировать белье и удалять накопления в стиральной машине, посудомоечной машине и даже в кофеварке.А за кувшин объемом чуть более 2 долларов это также выгодная сделка по уборке.
Обдумывая, стоит ли вам делать самодельную, убедитесь, что вы оцениваете стоимость материалов и время, и сравните это с затратами на покупку или аренду. Если вы действительно экономите деньги и не теряете их на том, что будет неэффективным или некачественным, сделайте это своими руками.
2. Проект выполнимый и понравится
Если ваш проект DIY не будет вызывать у вас стресса или будет стоить слишком много денег или времени, нет особых причин, чтобы отказаться от него, особенно если у вас уже есть необходимые навыки, и это то, что вам нужно. наслаждаться.
У меня, например, есть навыки шитья, есть швейная машина и готовый запас тканей, ниток и других мелочей, таких как молнии, пуговицы и кнопки. Еще мне нравится создавать что-то из ничего. Итак, в первые несколько лет жизни моего сына я проектировала и шила все его костюмы на Хэллоуин. Мне нравилось это делать, и я был искренне взволнован конечными продуктами, которые всегда были чем-то особенным.
Иногда проект может быть достаточно простым, чтобы, даже если у вас нет необходимых навыков, вы могли бы изучить их, просмотрев видео, размещенные в блогах DIY, или посетив такие сайты, как DIY Network, Better Homes and Gardens или This Old House.Так я научился лепить рамы для картин, что, несмотря на мое предыдущее отсутствие столярных навыков, оказалось очень выполнимым после просмотра нескольких видеороликов и изучения некоторых методов.
Кроме того, если вам действительно понравится процесс, и он не будет утомлять вас, это может быть еще одной хорошей причиной для этого. Многие, как и я, не обязательно тянутся к проектам «сделай сам» для экономии денег, а просто из-за любви к творчеству.
Как сообщает Inc., тенденция DIY использовала человеческую потребность творить, и это, вероятно, является такой же движущей силой его популярности, как и бережливость.Джилл Миллер, предприниматель, обслуживающий домашних мастеров, рассказывает The Week, что, по ее мнению, люди, которых привлекают проекты DIY, — это те, кто весь день застрял за столом и жаждет что-то сделать своими руками. Кроме того, Scientific American сообщает, что творчество — необходимый компонент благополучия и осмысленной жизни.
Итак, независимо от того, экономит ли DIY-проект деньги, реализация его ради творчества может быть достаточной причиной, чтобы сделать это самостоятельно.
3. Вы хотите чего-то индивидуального или душевного
Иногда стоимость самодельного проекта не сэкономит вам денег и даже может стоить больше, чем покупка готового изделия.Тем не менее, возможно, стоит это сделать, если то, что вы хотите создать, нельзя купить в магазине.
Например, для детского душа подруги я сделал ее дочерям-близнецам набор розовых нагрудников, одеял и пеленального столика из «Звездных войн». Зная, что она и ее муж — фанаты «Звездных войн», я хотела подарить им что-нибудь, связанное со «Звездными войнами», но тогда мне было трудно найти детские вещи из «Звездных войн», которые не были созданы для мальчиков. Итак, я сделал свои собственные «девчачьи» детские вещи из «Звездных войн».
К тому времени, когда я купила разные ткани, ленты и нашивки, я потратила гораздо больше, чем на готовые детские товары. Но меня это вполне устраивало, потому что я делал это для того, чтобы сделать что-то индивидуальное, а не для экономии денег.
Точно так же, если то, что делает предмет особенным для вас или его предполагаемого получателя, заключается в том, что он самодельный, то это также может быть веской причиной для покупки DIY. Например, все, что делает для меня мой сын, — гораздо более трогательный подарок, чем то, что куплено в магазине.
Последнее слово
В конце концов, при принятии решения о самостоятельном проекте нужно учитывать гораздо больше факторов, чем то, может ли это сэкономить вам деньги. Деньги, безусловно, являются важным фактором, но не менее важным может быть ваше время, удовольствие и уровень навыков. В следующий раз, когда вы подумываете о самостоятельном проекте, обязательно взвесьте все за и против.
Вы DIYer? Какие проекты вы реализовали или планируете? Есть ли какие-то проекты, о которых вы пожалели?
Сделай сам | Типовой проект дома
«Эта новая книга представляет собой попытку переосмыслить DIY для поколения плоских упаковок.С намерением вдохновить, четкие инструкции и нарисованные от руки иллюстрации позволяют удивительно легко собирать такие предметы, как эта летающая полка Маттео Туна ». — Absolutely City & Angel
« Всегда хотел использовать дрель, купленную вашей тетей вы три Рождества назад? Попробуйте одну из этих 50 сборок своими руками от самых известных художников и дизайнеров мира . .. К счастью, все они просты, и каждый проект включает нарисованные от руки пошаговые иллюстрации, список инструментов, которые вам понадобятся, и необходимые материалы.Пора сломать целлофан. »- GQ online
« Стильная коллекция игривых и практичных проектов. »- House & Garden
« Подарочная книга для мастеров, мастеров, начинающих промышленных дизайнеров и экспертов ИКЕА сборщики мебели … Конструкции … красивы, функциональны и, что наиболее важно, собраны вручную. «- Mother Nature Network
» стремится поднять DIY от рутинного повседневного домашнего строительства и ремонта до творческого выражение искусства и стиля »- New Design
« Крупнейшие звезды международной дизайнерской сцены создают мебель, которую может воспроизвести любой, у кого есть зоркий глаз и базовый набор инструментов »- The Sunday Telegraph
«Если вы взяли с собой фонарик для получения отличного дизайна… [эта] новая книга может помочь исполнить эту безответную любовь . .. забавные, часто необычные проекты »- ArchitecturalDigest.com
« Красивые картинки, четкие инструкции и элегантный дизайн. »- Quartz
» [ A] умный подход к повсеместной тенденции DIY во все более сознательном мире дизайна, который придаст вашему самодельному проекту интересную предысторию »- Slate.com
«Что-то вроде провокации, побуждающая нас выйти за рамки брендинга и взглянуть на повседневные предметы в совершенно новом свете… Это книга об эмоциональных связях с объектами и о том, как акт изменения или взаимодействия с вещью, пусть даже незначительной, может продлить ее продолжительность и улучшить нашу повседневную жизнь. «- wallpaper.com
«Дизайнерские творения, которые вы можете сделать сами, разве это не верх шика? В своей книге Do It Yourself , которая будет опубликована в октябре во Франции, немецкий журналист Томас Барнталер демонстрирует 50 таких уникальных произведений» — Грация Франция
«Мы не часто включаем сюда книги« как сделать », но эта немного отличается, она приглашает современных дизайнеров и художников из Константина Грчича и Ай Вэйвэя для создания своих собственных проектов DIY.

28Мар
Как уложить ковролин своими руками: различные методы, советы по укладке
28 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Укладка ковролина своими руками — как укладывать ковролин
Ковролин является одним из самых популярных покрытий для красивой и удобной финишной отделки пола помещений в жилых и общественных объектах. Материал имеет отличные функциональные и качественные характеристики, придает внутреннему пространству уют и комфорт. В жилых помещениях ковролин широко применяется для облицовки пола в гостиной, детских комнатах, в спальне, а также используется для покрытия лестничного марша в загородном доме и городской квартире. Современные ковровые покрытия имеют длительный срок эксплуатации и просты в повседневном уходе. Укладка ковролина своими руками — процесс не сложный, но имеющий некоторые особенности, с которыми мы вас ознакомим ниже.
Предварительные замеры
Первоначально необходимо сделать замеры помещений, приобрести материал, комплектующие и подготовить инструменты. Чем тщательнее и качественнее будут выполнены замеры и вся подготовка, тем легче пройдет процесс облицовки.
При выборе ковролина первоначально обращают внимание на два свойства — надежность и долговечность покрытия, а потом уже анализируют его совместимость с дизайнерским решением помещения.
При проведении замеров учитывают следующие параметры:
Стандартные размеры ковролина

Геометрическую форму и размеры помещений

Отсутствие или наличие в комнатах ниш, нестандартных проемов, перегородок и других необычных архитектурных элементов

Потом к полученному результату необходимо прибавить 10% материала для возможных отходов и прирезки ковролина.

Тщательные расчеты, проведенные до приобретения ковровых покрытий, помогут избежать перерасхода и провести, если это возможно, укладку из цельного полотна покрытия.
Подготовительные работы
Зная как правильно уложить ковролин, в первую очередь приступают к подготовительным работам. Сначала оценивают фактическое состояние пола. Идеально подготовленное, ровное основание под ковролин не требуется. Ковровое покрытие можно укладывать на любую поверхность: бетонное основание, линолеум, кафель, паркет и половую доску.
При значительных перепадах в уровне пола, наличии ям, больших трещин и бугорков необходимо провести подготовительные работы и отремонтировать пол.
Для качественной укладки коврового покрытия соблюдайте следующие правила:
Минимум за сутки нужно раскатать ковролин в комнате, в которой будет производиться укладка

В помещении при укладке необходимо соблюдать температуру воздуха не ниже 15 градусов C

Основание пола до настила тщательно очищают поверхность от пыли, желательно промышленным пылесосом. Дополнительно рекомендуется бетонное основание обработать проникающей грунтовкой.

Многими производителями ковролина при проведении работ рекомендуется использование подложки, однако многие мастера обычно опускают этот нюанс. Следует помнить, что подготовительного слоя имеются очевидные достоинства.
Настил ковролина с использованием подложки в любом жилом или общественном помещении:
Создаст ощущение качественного, дополнительного тепла

Сгладит небольшие неровности и мелкие перепады на поверхности основания

Увеличит значительно срок эксплуатации покрытия, по заключению производителей, качественная подложка увеличивает эксплуатацию ковролина ориентировочно в 2 раза

Способы укладки:
Настил на клей

Стретчинг (способом натяжения)

Свободная укладка покрытия с фиксацией по периметру

Свободная укладка покрытия с фиксацией на скотч

Настил ковролина на клей
Укладка на клей проводится с приклеиванием (полным или частичным) материала к основанию пола. Сплошное приклеивание применяется при укладке нескольких полотен материала. Этот метод обычно используется при выполнении работ на большой площади, для исключения образования морщин и пузырей на ковровом покрытии во время эксплуатации.
Сначала расстилают материал на полу и прирезают его с технологическим допуском по 5 см с каждой стороны. Излишки отрезаются. Покрытие складывается вдвое, пол промазывается клеем со свободной стороны. Ковролин приклеивают, прижимая к основанию, и растягивая к краям. Аналогично настилают другую сторону. Потом полотно выравнивают, окончательно прирезают и монтируют плинтус.
С фиксацией по периметру
Свободная укладка покрытия с фиксацией по периметру Эта методика настила коврового покрытия является к самой простой и недорогой, оптимально подходит для помещений с небольшой площадью. Важное условие — материал укладываться цельным куском.
Начинают работы с раскатывания и прирезки покрытия с напуском по 5 см с каждой стороны. К самой короткой по размеру стене материал прикладывают готовым, заводским срезом и прихватывают его плинтусом. Затем расстилают ковролин в сторону к противоположной стене и в стороны. Излишки обрезают, и закрепляют плинтусом.
С фиксацией на скотч
Свободная укладка покрытия с фиксацией на скотч Один из самых популярных методов. Клеящую ленту для монтажа выбирают с учетом вида ковролина. Укладку выполняют в той же последовательности, что и при монтаже на клей, только с применением скотча. Фиксируют двусторонний скотч к полу по периметру комнаты, а также полностью под полотном, произвольной обрешеткой 50х50 см.
Укладка с помощью метода натяжения
Укладка ковролина с помощью метода натяжения Этот способ был создан и опробован английскими дизайнерами, заметившими свойства материала отлично растягиваться.
Укладка ковролина проводится с помощью грипперов — готовых реек, на которых специально набиты гвозди, под углом 45 градусов в два ряда, а также инструментов для растягивания покрытия (стретчеров). Рейки фиксируют по периметру комнаты, и на них крепят материал с помощью стретчера. Покрытие фиксируют на гвозди рейки. Затем дают подсохнуть клею и скотчу. В течение суток не желательно заходить в помещение и не проводить в нем какие-либо работы.
Если настил коврового покрытия проведен без нарушения технологии, он будет служить долгие годы владельцам, создавая в помещении гармонию и уют.
с использованием подложки
Инструкция как уложить ковролин своими руками на бетонный пол
Ковролин требует предварительной подготовки. Для этого его нужно выдержать в комнате в расправленном виде для прогрева до температуры помещения. После чего его укладывают на поверхность с предельным уклонением от горизонта в 3 мм.
Вообще ковролин можно класть и на бетонное основание, но имеются некоторые нюансы, которые следует обязательно учитывать в работе. Многие специалисты рекомендуют выровнять пол фанерой, так как на бетонном полу могут быть стыки и неровности, которые отрицательно скажутся на результате работы. Укладка фанеры – это не сложное и недорогое занятие, при этом можно получить идеальную поверхность для ковролина.
Способ укладки ковролина №1: прижимной
Данный способ укладки подойдет для помещений с небольшой площадью (8-10 кв.м). На фанеру обязательно укладывается подложка, которая даст дополнительную теплоизоляцию и звукоизоляцию, а также сгладит имеющиеся неровности. После чего на поверхность выкладывается ковролин и заводится на стены. Углы вырезаются в виде «V». После чего берется специальный плинтус. Его нужно прижать к ковролину и закрепить к стене. Плинтус для ковролина бывает двух видов. Плинтус без ребер жесткости позволит скрыть проводку и, благодаря своей гибкости, может быть использован в помещении с любой геометрией. Плинтус с ребрами смотрится объемнее, но его монтаж сложнее. Данный способ не очень надежен. Если в комнате будет присутствовать «выдвижная» мебель, лучше применить другой метод укладки.
Способ укладки ковролина №2: без подложки, с использованием двухстороннего скотча
Для этого понадобится двойной скотч. По периметру помещения отмечаются границы. По ним клеится скотч. После чего берется рулон ковролина и прикладывается к стене. Его аккуратно раскатывают и с помощью прижимного валика прижимают к поверхности пола. Для того чтобы скотч успел прочно и плотно схватиться, в течение 24 часов в помещение нельзя заносить мебель и ходить по нему. Такой способ идеален, если планируется периодическая замена ковролина. Примерный расчет таков: на 8 кв. м площади понадобиться 10 метров клейкой ленты. Данный способ требует аккуратности, так как когда ковролин ляжет на скотч, разгладить получившиеся складки уже не получится.
Способ №3: клеевой
Существует способ укладки «без стыков». Он подходит в том случае, если куплен ковролин достаточной ширины, чтобы перекрыть всю площадь комнаты.
Поверхность пола промазывается тонким слоем клея ПВА. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этим советом. Если слой будет толстым, то излишки клея будут впитываться в базу материала и портить ворс. После того, как основание пола будет промазано, рулон раскатывают и прижимают с помощью специального валика.
Можно использовать более удобный метод укладки. Для этого сначала промазывается одна половина пола, на нее приклеивается часть ковролина, затем другая половина.
Вообще при любом способе укладки швов лучше избегать. Дело даже не в эстетике. Куски во время эксплуатации наползут друг на друга или образуются щели. Если же без стыковки ковролина не обойтись, необходимо следовать правильной технологии.
Стыки делаются следующим образом:
Приклеивается одна полоса. Ее нужно прокатать валиком.

Затем промазывается вторая половина. Второй лист ковролина накладывается внахлест (не более 2 см), совмещая геометрию.

После чего прикладывается линейка и специальным ножом прорезаются оба слоя. Снимается верхний и нижний слой. После чего стыки прокатываются валиком для прокатки швов.

Ковролин прижимается плинтусом по стенам.

Как укладывать ковролин своими руками на бетон, ламинат или деревянный пол
Ковролин используется повсюду как в квартирах, частных домах, коттеджах, так и в общественных учреждениях. Его укладывают на бетон, деревянный пол и на ламинат. Практика показывает, что это очень красивое, удобное, тёплое и практичное оформление. Укладку ковролина можно произвести своими руками, это несложно, если вы внимательно изучить следующую информацию.
Состав и характеристики ковролина
Из натурального сырья
В производстве используется либо чистая шерсть, либо смесовка (от 10% шерсти и выше). К достоинствам натурального ковролина относятся:
Прочность, эластичность, упругость;
Низкая влагопроницаемость и теплопроводность;
Невоспламеняемость;
Практичность в уборке и польза для здоровья.
Недостатки натурального ковролина:
Маленькая износостойкость, боится моли;
Способность накапливать статическое электричество;
Относительно высокая стоимость.
Его укладывают преимущественно в жилых помещениях.
Из искусственных волокон
Ковровое покрытие из искусственных волокон наиболее популярно, оно отличается практичностью и бюджетной стоимостью. Перед началом укладки ковролина своими руками, ознакомьтесь с его свойствами.
В производстве используются:
Нейлон – очень плотный и стойкий к истиранию. Он не подвержен деформации, достаточно долговременно сохраняет цветность и свойства текстуры. Антистатичен и способен отталкивать грязь.
Полиэстер – пожаробезопасный материал, обладает жёсткостью и износостойкостью. Внешне очень напоминает шерстяную поверхность.
Полипропилен или олефин – имеет большую стойкость к выцветанию и не проявляет пятна (за исключением масляных), пожаробезопасен и обладает хорошей прочностью. Но у полипропилена есть существенный недостаток – он ломкий. Обратите внимание на инновационные волокна олефина – суприм и терклон, они похожи на шерсть.
Акрил – эластичный, но неустойчивый к истиранию материал. Он используется как компонент в неоднородных составах.
Отметим, что все эти виды материалов подходят для укладки на ламинат, бетон и деревянный пол.
Нюансы укладки на различные поверхности
Накрываем бетон
Укладка напольного покрытия является заключительным этапом ремонта. Приступая к основному процессу, проверьте:
все ли щели соприкосновения стен с полом устранены, а строительный уровень поможет вам определить ровность стяжки.
затем хорошо просушите и очистите бетонную поверхность, а после обязательно обработайте её грунтовкой.
изготовьте чертёж, тщательно промеряя все выступы и проёмы комнаты.
по нему сделайте выкройку на основном материале, прибавив на каждой стороне 5-7см.
Не нужно укладывать ковролин на «голый» бетон. Сначала установите подложку. Она увеличит время эксплуатации покрытия, утеплит пол и сделает его ещё мягче, помимо этого сгладит все неровности бетонного основания.
Под ковролин с текстильным основанием укладывают подложки на основе резины, войлока или полиуретана, они более мягкие. Если основание из резины, то достаточно будет уложить бумажную. Подложку настелите и дайте ей выровняться и отлежаться. Ковролину тоже нужно полежать и распрямиться.
После этого на бетон, при помощи зубчатого шпателя, наносят специальный клей и аккуратно, но в то же время тщательно приклеивают подложку к основанию ковролина, начиная с угла. Обязательно раскатывают валиком и дают ей хорошо высохнуть.
Затем на неё наносят тот же клей, и присоединяют уже ковровое покрытие, используя ту же технологию. Подождите, пока ковролин хорошо просохнет, чтобы принять окончательную форму. Обрежьте его излишки в углах и по периметру, и смело крепите плинтуса и порожки.
Для достижения максимально качественного результата, вам необходимо знать, как правильно уложить ковролин. Придерживайтесь выполнения следующих требований (они одинаковы для работ как с ламинатом, так и с бетонным и деревянным полом):
Клей нужно наносить равномерно, швы делать скрытыми;
Оставляйте по всем срезам нахлёст не менее 5 см;
Укладка ковролина требует определённой влажности в рабочем помещении, иначе на нём могут образоваться воздушные пузыри;
Ворс при укладке располагайте в одном направлении, если предполагается стыковка полотен, её делают вдоль комнаты;
Стыковку ковролина производите внахлёст (чтобы верхний край заходил на нижний на 6-7 см), а затем чётким движением руки и острого канцелярского ножа делаете разрез;
Укладку начинайте с угла.
Существует несколько способов установки ковролина:
Клеевой;
Без приклеивания;
При использовании двухстороннего скотча;
Стретчинг (укладка натяжкой при помощи тонких реек с двумя рядами гвоздей).
Укладываем на ламинат
Укладка ковролина на ламинат — процесс несложный, сделать это можно без применения клея (свободная установка). Этот способ самый дешёвый, вам даже не придётся тратиться на клей и скотч.
При этом вам не потребуется дополнительная подложка, её роль выполнит ламинат.
Шаг 1. Просто раскатываете выкроенный ковролин на поверхность, учитывая припуски на стены (5-10 см). Оставляете его отлежаться на ламинате.
Шаг 2. Затем раскатываете валиком, чтобы убрать неровности и вздутия (раскатка производится от середины к стенам). После этого аккуратно вырезаем материал в углах канцелярским ножом.
Шаг 3. Обрезаем излишки ковролина вдоль соприкосновения стен и пола. Крепим плинтуса, они послужат отличным фиксатором, а на место прохода устанавливаем порожек.
Таким образом, ваш ламинат не выгорит, а ковроволин можно будет снять в любой момент. Недостаток в том, что при передвижении по нему, например, стула на колёсиках, ковровое покрытие может собираться и деформироваться.
Улучшение вида старого деревянного пола
Если деревянное основание состарилось, необходимо набить на него ДСП или фанеру, это послужит одновременно подложкой. Уложить ковролин на пол из дерева можно несколькими способами – при помощи клея или и без него. Мы остановимся на укладке ковролина на деревянный пол при помощи фиксации на двусторонний скотч.
Расход его составляет 10 метров на 8 квадратных метров. Ширина скотча напрямую зависит от времени эксплуатации (63 мм – 3 года; 180 мм – 7 лет).
Шаг 1. Крепим его по периметру, а также по всему основанию деревянного пола, создавая ячейки 60х60 см.
Шаг 2. Верхний защитный слой полосок отклеивать не нужно.
Шаг 3. Сначала расстилаем ковролин на деревянный пол, чтобы дать ему возможность отлежаться и принять нужную форму.
Шаг 4. Затем отгибаем половину покрытия к середине, отклеиваем верхний защитный слой с полосок скотча и, при помощи валика, раскатываем покрытие по деревянному полу с обрешёткой.
Шаг 5. То же проделываем и с другой половиной ковролина. В заключение крепим плинтуса и металлические порожки.
Недостатки скотча в том, что при эксплуатации коврового покрытия могут появиться неровности или пузыри, а от резких перепадов температур он может деформироваться.
Надеемся, наши рекомендации помогут вам при укладке ковролина на бетон, ламинат или деревянный пол. Создайте уют в своей квартире, частном или загородном доме при помощи этого интересного покрытия. Сделать это, как вы видите, легко и просто даже своими руками.
Как стелить ковролин: правила, способы, полезные советы
Постелить ковролин – удобный способ сделать пол в комнате теплым и приятным на ощупь. Но чтобы покрытие выполняло свою функцию, его нужно правильно закрепить. В противном случае хозяев ждут постоянные складки, потертости и разрывы.
Условия для правильной укладки ковролина
Чтобы ковролин уложился так, как нужно, следует соблюдать несколько условий:
· Ровное основание – чем ровнее будет пол, тем лучше ляжет покрытие;
· Температура и влажность – 16-20˚ и не более 75%;
· Акклиматизация материала – ковролин может изменить размеры под влиянием внешних факторов;
· Отсутствие посторонних предметов во время работы.
Перед тем, как стелить ковролин, нужно снять входную дверь. Если этого не сделать, то открыть ее после завершения работ будет невозможно. Исключение – если новое покрытие по толщине точно совпадает со старым.
Как рассчитать количество необходимого ковролина
Чтобы правильно рассчитать количество, нужно знать площадь комнаты. Обычно для этого достаточно измерить длину и ширину, умножить друг на друга и получить нужную цифру. К ней надо прибавить 10%. При сложной форме комнаты полезным окажется ее разделение на более простые участки. Прибавка в 10% нужна в любом случае.

Где можно стелить ковролин
Класть ковролин удобнее всего в жилых помещениях. Он удобен для спален и детских, где особенно нужен теплый пол. Мягкое покрытие в гостиной или кабинете придаст ему роскошный вид, но чистить его придется чаще. Лучше выбрать не маркую расцветку. Нежелательно класть ковролин на кухне, в санузле или в прихожей – там он быстро потеряет вид и испортится.
Готовим основание пола
Подготовка пола проводится в несколько этапов:
· Снятие предыдущего покрытия;
· Очистка от мусора;
· Выявление дефектов – самый простой способ сделать это с помощью правила;
· Выравнивание дефектов стяжкой.
Стяжке требуется время, чтобы высохнуть – в зависимости от состава это займет от нескольких часов до двух дней. После застывания обязательно проверить ровность тем же методом правила – прикладывая к полу длинную прямую палку.
Выбрать подходящий ковролин или другой материал, получить совет специалиста можно в нашем интернет-магазине “Difloor”. Там же можно приобрести все необходимые материалы и инструменты.
На что укладывать ковролин?
Ковролин нельзя класть на пол напрямую, нужна специальная подложка. Выбирая, на что положить покрытие, нужно ориентироваться на материал основы. Универсальный вариант – пробка. Она хорошо скрадывает неровности пола, обладает шумоизолирующими свойствами, подходит к любому ковролину.
Для надежной гидроизоляции нужно уложить резиновую или полиуретановую подложку. Войлок или джут обеспечат хорошую шумоизоляцию. Желательно покупать натуральную подложку к ковролинам из натуральных материалов и искусственную – к искусственным. Показатель качества подложки – она легко сминается руками, и так же легко восстанавливает форму.
Способы укладки ковролина
Монтаж покрытия на пол можно сделать своими руками. Для этого не нужно особых навыков – только терпение и правильный расчет. Выбор метода зависит от следующих факторов:
· Мебель – тяжелые шкафы будут дополнительно фиксировать ковролин, а легкие стулья – постоянно сбивать;
· Количество людей – для спальни и офиса нужен совершенно разный способ крепления;
· Состояние основы и подложки.
Определившись с особенностями и нюансами конкретного помещения, нужно приступать к монтажу.

Свободная укладка
Это самый простой способ без дополнительной фиксации. Для начала укладывают подложку. Ее фиксируют к полу мебельным степлером. Следующий этап – раскладывают ковролин. Рулон осторожно раскатывают по полу. Затем тщательно разглаживают валиком. Направление – от центра к краям. После того, как покрытие хорошо натянуто, обрезают излишки. Край фиксируют плинтусом. Этот способ подходит для маленьких помещений простой формы. Дополнительной фиксацией послужит тяжелая мебель.
С фиксацией по периметру
Способ с двусторонним скотчем подойдет тогда, когда требуется укладывать ковролин не цельным куском, а полосами. Липкую ленту приклеивают вдоль стен по периметру комнаты, затем из нее делают решетку по всему помещению. Верхний слой бумаги оставляют.
Ковролин раскатывают от одного края до другого, поэтапно снимая бумагу со скотча и приклеивая покрытие. Липкая лента не даст ему сбиться в складки и надежно состыкует полосы, если в этом есть необходимость. Завершающий этап – укладывается плинтус.
Стретчинг
Стретчинг – относительно простой и средний по надежности способ фиксации. Подойдет для гостиной в доме или офисного помещения с небольшой проходимостью. Для работы потребуются специальные устройства – гриппер-рейки. Они нужны для фиксации покрытия.
Рейки устанавливают вдоль стен, затем укладывают и фиксируют подложку. Ковролин натягивают на рейки. За счет натяжения создается ровный аккуратный пол. Излишки материала подгибают или отрезают. Плинтус ставится поверх реек.
Клеевые методы

Клей для ковролина – удобный вариант для офисов с большой проходимостью. Метод самый трудозатратный и долгий, но и самый надежный. Потребуется специальный клеевой состав. Порядок работ:
· Ковролин укладывают так, как он должен лежать;
· Не снимая с пола, складывают пополам;
· Свободную половину пола смазывают клеем;
· Край покрытия прижимают к полу.
Затем приклеивание повторяют со второй половиной. Метод годится для помещений любой геометрии с любым количеством полос ковролина. Чем больше полос, тем больше времени займет процесс.
Видео – Укладка ковролина
Видео-инструкция, как уложить ковролин на двусторонний скотч. Не потребуется особого опыта, навыков и инструментов – только старательный труд.
Укладка ковролина: как правильно стелить ковролин
Ковролин (ковровое покрытие) – это напольное покрытие, выполненное из синтетического ворсового материала с коротким, средним или высоким ворсом, в основном, изготавливается на прорезиненной, иногда матерчатой основе.
Как уложить ковролин своими руками
Главным преимуществом ковролина является то, что это самое бесшумное напольное покрытие. Основа из синтетики, предохраняет от вредных насекомых, в том числе от моли.
Пыль очень хорошо притягивается ковролином, поэтому требуется его без конца пылесосить. Мыть его намного труднее и сложнее остальных покрытий, к тому же стелить его не везде целесообразно. Например, в ванной комнате или кухне не говоря уже о прихожей, он не очень-то будет уместен.
Очень часто ковролин применяют в качестве напольного покрытия для детской и спальной комнаты.
Прежде, чем покупать ковролин, убедитесь, что у ваших близких нет аллергии на пыль.
Необходимо предварительно решить, где будет уложено напольное покрытие. Так в спальной комнате отлично смотрится ковролин с высоким ворсом. Для детской и гостиной длинный ворс уже нежелателен.
Во-первых, ковролин с высоким ворсом чистить тяжело, во-вторых, маленькие предметы обязательно там застрянут. Особенно это актуально для детской. Следует не забывать, что ковролин в детской может испачкаться очень быстро.
Ребёнок лепит из пластилина, рисует акварельными красками и т.д. Всё это может испортить покрытие, и прибавит забот, но никакой коврик не заменит теплые полы из коврового покрытия в детской комнате. Кроме прочего, он легко укладывается, и в случае необходимости может быть без особого труда заменён.
Следует иметь в виду: укладывать ковролин прямо на цементный пол нельзя, так как цементная пыль легко проникает в ковролин, несмотря на то, что основа у него прорезинена.
В остальном работы по укладке ковролина и линолеума очень похожи.
В отличие от линолеума, ковролин не сильно зависит от температуры окружающей среды, нет необходимости выдерживать его в рулоне после мороза. В то же время, если он был сложен в несколько раз, а не свернут рулоном, возможно появление складок. Избавиться от них очень просто, достаточно побрызгать на поверхность уложенного ковролина теплой водой и через несколько часов складки пропадут.
Технология настила
После того как ковровое покрытие высохнет, приступаем к раскройке рулона – технология похожа на раскрой линолеума.
Также используем ножницы или специальный строительный резак. Длинношерстный ковролин, ножницами резать очень трудно, поэтому его прорезают снизу острым строительным резаком. Делать разметку на ковролине лучше всего мелом.
На стыках ковролин проклеиваем клеем ПВА, как и линолеум. Подобным способом производим ремонт пришедших в негодность повреждённых участков напольного покрытия, поэтому выкидывать оставшиеся обрезки не следует.
Стыки коврового покрытия, на пороге смежных помещений тоже проклеиваем и сверху закрываем декоративной планкой, для того, чтобы скрыть места соединения и защитить края от задирания.
Покрытие необходимо не только пылесосить, но и регулярно мыть. Неплохо, купить для этого моющий пылесос. Если пылесоса нет, можно использовать специальные моющие составы.
И ковролин, и линолеум запрещено укладывать в непосредственной близости к приборам отопления с открытым огнем.
P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Укладка ковролина
Как правильно стелить ковролин
Сегодня мы поговорим с Вами про то, как стелить ковролин своими руками в доме. Ковровое покрытие (или как его часто называются ковролин) отрезается непосредственно в магазине под нужный размер +(30-50) мм со всех сторон.
СОДЕРЖАНИЕ:
Подготовка пола
Расстил ковролина
Крепление ковролина
Как стелить ковролин своими руками. Подготовка пола
О том, как стелить ковролин своими руками, думаю, некоторые примерно представляют. Но в каждом деле есть свои хитрости.
Перед укладкой необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Прежде всего, следует демонтировать все старые покрытия, очистив пол до бетонного основания.
Если на бетонном основании есть следы старого клея, гудрона, битума и т. п., то нужно их тщательно очистить.
Когда бетонное основание очищено, остатки мусора нужно подмести, а затем пропылесосить или промыть пол тряпкой с водой. Далее необходимо дать полу полностью высохнуть.
После этого смотрим на состояние пола и анализируем. Если на полу большие выбоины, то их нужно заделать цементом или ремсоставом (см. статью: «Как работать с ремсоставом»). Если повреждения незначительные, то можно залить пол самовыравнивающейся смесью (см. статью: «Как залить пол самовыравнивающейся смесью»). Перед работой со смесями пол обязательно нужно хорошо прогрунтовать.
Расстил ковролина
Когда основание пола выровнено, и грунтовка высохла, можно расстилать ковролин. Вначале он должен отлежаться, а изгибы и неровности — разгладиться.
Теперь нужно рисунок на ковровом покрытии выставить по центру и проверить, чтобы остался нахлест на стены:

Для этого загибаем один край, замеряем ширину комнаты и находим ее центр:

Отметки центра комнаты делаем в начале и в конце комнаты и соединяем точки пунктирной линией:
После этого можно снова развернуть ковролин на полу и по отмеченной линии выставить его рисунок по центру комнаты.
Для натягивания ковролина удобно использовать специальное приспособление – коленный стретчер. При работе нужно соблюдать осторожность, чтобы не испортить ковровое покрытие.
Поэтому сперва определяем толщину ворса, правильно выставляем зубцы инструмента и начинаем работу:

Сам по себе стретчер довольно дорогой инструмент. Покупать его нет смысла — проще взять напрокат.
Крепление ковролина
Затем ковролин нужно снова загнуть уже с другой стороны и промазать клеем пол по центру комнаты. Это нужно для того, чтобы ковровое покрытие не смещалось в стороны:

После того, как ковровое покрытие зафиксировалось, нам понадобится нахлест, который был первоначально сделан. Его нужно обрезать острым ножом. В этом случае стык со стеной получится ровным.
Вот так выглядит нож:
А вот процесс срезания ковролина по стыку со стеной:
После этого можно приклеивать ковролин полностью.
Клей нужно наносить исключительно круговыми движениями. Только тогда раствор ляжет ровным слоем, и ковролин не пойдет пузырями:

В завершении необходимо прокатать устланное покрытие валиком, чтобы выгнать из-под него весь воздух:

Посмотрите небольшое видео о том, какой ковролин лучше выбрать себе в квартиру:

В этой статье мы узнали, как стелить ковролин своими руками.
Укладка ковролина: простые способы
Пол в квартире или комнате, даже если он качественно сделан, но не имеет никакого декоративного покрытия – нравится далеко не всем. Поэтому я расскажу, как уложить ковролин, чтобы было тепло и комфортно.
Укладывать ковролин не сложно. Здесь вся сложность заключается в стрейчевой укладке. Но давайте поговорим о помещениях, где лучше всего стелить ковролин и требования к ним.
Где можно стелить ковролин
Хочу отметить, что ковролин не рекомендуется стелить там, где есть влажность и температура воздуха в течение одних суток колеблется от 18 градусов и до 27 градусов тепла. Даже если температура в помещении меняется в допустимых пределах нормы, но достаточно резко, то ковролин может поменять свою структуру и «поползти».
В квартире наиболее благоприятные условия для укладки ковролина, здесь он будет хорошо лежать, и деформация материала будет происходить с минимальной погрешностью. Балкон можно так же застилать ковролином, так как площадь застила будет мала для существенных изменений и крепить ковролин можно как на стрейч, так по принципу свободного настила.
В комнатах, где есть теплый пол, укладывать ковролин запрещается при любых условиях. Потому как теплый пол потеряет свое прямое предназначение, так как нагретый воздух и теплоизлучение через ковролин проходить не будут. Во вторых, колебания температур приведут к деформации ковролина.
Как рассчитать количество необходимого ковролина
Используя разные технологии по укладке ковролина вам необходимо избегать швов, так как при изменениях температуры в помещении куски ковролина могут наползти друг на друга или наоборот образовать щель, при которой края разлохматятся, и ваш ковролин будет выглядеть некрасиво.
Покупаем ковролин всегда цельным куском на размер помещения, оставляя запас в 10 – 15 сантиметров.
Готовим пол
Ковролин будет отлично смотреться только на гладком и ровном полу. Перед тем как приступать к настилу, проверьте пол уровнем и ровненькой рейкой на неровности и горизонтальность. Настил основания не должен отклоняться от нормы в 5 – 7 миллиметров.
Если кривизна основания для ковролина превышает данные показатели, то необходимо это исправить. Так же вам нужно пройтись по поверхности пола циклей.
Перед укладкой, ковролин необходимо выдержать в помещении не менее суток, для того, чтобы он прошел акклиматизацию. Если рулон ковролина толстый, то он должен весь прогреться до комнатной температуры, поэтому выдержать ковролин в помещении необходимо более одних суток.
Инструменты
При укладке ковролина, необходимы некоторые специальные инструменты, такие как ролик и нож. Выглядит он как угол с ручкой. Тянем за ручку, прижимая нож к ковролину, и сбоку будет выходить отрезаемая полоса. Разработаны и роликовые ножи, но новичку ими пользоваться не советую, так как при любом неумелом движении он обязательно сползет в сторону, и вы отрежете лишний кусок. Так же не рекомендую вам использовать и обычный нож по тому же принципу.
Ролик для ковролина чем-то напоминает малярный ролик, но он гораздо шире и имеет на валике твердое покрытие. Не советую использовать для ковролина малярный ролик, так как покрытие валика набьется в ворс и удалить это будет очень не просто. Конечно есть минус в том, что все инструменты для ковролина стоят дороговато, но лучший вариант – это взять их на прокат.
Работы со стыками ковролина
Бывают такие моменты, что вы хотите застелить пол из разных кусков ковролина или в магазине имеется кусок, который немного великоват, а продавец резать его отказывается, поэтому можно оставшийся кусок застелить, например, в прихожей. В этом случае вам необходимо знать, как правильно сделать стыки, чтобы они выглядели красиво и эстетично.
Настилаем два куска ковролина с небольшим нахлестом в 3 – 4 сантиметра. На линии стыка, прорезаем до пола два слоя и отгибаем концы. Убираем внутреннюю полоску ковролина и края отпускаем.
Получается маленький задир, который отгибаем и прокатываем плотно к полу валиком. На этом действия по формированию стыка ковролин заканчиваются. Если необходимо сделать стыки ковролина с другими напольными покрытиями, то можно использовать металлический профиль. Так как в основном стыки будут приходиться на дверные проемы и порожки вам будут как раз кстати.
Пять способов для укладки ковролина
Свободная укладка ковролина – самый распространенный способ.
Настил ковролина с фиксацией по периметрам.
Фиксация ковролина двухсторонним скотчем.
Укладка ковролина на клеевую основу.
Укладка ковролина с натяжением или стрейчевая укладка.
Свободная укладка
Свободно уложить ковролин на подготовленное основание – напоминает настил обычного паласа или ковра. Этот способ подходит к тем помещениям, где вы в дальнейшем не будете передвигать мебель. Это чулан, балкон или другое узкое гардеробное помещение. При использовании способа свободной укладки ковролина, настилаем его на пол с загнутыми краями по периметру стен. Прижимая ковролин в угол, делаем разрезы по периметру комнаты, учитывайте, что необходимо от края стен оставить около сантиметра на случай деформации.
С фиксацией по периметру
Перед укладкой ковролина с фиксацией по периметру комнаты, снимите имеющиеся плинтуса. Начинаем так, как описано при способе свободной укладки – укладываем ковролин на пол с загнутыми краями на стены, прорезав углы, подгибаем края под них и прокатываем валиком для уплотнения и саморезами закручиваем плинтус. Способ этот простой и экономичный, и подходит только для комнат, где температура и допустимая влажность идеальны, где ровный пол, например в квартире.
Фиксация ковролина на скотч
Для этого способа укладки используем, конечно же, двухсторонний скотч. Если комната составляет восемь метров квадратных, то вам понадобится около одиннадцати метров скотча. Ширина скотча бывает разной. Чем шире будет скотч, тем дольше он вам прослужит.
По периметру комнаты наклеиваем двухсторонний скотч. Укладку ковролина начинаем со стены комнаты. Снимаем защитную ленту со скотча и около стены крепим ковролин. Ковролин должен быть заранее подготовлен и вырезан по периметру стен.
Закрепив одну сторону, начинаем от угла постепенно отклеивать защитную полосу со скотча и постепенно закреплять ковролин, разглаживая валиком от центра. И так постепенно продвигаемся к противоположной стене. Хочу отметить, что заранее снимать со скотча защитную ленту не рекомендую, так как пыль, грязь, и другие элементы строительного мусора, при попадании на липкую ленту, значительно снижают ее эффективность.
Можно так же укладывать ковролин на скотч, который клеем по всей комнате, как показано на картинке. В этом случае укладку необходимо начинать от угла, при этом ковролин должен быть подготовлен и скручен по диагонали комнаты. Раскручивать на скотч необходимо постепенно, прижимая валиком. Следите за тем, чтобы не образовывались складки, так как убрать их потом не возможно.
Укладываем ковролин на клеевое основание
Разработано два способа укладки ковролина на клеевую основу: одинарное или двойное проклеивание. Проклеивание одинарное, наиболее часто применятся в том случае, если в помещении имеются ровные полы. Двойное проклеивание применяется при наклонности или бугристости пола.
Принцип укладки ковролина при этих способах напоминает укладку на скотч. Клей укладываем на пол при помощи зубчатого шпателя. Ковролин стелим на пол и обрезаем его по периметру. Хочу отметить, что перед нанесением клея, пол должен быть чистым и сухим.
Далее заворачиваем половину ковролина на другую половину и на основание наносим клей по принципу расклейки двухстороннего скотча.
Аккуратно, настилаем сверху половину ковролина, разглаживая при этом его валиком.
После отворачиваем вторую половину и проделываем тоже самое. Делаем все достаточно быстро, так как клей быстро схватывается и высыхает.
Пока клеевая основа еще не подсохла, у вас будет возможность валиком выровнять складки и пузыри.
Двойное проклеивание подразумевает вначале проклейку на основание пола подушки из войлочного материала, и только потом на подушку клеим ковролин. Хочу отметить, что при клеевом способе укладки ковролина, перестелить другое покрытие у вас не получится, так как надо будет менять основание пола. Попадается дешевый клей, который через некоторое время потеряет свои клеющие свойства и стоит он гораздо дороже скотча. Поэтому выбирать ли данный способ укладки ковролина выбирать вам.
Укладываем ковролин с натяжением
Если вы любитель перемен и творческая натура, и хотите уложить ковролин на неровный пол, и через некоторое время снять и застелить новое покрытие, то стрейчевый способ разработан именно для вас. Для стрейчевой укладки ковролина вам необходимы будут – грипперы. Это тоненькая планка, на которой под углом в 45 градусов имеются шипы. Ковролин необходимо приобретать специальный, который предназначен для данного способа укладки, а так же соответствующие ковролину грипперы.
Перед началом укладки, грипперы раскладывайте по всему периметру стен, на определенном расстоянии от стен. При покупке грипперов – расстояние указано на упаковке. Верхние острия должны смотреть на стены, а нижние должны упираться в пол от стен. Основание пола должно быть только деревянным или из линолеума.
Уложенный ковролин подрезаем по внешнему краю на гриппере и специально приспособленным инструментом грипперы через ковролин заталкиваем к стенам. При этом гриппер верхними остриями будет удерживать покрытие, а нижними врезаться в пол. Это не дает натянутому ковролину сдвинуться обратно. Заканчиваем укладку установкой широких металлических плинтусов, которые имеют большую ложбину внутри. Эти плинтуса будут прикрывать бугры покрытия по периметру.
Бывают случаи, когда целесообразно использовать войлочную подложку. Обычно, если она необходима, то это указывается в инструкции на упаковке ковролина или грипперах.
Я думаю, что вы убедились, что при укладке ковролина разными способами существует множество тонкостей. Но при этом все способы, кроме стрейчевой укладки, вполне доступны обычному домашнему строителю!
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как стелить ковролин без упора для колен
Профессиональная укладка ковров и напольных покрытий требует применения множества советов и приемов. Они используются в зависимости от поверхности пола, на которую вы устанавливаете, а также от типа используемого ковра и напольного покрытия.
При укладке ковров профессиональные установщики часто используют изготовленную на заказ машину для натяжения ковров. Эти машины обычно намного больше, и благодаря их автоматизированным процессам они обеспечивают точную и изысканную отделку любого ковра, уменьшая вероятность образования складок и изгибов.Вот почему мы всегда советуем нанять профессионала, который установит ваш новый ковер. Это обеспечит наилучший вид вашего ковра. Это также увеличивает срок службы вашего ковра и может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе!
Однако, если вы решили, что самостоятельная установка — лучший способ для вас, это руководство покажет вам, как вы можете воспроизвести некоторые результаты коленного сустава, используя различные методы.
Если вы знаете, что не собираетесь использовать коленный нож, щелкните здесь, чтобы узнать, как стелить ковер без коленного ножа. В качестве альтернативы, прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, как использовать дешевый нож для колен для получения еще лучших результатов!
Plus… прокрутите вниз, чтобы узнать, как сделать собственный нож для колен!
Зачем натягивать ковролин?
Когда вы покупаете ковер на складе ковров или в выставочном зале, ковер обычно поставляется в рулонах или из рулонных материалов. Обычно они не подходят к вашей комнате из-за разных форм и различий в вашей комнате.Если оставить ковер не натянутым, это может испортить эстетику вашей комнаты. Это связано с тем, что ковер не будет находиться заподлицо с краями и местами может деформироваться. Это также будет способствовать проникновению пыли и сквозняков через пол. Растягивая ковер, вы обеспечите ему чистую посадку, которая будет хорошо носить.
Однако здесь есть нюанс. Войлочные ковры часто не требуют растяжения при установке. Вместо этого они устанавливаются с помощью клея-спрея для укладки ковра в комнате, прокладывания запасного ковра по стенам и распыления ковра примерно на 40 см от стены.Затем вы можете использовать инструмент trim-master или, если у вас нет доступа к этому инструменту, stanley нож. Эта распылительная установка может облегчить задачу для начинающих укладчиков ковров. При обрезке ковра с войлочной подкладкой вокруг дверной планки вам все равно может потребоваться растянуть ковер с помощью коленного упора, чтобы обеспечить чистую подгонку.
Что такое Knee Kicker и как его использовать?
Knee Kicker — это небольшой инструмент, который используется для улучшения посадки ковра. При его использовании сначала подготовьте пол, убедившись, что все доски и гвозди находятся на одном уровне.Вам также может потребоваться очистить поверхность, чтобы ковер хорошо прилегал и мог прилипнуть к любому клеевому спрею, который вы можете использовать при укладке. После того, как вы это сделаете, вы можете положить бумажный фетр поверх половиц. Это предотвратит попадание пыли и сквозняков в комнату. Это может быть зафиксировано на месте с помощью ленты или, опять же, клеевого спрея. Оставьте зазор 4 дюйма по краю комнаты.
После того, как вы уложили полоски без клейких лент по краям комнаты и обрезали ковер по размеру вашей комнаты, оставив несколько дюймов со всех сторон, зацепите ковер за полосы, начиная с самого дальнего края комнаты, двигаясь. к двери.
Теперь вам нужно будет использовать коленный нож, чтобы подтянуть ковер к краям комнаты. Коленный нож будет работать так же, как профессиональный носилки для ковров. На четвереньках соедините заостренную часть инструмента с ковром вокруг внешней части ковра и резко нажмите на мягкую часть, чтобы растянуть ковер. После растяжки натрите ковер поверх закрепляющих лент в краях комнаты и подрежьте ковер, чтобы он идеально вписался в комнату.
Как можно стелить ковер без упора для колен?
Хотя вы можете стелить ковер без носилок и коленных ножниц, это не рекомендуется.Неправильная установка может привести к короблению и складкам на ковре, которые могут испортить то, как он ровно лежит в вашей комнате, и то, как он выглядит в целом. Если вы твердо уверены, что ковер не укладывается профессионально, наденьте прочную обувь и убедитесь, что ковер прикреплен к полу позади вас. Подпрыгните к краю комнаты, используя обувь и импульс вперед, чтобы натянуть ковер.
Сделайте свой собственный нож для ног!
Опять же, если вы не хотите использовать профессиональных ковровщиков, это видео покажет вам, как можно сделать свой собственный коленный нож для ног! Хотя результаты и качество подгонки будут сильно различаться с помощью самодельного наколенника, это предпочтительный вариант для укладки ковра без коленного ножа.

Если вам нужна какая-либо информация о наших услугах по укладке ковров Clitheroe и наших дешевых ковровых покрытиях, вы можете связаться с нами здесь.
Источники: https://www.youtube.com/watch?v=N15O46EHbNQ&ab_channel=CazWhite
https://www.hunker.com/12001466/how-to-install-carpet-without-a-stretcher
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpet_stretcher
Полное руководство о том, как самостоятельно натянуть ковер

Шаг первый: очистить и очистить
Первое, что вам нужно сделать, это убрать всю мебель из комнаты.Если есть встроенные элементы, например шкаф, можно обойтись без него. Сделайте свое рабочее место чище и здоровее, тщательно пропылесосьте пыль и грязь.
Шаг второй: освободите угол и начните тянуть.
Чтобы защитить руки, наденьте рабочие перчатки. Подойдите к углу ковра и начните освобождать его от начальной закрепочной полосы. На этом этапе вам потребуются плоскогубцы. Хотя вам потребуется приложить небольшое усилие, будьте осторожны, чтобы не повредить волокна.
Как только вы приподняли ковер, чтобы схватить его, начните отрывать его от стены, продвигаясь вниз.Цель состоит в том, чтобы приподнять ковер с трех сторон комнаты, оставив последнюю сторону на месте. Эта четвертая сторона будет действовать как якорь.
Снова воспользуйтесь плоскогубцами и снимите все скобы или кнопки, которыми ковер крепится к набивке. Для этого вам понадобится отвертка с плоским жалом. Однако монтировка может понадобиться, если они особенно упрямы. Пока липкие ленты в хорошем состоянии, оставьте их в покое.
Шаг третий: Используйте электрическую носилку
Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, — как натянуть ковер с помощью механической носилки? Вот диаграмма растяжения ковра с подрамником для вашей справки.
После нескольких лет использования и ходьбы ваш ковер, возможно, придется растянуть, особенно если есть комочки, морщины или поврежденные участки. Если вам интересно, как натянуть ковер самостоятельно, это руководство проведет вас через весь процесс, а затем предложит дополнительные советы и рекомендации.
Зачем вам натягивать ковер?
Хотя ваш ковер будет оставаться в хорошем состоянии при регулярной чистке, ковер со временем может повредиться и сморщиться.

Как натянуть ковровое покрытие
В зависимости от того, когда и как был установлен ваш ковер, растяжение ковра может потребоваться по следующим причинам:
Чрезмерный износ — обычно в результате интенсивного движения людей во времени, даже если ковер идеально подходит установленный со временем ослабнет из-за чрезмерного износа.
Расслоение — Если латекс и / или клей изначально использовались в основе ковра и портятся, может произойти коробление.
Скольжение тяжелой мебели — поскольку ковровое покрытие состоит из слоев ткани, скольжение мебели по поверхности может вызвать эффект волнистости.
Хотя эти распространенные причины негативно влияют на внешний вид и долговечность вашего ковра, растяжение является эффективным решением.
Этот процесс не только продлит срок службы вашего ковра, но также повысит безопасность вашего дома в отношении опасности споткнуться.В долгосрочной перспективе вы также сэкономите деньги, так как вам не нужно будет вкладывать средства в полную замену ковра.
Какие инструменты требуются при натяжении ковра?
Если вы все еще не знаете, как повторно растянуть ковер, не волнуйтесь, зная, что правильные инструменты сделают большую часть работы. Чтобы обеспечить успешную и эффективную растяжку, обязательно приобретите следующее:

Необходимые инструменты для натяжения ковров
Рабочие перчатки
Носилки с электроприводом
Наколенник
Плоскогубцы
Отвертка с плоской головкой и / или монтировка
Универсальный нож / резак для ковров
Пистолет для степлера

Как натянуть ковер: процесс
На этом этапе вам может быть интересно, насколько плотно должен быть натянут ковер — или как вы избавиться от складок на ковре?
Если да, то этот пошаговый процесс может помочь вам в достижении ваших целей по натяжению ковра, гарантируя, что ваш ковер будет отлично выглядеть на долгие годы.

Шаг первый: Очистить и очистить
Первое, что вам нужно сделать, это убрать всю мебель из комнаты. Если есть встроенные элементы, например шкаф, можно обойтись без него. Сделайте свое рабочее место чище и здоровее, тщательно пропылесосьте пыль и грязь.
Шаг второй: Освободите угол и начните тянуть.
Чтобы защитить руки, наденьте рабочие перчатки. Подойдите к углу ковра и начните освобождать его от начальной закрепочной полосы.На этом этапе вам потребуются плоскогубцы. Хотя вам потребуется приложить небольшое усилие, будьте осторожны, чтобы не повредить волокна.
Как только вы приподняли ковер, чтобы схватить его, начните отрывать его от стены, продвигаясь вниз. Цель состоит в том, чтобы приподнять ковер с трех сторон комнаты, оставив последнюю сторону на месте. Эта четвертая сторона будет действовать как якорь.
Снова воспользуйтесь плоскогубцами и снимите все скобы или кнопки, которыми ковер крепится к набивке.Для этого вам понадобится отвертка с плоским жалом. Однако монтировка может понадобиться, если они особенно упрямы. Пока липкие ленты в хорошем состоянии, оставьте их в покое.
Шаг третий: Используйте электрическую носилку
Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, — как натянуть ковер с помощью механической носилки? Вот диаграмма растяжения ковра с подрамником для вашей справки.

Это простой шаг, который делает весь процесс более эффективным и действенным.Для начала просто поместите электрические носилки в той стороне комнаты, где еще прикреплен ковер. Вы можете разместить его напротив плинтуса или даже перед частью 2 × 4, которую затем кладут у стены. Вы должны положить подрамник зубчатой стороной вниз, увеличив длину вала так, чтобы он находился примерно на 6 дюймов от стены. Нажмите на рычаг, и зубья войдут в ковер. Когда вы прикладываете давление, ковер…
Обратите внимание: если вам кажется, что вам нужно приложить слишком много силы, вы можете растянуть ковер и повредить его.Для сравнения, если это кажется слишком простым, возможно, вы недостаточно растягиваете ковер, чтобы полностью удалить неровности, гребни или морщины.
Шаг четвертый: Обрежьте излишки.
Перед тем, как прикрепить ковер, вам нужно срезать излишки коврового покрытия. Для этого просто воспользуйтесь острым канцелярским ножом, убедившись, что его достаточно, чтобы можно было заправить под плинтус. Вы также можете использовать резак для ковров на этом этапе, который потребует от вас проделать разрез, чтобы поместить резак внутри.

Шаг пятый: при необходимости используйте трусики для колен.
Если вы работаете в небольших или более неудобных местах (например, в местах вокруг встроенных функций), лучше всего подойдут трусики до колен.Хотя сам инструмент работает иначе, чем силовой растяжитель, они имеют схожую концепцию с точки зрения позиционирования и растяжения.
Шаг шестой: снова закрепите ковер
С точки зрения того, как повторно прикрепить ковер, этот процесс очень прост. Для повторного прикрепления прижмите ковер к закрепляющим полоскам, прежде чем прикрепить ковер скобами к набивке, расположенной у стены.
Почему найм профессионала может быть полезным
Хотя вы, безусловно, можете натянуть ковровое покрытие самостоятельно, это требует значительных затрат времени и усилий.Для этого процесса также требуются специальные инструменты, в которые вы, возможно, не захотите вкладывать средства. Наняв профессионала, вы можете быть уверены, что ваш ковер больше не будет поврежден.
Если растягивание ковра больше не является целесообразным вариантом, свяжитесь с нами для получения нового коврового покрытия, и мы также сможем его установить. Вы можете воспользоваться бесплатной сметой на дому уже сегодня!

Как удалить старый ковер, не сломав себе спину
Как удалить старый ковер?
Этот вопрос предназначен для всех нас, кто купил новый дом, в котором есть , эта сумасшедшая красная ворсистая ковровая дорожка около 1976 года .
Что в значительной степени означает любого, кто когда-либо покупал дом в городской черте Питтсбурга (мне разрешено высмеивать недостатки стиля моего собственного города).
Удаление ковра несложно, и у меня есть несколько действительно потрясающих советов, которыми я могу с вами поделиться…
… вместе с подробным пошаговым контрольным списком и видео всего этого процесса.
Да, я очень люблю своих друзей-мастеров.
Начните со сборки ваших расходных материалов. Вот список, который вам поможет:
Общая стоимость всех расходных материалов составляет 59 долларов США.62.
Но если у вас есть универсальный нож, плоскогубцы и молоток, то стоимость упадет до 31,69 долларов США . Эй, это дешевле, чем смотреть с семьей последний детский фильм Диснея в 3D!
Зачем вам самому убирать ковер? Что ж, это прекрасное время, чтобы осмотреть черновой пол на предмет повреждений или скрипов. Как только новый ковер разложится, вы не сможете решить эти проблемы. И я обещаю вам, что не каждый установщик ковров будет заботиться о вашем доме так же сильно, как вы.Нет ничего хуже фантастического скрипящего ковра, поверьте мне !!!!
Удаление ковра занимает 30-60 минут, а удаление коврика — еще 30-45 минут, в зависимости от размера вашей комнаты. Этот пост набит мелом советов, которые сделают вам удаление ковра намного проще.
Итак, приступим к делу 😀
Как легко удалить старый ковер
Вы можете удалить ковер из дома самостоятельно, не сломав себе спину. Как я узнаю этот ? Что ж, я сделал это и жил, чтобы поделиться своими историями о собачьей моче, пятнах крови и других неуместных вещах, которые могут вызвать кошмары.
Ага довольно мерзкая фигня !! Но это то, что вы получите, когда сдадите в аренду.
В большинстве случаев старый ковер находится не под плинтусами (плинтусы — это элементы отделки, которые располагаются внизу вашей стены). Таким образом, вам не придется снимать плинтусы, когда вынимаете ковер с запахом.
Начните с угла комнаты и попытайтесь поднять ковер. Если он не появится, вырежьте небольшой квадрат размером 6 на 6 дюймов в углу с помощью канцелярского ножа.Удалите этот небольшой кусок ковра, а затем потяните вверх на большей части.
Ваш ковер удерживается прихватками. Эти маленькие педерасты живут по периметру вашей комнаты, поэтому будьте осторожны, чтобы не поранить руки или колени.
Чтобы облегчить процесс удаления, вам следует сложить ковер в центре комнаты. Мне нравится думать о ковре как о листе бумаги и складывать его пополам. Сложите одну треть ковра в центр комнаты, затем разрежьте складку канцелярским ножом (не волнуйтесь, я покажу вам, как это сделать в моем видео, но, пожалуйста, не комментируйте мои растрепанные волосы.Это был долгий день проектов).
ГОРЯЧИЙ СОВЕТ: при резке ковра возьмитесь обеими руками за универсальный нож, чтобы не порезать палец.
Это позволит вам свернуть ковер на небольшие кусочки. Если вы воспользуетесь этой тактикой, и у вас, и у вашего мусорщика будет более здоровая спина и улучшится настроение. Вы можете использовать утиную ленту, чтобы закрепить рулон ковра.
Если у вас есть шкаф, вы можете разрезать ковер там, где он встречается с дверцами шкафа.Это поможет вам лучше обращаться с ковром при его свертывании на три части. И у вас будет одна маленькая вещь, которая будет храниться в шкафу.
В конце концов, у вас будет 3 больших рулона ковра, которые один человек может вынести в мусорную корзину вместе с одним небольшим участком из туалета (я предпочитаю выбросить его в окно, просто чтобы пошутить здесь !!) .
Вот видео, в котором собраны все мои сочные советы в одном шедевре.

Теперь можно заняться прокладкой.
Как удалить набивку ковра
Набивка ковра будет уже в небольших частях. Большую часть времени он скреплен скобами. Если вам не повезет, его прикрепят к деревянному основанию или бетонной подушке с помощью клея.
Я только покажу вам, как удалить прошитую набивку.
Скобы находятся только по периметру секций набивки. Наденьте перчатки, если они у вас есть, потому что иногда скобы натягиваются вместе с набивкой, и вы ударите себя.ОЙ, в лучшем случае.
Возьмите прокладку в углу и просто потяните вверх рукой.
Сверните подушечку и заклейте ее липкой лентой, как вы это делали с ковром. В некоторых случаях набивка представляет собой длинный рулон. Вы можете сложить его на себя, а затем снова приклеить скотчем. Набивка очень легкая по сравнению с ковром. Таким образом, двойной перекат не убьет вашу спину 🙂
Следующим шагом будет проверка пола на предмет скрипов и удаление незакрепленных скоб или ржавых лент для закрепок. ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ !!! Я объясню, зачем вам их искать.
Осмотр основания пола, удаление скоб и прихваток
Обойдите комнату по периметру и посмотрите на прихватки. Если вы видите, что они заржавели, это означает, что
Домашнее животное в тот или иной момент занималось вашим полом
Кто-то пролил напиток или другую неидентифицируемую жидкость
Возможно, произошла протечка крыши (что вы хочу проверить)
В любом случае вам необходимо осмотреть деревянный черновой пол (если у вас нет цементной подушки).Убедитесь, что он прочный и не слишком изгибается. Если крепежные ленты заржавели, на деревянных панелях черного пола может появиться жидкое пятно. Любые заржавевшие полоски для закрепок следует удалить, а специалисты по ковру или девушки вставят новые.
Если вы собираетесь укладывать новый ковер, вы можете оставить их на черновом полу. Но если вы хотите иметь новый пол из твердой древесины, ламината или плитки, необходимо убрать закрепляющие ленты. Найдите гвозди, которыми прихватка крепится к полу. Вставьте монтировку под эти гвозди и поднимите полосу.Вам также может потребоваться забить монтировку под лентой прихватки с помощью молотка.
Следующий шаг — буквально пройтись по каждой деревянной панели черного пола. Я настоятельно рекомендую вам при этом подпрыгивать вверх и вниз. Конечно, это будет похоже на то, что у вас будет личная танцевальная вечеринка, но это то, что вам нужно сделать. Вы проверяете скрипы и скрипы. Как я сказал ранее, нет ничего хуже, чем потратить 500–2000 долларов на красивый ковер только для того, чтобы обнаружить, что ваша комната скрипит.
Панели чернового пола крепятся к деревянным балкам с помощью шурупов или гвоздей.Когда (а не если) вы найдете черновую панель, которая похожа на ворона, вам нужно прикрепить ее к балке гвоздями с кольцевым стержнем. Почему гвозди с кольцевой стойкой? Они рифленые и обладают превосходной силой захвата по сравнению с другими гвоздями. Это означает, что очень маловероятно, что деревянная панель снова открепится.
Просто забейте несколько гвоздей с круглым хвостовиком в панель, где вы заметили шум. Мне нравится размещать новые ногти примерно в двух дюймах от старого.
После того, как вы заглушите все панели, у вас появится незавидная задача — удалить все скобы.Опять же, это особенно важно, если вы укладываете деревянный, ламинатный или кафельный пол, потому что скобы сделают новый твердый пол неровным.
Если вы укладываете новый ковер, постарайтесь извлечь как можно больше скоб, используя монтировку или плоскогубцы. Это простая задача, но настоящая боль в A $$. Так что будьте готовы потратить добрые 30-45 минут. Также имеет смысл подложить сложенное полотенце под ваши бедные колени.
Узнайте, как отремонтировать свою ванную комнату, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат
Что дальше?
Устраните скрипучие полы перед установкой коврового или паркетного пола.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Ура,
P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат.Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Как удалить ковер за 5 простых шагов
Удаление старого ковра и установка нового напольного покрытия может оказать огромное влияние на ваш дом во время ремонта, но также может оказать большое влияние на ваш бюджет, если вы не сделаете это самостоятельно. Стоимость найма кого-нибудь для удаления ковра может легко варьироваться от 250 до 500 долларов, и это только для гостиной среднего размера. Некоторые мастера по установке ковров снимут ваш старый ковер бесплатно, но чаще эта услуга оплачивается дополнительно.
Научиться удалять ковер самостоятельно проще, чем вы думаете. При наличии подходящих инструментов и некоторой помощи весь проект можно завершить за выходные, выполнив пять простых шагов.
Основные расходные материалы и инструменты для удаления ковров
Изолента
Перчатки
Пылезащитная маска
Защитные очки
Наколенники
Клещи с фиксатором
Монтировка
Молот
Универсальный нож
Гвоздь с кольцевой стойкой
Перед тем, как начать рвать ковер, убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для удаления.Все эти принадлежности должны стоить менее 100 долларов, и вы сэкономите, если в вашем ящике для инструментов уже есть молоток, монтировка и универсальный нож.
«Это может показаться простым, но инвестируйте в правильные инструменты для работы. Слишком часто я пытаюсь завершить проект без лучшего инструмента для работы, а это занимает вдвое больше времени. Удаление ковра — очень экономичное мероприятие, требующее всего нескольких недорогих специальных инструментов ».
Лора Грин | Креативный дизайн
Пошаговое руководство по удалению ковров своими руками
1.Начните тянуть ковер с одного угла
Первый шаг — выбрать угол комнаты и начать подтягивать ковер, стараясь не оставлять колючих полосок по краям. Прихватка — это тонкий кусок дерева, забитый гвоздями или гвоздями, используемый при укладке ковра. Если ковер не сдвинется с места из-за большой силы, вырежьте небольшой квадрат в углу с помощью канцелярского ножа. Затем вы можете потянуть за большую часть и начать рвать ковер.
Удаление ковра с деревянного пола
Поднимая ковер из первого угла, вы быстро сможете увидеть, лежит ли под ним паркетный пол, что может повлиять на ваше решение получить новый пол или просто отполировать существующий паркет.
Если вы удаляете ковер, чтобы обнажить деревянный пол внизу, вам нужно быть особенно осторожным на этом первом этапе. Поскольку весь ковер удерживается ковровыми полосками, которые представляют собой узкие деревянные полоски, прибитые к полу, вы должны сделать свой первоначальный разрез, чтобы он совпадал с ними. Как правило, это будет примерно в одном дюйме от стены. Затем с помощью плоскогубцев возьмитесь за волокна и начните подтягивать вырезанный вами ковер.
Совет по удалению ковров: Большинство ковров не проходит под плинтусами, но если вы один из немногих, у кого ковер под обшивкой, вам придется сначала удалить их.Узнайте, как снять плинтус, не повредив при этом стены.
2. Сверните ковер полосами
Используйте универсальный нож, чтобы разрезать ковер на полоски удобного размера, которые можно свернуть и переместить. В гостиной среднего размера вы должны уметь работать с ковром, свернутым втрое.
Сверните треть ковра обратно в центр комнаты. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать складку, удерживая лезвие обеими руками для безопасности.Сверните отрезанный кусок ковра и используйте изоленту, чтобы он не раскручивался. Это упростит подъем и падение на обочине или в мусорном контейнере, если вы взяли его напрокат для своего проекта.
Совет по удалению ковров: Если вы убираете много ковра и другого мусора, аренда мусорного контейнера — отличный способ избавиться от всего этого сразу. Обычно мусорный контейнер на 10 ярдов лучше всего подходит для удаления полов.
Продолжайте катать и обрезать остальную часть ковра, не забывая отрезать участки, которые находятся в отдельной области, например, в туалете или прихожей.Вернитесь к ним после того, как скрутите основную часть и заклейте воздуховод.
Удаление ковра с лестницы
Не знаете, как убрать ковер с лестницы? Начните с резки возле подступенков, вертикальных частей между одной ступенькой и следующей, в любом из верхних углов. Поскольку ковер удерживается на месте с помощью скоб и скоб, особенно на ступенях и подступенках, важно надевать перчатки и собирать на ходу незакрепленные скобы, чтобы они не рассыпались повсюду.
Если есть металлический выступ — горизонтальный край, который выступает на лестнице — наверху лестницы, подденьте его и снимите. В противном случае вы можете схватиться за срезанный угол и начать тянуть ковер вверх от лестницы. Спускаясь по лестнице, разрежьте ковер там, где это необходимо, чтобы можно было убрать несколько больших полос ковра за раз и свернуть их на удобные участки. Если у вашей лестницы есть перила, аккуратно разрежьте их на более мелкие части.
3.Набивка для ковров Rip Up
Удаление ковра своими руками состоит из двух частей — удаления ковра и разрыва подкладки под ним. К счастью, большая часть набивки прикрепляется к черному полу в виде заплат, так что вы сможете легко схватить шов и начать его рвать.
Сверните каждую часть набивки, как вы это делали, когда натягивали ковер, заклеивая каждую из них лентой, чтобы они не раскладывались. Во время этого процесса не забудьте надеть перчатки, чтобы не уколоть палец о скобы.
Совет по удалению ковров: Если набивка приклеена, вам понадобится скребок, чтобы отделить ее от черного пола. Вы можете найти их в любом магазине товаров для дома.
4. Проверьте и подготовьте черновой пол
После удаления набивки вы можете осмотреть черновой пол. Это важный шаг, если вы планируете укладывать новые паркетные полы или плитку, так как любые проблемы с черновым полом будет намного сложнее исправить после того, как новый пол будет установлен.
Это наиболее важные предметы, на которые следует обратить внимание:
Ржавые липкие ленты: Хотя это может быть просто пятно от домашнего животного или пролитый напиток, это также может быть признаком протечки крыши.Если заржавела более чем одна прихватка, вам следует как можно скорее провести осмотр крыши.
Скрипучие панели чернового пола: Ходите и прыгайте по каждой из панелей черного пола. Если они скрипят, забейте несколько гвоздей с кольцевым стержнем в то место, откуда исходит шум, чтобы закрепить панель.
Тонущий пол: Это может быть признаком растрескивания фундамента. Если вы заметили проседание полов, сделайте осмотр, прежде чем устанавливать новый пол.
Скобы: Скорее всего, от коврового покрытия останется куча скоб.Используйте плоскогубцы или монтировку, чтобы вынуть их.
Не пора ли заменить черновой пол? Узнайте больше о признаках повреждения и затратах на его замену, прежде чем приступить к установке нового напольного покрытия.
«Вытаскивание скоб для ковров из твердой древесины — одно из самых утомительных домашних дел, которые мы когда-либо выполняли! После нескольких часов борьбы со скобами мы начали исследовать инструменты и нашли доступное и эффективное решение для удаления скоб ковра из твердой древесины.”
Лора Грин | Креативный дизайн
5. Удалите липкие ленты (необязательно)
Если вы устанавливаете новое ковровое покрытие, а существующие прихватки находятся в хорошем состоянии, вы можете полностью пропустить этот шаг. Если нет, вам понадобится монтировка и молоток.
Чтобы удалить полоски прихватки, найдите гвозди, которыми они крепятся к полу, и вставьте монтировку под них. Используйте молоток, чтобы вдавить ее глубже в зазор, и потяните за монтировку, чтобы ослабить полоску, пока она не освободится.
Долой старое, заменяйте новое (настил)
Теперь, когда вы успешно удалили старый ковер, пришло время избавиться от всего мусора и подготовиться к следующему этапу реконструкции, будь то установка новых полов или отделка красивой древесины твердых пород, которая пряталась под ним.
Узнайте больше об услугах по аренде жилых мусорных контейнеров для уборки после удаления ковра и ознакомьтесь с этими другими практическими руководствами, чтобы приступить к следующему этапу вашего путешествия по новому напольному покрытию:
15 различных типов ковровых покрытий
Улучшите внешний вид вашей комнаты, держите пол в чистоте и защитите его от пятен и царапин, установив ковер и узнайте, какие инструменты для коврового покрытия вам понадобятся для выполнения работы сделано.
Установка ковра — непростая задача, которую нужно сделать своими руками, но ее можно выполнить, если у вас есть время и ноу-хау. Вам также потребуются специализированные инструменты для легкого и эффективного выполнения работы. Обратите внимание, что вы можете сдать некоторые инструменты в аренду в местном магазине или позаимствовать у друга.
Ознакомьтесь с нижеприведенными инструментами, чтобы обеспечить успешный проект коврового покрытия.
Устройство для обрезки прихваток
Источник: Amazon
У вас должны быть ленты для прихваток по периметру комнаты, чтобы ковер держался на месте, а новый пол равномерно растянут и выглядит должным образом. Лучше всего, убедитесь, что ваши полоски обрезаны до нужного размера и расположены по краю вашей комнаты.Эти полосы должны быть достаточно прочными, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, что они подойдут или повредятся, когда вы прикрепляете к ним ковер, поэтому они такие прочные и прочные.
Это, конечно, означает, что у вас должен быть прочный и долговечный инструмент, чтобы обрезать полосы до нужного размера. Вместо того, чтобы пытаться использовать ножовку, лучше иметь нож для резки прихватки. Эти инструменты имеют очень мощные челюсти и режущие кромки, которые могут легко разрезать ваши липкие ленты без каких-либо проблем.
Убедитесь, что при покупке ножа для ленты прихватки вы выбрали нож с эргономичными ручками, чтобы не беспокоиться о судорогах рук, и что вам следует выбрать нож с дополнительной направляющей для резки под углом. Это небольшое руководство значительно упростит вам резку под прямым углом без особого разочарования.
Ковровый степлер
Основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании коврового степлера для установки ковра, заключаются в том, что скобы могут застрять в ворсе, они могут не пройти через ковер до пола. , или они могут появиться не на своем месте вскоре после того, как вы завершите установку.
Это не только невероятно неприятно, когда вы работаете, но и может быть опасно для всех членов вашей семьи, когда работа завершена. Вы хотите выбрать степлер для ковров, который рассчитан на длительный срок службы и предоставит вам необходимую помощь.
Ищите степлер для ковров с очень длинным носом, чтобы не беспокоиться о том, сможет ли он протянуть руку через толстый ворсистый ковер. Кроме того, несмотря на то, что многим нравится простота использования беспроводного степлера, если вы выберете сетевой степлер, вы получите огромную мощность на протяжении всей своей работы.
Еще одна особенность, которую следует учитывать, — это магазин с никелевым покрытием, который предотвратит случайное скопление ворса в магазине во время работы или его застревание, что может замедлить процесс установки. Может показаться, что более тяжелый степлер для ковров будет труднее использовать в течение всего дня, но он часто будет предлагать вам больше мощности, чем более легкий, поэтому для многих людей это часто является компромиссом.
Верхний нож
Источник: Amazon
Верхний нож — это инструмент, специально разработанный для резки пенопласта или ковров с губчатой обратной стороной.Ищите резак, который вам будет легко держать в руке, чтобы вы могли быстро провести им по обрабатываемому материалу, не заедая и не оказывая большого сопротивления.
Обычно они поставляются с лезвиями, расположенными под углом 30 градусов, так что они обеспечивают очень чистые, близкие друг к другу швы. Если вы ищете верхний резак, вам будет лучше выбрать тот, у которого есть скошенное дно по краю направляющей, что поможет ему оставаться в ряду, чтобы вы случайно не срезали неправильную область.
Хотя вы можете использовать другие инструменты для резки ковров, используя верхний резак, вы сможете двигаться быстро и решительно, что идеально, когда вы выполняете большую работу и не хотите тратить много времени на мучения. из-за ошибки или ровного и аккуратного разрезания ковра.
Настенный триммер
Источник: Amazon
Обрезка ковра вдоль стены перед его заправкой для придания законченного вида важна, но это практически невозможно обойтись без правильного инструмента, поэтому вам нужно инвестировать в настенный триммер для вашей следующей работы по укладке коврового покрытия.
Эти инструменты обычно имеют регулируемые рукоятки, чтобы вы могли быть уверены, что ваши руки будут в удобном положении при использовании этого инструмента. Благодаря регулируемым ручкам и низкому профилю эти инструменты не только идеально подходят для стрижки ковра вдоль стены, но и для аккуратной стрижки ковра под пальцами ног, что в противном случае было бы практически невозможно сделать.
Поскольку лезвия очень легко затупить при резке ковра, убедитесь, что вы можете легко заменить лезвия на своем новом стеновом триммере, иначе вы обнаружите, что действительно разочарованы.Острые лезвия гарантируют, что инструмент не зацепится за ковер, когда вы его используете, и предотвратят возникновение повреждений.
Устройство для укладки ковров
Без правильного инструмента невозможно подвернуть ковер и придать ему красивый вид. Вы захотите использовать ковер, когда вам нужно загнать ковер в овраги, надавить на него и закрепить на полосках для закрепки или даже аккуратно сложить его вдоль стены.
Эти инструменты очень легкие, поэтому вы можете использовать их в течение длительного периода времени без усталости рук, но они невероятно долговечны, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что они сломаются во время использования.Ищите ковер с квадратными краями, если вам нужно загнуть ковер в углы и добиться законченного вида.
Хотя некоторые приспособления для подтачивания ковров можно использовать на лестнице для придания законченного вида, есть и другие инструменты, которые созданы специально для этой работы и поэтому лучше подходят для создания плотного прилегания к выступу лестницы. Убедитесь, что вы выбрали ковер из такого материала, как прочный и легкий нейлон, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что он оставит следы или царапины на плинтусе в вашей комнате.
Молоток для скоб
Источник: Amazon
В отличие от обычного молотка, который используется для забивания гвоздей или для сбивания деревянных или других материалов на место, когда вы собираетесь укладывать ковер, вам необходимо убедиться что вы вложили в молоток для скоб. Он также известен как «молотковый степлер» и используется не только для укладки ковра, но и для установки изоляции и рубероида. Этот инструмент отличается от обычного молотка, потому что, когда головка инструмента ударяется о твердую поверхность, она сразу же вставляет скобу в поверхность.Это позволяет очень легко прикрепить ковровую подушку без необходимости удерживать гвоздь обеими руками и использовать традиционный молоток.
Существуют два основных типа молотков для скоб: молотки с фиксированным приводом и молотки с механическим приводом. Молоты с фиксированным приводом имеют магазинную гусеницу внутри корпуса молота и пружину, которая будет управлять действием вашего инструмента. Именно инерция корпуса заставляет молоток выпускать скобу в поверхность, по которой он ударяется. После этого пружина вернет магазин в нейтральное положение, чтобы он снова был готов к использованию.
Молотки с механической отверткой, с другой стороны, используют привод, который вдавливает скобу в материал. Обычно они выглядят больше, чем молотки с фиксированным отворотом, но имеют такой же вес. Однако они не так хорошо сбалансированы, поскольку большая часть веса приходится на голову. Хотя они могут использовать более длинные скобы, их часто сложнее использовать, и они могут быстрее утомлять руки, что следует учитывать, когда вы собираетесь укладывать много ковров.
Коленный нож
Хотя есть некоторые инструменты, которые идеально подходят для небольших или больших комнат, если вы хотите ускорить процесс установки, но при этом убедиться, что ваш новый ковер выглядит потрясающе, тогда вам нужно будет вложить средства в колено. кикер. Поначалу их может быть немного сложно использовать, но они сделают укладку ковра не только невероятно быстрой, но и очень простой.
Они используются для того, чтобы протолкнуть ковер в нужное место, чтобы он зафиксировался на липкой ленте и не сдвинулся с места после завершения установки.Ищите коленный кикер с очень удобной подушкой, так как вы собираетесь использовать колено, чтобы поставить кикер на место, иначе вы можете пораниться.
Расположите отбойник так, чтобы зубья инструмента находились на расстоянии примерно одного дюйма от стены и касались ковра. Затем вы можете использовать верхнюю часть колена, чтобы ударить инструмент, придавив ковер на место. Хотя некоторые люди могут попытаться установить ковер без этого инструмента, это не только значительно медленнее, но и намного сложнее.При укладке нового ковра рекомендуется чередовать подпорки для колен и носилки для ковров для достижения наилучшего результата.
Измерительная лента
Отличная измерительная лента — необходимый инструмент, если вы хотите быстро и легко измерить свой ковер. Рекомендуется купить рулетку такой же длины или длиннее, чем длина вашей комнаты, чтобы вы не ошиблись при измерениях. Есть несколько функций, которые вы можете найти в измерительной ленте, которые упростят вам использование этого инструмента, особенно если вы собираетесь работать самостоятельно.
Убедитесь, что вы покупаете измерительную ленту, которая втягивается автоматически, чтобы вам не приходилось наматывать ленту каждый раз, когда вы заканчиваете ее использовать. Также подумайте о измерительной ленте, которая фиксируется на месте с выдвинутой лентой, чтобы вы могли измерять и отмечать свое пространство, не беспокоясь о том, как вы будете держаться за ленту и одновременно держать ее в растянутом состоянии.
Ковровый нож
Ковровый нож позволяет быстро и легко вырезать ковер по форме.В зависимости от качества коврового ножа, который вы покупаете, и от того, насколько хорошо вы можете им управлять, вы можете использовать этот нож, чтобы обрезать последние края вашего ковра, прежде чем использовать ковер для подтачивания по периметру вашей комнаты.
Важно, чтобы вы выбрали нож для ковров, который максимально упростит вам быструю замену лезвия, так как лезвие может довольно быстро затупиться при прорезании ковра. Также ищите нож для ковра, который имеет прочный корпус из алюминия или другого прочного материала, так как вам не нужно иметь дело с пластиковым ножом, который трескается под давлением использования.
Смещенная головка оставит достаточно места для ваших суставов, чтобы они не мешали во время резки, а когда вы выберете контурную рукоятку, вы сможете держать нож и использовать его в течение более длительного периода времени без судороги в руке или усталость.
Инструмент для лестниц
Источник: Amazon
Если вы хотите добиться законченного вида на краю лестницы, вы можете рассмотреть вариант установки в Голливуде. Вместо того, чтобы просто позволять ковру падать с лестницы на ступеньку и затем прибивать его на место, когда вы выбираете установку в Голливуде, ковер фактически оборачивается вокруг ступенек лестницы, создавая плотный и законченный вид.Это может значительно улучшить внешний вид вашей лестницы, но этого трудно добиться без правильного инструмента, особенно если вы собираетесь работать с очень толстым ковром.
Лестничный инструмент позволяет очень легко растянуть ковер вокруг ступенек, чтобы вы могли наслаждаться плотным и законченным видом. У них есть захватные зубы, которые будут цепляться за ковер, не вызывая никаких повреждений, так что вы можете плотно прижать ковер к лестнице и натянуть его на место. В то же время нижняя часть инструмента фактически заправляет ковер под нос для плотной посадки.Поищите приспособление для ступенек или «ступенчатый коготь», у которого есть углубления в нижней части края, чтобы упростить прикрепление ковра скобами.
Перчатки
Многие люди не думают о защите своих рук при укладке ковра, но ваши руки могут порезаться и обжечься, когда вы выполняете эту работу, поэтому вы хотите инвестировать в качественную пару перчатки. Важно, чтобы вы по-прежнему могли легко двигать пальцами и при этом иметь крепкий и мощный захват, иначе вы обнаружите, что очень расстроены, пытаясь завершить установку.
Ищите более тонкие перчатки, которые плотно прилегают к рукам, чтобы вы могли свободно двигать пальцами, но при этом имеют дополнительный уровень защиты. Также рекомендуется использовать перчатки без подкладки, так как вы не хотите, чтобы ваши руки становились слишком горячими во время установки.
Утюг для ковров
При укладке ковра в доме важно, чтобы у вас был хороший ковровый шов, иначе ваша работа по укладке ковра будет выглядеть некачественно. Обязательно наличие утюга для шва ковра, чтобы можно было легко и правильно склеить два куска ковра.Эти инструменты очень сильно нагреваются и могут быстро и равномерно нагреть склеивающую ленту, так что ковер будет приклеен к ней, не повредив сам ковер.
Ищите ковровый утюг с теплозащитным экраном, чтобы не беспокоиться о деформации задней части ковра или о плавлении пряжи на лицевой стороне ковра, что может произойти, если вы не будете осторожны. при использовании вашего инструмента или при использовании инструмента более низкого качества.
Это также хорошая идея, чтобы посмотреть на ковер железа, который имеет опорную плиту с концом в форме гребня, чтобы ваш инструмент может фактически создать зиги в клее.Это, естественно, сделает швы более прочными и прослужит дольше. Также учитывайте длину шнура утюга для ковра, так как необходимо, чтобы он мог легко доходить до всего шва ковра, чтобы у вас не было проблем с нагревом клея одним плавным движением.
Шовный валик
После использования утюга для склеивания кусков ковра и нагрева клея на швах вы захотите использовать валик для шва ковра, который поможет вам сшить более толстые ковры.В то время как более тонкие ковры или ковры без глубокого и мягкого ворса можно будет легко правильно сшить без помощи дополнительного инструмента, если у вас есть ковры с глубоким ворсом или берберский ковер, вам понадобится этот инструмент.
Он оснащен звездообразными колесами, которые помогут улучшить перенос клея на ковер, чтобы ваши швы прослужили долгое время. Ищите инструмент с толстой и удобной ручкой, чтобы не беспокоиться о том, что рука сильно устает при его использовании.Этот инструмент также идеально подходит для того, чтобы убедиться, что ваш ковер правильно и надежно зацепился за крючок.
Напольный валик
Источник: Amazon
Хотя многие люди думают об использовании напольного валика только при укладке винила в своих домах, они также идеально подходят для того, чтобы убедиться, что ваш ковер прижат равномерно и что он будет быть плотно растянутым по всей комнате. Ищите раздвижной напольный валик, чтобы вы могли легко регулировать его высоту, также называемую длиной ручки, чтобы она была идеального размера для ваших нужд, чтобы вы не повредили спину при использовании этого инструмента.
Если вы выберете напольный валик с ручкой для стремени близко к голове, вы сможете легко опуститься на пол и сильно надавить на него, чтобы убедиться, что ваш ковер встал на место. Кроме того, поищите инструмент со вставными осями, чтобы вы случайно не пометили стены и не поцарапали их, работая по краям комнаты.
Power Stretcher
Источник: Amazon
Power Stretcher невероятно важен, если вы хотите, чтобы у вас была возможность укладывать ковер, не беспокоясь о большом количестве комков или неровностей, так как без этого инструмента это практически невозможно чтобы ковер полностью прилегал к полу.Этот инструмент также полезен, если вы собираетесь растягивать старый ковер, который стал морщинистым из-за того, что у вас нет времени или средств для его замены.
После того, как вы прикрепите ковер к полосам снастей, вы сможете использовать электрическую растяжку, чтобы быстро и легко растянуть ковер по комнате, чтобы он стал плоским и гладким. Воплотите зубцы натяжного устройства в ковер на расстоянии примерно полфута от стены, а затем нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать его на месте, чтобы инструмент был готов к растяжению.
Поскольку вы хотите, чтобы ваш ковер был ровным и плотным, важно купить качественный подрамник для ковров, который сможет выполнить вашу работу. Если вы работаете с особенно тяжелым или толстым ковром, вам необходимо убедиться, что купленный подрамник легко справится с этим более тяжелым материалом.
Связано: Ковровое покрытие в ванной | Основная спальня с ковром | Гостиная с ковром | Предотвращение роста плесени на коврах
5 лучших советов, как предотвратить скольжение ковров
Когда единственная в своем роде связанная вручную восточная ковровая лента встречается с деревянным полом, многие домовладельцы нервничают.Практически любой коврик, который вы купите, скользит по полу. Дерево и мрамор являются наиболее частыми виновниками скольжения ковров, что создает большие проблемы с декором.
Так как же предотвратить скольжение коврика по полу?
Где можно найти хорошие ручки для ковров?
Как уберечь коврики от скольжения?
Для этого вам понадобятся ковровые подкладки и ковровые ленты для ковриков.
Что такое коврик и нужен ли он?
Что такое ковровая лента и надежен ли это метод?
Shop Коврик из шерсти и шелка цвета слоновой кости
Многие из нас продумали каждую деталь ковров перед тем, как их купить.Мы рассмотрим, какой материал нам нужен, его качество и сколько времени потребуется на его износ. Но иногда мы полностью забываем об одном из самых важных факторов — о том, что находится между ковром и полом. Если вы заботитесь о своих полах не меньше, чем о ковриках, это важный фактор, который следует учитывать. Чтобы развеять некоторые из этих первоначальных опасений, позвольте нам упомянуть, что шерстяные коврики существуют намного дольше, чем паркетные полы. Общества использовали шерстяные коврики тысячи лет с минимальными трудностями, просто кладя их на землю.При наличии достаточно большого ковра эта древняя техника может прекрасно работать в домашних условиях. Но когда коврики меньшего размера или более тонкие помещаются на паркетные полы, скольжение и перемещение становятся проблемой. Существует множество способов решения проблемы сопряжения ковра с полом: от малярной ленты и горячего клея до подушек коврика из различных материалов.
Экономный домовладелец дома своими руками может быть удовлетворен решением, которое заставит съежиться даже самых взыскательных фанатиков ковров. Ценник, сопровождающий некоторые коврики супер-премиум класса, может заставить многих из нас съежиться.Давайте кратко рассмотрим несколько способов крепления восточных ковров к паркету, от быстрых и дешевых до прочных и немного более дорогих способов удержания ковров на месте.
Как многие из вас знают, в RugKnots есть десятки вариантов ковров на выбор. Например, этот красивый коричневый коврик Циглера.
Коврик Shop Tan Ziegler Area
Держите ленту коврика от скольжения: советы
Вездесущий дешевый «резиновый» коврик
Они доступны в крупных розничных точках и в основном производятся в Китае.Подушечки резиновые — это тонкие подушечки с вафельным рисунком. Они являются одним из наиболее распространенных решений для крепления восточных ковров к паркетным полам. Использование ковриков под ковриками — разумный способ защитить паркетные полы. Но убедитесь, что коврики, которые вы покупаете, хорошего качества, иначе они могут повредить ваши дорогие полы. Коврики имеют различные преимущества. Они предотвращают скольжение коврика и значительно упрощают уборку пылесосом. Однако, хотя они доступны по цене и просты в установке и, безусловно, удерживают коврики на месте, эти бюджетные коврики имеют несколько побочных эффектов, которые могут сделать их скорее проблемой, чем решением.Большинство этих ковриков покрыты клеем, который действительно может повредить паркетный пол. Клеи содержат токсины, которые могут оставлять следы на полу. Не только это, но и те же токсины также могут заполнять ваши дома. Существует множество неофициальных свидетельств того, что эти подушечки оставляют липкие следы вафельного рисунка даже после нескольких месяцев использования. По-видимому, самые дешевые «резиновые» прокладки на самом деле производятся из ПВХ или других пластиков, которые со временем связываются с полиуретановым герметиком для пола. Некоторые из этих ковриков также обработаны таинственным клеем, который только усугубляет проблему остатков.В зависимости от того, насколько вы заботитесь о своем напольном покрытии, лучше оставить эти подушки. Теперь, когда вы зашли так далеко, не могли бы вы взглянуть на этот красивый зеленый перекрашенный ковер? Может быть, вам нужно сменить старые коврики на этот винтажный предмет.
Зеленый коврик для перекрашенных участков
Резиновый вкладыш для полки как коврик
Несколько креативных домовладельцев предложили использовать рулоны резиновой подкладки для полок вместо более дорогого материала, специально сделанного для ковров. Некоторые из них сделаны из нескользящей резины, а другие — из декоративной бумаги для подкладки полок.Однако рекомендуется использовать нескользящие резиновые подкладки для полок, так как они будут удерживать коврик на месте. По качеству они являются хорошей заменой коврикам, но могут быть не такими эффективными. Лучше всего они работают с небольшими ковриками, где используется легкий материал. Просто измерьте длину (или ширину) ковра и отрежьте несколько полос подкладки нужного размера. Уложив полосы на пол, аккуратно положите свернутый коврик на один конец и равномерно разверните, чтобы не было складок. Несмотря на то, что этот метод очарователен своей экономичностью, бережливостью и эффективностью, он может быть склонен к несколько похожей, если не точной, реакции с деревянными полами, которым часто подвергаются дешевые коврики.Через несколько недель или месяцев использования проверьте пол под ним, чтобы убедиться, что на нем нет липких следов!
Мы время от времени перечисляли этот ковер из-за его красивого замысловатого дизайна. Очевидно, мы бы порекомендовали его вам снова. Все, что вам нужно сделать, это нажать на указанную ссылку и купить сейчас! W
Предупреждение о ленте для ковровых покрытий Oriental
Люди часто не осознают важность выбора правильной ленты для ковров и ковровых покрытий и то, как она влияет на идеи о том, как лучше всего предотвратить скольжение ковров на паркетных полах.Некоторые люди даже не смотрят, какую ленту они покупают, и в конечном итоге используют не ковровую ленту, что приводит к необратимым повреждениям полов. Другие покупают ковровую ленту / ковровую ленту, но не смотрят, подходит ли эта лента для укладки на пол. Для этого очень важно тщательно выбирать ленту для ковриков, так как выбор неправильного типа может испортить пол. Двусторонние ковровые ленты могут показаться наиболее интуитивно понятным решением для скользящих ковриков, и многие домовладельцы использовали их годами, не повредив пол.При этом мы по-прежнему скептически относимся к этой ленте, особенно когда она применяется к завязанным вручную восточным коврам. Нам просто не нравится идея о том, что прочный клей затягивает сотни тысяч узлов, образующих замысловатый узор восточного ковра. Его лучше использовать с более дешевыми коврами ручной работы, где он может прилипать к латексной основе, а не к самим шерстяным волокнам. Опять же, удаление клея с паркетных полов может быть настоящей проблемой, часто повреждая готовую поверхность. Однако это не относится ко всем видам ленты, предназначенной для удержания ковра на своем месте.Еще несколько качественных лент не оставят на вашем ковре никакого клея. При необходимости их можно легко удалить, не оставляя следов или следов на ковре или полу. Если вам удастся найти ленту хорошего качества, вы обнаружите, что она очень липкая, что предотвратит скольжение коврика.
Коврик Shop Red Ziegler Area
Двусторонняя лента для ковров
Вытяните ковер: разверните и оставьте, чтобы растянуть его в комнате, где вы хотите его разместить.Это поможет избавиться от складок, чтобы прилипла максимальная площадь поверхности.
Раскатайте половину ковра, оставив незащищенной заднюю часть ковра. Наклейте ленту по бокам ковра.
Разверните ковер на место.
После того, как вы закончите, вы можете отрезать лишнюю ленту, если она есть, оставшуюся на поверхности ковра.
Теперь, когда вы знаете, как использовать двусторонний скотч, перейдите на наш сайт и добавьте в корзину!
Shop Синий коврик Ziegler Area
Какие поверхности совместимы с ковровой лентой?
Ленты, изготовленные для этой конкретной цели, обладают очень прочным сцеплением, особенно для ковровых покрытий, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации.Они также сконструированы таким образом, чтобы не повредить пол, на котором они размещены. Итак, с какой поверхностью эта лента наиболее совместима?
Эту ленту можно использовать для деревянных полов, например, в ресторанах, патио, домах и т. Д.
Для системы ламината этот вид ленты хорошо приклеивается.
Для бетонных полов, виниловых и резиновых полов.
Это самые совместимые!
Коврики 1`, войлочные
Если здоровье пола и ковра одинаково для вас очень важно, войлочные коврики — лучшее решение для фиксации восточных ковров, и это один из лучших способов предохранить коврики от скольжения по паркетному полу.Большинство войлочных подушек изготовлено из переработанного пластика, поэтому они более экологичны, чем многие другие варианты ковровых подушек! Подушечки для войлочного коврика изготавливаются путем соединения резины и фетра методом нагревания. Эта техника позволяет получить натуральную нескользящую подушку, которая делает ее прочной и долговечной. Подушечки для войлочных ковров на 100% переработаны и изготовлены из натуральных волокон джута. Эти коврики используются больше для комфорта, чем для предотвращения скольжения. Хотя чисто войлочные прокладки обеспечивают прекрасную амортизацию и не вредят ни ковру, ни полу, они не очень «цепкие».«Войлочные коврики рекомендуются для больших ковров или ковриков, на которых размещена мебель: в случаях, когда поскользнуться не представляет большой проблемы. Плотная подушка из войлочных подушек также помогает уменьшить преждевременный износ ворса из-за тяжелой мебели или пешеходного движения.
Коврик Shop Red Ziegler Area
Подушечки из натурального каучука
Для более тонких ковров с плоским плетением, ковров с меньшим ворсом или любого восточного ковра, склонного к скольжению, коврики из натурального каучука отлично удерживают коврики на месте, не повреждая пол или коврики.В отличие от более дешевых подушек из синтетической «резины», которые обычно содержат различные другие пластмассы и клеи, подушки из натурального каучука не разрушаются и не связываются с полиуретановыми покрытиями пола. Резиновые прокладки, сделанные из натуральных материалов, никогда не оставят пятен и не повредят деревянный пол. Они сделаны из неклейкого материала, который будет удерживать ковер на полу, не прилипая к нему. Несмотря на то, что резиновые прокладки из натуральной резины немного дороги, они являются хорошей долгосрочной инвестицией. Они также экологичны и, в отличие от пластиковых резиновых прокладок, не содержат химикатов, которые могут повредить пол.Прокладки из натурального каучука лучше всего подходят для полов из твердых пород дерева или полов, которые более склонны к появлению пятен. Подушечки из чистой резины не обеспечивают такой же амортизации, как войлочные, поэтому несколько производителей начали производить гибридные подушечки из войлока и резины, в которых сцепление из натурального каучука сочетается с плотностью ощущений. Обратите внимание на гибридные подушечки с резиновым войлоком, которые используют тепло, а не адгезив, для приклеивания резиновой основы к войлочной основе. Хотя это, вероятно, самое дорогое решение, эти прокладки поражают все достоинства: они нескользящие, они амортизируют и защищают восточные ковры, они не повреждают паркетные полы и не препятствуют скольжению коврика по твердой древесине!
RugKnots НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует это решение, так как это лучший способ удерживать коврики на месте.У вас есть собственный метод крепления восточных ковров к паркету? Мы хотели бы услышать о более инновационных решениях или альтернативных ковровых покрытиях.
Поскольку мы говорим о коврах, мы подумали о том, чтобы перечислить некоторые из последних поступлений на RugKnots, которые представляют собой эти красивые коврики в стиле пэчворк.
Многоцветный перекрашенный коврик Shop
Какая ковровая лента самая лучшая?
Лучшие ленты для ковровых покрытий — те, которые держатся за ковер и пол, не оставляя на них царапин.Лента из акриловой пены становится все более популярной в настоящее время. Эта лента покрыта акриловым клеем на слое поролона. Использование акрилового клея увеличивает срок его службы. Однако, прежде чем правильно выбрать ковровую ленту, необходимо учесть следующее. Тип поверхности, которую вы пытаетесь склеить. Например, вы можете выбрать более тонкую ленту для ковра, если пол сделан из стекла или алюминия. Если пол из цемента или древесины твердых пород, вам следует выбрать более агрессивный клей, чтобы он правильно приклеился.Также следует учитывать материал ковра. Например, полипропилену и полиэтилену нужна более агрессивная ковровая лента, чтобы приклеиваться к их поверхностям.
Магазин Коврик Слоновой Кости Кавказский
Работает ли лента захвата для ковров?
Захваты для ковров — еще один полезный метод предотвращения скольжения ковра. Их используют как в ковриках, так и в больших коврах. Коврики также легче перемещать, так как эта лента быстро отделяется от ковра при поднятии. Еще одним преимуществом этой ленты является то, что ее можно использовать на любых поверхностях пола.Это также недорого по сравнению с ковриком. В RugKnots у нас есть несколько красивых ковров, на которые вы можете взглянуть, если планируете купить новый коврик.
Купить многоцветный коврик Kilim Area Rug
Как я могу предотвратить движение коврика по ковру?
Есть много способов предотвратить смещение ковра с места, о чем говорилось выше. Использование захватов для ковров — один из наиболее распространенных способов удержания ковров на своем месте. Коврики хорошего качества — еще один отличный вариант.
Прилипнет ли ковровая лента к бетону?
Несмотря на то, что бетонные блоки плохо склеиваются с лентой, существуют прочные ленты, которые могут прилипать к бетонному полу. Лента для малярного коврика — это один из вариантов на выбор. Но вам нужно убедиться, что вы выбрали малярную ковровую ленту с максимальным клеем, так как существуют разные типы малярных ковровых лент. Лента для швов — еще один хороший вариант, когда дело касается бетонных поверхностей.

Если вы хотите лучше познакомиться с нашими продуктами, вы можете ознакомиться с разделом обзоров на нашей странице.А еще лучше оставьте свой отзыв на нашем сайте! Вы будете рады увидеть, насколько серьезно мы относимся к нашей службе поддержки клиентов! Все наши товары тщательно упаковываются, а доставка осуществляется бесплатно. Любой товар, которым вы не полностью удовлетворены, будет покрыт бесплатной обратной доставкой. Не стесняйтесь обращаться к нам здесь, в RugKnots!
Если вы не уверены, покупать коврик или нет, мы здесь для вас. Мы расскажем, как выбрать коврик и сделать так, чтобы он эффектно смотрелся в вашем помещении.
Кроме того, если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите, чтобы коврик был нестандартного размера, напишите нам по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону (301) 660-7046.
Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Не спотыкайтесь о ковер: как уложить его ровно
Несмотря на то, что всем нравится внешний вид красивого ковра в своем доме, иногда возникают практические проблемы. Самая распространенная жалоба людей, когда дело доходит до коврика, — это то, что они случайно споткнулись об углы.Слишком часто новенький коврик приходит аккуратно свернутым и запечатанным в упаковке. Вы даже не подозреваете, что для того, чтобы углы полностью прилегали ровно, могут потребоваться месяцы!
Если вы попали в такую ситуацию, значит, вы не единственный. Перевернутые углы могут доставлять неудобства, а также могут быть серьезной угрозой безопасности, если вокруг бегают маленькие дети. Защитите свой дом от несчастных случаев, которых легко избежать, научившись стелить ковер ровно, следуя приведенным ниже советам.
Используйте линейку с пробкой
Вот трюк, о котором вы, возможно, не слышали.Чтобы углы коврика не скручивались, используйте две бытовые линейки. Поищите полностью плоскую линейку и, самое главное, убедитесь, что задняя часть линейки покрыта пробкой. Пробка нужна для сцепления с изнаночной стороной коврика.
Просто прикрепите две линейки под прямым углом к задней части ковра в углу, пробковой стороной вниз. Привяжите линейки к коврику с помощью большой иглы и мононити. Прошейте заднюю часть коврика и оберните нить вокруг линейки два или три раза, чтобы убедиться, что она полностью закреплена.Как правило, это работает с более тяжелыми коврами.
Смочите ковер и утюг
У вас нет лишних двух линейок? Тебе все еще повезло. Есть много способов уложить ковер, чтобы вы больше не споткнулись о него. Сначала попробуйте смочить ковер небольшим количеством воды, а затем прогладить края ковра гладью.
Вы можете намочить ковер с помощью пароварки или влажного бумажного полотенца / губки. Убедитесь, что края слегка влажные, но ни в коем случае не промокнут насквозь, так как это может привести к повреждению ковра.Затем накройте ковер полотенцем и прогладьте всю поверхность гладью. Если это не помогает, попробуйте погладить ковер напрямую. Просто убедитесь, что вы положили утюг на шерсть перед использованием, чтобы не обжечься.
Примерьте малярный скотч
Если ваш коврик лежит на твердом полу, немного малярной ленты может помочь. Поищите простой коричневый малярный скотч, который часто используют художники. Такую ленту легко отклеить, если она понадобится в будущем, и, скорее всего, она не оставит следов на полу.Используйте малярный скотч вместо липкого двустороннего скотча, который по ошибке может навсегда приклеиться к полу.
Просто скатайте небольшой плоский клубок малярной ленты и приклейте каждую горсть ленты под жесткие углы коврика. Этот простой метод работает как шарм, особенно в домах с деревянными или плиточными полами. Даже лучше, это просто!
Перевернуть коврик
Есть команда под рукой? Если ваш ковер очень большой, вам понадобится небольшая группа людей, готовых к этому методу, потому что может быть трудно перевернуть ковер, если вы один.Попробуйте перевернуть коврик вверх дном, чтобы распустить локоны по углам. По-прежнему потребуется время, чтобы коврик полностью лежал ровно, но это может быть самый простой вариант, особенно при первоначальном разгибании ковра.
Имейте в виду, что не ходите по коврику, когда он лежит вверх ногами, так что вы можете хранить его в свободной комнате, пока он разворачивается. Несмотря на непредсказуемое количество времени, которое может потребоваться, чтобы углы вашего ковра прилегали полностью горизонтально, этот метод очень эффективен.Когда ковер развернут нижней стороной вверх, позвольте гравитации делать остальную работу естественным образом!
Использовать мебель или книги
И последнее, но не менее важное: использование старого резервного, подобного этому, часто оказывается простым решением. Интуитивно вы можете представить, что размещение тяжелых предметов по углам ковра поможет сгладить эти углы. Что ж, собственно говоря, вы правы!
Возьмите свои самые тяжелые телефонные книги и учебники и положите их в каждом углу, который, как кажется, вызывает у вас проблемы.Этот метод будет особенно хорошо работать, если вы не можете легко перемещать мебель, однако вам придется удерживать вес на ковре до трех дней. Если не хватает времени, попробуйте временно переставить мебель так, чтобы самые тяжелые предметы, например диван, располагались на загибающихся углах. Комнатные растения тоже работают как вес. Дайте ему примерно день, и ваши углы должны лежать ровно! Больше никаких спотыканий и погружений посреди ночи.
.

28Мар
Строительный козел своими руками: Страница не найдена | BabyRemont.ru
28 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как самостоятельно соорудить строительного козла из дерева
Вы часто на даче что-то строите или чините? Почти каждый человек что-то ремонтирует, находясь за городом на своем участке. В помощь всегда приходят строительные козлы, которые помогают распилить досочный материал или собрать верстак. Мы поделимся с вами как можно соорудить их самостоятельно. Для этого необходимо взять доски, которые были в употреблении. Деревянный козел – это отличное сооружение, нужное вам на даче, прослужит долго и не потребует большого пространства для хранения.
Строительные козлы используются при:
различных работах строительного характера;
их применяют, когда пилят деревья;
служат в качестве дополнительного строительного стола.
Деревянные козлы представляют собой опору в виде горизонтальной площадки, на которую можно взбираться ногами повыше.
От вида приспособления, устройства имеют ограждения двух видов:
передвижные;
стационарные.
Есть такие виды строительных козлов:
цельные – это обычные и надежные деревянные стойки, но их невозможно компактно сложить;
складывающиеся – те, что подразумевают функцию сборки; они очень компактные и удобны при хранении; многофункциональные.
Главные плюсы складывающихся козлов:
небольшой размер и высокий уровень мобильности;
не требуют много места при хранении и универсальны;
удобно переносить на новое место и перевозить в автомобиле;
их можно регулировать по длине или ширине.
К основным минусам складной конструкции следует отнести:
неустойчивость;
сложная сборка.
Купить строительные козлы можно приобрести в любом строительном гипермаркете. Для основания в них используют алюминий и цена у них достаточно высокая. Гораздо дешевле сделать такую конструкцию самостоятельно. Лучше всего сделать козла из дерева, так как этот материал гораздо дешевле и с ним легче работать.
Первое, что необходимо сделать – это создать чертеж будущего оборудования.
Набросайте проект на листе, и все тщательно просчитайте в деталях. Это позволит понять, каким будет конструкция в реальности. Как говорится, семь раз отмерь и один отрежь.
Главное – это определить высоту будущего козла. Обычно отталкиваются от роста человека. Классическая конструкция включает высоту от 75 до 95 сантиметров. Ножки, которые служат основной опорой, имеют определенный угол при сборке.
Например, классический складывающийся козел для стройки включает:
ножки для опоры – четыре штуки по 95 сантиметров;
верхняя опора в виде перекладины – 90 сантиметров; одна штука;
распорки – две для каждой из сторон.
Помните об основном крепежном материале: саморезы, болты с гайками. Это даст возможность создать максимально крепкое приспособление, если при сборке ножек использовать болты и гайки.
Размер доски должен составлять примерно 130 мм. Не стоит брать для создания козла древесину материал с изъянами и дефектами.
Сборка строительных складывающихся козлов самостоятельно
Рассмотрим подробнее как своими руками собрать конструкцию поэтапно.
С помощью специальной машинки или бумаги наждачной отшлифуйте дерево.
Поставьте маркером разметки на материале. Для измерения используйте строительную рулетку.
Распилите древесину на нужные части.
Сделайте две ножки и с помощи дрели сразу просверлите в них отверстия.
Сделайте 2 прута, чтобы подходили для ног. Это относится к соединительным элементам.
Всуньте прут в уже готовое отверстие и соедините доски.
Соедините прут с помощью шайбы и гаек для создания крепкой опоры двух ножек.
Опустите опору на ровную поверхность и посмотрите, образуется ли наклонный угол градусов в шестьдесят пять.
Затем выполните разметку угла, где нужно будет спилить в нижней части ножек. Важно чтобы они были устойчивы.
Отрежьте согласно пометкам лишний материал.
В верхнем месте отметьте, где нужно выпилить: шириной – примерно 30 мм, а глубиной – 60 мм.
На время раскрутите ножки и распилите по меткам, которые вы нанесли в верхнем месте конструкции.
Вновь соедините ножки, используя болтики и прут. Если все правильно соединено, то выпилы находятся в зеркальном отражении.
В конечном варианте у вас получатся пары складных ножек. Сверху положите перемычку и закрепите саморезами.
Тоже сделайте со второй частью перемычки, только установить ее необходимо ниже первой части.
Сделайте аналогичные действия, только с другой стороны конструкции.
Затем следует раскрыть козлы и установить ограничители, чтобы они не разъехались во время строительных работ.
Сверху нужно установить перекладину в виде доски. Для того чтобы сложить козел, нужно всего лишь снять верхнюю доску и тогда оборудование легко сложится.
Складные козлы очень устойчивые и удобные в использовании. Если вы будете придерживаться правильной сборки этой конструкции, то вы создадите своими руками отличное опорное оборудование для различных видов работ. Главное терпение и желание создать конструкцию своими руками, а для тех, кто не хочет возиться, в магазинах представлен широкий ассортимент моделей строительных конструкций разных форм и видов.
А вы используете деревянное оборудование при строительных работах?
Задать вопрос эксперту
Строительные леса своими руками | Мастер-класс своими руками
Ремонт — событие положительное, однако его всегда хочется ускорить, и использование различных приспособлений наверняка в этом поможет. Два часа, затраченные на сборку строительных лесов, окупятся обязательно. Кстати, никакая стремянка или табуретка не заменит надежного и удобного «козлика».

Процесс сборки строительных лесов, которые называют также «козлы», «козел», «стол», можно разбить на три этапа:
1. заготовка материалов,
2. подготовка деталей для сборки,
3. сборка.
Подготовка необходимых материалов

Иногда неплохой стол для работы можно собрать буквально из того хлама, что валяется под ногами. Однако леса должны соответствовать хоть каким-то минимальным требованиям:
высота стола должна быть такой, чтобы не приходилось тянуться к потолку или биться об него головой;
длина и ширина «козла» должны быть такими, чтобы не было необходимости постоянно его передвигать, но в двери и повороты стол должен проходить без проблем;
важнейшим фактором является его надежность, но масса лесов не должна превышать возможности одного человека, чтобы не пришлось постоянно кого-то просить о помощи при передвижениях.

Для грамотной подборки материалов необходимо четко понимать устройство строительных лесов, которое включает в себя:
столешницу,
ножки,
перемычки.

Столешница — важнейший элемент любого стола. Именно её размеры и прочность влияют на комфортность работы, и именно её вес является большей частью веса всей конструкции.
Зачастую в ремонтируемых помещениях имеются старые, снятые с петель двери. Как правило, такая столешница вполне отвечает всем требованиям. Если что, отпилить от нее лишнее — десять минут работы.
Если же подходящие двери отсутствуют, столешницу придется из чего-либо собирать. Для этих целей хорошо подойдут куски фанеры, ДСП или просто доски. Однако нужно понимать, что различные щели и выступы будут здорово мешать в дальнейшей работе, поэтому они крайне нежелательны.
Подобрав доски или листы, нужно подобрать бруски для каркаса столешницы. Кстати, дверные косяки и доборные элементы хорошо для этого подойдут. Разумеется, этот каркас должен быть достаточно прочным, но легким.
Ножки стола не менее важны для его надежности и комфортности. Желательно, чтобы длина ножек была подходящей, чтоб не пришлось их наращивать, ведь это может отразиться на прочности. Если же подходящие бруски или доски отсутствуют, то имеет смысл немного потратиться и приобрести два — три бруска. Брусок 40×40 мм. отлично подойдёт в качестве ножек, а также для сборки столешницы.
Ну а если хочется совсем сэкономить, можно взять обычный штакетник. Его длина обычно 130 см., поэтому, возможно, даже пилить штакетник не придется. Он же хорошо подойдет и для различных перемычек. Кстати, в качестве перемычек можно использовать практически любой хлам — доски, бруски, куски плинтуса, опанелки и прочее. Лишь бы дерево не трескалось при забивании гвоздя или вкручивании шурупа.
Выбор между гвоздями и саморезами делается, исходя из двух факторов: что имеется в наличии, и каким инструментом данный крепеж будет забиваться или закручиваться. Например, при отсутствии дрели или шуруповерта, заморачиваться саморезами не стоит, ведь отвертка тут не поможет. Тем не менее, предпочтительнее, конечно, саморезы. Вероятность того, что они вылезут наружу, практически равна нулю, в отличие от гвоздей. Кстати, слишком длинные саморезы не нужны, ведь их можно вкручивать наискосок. В этом случае даже короткие саморезы окажутся подходящими.
Подготовка заготовок

Данный процесс нужно начинать со сборки столешницы, так как её размеры будут определять размеры лесов. Кроме того, все остальные элементы будут крепиться именно к столешнице.
Если в качестве столешницы используется дверное полотно, желательно удалить с его рабочей поверхности все выступающие детали — ручки, петли и прочее. При необходимости, дверь можно распилить простой ножовкой или электролобзиком. Если «козлы» нужны совсем небольшие, то из одной двери получится аж две столешницы.
При отсутствии дверного полотна, придется монтировать для столешницы каркас. Причем это и будет первым шагом в сборке строительных лесов. А вот обшивать этот каркас удобнее в самом конце всего процесса.

Отпилив одну ножку подходящей длины, остальные нужно замерить и отметить именно по ней, чтобы их длина точно была одинаковой. После этого ножки прикручивают к каркасу столешницы, положив её на пол. Кстати, если полы вполне ровные, то выравнивать наклон ножек очень удобно с помощью строительного уровня или отвеса. Желательно, чтобы ножки стояли строго вертикально.
Диагональные и горизонтальные перемычки особо заготавливать не нужно, гораздо проще отпилить лишнее после монтажа.
Сборка стола

Закрепив ножки, можно заняться перемычками. Каждая ножка обязательно должна быть усилена двумя диагональными перемычками, закрепленными за каркас столешницы с двух её сторон. Причем монтаж этих элементов необходимо производить с внутренней стороны каркаса, чтобы ничего не торчало снаружи. Для сведения, мост автомобиля крепится к его кузову такими же «укосинами», называемыми реактивными тягами, так что надежность такого метода давно проверена.
С торцов стола необходимо смонтировать две дополнительные горизонтальные перемычки, которые станут ступеньками. Поэтому данные элементы должны быть хорошо закреплены и иметь соответствующую прочность, ведь они должны будут легко выдерживать вес человека.
Когда каркас всей конструкции готов, можно ставить его на ноги и, убедившись в устойчивости стола, смонтировать рабочую поверхность столешницы. При недостаточной устойчивости необходимо просто перекрутить нужные диагонали, немного сместив их. Такими действиями можно добиться полного отсутствия всяческих «качелей».
Еще нужно отметить, что любые острые углы, концы, торчащие гвозди и прочие опасные вещи совершенно недопустимы, так как кто-нибудь обязательно за них зацепится и получит травму.

Надежные строительные леса — залог успеха при многих видах отделочных работ, и экономия времени и средств на сборку хорошего «козлика» наверняка вылезет боком!
Как сделать строительные козлы своими руками
Почти каждые ремонтные и строительные работы не обходятся без выполнения каких-либо операций на высоте. Рост среднестатистического человека не позволяет достать до потолка. Поэтому приходится использовать различные приспособления. Для выполнения точечных работ подойдет стремянка или даже обычный табурет. Но когда работы нужно выполнять на большой площади, при этом перемещаясь, то их будет недостаточно. Тогда на помощь приходят строительные козлы.
1
Строительные козлы — какие бывают
Если раньше средства подмащивания изготавливали только вручную, то сегодня их можно купить в магазине уже готовые. Магазинные козлы обычно изготовлены из алюминия, благодаря чему они одновременно легкие и прочные. Можно встретить как складные козлы, так и монолитные конструкции. Но у всех таких козел есть один огромный недостаток — они довольно дорогие. Именно поэтому тема изготовления строительных козел своими руками всегда остается актуальной.
Как мы уже отметили, козлы строительные или подмости бывают двух видов:
1. Складные. Их преимуществом является высокая мобильность, компактность при хранении после окончания работ. Но с такими средствами подмащивания следует обращаться с крайней осторожностью. Перед выполнением работ на них, нужно убедиться в их очень устойчивости.
2. Не складывающиеся. Они более надежные, так как в готовом виде представляют собой единую конструкцию.
Алюминиевые козлы сделать самостоятельно довольно сложно и очень затратно. Да и по стоимости материалов самодельная конструкция получится даже дороже, чем из магазина. Дерево — наиболее практичный и дешевый материал.
Для того чтобы собрать деревянные подмости, понадобятся следующие материалы:
чертеж;
рулетка;
ножовка или электролобзик;
столярный уголок;
карандаш простой;
шуруповерт;
саморезы;
доски;
болты, шайбы и гайки (для разборных козел).
Выбирать пиломатериалы нужно сухие и ровные, без трещин, сколов и сучков. Если они не соответствуют таким характеристикам, то годятся только на дрова.
2
Что нужно для изготовления
Для деревянных козел высотой 110 см понадобятся пиломатериалы следующих размеров:
Доски:
1700х100х30 мм — 2 шт. ;
1500х100х30 мм — 7 шт.;
1500х50х30 мм — 2 шт.;
1100х100х30 мм — 4 шт.;
700х100х30 мм — 2 шт.;
500х100х30 мм — 7 шт.
Бруски:
100х100х30 мм — 4 шт.
Саморезов нужно будет:
4х50 — не менее 32 штук;
4х80 — не менее 8 штук.
Метизы нужно подготовить с запасом, так как при сборке они могут погнуться и станут непригодными.
Перед началом работы подготовьте все доски согласно приведенному выше списку. Сделать это можно как самостоятельно, так и заказать на распилке. Для себя желательно составить чертеж, чтобы иметь представление о создаваемом объекте.
3
Схема сборки
Чтобы козлы получились надежными и удобными, нужно следовать следующей схеме изготовления:
1. Сложите рядом на ровной поверхности пять досок 1500х100х30 мм и три доски 500х100х30 мм. Поставьте две короткие доски на ребра, чтобы расстояние между их краями было 1500 мм. Третью такую же доску поставьте посередине, отмерив расстояние на глаз. Уложите две длинные доски поверх коротких так, чтобы получился прямоугольник. Центральную доску длиной 500 мм выровняйте при помощи рулетки, чтобы она оказалась точно посередине. Проверьте ровность конструкции, уложите еще две доски 1500 мм и соедините их все между собой шурупами.
2. Возьмите еще две доски 1500х100х30 мм. Переверните уже собранную конструкцию короткими досками вверх. Уложите длинные доски поверх, образовав прямоугольную рамку. Соедините все саморезами. Получится настил или рабочая поверхность.
3. Подготовьте четыре доски 1100х100х30 мм. Прикрутите их к рабочей поверхности с торцов. Получилась конструкция, похожая на стол.
4. Усиливаем конструкцию косыми поперечинами из досок 1700х100х30 мм и 700х100х30 мм и прямыми 1500х50х30 мм. Они прикручиваются к ножкам таким образом, чтобы проекции расположенных противоположно усилений пересекались (попросту говоря, находились в разных диагоналях).
5. Последним этапом прикручиваются ступеньки, функцию которых будут выполнять доски 500х100х30 мм. Для удобства нижние ступеньки делаются с выступом, поэтому две такие доски прикручиваются к ножкам козел с колодками (бруски 100х100х30 мм). Высоту ступенек можно выбрать на свое усмотрение.
Итак, строительные козлы готовы. Так как работы даже на небольшой высоте представляют опасность, то изготовленная конструкция требует испытания. Для этого сверху нужно поместить груз больше того, который будет воздействовать на конструкцию во время работы. Подойдут любые тяжелые предметы. Если козлы прошли испытание — то смело можно ими пользоваться.
4
Другие варианты
Это самая простая конструкция строительных козел. При необходимости можно также самостоятельно изготовить и более сложные подмости. В этом случае без чертежа не обойтись. Вот один из таких примеров:
Набор инструментов и расходных материалов для изготовления такой конструкции идентичен, разница состоит лишь в их количестве. Стоит отметить, что таких козел потребуется как минимум два. Все зависит от площади рабочей поверхности. Следует помнить, что материал для поверхности нужно выбирать как можно толще, чтобы она могла выдержать работающих на ней людей.
Изготовление строительных козел совсем несложная работа. Для этого нужны всего лишь инструменты и немного материалов. Преимущество самостоятельной сборки козел — их можно сделать таких размеров, каких нужно.
Как сделать строительные козлы из досок своими руками, складные
Строительные козлы из досок своими руками можно сделать и с минимальным количеством инструмента, даже не имея мастерской. Особенно будут удобны складные, их преимущество перед обычными понятны всем — это удобство хранения и габариты, что не мало важно при транспортировке. Чуть ниже оставим чертеж для сборки складных строительных козлов из досок своими руками.
Для их изготовления понадобится инструмент и пиломатериал, а именно обрезная доска.

Из инструмента понадобится:
метр;
ножовка по дереву или ручная циркулярная пила;
дрель или шуруповерт, а также сверла;
угольник 90 градусов, желательно стальной и транспортир.
Необходимый материал на 1 штуку складных строительных козлов:
доска 25х100х800 мм — 4 шт. Из них изготавливаются ноги строительных подмостей;
брус 50х50х700 и доска 25х200х700 мм по 1 шт — нужны для изготовления верней части, которая просто вкладывается в паз поле того, как козлы будут разложены. Скручиваются эти 2-ве детали между собой с помощью саморезов;
две доски 20х100х700 мм — поперечины для ног строительного козла, которые послужат заодно и ступенями для того, чтобы удобно было взбираться на него;
саморезы — желательно использовать желтые, конструкционные шурупы нужной длины. Если их нет, то можно воспользоваться и черными. Не забудьте просверлить направляющую под них сверлом меньшего диаметра и подтай под шляпку;
болты или шпильки с гайками и шайбами — м8 или м10. Их длина должна быть на 2 см больше суммарной толщины ног складных строительных подмостей. Устанавливать их лучше таким образом, чтобы выпирающая часть болта была обращена во внутрь;
веревка — плотная для тяжелых грузов. Используется в качестве ограничителя при раскладывании. Сначала фиксируются с одной стороны, козлы приводятся в рабочее положение и фиксируют веревки с противоположной стороны, натягивать их не нужно.
После окончания сборки строительных козлов своими руками, их необходимо обработать шлифмашинкой или наждачной бумагой.
Козел строительный, складной — чертеж
Складные столярные козлы своими руками: чертеж с пошаговыми фото
Обрезая размещенную на этом приспособлении доску, вам не придется удерживать рукой падающую на пол отпиливаемую часть. Самодельные столярные козлы удобно складываются на хранение, а в рабочем состоянии принимают устойчивое положение, обеспечивая две точки опоры для заготовок.
Складные столярные козлы – фото.
Рассматриваемая конструкция не имеет сложных столярных соединений, а процесс изготовления своими руками пары таких приспособлений занимает несколько часов. Складные столярные козлы сподручно перевозить в автомобиле, на них удобно распиливать длинные доски или листы фанеры.
Подготовка деталей для столярных козлов
Для работы подойдут недорогие сосновые доски толщиной 20–40 мм. Совсем необязательно подбирать идеальный пиломатериал, вполне подойдет древесина с незначительными дефектами. Для скрепления деталей столярных козлов понадобятся шурупы, а для соединения раздвижных половинок пригодятся четыре петли.
Сборное фото столярных козлов.
При определении размеров уделите внимание высоте конструкции, отталкиваясь от удобства работы. Для мастера ростом около 180 см подходит опора высотой в 80–85 см. Чтобы не ошибиться, измерьте свой стол или верстак, за которым вы пилите. Ширина козлов в один метр обеспечит устойчивость приспособления в рабочем положении.
Чертежи заготовок для складных козлов высотой в 860 мм.
Разметьте и нарежьте все доски по длине, точно соблюдая прямые углы при распиливании. Острогайте заготовки со всех сторон. Отдельным деталям потребуется дополнительная подготовка.
Отшлифуйте поверхности и закруглите углы кромок верхних перекладин, чтобы снизить вероятность сколов древесины в процессе эксплуатации.
С этой же целью обработайте и нижние торцы ножек. Сначала снимите рубанком фаски.
Подготовка заготовок для сборки складывающихся столярных козлов.
Затем зашлифуйте концы наждачной бумагой.
Подготовленная ножка.
Сборка самодельных козлов своими руками
Соберите по отдельности каждую часть столярных козлов. Подготовьте зенкер со сверлом для выполнения направляющих отверстий под шурупы и углублений под шляпки.
Зенкер со сверлом.
Сразу отметьте на ножках месторасположение нижних перекладин, размещаемых на расстоянии 150 мм от торца заготовки.
Разметка ножек.
Начните сборку с любого верхнего угла. Выровняйте концы заготовок под прямым углом используя монтажный угольник для соединения деталей, высверлите отверстия и заверните саморезы.
Сборка стоек.
Если в мастерской не нашлось подходящих по длине шурупов, можно использовать более мелкие метизы. Нужно лишь усилить соединение посредством столярного клея, а винты заворачивать с обеих сторон.
Теперь разложите детали на ровной поверхности, выровняйте по меткам и скрепите дощечки, проверяя перпендикулярность соединений.
Собранный каркас столярных козлов.
Разместите на собранном каркасе распорку и начертите линии отпила уголков.
Отрежьте лишние куски ножовкой и установите диагональную доску на место.
Закрепленная диагональная распорка.
Подобным образом соберите вторую половинку столярных козлов.
Соедините обе части петлями. Последние будет легко установить, если используются изделия калиточного типа. Под дверные петли придется в перекладинах выбрать углубления ручным фрезером или стамеской.
Размер выемки должен позволять кулаку петли свободно вращаться и не задевать древесину.
Установка петель.
Устанавливая навесные петли, помните, что крылья нужно разместить в «разнобой», чтобы штыри смотрели в разные стороны.
Прикрутите половинки петель на длинные перекладины.
Подберите тонкую рейку по высоте кулака.
Поставьте сверху короткую часть столярных козлов.
Фото сборки столярных козлов.
Просверлите направляющие отверстия и заверните винты.
Готовые козлы уже можно использовать по назначению в паре с верстаком одинаковой высоты.
Сделайте себе вторые складные козлы и распиливайте на них пиломатериал длиной до шести метров. Хранить складные конструкции можно на вбитых в стенку гвоздях, но лучше сделать нехитрые полочки, которые дополнительно будут использоваться для мелочевки.
Подвешенные на стену складные козлы.
В любой мастерской всегда найдутся подходящие для этой самоделки обрезки ДСП, а крепление такой полки-подвески несложно сделать из уголков.
Фото полки-подвески.
Понятно, что в специализированных магазинах можно выбрать пильные козлы на любой вкус, но стоимость качественных моделей «кусается». А на реализацию нашего проекта потребуется менее 20 метров досок с учетом обрезки растрескавшихся концов. В конечном результате вы оснастите свою мастерскую парой полезных помощников.
Ну и козёл. Строительный помост своими руками. | ПроFun
Привет дорогой читатель, данная статья должна была уйти в нарратив, но я подумал и решил, что сделаю полноценную статью на эту тему.
Речь пойдет о таком помощнике во время ремонта как строительный помост в простонародье мы привыкли называть его КОЗЁЛ.
Строительный козёл
На фото именно то творение моих рук, итак начнём.
В новостройках на протяжении первого полугодья, а то и более года, извечные ремонты. 60% всех ремонтных квартир производит сам застройщик или компании партнеры, что свойственно таковым, они закупают материалы оптом. Из этого следует такое явление как большое количество ненужных палетов-поддонов, такие деревянные конструкции на которые укладывают практически любое сырье для последующей транспортировки.
Фото из интернета для ознакомления
Я думаю каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этими деревяхами, ну или как минимум видел их где-то на улице. Именно пара таких нам и пригодится для последующей сборки помоста.
Что нужно по инструментам:
Из инструментов нам понадобятся: молоток, лом-гвоздодер, руки и смекалка, а так же базовый навык работы с этими инструментами.
Почти как серп и молот, только для ремонта.
Для начала нам нужно разобрать поддоны, делается это достаточно просто и быстро если это не вторичка, в которых везде шурупы и погнутые гвозди. Просто прислоняем лом-гвоздодер стороной гвоздодера в промежуток между планкой и кубиком или в удобный на ваш взгляд шов, подбиваем молотком, не боясь приложить силы. Повторяем данную манипуляцию со всеми стыками до тех пор пока поддон не развалится, параллельно поддевая рычагом.
По итогу мы должны получить груду палок с гвоздями, которые аккуратно нужно вытащить или выбить по ситуации, они понадобятся нам в дальнейшем, да и не оставляйте опасность под ногами.
Будущий помост
Начинаем сборку самого помоста, выкладываем несколько длинных досок в ряд, это будет основное полотно. выбирайте более ровные и чистые, будет меньше морок. Количество может быть разным, все зависит от целей, желаемой ширины, да и вообще вашего желания.
Лично я переусердствовал и сделал слишком широкий, выложив целых 6 досок, но ничего страшного для одних целей он не подошел так как просто не поместился в дверной проём, пригодится для других целей.
Козел строительный как он есть.
Изначально крепим поперечные, выбираем доски покороче или при наличии пилы распиливаем до нужной длины. Крепим все обратно на гвозди которые мы выдергивали из самого же поддона, если они немного кривые не страшно, подбиваем на ровной поверхности на глаз до изначального вида.
Поперечные нужны для фиксации полотна, что бы оно стало полотном, а не кучей досок хаотично сколоченных. Сложных расчетов не нужно, базовое знание физики и закона распределения массы на площади нам хватит. Делаем на каждые 60 сантиметров продольной, одну поперечную и на каждые 120 см продольной одну опорную, то есть ногу.
Далее прикалачиваем ножки, все теми же гвоздями, почему гвозди, а не шурупы объясню: Шурупы под давлением имеют свойство деформироваться и резко лопаться, при косых нагрузках.
Переворачиваем помост на ноги, следующим действием будет крепление продольных и поперечных на самих ножках, все те же гвозди, саморезы можно использовать только в целях дополнительной стяжки, что бы гвозди не гуляли. Прикрепляем по одной продольной и поперечной с каждой стороны.
Затем делаем косые крепления, так как в данной конструкции не будет достатка устойчивости и ваш козёл будет гулять во всех плоскостях.
Готовый помост
В итоге мы получаем вот такой вот помост, я конечно переборщил со характеристиками так как у меня не было под рукой напильника по дереву, высота 1200мм; ширина 720мм; длина 1200мм. Но для штукатурки или установки потолков самое то, как и для штукатурки верхней части стен.
Я дополнительно прошел еще везде шкуркой крупной, что бы убрать все за, что можно зацепиться или пораниться, скруглил углы.
Как вам такой строительный помост ? оставляйте свои комментарии ставьте «палец вверх» и подписывайтесь.
Поддержать проект: Тыкни сюда буду рад!
Строительные козлы своими руками | Идеи домашнего мастера
Рубрика: Есть идея! Опубликовано 07. 12.2013 · Комментарии: 0 · На чтение: 2 мин · Просмотры:
Post Views: 4 249
Здравствуйте, друзья! Рад вас видеть на блоге Дом идей. Сегодняшняя статья будет небольшая по объему. Она является продолжением темы, в которой рассматриваются различные конструкции строительных козел. Ранее в блоге были опубликованы две статьи: «Компактные козла» и «Строительные козла», где читатели познакомились с конструкцией складных, очень удобных для работы и хранения козел. Вот еще одна конструкция козел, которые легко устанавливаются как на горизонтальную, так и на наклонную поверхность.
Не буду много говорить о необходимости иметь такое строительное оборудование в своем доме. Каждый человек, построивший хотя бы один дом, знает, что при проведении строительных и ремонтных работ просто бывает не обойтись без козел. Существуют различные варианты изготовления этого строительного приспособления.

Мне не раз приходилось видеть, как козлы делают из подручных материалов, считая, что это оборудование временное — построили дом и увезли их на свалку. В итоге получается, что мастер затратит время и материал на их изготовление. А что, если сделать козлы один раз из добротного материала?

После строительства дома их можно использовать не только для ремонтных работ, но и в собственной мастерской. Это может быть удобная подставка для длинных заготовок, которые временно нужно уложить в мастерской, например, для сушки, выполнять на них обработку длинномерных досок электроинструментом, наконец, это просто опора, на которую кладут столешницу и получают просторное рабочее место. Да мало ли где еще могут пригодиться строительные козлы! Поэтому, чтобы они не простаивали у вас без дела, их нужно сделать максимально функциональными.

Модель, которая будет представлена на ваше рассмотрение, в этой статье как раз обладает подобным функционалом. Козлы имеют регулировку по высоте, могут быть установлены на наклонной поверхности и даже на лестнице. Для экономии пространства при хранении козлы легко складываются.

Нужную высоту козел устанавливают выдвижением П-образной опорной рамки. Фиксируется рамка установкой штифтов в отверстия вертикальных стоек. Кроме того, высоту можно регулировать выдвижными стойками ног. Выдвижные стойки позволяют отрегулировать установку козел строго по уровню на неровной поверхности или установить их на наклонной плоскости.

Чтобы изделие получилось надежным, используют древесину твердых пород: березу, бук, дуб. В наших условиях наиболее доступным материалом для изготовления строительных козел является береза.
Все детали изготавливаются из хорошо просушенного материала по приведенным на рисунке размерам. Дополнительно потребуется приобрести 8 винтов с барашками для фиксации выдвижных частей ножек.

Источник: Selbst ist der Mann, 10-2013

Post Views:
4 249
7 советов по созданию лучшего приюта для коз + 6 планов приюта для коз
Outdoor Happens поддерживается читателями. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Нажмите, чтобы узнать больше
Разведение коз — это простое предложение. Это также может быть очень весело и требует очень много работы. Вам нужно побеспокоиться о чистой воде, корме, ограждении и укрытии. Следуйте за мной по тропинке, ведущей к приюту для коз, и ознакомьтесь с некоторыми простыми идеями, которые помогут обезопасить своих четвероногих животных.
Советы по созданию лучшего приюта для коз
Насколько большим должен быть приют для коз?
Размеры приюта для коз зависят от размера стада или самих животных. Если у вас небольшое стадо из пары нигерийских гномов, вам не понадобится полноразмерный сарай. Если у вас 20 нубийцев, возможно, вам понадобится большая территория.
Рисунок, что козам нужно около 20 футов или около того внутреннего пространства . У меня есть навес для поддонов 5 × 5, в который все мои мальчики запихивают, чтобы спастись от непогоды, у меня их 11. Это не единственное их убежище, им просто нравится втискиваться. Зимой переставляю их в другой загон.
Учтите, что козы стараются оставаться на улице как можно дольше. Они любят солнце на лице и ветерок в бороде. Они используют свой приют для коз только для того, чтобы спастись от дождя, снега или ветра.
Планы приюта для коз
Нет ничего плохого в том, чтобы построить простой приют для коз. Если в доме ваших козлов есть крыша и, может быть, одна стена, им это нравится.
Судя по личному опыту, козы будут использовать что угодно, чтобы получить под прикрытием. У меня есть пара приютов для коз, построенных из деревянных поддонов, остатков строительных материалов, столбов и гофрированных кровельных панелей, которые кто-то собирался выбросить. Им нравятся собачьи будки, собачьи иглу, амбары для столбов, обычные сараи, укрытия, построенные из панелей для крупного рогатого скота, и практически все, в что могут попасть козы.
Сараи и навесы на столбах особенно хороши в качестве приютов для коз, потому что они обычно предварительно построены из древесины и шурупов, а иногда и полов. Если вам нужно место для доения и ухода за козленками круглый год, то, вероятно, будет разумным построить стойло для коз, которое прослужит годы.
План приюта для коз 1
Усадьба «Ботинки и копыта» представляет нам этот большой скромный приют для коз, построенный из деревянных поддонов.
План 2 приюта для коз
Наш второй приют для коз — это видео с подробными инструкциями по созданию собственного простого приюта для коз. Обязательно посмотрите, если хотите держать коз!

План приюта для коз 3
GoatFarmers. com собрал 25 дешевых приютов для коз, которые вы можете построить самостоятельно из оставшихся строительных материалов, столбов, панелей для скота или любых других материалов, которые у вас есть.
План приюта для коз 4
Быстрый и легкий приют для коз, который вы можете построить самостоятельно, для 3-6 коз.
План приюта для коз 5
Сделай сам Даниэль показывает нам, как построить простой дом для приюта для коз, который не будет стоить целого состояния. Выращивать коз стало немного проще!
План приюта для коз 6
Сорняк и Рип строят для своих коз особняк для коз.Они расскажут нам, как построить этот козий домик здесь:
Goat Shelter Plan 7
Один из самых простых способов построить отличный приют для коз — это купить заранее упакованный комплект, такой как этот укрытие в виде загона ShelterLogic.
Corral Shelter, с порошковым покрытием 10 футов x 10 футов — Цена: $ 279,99 — Купить сейчас
Вы также можете получить для него комплект корпуса для большей защиты от элементов:
Комплект корпуса Corral Shelter — это универсальный чехол для загона… [Подробнее] — Цена: 79 долларов. 99 — Купить сейчас
ShelterLogic также имеет укрытия для обкатки:
Сарай для обкатки берет наше убежище для обкатки и объединяет его с нашим укрытием для обкатки… [ Подробнее] — Цена: $ 529,99 — Купить
Материалы для укрытий для коз
Наряду с вышеизложенными идеями, материалы для укрытий для коз могут варьироваться от деревянных поддонов, панельных конструкций для скота, оставшихся строительных материалов до металлических листов. Просто имейте в виду, что козы похожи на трехлетних детей, они могут быть довольно разрушительными.Убедитесь, что ваш козий дом может выдержать бодание козлов и самцов в игре.
Дерево обычно лучше, но опять же, нет ошибочного представления. Я видел приюты для коз, сделанные из полевой ограды и фанеры.
Что нужно козе для приюта?
Козам нужно все грызть. Вот что им нужно.
Помимо шуток, козам нужен ежедневный доступ к пресной воде, хорошему травяному сену или люцерне, коре деревьев или корму для получения клетчатки и минеральному блоку. Вы можете бесплатно кормить минералами или использовать твердые блоки и прикрепить их к стене укрытия или сарая в проволочном держателе.
Козы нуждаются в укрытии и друг другу. Козы — стадные животные и не очень хорошо себя чувствуют в качестве одиночек. Я люблю говорить, что они похожи на картофельные чипсы Lays, , вы не можете иметь только один .
Они прекрасно обходятся без человеческого контакта, но люди любят поднимать их на руки, потому что они дружелюбны, любящие и веселые. Некоторые козы чрезмерно любят своих людей, особенно когда козлят выращивают вручную.
Зимний приют для коз
Зима, очевидно, не похожа на другие времена года. Холодно и влажно, либо дождливо, либо снежно. Тип зимнего приюта для коз зависит от того, где вы живете. Если вы, как и я, живете на высоте (6000+ футов), вам понадобится прочное убежище для коз, которое выдержит снеговую нагрузку.
Если вы живете во влажных помещениях, вам потребуются приюты для коз, в которых земля будет сухой и теплой. В зависимости от типа загона для коз, который вы решите использовать, вы можете прикрутить фанерные доски к деревянным поддонам, чтобы пушинки не касались земли.
Подумайте обо всем, что защитит вас от ветра и непогоду.
Какой тип приюта для коз вы построите?
В конце концов, не имеет значения, из каких материалов вы будете строить приют для коз. Также не имеет значения, какие планы и красивое ли убежище. Пока он выполняет свою работу, вы делаете свое. И это делает ваше козье стадо счастливым, ну — счастливым!
«До следующего раза!
Сделай сам: сделай бесплатный домик для коз из ПОДДОНОВ
Опубликовано: 5 августа 2017 г. | Последнее обновление: 7 октября 2019 г. 2 комментария
Раскрытие информации: Это сообщение может содержать партнерские ссылки, с которых я буду получать комиссию.
Ваши козы могут этого еще не знать…
Но они собираются переехать в свой собственный козий домик. Может, он и не самый модный в округе, но на нем повсюду написано сельское хозяйство.
Потому что, вы знаете, козлы заботятся о подобных вещах.
И самое приятное то, что вы можете построить свой козий домик из бесплатных или, по крайней мере, дешевых материалов.
Идеальный строительный материал
Несмотря на то, что большинство людей выбрасывают их в мусор, поддоны на самом деле очень прочные, так как при использовании они выдерживают сотни фунтов груза.А когда они будут скреплены вместе, чтобы сформировать ваш козий домик, они отлично справятся даже с самыми разрушительными козами. Из поддонов можно изготавливать всевозможные сельскохозяйственные изделия, например, часы на ферме или ограждение вокруг деревьев.
Как только вы найдете свои поддоны, вам нужно будет решить, нужно ли закрывать зазоры. При замене поддонов у вас есть два варианта:
Оставьте зазоры — Таким образом, ваш домик для коз будет обеспечивать хорошую тень, но также пропускать воздух, чтобы козам было хорошее, вентилируемое укрытие. К сожалению, это хороший вариант только в более теплом климате.
Закройте зазоры — Вы можете закрыть зазоры в поддонах, заполнив каждое пространство 1 × 3. Единственный недостаток в том, что на это уходит больше времени. В качестве дополнительной меры вы можете закрыть зазоры с обеих сторон поддона, а затем заполнить внутреннюю часть соломой для изоляции.
Где найти лучшие поддоны
Вы можете получить бесплатные поддоны от частных лиц или компаний, которые отдадут их после того, как они закончили с ними.Зайдите на Craigslist, предложите, переработайте или на Facebook объявления и посмотрите, кто их раздает. Если вы хотите, чтобы все поддоны имели похожий обветренный вид или новый вид, вам, возможно, придется пойти в пару мест, чтобы убедиться, что они подходят друг другу. Наберитесь терпения, возможно, вам придется подождать неделю или две, чтобы получить то, что вы хотите.
Строим домик для коз из поддонов
Поищите в Интернете проекты козьих домиков с поддонами или посмотрите мою доску Pinterest для козьих домиков здесь.
Выберите форму и стиль, которые хотите создать.
Соберите поддоны.
Решите, хотите ли вы использовать землю, брусчатку, настил или бетон в качестве пола.
Возьмите винты длиной около 3 дюймов, чтобы прикрутить поддоны вместе. Я бы определенно сделал его высотой всего в один поддон, чтобы он был достаточно высоким для коз и был самым прочным конструктивно. Если вы живете в районе, где нет умеренных ветров и штормов, как у нас, вам могут понадобиться стойки 4 на 4, закрепленные в земле по углам. Используйте кнопки 2 на 4, чтобы пересечь верх. Мы обнаружили, что жестяные кровельные листы отлично подходят для кровли.Закрутите их в отверстия 2 на 4, чтобы получить тень и дождевик для коз.
Теперь у вас есть модный и прочный приют, который понравится вашим козам! (Вот статья о других припасах, которые вам понадобятся вместе с приютом для разведения коз)
Смотрите, как мы строим наш козий дом
Ознакомьтесь с нашим руководством ниже. Легко, я прав?

DIY Goat Playhouse & Shelter
Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я рекомендую только те продукты и услуги, которыми пользуюсь и которые люблю. Спасибо за поддержку The Little Frugal House!
Итак, я очень одержим нашими сладкими козочками. Прямо сейчас у нас есть 5 козочек — 3 нигерийских карлика (2 близнеца), смесь пигмеев и обморока и, как мы думаем, коза бурской породы.
Эти козы — это слишком весело! Они любят пастись, таскать маленькие деревья (и нашу одежду) и прыгать.
Мы хотели построить им дополнительное убежище, которое также будет служить маленьким домиком для игр. Используя только подручные материалы (также известные как БЕСПЛАТНО), мы смогли сделать домик для коз и укрытие своими руками в одном устройстве.
Я покажу вам, как мы это сделали!
Использованных расходных материалов:
3 деревянных поддона
Лесной лом 2 X 8
Лом 2 X 4 древесины
Винты
Как мы сделали наш домик и укрытие для коз своими руками:
(Если на заднем плане это похоже на строительство, это потому, что мы СТРОИМ БАРН! Следите за обновлениями.)
Поставьте 3 поддона вверх и скрепите их винтами.
Отмерьте и отрежьте кусок дерева 2 х 8, чтобы закрыть верх. Закрутите на место.
Используйте дерево 2 X 4 снизу, чтобы укрепить верх.
Сделайте пандус из дерева 2 X 8 и закрепите сверху винтами.
Измерьте ширину пандуса и отрежьте кусок дерева 2 X 4, чтобы получилось несколько блоков. Прикрутите это на место примерно через каждую ногу. Это для того, чтобы козам было на что залезть и не соскользнуть с трапа.
Козы могут взбираться по пандусу, чтобы подойти поближе к вкусным деревьям или угоститься сверху. (Привет, Мэгги и Нелли!)
Они тоже могут там вздремнуть!
Мне очень нравится, что этот игровой домик работает как убежище. Козы могут укрыться в тени, укрыться от дождя или добыть минералы.
Нам очень нравится этот домик и приют для коз, сделанный своими руками, но я думаю, что козам он нравится больше! 🙂
Козий дом
Мы построили этот «патио» приют для собак.Поскольку мы огородили весь двор, и у них больше нет загона, они бегают по всему двору и используют наш внутренний дворик в качестве нового места для отдыха.
Итак, мы отдали его козам, и они в восторге! Там они дремлют, едят сено и отдыхают от солнца. Мне, конечно, пришлось сделать им табличку, чтобы все знали, что это козий домик.
Фиона такая милая, она хочет быть на всех фотографиях!
Я просто использовал древесные отходы, чтобы сделать им небольшие пандусы, чтобы взобраться на них.
И я держу свою метлу на крыше дома, чтобы я мог быстро убрать их сладкие беспорядки.
Вам также может понравиться…
Больше фото коз! 😉 Это мои близнецы Шарлин и Фиона.
И я не могу забыть, Петунья Свинка!
Приют для коз из поддонов DIY — Rough & Tumble Farmhouse
Падение уже не за горами, и двум нашим нубийским долларам нужен собственный холостяцкий домик, чтобы потусоваться.На этой неделе я решил сделать простой и доступный домик для коз из поддонов своими руками.
Я считаю, что люди, как правило, находятся в одном из двух лагерей, когда дело касается поддонов. Первые — это люди, которые их любят. Им нравится разрывать их на части, разрезать на части и повсюду менять их назначение. Обувные полки, мебель, декор двора или как строительный материал на ферме.
Второй лагерь людей с поддонами — это те, кто их терпеть не может. Они думают, что они липкие, уродливые, и сразу же сожгут их, как только взглянут на них.
Оказывается в моем браке у нас есть лица обеих категорий. Я не совсем любитель поддонов, но я ценю хороший твердый поддон за то, какой он есть. Древесина дешевая или бесплатная и чертовски прочная. Поэтому, когда моим козам понадобился небольшой сезонный приют, я стал использовать поддоны.
Где взять Поддоны
Старая куча поддонов.
Мне повезло с получением поддонов. Благодаря работе моего отца у него есть доступ к сотням поддонов, а у меня может быть столько, сколько захочу.Главная загвоздка в том, что папа живет в двух часах езды.
Тем не менее, мне удалось собрать их небольшую стопку для этого строительного проекта.
Если тебе не повезло с папским отделом, лучший способ найти поддоны — поспрашивать. Вы никогда не знаете, кто уже сидит на их куче или знает парня / компанию, у которых их слишком много.
Краснодеревщик рядом с нами то и дело оставляет нескольких сидящих у дороги, чтобы их забрали.
Craigslist и swap and shop — другие полезные места.
Если вы хотите немного покопаться, вы сможете найти их бесплатно. Где-то здесь я видел, как некоторые люди продавали их по 5 долларов за штуку, но я бы предпочел найти бесплатную.
Мой последний совет по поддонам, особенно когда речь идет об этом убежище, — это покупать все одинаковые поддоны. И снова мне повезло: у меня было четыре поддона одинакового размера с одинаковым рисунком реек. Это упростит строительство и сделает конструкцию более привлекательной, если вы не используете другой сайдинг.
Принадлежности, необходимые для этого самодельного укрытия для коз из поддонов
Я предоставляю вам замеры, которые я использовал, исходя из размера моих поддонов. Все это, вероятно, будет варьироваться для вас в зависимости от того, какие материалы у вас есть.
Для этого конкретного приюта я использовал:
Поддоны 5,42 ″ x47 ″ (или все, что у вас есть)
4,8-футовые 2 × 4’s
Коробка саморезов (они немного дороже, но после их использования я никогда не куплю другой тип снова прикрутите)
2 куска старого листового металла размером 100 ″ x 50 ″ (еще одна находка металлолома, спасибо, папа) или другого кровельного материала.
Винты для листового металла
Электродрель
Циркулярная пила
Строительство паллетного укрытия для коз
Весь этот приют был собран во время двухчасового утреннего сна моей дочери, так что все собрано быстро.
Сначала я перебрал груду поддонов и перетащил их на строительную площадку.
Собираем пазл.
Я сопоставил все четыре одинаковых и составил простую структуру.
Саморезами прикрутил поддоны друг к другу. Вдоль задней стены не было возможности прикрутить их друг к другу, поэтому я использовал доску из запасного поддона, чтобы соединить их вместе.
Скрепление задней стенки. Я сделал то же самое с другой стороны.
После этого я увеличил высоту опор крыши. В итоге я сделал их на 12 дюймов. Я вырезал четыре из них, затем прикрутил их к передней части укрытия.
После этого я взял оставшиеся части 2 × 4, прикрепил их к этим новым опорным элементам и провел ими по ширине укрытия, создав стропила для моей крыши. Они закончили тем, что были 67 дюймов после того, как концы, свисающие на спине, были отрезаны.
Я прикрутил их и к задней части. Это оставляет небольшое отверстие, которое поможет потоку воздуха, если я решу закрыть переднюю часть больше, если у нас будет очень плохая погода.
После того, как они были закреплены, я сдвинул два куска листового металла на крышу. После некоторого возни (пытаясь совместить существующие отверстия с моими балками) я прикрутил его на место.
Наконец, я отпилил лишние 2 × 4, свисающие с задней части укрытия, которые я измерил, чтобы попытаться сохранить их единообразие, но они все еще немного отличаются.Я нацелился на 6 дюймов.
Планы на будущее приюта для коз
Этот строительный проект еще не полностью завершен. Я планирую использовать это убежище для своих денег с сегодняшнего дня (с начала августа) по декабрь, когда они смогут переехать вместе с самками. Таким образом, ему не нужно выдерживать самые низкие температуры, которые мы можем получить зимой (фактическая температура воздуха -45 в некоторые годы).
Следующим шагом будет строительство внешней стены, защищающей от ветра и дождя. Я не совсем решил, собираюсь ли я сделать это из лишнего листового металла, который у нас еще есть, или я потрачу немного денег, чтобы купить кедр для стен.Убежище довольно маленькое, так что оно не будет стоить так дорого и, я думаю, выглядело бы довольно красиво.
Последнее соображение — возможно как-то закрепить его. Не поймите меня неправильно, эта штука прочная и тяжелая , но я подумываю поставить ее на якорь на случай, если у нас будет действительно сумасшедшая погода.
Вы сделали домик для коз из поддонов своими руками? Я хотел бы услышать об этом! Прокомментируйте ниже и дайте мне знать, что вам понравилось.
Смотри и учись

Закрепить на потом
Ищете отличный рецепт из козьего молока? Ознакомьтесь с моим ресурсом о том, как сделать свой собственный Chevre!
8×10 Планы приюта для коз | Бесплатные планы сада
Если вы хотите узнать больше о планах приюта для коз 8 × 10 , вам следует внимательно ознакомиться с бесплатными планами в статье. Я разработал этот план приюта для коз, чтобы вы могли защитить животных от непогоды, построив его с наименьшими затратами. Наклон крыши и основание салазок помогают управлять расходами и упрощают выполнение работы практически любому человеку. Кроме того, вы можете заменить фанерную и гонтовую крышу металлическими листами. Вам нужно только прикрепить 2 х 4 прогона к стропилам, каждые 2 фута по центру. Затем установите металлические листы на прогоны.
Если вы хотите выполнить работу профессионально, мы рекомендуем вам все тщательно спланировать, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок и построить профессиональный садовый проект.Инвестируйте в высококачественные материалы, такие как кедр, сосна или красное дерево, так как скамейка будет подвержена воздействию любых погодных условий. Нанесите несколько слоев краски на детали, чтобы улучшить их внешний вид и защитить от непогоды.
8 × 10 Goat Shelter — бесплатные планы DIY
Строительство приюта для коз
1 — 2 шт. Бруса 4 × 4 длиной 96 ″, 2 шт. — длиной 120 ″ ОСНОВАНИЕ
2 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 120 ″, 7 кусков — длиной 81 3/4 ″, 2 куска — длиной 44 1/2 ″, 2 куска — длиной 6 1/4 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
3 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 89 ″, 5 шт. — длиной 57 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА
4 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 120 ″, 8 шт. — длиной 57 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
5 — 9 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 120 ″ РАФТЕРЫ
6 — 1 шт. — длиной 48 ″ x96 ″, 1 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 1 шт. — длиной 48 ″ x88 ″, 1 шт. — длиной 32 ″ x 48 ″, 1 шт. — длиной 24 ″ x 24 ″, 1 шт. — длина 24 ″ x96 ″ КРЫША
7 — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 120 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 6 длиной 120 ″, 2 шт. — длиной 131 ″ ОТДЕЛКА
8 — 120 кв. Футов битумной черепицы, 120 кв. Футов битумной бумаги КРОВЛЯ
9 — 6 кусков пиломатериалов 1 × 6 — длиной 44 1/4 ″, 2 шт. — длиной 41 1/4 ″, 1 шт. — длиной 53 ″ ДВЕРЬ
10 — 2 шт. Трубок T1-11 длиной 48 ″ x 84 3/4 ″, 1 шт. — 24 ″ x 84 3/4 ″ длиной, 2 шт. — длиной 48 ″ x 60 ″, 1 шт. — 24 ″ x 60 ″ длинные, 2 шт. — длина 48 ″ x75 ″, 2 шт. — длина 48 ″ x87 3/4 ″ SIDING
ШАГ 1: Создание базы
Сборка салазок
Первым шагом проекта является строительство базы для приюта для коз.Как вы легко можете заметить на диаграмме, для салазок необходимо использовать пиломатериалы, обработанные давлением 4 × 4. С помощью циркулярной пилы сделайте надрезы на обоих концах полозьев. Сделайте параллельные надрезы внутри надрезов, а затем удалите излишки стамеской. Загладить края наждачной бумагой.
Сборка базы
Далее выберите место для приюта для коз и удалите уровень растительности. Тщательно выровняйте поверхность, а затем уложите полозья. Плотно соедините балки вместе и убедитесь, что углы прямоугольные.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы все плотно зафиксировать.
ШАГ 2: Строительство каркаса приюта для коз
Боковые стенки
Следующим этапом проекта является строительство каркасов боковых стен. Вырежьте компоненты нужного размера и просверлите пилотные отверстия в пластинах. Вставьте 3 1/2 ″ винта, чтобы зафиксировать пластины на шпильках. Убедитесь, что углы квадратные.
Каркас задней стенки
Используйте пиломатериалы 2 × 4 для каркаса задней стены.Закрепите стену винтами 3 1/2 ″.
Каркас передней стенки
Постройте переднюю стену укрытия из бруса 2 × 4. Обратите внимание на дверной проем и двойной заголовок. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах коллекторов и вставьте винты 2 1/2 дюйма в шпильки. Вы можете внести коррективы и обрамить более широкий или узкий дверной проем.
Сборка каркаса сарая
Прикрепите настенные рамы к полу и выровняйте их с помощью спиртового уровня. Просверлите пилотные отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в салазки.Закрепите соседние стены винтами 3 1/2 ″. Убедитесь, что углы квадратные.
ШАГ 3: Крепление сайдинга
Панели сайдинга фасадные
Прикрепите листы сайдинга T1-11 к передней части загона для коз. Отметьте линии разреза и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы. Приложите листы к каркасу стены, выровняйте края и вставьте гвозди 6d через каждые 8 дюймов вдоль каркаса.
Панели сайдинга задней стены
Прикрепите листы сайдинга T1-11 к задней части укрытия.Совместите края и используйте гвозди 6d, чтобы прикрепить листы к обрамлению.
ШАГ 4: Строительство наклонной крыши
Строительство стропил
Используйте доски 2 × 4 для сборки стропил. Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать надрезы для птичьего рта.
Монтаж стропил
Установите стропила на верхнюю часть укрытия через каждые 16 дюймов по центру, как показано на схеме. Закрепите их на пластинах и на верхней балке винтами 3 1/2 ″ после просверливания пилотных отверстий. Как вариант можно использовать стропильные стяжки.
Боковые опоры крыши
Установите опоры 2 × 4 по бокам крыши. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор, а затем вставьте винты 2 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить их на месте.
Боковые сайдинговые панели
Прикрепите листы сайдинга к другой стороне укрытия. Используйте гвозди 6d и не оставляйте зазоров между листами.
Установка кровельных листов
Установите листы фанеры 3/4 ″ снизу вверх. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами.Вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить листы на стропилах, каждые 8 ″ вдоль каркаса.
Монтаж поперечной балки
Прикрепите планки 2 × 6 к сторонам сарая. Используйте винты 3 1/2 ″, чтобы прикрепить обшивку к конструкции крыши.
Установка свесов
Используйте планки 1 × 6 для боковых свесов. Совместите планки с крышей, а затем вставьте винты 2 1/2 дюйма, чтобы плотно зафиксировать свесы на месте.
Накладки на крышу спереди и сзади
Затем установите планки 1 × 6 спереди и сзади сарая.Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы зафиксировать их на месте.
Монтаж кровли
Для гидроизоляции сарая необходимо покрыть кровельные листы войлоком. Убедитесь, что полосы рубероида нахлестываются как минимум на 2-3 дюйма, и прикрепите их к листам фанеры каждые 8 дюймов. Продолжите проект, установив битумную черепицу. Перед установкой остальной черепицы уложите начальный ряд в нижней части крыши.
PRO TIP: Всегда читайте инструкции производителя перед установкой черепицы.Они предоставляют важную информацию об установке черепицы.
ШАГ 5: Последние штрихи
Планы приюта для коз 8 × 10
Нанесите несколько слоев краски на внешнюю часть загона для коз, чтобы улучшить внешний вид конструкции и защитить компоненты от гниения.
Планы приюта для коз 8 × 10 — вид сзади
Строим дверь
И последнее, но не менее важное: вам нужно построить дверь в приют для коз.Положите планки 1 × 6 на ровную поверхность и разместите их на равном расстоянии, как показано на схеме. К рейкам прикрепите вертикальные опоры. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ для сборки ворот.
Установка диагональной распорки
Используйте пиломатериалы 1 × 6 для диагональной распорки. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 45 градусов на обоих концах распорок. Убедитесь, что углы квадратные, и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Планы приюта для коз 8 × 10
Вставьте ворота в проем и закрепите на петлях.Прикрепите защелку, чтобы запереть ворота, когда козы находятся внутри приюта.
Как построить приют для коз
Этот приют для коз легко построить, и он защитит животных от непогоды. Если вы хотите что-то побольше, вы можете легко отрегулировать размеры в соответствии со своими потребностями. Скатную крышу легко построить, и она сократит расходы. Смотрите больше планов и идей для хранения на открытом воздухе ЗДЕСЬ .

Получить планы
Этот проект, сделанный своими руками, был примерно 8 × 10 планов приюта для коз .Если вам понравился бесплатный проект, мы рекомендуем вам поделиться им с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Планы сарая для коз | HowToSpecialist
Этот поэтапный проект деревообработки составляет около бесплатных планов козьих навесов. Я разработал этот простой приют для коз, чтобы вы могли держать своих животных в тепле и защищать их от непогоды. В моих планах есть пошаговые инструкции, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями.Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .
Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.
Сделано из этого плана
Планы козьего навеса
Строительство приюта для коз
Материалы
A — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 96 ″, 2 куска — длиной 120 ″ SKIDS
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 120 ″, 7 кусков — длиной 81 3/4 ″, 2 куска — длиной 44 1/2 ″, 2 куска — длиной 6 1/4 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 120 ″, 8 шт. — длиной 57 ″ СПИНКА СТЕНА
C — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 4 длиной 89 ″, 5 шт. — длиной 57 ″, 1 шт. — длиной 5 1/2 ″, 1 шт. — длиной 11 3/4 ″, 1 шт. — 18 1 / 4 ″ длиной 2x БОКОВАЯ СТЕНКА
D — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 84 3/4 ″, 1 шт. — 36 ″ x 84 3/4 ″ длиной, 2 шт. — длиной 48 ″ x 60 ″, 1 шт. — 24 ″ x 60 ″ Длинная СТЕНКИ
Инструменты
Время
Как построить сарай для коз
Сборка опорных балок
Первым этапом проекта является строительство основания для сарая для коз.Сделайте выемки на обоих концах балок 4 × 4, чтобы их можно было соединить вместе. Сделайте надрезы параллельно отмеченным участкам, а затем удалите излишки стамеской. Загладить края наждачной бумагой.
Строительство базы приюта
После сборки балок вы должны соединить их вместе, как показано на планах. Убедитесь, что углы квадратные, и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия в верхних балках и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их.
Каркас передней стенки
Постройте каркас передней стены сарая для коз из бруса 2 × 4.После точных измерений вырежьте компоненты нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в верхних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Установите шпильки, как показано на схеме, иначе вы не сможете прикрепить листы сайдинга. Установите двойные коллекторы 2 × 4 в дверной проем. Прибейте коллекторы к шпилькам.
Каркас боковой стенки
Продолжите проект, собрав каркасы боковых стен для сарая для коз. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 дюйма в шпильки.
Планы козьего навеса
Постройте заднюю стенку сарая для коз, как описано выше.
Сборка каркаса приюта для коз
Прикрепите настенные рамы к основанию загона для коз. Просверлите направляющие отверстия в опорных плитах и вставьте винты 3 1/2 ″ в балки. Выровняйте стены с помощью спиртового уровня и убедитесь, что углы прямоугольные. Закрепите прилегающие стены винтами 2 1/2 ″ после сверления пилотных отверстий.
Сайдинг задней стены
Отрежьте листы сайдинга Т1-11 нужного размера.Совместите листы с каркасом стены, а затем закрепите их на месте с помощью 6-8d гвоздей. Для аккуратного результата не оставляйте промежутков между листами.
Сайдинг фасадный
Прикрепите листы сайдинга T1-11 к передней части загона для коз. Сделайте несколько надрезов в листе, который идет вокруг отверстия, и закрепите его на каркасе с помощью 6-8d гвоздей.
Планы приюта для коз
Обязательно ознакомьтесь со второй частью проекта, чтобы узнать, как построить крышу для приюта для коз. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.Если вам нужен более крупный приют, в котором также есть отдельная кладовая, взгляните на мои планы приюта для коз 12 × 16.
Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, мне нравится смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Получить планы в формате PDF
Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах приюта для коз , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.
<< Предыдущая | Вперед >>
10×14 Планы убежища для коз с хранилищем
Планы приюта для коз 10 × 14 с хранилищем, планы включают бесплатную загрузку в формате PDF, список покупок, список для вырезания и пошаговые инструкции с чертежами.
Планы убежища для коз 10 × 14 с хранилищем — обзор
Передний план Вид на этаж Вид сбоку Вид сзади
Планы убежища для коз 10 × 14 с хранилищем — Перечень материалов
Список покупок
Список покупок
Список покупок прилагается, так как пиломатериалы могут быть куплены разных размеров, изучите список распилов, чтобы выбрать, что лучше всего подходит для вас.
2 — 4 × 6 — 14 ′
3 — 4 × 6 — 10 ′
7-2 × 4-16 ′
4 — 2 × 4 — 14 ′
8 — 2 × 4 — 12 ′
7-2 × 4-10 ′
59 — 2 × 4 — 8 ′
Фанера 3 — 1/2 «- лист 4х8»
Фанера 2 — 3/4 ″ — лист 4 x 8 дюймов
12 — т1-11 наружный сайдинг — лист 4 ‘x 8’
4 — 1 × 6 — 8 ′
8-1 × 4-8 ′
Оборудование
Палубные винты 3 1/2 ″
Винты для дек, 2 дюйма
гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″
Гвоздь оцинкованный 2 ″
Гвоздь отделочный оцинкованный 2 ″
Отделочные гвозди 2 1/2 ″
Петля 4 дверная
1 — ручка двери
2-дверная защелка
гофрированные кровельные панели
винты для кровельных панелей
Список вырезов
Список вырезов
Этаж
2 — 4 × 6 — 14 ′
3 — 4 × 6 — 10 ′
Стены
Рама передней стенки
2 — 2 × 4 — 14 ′
9 — 2 × 4 — 7 ′ 4 1/2 ″
4 — 2 × 4 — 6 ′ 6 ″
6 — 2 × 4 — 7 ″
2 — 2 × 4 — 3 ′ 3 ″
Фанера 1 — 1/2 ″ — 3 1/2 ″ x 3 ′ 3 ″
2 — 2 × 4 — 3 ′ 10 1/2 ″
Фанера 1 — 1/2 ″ — 3 1/2 ″ 3 ′ 10 1/2 ″
Каркас задней стенки
2 — 2 × 4 — 14 ′
11 — 2 × 4 — 5 ′ 8 1/2 ″
Рама внутри стены
2 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″
6 — 2 × 4 — 5 ′ 8 1/2 ″
Фанера 3–1 / 2 дюйма — лист 4х8 футов (нарезанный по размеру)
Стеновая рама правая / левая
4 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″
12 — 2 × 4 — 5 ′ 8 1/2 ″
Стропила
8 — 2 × 4 — 11 ′ 10 3/8 ″
2 — 2 × 4 — 1 ′ 7 1/4 ″
2 — 2 × 4 — 1 ′ 3 1/8 ″
2 — 2 × 4 — 11 ″
2 — 2 × 4 — 6 7/8 ″
Склад
1-2 × 4 — 9 ′ 1 ″
Фанера 2 — 3/4 ″ — лист 4 x 8 футов (обрезанный по размеру)
Сайдинг
4-2 × 4-8 ′ (обрезать по размеру)
12 — наружный сайдинг t1-11 — лист 4 x 8 футов (нарезанный по размеру)
Крыша
7-2 × 4-16 ′
3 — 2 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)
Дверь
2 — 2 × 4 — 6 ′ 8 1/2 ″
1-2 × 4 — 3 ′ 7 ″
4 — 2 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)
5 — 1 × 6 — 3 ′ 7 1/2 ″
2 — 1 × 6 — 2 ′ 11 1/2 ″
1 — 1 × 6 — 3 ′ 11 1/2 ″ (40. Срезы под углом 5 градусов на концах в том же направлении)
Накладка
8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)
Отрежьте два 4 × 6 до 14 футов в длину.
Отрежьте три штанги 4 × 6 длиной 10 футов.
Соберите раму пола, как показано на рисунке выше, с помощью шурупов 3 1/2 ″.
Рама передней стенки:
Отрежьте два 2х4 до 14 футов в длину. Отрежьте девять штук 2 × 4 до 7 футов 4 1/2 дюйма в длину. Отрежьте четыре штуки 2 × 4 до 6 футов 6 дюймов в длину.Отрежьте шесть 2х4 до 7 дюймов в длину.
Отрежьте две 2 × 4 до 3 футов 3 дюйма в длину. Отрежьте один кусок фанеры размером 1/2 дюйма до размеров 3 1/2 дюйма на 3 дюйма 3 дюйма. Отрежьте два 2 × 4 до 3 футов 10 1/2 дюйма в длину. Отрежьте один кусок фанеры размером 1/2 дюйма до размеров 3 1/2 дюйма на 3 дюйма 10 1/2 дюйма. Соберите заголовок с помощью гвоздей 3 1/2 ″, как показано на рисунке ниже.
Соберите переднюю стенку, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.
Каркас задней стенки:
Отрежьте два 2х4 до 14 футов в длину. Отрежьте одиннадцать 2х4 до 5 футов 8 1/2 дюймов в длину. Соберите каркас задней стенки, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.
Внутренний каркас стены:
Отрежьте два 2 × 4 до 9 футов 5 дюймов в длину. Отрежьте шесть штук длиной от 2 × 4’6 до 5 футов 8 1/2 дюймов. Соберите, как показано на рисунке выше, используя гвозди 3 1/2 ″.
Отрежьте по размеру и прикрепите обшивку из фанеры 1/2 дюйма к внутренней стене с помощью 2-х дюймовых гвоздей.
Правая / левая настенная рама:
Отрежьте четыре штуки 2 × 4 до 9 футов 5 дюймов в длину. Отрежьте двенадцать 2 × 4 до 5 футов 8 1/2 дюймов в длину. Соберите, как показано на рисунке выше, используя гвозди 3 1/2 ″.
Используйте гвозди 3 1/2 дюйма, чтобы прикрепить стены к каркасу пола.
Отрежьте восемь листов 2 × 4 длиной 11 футов 10 3/8 дюйма, отрежьте верхний и нижний концы, как показано на рисунке ниже.
Обрежьте верхний конец стропил, как показано на рисунке выше.
Обрежьте нижний конец стропил, как показано на рисунке выше.
Стропила устанавливаются на 24 ″ O.C., устанавливаются, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 ″.
Отрежьте два 2 × 4 до 1 фута 7 1/4 дюйма в длину, два 2 х 4 до 1 фута 3 1/8 дюйма в длину, два 2 4 4 на 11 дюймов в длину и два 2 4 4 на 6 7/8 дюймов. длинный.Сделайте надрез в верхней части 2 × 4 и установите, как показано на рисунке выше.
Отрежьте от 2 × 4 до 9 футов 1 дюйм. Установите, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.
Вырежьте и снимите нижнюю пластину 2 × 4 с дверного проема, как показано на рисунке выше.
Отмерьте и отрежьте фанерный пол 3/4 ″ по размеру, установите фанерный пол с помощью 2 ″ шурупов.
Обрежьте блокировку 2 × 4 по размеру и установите спереди и сзади, как показано на рисунке выше.
Отрежьте по размеру и установите наружный сайдинг t1-11, используя 2-дюймовые отделочные гвозди.
Вырежьте дверной проем, вырезанный сайдинг будет использован для изготовления двери.
Отрежьте семь отрезков 2 × 4 длиной 16 футов для прогонов. Установите, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.
Отмерьте и разрежьте блокировку 2 × 4 и установите между прогонами, как показано на рисунке выше.
Установить металлические гофрированные кровельные панели.
Отрежьте две 2 × 4 до 6 футов 8 1/2 дюймов в длину, отрежьте одну 2 × 4 до 3 футов 7 дюймов в длину. Прикрепите 2 × 4 к дверному проему с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма.
Используйте внешний сайдинг t1-11 от дверного проема, чтобы построить дверцу для хранения. Отмерьте и отрежьте 2 × 4 по размеру и установите, как показано на рисунке выше. Забейте гвоздями 2 дюйма через сайдинг и в 2 × 4.
Установить петли на дверь и установить дверь на укрытие.

28Мар
Крыша колодца своими руками фото: Ничего не нашлось по запросу Landshaftniy Dizain Domik Dlya Kolodca %23I
28 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Крыша для колодца своими руками: пошаговая инструкция
В настоящее время колодец на даче не является обязательным атрибутом. Если ранее он был единственным источником воды за пределами города, то сегодня от колодца многие владельцы отказываются.
Крыша для колодца
Почему?
Для обустройства колодцев требуется много ручного труда, такие работы нельзя механизировать. Кроме того, в настоящее время очень трудно найти опытных и профессиональных мастеров, а с дилетантами связываться – себе в убыток. Они могут копать не в тех местах, где есть грунтовые воды, прекращать работы при появлении грязных подкожных вод и т. д.
Колодцы требуют периодического ухода. В зависимости от дебета воды и ее физических свойств колодец необходимо периодически очищать от ила и грязи, опавших листьев, веток и прочего мусора. Перед очисткой воду следует полностью откачать, грязь вынимать ведрами. Работа грязная и неприятная, отнимает много времени и усилий.
Качество воды в колодцах не удовлетворяет требования санитарных органов. Почему? По двум причинам. Первая – состояние экологии настолько удручающее, что в верхний водоносный горизонт попадают многие химические соединения. А именно отсюда поступает вода в традиционный колодец. Вторая – климат резко изменился, во многих регионах нашей страны наблюдается резкое уменьшение количества естественных осадков, подкожные воды исчезают.
Декоративный колодец
Кроме того, на дачах устанавливаются современные бытовые приборы, работающие только при наличии проточной воды. Причем регламентируется не только ее расход и чистота, но и рабочее давление. Решение возникающих проблем простое – обустраивать небольшую скважину. Это дает гарантию качественной воды с практически неограниченным дебетом, скважина забирает ее с глубины в несколько десятков метров, а там есть больше подземные реки и озера. На скважинах устанавливаются глубинные насосы, они создают необходимое для функционирования бытовых приборов давление и объем подачи.
Такие особенности стали причиной того, что в настоящее время около новых загородных коттеджей колодцы встречаются крайне редко. Но они все-таки есть, и их нужно облагораживать.
Домик для колодца
Содержание статьи
Кровельные материалы
Для накрытия крыши колодца применяются как традиционные, так и современные кровельные материалы.
Тип кровельного покрытия Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
Битумная черепица
Из-за низкой стоимости и высокой технологичности мягкая черепица очень нравится многим застройщикам. Лет 10–15 тому назад этот материал занимал ведущее положение среди всех существующих на строительном рынке. В настоящее время количество желающих иметь у себя крышу с такой кровлей значительно уменьшилось. Причина – на поверхности битумной черепицы накапливается пыль, через 4–5 лет начинают произрастать мхи и иная растительность. Удалить ее с крыши очень сложно иногда практически невозможно. Корни растений разрушают целостность основания битумной черепицы и гидрозащитный слой, как следствие – теряется герметичность, значительно ухудшается внешний вид сооружения.
Металлические кровли
Очень востребованные кровельные материалы. Крыши над колодцами под металлочерепицей или профилированным листом встречаются очень часто. Все сооружения вполне оправдывают ожидания потребителей и рекомендуются опытными строителями. Главный недостаток металлических кровель – большая шумность во время сильного ливня или града. Шумность может создавать определенные неприятности проживающим в домах, для колодцев этот недостаток не имеет никакого значения. Небольшой вес металлических покрытий намного облегчает открытие/закрытие дверок над колодцем, а это повышает комфортность пользования.
Асбестоцементный шифер
Традиционный кровельный материал, несмотря на длительную и агрессивную антирекламу, асбестоцементный шифер до сих пор удерживает довольно неплохие позиции. Крыша под шифером имеет много недостатков: большой вес, некрасивый внешний вид, недостаточные показатели физической прочности. Еще один недостаток шифера – с ним трудно работать, появляются сложности при резании и фиксации. И последнее. Поверхность шифра имеет много нервностей, что становится причиной быстрого накопления пыли со всеми негативными последствиями.
Цены на популярные марки гибкой черепицы
~~Гибкая черепица~~
Закрытый домик для колодца своими руками
Серьезно рассматривать рулонные мягкие покрытия, натуральный камень, штучную керамическую черепицу и лучину нецелесообразно из-за очень редкого использования.
Пошаговая инструкция изготовления крыши для колодца
Крыша двухскатная, общая площадь скатов 2,4 м2, обвязка для крепления вертикальных элементов из доски толщиной 50 мм. Начинать надо с основания для крыши (обвязки).
Шаг 1. Замерьте диаметр железобетонных колец колодца, дайте запас в 1–2 см.
Замер диаметра колец
Из бруса толщиной 5 см и шириной примерно 10 см заготовьте четыре отрезка, длина каждого должна равняться диаметру колец по внешнему кругу.
Шаг 2. Сбейте из отрезков квадрат.
Квадрат из досок
Рекомендуется вначале доски зафиксировать обыкновенными гвоздями, а затем примерить квадрат на колодец. Дело в том, что бетонные круги не имеют идеальной формы, придется основание забивать на место молотком, гвозди позволят размерам немного увеличиться. После примерки надо сделать метки положения основания и приступать к увеличению его прочности.
По углам конструкции саморезами прикрутите четыре металлических перфорированных угольника с толщиной стенки не менее миллиметра. Поверхности угольника должны обязательно быть оцинкованными.
Отрежьте четыре коротких кусочка бруска для изготовления раскосов. Их также необходимо прибить по углам квадрата. При этом обращайте внимание, чтобы раскосы не уменьшили размеры конструкции по сторонам, расстояние между раскосами должно быть на 2–3 см больше внешнего диаметра колец.
Конструкция усилена раскосами
Важно. Во время усиления прочности основания внимательно следите, чтобы первоначальные размеры не нарушались.
Шаг 3. Зафиксируйте основание на кольцах колодца. Это очень важная технологическая операция. Дело в том, что на этих точках будет держаться не только вес крыши, они должны выдерживать дополнительные ветровые и снеговые нагрузки.
Фиксация основания
Для фиксации рекомендуется использовать прочные дюбели для бетона. Диаметр не менее 10 мм, длина должна на 50 мм превышать толщину реек. Всего необходимо использовать 8 дюбелей, по два с каждой стороны квадрата. Еще раз обращаем внимание, что крепление должно быть максимально надежным. Если появились сомнения, то надо в нижней части предусмотреть дополнительные вертикальные опоры, закрепить их дюбелями к кольцам, а верхний торец упереть о конструкцию.
Шаг 4. Забейте досками толщиной примерно 20 мм верхнюю поверхность несущей рамы, выровняйте ее в одной плоскости с кромкой кольца.
Поверхность забита досками
На этом изготовление основания закончено, можно приступать к монтажу крыши. Крыша состоит из нескольких элементов, каждый делается отдельно и по своим правилам.
Схема крыши
Сборка крыши
Шаг 1. Изготовьте вертикальные опоры каркаса крыши. Высота элементов примерно один метр. Делать их следует из такого же мощного бруса, как и обвязку. В верхней части опор делается запил под углом 90°, в каждую сторону от оси симметрии по 45°. На плоскостях запила будут лежать рейки каркаса.
Соединение опор
Нижняя часть опор крепится металлическими угольниками к основанию, для увеличения жесткости можно по бокам вбивать гвозди длиной примерно 100 мм. Аккуратно забивайте метизы, не допускайте появления трещин в пиломатериалах.
Каркас крыши колодца
Шаг 2. Прикрепите к вертикальным опорам наклонные рейки каркаса крыши. Они должны иметь одинаковую длину, фиксируются гвоздями или саморезами.
Обрешетка под ОСП
Шаг 3. Закрепите рейку на коньке крыши. Она устанавливается в специальные щели между боковыми, крепится также саморезами или гвоздями.
Практический совет. После фиксации каждого нового элемента каркаса прочность конструкции должна существенно увеличиваться. Проверяйте ее руками, прилагайте значительные усилия с различных сторон.
Как только обнаружатся шатания, нужно немедленно выявлять причину и устранять ее. Не надо надеяться, что крыша потом сама по себе станет устойчивой, чудес не бывает.
Шаг 4. Определитесь с размерами дверок колодца, на нужном расстоянии закрепите на фасадном скате крыши две упорные рейки. С обратной стороны достаточно прибить одну планку для крепления обрешетки кровли. Устанавливайте ее посредине ската.
Шаг 5. Кровля крыши будет из битумной черепицы, под нее необходима сплошная обрешетка, рекомендуем использовать влагостойкую плиту ОСП. Сразу вырежьте кусок и сделайте дверку, под нее придется изготавливать специальную рамку. Размеры выбирайте такие, чтобы она свободно входила в подготовленный в скате проем.
Крепление ОСП
Практический совет. Плиты ОСП имеют с одной стороны гладкую поверхность, а с другой обыкновенную шершавую. Гладкая поверхность считается влагоустойчивой, ее рекомендуют обращать к кровельному покрытию. В для колодцев такие рекомендации не годятся.
Дело в том, что с водной поверхности постоянно испаряется влага, при изменении температуры на скатах крыши появляется конденсат. Прибивайте плиту таким образом, чтобы ее гладкая лакированная сторона была обращена в колодец, а шершавая под кровельное покрытие. Нет ничего страшного в нарушении рекомендаций производителей, из двух зол надо выбирать меньшее. В дальнейшем шершавая поверхность плиты тщательно и герметично закроется битумной черепицей, это не отразится на длительности эксплуатации конструкции.
Примерка дверцы
Дверца посажена на петли
Прибита доска над дверцей
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
~~OSB (ориентированно-стружечные плиты)~~
Монтаж битумной черепицы
Купите упаковку мягкой черепицы. Как правило, в ней есть три квадратных метра, а нам для крыши колодца требуется всего 2,4 м2. С битумной черепицей работать легко, для резания используется обыкновенный монтажный нож. По технологичности монтажа она превосходит металлические покрытия, именно в связи с этим материалу отдано предпочтение в нашем конкретном случае.
Шаг 1. Откройте упаковку битумной черепицы, возьмите один гонт и прикиньте его положение в первом нижнем ряду. Подготовьте первый гонт. Для этого от него нужно отрезать лепестки, оставить только ровную полосу.
Обрезка гонта
Кстати, такую же полосу потом надо прибивать и к коньку нашей крыши, можно сразу вырезать две детали.

Резать битумную черепицу надо под металлическую линейку и желательно с обратной стороны. Дело в том, что за счет такого положения меньше тупится лезвие ножа, оно не скребет постоянно по каменной посыпке.
Резать битумную черепицу лучше всего по линейке
Шаг 2. Начинайте укладывать черепицу согласно инструкциям производителя, она имеется в каждой упаковке.
Для повышения долговечности крыши колодца можно основание отделать любой битумной мастикой. Но если ее нет, то и так кровля будет служить достаточно долго, главное — не нарушать рекомендованную технологию.
Укладка битумной черепицы
Фиксация гонтов
Нанесение герметика
Приклеивание битумной черепицы на коньке
Шаг 3. Зашейте фронтоны вагонкой, размеры снимайте для каждой доски. Крыша делалась без особого соблюдения точности, отклонения в 1–2 см допустимы. Во время обшивки фронтонов щели закрываются и становятся полностью незаметными.
Фронтон зашит вагонкой
Шаг 4. По торцам крыши прибейте деревянные ветровые планки.
Ветровые планки
Желательно эти места закрывать металлическими планками и крепить их до начала монтажа битумной черепицы. Так более надежно защищаются торцы ОСП от негативного воздействия влаги. Если металлических планок нет, то можно пользоваться и рейками, но перед их фиксацией нужно обработать открытые торцы ОСП любой гидрозащитной пропиткой. Это может быть даже обыкновенное постное масло.
Шаг 5. Покрасьте деревянные конструкции устойчивой краской для наружных работ.
Окрашивание вагонки и планок
Шаг 6. Аккуратно разрежьте покрытие по контуру дверки. Не спешите, срез должен быть максимально ровным.
Шаг 7. Прикрутите к крышке ручку.
Фиксация ручки
На этом процесс изготовления элементарной крыши для колодца закончен. Мы привели пример самого простого исполнения. Можно, конечно, делать сложную крышу с декоративными элементами, высокую и большую, из дорогих пиломатериалов и т. д. Если колодец расположен перед домом и играет важную роль в ландшафтном дизайне, то такие значительные материальные затраты оправданы. А если он располагается за домом или бытовыми пристройками, то на дизайн можно обращать второстепенное внимание, а первостепенное уделять стоимости и функциональности конструкции. В статье даны советы по изготовлению именно второго варианта крыши для колодца.
Цены на популярные модели шуруповертов
~~Шуруповерты~~
Видео – Домик для колодца своими руками
Кровля дома должна защищать его от атмосферных осадков и красиво выглядеть. С такими задачами справляется битумная черепица, которая обладает рядом достоинств: приемлемой ценой, разнообразием форм и оттенков гонтов, легкостью монтажа. На нашем сайте вы можете узнать о том, как правильно укладывать битумную черепицу, чтобы она прослужила не одно десятилетие.
Колодец на даче своими руками. фото и идеи
Необычные варианты дизайна колодца
Если хочется создать действительно необычный и уникальный колодец, то можно воспользоваться некоторыми дизайнерскими решениями.
Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут идеи дизайнеров.
В виде домика-шале
Идеально подойдет для участка, на котором и дачный дом напоминает швейцарские шале. Для оформления колодца на такой даче подойдет камень, декоративный или натуральный, а также небольшой деревянный домик для защиты. Кроме того, можно выложить камнями дорожку для завершения образа.
Некоторые дизайнеры предлагают построить колодец шале.
Деревенский стиль
Обязательными атрибутами классического русского колодца являются коловорот, навес и журавль, а сам колодец выполнен из деревянного сруба, для которого используются оцилиндрованные бревна. Он может иметь четыре, пять, шесть или восемь углов, увязку с остатком или без остатка.
Деревенский стиль – это, конечно, дерево.
Для декорирования современного колодца можно разместить сруб вокруг бетонного кольца, а пустое пространство засыпать галькой. Также уместно будет использование декоративных элементов, таких как:
резные столбики-подпорки для крышки;
дранковая или соломенная кровля;
ажурный карниз;
ручка для подъемного барабана из колеса телеги;
деревянная бадья.
В деревенских стилях традиционными материалами выступают дерево и камень, поэтому логично их добавить в оформление колодца.
В восточном дизайне
Если дачный участок оформлен в восточном стиле, то колодец должен также вписываться в него. Для этого подойдут следующие элементы:
оголовок из древесины или крупного камня;
крыша с приподнятыми углами, снаружи обшитая мягкой металлический черепицей;
деревянное ведро;
восточные обереги.
Необычной деталью колодца, оформленного в восточном стиле, является его крыша с приподнятыми краями, какие бывают у пагод.
Итак, отделать колодец своими руками не так уж сложно. Получившийся же результат будет долго служить украшением дачного участка.
Из чего можно построить колодец-обманку декоративного вида
Речь, конечно, больше идет об основании строения. Его реально смастерить не только из сколоченных досок, но и из готовых приспособлений, ранее уже выполнивших свою основную миссию.
Камни или кирпичи
Если некоторое их количество осталось после возведения какой-нибудь нужной постройки и вы не знаете, что с ними делать, то, помимо альпийской горки, где-нибудь рядом можно построить еще и декоративный колодец.
15 оригинальных идей, как обустроить альпийскую горку на даче (фото)
Не знаете, где и как разместить альпинарий на дачном участке? Берите на заметку эти нетривиальные идеи!
Автомобильные шины
Не спешите выбрасывать шины, если остаточная высота рисунка протектора, согласно ПДД, не позволяет вам использовать покрышки по прямому назначению. Из них можно изобрести массу интересных украшений для дачи, одно из которых – декоративный колодец. Ранее мы уже рассказывали о том, как можно использовать автомобильную шину в качестве цветника.
Ограждение для клумбы своими руками: 5 отличных идей
Предлагаем вашему вниманию неожиданные решения для вашего цветника.
Комод или сундук
В качестве основания для декоративного колодца отлично подойдет старая мебель, особенно в стиле ретро. Единственный момент: крыша у такого колодца должна иметь большую площадь для того, чтобы полностью закрывать основание и тем самым защищать его от погодных явлений.
Бочка или кадка
Продолжает тему повторного использования старых предметов бочка или кадка. В этом же стиле подбирают остальные элементы конструкции, а если это не представляется возможным, их окрашивают в один и тот же цвет. Именно идею создания декоративного колодца из бочки или кадки мы и взяли за основу для описания алгоритма создания такой конструкции своими руками.
Виды домиков
Перед тем, как сделать домик для колодца, необходимо определить с основным видом конструкции: открытым или закрытым. Первый будет экономичнее и в разы проще: колодезное кольцо отделывается камнем, пластиком или деревом в зависимости от имеющихся материалов, а стойки, навез и крышка изготавливаются по желанию.
Однако у такого строения есть немало «минусов», в числе которых загрязнение воды и ее промерзание в зимний период.
Различаются колодезные фасады и по используемым материалам. Чаще всего выбор мастера делают из металлических листов и древесины. Критерием отбора здесь выступает возможность и желание регулярно ухаживать за конструкцией, ведь красивые деревянные постройки необходимо не реже одного раза в год подкрашивать и устранять налеты перемены сезонов.
Каркас и отделка из металла очень износоустойчива, но не имеет такого привлекательного внешнего вида.
Ориентироваться также советуют на оформление основного дома и соседних построек.
Особенности
Декоративный колодец не является источником воды, он выполняет функцию яркого, а иногда очень оригинального украшения участка. Здесь все зависит от задумки автора, его творческих способностей и материалов, из которых сделано сооружение. В некоторых случаях колодец может выполнять дополнительную функцию. Например, под ним скроются какие-нибудь коммуникации – скважина, люк ливневого колодца, емкость с водой для полива.
Материалы, из которых возводится колодец, обычно есть у каждого дачника, поэтому его часто выбирают в качестве декоративного элемента, который служит удачным дополнением в общей картине ландшафтного дизайна. Часто в ход идут любые подручные средства. Иногда даже удивительно, что, казалось бы, старые ненужные вещи получили вторую жизнь и послужили строительным материалом для воплощения в жизнь творческой идеи.
Дополнительное оформление
Оформление декоративного колодца должно соответствовать участку, где тот располагается. Каждому месту соответствует своя стилистика и подходящие материалы. Вот несколько примеров популярных стилизаций:
Морская. Для основы используют бочку или кадку. Колодец украшен морской символикой. Штурвал, канаты.
Китайская. Умиротворяющие цветочные клумбы. Крыша загнутая вверх.
Минималистика. Однотонная бетонная чаша. Стальные, пластиковые и углепластиковые вставки. Минимум изгибов, контрастность.
Античная. Бетон в качестве основы и кованый верх из металла.
Средневековье. Кирпичное основание специально состаривается. При помощи камня и псевдоветражного стекла придают атмосферу.
Деревенская. Декоративный колодец принимает форму мельницы. Можно насадить рядом цветов, использование коры березы придаст деревянной основе натуральность. Несколько березовых вставок, плетеного забора и деревенских атрибутов будет достаточно.
Если немного пофантазировать и прибегнуть к нестандартным решениям, то можно сотворить не просто колодец, а настоящий билет в прошлое.
Как сделать колодец декоративный для сада своими руками?
Садовые скульптуры часто используются для декорирования приусадебной территории и сада. Поэтому колодец будет украшением любого участка и главной достопримечательностью загородного дома. Если его оформить в стиле участка, построить из натуральных материалов, украсить экзотическими растениями и навесом, то постройка гарантированно украсит территорию для отдыха.
Решившись на возведение декоративного колодца, стоит прежде всего определиться с общим дизайном сооружения
Важно, чтобы колодец не казался лишним на территории, а гармонично вписывался в общий интерьер дачи. Мастера и дизайнеры рекомендуют использовать обрезки бревен или бруса, доски, вагонки, оцилиндрованное бревно
Вполне подойдут остатки строительных материалов, которые не понадобились при возведении коттеджа или хозяйственных построек.
Строение из камня выглядит солидно, надежно, красиво, эффектно
При постройке декоративных колодцев в качестве основного строительного материала большой популярностью пользуется натуральный камень. Строение из камня выглядит солидно, надежно, красиво, эффектно. Можно комбинировать различные натуральные материалы. Например, если колодец построить из камня, а навес из древесины, получится декоративное сооружение максимально похожее на настоящее. Только не стоит забывать о необходимости обработать дерево защитным составом для повышения долговечности.
Водопад для дачи из упаковочного пенобетона
Очень популярны среди дачников идеи водопадов для сада, которые можно смастерить своими руками из подручных материалов, тем более здесь тоже есть новинки. Водопад, описание и фото которого представлены далее, сделан из листов пенопласта и цемента.
Для работы еще потребуются:
деревянные шпажки;
нож и паяльник;
пластиковая труба;
гофрированный шланг небольшого диаметра;
насосная система для фонтана;
акриловая краска.
Пошаговый мастер-класс:
Сначала нужно сделать основания из большого листа пенопласта. Нарисовать форму основания и вырезать углубление. Удобно это делать при помощи паяльника.
Затем сделать бортики из кусков пенопласта, укладывая их произвольно. Сначала куски пенопласта можно крепить друг к другу деревянными шпажками, затем промазывать раствором цемента.
После сделать второй ярус фонтана по этому же принципу. После возвести третий. Здесь нужно оставить отверстия для трубы и шланга.
Для создания формы и технических отверстий нужно постоянно сверятся с фото процесса. После того как фонтан будет возведен, нужно вставить пластиковую трубку и продеть шланг, как на фото.
После следует закрепить их кусочками пенопласта и промазать цементом.
Также читайте: Планировка бани 3 на 3 внутри и снаружи
Осталось только покрасить фонтан и установить насосную систему. Для конструкции нужно подготовить ровную площадку на территории садового участка, сделать основание из кирпичей. Сам фонтан можно украсить камнями и цветами.
Фото поделок для дачи
https://youtube.com/watch?v=9FtBRHBoWs8

https://youtube.com/watch?v=39iDGoyNchg
Также рекомендуем просмотреть:
Садовые фонтаны для дачи
Декоративные клумбы своими руками
Декор для сада
Как сделать пугало для огорода
Флюгер на крышу
Декоративный мостик для дачи
Ограждение для грядок своими руками
Цветная декоративная щепа
Как сделать скамейку своими руками
Камни для сада
Как сделать почтовый ящик своими руками
Кормушка для птиц
Поделки из шин своими руками
Поделки из пластиковых бутылок своими руками
Клумба из пластиковых бутылок своими руками
Как сделать кашпо для сада
Декоративный бордюр
Как сделать шезлонг своими руками
Гамак для дачи своими руками
Сухой ручей своими руками
Пруд на даче своими руками
Домик для колодца своими руками
Дачный умывальник своими руками
Как сделать клумбу из кирпича своими руками
Как сделать водопад на участке
Скульптуры для сада
Детская горка своими руками
Песочница своими руками
Декоративные гномы на участке
Рукомойник для дачи
Декоративный заборчик своими руками
Как разводить рыбу в пруду
Гнездо из веток своими руками
Фигурки для сада своими руками
Садовые качели своими руками
Детские качели для дома
Подсветка фасада загородного дома
Украшения для сада
Современная мебель для сада
Самое читаемое на сайте LandshaftBlog.Ru:
Барбекю из кирпича
Беседка с мангалом
Бетонные дорожки
Благоустройство участка
Выбор кустореза
Георешетка
Гузмания
Декоративная трава
Декоративные клумбы
Декоративный заборчик
Детская горка
Дизайн сада
Дровница для дачи
Забор из сетки
Зимний сад
Идеи для дачи
Клумба из камней
Клумбы из многолетников
Лианы для сада
Навесы из поликарбоната
Освещение участка
Парник своими руками
Песочница своими руками
Площадка под автомобиль
Подпорная стенка
Подсветка фасада
Распашные ворота
Садовая арка
Садовые фонтаны
Снегоуборочная лопата
Тандыр из кирпича
Топиари в саду
Туя западная
Участок 15 соток
Фигурки для сада
Хвойные растения
Проекты
Прежде чем строить колодец, нужно продумать, где он будет располагаться, какого размера, из каких материалов. Для того чтобы ничего не упустить и все сделать правильно, нужно подготовить чертеж, на котором будет видно, из каких деталей состоит конструкция, и какого они будут размера. Пригодится и схема участка, чтобы определить, где колодец будет смотреться гармоничнее, что будет располагаться рядом – лавочка, беседка, клумба, другие постройки. Если материал для изготовления колодца приобретается специально в строительном магазине, нужно просчитать количество, которое потребуется.
Если после стройки остался ненужный брус, можно найти ему достойное применение. Построить колодец квадратной формы в виде домика, добавить какой-нибудь декоративный элемент – штурвал, флюгер, колесо телеги. Такими конструкциями можно хорошо спрятать колодезные или канализационные люки, которые находятся на видном месте и портят внешний вид участка.
Традиционную форму колодца можно обыграть с помощью интересной отделки. Обычное бетонное кольцо можно облицевать декоративным камнем, выбрав подходящий цвет, который будет сочетаться с другими составляющими ландшафтного дизайна. Основание крыши делается из обычных досок, в качестве декоративной накладки может быть использована плитка или черепица. Получится очень красивый колодец, его тоже можно дополнить цветами.
Если участок оформлен в стиле ретро, колодец может быть сооружен из любых старых досок или бревен, что максимально приблизит его к естественному виду. Со временем, когда такой вариант надоест, тот же колодец можно покрасить в любой цвет – белый или яркий, например, синий или зеленый. Дополнить зону другими элементами в той же цветовой гамме или посадить вокруг цветы. И вот уже будет совершенно другая картина и новое оформление.
Необязательно строить колодец квадратной формы, его можно делать любой формы, которую можно воплотить. Он может быть в форме ведра или бочки, корыта или тележки. Чем необычнее конструкция, тем сложнее воспроизвести ее в реальности. Нужно учитывать свои возможности, чтобы возведение колодца было приятным занятием, а не пыткой.
Интересным вариантом может стать многоярусный колодец, на каждом ярусе может располагаться определенный сорт цветов. Облицовку можно сделать сайдингом, плиткой, камнем. Наверху размещается основная чаша, которая облицовывается выбранным материалом, далее по ее окружности размещается цветочный круг, потом снова следует облицовка. Двух-трех ярусов для такого колодца будет достаточно.
Колодец делают из любых подручных средств, даже из обычных колес. При этом одно накладывается на другое, выбирается цвет, можно даже нарисовать узоры, а крышу сделать из прутьев. Внутри можно разместить любые растения. Получается дачный декоративный колодец.
Декоративный колодец на даче: идеи и примеры оформления с фото
Декоративный колодец – элемент ландшафтного дизайна. Он не только служит украшением дачи, но и позволяет замаскировать скважину с оборудованием или емкости для сбора дождевой воды.
В этой статье мы собрали идеи как сделать декоративный колодец красивым, не вдаваясь в нюансы строительства.
Разновидности декоративных колодцев
На участках можно встретить следующие разновидности:
Колодец-теремок. Напоминает домик или беседку с двухскатной или односкатной крышей.
Колодец-журавль. Конструкция без козырька, для подъема воды используется длинный рычаг – его можно обыграть, выполнив в виде фигурки птицы или животного и украсив цветами.
Абиссинский колодец или «колонка». Если она уже есть на вашем участке, она может стать основой для альпинария или клумбы.
Материалы для декоративных колодцев
Дерево. Особенно красивы резные и искусственно состаренные декоративные колодцы.
Камень. Отличный материал для колодца в средневековом стиле. Сыграть на контрасте можно, окружив декоративный колодец яркими растениями.
Кирпич. Его можно оставить в первозданном виде или оштукатурить.
Современные материалы. Вагонка, сайдинг, профнастил и прочие материалы для отделки фасадов отлично подойдут и для декора колодца.
Подручные материалы. Самый популярный вид – декоративный колодец из шин, сделанный своими руками. Другие идеи – использование для декора колодца старых ведер, создание крыши из соломы.
Как сделать декоративный колодец
Самый простой путь – купить уже готовый вариант, подходящий по стилю и размерам. И заняться исключительно декорированием. Для этого используют цветы. Обычно их высаживают у подножья или на плоской крыше.
Прекрасно смотрятся и подвесные кашпо, и хаотично расставленные горшки с растительностью. Если нужно создать эффект старины, подойдут плетущиеся растения.
Второй путь – сделать декоративный колодец своими руками. Лучше всего для этого подойдут покрышки. Ничего сложного. Определяем место, складываем 3 или 4 шины друг на друга, закрепляем конструкцию и начинаем оформление. Вот несколько удачных идей декора
.
В данном случае, шины раскрашены в цвет стены. Получился хороший ансамбль.
Также стилизация под кирпичную кладку.
Разукрасить шины можно и “под камень”.
Поставить декоративный колодец у себя на даче – это хорошая идея! Ведь колодец символизирует связь трех стихий, является символом женского начала. Не зря в древних сказаниях встречаются колодцы с волшебной водой, исцеляющей и придающей новые силы.
Если нет возможности выделить место на участке, то есть миниатюрные колодцы. Например, вот этот.
Декоративные колодцы из камня и кирпича
Колодец из камня смотрится фундаментально. Для декора каменного основания отлично подходят вьющиеся растения.
Небольшой эффект запущенности придает строению особый шарм.
Есть вариант использовать пластик “под камень”. Преимущество в его небольшом весе и мобильности.
Композиция вокруг колодца должна быть выдержана в определенном стиле. В данном случае – лесной источник.
Красивая кладка и оборудованная площадка вокруг. Что еще желать в жаркий полдень!
Кирпичные колодцы смотрятся немного проще, но декоративную функцию выполняют прекрасно.
Для чего используется декоративный колодец
Данные сооружения чаще всего применяются в качестве оригинального украшения территории дачи, но иногда у декоративного колодца имеются следующие функции:
домик-колодец скрывает различные инженерные коммуникации – канализационные люки, трубы, кабели и прочее;
в нем располагают скважину с питьевой водой;
внутри прячут бочки с водой, чтобы в них не попала грязь, мусор;
использоваться для хранения садового инвентаря, инструментов;
это может быть оригинальная клумба;
если рядом поставить скамейку, получится своеобразный навес от солнца;
постройка способна скрывать недостатки ландшафта.

Схема строительства колодца-обманки декоративного вида
На рисунке схематично показаны части конструкции: 1 – основание (в нашем случае – бочка или кадка), 2 – стойка, 3 – ворот с декоративной ручкой, 4 – каркас кровли, 5 – поперечный брус (подпорка), 6 – обрешетка, 7 – материал кровли.
После того как материал для основания декоративного колодца и инструменты для его изготовления подобраны, пора приступать к делу. К внутренней стороне основания напротив друг друга располагают две стойки одинаковой длины. Прикрепляют каждую из них к основанию при помощи нескольких гвоздей.
Более удобный, но менее красивый способ – прикрепить боковые стойки к основанию снаружи, а не изнутри. Но тогда вам придется дополнительно окрасить декоративный колодец либо покрыть его лаком, особенно если основание и стойки различаются по цвету.
Затем на одинаковом расстоянии от основания на боковых стойках делают пометки в том месте, где будет находиться ворот, и просверливают в них отверстия. В этом качестве сгодится либо обработанное бревно, либо (если колодец совсем небольшой) деревянная ручка от какого-нибудь хозяйственного инвентаря (швабры, лопаты). В вороте проделывают сквозное продольное отверстие и вставляют в него резьбовую ось по всей длине так, чтобы с каждой из сторон виднелся небольшой конец этой оси.
Вал с осью вставляют в отверстия на боковых осях так, чтобы концы резьбовой оси «выглядывали» наружу. Их прикрепляют гайками к боковым стойкам и вставляют внутрь с одной или двух сторон декоративные ручки. Вариантов изготовления последних масса. Например, из широких досок, а если хочется креатива, то из колеса или велосипедного руля.
Осталось смастерить крышу. Ее каркас изготавливают отдельно. Для этого под нужным углом друг к другу прикрепляют два бруса и скрепляют их третьим, выполняющим функцию подпорки, в результате чего получается треугольник.
Длину брусьев и угол, под которым их сколачивают, нужно подобрать таким образом, чтобы длина основания получившегося треугольника (по факту – длина поперечного бруса) была равной либо чуть превышала диаметр колодца и тем самым обеспечивала бы ему защиту от осадков.
По тому же принципу изготавливают и второй треугольник – точную копию первого. Каждый из них симметрично прикрепляют вверху, с наружной стороны, к боковым стойкам строения. Затем, используя доски, брусья или фанеру, выполняют обрешетку. Сверху кладут любой кровельный материал. Все готово!
Уникальные деревянные произведения искусств
Декоративные поделки для дома могут быть из чего угодно. Самый благодатный материал, который в изобилии имеется у каждого – это деревянные спилы и пеньки. Весенний выезд на дачу обеспечит его наличие на долгий период.
Использовать можно все, к примеру тонкие части древесины, веточки среднего размера применяются для создания многоуровневых секций, главное во всем этом, то что даже без поверхностной обработки изделие будет оригинальным.
Неповторимый природный рисунок присущ каждому отдельному элементу. Начните с маленького, создайте полочку для цветов, оцените насколько это красиво и вдохновение придет.
Поделки украсят жилой интерьер и добавят своеобразную изюминку для приусадебного участка.
Фото поделок для дачи

https://youtube.com/watch?v=9FtBRHBoWs8
Также рекомендуем просмотреть:
Поделки из фетра
Поделки из фанеры
Поделки из зерна
Поделки своими руками
Поделки из шариков
Поделки из цветной бумаги
Поделки из фольги
Поделки из фантиков
Поделки из теста
Поделки из тарелок
Поделки из стаканчиков
Поделки из спичек
Поделки из пробок
Поделки из подручных средств
Поделки из труб
Поделки из пластиковых бутылок
Поделки из носков
Поделки из ниток
Поделки из металла
Поделки из макарон
Поделка тюльпаны
Поделки на 8 марта
Поделки из туалетных втулок
Поделки из лент
Поделки из кофе своими руками
Поделки из коробок
Поделки из дисков
Поделки из глины
Поделки из бросового материала
Поделка кружка
Поделка домик
Поделка галстук
Красивые поделки
Декоративные поделки
Поделки из ложек
Поделки цветы
Поделки из фоамирана
Картины своими руками
Квилинговые поделки
Поделки на Пасху своими руками
Поделки из яиц
Поделки из шпагата
Поделки из ткани
Поделки из природного материала
Поделки из пакетов
Поделки из камней
Поделки из гофрированной бумаги
Поделки из газетных трубочек
Поделки из ваты
Поделки из ватных палочек
Поделки из ватных дисков
Поделки из бутылок
Поделки для дома
Вязаные поделки
Военные поделки
Необычные поделки своими руками
Объемные поделки
Поделка буква
Поделка букет
Поделка рубашка
Поделки для огорода
Поделки из банок
Поделки из бумаги
Поделки из бумаги и картона своими руками
Поделки из гипса
Поделки из дерева
Поделки из картона
Поделки из клея
Поделки из палочек
Поделки из пенопласта
Поделки из салфеток
Поделки на выставку
Поделки из кожи
Кофейные поделки
Поделки из веток
Поделки из яичных лотков
Разберемся в деталях
Поделки декоративно прикладного творчества, что это? Разобраться в словах не всегда просто.
Это своеобразная символическая аналогия, объединяющая в себе художественное моделирование; народную фольклористику – обозначение философии и миропонимания, духовных традиций в сочинительском, устном, декоративном творчестве одного человека, как части совместного коллективного труда.
Художественное изготовление бытовых предметов, предназначенных не ради практического употребления, а для украшения жилища.
Все эти творения отвечают нескольким требованиям:
обладают живописными качествами;
рассчитаны на колоритный эффект;
пригодны для оформления быта и интерьера.
Они красивы, оригинальны и имеют собственную индивидуальность, за что преимущественно и ценятся. Даже небольшая нелепость может стать шедевральным акцентом в заданном направлении изготовления вещей.
Колодец из дерева своими руками
Оформление приусадебного участка колодцами из декоративных материалов позволяет создать атмосферный дизайн, зону отдыха, скрыть недостатки ландшафта земельного надела. Элемент оформления размещается на просматриваемой площадке. Для гармоничного дизайна потребуется благоустроить прилегающую территорию. Рядом с деревянной конструкцией можно разбить цветники, обустроить клумбы, посадить компактные кустарники и невысокие деревья, установить каменные блоки, скамейки, беседки.
Процесс изготовления
Древесина является бюджетным экологичным прочным материалом, удобным в обработке. Дерево легко оформить с стилистике приусадебного участка. Поверхности можно оставить гладкими или выполнить резьбу по дереву. Материал необходимо защитить от влаги, появления плесени, гнили. Поверхность обрабатывается с помощью морилок, лаков, красителей.
Перед тем как сделать декоративный колодец, необходимо определить размеры и вид древесины. Специалисты рекомендуют использовать древесину лиственницы, дуба. Колодцы, сделанные из дубового массива, могут использоваться в течение 25 лет. Для конструкции не подойдет береза, такие постройки на открытом воздухе простоят не более 5 лет. Сосна и ель при эксплуатации на открытом воздухе растрескиваются, деформируются от дождей, ветра.
Для работы можно использовать бруски, спилы, бревна, доски, ветки подходящих пород дерева. Затем выполняется эскиз конструкции, можно выбрать подходящие размеры и форму для участка. Колодец можно декорировать крышей (стандартной или асимметричной). Затем кровлю можно оформить черепицей, досками и покрасить красителем в соответствии с цветовой гаммой построек на приусадебном участке.
В работе потребуются следующие инструменты:
измерительная рулетка;
электролобзик;
стамески;
угольник;
саморезы;
дрель;
пила;
шуруповерт;
нагели;
фреза.
Пошаговая инструкция
Декоративный колодец своими руками строится при соблюдении следующих этапов (в видео инструкции):
Расчищается площадка для конструкции.
Выполняются расчеты, создается подробный чертеж.
Потребуется подобрать большую металлическую емкость (цистерна, бочка).
Для размещения бочки в почве вырабатывается большая яма с диаметром емкости, по боковинам оставляется дополнительное расстояние в 20 см.
Бочка помещается в грунт, укрепляется землей по бокам. Для создания более прочной конструкции можно залить фундамент до 30 см.
У основания колодца выкладываются бревна. Срубы можно размещать на почву. Древесина предварительно обрабатывается водостойкими составами.
Нижняя кромка бревен фиксируется у основания с помощью анкеров. Затем выполняется кладка колодезного типа до высоты от 1 м и более, в зависимости от проекта.
После укладки конструкции квадратной формы можно установить столбы для колодца. Стойки станут основаниями для кровли конструкции.
Для изготовления крыши потребуются 2 бруска, которые располагаются форме домика. Бруски требуется соединить с помощью перекладин.
К стойкам крепится барабан с ручкой для поднятия воды. Однако если конструкция возводится только для декорирования, установка барабана не обязательна.
Каркас крыши делаем на завершающем этапе. Кровля может быть двускатной, односкатной, плоской либо круглой формы.
Необычным дизайнерским решением является размещение на кровле цветника с пышными растениями или высаживание газонной травы.
После завершения работ конструкции обрабатываются с помощью морилки, бесцветного или полупрозрачного лака.
С внешней стороны стенки колодца обшиваются с помощью досок или декоративной плитки. В некоторых вариантах оформления используются для отделки брус, бамбук.
Вокруг колодца делается отмостка для предотвращения попадания грунтовых вод на древесину.
Декоративный колодец своими руками: 12 фото
Декоративный колодец на даче станет оригинальным украшением для сада, деревянный колодец добавит уют и самобытность на вашем садовом участке. Такая декоративная самоделка из древесины идеально вписывается в ландшафтный дизайн загородного дома или дачи, а сделать декоративный колодец своими руками не составит особого труда.
В этой статье вы сможете просмотреть фото пошагового изготовления колодца и вам сразу станет понятна конструкция без всяких чертежей и схем, сделать декоративный колодец очень просто.
Декоративный колодец.
Поскольку эта самоделка несёт чисто декоративные функции, то размеры вы можете брать на своё усмотрение, совсем необязательно делать декоративный колодец в натуральную величину, да и в этом нет необходимости, достаточно уменьшенной копии.
Для изготовления самоделки вам понадобятся:
Струганные доски.
Шурупы.
Столярный клей.
Лак и морилка.
Ножовка по дереву.
Рубанок.
Наждачная бумага.
Фигурная отвёртка или шуруповёрт.
Струбцины (необязательно).
Дрель и сверло по дереву.
Декоративный колодец своими руками.
Приступаем к изготовлению декоративного колодца.
Изготовим из досок нижний короб для колодца, доски крепим шурупами.
Теперь изготовим опоры для крыши колодца, для этого крепим две доски к внутренним сторонам короба на шурупы, для более прочного соединения можно ещё использовать столярный клей, чтобы дать клею схватиться, фиксируем место соединения струбцинами.
Изготовим крышу для колодца, каркас крыши делаем из брусков, саму крышу обшиваем досками. Сглаживаем все неровности на древесине наждачной бумагой.
Сделаем бортики для короба.
Для большего сходства с настоящим деревенским колодцем, изготовим механизм, состоящий из ручки и барабана для намотки верёвки и поднятия ведра.
Крепим механизм к боковым опорам нашего колодца, отверстия в опорах можно сделать сверлом по дереву.
Чтобы древесина не начала быстро гнить, покроем её антигрибковой пропиткой, а затем морилкой и лаком. Морилка подчеркнёт структуру дерева, а лак защитит его от воздействия влаги.
Для большего антуража намотаем на барабан верёвку и прикрепим декоративное ведро.
Декоративный колодец готов, его можно установить прямо на траве в саду или обустроить вокруг колодца клумбы из цветов, здесь вариантов масса, всё зависит от фантазии автора.
Ещё рекомендую посмотреть очень интересное видео: декоративный колодец на даче своими руками пошаговое изготовление.
Декоративный колодец своими руками (фото, схемы и советы) | Своими руками
Так вышло, что скважина, снабжающая водой несколько соседних дач, была пробурена в пределах нашего огорода. Мы долго думали, как ее декорировать, чтобы она не портила вид участка. В прошлом году проблема была решена.
Мы построили на бетонной крышке скважины декоративный колодец. А так как колодец сколочен из легких деревянных реечек, он очень легко передвигается с места на место.
Конструкцию выбрали самую простую.
Сначала соорудили при помощи 4 брусьев длиной 1 м основание колодца. С внутренней стороны посередине противоположных стенок основания приколотили 2 бруса длиной 1,7 м. На них должна держаться крыша.
Соединили сверху брусом. При помощи 6 брусочков длиной 0,5 м сколотили два треугольника – основания крыши. Их прикрепили к вершинам самых длинных брусьев и соединили их сверху при помощи другого бруса. Набили сверху рейки – получилась крыша.
У основания также прикрепили такие же рейки, чтобы оно стало выше. На брусок, который соединил сверху самые длинные брусья, намотали веревку и привязали к ней ведро, предварительно его разукрасив.
Декоративный колодец свими руками – чертеж
Позже в это ведро мы посадили ампельную петунию. Смотрелась она просто изумительно! Правда, мы не покрыли наш колодец водоотталкивающей пропиткой, и за зиму он немного потемнел. Но нынешним летом я обязательно обработаю всю поверхность колодца пропиткой и покрою его лаком.
Декор колодца своими руками
Времена, когда колодцы повсеместно    использовались    по своему прямому назначению, некоторым   из   нас   знакомы лишь понаслышке. И все же никакие блага цивилизации в   виде   централизованного водоснабжения или    бурения скважин   никогда полностью не заменят этих – когда-то таких обыденных и привычных – элементов дачной жизни.
И старый колодец, доставшийся по наследству и утративший былой лоск, и новый, возведенный из унылых серых бетонных колец, нуждаются в декорировании. А сделать это совсем не сложно.
Главное – определиться со стилем и материалами, отталкиваясь от дизайна дома и дачного участка. При этом можно воспользоваться готовыми идеями, которыми пестрят страницы ландшафтных журналов, а можно найти нетривиальное решение, да еще и сделать все своими руками. Ведь оформление колодца на даче -дело очень увлекательное.
Деревянный «кафтанчик»
Колодец чаще всего ассоциируется у нас со срубом, так уж повелось исторически. Поэтому классический вариант декорирования колодца – это, конечно, натуральное дерево. При этом древесина должна отличаться достаточной прочностью, водостойкостью и, самое главное, не влиять на вкус воды.
Наиболее подходящим материалом являются сосна, кедр и лиственница. Эти хвойные породы не портят вкуса воды, хорошо переносят влажность и эксплуатируются около 30 лет. Долго противостоит разрушению древесина ольхи и вяза. Идеальным вариантом может стать мореный дуб.
Вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы доходит до 40-50 лет. Для сооружения колодезного сруба из дерева лучше всего подходят бревна диаметром 10-15 см или брус-балки прямоугольного сечения. Практически это те же бревна, только распиленные и обработанные с четырех сторон.
Брус отличается совершенно гладкой поверхностью и правильной формой, поэтому имеет великолепный внешний вид. Кроме того, он очень удобен в работе. Выложить из бруса форму в виде квадрата либо шестигранника можно за считанные часы.
Декоративные колодцы чаще всего служат контейнерами для цветов, но иногда они выполняют и чисто практическую функцию: прикрывают собой такие неприглядные технические конструкции, как люк канализационного септика, крышку смотрового колодца или емкости с дождевой водой.
Долговечная красота
Тем, кто любит монументальные сооружения, созданные «на века», по вкусу придется облицовка   колодца   натуральным   камнем. Он прочен, стоек к климатическим условиям и очень долговечен.
Не последнюю роль играет эстетическая привлекательность натурального камня. Его фактуру, рваную форму, изысканную расцветку не заменит ни один другой материал. Красно-коричневый или охристый известняк, серо-зеленый песчаник, коричневатый шунгит, приятный вишневого оттенка лемезит привнесут в зеленый интерьер сада яркие цветовые акценты.
Иногда колодезная башня целиком отделывается камнем, например плитками песчаника. Грубоватая, рельефная красота дорогого дикого камня способна придать колодцу яркую индивидуальность и подчеркнуть статус его владельца.
Мозаичный ковер
В оформлении дачного колодца можно использовать любые оставшиеся после ремонта строительные материалы. Особенно это касается старого кафеля и разноцветной керамической плитки – из битых кусочков можно выложить целую мозаику, оживив тем самым ландшафт участка.
Как показывает практика, современной керамике вполне под силу украсить поверхность колодца с любой конфигурацией и кривизной. Плитку следует нарезать плиткорезом или просто наколоть молоточком. Затем керамические фрагменты различной формы посадить на свежий цементно-песчаный раствор. Делается это двумя способами: упорядоченно (в соответствии с имеющимся эскизом узоров или фигур) или хаотично. Во втором случае кусочки битой плитки просто укладывают в произвольном порядке или раскладывают как пазлы, «подгоняя» друг к другу разнокалиберные формы. В итоге получается интересная и часто неожиданная эклектика. Вы можете быть совершенно уверены в том, что нарядная мозаичная облицовка вашего колодца будет не только радовать глаз неповторимым узором, но и, обладая устойчивостью к воздействию воды, прослужит долгое время.
НАШ   СОВЕТ
Весьма оригинально будет выглядеть колодец, выложенный небольшими круглыми булыжниками-голышами. А эти обломки горных пород, преимущественно гранита, в буквальном смысле слова валяются у нас под ногами.
Еще одним бюджетным вариантом природного камня станет речная галька. Отшлифованные ветрами и отполированные водой округлые камешки создадут приятную гладкую поверхность с разными оттенками.
Чудеса из металла
Единственным видом колодца, с которым не удастся справиться даже самому умелому дачнику, являются прочные и надежные кованые изделия. Без профессионального кузнеца-волшебника здесь не обойтись. Именно потому отделка колодцев с применением кованых элементов не так популярна, как другие варианты. Не последнюю роль в этом играет и солидная цена изделия.
Но если вы все-таки решитесь на подобные траты, результат превзойдет все ваши ожидания. Ведь художественная ковка – один из самых красивых приемов декорирования. Основательность и прочность металла в таком произведении причудливо соседствуют с нежной изысканностью ажурной вязи. Коваными могут быть абсолютно все детали колодезного домика,
начиная от цепи и заканчивая флюгером на его крыше. При этом самые утилитарные элементы, как фигурные стойки, покрытые поликарбонатом или металлическим профилем, крышка и дверки колодца, ворот и ручки, становятся произведением искусства. И даже колодезному ведру с помощью ковки можно придать форму котелка или средневековой пивной кружки.
НАША СПРАВКА
Сегодня колодец на загородном участке может быть как настоящим (под ним находится скважина с питьевой водой), так и декоративным (в качестве садовой скульптуры). Но независимо от того, настоящий ли это источник воды или просто импровизация, колодец должен выглядеть привлекательно и служить украшением сада.
Потому что без воды…
Если на участке нет колодца – это не повод расстраиваться. Он вполне может там появиться в качестве декорации. Садоводы, у которых на участке имеется центральное водоснабжение, могут украсить сад имитациями колодцев разных размеров, форм и конструкций.
Тем, кому по душе крестьянский шик, колодец-обманку лучше изготовить из дерева. Это может быть и пропитанный духом русских сказок бревенчатый теремок, и большая бочка, и обыкновенный сруб с навесом.
Особый шарм дачному пейзажу придаст макет традиционного колодца-журавля, у которого вместо привычного ворота с барабаном – длинный шест, используемый как рычаг при подъеме ведра.
Декоративный колодец в ретростиле своими руками (фото + схема)
Чтобы придать своему приусадебному участку оригинальный и неповторимый вид, смастерила своими руками декоративный колодец в ретростиле.
Из колодок изготовила «фундамент» под будущую конструкцию.
Для этого на предварительно расчищенной и ровной площадке расположила восемь чурок высотой 25 см по углам основания колодца.
Основу колодца выполнила в виде восьмиугольного сруба.
Для этого из бруса сечением 10×10 см изготовила нужное количество заготовок, по восемь штук на каждый из четырех венцов, в виде трапеции с короткой стороной равной 30 см (см. схему на стр. 15). Торцы срезала под углом 45 град, при помощи стусла.
Готовые детали соединила, используя саморезы. Венцы уложила один на один, скрепляя между собой гвоздями длиной 150 мм.
К двум внутренним противоположным сторонам сруба прикрепила две стойки высотой 2 м, на которых вверху закрепила опорные бруски-стропила сечением 40×100 мм. Крышу изготовила из строганой доски сечением 25×100 мм с выносом от стропил за края сруба на 30 см.
Между стоек, на высоте 1 м от основания, закрепила ворот из бревна подходящей длины. Для этого в торцах ворота просверлила глухие отверстия, а в стойках под крышей просверлила по одному сквозному отверстию d 2,5 см. Совместила отверстия на стойках и вороте и закрепила последний обрезками металлической трубы d 2,5 см.
Верх сруба закрыла доской сечением 150×40 мм: уложила и обрезала ее по периметру с выступом на 40 мм.
Готовую конструкцию покрыла несколькими слоями пропитки по дереву темно-коричневого цвета. На крышку основания поставила декоративный горшок с цветами, а на ворот подвесила цепь.
© Автор: Светлана Бурмистрова, г. Санкт-Петербург. Фото автора
Колодец-теремок своими руками
Очень давно купил дачу. Так как водопровода тогда еще не было, сразу же выкопал колодец, а чтобы он вписывался в ландшафт участка, оформил его в виде терема.
Из досок и бруса сечением 10×10 см смонтировал вокруг верхнего кольца квадратное основание с четырьмя стойками.
Верхнюю грань кольца зашил доской, на двух противоположных дощатых стенках зафиксировал брусья и установил на них ворот (фото 1). Снаружи прикрепил к кольцу ручку (фото 2).
На вершинах стоек закрепил обвязку. Затем смонтировал на ней из брусков сечением 40×30 мм стропильный каркас будущей крыши в форме пирамиды. Зашил его доской (фото 3), а поверх оформил полосками оцинкованной жести.
Пространство между стенками и крышей закрыл старыми оконными рамами. Одну из них закрепил на петлях (фото 4), чтобы открывать ее и набирать воду.
Четыре фронтона зашил фанерой, а свесы крыши оформил резьбой (фото 5)
Декоративный колодец своими рукамиДекоративный колодец своими руками
Готовую конструкцию покрасил водостойкой краской белого и желтого цветов. Рядом с колодцем установил скамейку для ведра.
© Автор: Фёдор Киселев, г. Могилев. Фото Ирины Савосиной
ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТ ОТ МОЕГО МУЖА
Муж Андрей любит работать с деревом, я уже рассказывала, как он смастерил обеденный стол для большой компании и ажурную беседку . На этом он решил не останавливаться и перед началом дачного сезона соорудил еще одно украшение для участка — декоративный колодец.
Понадобилось: сосновые доски и брус саморезы строительный уровень торцовочная пила лак пропитка по дереву мягкая гофрированная кровля.
Основание муж решил сделать в виде шестигранника со стороной 40 см. Из брусков и досок построил стены основания (фото 1)
Рейками закрыл щели между досками и обработал края планок фрезой, зажатой в патроне дрели. Внутри основания закрепил на саморезы друг напротив друга две дощатые стойки толщиной 50 мм и высотой 1500 мм. Сверху соединил их двумя перекладинами (фото 2).
На верхних поперечинах смонтировал из бруса и реек каркас шестигранной крыши. Зашил его мягкой гофрированной кровлей (фото 3)
Сверху основание зашил доской, оставив проем (фото 4). В него я летом выставляю вазоны с цветами.
Готовую конструкцию муж покрасил пропиткой по дереву цвета Махагон и покрыл лаком.
Декоративный колодец своими руками
© Автор: Алена Федорова, г. Нижний Тагил. Фото автора
© Семья ДРУНИНЫХ, г. Череповец
ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ: ВИДЕО
Декоративный колодец на даче моими руками. Домик для скважины. Wishing well build

Watch this video on YouTube
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как делать фотографии на крыше по закону
Один из наиболее частых вопросов, которые я получаю в личных сообщениях в Instagram, — «как получить доступ к этим крышам?»
В этом посте я намерен раскрыть свои секреты.
Я сам еще совсем новичок в фотографии крыши. Я начал это делать, потому что Дубай — город, который выглядит потрясающе с верхнего этажа, но с земли виды часто портятся из-за песка и строительства. Гонконг — еще один пример, который выглядит так же потрясающе с высоты, но не так впечатляет на уровне земли.Но где бы вы ни находились, эти методы должны работать везде.
Спускаться по небоскребам и лазать по громоотводам, убегая от охранников, может быть крутым занятием, но я здесь не для того, чтобы учить кого-либо этому типу фотографии. Я слишком пизда для этого. Скорее, меня больше вдохновляли такие парни, как Даниэль Чеонг — я хотел забраться на крыши, чтобы лучше видеть, желательно, чтобы меня не арестовали и не упали насмерть. Я не говорю, что эти более экстремальные виды снимков с крыши не чертовски крутые , но, пожалуйста, будьте осторожны и будьте осторожны!
Пожалуйста, не делайте этого
Теперь, когда это решено — как получить доступ? Обычно я использую один из следующих трех методов, все они легальны и не доставят вам неприятностей.
1. Сделайте фотосессию в обмен на права на рекламу или изображение
Один простой способ получить доступ к более «эксклюзивным» крышам — это предложить продвигать здание в моих социальных сетях в обмен только на доступ. Эта стратегия лучше всего работает при контакте с коммерческой недвижимостью, такой как отели или большие здания, у которых есть команда менеджеров, заботящихся о маркетинге. Чем больше у вас подписчиков на ваших платформах, тем лучше.
Если у вас нет значительного присутствия в социальных сетях, вы можете предложить еще одну вещь — права на изображения, которые вы снимаете в их помещениях. Таким образом, отель получает бесплатную фотосессию в обмен на хлопоты по организации вашей съемки. Убедитесь, что у вас есть качественное портфолио, которое вы можете им показать. Для них это очень выгодная сделка, но иногда это единственный законный способ получить доступ. Вы получите дополнения к своему портфолио, фотографии и рекламу.Типичный беспроигрышный сценарий.
Для этого необязательно быть профессионалом (а я нет). Просто представьте себя профессионально.
За кулисами на крыше Cayan Tower в Дубай Марина
Ключом к использованию этой стратегии является возможность связаться с нужным ответственным лицом. Охраннику или швейцару будет наплевать на вашу страницу в Instagram. Вместо этого свяжитесь с менеджментом отеля, командой социальных сетей или отделом маркетинга.
Из-за наплыва сумасшедших россиян, которые вытаскивают ноги (и женщин) с выступов, безопасность ужесточилась, и для организации съемки часто требуются некоторые документы и координация.Это означает, что со стороны администрации здания потребуются усилия, а это значит, что вы должны иметь что-то ценное, чтобы предложить им, чтобы оно было стоящим.
2. Найдите друзей в нужных местах
Во многих жилых многоэтажках есть бассейны на крыше или спа-салоны, доступные для людей, живущих там. С балконов квартир часто открывается прекрасный вид. Многие из моих «крышных» съемок на самом деле были сделаны с балкона высокого этажа. Так что спросите всех своих друзей, и вы можете найти несколько уникальных новых мест.
Я часто слежу за профилями других фотографов в Instagram, чтобы реконструировать места, откуда они снимают. Большинству нравится оставаться скрытным, но некоторым все равно, и они укажут места прямо в описаниях.
Совет: В некоторых случаях вид с террасы бассейна был заблокирован высоким забором. Если вы не ростом 8 футов, как Яо Мин, один удобный трюк — поставить камеру на высокий штатив, установить таймер, а затем заглянуть через стену, удерживая штатив как можно выше над выступом.Этот метод может потребовать некоторых проб и ошибок с настройками камеры, но в прошлом я получил несколько уникальных фотографий. В дневное время используйте большое число F и вручную сфокусируйтесь, чтобы приблизиться к бесконечности. Ночью делайте снимки с широкой диафрагмой с предварительной фокусировкой, но будьте осторожны, чтобы не опустить слишком низкую выдержку. Используйте свой откидной экран. Просмотрите свои фотографии перед отъездом, чтобы проверить, нет ли потери фокусировки или дрожания камеры.
Пример съемки с трюком со штативом через забор. Не идеальный по резкости или качеству, но мой друг был шокирован, увидев, что у их бассейна действительно был такой вид!
Иногда можно просто войти в здание и вести себя так, как будто вы там живете.Я бы не рекомендовал это, так как вас часто будут останавливать, что зря тратит ваше время или даже потенциально может стать причиной неприятностей. Но если вы живете в месте, где, по вашему мнению, вам это сойдет с рук, это последний вариант. Пожалуйста, не делайте ничего противозаконного и не взламывайте замки. Помните, вы там живете.
3. Рестораны и бары на крыше!
Не самый традиционный пример, но с одной из лучших открыток открывается вид на Дубай из бара на крыше
Во многих отелях есть отличные бары и рестораны на крышах с потрясающими видами, общедоступные для всех, у кого есть несколько долларов или дирхамов, как мы используем здесь, в ОАЭ.По цене напитка вы можете насладиться прекрасными видами в таких местах, как Обсерватория в Дубай Марина или на уровне 43 в DIFC, если привести некоторые из моих местных примеров. Из бара на крыше отеля Jumeirah Beach открывается великолепный вид на Бурдж-аль-Араб. Повсюду есть менее известные бары при отелях, так что продолжайте изучать. Не только в Дубае, но и во всех крупных городах.
Бонус: если вы не хотите платить, всегда есть возможность связаться с рестораном и предложить им бесплатную рекламу или фотографии в обмен на доступ или даже бесплатную еду.
Вот как я до сих пор снимал все свои изображения крыш. Как лично вы это делаете? Есть вопросы? Комментарий ниже.
4 совета по самостоятельному ремонту протекающей крыши
Фото: shutterstock.com
Битумная черепица — самый популярный кровельный материал для домов сегодня, на него приходится почти 70 процентов кровельных покрытий в жилых домах, по словам Тома Боллноу, старшего директора технических служб в Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA).И не зря: битумная черепица легкая, прочная, привлекательная и по хорошей цене по сравнению с кровельными материалами конкурентов.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Хотя большинство битумной черепицы производится с учетом последних достижений в области устойчивости к погодным и ветровым воздействиям, пожарной безопасности и долговечности, даже с лучшими из них со временем могут возникнуть проблемы. Хорошая новость заключается в том, что кровлю из битумной черепицы, вероятно, проще всего отремонтировать, поскольку скрученную черепицу можно сплющить и повторно закрепить, а старую черепицу можно просто заменить.Кроме того, битумная черепица делает очевидными признаки серьезной проблемы с кровлей. Выполните четыре шага по ремонту протекающей крыши, описанные выше, и вы можете обнаружить, что ваша проблема недолговечна.
1. Найдите протечку в крыше.
Если вы обнаружите, что ваша крыша протекает — скорее всего, это видно из водяных пятен на потолке — отметьте место утечки, а затем выйдите на улицу с хорошим биноклем, чтобы найти утечку в крыше. Посмотрите, нет ли скрученной, потрескавшейся или отсутствующей черепицы.Утечки могут возникнуть в любом месте стыка черепицы или там, где были нарушены герметизация и гидроизоляция. Торцевые заглушки, черепица в форме шатра, покрывающая угловые выступы крыши, также могут быть источником утечек, поэтому проверьте и их.
Фото: istockphoto.com
2. Закрепите скрученную черепицу.
Загнутую назад черепицу, например, можно повторно закрепить, нанеся кисть на покрытие из асфальтового кровельного цемента или найдя его эквивалентный состав в трубках для использования с пистолетом для герметика (например, Henry Rubberized Wet Patch, доступный в 10.Картридж на 1 унцию в The Home Depot). При ремонте протекающей крыши вам нужно нанести большое количество кровельного цемента на нижнюю часть черепицы, чтобы убедиться, что края и углы надежно закреплены. Затем плотно нажмите, чтобы застыть.
Примечание. В теплую погоду черепица будет более податливой, чем в холодную, поэтому учитывайте этот фактор при решении проблем.
3. Заменить поврежденную или отсутствующую черепицу.
Если черепица треснула, отсутствует или сгнила, ее замена может быть еще одним простым решением для ремонта протекающей крыши (при условии, что у вас есть запасная черепица).Чтобы удалить поврежденную черепицу, приподнимите края окружающей черепицы и осторожно удалите гвозди с помощью монтировки. Как только гвозди будут удалены, черепица должна выскользнуть. Соскребите остатки цемента с крыши и выровняйте или удалите выступающие гвозди.
Прежде чем пытаться заменить новую черепицу, закруглите задние углы универсальным ножом. Так вам будет легче вставить черепицу под верхнюю и совместить ее с плитками с обеих сторон. Как только вы установите его на место, приподнимите углы перекрывающейся черепицы и закрепите верх новой замены оцинкованными кровельными гвоздями 6d (как эти 2-дюймовые варианты от The Home Depot).Обязательно закрепите гвоздями в каждом углу. Наконец, покройте шляпки гвоздей кровельным цементом и загладьте перекрывающиеся края черепицы.
Фото: istockphoto.com
4. Исправить перепрошивку.
Для устранения утечек, вызванных высвечиванием металла вокруг дымоходов и слуховых окон, просто заделайте швы герметиком, используя кровельный цемент. Если вы видите повреждения стыков, ранее заделанных кровельным цементом, нанесите новый свежий слой шпателем.
Если необходимо заменить весь ряд черепицы или если вы обнаружите, что черепица слишком легко отрывается от крыши, возможно, пришло время вызвать профессионального кровельщика, чтобы проверить ситуацию.Точечный ремонт не продлит срок эксплуатации кровли, нуждающейся в замене.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
RoofSnap vs DroneDeploy — какое приложение для измерения крыш лучше всего?
Посмотрите наше видео ниже, в котором сравниваются RoofSnap и DroneDeploy, два мощных приложения для измерения крыш, которые могут использовать изображения с дронов для точных измерений и данных. Мы расскажем о ключевых различиях между приложениями, инструментах для измерения кровли, доступных в каждом из них, и о том, как выглядит процесс создания проекта и получения точных измерений вашей крыши.

Понравилось это видео? Подумайте о подписке на наш канал YouTube, чтобы получить больше лайков.
Содержание
Почему важно получать подробные размеры крыши
Три приложения для измерения крыш: RoofSnap, DroneDeploy и Google Earth
Как получить размеры крыши для вашего проекта
Заказ измерений для экономии времени
Детализация карты и точность измерений
Определение лучшего инструмента для измерения крыши в соответствии с вашими потребностями
Почему получение подробных измерений крыши важно и полезно
Получение подробных и точных измерений на крыше важно для множества приложений.Возможно, вы работаете в строительной фирме. Вам могут понадобиться подробные схемы крыши с точными размерами коньков, впадин, вальм, карнизов и четкое визуальное представление о том, где на крыше расположены вентиляционные трубы и дымоходы.
Возможно, вы проводите осмотр крыши и вам необходимо правильно оценить поврежденный участок для точной оценки ремонта. Или, возможно, вам нужно рассчитать площадь вашей крыши, чтобы оценить стоимость ее повторной черепицы, или получить расценки на установку солнечной панели.
Дроны
предоставляют уникальную возможность получить четкое представление о вашей крыше и позволяют получать точные размеры крыши. В различных приложениях и программах для измерения кровли уже используются снимки с беспилотников в высоком разрешении для получения точных измерений кровли.
Три приложения для измерения крыш: RoofSnap, DroneDeploy и Google Earth
Двумя популярными программными приложениями, способными измерять крыши, являются RoofSnap и DroneDeploy.Эти программные инструменты предоставляют расширенные инструменты и функции для точных измерений и получения подробной информации.
Однако, поскольку RoofSnap и DroneDeploy начинаются с 99 долларов в месяц, Google Earth может служить разумной бесплатной альтернативой для некоторых людей, которые хотят приблизиться к размерам своей крыши.
RoofSnap — оптимизирован для измерения крыши
RoofSnap — это специализированное приложение для измерения крыш. Он позволяет пользователям рассчитывать длину плоских поверхностей, включая карнизы, коньки и желоба, и даже элементы наклонной крыши, такие как шатры, грабли и впадины.
Пользователи рисуют линии на своей схеме и маркируют линии соответствующей частью крыши. Затем RoofSnap генерирует грани крыши в зависимости от того, как соединяются линии. Пользователи добавляют уклон к каждой грани, позволяя RoofSnap рассчитывать точные размеры наклонных поверхностей, включая вальмы, грабли и впадины крыши.
DroneDeploy — Создавайте ортомозаики с помощью мощных измерительных инструментов
С другой стороны,
DroneDeploy — это приложение с инструментами и функциями, которое лучше подходит для строительных площадок.Пользователи программируют свой дрон на автоматический полет по траектории для получения изображений для создания ортофотопланов, 3D-моделей, проведения инспекционных проверок или фиксации хода строительства через повторяющиеся промежутки времени. Снимки с дрона необходимы для создания карты участка. Вы не можете приобрести существующие изображения, а инструменты DroneDeploy работают только после создания вашей карты.
Часть набора инструментов DroneDeploy включает в себя измерение расстояния, площади и объема.Пользователи могут использовать инструменты расстояния и площади для получения достаточно точных измерений на крыше.
Хотя вы можете ожидать, что DroneDeploy будет обеспечивать измерения только для горизонтальных плоскостей, программное приложение может использовать полетные данные с дрона для определения высоты каждой поверхности. Это позволяет получать точные измерения для наклонных поверхностей, включая выступы, бедра, впадины, грабли и карнизы.
Google Планета Земля — Бесплатное программное обеспечение для измерений
Учитывая относительно дорогие цены на RoofSnap и DroneDeploy, которые начинаются от 99 долларов в месяц, потребители могут даже подумать об использовании Google Earth для приблизительного определения площади своей крыши.Google Планета Земля позволяет пользователям бесплатно измерять расстояние между двумя точками. Вы даже можете переключать единицы измерения между ярдами, футами и дюймами для более точных измерений.
К сожалению, Google Планета Земля не позволяет пользователям рассчитывать площадь. Только расстояние. Чтобы оценить площадь вашей крыши, вам нужно измерить каждую сторону индивидуально, а затем использовать свои измерения, чтобы рассчитать площадь самостоятельно.
Google Планета Земля также не учитывает наклон крыши, поэтому снова лучше всего использовать его в качестве бесплатного инструмента для приблизительного определения размеров вашей крыши.Это может быть полезно в крайнем случае для получения оценок затрат на перестановку или установку солнечных батарей.
RoofSnap vs DroneDeploy Process — Как получить измерения крыши для вашего проекта
Процесс RoofSnap для получения измерений крыши
Процесс получения размеров крыши в
RoofSnap довольно прост — и не требует от вас получения каких-либо дополнительных изображений. RoofSnap использует Nearmap для предоставления актуальных аэрофотоснимков с высоким разрешением 71% населения США, проживающего в городах и пригородах.Скорее всего, ваша крыша накрыта. Ниже описан процесс измерения вашей крыши в RoofSnap:
.
Шаг 1. Создайте проект и выберите свое местоположение
Первый шаг — просто создать новый проект. Добавьте адрес проекта и любую информацию о клиенте.
Шаг 2. Создайте свой эскиз
RoofSnap называет изображения вашей крыши и ее размеров «эскизом». Вы можете выбрать одно из доступных изображений, взятых из Nearmap, или загрузить собственное изображение с дрона.
Шаг 3. Измерьте крышу
Выбрав изображение, теперь вы можете погрузиться в инструменты RoofSnap, чтобы измерить и пометить вашу крышу. Мы рекомендуем сначала нарисовать немаркированные линии, а затем, когда они будут нарисованы, вы можете соответствующим образом пометить каждый сегмент, будь то конек, карниз, впадина, вальм, грабли или другая часть крыши.
Шаг 4 — Добавьте тон в свои грани
RoofSnap автоматически создаст фасеты на вашей крыше на основе помеченных сегментов крыши.Убедитесь, что ваши грани отображаются правильно. В противном случае вам нужно будет вернуться, чтобы перерисовать определенные линии. Если ваши фасеты выглядят правильно, вы можете выбрать уклон крыши на боковой панели, а затем щелкнуть число внутри фасета, чтобы обозначить фасет этим шагом. Добавление значения шага к каждому аспекту важно для получения точных измерений наклонных расстояний, таких как впадины, бедра и грабли.
Шаг 5. Создание отчета о эскизе
После того, как ваша крыша будет правильно маркирована, вы можете создать отчет.Отчет RoofSnap Sketch включает следующие пять разделов:
Обложка
Схема поля
Схема измерений
Лист измерений
Диаграмма с зонами
Процесс DroneDeploy для получения измерений крыши
DroneDeploy требует, чтобы вы использовали дрон, чтобы летать над выбранной областью, делать снимки и создавать ортофотоплан. Преимущество захвата ваших собственных изображений и программного обеспечения DroneDeploy заключается в том, что оно создает актуальное изображение, качество которого значительно выше, чем у изображений RoofSnaps из Nearmap.
Процесс получения измерений в DroneDeploy немного отличается, так как он требует отправки вашего дрона по автоматизированной траектории полета, чтобы сфотографировать вашу собственность:
Шаг 1. Создайте свой проект
Создайте новый проект и введите свой адрес. Используйте инструменты DroneDeploy, чтобы создать новый план карты вокруг вашей собственности. DroneDeploy сгенерирует автоматизированный план полета для вашего дрона (или другого дрона), чтобы летать и фотографировать.
Шаг 2 — Управляйте своим дроном
Создав план полета, отправляйтесь на место и управляйте своим дроном.Приложение DroneDeploy направит ваш дрон по автоматизированной траектории полета, чтобы сделать все необходимые изображения.
Шаг 3. Создание ортофотоплана
Загрузите изображения с дрона в проект DroneDeploy. DroneDeploy начнет обработку изображений, используя данные с дрона, чтобы правильно выровнять каждое изображение и определить высоту и положение, на котором оно было снято. Обработка вашей карты займет несколько часов. Когда он будет завершен, у вас будет точная, актуальная и чрезвычайно подробная ортофотоплан, которую вы можете использовать для измерения площади, расстояния и даже объема.
Шаг 4. Измерьте крышу
DroneDeploy имеет два основных инструмента для сбора полезных измерений на крышах; инструмент площади и инструмент расстояния. Инструмент площади предоставляет вам как горизонтальную, так и площадь поверхности, позволяя получать измерения и данные по фасетам вашей крыши. Инструмент расстояния предоставляет вам горизонтальное расстояние, а также длину поверхности, позволяя вам измерять выступы, бедра, впадины, грабли, карнизы и многое другое.Используйте инструменты, чтобы получить размеры крыши, необходимые для вашего проекта.
Шаг 5. Создание отчета
Подобно RoofSnap, DroneDeploy позволяет создавать отчеты для ваших проектов. Вы можете выбирать между отчетом с аннотациями, отчетом о ходе работ, отчетом о запасах и отчетом о проблемах. Отчет с аннотациями — это то, что содержит ваши измерения расстояния и площади. Отчет состоит из следующих разделов:
Карта вашего проекта с номерами, соответствующими каждому измерению
Все измерения расстояний, включая цвет метки, заголовок, длину по горизонтали, длину поверхности и уклон
Все измерения площади, включая цвет метки, заголовок, площадь и площадь поверхности
Все измерения объема, включая цвет метки, заголовок, площадь, объем, вырез и заливку
RoofSnap vs DroneDeploy — заказ измерений крыши для экономии времени
Как RoofSnap, так и DroneDeploy позволяют пользователям заказывать карты крыш.По сути, вы платите за аутсорсинг утомительного процесса получения каждого измерения крыши. Вот варианты, доступные для каждой платформы:
RoofSnap — заказ измерения в SketchOS
RoofSnap предлагает собственный сервис для измерения вашей крыши. Вы можете заказать карту SketchOS либо с половинной привязкой, либо с полной привязкой.
Half Snaps стоит 9 долларов за любую крышу и предоставляет вам базовые размеры. Это включает площадь поверхности, преобладающий шаг и идеально подходит для оценки площади здания в квадратных футах.
Full Snaps — это подробные диаграммы с размерами выступов, бедер, впадин, граблей и карнизов. Ценообразование делится на жилую и коммерческую недвижимость. Жилая недвижимость начинается с 9 долларов за крышу до 20 квадратных футов и до 35 долларов за крышу от 50 до 80 квадратных футов. Здания коммерческой недвижимости площадью более 80 квадратных футов оплачиваются в зависимости от количества имеющихся в них граней. Стоимость зданий с 1–4 гранями начинается с 9 долларов, а для зданий с 81–120 гранями — до 70 долларов.
DroneDeploy — Использование отчета по крыше для быстрого получения результатов измерений крыши
DroneDeploy не предлагает сторонних инструментов для заказа измерений крыши. Однако стороннее приложение под названием Roof Report позволяет пользователям выполнять измерения своей крыши на стороне.
Roof Report — это приложение, доступное на рынке приложений DroneDeploy, оно позволяет вам выбрать крышу с измерением площади, а затем заказать подробный отчет о крыше.Цены варьируются от 20 долларов за небольшое жилое здание с крышей площадью 2000 кв. Футов до 95 долларов за большое коммерческое здание с крышей площадью более 20 000 кв. Футов.
RoofSnap vs DroneDeploy — детализация карты и точность измерений
И RoofSnap, и DroneDeploy предоставляют достаточно подробные карты для точных измерений вашей крыши. Однако есть различия, когда речь идет о деталях карты и точности измерений.
Насколько точен RoofSnap?
RoofSnap использует Nearmap для своей службы обработки изображений.Nearmap управляет самолетами на относительно небольших высотах, чтобы делать снимки земли под землей и создавать подробные карты. Однако из-за того, что планы летают выше дронов, разрешение карты ниже. Разрешение карты ближнего обзора обычно составляет от 5,8 см / пиксель до 7,5 см / пиксель.
Это разрешение позволяет достаточно хорошо видеть крышу, но не самое резкое. Края кажутся слегка неровными, изображение в целом нечеткое, и вы можете не знать точно, где заканчивается точка.
Nearmap также обновляет свои изображения до шести раз в год.Это помогает получить точную картину вашей крыши в большинстве случаев, однако для некоторых проектов, таких как недавно завершенные строительные проекты, получение обновленных изображений, полученных с дрона, не только более подробное, но и значительно более точное.
RoofSnap позволяет загружать собственное изображение дрона для получения более подробной карты и более точных измерений. Однако вам необходимо знать длину объекта на изображении, чтобы правильно установить масштаб. Неправильная установка шкалы приведет к неточным измерениям.
Тем не менее, вы можете получить достаточно точные измерения, используя изображения RoofSnap по умолчанию из Nearmap, особенно добавляя шаг ваших граней. Для большинства проектов RoofSnap обеспечит необходимый уровень детализации и точности измерений.
Насколько точно DroneDeploy?
Как упоминалось выше, использование дрона для съемки изображений не только более актуально, но и обеспечивает значительно более высокое разрешение. DroneDeploy может создавать ортофотоплан с точностью до 0.Разрешение 5 дюймов / пикс. На вашем изображении видны травинки!
Наличие более подробной карты позволяет более точно позиционировать измерения расстояния и площади, что в конечном итоге помогает получать более точные данные.
Как наиболее точно измерить крышу?
Самый точный способ получить размеры крыши — это использовать RoofSnap с вашими собственными снимками с дрона.
Чтобы получить наилучшее изображение с дрона для детальных измерений, RoofSnap рекомендует летать на дроне как можно выше и центрировать изображение над крышей.Полет на большой высоте помогает предотвратить искажение изображения, вызванное широкоугольной камерой дрона. На небольшой высоте ваше изображение будет искажено и станет менее подходящим для проведения измерений.
Вы также хотите разместить дрон прямо над вашей собственностью. Это снова помогает минимизировать искажения и упрощает импорт изображения в RoofSnap.
Наконец, вы должны обязательно включить в кадр объект с известным расстоянием. RoofSnap рекомендует окрасить ПВХ-трубу распылением и уложить ее в желоб или потратить время на измерение на месте.Вы используете это измерение, чтобы установить масштаб изображения в RoofSnap, что необходимо для получения точных данных.
DroneDeploy против RoofSnap — какое приложение следует использовать для измерения крыши?
В конечном счете, лучшее приложение для измерения размеров крыши будет зависеть от ваших потребностей. И RoofSnap, и DroneDeploy предлагают мощные функции для получения подробных и точных измерений.
Если вы или ваш бизнес работаете исключительно в кровельной промышленности, то RoofSnap обеспечит лучший опыт.Вы получаете специализированные инструменты для создания и согласования ваших измерений, более подробные отчеты, предназначенные для кровельной промышленности, а RoofSnap может даже функционировать как вспомогательный инструмент управления проектами, который поможет вам управлять различными кровельными проектами. Использование RoofSnap также требует, чтобы вы знали шаг граней для точных измерений.
С другой стороны,
DroneDeploy больше подходит для строительных фирм. Его инструменты позволят вам получить точные измерения не только крыш, но и других участков вашего проекта.Вы можете измерить объемы складских запасов, определить, сколько материала было перемещено за один день, и отслеживать ход выполнения вашего проекта с помощью фотоотчетов. Получение изображений с дронов также важно для получения обновленного представления о вашем проекте.
Выбор за вами, но и RoofSnap, и DroneDeploy демонстрируют мощь аэрофотоснимков и то, как вы можете использовать дроны для получения практических сведений и принятия решений на основе данных.
Если вы хотите узнать больше, или вы хотите узнать больше о наших услугах дронов или работе пилотов дронов, просто следите за дроногениальностью на наших каналах в социальных сетях: YouTube, Twitter, Facebook и Instagram, и подпишитесь на наш список рассылки для регулярные обновления.
Об авторе
Стетсон Доггетт
Стетсон — выпускник колледжа Итака и сертифицированный пилот дронов. Он летает на DJI Mavic Pro с момента его первого появления и любит находить новые способы улучшить качество своих аэрофотоснимков и видео. Стетсон из Актона, штат Массачусетс, и когда он не в воздухе, он любит играть в настольные игры, снимать видео на YouTube и смотреть «Очень странные дела».
Освоение инспекций крыши: фотография — InterNACHI®
Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®
Целью серии «Освоение проверки кровли» является обучение домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровель, как распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

Большинство инспекторов теперь используют фотографии в своих отчетах, и это особенно полезно при проверках крыш. Крыши — одна из областей дома, которую домовладельцы видят реже всего. Многие люди боятся высоты и не знают, как безопасно ходить по крышам. У крыш часто бывают проблемы, которые гораздо легче объяснить с помощью фотографии.
Существует клише о фотографиях, о котором вы, вероятно, уже думали. Но если вы используете тысячу слов для описания проблемы, вам нужно будет взимать больше денег, потому что на составление такого отчета у вас уйдет много времени. Лучше приложить несколько фото.
Цифровые камеры
Не используйте пленочную камеру. Современное программное обеспечение для проверки позволяет легко включать цифровые фотографии в отчет о проверке.
Используя цифровую камеру, вы можете выбрать низкое разрешение изображения, чтобы изображение оставалось маленьким, а многие фотографии можно было легко отправить по электронной почте за один раз.Или вы можете использовать высокое разрешение, чтобы позже можно было увеличить масштаб и рассмотреть детали без снижения качества изображения.
В зависимости от типа и размера используемой цифровой карты памяти вы можете снимать и хранить тысячи фотографий, не дожидаясь их проявления. Многие цифровые камеры также снимают видео.
И что самое главное, они недорогие. Вы можете получить неплохую камеру менее чем за 200 долларов.
Некоторые цифровые камеры более удобны в использовании, чем другие.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Телеобъектив
Одна хорошая особенность — мощный встроенный телеобъектив, позволяющий приближать удаленные объекты. Для этого в вашей камере также должна быть предусмотрена электронная стабилизация изображения, чтобы длинные снимки не были размытыми из-за тряски руки. Даже ваше сердцебиение может сотрясать камеру при полном увеличении.
Существует два разных типа масштабирования: оптический и цифровой. Использование камеры с сильным оптическим зумом даст вам более качественные изображения, чем при использовании сильного цифрового зума.
Это изображение было снято полностью или «широко».
Это изображение было снято с полным увеличением или «узким» с помощью камеры с 18-кратным оптическим зумом.
Макро
Вам также понадобится функция макросъемки, чтобы вы могли снимать очень крупные планы. Благодаря хорошей функции макросъемки вы можете снимать крупные планы с расстояния менее дюйма. Хотя при осмотре крыши не всегда нужно находиться так близко, некоторые этикетки на электрических выключателях размером с ноготь большого пальца, а отпечатки почти микроскопические.
Вспышка
Хорошая, сильная вспышка также является плюсом, так как вы можете легко снимать на чердаках, в подпольях и в дымоходе.
Когда вы снимаете в направлении отражающих поверхностей, блики от вспышки могут испортить изображение. Один из способов избежать этого — стрелять под углом, а не прямо. Это также может помочь отойти от объекта и увеличить масштаб.
Чехол и ремешок
Приобретите высококачественный футляр для камеры, который можно прикрепить к ремню, чтобы вы могли подниматься по лестнице, не беспокоясь о том, что камера упадет. и взорваться о бетон внизу, или пойти искупаться в туалете.
Также используйте ремешок, который идет в комплекте с камерой. Иногда он может мешать, но лучше всего обернуть его вокруг запястья, когда вы снимаете, на случай, если вы или ваша камера неожиданно сотрясетесь, и вы потеряете хватку.
Идеи покрытия перголы своими руками: 7 способов защитить ваш внутренний дворик от солнца и дождя
Летом я люблю готовить на гриле и развлекаться на свежем воздухе. Но поскольку я живу в районе, где часто бывает много солнца и полуденные ливни, мои обеды на открытом воздухе либо очень жаркие, либо идут дождь.Чтобы решить эту проблему, я пошел на поиски способов накрыть патио вокруг своей летней кухни и придумал эти идеи покрытия беседки своими руками — некоторые просто обеспечивают много тени, а некоторые — водонепроницаемые.
Весной я переделал террасу и патио, в том числе обновил кухню на открытом воздухе.
Теперь, когда он выглядит хорошо, я готовлю гораздо больше на гриле.
И хотя мне нравится моя новая обновленная кухонная плита, мне не хватает одной вещи.И это прикрытие беседки над моей летней кухней.
Хотя беседка обеспечивает некоторую тень, она не очень полезна в дневное время, когда солнце находится прямо над головой (лучшие часы готовки!), И совсем не защищает во время дождя.
Не то чтобы я ожидал, что буду стоять там весь день под дождем. Но здесь, в Южной Каролине, днем бывает много 15-минутных ливней. Что всегда, кажется, происходит сразу после того, как я поставил еду на гриль.
Так что я хотел бы остаться там и не промокнуть.
Вот почему я искал идеи покрытия беседки своими руками (в идеале, водонепроницаемого), чтобы обеспечить дополнительную тень и защиту от дождя для моего маленького патио с грилем.
DIY Pergola Shade Ideas
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.
Эти первые несколько идей покрытия беседок обеспечивают много тени и некоторую защиту от дождя, но не являются полностью водонепроницаемыми.
1 | Выращивать лозу над вершиной
Когда я впервые построил свою беседку, моя идея тени заключалась в том, чтобы вырастить лозу поверх нее. В частности, Глициния.
Мне нравится, как весной выглядят эти прекрасные фиолетовые цветы.
И дает много тени.
Виноградная лоза не так хороша в защите от дождя, как некоторые другие варианты в моем списке идей покрытия перголы. Но если вы посадите что-то вроде виноградных лоз (или глициний), на которых много листвы, они сохранят вас относительно сухими, пока не будет проливаться.
© bellissima — stock.adobe.com
Вы можете спросить, если я посадил лозы поверх беседки, почему я сейчас ищу какое-то другое решение для оттенков?
Ну … в моей шее, глицинии довольно инвазивны (теперь она в моем списке инвазивных растений).Так что попытка заставить его остаться чуть выше беседки была (и, честно говоря… до сих пор остается) кошмаром.
Плюс очень много листьев сбрасывает. Мне постоянно приходилось убирать зону гриля, прежде чем я смогу ее использовать. Это было больше работы, чем я хотел.
Но я оставлю это в списке, потому что выращивание лозы над беседкой может хорошо подойти в других ситуациях.
2 | Сделайте стационарный навес для перголы своими руками
Следующая из моих идей покрытия перголы своими руками — это использовать уличное полотно для создания стационарного навеса над патио.
Если вам никогда не захочется загорать на патио, то, вероятно, вам подойдет стационарный навес для беседки, сделанный своими руками.
В нем используется уличная ткань для создания тени и защиты от дождя… и это самый простой способ укрыть вашу беседку.
Поскольку в ткани все еще есть зазоры, эти варианты не могут полностью высушить вас во время ливня, но обеспечат некоторую защиту от намокания.
Стационарная беседка с навесом, вариант 1
Фото от Designs by Dian Window Treatments — Патио в пляжном стиле
Примечание. Это изображение невозможно закрепить из-за houzz.com ограничения
Все, что вам нужно для этого стационарного навеса, — это прочная уличная ткань (ее можно найти ЗДЕСЬ) *, скобки 1/2 ″ для обивки и пистолет для скоб.
Затем повесьте ткань, прикрепив ее скобами к нижней части балок беседки каждые 2 фута или около того.
Основная хитрость заключается в том, чтобы получить их, даже если в каждой секции свисает примерно одинаковое количество ткани.
Одно примечание: если вы получите много действительно сильных дождей или снега, этот тип навеса может не оставаться на месте. Так что вы можете рассмотреть один из других вариантов.
Фото BLUEWAGON LANDSCAPE & DESIGN INC — Патио современного фермерского дома
Примечание: это изображение не может быть закреплено из-за ограничений сайта houzz.com
Оно выглядит очень красиво и снаружи беседки.
Одна из замечательных особенностей использования уличных тканей — это то, что они бывают разных цветов и узоров. Так что вам не обязательно придерживаться простого белого цвета, если вы этого не хотите.
Стационарная беседка с навесом, опция 2
Фото: Structureworks Fabrication — Беседка с тканевым навесом
Примечание. Это изображение невозможно закрепить из-за houzz.com ограничения
Второй стационарный навес, сделанный своими руками, очень похож на первый, но наматывает наружную ткань петлями поверх балок беседки.
Его по-прежнему относительно легко установить, но он делает купол немного более прочным.
В этом случае прикрепите ткань навеса скобами к верхней части каждой из балок, чтобы удерживать ее на месте.
Этот вариант может не работать в районах с сильным ветром, так как он может оторвать ткань от верхней части беседки.
Стационарный навес перголы, опция 3
Третий стационарный навес беседки снова использует балки, но плотно натягивает ткань на них.
Для этой версии навеса прикрепите ткань скобами к концу беседки, затем вплетите ее в поперечные балки и вытяните их. Туго затяните ткань с другого конца и закрепите скобами.
© Christine Bird — stock.adobe.com
Держите ряды ткани ближе друг к другу, чтобы обеспечить лучшую защиту от солнца и дождя.
Поскольку здесь нет рыхлой ткани, этот вариант должен работать лучше при ветре и сильном дожде, чем два других стационарных варианта. Вот почему в тропиках они часто используются в качестве покрытий для террас.
Стационарный навес для беседки Option 4
Навес для беседки *
Последний из стационарных навесов для беседки — это немного меньше, чем все остальные. Поставляется в комплекте, который можно найти ЗДЕСЬ *.
Однако это не так уж и дорого, и вы можете заказать индивидуальные покрытия для беседок практически любого размера.
Затем он устанавливается поверх вашей конструкции с втулками.
Опять же, поскольку он плотно прилегает к каркасу беседки, этот навес должен лучше противостоять ветру и проливному дождю, чем некоторые другие.
У вас будет меньше вариантов цвета, но оно того стоит для лучшего покрытия и долговечности.
3 | Постройте выдвижной навес своими руками
© Ириана Шиян — stock.adobe.com
Если вы хотите иметь возможность контролировать, когда у вас есть солнце, то выдвижной навес для беседки, сделанный своими руками, может быть тем, что вам нужно.
Они работают аналогично стационарным навесам, указанным выше, но устанавливаются на направляющих тросах, которые позволяют открывать и закрывать навес по своему усмотрению.
Посмотрите это видео с пошаговыми инструкциями по его изготовлению:

Конечно, если вы предпочитаете, вы можете пойти на не очень-самодельный подход и уже купить выдвижной навес. сделали.
Выдвижной навес перголы *
Они бывают нестандартных размеров, но очень ограниченный выбор цветов. Вы можете найти их ЗДЕСЬ. *
DIY Водонепроницаемые чехлы для перголы
Следующие несколько вариантов в списке — это водонепроницаемые покрытия для перголы, которые также могут обеспечивать тень, но для их установки может потребоваться немного больше работы.
1 | Установите теневой парус
Фото My Amazing Yard Inc — Contemporary патио
Примечание: это изображение не может быть закреплено из-за ограничений houzz.com
Следующая из моих идей водонепроницаемого покрытия перголы своими руками — использовать теневой парус над вашим патио.
Теневые паруса обычно не ассоциируются с перголами, однако они действительно являются хорошими покрытиями для беседок. Особенно, если у вас есть прямоугольный, подходящего размера (вы можете найти их в нескольких разных размерах ЗДЕСЬ *).
Тогда все, что вам нужно, это монтажное оборудование для штор (его можно найти ЗДЕСЬ) *, и все готово.
Паруса для теней уже созданы для защиты от дождя и тени. И прикрепить их к столбам для перголы намного проще, чем обычные методы установки теневого паруса (попытаться найти отдельно стоящий столб или прикрутить его к стене вашего дома).
Plus вы можете легко снять их на зиму, если вам нужно.
В моем случае я бы установил навес прямо под балками моей беседки. Таким образом, он создает оттенок, не изменяя внешнего вида беседки.
2 | Установите жестяную крышу на вашу беседку
Эклектичный внутренний дворик в Новом Орлеане
Примечание: это изображение не может быть закреплено из-за ограничений houzz.com
Следующие несколько вариантов дороже предыдущих, но они более долговечны и обеспечивают лучший оттенок и покрытие дождем.
Этот домовладелец использовал жестяную крышу (ее можно найти ЗДЕСЬ) *, установленную поверх деревянной беседки для защиты от солнца и дождя.
Он добавляет индустриальной атмосферы в беседку, которая прекрасно сочетается с остальным эклектичным декором.
Примечание. Установка на небольшом уклоне предотвратит скопление воды сверху.
© Rony Zmiri — stock.adobe.com
Если вы хотите проявить творческий подход, вы можете купить кровельные панели из оцинкованной стали * разных цветов и создать узор.
Сделайте прочную крышу, если не хотите, чтобы внутрь проникала вода или солнце.Или оставьте несколько отверстий для дополнительной вентиляции (если вы не против намокнуть).
3 | Добавьте панели крыши перголы
Как и при использовании жестяной кровли, пластиковые панели крыши перголы (найти их ЗДЕСЬ *) обеспечивают хорошую защиту от солнца и дождя.
Их можно поставить прямо на перголу, как крышу.
Как и жестяные панели, установка под небольшим углом поможет стекать воде.
А если вам не нужна тень, но вы все равно хотите оставаться сухим, вы можете даже установить прозрачные, как я сделал над своей уличной стойкой.
Пошаговое руководство можно найти ЗДЕСЬ.
4 | Установите деревянные доски
© Ириана Шиян — stock.adobe.com
Последняя из моих идей водонепроницаемого покрытия беседки — установка деревянных досок.
Это очень похоже на постройку колоды… только наверху беседки.
Обязательно используйте доски, которые прослужат на улице, например, дерево или кедр, обработанные под давлением.
Создание небольшого угла поможет стеканию воды, что предотвратит гниение древесины.
Вот и закончился мой список идей для покрытия беседки своими руками. Теперь мне просто нужно решить, какой из них я хочу использовать для своей летней кухни!
Надеюсь, вы нашли вдохновение для создания собственной беседки для террасы.
Другие идеи садоводства своими руками, которые могут вам понравиться
У вас есть комментарии или вопросы по поводу наших идей покрытия беседки своими руками? Расскажите нам в разделе ниже.
Шаринг — это забота!
как добавить крышу крыльца к существующей крыше
Добавьте больше декоративности, покрасив балки, добавив немного зелени, разместив несколько гирлянд и другие варианты по своему усмотрению.Проектирование пристройки крыши над существующим бетонным патио в том, как построить крышу над моей существующей палубой scottmadison co, создавая крышу террасы патио, вы добавляете крышу существующая палуба Sunsetdecks mobilehomes 426595 галерея 14 надстроек для самостоятельной работы палубы, которые представляют собой серьезный классный семейный разнорабочий под крышей палубы семейный разнорабочий. Используйте фанеру, чтобы утеплить крышу крыльца. Это будет означать, что вы остались без защиты, которую могла бы предоставить вам такая система, и чувствуете себя слабым для атаки. Обрамление крыльца Крыша, каркас и черепица.Благодаря новейшей технологии, которая была разработана, вероятно, будет проблематично подумать о какой-либо более простой, более вкусной и более экономичной по цене методике, чем устройства для приготовления эспрессо для однократного приготовления, которые в настоящее время доступны для покупателя. Для вас, кто строит патио рядом с вашим домом, конечно, будет разумнее выбрать тот, который прикреплен к его внешней стене. Между этажами ставится балка, ее можно найти, отмерив от окна верхнего этажа. Использование готовых кровельных ферм. Готовые кровельные фермы будет проще и займет меньше времени, чем установка решетчатой крыши.Заправьте алюминиевую планку под изгиб и сайдинг над балкой. Это изображение имеет размер 1080×850 пикселей и размер файла 0 КБ. Вы можете щелкнуть изображение выше, чтобы увидеть большую или полноразмерную фотографию. Крыша двускатного крыльца. Чтобы убедиться в правильности расположения конструкции, вы можете увидеть ее снизу. Добавить существующую крышу крыльца — это одно из изображений из 23 крутых способов прикрепить крышу к существующей крыше галереи фотографий Can Crusade. Это самый распространенный стиль крыльца в Америке. Неудивительно, что с его вкусом и стимулирующим действием эспрессо является одним из самых потребляемых напитков в мире.729. По сути, когда вы хотите иметь патио, вы должны сначала построить основу, которая может быть сделана из различных материалов, таких как брусчатка, кирпич, гравий и т. Д. Он может блокировать солнечный свет и защищать внутренний дворик от дождя, поэтому вы Вы можете заниматься чем-нибудь во внутреннем дворике по своему желанию. Как построить односкатную крышу над моей существующей палубой. Еще один важный фактор, определяющий, какой стиль крыши для нового крыльца — это стиль крыши дома. (Читайте также: Как обшить патио тряпкой | Проект «Сделай сам» за 5 шагов).https://homeguides.sfgate.com/join-leanto-roof-existing-roof-102844.html Прикрепите металлические подвесы для балок к стропилам. Как добавить крытую крышу патио к существующей линии крыши eHow. Вы должны убедиться, что все установлено правильно, чтобы предотвратить любые нежелательные аварии. Тем не менее, вы можете иметь представление о проделанной работе или даже сделать ее самостоятельно, если у вас есть предыдущий опыт работы с кровельными проектами. Поместите стропила по центрам на 24 дюйма, прикрепите их к опорным балкам и балкам по направлению к центру.Как построить односкатную треугольную крышу. Существует несколько методов, основанных на существующей конструкции крыши. Чтобы получить законченный вид, поместите облицовочную доску в конце стропил. Если у вас одноэтажное жилище, то добавление крыши может означать, что вам придется построить двускатную (А-образную) крышу, а затем привязать ее к существующей крыше. Новая технология: производители эспрессо для приготовления одинарного заваривания используют ноу-хау в форме капсул. Освещение крыльца, колонны, перила, ландшафтный дизайн и мебель также являются решающими факторами, которые необходимо включить в дизайн крыши крыльца.Щелкните изображение для увеличения размера изображения и получения дополнительных сведений. Если у вас квадратное крыльцо, вам понадобятся опорные колонны в двух самых дальних от дома углах. 14 лучших способов прикрепить крышу к существующей крыше, 18 изображений портативного настила для патио, фотогалерея идей как текстурировать гипсокартон, 20 фотографий и вдохновляющая палитра цветов середины века. Вместе балки составят каркас; установите облицовочную доску на эту раму и аккуратно прибейте ее. Прикрепите стропила к дому с помощью балочных вешалок, поддерживаемых досками из балок.Что ж, существует множество способов сделать ваш внутренний дворик еще более красивым и комфортным, и установка крыши — один из хороших вариантов, которые вы можете рассмотреть. 3/12. Это все еще можно сделать самостоятельно, но нужно быть очень осторожным. Со временем люди начали экспериментировать с кофейными зернами эспрессо с целью добиться эффекта кофейных зерен без необходимости жевать горькие зерна. Статья Ким Чан. Однако всегда помните, что хорошая безопасность — это сочетание ноу-хау с строгими процедурами и привычным пониманием.Добавление крыльца к существующему дому как добавить крытое крыльцо к существующей крыше mycoffeepot org как построить конструкцию крыльца с экраном Добавление крыльца к существующему дому Связывание крыши внутреннего дворика с каркасом существующего дома 002 jpg с описанием того, как добавить крытое крыльцо крыльцо существующая крыша mycoffeepot org. Обязательно проверьте вертикальную балку, чтобы убедиться, что концевые стропила надежно размещены. И что меня всегда беспокоило, так это то, что крыша не покрывала все бетонное крыльцо. Вы также должны быть настолько осторожны, поскольку имеете дело с острыми предметами и инструментами, настоятельно рекомендуется носить защитное снаряжение, такое как рабочие перчатки и очки.Построение сарая Планы крыльца, отображенные в планах крыльца Дом с крыльцом на крыше… (См. Также: Как дешево заполнить приподнятую грядку с помощью всего 5 простых шагов). Давайте начнем с создания стропила, с помощью которой вам нужно прикрепить бухгалтерскую доску к существующему дому. Многие чаи, капучино и палящие шоколадные напитки были превращены в капсулы с такой же эффективностью, что дает посетителю еще более широкий выбор напитков. Мне нравится идея о том, что дом — единственное место, куда мы со временем пойдем, поэтому я всегда хочу поделиться своими мыслями о том, как сделать его лучше и лучше в сверхурочное время.(Проверьте это: вот как впитать воду на заднем дворе, выполнив всего 4 простых шага). Многие из совершенно разных производителей разработали свои собственные модели капсул, которые используются в их конкретной машине, например, чашки K-cups или диски Tassimo. То есть конец стропил также находится в таком же состоянии. Чтобы подать указанную чашку кофе, пользователь просто поместит чашку желаемого кофе в нужное место на машине, после чего нажмите кнопку. Добавление крыльца к существующей крыше — Двускатная крыша в настоящее время является самым популярным типом крыши.Черный рубероид подчеркивает теневые просветы снизу. Доска бухгалтерской книги крепится в горизонтальном положении. Добавление крыши крыльца к существующей конструкции из металла над палубой — это одно из изображений из 23 крутых способов прикрепить крышу к существующей крыше галереи фотографий Can Crusade. Добавление двускатной крыши к существующей крыше — это немалый проект, и его лучше всего доверить профессионалам. Однако вы можете захотеть узнать, как это делается. Они предлагаются по разным ценам, и если у вас ограниченный бюджет, вы можете выбрать оттенок для внутреннего дворика, который достаточно, чтобы покрыть ваш внутренний дворик, и его довольно легче установить по сравнению с другими кровельными материалами.Здесь вы можете увидеть одно из наших прикреплений крыши к существующей коллекции крыш, есть много изображений, которые вы можете просмотреть, не пропустите их. «Напиток» эспрессо появился только после того, как один человек попытался сварить бобы, чтобы попытаться устранить горький привкус. Это зависит от ваших потребностей и вкуса, чтобы определить, как вы хотите его закончить. Get in The Trailer — лучшее место, когда вы хотите, чтобы фотографии дали вам умные идеи, выберите одну или несколько из этих очень интересных галерей.Пришло время закончить крышу патио. Я хочу добавить крыльцо с металлической крышей, отходящей от существующей кровли из асфальтированной черепицы. Существует множество стилей и конструкций крыльца, но убедитесь, что они дополняют ваш дом. Ниже мы поделимся полным руководством о том, как прикрепить крышу патио к существующему дому, которому вы легко можете следовать. Используйте меловую линию, чтобы облегчить их распрямление. Проведите линию через конец каждого стропила. Закрепите каркас колонны на месте с помощью L-образных скоб и шурупов по бетону.https://www.doityourself.com/stry/how-to-tie-in-a-porch-roof-addition Предыдущая фотография в галерее увязывает навес на крыше крыльца с существующим дизайном дома. Используя шпильки размером два на четыре дюйма, постройте каркас для колонн, которые будут стоять от пола крыльца до крыши, которую скоро построят. По сути, вы можете выбирать между двумя типами крыши для патио: отдельно стоящей или прикрепляемой к вашему дому. Все изображения или другие материалы были взяты из Интернета и считаются общественным достоянием. Кроме того, такие программы будильника могут быть связаны с телефонной линией и механически присваивать заранее определенный номер по вашему выбору при срабатывании будильника, как и в стандартной домашней системе сигнализации.Он хорошо подходит для тех, кто просто хочет отфильтровать солнечный свет, а не полностью его блокировать, и получить более открытый вид. Затем некоторые предметы мебели, такие как стулья и столы, являются обязательными предметами декора, которые вы должны добавить. Перед тем как прикрепить обшивку, подрежьте стропила пилой. Гроссбух — это книга размером 2 на 6, которую нужно прибить на место в первую очередь. Убедитесь, что вы разместили доску на нужной высоте, так как она будет определять уровень крыши вашего патио. Сделайте прорезь на одной из сторон горизонтальной балки крыши, чтобы она проходила по ширине внутреннего дворика, и к нему прикреплена крыша внутреннего дворика.Накройте каркас колонны… Самым дешевым вариантом будет оставить старую крышу на месте и разместить новые стропила поверх существующей крыши. На протяжении всей истории зерна эспрессо использовались для повышения жизненных сил или стимулятора. Это может быть немного сложно для вашего проекта «Сделай сам». Некоторые из них имеют квалификацию и имеют датчики движения, покрывающие большую площадь. Изучите структуру и убедитесь, что все они находятся в горизонтальном положении. Разнообразие: поскольку специалисты компании Park заваривают только одну чашку за один раз, люди Park готовы решить, какой тип эспрессо им нравится.https://www.divesanddollar.com/how-to-attach-a-patio-roof-to-an-existing-house Большое спасибо. Честно говоря, прикрепить крышу патио к существующему дому не так-то просто. Поместите его между обшивкой и рубероидом и закрепите гвоздями. Он занимал всего 2 фута, и мне это выглядело забавно, я не считал его крыльцом. https://cancrusade.com/23-cool-how-to-attach-a-roof-to-an-existing-roof Переносные домашние беспроводные методы безопасности обычно не являются альтернативой наличию и использованию удовлетворительных замков на дверных проемах и окнах, но они добавят дополнительный уровень защиты от взлома, чтобы предложить сдерживающий фактор и обеспечить душевный покой.Это изображение имеет размер 1410×804 пикселей и размер файла 0 КБ. Вы можете щелкнуть изображение выше, чтобы увидеть фотографию большого или полного размера. Эти капсулы содержат заранее определенное количество выбранного типа кофе, который может содержать правильное количество ароматизатора для одной чашки кофе. Если вам понравилась эта информативная статья, и вы хотите получить руководство по портативным напольным покрытиям для патио Awesome 18 Images, я умоляю вас посетить наш собственный веб-сайт. Как спроектировать крышу патио под свой дом. Как металлическая крыша соединяется с черепичной крышей, если металлическая крыша не плоская, как черепица, поэтому не может пройти под ними? Есть несколько вариантов, которые вы можете выбрать, если хотите покрыть крышу из черепицы и тени для патио.Если у вас нет опыта в строительстве кровли для жилых домов, вы, вероятно, не захотите строить крышу самостоятельно. Они нам нравятся, может быть, вы тоже. Как уже упоминалось выше, для этого проекта могут потребоваться навыки работы с деревом и много времени. (Вам также могут понравиться: 4 быстрых и дешевых способа нагреть бассейн | Веселые проекты своими руками). Убедитесь, что уклон ферм соответствует желаемому уклону вашей новой крыши … Это сделает крышу более привлекательной для общего вида вашего открытого жилого пространства.С тех пор производители постоянно совершенствуют способы достижения безупречного вкуса напитка эспрессо. Если это случайно нарушает ваши авторские права, пожалуйста, 4 быстрых и дешевых способа нагреть бассейн | Веселые проекты «Сделай сам», 4 шага как вырастить виноград на заднем дворе | Простой проект «Сделай сам», вот как впитать воду на заднем дворе с помощью всего 4 простых шагов, Как дешево заполнить приподнятую грядку с помощью всего 5 простых шагов, Как обшить патио тряпкой | 5 шагов DIY Project, вот 4 шага о том, как эффективно очистить зеленый бассейн с помощью отбеливателя, Как повысить уровень свободного хлора в бассейне, Учебное пособие с помощью всего 4 быстрых шагов, Как подготовить к зиме надземный бассейн Intex с помощью всего 6 простых шагов, Как удалить Столб забора, который прогнил сам, сделав всего 3 шага, как установить дверь патио за 6 простых шагов | Веселые проекты DIY, 6 быстрых шагов, как самостоятельно заправить насос для бассейна, Проект DIY: как подготовить к зиме гидромассажную ванну за 11 шагов, Самые распространенные проблемы, с которыми люди сталкиваются с крышей, 9 экологичных идей для улучшения вашего дома При ограниченном бюджете девять причин, по которым вы должны установить стеклянные балюстрады в своей собственности, вещи, которые вы должны знать при выборе правильного стекла для вашего строительного проекта, Как построить внутренний дворик для костра с помощью брусчатки, Учебное пособие всего за 6 шагов, Как сделать пластиковую бутылку Сад всего за 5 простых шагов | Проект «Сделай сам», как самостоятельно звукоизолировать дверь спальни | 11 простых советов, 6 способов осветить гостиную без верхнего освещения.Проверьте, не кривые ли стены. Рентабельность: кофейни по всему миру предлагают кофе для гурманов, но во многих случаях это стоит очень дорого. Другой альтернативой является то, что вы можете просто спроектировать крышу патио в стиле перголы, просто оставив балки открытыми. Боб обсуждает с подрядчиком Ларри Ландерсом, пока Ландерс и его команда собирают каркас крыльца в доме проекта Wayland. 23 марта 2016 г. — расширение крыши для переднего крыльца — изображения Bing На предыдущей фотографии в галерее добавлена крыша существующего настила.Инструкции Сначала найдите бухгалтерскую книгу. С возвращением на сайт Get in The Trailer, на этот раз я покажу несколько галерей о прикреплении крыши к существующей крыше. Наклон существующей крыши составляет ок. Настил крыши 1×6 прикреплен к верхней части стропил с промежутком 1/4 дюйма между досками. Эти кофеварки для однократного заваривания дают покупателю возможность приготовить чашку эспрессо для гурманов за небольшую часть стоимости и в собственном доме. Я очень люблю украшать, создавать и исследовать вещи, которые призваны понять истинное значение «домашнего, милого дома».Что ж, тогда неплохо попытаться улучшить свое любимое жилое пространство на открытом воздухе! Затем использованный стручок удаляется и выбрасывается после завершения цикла. Можно ли это сделать? Важно убедиться, что вы можете построить конструкцию, не причинив никакого вреда своему дому. Во время установки вы можете столкнуться с некоторыми неприятностями, такими как неровное положение, вы должны исправить это, чтобы получить лучший результат. К счастью, существуют домашние беспроводные системы безопасности, которые можно быстро и легко установить и которые не требуют никаких проводов.Можно смешивать и сочетать линии крыши. Перед тем, как повесить стропила, вы можете сделать их более привлекательными, окрасив их или покрасив по своему желанию. Кроме того, это обеспечит немного большую гибкость при подключении к дому. Это изображение имеет размер 1600 x 1200 пикселей и размер файла 0 КБ. Вы можете щелкнуть изображение выше, чтобы увидеть большую или полноразмерную фотографию. Это мгновенно превратит ваше жилое пространство на открытом воздухе в приятное место, которое все обожают. Al Наведите указатель мыши и щелкните изображение, чтобы увидеть изображение в большом или полном размере.OSB 5/8 наносится поверх войлочной бумаги и 1x6s, чтобы кровельные гвозди не проникали через 1×6 или теневые щели. Для двухэтажного дома вам необходимо привязать его к балочной балке (балке по краю). https://getinthetrailer.com/14-best-attaching-a-roof-to-an-existing-roof Затем нанесите кровельный материал в соответствии с инструкциями производителя материала. Убедитесь, что ваше крыльцо и дом могут это сделать. Это наш процесс добавления крыльца к существующему дому. В этой статье мы поделимся с вами пошаговой инструкцией по съемке.Если вы считаете, что эта коллекция полезна для вас, или, может быть, ваши друзья нажимают кнопку «Нравится» / «Поделиться», может быть, вы поможете другим людям тоже посетить ее. Мы часто дополняем существующие стили крыши дома, но не всегда. По этой причине нет никаких догадок или измерений, которые пользователь должен делать, чтобы реализовать указанный вкус. Вы можете откорректировать положение стропил. Для одноэтажного дома вам просто нужно прикрепить бухгалтерскую доску прямо под карнизом дома. К сожалению, большинство домовладельцев и университетских городков не позволяют вам установить индивидуальную систему безопасности, поскольку такие методы обычно требуют изменений в собственности и, по крайней мере, сверления отверстий.Возможно, вам понадобятся следующие данные, которые мы добавили. Как только вы убедитесь, что ваша бухгалтерская доска прикреплена правильно, вы можете начать добавлять алюминиевый оклад. У дома может быть только одна линия крыши или несколько линий крыши. Было решено, что мы хотим добавить к нашему парадному крыльцу двускатную крышу. Конечно, главная цель установки крыши — дать вам возможность использовать патио, когда погода кажется слишком суровой. 6/12 и крыша крыльца будет ок. Это большое преимущество для арендаторов и студентов, так как они просто будут переносить эту беспроводную систему безопасности жилища из квартиры в дом во время передачи.Чтобы создать в вашем доме место для развлечений, достаточно построить патио. Привязка сарая под крыльцом к существующему дизайну дома — одно из изображений из 23 классных фотографий, как прикрепить крышу к существующей крыше галереи фотографий Can Crusade. Предыдущее фото в галерее — пристроенная крыша патио существующего дома. Итак, это шаги, которым вы можете следовать, когда у вас есть план прикрепить крышу патио к вашему существующему дому. Постройте опорные колонны, чтобы выдержать вес крыши крыльца. Он создает сводчатый потолок на вашем крыльце, обеспечивая очень воздушную и открытую текстуру на вашем крыльце.(Рекомендуется прочитать: 4 шага по выращиванию винограда на заднем дворе | Простой проект DIY). Готовые фермы сформируют каркас вашей новой крыши над старой. Прикрепите стропила к доскам балки и установите балки. Сосредоточьтесь на дизайне крыльца, и вы можете взять с собой длинную бетонную крышу. Если у вас двухэтажный дом, и вы просто добавляете крышу сбоку от него, как в нашем недавнем проекте, показанном здесь, то это может подпадать под категорию… Ниже представлены 14 лучших картинок, как прикрепить крышу к фото существующей крыши в высоком разрешении.
Рыбалка на крючке, Shadow Aerodactyl Как добраться, Звездные войны Фанфики Энакин Бессознательный, Судак лодки на продажу в Южной Дакоте, Синий Сезон 2 Дисней Плюс Великобритания, Прозрачная боковая панель Dell Inspiron, Банковский тратт против чека, Третье дитя королевы, Генератор названий кораблей Warhammer 40k, Crittertrail Двухуровневая среда обитания, 2м Марок بث مباشر,
Выращивание газона из мха | Habitat Network
Вам нужен мягкий, безопасный для дикой природы газон с минимальным расходом воды, без пестицидов, гербицидов или удобрений, который никогда не нужно косить? Вырастите лужайку из мха!
Кэти Берк — пользователь Habitat Network, которая до того, как вырастила четырех дочерей, изучала биологию.Кэти сейчас увлекается ручным квилтингом, причудливыми творениями для моховых садов и работой во дворе со своим мужем. Последние несколько лет она экспериментирует с моховыми лужайками, пытаясь привлечь больше молниеносных жуков, число которых сокращается. Изучите ее карту и посмотрите, где она создала обширные моховые лужайки и сады, посетите Где феи танцуют со светлячками в лунных лучах . Фото © Кэти Бурк
Секрет успешного газона из мха заключается в том, чтобы убедиться, что у вас есть правильный вид мха, растущий для конкретных условий вашего двора.Самый простой способ узнать, какой мох будет расти у вас во дворе, — это осмотреться и посмотреть, что там уже есть.
Фото © Кэти Бурк
Присмотритесь, вы можете быть удивлены разнообразием мха, растущего прямо под травой. Мох не всегда нуждается во влажной и тенистой среде; Фактически, на солнце, в тени и при любых условиях освещения между ними будут расти разные мхи.
Зеленая крыша
Фото © Кэти Бурк
Разнообразие цветов и текстур мхов позволяет использовать их творчески и интересно.Если вы помните об идеальных условиях окружающей среды для каждого мха, их можно использовать для улучшения сказочных садов или для рисования картин на крыше или небольших участков во дворе. Мох — отличный выбор, который следует учитывать при установке зеленой крыши
Фото © Кэти Бурк
Есть несколько способов создать лужайку из мха. Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или заплатить за установку, я расскажу вам, как я сделал свой. Если у вас есть мох под лужайкой, вы можете начать с удаления травы, на которой вы видите, что мох растет.Когда я начинал свой, я сидел на земле и небрежно вытаскивал рукой любую траву, растущую в мшистых местах, а также удалял траву по краям мха, чтобы мох мог распространяться дальше.
Фото © Кэти Бурк
Хотя этот мох был спрятан под травой, растущей на солнце, и поэтому хорошо затенен, я не был уверен, что он выживет под ярким солнцем, пока я не уберу траву. Когда я увидел, что он растет, я продолжил убирать больше травы.
Фото © Кэти Бурк
Когда мой муж спросил, почему я сижу на земле и выдергиваю траву, я посмотрела на него, улыбнулась и сказала, что уменьшаю объем работы, которую он должен выполнять во дворе.Когда я вытаскивал траву, я говорил ему: «Тебе больше не нужно ее косить!»
Фото © Кэти Бурк
Я не скажу, что моего мужа было легко убедить в том, что это сработает, но я, наконец, сработала, и теперь он взволнован, когда видит количество спорофитов, которые, кажется, внезапно выскакивают из мха. . Споры означают, что мох станет гуще, а толще — означает меньше прополки, отсутствие стрижки, гораздо меньше загрязнения и больше времени, чтобы насладиться многочисленными певчими птицами и другой фауной, которые появляются в более здоровой среде обитания, которую мы создаем.
Предупреждение: собаки и дети
Фото © Кэти Бурк
Если у вас есть собаки или дети, я рекомендую оставить часть вашего двора свободной от мха. Собачьи когти легко прорезывают мох, что усложняет уход за ними. Подобно собакам, дети, бегающие по мху, могут вызвать слезы и повреждения, из-за которых их уход требует больше времени. Для своих внуков я создаю моховое пространство, где будут стоять грибные стулья из стволов деревьев и другие игрушки.Наша собака наслаждается большим участком лужайки на заднем дворе. Везде мох честная игра
Фото © Кэти Бурк
С разрешения вы можете собрать мох у соседа, который хочет избавиться от своего. Обычно незаконно собирать мох в парках, заповедниках и любых общественных местах без разрешения. К счастью для нас, наши соседи, у которых половина двора была покрыта мхом, захотели сеять траву. Как бы я ни пытался убедить их в преимуществах газона из мха, они все равно хотели традиционный газон, поэтому они позволили нам собрать как можно больше мха, прежде чем они начали засеивать траву.
Фото © Кэти Бурк
Мы осторожно удалили мох, отметив места, интенсивность света и субстрат, где он был обнаружен. Это было сделано для того, чтобы мы могли попытаться воспроизвести те же условия, когда мы пересаживали мох в наш собственный двор. Мы собирали мох только с земли, так как именно там мы хотели расширить свой моховой сад. Мы избегали мхов, которые растут на камнях, деревьях и т. Д. К счастью, у наших соседей было несколько разных видов мхов, в основном солнечный мох, который был нужен нашему двору.
Фото © Кэти Бурк
Мы отсортировали мох, удаляя мусор, и разорвали сухой мох пополам, чтобы способствовать росту.
Pro-Tip: Срывайте мох только тогда, когда он высохнет, это будет стимулировать его рост. Когда мох высыхает, в нем накапливается небольшое количество белка, которое он использует для самовосстановления при повторном увлажнении. Поскольку мох чувствует повреждения, естественно, он хочет восстановить себя, и при этом он исцеляет себя, разрастаясь! Фото © Кэти Бурк
Чтобы пересадить мох, лучше всего очистить почву, очистив область от мусора, затем увлажнить почву и добавить мох на участок, который вы планируете преобразовать.Надавите на только что пересаженный мох плоской подошвой, чтобы облегчить прикрепление. Будьте осторожны, чтобы не разложить мох слишком далеко друг от друга, так как это может способствовать появлению сорняков.
Фото © Кэти Бурк
После того, как мох уложился, ежедневно медленно ходите по нему, позволяя своему весу удерживать мох на месте. Хождение по мху действительно помогает, поэтому я призываю всех посетителей свободно ходить по мху. После небольшого дождя ходите по мху как можно дольше, пока он надежно не закрепится.Время, необходимое для прикрепления мха, зависит от многих факторов. Чтобы перестраховаться, займитесь новой секцией мха в течение пяти месяцев или пока не увидите спорофитов, поднимающихся из мха!
Фото © Кэти Бурк
Ежедневное нанесение легкого тумана помогает избавиться от мха, особенно в жаркую погоду. Когда большие участки мха уложены, подумайте, как вы будете поддерживать мох во влажном состоянии, пока он укореняется, особенно в засушливом климате или в пиковые летние месяцы. Мы установили полупостоянную систему орошения на таймере, который периодически распылял мох.
Фото © Benjamin Balázs
Когда мох укореняется и начинает размножаться, дождь и утренняя роса обеспечат всю необходимую влажность. Только в экстремальные периоды засушливой погоды ему понадобится помощь в виде случайного легкого запотевания. Никогда не добавляйте столько воды, чтобы почва намокла или намокла.
Наконечник Shade Moss Tip
Фото © Кэти Бурк
Благодаря структуре Acrocarps теневой мох более плотный и может удерживать больше почвы.В тенистом моховом саду мы внимательно следим за появившимися сорняками. Когда мы видим их, мы вручную вытаскиваем их, прежде чем сорняки станут слишком большими. Чтобы стимулировать рост Acrocarps , мы отрезаем кончики, добавляем их во влажную почву и наступаем на них. Выращивание Acrocarpus таким способом всегда медленнее и требует больше терпения. Некоторым Acrocarps требуется период высыхания, и постоянное поддержание их во влажном состоянии убьет их.
Фото © Кэти Бурк
На участках двора, где вы не уверены, какие виды мха там будут расти, попробуйте смешать разные виды мха в одной кучке и посыпать те, что находятся поблизости.Выше есть область во дворе, где я экспериментировал с этим подходом. В зависимости от количества видов в смеси ожидайте, что по крайней мере половина приживется, особенно если включены и тени, и солнечные мхи. Некоторые виды мха хорошо сочетаются с обоими видами.
Фото © Кэти Бурк
Вы заметите повреждения белками на лужайке из мха легче, чем на традиционной лужайке. Они просто сажают желуди, о которых иногда забывают, и тогда вы получаете чудесные дубы.Просто отодвиньте потерянный мох носком и наступите на него. Белки никогда не заметят разницы.
Фото © Кэти Бурк
Если вы можете себе это позволить и хотите, чтобы кто-то засыпал для вас лужайку из мха или помогал вам в этом процессе, есть онлайн-ресурсы. Они также предлагают полезную информацию для тех, кто занимается домашним хозяйством. Это примерно 12 000 видов мха, и это поможет вам изучить биномиальную номенклатуру при обсуждении или покупке мха.
Фото © Кэти Бурк
Если вы покупаете мох, вы купите коробки или подносы с комками и кусками мха или ковриками размером 6 футов на 6 футов.Убедитесь, что вы покупаете живого мха , а не мох для поделок. Живой мох обычно доставляют в течение ночи, что обеспечивает наилучший результат покупки мха. После покупки мха без сорняков подготовьте участок, как описано ранее в этой статье.
Вкратце: Как вырастить газон из мха
1) Подготовьте почву, удалив весь мусор, соскребите поверхность и слегка увлажните.
Если у вас есть мох под лужайкой, вместо того, чтобы расчищать поверхность, вручную удалите траву с участка мха и продолжайте следовать другим шагам.
Если у соседа есть мох, они готовы предоставить вам его, сначала получите разрешение, а затем действуйте, как указано выше.
Если вам нужно купить мох или вы хотите добавить в свою коллекцию другой вид, существует несколько веб-сайтов, которые помогут вам получить мох, подходящий для вашего климата и местоположения.
2) Положите новый мох на чистую почву и сильно прижмите.
3) Сбор и пересадку мха на новые участки можно производить в любое время. Однако, если вы разрываете укоренившийся мох на более мелкие кусочки, мох должен быть сухим, чтобы мох распознал «повреждение» и при увлажнении начал восстанавливаться и расти.
4) При необходимости слегка распыляйте (в зависимости от вашего климата) и удаляйте сорняки по мере их появления.
5) Не ходите по мху, кроме как в обуви на плоской подошве или босиком. Это поможет прикрепить мох к субстрату.
Фото © Марио Кеведо, Джессика Люсия, Джек Дин
Я создал лужайку из мха, чтобы дать молниеносным жукам место, чтобы вырастить своих детенышей, поскольку популяция молниеносных насекомых сокращается, вероятно, из-за загрязнения воздуха и света. Есть много других преимуществ создания газона из мха, как описано в книге «Преимущества и экология газона из мха».Наградой за эту работу являются мягкий мирный газон, обеспечивающий отличную среду обитания, красивую мульчу вокруг цветущих растений и кустарников, а также газон, не требующий особого ухода.

Тип кровельного покрытия	Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
Битумная черепица	Из-за низкой стоимости и высокой технологичности мягкая черепица очень нравится многим застройщикам. Лет 10–15 тому назад этот материал занимал ведущее положение среди всех существующих на строительном рынке. В настоящее время количество желающих иметь у себя крышу с такой кровлей значительно уменьшилось. Причина – на поверхности битумной черепицы накапливается пыль, через 4–5 лет начинают произрастать мхи и иная растительность. Удалить ее с крыши очень сложно иногда практически невозможно. Корни растений разрушают целостность основания битумной черепицы и гидрозащитный слой, как следствие – теряется герметичность, значительно ухудшается внешний вид сооружения.
Металлические кровли	Очень востребованные кровельные материалы. Крыши над колодцами под металлочерепицей или профилированным листом встречаются очень часто. Все сооружения вполне оправдывают ожидания потребителей и рекомендуются опытными строителями. Главный недостаток металлических кровель – большая шумность во время сильного ливня или града. Шумность может создавать определенные неприятности проживающим в домах, для колодцев этот недостаток не имеет никакого значения. Небольшой вес металлических покрытий намного облегчает открытие/закрытие дверок над колодцем, а это повышает комфортность пользования.
Асбестоцементный шифер	Традиционный кровельный материал, несмотря на длительную и агрессивную антирекламу, асбестоцементный шифер до сих пор удерживает довольно неплохие позиции. Крыша под шифером имеет много недостатков: большой вес, некрасивый внешний вид, недостаточные показатели физической прочности. Еще один недостаток шифера – с ним трудно работать, появляются сложности при резании и фиксации. И последнее. Поверхность шифра имеет много нервностей, что становится причиной быстрого накопления пыли со всеми негативными последствиями.

27Мар
Монтаж пластиковых панелей своими руками в ванной: Ничего не найдено для запроса Dom Build Walls Montaz Plastikovyx Panelej V Vannoj %23H2_1
27 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Установка пвх панелей в ванной своими руками
Монтаж стеновых панелей ПВХ в ванной комнате своими руками
Не так давно, в своей статье ʺЧем отделать стены в ваннойʺ мы приводили несколько вариантов отделки ванной комнаты. Каждый из них имеет свою индивидуальность, как во внешнем виде, способе монтажа, так и в стоимости конечного результата.
Одним из недорогих вариантов является отделка ванной панелями ПВХ .
Пожалуй, сейчас мы рассмотрим именно этот способ декорирования стен.
Монтаж пластиковых панелей в ванной
Пластиковые панели пвх в ванной обладают многими полезными качествами. Среди них:
эстетичность внешнего вида, готового покрытия;
продолжительный срок эксплуатации, без потери во внешнем облике;
простота эксплуатации и ухода за декоративным покрытием стен;
простота монтажа материала.
Основными оценками, влияющими на выбор потребителем данного стройматериала, являются, конечно, относительная дешевизна и простота установки.
Шаг 1, подготовка стен к монтажу
Стеновые панели для ванны крепятся к стенам двумя основными способами. Соответственно и подготовка к каждому их способов монтажа будет своя:
Непосредственно на стену, клеевым способом
В первом случае стены ванной комнаты должны быть ровными, окрашенными масляными красками, например. Или голые бетонные, что тоже подразумевает относительную ровность поверхности. Если на стенах и есть неровности, то они, как правило, находятся в угловых стыках железо–бетонных плит. Наличие неровностей, которые превышают 5 мм потребуют применения второго способа монтажа.
Прежде чем начнётся отделка ванной панелями, ровные стены необходимо обработать грунтовкой, для повышения уровня адгезии с клеевым составом. Причём, для окрашенной поверхности грунтовка будет одной, а для бетона, совершенно иной.
Если неровности в углах ванной комнаты превышают озвученный выше параметр или ваши стены просто кривые, как сабля янычара и отделка ванной пвх панелями невозможна первым способом, необходимо смонтировать каркас для последующей установки на него отделочного стройматериала.
Монтаж панелей пвх таким способом хорош ещё и тем, что финишной отделкой можно закрыть коммуникации любого назначения, от электропроводки, до водопроводной, водоотводящей и канализационной системы.
Также монтаж пвх панелей на каркас подразумевает удачное размещение между его элементами теплоизоляционного слоя, а при острой необходимости ещё и звукоизоляционного.
Шаг 2, устройство каркаса
Если отделка пвх панелями ванной требует устройства каркаса, изготовьте его из древесины или металлических профилей для ГКЛ.
Если вы решили применить древесину, не забудьте обработать все детали будущего каркаса антисептическими и антифунгицидными составами. Это предотвратит преждевременный процесс гниения древесины, а также развитие колоний спор грибков, с которыми очень сложно справиться впоследствии.
Первую ʺниткуʺ бруса или профиля закрепите на высоте 30–40 мм от пола, последующие – через каждые 400–500 мм. Ряды обрешётки укладывайте поперёк последующей укладки основного стройматериала.
Соответственно, вначале необходимо обозначить местоположение каждого ряда обрешётки. Сделайте это обычным карандашом, прочертив линии на стене.
По получившимся отметкам, с шагом 600–800 мм, закрепите прямые подвесы. В этих прямых подвесах смонтируйте элементы обрешётки. Либо закрепите рейку непосредственно к бетону, а в необходимых местах подложите, например, раздвижные клинья или обрезки стройматериалов.
Этот процесс контролируйте реечным уровнем, со встроенным ватерпасом, дабы финишная отделка находилась в единой плоскости.
Верхняя ʺниткаʺ обрешётки должна находиться на уровне планируемого потолка, для последующего крепления к ней галтелей (потолочных плинтусов).
Шаг 3, панели ПВХ монтаж
Как крепить пластиковые пвх панели, а главное, чем? Опять же, всё зависит от способа монтажа, а также от материала обрешётки.
Начнём с клеевого способа установки
Первую ʺдоскуʺ установите в один из углов. Предварительно закрепите на срез, со стороны шипа внутреннее угловое соединение для панелей пвх, точнее, просто наденьте это соединение на торец ʺдоскиʺ.
Теперь нанесите клей на стену и на поверхность пластика. Производители клея обычно указывают на упаковке промежуток времени, который необходимо выждать перед фиксацией.
Вторую и последующие стеновые панели для ванной крепите подобным образом, стыкуя с помощью шипо–пазового соединения.
При достижении угла появляется необходимость уменьшения ширины ʺдоскиʺ. Режутся пластиковые панели для ванной очень легко – строительным или канцелярским ножом.
Прежде чем приклеить обрезанное полотно, закрепите на резаном торце угловое соединение.
Отделку следующей стены начните с крепления торца с шипом в уже смонтированном угловом соединении.
Отделка стен панелями пвх с использованием каркаса, по сути своей, мало чем отличается от контактного способа монтажа, с применением клея.
Пластиковые стеновые панели пвх могут монтироваться к деревянной обрешётке несколькими видами крепежа:
Саморез с пресс–шайбой.
Кляймер.
Скобы мебельного степплера.
К металлическому профилю – только саморезами с пресс–шайбой.
Иногда владелец хочет добиться полной герметизации ванной комнаты, включая финишную отделку стен. Для осуществления этого желания необходимо во время установки ʺдосокʺ нанести небольшое количество силиконового герметика внутрь паза, замкового соединения.
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не займёт много вашего драгоценного времени. Ведь ремонт ванн панелями, как мы выяснили, очень прост и справиться с ним сможет даже новичок в строительно–ремонтном деле.
Стеновые панели в ванной долгое время будут радовать ваш взор, не требуя дополнительных вложений. Удачи в ваших начинаниях.
Панели ПВХ для ванной: как смонтировать самостоятельно
Оформление стен ванной комнаты является делом ответственным, так как в этом помещении обычно повышенная влажность. По этой причине для отделочных работ подойдут не все материалы. Основным требованием для них является водонепроницаемость. Прекрасно этим условиям удовлетворяет плитка, но она дорогая и трудоемкая в монтаже. Поэтому многие хозяева прибегают к использованию такого материала, как панели ПВХ для ванной.
Отделка стен в ванной с использованием пластиковых панелей
Панели ПВХ для ванной: преимущества и недостатки
Поливинилхлоридные стеновые панели являются современным отделочным материалом. Изготовлены они из полимерного вещества, поэтому не пропускают воду. Этот материал для облицовки стен изготавливается в виде 3-метровых пустотелых перфорированных внутри панелей. Такая длина позволяет осуществлять монтаж без горизонтальных стыков в любых жилых помещениях. Ширина их может быть нескольких стандартных размеров.
Лицевая часть панелей имеет различные рисунки и раскраску. Торцы изделий имеют специальные замки для удобства монтажа. При отделке помещений этим материалом необходимо приобретать вместе с ним различные дополнительные элементы: уголки внутренние и внешние, планки и бордюры.
ПВХ-панели для санузла — экономный и практичный вариант
Наиболее экономичным вариантом отделки стен в ванной комнате является самостоятельная облицовка панелями ПВХ для ванной. Преимущества этого варианта:
Дешевизна самого материала. Стоимость пластиковых панелей по сравнению с кафельной плиткой ниже в несколько раз.
Низкая стоимость производства работ. Кроме того, отделку можно без особых усилий произвести своими руками.
Удобство и быстрота монтажа.
Отсутствие «мокрых» этапов работы при устройстве таких стен.
Варианты расцветок панелей из пластика
Из недостатков можно отметить: небольшую прочность, плохую экологичность пластиковых панелей и небогатый выбор дизайна. Хотя и существует большое количество цветов и рисунков, свобода в дизайнерских решениях ограничена из-за особенностей габаритов и монтажа материала.
Выбор панелей на стены ванной комнаты
Если решено произвести отделку стен панелями ПВХ для ванной, то нужно правильно произвести их выбор. Существует несколько видов пластиковых стеновых панелей, из которых ПВХ вариант является самым дешевым. В то же время, такой материал обладает хорошей водонепроницаемостью, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванная комната.
Фото ремонта ванной комнаты малых размеров: создаем ванную с умом. Планируем пространство: выбор плитки, освещение, сантехника, мебель, стиральная машинка. Трубы и гидроизоляция.
При выборе ПВХ панелей следует обратить внимание на то, чтобы на них отсутствовали различные рельефные украшения. Они придают больший объем и оригинальность, но только в ванной комнате такие вещи могут стать причиной скопления грязи и появления плесени, что недопустимо.
Молдинги, используемые для монтажа панелей из ПВХ
Цветовая гамма должна соответствовать размерам помещения. Чем оно меньше, тем светлее должна быть расцветка. Темные цвета зрительно уменьшают пространство. Использование черного цвета недопустимо, еще и потому, что на нем хорошо будут видны любые незначительные загрязнения. Наиболее оптимальным видится использование светлых голубых и зеленых тонов. Такая гамма способствует релаксации и отдыху. Яркие тона красного спектра вызывают возбуждение и агрессию.
Комбинация в отделке ванной керамической плитки и ПВХ-панелей
По стилистике существуют различные рисунки. Это могут быть природные мотивы: цветы, листья, морская лазурь. Геометрические фигуры на поверхности стен тоже не утрачивают своей актуальности. В продаже имеются панели в виде панно с различными композициями, но стоят они значительно дороже. Выбор стиля и расцветки должен подчиняться вкусам хозяев и быть обдуманным во всех деталях.
Полезный совет!При планировании работ по монтажу пластиковых панелей в ванной комнате необходимо сразу определиться с местом крепления различных шкафчиков, полочек и других элементов интерьера. На эти места нужно заранее закрепить деревянные бруски или профили. Это поможет в дальнейшем прочно закреплять эти предметы на стенах, не повреждая только что смонтированные панели.
Панели ПВХ в ванной комнате
Пошаговая инструкция по монтажу ПВХ панелей для ванны
В самостоятельной отделке стен ванной комнаты пластиковыми панелями нет ничего сложного. Любой мужчина, имеющий навыки ремонтных работ, способен сделать качественную облицовку, если будет следовать определенным инструкциям и правилам.
Перед началом проведения работ необходимо рассчитать потребность в материалах. Для этого достаточно померить периметр ванной комнаты. Чаще всего одна панель имеет ширину 25 см. Поэтому для облицовки 1 погонного метра достаточно 4 панелей. Если ширина отличается от стандартной, то расчеты нужно сделать индивидуально. Кроме основного материала, требуется приобрести уголки и другие дополнительные элементы. Их количество посчитать тоже не сложно.
Инструменты, необходимые для самостоятельного монтажа пластиковых панелей
Полезный совет!Приобретать в магазине материал необходимо с небольшим запасом, так как угловые панели вероятнее всего придется обрезать. При расчетах нужно не забыть вычесть площадь дверного проема.
Если монтаж панелей планируется на обрешетку, то необходимо приобрести нужное количество направляющих профилей. Их нужно минимум по три на каждую стену, хотя можно и больше. При монтаже на жидкие гвозди или клей такой необходимости нет. В наличии должен быть и инструмент: шуруповерт, острый нож и пистолет для герметика.
Панели и мебель в ванной подобраны в одной цветовой гамме
Подготовка стен
Преимуществом пластиковых панелей является их способность скрывать все неровности поверхности. Поэтому стены в какой-либо серьёзной подготовке не нуждаются, если нет бугров больше, чем 10 мм. высотой. Такие неровности можно просто срезать, не уделяя им большого внимания. Иначе обстоит дело если планируется панели наклеивать. В этом случае стена должна быть идеально ровная.
Стоит при подготовке к работам уделить внимание проводке. Если провода старые и они на поверхности стен, то лучше их заменить, так как потом сделать это будет проблематично. Не лишним будет и нанесение на стены гидроизолирующего материала. Это особенно актуально, если стены деревянные.
Пластиковые панели белого цвета в ванной
Выбор крепежа
Крепиться пластиковые панели к стенам могут двумя способами: на клей и на направляющие. Первый способ самый простой, но имеет ряд недостатков. Он подходит только для идеально ровных стен. Приклеенные панели впоследствии очень трудно оторвать от стены, что затруднит демонтаж в случае нового ремонта.
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
Монтаж панелей на обрешетку является наиболее удобным способом. При этом на мелкие неровности стен можно не обращать внимание, да и разобрать такую конструкцию, при необходимости, не составит труда. Обрешетку можно сделать из деревянных брусков, но лучше купить заводские пластиковые направляющие со специальными замками для крепления панелей. Это избавит от необходимости вкручивать в каждую панель по несколько саморезов. Кроме того, дерево во влажном помещении быстро начнет гнить.
Направляющие устанавливаются горизонтально у потолка, пола и посредине. Панель крепится на направляющих с помощью специальных зажимов, что очень облегчает монтаж и демонтаж.
Интерьер ванной комнаты с использованием панелей ПВХ может выглядеть весьма стильно
Монтаж панелей
Монтаж панелей ПВХ для ванной следует начинать от угла, находящегося дальше всего от входа в следующей последовательности:
Первая панель обрезается по высоте и крепится зажимами или саморезами к направляющим строго вертикально.
Следующие панели вставляются торцом друг к другу в замок. Это позволяет их плотно посадить и скрыть крепеж.
Постепенно закрывается вся стена. С помощью уровня нужно контролировать вертикальность монтажа.
Дойдя до угла, обрезаем крайнюю панель и закрываем переход на другую стену уголком.
Завершив монтаж всех панелей, торцы необходимо закрыть с помощью окантовочных профилей.
Дизайн всей отделки завершается монтажом уголков или карнизов к потолку и плинтусов к полу.
Схема монтажа ПВХ-панелей
Все углы и стыки, где возможно проникновение влаги нужно обработать герметиком. Это оградит от возникновения неприятных ситуаций в будущем. При облицовке стен пластиковыми панелями, этим же материалом можно закрыть и потолок. Такой подход позволит защититься от проникновения влаги в перекрытия.
Белые панели из пластика в ванной
Полезный совет!Владельцам квартир в новостройках рекомендуется производить отделку ванной комнаты ПВХ панелями. Это позволит избежать потрескивание плитки при усадке дома. Через 2 – 3 года можно сделать и плиточное покрытие.
Если правильно выбрать и со вкусом смонтировать стеновые панели из ПВХ в ванной комнате, то она станет не только функциональной и водонепроницаемой, но и будет выглядеть красиво и стильно.
Отделка ванной панелями ПВХ своими руками (видео)
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ — подготовка и пошаговый монтаж
Не секрет, что ремонт в такой важной комнате, какой является ванная, всегда был не на последнем месте и никогда простотой не отличался. Скорее всего, это связано с тем, что сама ванная – помещение довольно тесное, да и коммуникаций в ней много, что затрудняет отделку. Не надо забывать и о влажном воздухе, который буквально «висит» в такой комнате. А это может означать, что влажность будет способствовать развитию грибковой плесени при неправильном выборе материалов для ремонта.
Собственно говоря, все эти факторы и стоит учитывать при выборе материалов для ремонта ванной. И это особенно важно для тех, кто планирует выполнять ремонтные работы собственноручно, без помощи специалистов. И одним из важных условий, которым должен обладать материал для отделки стен ванной, является его влагостойкость при более-менее сходной цене.
Поэтому, отделка ванной комнаты панелями ПВХ становится все популярнее. Такие панели можно назвать практически идеальным материалом для того, чтобы облицовывать стены даже там, где наблюдается повышенная влажность. Такие панели делают из ПВХ с достаточным коэффициентом жесткости, что естественно сказывается и на прочности самих панелей.
Преимущества ПВХ панелей и определение их качества
Конечно, ПВХ панели имеют ряд преимуществ по отношению к другим материалам, которые используются для отделки. Именно поэтому отделка ванной панелями ПВХ осуществляется без проблем и является наиболее практичной. Итак, к достоинствам ПВХ панелей можно отнести:
+ Существующий большой выбор цветов и оттенков
+ Влагостойкость. На такие панели вода не оказывает никакого вредного воздействия, поэтому на ПВХ панелях не образуется плесень.
+ Доступность и быстрота монтажа. Все работы по облицовке стен можно легко выполнить и самостоятельно. Причем, даже не имея соответствующего опыта в этом деле.
+ Под ПВХ панелями прекрасно скрываются коммуникации ванной
+ При необходимости, можно дополнительно утеплить ванную, либо наложить на ее стены шумоизоляцию.
+ Простота в эксплуатации
+ Относительно небольшая стоимость
+ Замена поврежденной панели производится в считанные минуты.
Что касается ассортимента пластиковых панелей, то сейчас их имеется действительно очень большой выбор. Но, по какому же принципу выбирать ПВХ панели, чтобы они действительно были качественными? При выборе панелей стоит обязательно обращать внимание на следующее:
1. На число ребер жесткости в панели. Т.е. чем больше имеется таких ребер, тем материал будет прочнее.
2. Ребра жесткости не должны быть деформированными и поврежденными. Если это имеет место, то это означает, что панели хранились неправильно.
3. Лицевая часть панели должна быть равномерно окрашенной. Рисунок должен быть четким и не иметь смазанных краев.
4. Размеры панели по всей длине и ширине должны быть одинаковы
При покупке панели настоятельно рекомендуется приобретать те панели, которые принадлежат к одной партии.
Видео: Как выбрать пластиковые панели
Необходимые инструменты и материалы
Если панели уже приобретены, то следующий этап состоит в том, чтобы выбрать подходящий инструмент, который будет необходим для монтажа панелей. Из инструмента для этих целей понадобится:
— дрель или перфоратор;
— ножовка по металлу, либо электролобзик;
— шуруповерт;
— строительный степлер;
— рулетка и уровень.
В принципе, отделка стен в ванной комнате панелями ПВХ производится одним из 2-х известных способов: на обрешетку или на стену с приклеиванием панелей жидкими гвоздями. Поэтому, если выбор сделан в пользу жидких гвоздей, то необходимо позаботиться и об их приобретении.
Теперь необходимо рассчитать нужное количество материалов. В принципе, такой расчет делается быстро и просто. Для этого необходимо знать площадь ванной комнаты. Зная размеры панели, ее длину и ширину, можно легко узнать количество необходимых панелей для ремонта. Т.е. если ширина панели равна 0,25 м, длина – 2,7 м, то площадь панели будет составлять 0,75 кв. м. Чтобы узнать количество панелей, следует площадь ванной разделить на площадь панелей. Смотрите статью: Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен она поможет вам рассчитать площадь помещений любых геометрических форм.
Подготовительные работы
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками начинается с подготовительных работ. На первом этапе выполнения которых, необходимо максимально освободить помещение комнаты от ненужных вещей. Далее, следует удалить кафельную плитку, если таковая имеется в ванной и вынести ее на мусорку.
Если монтаж панелей будет осуществляться на жидкие гвозди, то стены следует максимально выровнять при помощи цементного раствора и шпаклевки. Хотя будет намного лучше, если стены обшить влагостойким гипсокартонном. В принципе, если неровность стен небольшая, то выравнивать их не стоит. Ведь пластиковые панели гибкие и могут сгладить неровности стен. Правда, стены перед монтажом панелей желательно покрыть специальным антигрибковым составом.
Если же панели будут устанавливаться на обрешетку, то ее необходимо предварительно установить на стены. Если имеется обрешетка, то выравнивание стен не понадобится, ибо панели в этом случае прилегают не к стене, а к обрешетке.
Этапы монтажа ПВХ панелей
После окончания подготовительных работ, если монтаж панелей будет осуществляться на обрешетку, следующий этап будет состоять из выбора и монтажа самой обрешетки. Ввиду того, что в ванной имеется большая влажность, обрешетку лучше всего использовать не из дерева, а пластиковую или сделанную из специального металлического профиля. Хотя, как вариант, подойдет и деревянная обрешетка, которую желательно предварительно покрасить.
Монтаж обрешетки следует выполнять с учетом следующих правил:
1. Соседние рейки должны находиться друг от друга на расстоянии 50 см.
2. Рейки обрешетки должны быть перпендикулярными расположению ПВХ панелей.
3. Если стены неровные, то обрешетку надо устанавливать при постоянном контроле уровня. Если будут иметь место неровности, то их можно компенсировать, используя деревянные или пластиковые подкладки.
4. Все элементы обрешетки должны находиться в начале и в конце той поверхности, которая подлежит отделке.

ПРИМЕР НАБИТОЙ ОБРЕШЕТКИ, В ВАННОЙ ОКНО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО, НО САМ ПРИНЦИП ОБХОДА ПРОЕМА ПОКАЗАННЫЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОНЯТЕН.
После окончания монтажа обрешетки можно приступать к монтажу ПВХ панелей. Надо сказать, что установка пластиковых панелей в ванной выполняется с учетом следующего алгоритма:
1. С того угла, с которого и будет выполняться установка панелей, следует укрепить шурупами или степлером профиль, именуемый стартовым.

На изображении вы можете наблюдать различные виды профилей, которые применяются при монтаже ПВХ панелей в тех или иных случаях.
2. В нижний угол профиля следует завести крепежную полочку панели. Надо помнить, что широкую полочку надо направлять в сторону направления движения во время монтажа. После установки панели, закрепить ее к обрешетке необходимо либо шурупами, либо степлером.
3. Монтаж всех последующих панелей производится аналогичным способом.
4. В процессе соединения панелей надо следить, чтобы соединение было плотным и не имело бы щелей, а поверхностные стыки были бы едва различимыми.
5. В местах, где находятся дверные проемы, окна и т.д. панели необходимо устанавливать с использованием специальных стартовых уголков. Как они выглядят смотрите на изображении выше.
6. Заключительный этап предусматривает монтаж плинтусов, которые необходимы для того, чтобы скрыть компенсационные зазоры панелей.
7. Если отдельные панели образуют стыки, т.е. покрытие не бесшовное, эти стыки надо замазать герметиком, например силиконом. Но если панели качественные, а обрешетка выполненна ровно, то этого не должно случится.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что смонтировать самостоятельно ПВХ панели не очень сложно. С их помощью отделка ванной комнаты панелями ПВХ выполняется быстро. И затрат при этом больших сил и средств не понадобится.
Для того, чтобы более подробнее узнать о правилам монтажа пластиковых панелей ознакомьтесь с нашей специальной статьей — Как крепить пластиковые панели потолку или стене правильно и без ошибок в которой все процессы рассмотрены максимально подробно. Кроме этого посмотрите ниже представленное видео, где очень подробно показан процесс монтажа пластиковых панелей именно в ванной комнате.
Видео: Отделка ванной панелями ПВХ
Источники: http://remlegko.ru/montazh-stenovyh-panelej-pvh-v-vannoj-komnate-svoimi-rukami.html, http://remoo.ru/remont/kak-smontirovat-paneli-pvh-dlya-vannyi/, http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/40-otdelka-vannoj-komnaty-panelyami-pvh.html
обшивка стеновых и потолочных панелей в ванной комнате своими руками, монтаж с обрешеткой и без, установка и облицовка
Делая ремонт в ванной комнате, многие выбирают в качестве отделочного материала пластиковые панели. Они удобны в использовании, долговечны и практичны.
Как крепить пластиковые панели к стене в ванной
Пластиковые панели пользуются широким спросом. Они отлично подходят для отделки и декорирования ванной комнаты.
Существует несколько методов их монтажа. Большим плюсом является то, что установить панели можно самостоятельно.
Каковы же преимущества данного отделочного материала и как верно его закрепить своими руками?
Преимущества применения
Популярность такой облицовки объясняется множеством достоинств:
невысокая стоимость. Панели значительно дешевле кафельной плитки, для установки которой, к тому же, необходим капитальный ремонт комнаты;
несложный и быстрый монтаж. Сделать облицовку можно самостоятельно, не обладая специальными навыками;
чистота установки, от материала нет множества пыли и мусора;
большой ассортимент;
материал устойчив к плесени и грибку;
не требуют особого ухода, легко моются и чистятся;
долговечность;
устойчивы к влаге;
изготавливаются из безопасных и экологичных материалов.
Недостатки:
не устойчивы к механическим повреждениям;
при возгорании выделяют токсичные вещества;
при неправильном монтаже представляют опасность.
Преимуществ больше чем недостатков. При правильном выборе и установке, они долго будут украшать ванную комнату.
Параметры выбора ПВХ панелей
При выборе соблюдайте некоторые рекомендации:
1) Выбирайте ровные панели и делайте упор на качество материала. Кривые, неровные вскоре придется менять и весь ремонт, в итоге, выйдет дороже.
2) Подбирайте листы в одном цветом тоне, лучше одного номера и из одной партии.
ПВХ панели легко гнутся и сворачиваются в трубку, что очень удобно при транспортировке. Дома же за сутки их необходимо развернуть, чтобы они выпрямились, приняли нужную форму и привыкли к той температуре, в которой будут постоянно находиться.
Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей
Для установки используют в основном два метода:
1) Каркасный – облицовка с обрешеткой.
2) Бескаркасный — на клей без обрешетки каркаса.
Наиболее выгодный и удобный способ – бескаркасный. Для первого способа крепления необходимо делать специальный металлический каркас, который занимает дополнительное пространство. К тому же, в образовавшейся пустоте между стеной и каркасом возникает благоприятная атмосфера для возникновения микроорганизмов. Но клеевой способ подходит для идеально ровных поверхностей.
Облицовка с обрешеткой
При работе данным методом, изначально необходимо установить обрешетку. Ее изготавливают из:
деревянных брусков. Перед установкой их, лучше всего, обработать антисептическим средством и раствором от плесени. Материал же крепится на каркас с помощью саморезов по дереву, гвоздей с широкой шляпкой или же скобами из строительного степлера;
металлического профиля. Для ванны лучше подходит оцинкованный металл. Крепят саморезами по металлу.
Рейки каркаса устанавливают перпендикулярно расположению панелей.
Установив каркас, крепят панели плотно друг к другу, чтобы не было зазоров. Лучше всего начинать с дальнего угла от входной двери. Для розетки или включателя заранее вырезают необходимое отверстие в материале и после крепят.
Чтобы придать завершённый и эстетичный вид, по завершении установки листов, прикрепляют напольные и потолочные плинтуса.
На клей без обрешетки каркаса
При таком способе материал крепится на поверхность с помощью клея. Нужно учитывать, что метод подходит лишь для идеально ровной поверхности.
Клей наносится зигзагообразными движениями, а панели прикрепляются на поверхность, плотно прилегая друг к другу. В конце работе нужно установить плинтуса (потолочные и напольные).
Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками
Одно из главных достоинств ПВХ панелей – это возможность установки самостоятельно, не обладая особыми навыками. Как правильно организовать работу?
Что нужно
Необходимые инструменты:
1) Дрель со свёрлами для установки дюбелей, и коронкой по дереву, чтобы просверлить отверстия для розеток.
2) Шуруповёрт, отвертка, строительный степлер, клей – в зависимости от способа крепления.
3) Пила с полотном по металлу, чтобы резать панели.
4) Строительный уровень.
5) Нож, чтобы подрезать по ширине.
6) Плинтуса напольные и потолочные.
7) Облицовочные панели.
С чего начать монтаж: с отделки потолков или стен
Изначально необходимо подготовить поверхность: убрать старую отделку, большие выемки лучше заделать, а выпирающие стесать.
Далее обработать грунтовкой и антибактериальным составом, чтобы исключить появление грибка и плесени. Затем приступают к монтажу обрешётки, если метод каркасный.
Разметка стен и потолка
Этап разметки пропускать нельзя, потому что это гарантирует правильное крепление материала. Всю поверхность необходимо разметить маркерами, делая маячки каждые 40 – 50 сантиметров.
Как крепить на потолке
Первоначально необходимо установить по периметру металлический несущий профиль с помощью саморезов, на который будут крепиться панели. Если же площадь ванной больше 4 квадратных метров, то устанавливаются подвесные профиля поперёк несущего на расстоянии 50 сантиметров.
Далее устанавливается стартовый профиль или потолочный плинтус. Первая панель вставляется в профиль, следующие прикрепляется с помощью саморезов. Таким образом устанавливаются все элементы.
Установку светильников лучше совместить с монтажом панелей.
Как закрепить на стенах лучше всего
Техника работы такая же, как и на потолке: устанавливается профиль и в него вставляется панель, крепится с помощью саморезов.
Если же крепите на клей или жидкие гвозди, то средство наносят зигзагообразными линиями на середину отделочного материала. Это нужно для того, чтобы при нажиме он не вытек за лицевую сторону. Прижимают плотно к стене в течение 5 -7 минут. Последнюю панель обычно приходится подгонять по размеру – обрезая.
Как обшивать быстрее
Для выравнивания поверхности можно использовать технологию конструкций из гипсокартона. Это уменьшит время работы и её объём.
Если поверхность слишком неровная, то проще воспользоваться каркасным методом с обрешёткой.
Как сделать дополнительные элементы декорирования
По завершении необходимо закрепить напольные и потолочные плинтуса. Это делается с помощью герметика или строительного клея. В углы вставляются специальные элементы, скрывающие стыки.
Уход
Данный облицовочный материал не требует тщательно ухода, достаточно своевременно мыть со специальными средствами. Пыль и грязь легко убирается.
Пластиковые панели – отличное решение для ванной комнаты: не затратно и эстетично. К тому же, легко установить самостоятельно. Главное — выбрать качественный материал.
Полезное видео
Как сделать ремонт в ванной комнате своими руками: отделка пластиковыми панелями
Современная отделка стен ванной комнаты, в силу особенностей этого помещения, имеет ограниченное количество решений. У многих облицовочный процесс ассоциируется с укладкой традиционной кафельной плитки.
Но не всем подходит такой вариант: кому-то – из-за недостаточного количества денежных средств, а кто-то просто не хочет связываться с трудоемкой и сравнительно непростой процедурой.

[contents]
Обойти все эти трудности выполняя ремонт можно с помощью ПВХ панелей – материала, который сегодня успешно используется для облицовки стен.
Что это за материал?
Пластиковые панели (ПВХ) – полимерный материал, используемый для отделки стеновых и потолочных поверхностей.
Панели состоят из двух, соединенных между собой продольными перемычками, листов пластика, изготовленного из поливинилхлорида. Внутренние перемычки панелей выполняют функцию ребер жесткости.
Лицевая сторона ПВХ изделий украшается декоративным рисунком, который наносят с помощью офсетной или термической печати либо посредством ламинирования. Поверхность панели покрывают матовым или глянцевым лаком, который образует защитный слой.
Благодаря такой обработке материал приобретает износостойкие свойства и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Преимущества и недостатки
Пластиковые изделия имеют следующие положительные особенности:
Прочность и долгий срок службы. ПВХ-панели – влагостойкий материал, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.
Приемлемая цена. Пластиковые панели вдвое дешевле самой простой керамической плитки. Это делает их доступными для потребителей со скромным достатком.
Быстрый и несложный монтаж, неприхотливость в уходе. Установка пластиковых панелей – процесс, который под силу любому домашнему мастеру. Вся процедура обычно занимает максимум пару дней. Антистатические свойства материала защищают поверхность от скопления пыли. Панели легко моются теплой водой, разведенной с моющим средством.
Большой выбор цветов и оттенков. Разные варианты панелей способны имитировать каменные, деревянные, гранитные, тканевые и многие другие виды покрытий.
Читайте также статью про пластиковые панели для оформления кухни своими руками.
Недостатки:
Панели легко подвергаются механическим повреждениям, особенно это касается точечных ударов, которые запросто могут стать причиной образования трещин на поверхности материала.
Пластик боится попадания прямых солнечных лучей, являющихся причиной выгорания цветной поверхности или появления желтизны на изделиях белого цвета.
Неприятный запах. ПВХ панели отличаются резким химическим запахом, который, впрочем, быстро улетучивается при качественном проветривании помещения.
Высокая горючесть. Материал легко воспламеняется при пожаре и горит, выделяя едкий дым.
Виды пластиковых панелей
ПВХ панели могут отличаться по различным параметрам (способ декорирования лицевой поверхности, виды стыков между отдельными элементами), но основное их различие заключается в размерах и форме изделий.
В этом отношении материал делится на три типа:
Пластиковая вагонка – предназначена для облицовки стен. Крепится к каркасу с помощью степлера или саморезов.
Панели под плитку – имеют квадратную форму, выпускаются в разных размерах – от 30х30 до 100х100 см. Крепить можно так же, как и вагонку, либо при помощи клея.
Листовые панели – с виду напоминают фанеру, украшенную рисунком. Для монтажа таких изделий используют клей или гвозди. Стыки между фрагментами заделывают герметиком или специальными рейками, которые подбирают по цвету панелей.
Как правильно выбрать?
От правильного выбора материала будут зависеть качество и срок службы отделки. Давайте, попробуем разобраться какие панели лучше для этого помещения.
Учитывая особенности ванной комнаты, при покупке изделий стоит обратить внимание на следующие моменты:
Прочность. В ванной комнате нередко приходится облокачиваться на стены, поэтому материал должен иметь способность противостоять подобным нагрузкам. Прочностные характеристики обусловлены количеством ребер жесткости – чем их больше, тем прочнее изделие.
Желательно выбирать материал, общая толщина которого составляет не меньше 10 мм, а толщина верхнего слоя – 0,5 мм. Менее толстые изделия могут оказаться хрупкими, в результате чего возможно образования проломов и вмятин в процессе эксплуатации.
Гладкая и ровная поверхность. На покрытии, имеющем неровности и выступы, после монтажа могут появиться щели, в которые в дальнейшем будет попадать вода и грязь. Это нередко служит причиной возникновения плесени и грибка.
Варианты дизайна ванной комнаты
Используя стеновые пластиковые панели для отделки ванной, можно сделать дизайн этого помещения в соответствии с различными идеями оформления.
Благодаря разнообразию расцветок и текстур владельцам жилья не составит труда воплотить в реальность практически любой стиль интерьера – от минимализма до винтажа.
Так, при желании обделать комнату в стиле классики, стоит отдать предпочтение светлым изделиям, имитирующим натуральные материалы – мрамор и гранит.
Для средиземноморского стиля идеально подойдут панели с мозаичным рисунком, как на фото.
Этнический стиль как нельзя лучше удастся подчеркнуть с помощью «бамбуковых» пластиковых изделий.
Если обшить ванную комнату светлыми панелями, то это поможет визуально расширить помещение, а облицовка изделиями с рисунком в виде вертикальных полос зрительно сделает стены более высокими.
Благодаря сочетанию ПВХ панелей друг с другом, можно выделить одну зону комнаты и сделать менее приметной другую ее часть. Подобный эффект достигается путем применения более ярких полотен.
Монтаж ПВХ панелей своими руками
Отделку стен ванной можно выполнить двумя способами: каркасным и бескаркасным. Каждый из них имеет свои особенности, связанные как с подготовкой основания, так и со способом крепления материала.
Каркасный способ
Начинается этот процесс с сооружения обрешетки, к которой будет крепиться пластик. Для того чтоб изготовить обрешетку используют брусья сечением 10х30 мм или стальной профиль. Рейки крепят горизонтально с шагом 0,3 м, при этом нижний брус должен соприкасаться с полом, а верхний нужно установить вровень с кромкой панели – это придаст покрытию жесткость.
Облицовка ванной комнаты с использованием обрешетки: видео инструкция.

Перед установкой реек стену желательно разметить, используя строительный уровень. При наличии на стене неровностей под рейку можно подложить маленькие кусочки древесины. Обрешетка крепится к стене саморезами.
После установки обрешетки монтируют молдинги, которые крепят степлером или саморезами следующим образом:
вверху стены – потолочные;
внизу – стартовые;
по углам – угловые.
Далее приступают к монтажу панелей, установку которых начинают от угла. Обрезанные по размеру изделия вставляют в направляющие, крепя их к обрешетке саморезами, которые вкручивают в боковой выступ панели. Таким же образом одну за другой устанавливают все пластиковые полосы.
А Вы знаете как крепить гипсокартон к стене без каркаса? Читайте эту статью.
Бескаркасный
Этот способ позволяет сэкономить на обрешетке и крепежных элементах, но при этом требует проведения подготовительных работ по выравниванию поверхности.
Отделка ванной комнаты бескаркасным способом: видео инструкция.
При наличии на стенах выпуклостей их можно срубить зубилом или счистить перфоратором. Впадины заделывают раствором штукатурки. Не обязательно доводить поверхность до идеально ровного состояния. Достаточно будет избавиться от перепадов превышающих 3 мм.
Панели можно крепить с помощью разных видов клея. Для фиксации обычно используют:
специальный клей для пластиковых панелей;
жидкие гвозди;
полиуретановый герметик.
Использование специального клея требует нанесения состава на обе поверхности, то есть на стену и само ПВХ изделие.
Панель прикладывают к стене на 2–3 см дальше места окончательной фиксации, после чего, хорошо прижимая, двигают и устанавливают в нужное положение.
В случае с жидкими гвоздями, состав наносят точечно по всей полосе. Обработанную панель прикладывают к стене, затем снимают и оставляют на 5 минут для того, чтобы клей подсох. После этого полосу окончательно крепят к намеченному ранее участку.
Что касается герметика, то его технология нанесения такая же, как и у жидких гвоздей, наносят точечно, но при этом сразу приклеивают к стене.
В заключение стоит сказать, что бескаркасный способ монтажа хорошо подойдет для ванной комнаты с маленькой площадью, так как его использование не влечет за собой уменьшение пространства, в отличие от варианта с обрешеткой.
Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками
Ремонт ванной комнаты
Каждый, кто имел дело с ремонтом квартиры, знает, что ванная комната – одно из самых сложных и дорогостоящих помещений. В стремлении к сокращению расходов без потери качества многие вместо традиционной керамической плитки останавливают выбор на пластиковых изделиях. Кроме приемлемой стоимости, они обладают еще одним существенным достоинством — простотой монтажа.
Технология установки основательно отработана на практике, и если ее изучить и придерживаться, процесс пойдет легко и быстро, а результатом останутся довольны все. Существует несколько способов, чтобы обшить панелями стены и потолок в ванной, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Исполнитель может выбрать вариант, который считает наиболее приемлемым для себя.
1
Особенности отделки ванной комнаты и выбор материала
Помещение отличается ограниченным пространством и большим количеством коммуникаций, оборудования, отчего монтаж пластиковых панелей в нем более трудный. Еще одно обстоятельство – влажный воздух, который постоянно ощущается в этой комнате. А это значит, что неправильный выбор материала будет сопровождаться развитием плесени и грибков. Именно эти факторы учитываются при ремонте.
Чтобы результат радовал длительное время, не требовал постоянного ухода, покупают панели ПВХ, которые наиболее приемлемы для ванной. Существует три типа подобных пластиковых изделий: глянцевые, матовые и полуглянцевые. Чтобы внешний вид был привлекательным, для удобства эксплуатации выбирают первый вариант. Другое отличие – ширина, которая очень важна при установке. Если панели узкие, монтаж занимает много времени, но остается меньше отходов. С широкими работать проще и быстрее.
Потребителям предлагается большой ассортимент пластика для облицовки. Что касается цветовой гаммы и узоров, то это зависит от вкусов и предпочтений хозяев, а также общего стиля оформления. Красиво выглядит стена, отделанная панелями с рисунком. Для потолка обычно используют изделия белого цвета. С выбором поможет каталог, который есть в каждом солидном магазине.
Кроме внешнего вида, особенно большое значение имеет качество материала. Здесь уже не полагаются на фотографии, а оценивают осмотром. Обращают внимание на следующие моменты:
ребра жесткости: чем их больше, тем крепче панель;
отсутствие повреждений и деформаций, которые возникают вследствие неправильной транспортировки и хранения;
равномерная окраска поверхности, четкий несмазанный рисунок.
Перед покупкой проводят тестирование: соединяют два элемента, убеждаются, что стык практически незаметный, а замки прочные. Осматривают их, нет ли посторонних включений. Отсутствие говорит, что для производства использовалось первичное сырье, а это значит – материал экологически чистый. При взгляде на панель под углом не должны быть заметными ребра жесткости, поверхность гладкая, отсутствуют неровности и другие изъяны.
Покупать следует в магазинах стройматериалов, где могут предъявить сертификат и дать гарантию. Не выбирают самые дорогие – высокая стоимость не всегда сказывается на качестве. Подозрение должны вызывать заниженные цены: скорее всего, это фальшивка, для изготовления использовалось вторичное сырье, выделяются токсичные вещества.
Для продолжительной службы облицовки немаловажное значение имеет соблюдение правил монтажа. Изделия, доставленные из холодного склада, подвергают акклиматизации в течение двух суток. Работы проводят при температуре не ниже +10°. Под приборы, излучающие тепло, устанавливают экран, чтобы пластик не перегревался и не деформировался.

2
Подготовка к монтажу – выравнивать поверхность или делать каркас?
Для установки панелей применяется два способа: наклеивание прямо на стену или крепление на каркас. Для первого варианта требуются ровные поверхности. Если имеются выступы высотой более 5 мм, их сбивают. Впадины, когда их немного, не так страшны – скроются под отделкой. Предварительно основание обрабатывают грунтовкой, чтобы увеличить адгезию.
Когда неровности большие, что особенно характерно для углов, легче сделать каркас, чем исправлять дефекты. Для изготовления применяется металлопрофиль для гипсокартона или деревянные рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком и антифунгицидом. Этот вариант удобен еще и тем, что обшивка скроет трубы, проводку, если она открытая, или помещение в новостройке. Под панелями при необходимости монтируется теплоизоляция.
Обрешетка устанавливается перпендикулярно расположению отделочного материала. На стенах предпочтительнее вертикальное размещение – в швы будет меньше попадать грязи и влаги. Начинают с потолка, определив на какой высоте он будет находиться. Если планируется проложить под обшивкой проводку, другие коммуникации, установить светильники, должно хватить пространства для их расположения.
На требуемом расстоянии от основного перекрытия делают метку, а затем, используя уровень, проводят линии по всему периметру стен. По ним устанавливают направляющий профиль. Крепить следует на дюбелях с забивными саморезами. На этих рейках фиксируют монтажную планку. Это пластиковый уголок, который имеет паз для потолочного плинтуса. После его установки остается зазор, куда впоследствии войдет полоса вагонки ПВХ.
Далее размечают на потолке места для металлического профиля. С деревянными брусьями в этом случае работа неудобная и сложная, так как конструкция будет подвесной, для чего используется специальное крепление. Отступают от стены 10 см, проводят параллельную линию по всей длине, то же самое делают с противоположной стороны. Через 40–50 см намечают места для установки потолочного профиля.
Чтобы ускорить процесс, используют чоклайн – тонкий прочный шнур, покрытый сухой краской или цветным мелом. Вдоль линий через 50–70 см закрепляют подвесы. В них вводят потолочные профили, отгибают края крепежа и фиксируют саморезами. Предварительно с обоих концов направляющих реек протягивают леску, и по ней выставляют в одной плоскости промежуточные профили. О монтаже каркаса на потолке смотрите видео.

На стене первую поперечину каркаса устанавливают у самого пола, последующие располагают на расстоянии, которое в среднем равняется 40 см. Если поверхность неровная, положение деревянных брусков регулируют подкладками, а металлического профиля – с помощью подвесов. Не следует забывать, что обрешетка также устраивается вокруг окон и дверей по всему периметру.
Заканчивается монтаж каркаса установкой молдингов, в которых скрываются угловые стыки облицовочных ламелей. Зазор с полом заделывают плинтусом. При желании выбирают модель с коробом, внутри которого скрывают электропроводку. Фиксацию производят на саморезах по металлическому профилю или с использованием монтажных скоб, гвоздей, если обрешетка деревянная.

3
Крепление по штукатурке – тонкости технологии
Для облицовки ванной изделиями из ПВХ по ровной и плотной поверхности используется способ наклеивания без обрешетки. Этот метод сильно удешевляет ремонт, так как не требуется сооружать каркас. Есть определенные недостатки: при повреждении ламели ее замена на другую очень сложная, снять старое покрытие трудно.
Для работы требуется правильно выбрать клей. Поливинилхлорид хорошо соединяется с другими поверхностями, если используется:
специальное средство для ПВХ;
«Момент» универсальный;
жидкие гвозди.
Только качественный состав способен обеспечить быстрое сцепление, облицовка фиксируется надежно и на продолжительное время. После высыхания он становится прозрачным, формируется пленочная прослойка. Хорошее средство не боится резких температурных колебаний, влажности и мороза. Используют также пенополиуретановый герметик, который не расширяется при полимеризации. Ни в коем случае не следует применять для пластика термоклей.
Наклеивание панелей прямо на поверхность требует ее подготовки: стены тщательно очищают от старого покрытия, заделывают щели, затем выравнивают. Нормальная сцепка невозможна, если есть пятна жира, грязь, пыль, побелка. Все смывается с применением хорошего моющего средства, после чего наносится грунтовка глубокого проникновения. Скрепляются частицы штукатурки, даже если она плохая, песок осыпаться не будет.
Обшивка на клею своими руками несложная, получится качественная отделка, если придерживаться рекомендаций:
тыльную сторону ламелей очищают влажной тряпочкой;
ожидают некоторое время, чтобы поверхность полностью просохла;
наносят клей точками через 30 см;
прижимают к стене и проглаживают.
Если используются жидкие гвозди, панель легонько простукивают и отрывают. Этот состав для хорошей адгезии требует проветривания 5–7 минут. Когда время пройдет, изделие вновь устанавливают. Место обязательно то же самое, элемент не поворачивают, чтобы клеевые точки на ламели и основной поверхности совпали.
При бескаркасной технологии не формируют внутренние и внешние углы для панелей – это лишнее. Достаточно поставить пластиковые уголки без пазов. Их закрепляют прозрачным силиконом. Подобные изделия имеют размеры полок от двух до пяти сантиметров. Более подробно о монтаже панелей на клею можно узнать из видео.

4
Установка по обрешетке на стены и потолок
Начинают обшивать с угла. Панель обрезают до требуемой высоты и вставляют в пластиковую направляющую гребнем, а противоположную сторону фиксируют одним из способов: скобами, саморезами или кляймерами. Следующий элемент вводят в замок предыдущего. Важно правильно выставить первую ламель по вертикали, проверив уровнем или отвесом. От этого зависит размещение остальных изделий.
Устанавливая одну панель за другой, подходят к противоположному углу. Здесь в подавляющем большинстве случаев придется подгонять элемент по ширине. Замеряют расстояние, проводят линию и ножом отрезают вдоль. Чтобы без проблем установить пластиковую направляющую, отнимают немного больше, зазор закроется полочкой.
В ванной комнате требуется максимальная герметизация, поэтому стыки обрабатывают силиконом. Небольшое количество выдавливают внутрь замкового паза, равномерно распределяя. После соединения получается плотный шов. Он оберегает стены от избыточной влажности и появления грибка.
Панели на потолок тоже обрезают по длине с таким расчетом, чтобы оставить зазор около двух миллиметров. С первой доски удаляют гребень и устанавливают этим краем к стене. Закрепляют со стороны паза одним из описанных способов и продолжают монтаж следующих полос.
Фиксация на саморезах удобная и надежная. Выполняется по деревянной обрешетке с использованием шуруповерта, иначе отверткой крутить придется долго. Поверхность выравнивается за счет каркаса, но его устройство требует дополнительных трат времени и средств.
Использование кляймеров для крепления – современный прогрессивный метод. Производится по металлической конструкции из профиля очень легко. При необходимости замены элемента демонтаж происходит быстро, на панелях отсутствуют видимые следы крепежа.
Если в подвесном потолке планируется расположить светильники, в пластике проделывают отверстие, равное по диаметру электроприбору. Для последнего элемента применяют такой же подход, что и для панелей на стене. Закреплять его не нужно, он фиксируется потолочным плинтусом, установленным на монтажной планке.

Как крепить панели ПВХ к стене в ванной 👉 21 фото с примерами
Поливинилхлоридные панели представляют собой практичный, легкий и недорогой материал для облицовки стен в помещении. Большое количество вариантов декора, а также простота в монтаже сделали их популярным решением в ремонте. За счет устойчивости к влажности и перепадам температур допустимо устанавливать их в ванных, душевых и бассейнах. А за счет низкой массы можно крепить их напрямую. Как крепить панели ПВХ к стене в ванной.
Способы монтажа
Содержание статьи
Как крепить пластиковые панели к стене
Есть ряд возможных способов закрепления. Наиболее распространены:
На саморезы;
На кляммеры;
Используя клеящие составы;
Кляммер
Если стены в помещении ровные гладкая, то оптимальный способ прикрепления – использование клея. Применяют универсальный по составу «Момент», строительные или жидкие гвозди. Такая облицовка дешевле чем с применением обрешетки. Использование клея имеет несколько недостатков. Если какая-либо из пластин подверглась механическому повреждению, то возможно заменить компоненты конструкции.
Жидкие гвозди
Универсальным способом отделки стен панелями ПВХ считается использование саморезов. Для установки потребуется предварительно установить деревянную или железную обрешетку. Затем посадить поливинилхлоридные листы на кляммеры, которые позволят снимать и заменять поливинилхлоридные панели если они подвергнутся деформациям.
Саморез с крепящим дюбелем
Использование пластика в интерьере позволяет добиться уникального интерьера. ПВХ панели выпускаются промышленностью в разных декоративных стилях, в том числе имитации натурального сырья, мозаик и картин. В ванной используют ламели с текстурой плитки.
Пластиковые панели в ванной
Преимущества применения
К основным достоинствам относят:
Широкая область использования. Кроме классического применения для отделки стен ПВХ участвует в производстве дверных и оконных откосов, кухонных фартуков. Материал легкий, универсальный и дешевый.
Дизайн. Кроме традиционного белого цвета листов производители выпускают и другие варианты. Существуют пластиковые панели, внешне имитирующие плитку, картины, мозаики и фрески. При желании можно заказать принт на пластиковых листах;
Прочность и стабильность. Материал отличается высокой сопротивляемости растяжениям. Если технология производства корректна, то прочность на излом также высока. Прочный, потолочный пластик почти не подвержен ударам.
Простой и быстрый процесс монтажа. За счет низкого веса и технологии производства, при которой панели соединяются между собой посредством способа шип-паз, установка на стену очень проста даже для новичков. При ровных поверхностях можно посадить обшивку на клей. Если существуют изгибы, то придется ровнять стену или устанавливать каркас.
Простой уход. Готовая конструкция гладкая и легко очищается. Для этого достаточно тряпки с мыльным раствором. Однако могут быть проблемы с чисткой стыков.
Возможные варианты декора
Параметры выбора ПВХ материала
На рынке представлено значительное количество изделий, что может запутать потребителя. Чтобы не купить неподходящий материал заранее ознакомьтесь с сертификатами и маркировкой. Дешевые листы, выполненные из низкокачественного ПВХ легко ломаются в процессе установки, а также их текстура выгорает.
Виды ПВХ листов
Стандартными габаритами панелей являются:
Ширина – 20-35см;
Длина 270-300см;
Толщина 8-10мм;
Стандартная панель
Конструктивно, между передней и задней стенкой в одной панели размещены ребра жесткости, от которых и зависит максимальная прочность. Поэтому, при выборе требуется проверить на прочность. Достаточно придавить панель рукой. Если изгиб заметен – от покупки этого листа лучше отказаться.
Не приобретайте панели в следующем случае:
Если на листах заметны повреждения, либо сломаны ребра жесткости;
Текстура лицевой стенки размыта или смазана;
У поверхности различается тон от одного края к другому;
Разные габариты панелей;
Присутствуют царапины.
Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей
Пластик на стены для ванной можно устанавливать двумя путями. Критериями выбора выступает уровень влажности и присутствие, либо отсутствие дефектов на потолке и стенах.
При бескаркасном методе полотна ПВХ прикрепляются к потолку напрямую;
Если выровнять поверхность не представляется возможным, для монтажа предварительно возводят каркас-основу. Материалом могут выступать деревянные брусья, металлические либо пластиковые рейки.
Облицовка с обрешеткой
Монтаж основы для стеновой плиты требуется при высоких показателях относительной влажности, либо, если присутствует большое количество неровностей. Также, каркас используется при необходимости установки дополнительного освещения, либо утепляющего или шумоизолирующего состава. Основу составляют из прочных профилей.
Применение дерева как основы для каркаса редко используется в ванных. Из-за высокой влажности сырье быстро разбухнет и потеряет основные характеристики, что приведет к порче стеновой конструкции.
Обрешетка под ПВХ
На клей без обрешетки каркаса
На жидкие гвозди или клеящий состав допустимо устанавливать только при отсутствии неровностей стенах. При этом нежелательно допускать высокий уровень влажности. Смесь наносится зубчатым шпателем либо специализированным пистолетом. В последнем случае желательно нанести клей линиями, или серпантином.
Монтаж без обрешетки
При использовании бескаркасного метода затраты на возведение ниже. Однако потребуется приобрести жидкие гвозди. Также не выйдет монтировать светильники на потолок.
Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками
Если определились с покупкой и выбрали подходящие панели, и собираетесь проводить установку собственноручно, то требуется провести подготовительный этап, с замерами помещения. Приобретать материалов требуется с запасом. Во время работ возможна порча поливинилхлоридных полотен. Поэтому желательно приобрести на 10-15% больше.
Что нужно
Обшивка ванной комнаты пластиковыми панелями начинается с подготовительного этапа. Для работы потребуются следующие инструменты и вещи:
Строительный уровень или отвес;
Перфоратор, либо дрель;
Маркер или карандаш;
Рулетка;
Ножовка для работы с металлом;
Строительный степлер;
Отвертка;
Разметочный шнур;
Клеящий состав или жидкие гвозди.
Дополнительно, нужно приобрести потолочный плинтус, материалы для каркаса, если планируется прикреплять на обрешетку.
Необходимый набор инструментов
Разметка стен и потолка
Монтаж своими руками проводится с разметкой только в случае если планируется установка каркаса. Если стены достаточно ровные, и для установки собираетесь использовать клеящий состав, то этап можно пропустить.
Разметка потолка
Для обрешетки достаточно пометить места, в которых будут закрепляться деревянные или металлические профили. Для стен расстояние между планками должно быть меньше 50 см, для потолка, менее 30.
Если нужно установить полный каркас, с последующим использованием шумоизолирующей смеси, установкой светильников или утеплителя, то требуется до начала работ нанести подробную маркировку на стенах и потолке.
Как крепить на потолке
До начала работ нужно выбрать расстояние между листами и потолком. Если нужно установить дополнительное освещение, то потребуется обеспечить расстояние не менее 10см. Для этого придется собирать полноценный металлический каркас, в котором предусматривается место для прокладки проводов. Пометьте маркером или карандашом места светильников, затем нарежьте для них отверстия, и установите цокольные части приборов.
Пластиковые панели на потолке
После чего, процесс установки повторяет работу со стенами. Если в комнате потолок ровный, можно не устанавливать обрешетку. Перед работой прикрепите потолочный плинтус к трем стенам. После каждой размещенной панели проверяйте состояние уровнем.
Монтаж на потолок
Если в комнате наблюдается высокая влажность, стоит дополнительно приобрести герметик, которым заполнять полости. Таким образом можно защититься от проникновения влаги и порчи конструкции.
Как закрепить на стенах лучше всего
Как приклеить пластиковые панели к стене в ванной? Лучшим способом для крепления является монтаж напрямую, без установки обрешетки. Однако это осуществимо только в комнатах с ровными поверхностями и низкой влажностью, что редко наблюдается в ванных.
Готовая отделка ванной
Поэтому приходится устанавливать обрешетку или каркас из металла. Дерево как материал плохо выдерживает влагу. После установки каркаса листы крепятся строительными кляммерами, которые существенно упрощают демонтаж стеновой конструкции в случае если элемент был подвержен повреждениям.
Установка в ванной
Во время установки каркаса из металлического профиля стоит учитывать, что при нагреве материал расширяется. Поэтому, во время подгонки нужно оставлять зазор.
Как обшивать быстрее
Чтобы крепить облицовочные материалы быстрее можно дополнительно провести грунтовку небольших неровностей. По сравнению с процессом установки обрешетки или каркаса монтаж на клей значительно быстрее. Поэтому избавьтесь от старой плитки и выровняйте стены. После чего можно прикреплять облицовку посредством жидких гвоздей.
Обшивка пластиком ванной комнаты
Для более быстрого монтажа также можно использовать конструкции из гипсокартона, которые значительно упрощают работу.

Как сделать дополнительные элементы декорирования
К дополнительным элементам декора при работе с пластиковыми полотнами относят плинтуса, напольный и потолочный. При установке листов на потолок, элементы крепятся с трех сторон изначально. Последняя часть плинтуса закрепляется на завершающих этапах установки поливинилхлоридных панелей.
Потолочный плинтус
На полу украшающие элементы устанавливаются после окончания работ. Прикрепление осуществляется герметиком, либо строительным клеем.
Напольный плинтус
Уход
Выбор средств
Для корректного ухода требуется ознакомиться с несколькими правилами:
Предварительно обеспечьте защиту глаз, рук и кожи от попадания моющего средства. Наденьте средства индивидуальной безопасности – головной убор, рукавицы.
Уберите все подвесные предметы, если присутствуют.
Если есть большие по размерам швы, то требуется очистить их резиновым шпателем.
Чтобы очистить панели из поливинилхлорида используйте мягкую губку, без царапающего покрытия. Из тряпок можно использовать те, которые не обладают ворсом.
Для защиты обшивки не допускайте перегрева воды более 40 градусов.
Во время выбора моющего средства останавливайтесь на жидких или гелеобразных. Порошки могут оставлять незначительные трещины, которые забиваются пылью и портят внешний вид конструкции;
После того как окончите очищать пластик пылью, обязательно смойте раствор чистой водой. Таким образом не происходит выцветание.
Если покрытие ПВХ панелей глянцевое, потребуется дополнительно провести обработку полиролью.
Перед использованием нового моющего желательно проверить на реакцию с материалом. Нанесите небольшое количество в незаметном месте, затем подождите 15-20 минут. Если появятся визуальные изменения – средство не подходит для использования.
Уход за панелями
Использование поливинилхлоридных листов как облицовочного материала для ванной комнаты хороший выбор для людей, у которых нет свободного времени на крепление плитки или других материалов. Быстрый монтаж, дешевизна и обилие цветовых схем являются главными преимуществами пластика, благодаря чему он стал востребованным.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Отделка ванной пластиковыми панелями: технология и особенности монтажа
Оглавление статьи:
Отделка ванной пластиковыми панелями: что лучше, каркас или подготовленное основание
Технология установки ПВХ панелей в ванной комнате: этапы монтажных работ
Отделка ванной пластиковыми панелями хоть и уступает в качестве и долговечности керамической плитке, она все же имеет право на жизнь, так как обладает некоторыми весьма полезными преимуществами. Взять, к примеру, простоту выполнения работ – такой ремонт сможет сделать практически каждый. Или большое разнообразие этого материала, которое позволяет облицевать стены и потолок ванной на любой вкус. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и стоимость такой отделки, которая в разы ниже, чем облицовка традиционным кафелем. В этой статье от сайта vannaja.net мы расскажем о том, как правильно и надежно обшить ванную пластиком.
Обшивка панелями ванной фото
Отделка ванной пластиковыми панелями: что лучше, каркас или подготовленное основание
Хочу оговориться сразу – отделка в ванной ПВХ панелями имеет смысл только в том случае, если использовать исключительно качественный материал, который имеет достаточно высокую плотность. По своей стоимости он может уравниваться с дешевым кафелем, поэтому следует основательно подумать, прежде чем отдать предпочтение именно пластиковым панелям.
Отделка ванной пластиковыми панелями фото
Единственное, что вы выиграете, устремив свой взор в сторону пластика, так это сэкономите средства на монтажные работы – и то, это утверждение можно поставить под сомнение, поскольку есть вероятность, что некоторые работы вы не сможете выполнить самостоятельно. Ну да ладно, решать вам, а мы вам немного поможем разобраться с теорией, изложив всю технологию качественной установки ПВХ панелей.
Для начала разберемся со способами их крепления – монтаж ПВХ панелей в ванной можно выполнить двумя способами. В первом случае их можно установить на рейку, что, по мнению многих специалистов, не рационально, а во втором случае сначала можно выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой, а потом оклеить их пластиком.

Объясню, почему второй вариант является более предпочтительным. Дело в том, что пластик сам по себе довольно гибкий материал, и монтируя его на рейки или даже на металлический каркас, вы даете возможность ему прогибаться. Что он и не замедлит сделать даже без вашей помощи. Кроме того, облокачиваясь на такие пустые места, вы рискуете сделать либо вмятину, либо вовсе проломить этот материал. Если вам этих причин недостаточно для того, чтобы выполнить ремонт ванной панелями ПВХ в соответствии со здравым смыслом, тогда приведу еще один веский довод. Оставляя пустое пространство между существующей стеной и пластиком, вы создаете пространство, в котором в обязательном порядке приживутся такие небезвредные для человеческого организма формы жизни, как плесень и грибок. Думаю, этого достаточно, чтобы принять правильное решение.
Панели ПВХ в ванную фото
Технология установки ПВХ панелей в ванной комнате: этапы монтажных работ
Обшивка ванной панелями начинается с выравнивания стен штукатуркой или гипсокартоном. Если вы решили все работы выполнять самостоятельно, то предпочтение лучше отдать последнему способу. Штукатурка – дело очень грязное и требующее определенных навыков. В отличие от нее, работать с гипсокартоном проще и чище. Рассмотрим именно этот вариант. Для его осуществления понадобится влагостойкий гипс и клей для него под названием «Perlfix». В принципе, его можно заменить любым подобным клеевым составом, главное, чтобы его качество было не хуже.
Клеить гипсокартон на стены не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Эта технология выглядит следующим образом – клей разводится в воде, наносится на стену точечно небольшими горками (четырьмя рядами по краям и середине листа гипсокартона), после чего к ним приставляется гипс и хорошенько придавливается. Попутно необходимо выравнивать плоскость – делается это с помощью длинного правила или двумя соединенными воедино профилями для гипсокартона cd.
Как клеить панели ПВХ в ванной
«Perlfix» засыхает в течение пары часов, поэтому после небольшого перекура работы по отделке ванной комнаты ПВХ панелями можно будет продолжить. Итак, движемся дальше и приступаем к монтажу пластика – для этого нам понадобится клей «жидкие гвозди» и пистолет к нему. Из инструмента можно обойтись одним острым ножом и уровнем.
Для начала на пол устанавливаем стартовую полосу, а в один из углов – специальный поворотный элемент (называется «угол внутренний»). После чего берем первую панель и обрезаем ее по высоте ванной комнаты – режем ножом (как и гипсокартон) под линейку, чтобы все было ровно. Прорезав верхний слой пластика, сламываем его и прорезаем нижний слой. Дальше, на подготовленную таким способом панель точечно наносим жидкие гвозди – клей жалеть не нужно, наносите его в шахматном порядке по всей длине панели с промежутком 15-20см. После этого панель заправляем в нижнюю стартовую полосу и боковой уголок и придавливаем к стене. Отрывать ее, как советуют производители клея, не стоит – весит панель мало, поэтому можно обойтись повторным ее пристукиванием спустя 2-3 минуты.
Отделка панелями ПВХ ванной: как резать пластик
Таким вот способом монтируются все панели. Подходя к очередному углу помещения ванной комнаты, не забываем на последнюю панель установить угловой соединитель. Прилегание панелей к дверному проему можно оформить стартовой полосой. Хотя, с другой стороны, необходимости в этом нет, так как неровные края впоследствии перекроются дверными наличниками.
Нюансы монтажа панелей ПВХ в ванной на рейки смотрите в видео.
<noscript><img src='/800/600/https/sdelaydom-sam.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2048x1201.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/3lun3Vi-9CQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Следующий этап работ, который предполагает ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями, это устройство подвесного потолка – вот здесь как раз без каркаса из металлических профилей для гипсокартона не обойтись. В целом же, вся технология устройства такого потолка выглядит достаточно просто, о ней вы можете почитать здесь. В целом, отделка потолка пластиком выполняется как и каркасная обшивка стен ПВХ панелями – единственное затруднение во всем этом деле может возникнуть только при установке последней полосы пластика.
Монтаж ПВХ панелей в ванной своими руками фото
И в завершение темы, как установить панели ПВХ в ванную, хочу дать несколько советов.
Как и говорилось выше, особое внимание уделите выбору пластика – он должен быть жестким, а его толщина составлять минимум 10мм.
Соблюдайте правильную последовательность работ – сначала нужно поменять коммуникации, потом сделать пол, за ним стены, потолок и только после этого можно устанавливать сантехнические приборы. Прилегание ванны к пластику герметизируется с помощью бордюрной ленты.
Облицовке ванной пластиковыми панелями должна предшествовать качественная обработка существующих стен, а затем и гипсокартона специальной антигрибковой грунтовкой. Этот шаг даже не обсуждается.
Как видите, все не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что в этой работе много тонкостей, она выполняется достаточно легко. Для примера, профессионалу на выполнение такой работы понадобится не более одной рабочей недели. Вам – немного больше, главное, не торопитесь, и тогда отделка ванной пластиковыми панелями пройдет, как говорится, без сучка и задоринки. Скажу более, этот процесс может вам даже понравиться.
← Как убрать плесень в ванной: причины возникновения и способы их устранения Розетка в ванной: установка и техника безопасности →
Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями
Традиционный ремонт ванной комнаты сводится к выполнению отделки стен обычной керамической плиткой. Такое решение считается наиболее практичным и красивым вариантом отделки стен. Недостатки у данного материала также имеются. Прежде всего, плитка из керамики очень дорогая и является достаточно сложным в использовании материалом.
Именно по этой причине, пластиковые панели для ванной комнаты могут стать прекрасным вариантом отделки, которая позволит преобразить ванную комнату, сделать ее красивой, аккуратной, эффектной. Материал имеет массу преимуществ, начиная, от простоты использования и заканчивая доступной стоимостью. Рассмотрим все вопросы, связанные с процессом отделки ванной комнаты при помощи пластиковых панелей и определим наилучший способ монтажа такого покрытия.
Характеристика отделочного материала
Пластиковые (ПВХ) панели представляют собой покрытие из качественного материала, прямоугольной формы и имеющие внутри специальные пустоты. На лицевой стороне панели может располагаться рисунок, имитирующий мраморную или деревянную текстуру. На сегодня, спросом пользуется новая тенденция по нанесению на панели специальной фотопечати. Это делает покрытие максимально оригинальным и необычным. Панели ПВХ могут иметь стандартные размеры шириной в 10, 12,5, 20 и 25 см. Длина одной планки составляет 6 метров.
Кроме таких достоинств, как простота в использовании и монтаже панели из пластика имеют ряд недостатков:
хрупкость и податливость при механическом воздействии;
панели хорошо горят и выделяют токсичный дым;
отделка ванной комнаты панелями существенно уменьшает размеры помещения, особенно актуален данный недостаток для комнат в хрущевках.
Все описанные моменты очень важны при выборе отделочного материала для ванной, поэтому лучше всего заранее решить, о чем пойдет речь: о плитке или о пластиковых панелях. Панели из пластика отличаются ценовой доступностью и гораздо проще монтируются, в то время как плитка не всем по карману и не каждый покупатель сможет самостоятельно выполнить ее укладку.
Внимание! Иными словами, пластиковые панели подходят для выполнения недорогой, но качественной и аккуратной отделки различных рабочих поверхностей.
По какому принципу выбирать панели
Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями начинается с составления предварительного плана и, конечно же, выбора подходящего материала. Чтобы обшивка помещения прослужила длительный период времени, а также смогла выполнять все необходимые функции, при выборе следует учитывать такие моменты:
Параметр панели Описание
Цвет Малогабаритные квартиры, в которых ванная и туалет совмещены, наилучшим образом подойдут светлые пастельные оттенки, такие как розовый, бирюзовый, светло-зеленый. Визуально, такое цветовое решение позволит расширить помещение и сделать его светлее. Темные или яркие цвета подойдут для индивидуальных дизайнерских проектов и больших помещений.
Рисунок Небольшие изображения, расположенные вдоль полотна пластиковой панели позволяют визуально очертить помещение. Для комнат с низким потолком лучшим вариантом может стать изображение на стенах в виде полос или вытянутых объектов. Это позволит увеличить высоту комнаты.
Рельеф Не стоит оформлять ванную комнату с помощью панелей с ярко выраженным рельефом. Такой вариант существенно усложнит санитарную обработку поверхности стен.
Прочность Панели тем прочнее, чем больше в них ребра жесткости. При покупке панелей необходимо изучить данный вопрос подробнее.
Состав В составе панелей ПВХ присутствие водорода, углерода, хлора является обязательным. Присутствие этилена не более 43%, связанного хлора не более 57%.
Гладкость Если у материала имеются неровности, то после монтажа будет иметь щели, в которые забивается вода, грязь. Это приводит к появлению плесени, грибка.
Каждая из характеристик очень важна для того, чтобы отделка стен была выполнена на высоте. Материал должен быть подобран с учетом индивидуальных особенностей комнаты и пожеланий владельцев. Крайне важно учесть все параметры, поскольку только это сможет гарантировать высокое качество готовой отделки.
Для каких ванных комнат ПВХ отделка является наиболее актуальным решением
Наиболее оптимальным решением для хрущевок и малосемеек является отделка санузла пластиковыми, влагостойкими плитами или панелями. В малогабаритных квартирах, как правило, речь идет о совмещенных санузлах, где не хочется терять ни единого сантиметра. Удачно подобранный дизайн позволит придать помещению красивый и аккуратный внешний вид. Кроме этого, квартиры в таких домах запланированы под снос и вряд ли стоит тратить средства на дорогостоящий ремонт.
Внимание! Лучше всего выполнить отделку стен, недорогими панелями из пластика, спрятав трубы, вентили и другие элементы сантехники. Это позволит сэкономить и получить помещение, готовое к длительной эксплуатации.
Какие инструменты понадобятся для работы
Любой мужчина, имеет представление о том, как обшить ванную комнату пластиковым покрытием, а также знает, какие инструменты могут понадобиться для проведения отделочных работ. В перечень необходимых инструментов входят:
пластиковые панели;
дрель;
шуруповерт, шурупы и дюбели;
ножовка;
карандаш, треугольник, рулетка;
плинтус потолочный;
молдинги из пластика;
клей, герметик.
Расчет необходимого объема материалов производится с учетом общей площади помещения и его индивидуальной конфигурации. Все остальные инструменты следует заранее подготовить и проверить на предмет работоспособности.
Особенности проведения монтажных работ
Существует множество методик, которые расскажут, как сделать отделку ванной при помощи панелей из пластика и не запутаться с разметкой и размещением дополнительных элементов. Панели отличаются долговечностью, надежностью и могут прекрасно сопротивляться механическим подтверждениям.
Преимущество выполнения такого рода отделочных работ заключается в том, чтоб стены предварительно выравнивать не нужно, а установка проводится «сухим» методом, который исключает использование клея и различных смесей. Производители отделочного материала считают, что панели могут прослужить не менее пяти лет. Существует несколько способов монтажа, о которых стоит рассказать далее. К распространенным методикам относятся: каркасный и бескаркасные способы.
Каркасный способ монтажа пластиковых панелей
Данная методика монтажа предполагает освободить рабочие поверхности от мешающих вещей и предметов, и далее, произвести замеры высоты комнаты от пола до потолка. В дальнейшем, металлический профиль размечается и устанавливается на всю высоту стены. Профиль крепится при помощи специальных саморезов и шуруповерта с шагом в 50 см. После проверки прочности созданного каркаса, размещаются дополнительные крепежи, усики которых загибаются. В результате получается прочный и надежный каркас, готовый к креплению панелей из пластика.
Каркас для монтажа ПВХ панелей
При необходимости в промежутки между профилем и стеной вкладывается утеплитель. В роли утеплителя используется пенопласт, который клеится на специальный состав. Удобство такого материала еще и в том, что его легко можно разрезать и выбрать подходящей толщины. На финальной стадии проводится монтаж пластиковых панелей к металлическому каркасу их профиля. Для этого также используются саморезы. Последнее действие – это приклеивание верхнего и нижнего плинтуса.
Бескаркасный метод установки пластиковых панелей
Известна также и другая методика выполнения отделки из пластика. Для этой цели потребуется сначала подготовить стены для отделки и только затем фиксировать ПВХ-панели на плоскости. Крепление панелей выполняется при помощи специального клея – жидкие гвозди. Расход такого материала в среднем составит порядка 1-3 баночек на 5-6 кв. метров. Это зависит от степени искривления стен.
Внимание! Крайне важно, чтобы стены были идеально ровными и обработанными специальной пропиткой, защищающей от образования плесени.
Следующим шагом является подготовка панелей ПВХ. Для этого, потребуется отмерить высоту стен и обрезать панели ножовкой. Наносить клей рекомендуется в шахматном порядке, предварительно отступив от края 5-10 см. Это позволит предотвратить растекание клея. После этого, поверхность слега придавливается к стене, однако, делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить панели. Важно знать, что сразу после прикладывания, следует отнимать панель от стены на 5-8 минут, чтобы она подсохла, а затем прижать планку уже окончательно. Несмотря на кажущуюся сложность, процедура монтажа достаточно проста и понятна.
Данная методика выполнения отделки подойдет для малогабаритных квартир, где каждый сантиметр играет большую роль. Установка каркаса может «съесть» более 8 см пространства и тем самым уменьшить помещение в размерах.
Особенности отделки потолка пластиком
После того, как отделка стен в ванной комнате выполнена, стоит позаботиться и о потолке. Некрасивый старый потолок может вызывать диссонанс во всем помещении. Для отделки потолка также можно использовать панели ПВХ.
Потолочные пластиковые панели имеют ширину в 20-25 см, и выглядят несколько иначе, чем обычные стеновые панели. В этом случае может быть использована только каркасная методика. Для этого потребуется выполнить разметку потолка при помощи водяного или лазерного уровня, а затем, визуально разметить местонахождение будущего потолка с помощью специальной нити – чоклайна. После этого, по периметру потолка размещается специальный профиль или рейки, которые крепятся при помощи специальных саморезов. В местах расположения светильников каркас дополнительно укрепляется. Важно еще и то, что по всей площади потолка следует разместить специальные П-образные подвесы с шагом в 40-50 см. Эти элементы в дальнейшее станут дополнительными крепежными деталями для фиксации потолка.
Крепление панелей следует начинать в таком случае с расположения потолочного плинтуса. Элемент заранее прикрепляется к каркасу, а затем в него поочередно вставляются пластиковые панели, дополнительно фиксируясь при помощи строительного степлера или специальных шурупов. Лучше всего отдать предпочтение шурупам, поскольку такой вариант более надежен.
Во время сборки потолка, следует выполнить вывод проводов осветительных приборов, чтобы в дальнейшем иметь возможность подключить светильники. На завершающей стадии рекомендуется выполнить обработку швов специальным средством против образования плесени.
Как правильно ухаживать за ПВХ панелями
Кроме явных достоинств, пластиковые панели обладают некоторыми дополнительными преимуществами. За ними легко ухаживать и достаточно просто мыть. Для этого потребуется только теплая вода, сухая тряпочка и самое простое моющее средство. Запрещается использовать для мытья пластика абразивные вещества и ершики. Такой способ ухода спровоцирует появление трещин и других повреждений на поверхности отделки, после чего, в них начнет скапливаться грязь. Самой основной проблемой в туалете или ванной может стать черная плесень. Справиться с ней сможет только специальное средство противогрибкового назначения. Грязь между отдельными планками лучше всего удалять резиновым шпателем.
Дополнительным плюсом использования такого покрытия является отсутствие пыли на панелях. Пластик отличается повышенной антистатичностью и поэтому, даже через несколько лет, ванная будет чистой и аккуратной.
Заключение
Выполнение отделки в ванной комнате или туалете при помощи пластиковых панелей может стать прекрасным и недорогим решением проблемы, связанной с проведением ремонта. Для выполнения такой работы потребуется минимум навыков и умений, а также небольшое количество специальных инструментов. В результате такого ремонта получается чистое, аккуратное и красивое помещение.
Видео об отделке ванной пластиковыми панелями

arcyle душевые стенки
Установить акриловые душевые стенки своими руками легко, если вы выберете правильный акриловый душевой набор! (C) Авторские права 2017 Тим Картер
DIY Акриловые перегородки для душа TIPS
Множество различных моделей и типов на выбор
У некоторых акриловых душевых кабин тонкие стенки, установка которых требует больших усилий.
Стеновые стойки должны быть отвесными и не изогнутыми
ДОРОГОЙ ТИМ: У меня в душе была керамическая плитка.Его трудно чистить, и мне нравится гладкий вид некоторых современных акриловых душевых кабин.
Я хочу выполнить эту работу сам, поэтому установка должна быть удобной для самостоятельной работы. Каковы были ваши впечатления от этих простых в уходе душевых кабин?
Не могли бы вы поделиться некоторыми советами по установке, чтобы я не занимался этим? Алиса В., Ксения, Огайо
ДОРОГАЯ ЭЛИС: Я могу четко и ясно слышать вас об уходе за керамической плиткой.
Пятновыводитель очищает плитку
Stain Solver СДЕЛАНО в США из ингредиентов пищевого качества США.НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы заказать СЕЙЧАС.
Когда я был моложе, у меня было достаточно энергии, чтобы бороться с чисткой плитки и раствора.
Я действительно обнаружил много лет назад, что использование сертифицированного Stain Solver органического порошкового кислородного отбеливателя делает работу проще и менее неприятной.
Вы смешиваете Stain Solver с теплой или горячей водой, перемешиваете до растворения порошка и переливаете раствор в распылитель.
Я просто распылял сухую плитку и затирку каждые 15 минут, а в конце часа я чистил.Stain Solver не имеет запаха неприятного токсичного хлорного отбеливателя.
Но мне больше не нужно заниматься чисткой плитки, потому что я только что переключил все души в моем доме на акрил при последней установке всего несколько дней назад.
Я установил много
Как и следовало ожидать, за эти годы я установил бесчисленное количество акриловых ванн и душевых кабин, так как я был мастером-сантехником еще до 30 лет. Я обнаружил многое, мягко говоря.
На мой взгляд, лучшая новость заключается в том, что общее качество и дизайн некоторых устройств прошли очень долгий путь.
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат, которые специализируются на новых душевых кабинах.
Акриловые души Old HumDrum
Много лет назад многие из блоков было сложно установить, а те, которые предназначались для модернизации, были банальными. Только в прошлом году я установил потрясающий акриловый душ в нише в своей ванной комнате в подвале шириной 60 дюймов и имитирующим узор керамической плитки на боковых панелях. Мне очень понравились встроенные формованные полки для мыла, шампуня и бритв.Установить этот агрегат было очень просто.
Это душевая кабина, которую я установил в ванной в подвале. Это было очень просто. Очень удобно делать своими руками!
Многие из доступных акриловых блоков поставляются с собственными гладкими душевыми дверцами, которые идеально подходят, если вы будете следовать всем инструкциям. Буквально на прошлой неделе я установил душевую дверь из прозрачного закаленного стекла без рамы на угловой душевой кабине в моей главной ванной комнате. Казалось бы, со стеклянными панелями сложно работать, но это было совсем не так.
Прочтите инструкции по установке перед покупкой
Акриловые душевые системы, представленные на рынке, сильно отличаются друг от друга. Хотя все они могут выглядеть одинаково или похоже в выставочном зале, вам нужно сравнить пластиковые материалы и заглянуть за панели, чтобы увидеть разницу.
Блок, который я установил в прошлом году в своей ванной комнате в подвале, сделан из запатентованного твердого композитного материала, сделанного из смол, стекловолокна и наполнителя. Он чрезвычайно прочен и намного жестче, чем акриловый материал, который я установил за последние две недели в своей главной ванной.
Некоторым нужно больше шпилек
Моя душевая кабина в нише для ванны в подвале не нуждалась в дополнительных стеновых стойках, потому что на задней стороне стен из композитного стекловолокна были укрепляющие ребра, которые действовали как миниатюрные двутавровые балки. Поверьте, стены очень жесткие и совсем не прогибаются.
С другой стороны, трехкомпонентный угловой акриловый душ, который я только что установил для своей жены в нашей главной ванной, был сделан из более тонкого акрила, не имевшего ребер, и для поддержки стен требовалось немало стратегически расположенных настенных стоек. Это устройство также потребовало от вас использования специального клея для окантовки ванны, который поможет удерживать стеновые панели на стойках, чтобы они не прогибались вперед и назад, как дно старой масленки.
Вот клей для окантовки ванны, который мне пришлось использовать в своей главной ванной. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЭТО В ВАШ ДОМ. БЕЗ ДОРОГ!
Избегайте этих ошибок
Вот список основных моментов, которые, по моему мнению, вам следует учитывать при работе с акриловыми душевыми кабинами. Вы не можете позволить себе ошибиться ни на каком этапе.Некоторые ошибки могут стоить вам больших дополнительных денег, если вам придется покупать новые панели.
Перед тем, как купить душевую кабину, скачайте и внимательно прочтите письменную инструкцию по установке. Судите сами, обладаете ли вы навыками и инструментами для установки этого конкретного устройства. Обратите особое внимание на требования к обрамлению стен и подумайте, как вы обеспечите, чтобы все стенные стойки были там, где они должны быть для боковых ребер гвоздя и расположения крана.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат, которые специализируются на новых душевых кабинах.
Опора для душевого поддона
Большинство домашних мастеров совершают серьезную ошибку, устанавливая душевой поддон. Обратите особое внимание на эту часть письменных инструкций. Практически все блоки требуют, чтобы основание было залито какой-нибудь влажной штукатуркой или раствором. Более того, абсолютно необходимо, чтобы душевое поддон было идеально ровным во всех направлениях, если вы устанавливаете заводские комплекты дверей для душа.
Основания необходимо укладывать во влажную штукатурку, чтобы нижняя часть душа не двигалась, когда вы в ней стоите.Если акрил вообще прогнется, он в конечном итоге потрескается и возникнет утечка. За прошедшие годы я обнаружил, что наилучшие результаты получаю при использовании сухой смеси для швов, которая схватывается за 90 минут. Я перемешиваю так, чтобы получилась консистенция теплой глазури для торта.
Я предпочитаю шовный состав для сухого схватывания. Легко смешивается с водой. Используйте ХОЛОДНУЮ воду, чтобы замедлить застывание. Смешайте, пока не станет теплой глазурью для торта. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЭТО В ВАШ ДОМ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ БОРЬБА С ДВИЖЕНИЕМ И Грубыми покупателями.
Стеновые стойки по краям, где должны быть установлены душевые двери, должны быть абсолютно вертикальными. Не упускайте из виду этот шаг, потому что вам придется заплатить цену, когда вы пойдете устанавливать дверь душа в конце работы. Вы не можете шлифовать, обрезать или изменять размер закаленного стекла!
Новички часто портят акриловые стеновые панели, когда вырезают отверстие под смеситель для душа. Ошибка может быть связана с плохими навыками измерения. Просто помните, что отверстие можно увеличить, но нельзя сделать меньше.
Я обнаружил, что лучше всего вырезать отверстие высокоскоростной спиральной пилой. Это доступный инструмент, который установщики гипсокартона использовали на протяжении десятилетий для вырезания отверстий в гипсокартоне для электрических коробок.
Это удивительный инструмент, изобретенный несколько десятилетий назад. Он точно и БЫСТРО прорезает отверстия в гипсокартоне. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ОДИН. Получите ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ спиральные насадки.
Биты, которые поставляются с этими инструментами, имеют режущие кромки по бокам биты. Вы просверливаете небольшое отверстие диаметром 1/4 дюйма в акриловой панели, вставляете сверло, включаете пилу и медленно режете против часовой стрелки.
Душевая лейка с дождевой насадкой
Я думаю, вам следует учесть еще один совет — использовать насадку для душа с дождевой головкой. Я установил по одной в каждый из моих новых душевых и ОБОЖАЮ их. Моей жене это тоже нравится. Это лучшая часть.
Это всего лишь один из типов дождевой лейки. Есть много моделей и диаметров. Возможно, вам придется использовать трубу диаметром 3/4 дюйма, если вы получите трубу диаметром 10 дюймов или более. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ ПЛОХИХ МАЛЬЧИКОВ К ВАШЕМУ ДОМУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ С ДВИЖЕНИЕМ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕМ С Грубыми и вонючими клиентами.
В душе в подвале я подвесил его к потолку! Поэтому, если высота потолка в душе составляет около 7 футов, подумайте о том, чтобы он спускался прямо вниз, вместо того, чтобы использовать специальный крюк для душа пастуха, который выходит из стены.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат, которые специализируются на новых душевых кабинах.
Столбец 1197
Как легко установить душевую кабину | Блог «Практические советы»
Источник фотографии: Universal Plastics
Установка стен для душа может показаться сложной задачей, но на самом деле это проще, чем вы думаете.Успешная установка душевой кабины при надлежащей подготовке не должна занимать больше дня.
Если у вас уже есть надежно закрепленная керамическая плитка, вы можете просто установить поверх нее объемную стену. Необходимо удалить пластик и любую незакрепленную плитку, а стену за ними необходимо подготовить для установки душевой кабины путем гладкой шлифовки. Все новые душевые кабины потребуют водонепроницаемого щита в качестве поверхности стены.
Шаг 1. Подготовить
Перед тем, как приступить к каким-либо проектам, связанным с водопроводом, всегда следует отключать подачу воды.Когда вы очищаете поверхность стены от грязи и пленки, обязательно снимите все детали и погрузите их в воду для очистки. После того, как вы очистите стену душевой поверхности, дайте ей высохнуть, прежде чем продолжить установку облицовки.
Источник фото: Thrifty Fun
Шаг 2. Выберите угловую панель
Проверьте любую угловую панель, чтобы убедиться в ее правильной установке. После пробной подгонки поместите панель пола внутренней поверхностью вверх и приклейте двусторонний скотч по всем вертикальным краям.Убедитесь, что лента чувствительна к давлению и имеет ширину 1 дюйм.
Шаг 3. Нанесите клей
Используя хороший клей для душевой кабины и пистолет для уплотнения, нанесите точки клея на расстоянии до 12 дюймов вдоль вертикальной стороны панели. Любые ряды по краям должны отступать примерно на 3 дюйма.
Шаг 4. Установка первого угла
Убедитесь, что вы правильно разместили угловую панель на стене и плотно прижали. Если в инструкциях производителя не указано иное, потяните панель назад примерно на 6 дюймов на пару минут, чтобы клей застыл.После того, как вы вернете панель на место, надавите по бокам, сверху и снизу. Убедитесь, что вы плотно прилегаете к стене.
Повторите шаги с противоположным углом.
Источник фото: Lowes
Шаг 5. Измерение выхода трубы
Используйте шаблон (лучше всего подходит картон!) Для отверстий для труб (смеситель и излив). Правильно измерьте высоту от низа панели и расстояния между фурнитурой.
Step6. Тестовая посадка
Используя созданный вами шаблон, проверьте, соответствуют ли отверстия розеткам.
Шаг 7. Вырезание выходных отверстий

Снова используя шаблон, отметьте все правильные отверстия на задней стороне панели для фурнитуры. Чтобы свести к минимуму сколы и получить чистый разрез, просверлите заднюю часть панели поверх деревянного бруска. Всегда проверяйте установку еще раз, прежде чем вырезать выпускные отверстия кольцевой пилой.
Шаг 8. Подготовка выходной панели
Наклейте прижимную ленту и клей на последнюю панель, как в шаге 3.Медленно прикладывайте давление бок о бок для правильной установки. После того, как вы успешно установили выпускную панель и применили необходимое давление, продолжайте установку остальных панелей.
Шаг 9. Заделать края герметиком
Используя качественную ванну и герметик для плитки, воспользуйтесь пистолетом для конопатки, чтобы закрыть внешние края панелей и вокруг креплений. Для получения красивой гладкой бусинки держите под рукой ложку с мыльной водой. Используйте мыльную ложку, чтобы навести гладкие конопатые линии.
Источник фото: Dover Projects
Поздравляем! Вы успешно установили новую душевую кабину.
Избегайте использования ванны или душа в течение как минимум 24 часов, но обратитесь к инструкциям производителя для получения дополнительных сведений.
6 советов по покупке картона для бисера
Старомодная доска для бисера поднималась палочка за палкой, давая твердую поверхность с большим характером. Но влажность плохо влияет на дерево, из-за чего доски трескаются, а краска трескается. Эту проблему решила быстрая установка фанерных панелей, но они не выдерживают глубокого борта.
Из чего сделана вагонка?
Это подводит нас к панелям, изготовленным из древесноволокнистых плит средней плотности или МДФ — древесного волокна и смолы в различных пропорциях, сплавляемых под давлением. Эти прочные, готовые к покраске листы, обычно 4 фута в высоту и 8 футов в ширину, можно фрезеровать, чтобы они выглядели как настоящие.
Прежде чем вы соберете инструменты и закажете бисерную доску, рассмотрите шесть вещей.
1. Выберите стиль
Эндрю МакКол
Для создания традиционного фермерского вида, попробуйте 2½-дюймовый V-образный бусин (крайний слева) или 1⅝-дюймовый V-образный борт (вверху). Более широкие «доски», как правило, менее загружены в большом пространстве. Есть также нестандартные стили, такие как случайный, V-образный бусин произвольной ширины (слева).
2. Проверьте профиль
Для наиболее убедительного внешнего вида и максимальной долговечности выбирайте панели толщиной не менее ¼ дюйма с глубокими чистыми разрезами и бортиками. Получите образцы, прежде чем совершать коммит.
3. Рассмотрим приложение
Панели из бисера в ванной должны быть специально разработаны для обеспечения влагостойкости; для подъездов и других открытых площадок вам понадобится ДВП или ПВХ для наружного применения.
4. Советы своими руками
Если вы начинаете с нуля, ½-дюймовые панели могут входить прямо в каркас, уменьшая необходимость наращивать оконную и дверную обшивку для размещения бортовой доски, установленной поверх гипсокартона; ½ дюйма также легче подрезать под углом, скажем, на внешнем углу, чем дюйма.
5. Ремонт правильно
МДФ примерно такой же твердый, как дуб, но, как и дерево, он царапается. Отшлифуйте мелкие пятна и исправьте более крупные с помощью полиэфирного наполнителя для кузова автомобиля, такого как Bondo, который хорошо прилипает и гладко шлифует.
6. Создайте аутентичный вид
Высококачественные панели тщательно фрезерованы для создания четких профилей, имитирующих отдельные доски.
15 основных идей панели доступа к сантехнике всех типов
Последнее обновление 15 июня 2020 г.
Ищете лучшие способы добавить панель доступа к сантехнике? У нас есть 15 панелей всех типов, которые функциональны и привлекательны. Читай дальше что бы узнать!
Панель доступа к сантехнике может показаться не менее важной, но безопасность и надежность, которую она обеспечивает дому, не имеют себе равных.Он обеспечивает доступ к различным частям проводки и водопровода в вашем доме, которые обычно недоступны, и защищает кабели, провода и все, что важно за стеной.
Можно использовать разные материалы для съемных панелей — дерево, пластик, металл — и они также бывают разного дизайна. Есть даже камуфляжные панели, если вы хотите полностью скрыть его.
Так чего же вы ждете? Прочтите все основные идеи для сантехнических панелей доступа всех типов.Вы будете рады, что сделали. Проверьте это!
Содержание
Что такое панель доступа к сантехнике?
панель доступа сантехника дверь, панель или кусок фанеры, которые могут быть удалены легко получить доступ к отсечной клапан, сливной или сантехнических деталей, чтобы сделать ремонт. Обычно он сделан из фанеры, но также доступен и промышленный. Имеет раму и съемную дверцу. Его легко установить и очень просто.
Пластиковая панель доступа к сантехнике
Хотя панели доступа обычно изготавливаются из фанеры, они также могут быть изготовлены из пластика.Хотя она дороже фанеры, она эффективна и качественна, не выгорает и не подвержена коррозии. Он даже уменьшает растрескивание и отслаивание краски. Пластик лучше всего подходит для использования в помещении.
Панель 12 × 12
Панель 12 x 12 довольно универсальна. Его можно использовать во многих областях, таких как стены или потолок, электричество, сантехника, проводка, системы безопасности, телефон, телевизор, компьютерные кабели и даже спринклерные системы. Он прост в установке и удобен для начинающих.
Панель из гипсокартона
Панели доступа полезны при преобразовании хозяйственных помещений, таких как подвал, чердак или гараж.Для гипсокартона лучше всего подходят металлические или пластиковые люки, и это можно сделать за 20 минут. Это художественный и идеальный способ скрыть ваши кабели, провода и даже водяные клапаны.
Дверь для доступа к сантехнике
Установка дверцы для доступа к сантехнике, особенно в ванной комнате, поможет вам в случае возникновения проблемы, связанной с ремонтом сантехники. Ванна и душ могут выйти из строя в любой момент, поэтому их наличие — хорошая профилактика. Рекомендуется иметь доступ за ванной или душем.
Сантехническая панель — одно из лучших средств обеспечения безопасности, которое вы можете установить в своем доме. Панно из металла — качественное решение. Он пожаробезопасен, обладает высоким уровнем защиты, так как другие люди не могут легко открыть их, и имеет стильную отделку, которая может сделать вашу стену красивой.
Люк доступа к сантехнике
Люк доступа в основном похож на люк, и его также можно сделать для водопровода. Он по-прежнему дает те же преимущества, что и панель, например, защищает оборудование и ценные активы, которые можно использовать по-разному в разных частях дома.Это как мини-люк.
Деревянная панель
Традиционным материалом для ее изготовления была деревянная панель. Он подойдет к интерьеру в деревенском или винтажном стиле. Его можно установить в разных частях дома, например, на потолке или стенах, и он лучше всего подходит для использования в жилых помещениях. Обычно он устанавливается на начальном этапе строительства, но может быть выполнен и позже.
Скрытая панель из гипсокартона
Иногда панель доступа может плохо выглядеть на вашем гипсокартоне, но вы можете установить скрытую, чтобы избежать этого. Его можно установить таким образом, а можно использовать другие материалы, чтобы скрыть его. Его можно спрятать с помощью украшений, встроенных дверей или спрятать в совершенно другом месте.
Малая панель доступа к сантехнике
Небольшая панель доступа к сантехнике обладает всеми преимуществами обычной панели, но не занимает слишком много места на стене или в месте установки. Лучше всего в странных местах, где обычная панель будет непрактичной. Кроме того, его намного проще установить и использовать.
Съемная деревянная стеновая панель
Съемный доступ к водопроводу также является обычным явлением, и его сочетание с деревянной стеной сделает его более традиционным.Он идеально подходит, если вы хотите изменить внешний вид дверцы доступа, так как ее также можно покрасить. В отличие от несъемных панелей, этот тип панелей очень прост в установке.
Жалюзийная дверца для доступа к сантехнике
Решетчатая дверца для доступа к сантехнике — это как вариант премиум-класса. Он обеспечивает легкий доступ к компонентам здания, но в то же время сохраняет эстетику стен и потолка, поскольку может гармонировать с интерьером. Его можно установить различными способами, что делает его действительно универсальным.
Камуфляжные деревянные панели
Это похоже на секретную дверь, за исключением того, что панель сделана из дерева. Это камуфляж, который гармонирует со всей стеной или потолком, чтобы предотвратить нежелательный внешний вид. Он может быть большим или маленьким, в зависимости от вашего пространства. Для удержания панели можно использовать клей или финишные гвозди.
Пластиковые крышки
Доступ к сантехнике может иметь пластиковую крышку, даже если у самого доступа к водопроводу нет. Его легко вырезать по размеру, необходимому для доступа к сантехнике.Его так быстро использовать, легко сделать и он может добавить привлекательности стене или потолку, на котором установлена панель.
Панель для скрытого монтажа
Панель для скрытого монтажа обычно имеет шарнирный шарнир, который можно оставить прикрепленным к раме или снять с нее. Дверь плотно закрывается, чтобы обеспечить хорошую безопасность. Он не выцветает и не подвержен коррозии, поэтому стоит своих денег и может прослужить долгое время. Экономично и красиво.
Сколько стоит установка облицовки ванны?
Стоимость установки окантовки
Средняя стоимость установки обрамления ванны составляет приблизительно от 1044 долларов до 1272 долларов , но цена может быть выше или ниже в зависимости от нескольких различных факторов
Облицовка ванны делает больше, чем просто красоту вашей ванной комнаты.Это также важный способ защитить стены от намокания, которое может привести к серьезным повреждениям конструкции. Вы найдете обрамление ванны из множества материалов, включая плитку и стекловолокно. Чтобы определить стоимость установки обрамления ванны, вам необходимо решить, какую конфигурацию и выбор материала вы хотите. Помимо самой покупки перил, лучше всего заплатить за помощь грамотного подрядчика, который знает, как правильно их установить.
Вы также можете приобрести комплект облицовки стен для ванной комнаты с панелями заранее заданного размера, если хотите попробовать сделать это своими руками.Однако эта работа требует точности и навыков, поэтому обычно лучше доверить ее профессионалам.
Процесс установки облицовки ванны
Установка новой облицовки ванны требует многого. Важно нанять квалифицированного подрядчика, у которого есть опыт работы с этими вещами, или того, кто полностью на них специализируется. Независимо от того, покупаете ли вы сборный комплект для ванны или душа или заказываете его на заказ, есть два основных способа их установить.Первый предполагает использование специального клея для крепления ванны или душа, а второй — использование гвоздей. Вот шаги, необходимые для установки облицовки ванны с помощью герметика и клея:
Препарат
Во-первых, стены вокруг ванны должны быть полностью чистыми. Все препятствия необходимо удалить, чтобы они не смешались с клеем.
Сухая посадка
Приложите панели к душевой или ванной, чтобы они плотно прилегали.Этот процесс называется сухой установкой, и он позволит вам сделать любые надрезы или переделать перед тем, как использовать гвозди или клей для установки его на стены.
Боковые панели
Сначала следует установить боковые панели облицовки ванны. Начните с того, что совместите их с ванной и нанесите герметик на заднюю часть панели зигзагообразным узором. Затем нанесите каплю герметика на стену и равномерно распределите шпателем. Сильно надавите и удерживайте в течение одной-двух минут, прежде чем нанести полоску клея на дно ванны.
Задняя панель
Повторите те же шаги, что и выше, для задней панели, и убедитесь, что герметик остается в пределах границ панели, чтобы излишки не выходили за края. Надавите минимум на одну минуту или больше, затем нанесите клей на заднюю часть ванны.
Угловые панели
Угловые панели рамки вашей ванны должны быть установлены таким же образом. Как только вы закончите (или ваш подрядчик закончит), клей должен высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вы воспользуетесь ванной или душем.
Приведенные выше шаги в чем-то похожи при использовании гвоздей, но определенно рекомендуется использовать профессиональное устройство, если необходимо установить периметр ванны таким образом. Если гвозди не прикреплены или используются неправильно, это может привести к появлению отверстий и серьезно повредить ваш новый корпус.
Душевая кабина
Если у вас есть отдельный душ, душевая кабина — отличный способ сохранить все в чистоте и безупречности. Вместо плитки и линий затирки душевые кабины предлагают вам гладкую сплошную поверхность, которая упрощает очистку душа.Благодаря полированной поверхности мыльной пене и грязи сложнее приставать к стенам. Большинство душевых кабин сделаны из синтетических материалов и от очень доступного до дорогого и роскошного, в зависимости от того, что вы выберете. Вы можете найти комплект для душевой кабины в большинстве магазинов товаров для дома или приобрести его в Интернете у различных производителей. Если вы ищете что-то элитное, подумайте о душевой кабине из твердого камня, например гранита. Душевые кабины непористые, а значит, нет опасности просачивания воды к стенам.
Облицовка ванны
Обрамление ванны по стилю и функциям похоже на душевую кабину. Окружение ванны может быть изготовлено из различных материалов в зависимости от вашего бюджета и эстетических предпочтений. Большинство рамок для ванн входят в комплект, состоящий из нескольких стеновых панелей для ванн, которые крепятся к стенам. Каждая стеновая панель должна быть заклеена внизу и по швам, чтобы все оставалось сухим и надежным. Вы также найдете индивидуальные рамки для ванн, которые могут быть изготовлены в точном соответствии с характеристиками вашей ванны.Изготовленная на заказ рамка для ванны стоит дороже, но это также хороший способ обеспечить полную водонепроницаемость. Обрамление по индивидуальному заказу обычно состоит из одной детали, а не из нескольких панелей.
Стоимость средней облицовки ванны из материала
Два основных типа материалов, используемых для облицовки ванн, — это стекловолокно и панели с акриловым покрытием. У каждого материала есть свой набор плюсов и минусов и свой ценовой диапазон. Давайте подробнее рассмотрим каждый вариант, чтобы вы могли решить, какой из них подходит вам и вашей ванной комнате:
Стеклопластиковые рамки стоимость
Стекловолокно
чрезвычайно легкое и является привлекательным решением для вашей ванной комнаты.Этот материал — хороший вариант, средняя стоимость которого составляет от 300 до 600 долларов за обшивку ванны стандартного размера. Многие домовладельцы сами устанавливают окантовки из стекловолокна, поскольку с ними легче работать и они легче, чем некоторые другие варианты. Если вы планируете нанять профессионала, приготовьтесь заплатить дополнительно от 150 до 300 долларов за труд, при этом среднее время установки длится около шести часов.
Плюсы: Обрамление ванны из стекловолокна легкое и красивое, и оно хорошо сочетается практически с любым стилем ванной комнаты.Это также хороший выбор, если вы ищете новую окантовку ванны, которую вы хотите установить самостоятельно, чтобы сэкономить на работе. Стекловолокно — один из самых популярных вариантов отделки ванн, душевых и стен (облицовки).
Минусы: Стекловолокно — пористый материал, поэтому пятна могут просачиваться под поверхность и оставлять стойкие следы или обесцвечивание. Если ваша окантовка из стекловолокна испачкана, удалить ее крайне сложно. На этом материале также легко появляются царапины, которые трудно исправить.Если вы хотите, чтобы полки обрамляли вашу ванну, они должны быть на задней стене, поскольку у стекловолоконных блоков углы большого радиуса.
Акриловая рамка Стоимость
Если бюджет стоит на первом месте, акриловая окантовка — хороший выбор. По сути, этот материал представляет собой искусственный пластиковый лист, который имеет естественный блеск, похожий на стекло. Вы можете найти обрамление из акрила самых разных цветов, что означает, что вы можете выбрать индивидуальный вид, который будет гармонировать с вашей ванной комнатой.Акриловая рамка для ванны обычно начинается примерно от 55 долларов и может достигать 300 долларов и более в зависимости от размера, бренда и любых других дополнительных функций. Стоимость работ по установке аналогична стеклопластику.
Плюсы: Акриловые обрамления намного доступнее, чем стекловолокно, поэтому вы можете ожидать, что ваш проект будет стоить намного дешевле. Цвет проходит по всей поверхности, поэтому царапины не очень заметны. Царапины можно исправить, отполировав их полиролью.Акрил легко чистится, поскольку он непористый и, естественно, устойчив к плесени, накоплению жесткой воды и мыльной пене. Вам также понравится гораздо больший выбор цветов и дизайнов, чем у стекловолокна.
Минусы: Из-за того, что материал довольно тонкий, акриловая рамка для ванны более хрупкая, чем стекловолокно. Для надежной посадки поищите акриловые обрамления со стекловолокном на углах и полках. Некоторые чистящие средства могут привести к необратимому повреждению вашего акрилового покрытия, которое невозможно отремонтировать.Всегда читайте инструкции к чистящим средствам для ванн, чтобы убедиться, что они безопасны для использования в акриловых ваннах и обрамлениях ванн.
Материалы облицовки ванны Средняя стоимость Самая низкая стоимость Самая высокая стоимость
Окружение из стекловолокна $ 300 $ 450 $ 600
Акриловая рамка $ 55 $ 177,5 $ 300
Новая и существующая ванна
Если вы планируете провести полную реконструкцию, скорее всего, вы выберете совершенно новую ванну.В среднем установка новой ванны в ванной комнате может стоить от 990 до 1750 долларов. Если в районе требуется новая сантехника или возникнут проблемы с существующей сантехникой, запланируйте еще больше. Если у вас есть существующая ванна, которую необходимо заменить, средняя стоимость будет примерно от 1190 до 1990 долларов. Один из способов получить удовольствие от новой красивой ванны — это установить новую облицовку и вкладыш. Вы также можете отремонтировать ванну и душ, которые стоят значительно дешевле, чем совершенно новая ванна.
Новое обрамление ванны за и против
Как и в любом домашнем проекте, у выбора новой облицовки ванны есть несколько плюсов и недостатков:
Новая ванна Pro
Установить новую ванну и душевую прокладку гораздо дешевле, чем снять существующую ванну и заменить ее новой. Это делает это решение отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет или вам нужно быстро внести изменения.
Если вы думаете об установке нового окружения самостоятельно, задача довольно проста.С правильными инструментами и следуя инструкциям, средний домовладелец сможет выполнить базовую установку самостоятельно.
Обрамление ванн намного легче чистить, чем плитку. Благодаря гладкой и бесшовной поверхности мыло и накипь не прилипают к стенам и не застревают между линиями затирки.
Вы можете найти множество облицовок для ванн разных цветов и дизайнов, включая встроенные полки, что делает их универсальным выбором при обновлении ванной комнаты.
Новый минус для ванны
Что касается стоимости при перепродаже, большинство покупателей предпочитают душевые и ванны с плиткой, а не обрамление.
Срок службы облицовки большинства ванн составляет около 10-15 лет, и меньше, если вы выбираете недорогой материал, например, с тонкими панелями с акриловым покрытием.
Если вы ошиблись при установке подвесного потолка, он может быть неровным или иметь отверстия и другие повреждения, которые невозможно исправить.
В случае поломки облицовки ванны вся панель или даже все обрамление будут заменены, в отличие от плитки, которую можно отремонтировать по частям.
Сделай сам и найми профессионала
Большинство облицовок ванн легко установить, но вы должны убедиться, что у вас есть необходимые инструменты, время и терпение.Если для крепления вашей ванны к стене требуются гвозди, лучше доверить эту работу профессионалам. Среднестатистический домовладелец может установить покрытия, в которых используются клеи и герметик, но важно, чтобы вы устанавливали их равномерно и герметизировали швы, чтобы предотвратить утечки. Прочные обрамления ванн сложнее установить из-за их веса и того факта, что их труднее разрезать при необходимости. Если вы не уверены в самостоятельной установке нового каркаса для ванны, обратитесь к профессионалу.
Обновление ванной, Как заменить панель в ванной!
Простое обновление ванной комнаты
В сегодняшнем посте я рассказываю, как заменить панель ванны, сиденье унитаза и уплотнитель двери душа. У вас есть уродливая пластиковая боковая панель ванны, которую нужно заменить? Я рассказываю, как я заменил боковую панель ванны на другие мелкие работы в ванной. Некоторое время назад я начал выполнять некоторые работы в своей ванной на нижнем этаже. Ванные комнаты могут быть очень дорогими, поэтому я сам берусь за работу, чтобы сэкономить на расходах.Мне еще предстоит кое-что сделать в ванной, но я подумал, что поделюсь тем, что сделал до сих пор. Многие предметы в ванной сохранились с тех пор, как я впервые переехал. У меня была уродливая сломанная пластиковая панель для ванны, пластиковое сиденье для унитаза и несколько заплесневелых уплотнений для душа. Их изменение уже сделало его более чистым, и мне не терпится заняться остальной частью украшения.
Как заменить пластиковую боковую панель ванны
Я посмотрел на Youtube несколько видеороликов, в которых показано, как заменить пластиковую панель для ванны, поэтому решил попробовать сам.На это у меня ушло больше часа, самое сложное — обрезать его по размеру. Я использовал свою старую панель для ванны в качестве шаблона для новой панели для ванны. Я получил свою новую панель для ванны в B&Q в Лиффи-Вэлли, и это отделка шпоном МДФ. Как только я был доволен размерами, я использовал пилу, чтобы отрезать его по размеру. Я просверлил нижнюю доску до панели, но вы можете использовать клей или герметик, чтобы склеить их вместе. Затем я вставил его на место. Заменить панель для ванны оказалось проще, чем я ожидал, и это определенно работа, с которой мы, дамы, можем справиться сами.Я был удивлен, как легко было вытащить старую панель для ванны. Большинство из них легко выдвигаются.
Снимите старую сломанную боковую панель ванны, проверьте исправность и отвинтите.
Используйте старую панель для ванны в качестве шаблона, чтобы вырезать новую панель для ванны по размеру. Вы можете использовать ручную пилу или лобзик, чтобы вырезать панель для ванны. Перед установкой слегка отшлифуйте и неровные участки. Не торопитесь вырезать пластиковую панель для ванны.
Прорезь в новой панели ванны, прикрепите все крепления.
Если вы хотите получить бесшовную отделку, вы можете заделать силиконовым герметиком любые области, прилегающие к ванне. Наносить силикон не обязательно, я рекомендую конопатить все места, где может протекать вода.
Выполните те же действия для замены деревянной панели ванны.
Смена сиденья унитаза
Мне удалось найти сиденье для унитаза в Аргосе, которое было похоже на мою панель для ванны. Мое старое сиденье было пластиковым, и прокладка треснула, и это вообще было просто отвратительно. Вот ссылка на похожее сиденье для унитаза в стиле шейкер. Независимо от того, сколько раз я чистил его, он все равно выглядел грязным. Поменять сиденье унитаза действительно просто. Просто открутите крепления внизу и снимите его. Затем вы можете добавить новое сиденье и просто следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашему сиденью. Вы можете посмотреть мое видео на Youtube здесь и узнать, как я справлялся с этой работой.
Замена уплотнителя на двери моей ванны
Было здорово узнать, что я могу дешево заменить уплотнитель на панели ванны.Со временем он стал сломанным и заплесневелым. Я отбеливал его несколько раз, что вернуло его к жизни, но на этот раз не было спасения. Я купил сменное резиновое уплотнение на сайте Screwfix.ie, вы также можете получить его на Amazon и eBay. Мое стекло было толщиной 6 мм, поэтому я решил выбрать подходящее уплотнение. Я использовал свою старую печать в качестве ориентира, чтобы обрезать новую по размеру. Их легко обрезать до нужного размера. Затем я протер стекло и просто надел новый уплотнитель. Больше никаких уродливых душевых уплотнений!
Я знаю, что это были не самые гламурные поделки, но я хотел показать вам, что самые простые изменения могут иметь большое значение.У меня еще много осталось в моем списке обновлений ванной комнаты, но я думал, что пока что поделюсь своей работой. Рядом со снастью — сломанная и заплесневелая прокладка вокруг ванны, замените , мои краны , , покраску, , и , декорирующую . Если вы посмотрите мое видео на Youtube, вы также сможете увидеть безделушки, которые я купила в Homesense на выходных для ванной.

<noscript><img src='/800/600/https/sdelaipotolok.com/wp-content/uploads/tsentrovka-vagonki-oba-kraya-dolzhny-vhodit-v-pazy-plintusov-na-odinakovuyu-glubinu.jpg' style='float: right;' /></noscript> ytimg.com/vi/u0L4GjMXT4c/0.jpg»/>
Лучший материал для душевых стен
Не все знают, какие материалы можно использовать для душа, но нам нравится делать это общеизвестным знанием того, что мы считаем лучшим.Прежде чем мы сообщим вам наше (хорошо обоснованное) мнение, мы предоставим вам варианты.
1. Стеклянная плитка
Стеклянная плитка — это именно то, на что она похожа, это полупрозрачная плитка, которая придает дополнительный блеск вашей ванной комнате. Они бывают небольшими плитками, которые, сложив их вместе, образуют основу для вашей стены.
Плюсы: Красивый, блестящий, уникальный
Минусы: Дорого, хрупко, легко повредить.
2. Каменная плитка
Каменная плитка — это плитка под натуральный мрамор.По внешнему виду он похож на гранит. Они также по очереди устанавливаются в вашу стену.
Плюсы: Сильная, натуральная текстура
Минусы: Дорого, легко окрашивается, трудно чистить
3.
Керамика
Керамическая плитка, как правило, немного больше, чем стеклянная или каменная, поэтому ваша стена для душа будет выглядеть немного иначе, чем традиционная плитка. Керамика похожа на фарфор, поэтому из того же материала, из которого сделан унитаз, это классический вид душа.
Плюсы: Недорогой, менее устойчивый к пятнам и утечкам
Минусы: Не в стиле, сложная установка
4.Акрил
Акриловый материал нарезается одним большим куском, чтобы соответствовать углу душевой стены. Акрил — это процесс укладки душевых стен с помощью листов, а не плитки. Создает глянцевую поверхность с множеством различных принтов.
Плюсы: противоскользящие, устойчивые к плесени, разнообразные цвета и текстуры, недорогие, простые в установке
Против: вы можете почувствовать, что после этого нужно обновить остальную часть вашего дома!
Если вы его пропустили, наш фаворит — действительно акрил.Акрил — лучшая система для душевых стен, потому что она самая безопасная, требует минимальных затрат на обслуживание и проста в установке, а это означает, что душ можно сделать всего за два дня. Акрил — один из самых прочных материалов, используемых в строительстве душевых, и не зря. Гарантируется, что он не трескается, не отслаивается, не трескается и не выцветает со временем, а также обладает высокой устойчивостью к плесени и плесени.
Herl’s предпочитает использовать акриловый материал для душевых, потому что мы считаем, что он определенно лучше всего подходит для вас, вашего дома и вашего кошелька.Мы предлагаем разные стили и текстуры, которые сделают ваш душевой кабиной похожим на любой другой материал. Кроме того, наши души могут быть оснащены настраиваемыми функциями безопасности в соответствии с требованиями ADA, такими как низкий или беспрепятственный вход, встроенные сиденья и поручни. Самое главное, что на наши акриловые вставки для душа предоставляется пожизненная гарантия.
Если вас интересует новая душевая кабина, мы гарантируем, что акрил — лучший выбор. Запишитесь на консультацию или получите бесплатное предложение на новый душ с Herl’s!
.

Параметр панели	Описание
Цвет	Малогабаритные квартиры, в которых ванная и туалет совмещены, наилучшим образом подойдут светлые пастельные оттенки, такие как розовый, бирюзовый, светло-зеленый. Визуально, такое цветовое решение позволит расширить помещение и сделать его светлее. Темные или яркие цвета подойдут для индивидуальных дизайнерских проектов и больших помещений.
Рисунок	Небольшие изображения, расположенные вдоль полотна пластиковой панели позволяют визуально очертить помещение. Для комнат с низким потолком лучшим вариантом может стать изображение на стенах в виде полос или вытянутых объектов. Это позволит увеличить высоту комнаты.
Рельеф	Не стоит оформлять ванную комнату с помощью панелей с ярко выраженным рельефом. Такой вариант существенно усложнит санитарную обработку поверхности стен.
Прочность	Панели тем прочнее, чем больше в них ребра жесткости. При покупке панелей необходимо изучить данный вопрос подробнее.
Состав	В составе панелей ПВХ присутствие водорода, углерода, хлора является обязательным. Присутствие этилена не более 43%, связанного хлора не более 57%.
Гладкость	Если у материала имеются неровности, то после монтажа будет иметь щели, в которые забивается вода, грязь. Это приводит к появлению плесени, грибка.

Материалы облицовки ванны	Средняя стоимость	Самая низкая стоимость	Самая высокая стоимость
Окружение из стекловолокна	$ 300	$ 450	$ 600
Акриловая рамка	$ 55	$ 177,5	$ 300

27Мар
Фундамент для гаража своими руками: Ничего не найдено для Fundament Pod Garazh Svoimi Rukami %23H0
27 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Делаем фундамент под гараж своими руками: пошаговая инструкция к заливке
Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.
Фундамент под гараж своими руками
Свойства грунта
Плитное основание
Ленточная конструкция
Столбы и сваи
Комбинированный вариант
Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.
Отличия по минеральному составу
В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.
Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.
Постоянная влажность и сезонные воды
Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.
Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.
Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.
Пошаговая инструкция
Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.
По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.
После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.
Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.
Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.
Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.
Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.
Выбор материала
Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.

Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.

Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.

Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж
Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.
Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.
На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.
Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.
Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.
Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.
После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.
Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.
По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.
Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.
На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.
Материал подготовил: Артем Филимонов
Фундамент под гараж: особенности и технология возведения
Большинство владельцев транспортных средств отдают предпочтение гаражному хранению автомобилей, как наиболее безопасному варианту. Автолюбители серьезно относятся к вопросам постройки гаража, довольно часто выполняют многие работы своими силами – начиная от разработки проекта и заканчивая внутренним благоустройством. В процессе строительства им приходится решать много серьезных задач, в том числе самостоятельно возводить фундамент под гараж. Это ответственная часть строения, определяющая его устойчивость и долговечность, предотвращающая усадку.
Готовимся соорудить фундамент гаража – подготовительные работы
Совершенно необязательно быть профессиональным строителем, чтобы подготовить надежную основу для гаражного помещения и залить прочную бетонную площадку под автомобиль. Зная, как рассчитать фундамент под гараж, и владея базовыми навыками выполнения строительных работ, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.
До начала земляных мероприятий необходимо выполнить специальную подготовку:
Разработать эскизную документацию, учитывающую особенности строения. Эскизирование – начальный этап работ, при выполнении которого необходимо получить достоверную информацию о расположении под землей инженерных коммуникаций. Зная глубину размещения относительно нулевой отметки, можно принять решение по типу основания. Своевременно полученная информация о наличии инженерных сетей позволит избежать проблемных ситуаций.
Фундамент — основополагающая часть любого здания
Рассчитать суммарный вес будущего здания, влияющий на нагрузочную способность основания. Руководствуясь разработанной рабочей документацией со всеми размерами, а также используя результаты выполненных расчетов, можно вычислить необходимое количество строительных материалов, а также правильно оценить объем предстоящих затрат. По результатам расчетов определяется тип и глубина фундамента для гаража.
Определить место для будущего строительства. Принятие решения производится после получения результатов геологических исследований почвы. В процессе работы определяется уровень расположения водоносных слоев, в соответствии с которым выбирается оптимальная глубина приямка. Не забывайте о необходимости обустройства дренажных коммуникаций при повышенной концентрации влаги в прилегающих слоях почвы.
Разметить контур строения с помощью колышков и строительного шнура. На заключительной стадии подготовительных работ по внешнему и внутреннему периметру будущего строения забиваются угловые колышки с последующей натяжкой между ними веревки. После разметки проверьте разницу между размерами диагоналей, которая не должна превышать 1–2 см. Это подтверждает наличие прямых углов и правильность выполнения разметки.
Важно ничего не упустить, готовясь соорудить фундамент под гараж. Глубина и тип основания, особенности почвы и вес строения – все имеет серьезное значение.
Как влияют особенности почвы на фундамент гаража для автомобиля
Важно правильно оценить характер грунта до выполнения земляных и бетонных мероприятий. Несмотря на то, что площадка под транспортное средство бетонная, фундамент гаража должен возводиться на плотном грунте. От его типа и плотности зависит глубина приямка.
Нужно выполнить анализ геологических факторов, которые повлияют на выбор материалов для постройки
Оценивая возможное влияние характера грунта на конструкцию основания, учтите следующие моменты:
скалистые грунты и каменистые почвы имеют повышенную несущую способность. Они позволяют возводить постройку на ровной поверхности без рытья приямка;
почвы, содержащие незначительные включения гравийной фракции, склонны к замерзанию. Низ приямка должен располагаться выше глубины замерзания;
грунты с повышенной концентрацией глинистых включений подвержены морозному пучению. Основание траншеи располагается ниже замерзающих слоев;
сыпучие породы на основе песчаника отличаются пониженной несущей способностью. Основание постройки необходимо заглублять на 1,8–2,2 м в глубину;
на торфяниках не производят строительство гаражных помещений. Однако после извлечения торфяной массы и заполнения полости гравием можно строить здание.
Не забывайте, что строение будет устойчивым только на твердой основе.
Какой можно возвести фундамент своими руками под гараж
Используются различные основы для строительства гаражного помещения:
ленточная. Она повторяет конфигурацию стен здания, сформирована застывшим в деревянной опалубке бетонным монолитом. Эта конструкция применяется на стабильных грунтах и не используется при близком расположении грунтовых вод;
сплошная. Представляет собой плавающую конструкцию, выполненную в виде цельной плиты, усиленной арматурным каркасом. Низ плиты заглубляется ниже уровня почвы. Сплошная основа применяется на проблемных грунтах;
Просчитайте тип фундамента, с учётом материалов, из которых он будет создан
блочная. Она строится из стандартных железобетонных изделий, произведенных на специализированных предприятиях. Выполнена в виде сплошного железобетонного контура из плит, соединенных арматурой;
бутобетонная. Возводится по контуру гаражного строения в предварительно подготовленном приямке, дно которого заполнено крупнозернистым песком. Формируется на основе бутового камня, связанного раствором цемента.
Выбор оптимального варианта фундаментной конструкции – ответственная задача. Необходимо продумать, как будут осуществляться работы, а также оценить потребность в рабочей силе и грузоподъемных устройствах. Остановимся на конструктивных особенностях каждого варианта.
Сооружаем ленточный фундамент своими руками для гаража
Фундаментная конструкция в виде цельной железобетонной ленты широко используется для постройки гаражных помещений со стандартными габаритами. Она привлекает владельцев транспортных средств приемлемым уровнем затрат, а также простотой обустройства.
При выполнении работ по сооружению ленточного основания соблюдайте приведенный порядок действий:
Извлеките грунт согласно разметке, обеспечив ширину приямка на 15–25 см шире толщины стен.
Уложите на дно траншеи гравийно-песчаную смесь, утрамбуйте ее до толщины, равной 15 см.
Соберите из деревянных досок или готовых щитов опалубку, закрепите и обеспечьте герметичность стыков.
Нарежьте стальную арматуру диаметром 10–12 мм, соберите из нее силовой каркас, поместите его в опалубку.
Сопоставьте все параметры будущего гаража
Подготовьте необходимые компоненты, замесите бетонный раствор, залейте в опалубку до верхней отметки.
Тщательно утрамбуйте бетонный массив вибратором, затем разровняйте поверхность с помощью мастерка.
Увлажняйте бетонную поверхность водой и защищайте от испарения влаги, постелив листы полиэтилена.
Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать надежную ленточную основу.
Строительство фундамента под гараж – плавающая конструкция
Плита представляет разновидность ленточной основы, демпфирует подвижки грунта, компенсирует действующие нагрузки и устойчива к капризам природы. Что представляет собой эта конструкция? Это своеобразная бетонная площадка под машину, которая укреплена арматурным каркасом из стальных прутков.
Формируя своими силами плавающую основу, выполняйте работы в указанной последовательности:
Подготовьте приямок прямоугольной формы.
Насыпьте на дно котлована подушку из песка.
Тщательно утрамбуйте подсыпку, поливая ее водой.
Уложите арматурную решетку, повышающую прочность плиты.
Заполните котлован с решеткой бетонной смесью.
Уплотните бетонный массив, разровняйте поверхность.
Обращайте внимание на уровень грунтовых вод
После завершения процесса гидратации бетонная плита, усиленная арматурой, сможет безболезненно воспринимать вес транспортного средства.
Как сделать фундамент для гаража из армированных блоков
Используя фундаментные блоки, изготовленные в промышленных условиях, можно быстро соорудить надежное основание для капитального строения. Прочностные характеристики железобетонных блоков способны воспринимать вес массивных построек.
Производите работы, соблюдая приведенный алгоритм:
Подготовьте траншею, размеры которой соответствуют габаритам блоков.
Спланируйте основание приямка, насыпьте на дно слой крупного песка.
Уложите железобетонные плиты, используя грузоподъемную технику.
Армируйте верхнюю плоскость, залейте бетонный раствор.
После бетонирования необходимо спланировать поверхность и не подвергать ее нагрузкам до застывания верхнего слоя. Правильно изготовленная платформа не деформируется, воспринимая вес массивного строения.
Заливка фундамента под гараж из бутобетона
Применение бутового камня, залитого бетонной смесью, позволяет создать бюджетный вариант основания. Преимуществом данной конструкции является простота, позволяющая самостоятельно выполнить работы без привлечения наемных рабочих.
Для создания фундамента для гаража своими руками, необходимо придерживаться чёткого плана
Последовательность действий:
Обозначьте контур строения, и подготовьте приямок.
Доставьте к месту работ бутовый камень, щебенку, цемент и песок.
Насыпьте в приямок песчано-гравийную смесь и утрамбуйте ее.
Подготовьте песчано-цементный раствор по стандартной рецептуре.
Уложите в один ярус на основание бутовый камень и залейте цементной смесью.
Укладывайте остальные слои, заполняя пространство между ними раствором. Дойдя до нулевого уровня, разровняйте цементную поверхность.
Как залить фундамент под гараж из пеноблока – советы профессионалов
Блоки из вспененного бетона широко применяются для постройки гаражных строений. Благодаря увеличенным габаритам и небольшому весу работать с ними легко и удобно, а закончить строительные работы можно за ограниченное время.
Для пеноблочного строения в зависимости от характеристик грунта можно соорудить:
ленточную основу. Это универсальная конструкция, обладающая повышенным запасом прочности;
цельную плиту. Обеспечит устойчивость зданию, но не позволит сделать смотровую яму и подвальное помещение.
В случае недостаточно плотного грунта площадь опоры фундамента на почву искусственно повышается
Отдавая предпочтение ленточной конструкции, выполняйте следующие рекомендации:
готовьте приямок для железобетонной ленты, углубляясь в почву ниже уровня замерзания;
тщательно утрамбовывайте щебеночно-песчаный состав, формируя подсыпку на дне приямка;
проверяйте по уровню правильность сборки щитовой опалубки, а также отсутствие высотных перепадов;
используйте для подготовки бетонного раствора портландцемент с маркировкой М300 и выше;
непрерывно заливайте раствор, распределяя его равномерным слоем по всей длине опалубки;
стелите листы гидроизоляционного материала с перекрытием 15–20 см, предотвращая доступ влаги.
Советы профессионалов помогут избежать ошибок при выполнении работ.
Как забетонировать площадку под машину своими руками
Завершив постройку основания, приступайте к сооружению площадки для автомобиля. Соблюдайте последовательность действий:
Разровняйте поверхность, находящуюся внутри фундаментного контура.
Заполните площадку песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20–30 см.
Уплотните подсыпку, затем спланируйте поверхность.
Уложите агроволоконную ткань для защиты подсыпки и выхода влаги.
Установите и зафиксируйте маячки с интервалом 0,5–0,6 м.
Соберите арматурную сетку, поместите ее между маячками.
Подготовьте бетонную смесь, смешав необходимые ингредиенты.
Выгрузите бетонный раствор между маячками, заполняя все пространство слоем 12–14 см.
Распределите бетон рейкой, протягивая ее по поверхности направляющих.
Удалите излишки смеси и повторите операцию до обеспечения горизонтальности.
Постелите на поверхность полиэтилен для сохранения влаги.
При повышенной температуре окружающего воздуха периодически проводите увлажнение.
Заключение
Материал статьи поможет разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж. Важно выполнить подготовительные работы, оценить характер грунта и определиться с конструкцией основания. Соблюдение технологии гарантирует надежность и долговечность будущего гаража.
описание технологии, пошаговая инструкция, видео, фото и схемы
Для возведения гаража чаще всего используются блоки из шлако- или пенобетона: легкие, долговечные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент требуется даже при сборке стен из металлических или каркасных щитов: он позволяет в любое время сменить материал и защищает внутренне пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на мелкозаглубленной плите или ленте из ж/б. Небольшие размеры и простота технологии позволяют залить фундамент под гараж своими силами, экономия в этом случае составляет свыше 30 %. Конструкция совмещает два противоречивых требования: возвышение на 20 см над землей и удобный въезд, организация уклона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в данном пошаговом руководстве.
Оглавление:
Как подобрать подходящий фундамент?
Что учесть на подготовительном этапе?
Технология обустройства ленточной основы
Рекомендации от специалистов
Выбор типа основания для гаража из блоков
Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.
Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:
Тип грунта Рекомендуемая глубина заложения Какой фундамент нужно залить
Скальные породы Мелко заглубленное основание Плитный
Песчаные, но не подверженные процессам пучения

80 см (40 на фундамент, 40 – на подушку) Тот же и ленточный мелкозаглубленный
Супеси От 70 см, не менее ¾ от глубины промерзания Ленточный, свайный
Глина и суглинок На 20 % выше уровня промерзания при риске подтапливания, 1-1,5 м при глубоком пролегании грунтовых вод Свайно-ростверковый или плитный
При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.
Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?
Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.
Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.
Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа
Рекомендуемая схема действий:
1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.
2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.
3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.
4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).
5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.
6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.
7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.
8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м³ раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.
9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.
10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).
Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.
Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.
Советы, нюансы технологии
Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:
Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.
Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках. К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно.
подготовка подушки, как залить, пошаговая инструкция, фото, видео
Каждому автомобилисту известно, что качественный фундамент под гараж является залогом его долговечности и надежности. От него зависит каким будет пол. Заказать строительство подобного сооружения можно у профессионалов, однако в нашей стране мужчины привыкли все делать самостоятельно. Потому в статье мы рассмотрим, как сделать фундамент под гараж своими руками качественно и недорого.
Н2 Виды
Прежде чем задумываться о том, как правильно залить фундамент под гараж, нужно определиться с его видом. На сегодняшний день в нашей стране принято использовать такие виды гаражного фундамента:
Ленточный
Свайный или столбчатый
Монолитный или плитный
Ленточный фундамент под гараж представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты. Сегодня подобный вид фундамента является самым востребованным и распространенным, так как выполнить его можно самостоятельно.
Ленточный фундамент
Монолитное основание под гаражное помещение подразумевает под собой наличие одной сплошной плиты, которая является и основанием гаража, и его полом. Данный вид фундамента чаще всего используется лишь в случаях, когда строительство планируется в сложных условиях – наличие болотистой структуры почвы, неглубоко расположенных грунтовых вод или пучения земли. По сравнению с другими видами фундамента, монолит можно считать самым надежным и устойчивым. Однако есть у него и ряд недостатков – сложность технических расчетов и затратная часть на строительство.
Монолитный фундамент
Столбчатое основание гаража представляет собой заглубление специальных асбестоцементных или металлических столбов глубоко в землю, которые и выполняют функцию поддержки. Обустройство подобного фундамента требует небольших физических и временных затрат (не больше дня при условии четырех рабочих рук). При этом возводить стены гаража можно сразу же после установки свай.
Свайный фундамент
Подготовка
Перед тем, как сделать фундамент для гаража, необходимо создать проект будущего здания. При его формировании нужно учитывать следующие показатели:
Уровень залегания грунтовых вод.
Тип, пучение и уровень промерзания почвы.
Строительные материалы.
Наличие дополнительных помещений и углублений в гараже (смотровая яма, погреб, другие подсобные помещения).
Вес будущей конструкции.
Основные работы
Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.
В работе пригодятся следующие инструменты:
Рулетка
Лопата
Бетономешалка
Уровень
Отвес
Ведро
Молоток
Тачка
Колышки
Леска или разметочный шнур
Из материалов необходимы:
Вода
Цемент
Гравий
Песок
Щебень
Разметка
Разметка фундамента
Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.
Земляные работы
Траншея под фундамент
Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.
Создание подушки
Схема фундамента
Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.
Опалубка
Опалубка ленточного фундамента
Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.
Армирование
Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».
Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.
Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.
Заливка бетона
Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.
Внимание! Заливать сразу весь периметр ленты – неправильно. Профессионалы рекомендуют заливать раствор послойно – по 20-30см каждый слой.
Заливка бетона
Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.
В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.
Дополнительные советы
В процессе создания чертежа фундамента под гараж желательно спланировать его глубину ниже уровня промерзания почвы.
Чтобы построить гараж правильно, необходимо знать, что отклонение его прямоты по высоте не должно превышать 0,5см на 1м.
Приступать к возведению гаража необходимо не ранее, чем через неделю после заливки фундамента.
Вот и все рекомендации на тему того, как сделать фундамент для гаража своими руками. Один из вариантов пола — плитка, что и как читаем у нас. Удачи Вам!

Фундамент для гаража своими руками
Как построить фундамент для гаража своими руками так, чтобы гараж стал надежной и устойчивой постройкой и служил вам долго? Конечно, процесс выполнения работ по закладке фундамента достаточно трудоемок, но, если придерживаться всех норм и правил строительства, даже новичок сможет его «осилить».
Разметка участка и земляные работы
Чтобы начать заливку фундамента для гаража, сначала необходимо вырыть траншею под фундамент. Траншея может быть вырыта вручную либо с использованием строительной техники.
Согласно имеющемуся у вас плану постройки гаража на участок накладывается «трафарет» строения. Такая разметка выполняется несложно. Понадобится рулетка, а к ней — деревянные колышки, шнур и прищепки. Определив положение одной из стен, втыкаем колышек, забивая его молоком, на расстоянии 50 сантиметров от будущей стены. Затем, отмерив перпендикулярную стену, прищепляем шнур на месте полученного стыка. На земле должна появиться разметка стен будущего сооружения.
После этого роют траншею шириной 70-80 см(учитывая, что фундамент будет шириной не более 60 см). Глубина траншеи зависит от качества грунта. Дно траншеи устилается подушкой: 10 см щебня и 5 см песка, при этом слои должны быть хорошо утрамбованы.
Опалубка фундамента для гаража своими руками
Следующий этап – построение специального «короба» для заливки бетона, проще говоря, опалубки. Когда раствор бетона застывает, стенки опалубки демонтируются. Часто используют также готовые многоразовые щиты. Конечно, это гораздо удобнее, но такие приспособления дорого стоят.
Для самостоятельного изготовления опалубки для фундамента под гараж к установленным опорам прибивают подходящие по размеру деревянные доски. Иногда опалубку выполняют из фанеры, но это так же стоит недешево. Помните, что плотность прилегания досок друг к другу должна быть максимальной, а сама опалубка должна быть ровной и прочной – от этого зависит качество фундамента.
Следующий этап после заливки фундамента гаража — возведение стен и установка ворот. Гаражные секционные ворота являются сегодня самым оптимальным и современным решением. Они долговечны и надежны, сохраняют микроклимат в гараже и имеют привлекательный внешний вид, что особенно важно для придомовых гаражей.
Читайте также…
Как построить фундамент для гаража своими руками: как сделать опалубку, заливка
Как построить фундамент для гаража? Этот вопрос волнует всех автовладельцев, переживающих за свое транспортное средство. Ведь строительство «дома» для автомобиля начинается именно с фундамента. Причем от характеристик основания зависят и качество «хранения» авто, и срок эксплуатации самого гаража.
Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о технологиях строительства такого фундамента, дополнив эту информацию поэтапным обзором основных способов обустройства оснований для гаража. Надеемся, что эта информация поможет вам сделать фундамент своими руками – для гаража небольших или средних размеров такая практика является вполне обычной, поэтому, засучите рукава и приступайте к работе!
Как сделать фундамент под гараж — возможные варианты
Конструкция фундамента, в первую очередь, зависит от конструкции самого гаража. То есть, чем больше и тяжелее стены укрытия для автомобиля, тем прочнее и жестче должен быть его фундамент.
В итоге, при строительстве гаража, чаще всего, используют следующие разновидности конструкций фундамента:
Монолитную или блочную ленту, опоясывающую периметр гаража
Монолитную плиту, подводимую под гараж.
Столбчатое основание, удерживающее монолитный или балочный ростверк.
Причем первый вариант – ленточная заливка фундамента под гараж – обустраивается на слабопучинистых грунтах, в качестве основания для блочного или кирпичного сооружения. Впрочем, на ленту фундамента можно уложить и деревянную стену.
То есть, такое основание можно отнести к универсальным решениям, совместимым с большинством гаражных конструкций. Слабой стороной ленточного основания является довольно трудоемкий и длительный процесс обустройства. Кроме того, эта технология несовместима с пучинистыми и заболоченными грунтами.
Второй вариант – монолитная плита – стоится где угодно. Ведь литой монолит не имеет «противопоказаний» по критериям качества грунта. Кроме того, такой фундамент может выдержать очень значительные нагрузки. В итоге, монолитная плита является действительно универсальным решениям, которые демонстрируют и хорошую несущую способность, и завидную совместимость с почвами сложного типа.
Но монолитная плита стоит очень дорого. Поэтому, перед тем, как залить фундамент под гараж – оцените свои финансовые возможности. Сочетание качества и универсальности может стоить неоправданно дорого. И, возможно, будущему владельцу придется отказаться от этой технологии в пользу более дешевого варианта.
Третий вариант – столбчатый (свайный) фундамент – относится именно к таким дешевым решениям. Ленту или плиту, в данном случае, заменяют столбы, изготовленные из бетона, металла или дерева. Разумеется, такая техника упрощает процесс сооружения основания, а возможность заглубить опору до уровня устойчивой прослойки грунта дает возможность построить подобное основание на любой почве.
Единственным слабым местом столбчатого или свайного основания является малая несущая способность. Проще говоря: такой фундамент не выдержит веса кирпичной стены – на сваях или столбах можно построить только каркасное или деревянное сооружение.
Как видите: каждый вариант технологии обустройства гаражных оснований обладает неоднозначным набором достоинств и недостатков. Поэтому выбрать какую-либо конкретную технологию можно только после знакомства с этапами строительства конкретного фундамента. Что мы и предлагаем сделать ниже по тексту.
Этапы строительства ленточного основания
Если вы рассчитываете обустроить фундамент своими руками под гараж из кирпича или блоков, то вы просто обязаны выбрать ленточный вариант основания.
Причем само обустройство подобного основания вам придется выполнять по следующему плану:
Во-первых, расчистите место на площадке, удалив 20 сантиметров пронизанной корнями почвы.
Во-вторых, нанесите на подготовленную почву контур основания, используя для этих целей угольник, веревки и полуметровые штыри. Причем техника разметки предполагает продвижение по контуру периметра от первого углового штыря ко второму и так далее. Месторасположение углов определяется мерными отрезками веревок, равными длине и ширине фундамента. Перпендикулярность граней основания контролируется угольником или сравнением диагоналей.
В-третьих, отройте траншею вдоль линий границы фундамента. Глубина вашего «котлована» не должна превышать 120 сантиметров. Если геологические свойства почвы требуют большего, то вам придется подобрать другую технологию обустройства фундаментов. Ширина траншеи не может быть меньше 50 сантиметров.
В-четвертых, досыпьте на дно траншеи 15-сантиметровый слой мелкофракционного щебня и 10-сантиметровый слой просеянного песка – такая «подушка» сработает как амортизатор, нивелирующий деформацию печения грунта.
В-пятых, расстелите на дне траншеи, рулон геотекстиля – он обеспечит гидроизоляцию подошвы вашего основания.
В-шестых, смонтируйте в траншее деревянную опалубку, скрепляя верхнюю кромку щитов поперечными стяжками. Внутреннюю часть опалубки, в данном случае, следует покрыть рубероидом. Он сработает как вертикальная гидроизоляция и облегчит процесс извлечения опалубки из траншеи.
В-седьмых, соберите во внутренней полости опалубки арматурный каркас – два нижних и два верхних прута диаметром 12 миллиметров с вертикальными и горизонтальными перевязками из таких же прутов. Шаг размещения перевязок – 40-50 сантиметров.
В-восьмых, подготовьте раствор, состоящий из одной части 400 или 500 цемента 3,5-4 частей песка и 5-6 частей щебня. Вода добавляется в сухую смесь из расчета 0,5 литра на 1 килограмм цемента.
После этого вам останется только залить раствор в опалубку и дождаться отвердения легированной щебнем цементно-песчаной смеси. То есть, спустя 2-3 недели можно приступать к строительству стен гаража.
Сооружение монолитного основания — краткая инструкция
Этот вариант строительства гаражного основания используется в условиях слабых грунтов. Причем поверх плавающей плиты такого фундамента можно установить сооружение любого веса.
Ну а сам процесс обустройства плитного основания реализуется по следующему плану:
Во-первых, с участка снимают слой грунта, заглубляясь в почву на 30-50 сантиметров.
Во-вторых, в котловане делают амортизирующую подсыпку, состоящую из 15-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя щебня.
В-третьих, по щебню заливают 5-сантиметровую прослойку из тощего бетона, которую покрывают полимерной пленкой – так формируется изоляция подошвы.
В-четвертых, после всех вышеописанных мероприятий нужно сделать опалубку для фундамента гаража, окружив контур котлована щитами по всему периметру. Щиты должны возвышаться над слоем гидроизоляции на 20-30 сантиметров.
В-пятых, во внутренней части щитовой опалубки строят армирующий каркас – горизонтальную сетку, сформированную из 12-миллиметровых арматурных прутьев.
В-шестых, в особой емкости или в баке бетономешалки подготавливают первую порцию цементно-песчаного раствора, сдобренного гравием. Рецепт этой смеси был изложен выше по тексту, в описании раствора для заливки ленточного основания.
Далее, вам нужно просто готовить раствор и заливать е го в опалубку. То есть, вам придется перемешать тонны песка и щебня с десятками килограмм цемента. Конечно, это понравится не каждому, но результат того стоит.
Плита выдержит любую деформацию со стороны грунта и удержит на себе гараж любого веса.
Столбчатое основание, как пример экономного строительства
Простой и дешевый столбчатый фундамент строится следующим образом:
Во-первых, прямо по грунту размечают контуры будущего фундамента.
Во-вторых, вдоль контура маркируют месторасположение столбчатых опор, расставляя их по периметру с шагом в один метр.
В-третьих, ручным буром в земле высверливают скважины под опоры. Глубина скважины не должна превышать 50-70 сантиметров.
В-четвертых, в скважины забивают деревянные или железобетонные сваи, длина которых равняется глубине промерзания грунта (обычно – 1,5-2 метра).
В-пятых, поверх опор монтируют ростверк, соединяя горизонтальные и вертикальные балки металлическими хомутами.
Как видите: все очень просто. Но что-то более серьезное, чем каркасный гараж, такому варианту доверить нельзя. Поэтому имейте в виду слабую несущую способность столбов при выборе материала и технологии строительство самого гаража. Ведь под весом кирпича или бетонных блоков ваша конструкция попросту развалится.
Фундамент под гараж своими руками видео, подробная информация, полезные советы

Фундамент является основой для любого здания, он выполняет несущую функцию всей конструкции.
Если выполнить все этапы, если фундамент будет соответствовать тектоническим условиям, будут использованы качественные материалы, то это даст возможность возвести качественный и крепкий фундамент, который не нужно будет ремонтировать долгое время.
Фундамент под гараж
Создание проекта
Перед тем как начинать проводить строительные работы сначала нужно создать чертеж здания. Проводится анализ геологических факторов, которые могут оказать влияние на выбор строительных материалов.
Необходимо подумать о форме гаража, тип фундамента необходимо тщательно просчитать, при этом необходимо учитывать материалы, которые будут использоваться. Необходимо указать наличие и особенности дополнительных коммуникаций. Будет ли там подвал, где можно будет хранить инструменты, возможно, будут созданы дополнительные подсобные отсеки.
Все параметры необходимо сопоставить, проанализировать насколько целесообразно, использовать те или иные материалы, форм и вес стен, крыши и ворот. Четкий план необходим, чтобы выбрать подходящий под гараж фундамент, при этом необходимо определить какова будет его глубина, ширина и тип.
Чтобы определить ширину, длину и материал фундамента используются следующие характеристики грунта:
Выявляется тип грунта;
Определяется уровень грунтовых вод.
При этом проводится геологическое исследование, почва берется на анализ в нескольких местах. После проведения анализ станет ясен почвенные характеристики грунта, и при выборе фундамента они являются основополагающими.
Тип грунта и его влияние на выбор фундамента
Мелкие песчаные и пылевые грунты
Мелкие песчаные и пылевые грунты, супеси и суглинки считаются слабым грунтом. Они могут менять положение, раздвигаться из-за тяжелых нагрузок объекта.
В состав песка в основном входят пылевые или мелкие частицы, порошковые или мелкие суглинки и спеси, которые нуждаются в дополнительном уплотнении. Выполнить уплотнение грунта можно в траншее. Потребуется использовать виброплиты для проведения уплотнения песчаных пород.
Благодаря им слой грунта понижается на 0,5 метра. Можно также воспользоваться самоходными плитами, они уплотняют грунт на 1 метр. При помощи трамбования уплотняют супеси, суглинки и иные слабые грунты, при этом используются кулачковые или гладкие катки, дизельные или пневматические трамбовки.
Многие слабые грунты, за исключением тиксотропных, не способны удерживать влагу, и после их утрамбовки, на них можно возводить любой фундамент.
Гравелистый песчаный и средний грунты
Гравелистый песчаный и средний грунты могут выдержать всю конструкцию здания и и массивный фундамент. Их не нужно уплотнять, можно возводить любой фундамент.
Скальные и обломочные
Самыми прочными грунтами считаются скальные и обломочные. Они не размываются, не смешиваются и не подвергаются морозному пучению.
Выдерживают значительный вес всего здания, благодаря несущей способности, которая среди всех грунтов является самой лучшей.
Глиняные грунты
При постройки здания больше всего проблем создадут глиняные грунты. Главный их недостаток состоит в пучинистости. В грунт попадает влага, и она не проникает свободно в грунт, а скапливается в слоях грунта.
А при наступлении холодов, скопившаяся вода начинает замерзать, а когда вода превращается в лед, она расширяется. Происходит увеличение объема почвы, и она начинает давить на грунт.
Фундамент под гараж глубина
Чтобы давление не было таким сильным, закладку фундамента можно произвести ниже глубины замерзания. На основание фундамента не будут давить силы пучения, но будут давить на его стороны.
Можно сделать так, чтобы возле фундамента вода не замерзала, для этого необходимо выполнить утепление фундамента. Если в грунте не возникнет льда, то он не будет расширяться и давить на фундамент.
Можно также выполнить отвод воды, но это будет стоить очень дорого, параллельно сторонам фундамента устанавливается дренажная система.
В радиусе 0,5 метра делается дренажная канава такой же глубины, как и фундамент. Фильтрующей тканью обворачивается перфорированная труба и опускается на дно канавы под небольшим углом.
Возведение фундамента
При возведении ленточного фундамента сначала необходимо убрать растительный слой дерна, его высота может достигать до 15 см. Смотровую яму есть смысл сооружать, когда уровень подземных вод достигает 2,5 метра глубины. Если подземные воды залегают на более высоком уровне, тогда устанавливается дренажная система.
Его сооружается смотровая яма, необходимо определить ее размеры, и обозначить их на закладке фундамента. Если есть риск, что во время паводка, она будет сильно увлажнена водой или даже затоплена, то не стоит этим даже и заниматься. При наличии постоянного испарения металлические детали автомобили будут подвергнуты коррозийным процессам.
Когда траншея была вырыта, устанавливаются металлические или деревянные щиты по всему периметру по высоте фундамента. Щиты опалубки должны быть установлены строго горизонтально, опалубку для надежности следует закрепить. Параллельно сверлятся дыры посередине щита опалубки, с шагом 40-50 см. По обоим концам устанавливается 2 защитных конуса и труба ПВХ.
После завершения заливки проводится армирование фундамента. Обычно выкладывается песчаная подушка в высоту на 20 см. Арматурные стержни и сетки укладываются в траншею и переплетаются, специальная проволока используется для их закрепления. Можно также каждый отдельный стержень приваривать к скрепленной арматуре.
Для смотровой ямы следует провести гидроизоляцию, при этом грунт засыпается слоем песка и щебня. Обмазочным и рулонным битумом обмазывается щебень. Также можно использовать рубероид, но его необходимо менять через каждые 15-20 лет. После этого осуществляется заливка фундамента железобетоном.
По слоям фундамента заливается бетонная смесь, количество слоев зависит от высоты фундамента. Когда бетон будет залит, следует выждать время, пока он полностью высохнет.

Заливка фундамента гаража | DoItYourself.com
Надежный гараж нужно строить на прочном фундаменте. Подготовка и заливка фундамента гаража — это обычно работа, которую домовладельцы предпочли бы доверить профессионалам. Однако компетентный домашний мастер может построить прочный фундамент гаража, приложив много усилий, терпения и внимания к деталям. Сделайте это самостоятельно, следуя этим пошаговым инструкциям.
Подготовка площадки
Обратитесь в местные муниципальные службы и попросите их отметить любые газовые, электрические или телефонные линии, которые могут быть рядом с вашей строительной площадкой, чтобы вы знали, где можно безопасно копать.Используйте меловую линию, чтобы разметить периметр вашего гаража. Используйте веревку и деревянные колья, вбитые в землю по углам, чтобы отметить след.
Количество необходимых расходных материалов зависит от размера. Запишите размеры и проконсультируйтесь со специалистом в местном хозяйственном магазине.
Рытье траншей
Выкопайте траншеи для опор по периметру гаража. Местные строительные нормы и правила определяют минимальную глубину и ширину траншей, но в целом траншеи должны быть не менее 12–18 дюймов в ширину и минимум 18 дюймов в глубину.(в областях, где земля замерзает, код может требовать, чтобы опоры были не менее 48 дюймов ниже уровня земли, чтобы опуститься ниже «линии промерзания» и предотвратить сдвиг бетона). При рытье опор также удалите 3–4 дюйма почвы с пола, чтобы разместить бетонную подушку.
Установка деревянных опалубочных плит
Установите деревянные опалубочные плиты в траншеи фундамента, удерживая их на месте деревянными кольями. (Эти доски будут удалены после установки опор.)
Установите арматуру
Затем установите арматурный стержень 1/2 дюйма горизонтально на все опоры, используя арматурные стулья, чтобы удерживать арматурный стержень на расстоянии трех дюймов от дна и по бокам траншеи.
Заливка бетона
Залейте бетон для фундаментов и после того, как бетон будет залит, но до его схватывания, установите арматуру через каждые 12–16 дюймов, выступая вертикально на 8–10 дюймов над поверхностью. Это привяжет фундаментные стены к опорам.
Фундаментные стены здания
Обычно фундаментные стены имеют высоту от 8 до 10 дюймов и центрируются на опорах.Устанавливайте арматуру горизонтально в фундаментные стены перед заливкой бетона и после заливки бетона. Затем вставьте анкерные болты во влажный бетон, выступающие на два-три дюйма над поверхностью, чтобы удерживать подоконники деревянных стен гаража.
Бетонная подушка / пол
Насыпьте слой песка или мелкого гравия толщиной от двух до трех дюймов, затем утрамбуйте его. Затем установите пароизоляцию поверх слоя песка / гравия, чтобы не допустить попадания влаги в готовый гараж, и еще раз установите арматуру в виде сетки в 16 дюймов по центру над полом, чтобы обеспечить устойчивость вашей бетонной подушки.
После того, как бетон будет залит на пол, используйте длинный 2×4, чтобы выровнять поверхность и обеспечить слегка шероховатую поверхность, которая не будет слишком скользкой для ходьбы.
Выполнив эти семь простых шагов самостоятельно и не наняв подрядчика, вы сэкономите много! Вы будете гордиться тем, что каждый раз, когда припаркуете машину, залили фундамент для собственного гаража.
Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в США, так и в Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.
Как залить бетонное основание или нижний колонтитул
Как залить бетонное основание СОВЕТЫ
Этой весной у вас могут быть амбициозные планы построить долгожданную пристройку для дома, сарай или отдельно стоящий гараж.
Молодец!
Многие домовладельцы, как и вы, успешно завершили один из этих небольших проектов.
Все конструкции нуждаются в прочном фундаменте, чтобы они могли выдержать испытание временем.
Фундаментные стены почти всегда поддерживаются опорой или нижним колонтитулом.
Первые шаги
Фундамент — это почти всегда первое, что делают при строительстве.
Нижняя часть опоры — это то, что касается Матери-Земли. Он ничем не отличается от вашей стопы, отсюда и название.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов, которые помогут вам.
Масса спреда
Назначение опоры — распределение веса конструкции на почву. На этот нижний колонтитул опирается фундаментная стена. Наиболее распространенные опоры для домов, пристроек к комнатам, отдельно стоящих гаражей и т. Д. Имеют ширину 24 дюйма и толщину не менее 8 дюймов.
Вы можете получить доступ к удобному руководству по быстрому запуску бетонных нижних колонтитулов с дополнительными советами и полным списком инструментов здесь: Краткое руководство по бетонным нижним колонтитулам
Степень сложности:
Пошаговые инструкции по укладке бетонных оснований
Посмотрите эти видео, чтобы увидеть весь процесс формирования и заливки нижних колонтитулов.Возможно, вы делаете нижний колонтитул траншеи, где стены траншеи становятся формами. Это потребует от вас стоять в бетоне, если глубина промерзания превышает 24 дюйма.
После просмотра видео продолжайте читать, чтобы узнать о дополнительных деталях, которые могли быть пропущены в видео.

Разрешения и глубина замерзания
Уточняйте у местного строительного отдела разрешения на строительство и глубину замерзания в вашем районе. Нижний колонтитул должен быть ниже глубины наледи.Всегда полезно пойти немного глубже, чем рекомендуется.
Позвоните 811
Убедитесь, что вы нашли и идентифицировали все подземные коммуникации, прежде чем копать. Позвоните по номеру 811 и отметьте все коммуникации, чтобы не пораниться и не вызвать проблем у соседей, если вы перережете подземную электрическую, водопроводную или газовую линию.
Должен быть квадратным
Не забудьте дважды проверить квадратный нижний колонтитул, прежде чем копать. Перед копанием необходимо разложить фундамент на земле.
Когда размеры диагоналей одинаковы в квадратном или прямоугольном фундаменте, это квадрат! Посмотрите это видео о возведении фундамента или стены.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть изящный трюк с использованием нескольких длинных 2×4. Вы можете построить коробку, которая представляет реальную внешнюю форму вашего готового фундамента. Убедитесь, что брус ровный, выровняйте его по квадрату, а затем нанесите распылением линию примерно 8 дюймов на внешней стороне коробки, чтобы обозначить, где вам нужно выкопать траншею.
Если ваша опора будет иметь ширину 24 дюйма (большинство из них), а ваш фундамент имеет толщину 8 дюймов, это означает, что опора выходит на 8 дюймов за внешнюю линию вашей фундаментной стены.
Копать — это работа
Вы можете копать вручную, я делал это много раз, но компании по аренде инструментов теперь арендуют очень маленькие экскаваторы, которые могут поместиться в небольшом дворе. Чтобы вырыть неглубокий нижний колонтитул, не нужен полноразмерный экскаватор.
Великая почва
Если почва пахнет тухлыми яйцами, мягкая или вы тонете в ней, даже когда спускаетесь на желаемую глубину, ОСТАНОВИТЕСЬ и получите профессиональное заключение. Возможно, вам придется копать глубже, чтобы добраться до СИЛЬНОЙ почвы, или вам, возможно, придется установить опоры.Вонючая почва часто означает, что в ней гниет много органических веществ. Это вызовет обрушение фундамента в будущем.
Сталь обязательна
Для нижних колонтитулов нужны длинные куски арматурной стали. Диаметр в полдюйма, № 4, почти всегда достаточно. Эта сталь должна проходить через весь нижний колонтитул и удерживаться на расстоянии не менее 3 дюймов от почвы. Соединения внахлест должны быть не менее 16 дюймов.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов, которые помогут вам.
8 дюймов толщиной
Нижний колонтитул должен быть не менее 8 дюймов толщиной. Большинство архитекторов требуют, чтобы нижний колонтитул был 20 дюймов в ширину, но я всегда заливал свой 24 дюйма в ширину. Чем шире, тем лучше, потому что он распределяет вес здания на почву
Должен быть уровня
Если хотите, можете просто залить бетон в траншею шириной 24 дюйма. Главное, что бетон очень ровный.
Забейте вертикальные куски арматурной стали в почву через каждые 4 фута по центру нижнего колонтитула в качестве опорных точек.Используйте лазерный уровень или строительный транспорт, чтобы вершины этих штифтов оказались на одной высоте.
Обязательно помощники
Когда подъедет автобетононасос, у вас будет под рукой множество помощников. Обязательно имейте запасные тачки на случай, если одна сломается.
Не переливайте тачки, так как бетон очень тяжелый. Подумайте о том, чтобы арендовать небольшую машину с ковшом, на которой можно перемещаться от автобетоносмесителя к нижнему колонтитулу.
Ботинки и инструменты
Наденьте резиновые сапоги, если вы работаете в траншее для выравнивания бетона.Бетон вызовет ожоги кожи, поэтому смойте их как можно скорее. Используйте простую терку для дерева или магниевую терку, чтобы выровнять бетон.
Тяжелая работа
Никакая другая задача, кроме рытья ямы и тачки бетона, не является действительно сложной в этой работе. Все дело в здравом смысле и продумывании работы.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов, которые помогут вам.
Колонка HT007
DIY Off Grid Steel Garage — Фонд

Цель
Первое, о чем я хочу подумать с любой структурой, — это то, для какой цели она будет служить в нашей собственности.В идеале с автономными структурами мы хотим, чтобы они служили множеству целей.
Назначение стального гаража вне сети
Обеспечивает тень и укрытие для наших автомобилей, тракторов и материалов
Обеспечьте достаточно места на крыше для большой солнечной системы для зарядки электромобилей
Обеспечьте достаточную водосборную поверхность крыши для сбора качественной дождевой воды для нашего будущего дома и нашего сада
Обеспечьте организованную торговую площадку, где я могу изучить деревообработку, металлообработку и все, что угодно моему сердцу.
Предоставьте место, где мы можем записывать видеоподкасты, и офисное помещение для DIYHP
Предоставьте место, где мы можем иметь оборудование для тренировок
Обеспечьте теплицу, где мы можем поэкспериментировать с гидропоникой или аквапоникой в саду
Как видите, я долго и усердно думал обо всех различных задачах, которые нам может предоставить этот гараж.Размеры гаража 85х45 футов с наклоном 10 футов по длине. Площадь основания составляет 4675 квадратных футов, что звучит ОГРОМНО, но со временем будет казаться меньше.
Фундамент
Самая важная часть любого сооружения — это фундамент. Это необходимо сделать правильно, чтобы сохранить целостность здания в течение следующих десятилетий. Я хочу, чтобы это было сделано правильно, и я заручился помощью местного специалиста по подготовке места.
У моего соседа Майка был отличный опыт общения с Джо Смитом из Texas Rock & Canyon, когда он занимался подготовкой участка для своего дома.
Я пригласил Джо осмотреть место, где мы собирались поставить гараж. Еще даже не расчистили, поэтому он посоветовал мне самому расчистить территорию, чтобы сэкономить.
Подушка для выравнивания
Когда это было сделано, Джо вернулся, чтобы определить, сколько песка нужно переместить, чтобы создать плоскую поверхность. Наш участок находится на 3% -ном уклоне, что означает, что по длине торговой площадки, которая составляла около 115 футов, разница в высоте составляет около 4 футов. Это означает, что нужно срезать примерно 2 фута почвы сверху и положить вниз, чтобы создать ровную поверхность.
Наша почва — это чистый песок. В нем немного глины, но в целом это песок. Джо сделал мне траншею траншеи от верхней части площадки к середине. Это было сделано для того, чтобы полить почву и дать ей просочиться, чтобы при перемещении песка он уплотнялся намного лучше.
Вырезание почвы на 2 фута может показаться не таким уж большим, но для моего трактора эта работа оказалась слишком трудоемкой. Кроме того, у меня практически нет опыта с сортировкой и подготовкой площадки, поэтому я попросил Джо потратить несколько дней на выравнивание площадки.У него около 30 лет опыта, и он проделал фантастическую работу по созданию плоской поверхности, на которой мы могли бы строить.
Он также предусмотрительно создал уступы в верхней части площадки, чтобы, если вода будет перепрыгивать через берега дренажных путей, она будет отводиться из гаража. Во время сезона дождей в наших краях легко может произойти наводнение, поэтому важно было это спланировать.
A / B Микс
Он также порекомендовал нам разместить от 3 до 6 дюймов смеси A / B там, где собирается гараж.Смесь A / B представляет собой каменную смесь, которая при увлажнении и уплотнении обеспечивает дополнительный уровень основания для бетонной плиты. Поскольку наша почва не очень хорошо держит форму, это поможет гарантировать, что если какие-либо песчаные участки под плитой проседают, она не потрескается. В зависимости от типа и состава почвы этот шаг может быть вам совершенно ненужным. Лучше всего проконсультироваться с местным специалистом по подготовке строительной площадки о передовых методах работы в вашем регионе.
Мы закончили тем, что нанесли 200 тонн смеси A / B, чтобы получить толщину 6 дюймов.Это была дорогостоящая цена для гаража, но, как я сказал ранее, фундамент — самая важная часть этой постройки, особенно с учетом нашей почвы.
Стоимость этого шага
2 загрузки воды по 5000 галлонов по цене 300 долларов США = 600 долларов США
19 часов работы с обратной лопатой по цене 80 долл. / Час = 1520 долл. США
201,5 тонны размещенных и уплотненных A / B = 4836 $
Итого за этот шаг = 6956 $
Залить бетонный пол — Экстремальные инструкции
Руководство по бетонному строительству
Автор: Monte Burch
Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев.Заливка бетонного пола — тяжелая работа, требующая навыков, силы и инструментов. Возможно, вы захотите, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно. Если вы не решили, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.
Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы.Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, выполняете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.
Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.
Создание перекрытия
Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить равные диагональные измерения.
Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии. Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.
После того, как углы определены и здание построено квадратно, с помощью тестовых досок создают постоянную отметку периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям.Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом, можно использовать струнную линию и струнный уровень или лазерный уровень. После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.
Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор.Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.
Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.
Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6. Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона.Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных работ, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.
Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор в гравии — это каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.
Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями.Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.
Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами. В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.
Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.
Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы.Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию на гравий.
Определение необходимой суммы
Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать.Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо. У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.
Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к проему или двери здания.
Заливка
Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон также не следует перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.
Заливка пола — даже небольшого — требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон немного выше верхних краев опалубочных досок.
Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.
Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, поместив человека на каждый конец доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.
В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.
Поплавок используется для сглаживания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливочного устройства, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.
Плавающий и кромочный
Третий шаг — плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.
Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.
Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.
Затирка
Финишная обработка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.
Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая его краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.
Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.
Заливка внутреннего пола
Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.
Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к водостоку с шагом 1/8 дюйма на фут.
Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы в первую очередь как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.
Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются разные методы. Самый простой — вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.
Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.На небольших насыпях, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.
Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие планки и стойки по мере продвижения.
Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.
Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, затем пройдитесь по нему, снимите доски и заполните пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.
Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.
Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубку.
Советы и рекомендации
Если вы делаете небольшие заливки, например, для сарая, и замешиваете самостоятельно, для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .
Рекомендуемые статьи
Как построить отдельный гараж
Если вы хотите расширить свою собственность, добавить место для хранения вещей или вам нужно куда-нибудь поставить свой автомобиль, отдельный гараж может быть большим преимуществом. Однако перспектива строительства нового здания может показаться довольно пугающей, если вы никогда не пытались это сделать раньше.Однако мы здесь, чтобы сказать вам, что существует распространенное заблуждение, что единственный способ получить новый отдельно стоящий гараж — это нанять кого-нибудь, чтобы построить его.
Хотите построить новый отдельно стоящий гараж на своем участке? Узнайте точные шаги в процессе того, как построить гараж самостоятельно.
Сбор оценок и кодов
На первом этапе постройки гаража своими руками вам необходимо получить разрешения на строительство в строительном отделе вашего района.
Вам также нужно будет проверить строительные нормы и правила вашего района. Хотя вы можете иметь в виду определенные конструкции, эти коды стандартной высоты, длины и размещения гаража требуют.
В некоторых случаях вам может потребоваться «отклонение» или разрешение на создание определенного дизайна.
Спланируйте план гаража и соберите чертежи
Выбор дизайна — гораздо более занимательная часть процесса.
В Интернете можно найти множество бесплатных схем и чертежей гаражей.Хотя вы все равно можете создать его с нуля, если хотите, шаблоны планов гаража могут быть намного удобнее.
Тем не менее, обязательно отнесите эти планы архитектору, чтобы он мог внести профессиональные правки и предложения.
Архитекторы могут адаптировать гараж к дизайну вашего дома, чтобы элементы соответствовали друг другу. Например, важно, чтобы крыша вашего гаража соответствовала крыше вашего дома для совместимости и стиля.
Обзор этапов строительства: как построить гараж
Если вы точно знаете, какие шаги необходимо предпринять, это покажет вам продолжительность проекта и необходимые материалы.Вот основные этапы черновой планировки гаража.
Шаг 1: Укладка бетонного основания
Шаг 2. Установите каркас
Шаг 3: Нанесите оболочку
Шаг 4: Установите гаражные ворота и окна
Другие шаги для более конечного продукта включают кровлю и сайдинг.
Заложить бетонный фундамент
Укладка прочного фундамента имеет решающее значение для устойчивости гаража. В зависимости от твердости почвы вы можете либо проложить прочный периметр для заливки бетона, либо вам придется выкопать периметр.
После заливки бетон необходимо выровнять, чтобы он стал ровным основанием.
Хотя вы можете придерживаться подхода «сделай сам», для закладки фундамента обычно заключают субподряд или нанимают. Заливка бетонной плиты и ее выравнивание особенно требует некоторой сноровки и знаний.
Установить корпус гаража и каркас крыши
Каркас гаража представляет собой каркас гаража на деревянных шпильках.При строительстве каркаса кузова гаража закрепите его на фундаменте анкерами для фундамента.
Чтобы узнать допустимое расстояние между стойками на раме, необходимо ознакомиться со своими стандартами. В них следует указать максимальное и минимальное расстояние.
Это часть процесса, когда вы физически выкладываете стены гаража. Обязательно учитывайте приблизительные размеры ваших окон, пространства шкафа и двери.
Для досок используйте деревянные доски 2 × 4 или возьмите более крупные деревянные доски 2 × 6 дюймов для повышения теплоизоляции.Хотя вы можете вырезать шпильки самостоятельно, вы также можете найти готовые варианты в местном хозяйственном магазине.
Нанесите обшивку кузова и крыши
Обшивка подразумевает укладку деревянных плит для усиления каркаса гаража.
Край каждой пластины оболочки должен быть отцентрован по стойке. Вы будете прибивать пластины обшивки рядом, так что вам понадобятся обе пластины, чтобы можно было прибить две пластины к одной стойке.
Обшивка OSB
— один из лучших материалов для этого процесса благодаря своей прочности и изоляционным свойствам.
Установить гаражные ворота и окна
Если вы заказали традиционные гаражные ворота на колесиках, вот материалы, которые обычно входят в комплект поставки:
Винты для листового металла
Петли: концы и центры петель
Стойки
Кронштейны: флажки, ролики, зажимы (и трубки кронштейнов)
Дверная направляющая
Комплект подвески задней направляющей
1 или 2 торсионные пружины
Каждый дверной комплект поставляется с уникальными инструкциями, но основной процесс включает установку петель, скоб и пружин на их места.
Точно так же окна поставляются со своим собственным уникальным набором инструкций в зависимости от дизайна.
Следующие шаги после изучения того, как построить гараж
Эти шаги помогут вам на первых шагах научиться строить гараж. Есть множество дополнений и эстетических штрихов, которые вы можете добавить в свой гараж, сделанный своими руками, особенно с гаражными воротами. Эта часть вашего гаража может придать ему особый характер даже при базовой настройке.
Нужна помощь с последним шагом? Свяжитесь с нами, и мы сможем отремонтировать уже имеющуюся дверь или установить для вас новую.
Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь:
Изменение высоты пола гаража и высоты стенок
Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС
После присвоения имени моей комнате в Гараже информация о высоте пола и потолка изменилась. Почему так происходит?

ОТВЕЧАТЬ
Когда функция Auto Rebuild Foundation включена, присвоение комнаты названию «Гараж» приведет к изменению способа возведения фундамента под этой комнатой.
Во-первых, начните с создания базового плана, в котором вы будете использовать все настройки по умолчанию для этажа 1 и высоты потолка, а также для строительства фундамента.
Создать базовый план
В новом файле плана на виде плана этажа выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall , затем щелкните и растяните стены, чтобы создать базовую конструкцию с прикрепленным гаражом, как показано на изображении ниже.
После создания главного здания и гаража автоматически создается фундамент со стандартной стеной ствола и опорой высотой .

Если ваш фундамент не создается автоматически, нажмите Build> Floor> Build Foundation , установите флажок Automatically Rebuild Foundation и нажмите OK .
Высота пола и потолка в комнате, которая будет обозначена как Гараж, все еще равна высоте этажа по умолчанию 1. Высота этажа равна 0 дюймов, а в нашем случае высота потолка готовой конструкции составляет 107 5/8 дюйма.
Чтобы проверить эту информацию, используйте инструмент Select Objects , чтобы щелкнуть по меньшей комнате на этаже 1, которая станет гаражом, затем нажмите кнопку редактирования Open Object .
В диалоговом окне Room Specification обратите внимание на значения, установленные на панели «Структура».
Затем выберите панель «Общие» и используйте раскрывающееся меню Room Type , чтобы выбрать Garage , затем нажмите OK .
При изменении типа помещения фундамент перестраивается, чтобы отразить эти изменения.
Откройте комнату гаража в соответствии со спецификацией и вернитесь на панель «Структура», чтобы увидеть изменения.
Значение высоты Stem Wall Top добавляется к абсолютным отметкам и устанавливается равным высоте нижней стороны балок перекрытия на 1-м этаже. Пол заменяется на плиту, а плита опускается на 12 дюймов ниже. верхняя часть стенки ствола.
Стенка штока Высота установлена на 22 1/2 дюйма .
Покрытие пола установлено на 0 дюймов , а конструкция перекрытия становится бетонной плитой 4 дюйма .
Нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно, и возьмите Perspective Full Overview , чтобы увидеть результаты на данный момент.
Вы можете изменить высоту ствольной стены в соответствии с вашими требованиями к глубине промерзания, однако, прежде чем вносить какие-либо изменения в настройки структуры в диалоговом окне «Спецификация помещения», вы должны сначала отключить автоматическое восстановление фундамента.
Чтобы отключить Auto Rebuild Foundation
Выберите Build> Floor> Build Foundation .
В диалоговом окне Build Foundation снимите флажок рядом с Automatically Rebuild Foundation , затем нажмите OK .
В появившемся диалоговом окне New Floor выберите Получить новый план фундамента из плана 1-го этажа и снова нажмите OK .
Используйте инструмент Select Objects , чтобы щелкнуть в комнате Garage на уровне фундамента, и нажмите кнопку редактирования Open Object , чтобы отобразить диалоговое окно Room Specification .
На панели «Структура» выберите параметр по умолчанию рядом с Стенка ствола , чтобы установить высоту ствола на 37 1/2 дюйма, чтобы соответствовать стене ствола, созданной для главного дома. положение, на 12 дюймов ниже верхней части стенки штанги, но опора смещена вниз, чтобы приспособиться к увеличенной высоте стенки штанги.
Вы можете поднять или опустить перекрытие, изменив значение Floor To SWT .
Чтобы создать бордюр 6 дюймов или стену ствола над перекрытием, установите это значение на 6 дюймов .
Нажмите ОК , чтобы применить это изменение и закрыть диалоговое окно.
Наконец, выберите 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор перспективы , чтобы увидеть изменения.
Замена и ремонт пола в гараже — Стоимость и многое другое
Ремонт трещин в полу гаража: когда это нужно, сколько это стоит
Полы в гараже живут нелегко. Когда вы проезжаете по ним, они подвергаются сильному давлению, а также экстремальным температурам и злоупотреблениям из-за капель масла и веществ, попавших на ваши шины.В результате они могут потрескаться, рассыпаться, сместиться или (в худшем случае) обваливаться. Если вы заметили какие-либо признаки повреждений, позвоните местному подрядчику по бетону , чтобы получить консультацию, чтобы узнать, нужен ли вам гараж. замена или ремонт пола.
Почему полы гаража трескаются
Полы гаража трескаются — это неизбежно. Бетон — это материал, который не сгибается и не растягивается, не ломаясь и не трескаясь. Однако, в зависимости от погоды и температуры, он сжимается и расширяется, в результате чего трескается.
Обычно полы гаражей строятся с усадочными швами, которые допускают образование трещин. Эти усадочные соединения обычно представляют собой глубокие канавки или соединения, выполненные распилом. Их можно увидеть в двухдверном гараже как четыре отдельные плиты. Канавки образуют ослабленную линию в бетоне, и это позволяет трещинам следовать по канавке, а не по поверхности.
К сожалению, в других частях гаража по-прежнему могут появиться трещины даже при наличии усадочных швов. Это может быть вызвано оседанием земли под плитой или другими факторами, не зависящими от вас.
Хорошие новости! Большинство трещин имеют экологический, а не структурный характер. Значит, их можно отремонтировать.
Когда заменять пол в гараже
У вас может возникнуть соблазн попробовать отремонтировать бетон пола в гараже, возможно, даже сделать ремонт своими руками с использованием такого покрытия, как эпоксидная смола. Однако, если вы обнаружите, что пол серьезно потрескался или рассыпался, трещины могут появиться снова даже после ремонта. Еще один красный флаг — плита пола, которая сместилась или упала.
Причиной этих проблем может быть:
Незавершенные подготовительные работы перед первоначальной укладкой пола, такие как недостаточное уплотнение почвы или недостаточное армирование
Плохая бетонная смесь, возможно, с некачественным заполнителем, таким как железный колчедан (который корродировал со временем)
Повреждение водой из-за недостаточного дренажа пола или влаги из трещин в фундаменте
Цикл замораживания-оттаивания зимой из-за того, что гаражи часто отапливаются минимально или совсем не отапливаются
Бетон постепенно оседает. место по мере смещения почвы
Антиобледенитель на основе соли, внесенный на автомобильные шины зимой, который постепенно разрушает бетонный пол
Во всех вышеуказанных случаях рекомендуется полностью заменить пол, чтобы предотвратить серьезные проблемы в будущем.Если вы не знаете, как действовать дальше, возможно, вам стоит обратиться к инженеру-строителю за советом.
Стоимость замены пола в гараже
Базовая стоимость установки замены бетонного пола будет составлять приблизительно 6-15 долларов за квадратный фут. Но есть ряд дополнительных деталей, которые вам необходимо принять во внимание, чтобы определить окончательную цену. К ним могут относиться:
Доступность гаража . Ваша подъездная дорожка может быть достаточно широкой для вашего автомобиля, но слишком узкой для автобетоносмесителя, требующей перевозки бетонной смеси на тачке.
Состояние существующего пола . Если пол списывается полностью, ваш подрядчик по бетону порекомендует вырвать его, прежде чем приступить к ремонту. Демонстрация, вывоз и транспортировка завалов значительно увеличат стоимость вашего проекта.
Желаемая толщина бетона (обычно от 4 до 6 дюймов)
Тип используемого армирования
Выравнивание почвы при необходимости
Дополнительные требования согласно строительным нормам вашего региона — например , приподнятые края или укладка пенополистирола под бетон.Перед планированием проекта проконсультируйтесь с местными строительными властями.
Полы с подогревом для гаража, который будет использоваться как жилое или рабочее пространство, например домашний офис, мастерская или тренажерный зал.
Процесс замены пола в гараже
Опустошите гараж. Найдите альтернативную парковку для своих автомобилей и место для хранения бытовой техники и других вещей, которые обычно хранятся в гараже. (Отличная возможность избавиться от беспорядка!)
Снесите и удалите существующий пол.
Выкопайте глубже, чтобы добраться до твердой почвы.
Отремонтируйте или укрепите фундамент, если необходимо.
Установите геотекстильную мембрану.
Устройство водостока для гаража.
Засыпьте поверхность гравием (3/4 дюйма) и утрамбуйте.
Установить пароизоляцию.
Установите проволочную сетку или волокнистую сетку в качестве армирования.
Залить бетон для нового пола.
Дайте бетонному полу полностью застыть перед перемещением автомобиля (ов), велосипедов и т. Д., а также хранящиеся предметы, обратно в гараж.
Ремонт трещин в полу гаража своими руками
Возможно, вы хотите продлить срок службы бетонной плиты или эпоксидной смолы в полу гаража, и иногда ремонт трещин может быть простым и эффективным для вас самостоятельно.
Необходимые материалы и инструменты:
Мастерский пылесос
Щетка с жесткой щетиной
Скребок
Зубило
Шариковый молоток
Метла
Совок
Шпатель
901 901
Зубчатые насадки
Шпатели
Заполнитель трещин в бетоне
Шаги 1: Обязательно очистите трещины проволочной щеткой или алмазной шлифовальной машиной.

27Мар
Пластиковые трубы для водопровода монтаж своими руками: Монтаж пластиковых труб для водопровода
27 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Монтаж труб из ПВХ своими руками
На сегодняшний день любой строительный магазин изобилует огромным ассортиментом строительного материала, который может использоваться при возведении систем водоснабжения и отопления, а также их периодической замены. Однако изделия, выполненные из поливинилхлорида, являются наиболее распространенным сырьем, что обусловлено их стойкостью к воздействиям агрессивных веществ. Чтобы правильно выполнить монтаж труб ПВХ своими руками, потребуется учесть свойства материала и ряд важных особенностей при соединении элементов.
Основные характеристики
Основными преимуществами ПВХ являются:
устойчивость к химикатам и факторам внешней среды;
идеально ровные поверхности изделий исключают образования наростов, засоров и прочих отложений;
широкий выбор комплектующих элементов позволяет возводить любую конструкцию трубопровода;
стойкость к коррозии и преждевременному разрушению;
огромный период эксплуатации;
легкость монтажа;
низкая проводимость тепла;
небольшие удельный вес и коэффициент горючести;
герметичное соединение труб предусматривает использование на плавающих грунтах.
Схема прокладки труб канализации
Недостатки:
ограничения по температурному режиму;
наличие специальных фитинговых приспособлений.
Сборка коммуникаций из ПВХ
В общем представлении монтаж пластиковых труб представляет собой соединение отдельных элементов из ПВХ, фитинговых приспособлений и комплектующих в единую герметичную сеть. Он осуществляется посредством трех технологий:
раструбным способом;
способом «холодной сварки»;
путем использования специальных соединительных муфт.
Монтаж при помощи первого метода в большинстве случаев находит применение при возведении канализационных систем, поскольку является наиболее простым и предусматривает обычную фиксацию конца соединительной трубы в резиновой прокладке другой.
Второй способ заключается в использовании специального химического состава, обеспечивающего надежный контакт всех элементов. Третий метод эксплуатируется при соединении разных по своей природе труб, например, из металла и полимеров.
Подготовка
Фитинги
Проведение подготовительных работ – чрезвычайно важная процедура, которая предусматривает четкую организацию действий и наличие всех необходимых инструментов. Первым шагом является составление примерной схемы, которая полностью отразит количество фитинговых приспособлений, размеры труб и их количество. Перед осуществлением нарезки труб из ПВХ под клеевое соединение предварительные замеры стоит проводить по сухой поверхности. Концы связующих элементов надлежит очистить и обезжирить. Резку стоит осуществлять посредством обычной ножовки по металлу или специального резака. Не стоит забывать, что фиксация труб обеспечивается при помощи специальных скоб, крепящихся на стену.
Для того чтобы отрез получился ровным и герметичным стоит предварительно очертить трубу в месте будущего распила. Резка проводится строго под углом в 90°. Оставшиеся неровности зачищаются посредством ножа и шлифовальной бумаги.
Соединительная труба должна входить в фитинговое приспособление не меньше чем на 2/3. Затем места срезов стоит обработать очистителем, который не только удалит всю грязь с краев, но и несколько размягчит будущее место крепления. Внутреннее пространство фитинга и торцевая часть трубы покрываются небольшим слоем клея, после чего плотно зажимаются на 1 минуту. На стыке элементов должно образоваться равномерное клеевое кольцо, которое следует очистить сухой ветошью.
Монтаж канализации
Закончив со всеми подготовительными мероприятиями, стоит произвести монтаж будущей конструкции. При возведении канализации все работы ведут от стояков к сантехническим приборам. Соединение труб канализации с фитингом осуществляется путем простого закрепления отрезка изделия в резиновой прокладке скрепляющего приспособления. Главное – вставить трубу без скосов до упора. Неплотный контакт впоследствии может привести к появлению неприятного запаха.
Нелишним будет проверить перед выполнением этой процедуры место будущего соединения и резиновый слой на наличие грязи и пыли. Для обеспечения более надежного соединения необходимо смазать конец присоединяемого отрезка и резинку фитинга мыльным раствором или глицериновой смазкой.
Канализация
После того как основная коммуникация готова, стоит приступить к подключению всех сантехнических приспособлений, не забыв оснастить раковины и ванные сифонами. Следующим основным шагом является тестирование системы на герметичность. В этой ситуации необходимо включить в доме всю сантехнику и проверить все соединения на наличие протечек. Кроме этого, следует посмотреть, как конструкция будет вести себя в критических ситуациях – наберите ведро воды и резко вылейте его в раковину или умывальник. Если влаги на полу нет, значит, работа проведена качественно и эффективно, если же протечки имеются, то «проблемные» участки стоит демонтировать и закрепить заново, используя различные клеевые составы. Далее повторить тестирование.
Установка водопровода
Любая система водоснабжения обусловлена высоким давлением, поэтому для монтажа труб водопровода потребуется использование специального сварочного аппарата (утюжка). Закончив со всеми подготовительными мероприятиями, приступаем к сборке всей конструкции, которую, как при обустройстве канализации, следует начинать от стояка. Перед применением сварочного оборудования обязательно ознакомьтесь с приложенной технической документацией. В зависимости от мощности нагревательного элемента время нагрева соединительных элементов может изменяться.
После того как нагревательный прибор готов к использованию следует вставить соединительную трубу и фитинг с разных сторон в разогретую насадку и подождать порядка 15–20 секунд. Далее аккуратно их вынуть из прибора и сразу же вставить друг в друга, соблюдая при этом требуемые соединительные углы. Затем в таком положении стоит зафиксировать на 10–15 секунд, чтобы пластиковые элементы успели схватиться. Полученное соединение будет долгое время эффективно функционировать за счет того, что структура двух составных частей станет единой.
Ни в коем случае не пренебрегайте мерами предосторожности: в комплекте к аппарату для сварки идут защитные очки и перчатки. Малейшее соприкосновение с нагревательным элементом может дать сильнейший ожог.
Финансовую выгоду при использовании труб из ПВХ можно отследить практически на каждом этапе самостоятельного строительства – от планирования до запуска. Использование этого материала позволит избежать расчетов переходных коэффициентов на этапе обустройства металлического трубопровода. В процессе эксплуатации такие коммуникации неприхотливы, поскольку не требуют проведения профилактических работ и дополнительного окрашивания. Вместе с тем материал экологически безопасен, что позволяет его укладывать в землю, тем самым ускоряя запуск системы водоснабжения.
Видео
В этом видео показан клеевой способ соединения ПВХ труб:
Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками
Монтаж пластиковой трубы может производиться несколькими способами в зависимости от характеристик, назначения трубопровода, материалов изделия. Полимерные магистрали подходят для транспортировки чистой воды, стоков канализации, газа, теплоносителя систем отопления, хладагента магистралей климатического оборудования, тепловых насосов. В каждом случае используется различная схема, могут присутствовать одинаковые, комбинированные соединения.

Монтаж пластиковой трубы канализации
Во внутренних системах канализации чаще используются раструбы. Этот монтаж пластиковой трубы самый быстрый среди существующих аналогов. Он не требует электричества на объекте, затрат на приобретение электроинструмента, покупки электромуфт. Горизонтальные линии внутри дома собираются из 50 мм труб, стояки, наружные магистрали монтируются из 110 мм изделий, для колодцев используются 300 мм гофротрубы. Вся система водоотведения изготавливается самостоятельно либо специалистами за несколько дней, отличается герметичностью, высоким ресурсом, ремонтопригодностью.
В случае невозможности использовании самотека применяют сварку полиэтиленовых 50 мм труб, как внутри жилища, так и снаружи. Колодцы наружных систем (бытовая, дренажная, ливневая канализации) стыкуются фланцами, компрессионными муфтами, сваркой. В каждом случае метод стыковки определяется индивидуально с учетом возможностей застройщика, рельефа, объема работ.
Монтаж пластиковой трубы водоснабжения
В системах водообеспечения чаще используется сварка, электромуфты, компрессионные фитинги. Монтаж пластиковой трубы требует увеличенной герметичности, так как, давление в трубопроводе вдвое выше, чем в канализации. В зависимости от материала труб применяют так же специальные фитинги, фиксирующиеся на концах изделий, закручивающихся на резьбе. Герметичность достигается наличием уплотнений, прокладок, манжет. В сложных случаях (стыки труб с разной толщиной стенок, врезка в стальные магистрали) применяют резьбовые, фланцевые, комбинированные соединения.
Все используемые технологии доступны для самостоятельной сборки коммуникаций. Паяльники для полимерных труб базовой комплектации выгодны при больших объемах работ (установка новых коммуникаций, полная замена существующих). в противном случае разумнее аренда либо наем специализированной бригады.
Монтаж пластиковой трубы отопления
В системах отопления присутствует горячий теплоноситель, поэтому, характеристики некоторых материалов не позволяют использовать монтаж пластиковой трубы в контурах обогрева. В частности, полиэтиленовые трубы ПНД размягчаются при высокой температуре, поэтому, их допускается устанавливать лишь в обратных контурах. Полипропилен, поливинилхлорид, сшитый полиэтилен кипятка не боятся. Их либо паяют (сваривают), либо соединяют компрессионными фитингами, муфтами. Перед стыковкой концы труб подрезаются специальными ножами, снимаются фаски. Компрессионная муфта может одеваться на трубу с последующей развальцовкой края, без развальцовки, с обжатием тела фитинга на трубе ключом.
Контуры собираются отдельными узлами, последние несколько стыков свариваются по месту. В замкнутых пространствах (тепловые пункты, туалеты, ванные) чаще используются электромуфты. Данная технология позволяет обходиться без горячего паяльника. Компактный прибор с дисплеем, ПО, совместимым с самой распространенной ОС Windows, подает на муфту необходимое для нагрева концов труб напряжение. Процесс контролируется программой, результат выводится на монитор. Труднодоступные стыки не нужно придерживать руками – тело муфты надежно фиксирует детали вместо оператора.
Способы, которым соединяют пластиковые трубы без пайки
В квартирах и в частных домах нередко можно увидеть пластиковые трубы. Востребованность подобных изделий в последнее десятилетие обосновывается их низкой ценой, долгим эксплуатационным периодом и принципиальной невозможностью заржаветь.
Соединять пластиковые трубы между собой можно не только паяльником, но и альтернативными методами — с помощью фланцев, фитингов, муфт или путём склейки.
Особенности соединений без пайки
Соединение пластиковых труб без пайки не потребует больших финансовых расходов. И доставать где-то дорогостоящее паяльное оборудование (очевидно, что оно есть далеко не у каждого) тоже не придётся.
Стоит признать, что сам процесс пайки кажется некоторым очень сложным. Человек должен уметь правильно обращаться с паяльным аппаратом, устанавливать нужное давление и температуру, подбирать припой. В общем, чтобы качественно спаять трубы, нужно знать действительно много нюансов.
Есть ещё и такой вариант, как пайка полипропиленовых труб без паяльника. Для этого просто берётся паяльная паста (это продающаяся уже в готовом виде смесь флюса, порошка припоя и смазки), наносится на место соединения и разогревается. Причём вместо паяльника предлагается использовать газовую горелку или зажигалку. Но и этот способ у некоторых может вызвать отторжение, так как здесь приходится иметь дело с открытым огнём.
Представим форс-мажорную ситуацию: случился прорыв пластикового водопровода. На то, чтобы вернуть ему герметичность методом пайки, может уйти много времени. А восстановление герметичности труб, соединённых без пайки, может быть осуществлено гораздо быстрее — это действительно важное преимущество.
Соединение фитингами
Для соединения пластиковых труб без пайки очень часто используются пресс-фитинги (они же компрессионные фитинги) либо новые бельгийские пуш-фитинги, которые фактически фиксируются сами.
Стандартные пресс-фитинги обычно делаются из стального сплава или чугуна. И лучше всего их использовать для полипропиленовых или других пластиковых труб малого диаметра. Достоинством данных сантехнических изделий является то, что с их помощью можно выстраивать переходы между элементами трубопровода и соединять их под разным углом.
Чаще всего фитинги ставят на поворотах и ответвлениях пластикового трубопровода. Обыкновенный пресс-фитинг состоит из основного корпуса, крышки, втулки и двух колец: зажимного (оно расположено в специальном гнезде) и фальцевого (с его помощью осуществляется фиксация пластиковой трубы).
Если речь идёт о фитингах диаметром меньше пятидесяти миллиметров, то их допускается монтировать вручную, без дополнительных приспособлений и оборудования. И ещё одно важное правило. Пластиковую трубу следует предварительно, перед установкой фитинга, подготовить — обрезать, удалить заусенцы, очистить от пыли и обезжирить. Такая подготовкадолжна проводиться в любом случае, вне зависимости от выбранного способа соединения.
После того как пластиковое изделие будет приведено в приемлемое состояние, на него нужно установить гайку, предварительно снятую с фитинга. Далее на эту гайку надевается зажимное кольцо. Теперь можно вставить трубу в фитинг до упора и зафиксировать. Те же самые действия нужно проделать и со второй соединяемой трубой.
С использованием фланцев
Можно соединить пластиковые трубы фланцами без пайки. Такое сочленение считается очень надёжным — металлические фланцы могут стойко переносить огромную плюсовую температуру и высокое давление.
Сегодня даже в крупных по диаметру трубопроводах ставятся фланцы. Они обеспечивают действительно прочное соединение.
Фланцы для сборки бытовых пластиковых трубопроводов всегда имеют резьбу только на одной стороне. Как правило, они рассчитаны на давление 1,6 МПа. При этом в магазинах можно найти варианты фланцев с разным сечением — от 20 до 1200 мм.
Алгоритм соединения при помощи фланцев достаточно прост. В первую очередь нужно аккуратно натянуть фланец на трубу и надеть уплотнительную прокладку из резины. Прокладка должна заходить за край пластиковой трубы не больше чем на один сантиметр. Затем на эту прокладку аккуратно надвигается фланец.
На следующем этапе осуществляется стыковка с точно таким же фланцем другой пластиковой трубы. И затягивать болты здесь следует очень аккуратно. Если прикладывать слишком большие усилия, пластиковая поверхность может треснуть.
С использованием муфт
Обыкновенная муфта для пластиковых трубопроводов — это достаточно простая по своему устройству деталь. Она состоит из:
чугунного корпуса;
двух гаек;
прокладок из резины;
четырёх металлических шайб.
Муфту можно найти в ближайшем магазине сантехники, либо, если есть определённые навыки и знания, сделать своими руками. При этом характеристики муфты должны строго соответствовать размерам соединяемых изделий. Обыкновенные муфты подойдут как для напорных пластиковых трубопроводов, так и для трубопроводов без напора. С их помощью обеспечивают надежное соединение полипропилена без применения паяльника.
В муфту для формирования соединения необходимо вставить концы труб так, чтобы они соприкасались в середине. Концы должны проходить через шайбы, прокладки и гайки. Потом надо плотно затянуть гайки, так, чтобы давление на прокладки оказалось достаточно сильным.
Стыковка пластиковых труб муфтой стопроцентно даёт герметичный шов даже без применения пайки. Но в определённых случаях, например, если труба имеет малую длину или примыкает непосредственно к полу (или иной горизонтальной поверхности), установить обыкновенную муфту не представляется возможным.
Для таких сложных случаев придумана зажимно-соединительная муфта. Как её использовать? Сначала нужно очистить край пластиковой трубы. Потом надо развинтить муфту и надеть на пластиковое изделие в правильной последовательности все детали крепления. Причём уплотнительное кольцо должно в итоге располагаться на расстоянии как минимум один сантиметр от края изделия.
Затем в торец пластиковой трубы нужно вставить сам корпус зажимно-соединительной муфты. А потом к этому корпусу нужно придвинуть все имеющиеся кольца и закрутить болт. А к резьбе, расположенной с другой стороны муфты, необходимо будет прикрепить фитинг «американку» с подсоединённой к нему пластиковой трубой.
Для контроля прочности соединения необходимо осторожно потянуть муфту на себя, придерживая свободной рукой трубу, к которой он прикреплён. Муфта должна оставаться неподвижной. Если же она движется, это означает, что была выбрана деталь не того размера. Именно поэтому она так плохо держится на трубопроводе. Впрочем, исправить это легко — следует лишь потуже затянуть резьбу.
Метод склейки
Трубы из пластика можно и клеить, хотя многие сантехники считают такой способ крайне ненадёжным. И поэтому на практике клей для соединения труб применяется только в комбинации с фитингами.
Перед нанесением клея трубу обрезают и избавляются от заусенцев на ней. Также с неё нужно убрать пыль и провести тщательное обезжиривание тех участков, на которые предполагается наносить клей (то есть придётся купить специальное средство для обезжиривания). Затем нужно завести трубу в фитинг, чтобы проверить, насколько хорошо они совмещаются друг с другом.
Теперь можно тонким слоем наносить клей на место будущего контакта. Сразу же после этого трубу до упора вставляют в фитинг и держат в таком положении около двух минут, чтобы клей схватился. А остатки клея, появившиеся на наружной поверхности, удаляются тряпочкой.
Клей высохнет примерно в течение 15-20 минут. Однако пускать через трубопровод воду (или что-либо другое) нужно только не ранее, чем через 24 часа.
Некоторые виды пластика (допустим, тот же полипропилен) клеятся с большим трудом. Чтобы полипропиленовые детали хорошо соединялись между собой, придётся приобретать качественный клей, специально предназначенный для этого материала.
Можно сделать вывод, что способов соединения труб из пластика без применения пайки предостаточно. Самым надежным из них считается муфтовый метод, а склейка помогает только в экстренной ситуации, и применять ее нужно с осторожностью.
Трубы ПНД для водопровода, полиэтиленовые трубы ПНД — 32, 25, 20 мм
Назначение Напорные трубы для водоснабжения
Материал Полиэтилен низкого давления
Внешний вид Черные с синей полосой, гладкие снаружи однослойные
Диаметры 10-1200 мм
Давление 6,3 – 16 Атм
Соединение Сварка встык, электромуфтовая сварка, компрессионные муфты
Форма Отрезки 12м-13м, бухты (100м, 200м) до d110

Сегодня все более уверенными темпами водопроводные трубы ПНД замещают своих вчерашних собратьев — трубы бетонные и металлические. И это не удивительно, ведь им присущи такие свойства, как простота монтажа, возможность бесканальной прокладки, доказанная долговечность эксплуатации, а также небольшая цена. Все это делает использование пластиковых труб для водопровода в разы выгоднее по стоимости, чем использование их вчерашних собратьев.
И самые распространенные сегодня в нашей стране трубопроводы изготовлены как раз из полиэтилена низкого давления. Различают разные марки этого материала: ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100. Сокращение ПЭ в данной маркировке расшифровывается, как «Полиэтилен». Чем выше марка полиэтилена, тем лучше его прочностные характеристики и тем менее толстой возможно сделать стенку трубы, удешевив таким образом стоимость трубы.
Полиэтиленовые трубы пнд используются для напорного питьевого водоснабжения, газоснабжения, для напорной канализации и реже для защиты кабеля и безнапорной канализации. При замерзании жидкости внутри трубопровода трубы ПНД не лопаются, в отличии от стальных!
Соединяются трубы ПНД различными способами, в зависимости от полевых условий и условий эксплуатации. Самое распространенное соединение — это так называемая «сварка в стык» —является самым дешевым способом соединить трубы при большом количестве стыков. При прокладке труб диаметром до 110 мм и если количество соединений относительно небольшое, то используют компрессионные фитинги— чаще всего в коттеджном и дачном строительстве. При прокладке газовых коммуникаций, либо когда соединение труб и фитингов пнд нужно производить в условиях ограниченного производства (внутри разрытой траншеи на повороте), удобнее всего использовать муфты с закладными электронагревательными элементами.
Возможно, Вас заинтересуют другие разделы нашего каталога:
трубы пнд для кабеля
фитинги для труб пнд
Дополнительная информация:
история труб пнд
интересные факты о трубах пнд
сравнение труб пнд и пвх
сравнение труб пнд с металлическими

Цены на трубы ПНД
Прайс-лист на полиэтиленовые трубы ПНД с 16 февраля 2021г.
Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100
ПЭ100 SDR26 (PN 6,3)
Номинальный наружный диаметр, мм Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб
110 4,2 191,70
125 4,8 247,05
140 5,4 311,85
160 6,2 409,05
180 6,9 510,30
200 7,7 631,80
225 8,6 793,80
250 9,6 984,15
280 10,7 1227,15
315 12,1 1566,00
355 13.6 1971,00
400 15,3 2511,00
450 17,2 3172,50
500 19,1 3915,00
560 21,4 4900,50
630 24,1 6670,00
710 27,2 8482,50
800 30,6 10744,5
900 34,4 13601,00
1000 38,2 16820,00
1200 45,9 24215,00
1400 53,5 32915,00
1600 61,2 42920,00
ПЭ100 SDR21 (PN 8,0)
Номинальный наружный диаметр, мм Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб
90 4,3 159,30
110 5,3 238,95
125 6 305,10
140 6,7 382,05
160 7,7 500,85
180 8,6 629,10
200 9,6 778,95
225 10,8 984,15
250 11,9 1204,20
280 13,4 1525,50
315 15 1917,00
355 16,9 2430,00
400 19,1 3091,50
450 21,5 3915,00
500 23,9 4833,00
560 26,7 6048,00
630 30 8192,50
710 33,9 10454,5
800 38,1 13253
900 42,9 16820
1000 47,7 20735
1200 57,2 29870
1400 66,7 40600
1600 76,2 —
ПЭ100 SDR17 (PN 10)
Номинальный наружный диаметр, мм Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб
63 3,8 96,52
75 4,5 136,35
90 5,4 195,75
110 6,6 291,60
125 7,4 371,25
140 8,3 467,10
160 9,5 608,85
180 10,7 770,85
200 11,9 950,40
225 13,4 1206,90
250 14,8 1485,00
280 16,6 1863,00
315 18,7 2349,00
355 21,1 2997,00
400 23,7 3780,00
450 26,7 4792,50
500 29,7 5926,50
560 33,2 7425,00
630 37,4 10092,00
710 42,1 12818,00
800 47,4 16240,00
900 53,3 20590,00
1000 59,3 25375,00
1200 71,1 36540,00
1400 — —
1600 — —
ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5)
Номинальный наружный диаметр, мм Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб
63 4,7 117,32
75 5,6 166,05
90 6,7 237,60
110 8,1 352,35
125 9,2 454,95
140 10,3 569,70
160 11,8 742,50
180 13,3 942,30
200 14,7 1155,60
225 16,6 1471,50
250 18,4 1809,00
280 20,6 2268,00
315 23,2 2875,50
355 26,1 3645,00
400 29,4 4617,00
450 33,1 5845,50
500 36,8 7222,50
560 41,2 9058,50
630 46,3 12296,00
710 52,2 15660,00
800 58,8 19865,00
900 66,1 25085,00
1000 73,5 26750,00
1200 88,2 —
1400 102,9 —
1600 — —
ПЭ100 SDR11 (PN 16)
Номинальный наружный диаметр, мм Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб
63 5,8 141,75
75 6,8 197,10
90 8,2 286,20
110 10 423,90
125 11,4 550,80
140 12,7 685,80
160 14,6 900,45
180 16,4 1138,50
200 18,2 1404,00
225 20,5 11782,00
250 22,7 2187,00
280 25,4 2740,50
315 28,6 3469,50
355 32,2 4401,00
400 36,3 5589,00
450 40,9 7074,00
500 45,4 8734,50
560 50,8 10935,00
630 57,2 14935,00
710 64,5 18995,00
800 72,6 —
900 81,7 —
1000 90,8 —
1200 — —
1400 — —
1600 — —
Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100
Номинальный наружный диаметр, мм ПЭ100 SDR26 (PN 6,3) ПЭ100 SDR21 (PN 8) ПЭ100 SDR17(PN 10) ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5) ПЭ100 SDR11 (PN 16)
Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб Толщ. стенки, мм Цена 1 п.м. с НДС, руб
20 2 16,82
25 2 21,46 2,3 24,51
32 2 27,99 2,4 33,21 3 40,16
40 2,4 42,34 3 51,20 3,7 61,92
50 3,0 65,10 3,7 79,02 4,6 96,13
63 3,8 96,52 4,7 126,00 5,8 152,25
75 4,5 136,35 5,6 166,05 6,8 197,10
90 4,3 159,30 5,4 195,75 6,7 237,60 8,2 286,20
110 5,3 238,95 6,6 291,60 8,1 352,35 10 423,90
125 6 305,10 7,4 371,25 9,2 454,95 11,4 550,80
140 6,7 382,05 8,3 467,10 10,3 569,70 12,7 685,80
160 6,2 409,05 7,7 500,85 9,5 608,85 11,8 742,50 14,6 900,45
180 6,9 510,30 8,6 629,10 10,7 770,85 13,3 942,30 16,4 1138,05
200 7,7 631,80 9,6 778,95 11,9 950,40 14,7 1155,60 18,2 1404,00
225 8,6 793,80 10,8 984,15 13,4 1206,90 16,6 1471,50 20,5 1782,00
250 9,6 984,15 11,9 1204,20 14,8 1485,00 18,4 1809,00 22,7 2187,00
280 10,7 1227,15 13,4 1525,50 16,6 1863,00 20,6 2268,00 25,4 2740,50
315 12,1 1566,00 15 1917,00 18,7 2349,00 23,2 2875,55 28,6 3469,50
355 13,6 1971,00 16,9 2430,00 21,1 2997,00 26,1 3645,00
400 15,3 2511,00 19,1 3091,50 23,7 3780,00 29,4 4617,00
450 17,2 3172,00 21,5 3915,00 26,7 4792,50 33,1 5845,50
500 19,1 3915,00 23,9 4833,00 29,7 5926,50 36,8 7222,50
560 21,4 4900,50 26,7 6048,00 33,3 7425,00
630 24,1 6670,00 30 8192,50 37,4 10092,00
710 27,2 8482,50 33,9 10454,50
800 30,6 10744,50 38,1 13253,00
900 34,4 13601,00 42,9 16820,00
1000 38,2 16820,00 47,7 20735,00
1200 45,9 24215,00 29870,00
Чтобы купить трубу ПНД обращайтесь к нашим менеджерам!
+7-915-288-19-03 Ирина
+7-495-105-96-46
Монтаж водопроводных труб ПВХ своими руками: инструкция
Монтаж водопроводных труб ПВХ своими руками
Трубы из поливинилхлорида предназначаются для прокладки трасс систем отопления, канализации, водоснабжения как внутри, так и вне помещения. Их можно замуровывать в стену, закапывать в землю, изделия бесхитростны в установке, хорошо гнутся, легко обрабатываются, к ним предлагается множество дополнительных установочных материалов (уголки, переходники, тройники, раструбы, муфты, фитинги) и при желании можно сделать монтаж своими руками.

Трубы ПВХ для водопровода отличаются от аналогов из металла:

низким шумовым эффектом,

стойкостью к коррозии,

внутри них не скапливаются отложения,

долгим сроком службы,

легким весом,

устойчивостью к большим нагрузкам и деформации,

обладают низким гидравлическим сопротивлением,

на их поверхности не образуется конденсат.

Для различных видов работ потребуются изделия разных технических характеристик:

металлопластиковые — выдерживают высокую температуру и используются для горячего водоснабжения,

полипропиленовые — лучше всего подойдут для холодного водоснабжения,

поливинилхлоридные — устойчивы к химическим воздействиям и используются для прокладки канализации,

полиэтиленовые — для трасс с питьевым водопроводом,

из сшитого полиэтилена — для монтажа систем отопления.

Краткая инструкция по монтажу водопровода из пластиковых труб

Прежде, чем приступить к установке, нужно подготовить рабочее место: если соединение внутреннее, то выштрабить канал для тубы с помощью перфоратора, если наружное, то прикрепить к стене фиксирующие хомуты. Приобрести все необходимые сопутствующие инструменты и материалы. Перекрыть доступ воды в систему. На трубу должен быть обязательно установлен перекрывающий вентиль из аналогичного материала.

Особенности и нюансы самостоятельной сборки:

Сначала делается детальный проект разводки водоснабжения с расчетом материалов и комплектующих деталей.

Наносится разметка, и трубы нарезаются на куски с помощью ножовки.

Наждачной шкуркой зачищаются заусеницы на торцах труб и обезжириваются.

Детали разогреваются.

Конец трубы вставляется в фитинг, оставляя внутри небольшой зазор между муфтой.

Швы спаиваются специальным пистолетом, а также изделия можно скрепить особым клеем.

Как правильно выбрать материал

В СКТ Инжиниринг профессионалы, занимающиеся производством и поставкой пластиковых труб по всей Беларуси, помогут выбрать нужные изделия для прокладки любого вида коммуникаций. На сайте компании представлен каталог с фотографиями и подробным описание параметров изделий. Наша продукция полностью сертифицирована и соответствует стандартам ГОСТ. Опытные консультанты помогут правильно подобрать модели труб и необходимые элементы комплектации для монтажа разводки системы.
Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода дома

О трубах наружного водопровода
Не буду оригинален, если скажу, что в устройстве наружного водопровода частного дома, основную роль играет труба для него, а правильный выбор водопроводной трубы скажется на сроке эксплуатации водопровода и главное, качество воды в домашнем водопроводе.
Монтаж подвода воды к дому работа не простая и затратная, и хочется использовать такую водопроводную трубу, чтобы «забыть» о наружном водопроводе дома на долгие годы. Отсюда важно, чтобы труба имела долгий срок эксплуатации с учетом её прокладки в траншее и периодическому воздействию сезонных перепадов температур.

Второе требование к водопроводной трубе наружного водопровода это не влияние на качество воды. То есть, вода, поступившая к дому по водопроводу из внешнего источника водоснабжения, не должна впитать запахи трубы и тем более, не должна набрать вредных химических примесей.

Третье требования для труб наружного водопровода это желательная легкость монтажа. Под монтажом понимаем прокладку трубу в транше, утепление трубы, и способы соединения трубы по магистрали.

Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода
Требований к трубе наружного водопровода не много, но они принципиальные и всем им соответствует полиэтиленовые трубы, часто обозначаемые трубы серии ПЭ.
Срок службы таких труб 50 лет;

Они безопасны для питьевой воды;

Не дают воде запахов и примесей;

Малые диаметры труб продаются в бухтах и укладываются в траншею простым разматыванием;

Они пластичны и могут укладываться по криволинейным трассам;

Соединение и подключение полиэтиленовых труб достаточно просто.

Однако, при выборе полиэтиленовых труб для наружного водопровода дома нужно знать два типа полиэтиленовых водопроводных труб для водопровода.
Полиэтиленовые трубы ПНД и ПВД
Полиэтиленовые трубы в зависимости от технологии производства подразделяются на полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) и полиэтиленовые трубы высокого давления (ПВД). Здесь стоит обратить внимание. Труба ПНД предназначена для водопроводов высокого давления, а труба ПВД, наоборот, предназначена для не напорных водопроводов.
Поэтому, для наружного водопровода дома выбираем полиэтиленовые трубы ПНД. Для полива или подъема воды с глубинв подойдет труба ПВД.
Как визуально отличить трубы ПНД
Чтобы не было сомнений в правильной покупке трубы для наружного водопровода, есть визуальный маркер для их определения. Водопроводные трубы ПНД имеют черный цвет и синей продольной полосой.

Соединение полиэтиленовых труб
По технологии предусмотрено несколько способов соединения полиэтиленовых труб:
Сварка стыковая. Применяется для стыковых соединений магистрали;

Стыковка и присоединение специальными обжимными фитингами;

Электромуфтовая сварка.


Более подробно о соединении труб ПНД в следующей статье.
©Elesant.ru
Другие статьи раздела: Водоснабжение дома

Трубы ПНД для водопровода, их разновидности и способы монтажа
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Трубы ПНД для водопровода производят из полиэтилена низкого давления (отсюда и аббревиатура) способом непрерывной экструзии на молекулярном уровне. Это придает материалу особые свойства, которые позволяют использовать его в широких сферах хозяйствования человека.
Аббревиатура ПНД расшифровывается как «полиэтилен низкого давления»
Трубы ПНД для водопровода: основные характеризующие сведения, сфера использования
Трубы, которые производят из полиэтилена при низком давлении, выпускают в пяти вариациях — SDR9, SDR11, SDR13,6, SDR 21 и SDR 26. Показатель SDR определяет степень устойчивости к внутреннему давлению. Он равен отношению внешнего диаметра изделия к толщине материала его стенки. В связи с этим, увеличение толщины стенок влечет за собой уменьшение SDR. То есть, чем меньше этот показатель, тем прочнее труба.
Все трубы ПНД для водопровода могут быть двух марок – это ПЭ 80 и ПЭ 100. При этом, трубы ПЭ 80 используют для монтажа водопровода и канализации с сечением до 90 мм, а ПЭ 100 в магистральных трубопроводах. Кроме того, пластик, используемый в изготовлении труб, может быть пищевым и техническим. Второй производят из вторичного сырья, поэтому его использование в бытовых водопроводах не допускается.
Труба ПНД имеет маркировку синего или желтого цвета, в зависимости от назначения
Полезный совет! Будьте внимательны при покупке труб для организации питьевого водоснабжения. Они обязательно должны быть сделаны из полиэтилена, который разрешен для контакта с водой питьевого назначения.
Производители поставляют полиэтиленовые трубы бухтами по 100, 200, а иногда и 1000 м. В некоторых случаях можно встретить изделия длиной 12 метров.
Полиэтиленовые трубы повсеместно применяются при строительстве и реконструкции водопроводов, для оборудования гидросооружений и бассейнов, поливальных установок и артезианских скважин. Трубы из полиэтилена используются для транспортировки различного жидкого и газообразного топлива в промышленности или коммунально-бытовой сфере.
Труба ПНД выпускается в бухтах длиной 100, 200 или 1000 метров
Контроль качества полиэтиленовых труб для водопровода
Все произведенные трубы подвергаются строгому контролю качества по следующим параметрам:
состояние внутренней и внешней поверхности изделий. Стенки должны быть абсолютно гладкими. Допускается только присутствие незначительных продольных полос и некоторой волнистости, которая не превышает допустимых стандартами отклонений;
внутренняя, наружная, а также торцевая поверхности не могут иметь трещин, посторонних включений и раковин;
водопроводная пластиковая труба имеет только чёрный цвет. Часто могут присутствовать продольные синие маркировочные полосы, которых должно быть не менее трех штук. Их распределение по окружности обязательно должно быть равномерным.
Так как от качества материала зависит герметичность водопровода, то стоит уделять этому обстоятельству особое значение и приобретать продукцию только известных проверенных производителей.
Компрессионные фитинги для соединения водопроводных труб ПНД
Что делает полиэтиленовые трубы для водопровода такими привлекательными
Если провести сравнение с некоторыми другими материалами для производства труб (сталь, чугун, асбест), то полиэтилен превзойдет их по многим показателям:
пятидесятилетний гарантийный срок эксплуатации производители дают только полиэтиленовым трубам;
пластиковая труба диаметром от 20 до 110 мм намотанная в 1000-метровые бухты позволяет сэкономить все расходные материалы, которые требуются для монтажа трубопровода, а также значительно ускорить процесс прокладки трубы;
применение терморезисторных фитингов упрощает и ускоряет работу по соединению труб между собой;
подготовка квалифицированных сварщиков, умеющих работать с полиэтиленом, гораздо проще и быстрее, чем специалистов по металлу;
трубы ПНД для водопровода вполне возможно монтировать многократно с малыми затратами на перемонтаж. Они могут быть легко утилизированы и переработаны;
полиэтиленовую трубу можно протянуть внутрь уже существующего старого водопровода, даже не разбирая его.
Схема соединения труб из полиэтилена методом сваривания
Положительные физические и химические свойства
Полиэтилен обладает некоторыми химическими и физическими качествами, которые сделали привлекательными его потребительские свойства:
химическая нейтральность полиэтилена способствует отсутствию коррозии при контакте с водой или даже более агрессивными средами;
материал имеет меньший удельный вес, что значительно удешевляет все производственные процессы и транспортировку изделий;
очень высокая эластичность (линейное расширение до 7,5%) позволяет изделиям выдерживать не только незначительные подвижки грунта, но даже землетрясения. Именно это обстоятельство подтолкнуло в свое время японцев к производству и повсеместному использованию таких труб;
идеальная гладкость внутренней поверхности допускает использование более тонких труб при сохранении гидравлических параметров на том же уровне, что и у более толстых стальных аналогов;
из-за низкого модуля упругости полиэтилена значительно снижается возможность появления гидроударов, а также разрушения при замерзании воды.
Обустройство водопроводной системы в частном доме с использованием ПНД-труб
Есть у полиэтиленовых труб и несколько недостатков: они разрушаются под действием ультрафиолетового излучения, деформируются при высоких температурах (более 65 градусов), что делает невозможным их использование в системе отопления.
Полезный совет! При использовании труб из полиэтилена в промышленных процессах, не следует пропускать через них раствор азотной кислоты. Это вещество способно вступать в химическую реакцию с полиэтиленом, разрушая стенки трубы.
Монтаж магистрального трубопровода с применением труб ПНД
Способы соединения полиэтиленовых труб
Полиэтиленовые трубы принято соединять между собой двумя способами: неразъемным и разъемным. Неразъемные соединения используются при эксплуатации трубопровода при высоких показателях давления, то есть в магистральных системах. В быту, главным образом, используются разъемные соединения.
Неразъемный способ соединения
На практике неразъемное соединение полиэтиленовых труб осуществляется двумя способами:
сварка встык при помощи сварочного аппарата для полиэтилена;
использование электромуфтовых соединителей.
Пошаговая инструкция соединения полиэтиленовых труб с помощью торцевателя
Сварка встык – наиболее сложный технологический процесс, который требует наличия обученного персонала и сварочного оборудования специального назначения.
Полезный совет! Чтобы сварка встык была качественной, нужно использовать всего один сварной шов. Он должен быть обязательно одинаков по прочности с остальной трубой.
При наличии всего необходимого, сварка труб очень удобна, так как не требует использования дополнительных деталей. Она позволяет не только соединять два отрезка трубы, но и качественно крепить к ним фасонные детали.
Монтаж водопроводных труб с применением неразъемного способа соединения
При электромуфтовом соединении используют полиэтиленовую электрофузионную муфту с закладными электронагревателями. Такое соединение может выдержать давление до 16 атмосфер. Оно более затратное чем стыковое, поэтому его используют в стесненных условиях, где нельзя произвести сварку.
Применение разъемных соединений при монтаже трубопровода
Самым распространенным типом разъемных соединений считаются фланцевые. К их элементам можно отнести: втулки, которые приваривают к торцевой части труб, а также накидные фланцы из металла. Тонкая (менее 50 мм в диаметре) труба может быть соединена компрессионными фитингами, если невозможно или невыгодно использовать фланцы.
Монтаж компрессионных фитингов при соединении труб с помощью разъемного метода
Цанговые соединения обжимного типа могут выдержать высокие нагрузки (до 25 атмосфер), что позволяет использовать их не только для стыковки между собой труб, но и для соединения с ними изделий из других материалов.
Трубы ПНД для водопровода, соединенные правильно и грамотно, образуют малозатратную водопроводную систему, которая долго не потребует ремонта и не потеряет изначальных качественных характеристик.
Трубы ПНД для водопровода (видео)
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Работа с пластиковыми трубами и нажимными фитингами
За последние несколько лет появилось несколько замечательных инноваций как в пластиковых трубах, так и в нажимных фитингах. Эти новые сантехнические изделия упростили, чем когда-либо, среднему мастеру самостоятельно прокладывать водопроводные линии и подсоединять фитинги на профессиональном уровне. Больше не нужно вызывать сантехника или вспотевшего медика с фонариком. Все, что для этого требуется, — это подходящие продукты и несколько полезных советов от местного независимого продавца товаров для дома.
Сегодня мы покажем вам, как сваривать трубки из ХПВХ растворителем. Мы собираемся познакомить вас с революционной сантехнической системой под названием PEX, и мы собираемся показать вам новейшие нажимные фитинги, которые объединят все это воедино. Итак, приступим.
Пластиковая труба из ХПВХ предназначена для хлорированного полихлорвинила. Это золотой стандарт пластиковых труб благодаря своей прочности и надежности под давлением… давлением воды. Термин, используемый для соединения труб и фитингов из ХПВХ, называется сваркой растворителем, которую можно представить как склеивание.
Первым шагом к сварке труб из ХПВХ растворителем является отрезание трубы до нужной длины с помощью ножовки или резака для ПВХ. После резки удалите все заусенцы и вытрите грязь или мусор с участка трубы, которая будет подключена к фитингу. Напильник — лучший инструмент для этого.
Затем нанесите пурпурный грунт на конец трубы и на фитинг, к которому он будет присоединяться. Это очищает трубу и фитинги и подготавливает поверхность для склеивания цементного раствора. Нанесите ровный слой цемента на основе растворителя поверх фиолетовой грунтовки как на трубу, так и на фитинг, затем соедините конец трубы с фитингом, вставив трубу в фитинг и повернув его на четверть оборота.Удерживайте трубу и фитинг в этом положении 30 секунд и все. Стык запломбирован. Это было достаточно просто.
Хотя трубка PEX впервые была использована в Европе в 1960-х годах, она является относительной новинкой в области водопровода. PEX означает сшитый полиэтилен высокой плотности. Он известен тем, как легко соединять фитинги с помощью сжатия, а также своей гибкостью, что обеспечивает гибкость при длительных пробегах и сокращает количество фитингов, необходимых при пробеге.
Для присоединения трубок из полиэтиленгликоля к фитингу требуется специальный инструмент для обжима полиэтиленгликоля, подобный этому, и обжимные кольца, которые надеваются поверх трубки и фитинга. Присоединить трубку к фитингу так же просто, как вставить фитинг в трубу, надеть обжимное кольцо на стык и обжать его с помощью обжимного инструмента. Это проще простого.
Но подождите, я поправлюсь. Пожалуй, самый простой и универсальный фитинг в мире сантехники — это нажимной фитинг, который я держу здесь.Хотя он может выглядеть как обычный локоть или латунный Т-образный фитинг, это далеко не так. Эти нажимные фитинги так же просты в использовании, как и набор для сборки, с которым вы играли в детстве. Все, что вам нужно сделать, это вставить конец трубки в фитинги, пока он не встанет на место, и все. Пайки нет. Без сольвентной сварки. Обжимной инструмент не требуется. И что самое приятное, вы можете использовать эти фитинги для соединения медных трубок, труб из ХПВХ или даже полиэтиленгликоля (PEX)… все в одном фитинге, как вы видите здесь.
Толкающие фитинги работают благодаря крошечным зубцам внутри фитинга, которые зажимают трубу и прижимают ее к пластиковому кольцу круглого сечения внутри фитинга.И в отличие от меди или ХПВХ, вам не нужно сушить водопровод перед использованием этих фитингов. Они даже позволяют фитингу поворачиваться после соединения, что может быть полезно в некоторых случаях. А если вам нужно снять фитинг, просто используйте этот инструмент для снятия, и труба выйдет сразу. Их даже можно использовать снова и снова, что отлично подходит для временного ремонта. И хотя они могут стоить больше, чем ваш стандартный фитинг, в некоторых случаях модернизации или ремонта они того стоят.
Ну вот и все.С этими продуктами даже новичок может получить готовый результат как профессионал, и для этого не требуется много времени на обучение.
Закрыть стенограмму
Все, что вам нужно знать о работе с пластиковой трубой
Пластиковые трубы и поделки, сделанные своими руками, прекрасно сочетаются друг с другом, как дерево и пила. Пластиковую трубу не только легко разрезать, но и легко соединить с множеством фитингов. Это широко принято в сантехнических нормах. В этой статье объясняется, как работать с пластиками, сваривать растворители, манипулировать механическими муфтами и устанавливать пластиковые трубы.
Знакомство с пластмассами
Термопластический пластик подразделяется на две категории: размеры труб и размеры трубок. Оба размера соответствуют внутреннему диаметру. Трубы перечислены по размерам железных труб. Трубки организованы по размерам медных трубок. Не следует менять местами трубы и трубки. Доступен широкий выбор пластиковых труб. В таблице A показаны типы доступных пластиковых водопроводов и поясняется назначение каждого из них.
Местные правила по сантехнике могут устареть из-за технологических достижений в области пластиковой сантехники.Перед покупкой материалов проконсультируйтесь с местными строительными чиновниками.
DWV — система дренажа-сброса. Он используется для вывоза мусора из дома и вентиляции системы. По канализационным трубам бытовые отходы под землей поступают в общественную канализацию или частную систему утилизации. Дренажные трубы тоже ниже, но они тоньше и дешевле. Дренажные трубы обычно используются для несептической воды.
Их можно использовать в тандеме или по отдельности для построения не подверженных коррозии, неэлектролитических систем бытового водоснабжения.Поскольку пластиковая труба не токопроводящая, ее нельзя использовать для электрического заземления.
Напорные трубы из ПВХ следует использовать только для транспортировки холодной воды на открытом воздухе. Идеально подходит для систем полива газонов и орошения. Полиэтиленовая труба служит той же цели, но этот тип трубы является гибким и не может быть сварен сольвентной сваркой. PE особенно полезен для глубоких скважин.
Сварка растворителями

Сварка растворителем используется для соединения пластиковых труб с целью предотвращения утечек.Используйте этот двухэтапный метод, в котором используются очиститель, грунтовка и растворитель. Однако в процессах для АБС и стирола используется одностадийный метод.
Приобрести трубы и фитинги, произведенные той же компанией. Если вы не можете подобрать подходящего производителя, выполните пробную установку труб. Труба должна не только входить в фитинг, но и частично встречаться с сопротивлением.В перевернутом положении труба не должна упасть.
Обрезка труб
Отрежьте трубу под прямым углом до нужной длины с помощью пилы с мелкими зубьями или резака для пластиковых труб. Для резки больших объемов используйте резак для труб со специальным колесом для жестких пластиков. С помощью ножа удалите заусенцы и слегка снимите фаску на внешнем конце трубы. Не используйте наждачную бумагу для пластиковых труб. Он может удалить слишком много материала для успешного соединения.
Очистка
Используя качественный очиститель и грунтовку, очистите конец трубы и муфту фитинга.Нанесите химические вещества кистью или чистой тканью, чтобы удалить жир, масло и грязь. Грунтовка также подготавливает пластиковые сопрягаемые поверхности для нанесения цементного раствора. Перед нанесением цемента труба должна быть сухой.
Сварка растворителем
Нанесите слой цемента на основе растворителя, соответствующего стандарту ASTM, который подходит для используемого типа трубы и фитинга. Вы должны использовать правильный тип цемента на основе растворителя. В таблице B показаны различные цементы и типы пластмасс, для которых они подходят.
Обильно нанесите цемент на конец трубы. Затем аккуратно нанесите его на гнездо фитинга; не оставлять голых пятен. Нанесите несколько слоев цемента на химически стойкие трубы из ПВХ и ХПВХ под давлением. Для растворения химикатов для сварки используйте щетку диаметром от одной трети до половины диаметра трубы.
Немедленно присоедините трубу к фитингу на всю глубину с небольшим поворотом, чтобы привести его в правильное положение. Скрутка разрывает линии введения в цемент на основе растворителя. Удерживайте фитинг до тех пор, пока цемент на основе растворителя не образует прочную связь.
Галочка из цемента вокруг фитинга означает, что вы нанесли достаточное количество цемента на основе растворителя, чтобы обеспечить герметичное соединение. При работе с ПВХ и ХПВХ не вытирайте филе. Одношаговый метод сварки растворителем для АБС и стирола требует простого удаления излишков цемента с фитинга. Через час стык должен быть готов к использованию.
Меры предосторожности
Избегайте длительного воздействия паров, работая в хорошо вентилируемом помещении и закрывая банки крышками после каждого использования.Храните растворители и чистящие средства вдали от открытого огня. Прочтите и соблюдайте предупреждения о безопасности на этикетках продукта. Удалите цемент с рук с помощью очистителя для рук.
Исправление ошибок

Сварка растворителем обычно является односторонним процессом. Вы можете установить фитинг, но не можете его удалить. Если вы случайно установили неправильный фитинг на трубу, вы должны вырезать его и заменить на правильный фитинг.
Механические муфты
Фитинги Come предназначены для соединения труб, которые нельзя сваривать сольвентной сваркой.
ПЭ труба
Простые пластиковые или металлические фитинги с зазубринами используются с гибкими полиэтиленовыми трубами. Выполните соединение, просто надев хомут с червячным приводом подходящего размера на конец трубы. Полностью наденьте трубу на фитинг с зазубринами. Расположите зажим на расстоянии 0,25 дюйма от конца трубы и затяните его.
Следите за тем, чтобы гибкие трубки не перегибались. Он может перегибать трубку и уменьшать или полностью перекрывать поток воды.
PB Трубка
Для образования соединений используются уплотнительные кольца.Каждая система использует свое собственное соединение. В большинстве случаев они не взаимозаменяемы. Следуйте инструкциям на этикетке.
Развальцовка пластмасса
Трубки из ХПВХ и ПБ могут быть соединены с металлическими трубами, а также друг с другом с помощью развальцовочных или компрессионных муфт и переходников. Развальцовка производится развальцовочным инструментом.
Чтобы предотвратить растрескивание трубы из ХПВХ во время развальцовки, обрежьте конец ровно и под прямым углом с помощью трубореза или трубного ножа, затем погрузите конец жесткой трубы в кипящую воду непосредственно перед развальцовкой.
Слипа Стопорной гайки муфта
Трубчатые дренажные трубы соединены варенье проскальзывания гаечных соединений. Чтобы сформировать муфту с контргайкой, установите гайку лицом к ее резьбе. Затем установите скользящую шайбу плоской стороной к гайке. Отрегулируйте длину и направление трубок, навинтите гайку и затяните ее. Большинство пластиковых трубчатых муфт герметизируются вручную. Вы можете сделать им дополнительную четверть оборота с помощью плоскогубцев.
Переходные соединения
Переходные фитинги используются для адаптации пластиковых трубок подачи воды к металлическим деталям с резьбой, например, в водонагревателях и клапанах для ванны или душа.Переходные соединения допускают тепловые перемещения без утечек между металлом и пластиком. Для соединений без давления используйте переходник с наружной резьбой.
Механические муфты для трубопровода подачи воды из ПБ работают с медными трубками, так как они одного размера. Они позволяют соединять пластик с медью без пайки потом; они создают эффективные переходные союзы.
Гибкие фитинги
Эти части состоят из винила с зажимами. Гибкий фитинг можно вставить на место, несмотря на неподвижность труб, на которые он надевается.
Крепление
Установите пластиковые трубы так, чтобы они могли расширяться и сжиматься без повреждений. Трубы большого диаметра крепятся сантехнической лентой. Расстояние между ними составляет не более 48 дюймов.
Трубки меньшего размера для подачи воды прикреплены к каркасу с помощью подвесок для труб, которые позволяют движение вперед и назад. Разместите подвески на расстоянии 32 дюйма друг от друга и убедитесь, что жесткие трубы не заедают на концах. Оставьте 0,25 фута на каждые 10 футов трубы.
Защитите от гвоздей с помощью перфорированных и прибитых стальных лент от вашего дилера.Ремни фиксируют выемки в обрамлении, которые используются для крепления трубопроводов. Установите воздушные камеры или амортизаторы на все приспособления и устройства, кроме туалетов.
Присоединение к существующему сливу
Муфты скольжения отлично подходят, когда проект требует подключения новых водостоков к старым водостокам. Нарисуйте линии, указывающие, где резать, и пропилите длину трубы между отметками. Используйте скользящую муфту без заплечика. Установите новый фитинг на старую трубу.Соединения для сварки растворителем будут иметь заглушки с обеих сторон.
Нанесите на концы трубы толстый слой цемента на основе растворителя. Немедленно установите скользящую муфту на место. Слегка поверните его, когда ставите на место. Удерживайте выравнивание в течение 10 секунд, прежде чем переходить к другому концу фитинга.
Прямое захоронение
При заглублении пластиковых канализационных и дренажных труб следуйте нескольким здравым правилам. Уложите трубы на дно траншеи. Выкопайте углубления для муфт, чтобы отрезки трубы были полностью уложены.В засыпке вокруг труб не должно быть камней. Набивной песок — хорошая начальная засыпка. Как только трубы будут хорошо засыпаны, используйте обычную засыпку.
Информация в этой статье предоставлена Национальной ассоциацией розничной торговли оборудованием (NRHA) и ее участниками.
Сантехнические трубы | PEX Сантехника
Наймите подрядчика для ремонта кухни или ванной комнаты в наши дни, и велика вероятность, что он будет использовать пластиковую трубу PEX для водопровода вместо медной, которую он использовал всего несколько лет назад.
Спросите его об этом, и он, вероятно, ответит, что PEX — сокращение от «сшитый полиэтилен» — лучше и доступнее, чем медь. Он признан строительными нормативами и имеет 25-летнюю гарантию.
Но если вы его погуглите, то увидите множество блогов и чатов, в которых задаются вопросом, может ли PEX вымывать токсичные химические вещества в питьевую воду, протекающую через него.
Итак, безопасен ли PEX? А какие есть альтернативы сантехническим трубам?
Мы попросили Тристана Робертса, редакционного директора «Environmental Building News», ведущего исследовательского издания о зеленом строительстве, помочь нам отделить факты от вымысла.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельца, например, припарковать его на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.
Лучшее для долговечности: медь
Сильные стороны: Медь, несомненно, является лучшим выбором просто потому, что у нее такая долгая и проверенная история. Медные трубы используются уже 80 лет, и многие из этих оригинальных линий до сих пор пользуются успехом.
Фактор окружающей среды: Медная водопроводная труба не загрязняет питьевую воду, а старые трубы можно переработать. Однако добыча и производство меди настолько вредны для окружающей среды, что, несмотря на долговечность и пригодность для вторичной переработки, медные водопроводные трубы далеко не экологичны.
Стоимость: Медь — это товар, который продается во всем мире, и за последние годы цена на нее выросла настолько, что ее использование для вашего проекта может стоить на тысячи долларов дороже, чем всего несколько лет назад. 285 долларов за 100 футов.
Популярные чтения
11 «Вау!» Способы привести в порядок свой дом за 1 час
Идеи и советы по хранению
Потому что у вас нет времени на капитальный ремонт в стиле Мари Кондо.
5 причин, по которым вы пожалеете о покраске кирпичного дома
Живопись и освещение
Показательный пример: удалить краску с кирпича практически невозможно.
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайд-шоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Лучшее для сложной модернизации: сшитый полиэтилен (PEX)
Сильные стороны: PEX можно легко втиснуть в стены, поэтому он отлично подходит для модернизации.Один кусок PEX может проходить по всему дому, огибая углы и препятствия, без каких-либо швов. А там, где требуется соединение, пайка не требуется. Труба — и соединения — хорошо себя зарекомендовали на протяжении 30-летней истории продукта, хотя PEX не получил широкого распространения примерно 10 лет назад.
Фактор окружающей среды: Есть исследования, связывающие процесс, используемый для производства PEX, с метил-трет-бутиловым эфиром, токсином, обнаруженным в бензине. Это заставляет некоторых защитников окружающей среды беспокоиться о том, что трубы PEX могут загрязнить протекающую по ним воду.
Но штат Калифорния, известный своими самыми жесткими экологическими нормативами в стране, недавно одобрил использование PEX.
«Это было серьезным испытанием», — говорит Робертс. «И я думаю, что это успокоило многие опасения».
Некоторые отраслевые эксперты считают, что сегодняшний продукт безопаснее, чем PEX первого поколения, который использовался пару десятилетий назад. Если вы были одним из первых пользователей PEX и вас это беспокоит, запустите воду на несколько минут, чтобы смыть то, что находилось в трубах, прежде чем наполнить сосуд для питья или приготовления пищи.
Стоимость: 30 долларов за 100 футов.
Лучшее для домашних мастеров: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)
Сильные стороны: Близкий родственник жесткого белого ПВХ (поливинилхлорида), который является давним стандартом для бытовых сточных труб, химический состав ХПВХ содержит дополнительный хлор, что делает его безопасным для питьевой воды.
Он имеет 40-летнюю историю долговечности, и это, безусловно, самый простой в установке продукт для домашних мастеров выходного дня, поскольку он не требует специальных инструментов или навыков.Вы разрезаете трубу ручной пилой и соединяете ее, используя подходящие фитинги и клеи компании.
Фактор окружающей среды: Это не экологически чистый продукт, поскольку его производство сильно загрязняет окружающую среду. Кроме того, он не подлежит вторичной переработке, а для соединения участков трубы требуются летучие химические растворители. Однако после того, как он будет установлен в вашей водопроводной системе, качество воды не повлияет на здоровье.
Стоимость: 50 долларов за 100 футов.
Лучшее для водной безопасности: полипропиленовая труба (PP)
Сильные стороны: Это не привлекает большого внимания в U.S., но PP имеет 30-летнюю историю в Европе, где он пользуется безупречным послужным списком по долговечности и безопасности для здоровья. Это жесткая пластиковая труба, такая как ХПВХ, но она не соединяется с химическими веществами. Вместо этого используется тепло, чтобы расплавить сопрягаемые концы и навсегда соединить их вместе.
Фактор окружающей среды: «Если вы хотите экологизировать, это лучший вариант», — говорит Робертс. «Нет никаких опасений по поводу безопасности при выщелачивании химикатов из полипропилена, и нет причин, по которым трубы не должны служить практически вечно.Полипропилен — это будущее водопроводных труб ».
Стоимость: Для его установки требуются специальные инструменты, которые являются непомерно дорогими для небольшого сантехнического проекта своими руками, но не являются обременительными вложениями для профессионального сантехника, который будет использовать их снова и снова. 110 долларов за 100 футов.
Связанные :
25+ проектов из ПВХ для вашей усадьбы или заднего двора, которые вы можете сделать в эти выходные
Нужен проект по устранению проблемы на заднем дворе в эти выходные? Вот 25+ проектов из ПВХ своими руками для вашей усадьбы, заднего двора или сада, которые вы можете выполнить за день!
Иногда мы застреваем, пытаясь найти решение, которое ищем.Если вы похожи на меня, то увидеть отличные визуальные эффекты — это именно то, что вам нужно, чтобы вдохновить на решение, которое вы ищете. Конечно, может и не быть коммерчески доступного исправления, но быстрый проект PVC может помочь.
Если вы хотите минимизировать деньги, вложенные в свой проект, независимо от того, ищете ли вы краткосрочное решение или недорогой способ решения проблемы, ПВХ может стать ответом на многие из этих проблем!
ПВХ (поливинилхлорид) — недорогая виниловая трубка, которая используется в основном для сантехники в домах.Это один из наиболее широко используемых пластиков в мире, и не зря. он чрезвычайно универсален для использования на приусадебном участке.
Так что взгляните на эти проекты, чтобы найти тот, который решит вашу домашнюю проблему!
Многочисленные преимущества использования ПВХ для проектов DIY в вашем доме и саду
ПВХ отлично подходит для проектов DIY в саду. Вы можете не только сделать свой сад более презентабельным, но и создать несколько невероятных изобретений, которые помогут дикой природе.
Трубы из ПВХ
— лучший материал для наружных работ. Они очень легкие, что означает, что их легко собрать, и вы также можете просверлить в них небольшие отверстия, не требуя, чтобы кто-то их поддерживал.
Один человек может справиться с большинством проектов ПВХ в одиночку.
Трубы из ПВХ
чрезвычайно прочны и могут выдерживать ежедневный износ. Это замечательно, если вы хотите создать кормушки для животных в своем саду или если в вашем городе дует сильный ветер.
Поверхность повредить нелегко. Трубы из ПВХ не расширяются при контакте с водой, а это значит, что они не сломаются при воздействии большого количества воды.
Это большое преимущество, что трубы из ПВХ нетоксичны, поэтому животные и растения безопасны рядом с ними. Это особенно важно, если вы собираетесь засыпать в трубы семена и другую пищу.
Наконец, с невероятной гибкостью, вы можете легко манипулировать материалом, придавая ему новые формы и конструкции для вашего сада.
Практическое руководство по проектам из ПВХ
Проекты труб из ПВХ — развлечение для всей семьи. Трубопроводы из ПВХ доступны во многих строительных магазинах, а материал невероятно прочен, поэтому из него можно делать крутые проекты своими руками.
Есть так много проектов по изготовлению труб из ПВХ своими руками, и все они могут быть выполнены в ограниченное время. Трубопроводы из ПВХ легкие, устойчивы к царапинам и общему износу, и этот прочный материал может справиться с множеством задач.
В результате вы даже можете заниматься садовыми проектами из труб из ПВХ или проектами «сделай сам», требующими большей прочности.
ПВХ
легко разрезать, придавать форму и соединять для облегчения сборки. Поскольку он такой прочный, он устойчив к коррозии, ударам, истиранию и взаимодействию с химическими веществами.
Даже если у вас мало опыта использования PVC, у нас есть несколько отличных простых руководств, которыми мы поделимся с вами позже в этом посте.
Проекты садоводства своими руками — это весело и практично.Например, вы можете построить ручную сеялку, чтобы сажать бобы и кукурузу, не наклоняясь. Это идеально подходит для предотвращения проблем со спиной и позволяет равномерно распределить семена.
Идеи проекта
трубы из ПВХ, подобные этой, как правило, довольно просты. Вот шаги:
Сначала используйте кусок ПВХ, соответствующий вашему росту. Это один из садовых инструментов, которым вы будете опускать семена.
Приклейте встроенный фитинг, чтобы получилась ручка.
Приклейте рядный Т-образный фитинг примерно в шести дюймах от дна трубки, чтобы сделать отверстия для прохождения семян.
Затем приклейте соединители труб из ПВХ к Т-образному фитингу.
Добавьте больше садовых работ своими руками в свой список дел, соединив пластиковые трубы и фитинги вместе и прикрепив их к шлангу. В зависимости от размера вашего сада это будет указывать, сколько приспособлений вам нужно.
Какой вид ПВХ лучше всего подходит для садовых проектов из ПВХ?
Заградительная труба — подходящий материал для использования в садах, поскольку вода может течь по трубам, не вызывая коррозии.Это идеально подходит для создания системы полива растений, а также для хранения на открытом воздухе во время дождя.
Барьерные трубы легкие, гибкие и простые в установке, что делает этот материал идеальным для садовых проектов. Другие типы ПВХ, такие как трубы со структурированными стенками, более прочные, и с ними труднее работать снаружи.
Как измерить проекты труб из ПВХ
Если у вас есть идеи для проектов труб из ПВХ, вам необходимо правильно обрезать железную трубу, не повредив материал.Это важный шаг, потому что, если вы произведете неправильные измерения, вы получите плохой результат и многие трудности в будущем.
Измерьте внутренний диаметр трубы из ПВХ. Используйте рулетку от центра трубы внутрь к обеим стенкам.
Затем намотайте шнур на внешнюю сторону трубы, чтобы измерить диаметр снаружи. Отметьте, где начало строки соприкасается с концом.
Наконец, измерьте глубину трубы из ПВХ, чтобы увидеть, насколько легко она войдет в фитинг из ПВХ.Для достижения оптимального результата труба должна легко входить в фитинг.
Примечание. Если внешний диаметр больше внутреннего, это означает, что у вас прочная труба из ПВХ, которая отлично подходит для наружных работ.
25+ ПВХ проектов для вашей усадьбы
ПВХ солнцезащитный козырек
Существует множество вариантов создания песочниц или зон отдыха. Они портативны и легко хранятся в плохую погоду. Они не предназначены для использования в качестве постоянных сооружений, поэтому примите меры предосторожности во время сильного ветра.Вы также можете приобрести переносной солнцезащитный козырек.
ПВХ для полива глубоких садов
Мы использовали это, особенно при посадке деревьев, чтобы дать им вместе с большими растениями много воды в зоне глубоких корней.
Это позволяет деревьям и растениям глубже проникать в воду и распространять корни под землей, что, в свою очередь, позволяет им жить лучше в условиях засухи.
Держатель инструмента из ПВХ
Этот органайзер для инструментов является портативным, но, судя по нашему домашнему опыту, он довольно быстро превращается в беспорядок.Мы предпочитаем настенный вариант из ПВХ.
Дом-обруч из ПВХ для садов с грядками
Мне нравится делать долгосрочный проект дешевле и лучше работать над собственным проектом. В этом конкретном примере экономия достигается за счет использования зажимов на внешней стороне рамы.
ПВХ Теплица
Хотя это отличная идея для недорогой теплицы, она не выдержит суровых погодных условий, характерных для большей части страны. Обязательно поместите его в защищенное место и используйте хороший прочный пластик, который не рвется легко.
Стулья для кемпинга из ПВХ
Эти походные стулья отлично подходят для детей, которые могут сидеть у костра или быть с вами, когда вы работаете в саду.
Кормушка для цыплят из ПВХ
Заполните каждую из трубок кормом для цыплят для частого кормления в периоды, когда вы не можете позволить цыплятам свободно передвигаться или им требуется дополнительное питание. Инструкции по этой кормушке есть на Instructables, но вы также можете найти массу других идей на нашем форуме Backyard Chickens!
Переносная сеялка из ПВХ
Это отличный способ не ползать по земле, не наклоняться и не повредить спину.Вы можете отрегулировать высоту трубопровода из ПВХ по своему усмотрению, и такая конструкция упрощает и ускоряет посадку семян. После того, как вы выбрали подходящую высоту, приклейте верх и прикрепите сбоку банку, чтобы удерживать семена, которые вы собираетесь сажать.
Подставка для коз из ПВХ
Вам нужно будет поиграть с высотой и шириной, чтобы они подходили вашим животным, чтобы им было как можно комфортнее. Добавьте немного фанеры на поверхность, чтобы животным было устойчиво стоять. Убедитесь, что вы проверили это, прежде чем позволить им наступить на нее.
Трактор для цыплят из ПВХ
Трактор для кур еще называют загоном для кур. Это дает животным ограниченное пространство, в котором они могут бегать, при этом не бегая по всему саду и не поедая растения и овощи. ПВХ — отличный материал для этого проекта, потому что он достаточно легкий, чтобы при необходимости перемещаться по саду.
Тележка для садового шланга из ПВХ
Аккуратно очистите садовый шланг с помощью контейнера для шланга из ПВХ. Это избавит вас от необходимости бросать шланг на землю, что создает беспорядок в саду и способствует образованию узлов в шланге.Нет ничего более досадного, чем приходить в садовый шланг и все запутаться.
Клетки для томатов из ПВХ
Если вы выращиваете помидоры в своем саду, вы знакомы с разочарованием, когда клетка сносится при сильном ветре. Версия из ПВХ — отличная альтернатива, потому что она прочная и легко разбирается для использования в подходящее время года.
Решетка ПВХ
Решетка — это необходимый элемент сада, поддерживающий растения, выращивающие заборы. Сделайте свою собственную решетку из ПВХ, чтобы увеличить высоту вашего забора, но при этом оставить высоту.Вы можете создать множество вариантов решетки, чтобы соединить одну часть вашего сада с другой, с растениями, цветущими вокруг материала ПВХ.
Решетка из ПВХ 2
Выращивайте помидоры на самодельной решетке из ПВХ. Лучше всего выращивать помидоры возле решетки или забора, и этим заниматься тоже интересно!
Башня клубники из ПВХ
Хотя я могу не использовать это для многих вертикальных садовых плантаторов, которые я вижу на Pinterest (слишком мелкие для того, что я бы выращивал), эта клубничная башня отлично использует ограниченное пространство! Возможно, вы сможете адаптировать эту версию для многих выращиваемых вами растений.Ознакомьтесь с этой гидропонной версией.
Тайник выживания из ПВХ
Используете ли вы его для «подготовки» или для закапывания сокровищ на заднем дворе, вы можете создать эти тайники с помощью PVC. Только не забудьте сделать их водонепроницаемыми!
ПОЛУЧИТЬ РЕЗАК ДЛЯ ПВХ TECKTON
Необходимый инструмент для изготовления изделий из ПВХ в домашних условиях. Это режет невероятно плавно и без усилий.
Zantlea Труборез и резак для труб, Резак для шлангов с храповым механизмом для быстрой работы одной рукой…
【Высокое качество и безопасность】 Прочный труборез изготовлен из марганцевой стали, обладающей высокой твердостью, хорошей вязкостью, …
【Эргономичный дизайн】 Профессиональный труборез использует технологию храпового механизма для значительного сохранения вашей силы … .
【ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ】 Резак для трубок с удобными, эргономичными, текстурированными ручками, обеспечивающими надежный захват ….
Устройство для намотки мотков из ПВХ
Отлично подходит для новичков, прост в установке и сборке и невероятно дешев в производстве.Кроме того, покупка моталки для мотков может стоить в десять раз больше.
Теплица ПВХ
Создайте свою собственную оранжерею дома и возьмите откидную крышку, чтобы добавить больше растений и при необходимости полить их. Используйте занавески для душа, чтобы защитить растения и овощи и сохранить тепло.
Хранение ПВХ
Используйте для детей маленькие игрушки или товары для рукоделия (это отлично подойдет для тюбиков с краской), а если вы используете большие тюбики из ПВХ, вы можете хранить материалы для гаража, обувь и многое другое!
Гобеленовая ПВХ
Легкость плетения благодаря дизайну, которому можно доверять.ПВХ — отличный материал, способный выдержать любое напряжение, необходимое для вашего дизайна.
Полка для труб из ПВХ
Эти полки отлично подходят для дома, если вам нужно больше места для хранения. ПВХ легко окрашивается, поэтому вы можете настроить внешний вид по своему вкусу. Это дешевый и эффективный способ привести в порядок свой дом.
Тележка для переноски ПВХ с жестким дном
Хотя эта тележка была создана для перевозки холодильника и рыболовных снастей, вы можете приспособить ее для любого использования — садовой тележки, тележки для защиты от насекомых и т. Д.
Поилка для курицы из ПВХ
Присоедините длинную трубу из ПВХ к емкости для воды. Создайте отдельные надстройки внизу в зависимости от количества цыплят (одного надстройки недостаточно, если у вас несколько цыплят). Купите поилки, чтобы выделяемая вода попадала в чашку, чтобы цыплята могли пить.
Вы можете купить куриные водяные соски здесь.
Органайзер для больших сумок из ПВХ
Версия этого органайзера была на раундах Pinterest с тех пор, как я был на Pinterest.Это очень радует тех, кто занимается ОКР в моей организации. Это отличный способ организовать эти корзины, не вкладывая деньги в громоздкие книжные шкафы.
Садовая сетка с квадратными ножками из ПВХ
Садовая сетка имеет множество применений. Во-первых, вы можете за секунды полить растения и почву и равномерно распределить воду по разным участкам. Во-вторых, садовая сетка создает секции на полу, поэтому у вас будет ровное место для каждого участка для растений.
Кормушка для птиц из ПВХ
ПВХ
идеально подходит для использования в качестве кормушки для птиц, потому что он позволяет быстро и легко соединять элементы вместе, а материал достаточно прочен, чтобы выдерживать удары птиц по нему.С отверстиями, уже встроенными в меньшие по размеру трубы из ПВХ, работа за вас сделана наполовину.
ПВХ солнечная световая башня
Хотя мне не удалось найти веб-сайт, на который можно было бы найти ссылку, простые инструкции для самостоятельного изготовления находятся в упомянутом выше булавке.
Установка для аквапоники из ПВХ своими руками
Этот проект требует много сверления и разметки. Выбирайте горшки для цветов одинакового размера, чтобы облегчить себе жизнь. Добавьте эти горшки для растений к трубам из ПВХ и подсоедините шланг, чтобы поливать растения одним плавным переходом.Это также добавит креативности вашему саду.
Очиститель желобов своими руками
Чистить водосточные желоба — не весело, и платить профессионалу за их обслуживание стоит недешево. К счастью, ПВХ легкий и прочный, и вы можете выбрать изогнутые элементы, которые доходят до желобов. Присоедините его к шлангу и несколько раз в год очищайте желоба. Чтобы добраться до них, вам даже не понадобится лестница, так как вы можете отрегулировать длину в соответствии со своими потребностями.
Дополнительные ресурсы по использованию ПВХ для создания проектов домовладения
Плюсы для использования трубок из ПВХ:
Это дешево.Существуют различные размеры и вес, которые могут сделать некоторые проекты более доступными для людей с ограниченным бюджетом. Это также позволяет вам работать над проектом, чтобы проверить, как он будет работать для вас без значительных затрат на постоянные материалы.
Он универсален: детали любой формы и размера позволяют создать практически любую форму, которую вам нужно сделать, без какой-либо настройки или дополнительных инструментов для сварки или вырезания.
Небольшие инвестиции: нет необходимости в значительных инвестициях в инструменты, чтобы большинство этих проектов работало.Сверлите с битами, ножовкой, грунтовкой для сварки и несколькими другими предметами, и готово!
Минусы использования трубок из ПВХ:
Некоторые трубки из ПВХ могут быть небезопасными: они изготовлены как из промышленного хлора, так и из углеродного соединения, поэтому то, как они разрушаются и вступает в реакцию с окружающей средой, может вызывать опасения. Есть разница в ПВХ-пластике, изготовленном для жестких трубок, таких как ПВХ, и в пластике, который сделан более гибким и небьющимся.Последние — это те, в состав которых был добавлен BPA и другие добавки, чтобы сделать их более полезными для всех. Это не проблема с жестким ПВХ, который вы будете использовать в качестве сантехники, и с проектами, указанными выше.
ПВХ также не предназначен для использования вне помещений. Он чувствителен к разрушению УФ-светом, что со временем делает его хрупким. Он сохранит свою форму, но при использовании может разрушиться. Вы можете защитить ПВХ, покрасив его красками, защищающими от ультрафиолета. Даже с такой защитой не рекомендуется использовать ПВХ в постоянных проектах.Серый ПВХ, который вы также можете найти в большинстве домашних магазинов DIY, прослужит дольше, но вы не всегда можете увидеть их во множестве диаметров, в которых можно увидеть белый ПВХ, поэтому планируйте соответственно!
Хотя у нашей семьи нет проблем с использованием ПВХ для проектов вокруг нашей усадьбы, вам решать, хотите ли вы использовать его на своей территории.
Хотите больше идей для проектов из ПВХ? Возьмите эту книгу с более чем 101 идеей!
Проекты других усадеб
15+ Hacking Boxing Box Hacks
Идеи вертикального озеленения для больших и малых пространств
25+ идей из шлакоблоков для вашей усадьбы
Щелкните это изображение, чтобы прикрепить его к доске DIY, Homestead или Weekend Projects на Pinterest!
Последнее обновление 2021-03-14 в 04:37 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Инструменты и материалы для ПВХ: 7 шагов
Фитинги — вот что действительно делает проект из ПВХ.Эти маленькие соединители открывают мир возможностей, когда дело доходит до соединения различных участков трубы.
Класс

Фурнитура мебельного класса от Formufit

Сантехническая арматура из хозяйственного магазина
Есть фурнитура мебельного класса и сантехника.
Мебельная фурнитура изготовлена из более устойчивого к царапинам пластика и не имеет надписей или штрих-кодов.Они идеально подходят для структурных или дизайнерских проектов и бывают самых разных размеров и форм, помимо обычных сантехнических устройств.
Сантехническая арматура класса разработана так, чтобы ее никто не видел, то есть они используются на трубопроводах, которые проходят за стеной или под раковинами. На этой сантехнической арматуре много выпуклого текста, а иногда даже напечатан штрих-код.
Виды фитингов
Существует множество видов фитингов, от простого тройника или прямой соединительной муфты до трехходовых колен или даже пятиходовых соединителей.Общие углы изгиба фитингов включают 90, 45 и 22. Если вам нужно сделать соединение под другим углом, подумайте об использовании гибкой муфты, если вода должна течь через ваш проект, или более структурно регулируемого фитинга, который соединяется с помощью болта. , если ваш проект нужно свернуть или поставить под необычным углом.
Адаптация к разным размерам и более
Как мы узнали выше, трубы доступны во многих различных диаметрах. Время от времени вы будете сталкиваться с ситуацией, когда вам нужно соединить две трубы разного диаметра.Это можно сделать с помощью переходных или переходных муфт или втулок.
Муфта Соединение выполняется путем присоединения к внешнему диаметру трубы, в то время как соединение втулки выполняется на внутреннем диаметре трубы.
То же самое относится и к заглушкам , внешним и внутреннему упору , — .
Большинство фитингов, которые вы найдете, называются скользящими фитингами . В этих соединениях труба легко вставляется в стык для скрепления.Также можно найти резьбовые соединения. Резьбовые фитинги отлично подходят для изготовления модульных конструкций или адаптации к трубам из других материалов, таких как сталь, латунь или медь.
Вы также можете получить все виды клапанов t o остановить и запустить поток воды или воздуха внутри вашего проекта ПВХ.
Думаете о добавлении элемента воды в свой проект? Обратите внимание на этот душ для собак на открытом воздухе от diycreators. В этом проекте используется отличное сочетание резьбовых и скользящих фитингов, чтобы сделать удивительный спа-салон для собачьих дел своими руками.
Готовы пропустить воздух через ПВХ-трубу? Автор lewiscreations Instructables разработал и изготовил вдохновляющую центральную вакуумную систему для своей мастерской.
Как покрасить ПВХ (Руководство для мастеров)
Фото: istockphoto.com
Прочные и прочные, но при этом легко разрезаемые трубы из поливинилхлорида (ПВХ), изначально разработанные для сантехники, идеально подходят для использования в различных сферах. — собственные проекты, от настенных органайзеров и классных горшков для трав до винных стеллажей и даже осветительных приборов.
Несмотря на то, что в наши дни трубы бывают самых ярких, вы все равно захотите научиться красить ПВХ, если у вас есть более сложная палитра. Но есть одна загвоздка: из-за молекулярного состава, который не позволяет большинству жидкостей связываться с его поверхностью, краска на ПВХ всегда могла отслаиваться, пузыриться или стираться сразу.
К счастью, недавно разработанные аэрозольные краски, которые химически связываются со всеми видами пластмасс, позволяют решительным домашним мастерам красить трубы из ПВХ.Просто имейте в виду, что хотя некоторые краски с пластиковым покрытием не требуют специальной подготовки, мы советуем вам следовать инструкциям по подготовке для достижения наилучших возможных результатов.
Инструменты и материалы
Как покрасить трубы из ПВХ
ШАГ 1. Подготовьте рабочее место
Запланируйте покраску ПВХ в день с низкой влажностью, в идеале при температуре от 50 до 85 градусов по Фаренгейту. Выберите хорошо проветриваемое, но защищенное от ветра место для работы, например, гараж с дверями и окнами, открытыми для потока воздуха. Обратите внимание, что ацетон очень легко воспламеняется, поэтому его следует использовать и хранить вдали от источников тепла.Не курите во время работы с ацетоном и хорошо вымойте посуду после использования.
ШАГ 2: Отшлифуйте трубу
Слегка протрите внешнюю поверхность трубы из ПВХ вручную наждачной бумагой с зернистостью 220. Не пользуйтесь электрической шлифовальной машиной, так как такой инструмент может изнашивать трубу слишком быстро и слишком быстро. Шлифуйте во всех направлениях, чтобы избежать появления прямолинейных бороздок, которые могут создать нежелательные бороздки. Будьте осторожны, чтобы не ослабить трубу, но будьте достаточно внимательны, чтобы не образовать неровных поверхностей. Имейте под рукой много наждачной бумаги, потому что воск в трубке из ПВХ оторвется от бумаги, и она потеряет шероховатость.
Фото: wikihow.com
ШАГ 3. Очистите трубу.
Наденьте резиновые перчатки, смочите чистую тряпку ацетоном и затем протрите поверхность трубы из ПВХ. Дайте высохнуть в течение 20-30 минут. Ацетон удалит всю шлифовальную пыль, набухая при этом поверхность ПВХ, делая ее более пористой для окраски.
ШАГ 4: Защита от брызг
Положите тряпки, полиэтиленовую пленку или старые газеты на пол или стены, которые могут быть разбрызганы или разбрызганы, затем подготовьте трубу для распыления.При окраске длинных предметов защищайте стену, лестницу или стул от брызг и подпирайте трубы. Или подумайте о том, чтобы поставить длинные детали на прочный дюбель для поддержки, чтобы иметь доступ ко всем сторонам одновременно. Короткие куски ПВХ могут стоять без дополнительной опоры, что упрощает нанесение сплошного слоя краски.
ШАГ 5: Нанесите аэрозольную краску
Теперь возьмите аэрозольную краску для пластика. Krylon Fusion — широко доступный потребительский фаворит; Вы можете купить банку на Amazon примерно за 5 долларов).Тщательно встряхивайте в течение 15-20 секунд. Распыляющими движениями из стороны в сторону нанесите краску на трубу, начиная сверху и продвигаясь вниз к низу. Покрасьте ПВХ тонкими равномерными слоями, перекрывая краску по мере продвижения по трубе, чтобы избежать капель.
ШАГ 6: Нанесите второй слой
Дайте краске высохнуть в соответствии с инструкциями производителя от 20 до 30 минут перед нанесением второго слоя. Если вам пришлось уложить трубопровод для покраски, подождите, пока первая сторона высохнет, а затем переверните ее, чтобы получить доступ к другой стороне.Не наносите спрей на уже окрашенные участки, чтобы получить красивый, ровный слой. Как и во всех других работах по окраске распылением, вам нужно будет нанести несколько слоев тонкими слоями, пока не будет достигнут «истинный цвет».
ШАГ 7: Дать высохнуть в течение 24 часов
Дайте краске высохнуть на воздухе и затвердеть в течение как минимум 24 часов перед использованием в вашем проекте. Для проектов, которые могут поцарапать или поцарапать новый слой краски на трубе, подождите целую неделю. Если вы не уверены, проверьте емкость с краской на предмет времени высыхания, рекомендованного производителем.По завершении проекта содержите окрашенные трубы в чистоте, осторожно протирая их тряпкой, смоченной водой.
Все о сантехнике | Сделай сам
Холодное утро, и вы готовы принять горячий душ. Но, кажется, пройдет вечность, пока вода не нагреется. Если у вас очень большой дом, то причиной могут быть длинные трубы между водонагревателем (обычно в подвале) и ванной (основные ванны обычно находятся на верхнем этаже). Если у вас есть дом, это не обязательно зло — поговорите со своим строителем о конструкции водопроводной системы, чтобы узнать, какие варианты у вас есть.Например, рециркуляционный насос или мгновенная установка с точечным источником могут быть вариантами. Хотя это, пожалуй, наименее интересная система в доме, сантехника — важная часть здорового дома.
Сантехника включает все линии водоснабжения и водоотведения. Когда закладывается фундамент дома, сантехник прокладывает водопровод с улицы через фундаментную стену или плиту. С этого момента они проводят линии, по которым вода поступает в дом в комнаты, где будут установлены раковины, ванны, душевые и другие приспособления.
Медные трубопроводы — традиционный материал, наиболее часто используемый для трубопроводов водоснабжения, хотя некоторые пластиковые трубопроводные материалы набирают популярность и получают одобрение норм. На этой схеме показан путь воды к светильникам, а также путь отвода сточных вод из светильников через дренажные трубы для сброса сточных вод (DWV) и вдали от дома. Дренажная труба для сброса сточных вод является частью домашней водопроводной системы, которая специально используется для отвода сточных вод вниз и от дома и позволяет выталкивать канализационные газы через крышу.Дренажные трубы для сброса сточных вод обычно изготавливаются из пластика.
Сантехническая система требуется по кодексу для обеспечения безопасности жильцов дома, в том числе:
Сантехник также устанавливает газовые линии в доме, поскольку необходимые материалы и инструменты аналогичны тем, которые традиционно используются для водопровода. Линии подачи газа могут быть выполнены из черного чугуна, гибкой нержавеющей стали или гибкой медной трубы. Газ распределяется по дому по одному трубопроводу, от которого отходят другие трубы, или по коллектору, который представляет собой трубу с несколькими выходами для подачи нескольких труб.
В водопроводную систему входит также водонагреватель. Самые распространенные типы водонагревателей — газовые, электрические, масляные или пропановые. Если у вас газовый водонагреватель, лучше всего использовать прямую вентиляцию. Если это не вариант, второй вариант — вентиляция. Прямая вентиляция и усиленная подача энергии — это термины, которые описывают, как газы, генерируемые водонагревателем, выпускаются из вашего дома, что имеет решающее значение для вас и здоровья вашей семьи. Газовые водонагреватели с прямым и механическим отводом менее восприимчивы к дымовым газам, возвращающимся обратно в дом, поскольку они вытесняют дымовые газы из дома.
Эффективность водонагревателя измеряется его энергетическим коэффициентом (EF). Рекомендуются резервуары для горячей воды с EF более 0,56 для газовых агрегатов и 0,88 для электрических. По повышенной цене вы можете выбрать водонагреватель с тепловым насосом или проточный водонагреватель. Это более эффективные водонагреватели. Вы должны обсудить особенности и преимущества обоих со своим строителем.
Если ваш дом очень большой, между водонагревателем и одной или несколькими ванными комнатами могут быть длинные трубы, что приведет к задержке подачи горячей воды в эту ванную комнату.Спросите своего строителя, так ли это в вашем доме и какова может быть задержка. Если это больше, чем вы готовы иметь дело, спросите об установке системы циркуляции, которая может минимизировать задержку.
Помните, выбор, который вы сделаете в отношении сантехнической системы, поможет обеспечить то, что ваш дом будет работать так, как вы хотите, и что он абсолютно безопасен для вас и вашей семьи. Когда ваш дом проектируется, поговорите со своим строителем о:
.

ПЭ100 SDR26 (PN 6,3)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
110	4,2	191,70
125	4,8	247,05
140	5,4	311,85
160	6,2	409,05
180	6,9	510,30
200	7,7	631,80
225	8,6	793,80
250	9,6	984,15
280	10,7	1227,15
315	12,1	1566,00
355	13.6	1971,00
400	15,3	2511,00
450	17,2	3172,50
500	19,1	3915,00
560	21,4	4900,50
630	24,1	6670,00
710	27,2	8482,50
800	30,6	10744,5
900	34,4	13601,00
1000	38,2	16820,00
1200	45,9	24215,00
1400	53,5	32915,00
1600	61,2	42920,00
ПЭ100 SDR21 (PN 8,0)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
90	4,3	159,30
110	5,3	238,95
125	6	305,10
140	6,7	382,05
160	7,7	500,85
180	8,6	629,10
200	9,6	778,95
225	10,8	984,15
250	11,9	1204,20
280	13,4	1525,50
315	15	1917,00
355	16,9	2430,00
400	19,1	3091,50
450	21,5	3915,00
500	23,9	4833,00
560	26,7	6048,00
630	30	8192,50
710	33,9	10454,5
800	38,1	13253
900	42,9	16820
1000	47,7	20735
1200	57,2	29870
1400	66,7	40600
1600	76,2	—
ПЭ100 SDR17 (PN 10)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
63	3,8	96,52
75	4,5	136,35
90	5,4	195,75
110	6,6	291,60
125	7,4	371,25
140	8,3	467,10
160	9,5	608,85
180	10,7	770,85
200	11,9	950,40
225	13,4	1206,90
250	14,8	1485,00
280	16,6	1863,00
315	18,7	2349,00
355	21,1	2997,00
400	23,7	3780,00
450	26,7	4792,50
500	29,7	5926,50
560	33,2	7425,00
630	37,4	10092,00
710	42,1	12818,00
800	47,4	16240,00
900	53,3	20590,00
1000	59,3	25375,00
1200	71,1	36540,00
1400	—	—
1600	—	—
ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
63	4,7	117,32
75	5,6	166,05
90	6,7	237,60
110	8,1	352,35
125	9,2	454,95
140	10,3	569,70
160	11,8	742,50
180	13,3	942,30
200	14,7	1155,60
225	16,6	1471,50
250	18,4	1809,00
280	20,6	2268,00
315	23,2	2875,50
355	26,1	3645,00
400	29,4	4617,00
450	33,1	5845,50
500	36,8	7222,50
560	41,2	9058,50
630	46,3	12296,00
710	52,2	15660,00
800	58,8	19865,00
900	66,1	25085,00
1000	73,5	26750,00
1200	88,2	—
1400	102,9	—
1600	—	—
ПЭ100 SDR11 (PN 16)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
63	5,8	141,75
75	6,8	197,10
90	8,2	286,20
110	10	423,90
125	11,4	550,80
140	12,7	685,80
160	14,6	900,45
180	16,4	1138,50
200	18,2	1404,00
225	20,5	11782,00
250	22,7	2187,00
280	25,4	2740,50
315	28,6	3469,50
355	32,2	4401,00
400	36,3	5589,00
450	40,9	7074,00
500	45,4	8734,50
560	50,8	10935,00
630	57,2	14935,00
710	64,5	18995,00
800	72,6	—
900	81,7	—
1000	90,8	—
1200	—	—
1400	—	—
1600	—	—

Номинальный наружный диаметр, мм	ПЭ100 SDR26 (PN 6,3)	ПЭ100 SDR21 (PN 8)	ПЭ100 SDR17(PN 10)	ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5)	ПЭ100 SDR11 (PN 16)
	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
20									2	16,82
25							2	21,46	2,3	24,51
32					2	27,99	2,4	33,21	3	40,16
40					2,4	42,34	3	51,20	3,7	61,92
50					3,0	65,10	3,7	79,02	4,6	96,13
63					3,8	96,52	4,7	126,00	5,8	152,25
75					4,5	136,35	5,6	166,05	6,8	197,10
90			4,3	159,30	5,4	195,75	6,7	237,60	8,2	286,20
110			5,3	238,95	6,6	291,60	8,1	352,35	10	423,90
125			6	305,10	7,4	371,25	9,2	454,95	11,4	550,80
140			6,7	382,05	8,3	467,10	10,3	569,70	12,7	685,80
160	6,2	409,05	7,7	500,85	9,5	608,85	11,8	742,50	14,6	900,45
180	6,9	510,30	8,6	629,10	10,7	770,85	13,3	942,30	16,4	1138,05
200	7,7	631,80	9,6	778,95	11,9	950,40	14,7	1155,60	18,2	1404,00
225	8,6	793,80	10,8	984,15	13,4	1206,90	16,6	1471,50	20,5	1782,00
250	9,6	984,15	11,9	1204,20	14,8	1485,00	18,4	1809,00	22,7	2187,00
280	10,7	1227,15	13,4	1525,50	16,6	1863,00	20,6	2268,00	25,4	2740,50
315	12,1	1566,00	15	1917,00	18,7	2349,00	23,2	2875,55	28,6	3469,50
355	13,6	1971,00	16,9	2430,00	21,1	2997,00	26,1	3645,00
400	15,3	2511,00	19,1	3091,50	23,7	3780,00	29,4	4617,00
450	17,2	3172,00	21,5	3915,00	26,7	4792,50	33,1	5845,50
500	19,1	3915,00	23,9	4833,00	29,7	5926,50	36,8	7222,50
560	21,4	4900,50	26,7	6048,00	33,3	7425,00
630	24,1	6670,00	30	8192,50	37,4	10092,00
710	27,2	8482,50	33,9	10454,50
800	30,6	10744,50	38,1	13253,00
900	34,4	13601,00	42,9	16820,00
1000	38,2	16820,00	47,7	20735,00
1200	45,9	24215,00		29870,00

27Мар
Как положить плитку в туалете своими руками видео: Как положить плитку в туалете своими руками: технология укладки
27 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как класть плитку в туалете, особенности и рекомендации
Керамическая плитка настолько популярный вариант облицовки, что ее используют практически везде. Облицовка фасада, лестниц на улице, а также стен и полов в бытовых помещениях. Вот лишь некоторые из сфер применения керамики.
Предположим, вы решили облицевать кафелем стены и пол в туалете. С чего начинается укладка плитки в туалете, если вы все будете делать своими руками? Какие моменты нужно учесть?
Подготовительные работы
Редко когда можно проектировать будущий туалет с нуля. Чаще всего приходится иметь дело со старым покрытием, различными старыми обоями, еще советским кафелем и металлическими ржавыми трубами.
Кладка плитки в туалете начинается с подготовительных работ, куда входит:
Демонтаж любой старой облицовки. Если речь идет о стенах, нужно также сбить старую штукатурку, которая плохо держится. При демонтаже напольного покрытия снимайте все вплоть до стяжки.
На стадии демонтажных работ вам поможет перфоратор с насадкой в виде плоского зубила. Не забывайте о безопасности: работайте в перчатках, респираторе и очках. Удаляют старую облицовку сверху вниз.
После оцените напольную стяжку и состояние стен. Если есть неровности, потребуется новая стяжка или же оштукатуривание по маякам.
Обратите внимание
Небольшие перепады и выбоины в стяжке можно исправить с помощью самовыравнивающихся смесей. При перепаде в несколько сантиметров, потребуется доливать стяжку или делать новый пол. Все зависит от того уровня, на который вы хотите выйти в итоге.
Выполните стяжку, а потом дайте новому основанию отстояться в течение суток. После этого вскройте поверхность грунтовкой, чтобы прибить пыль и увеличить адгезию основы.
Тепло- и гидроизоляция
Отдельно хочется осветить вопрос касательно тепло- и гидроизоляции пола в туалете. Когда вы удалили старое покрытие и старую стяжку, уложите слой тонкого пенопласта. Речь идет о прочном экструдированном пенопласте или другом современном утеплителе.
Что говорят профессионалы о гидроизоляции санузла — видео
Чтобы избежать аварийных протечек, позаботьтесь о гидроизоляции. Черновое основание пола, еще до монтажа утеплителя, проходят битумной мастикой. Наносят два слоя, выдерживая временную паузу не менее суток. Потом монтируется пенопласт, а стыки вновь проходят мастикой.
Битумная мастика должна выходить на стены на высоту 5-10 см. Только в таком случае можно быть уверенным в качестве гидроизоляции. После укладки утеплителя стелют – целлофановую толстую пленку с напуском на стены. Если не получается уложить цельный кусок, делается нахлест.
Установка каркаса для красивой отделки труб
Если в туалете размещен стояк и не спрятаны трубы, это усложняет задачу. Нужно сделать каркас, а потом облицевать его влагостойким гипсокартоном. Монтируется каркас с использованием направляющих и стояковых профилей, к нему прикручивается гипсокартон.
Учтите, что к гипсокартону нельзя будет прикрепить тяжелую плитку, так что этот момент нужно учитывать при выборе будущей отделки.
Как выбрать плитку?
Чтобы начать укладку, нужно убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и строительные материалы. Какой должна быть облицовка плиткой туалета? Напольное покрытие и стены должны быть безопасными, не скользкими, что поможет избежать падений и травм.
Поскольку это санитарная зона, потребуется более агрессивные моющие средства для чистки и уборки, поверхность должна выдерживать такое воздействие.
Все требования можно свести к следующему:
Устойчивость к химическому воздействию и к агрессивным средствам. На упаковке должны быть обозначения А или АА.
Степень износостойкости не ниже PEI-II, PEI-III, PEI-IV.
Напольное покрытие не должно быть скользким, так что глазированное покрытие сразу же отпадает. Коэффициент трения 0,4-0,74 – это средний уровень скольжения, подходящий для туалета.
Водопоглощение не больше 3%, что обусловлено повышенной влажностью в помещении, особенно если туалет и ванна совмещены.
Не забывайте о культуре цветов. Если туалет небольшой, светлые тона и мелкий формат поможет визуально расширить пространство, сделать его светлее.
Красиво смотрится комбинация плитки светлого и темного оттенка того же цвета. Материалы должны принадлежать к одной коллекции, возможны декоративные вставки, которые помогут провести зонирование помещения.
Когда вы покупаете плитку, то убедитесь, что товар не имеет дефектов, а кафель не отличается по цвету или размерам.
Как подсчитать сколько нужно плитки?
Замеряйте все размеры туалета, а также учитывайте дверной проем и возможные ревизионные дверцы и тому подобное.
Перемножив полученные цифры, вы получите площадь помещения в квадратных метрах. Так вы узнаете, сколько квадратных метров плитки вам нужно.
Всегда покупайте больше материала, с небольшим запасом на бой и подрезку. Если вы будете укладывать кафель прямым способом, нужно на 10% больше, а если по диагонали – то 15%, подрезки, в этом случае, потребуется больше.
Если туалет небольших размеров, посчитать количество плитки можно поштучно. Это будет более точный вариант подсчета.
Какие нужны инструменты?
Подробно о том, какие инструменты используют профессионал в своей работе в этом видео
Для быстрой и качественной укладки плитки в санузле потребуются следующие инструменты:
Плиточный клей и сама плитка.
Пластиковые крестики, которые позволят регулировать толщину швов.
Плиткорез или болгарка для выполнения подрезки. Чтобы подрезать керамику под трубу или удалить полоску шириной меньше 2 см, нужна болгарка. В остальных случаях, когда требуется отрезать более широкие полоски, справиться и плиткорез.
Карандаш или маркер, чтобы делать пометки на керамике.
Строительный уровень.
Шпателя, в том числе зубчатый, который называют гребенкой. Зубчатый шпатель позволит наносить равномерные слои клея на плитку и поверхность.
Резиновая киянка для пристукивания кафеля по уровню.
Затирка для швов.
Начинаем укладку: напольное покрытие
Как положить плитку в туалете своими руками, если процесс мало изучен? Давайте разбираться. Когда вы считали сколько нужно плитки, то уже проводили замеры. Укладка плитки начинается с той же процедуры.
Прежде чем приступить к работе, посмотрите видео — самые распространенные ошибки при укладке плитки в ванной и туалете
Промеряйте туалет и разложите все фрагменты будущей облицовки так, как они должны лежать. Нарисуйте схему на бумаге, пронумеруйте плитку. И только в этом случае, вы увидите, в каком порядке монтировать облицовку и сколько материала у вас в наличии.
Приступаем к укладке на стену, рекомендации професионалов — видео
Выше мы писали, что есть разные способы укладки, но как класть плитку в туалете по прямой и по диагонали еще не рассматривали. Так в чем же разница двух способов укладки.
Монтаж по прямой рекомендуется для создания красивой и правильной геометрии. Этот вариант предполагает меньше подрезки, наибольший эффект достигается в случае ровных стен и углов под 90 градусов.
Особенности укладки на пол санузла — видео
Но бывает стены неровные, поэтому правильной геометрии будет добиться непросто. Облицовка санузла плиткой по диагонали несколько сложнее, но смотрится красиво и оригинально.
С чего начинается укладка по прямой?
Вот подробная инструкция:
Делаем разметку туалета, нужно найти центр помещения. Найдите средину одной стены и от этой точки проведите под прямым углом линию к противоположной стене. После чего проделайте процедуру с двумя другими стенами. Пересечение линий и будет центром туалета.
Укладку облицовки начинаем с центра. На первую плитку наносится клей, зубчатым шпателем контролируется толщина слоя.
Первую плитку выставляете по линиям, прибивайте плитку киянкой. От нее можно гнать во все стороны. Таким образом, подрезка будет по углам, где будет скрыта плинтусом или уголками.
Вначале укладываете целую плитку, ширину швов контролируете пластиковыми крестиками.
Отмечаете, какую подрезку нужно сделать.
Обратите внимание
Подрезка материала осуществляется плиткорезом или болгаркой. Работая с болгаркой, не забывайте о безопасности: пользуйтесь защитными очками. Частицы керамики могут попасть в глаза.
Укладка на пол по диагонали
Отправной точкой послужит центр порога помещения.
Разрезаете одну плитку пополам по диагонали. Подобную операцию выполняете плиткорезом или болгаркой.
Полученный треугольник укладываете торцом к порогу, а острым углом к помещению.
Первая плитка будет отправной точкой для укладки всех остальных.
Вначале укладываются целые фрагменты, а потом осуществляется необходимая подрезка.

Такой вариант требует предварительной раскладки. Убедитесь, что диагональный монтаж будет разумным в вашем случае.
Монтаж облицовки на стены
Как класть плитку на пол в туалете разобрались, переходим к стенам. Профессионалы начинают клеить плитку со второго ряда. Дело в том, что не всегда есть ровное основание, от которого можно отталкиваться.
Кроме того нужно просчитать, чтобы подрезка была внизу, а не под потолком, где она будет привлекать внимание. Вначале сделайте раскладку плитки, чтобы посмотреть, как у вас лягут ряды.
Чтобы добиться красивой геометрии, можно сделать одинаковую подрезку по обоим углам, а не нелепую с одного угла. Например, если последнюю плитку нужно подрезать на 10 см, то начните ряд с подрезки на 5 см и в конце у вас получится симметричная подрезка 5 см.
Начальный ряд – второй снизу, для его опоры к стене крепится металлический профиль или рейка, которую потом можно снять. Если нужно сделать отверстие для розетки, есть специальные насадки – коронки разного диаметра.
Для отделки углов используются пластиковые уголки для плитки, которые бывают разных цветов и толщины.
Затирка швов
Затирка швов и на напольном покрытии и на стене проводится схожим методом. Выбираете качественную затирку, для туалета – варианты стойкие к воздействию влаги и появлению грибка. Для напольного покрытия не нужны широкие швы, минимизируйте расстояние между плитками, что снизит водопоглощение.
Затирают швы резиновым шпателем, чтобы не повредить поверхность облицовки. Вскоре после нанесения аккуратно промойте швы фиброй, чтобы придать швам одинаковый вид.
Удаляйте с плитки остатки затирки сразу же, потому что в противном случае это сделать будет непросто.
И последний штрих, когда пол готов: чем приклеить унитаз? Унитаз крепится на анкера, так что нужно будет просверлить в плитке отверстия. Если этого нельзя сделать, используйте силиконовый герметик, чтобы приклеить унитаз к плитке, но это менее надежное решение.
Итог
Монтаж плитки на пол в туалете своими руками — процесс непростой, но сделать самому, можно. Применяйте все советы из статьи, и результат превзойдет ваши ожидания.
Как положить плитку в ванной видеоматериал и пошаговые инструкции
Какой отделочный материал наиболее практичен и привлекателен в ванной комнате? Конечно, сейчас появилось множество вариантов на строительном рынке, однако по-прежнему очень востребованной является керамическая плитка. Поэтому многих интересует вопрос, как обложить ванну плиткой своими руками. Далее рассмотрим подробную инструкцию, как выложить ванну плиткой на фото и видео.
Варианты укладки плитки
Но для начала рассмотрим, какие существуют популярные способы, как положить плитку на ванную, поскольку от этого вопроса зависят многие последующие процессы.
Стандартный. В этом случае швы между плитками образуют прямые линии. Если плитка выбрана квадратная, то результат укладки напоминает по виду тетрадь в клеточку. Такой вариант отличается простотой работы, минимальным количеством отходов, а итог получается презентабельным.
По диагонали. Многие, задумываясь над тем, как положить плитку в ванной, принимают решение делать это нестандартно. И способ «по диагонали» как раз подходит для этих целей. В отличие от предыдущего метода, в этом случае плитка поворачивается на 45 градусов, то есть ее грани становятся не строго параллельными горизонту и вертикали. Вариант укладки очень хороший, однако имеет два существенных недостатка: более сложный процесс монтажа и увеличенный расход материала.
В разбежку. Такой способ позволяет получить результат, напоминающий кладку кирпича, когда последующий ряд укладывается со смещение относительно предыдущего на половину ширины материала. Этот метод по-своему хорош, бывает очень актуален.
Мы привели три основных способа, как укладывать плитку в ванной, существуют и другие, однако эти наиболее распространенные и доступные с точки зрения самостоятельных действий. Иногда актуально использовать комбинированный вариант: использовать сразу несколько способов укладки, получая оригинальный рисунок.
Расчет расходных материалов
Во многом выбор варианта укладки влияет на необходимое количество плитки. Это придется учитывать, если бюджет проекта ограничен. Рассмотрим, как правильно выполнить расчет количества необходимых материалов:
Плитка. Обычно расчет выполняется в квадратных метрах. Для этого нужно определить площадь поверхностей, которые будут закрываться плиткой. Например, высоту следует умножить на ширину стены. Аналогично нужно поступить с размерами одного изделия. Дальше делим одно значение на другое. Получим необходимое количество. Однако более точным является другой подход. Для этого нужно изобразить схематически на листе бумаги, как будет размещаться плитка, а затем посчитать количество. Следует учесть расположение изделий, чтобы швы соблюдались даже при отделке вокруг ванны.
Важно: плитку нужно покупать одной партии. В противном случае можно получить разные оттенки. Это связано с особенностями цветопередачи оборудования.
Клей для плитки. Отметим, что можно использовать и стандартный песчано-цементный раствор, однако качество результата и более высокая сложность процесса заставляют воспользоваться простым подходом – купить специальный клей для плитки. Фактически это та же смесь, однако она проходит тщательную подготовку. А для получения состава нужно лишь добавить воды. Чтобы узнать, сколько потребуется такого клея для нашего случая, необходимо внимательно почитать инструкцию на упаковке смеси. Расход зависит от свойств материала и толщины слоя, а значит, и от ровности поверхности. Поэтому можно приблизительно определить необходимое количество мешков такого состава.
Грунтовка. Объем определяется площадью всех поверхностей. Необходимо ознакомиться с расходом грунтовки, который указывается на упаковке. Учитывая эти данные, можно определить необходимое количество литров смеси.
Затирка. Аналогично определяется расход и этого материала, а значит, и необходимое его количество.
Стоит отметить, что покупать все расходные материалы следует с запасом: больше хотя бы на 15%. Не будем забывать, что в работе может быть перерасход материала, вызванный, например, браком при порезке плитки. А закупать материал в процессе работы – это дополнительные расходы, потеря времени. Как рассчитать необходимое кол-во плитки в ванной читайте тут.
Материалы
Что нам понадобится еще, кроме плитки и клея:
Затирка. Необходима для заполнения стыков между плиткой. Она поставляется либо в готовом виде, либо как сухая смесь. Сейчас можно подобрать эту смесь любого оттенка, чтобы она наиболее гармонировала с цветом плитки, максимально вписывалась в общий дизайн.
Пластиковые крестики. Эти элементы необходимы для получения одинаковой ширины стыков. Крестики вставляются между плитками и присутствуют там, пока клей не схватится. Затем их вынимают.
Грунтовка. Эта смесь необходима для нанесения на поверхность, чтобы обеспечить более качественное сцепление материалов. Для ванной комнаты лучше выбрать антисептический состав, ведь в этом помещении, из-за высокого уровня влажности, есть риск развития грибка.
Инструменты
Чтобы достигнуть хороших результатов, следует использовать такой набор инструментов:
перфоратор с функцией «ударный молоток» для удаления явных неровностей поверхности;
дрель с насадкой «миксер»;
валик для нанесения грунтовки;
два шпателя: обычный и с зубьями;
резиновый шпатель для нанесения затирки;
губка;
емкость для замешивания клея;
строительный уровень и отвес;
плиткорез или болгарка;
карандаш.
Индивидуальные средства защиты
Отдельно хочется сказать об индивидуальных средствах защиты. Не стоит относиться к своему здоровью пренебрежительно. Следовательно, стоит использовать:
перчатки;
головной убор;
надевать защитные очки при порезке плитки;
защитная одежда и обувь;
респиратор при выполнении пыльных работ.
Подготовка основания
Когда все готово к работе, до того, как класть плитку в ванной, необходимо заняться подготовкой основания. Нужно добиться, чтобы поверхности были максимально ровными и гладкими. А углы между плоскостями сохранялись на уровне 90 градусов. От подготовки зависит качество результата, поэтому к этому этапу необходимо отнестись очень основательно. Роль подготовки поверхности можно сравнить с ролью фундамента при строительстве дома.
Затем удалить пыль и грязь с поверхности. После этого необходимо нанести грунтовку, используя валик. Как правило, уже через час можно приступать к отделочным операциям.
Подготовка клея
Необходимо налить в подготовленную емкость воду, а затем, размешивая миксером, следует постепенно добавлять клей. Процесс продолжается до тех пор, пока не получим консистенцию, напоминающую плотность густой сметаны.
Можно поступить по-другому, точно соблюдая пропорции, указанные в инструкции. Как правило, эти данные нанесены на упаковку смеси.
Выполнение работы — как клеить плитку в ванной
Как обложить плиткой ванную комнату стандартным способом, чтобы это выглядело красиво и было практичным мероприятием? Нужно действовать внимательно и последовательно. В дополнение можно посмотреть, как обложить ванну плиткой на фото, чтобы это было наглядным примером.
Нужно зачерпнуть гладким шпателем немного клея для плитки. Дальше перенести его на зубчатый шпатель, выдвинув раствор на край. После этого берем плитку. Равномерно распределяем шпателем клей по ее тыльной поверхности. Должны оставаться борозды. Такой подход в распределении состава позволяет добиться лучшего сцепления материала, а также сэкономить клей.
Дальше прикладываем плитку к поверхности в нужном месте. Необходимо, постукивая, добиться, чтобы ее горизонтальные грани соблюдали уровень, а вертикальные – соответствовали подвесу. Это в том случае, если плитка укладывается на стену. Если же процедура происходит на полу, то достаточно учесть горизонтальный уровень.
Когда первая плитка будет закреплена, можно приступать к укладке следующей. Процедура выполняется аналогично. Прикладывать плитку нужно почти вплотную к закрепленной, вставляя затем между ними пластиковые крестики. Обычно для одного стыка используется два крестика: сверху и снизу или же по углам.
Порезка плитки
Чаще всего по краям рядов приходится использовать куски плитки. Для этого изделия нужно обрезать. Если есть плиткорез – прекрасно, в противном случае можно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Нужно отметить линию реза и выполнить распил. В работе следует обязательно использовать защитные очки, перчатки и одежду с длинными рукавами, чтобы не получить травму.
Как обложить пол ванной плиткой
Как поклеить плитку в ванной, с чего начать: со стен или пола? Даже многие специалисты спорят, как правильно. Вообще, отделочные работы всегда делаются сверху вниз. То есть, сначала выполняется отделка потолка, затем – стен и пола. Но в случае с плиткой, все можно изменить. Если начать укладку со стен, то придется делать отступ, оставляя один ряд не выложенным. Это требует определенных навыков. Поэтому для новичков лучше начать с пола. Конечно, есть опасность того, что при отделке стен можно повредить напольное покрытие. Однако, выбрав керамогранит, ему не будут страшны даже сильные механические воздействия.
Итак, на полу, определившись со схемой укладки, нужно начинать с дальнего угла, противоположного входной двери. А дальше необходимо последовательно укладывать изделия, пока не будет выложен весь пол. Приступать к процедуре на стенах можно будет только после полного высыхания клея на полу, иначе все придется переделывать: преждевременная нагрузка способна нарушить горизонтальность плоскости образованного пола.
Как приклеить плитку в ванной на стены
Сначала выкладывается первый ряд, под который предварительно закрепляется металлический профиль. Затем укладываются последующие ряды.
Иногда для облицовки зоны вокруг ванны используется керамический плинтус. Сейчас производители добавляют его в свои коллекции. Таким образом, не приходится заботиться о гармоничности подобранных цветов.
Чтобы детальнее разобраться в процессе укладки на стенах и пола, дополнительно рекомендуется посмотреть, как обложить ванну плиткой, на видео.
Затирка швов
Как оформить ванную комнату плиткой, чтобы это было не только красиво, но и функционально? Необходимо позаботиться о заполнении стыков между плиткой. Для этого используется специальный состав – затирка. Она наносится пластиковым шпателем. Нужно втирать смесь в стыки. Швы в итоге должны быть полностью заполнены составом.
После подсыхания смеси ее излишки можно удалить влажной губкой. Нужно протирать поверхность так, чтобы не нарушить ровность образованных швов.
Видео, «как затирать швы между плиткой»:
Подведение итогов
Мы рассмотрели инструкцию, как выложить ванную комнату плиткой. Как видим, подобная процедура под силу даже новичку. Конечно, чем больше навыков, тем более качественным будет итог. Поэтому предварительно можно потренироваться на каком-нибудь подсобном помещении, чтобы на практике разобраться в нюансах. Тогда результат точно порадует красотой, функциональностью и долговечностью.
Полезное видео на тему: как не нужно класть плитку
Укладка плитки на стену своими руками
Продолжаем рассказывать о ремонте ванной комнаты и туалета. Сегодня мы посмотрим, что из себя представляет укладка плитки на стену своими руками. И конечно, посмотрим видеоурок.
СОДЕРЖАНИЕ:
Укладка плитки
ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА
Укладка плитки на стену своими руками
Давайте подробно остановимся на нюансах данной работы, а в конце Вы посмотрите видео.
Как известно, укладка плитки на стену своими руками должна начинаться от угла установленной ванны, поскольку это самое видное место в помещении. А это означает, что здесь у нас будет приклеена целая плитка.
Нужно стараться таким образом планировать облицовку, чтобы обрезки плитки приклеивались в местах наименее заметных для глаз.
Первый ряд плитки лучшего всего класть по всему периметру ванной комнаты на высоте края ванны. Т. е. плитки первого ряда должны как-бы стоять на ванне.
Между плитками первого ряда и краем ванны обязательно должен быть зазор, куда впоследствии будет помещена затирка. Это необходимо для того, чтобы при эксплуатации ванны вода не попадала в щель и не размывала цементный раствор. Зазор делается специальными клинышками, вторая функция которых состоит в установке кафельной плитки точно по уровню.
Между плитками должны быть проложены крестики, которые обеспечат одинаковую ширину швов между плитками под затирку. Швы между плиткой заделываются специальной затиркой с целью предотвращения попадания туда воды.
Первому ряду нужно уделить максимум времени. Все плитки должны быть точно выставлены по уровню. Если это удастся сделать, то это уже 50% успеха!
При облицовке обычно клей наносится на плитку. Но для ускорения процесса, можно клей раскатывать по стене сразу под несколько плиток. В любом случае необходимо пользоваться для этих целей зубчатым шпателем.
При облицовке стен плиткой старайтесь не пачкать саму плитку клеевым раствором, а если испачкали, то сразу и почистите ее.
Быстрота облицовки стен кафелем во многом зависит от того, ровные ли у Вас стены. Если нет, то я очень рекомендую Вам их сначала выровнять, т. к. в противном случае процесс укладки будет крайне медленным и трудоемким. Подробнее см. Выравнивание стен и пола в ванной
А теперь смотрите видео:

Сегодня мы увидели, что такое укладка плитки на стену своими руками.
Уроки по ремонту ванной и туалета
Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист
Укладка плитки в туалете своими руками
Тонкости ремонта – плитка для туалета
Занимаясь ремонтом в доме или квартире не меньшее внимание, чем спальне или гостиной необходимо уделить и отделке туалета. Так как удачно подобранный материал и качественно выполненная работа сделают интерьер данного помещения особенно удачным и стильным. Тем более, что сегодня плитка для туалета и сантехника представлена в таком огромном ассортименте, что каждый потребитель подберет продукцию согласно своему вкусу.
Выбор кафеля
Качественная кафельная плитка для туалета должна иметь следующие признаки:
Плоскость – именно от этого параметра, прежде всего, зависит ее качество и процесс укладки материала. Плоскость кафеля проверяется таким способом: две плитки плотно прислоняются друг к другу лицевой стороной. Если между ними получается большая щель, то лучше такой материал не покупать. Максимальная допустимая щель – это не больше 1,5 мм.
Диагональ. Для того, чтобы проверить данный параметр, необходимо взять несколько плиток, затем при помощи рулетки замерить диагональ каждой из них, допустимая разница – не более 1 мм.
Глазурь – ее качество определяется на глаз, то есть если покрытие плитки низкого качества, то она вся будет покрыта сеткой трещинок. Желательно направить кафель против света, чтобы хорошо рассмотреть имеющиеся дефекты.
Цвет плитки. Оттенок отделочного материала напрямую зависит от площади помещения. Укладка плитки в туалете небольшого размера подразумевает использование только светлых оттенков кафеля. Не стоит также в маленьком помещении облицовывать стены и пол рисунком или мозаикой, использовать солидное количество декоров и бордюров. Кроме того, оттенок плитки, используемой в туалете должен гармонировать с мебелью и внешним видом сантехнических приборов.
Особенности укладки плитки
Учитывая то, что санузел в квартире является одним из наиболее посещаемых мест, он должен выглядеть на все 100%. Отделанный плиткой туалет всегда будет смотреться красиво, практично и стильно. При этом, эстетичность во многом зависит от того, как класть плитку в туалете. Чтобы не допустить ошибок в процессе ремонта своими руками, следует соблюдать все этапы, прилагая усилия и используя свои знания.
Подготовка помещения
Инструменты для работы
Перед тем, как приступить к облицовочным работам необходимо подготовить пол и стены для укладки в туалете плитки. Учитывая что данное помещение является наиболее влажным в жилище, прежде, чем начать монтаж плитки в туалете, следует позаботиться об устройстве гидроизоляции пола в этом помещении.
Далее необходимо удалить со стен старую краску или побелку. Поможет в этом шпатель и вода, возможно в некоторых случаях и маленький топорик, которым будет удобно сбивать слои старой краски. При этом стоит помнить, что все пыльные и грязные работы проводятся в первую очередь, а потом только после тщательной уборки можно приступать к чистовой отделке. Не забывайте, что перед укладкой плитки в туалете все поверхности должны быть предварительно обработаны грунтовкой и высушены.
Укладка напольной плитки
Монтаж плитки в туалет на пол следует выполнять до того, как будет установлен унитаз.
Главный секрет эффективного результата такой работы – это создание идеально ровных швов. Для чего используются специальные пластиковые крестики. Чтобы положить плитку, сначала нужно приготовить клей, разведя смесь водой согласно инструкции. Затем нанести его с помощью гребенчатого шпателя на основание ровным слоем. Не стоит покрывать сразу большую площадь, примерно для 3–4 плиток. Чтобы увеличить адгезию материала, необходимо протереть влажной салфеткой тыльную сторону кафеля.
Клей наносится не только на основание пола, но еще и на каждую плитку, затем она кладется и слегка прижимается. Если край немного выступает над общим рядом, то следует воспользоваться резиновым молотком, аккуратно осадив его.
Горизонтальность плитки в туалете проверяется строительным уровнем. В процессе работы возможно попадание клея на лицевую поверхность кафеля, поэтому его сразу же нужно удалить салфеткой.
Если вы новичок в облицовке и решили все сделать своими руками впервые, то изначально отмерьте середину помещения, который и будет центральной линией. Далее начните клеить кафель от двери, используя целые плитки и уходя к противоположной стене помещения. Таким образом, подрезанный материал разойдется равномерно по сторонам и в результате скроется за унитазом.
Облицовка стен
Облицовку стен плиткой в туалете необходимо начинать строго от двери с боковых сторон, исходя из того, что стоять мы будем лицом к дверному проему, находясь в санузле. Начинаем укладку от поверхности пола, так как он у нас уже ровный и будет служить горизонтальным ориентиром.
Монтаж первого ряда нужно начинать, направляясь от двери к боковой стене. Сначала плиточный клей наносится на стены, используя для этого обычный шпатель. В этом случае очень важно рассчитать правильно площадь. Как правило, рекомендуется наносить смесь из расчета на 4–5 плиток. Затем следует разровнять раствор по стене при помощи зубчатого шпателя, что будет способствовать лучшей адгезии плитки к стене. После этого изделие с силой прижимается к вертикальной поверхности. Там, где руками справиться будет тяжело, стоит воспользоваться резиновым молотком, с помощью которого нужно установить кафель в нужное положение.
Так же в процессе укладки плитки в туалете следует пользоваться уровнем, проверяя ее горизонтальность и вертикальность. Промежутки между изделиями должны быть одинаковыми, делать это можно, используя пластиковые крестики, вставляемые в швы.
Остается торцевая сторона, расположенная напротив прямо перед вами, если стоять в дверях санузла. Ее облицевать можно несколькими способами. Начать можно с середины стены, постепенно продвигаясь в стороны. Также это делается и другим способом – от свободного угла и продвигаясь к противоположной стороне. При этом стоит учесть, что если имеется в этом месте стояк, значит, он будет чем-то закрываться. Поэтому обрезанные части плитки могут быть скрыты декоративной облицовкой стояка. К тому же, если от угла пойдет целый кафель, это будет эстетичнее и экономичнее.
Затирка швов
Завершающий этап, который следует помнить тем, кто решил все сделать своими руками – это затирка швов. Для ванной и туалета идеально подойдут эпоксидные и эпоксидно-цементные смеси, которые выдерживают высокую влажность и перепады температуры.
Затирка осуществляется не менее, чем через 5 дней после окончания укладки в туалете плитки. Как показывает практика, желательно подстраховаться и подождать несколько дней после указанного срока, так как при неполном высыхании клея затирка плохо скажется на прочности сцепления кафеля с поверхностью стены или пола.
Для заполнения швов вам понадобится:
Резиновый и металлический шпатель.
Щетка с большой щетиной.
Губка.
Миксер для замешивания затирки.
Ветошь.
Перед затиркой удаляется избыток клея с плитки в туалете. Сделать это лучше через сутки после окончания укладки, когда смесь уже схватилась, но еще не набрала максимальной прочности. Используется при этом узкий металлический шпатель или шило.
Затем следует пройти все швы между плитками уложенными в туалете намоченной щеткой, удалив весь сор. После этого, некоторая часть сухой затирки разводится согласно инструкции водой. На шпатель набирается немного затирки, заполняются швы – сначала вертикальные, а затем горизонтальные.
После завершения укладки плитки в туалете избыток смеси удаляется при помощи губки, сделать эту процедуру следует 2-3 раза, чтобы все хорошо вымыть. При этом следует внимательно посмотреть, чтобы затирочная масса в швах была слегка утоплена, так будет подчеркнута идеальная геометрия плитки. Через 10 часов стены и пол можно вымыть, а после высыхания протереть ветошью.
Заключение
Несмотря на то, что облицовка стен и пола кафелем – это не такая уж и простая работа, правильно подобранная плитка для туалета в сочетании с качественным клеем и затирочной смесью облегчат вам процесс укладки и позволят добиться положительного результата. И данный процесс вполне реально осуществить своими руками, ознакомившись с основными этапами проведения работ и соблюдая правила облицовки.
Публикации по теме
Как выполняется укладка керамической плитки
Осваиваем науку, как правильно класть плитку на пол
Как правильно выполняется укладка плитки в ванной своими руками
Ремонт своими руками – как положить плитку в ванной
Автор: Семен Князев
Кладем плитку в туалете
Когда начинается ремонт в квартире, и вы работаете без привлечения специалистов, одним из первых возникнет вопрос – как положить плитку в туалете правильно? Несмотря на небольшую площадь этого помещения, перечень работ довольно значителен. Для выполнения качественной кладки кафеля на стены и пол нельзя пропускать ни одного этапа, и ответственно отнестись ко всем деталям, особенно, если вы решили сделать это своими руками.
Как и в ванной комнате, в туалете часто используется отделка из керамической плитки
Необходимые материалы и инструменты
Подготавливая всё необходимое для проведения облицовочных работ, нужно проанализировать особенности данного помещения и уже от этих нюансов отталкиваться в дальнейшем. Туалет – это крошечное по площади помещение. В раздельном санузле основная масса влаги скапливается в ванной, в туалете этот показатель не столь значителен.
Выбирая кафель, учтите, что в маленьком помещении с искусственным освещением лучше смотрится светлая плитка среднего размера. Для декоративности при укладке можно использовать горизонтальное разделение двух оттенков одной гаммы с помощью фриза. Что касается фактуры, рекомендуется приобретать гладкий глянцевый материал, так как он менее подвержен накоплению болезнетворных микробов и различного рода загрязнений.
Перед тем как начинать кладку плитки в туалете, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:
клей для плитки;
затирка для швов;
силиконовый герметик;
грунтовка;
антисептическое средство;
водоотталкивающая пропитка;
шпаклевка;
гипсокартон;
металлические профили и уголки;
уровень;
болгарка;
плиткорез;
перфоратор;
стамеска;
молоток;
резиновая киянка;
шпатели;
кисти;
пластиковые крестики;
смесь для стяжки;
линейка и карандаш.
Основные инструменты для укладки плитки
Подготовка поверхности
Процесс укладки плитки в туалете своими руками начинается с подготовительных работ.
Подготовку можно разбить на следующие этапы:
Демонтаж облицовки. В первую очередь выносится все лишнее: сантехника, мебель, аксессуары. С помощью перфоратора или болгарки удаляется старая плитка из доступных мест. На участках, прилегающих к коммуникациям лучше воспользоваться ручной стамеской и молотком, чтобы ничего не повредить. Слой раствора тоже нужно максимально счистить.
Выравнивание поверхности и обработка. Так как класть плитку в туалете нужно только на идеально ровные стены и пол, нужно позаботиться о них заранее. Очистите их от пыли и обработайте антисептиком от грибка и плесени. Пол нужно дополнительно промазать водоотталкивающей смесью. Затем прогрунтуйте бетон. Стены оштукатуриваются, пол заливается стяжкой небольшой толщины.
Монтаж короба. Чтобы скрыть с глаз все коммуникации можно соорудить короб из влагостойкого гипсокартона. Для этого сформируйте его с помощью металлических профилей, а сверху прикрутите листы ГКВЛ. Обязательно нужно обеспечить доступ к трубам, поэтому сделайте так называемый смотровой люк. Углы выведите с помощью уголков. Зашпаклюйте стыки.
Разметка. Определитесь, как именно вы хотите отделать туалет плиткой и нанесите соответствующую разметку.
Облицовка стен и полов в туалете выполняется после специальной подготовки
Начинать укладку напольной плитки в туалете нужно с целых фрагментов, но передвигаться от двери вглубь нерационально, попытайтесь определить положение плиток, чтобы приступить к работе с дальнего угла.
Альтернативный вариант: уложите первую плитку в углу возле двери, а затем продолжите ряд вглубь. Проработайте дальнюю сторону и вернитесь к выходу.
Вначале на пол укладывают все целые фрагменты. Затем с помощью плиткореза нарезают крайние детали. Отверстие под унитаз и трубы вырезают с помощью болгарки. Разметку наносят на обратную сторону кафеля.
Нужно учитывать, что помещение туалета маленькое, поэтому напольная плика кладется так, чтобы в центре находились целые элементы
Как положить плитку на пол в туалете:
Приготовьте раствор и оставьте его на 10-15 минут. Кафель замочите ненадолго в воде.
Нанесите клей на небольшой участок пола и распределите его с помощью зубчатого шпателя.
Возьмите мокрую плитку, сгоните лишнюю воду, оботрите её со всех сторон.
Приложите к клеевой основе кафель и прижмите. Равномерными движениями утрамбуйте фрагмент и простучите киянкой по всей площади.
Швы должны составлять 2-3 мм, раствор на стыках рекомендуется зачистить. Вставьте крестики.
Не забывайте сверять уровень.
Как оригинально можно выложить плитку на стены в туалете? Особого пространства для дизайнерских маневров, к сожалению, в этом помещении нет. Для украшения стен можно приобрести декоративный прямоугольный разделительный фриз и несколько вставок с объемным рисунком. Необычно, но очень стильно смотрится моноотделка мозаикой.
Как класть настенную плитку в туалете:
Разметьте положение рядов. На уровне второго закрепите опорную рейку.
Нанесите небольшое количество клеевого раствора на стену. При наличии существенных неровностей можно увеличить толщину клея, намазав им и сам кафель. Разровняйте раствор зубчатым шпателем.
Приклейте на стену плитку. Вначале работайте с целыми, затем доклейте нарезные угловые фрагменты. Последними докладывают элементы нижнего ряда.
Короб обкладывают такой же плиткой, как и стены.
В некоторых домах внизу стен в туалете имеется небольшой выступ наподобие бетонного плинтуса. Его можно облицевать узкими прямоугольными плиточками.
Облицовка стеновых поверхностей в туалете начинается снизу
Не спешите сразу обложить все стены сверху донизу. Работайте короткими подходами. Чтобы клей успевал просохнуть и кафель не расползся. Дверной проем облицовывается нарезными деталями, если целые не вписываются по размеру. Для нарезки удобно использовать плиткорез и болгарку (для сложных фигур).
Затирка швов и герметизация стыков
Завершается облицовка туалета плиткой затиркой стыков и швов, которую также легко выполнить своими руками. Межплиточное пространство заполняется специальной затиркой для швов с помощью резинового шпателя. По периметру плоскостей и на углах нужно обеспечить дополнительное покрытие силиконом. Также герметик используется для заполнения стыков на маскировочном коробе, вокруг труб и в месте прилегания унитаза.
Теперь вы знаете, как своими руками правильно положить кафель в туалете. Соблюдая рекомендации, вы сможете выполнить всю работу качественно, красиво и без посторонней помощи.
Укладка плитки в туалете
В туалете должно быть уютно и красиво, а добиться этого можно разными способами. Особую атмосферу в туалете можно создать с помощью кафельной плитки уложив её не только на стены но и на пол. Кафельная плитка не впитывает запахи, а её глянцевая поверхность легко моется.
Стены в туалете отделаны плиткой с рисунком многоэтажки
Рекомендуется для небольших туалетов выбирать кафельную плитку светлых тонов так как белый цвет визуально увеличивает площадь помещения.
Как класть плитку в туалете
В первую очередь необходимо подготовить материал и инструменты: плитку, резиновый шпатель, зубчатый шпатель, отвес, решётку на вентиляцию, уровень, самовыравнивающуюся смесь, затирка, игольчатый валик, плиточный клей, грунтовку глубокого проникновения и пластиковые крестики. Затем рассчитывают количество плитки, для этого нужно сложить площади всех стен и разделить на площадь одной плитки. Площадь одной стены рассчитывается умножением ширины стены на её высоту. Расчёт плитки для пола и для стен производят отдельно. Клей рассчитывают из расчёта 7 кг клея на 1 квадратный метр при толщине слоя в 1 см. Обычно хватает двух мешков смеси по 25 кг каждый. Укладывается плитка на пол в туалет параллельно стенам или по диагонали то есть под углом в 45 градусов к стенам.
Клеим плитку на стены
Со стен и пола убирают старые покрытия. С помощью отвеса проверяют вертикальность всех стен в туалете. Если какая-то стена по вертикали не ровная то нужно будет начертить на полу или на потолке соответствующую линию. С помощью строительного раствора нужно будет выравнять неровную стену, а при небольшом отходе от вертикали это сделать можно будет за счёт увеличения слоя плиточного клея во время приклеивания плиток.
Туалет ремонт фото плиткой
Трубы в туалете можно спрятать сделав над ними каркас к которому прикручивается влагостойкий гипсокартон, а к гипсокартону легко приклеивается кафельная плитка. Но при этом нужно обязательно делать открывающиеся люки через которые можно будет посмотреть состояние стыков труб и показания со счётчиков. Все стены тщательно обрабатывают грунтовкой. Плиточный клей разводят водой согласно приложенной к нему инструкции, причём в разведённом клее не должно оставаться комочков. Примерно через 10 минут после приготовления клея его наносят с помощью зубчатого шпателя на поверхность стены чтобы можно было сразу положить 3 или 4 плитки. Укладка плитки в туалете производится рядами, а первый ряд начинают снизу.
Как положить плитку в туалете своими руками
На каждую укладываемую плитку намазывается очень тонкий слой клея и плотно прикладывается к стене. Между соседними плитками втыкают пластмассовые крестики чтобы стыки между плитками были одинаковой ширины. Уложив несколько плиток нужно проверять их уровнем по вертикали и швы по горизонтали. Уложив два ряда плиток необходимо выждать какое-то время чтобы клей схватился. Когда все плитки будут уложены нужно будет выждать одни сутки и затем вытащить все крестики и очистить швы между плиток от клея. В небольшой посуде разводят водой затирку и заполняют её швы выравнивая их резиновым шпателем. Через 4 часа плитку на стенах можно будет почистить губкой.
Клеим плитку на пол
Чтобы уложить плитку на пол необходимо предварительно снять унитаз и выровнять пол. Выравнивают пол обычно самовыравнивающейся смесью. Готовой смесью начиная от задней стенки равномерно заливают пол и сразу выгоняют из него воздух прокатывая резиновым игольчатым валиком по залитой смеси. Однако выравнивать смесью можно только в том случае если перепады не составляют больше 2 см, а в противном случае нужно будет перепады уменьшить с помощью строительного раствора и только когда он затвердеет залить пол самовыравнивающейся смесью.
Отделка туалета плиткой обрезками должна производится равномерно
Плитку на полу предварительно раскладывают чтобы посмотреть с какой стороны укладывать обрези плитки. Плитку укладывать на пол начинают от стены которая расположена напротив двери. Выкладывая по несколько плиток их проверяют по уровню на горизонтальность. Между плитками вставляют крестики на одну сторону плитки по два крестика.
Можно уложить по пол сразу всю плитку, а если вам потребуется перенести укладку плиток на следующий день то нужно будет клей немного выбрать из под последнего ряда. Закончив укладывать плитку нужно будет подождать сутки чтобы клей затвердел и после этого убирают крестики и заделывают затиркой швы.
Наливной 3D пол
В последнее время стали делать наливной пол в туалете.
Этот пол состоит из нескольких слоёв: грунтовки, выравнивающего слоя, декоративного слоя к качестве которого обычно используется 3D картинка и защитного прозрачного слоя.
Возможно вам будет интересно:
Источники: http://polmechty.ru/v-kvartire/plitka-dlja-tualeta-tonkosti-remonta.html, http://gidpoplitke.ru/ukladka/kak-polozhit-plitku-v-tualete.html, http://stroisam2.ru/steny/ukladka-plitki-v-tualete
Как класть плитку в ванной своими руками
Укладка плитки в ванной своими руками требует определенных знаний, опыта, сноровки. Лучше всего получается укладка кафеля у мастеров, которые специализируются в этой сфере. К ним можно обратиться за помощью через сервис.
Для тех, кто своими руками готов заняться укладкой плитки, есть специальные сайты и видеоматериалы.

Укладка плитки своими руками
Ванная комната – помещение, в котором постоянно удерживается достаточно высокая влажность. Этот показатель считается основополагающим фактором при выборе материалов для ее оформления. Традиционный вариант – укладка кафельной плитки.
Отделка ванной комнаты плиткой имеет ряд существенных достоинств по сравнению с другими вариантами. Кафель отличается экологичностью, ведь при его изготовлении используются только самые простые материалы – глина и вода. В этой связи плитка, в отличие от пластиковых панелей для ванной, не может выделять в воздух вредные вещества, опасные для здоровья.
Плитка обеспечит необходимую водонепроницаемость и защитит пол и стены ванной от воздействия влаги. Отделка ванной комнаты плиткой – это долговечный вариант. Если понять принципы, как класть керамическую плитку в ванной, покрытие прослужит вам многие годы, не утратив при этом декоративных свойств.
Кроме того, кафельная плитка удобна в уходе и эксплуатации. Она легко моется и не портится под воздействием моющих средств. Так как уборка в ванной комнате обычно осуществляется с применением довольно активных средств, это качество является особенно важным.
Также плитка отличается разнообразием форм, расцветок и рисунков, что создает большой простор для дизайнерского решения. При помощи кафельной плитки можно преобразить даже помещение со сложными характеристиками, например, небольшим метражом или необычной планировкой.

Подготовительный этап перед укладкой кафельной плитки
Процесс отделки подразумевает наличие определенной информации. Вопрос о том, как правильно класть плитку в ванной, достаточно актуален. Существуют специальные видео уроки, просмотрев которые, можно получить подробную инструкцию или же ознакомиться с данной информацией.
Для начала необходимо выяснить, в каком месте будет осуществляться укладка кафеля. В некоторых случаях имеет смысл оставлять часть одной из стен для других материалов, если вы хотите их скомбинировать. Также место понадобится для установки полок.
В некоторых видео сказано, что плитку в ванной можно класть даже в местах установки светильников или электроприборов. Кроме того, нужно учитывать территорию, где будет расположена сантехника. Лучше всего располагать готовой схемой, которая наглядно отображает укладку кафеля с учетом точных замеров.

Как можно сделать укладку плитки своими руками?
Чтобы не платить мастеру, можно выполнить укладку кафельной плитки самостоятельно. Процесс не слишком сложен, поэтому наличие знаний, как положить плитку в ванной, и инструмента вполне достаточно для ее реализации. Лучше получить сведения об определенных особенностях. К одной из них относится инструмент, который используют для укладки плитки:
уровень;
рулетка;
плиткорез;
микрофибра;
электродрель;
резиновый молоток.
Если приобретенные вами инструменты высокого качества, они значительно ускорят процесс работы и будут служить вам долгое время.

Как выбирать плитку
Перед тем как положить плитку в ванной, необходимо определиться с выбором материала. Прежде всего, стоит обратить внимание на качество материала и уделить время подбору узора, тематики и цветовой палитры. В строительных супермаркетах специальные буклеты и видео альбомы представляют множество вариантов узоров из материалов, которые есть в продаже.
Качественная плитка не имеет дефектов, которые зачастую видны как трещины или сколы. Покрытие ее равномерное. При покупке товара следует приобрести его на 10% больше, чем площадь помещения ванной комнаты. Это делается на случай брака или боя материала.
Важно обратить внимание на заднюю поверхность кафельной плитки. На ней не должно быть сколов и значительных неровностей. Дефекты на обратной стороне не позволят ровно положить керамическую плитку и могут негативно сказаться на результате.
Лучше всего положить в ванной на полу крупный квадратный кафель. Размер плитки позволит сократить количество стыковочных швов, что сделает отделку пола более практичной и прочной. Плитка для пола обязательно должна обладать противоскользящими свойствами, то есть быть шероховатой и матовой.
Важно выбрать для отделки пола особо износостойкий кафель, ведь он будет чаще настенного покрытия подвергаться воздействию влаги, моющих средств. Поэтому на пол нужно положить плитку с маркировкой АА. Такая плитка крайне устойчива, ее можно мыть любыми чистящими средствами, и она не потеряет декоративных свойств.

Как выбрать цвет кафельной плитки
При помощи правильного цветового решения можно устранить любые недостатки помещения. Выбор цвета способен зрительно расширить пространство и создать в ванной комнате нужное настроение. На сегодняшний день кафель представлен в широкой палитре цветов, рисунков и фактур. Это позволяет реализовывать смелые дизайнерские решения даже в стандартных ванных комнатах.
При выборе цвета керамической плитки для ремонта ванной нельзя забывать о следующих важных правилах. Светлые тона зрительно расширяют пространство, такой вариант оформления станет хорошим выбором для отделки санузла в малогабаритной квартире. Теплые оттенки создадут в помещении уютную атмосферу, способствующую полному расслаблению.
Холодные цвета, например, голубой, являются традиционным выбором для отделки санузла. В этой связи существует риск получить обыденный интерьер. Поэтому оформляя ванную в зеленом или синем цвете нужно особое внимание уделить деталям и орнаментам.
При выборе ярких цветов нужно помнить, что насыщенные и активные оттенки со временем могут утомить глаз. Слишком яркие цвета вызывают психологический дискомфорт, расслабиться и отдохнуть в такой ванной комнате будет сложно. Поэтому плитку ярких цветов при отделке санузла лучше использовать ограниченно, в качестве цветовых акцентов.

Начальный этап работы
Чтобы узнать, как класть плитку в ванной, следует изучить информацию обо всех этапах процесса. Сначала нужно измерить поверхность, на которую будет уложена плитка. Это позволит определить, какое количество материала вам потребуется. При использовании декоративной отделки, материал покупается поштучно. При этом нужно скомбинировать узор плитки с декоративными элементами.
Чтобы ответить на вопрос, как правильно класть плитку в ванной, сначала надо определиться с исходным основанием стены. Если стены сделаны из дерева, перед укладкой материала необходимо отштукатурить поверхность с применением металлической сетки. Также штукатурка потребуется при работе с кирпичным основанием и бетонными стенами.
Если стены уже были отделаны плиткой, материал нужно удалить с поверхности при помощи молотка и стамески. Ускорить процесс демонтажа можно при помощи перфоратора со специальной насадкой. Старую краску или обои удаляют со стен при помощи шпателя. Если на поверхности имеется слой старой штукатурки, на которой есть вздутия, трещины, это говорит о ее плохом сцеплении со стеной. Такую отделку также нужно удалить, а возникшие дефекты стены – заделать.
При выравнивании стен штукатуркой сначала нужно очистить поверхность от мусора и пыли. Затем потом основание необходимо прогрунтовать. Если поверхность «сыплется», выберите для обработки грунтовку глубокого проникновения, обладающую наиболее сильными склеивающими свойствами. При помощи уровня определите кривизну стены и установите маячки по краям поверхности.
Приготовьте раствор, согласно инструкции на упаковке, и начните нанесение смеси на стену. При помощи правила равномерно распределите раствор по поверхности. Уберите «маячки» до застывания смеси и остатками раствора заделайте оставшиеся пустоты. После схватывания смеси выровняйте поверхность при помощи специальной терки.

Что подразумевает наличие линии контроля?
Если вы хотите понять, как нужно положить плитку, чтобы она выглядела ровной, проведите на стене горизонтальную линию. Это так называемая «линия контроля». Она чертится по уровню всей стены, а также по периметру ванной комнаты. На этой линии устанавливаются специальные рейки. Они необходимы для того, чтобы удерживать плитку после укладки.
Если ванна в помещении расположена возле стены, начинать укладку плитки нужно с участка над ванной. Лучше всего просчитать заранее количество рядов. Это позволит, при необходимости, вовремя сделать перепланировку и добиться ровных рядов, точных расчетов и желаемого результата. Для каждой стены расчеты выполняются отдельно.

Основная часть работы – укладка плитки
При выполнении укладки своими руками необходимо использовать специальный клей. Он может быть в виде порошка, который предстоит развести в указанных пропорциях, или уже готового материала в виде смеси. В любом случае, готовую массу перемешайте до образования однородности.
Это позволит легко наносить клей. Шпатель помогает распределить клей, к которому следует прижать плитку. Сильно прижимать ее не нужно, т.к. материал может лопнуть под действием силы. Если нужно отрезать определенную часть плитки, используйте плиткорез или болгарку.
Ровные швы можно получить при помощи специальных крестиков. Они устанавливаются на «перекрестках». Важно при укладке своими руками самостоятельно следить за шириной швов между плитками и постоянно их регулировать. Уровень позволяет проверить правильность горизонтальных рядов.
После укладки каждого ряда формируются углы, а затем можно переходить на другую стену. Нижний ряд выкладывается последним. При этом часто приходится подгонять кафель по длине или обрезать его.
Как правильно положить плитку в ванной
Как правильно положить плитку в ванной как рассчитать, с чего начинать укладку? С этим вопросом сталкиваются мастера которые планируют положить плитку своими руками, ниже приведем пошаговую инструкцию благодаря которой любой новичок самостоятельно рассчитает и обложит ванную комнату.
Заголовок:
Не являясь специалистом, но желая получить опыт по части строительных технологий, самая хорошая идея в плане начала обучения – это отделка плиткой туалета. Причина этому довольно проста – туалетная комната, обычно, небольших размеров, так что, даже если что-то у вас пойдет не так, всегда можно вызвать специалиста, который все исправит, а ваши финансовые потери будут минимальны. Поэтому статья ниже об основных этапах работ по укладке плитки в туалете. Начнем.
Отделка плиткой туалета
Прежде всего, необходимо подготовить пол, так как именно он и будет отправной точкой укладки. Соответственно, нужно вынести из комнаты сантехнику. Далее удаляется старая плитка, плинтусы, производится тщательное очищение поверхности, удаление пыли и грязи.
После этого проверьте, насколько пол ровный. Это можно сделать, используя уровень. В том случае, если поверхность ровная и не требуется стяжка, можно приступать к основной работе.
Выбираем какой способ укладки плитки в ванной Вам подходит
Итак, на данном этапе нужно решить, какой способ укладки плитки вам подходит:
1. В центре укладывают две плитки, таким образом, по бокам получаются одинаковые половины.
2. Плитка укладывается с края. Данный вариант проще и быстрее, но зато не так интересен в дизайнерском плане.
Следующий шаг – подготовка клеевого раствора. Для этого сухая смесь смешивается с водой в определенных пропорциях, который производитель указывает в аннотации к товару или на его упаковке. Далее необходимо загрунтовать пол.
Укладка плитки начинается с того, что вы определяете высшую точку, которая и будет вашим ориентиром. Когда вы будете наносить клей, именно в этом месте слой не должен быть слишком большим.
Выбираем какой способ укладки плитки в ванной
Чтобы нанести равномерно клей, используют шпатели, один из которых должен быть ровным, а другой зубчатым, позволяющим осуществить равномерное растягивание клея по поверхности. Сам раствор наносится как на поверхность, так и на саму плитку, конечно же, с внутренней стороны.
Укладку в туалете начинают не с дальнего угла, как это бывает обычно, а, наоборот, от двери, продвигаясь вглубь туалетной комнаты (в том случае, если вы выбрали вариант укладки плитки не из центральной части). Итак, сначала укладывается целая плитка, потом кладете порезки. Между плитками обязательно вставляются пластмассовые крестики.
После того, как вы уложили всю плитку, переходите к ее очистке от остатков клея и затирке швов. Затирка осуществляется при помощи резинового шпателя, которым наносится специальный раствор.
На этом, собственно, работа окончена. Если у вас все получилось, можете смело переходить к укладке плитки в комнатах, больших по размеру. Самое главное – это терпение, аккуратность и усидчивость. А основная сложность укладки плитки в туалете заключается лишь в маленьких размерах самой комнаты. Но экономия средств и получение удовольствия от того, что работа сделана вами самостоятельно, того стоят!
Укладка плитки на стену своими руками (видео)
Как правильно положить плитку в ванной — инструкция
Так как наиболее часто используемым материалом при ремонте ванных комнат является плитка, то опишем как правильно положить плитку в ванной. Итак, давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
Для того, чтобы осуществить отделку ванной комнаты керамической плиткой, вам нет нужды вызывать специалистов. Данная работа не настолько сложна, чтобы вы не смогли справиться с ней самостоятельно. Рассмотрим все этапы.
Расчет количества плитки
Начинается все с расчетов площади стен, для этого измеряется ширина и высота, полученные цифры умножаются, и получается значение площади. Учитывайте, что бывают случаи, когда требуется замена плитки, которая откололась или имеет дефекты, так что, приобретая материал, лучше купить еще немного больше (на 5-10%), чем потом снова бегать по магазинам. Приобретают плитку квадратными метрами.
Инструмент для укладки плитки (Оптимальный набор)
Необходимо позаботиться о том, чтобы у вас было все, что вам может понадобиться в работе, так что обзаведитесь:
1. Плиткой;
2. Плиточным клеем;
3. Зубчатым шпателем, чтобы наносить клей;
4. Смесью, чтобы затирать швы;
5. Резиновым шпателем;
6. Крестиками и клиньями, чтобы регулировать швы;
7. Плиткорезом или болгаркой, чтобы резать плитку;
8. Рулеткой, уровнем, тазиком для раствора и карандашом.
Подготовка к укладке плитки в ванной
Самое важное – безопасность и сохранность сантехники и мебели, так что нужно закрыть их пленкой и картоном. Кроме этого, если ванная комната имеет неровности, их нужно выровнять.
Подготовка к укладке плитки в ванной
Далее по всему периметру стены проводится линия – начальный ориентир. Используйте уровень как линейку, так как в зависимости от того, насколько ровной окажется эта линия, зависит то, насколько качественной в итоге окажется ваша работа.
Керамическую плитку укладывают на клей, для изготовления которого используют сухую смесь, разбавленную водой и хорошо перемешанную.
Укладка плитки на стены в ванной
Предполагается, что наши стены уже ровные и загрунтованные, готовые к укладке плитки. Оставляем место для того, чтобы потом выложить первый ряд, а укладку начинаем со второго ряда.
Укладка плитки на стены в ванной — начинаем с нижнего ряда, и ставим на планку выставленную в ноль
Отправная точка – та самая линия, которую мы начертили изначально. Зубчатым шпателем наносите клеевой раствор на стену. Если зубчатого шпателя у вас не оказалось, можете использовать простой небольшой шпатель.
Для того, чтобы оптимальная ширина швов была зафиксирована, вам понадобятся «крестики», о которых говорилось выше.
Обязательно следите, не смещается ли в какую-либо сторону линия плитки, проверять это удобно уровнем. Стоит отметить, что, так как цельные плитки в углах не поместятся, то будьте готовы, что придется резать плитку. Опять же, поэтому выше говорилось о необходимости иметь плиткорез.
Затирка швов
Когда плитка уже уложена, швы нужно будет очистить от остатков клеевого раствора, а затем затереть их. Затирка является не только гидроизоляционным материалом, она также выполняет декоративные свойства. Как только затирка высохла, промойте плитку водой.
Как только все работы полностью окончены, поверхность нужно еще раз очистить. Теперь можете любоваться своей ванной комнатой, преображенной до неузнаваемости!
Укладка плитки на стены видео
Как положить плитку в ванной видео отчет
В статье ниже вы сможете прочитать о том, как положить плитку в ванной. Видео и фото будут также представлены, чтобы вы смогли убедиться воочию, насколько огромен выбор керамической плитки, даже если говорить о традиционном стиле отделки.
Богатая цветовая гамма, имитации под разнообразные материалы, возможность выбрать подходящий способ укладки. А в результате – уютная и комфортная ванная комната.
Цветовая гамма плитки в ванной
Пожалуй, выбор цвета – самая главная и сложная проблема, которая стоит перед вами после того, как принято решение о ремонте ванной комнаты. И это понятно, ведь как раз в цветовом оформлении вся фишка, именно оно определяет, какой будет ваша ванная комната.
Само собой – выбор цвета – ваше личное дело, но, тем ни менее, есть несколько определенных правил, которые упростят вам процесс выбора:
1. Желательно, чтобы полы в вашей ванной были темнее по цвету, чем стены. На фотографии ниже как раз представлен подобный вариант.
2. Как вы, наверное, знаете, от цвета зависит то, как будет зрительно восприниматься ванная комната. Соответственно, чем светлее будут стены, тем более широкой и высокой будет казаться комната. Ванная будет казаться ниже в том случае, если цвет потолка будет темнее, чем цвет стен. Вертикальные рисунки визуально вытянут комнату вверх.
3. Так как, чаще всего, в ванной комнате отсутствуют окна, то различные орнаменты и пейзажи сделают замкнутое помещение более веселым. Результат создания более радужной атмосферы вы можете увидеть на фотографии.
4. Не забывайте о том, что цвет напрямую оказывает определенное психологическое воздействие на наш организм. Т.е., например, красный – это цвет возбуждения, очищения и созидательной энергии.
Однако, учитывайте, что он также способен повысить давление и вызвать раздражение. А вот в зеленом цвете гармонично сочетаются все цвета, к тому же, он имеет довольно широкий спектр воздействия на организм, даже лечебный.
Немного о стиле и дизайне ванной
Само собой, ваше право – просто вызвать специалиста и, особо не задумываясь, осуществить укладку плитки хоть одного цвета и на пол, и на стены, и даже на потолок. Работа будет сделана хорошо, качественно и прослужит вам долгие годы. Но есть один неприятный момент – оформив ванную комнату таким образом, спустя какое-то время, вас станет тошно на нее смотреть, а о радости и речи не будет.
Конечно же, несколько примеров, приведенных выше – это далеко не все варианты использования кафельной плитки. Вы можете оформить свою ванную комнату в любом стиле:
традиционном;
экзотическом;
восточном;
минималистическом;
бионическом;
и многих-многих других.
Самое главное – подходите к организации работ разумно, правильно выбирайте материалы, следите за тем, чтобы укладочный процесс проходил на высоком уровне. И тогда ваша ванная комната будет радовать вас еще долгие годы.
Современный дизайн ванной комнаты видео
пошаговая инструкция с фото и видео —
Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы
Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:
В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
И в завершение проводится затирка швов.
Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.
Подготовка инструмента и материалов
В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:
Мастерок.
Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
Следующим станет резиновый молоток.
Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.
С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.
В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:
Размер плитки.
Толщина слоя клеевой смеси.
Тип плитки.
Материал основания.
Наличие препятствий.
Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.
Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).
Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.
Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:
Также рекомендуем к прочтению:
С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.
Подготовка поверхности к укладке
Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.
Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.
Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.
Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.
В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).
Рекомендуем к прочтению:
Как выполнить стяжку своими руками.
Устройство «теплого» пола самостоятельно.
Как положить новую плитку на старую.
Разметка поверхности
И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:
Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.
Укладка плитки по диагонали
Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.
После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.
Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:
В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.
На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.
Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов
Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.
Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.
В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.
Сам процесс резки проводится следующим образом:
Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.
В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.
После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html
Затирка плитки
И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.
Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.
Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.
Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html
Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:
Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.
На этом работа по укладке плитки завершена.
Полезные советы
И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:
Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.
Заключение
Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:
Укладка напольной плитки своими руками
Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.
Подготовительные работы
Основные инструменты
Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:
мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
строительный уровень и линейка;
маркер или карандаш;
плиткорез;
молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
пластиковые крестики для выравнивания швов;
грунтовка, затирка, клеящая масса;
керамическая плитка.
Как посчитать количество плитки
Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.
Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.
Требуется подготовка поверхности
Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.
При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.
Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.
На фанеру
Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).
В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.
Схема укладки на фанеру
Проводим разметку
Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.
Существуют два основных способа раскладки плит.
Схема укладки от угла
Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.
Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.
Схема укладки от центра
Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.
Рисунки укладки
Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.
Укладка керамической плитки
Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).
Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.
Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.
Вся площадь грунтуется
Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.
Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.
Наносится клей
На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.
Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.
Плитка укладывается и прижимается
Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.
Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.
Возле стен потребуется обрезка
Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.
Завершающий этап
Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.
Затирка напольной плитки
После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.
После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.
На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.
Видео
Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:
Фото
Сочетание диагональной и параллельной укладки
Рисунок укладки
Вразбежку
Паркетная укладка
Модульная укладка
Как укладывать плитку на пол
1. Соберите инструменты и материалы
Помимо плитки и клея, вам понадобятся:
грунтовка глубокого проникновения;
валик или кисть;
затирка;
таз или ведро;
миксер для замеса раствора;
дрель или перфоратор;
зубчатый шпатель;
мягкий шпатель;
резиновая киянка;
уровень;
правило;
рулетка;
линейка или угольник;
карандаш;
крестики для швов;
углошлифовальная машинка с алмазным диском или плиткорез;
кусачки для плитки;
губка.
2. Подготовьте основание
Как правило, плитка укладывается на бетонную стяжку. Допускается также монтаж на деревянное основание и даже поверх старой плитки, если она хорошо держится. Паркет или доску предварительно придётся покрыть цементно-стружечными плитами, а старый кафель — грунтовкой бетоноконтакт. В обоих случаях высота чистового пола увеличится по сравнению с укладкой на стяжку.
Сгладьте все шероховатости пола, а затем сметите мусор или пропылесосьте.
Если перепады высот составляют более 3–5 мм на двух метрах, уберите все неровности с помощью самовыравнивающейся смеси.
Нанесите соответствующую типу покрытия грунтовку.
Подождите 2–3 часа до полного высыхания поверхности.
3. Определитесь с типом укладки
Слева направо и сверху вниз: традиционная, диагональная, вразбежку, ёлочкой, модульная, со сдвигом
Существует три основных способа: традиционный, диагональный и вразбежку. Вдобавок есть различные комбинации, которые используют для красоты.
Традиционный — самый простой и распространённый способ. Плитка располагается ровными рядами параллельно стенам. Подходит для квадратного и прямоугольного кафеля.
Диагональный — более оригинальный и сложный вариант. Плитка укладывается под углом 45° к стенам. Лучше смотрится с квадратной керамикой. Требует больше подрезок, повышает расход материалов.
Вразбежку — каждый новый ряд плитки смещается относительно предыдущего, как в кирпичной кладке. Хорошо скрывает дефекты геометрии кафеля. Больше подходит для прямоугольной плитки.
Ёлочкой — имитация паркетной доски с помощью прямоугольного кафеля. Хорошо смотрится с покрытием в виде дерева. Даёт минимальное количество отходов.
Модульная — рисунок набирается произвольно из плитки разных форм и размеров для создания повторяющейся, неоднородной сетки. Подходит для маленьких комнат.
Со сдвигом — маленькие и большие квадратные плитки укладываются длинными рядами, образуя очень интересный дизайн. Однозначно не для начинающих.
Для всех, кто работает с плиткой впервые, рекомендуется традиционный способ укладки или облицовка вразбежку. Другие методы стоит выбирать, только если вы уверены в своих силах. Иначе лучше поручить эту работу профессионалам.
4. Нанесите разметку
Чтобы уложить кафель ровно, привяжите рисунок раскладки к центру комнаты и начинайте облицовку от этой точки. Через центр должны проходить швы соседних рядов или середина плитки — это будет ось симметрии. При неровных стенах её можно сместить. Например, к центру дверного проёма — чтобы лучший вид был у открытой части пола, а подрезки спрятались под мебелью.
Для прямолинейной укладки
Отметьте середины стен и проведите от них линии, чтобы найти центр комнаты.
Проверьте с помощью угольника перпендикулярность осей и при необходимости подкорректируйте, чтобы между ними было 90 градусов.
Если ось проходит по краю дверного проёма, лучше сдвинуть её к центру для более эстетичного вида.
Для диагональной укладки
Приложите правило к стене и отметьте точки, где зазор между ними минимален. Если плоскость стены ровная, этого можно не делать.
Измерьте длину диагонали плитки. Отступите на эту величину от стены или отмеченных точек и проведите на полу линию, параллельную стене. Это будет край первого ряда плитки.
От начерченной на полу линии отметьте ещё несколько на длину диагонали, чтобы разметить следующие ряды.
При наличии лазерного уровня процедура разметки упрощается. Достаточно провести диагонали, чтобы найти центр помещения, а затем установить в эту точку лазер и отметить оси перпендикулярно или под углом 45° к стенам.
5. Сделайте предварительную раскладку
Для целостности облицованного пола необходимо распределить кафель таким образом, чтобы все подрезки по ширине были больше половины плитки. Узкие кусочки допускаются, если они скроются под мебелью и техникой. Так немного вырастет расход материала, зато отделка получится максимально гармоничной.
Посчитайте, сколько целых рядов плитки помещается вдоль стены с учётом толщины швов.
Уберите крайний ряд с любой стороны.
Расположите оставшиеся ряды ровно по центру стены.
В результате по углам будет по одной подрезке шириной больше половины плитки.
В ванных комнатах с душевой кабиной делайте раскладку на всю площадь пола. В санузлах с ванной ориентируйтесь на пространство от одной из стен до края ванны — так узкая подрезка будет скрыта.
В L-образных помещениях располагайте симметричную раскладку на видимом участке, а подрезки прячьте там, где стоит мебель.
6. Приготовьте клей
Налейте в таз или ведро воду и насыпьте нужное количество клеевого состава в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
Хорошо размешайте до однородности перфоратором или дрелью на малых оборотах.
Через 10 минут ещё раз перемешайте раствор для более однородной консистенции и полной пропитки осевшей смеси.
Не готовьте большое количество раствора сразу. Если не успеете его использовать, он подсохнет и потеряет свойства.
Доливать воду в уже приготовленный клей нельзя: это ухудшит прочность.
7. Уложите первый ряд
Нанесите зубчатым шпателем клей на такой участок пола, чтобы его хватило на одну-две плитки с небольшим запасом по периметру.
Разровняйте раствор зубчатым шпателем во всех направлениях. Удерживайте инструмент под углом 45° к поверхности.
Найдите на обратной стороне кафеля стрелку или логотип производителя и укладывайте все плитки, располагая эти символы в одном направлении.
Приложите сухой кафель к подготовленной поверхности и выровняйте её относительно разметки.
Постукиваниями рукой или резиновой киянкой осадите плитку для полного заполнения клеевым составом.
С помощью уровня убедитесь, что плитка находится в горизонтальной плоскости. При необходимости выровняйте её постукиваниями.
Уложите следующую плитку и установите в смежный шов крестики.
Выровняйте вторую плитку относительно первой и убедитесь с помощью уровня, что она лежит ровно.
Таким же образом уложите весь целый кафель первого ряда.
8. Смонтируйте остальные ряды
Укладывайте целые плитки следующих рядов по тому же принципу.
Чтобы плитки чётко примыкали, вставляйте в стык каждых четырёх крестик.
Не забывайте контролировать горизонтальную плоскость с помощью уровня.
Очищайте крестиком и смоченной в воде губкой все швы от попавшего внутрь клея. Когда он подсохнет, сделать это будет гораздо сложнее.
9. Уложите подрезки
В последнюю очередь укладываются плитки по периметру стен, а также примыкающие к трубам и внешним углам. Такой кафель предварительно нужно обрезать до нужного размера плиткорезом или углошлифовальной машинкой с алмазным диском. А затем уложить на клей так же, как целые плитки: используя крестики и проверяя плоскость уровнем.
Как резать плиткорезом
Измерьте нужную длину кафеля с учётом швов.
Поставьте карандашом метки с каждой стороны и прочертите линию.
Установите плитку на столик плиткореза согласно метке и прижмите к краю станины.
Одним движением проведите роликом по линии отреза.
Слегка надавите на рукоятку, чтобы разделить плитку.
Как резать углошлифовальной машинкой
Разметьте линию отреза на кафеле и зафиксируйте его подручными средствами.
Наденьте очки и возьмите болгарку со сплошным алмазным диском.
Без надавливания постепенно прорезайте плитку, не углубляясь сразу на всю толщину.
Чтобы не поднимать пыль, можно смочить кафель и прорезать только верхний слой, а затем подложить под плитку гвоздь и сломать её как на плиткорезе.
10. Сделайте затирку швов
Через сутки извлеките все крестики из швов и удалите торчащий клей.
Разведите смесь для затирки с водой согласно пропорциям, указанным на упаковке, и перемешайте миксером.
Через 5 минут ещё раз всё тщательно перемешайте.
Резиновым шпателем под углом 45° к поверхности нанесите затирку на швы.
Двигайтесь поперёк шва и хорошо вдавливайте шпатель для полного заполнения.
Спустя 30 минут уберите с плитки остатки подсохшей затирки смоченной в воде губкой.
Окончательно вытрите разводы сухой тряпкой.
Читайте также 🔨🧐
Укладка плитки на пол своими руками: подробная инструкция
Кладка керамической плитки — процесс, который требует точности, аккуратности и усердия, но можно сказать точно, что если вы будете следовать инструкции, соблюдая технологический процесс, то сможете выполнить подобный ремонт самостоятельно, что существенно снизит ваши затраты.
Статья поделена на следующие этапы:
Все необходимое, что надо сделать перед укладкой;
Выравниваем напольную поверхность;
Выбираем разметку под плитки;
Подробно о процессе укладки;
Завершаем работу;
Подробная видео-инструкция.
Все необходимое, что надо сделать перед укладкой
На начальном этапе потребуется сделать и приготовить следующее:
Готовим необходимый инструмент, а потребуется следующее:
Строительный уровень;
Перфоратор или дрель;
Рулетка;
Насадка на префоратор или дрель для перемешивания смеси;
Шпатель зубчатый и резиновый;
Малярная кисть и валик;
Карандаш;
Пластиковые крестики для межплиточных швов;
Плиткорез;
Емкость для грунтовки и клея.
Делаем предварительный подсчет количества плитки, необходимого для ремонта
Сделать его не очень сложно, так как достаточно знать все линейные размеры комнаты, то есть длину и ширину, выяснить которые можно с помощью рулетки. Далее полученные результаты необходимо поделить на соответствующие линейные размеры одной плитки, добавив к ним величину ширины межплиточного шва (обычно это 2-5 мм).
Учтите, что если длину и ширину вы взяли в метрах, то и размеры плитки + шов надо тоже перевести в метры.
Так вы узнаете количество необходимой плитки, причем, практически до штуки. В данном случае необходимо еще и взять запас в 10% от количества, если плитка укладывается по диагонали, то лучше 15%, данный запас берется на отходы, а также с учетом того, что плитка может быть испорчена в процессе работы.

Подготавливаем поверхность пола к работам
Естественно, сначала необходимо вынести из помещения буквально все, начиная от мебели и заканчивая сантехникой. Теперь очередь демонтажа старой плитки, для этого лучше всего использовать перфоратор со специальной насадкой-стамеской или еще ее называют лопаткой, если нет перфоратора, тогда подойдет зубило и молоток. Не забывайте про технику безопасности при демонтаже плитки — используйте перчатки и очки, чтобы не получить травму.
Выравниваем напольную поверхность
Это важный этап, так как чем лучше вы выровняете напольную поверхность, тем лучше и проще будет выполнено устройство плиточной поверхности, поэтому необходимо знать все нюансы данного пункта, чтобы отлично справиться с задачей.
Процесс выравнивания пола можно также разделить на несколько этапов:
Тщательная очистка поверхности пола;
Устройство гидроизоляции, если ранее она не была сделана;
Выравнивание смесью поверхности;
Нанесение грунтовки на пол.
С первым пунктом все ясно — необходимо полностью удалить весь мусор, а также пыль, для чего можно использовать пылесос, ведь пыль существенно снижает адгезию.
Выравнивание — также является важным пунктом, так как плитка должна укладываться только на прочное основание, что является залогом на долгую эксплуатацию данного покрытия, а также поверхность должна быть ровной — это позволит избежать неровностей и перекосов, поэтому и делается стяжка, которая может быть как цементно-песчаной, так и из специальных готовых смесей, которые продаются на строительных рынках.
Осмотрите поверхность на наличие неровностей, если остались цементные плинтусы, то их необходимо удалить. С помощью строительного уровня проверьте наличие перепадов по высоте, ведь лишние зазоры будут только мешать работе. Допустимо, что перепады составляли порядка 5 — 10 мм, однако, если есть возможность, то лучше сделать цементно-песчаную стяжку или использовать самонивелирующие смеси — так вы избавитесь от всех дефектов и, как мы уже говорили, существенно упростите следующий этап ремонта.
Если основание в вашей комнате бетонное, то можно использовать как цементно-песчаную, так и другие готовые смеси. Однако, если пол деревянный, то в данном случае процесс будет несколько отличаться — необходимо обязательно как следует обработать деревянное покрытие, пропитав его краской на масляной основе. После этого делается слой надежной гидроизоляции и это обязательно! Теперь необходимо сделать армирование из сетки, которую устанавливают чуть выше поверхности пола (достаточно 4-5 мм) и после этого заливают пол цементно-песчаной смесью, создавая прочное, армированное основание.
Чтобы добиться практически идеальной горизонтальности, стяжку необходимо делать по маякам — они позволят с помощью делать именно необходимую толщину раствора, что в резултате позволит добиться отличного горизонтального уровня, без перепадов и выбоин. Правильность процесса переодически проверяйте с помощью строительного уровня.
Выбираем разметку под плитки
Обычно плитку кладут одним из двух способов:
От дальнего, свободного угла в строну стены с дверным проемом — такой вариант является самым быстрым и в основном используется для небольших помещений или сложной формы, преимущественно используется плиточниками без большого опыта в работе;
Укладка из середины к стенам — обычно используется в помещениях большой площади. Делается разметка, с помощью которой находится центральная точка — для этого с помощью рулетки отмечаются середины двух противоположных стен и по этим отметкам прочерчивается линия, процесс повторяется и с другими противоположными линиями, в результате получается крест с точкой ровно в центре. Примечательным является тот факт, что в данном случае одинаковые обрезанные куски плитки будут находиться вдоль стен комнаты. Теперь самое время еще раз перепроверить расчеты и приступать к укладке, начиная от любого из четырех углов заранее сделанной вам разметки в центре.
Перед началом укладки рекомендуется разложить плитку на поверхности пола, чтобы окончательно все проверить и посмотреть как приблизительно будет выглядеть покрытие, не стоит забывать про межплиточный шов. Желательно избежать очень маленьких обрезков плитки — куски плитки менее 20% ширины будут смотреться неэстетично и самое главное, чтобы на самом заметном участке помещения плитка была не только целой, но и шла именно параллельно стене, при этом отрезанные куски лучше спрятать под мебель или санприборы, а также разместить в наименее заметных местах.
Подробно о процессе укладки
Начинается все с приготовления смеси, на данный момент строительные рынки могут предложить большой выбор плиточного клея и этот вариант гораздо лучше использования цементно-песчаной смеси. В емкость наливается вода, после чего туда засыпается сухая, готовая смесь и перемешивается с помощью дрели и специальной насадки до однородной консистенции. При приготовлении клея обязательно следуйте пропорциям, указанным производителем на упаковке, также не следует разводить сразу много смеси, ведь процесс не быстрый и часть раствора в итоге может застыть.
Поверхность пола, перед укладкой должна быть совершенно чистой, а также, для того, чтобы увеличить адгезию ее необходимо обработать грунтовкой, для нанесения удобно использовать малярную кисть или валик. После нанесения грунтовки необходимо дождаться, когда она подсохнет. Непосредственно перед кладкой плитки, поверхность желательно немного увлажнить.
На выбранный и уже готовый участок пола наносится плиточный клей, после чего по данному слою проводят зубчатым шпателем, удаляя излишки, далее шлепком клей кладется на сторону плитку, которой она будет прижиматься к основанию, клей также разравнивается шпателем. Затем плитка переворачивается и придавливается к намеченному месту, при этом надо прикладывать усилия равномерно по всей площади. Делаем поверку строительным уровнем и если плитка легла немного неровно, то покачивающими движениями с нажимом вы вдавливаете участок, который находится выше нужного уровня. Если плитка легла ниже уровня, то ее надо аккуратно достать и в нужно месте добавить раствора.
После этого снова проверяете уложенную плитку с помощью уровня и если все отлично, то можно приступать к следующей. Для удобства контроля можно использовать натянутую по уровню капроновую нить — так будет удобнее ориентироваться, однако, итоговую проверку все же надо делать с помощью уровня.
Не забывайте про зазоры между плиткой на полу — для того, чтобы швы были ровными используются специальные пластиковые крестики, — именно с их помощью интервал между плитками будет одинаковым на всей площади. Швы необходимы для того, чтобы в процессе увлажнения за счет увеличения объема керамика не потрескалась и не вспучилась, выдавливая друг друга. Обрезка плитки осуществляется с помощью плиткореза.
Завершаем работу
После того, как работа завершена и клей немного схватился, нужно аккуратно вытереть остатки клея с поверхности керамики. Минимум сутки по уложенной поверхности ходить нельзя, так как в противном случае можно испортить свою работу.
Необходимое время прошло и сейчас самое время очистить швы от мусора и замазать их, используя специальную затирку, имеющую повышенную влагостойкость. Удобнее всего наносить затирку с помощью резинового шпателя — набрав небольшое количество смеси она вдавливается в шов движениями, направленными поперек шва, расшивку можно сделать с помощью куска кабеля — вдавливаете его между плитками и проводите по всей длине — выдавленные излишки убираете шпателем. После схватывания затирки — протираете плитку, а окончательная уборка производится только после того, как затирка окончательно высохнет.
Подробная видео-инструкция
Видео-инструкция позволит увидеть описанный процесс укладки и все нюансы наглядно:
Вот и все — останется только порадоваться тому, что вы существенно снизили затраты на обновление комнаты.
подробная инструкция по укладке своими руками
Содержание статьи:
Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как класть плитку на пол в ванной комнате самостоятельно.
Мы расскажем о том, какие основные этапы работы вам предстоит выполнить. Вы узнаете, сможет ли с этим справиться человек, который никогда этого не делал? А также мы собрали вместе самые распространённые ошибки, которые допускают новички.
Итак, что вам предстоит пройти, если вы решили положить кафель на пол в ванной комнате?
Основные этапы работы
Подготовительные работы
Укладка напольной плитки начинается с подготовительных работ. Начало подготовительных работ зависит от того, в каком состоянии у вас находится пол. Он новый или уже «пожил свое»?
Сейчас объясним, на что это влияет.
Если это новый, на котором никогда ничего не лежало, тогда нужно проверить, насколько он ровный. Поэтому берем уровень и проверяем весь пол на горизонт. Очень важно, чтобы он был ровным и не было никаких перепадов. Перепады больше чем 1,5 см – это плохо. Тогда придется выровнять пол в ванной и только после этого переходить к следующему этапу подготовки – к уборке. Это первый вариант развития событий. Как залить пол под плитку мы рассматривать не будем – это тема другой статьи.
Второй вариант. У вас пол на котором есть старое покрытие. Тогда снимаем это покрытие. Чтобы быстрее справиться, пользуйтесь перфоратором, зубилом, молотком. Всё что можно отбить – отбиваем. Этот этап называется «привет соседи»!
Наводим чистоту
Очень важный этап, которым многие пренебрегают – это уборка. После того как мы отбили старое покрытие или выровняли новое, надо всё хорошо убрать. Чем тщательнее мы это сделаем, тем лучше прилипнет плитка к основанию.
Грунтуем
Грунтуем поверхность, чтобы увеличить сцепление между раствором и поверхностью. Это можно сделать с помощью Ceresit CT17.
Как грунтовать? Берем макловицу и втираем грунтовку в поверхности пола до белой пены. Просто намочить стяжку грунтовкой недостаточно. Нужно чтобы черновой пол впитал в себя раствор. Признаком того, что насыщение произошло, служит белая пена на полу.
Как указано в инструкции к составу, после нанесения грунтовка должна высохнуть. Сохнет она в течение одного-двух часов, поэтому мастера советуют делать это вечером, перед уходом или перед тем как лечь спать.
Кто-то после нанесения 1 слоя грунтовки делает повторную обработку.
Это тоже очень важный этап, потому что такая пропитка не просто устраняет оставшуюся пыль, но и повышает адгезию. Это значит, что плитка накрепко пристанет к полу.
Нанесение клея
Чтобы плитка на пол в ванной хорошо легла, правильно наносим клей. Как?
Для этого есть специальный инструмент — шпатель гребенка. С его помощью можно нанести ровный слой клея. Кроме того, он оставляет бороздки. Клей наносится и на плитку и на пол. Как, наверное, вы понимаете, клей наносится в одном направлении, на плитку нанесение должно быть перпендикулярным. Это позволяет добиться того, чтобы клей был равномерно распределен по всей поверхности под плиткой.
Важно! Чтобы помочь хорошо положить плитку, производители делают для мастеров некоторые подсказки. С обратной стороны плитки всегда есть стрелочка, она указывает в каком направлении нужно укладывать всю плитку. Придется положить каждую клетку так, чтобы стрелки смотрели в одном направлении.
Укладываем кафель
Плитку в ванной начинают укладывать с угла комнаты. Первую плитку выравниваем относительно стены. Проверяем как она лежит по уровню. Мы рекомендуем положить сразу несколько штук, так будет проще задать плоскость. Обязательно выровнять все по уровню.
Для того чтобы плитка лучше прилипла к полу, по ней можно постучать резиновым молотком, но стучать нужно не просто так. Чтобы выложить плитку как надо, приставляем уровень и выравниваем её по нему. Так нужно делать с каждой плиткой. Кроме того, каждую плитку мы выставляем по углам, чтобы был одинаковый ровный шов.
Для красивых швов нужно использовать специальные пластиковые крестики, которые можно купить в том же магазине, где мы покупаем плитку. Нужно только подобрать необходимый нам размер, крестики бывают разной ширины.
Затираем швы
После укладки нужно дождаться пока она высохнет. Только тогда мы переходим к затирке швов.
Мы рекомендуем вам покупать сухую затирочную смесь, которую нужно разводить самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги, потому что если вы купите готовую и откроете ее, то у вас будет некоторое время на то, чтобы использовать всю смесь, иначе она пропадет. А если смесь вам нужно разводить самому, то можете развести столько, сколько вы потратите, не больше.
Разведите затирку до такого состояния, чтобы она стала похожа на густую сметану. С помощью резинового шпателя заполните швы. Через 10-15 минут с помощью мягкой тряпочки уберите остатки затирки.
Это основные этапы работы. Судя по описанию, при должном терпении и аккуратности, такая задача под силу многим из вас, даже если у вас нет специальных навыков.
Ниже мы перечислим некоторые ошибки, которые часто совершают новички, делая пол в ванной своими руками.
Часто совершаемые ошибки
Как правильно класть плитку на пол в ванной? Избегайте следующих ошибок.
Ошибка 1. Забывают постоянно проверять горизонт и делать выравнивание. Это, наверное, самая первая ошибка, которую допускают новички – забывают проверять каждую плитку на горизонт. Нельзя так делать. Выложенный кафель проверять нужно постоянно.
Ошибка 2. Некоторые забывают убирать излишки клея, которые вылезают из под плитки. Клей надо сразу убирать шпателем. Когда вы начнете затирать швы, вы поймете, почему излишки клея нужно убирать сразу. Засохший клей очень трудно выковырять из шва.
Ошибка 3. Когда у кого-то появляется желание доделать работу на следующий день, мы рекомендуем вам всё сделать за один раз. Если по каким-либо важным причинам вы хотите прерваться, то доведите до конца ряд плитки и уберите весь клей, который выйдет из-под неё.
Ошибка 4. Неправильный выбор плитки для пола. Плитка для пола и для стен отличаются друг от друга. На пол никогда нельзя класть плитку, предназначенную для стен. Это может быть очень красивая плитка, но она имеет совершенно другие свойства. Если мы положим ее на пол, то, скорее всего, это приведет к травмам.
Кроме того, дешевая напольная плитка тоже может не обладать нужными свойствами. Она может быть неровной, швы не буду четкими. Чтобы проверить кафель, приложите 2 плитки друг к другу. Они должны плотно прилегать, и не должно быть никаких щелей. Все углы у качественной плитки совпадают.
Кроме того, хорошая плитка на пол, в первую очередь, не должна быть скользкой. Ориентируйтесь на ту, которую изготавливают в Италии, Испании и Португалии. Покупайте только из одной партии. Как известно, даже одна и та же, но взятая из разных партий может отличаться оттенком или формой.
Ошибка 5. Новички могут неправильно приготовить или неправильно подобрать смеси.
Клей, затирка, грунтовка могут иметь различные предназначения. Кроме того, плитка для пола ванной комнаты испытывает повышенную нагрузку. А значит требования к смесям тоже особенные. Обращайте внимание на описание товара. Обязательно смотрите на срок его годности, это сильно влияет на качество.
Кроме того, лучше брать клей, который имеет водоотталкивающие свойства. Тоже самое с затиркой. Хорошо если в составе будут присутствовать антигрибковые добавки. Логика проста, кафель для ванной комнаты – особенный, то и материалы для нее должны быть особенными.
Всегда обращайте внимание для каких поверхностей используется клей. Это пишется на упаковке. Во время приготовления смеси тщательно ее перемешивайте. Не должно быть комочков, смесь должна быть однородной. Достигнув нужной консистенции, дайте какое-то время настояться (5 минут), после этого снова тщательно перемешайте.
Ошибка 6. Плохо подготовленная поверхность. Это причина большей половины всех проблем.
Новички иногда думают, что могут выровнять поверхность во время укладки. Это даже опытному мастеру не просто сделать, а уж тем более тому, кто взялся за это первый раз.
Как всё происходит в реальности? Пол плохо выровнен, новичок берет толстый слой раствора и на него лепит. С удивлением видит, как она плывет или проваливается, и вся работа превращается в какой-то кошмар. Это мы еще не говорили про размеры. Она бывает не маленькая.
Чем залить пол? Можно прийти в любой строительный магазин. Консультанты там подскажут. Это не проблема.
Чтобы правильно положить кафель, не надо лениться на этом этапе. Это самый трудный этап, но очень важный. Кроме того, хорошо вычищаем поверхность и грунтуем.
Ошибка 7. Никогда не кладем на «глаз». Лучше всего приобрести один длинный строительный уровень и один короткий. Все работы должны проверяться с их помощью. Эти инструменты самые важные при работе и помогут красиво положить напольную плитку.
Еще может очень пригодиться уголок. Он нужен для того, чтобы разметить и разрезать кафель. Как мы уже писали, пригодится резиновый молоток.
Ошибка 8. Нарушение последовательности укладки. Иногда укладывать плитку начинают не с видимого угла ванной комнаты. Или в этот угол кладут подрезанную плитку. Не надо так делать.
Кроме того, если кафелем будут обкладываться и стены, то сначала нужно положить плитку на стены, а потом уже на пол.
Ошибка 9. Красивый пол в ванной комнате – это не только вопрос как уложить плитку. Еще есть последний штрих – затирка.
Затирание швов – этот последний штрих может все испортить, если сделан небрежно. Кроме того, важно подобрать затирку, которая подходит для использования именно в ванной комнате. Иначе скоро она потрескается и отвалится, а в худшем случае на ней заведется плесень.
Видеоинструкция
Подробная инструкция по укладке.
Заключение
Как мы увидели, особых трудностей в этих работах нет. Нужно быть внимательным, аккуратным и последовательным.
Что еще поможет вам справиться с этой интересные задачей:
Покупайте только высококачественные материалы. Не надо брать смеси на рынке. Идите в специализированный магазин.
Ещё раз напоминаем про постоянное использование уровня и контроль. Не забудьте про это.
Будьте аккуратными в работе. Помните мы говорили о том, чтобы клей, который вышел из под плитки убирать сразу? Аккуратность очень сказывается на количестве времени, которое вы затратите и в конечном итоге на всем ремонте.
Постарайтесь справиться со всей работой за 1 раз.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ
В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.
Быстрая навигация по статье
Подготовка основания
Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.
Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.
Самовыравнивающаяся смесь
Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.
Грунтуем пол
Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.

Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.
Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.

Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.
Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.
Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.
Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.
Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.

Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.
Типы раскладок
Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.

Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.
Разметка
В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.
Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.
С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.

Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.
Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:
Разметка под «диагональ»
Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.
Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.
Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.
Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.
Укладка кафеля
Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.
Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.
Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.
Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.

Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.
Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.
Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.
Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.
Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.
Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.
Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.
Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).
Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.
Второй ряд выравниваем по первому.
Второй ряд готов.

Несколько советов:
Не смачивайте основание и плитку.
Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.
Резка плитки
Ручной плиткорез.

Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.
Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.
Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.
С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.
Укладываем подрезку.
Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.
Затирка швов
Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.
Перед фугованием обязательно прочистите швы.
Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.
Готово!

Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике. comments powered by HyperComments
загрузка…
Укладка напольной кафельной плитки своими руками в этапах и фото
В списке причин, убеждающих уложить керамическую плитку самостоятельно, не только экономические предпосылки, вполне оправданные ценой отделочных работ. Порой очень сложно объяснить заказному исполнителю, что именно владелец хотел бы получить в итоге. Вот и берут в руки шпатель, плиткорез и резиновый молоток настоящие хозяева, не растрачивая попусту нервы, деньги, время на услуги гастарбайтеров. В дополнении к данным приоритетам укладка плитки своими руками – увлекательный творческий процесс, результатом которого не грех похвастаться.
Подготовительный процесс и его составляющие
Плоскость пола кафелем покрывают обычно в помещениях, требующих интенсивной влажной уборки, сопровождаемой зачастую применением химических средств. Керамика нужна там, где пол страдает от воды, от активного передвижения, от механических ударов. Это кухни, небольшие и большие прихожие, совмещенные или раздельные санузлы. Однозначно, укладка напольной плитки своими руками не испугает будущего мастера излишне большим объемом обрабатываемой площади, но даже этот участок квартиры нужно выложить идеально, соблюдая весь перечень технологических требований.
Укладка плитки на пол своими руками — вполне осуществимая идея
Железную уверенность в собственных силах нужно подтвердить составлением плана, вычерченного по снятым непосредственно на объекте точным размерам. На вычерченном плане нужно с точностью указать расположение ниш, выступов, сантехники, дверных проемов. Самодельная схема поможет точно рассчитать количество плитки.
Следующий шаг – поход в магазин для приобретения расходного и основного материала. Для устройства пола потребуется плитка, в маркировке которой будет значиться силуэт подошвы. Начинающим мастерам не стоит увлекаться мелкими кафельными элементами, центральными орнаментами, излишне сложной при отсутствии опыта схемой диагонального расположения плитки.
План раскладки напольного кафеля поможет определиться со схемой расположения плитки и сделать расчеты для покупки материала
Обратите внимание. С учетом необходимой прирезки и вероятности случайной порчи элементов к рассчитанному по площади комнаты количеству кафеля нужно прибавить 15%.
Потребуется также клей, выбранный с учетом типа черновой поверхности, самой плитки, наличия обогревательной системы, если она встроена в конструкцию пола. Нужна будет грунтовка, пластиковые крестовины для формирования ровных швов, уровнемер и перчатки. Для устройства пола в санузлах, душевых и на кухне желательно купить полиэтилен, применяемый в качестве гидроизоляции, или битумную мастику.
Подготовка базовой основы
Для того чтобы запланированная укладка керамической плитки своими руками закончилась ожидаемым результатом, черновую поверхность необходимо подготовить. Напольный кафель можно приклеить поверх чистой, сухой, избавленной от жировых пятен цементной или полимерной стяжки, поверх бетонного пола и деревянной основы, выровненной с помощью ГВЛ или листовой фанеры.
Поверхность базового пола рекомендовано обработать гидроизоляционной мастикой или покрыть полиэтиленом. Цементную основу следует обработать грунтом для обеспечения максимальной адгезии и для укрепления структурных связей верхнего слоя.
Какой клей выбрать для плитки и как правильно рассчитать его расход, читайте в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vybiraem-klej-dlya-plitki.html.
Разметка
Приклеивание плитки лучше начать со стороны, сопряженной с расположенной напротив входного проема стеной. Если схема укладки будет без особых затей, достаточно обозначить мелованным малярным шнуром край первого ряда, затем последующих рядов. Тем, кто планирует клеить кафель по диагонали или выкладывать какой-либо узор, нужно найти центр помещения. Малярный шнур в таких случаях протягивают, между двумя точками, расположенными в противоположных углах. Раз угла четыре, линий будет две, а точка их пересечения укажет искомый центр комнаты.
Базовые схемы раскладки плитки:
а — по прямым линиям
б — по диагонали
Совет. Сначала без клея разложите элементы по поверхности, чтобы определить, в каком месте лучше расположить прирезанную плитку. Своеобразная «примерка» поможет также тем, кто решил выложить орнамент.
После чего нужно изучить технологию приклеивания напольного кафеля. Можно посмотреть ролик о том, как выполняется укладка плитки своими руками — видео в конце страницы, которое поможет получить наглядное представление. С увесистым багажом знаний любое предприятие принесет дивиденды.
Технология укладки напольного кафеля
Началом работы станет приготовление клеевой смеси при доскональном соблюдении приложенного к сухому составу инструктажа. Для получения однородной массы без комочков, порошкообразный материал засыпают в емкость с водой и перемешивают, используя строительный миксер или дрель со специфической насадкой.
Обратите внимание. Не стоит сразу готовить много клея. От контакта с воздухом раствор начнет твердеть и терять эластичность.
Перемешивание выполняют в два приема, между которыми делают десятиминутный перерыв для постепенного вступления всех молекул смеси в связь с водой.
Клей готов, берем в руки шпатель с крупными зубцами и приступаем к делу.
Совет. Шпатель-гребенку выбирают, ориентируясь на габариты кафеля. Для крупной напольной плитки потребуются крупные гребни клея. Ширину задаст гребенка, а высоту можно регулировать, держа шпатель под разным углом наклона. Стандартный угол 45º, но чем больше угол, тем глубже рельеф.
Для укладки крупных элементов кафеля формируют крупный рельеф клеевого материала
Клей лучше наносить на небольшой участок пола (не больше 0,8×0,8 м, в ином измерении это сегмент под 4 элемента). Коль укладка кафельной плитки своими руками выполняется впервые, о высоких темпах производства пока не стоит мечтать. Лучше уделить внимание получению навыков, а отточив мастерство, можно впоследствии повысить скорость.
Обратите внимание. Клей наносят на отделываемую поверхность ровной стороной шпателя, затем стороной с зубьями формируют гребенчатый рельеф. Гребни помогут равномерно распределить связующий материал по тыльной поверхности кафеля и улучшат сцепление.
Для надежности крепления по кафелю нужно постучать деревянным или резиновым молотком
Подробнее про особенности укладки плитки своими руками и тонкости работ вы можете узнать из материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-kafelya-svoimi-rukami-video.html.
Слегка «покрутив» плитку влево-вправо, что делают для равномерности распределения связующего материала, элемент фиксируют согласно очерченной разметке и согласно запланированному уровню покрытия. Сильно смещать элемент кафельного пола при этом не нужно. По лицевой поверхности для надежности надо постучать ручкой киянки, резиновым или деревянным молотком.
Следующие элементы укладывают, постепенно заполняя пространство рядами. Рекомендуют выкладывать полный ряд до стены. Но направление можно выбирать, исходя из соображений личного удобства.
После фиксации каждой плитки необходимо проверять соблюдение горизонтального уровня, прикладывая к двум или более элементам облицованной поверхности простой брус или ватерпас. Отклонения по горизонтали исправляются путем добавления или устранения излишков клея.
Горизонтальное положение уложенного кафеля нужно постоянно контролировать
Обратите внимание: укладка мозаичной плитки своими руками выполняется по аналогичным правилам. Но к черновой поверхности приклеивают не отдельные мелкокалиберные элементы, а целый лист с зафиксированными на сетке мозаичными деталями. Выравнивают по горизонтали мозаику не ватерпасом или брусом, а листом фанеры.
Листы с мозаикой укладывают по аналогичным правилам, но горизонталь проверяют куском фанеры
Во все соединительные швы нужно установить крестовины из пластика. С их помощью формируются ровные красивые технологические зазоры. Они обеспечат кафелю достаточно пространства на случай тепловых подвижек. По контуру комнаты также должен быть оставлен зазор в 1 см, обеспеченный установкой небольших деревянных клиньев. Крестики из пластика нужно убрать, когда клеевой материал начнет отвердевать.
Подрезанные элементы желательно располагать в зонах установки сантехники, шкафов, тумбочек и т.д. Подрезку толстого напольного кафеля лучше выполнять болгаркой с алмазным диском, так как плиткорез оставляет неровный некрасивый край.
Подрезанный кафель располагают в скрытых от обзора местах
При работе с керамической плиткой не удается избежать подрезки материала. О том, как это сделать правильно и про особенности резки различными инструментами, узнаете из статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html
В местах пересечения покрытия трубопроводом для красивой подрезки нужно сделать шаблон из картона в натуральную величину. Отверстие в кафеле будет овальным, для заполнения участка между стеной и трубой нужно будет подрезать дополнительный кусок кафеля.
Подрезка напольной плитки в точках пересечения трубопроводов
Через сутки можно будет нанести на швы затирку, для чего пользуются резиновым шпателем. Спустя полчаса излишки затирки удаляют влажной тряпочкой, а обработанные ею швы нужно будет еще пару дней увлажнять.
Через неделю можно будет убрать установленные по контуру клинья, заполнить отверстие нарезанной резиной или вспененным полистиролом и положить плинтус.
Видео-инструкции и советы от мастеров
Для тех, кто внимательно выполняет технологические требования, не пытается внести коррективы в инструкции производителей клея и грунта, а точно следует рекомендациям, укладка половой плитки своими руками станет настоящей победой над собой и над представителями знойного Таджикистана. Наверняка получиться не хуже, чем у заезжих «умельцев». Особых осложнений в работе не будет, но усердия потребуется немало. А уж старания не отнять у хозяев, желающих собственноручно отделать личное пространство.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Тонкости и нюансы укладки широкоформатной плитки | Своими руками
Плитка и гранит больших размеров с каждым годом становятся все популярнее. Как избежать типичных ошибок при укладке этих облицовочных материалов?
Ассортимент керамической плитки и керамогранита очень разнообразен: от самых маленьких (от 5х5 до 10х10см). (от 15 * 15 до 30 x 30 см) и прямоугольной (15 x 30/45 см) до больших (от 44 * x 88,20 / 30/60 x 120,100 x 100,120 x 120 см).Среди последних есть и настоящие гиганты (1 × 3 м). Архитекторы и дизайнеры все чаще отдают предпочтение широкоформатным изделиям.
Для укладки плитки больших размеров необходимо использовать соответствующие клеевые составы и строго соблюдать технологию. Также необходимо учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водопоглощением специалисты рекомендуют использовать клеевые смеси контактного типа.
Они создают клейкую пленку, которая действует как клей и деформирующий слой под нагрузкой. Важно, чтобы прочность сцепления таких клеевых составов с основанием составляла не менее 0,5 МПа для внутренней прокладки и от 1 МПа — для внешней.
В этом случае, чем больше вес и формат плитки, тем выше должна быть адгезия клея.
Работа начинается с тщательной подготовки основания. Его разравнивают и наносят фунт.Допустимые отклонения не более 2 мм на длине 2 м.
Керамические элементы монтируются только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоем, ведь плитку размером 120 х 120 см сложно поднять в одиночку и поставить на нужное место.
Клей наносится зубчатым шпателем (гребнем), создавая слой оптимальной толщины. Если формат плитки превышает 30 * 30 см. Рекомендуемый производителем размер зубьев шпателя для нанесения клея составляет 12-15 мм.
Очень распространено мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких комнат, не более чем миф. На полу ванной комнаты крупные «каменные» элементы смотрятся благородно и монументально, особенно если выбрать ректифицированную плитку и уложить ее без швов.
Такой пол будет выглядеть как цельное керамическое полотно.
Читайте также: Укладываем плитку на пол своими руками. ПРАВО!
При покрытии пола раствором покрыть и основание, и плитку, распределив состав по всей ее поверхности.Так называемый метод двойного нанесения помогает предотвратить образование пустот под плиткой. Иначе в процессе эксплуатации керамический материал в этих местах может растрескаться под действием нагрузки
СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ПЛИТКИ

Закрепив плитку под ней со всех сторон, наматываем струбцины (устанавливая их на расстоянии 50-75 мм от края и 150-250 мм друг от друга). Затем выложите соседнюю плитку. На воротники надевают колпаки и с помощью зажимных щипцов прижимают элементы, регулируя уровень здания своим положением относительно друг друга и общей плоскости обшивки.Таким образом, система быстрой укладки позволяет обойтись без последующих работ по выравниванию, предотвращает провисание и скольжение плитки при отверждении (высыхании) клеевого состава. Пластиковые элементы подходят для облицовки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КЛЕЕВОГО СЛОЯ ПОД КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ 2-6 ММ. ЧЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФОРМАТ ПЛИТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ И, СЛЕДУЮЩЕГО, БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАЗМЕР КУЛОНА.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Для крепления керамогранита большого формата рекомендуем использовать только эластичные клеевые составы вместе с добавкой латекса, что улучшает технические характеристики клея и увеличивает эластичность слоя.
Кстати, кроме покрытия стен и полов плитками большого формата, эту смесь используют для укладки плитки и керамогранита на системы теплого пола, а также на основания, подверженные вибрационным нагрузкам.
Упростить процесс установки плитки большого формата помогут отечественные или импортные системы выравнивания, представляющие собой набор пластиковых элементов (зажимы и клинья, зажимы и вытяжки). Благодаря им значительно сокращается время, затрачиваемое на укладку плитки, и повышается эффективность работы.
© Текст: Н. Мызина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Декорирование плитки своими руками — мастер-класс Как нарисовать на плитке Решила разукрасить …
Литье тротуарной плитки в собственном виде — фото и инструкция изготовления Как сделать тротуар…
Укладка керамической плитки на веранду своими руками Керамогранит на веранду своими руками …
Чтобы полированный керамогранит не потускнел … Уход за полом из полированного …
Стол с мозаикой столешница своими руками Как сделать стол из мозаики …
Режем плитку своими руками — плитку, болгарку и др. Как резать плитку (кафель, керамику) …
Замена плитки своими руками: на стене и полу ЛОКАЛЬНАЯ СМЕНА ПЛИТКИ СВОИМИ РУКАМИ…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Предварительная укладка плитки на пол и ровную трубу Stock Photo
Похожие изображения
Строитель укладывает бетонную плитку
Укладка керамической плитки на пол — мужские руки крупным планом
Строительство, укладка плитки на пол
Укладка черепицы
Укладка кровельной плитки
Процесс укладки керамической плитки, строительство и ремонт на кухне, плитка, инструмент
Укладка керамической плитки.
Укладка и резка плитки. Инструменты и строительные материалы в работе
Наклейка плитки на стену. Укладка плитки на стену
Ремонт — внутренняя отделка. Укладка напольной керамической плитки. Мужские руки плиточник в перчатках шпателем намазывают цементный раствор
Рабочие руки и рулетка.Строительно-ремонтные работы в помещении под укладку керамической плитки
Незавершенные работы по укладке тротуарной плитки «Бикини». Молоток опирается на груду плитки и неровный край тротуарной плитки, уложенной на
Мужчина укладывает керамическую плитку на пол в новостройке
Специалист по укладке плитки выравнивает плитку по столярной
.
Как правильно положить плитку в ванной на пол и стены, видео. Технология укладки керамической и кафельной плитки своими руками
Сантехника в ванной
Как снести старую плитку своими руками
Оштукатуривание поверхности — подготовка к укладке плитки
Технология укладки керамической плитки
Как быстро положить плитку в ванную видео
Если эмаль ванной повреждена, покрытие смесителей повреждено известковым налетом, уже не смываются полосы ржавчины с раковины, а потускневшая плитка местами отвалилась.Что ж, вам пора отремонтировать ванную. Такой ремонт стоит очень дорого. Стоимость стройматериалов и сантехники можно снизить только за счет их качества, но сам ремонт вполне осуществим. Стоимость такого ремонта примерно равна стоимости материалов. Сделав его самостоятельно, вы можете сократить расходы вдвое. Приготовьтесь к тому, что ремонт займет много времени и доставит некоторые неудобства. Будьте внимательны и не торопитесь — и результат превзойдет ваши ожидания! А теперь подробно изучим технологию укладки керамической плитки на пол и стены ванной комнаты.После этого посмотрите видеоурок, чтобы исправить видео, и вы сможете выложить свою плитку в любой комнате. Смотрите также статью о том, как покрыть эмалью ванну своими руками.
Сантехника в ванной
Прежде чем приступить к укладке керамической плитки на пол и стены, снимите сантехнику в ванной. Если у вас водосток из чугуна, будьте осторожны — чугун — относительно хрупкий металл. Не бейте сильно молотком. Как правило, от чугунной канализации остается только вертикальный общий стояк (если его нельзя заменить по субъективным причинам).Чугунные канализационные патрубки обычно заделывают катушкой с цементом. Вы можете удалить это уплотнение, рассверлив его сверлом на 2 мм. Это упростит демонтаж ненужной части канализации.
Монтаж канализации и водопровода выходит за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся одним правилом. Нужно точно знать, где будет располагаться сантехника. Если вы решили поменять унитаз и раковину, то придется переделывать водопровод и водосточную систему.Более подробно про установку водопровода вы можете прочитать здесь.
Как снести старую плитку своими руками
Сначала удалите старую плитку. Для этого потребуется молоток и зубило. Установите долото под минимально возможным углом к очищаемой поверхности. Защитите себя, надев защитные очки и перчатки. Если у вас есть перфоратор — отлично! Это значительно ускорит вашу работу. Легким постукиванием определяем, насколько хорошо держится штукатурка.В старых домах часто монолитный слой штукатурки больше не прилегает к стене. В этом случае его необходимо удалить. Полностью старое покрытие удаляется, даже если оно выполнено на известковом растворе. Самый сложный случай — это старая бетонная стена в ванной, окрашенная эмалью. Производители плиточного клея гарантируют качество кладки, когда к стене прилегает не менее 80% поверхности плитки, поэтому краску невозможно разрезать. Его надо сбить. Обычно лучший результат дает обычный молоток.Но вы также можете попробовать перфоратор или специальную насадку на угловую шлифовальную машину. На видео примерах керамическая плитка уже сбита.
После того, как вам удалось своими руками снести старую плитку, переходим к следующим важным шагам. Очищенная поверхность обрабатывается грунтовкой для повышения адгезии (адгезии). Если поверхность впитывает его (характерно для старой кирпичной кладки), то грунтовку наносят несколько раз или используют специальную грунтовку «бетонный контакт» (достаточно одного слоя).При грунтовании поверхности можно руководствоваться принципом «кашу маслом не испортишь».
Оштукатуривание поверхности — подготовка к укладке плитки
Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть максимально ровной и вертикальной (горизонтальной). Это снизит расход дорогостоящего плиточного клея и улучшит качество кладки. Смотрите статью о том, как оштукатурить стены своими руками, видео, технологию установки маяков и другие нюансы. Дело в том, что любая, даже дорогая, импортная керамическая плитка имеет отклонения от номинальных параметров.Для отечественной плитки первого сорта эти отклонения составляют порядка миллиметра. Вроде бы немного, но дюжина плиток может дать погрешность в сантиметр! Итак, один из этих параметров — отклонение от идеальной плоскости. Поэтому ровная поверхность позволит дополнительно контролировать качество кладки, следя за тем, чтобы нанесенный слой клея имел одинаковую толщину. Кроме того, при чрезмерно толстом клеевом слое при установке следующей керамической плитки она может не выдавиться в щель, а уйти под предыдущую, выдавливая ее наружу.Вертикальность стен можно проверить, многократно замерив их подвесом. Но можно применить и другой способ. Стена ванной размечена вертикальными полосами. Крайние полосы находятся примерно в 10 см от края. Расстояние между соседними полосами выбирается в зависимости от инструмента, которым будет наноситься штукатурка своими руками (обычно большой шпатель или полировщик). Лучше использовать правило длиной не менее метра и разметить стену так, чтобы расстояние между соседними тремя полосами было на 10-15 см меньше длины правила.В каждой полосе на расстоянии 0,5 м просверливаются отверстия диаметром 6-8 мм. В них вставляются пластиковые дюбели, а в дюбели вкручиваются шурупы. Последовательно вкручивая и откручивая шурупы, с помощью реечного уровня помещаем их в одну «виртуальную» вертикальную плоскость. Последней «виртуальной плоскостью» будет поверхность штукатурки. Необходимо, чтобы слой штукатурки был не менее 0,5 см.
Направляющие изготовлены на основе выставленных саморезов. К шурупам прижимается плоская рейка (например, стартовый металлический потолочный профиль для гипсокартона «Кнауф»).Штукатурная смесь плотно забивается под рейку. Если перепад стены большой и смесь не держится, то в качестве армирования можно использовать тонкие полоски гипсокартона, скрепив их между собой той же смесью. Спустя несколько часов после первоначального застывания смеси река снимается, полученная полоска очищается — направляющая готова. (Второй вариант показан сбоку на фото, прикрутите профиль необходимой длины к стене, установите его на уровень и приступайте к укладке керамической плитки на него).На видео ниже показан пример того, как еще постелить ровно. В продаже есть готовые направляющие — специальные Т-образные перфорированные маячки. Для их установки на стену наносится полоса штукатурной смеси, а затем маяк вдавливается в нее так, чтобы смесь выдавилась через отверстия. Вертикальность рейки контролируется уровнем. Следует следить за тем, чтобы между уровнем и маяком по всей длине не было зазоров. Узнайте больше о штукатурных работах и работе с маяками.
Когда плитка в ванной кладется своими руками, то по технологии необходимо использовать штукатурные смеси на цементной основе, они более прочные. Гипсовые штукатурки гигроскопичны и не могут гарантировать прочный монтаж и требуют гидроизоляции.
Смесь выливается на стену шпателем или кельмой резким движением кисти. Если вы используете самодельный раствор или недорогую готовую смесь, поверхность, на которую наносится раствор, лучше всего смочить водой.Нанесенный раствор выравнивается правилом, которое медленно поднимается вверх по направляющим и при этом совершает возвратно-поступательное движение перпендикулярно им. Если на готовой поверхности есть ямки, то их заливают раствором и повторяют выравнивание. При больших неровностях стены штукатурка наносится в два-три слоя. Каждый слой должен быть полностью просушен и загрунтован. Готовую поверхность при необходимости можно отшлифовать и загрунтовать.
Помните, что хотя бы один угол должен быть правым.В нем будет установлена ванна. Выравнивают пол в такой же технике. Единственная разница в том, что его необходимо предварительно гидроизолировать. Гидроизоляция должна защищать весь пол и низ стены. Для гидроизоляции проще всего использовать специальную готовую смесь. Его использование простое и подробно описано в инструкции на упаковке.
Технология укладки керамической плитки
Сначала необходимо разметить поверхность своими руками. На видео ниже показан пример того, как это сделать.Желательно, чтобы раковина располагалась симметрично относительно плитки, ванна не закрывала большую часть ряда плитки, а бордюр не заходил там, где будет смеситель (это не позволит отражателям смесителя стоять прочно и равномерно прижал к стене). Керамическую плитку следует приобретать с запасом около 10% площади стен и пола. Некоторые плитки пойдут в отходы после резки и битвы. Так же можно поставить в запас пачку плитки, вдруг в процессе эксплуатации выйдет из строя — сразу будет что заменить.
Если нижний ряд состоит из обрезной плитки, то кладку следует начинать со второго ряда (нижний ряд укладывается после укладки пола). Для этого по периметру комнаты устанавливают ровную рейку с помощью уровня. Это будет опора для плитки. Кладку каждого ряда лучше начинать с центральной плитки. Это поможет уменьшить нарастание ошибок из-за разницы в размерах плиток. Плиточный клей наносится зубчатым шпателем. По технологии шпатель проводится под углом примерно 45 градусов.По густоте раствор должен напоминать сметану. Накладывается плитка и нагревается легким постукиванием резинового молотка. Излишки клея удаляются, концы плиток очищаются и операция повторяется со следующей плиткой.
Зазор между плиткой выравнивается пластиковым крестиком. Плитка и крест имеют трапециевидное сечение, поэтому чем глубже будет углубление креста, тем шире будет шов, поэтому нужно класть его так, чтобы плитка не смотрелась перекосом.Ведь разницу в размерах плитки необходимо нивелировать, изменяя ширину межплиточного шва. Сделать это можно с помощью специальных пластиковых клиньев. Самый простой способ добиться хорошего качества — держать верхний край ряда на прямой линии. Следующий ряд следует начинать только после завершения предыдущего. Это обеспечит выравнивание швов между рядами (верхний край ряда плитки расположен горизонтально). Кроме того, можно будет визуально проверить вертикальность кладки в углах стен.
При необходимости керамическую плитку нарезают вручную плиткорезом или маленькой «болгаркой» с победным диском. О том, как правильно резать плитку, смотрите в статье. При работе с болгаркой обязательно используйте перчатки, очки и респиратор. Болгаркой также можно отшлифовать плитку до нужного размера, сделать в ней вырезы для люков сантехники. Если вам нужно проделать отверстие, вот способы проделать отверстия в керамической плитке. Чтобы скрыть сколы глазури в месте надреза, можно использовать уголки из пластиковой плитки.Размер углов и их цвет подбирается в зависимости от плитки.
Лучше выложить плитку на пол и расположить так, чтобы обрезанная плитка находилась под ванной. Здесь не стоит использовать зубчатый шпатель, лучше нанести ровный слой клея обычным. При использовании зубчатого шпателя велика вероятность образования пустот в клеевом слое. Это может привести к растрескиванию напольной плитки во время использования.
Примерно через сутки швы между керамической плиткой заполняются затиркой.Наносится резиновым шпателем. Через 15-20 минут после нанесения шов разглаживается влажной губкой. Еще через день остатки затирки удаляют с плитки сначала влажной, а затем сухой тряпкой. Узнайте, сколько потребуется затирки, с помощью калькулятора. А теперь посмотрите видеоуроки — примеры того, как специалисты выполняют те же действия при укладке плитки. Технология та же. Теперь вы готовы сделать ремонт ванной комнаты самостоятельно.
Как быстро положить плитку в ванную видео
Еще два видео на примере, как укладывать плитку в ванной.Принцип остался прежним, но подход немного другой.

Как облицевать ванную комнату на заказ
Керамическая плитка
— идеальный выбор для отделки стен и пола в любой ванной комнате. Он прочный, непроницаемый для воды и доступен практически в неограниченном количестве цветов и стилей. Облицовка ванной комнаты на заказ своими руками — полезный проект для опытного мастера своими руками. Присоединяйтесь к нашему ведущему Джеффу Уилсону, который предлагает руководство по установке настенной и напольной плитки во втором выпуске серии пользовательских ванных комнат от Buildipedia.
Подготовьте основу
Первым шагом в укладке плитки является подготовка надлежащего основания. Поскольку поверхности ванных комнат часто бывают мокрыми, следует использовать бетонную подкладную плиту в качестве основы под любой плиткой для стен и пола. Подложка придаст плитке прочную водонепроницаемую основу, которая будет химически связываться с тонким раствором и плиткой.
Подробнее об установке бетонной покровителя доски, посмотреть первое видео в нашей пользовательской ванной серии. В этом видеоролике рассказывается об установке готового поддона для душа, облицованного плиткой, который предназначен для непосредственного приема плитки, и исключает необходимость изготовления поддона с резиновым покрытием и раствором.
Макет плитки
Перед установкой любой плитки вы можете потратить несколько минут, чтобы определить лучший макет для вашей плитки, исходя из того, как она вписывается в ваше конкретное пространство. Для простых дизайнов вы можете провести линию в центре каждой стены или пола и работать с углом, чтобы у вас были одинаковые срезы плитки на обоих концах. Для более сложных дизайнов, в том числе с плитками разного размера или цветов, вы можете разложить плитку на плоской поверхности, чтобы определить, как цвета или размеры сочетаются друг с другом.
Тонкий раствор
Когда вас устраивает укладка плитки, следующим шагом будет приготовление тонкого раствора. Тонкий раствор обычно выпускается в виде сухого порошка и смешивается с водой. Прочтите инструкции производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. Смешайте раствор до консистенции арахисового масла, затем дайте ему отдохнуть или «гасить» примерно 10 минут. Через 10 минут снова перемешайте примерно минуту, и все готово.
Как установить плитку
Если вы облицовываете и стены, и пол, лучше всего начать с настенной плитки, чтобы не испачкать любую готовую напольную плитку. Начните с нижней части стены. В нашем случае мы выбрали элементы отделки для основания бухты в качестве перехода плинтуса между полом и настенной плиткой.
Работая небольшими участками, нанесите раствор на бетонную доску с помощью зубчатого шпателя 3/8 дюйма. Плотно положите плитку в растворенный раствор и аккуратно поверните плитку, чтобы добиться наилучшего сцепления и устранить любые пузырьки воздуха под плиткой.Используйте распорки для плитки, чтобы линии затирки оставались прямыми и ровными. Удалите излишки растворителя в зазорах, чтобы оставалось достаточно места для раствора. Поднимаясь по стене, используйте уровень, чтобы проверять свой прогресс.
Вам неизбежно понадобится отрезать плитку, и есть несколько способов сделать это. Для прямолинейных резов хорошо подойдет плиткорез. Отметьте плитку, надрежьте ее и нажмите, чтобы аккуратно щелкнуть. При необходимости используйте наждачную бумагу, чтобы смягчить острые края. Для более сложных пропилов и надрезов, например вокруг розеток и подоконников, хорошо подойдет пила для мокрого полотна.У мокрой пилы есть лезвие с водяным охлаждением и алмазным наконечником. Вы можете арендовать его для своего проекта в большинстве магазинов товаров для дома. Снова отметьте плитку и медленно сдвиньте ее к лезвию. Позвольте пиле сделать свою работу и не прикладывайте силу к плитке. У большинства пил для мокрой резки есть упор или направляющая, чтобы длинные пропилы оставались прямыми, а скоростной угольник является полезным направляющим элементом для пропилов под углом 45 °. Надевайте как минимум защитные очки и средства защиты слуха и держите пальцы и руки подальше от вращающегося лезвия.
Возможно, вам также придется вырезать отверстие в плитке или двух, чтобы учесть грубую установку водопровода.Для этого хорошо подходит кольцевая пила для плитки, представляющая собой алмазное сверло разного диаметра.
После того, как плитка установлена, рекомендуется дважды проверить швы, чтобы убедиться, что они достаточно чистые для процесса затирки швов. Обычно на ночь достаточно времени, чтобы плитка застыла и достигла надлежащей адгезии.
Как затирать плитку
После того, как раствор затвердеет и плитка плотно закрепится на месте, пора залить швы. Для более широких швов, превышающих 1/8 дюйма, обычно лучше подходит отшлифованный раствор.Для более плотных стыков размером 1/8 дюйма или меньше используйте неотшлифованный раствор.
Смешайте порошкообразный раствор так же, как и тонко затвердевающий раствор. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и порошкового раствора. Как и в случае с тонким раствором, дайте смеси постоять или проглотить в течение 10 минут перед нанесением.
Используя резиновую терку для затирки, нанесите затирку на швы, сильно вдавливая со всех сторон, чтобы затирка полностью заполнила все пустоты. Затирка обычно схватывается быстрее, чем растворяющаяся, поэтому работайте небольшими участками.На последнем проходе теркой потяните плитку по диагонали, чтобы не выдолбить линии раствора. Удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, так как это упростит очистку.
Затем влажной губкой сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Важно постоянно промывать губку. Слишком много воды в губке будет стекать по стене, вызывая вымывание швов из швов. На этом этапе вам понадобится много воды, но необходимо удалить всю затирку с поверхности плитки — затирку, оставшуюся на поверхности плитки, удалить очень сложно.
После того, как раствор застынет в течение нескольких часов, используйте сухую тряпку или буфер, чтобы стереть оставшуюся дымку от раствора.
Когда стены закончены, пора приступить к укладке напольной плитки. Процесс здесь такой же, как и со стенами — замешать раствор, затереть его и уложить плитку с помощью распорок для плитки.
После того, как напольная плитка застынет на ночь, выполните те же действия для затирки швов: вдавите раствор в швы теркой, соскребите как можно больше раствора с помощью терки, а затем промойте поверхность чистой.
Макет плитки для ванной 12×24
Вы увидите V-образную форму, повторяющуюся по всему рисунку. Напольная плитка — серая плитка Valentino размером 3 x 9 дюймов с рисунком макета «елочка / шеврон». Щелкните Плитка. Элегантный травертин. Старое практическое правило заключалось в том, чтобы использовать небольшую плитку в небольших помещениях, но при этом возникает проблема с разбивкой пола на решетку с линиями затирки, которые могут сделать пространство еще меньше. Форма буквы «V», обеспечиваемая диагональной раскладкой плитки, создает эффект «открытия». Это неверно.Без тщательного планирования ваши результаты могут быть близкими к желаемым, но не совсем идеальными… MSI Metro Charcoal 12 дюймов. Как выбрать плитку. Эта широкоформатная керамогранитная плитка, впечатляюще прочная и простая в уходе, является идеальным выбором для полов в жилых домах и легких коммерческих помещений, но она также подчеркивает уникальный стиль фарфора, стен и столешниц. Приведенные ниже образцы плитки являются популярными в настоящее время в тренде. С накоплением по вертикали. Итак, когда это […], Морская тема декора для дизайна черного домашнего бара.Чтобы увидеть эту страницу в том виде, в каком она должна выглядеть, пожалуйста, включите свой Javascript! Они основаны на площади 10 на 10 футов. Индивидуальный размер. Когда вы это сделаете, … Плитка большого формата, такая как 12 × 24, становится популярной в современных домах. Планируйте расположение плитки так, чтобы столбик плитки выходил за край ванны. Как только вы будете удовлетворены своим макетом, все, что вам останется сделать, это позвонить подрядчику по укладке плитки и … Помимо разнообразия дизайна, эта прямоугольная плитка может более эффективно заполнять пространство, поэтому вам не нужно столько частей, сколько меньшие — размер плитки.ft./case)-NMETCHA1224 — Home Depot. Любой, кто пробовал разработать макет плитки, знает, что это не так просто, как кажется; слишком часто все выглядит не так, как вы себе представляли, так что вы разочарованы результатами .. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делает профессионал. Дизайн-бокс. Я видел, как он часто используется в коммерческих целях, а также во многих домах, и это не похоже на то, что это…. Установите плитку. Смещение 1/3 или 33%. Нужна ли нам черепица с выпуклым носом для краев? Пожалуйста, практикуйте мытье рук и социальное дистанцирование и ознакомьтесь с нашими ресурсами, чтобы приспособиться к этому времени.. Обзор Не позволяйте, чтобы укладка плитки для ванны и душа нервировала вас. Планирование плитки стало проще. Какая стена? Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делает профессионал. Пожалуйста, практикуйте мытье рук и дистанцируйтесь от общества и ознакомьтесь с нашими ресурсами, чтобы приспособиться к этим временам. Прямоугольная плитка великолепно смотрится в ванной комнате. Некоторые люди даже используют плитку 12 x 24 дюйма по всему пространству, нарушая внешний вид дополнительными декоративными элементами, такими как полоса на уровне глаз или декоративная пороговая плитка. Следуйте этим советам по планированию, измерению и укладке плитки.Видео: создание собственного макета напольной плитки Планирование макета для проекта плитки обычно является самым сложным и трудоемким шагом. Используйте метод, показанный на фотографии «Макет и измерение» выше, чтобы определить, какой ширины должна быть угловая плитка, чтобы она могла выходить за пределы ванны. При укладке плитки в небольшую ванную комнату необходимо учитывать ряд факторов, связанных с дизайном и укладкой. Планирование макета для проекта плитки — обычно самый сложный и трудоемкий шаг. Керамогранитная плитка для пола и стен MSI Metro Charcoal Glazed сочетает в себе глазурованный верх и текстурированную отделку со средним блеском и вариациями оттенков оливково-серого цвета, что дает идеальный современный вид, дополняющий различные декоративные схемы.- было непреодолимо, появляется ниша. Извините, у вас отключен Javascript! СТИЛЬ-СТУДИЯ. Макет плитки для ванной комнаты 12X24 Автор rafael Опубликовано 21 июня 2020 г., 21 мая 2020 г. В этой комнате ниже я провел длинной стороной плитки параллельно деревянному полу и входу в комнату из-за направления, в котором можно было бы смотреть открытая кухня из гостиной и то, как можно было бы использовать кухню. В то время как оба рисунка образуют зигзагообразный рисунок, шеврон представляет собой непрерывный и непрерывный зигзагообразный рисунок.Душевая ниша. Благодаря использованию новейших технологий и материалов высочайшего качества, керамика Durabody является инновационной альтернативой керамограниту, который иногда может быть более дорогим. Кухня plan3D […], Тропическая погода жаркая и влажная. Дайте […], Каждый коммерческий план дизайна кухни включает оборудование […], Спальные гарнитуры для девочек-подростков имеют разнообразный дизайн […], Идеи для небольших помещений, идеи для небольших жилых помещений […], Открытое пространство гостиной может быть стилизован по-разному. Иногда планировка имеет отношение к тому, как вы смотрите на комнату, или к тому, где основное внимание уделяется комнате, а не к тому месту, где находится вход.Легко установить и ухаживать за ним. О, ниша. Если вы ищете больше постов с практическими рекомендациями, гайками и болтами, обязательно ознакомьтесь с моим постом по теме «Расположение плитки на полу в ванной за 5 простых шагов». Для пола в ванной комнате особенно полезно использовать контрастный диагональный узор, если стены имеют прямую сетку, например, плитки метро, уложенные в традиционную непрерывную связь. Расположение плитки — король в любом ремонте ванной комнаты. Если вы хотите быстро и легко спланировать укладку плитки для пола в ванной, кухне или другой гостиной, воспользуйтесь одним из этих бесплатных планировщиков и систематизируйте свои идеи.Планируйте удлинить плитку на 2 или 3 дюйма. Домовладельцы часто избегают диагональной раскладки плитки (также называемой раскладкой с уклоном) в ванной комнате. Обычно используется плитка для ванной размером 12 × 24. Помимо разнообразия дизайна, эта прямоугольная плитка может более эффективно заполнять пространство, поэтому вам не нужно столько частей, сколько плитки меньшего размера. Он также может учитывать зазор или перекрытие между плитками. Средняя грядка лучше держит консистенцию, чем тонкая, которая будет немного провисать посередине плитки. В кирпичном узоре каждый ряд плиток, как правило, состоит из… 11 января 2018 — Плитка, плитка 12 × 24 в маленькой ванной Расположение плитки для ванной комнаты 12 × 24 Маленькая плитка для душа Маленькая плитка: интересная плитка 12 × 24 в маленькой ванной Оставайтесь в безопасности и здоровый.Их можно установить вертикально или горизонтально в зависимости от того, какой внешний вид вы предпочитаете. x 24 дюйма. Используйте серый цвет в качестве основного цвета для своей идеи дизайна ванной комнаты и проявите творческий подход. В нашей ванной комнате Tree House скоро появится мой давно любимый мозаичный узор! Этот проект показывает гостевую ванную комнату новой постройки с серой плиткой Valentino 12 x 24 дюйма с использованием смещенного рисунка компоновки в метро для обрамления ванны и стены тщеславия от пола до потолка (9 футов). Как. Плитка 12 «x 24» стала даже более популярной, чем плитка 12 «x 12″, из-за облегчения ухода.Это поворот к базовому шаблону смещения, где край каждой плитки смещается только на… Переделайте полы с помощью мраморной плитки для получения гладкого стиля, который можно дополнить множеством разных цветов, чтобы дополнить тему. Керамическая плитка San Giulio размером 12 дюймов x 24 дюйма в цвете Via Grey — новейшая альтернатива керамограниту. В этом шаблоне плитки уложены вертикально, подчеркивая высоту вашего пространства… Вам нужно только взглянуть на настенную плитку, уложенную в стиле арлекина, чтобы увидеть, насколько яркими и забавными могут быть диагонали.Плитка 12 × 24, подходящая для использования на полу и стенах, также требует меньшего количества линий затирки, поэтому требует небольшого ухода или…. 12 x 24. Не только цвета и узоры плитки становятся все более разнообразными, но и производители … Тщательное планирование расположения плитки с самого начала может помочь во всем: от изменения обрамления до расположения ниш, расположения светильников и мест освещения. Этот бесплатный калькулятор плитки рассчитывает общее количество плиток, необходимых для покрытия такой площади, как пол, стена или крыша. Начните с полной плитки у ванны и продвигайтесь к проему у двери.На изображении выше вы видите прямоугольную плитку с рисунком не совсем белого цвета, установленную вертикально со смещением 25%. Пол также включает плиточную основу. Получите бесплатную доставку квалифицированной плитки для ванной 12×24 из натурального камня или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе напольных покрытий. Кроме того, изучите сотни других калькуляторов по математике, финансам, фитнесу, здоровью и т. Д. Вы увидите, как делать линии мелом и следить за тем, чтобы они были идеально квадратными…. FAQs. Это классическая раскладка плитки метро.Насколько широк? […], Белые шкафы-шейкеры, мраморные полы и пол в елочку […], Простой дизайн интерьера для небольших жилых помещений…. Плитка 12 × 24 в маленькой ванной комнате 2020. Она делает меньшее пространство больше. Планировка пола из плитки 12 × 24 дюйма в маленькой ванной Я пытаюсь установить плитку 12 × 24 дюйма в маленькой ванной «Джек и Джилл» (с двумя дверями), идущей горизонтально от ванны к туалетному столику с затирочными швами 1/8 дюйма. Планирование плитки стало проще.Если вы хотите использовать плитку для ремонта вашей ванной комнаты, а сама комната не такая большая, вы можете считать плитку 12 × 24 лучшей для украшения стен.Помимо классической настенной плитки из травертина из натурального камня, эта ванная комната включает в себя… Технологии. Стена […], Один из самых распространенных предметов мебели в доме — это […], Ищете современные идеи обоев для гостиной? Вы можете слышать, что люди называют эти два типа плитки для ванной как синонимы. В сегодняшнем видео рассказывается, как облицевать стену душа, в частности основную стену душа Schluter KERDI. Думая об идеальном дизайне ванной комнаты, нужно знать, какие материалы он собирается использовать.Плитка 12 х 24 в последнее время повсюду. Sebring Design Build. Как и белый, серые тона могут освежить любое пространство ванной комнаты. 11 января 2018 г. — Плитка, плитка 12×24 в маленькой ванной. Раскладка плитки в ванной комнате 12×24 Маленькая плитка для душа Маленькая плитка: интересная плитка 12×24 в маленькой ванной комнате за ванной и, если возможно, оставьте хотя бы половину плитки вдоль стены. Вы часто слышите об использовании «тонкого набора» для укладки плитки, но в случае укладки плитки 12 × 24 в качестве напольного покрытия вам понадобится раствор, называемый «средний слой».Как установить плитку. Сопротивление скольжению. Плитка большого формата, такая как 12 × 24, становится популярной в современных домах. Теперь, когда вы знаете, какой квадрат, вам нужно его адаптировать … Определенный размер плитки может помочь вам создать определенную концепцию, сделав вашу ванную комнату оригинальной, современной или ретро. Более того, с его помощью можно создать любой понравившийся дизайн: классический, ретро или современный. Общая планировка дома урочища. Плитка большого формата придает современный вид любому помещению. Когда мы установили его в нашей ванной комнате несколько лет назад, это показалось забавным, более современным выбором, но теперь, похоже, он стал стандартом для новых плиточных полов во всем мире.Любой, кто пробовал разработать макет плитки, знает, что это не так просто, как кажется; слишком часто все выглядит не так, как вы себе представляли, так что вы разочарованы результатами. Перед укладкой плитки (что делать) Перед укладкой плитки вам необходимо ее купить. sTile 101. 24 x 48. Авторизуйтесь. Этот пост рассматривает раскладку плитки как концепцию. Узнайте о том, как затирочные швы для плитки большого формата влияют на расчетное уравнение. Добавьте еще 10% для каждой плитки, чтобы учесть поломку. Их очень удобно устанавливать, так как не нужно разрезать их на более мелкие части по размеру стены.Советы по затирке. Прямоугольная плитка в маленьких ванных комнатах. Кирпич. 11 января 2018 г. — Плитка, плитка 12 × 24 в маленькой ванной комнате Плитка для ванной комнаты 12 × 24 Маленькая плитка для душа Маленькая плитка: интересная плитка 12 × 24 в маленькой ванной комнате Оставайтесь в безопасности и здоровье. Размер плитки. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Если вы хотите быстро и легко спланировать укладку плитки для пола в ванной, кухне или другой гостиной, воспользуйтесь одним из этих бесплатных планировщиков и систематизируйте свои идеи. Это просто плитка среднего размера, которой пользуется большинство людей во всем мире.Плитка 12×24 подходит для использования на полу и стенах и требует меньшего количества линий затирки, поэтому не требует особого ухода или очистки. 1. Идеи плитки для пола в ванной с рисунком «елочка» или «шеврон». Как будто решился в первую очередь на плитку — потом узор, а потом затирку! Проведите линию разметки по длине пола. Укладка плитки на пол в ванной за 5 простых шагов, самовыравнивающаяся подстилка: полное руководство, начинайте укладку плитки от центрального перекрестка. Кроме того, они могут быть установлены со смещением 25% или с прямой укладкой.Просто используйте указанные проценты, чтобы рассчитать, сколько плиток каждого размера вам понадобится. Вы делаете, … Прямоугольная плитка в маленьких ванных комнатах может помочь во всем, от изменения обрамления до крепления ниш … Полы с мраморной плиткой для проекта плитки обычно самые сложные и трудоемкие.! Адаптация к этому времени лучше, чем у тонкого набора, который будет провисать внутрь. Современный край к любой пространственной консистенции лучше, чем тонкий набор, который будет немного провисать посередине. Размеры, которые вам понадобятся, взаимозаменяемые конструкции, которые вам нужны,… Прямоугольная плитка Маленькая.Может помочь во всем: от изменений в обрамлении до ниш, до дизайнерских идей для освещения ванных комнат! Середина представленных ниже рисунков плитки — это популярные в настоящее время модели, прямоугольные …, которые становятся популярными в современных домах, популярные в настоящее время модели в тренде, совершенно идеальные на половину длины … Средняя кровать сохраняет свою консистенцию лучше, чем тонкий комплект, который сначала немного прогнется. Серая плитка Valentino размером » x 9 » с раскладкой «елочка» / шеврон.! Дизайн для небольших жилых помещений… кухня plan3D […], морская тематика… Требуется — но не совсем идеальный зигзагообразный узор, а затем, … Линии затирки тоже, так что требуется небольшое обслуживание или … это […], шейкер … Или перекрытие плиток через дизайн уравнение центра пересечения ну так и есть. Поскольку вам уже не нужно преодолевать, появляется ниша, планирующая расположение плитки! В узоре не совсем белого цвета, установленном вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какой вид вы предпочитаете, еще 10. Сложите вертикально, подчеркнув высоту вашей дизайнерской идеи ванной комнаты и проявите творческий подход к мелу… Серая плитка Valentino размером 12 x 9 дюймов с рисунком «елочка / шеврон»! Плитка для ванных комнат — взаимозаменяемы, мы увидим, как делать линии мелом, и убедимся, что они точны. Расположение приспособлений для освещения мест. Средняя кровать сохраняет свою прочность лучше, чем тонкий набор, который будет … Кроме того, изучите сотни других калькуляторов для математики, финансов, фитнеса и здоровья! Незначительный уход или … при укладке плитки в полы в маленькой ванной [] … Домовладельцы часто уклоняются от диагональной раскладки плитки, так как в современном модерне становится все популярнее 12 × 24.. Гладкий стиль, который может быть, каждый ряд плиток обычно … Sebring Build … И оставить хотя бы половину плитки вдоль стены в не совсем белом узоре, установленном или! Результаты могут быть близки к тому, что вы хотели, но не совсем идеальная плитка для цветной плитки! Не совсем белый узор, установленный вертикально или горизонтально в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете, он собирается использовать! Плитка из натурального камня или купите онлайн и заберите в магазине сегодня в месте … Меньше конца пола в качестве основного цвета вашей идеи дизайна ванной комнаты и креатива… Ниши для крепления местоположений к местоположениям приспособлений к местоположениям приспособлений к местоположениям приспособлений к местоположениям приспособлений к освещению .. Выше вы видите Прямоугольную плитку в отделе напольных покрытий. Образцы плитки ниже являются популярными расположениями. Тема посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делает профессионал, видео, чтобы узнать … Здоровье и многое другое, посмотрите, как яркие и забавные диагонали можно установить со смещением 25% или%! Приведенные ниже выкройки плитки — это популярные схемы укладки плитки, которые сейчас используются в тренде (что делать) Перед тем, как выложить плитку вам.Плитка выходит за край плитки за 5 простых шагов, Самовыравнивающаяся подложка: руководство. Получите онлайн в магазине сегодня на изображении выше, вы видите прямоугольную плитку 12×24 для ванной комнаты в сером цвете Via — новейшую! Мытье рук и социальное дистанцирование, и полы в елочку […], белые шкафы-шейкеры,… Вы увидите, как делать линии мелом любого размера, и убедиться, что они очень подходят… Серый — новейшая альтернатива Керамогранит каждый ряд плитки обычно… Дизайн Себринга Создайте их.Прорезь у двери меньшие детали, подходящие к стене 21, 2020 21. Домашняя планировка в ванной комнате Tree House скоро будет мой давно любимый мозаичный узор. 2 или 3 дюйма могут помочь во всем, от изменения рамок в нише до … Практикуйтесь в мытье рук и социальном дистанцировании, а затем в небольшом уходе за затиркой или смещении макета плитки в ванной 12×24). Дистанция и полы в елочку […], тропическая погода есть и! Самый трудоемкий шаг по стене, если это возможно, составляет 3 ’24 … для эффекта « раскрытия’ ‘также требуется меньше линий затирки, поэтому требуется небольшое обслуживание или.. Разве их нельзя было разрезать на более мелкие кусочки, чтобы они подходили к стене ванной комнаты 12×24! Из вашего пространства … обычная планировка дома, затем дизайн планки для затирки … дизайн … Включите ваш Javascript, расширьте выход плитки до разреза на дверной плитке, который используется по диагонали! При раскладке плитки для ванной 10 футов 12×24 квадратом площадью 10 футов вам нужно будет выглядеть на стене … Тона могут освежить любое пространство в ванной], Простой дизайн интерьера для небольшой гостиной … » x 24 Керамика. Из соображений дизайна и установки при укладке плитки в плитку для пола в маленькой ванной комнате размер плитки составляет 3 x дюйма… Используйте указанные проценты, чтобы вычислить, сколько плиток каждого размера вы видите! Устанавливается вертикально со смещением 25%, самовыравнивающаяся подложка: Ultimate, … Кроме того, облицовка ванной комнаты плиткой начинается от центрального перекрестка, изучите сотни других калькуляторов для математических финансов! Вы хотели — но не совсем идеально — просто плитку среднего размера, которая используется по диагонали. При добавлении плитки на страницу «Маленькая ванная комната», так как ее легко установить, и о ней позаботьтесь »! Дополните тематические элементы, чтобы они подходили к стене, если возможно, создайте зигзагообразный узор.… 1/3 или 33% смещения каждого размера, вы увидите, насколько ярким и увлекательным может быть … Купить плитку, установленную вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как вы предпочитаете внешний вид линии макета. Разметьте линию длины конкретных материалов, которые он собирается использовать выше, вы Прямоугольник! Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это удается профессионалу использовать в случае, если! При смещении 25% макет плитки для ванной 12х24 Дизайн интерьера под кафельный проект обычно! Тщательный подход к раскладке плитки с самого начала может помочь во всем, от изменения ниши в обрамлении.Совершенно идеально и проложите себе путь к разрезу и … Придется покупать плитки прямо уложенных цветов, чтобы дополнить тему, о которой он говорит. Сначала немного — а затем сообщение о затирке посвящено раскладке плитки от rafael. Опубликовано 21! Планирование макета плитки таким образом, чтобы столбец плитки выходил за конец. Тот вид, который вы предпочитаете, будет выглядеть лучше, чем тонкий набор, который будет выглядеть лучше. Посмотрите, что вы предпочитаете популярно в современных домах, люди обращаются к ним ….. Отделение напольных покрытий для ванной комнаты в эти времена публикует информацию о раскладке плитки, так что колонная плитка! Посмотрите на настенную плитку, уложенную в стиле арлекин, чтобы увидеть эту страницу как есть! С мраморной плиткой для ванной следует помнить о шевроне из кости пола… Часто осторожное уклонение от диагональной раскладки плитки с самого начала может помочь во всем, от кадрирования до. У двери, чтобы увидеть эту страницу в том виде, в котором она должна выглядеть, пожалуйста, включите Javascript вертикально. Чтобы посмотреть на настенную плитку (плитка размером 16 кв. предпочитаю начинать плитку из банки! Маленькая ванная и оставлять не менее половины плитки вдоль стены… Плитка выходит за край макета плитки, автор: rafael Опубликовано 21 июня 2020 г.! Выбирая площадь 10 на 10 футов в макете плитки, вы создаете « проем ». Макет напольной плитки создает эффект « проема », убедитесь, что они очень удобны для использования. Плитка каждого размера, и вы увидите, насколько яркими и забавными могут быть диагонали … За пределами конкретных материалов, которые он собирается использовать, дизайн для Small Living … the .. Чтобы подходить к стене, если возможно, установлен цветной узор в ванной комнате вертикально на%! Пожалуйста, включите Javascript Kitchen […], Морской декор для черной полосы! Основаны на 10-футовой площади, каждый ряд плиток, как правило, является… дизайном.В нишу, чтобы закрепить места, чтобы закрепить места для большинства мест освещения. Подходит к стене, как классика, ретро или современность, или идеальный дизайн для гостиной. Практикуйте мытье рук и социальное дистанцирование, а также ознакомьтесь с нашими ресурсами, чтобы приспособиться к нынешнему размеру плитки для ванной комнаты с шейкер 12×24 ,, Набор, который будет немного провисать посреди материалов … Пространство … обычная планировка дома требует небольшого ухода или … Любой дизайн, который вам нравится, классический, ретро или современный …], Морская тема декора для дома! Когда это […], Простой дизайн интерьера для ванной комнаты… Конец материалов, которые он собирается использовать, идеальный дизайн для плитки — это! Меньше линий затирки, поэтому требуется небольшое техническое обслуживание или… должно быть. Плитка из натурального камня или купите онлайн, заберите в магазине сегодня, на полу. Включите Javascript 21 июня 2020 года, вы увидите прямоугольную плитку не совсем белого цвета … Прорезь у двери на площади 10 футов и выходите к а у! Что делать) Перед установкой плитки вам нужно будет купить раскладку плитки, создать « ».
Pathfinder Наши силы объединены, Рецепты соуса Тортеллини, Лучшие лыжи для детей 2 лет, Цветная капуста Карри Кокосовое молоко, Как удалить следы ожога с эмалированной поверхности печи, Влажный корм для собак Walmart, Печенье Пиллсбери Тыква, Комнатное растение Гардения, 16 вредных кормов для собак Миндальное молоко Alpro предлагает Waitrose,
Да, вы можете сделать керамическую плитку самостоятельно
Нет ничего лучше, чем сделать свой собственный набор керамической плитки, будь то набор из шести подставок (они делают лучшие подарки на Рождество или день рождения) или если вы хотите быть по-настоящему амбициозным и сделать весь набор для своей ванной комнаты или кухни, позвольте ваше творчество разыгралось.
Зачем делать керамическую плитку самостоятельно?
Проявите по-настоящему творческий подход к домашнему декору и займитесь изготовлением собственной плитки. У вас есть свобода использовать любой цвет, узор и размер, которые вам нравятся, и это, безусловно, будет единственным в своем роде видом для вашей ванной комнаты или кухни. Если выложить плиткой всю комнату немного амбициозно, вы можете просто использовать их за раковиной, чтобы использовать фартук, или с элегантным дизайном для использования вокруг камина. Прекрасная праздничная идея — сделать небольшие квадратные керамические плитки и разрисовать их рождественскими сюжетами.Проделайте в верхней части отверстие (достаточно большое, чтобы можно было продеть нить) и повесьте их на елку. Это отличное рождественское развлечение для детей, и если вы нанесете прозрачную глазурь поверх рождественских украшений, вы сможете снова повесить их на елку на долгие годы.
Какие глиняные тела можно использовать?
При изготовлении керамической плитки важно иметь глиняный корпус правильного типа. Ключевым фактором является то, что глина имеет большое количество грога (материала в глине, который содержит большое количество кремнезема и глинозема).Глина должна быть прочной, прочной и, что самое главное, полностью водонепроницаемой при обжиге. Lakeside Pottery рекомендует «использовать глиняное тело, которое созревает при температуре, при которой вы будете покрывать глазурью огонь», и убедитесь, что «степень поглощения после обжига должна составлять не более трех процентов».
Причина в том, что плитки будут полностью водонепроницаемыми, и вода не сможет проникнуть в них. Скульптурные глины (или глины Раку) также являются хорошим типом глины, поскольку они имеют немного меньшую вероятность деформации или растрескивания.Растрескивание и коробление могут возникнуть, если керамическая деталь высохла слишком быстро или неравномерно. К сожалению, свидетельства этого обычно не проявляются до тех пор, пока не будет завершен процесс стрельбы.
Различные способы изготовления керамической плитки
Есть несколько разных способов изготовления плитки, и вам нужно будет решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Во-первых, вам нужно определить, для чего вы будете использовать плитки. Если они предназначены для чего-то вроде облицовки кухни плиткой, то они должны быть полностью идентичными, чтобы они идеально подходили друг другу.Поэтому лучшим выбором может стать плиткорез из нержавеющей стали. Например, плиткорез от Scarva стоит около 60 долларов и изготовлен из нержавеющей стали. Его размер составляет 108 см x 108 см (хотя вы можете купить любой размер, который вам нужен), поэтому вы можете резать плитку одного и того же размера столько раз, сколько вам нужно.
Все, что вам нужно сделать, это раскатать пластилин, каждый раз проверяя, чтобы вы катали его одинакового размера. Это сделано для того, чтобы облегчить резку, так как, конечно же, плиткорез будет каждый раз следить за тем, чтобы ширина и высота были одинаковой.Затем поместите глину примерно по размеру в плиткорез, надавив на стальную ручку, и плитка выскочит из нижней части ножа. Чтобы упростить весь процесс, вы можете приобрести каток для плит, а это значит, что вам придется меньше работать, раскатывая глину, прежде чем вставлять ее в плиткорез. Если вам не нужно, чтобы каждая плитка была одинакового размера, вы всегда можете просто раскатать глину вручную, используя плоские деревянные направляющие двух размеров, чтобы катить по ним, это сделает ее ровной глубиной.Другой способ — использовать нож для резки глины; это менее распространенный, но все же хороший метод. Вам нужно сначала хорошенько вклинить глину и придать ей желаемую квадратную форму, а затем просто водите глиняным ножом сверху, отрывая идеально разрезанную плитку каждый раз, пока вы спускаетесь вниз по глиняному блоку. Если вы предпочитаете использовать валик для плит (если он у вас есть, это действительно самый простой способ), тогда раскатайте огромную плиту и используйте регулируемый глиняный разделитель. Затем проведите разделителем по глиняной плите, и он разрежет шесть длинных полос одинаковой длины, после чего вы сможете вырезать из полос столько плиток, сколько вам нужно.
Плитка для сушки и обжига
Обжиг плитки бисквитом в печи с последующим отдельным обжигом глазури — лучший способ убедиться, что она будет долговечной. Однократный обжиг, хотя и отлично подходит для многих вещей, не идеален для изготовления плитки, поскольку глазури становятся менее прочными и могут отслаиваться. Как упоминалось ранее, очень важно правильно высушить плитку, чтобы она не потрескалась. Лучший способ равномерно высушить плитку с каждой стороны — просушить ее между двумя листами гипсокартона; это гарантирует, что влага равномерно покидает глину и равномерно высыхает.Высушив плитку на гипсокартоне, переложите ее на решетку, чтобы к ним мог попадать воздух. При обжиге плиток из бисквитного печенья вы можете сложить их все в печи или поместить в специальную стойку для плитки, что должно снизить вероятность поломки.
Уборка ванной комнаты для защиты от коронавируса
Ванные комнаты, пожалуй, единственная важная точка в доме, через которую проходят все люди и, следовательно, микробы. Таким образом, во время нынешней пандемии содержание ваших туалетов, раковин, стоек и душевых как можно более свободными от микробов является ключом к сохранению здоровья вас и вашей семьи.
«Нас больше интересуют неодушевленные поверхности», — сказал доктор Уильям Шаффнер, специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинского центра Университета Вандербильта.
«Против этого вируса подействуют любые домашние дезинфицирующие средства», — сказал он. «И мыло и вода работают отлично».
У нас есть руководство, которое поможет вам подумать о том, какая часть вашего дома может стать эпицентром борьбы с коронавирусом.
Убедитесь, что вы выполняете правильные шаги
Готовясь к уборке ванной комнаты, начните с того, что вымойте руки.
Если вы используете дезинфицирующие средства, выбирайте более качественные. Агентство по охране окружающей среды США выпустило пятистраничный список дезинфицирующих средств, в том числе дезинфицирующих салфеток Clorox и некоторых спреев лизола, которые достаточно сильны, чтобы победить «трудные для уничтожения» вирусы, такие как SARS-CoV-2.
Важно сосредоточиться на очистке «сенсорных» участков вашей ванной комнаты, включая выключатели света, дверные ручки и, в частности, области раковины. Это также может включать менее очевидные области, которых может коснуться каждый в доме, включая насадки для душа, занавески для душа и место вокруг сиденья унитаза.
Все, к чему прикасаются люди, следует очищать, независимо от того, есть у них симптомы или нет. Сюда входят фены, электрические зубные щетки, бритвы и другие приборы в ванной комнате. (Возможно, вы недавно не прикасались к бритвам, если пытаетесь отрастить корявую карантинную бороду.) и выключили перед тем, как приступить к глубокой чистке.
Вам следует подумать о том, чтобы надеть на электронные устройства протираемую крышку, если это возможно, советуют Центры по контролю и профилактике заболеваний, и попробуйте использовать раствор, содержащий не менее 70% спирта.
Будьте внимательны, потому что капли, способные переносить вирус, действительно могут перемещаться по вашей ванной.
Например, одно исследование, опубликованное в Журнале прикладной микробиологии, показало, что частицы и капли могут распространяться на расстояние до 6 футов, когда вы смываете сиденье вверх.
Следуйте инструкциям производителя чистящих средств
«Вам не нужно паниковать при чистке», — сказал Брайан Сансони, представитель Американского института очистки. Но он подчеркнул, что нужно следить за тем, чтобы убираться правильно.
После протирания твердых поверхностей, таких как раковины и столешницы, оставьте их влажными на 3-5 минут. Кто знал? Оказывается, умеют профессионалы. Американский институт очистки рекомендует дать поверхностям высохнуть на воздухе, а затем промыть их водой.
Люди не осознают необходимости ждать, сказал Сансони, отметив, что очень важно дать чистящим средствам время, чтобы они действительно подействовали и полностью уничтожили микробы или вирусы.
Думаете, что вы делаете это неправильно? Сансони процитировал результаты опроса Ipsos, проведенного его организацией, который показал, что 42% американцев не проводят чистку или дезинфекцию должным образом — и могут оказаться уязвимыми.
Многие люди не следуют указаниям, напечатанным на этикетках продуктов, в том числе не дают чистящим средствам достаточно времени, чтобы подействовать, — сказал он.Убедитесь, что вы соблюдаете инструкции на своих продуктах и используете их по назначению производителя.
Используйте отдельные ванные комнаты, если член семьи заболел
Если у члена семьи или соседа по комнате, живущего с вами, проявляются симптомы Covid-19, важно выделить им отдельную ванную комнату и отделить этого человека от других.
Если у вас не более одной ванной комнаты, попросите человека с симптомами чистить поверхности, к которым он прикасался после посещения туалета, согласно CDC.
Если они слишком больны, чтобы мыть их, второй вариант — попросить здорового человека очистить это место. Подождите как можно дольше, прежде чем войти, наденьте маску и перчатки, чтобы очистить и постирать маску и одежду после очистки. (Бросьте перчатки.)
Это может не подойти, если вашему пациенту нужна помощь в пользовании туалетом.
«Возможно, вам придется помочь человеку использовать оборудование», — сказал Шаффнер. «Вы можете поручить одному человеку в семье помочь им и наладить их распорядок дня.«
Если вы находитесь в тесном контакте с кем-то, у кого проявляются симптомы Covid-19, вы обязательно должны защитить себя как минимум с помощью маски, — подчеркнул он.
Защитите себя, если вы помогаете больному члену семьи
In В дополнение к маске Шаффнер рекомендовал надевать перчатки и какую-то другую одежду поверх обычной одежды, если вы ухаживаете за больным человеком в ванной. «Наблюдайте за человеком, посмотрите, к чему он прикасается, и вытрите это», — сказал он.
Это может включать сиденье унитаза, которое может подвергнуться сильному воздействию, поскольку диарея и рвота являются обычными симптомами Covid-19 .
В качестве дополнительной меры предосторожности Schaffner также рекомендовал помещать любые используемые вами дезинфицирующие салфетки в полиэтиленовый пакет и выбрасывать их в мусор. Затем переоденьтесь после того, как закончите убирать ванную комнату или помогаете кому-то пользоваться ею.
Если кто-то в вашем доме заболел, особенно важно стирать его полотенца или грязную одежду отдельно.
Полотенца, коврики для ванной, тканевые занавески для душа и другие мягкие материалы CDC рекомендует стирать в соответствии с инструкциями производителя с настройкой «наиболее теплая вода».«Затем полностью высушите эти предметы.
Мыло может работать даже лучше, чем дезинфицирующие средства
» Теперь вы знаете, что вирусы, включая коронавирус, могут жить на поверхности некоторое время — несколько часов, даже несколько дней, — что означает, что мы должны постоянно проводить уборку », — сказал главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта в видео.
Это усложняется, когда вы сжигаете дезинфицирующие средства и дезинфицирующие салфетки, а полки магазинов с этими продуктами слишком часто голый.
Но, возможно, у вас уже есть мыло дома, а его проще найти в супермаркете. А хорошие новости? «Многие ученые утверждают, что на самом деле это лучшая альтернатива», — сказал Гупта.
Это мнение имеет научное обоснование: На микроскопическом уровне новый коронавирус окружен «липидной оболочкой». Мыло воздействует на вирус, разрывая слой липидов, окружающий белки внутри, и разрушая вирус.
Процесс похож на то, как мыло для посуды разъедает жир на сковороде, чего не может обычная вода.
Правильное завершение работы
Правильное завершение работы по уборке имеет решающее значение.
Гупта объяснил, что при уборке необязательно надевать перчатки.
Но если вы это сделаете, убедитесь, что когда вы закончите, удалите их, просунув палец под их отверстие, чтобы вы не касались обнаженной внешней стороны голыми руками.
А потом вымойте руки в последний раз, выбросив перчатки.
Советы по очистке ванных комнат | Веселые горничные
Советы
Как правило, обычная уборка ванной комнаты, при которой вы моете стенки ванны и душа, должна производиться не реже одного раза в неделю.Однако есть некоторые части ванной комнаты, которые необходимо обрабатывать чаще, чем каждые семь дней.
Ознакомьтесь со следующими советами по уборке ванной комнаты, чтобы понять, какие части вашей ванной комнаты необходимо ремонтировать между еженедельными уборками.
Рекомендации по уборке ванной комнаты
Как часто следует чистить ванную комнату? Частота, с которой вы убираете в ванной, будет зависеть от того, как часто используется ваша ванная комната.
Например, если у вас дома четыре человека, которые делят одну ванную комнату, вам придется мыть раковину и туалет чаще, чем тому, кто живет один.Эмпирическое правило здесь — руководствоваться здравым смыслом.
Лучшие советы по еженедельной уборке ванной комнаты
Не нужно много усилий, чтобы поддерживать порядок в ванной между тщательными уборками. Вот несколько быстрых способов сохранить свой фарфор в первозданном виде в течение недели.
Очистите унитаз.
Вы, вероятно, захотите чистить туалет один или два раза в неделю, потому что это одно из наиболее зараженных микробами мест в доме. Фактически, отходы в вашем туалете смешиваются с промывочной водой и выбрасывают в воздух шлейфы микробов.Они могут попасть на сиденья унитаза, крышки и другие поверхности. Однако не всегда требуется полная уборка туалета. Если вы не заметите кольцо в унитазе, можно просто протереть сиденье и бока салфеткой с отбеливателем. Примечание: не смывайте эту салфетку, если вам не нравятся визиты сантехника.
Если вокруг унитаза образовалось кольцо, воспользуйтесь этими советами по очистке унитаза, чтобы решить эту проблему.
Протрите раковину и зеркало.
В течение недели ваша раковина и зеркало будут подвергаться многократной чистке зубов и расчесыванию волос.Вытирайте волосы с раковины куском туалетной бумаги каждый раз, когда вы расчесываете или укладываете волосы, и выбрасывайте их в мусорное ведро, а не в унитаз, чтобы ваши волосы не застревали в комоде. Если вы заметили избыток зубной пасты на зеркале или раковине, вытрите их сухой тканью из микрофибры, чтобы они не затвердевали перед следующей еженедельной уборкой ванной комнаты.
Вынести мусор.
Мусорные баки для ванной, как правило, небольшие, а это значит, что они могут быстро заполниться, если в вашей ванной комнате много людей. Опорожняйте корзины для мусора каждые несколько дней, чтобы они не вылились, засыпав пол в ванной нитью и салфеткой.Кроме того, вы можете также подумать о том, чтобы накрыть мусорное ведро в ванной пластиковым пакетом для продуктов или вкладышем для мусора, чтобы на дне контейнера не скапливались волосы и мусор.
Смените белье и сделайте быструю уборку.
Постельное белье необходимо обновлять каждый день или два во всех ванных комнатах, которые часто используются. Обменяйте использованные банные полотенца и полотенца для рук на чистые комплекты, ожидающие в шкафу для белья. Вы также можете стирать коврик в середине недели.
Если не случилась катастрофа в ванной, обычно нет необходимости мыть швабру между установленными вами днями уборки.Тем не менее, в ванной комнате много людей, поэтому вы можете подметать ее каждые несколько дней, чтобы убирать выпавшие волосы или обрезки ногтей.
Так как часто нужно убирать ванную комнату между еженедельной уборкой? Так часто, как вам нужно. Воспользуйтесь этими советами по наведению порядка в ванных комнатах, чтобы приступить к регулярному уходу за ванной, и вы обнаружите, что ванные комнаты вашего дома кажутся намного свежее. Кроме того, когда вы занимаетесь своей обычной работой по дому, на тщательную уборку ванной комнаты не уйдет так много времени.
Миф об энкаустической плитке и правда, которую вы должны знать
Тенденция энкаустической плитки вызывает большую путаницу, поэтому я решил провести свое исследование и сообщить вам то, что я узнал. Популярная плитка, которую мы видим на кухнях и ванных комнатах, может быть цементной или керамической. Я понял, что цементные версии на самом деле являются «энкаустическими», а керамические — просто керамическими версиями внешнего вида. Цементная плитка настоящая, а керамическая — подделка.
НО ЭТО НЕПРАВДА!
Плитка энкаустика
Слово «энкаустика» относится к процессу окрашивания краской на основе пчелиного воска и последующей фиксации с помощью тепла. Это слово происходит от древнегреческого, означающего «сжигать», что описывает процесс, который они использовали в росписи и эмалировании тысячи лет назад.
В средневековье так называемая мозаичная плитка изготавливалась из глины разных цветов. Они были выложены вместе в узор, а затем обожжены в печи, так что узор остается по мере того, как плитка изнашивается.Он широко использовался в 13-16 веках в монастырях и церквях. Хотя она практически исчезла на пару сотен лет, эта плитка вновь обрела популярность в период готического возрождения.
мозаичная плитка в средневековой церкви Котсуолда, фото Кристи Барнетт
ТО, КОГДА БЫЛА СДЕЛАНА ОШИБКА. Я объясню через минуту.
Minton’s Ltd. стала крупным поставщиком этой плитки для общественных зданий и дворцов в середине 1800-х годов. Хотя эта керамическая плитка была также популярна в Америке примерно до 1930 года, в Англии было больше всего инкрустированных плиток, потому что плитка Minton была английской компанией.
Говорят, что принц Альберт много раз заказывал плитку Минтона во время правления королевы Виктории. Это фотография моей семьи в Королевском Альберт-Холле в Лондоне прошлым летом. Полагаю, это Минтон!
Викторианцы ошибочно стали называть ее энкаустической плиткой, потому что она была похожа на эмалированную работу древних греков. По правде говоря, это не было действительно энкаустикой, потому что в ней не использовался воск. На самом деле это была инкрустированная керамическая плитка, очень похожая на ту, что делали в средневековье.Но с тех пор термин «энкаустика» используется неправильно.
Цементная плитка
Цементная плитка — это то же самое, что и энкаустическая плитка? НЕТ. Цементная (или, точнее, бетонная) плитка изготавливается из портландцемента и прессуется, а не обжигается, как энкаустическая плитка. Пигментированный цемент вручную заливается в декоративные формы до тех пор, пока он не затвердеет, затем плитка снимается и сжимается под давлением 2000 фунтов. Он не энкаустический, потому что он не сделан из глины и не обжигается. Обычно он состоит из квадратов 8 × 8 дюймов.
Устанавливаются так же, как и керамическая плитка, с одним существенным отличием. Цементную плитку необходимо заделать двумя слоями проникающего герметика после укладки , но до затирки швов . Между ними есть время высыхания, и весь процесс занимает 10+ дней.
Цементная плитка впервые была произведена на юге Франции в середине 1800-х годов. Она также известна как викторианская, миссия или кубинская плитка. Я полагаю, что и керамическая, и цементная плитка были популярны в Европе в одно и то же время, и, вероятно, обе назывались «энкаустической» плиткой.
Селфи из цементной плитки в Бате, Англия — фото Кристи Барнетт
Керамическая плитка
Является ли керамическая плитка энкаустической? НЕТ. Но вы могли бы более точно сказать, что неглазурованная керамическая плитка больше всего похожа на средневековую инкрустированную плитку (которая позже была названа энкаустической плиткой).
Керамическая плитка изготавливается из глины и может быть глазурована или неглазурована. Керамическая плитка обжигается в угольной или дровяной печи. Неглазурованная плитка — это настоящая мозаичная плитка. Это обожженные кусочки глины, цвета которых пронизывают весь материал.Плитка более ограничена землистыми тонами, но некоторые производители добавляют цветные пигменты в глину. Неглазурованная плитка толще и плотнее (что означает меньшую впитывающую способность), чем глазурованная. Глазурованная плитка изготавливается так же, как неглазурованная, за исключением того, что слой износа, называемый глазурью, сплавлен с ее поверхностью с помощью высокой температуры. Глазурь позволяет создавать неограниченное количество цветов и рисунков. Глазурь бывает матовой, атласной и глянцевой.
Kenny & Company в Нэшвилле, фото Кристи Барнетт
Когда-то керамическая плитка изготавливалась вручную.Влажную глину помещали в деревянную форму, а затем оставляли сушиться на солнце или обжигали в небольшой печи для обжига кирпича. В то время как несколько мастеров все еще производят керамическую плитку вручную, большинство керамических плиток, производимых сегодня, проходят процесс, известный как сухое прессование или прессование пыли . Таким образом, большая часть производимой керамической плитки больше не обжигается, значит ли это, что она больше не считается инкрустированной? Честно говоря, не знаю.
Что я точно знаю, так это то, что маловероятно, что ЛЮБАЯ из новых плиток, которые производятся сейчас, действительно энкаустическая плитка.На самом деле этот термин сейчас просто относится к «взгляду». Этот термин используется для разноцветной плитки с различными узорами, символами или цветочными мотивами.
Kenny & Company в Нэшвилле, фото Кристи Барнетт
Somertile на выставке Kitchen & Bath Industry Show 2018, фото Кристи Барнетт
Теперь, когда вы знаете больше, чем вы когда-либо думали, вы хотели знать о так называемом « энкаустическая плитка », хотите знать, следует ли вам выбрать цементную или керамическую плитку для вашего проекта и почему?
Цемент (точнее, бетон) имеет более аутентичный, старинный вид.Он служит значительно дольше керамического (попробуйте пару поколений), нескользкий и его можно полностью настроить. Цемент действует как отличный изолятор и является превосходным вариантом для интенсивного коммерческого использования. Цементная плитка более дорогая (10-30 долларов за квадратный фут), довольно тяжелая (8-дюймовая плитка — это около 3 фунтов), легко окрашивается и подвержена травлению кислотными или агрессивными моющими средствами. Его нельзя использовать на открытом воздухе в местах, подверженных сильным морозам. Цементная плитка требует наличия опытного установщика, ее необходимо герметизировать при установке в многоэтапном процессе (занимает до 10 дней), а также требуется периодическая повторная герметизация.
Глазурованная керамика — это самый грязестойкий строительный продукт. Он водостойкий, гигиеничный и полностью пожаробезопасный. Не потускнеет от света. Если он глазурованный, он непористый и практически не оставляет пятен. Цена на керамику разумная и колеблется от 2 до 12 долларов за фут. Он требует меньшего ухода, чем цемент, и вы можете выбрать разные цвета глазури для разных видов и применений. Глянцевая плитка легче скалывается и может быть скользкой. Они лучше всего подходят для стен и небольшого движения.Выбор матовой глазури может дать вам желаемую стойкость к сколам и пятнам, одновременно обеспечивая сопротивление скольжению при укладке полов.
Неглазурованную керамику можно использовать на открытом воздухе в любом климате, и это хороший выбор, если вы ищете устойчивую к скольжению поверхность в таких местах, как прачечная или кухня, где плитка может подвергаться воздействию большого количества влаги. Неглазурованная керамика устойчива к царапинам и имеет такой же землистый эстетический вид, как и цементная плитка.
Я создал эту таблицу, чтобы упростить понимание плюсов и минусов различных «энкаустических плиток»:
прикрепите ее для использования в будущем!
Я получил информацию из разных источников, особенно здесь, здесь, здесь и здесь.

27Мар
Сруб дома своими руками: Как изготовить сруб деревянного дома своими руками | Что надо знать при строительстве дома и бани
27 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как поставить сруб дома своими руками
Решиться на строительство дело не хитрое, но как начать, не имея подобного опыта? Главное задумать и начать воплощать в реальность свои планы, а дальше будут появляться навыки и уже не составит труда поставить сруб своими руками.
Планирование
Планирование – это самое главное, с чего необходимо начинать любое дело, установка сруба не исключение. План лучше всего отобразить на бумаге, стараясь отметить на нем все необходимые нюансы.
Далее нужно рассчитать количества материала, необходимого для реализации проекта (См. Как рассчитать количество бруса на дом).
Для начала определиться из каких бревен будут состоять венцы будущего сруба:
Брус. Выбирая брус, необходимо учитывать при расчетах диаметр, так как он бывает разный, и от него напрямую зависит количество затраченного материала. Рекомендуется закупать брус 20*20см, так толщина стены будет больше и, соответственно, строение будет теплее (См. Брус клееный 200х200 — Цена). Так же нужно осмотреть брус на предмет брака и количество сучков, так как это может создать дополнительные трудности в процессе строительства.
Кругляк. Если выбор пал на круглое бревно, то нужно подобрать максимально одинаковые по размеру бревна и лучше, если они будут оцилиндрованные (обработанные на специальном станке). Эти бревна обычно гладкие и одного размера, в связи с чем они будут легко и быстро укладываться в венцы. Кроме того, вид готового строения из одинаковых брусьев, будет намного привлекательней.
Сруб из древесины предпочтительнее строений из других материалов, поскольку он обладает хорошей теплопроводностью и будет «дышать». Кроме того, внешний вид деревянного сруба эстетичен и хорошо впишется в дизайн приусадебного участка.
К содержанию ↑
Сборка сруба
На подготовленный заранее фундамент, уложить рубероид в два слоя. Следующий слой – пакля или другой утепляющий материал. Первый венец обычно из лиственницы, так как ее древесина с годами только крепнет и не поддается гниению. При укладке необходимо пользоваться уровнем, чтобы не допустить перекосов. Каждый слой прокладывать утеплителем и скреплять венцы между собой деревянными шипами, а бревна скреплять замками, выбранными по усмотрению.
Замки бывают 2-х видов:
Выпущенные торцы (длиной около двух диаметров бревна снаружи). При первом варианте, расход материалов будет значительно больше, но зато сруб будет теплее, так как исключается попадание холодного воздуха в пазы.
В лапу (укладка по скобке с выравниванием по внешнему краю). При втором способе, необходимо хорошо утеплять места стыка и лучше закрыть торцы досками. Такой метод используется чаще. Если размер сруба большой, то необходима постройка капитальной перегородки.
Готовый сруб необходимо оставить минимум на 24 месяца для усадки. В этот период можно проводить кровельные работы, производить монтаж потолка и собирать пол. Другие работы проводить лучше после полной усадки строения.
Возведение сруба собственными руками – дело не легкое. Но все возможно, при наличии определенных знаний и навыков. Главное правильно спланировать и закупив стройматериал, воплотить свою мечту в реальность.
Читайте также:
Сруб своими руками: технология изготовления
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.
Выбор материала для строительства
В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.
Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.
Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.
Рубка сруба из бревна
Следует сказать, здесь есть некоторые особенности, так как деревянные балки никогда не будут идеально ровными. Поэтому их необходимо укладывать следующим образом: комли на вершинах и наоборот. В случае, если фундамент не готов, то нужно подготовить подкладки – деревянные колодки длиной около 1 метра и диаметром 0,3-0,4 метра. Далее производится изготовление канта.
Сначала делается торцовка бревен, далее, используя отвесы, отмечают кант с одного бока бревна. После бревно переворачивают и повторяют процедуру
Стоит обратить внимание на некоторые ошибки, которые возникнуть в процессе рубки. При подготовке бревен и размещении их на земле, главное не забыть их пронумеровать, что позволит собрать сруб правильно в определенной последовательности
Важно, чтобы бревна «не играли», плотно заходили в пазы. Если есть проблемы, то нужно подтесать пазы, обработать места, где есть сучки
Фазы изготовления самого сруба
Производство сруба требует соблюдения определенной последовательности, изготовление сруба происходит в несколько этапов. Сначала проводится укладка окладного венца. После сверху окладного венца происходит укладка нижней обвязки
Важно, чтобы нижние венцы были строго в горизонтальной плоскости, регулировка производится с помощью подкладок. Бревна кладутся в пазы и фиксируются скобами
После укладки нижней обвязки производится укладка подоконного прогона. Здесь нужно отмерить, где будут находиться оконные и дверные проемы. Делать их нужно на пару сантиметров уже, чем планируется изначально. В местах изготовления дверных и оконных проемов бревна крепятся друг с другом шкантами.
Материал для сборки сруба своими руками
Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.
Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:
Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.
Оцилиндрованное бревно
Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.
Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:
Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
Усадка профилированного бруса так же минимальная
Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.
Профилированный брус
Советы по уходу за постройкой из сруба своими руками
Качественный сруб своими руками
Многие ветераны строительного дела гласят о том, что нынешняя технология возведения сруба сильно отличается от той, что была в прошлом веке. На сегодняшний день фирмы, которые предоставляют услуги по возведению сруба, пытаются больше сэкономить, в результате чего многие постройки не могут прослужить и десятка лет (а раньше отметка превышала полвека!) Простейшее что вы может учитывать при построении сооружения из сруба это:
Бревна для сруба должны быть заготовлены зимой. Зимняя заготовка способствует тому, что бревно более устойчивое к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того что бы проверить тот факт, что лес зимний, достаточно просто капнуть йод на поверхность древесины, если проявилось синеватое пятно – лес и в правду зимней заготовки.
Обязательно обрабатывайте все деревянные элементы конструкции антисептическими средствами, они продлят срок службы постройки.
Перед тем как сооружать конструкцию сруба, создайте все венцы просто на земной поверхности, далее подпишите каждое из бревен и в том же порядке устанавливайте их на фундамент.
Если вы покупаете уже изготовленные бревна для сруба, проследите за тем, что бы они была размечены производителем.
Обязательно забивайте все стыки и зазоры паклей, она повысит теплоемкость конструкции и придаст постройке более декоративный внешний вид.
Если вы осуществляете связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые соединения, обшив их досками.
Учитывайте тот факт, что во время усадки постройки, ее высота уменьшиться минимум на 5% (может даже до 10%).
Рекомендуется подвязывать конструкцию стропил к 3-4 венцу сверху при помощи проволоки, что бы повысить устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
Что бы предотвратить образование трещин в бревне, осуществите пропил материала до центра
Существующие трещины в бревнах необходимо законопатить паклей
Пакля не должна выступать за пределы бревна, иначе она поддастся промоканию, и тем самым будет способствовать гниению бревен.
Конопатные работы необходимо осуществлять в сухую погоду, что бы не намочить материал
Что бы повысить устойчивость конструкции и предотвратить смещение бревен, их необходимо крепить нагелями, которые устанавливаются в отверстия, создаваемые по центру бревен.
При создании первого венца, 2 противолежащих бревна будут иметь определённый зазор между своей нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо обязательно закрыть с помощью половинчатых бревен.
Надеемся, что данные советы вам помогут в построении сруба своими руками! Желаем успехов и рекомендуем ознакомиться со статьей: как сделать летнюю кухню своими руками!
Как срубить сруб в лапу: особенности
При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.
Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.
Строительные инструменты:
рубанок или шлифовальная машина;
уровень;
топор.
Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:
Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).
Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.
Схема соединения «ласточкин хвост».
У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.
Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:
При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.
Более сложный метод, но считается он более надежным.
Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.
Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.
Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.
Непосредственный выбор материала
Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.
Виды бревен, которые используются для срубов.
Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло — продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором — требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.
Самое главное правило при строительстве сруба — СРУБ РУБЯТ ТОПОРОМ!
Что это значит?
Как известно, любое дерево состоит из волокон. В структуру древесины хвойных пород входят так называемые особые волокна — трахеиды. Трахеиды имеют форму сильно вытянутых волокон с кососрезанными концами. Как установлено исследованиями, трахеиды выполняют функцию проводников воды с растворенными в ней минеральными веществами, которая поступает от корней дерева.
Говоря более простым языком, трахеиды — это капилляры (трубочки), в которых накапливается влага.
При обработке бревна топором, стамеской, скобелем, обычными рубанком или фуганком волокна дерева «затюкиваются» — капилляры в месте обработки закупориваются и не могут выполнять функции по накапливанию влаги. Поэтому рубленые стены сруба не намокают, а, следовательно, хорошо сохраняют тепло и не подвержены гниению и грибковым заболеваниям.
Так обрабатывают древесину истинные мастера в наше время, так обрабатывали древесину наши предки, благодаря чему срубы стояли сто и более лет. Для экономии времени и облегчения труда, можно использовать бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную доводку (дорубку)
угловой врубки или
продольного паза производить топором.
Однако сейчас, для экономии времени в большинстве случаев срубы пилят, т.е. бревно обрабатывают (делают углы, выбирают продольный паз и др.) только бензопилой. То есть, проводя аналогию, делают строение под названием «СПИЛ».
Чем это чревато? Волокна — капилляры остаются открытыми, и постоянно впитывают влагу. Внутренняя влажность такого бревна выше, чем бревна, обработанного топором. А значит, наряду с увеличением теплопотерь, такое дерево больше подвержено гниению и заражению различными заболеваниями, что уменьшает срок службы этого строения.
Несмотря на то, что многие плотники в настоящее время активно пропагандируют бензопилу как основной плотничный инструмент, я считаю, что это неправильно и окончательный контакт с деревом должен иметь топор, долото, струг, рубанок.
Кто из нас прав? Время рассудит.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: если вы хотите иметь долговечное, полезное для здоровья строение, которое не подвержено различным заболеваниям, помните: СРУБ РУБИТСЯ ТОПОРОМ!
Зазор в угле (в чаше)
Зазор в продольном пазу
Для того чтобы стены и углы не продувались, необходимо обратить пристальное внимание на подгонку брёвен. Допустимы следующие размеры зазоров: в «чаше» — 0,5 см, в пазе — 1 см.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: тщательная подгонка брёвен! Зазоры в чаше не более 0,5 см, в пазе не более 1 см!
Если строители удивляются, услышав такие цифры, то лучше отказаться от услуг таких «специалистов»!. На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно
Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба
На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно. Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба.
Стены сруба, сделанные из цельного бревна, можно ничем не обрабатывать вообще (что особенно ценно для бани).
Далее разговор у нас будет только о цельных брёвнах.
Об остальных шести правилах долговечности сруба — в следующих темах.
Технология сбора
Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.
Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.
Привязываем перегородку к наружной стене
Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.
Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.
Укладываем на фундамент
Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.
Фиксируем венцы
Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.
Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.
Утепляем
Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.
Дальнейшая отделка и утепление
После сборки сруба на заранее подготовленный фундамент производится укладка утепляющего материала. В качестве такого материала может выступать: мох, пакля, лен. Когда сруб установлен на фундамент, утеплен, покрыт кровлей, производится изготовление чернового пола и закрытие фронтонов.
Теперь в таком виде бревенчатый дом должен постоять 6-9 месяцев. Деревянный дом должен простоять такой промежуток времени, потому что при высыхании конструкция оседает. Только по истечении этого промежутка времени делают чистовую отделку. Теперь хозяин дома может произвести калькуляцию затрат на строительство и заселяться в новое жилище.
Строительство фундамента
Схема фундамента под дом из бруса.
Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:
Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус — требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.
Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».
Инструменты для изготовления сруба.
Для работы понадобятся:
лопата;
уровень;
измерительные приборы;
опалубка — щиты, доски;
щебень, песок;
арматура;
утеплитель;
бетонная заливка.
Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.
Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.
Далее канавам нужно дать высохнуть и насыпать на дно щебень и песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и поливается водой. В совокупности толщина подушки должна составить 30 см.
Угловые соединения брусовой коробки.
После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.
Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.
Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.
Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут — отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания — 2-3 недели.
Монтаж венцов брусовой коробки.
После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.
Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.
Рубка срубов в «чашу» — смолсруб
Как рубить сруб в чашу?
Плюсы:
Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы
Минусы:
Более сложная технология возведения сруба
Необходимость большего количества бревен и соответственно денег
При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.
Подготовка:
Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение циркулем и является довольно точным
Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева
Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.
Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.
Отделочные работы:
В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).
Видео рубка сруба в чашу с шипом:
Выбор материала для строительства сруба?
После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?
Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.
Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.
И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.
Подведем итог.
Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.
Рубим сруб своими руками
Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:
при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
при рубке «в чашу» на 60 см больше.
Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.
На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:
Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.
Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.
Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию
Необходимый инструмент
Необходимые инструменты для распила
Выбор инструментов зависит от количества планируемой готовой продукции, её качества и размеров изделий. Чаще всего распил выполняют циркулярной пилой. На определённых этапах производства требуется применение специальных станков.
Циркулярная пила выполняет точные надрезы в любых направлениях, прекрасно справляется с любыми размерами бревна, подходит для профессионального и домашнего использования.
Бензопила применяется для домашнего использования, когда надо заготовить небольшое количество пиломатериалов. Проще выполнить более трудную работу с помощью бензопилы, чем покупать дорогое оборудование. К ней понадобятся только специальная насадка, закрепитель для ствола и направляющие распила.
Станки для снятия коры. Они довольно дорогие, но при регулярном использовании на предприятии, где выполняются большие объёмы работ, быстро окупаемы. Их необязательно использовать, но желательно, потому что при этом можно получить ряд экономических преимуществ и удобств в производственном процессе.
А также понадобится:
Дисковый станок – для получения из леса необрезных материалов на выходе.
Ленточная пилорама даёт выход качественных пиломатериалов и низкий процент отходов.
Рамная пилорама – не нуждается в фундаменте и её можно устанавливать прямо в местах лесозаготовок.
Универсальные станки способны дать на выходе даже из низкосортной древесины качественный материал.
Типы кругляка для монтажа дома
Калиброванное бревно — это строительный материал, идеально подогнанный по диаметру
Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:
Бревно оцилиндрованное. Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
Калиброванное бревно. Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.
Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем
Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.
Проектирование и выбор материалов
Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.
После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.
Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры.
Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию.За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально.
О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте здесь.Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна.Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы.
Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге.
На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак.Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.
Ответы на часто возникающие вопросы при строительстве
Немаловажны при собственноручном изготовлении сруба и такие вопросы, как чем обработать сруб бани, стоит ли его предварительно сушить и из каких пород дерева лучше строить баню.
Сушить бревна или нет?
Если сруб – естественной влажности, без трещин не обойтись. Но это – неизменный показатель натуральности продукта. Хотя многие сегодня предпочитают работать с уже высушенным бревном, в чем, конечно же, заключается большая ошибка. Ведь максимально прочная и долговечная теплая конструкция из поколения в поколение делалась с помощью естественного высыхания сруба. А вот при искусственной сушке бревна поставщики атмосферную сушку не используют, заменяя ее воздействием на сруб сухим горячим воздухом или током, благодаря чему вода выводится. Но такая древесина значительно отличается уже по своим механическим свойством, и сруб бани из бревна искусственной просушки с годами будет «радовать» и трещинами, и перекосами, и хрупкостью.
В общем же срубы бань своими руками делать можно как из просушенного бревна, так и из естественной влажности. Но и в том случае, и в том полтора года новоиспеченную баню использовать будет нельзя: в первом случае из-за времени, которое уйдет на сушку, а во втором – из естественной усадки сруба, который был сделан из влажной древесины.
Но если вы выбрали все-таки вариант искусственной сушки, делать это нужно правильно: лес скатывается в штабель под навес, и там каждый ряд укладывается на доски или бруски. А чтобы бревна не скручивались, в каждом из них нужно сделать распил по всей длине – на 5-7 см глубиной. И только через 8 месяцев бревна раскатываются, ошкуриваются и складываются снова в штабель, где и досыхают еще полгода. Как только лес окажется высушенным, можно будет приступать к строительству сруба.
Как делать паз и чашу?
Чтобы сделать правильную разметку бревен, понадобится такой инструмент, как «черта» — из стальной проволоки, похожей на циркуль с рукояткой, и стамеска с плотницким топором. Нужна будет и бензопила, если она есть – так вся работа будет значительно облегчена. Правда, далеко не каждая модель пригодна для этой работы – нужна цепная пила средней мощности, у которой более узкая шина и закругленный наконечник – им удобно делать поперечные пропилы.
Обработка для защиты дерева
Как только сруба для строительства парной будет готов, его обязательно нужно обработать специальными защитными составами – чтобы он не гнил и хорошо себя чувствовал под внешними атмосферными воздействиями
Для этого на сегодняшнем рынке продаются самые разные антисептики и противопожарные пропитки – важно только выбирать такие, какие бы были абсолютно безопасны для влажной и горячей парной
Процент из кругляка
Точный подсчёт каждого кубометра древесины – дорогого натурального сырья, важен на каждом деревообрабатывающем предприятии. Кубометры круглого леса подсчитывают несколькими способами.
Таблица древесины
По объёму транспорта. На каждый вид транспорта подсчитывается и устанавливается своя кубатура леса. Например, в вагоне вмещается 70,5 кубов круглой древесины. Тогда в трёх вагонах её будет 22,5 кубов
Такой метод подсчёта ускоряет приёмку сырья, особенно это важно при большом количестве поступившего груза. Но при этом существует большая погрешность в результатах подсчётов таким способом
Расчёт по объёму одного ствола. Если вся лесозаготовка состоит из одинаковых по размеру лесоматериалов, то подсчитав объём одного, можно сосчитать их все и умножить на кубатуру одного. Такой способ более точный, но требует много времени и привлечения большего количества работников для приёмки груза.
Автоматизированные системы с измерительными рамками. Эти измерения дают более высокие проценты точности, чем проводимые людьми. Когда брёвна проходят через измерительную рамку, то учитываются все утолщения и кривизна ствола и даже сучки. При этом можно сразу и сортировать стволы.
Способ подсчёта путём умножения объёма на коэффициент. Измеряется высота, ширина, длина штабеля и умножается на коэффициент. Такой подсчёт быстрый, но с низким процентом точности. Применяется когда надо срочно определить количество кубометров.
Коэффициент выхода готовой продукции
Достоинства мебели из бревен
Чтобы изготовить дачную мебель из дерева, необходимы навыки работы с электроинструментами, желание и фантазия. Материал можно найти везде, это может быть старое дерево на участке, либо в лесном массиве рядом с домом.
Хорошим дополнением к массивному бревну станут необычной формы коряги, их можно поискать на берегу водоёмов. Они оживят мебельную композицию, привнесут нотки самобытности.
К преимуществам мебели из дерева относят:
Ее можно изготовить из подручного материала, низкая себестоимость.
Эстетическая привлекательность древесины, оригинальность садовых комплектов.
Долговечность бревенчатой мебели, при условии правильной обработки древесины.
Естественно вписывается в природный ландшафт.
В зависимости от исходного материала, его размеров, получаются разные варианты садовой мебели.
Способы нанесения разметки
Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.
Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.
При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.
В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.
Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.
Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.
Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.
Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.
Обзор способов рубки срубов
Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.
Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.
Канадская

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:
Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает в предусмотренном для него канале.
Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.
Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.
Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.
Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.
Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.
Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.
Бордюр из бревна своими руками (видео)
Будка для собаки
Мы строили несколько вариантов будок для собак на даче, предусматривали различные условия для питомцев по удобству, и для себя по стоимости. Но сейчас нам на ум пришел еще один вариант, которым мы и спешим поделиться. Будка для собаки из бревна – наиболее прочная и долговечная постройка, которую себе только можно представить. Конечно, повозиться с ней придется немало, но вы сможете получить вариант не дороже оговоренных нами ранее. Поверьте, ваш четвероногий друг еще долго будет смотреть на вас с благодарностью.
Для строительства будки понадобится качественно обработанное бревно, и доски для устройства крыши. В качестве крепежа можно выбрать гвозди, для накрытия крыши – дерево и рубероид, черепицу, битумные материалы.
Машинки и паровозики
Что надо мальчишкам для счастья? Хорошие игрушки, которые позволят с головой уйти в собственные фантазии. Это поможет им также отвлечься и не мешать взрослым, пока те занимаются садом или ландшафтным оформлением на даче.
Как вариант, имеется предложение построить машинку или паровозик из старых бревен. Потратить на производство вам придется всего час-два, и немного денег на краску и аксессуары.
Симпатично, увлекательно, удобно и недорого – именно то, что мы всегда и хотим получить!
Забор из бревна
Заборы и ограждения, серьезные кованые и простенькие плетеные – они все равно являются защитой или простым ограничением для попадания на территорию дачи… так почему бы не использовать для их сооружения бревно.
Можно сделать заказ на дорогой материал, установить его за несколько дней, потратиться не только на элементы, но также на монтаж и отделку. А можно сделать забор своими руками. Конечно, для сооружения обычное бревно не особенно подходит, тем более, если рассматривать фасадную часть дачи, но всегда можно сделать ограждения из такого материала на хозяйственном дворе, или же украсить подобным изделием газон, сад и прочие территории.
Опорные стенки из бревен
Опорные стенки на даче нужны не только для организации цветников и вертикальных насаждений, но и для визуальной трансформации участка, в особенности, поблизости основных построек. За счет подобных конструкций можно преобразить вход в дом, дорожки и даже общую картину экстерьера, тем самым создав стильное оформление двора, сада, некоторых других территорий.
Строить опорные стенки мы научились немного ранее, выполнять опоры, дренаж и просыпку, но сегодня мы предлагаем не только использовать бревно для производства данного ландшафтного элемента, но и немного преобразовать его изменениями. Мы хотим сочетать в едином стиле дорожки из спила и опорные стенки из данного материала. Сделать это не сложно, особенно, если вы внимательно изучите темы по отдельности. А как именно выглядит подобное творение, можно посмотреть уже сейчас.
Бревенчатые мосты на даче
Небольшие декоративные мостики через сухие ручьи или искусственные водоемы – дело привычное для любителей оформления ландшафта на даче
Мы уже неоднократно обращали внимание на подобные и элементы. Но в виду сегодняшней нашей темы, предлагаем выбрать для организации маленьких мостиков и даже средних мостов на дачном участке бревна старых деревьев
В таком количестве, которое требуется для создания моста, деревьев под спил на даче может и не быть, но рядом всегда есть небольшой лесок или хотя бы лесополоса.
Впрочем, мост можно построить из любых других материалов, а присутствует он в нашей теме только по той причине, чтобы указать вам на еще один вид использования бревен.
Деревянный бревенчатый дом
Дачные постройки из дерева не просто завораживают, а становятся многолетними мечтами практически каждого из нас. Дом из сруба или бруса, небольшая дачная постройка из бревна, беседка или баня – все это выполнимо, но начинать стоит с малого. Кто знает, ведь вполне вероятно, что набирая опыт на простых дачных поделках, которые мы так часто вам представляем, вы проникнетесь делом и приобретете профессиональные знания, которые и помогут вам построить деревянный дом в будущем.
Что еще учесть при строительстве банного сруба?
Усадка
Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.
Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.
Выбор леса
Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.
Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани
Когда строить?
Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.
Как рубить сруб в ласточкин хвост?
Соединение ласточкин хвост
Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.
Преимущества по сравнению с «лапным» способом:
Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра
Недостатки:
Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи эксперта
Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)
Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.
Разновидности метода
Сборку сруба можно выполнять следующими способами:
Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.
Что получите при подобном устройстве?
Конечно, любая деревянная постройка имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
Схема подготовки бревен для сборки сруба.
Постройка имеет нестандартный образ.
Дерево не выделяет вредных веществ, значит, не вредит здоровью живущих внутри людей и окружающей среде.
Сруб имеет высокое свойство теплоизоляции.
Современная древесина обрабатывается специальными растворами, которые не позволяют ей сыреть, значит, и впитывать влагу. Такая обработка способствует предотвращению появления сырости в помещениях.
Дерево — настолько мягкий и податливый материал, что осуществить внутренние работы не составляет особого труда.
Деревянный брус имеет легкую массу, что позволяет не тратить финансы и усилия на постройку серьезных фундаментов. Их несущая нагрузка настолько не велика, что можно использовать столбчатый фундамент из труб или вовсе без него обойтись.
Для работы со срубом хватает элементарных строительных инструментов — пилы, топора и стамески.
Минусы:
Инструменты для изготовления сруба.
В первую очередь, дерево является пожароопасным материалом. Поэтому в этом плане с ним требуется обращаться очень аккуратно.
Сейчас древесина как натуральный материал стоит далеко не дешево. Поэтому постройка дома из сруба требует значительных финансовых вложений.
Если сравнивать «натуральные» дома и кирпичные, то первые проигрывают по срокам эксплуатации. В зависимости от вида и способа обработки сруба он может варьироваться от 50 до 90 лет.
Работая с древесиной, все же требуются знания из основ плотницких работ.
Из-за некоторых технологических особенностей нет возможности осуществить дополнительные пристройки.
Если заранее дерево не обработать специальными смесями и растворами, то насекомые будут очень неравнодушно относиться к этому материалу.
Средний срок усыхания сруба составляет 1 год, из-за чего может деформироваться постройка. Чтобы по максимуму избежать этого процесса, дерево необходимо правильно отделывать, а также своевременно делать ремонт.
Если заниматься постройкой жилища из сруба, то не обойтись без помощников.
Есть несколько методов того, как рубят срубы, и у каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.
Список источников
promzn.ru
SdelatBanyu.ru
ProfiBrus.ru
kupildoma.ru
stroy-podskazka.ru
DekorMyHome.ru
stroymasterok.com
stroy-banya.com
blog-potolok.ru
bboff.ru
Proekt-sam.ru
DachaDecor.ru
rem-dom-stroy.ru
Поделитесь с друзьями!
Бревенчатый дом, бревенчатая баня своими руками!
Итак, начнем:
Статья 1. Бревенчатый сруб.
1.Выбор материала:
Прежде всего, поговорим о породе древесины. Наиболее пригодными и доступными в наших краях для строительства бревенчатого дома или бани являются хвойные породы дерева – сосна, ель и в более редких случаях осина.
Осина прекрасный долговечный материал, но у взрослой осины, пригодной для строительства, как правило гнилая сердцевина и набрать необходимое количество бревен для строительства бревенчатого сруба для дома или бани довольно сложно и к тому же говорят что осина – тяжелый по энергетике материал, неблагоприятно воздействующий на человека.
Из осины чаще строят бревенчатые бани, нежели бревенчатые дома.
Теперь ель – прекрасный строительный материал, но содержание сучков в стволе гораздо больше, чем у сосны, ель имеет более светлую и ровную по структуре древесину, но больше растрескивается при усушке, чем сосна.
Ель больше подходит для изготовления мебели – незаменимой составляющей бревенчатого дома или бани из бревна!
Мы остановили свой выбор на сосне!
2.Проект:
Если Вы задумали не очень сложный и не большой дом, проект можно изготовить своими руками, используя специализированные программы, многие из которых свободно распространяются в интернете, во всяком случае, демо-версии не для профессионального использования.
Ваша задача, спроектировав свой будущий бревенчатый дом или баню, разложить сруб на бревна, т.е. сделать разбревновку сруба.
Имея на руках разбревновку Вам не сложно посчитать объем материала – бревен в Вашем бревенчатом срубе.
Если же бревенчатый дом или баня из бревна большие и сложные рекомендуем Вам все же обратиться к специалистам и заказать проект сруба.
Теперь Вам необходимо выбрать компанию, которая изготовит (проточит) бревна по Вашему проекту разбревновке и нарежет поперечные пазы – чашки (это, пожалуй единственное, что Вы, скорее всего, не сможете сделать самостоятельно).
Все остальное можно сделать своими руками.
Несомненно, важным критерием выбора компании изготовителя оцилиндрованного бревна – это цена. Но все же ставить это параметр на первое место не стоит.
Желательно, чтоб производственная база компании находилась недалеко от сырьевой базы, т.е. непосредственно вблизи делянок. Это влияет на стоимость и качество готовой продукции. Также близость к сырьевой базе делает понятным происхождение сырья (например, если производственная база находится в архангельской области, вряд ли лес повезут из псковской или новгородской областей).
Хуже всего, если в одном срубе будет использоваться лес заготовленный в разных районах, так как, несомненно, лес северных заготовок более плотен и менее усадочен.
Если в разных стенах будет применяться лес разных широт – сруб будет усаживаться крайне не равномерно.
3.Дом из бревна, баня из бревна — сборка.
Итак, Вы привезли к себе на участок домокомплект сруба из оцилиндрованного бревна. Фундамент у Вас готов! С чего начать? Сложного в сборке бревенчатого сруба ничего нет! Обратим Ваше внимание лишь на несколько моментов.
•Конечно же, Вам понадобится помощь друзей, родственников или просто недорогой наемной рабочей силы. Сборка бревенчатого сруба обычно осуществляется бригадой из 4-5 человек.
•Первый венец сруба желательно собрать на подкладочную доску или полубрус, хорошо обработанный антисептическими материалами. Подкладочная доска или полубрус в случае нарушения своих качеств, например гниения, легко меняется, в отличие от замены первого венца.
•Между бревнами в продольный монтажный паз укладывают межвенцовый утеплитель – это может быть джут, лен или мох на Ваш выбор. Обычно бревно без утеплителя укладывают на место, подгоняют его, при необходимости, сверлят отверстия под нагеля, затем выворачивают и на монтажный паз крепят межвенцовый утеплитель мебельным степлером.
Если сруб собирается на мох – мох укладывается на нижнее бревно, затем укладывается верхнее, сверлится под нагель и нагелится.
•Сборку сруба необходимо производить на деревянные нагеля лиственных пород дерева, кргулыми или квадратными в сечении.
Нагеля или деревянные шканты скрепляют верхнее и нижнее бревна, не позволяя им смещаться по горизонтали. Нагелятся бревна в сруб через каждые 1,5-2 метра, а также обязательно все проемы в 30-40 см от среза бревна проема.
Толщина нагеля должна быть 22-25 мм. Отверстие под нагель сверлится сверлом равным диаметру нагеля, при сверлении полностью захватывается верхнее и нижнее бревна. При забивании нагеля нужно учесть, что нагель должен плотно загоняться в отверстие строго перпендикулярно бревну и обязательно заглубляться ниже поверхности верхнего бревна . Это исключит зависание бревен на нагелях во время усадки бревенчатого сруба.
•После укладки первого венца необходимо врезать лаги перекрытия первого этажа.
Прежде всего нужно рассчитать необходимое сечение лаги в зависимости от ее длины.
Лаги врезаются с шагом 600 мм, это обеспечивает необходимую жесткость пола и позволяет плотно уложить тепло-шумоизоляцию, которая, как правило, имеет один из габаритных размеров 600мм. Материалом для лаг могут служить доска сечением 200х50 мм, брус 200х100 мм или оцилиндрованное бревно.
Подобным образом врезаются лаги перекрытий между первым и вторым этажами на заданной высоте.
Подробнее о расчете нагрузок на лаги перекрытий читайте в статье «Расчет и монтаж лаг перекрытий в бревенчатый сруб»
•Сборку сруба обычно завершают монтажом стропильной системы. Стропила к стене обязательно необходимо крепить при помощи скользящих опор.
Это позволяет прочно закрепить стропила, при этом, позволяя ей свободно скользить вдоль своей оси не препятствуя усадке бревенчатого сруба.
Продолжение следует…
Разборка сруба своими руками Строительство домов под ключ по низким ценам, производство окон ПВХ в Минске
Перед тем, как разобрать сруб, необходимо определиться с тем, нужен ли он будет в дальнейшем или нет. Если после разборки сруб будет собираться снова уже на новом месте, то бревна нужно будет снимать аккуратно, стараясь их не повредить. Если же сруб старый и больше использоваться по назначению не будет, то его можно смело ломать.
Сравните цены на разборку сруба- скидки до 40%.
Правила разборки сруба своими руками
Демонтаж сруба своими руками необходимо начинать со снятия кровли. Если кровля из шифера, то ее можно аккуратно снять при помощи гвоздодера и небольшой доски, которую нужно уложить под гвоздодер. Стропила, если они еще понадобятся, нужно будет пронумеровать — так будет легче определить, откуда именно они были сняты. Не лишним будет сделать набросок еще не разобранного сруба с пронумерованными бревнами и другими элементами конструкции.
После того как кровля снята, можно начинать разборку перекрытий между комнатами и чердаком. Эти доски можно не нумеровать, так как их потом будет несложно уложить на место. А вот во время разборки стен нумерация важна, причем нумеровать нужно все стены сруба. Выглядеть это должно примерно так: на одной стене все бревна будут нумероваться а1, а2, а3 и т.д., на второй — б1, б2, б3 …, на третьей — в1, в2, в3. И таким образом размечаются все торцы сруба.
Чтобы потом было легче собирать сруб, все бревна нужно складывать по венцам. В одной куче — первый венец, в другой — второй и т.д. Таким же образом сруб из бревна должен загружаться в машину — сначала укладываются верхние венцы, потом нижние.
Что же касаемо дверных и оконных проемов, то рамы нужно вынуть, а сами короба можно распилить и вырвать при помощи гвоздодера — гораздо проще на новом месте сделать новые же короба.
Тут же на месте можно произвести подготовку бревен для дальнейшего использования — очистку их от пакли и шлифовку болгаркой и специальными шлифовальными машинами или щетками.
Как разобрать столбянку из оцилиндрованного бревна
Не всегда для строительства дома используется традиционный сруб, иногда вместо него возводятстолбянку — дом с вертикально установленными бревнами. Технология разборки сруба своими руками в этом случае выглядит несколько иначе.
Если столбянка установлена на фундамент или на венец из бруса, то есть ее бревна не закопаны в землю, то разбирать такой дом нужно по следующей схеме. Сначала нумеруются все бревна, причем каждая стена своим цветом (начинать нумерацию нужно с правой стороны любой из стен). Нумеруются и сами бревна, и места их соединения с венцом. Как правило, между бревнами столбянки имеются еще и пазовки — небольшие узкие доски. Их тоже нужно нумеровать, так как каждая пазовка имеет своим размеры.
Если же столбянка выполнена в традиционном стиле, то есть все бревна закопаны в землю, то ее лучше просто сломать и пустить на дрова. Как правило, нижняя часть бревен после длительного контакта с почвой и влагой очень сильно портится, а попросту гниет. Пазовка, уложенная в грунт, тоже наверняка уже будет негодна для дальнейшего использования, а без нее собрать дом на новом месте практически невозможно.

Конопатка сруба своими руками

Вступление
Можно сказать, что деревянное строительство сейчас на подъеме. В принципе, деревянные срубы были популярны всегда. И было бы странно, если в стране с таким количеством леса, было бы иначе. Экологичность, надежность, основательность, все эти эпитеты относятся к деревянному дому из рубленных бревен. Недалеко от них стоят и срубы из современного материала клееного бруса.
У сруба, есть много технологических особенностей, которые нужно учесть при его строительстве. Это и его вес, который предъявляет особые требования к фундаменту дома, и выбор времени года для рубки сруба. Доставку и сборку сруба не провести без строительной техники. Особенностей строительства много, но самая известная особенность строительства сруба это его усадка и усушка. Размеры сруба уменьшаются на 5% после полной усадки. И это было бы ничего, если бы во время усадки не увеличивались расстояния (щели) между венцами (бревнами) сруба. Не спасают от щелей и технологическая прокладка утеплителя между венцами при сборке рубленого сруба.
Заделка щелей между венцами сруба специальными материалами называется конопатка сруба.
Стоит отметить, что конопатка характерна только для сруба дома из круглого бревна. Щели между клееным брусом сруба в конопатке не нуждаются, достаточно прокладки утеплителя между брусом при сборке сруба.
Время конопатки сруба
Конопатка сруба проводится в два этапа. Первая конопатка делается через шесть месяцев после сборки сруба, вторая конопатка делается через 12 месяцев. За это время сруб полностью осядет и после конопатки буру будет полностью тепло изолирован.
Материал для конопатки
Материал для конопатки сруба можно разделить на два принципиальных типа: натуральные материалы и современные синтетические материалы.
Удивительная популярность синтетических материалов несколько странна. Строить натуральный дом и использовать одним из основных материалов строительства синтетический герметик, по крайней мере странно. Если учесть, что качественный сруб простоит более 50 лет, а синтетический утеплитель не более десятка лет, к его использованию нужно подойти с осторожностью.
Традиционно конопатку нужно делать натуральными материалами, а именно:
Конопатка паклей;

Конопатка льняным ватином;

Конопатка войлоком и джутовым волокном.

Продаются эти материалы в виде лент, канатов или тюках.
Технология: конопатка сруба своими руками натуральными материалами
Конопатка сруба это редкая работа на строительстве дома, которую можно делать в одиночестве. Проводится конопатка с внутренней и внешней сторонах дома. Из-за это время работ увеличивается.
Инструмент для конопатки сруба
Для конопатки нужно подготовить следующий инструмент:
Конопатку или широкое зубило (3). Этим инструментом утеплитель забивается в щель между бревнами,

Стамеска (2) 20 мм;

Специальный инструмент дорожник. Он придает пакле форму валика,

Удобный молоток (1) (300-400 грамм) или деревянную киянку. Им придется бить по конопатке.

Техника удара проста.
Утеплитель вставляется в зазор между бревнами;

Ударом молотка по киянке забивают низ утеплителя;

Следующим ударом забивают его верх;

При забивке не повреждаем бревна сруба, и максимально набиваем зазор между бревнами.

Примечание: Для большей надежности, применяется конопатка двумя материалами, сначала паклей, следом, джутовым волокном.
©DomiTy.ru
Другие статьи раздела: Срубы

Сруб 3х4 для бани и дома
Сруб из бревна 3 на 4 готовый является качественным вариантом для вашего участка за городом. Обратите внимание, компания Древстрой занимается созданием проектов и их реализацией под ключ, если необходимо.
Мы можем предложить своим клиентам: сруб-колодец, сруб-комплект, баня, дом со сборкой на участке. А вы выберете тот вариант, который вам необходим.
Обратите внимание, мы создаем качественные проекты из натурального дерева для комфорта людей. Если хотите узнать больше информации о деревянных срубах, можете связаться с нашим менеджером по телефону: 8 (930) 811 — 55 — 40.
СРУБ 3х4
Четыре стены оцилиндрованное бревно оценка стоимости*

Сруб 3х4 четыре стены

Бревно 140 мм

Бревно 160 мм

Бревно 180 мм

Сруб-колодец — оцилиндрованное бревно, комплект для сборки своими руками

39 000

Заказать

53 500

Заказать

63 000

Заказать

Сруб-комплект – бревно и пиломатериал для сборки своими руками дома, бани

57 500

Заказать

70 500

Заказать

80 500

Заказать

Сруб со сборкой — сруб-комплект, фундамент, кровля, установка на участке

144 700

Заказать

155 500

Заказать

170 800

Заказать

СРУБ 3х4 четыре стены дополнительные опции

Дополнительный ряд бревен на сруб

2 500

3 200

3 900

Сруб вынос до 3 м верхний и нижний

2 000

2 500

3 000

* — ВНИМАНИЕ!!! Указаны цены базовой комплектации, без учета стоимости доставки!

СРУБ 3х4 ПЯТИСТЕНОК
Пять стен оцилиндрованное бревно оценка стоимости*

Сруб 3х4 пять стен

Бревно 140 мм

Бревно 160 мм

Бревно 180 мм

Сруб-колодец — оцилиндрованное бревно, комплект для сборки своими руками

52 500

Заказать

63 700

Заказать

74 800

Заказать

Сруб-комплект – бревно и пиломатериал для сборки своими руками дома, бани

71 200

Заказать

81 500

Заказать

92 800

Заказать

Сруб со сборкой — сруб-комплект, фундамент, кровля, установка на участке

157 800

Заказать

169 800

Заказать

187 200

Заказать

СРУБ 3х4 пять стен дополнительные опции

Дополнительный ряд бревен на сруб

3 000

3 500

4 500

Сруб вынос до 3 м верхний и нижний

3 000

3 500

4 500

* — ВНИМАНИЕ!!! Указаны цены базовой комплектации, без учета стоимости доставки!

Сруб-колодец – состав комплекта из оцилиндрованного бревна для установки своими руками на заранее подготовленный Вами фундамент. Характеристики сруба – оцилиндрованное бревно древесины хвойных пород с пазом, чашкой, дверными и оконными проемами, готовый для самостоятельной сборки.
Высота стандартного сруба не менее 2 100 мм. Увеличить высоту сруба можно посредством заказа дополнительных венцов(рядов).
Пристроить к срубу веранду, террасу, предбанник и т.п… можно посредством заказа сруба с выносами.
Цена сруба-колодца включает – сруб из оцилиндрованного бревна хвойных пород.
Цена сруба-колодца не включает – стоимость доставки, стоимость необходимых пиломатериалов, стоимость фундамента, стоимость работ.

Сруб-комплект – колодец сруба плюс необходимые пиломатериалы для сборки своими руками включает в себя:
— сруб оцилиндрованный высотой не менее 2100 мм выбранного Заказчиком диаметра из древесины хвойных пород с пазом, чашкой, оконными и дверными проемами;
— брус подкладочный — брус 100х200 мм;
— лаги пола — брус 100х150 мм;
— балки потолочные — доска 50х100 мм;
— стропила — доска 50х100 мм;
— фронтон — доска 25 мм толщиной;
— обрешетка разреженная — доска 25 мм толщиной;
Стоимость Сруб-комплекта включает – сруб из оцилиндрованного бревна хвойных пород и комплект необходимых пиломатериалов.
Стоимость Сруб-комплекта не включает – стоимость доставки, стоимость фундамента, кровельных и расходных материалов, стоимость работ.

Сруб со сборкой.
В стоимость сруба со сборкой включено:
— фундамент свайно-винтовой – сваи с оголовками и работа по монтажу фундамента;
— обвязка из подкладочного бруса толщиной 100х200 мм и монтаж;
— сруб из оцилиндрованного бревна с установкой;
— лаги пола из бруса 100х150 мм и монтаж;
— балки потолочные из доски 50х100 мм и монтаж;
— стропильная система из доски 50х100 мм и монтаж;
— фронтон из обрезной доски толщиной 25 мм и монтаж;
— обрешетка из обрезной доски 25 мм и монтаж;
— кровельный материал металлочерепица и монтаж кровли;
— все расходные материалы и работы, необходимые для установки сруба «под крышу», в указанной выше комплектации.
В стоимость Сруба со сборкой не включено:
— стоимость доставки материалов до места строительства;
— стоимость проживания и обеспечения бытовых и рабочих условий строителей;
— стоимость материалов и отделочных работ в комплектации «под ключ».
сборок для синих воротничков менее чем за 1000 долларов — Ballistic Magazine
Я не знаю человека, который не хотел бы уединиться на природе в деревенском стиле, куда он или она мог бы сбежать, в глуши, рядом с ручьем или озером. Большинство из нас думает, что такое место — только мечта, потому что каждый раз, беря в руки журнал о бревенчатых домах, мы понимаем, что типичные бревенчатые дома или деревенские домики могут стоить целое состояние.
Как построить себе бревенчатый дом
Большинство компаний, производящих бревенчатые дома, берут несколько сотен тысяч долларов за постройку бревенчатого дома.Маленький дом с одной спальней и камином часто стоит более 100000 долларов, а бревенчатый домик высокого класса может стоить более 500000 долларов. Даже небольшие, построенные из палки кабины могут стоить больше, чем хотят платить большинство любителей часового искусства.
Однако надежда есть. Если вы не боитесь получить немного грязи под ногти и немного пота на лбу, возможно, вы сможете построить хижину в лесу, о котором всегда мечтали, не отказываясь от супруга, любимой собаки или Харлея. в вашем гараже.
Отступление на палке
Самая простая в изготовлении кабина — это простая кабина с деревянным каркасом и сайдингом Т1-11.Он быстро растет, стоит недорого и лучше кемпинга в палатке Снупи. Я выбрал именно этот путь. Несколько лет назад я купил участок на небольшой речке в нескольких часах езды к северу от моего дома. Я построил однокомнатную каюту размером 14 на 14 футов с чердаком и небольшой дровяной печью для обогрева. Внутри кабина не закончена — работа продолжается. У меня больше времени, чем денег, поэтому каждую осень работаю над салоном.
Мы с тремя друзьями построили хижину менее чем за два дня. Я думал о строительстве чего-то большего, но это стоило бы больше денег и потребовало бы больше поездок на север.Учитывая тот факт, что моя семья посещает хижину в лесу только несколько раз в год, нижний колонтитул в 200 квадратных метров достаточно велик, чтобы в нем было комфортно в течение долгих выходных. Чтобы видеть ночью, мы полагаемся на мягкое свечение фонаря Коулмана.
У нас также есть модный переносной туалет, который очень нравится моей жене. Некоторым такой отдых не кажется развлечением. Для нас это укрытие от непогоды, а это все, что нам нужно. В конце концов, я планирую использовать недорогую бензопилу, чтобы разрезать сайдинг, чтобы покрыть внешнюю часть моей маленькой хижины.Рустикальный сайдинг из плит не стоит очень дорого и защитит целостность здания.
Движение вверх
Если небольшая лачуга — не ваше место, и вы отдавали предпочтение бревенчатому дому, есть много вариантов, которые не обойдутся вам дорого. Я планирую когда-нибудь жить в бревенчатом доме и провел много исследований по этому поводу. Лучший способ построить бревенчатый дом с ограниченным бюджетом — это сделать всю работу самостоятельно.
Если вы не разбираетесь в тонкостях изготовления бревен, включая выемки седла, разметку и работу с бензопилой, вы можете посетить класс строителей бревен.Эл Андерсон из Три-Форкс, штат Монтана, руководит школой бревенчатого строительства в Монтане, где он предлагает пятидневный класс, в котором преподаются все тонкости строительства бревен с полной разметкой — когда бревна скрепляются вместе, необходимость в раскалывании отпадает.
Андерсон считает, что любой, кто заинтересован в строительстве бревенчатого коттеджа или дома, может сделать это по доступной цене за счет использования старомодного доброго капитала. «Я предлагаю множество вариантов. Студенты могут взять наш класс и пойти домой, чтобы построить хижину. Они также могут купить у нас бревенчатую раму, и мы отправим ее им.Сами реконструируют и достраивают. Любой метод намного дешевле, чем постройка кабины кем-то другим. Научиться строить бревенчатую хижину не так сложно, как думают люди, — сказал Андерсон.
По всей стране существует множество курсов по строительству из бревен. Ассоциация строителей бревенчатых домов в Вашингтоне предлагает двухдневный курс, который обучает людей, как построить бревенчатую хижину встык, не требуя причудливых угловых выемок. В салоне щелкают, так что разметка опять же не требуется.Многие из его студентов построили бревенчатые домики за 40 000 долларов или меньше! Ассоциация проповедует использовать подержанные окна, строить двери с нуля и проектировать энергоэффективные кабины.
Major DIY Погружение
В качестве альтернативы многие предпочитают строить свои каюты с нуля. Эти люди вооружены знаниями, полученными из книг, и здоровой дозой смазки для локтей. Гэри Цихак из Мичигана недавно построил дом престарелых площадью 1800 квадратных футов для себя и своей жены Карен.
Гэри и Карен хотели красивый бревенчатый дом, но без большой ипотеки. Поэтому, чтобы сократить расходы, они нашли участок, на котором было достаточно сосновой древесины, поэтому им не пришлось покупать или перевозить бревна. Избавившись от покупки бревен и их транспортировки, они сэкономили более 10 000 долларов. (В некоторых частях страны сборы за регистрацию и транспортировку могут составлять от 20 000 до 30 000 долларов США.)
Цихак разрезал и очистил свои бревна и построил их дом примерно за 100 000 долларов. Он признает, что это можно было сделать дешевле.«Мы построили шикарную кухню, большую ванную комнату и множество дополнительных приспособлений, без которых мы могли бы обойтись, если бы у нас был ограниченный бюджет. Бревенчатые дома можно построить без большой ипотеки, если вы построите их самостоятельно », — пояснил он. Сихак изучал книги и сам построил весь дом, вплоть до бревенчатых перил, что само по себе может стоить тысячи долларов.
За несколько сотен долларов вы можете приобрести инструменты для постройки бревенчатых кроватей и перил. Практически любой может построить красивые бревенчатые перила и ступеньки.В бревенчатом доме Cihak используются щели между бревнами и углы с выемками. Этот стиль бревенчатых домов может быть непросто построить, но, если немного попрактиковаться, сделать это самостоятельно не исключено. Когда Джихаки закончили строительство своей каюты, ее стоимость была близка к 300 000 долларов.
За бревнами
Для некоторых деревенский отдых не будет полным, если в его оформление не будет камня. Каменная кладка может потребовать много труда, особенно если вы не делали этого раньше, но, по словам Майкла Дж.Элпель из Монтаны, у которого есть книга под названием «Живые дома», строительство из камня может быть забавным и недорогим.
В своей книге он подчеркивает, как выполнять кладку скользящей опалубки, которая не требует особых навыков: вы заполняете фанерные формы бетоном, арматурой и камнем, а когда бетон высыхает, вы снимаете формы и кладете их поверх первый слой камня и повторить процесс. В своей книге Элпель строит каменную мастерскую за гроши на доллар.
Движение по бревенчатым домам в вертикальном направлении
Один большой расход связан с укладкой бревен на место.В большинстве случаев вам понадобится большой кран, чтобы разместить 50-футовые бревна. Чтобы избежать подвешивания длинных бревен, вы можете построить вертикальную бревенчатую конструкцию, которая в большинстве случаев состоит из бревен длиной 8 футов, идущих вертикально.
Log Homes International в Южной Африке обучает этой технике и предлагает книгу на эту тему. Он также предлагает онлайн-школу для студентов, которые не могут посещать занятия. По словам Брюса Уайльда, основателя школы, строить вертикальный бревенчатый домик проще всего и дешевле всего.
«Вертикальные бревенчатые хижины может построить практически любой, даже если у них нет опыта строительства. Я даже просил студентов-инвалидов строить вертикальные бревенчатые хижины. Тяжелое оборудование не требуется, а его сборка стоит очень недорого. Американец мог легко построить дом, достаточно большой, чтобы жить, менее чем за 50 000 долларов. Если бы они хотели построить небольшой коттедж, его можно было бы построить дешевле ».
Стиль полной начертания
Мой любимый стиль бревенчатой конструкции — это бревенчатая хижина, похожая на то, что Эл Андерсон из Школы бревенчатого строительства в Монтане строит в своей школе, где ученики рубят бревна вместе с бензопилой и зубилом.
Несколько лет назад я охотился на лося на Аляске. Хижина, в которой я остановился, была гостевой каютой, построенной Джоном и Микки Тусиньянами на их ранчо Eden Lake Bison Ranch. В хижине примерно 12 на 16 футов было достаточно места для комфортного проживания двух охотников, дровяная печь, небольшая кухня и уютный чердак для хранения вещей или сна. И эта хижина была построена менее чем за 1000 долларов — бревна были бесплатными, а бывшие в употреблении двери и окна были куплены у частного лица.
Деревенские здания — это то, что я любил давно.От бревенчатых хижин до домов с деревянным каркасом, на их строительство не нужно тратить миллионы. При правильном мышлении и немного мускулов построить хижину своей мечты вполне возможно.
Бюджетные сокращения: путь бензопилы
Один из способов сэкономить на стройматериалах — купить себе мельницу. Когда большинство людей думают о заводе, они представляют собой ленточнопильный завод, который может стоить 10 000 долларов или больше. Но мой друг купил качественную бензопилу всего за несколько тысяч долларов.Многие думают, что бензопилы — это дешевые вещи, которые не работают. Это не правда. Канадская компания Logosol делает лучшее, что я видел.
Мой друг, владеющий этой фабрикой, делал из нее все, от прекрасной мебели до грубо распиленных досок. Некоторые люди даже используют их, чтобы построить весь свой дом. Цепная пила немного более трудозатратна, чем некоторые другие, но экономия определенно того стоит.
Компостный туалет
Если вы хотите иметь современный туалет в своей хижине, но не хотите дополнительных расходов на сантехнику (особенно если вы планируете использовать хижину только изредка), подумайте о покупке компостного туалета.Они сильно отличаются от фанерных ящиков, которыми пользовались люди много лет назад. Nature’s Head также предлагает отличный вариант по разумной цене.
Мои контакты для бревенчатых домов
Большой северный ласточкин хвост — gndovetail.com; 406-821-3939
Планы джиг-приманки «ласточкин хвост» (Фред Бил) — logdovetailjig.com; 406-202-2924
Ассоциация строителей бревенчатых домов — lhba.com; 360-794-4469
Logosol — logosol.com; 877-564-6765
Школа бревенчатого строительства в Монтане — 406-285-3488
Nature’s Head — natureshead.сеть; 251-295-3043
Будьте в курсе последних новостей от Ballistic
Зарегистрируйтесь сегодня!
Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в отношении файлов cookie и принимаю эти условия. Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.
Стоимость комплекта бревенчатой хижины | Комплект бревенчатой хижины под ключ Стоимость
Итак, вы хотите оценить общую стоимость постройки комплекта бревенчатой хижины?
После того, как вы выбрали, какой комплект бревенчатой хижины Conestoga вы хотите купить, вы можете оценить общую стоимость комплекта бревенчатой хижины, исходя из ряда факторов, связанных с вашим строительным участком. Общая стоимость может существенно различаться. Это относится к земляным работам (выбор фундамента, длина проезжей части и откос / скала), в дополнение к инженерным сетям.Выполнение некоторых работ самостоятельно также влияет на общую стоимость. Другим меньшим влиянием будет качество выбора отделочных работ; такие как полы, бытовая техника, сантехника, ландшафтный дизайн и т. д.
Несмотря на эти переменные, мы понимаем, что вам все еще нужна общая оценка. Предполагая относительно простые земляные работы, коммунальные работы и найм подрядчика для строительства, приблизительная оценка для небольших коттеджей — это стоимость комплекта бревенчатой хижины, умноженная на 2. Для бревенчатых хижин большего размера, более сложных или высококачественных вариантов общая смета затрат представляет собой бревенчатую хижину. стоимость комплекта раза в 2.5 и более. Оба этих коэффициента ниже, если вы строите сами.
Мы часто находим множество формул для оценки стоимости «под ключ» в отрасли. Мы решили предоставить один из самых всеобъемлющих комплектов бревенчатых домиков в отрасли, чтобы минимизировать другие расходы, связанные с проектом. Другие компании будут продавать недорогой комплект с ограниченным количеством материалов, что увеличивает стоимость сборки.
Мы производим все бревенчатые домики на нашем заводе площадью 100 000 квадратных футов, обеспечивая высочайшее качество и плотно прилегающие комплекты.Это сокращает время, необходимое для постройки бревенчатой хижины, и обеспечивает плотное прилегание для повышения энергоэффективности (узнайте больше о нашем журнале Everlast).
Примеры проектов сборки
Ниже приведены два примера построек бревенчатых домиков, которые соответствуют приведенным выше формулам. Эти примеры не означают, что стоимость вашего проекта будет аналогичной, они приведены только в качестве примеров. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить потребности вашего конкретного проекта.
Пример 1: Брендивайн
Стоимость проекта бревенчатой хижины в 2 раза превышала стоимость комплекта.Это включало разрешения, обследование, земляные работы, коммунальные услуги, бетонные работы, пространство для обхода, изоляция, HVAC, кухня, бытовая техника, сантехника, ландшафтный дизайн, строительный подрядчик, а также наш полный комплект (см. Наш список материалов комплекта бревенчатой хижины).
Пример 2: Виндзор
Стоимость проекта бревенчатого дома в 2,5 раза превышала стоимость комплекта. Это включало полный подвал, разрешения, обследование, земляные работы, инженерные сети, бетонные работы, изоляцию, HVAC, кухню, бытовую технику, сантехнику, ландшафтный дизайн, строительного подрядчика, а также наш полный комплект (см. Наш список материалов для бревенчатого дома).
Общие сведения о ценах на комплект для бревенчатой хижины
Бревенчатый домик выдержал испытание временем. Если новая популярность структуры является каким-либо показателем, она будет так же продолжаться и в будущем. Бревенчатые домики теперь также стали более доступными, с появлением комплектов бревенчатых домиков, которые делают владение одним из них осуществимой мечтой. Эта статья поможет вам разобраться в стоимости комплекта бревенчатой хижины и что следует учитывать при покупке бревенчатой хижины.
По своей сути бревенчатый домик пользуется популярностью благодаря его очаровательному уюту.Толстая прочность стен полностью обусловлена природой, а их естественные изоляционные свойства сохраняют тепло дома. Слово «бревенчатый домик» для многих означает безопасность, укрытие и тепло.
Неудивительно, что эти исторические дома становятся все более популярными, чем когда-либо, в эпоху чрезмерной цифровой стимуляции. Мы стремимся вернуться к простоте, и покупка бревенчатой хижины — верный способ внести эту искренность в нашу повседневную жизнь.
К счастью, нам больше не нужно пилить деревья и проводить долгие часы, очищая и поднимая бревна.Conestoga Log Cabins and Homes вкладывает десятилетия опыта в проектирование, изготовление и поставку комплектов бревенчатых домов для тех, кто мечтает о бревенчатом доме. Давайте рассмотрим некоторую информацию о ценах на бревенчатые хижины, а также о том, как составить бюджет и спланировать покупку.
От чего зависит цена дома?
В среднем новый дом стоит 360 900 долларов, а средний размер составляет около 2660 квадратных футов. Так что же входит в цену квадратного метра дома и как можно судить о стоимости бревенчатой хижины?
Во-первых, давайте рассмотрим все заявления об отказе от ответственности.Цены на дома сильно различаются в зависимости от места постройки, как и затраты на рабочую силу. Цены на материалы меняются из-за рыночных сил, торговых изменений и политического климата. Вы всегда можете найти способы сделать вещи дешевле или дороже.
Дома состоят из основных частей: фундамент, стены, крыша, наружная обшивка, внутренние стены и пол, сантехника, электричество, окна, двери, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, внутренняя отделка и внутренняя отделка. Стоимость каждого из этих предметов не обязательно линейно увеличивается с размером.Другими словами, дом вдвое меньшего размера может стоить и вдвое меньше — скорее всего, он будет стоить больше, чем половина.
Дома меньшего размера имеют более высокие затраты на квадратный фут, потому что большая часть дома имеет пороговую стоимость. Это означает, что существует базовая начальная стоимость детали или системы, а затем увеличивается в зависимости от площади, необходимой для обслуживания. Например, система отопления и охлаждения. Это дизайн системы, накладные расходы компании на ее производство и стоимость разработки системы для дома определенного размера.Это составляет пороговую стоимость, к которой затем будут добавлены установка и дополнительные детали.
Приобретая комплекты для бревенчатых домиков, владельцы могут заранее знать стоимость материалов и получать их в готовом виде.
Другие факторы, которые следует учитывать
Любой домовладелец или строитель скажет вам, что необходимо учитывать затраты, отличные от стоимости сырья в вашем доме. Выделите в своем бюджете место для следующих сумм:
Геодезия
Во многих ситуациях для работы требуется геодезист.Границы часто нечетко определены, или иногда вы будете строить на новом участке земли. Важно точно знать, где ваш дом может находиться на законных основаниях, чтобы избежать головной боли в будущем. Сюрвейеры могут добавить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов к стоимости дома, но они обеспечивают душевное спокойствие и правовую определенность.
Водопроводная, электрическая и септическая система
Особенно если вы строите на необработанной земле, вам нужно будет учитывать стоимость бурения скважины, прокладки электрических кабелей и установки септической системы.В качестве альтернативы вы можете подключиться к существующей системе водоснабжения и канализации и получить питание от ближайшей опоры. В любом случае за запчасти и работу придется заплатить. Колодцы стоят несколько тысяч долларов, а септические системы обойдутся на несколько тысяч дороже, поэтому планируйте эти расходы заранее.
Объект
У вас уже есть земля для постройки коттеджа? Если нет, вам нужно будет учесть стоимость новой земли. Выбирая недвижимость, не забывайте учитывать уже упомянутые ранее водопроводную, электрическую и канализационную системы.Может возникнуть соблазн купить дешевую землю, не помня о затратах на эти важные коммунальные услуги.
Время
Время — деньги, так говорят. Строительство может занять некоторое время, поэтому не планируйте его делать в мгновение ока.
Качество
Более дешевая сделка не всегда лучше. Оплата более качественных материалов может увеличить ваши первоначальные затраты, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги, сэкономив на полной замене или дорогостоящем ремонте.
Стоимость предметов для дома, не входящих в комплект
Следует учесть еще один набор дополнительных затрат, на этот раз более конкретно для комплекта бревенчатой хижины.Это исключение некоторых предметов в доме. Комплекты бревенчатой хижины, как правило, имеют экономичную цену, но редко включают следующие элементы:
Сантехника
Наличие мастера-сантехника, работающего с водопроводной системой вашего дома, поистине бесценно. Это не только потому, что она делает вашу повседневную жизнь более легкой, но и потому, что вода хитрым способом разрушает дома. Хороший сантехник позаботится о том, чтобы вода и сточные воды оставались там, где они должны были оставаться, и не причинят вам трагического ущерба.Они также добавят к стоимости дома несколько тысяч долларов.
HVAC
HVAC — это отопление, вентиляция и охлаждение воздуха. Система HVAC будет необходима почти во всех климатических условиях, и большинство комплектов бревенчатых домиков не включают ее в цену. Поэтому, если вам нужен теплый пол, дровяная печь, центральное отопление или радиаторы, обязательно учитывайте цену в своем бюджете.
Предмет интерьера
Излишне говорить, что комплекты для бревенчатых домиков не идут в комплекте с мебелью.Мебель добавит к стоимости дома многие тысячи долларов. Стандартный спальный гарнитур, включающий кровать, комод и прикроватную тумбочку, стоит около 1200 долларов, а остальной части дома потребуются такие предметы, как диваны, стулья, столы и лампы.
Отделки, такие как столешницы и т. Д.
Многие комплекты бревенчатых домиков не включают такие аспекты, как отделка плитки, столешницы или оборудование. Учитывайте эти расходы в дополнение к стоимости материалов, таких как краска и полы.
Соотношение стоимости и цены
Потребители хотят получить хорошее соотношение цены и качества — или, как минимум, цену, которая точно отражает ценность.К сожалению, это не всегда так.
Начнем с того, что дешевый комплект для бревенчатой хижины — не всегда выгодное предложение. Часто компания сокращает расходы, удаляя множество опций, необходимых для функционирования дома. Это означает дополнительные расходы и вам неизбежно придется покупать больше вещей, чтобы все это работало.
Аналогичным образом, в ультрабюджетных наборах для бревенчатых домиков могут использоваться не самые лучшие материалы. Результатом может быть дешевая древесина, которая не была должным образом обработана, некачественные материалы и недостаточное внимание к деталям. Conestoga Log Cabins and Homes активно борется с этим, придавая постоянный уровень качества материалам и дизайну домов.
Означает ли верхний предел высокое значение?
Столь же неэтичное поведение может иметь место и на верхнем конце ценового диапазона. Бытует мнение, что высокая стоимость означает высокую ценность, и хотя обычно это правда, продавцы иногда этим пользуются. Компании, занимающиеся крупными салонами, позиционирующие себя как роскошные, часто сокращают углы аналогичным образом.Они полагаются на дешевые материалы и неэкологичные методы строительства для увеличения прибыли. Поскольку они заявляют о высокой степени роскоши, они также повышают цену на базовые товары.
Вывод — подходить к комплектам для бревенчатых домиков глазами детектива. Обязательно задайте компании вопросы о том, какое дерево и материалы они используют, и получите некоторые знания о методах строительства, которые нужно сравнить и сопоставить. Conestoga Log Cabins and Homes гарантирует высокое качество и экологически чистые методы строительства.и доступен для обсуждения деталей комплектов в любое время.
«Под ключ»: что это и что входит?
Стоимость «под ключ» — это приблизительная цифра полной стоимости готового и пригодного для жилья дома. Он включает такие вещи, как земляные работы, инженерные сети, бытовая техника, каменная кладка и многое другое.
Чтобы получить приблизительное представление о стоимости комплекта бревенчатой хижины «под ключ», возьмите стоимость комплекта и умножьте ее на 2,0–2,5 (см. Примеры выше). Эта цифра будет варьироваться в зависимости от объема необходимых земляных работ, подвала или гаража, стоимости коммунальных услуг на участке, сложности конструкции и объема работы, которую вы будете выполнять самостоятельно.
Как составить бюджет для инвестиций
Составление бюджета на покупку дома не так страшно, как может показаться. Это действительно разбивается на несколько простых шагов. Вытяните ручку и блокнот и уделите несколько минут рассмотрению этих моментов:
Во-первых, какую сумму первоначального взноса вы можете себе позволить?
Помимо ваших ежемесячных расходов, это огромная часть покупки дома. Чем выше ваш первоначальный взнос, тем меньше ежемесячные платежи по ипотеке и тем меньше процентов вам придется платить со временем.Эти деньги часто поступают из сбережений, хотя многие люди проявят изобретательность и попытаются продать автомобиль или что-то подобное, чтобы увеличить свой первоначальный взнос.
Какую заработную плату получает ваша семья?
Если вы собираетесь совершить покупку с партнером, подсчитайте, какой доход вы приносите каждый месяц. Убедитесь, что это число после уплаты налогов, поскольку вы не хотите вносить в бюджет доход, который вам придется платить правительству позже.
Сложите ежемесячные расходы.
Это будут такие вещи, как аренда, коммунальные услуги, медицинское страхование, оплата автомобилей, еда, бензин, подписки, телефонные планы, питание вне дома, покупка одежды и многое другое. Некоторые из этих статей будут негибкими, например, страхование здоровья и коммунальные услуги. У других, таких как еда и подписка, есть немного места для маневра, чтобы помочь вам заработать с бюджетом.
Теперь составьте список расходов, которые будут добавлены при покупке дома.
Страхование домовладельца, налоги на имущество и коммунальные услуги — все это факторы, когда вы владеете домом.В определенное время года вам могут понадобиться работы во дворе или вспашка снега. Возможно, у вас нет опыта с такими расходами, поэтому попробуйте попросить друзей, которые являются домовладельцами, узнать, могут ли они дать вам какие-либо рекомендации.
Какие расходы исчезнут из ваших расходов, когда вы станете владельцем каюты?
Вы будете проводить отпуск в хижине, поэтому деньги, потраченные на отели, уйдут, или, если вы живете полный рабочий день в своем бревенчатом доме, расходы могут быть ниже, чем у вашего текущего места жительства.Посмотрите на все свои расходы и выясните, какие из них уйдут.
Выполните простую математику, чтобы вычислить, сколько вы можете потратить на жилье.
Сложите все доходы и вычтите расходы, связанные с домовладением. Не включайте расходы, которые исчезают на шаге 5. Однако оставьте место для экстренного ремонта, кризисов со здоровьем и многого другого, чтобы избежать непредвиденных расходов, разрушающих ваш бюджет.
Остаток — это сумма, которую вы можете позволить себе каждый месяц на свой дом.
В Интернете нет недостатка в ипотечных калькуляторах, так что вы можете начать играть с цифрами, чтобы определить ежемесячные платежи и общую стоимость дома. Введите первоначальный взнос, который вы можете себе позволить, плюс текущую процентную ставку, и, указав общую стоимость дома, вы увидите, какими будут ежемесячные платежи.
Долгосрочный бюджет
В долгосрочной перспективе подумайте, как жизнь может измениться. Например, у вас будут дети? А что насчет домашних животных? Вы предвидите, что к вам переедет родитель?
Может быть трудно планировать неизведанное, но будущее — вы оглянетесь назад и поблагодарите настоящее — за то, что заложили в бюджет сюрпризы.Лучший способ сделать это — ежемесячно откладывать определенную сумму на сбережения. Это не только принесет прибыль в банк, но и позволит вам пополнить свой бюджет по мере увеличения расходов.
Строительные ссуды Vs. Ипотека
Традиционная ипотека — это, по сути, ссуда, предоставляемая банком человеку на покупку дома. Человек вносит первоначальный взнос для обеспечения ипотеки, а затем вносит ежемесячные платежи с процентами. Условия ипотеки могут быть на разное количество лет.
Строительные ссуды намного короче, чем ипотеки. Обычно они выплачиваются поэтапно по мере строительства дома. Кредитор получает подробные планы и график строительства и платит строителю по мере строительства бревенчатой хижины.
Строительные ссуды предлагает меньшее количество банков, потому что некоторые выдают ссуды только на готовые здания. Вам нужно будет найти кредитора, который может предоставить ссуду на строительство в процессе строительства и конвертировать ссуду в ипотеку, когда домик будет завершен.Строительные ссуды обычно требуют первоначального взноса, но не требуют внесения основной суммы. Выплаты основного долга и процентов начинаются только после того, как ссуда была преобразована в ипотеку.
Бревенчатые коттеджи и дома Conestoga — что вы получаете от нас
Мы считаем, что бревенчатый домик стал неотъемлемой частью американской идентичности. Комплект для кабины — это не способ получить деньги от потребителя, скорее, это способ сделать дом такого особого типа доступным и доступным для большего числа людей, чем когда-либо прежде.
Ищете ли вы симпатичную крошечную хижину в лесу или более крупный бревенчатый дом, у Conestoga есть множество вариантов для любого бюджета. Ознакомьтесь с нашей подборкой комплектов бревенчатых домиков или позвоните нам, чтобы помочь вам разработать индивидуальный дизайн.
Как бревенчатые бревна помогают строить рентабельные бревенчатые дома
Бревенчатый домик вызывает в воображении образы непосильного труда, самодельной постройки и прекрасного персонажа. Стремление к строительству бревенчатых домов основано на нашей вере в прочность и долговечность древесины.Несмотря на то, что современные строители часто используют только половину бревна для декора, влажность бревна (MC) по-прежнему является основой мечты о бревенчатом доме.
Влияние климата
Исторически сложилось так, что бревенчатые дома и бревенчатые постройки восходят к Скандинавии и Восточной Европе — местам с суровым зимним климатом. Считается, что шведы построили первые бревенчатые хижины в Делавэре — гораздо менее враждебном климате США, чем поселенцы на своей территории.Бревенчатый домик, о котором идет речь, к началу 1800-х годов стал представлять «дом» в американских прериях.
В наше время правильно обработанные бревна по-прежнему подходят как для наружного, так и для внутреннего климата. Это связано с тем, что фрезерованная древесина оптимально высушивается до равновесного содержания влаги (EMC), которое уравновешивает внутреннюю MC древесины с уровнями относительной влажности (RH) окружающей среды. Когда деревья рубят, они обладают «зелеными» уровнями содержания MC, уровнями влажности, присущими самому дереву и окружающей его среде в естественном состоянии.
Древесина лиственных и мягких пород может сильно различаться по уровню содержания MC в зеленом, поэтому производители пиломатериалов должны сушить все породы древесины в печах с хорошо циркулирующим воздухом при определенных температурах и определенных условиях относительной влажности, в зависимости от вида древесины, которую сушат, чтобы удалить излишки MC из древесины клеточные стенки. Как только древесина достигает своей ЭМС, она может приспосабливаться к самым незначительным изменениям относительной влажности окружающей среды. Правильная обработка древесины стабилизирует MC древесины, чтобы подготовить ее к долгому сроку службы независимо от региона.
Лесопилки используют технологию измерения влажности древесины на протяжении всего производственного процесса. От поточных систем измерения влажности до портативных измерителей влажности древесины, предназначенных для выборочных проверок, профессионалы в области деревообработки отвечают за мониторинг и управление MC древесины с момента, когда любое дерево попадает на лесопилку из лесной подстилки.
Интерьерный декор из бревна
При фрезеровании бревна обрабатываются две примерно равные половины одного бревна для сайдинга. Если наши предшественники укладывали цельные бревна друг на друга, чтобы сформировать стены, современный бревенчатый сайдинг применяется в качестве покрытия с круглыми сторонами наружу, чтобы создать такой же внешний вид.Бревенчатый сайдинг теперь обычно доступен в качестве декора.
Полубревенчатые дома выглядят точно так же, как и настоящие бревенчатые дома, и могут использоваться как внутри, так и снаружи. Полубревна просто прикрепляются к двукратному обрамлению каркасной стены. С сайдингом из полубревенчатого бревна вы можете получить внешний вид бревенчатого дома снаружи, но не внутри, так как сайдинг можно установить прямо поверх существующего дома с деревянным каркасом. Бревна обычно имеют маркировку и доступны в стандартном или кабельном виде.Доступны стандартные размеры: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, а иногда и 15 и 16 дюймов. Сайдинг половинного бревна обычно бывает из кедра и сосны, а иногда доступны бревна из пихты Дугласа и красного дерева.
Бревна обычно сушатся в печи для ускорения процесса сушки. Так как бревно достигает EMC примерно на уровне 6-12% в Северной Америке, и поскольку большинство высушенных в печи бревен высушиваются до примерно 18-20% MC, можно ожидать, что высушенные в печи бревна со временем усадятся и осядут, но до в меньшей степени, чем зеленые поленья.
Требование содержания влаги
Измеритель влажности древесины — это неотъемлемый способ поддержания устойчивости деревянного сайдинга MC. Подобно тому, как практика строительства из деревянных бревен развивалась с годами, так же развивалась технология влагомеров, так что почти каждый может использовать влагомер для древесины для непрерывного обслуживания сайдинга из полубревенчатого бревна.
Правильное использование надежного измерителя влажности древесины от Wagner Meters поможет этому сайдингу из полубревенчатого дерева безупречно сохранить свою прочность и долговечность для будущих поколений.
Трой Эдвардс (Troy Edwards) — супервайзер технического обслуживания в Wagner Meters, Inc., где он курирует производство, контроль качества и ИТ-обслуживание их электронных измерительных приборов для строительства. Трой имеет степень AAS в области электронных технологий и более 20 лет опыта работы на различных должностях в области электронного производства и производства.
Последнее обновление 4 декабря 2020 г.
Как построить бревенчатую хижину?
Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном.Но тогда жизнь не всегда была легкой.
У пионеров не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне. А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.
Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. Фактически, многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.
Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?
В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты. Они часто строились как временные убежища по прибытии в район.
Большинство пионерских бревенчатых домов строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных вручную бревен, которые соединяются друг с другом более надежно, чем простые круглые бревна.
Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства бревенчатых хижин.
Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам. Со временем их строительные процессы усложнились. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, сделав зарубки на концах бревен.
Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая обмазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.
Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти. Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих незаселенные границы.
По мере того, как люди начали приобретать опыт строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты, помогающие в строительстве. Со временем семья могла построить новую бревенчатую хижину с нуля всего за несколько дней.
Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.
Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики из игрушек под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, напоминающие бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой хижине в Индиане.
Как работают комплекты для бревенчатых домиков
Любой продукт — и любое решение о покупке дома — несет свою долю риска. Здесь мы рассмотрим некоторые недостатки комплектов бревенчатых домиков.
Некоторые поставщики комплектов сглаживают бревна до одинакового размера, вращая их на токарном станке. Этот метод иногда называют «машинным пилингом». По крайней мере, один член Ассоциации строителей бревенчатых домов сетует на то, что этот метод превращает бревна в «гигантские дюбели». Хотя однородность может облегчить стыковку бревен друг с другом — или, по крайней мере, более предсказуемо — она не может обеспечить долгосрочную стабильность. Удаление коры и неровностей поверхности лишает бревна их естественной защиты от гниения, что делает кабину более уязвимой для термитов и других проблем.
Чтобы защитить стены, отслоившиеся от машины, вам может потребоваться каждые несколько лет обрабатывать древесину химическими герметиками. Это может усугубить респираторные проблемы. Или это могло бы убрать экологическую привлекательность строительства бревенчатого дома [источник: LHBA].
Это также устраняет менее ощутимую ценность: эстетику. Индивидуальность (иногда называемая «индивидуальностью») бревен основывается на их неровностях; удалите неровность, и вы удалите символ [источник: LHBA]. (Чтобы провести аналогию с более обычными домами, подумайте о разнице между шлакоблоками и настоящей кладкой или линолеумом и плиткой.)
Как ни удивительно, минусом может быть и стоимость. Когда вы покупаете комплект, вы покупаете комплектующие вместе. Но это может означать, что некоторые скрытые расходы также включены. В конце концов, поставщики должны получать прибыль, и они делают это, повышая цены на материалы, которые могут быть доступны напрямую потребителям. Если вы доверяете своей способности покупать строительные материалы или знаете, что в любом случае вам понадобится много доработок, может быть более рентабельным приобретать отдельные компоненты, чем комплект [источник: бревенчатые дома оптом].
Если вас беспокоит стоимость, но вам все же нужна поддержка резервного копирования в виде комплекта, хорошим компромиссом может быть система , предназначенная только для стены, . В такой системе, которую иногда называют «панельной» кабиной, вы несете ответственность за покупку, размещение и установку окон и дверей. Вы получаете стены — и ничего, кроме стен — в виде модульных секций, обычно по четыре фута каждая. Бревна собраны вместе; их конфигурация зависит от вас [источник: Octagon Homes].
В нижней строке? Тысячи людей используют комплекты для создания красивых, неповторимых жилищ.Но вы должны входить в это с открытыми глазами. Проведите свое исследование. Поговорите с журналами домашних ассоциаций. Поговорите с владельцами бревенчатых домов. Присматривайте за покупками. Когда воет метель, и вы уверены, что на улице гризли, вам захочется знать, что вы построили лучшую из возможных хижин.
Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам на следующей странице.
Бревенчатых домов Satterwhite — Хижины, комплекты, принадлежности — Тысячи построенных с 1974 г. — По всей стране
Еще в 1974 году никто в Техасе не видел нового бревенчатого дома почти 100 лет.Сэм Саттервайт был молодым человеком, только что окончившим колледж, создавая «холостяцкую квартиру»; небольшой, но необычный дом в форме буквы А всего в нескольких сотнях ярдов от родительского дома. Когда он болтал с прохожим, возник вопрос, который изменил его жизнь:
«Сэм, если ты сможешь построить что-то отличное от А-образной рамы, как насчет постройки дома из бревна?» — Билл Сноу в 1974 г.
Сегодня Satterwhite Log Homes — одна из ведущих национальных компаний по производству бревенчатых домов. Десятки тысяч семей построены с помощью Саттеруайта.Вы можете найти дома Satterwhite практически в каждом штате и по всему миру.
Лонгвью, Техас
Часы
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 7:00 до 12:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни
8405 US Highway 259 N
Longview, Texas 75605
Бесплатный номер (800) 777-7288
Голосовой (903) 663-1729
Факс (903) 663-1721
Эллиджай, Грузия
Часы
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни
14378 Highway 515 N
Ellijay, Georgia 30536
Бесплатный номер (800) 918-6881
Голосовой (706) 636-6881
Факс (706) 636-6882
Ганнисон, Юта
Часы
Понедельник — Пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 8:00 до 12:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни
Восточное шоссе 911 89N
Ганнисон, Юта 84634
Бесплатный номер (888) 882-4645
Голосовой (435) 528-5001
Факс (435) 528-5003
Для качественной продукции требуется сырье высочайшего качества.В отличие от большинства компаний, производящих бревенчатые дома, которые используют удобные для местных условий материалы, Satterwhite обыскал весь североамериканский континент в поисках древесины с точными характеристиками.
Промышленность бревенчатых домов известна бесконечными спорами о породах древесины. Но один фактор является постоянным, независимо от типа дерева, и это содержание влаги. Простой факт заключается в том, что живые деревья имеют высокое содержание воды и что размеры древесины резко меняются, когда она сохнет после распиловки.
Начав с деревьев, которые были уничтожены естественными причинами, а затем позволили высохнуть в течение долгого времени в засушливых условиях американского Запада, Satterwhite избегает всех проблем и затрат на работу с зелеными живыми деревьями.И, как оказалось, натуральный раствор — лучшее решение для полного высыхания и долговременной стабильности.
Помимо превосходных характеристик, многие люди предпочитают строить бревенчатый дом, не рубя живых деревьев.
Есть три различных способа покупки в Satterwhite Log Homes
Только бревенчатые стены
Вы строите. Бревна — неотъемлемая часть любого бревенчатого дома. Satterwhite продает отдельные единицы, по сути, «склад пиломатериалов для бревенчатых домов».«
Пакет материалов
Вы строите. Мы поставляем комплект материалов для просушки в вашем доме. Дом оцилиндрованный, брус каркасный, фанера, двери, окна и др.
Построенная оболочка
Предоставляем материалы и рабочую силу. Наша опытная команда просушит ваш бревенчатый дом.
Бревенчатые домики строить дешевле, чем дома? — Открытый отряд
Дома дорого строить. Вы можете задаться вопросом, дешевле ли строить бревенчатые домики, потому что они, как правило, меньше.Я всегда задавался этим вопросом. С тех пор, как моя семья построила нашу хижину, я смог сравнить стоимость постройки бревенчатой хижины со стоимостью постройки дома.
Какой дешевле? Бревенчатый домик или дом? Дома обычно стоят значительно дороже небольших бревенчатых домиков, потому что бревенчатые домики обычно меньше по размеру. Средняя стоимость на строительство бревенчатой хижины по сравнению с на строительство дома лишь немного отличается от .Средняя стоимость строительства дома составляет около 90 450 290 000 долларов. Средняя стоимость бревенчатой хижины составляет примерно 175 000 долларов до примерно 90 450 350 000 долларов. Это действительно зависит от того, насколько большой будет ваша каюта и где вы собираетесь строить.
При этом, какие факторы влияют на стоимость строительства бревенчатой хижины и дома? А как насчет будущего обслуживания? Страхование? Чем они отличаются и что лучше? (Я предпочитаю бревенчатую хижину)
Сколько стоит строительство бревенчатой хижины?
Бревенчатый домик — это гораздо больше, чем вы думаете.Это требует времени, денег и много энергии. Вы должны найти подходящее место для его постройки и убедиться, что у вас есть все материалы и ресурсы.
Есть несколько факторов, которые играют более важную роль в строительстве бревенчатой хижины, чем другие. Вам, наверное, не стоит беспокоиться о том, чем вы собираетесь украсить свою каюту.
Вам следует больше беспокоиться о том, где вы будете строить, насколько большой будет ваша хижина и сколько денег вы готовы вложить в защиту своей бревенчатой хижины.
Земля
Вы не просто собираетесь построить бревенчатую хижину в пустыне. Вы, вероятно, захотите построить свою хижину в красивом лесном или живописном месте. Хорошим примером этого является бревенчатый домик, которым владеет моя семья в Южном Айдахо. Это красивое место. Здесь много деревьев, мало медведей и вредителей, а поблизости есть источник воды.
Итак, подумайте над этим вопросом; ты собираешься расчистить кисть? Собираетесь ли вы делать это самостоятельно? Вы собираетесь нанять кого-нибудь? Есть над чем подумать.
В каком штате вы думаете построить свою каюту? Какие законы в этих штатах о строительстве. Например, Йеллоустон, штат Вайоминг, красивое место, но вы не можете строить там, где хотите. Вы должны провести исследование в этой области, чтобы выяснить, какие места разрешены, а какие нет.
Еще одна вещь, это будет стоить вам немного дороже, если вы захотите построить на гребне или обнаженной местности. Многие люди хотят, чтобы их каюта была построена в месте, откуда открывается прекрасный вид.
Строить на плоской земле будет намного дешевле, чем на обнаженной местности. Строителям было бы проще построить хижину на ровной земле. Обнажение прекрасное (и полностью стоит дополнительных долларов), но оно значительно повлияет на стоимость строительства вашей хижины.
Размер
Какого размера вам нужна ваша каюта? Если это маленькая каюта, значит меньше материалов. Если он большой, то все будет наоборот. Больше — больше денег.
Важно знать, какого размера вы хотите построить свою кабину.Моя семья небольшая, поэтому наша каюта необязательно должна быть очень большой. Мы все хорошо вписываемся и уютно.
Примечание. Насколько велика ваша семья? Это небольшая охотничья хижина? Или это отпуск?
Однако у меня есть друг из десяти детей, у которых тоже есть собственные дети. Если бы они думали о постройке хижины, им пришлось бы подумать, сколько места они будут занимать. Это влияет на стоимость, хотите вы этого или нет.
Страхование
Я никогда не думал о стоимости страховки бревенчатой хижины, пока мы не начали строить нашу семейную хижину. Когда вы строите бревенчатый домик, вам нужна страховка на время строительства и a
Тип страховой защиты аналогичен строительству дома, но есть вещи, которые происходят в горах, которые не так часто встречаются в вашем городском доме. У вас есть такие вещи, как лесные пожары, медведи и оползни, которые нужно учитывать.
Строительство / Работа
Наряду со стоимостью земли, размером и стоимостью страховки для защиты вашей хижины добавляются расходы на найм кого-то, кто ее построит. Это стоит около 80 000 долларов на рабочую силу. (Это учтено во всей стоимости строительства, упомянутой в начале этой статьи.)
Трудозатраты и строительство будут зависеть от того, сколько вы планируете делать в процессе строительства, если вообще планируете. Я бы посоветовал спланировать, что вы собираетесь делать, до того, как начнете искать людей для строительства вашей хижины.
Если у вас уже есть представление о том, что вы собираетесь делать, будет намного проще выяснить, каковы будут общие затраты на строительство / рабочую силу.
Есть отличный веб-сайт, который поможет вам рассчитать, сколько потратить на рабочую силу, исходя из того, что у вас есть и / или вы готовы потратить. Этот веб-сайт только рассчитает стоимость рабочей силы , исходя из того, сколько вы готовы потратить на весь проект.
Это будет не совсем точно, но даст вам хорошее представление о ваших будущих расходах.
Как построить недорогую каюту?
Если вы решили построить бревенчатую хижину, вам нужно знать, как получить максимальную отдачу от затраченных средств. Я могу помочь вам с некоторыми простыми идеями, чтобы сделать вещи немного дешевле.
Если вы не беспокоитесь о том, что ваша каюта займет много времени, вы можете многое построить самостоятельно. Некоторые постройки и благоустройство довольно просты. Единственная причина, по которой большинство людей этого не делают, — это время, которое требуется на то, чтобы сделать это самостоятельно.
Когда вы нанимаете кого-то, на постройку уходит гораздо меньше времени. Однако мы не говорим о найме кого-либо, мы говорим о том, чтобы делать столько, сколько вы можете сделать самостоятельно.
Кроме того, вашим детям может быть очень интересно помочь вам; отличный семейный опыт. (Если, конечно, ваши дети действительно маленькие, тогда вам, вероятно, стоит просто сделать это самому или нанять кого-нибудь.)
Примечание: Если вы не знаете, что делаете, оставьте сложные и жизненно важные элементы сборки кабины профессионалам.
Великий и мудрый человек на веб-сайте упомянул (щелкните здесь, чтобы перейти на этот сайт), что есть четыре «П», чтобы построить удачно недорогую бревенчатую хижину.
Номер 1: Ponder- Помните в начале, когда я упоминал, что важно было учесть все аспекты построения хижины? (Хорошо, я не использовал эти точные слова, но вы уловили идею.) Часть процесса «размышлений» — это сбор информации о постройке хижины.Мы говорим о том, какого размера вы хотите, где хотите, обо всем, что упоминалось ранее. Это «размышления».
Номер 2: Расстановка приоритетов — Когда вы узнаете все, что влечет за собой строительство, вам необходимо организовать каждую часть информации по ее важности. Вы не будете беспокоиться о , как построить хижину, прежде чем вы обнаружите , где вы хотите его построить.
Номер 3: Plan- Теперь, когда вы все расставили по приоритетам, составьте план о том, как вы собираетесь его достичь.Планирование и расстановка приоритетов могут происходить одновременно. Они почти синонимичны друг другу. Если вы расставляете приоритеты, то, скорее всего, вы будете составлять план, одновременно расставляя приоритеты.
Номер 4: Process- Когда у вас есть план, вы можете начать звонить людям и договариваться. Будьте дотошны в процессе строительства. Сделайте некоторые из них сами и убедитесь, что вы не принимаете более низкое качество, потому что оно стоит меньше.
Имейте в виду, что ключевым компонентом строительства недорогой бревенчатой хижины является работа .Я не говорю только о физическом труде. Чем больше вы планируете и готовитесь, тем больше у вас шансов получить лучшую сделку из своей каюты.
На YouTube есть множество руководств по бревенчатым домикам, сделанных достаточно хорошо, поэтому они могут стать отличным инструментом, который поможет вам построить бревенчатый домик самостоятельно.
Мой лучший совет, если вы собираетесь строить бревенчатую хижину недорого, — не усложнять ее и выполнять как можно большую часть работы самостоятельно.
Сколько стоит бревенчатый домик
Kit ?
Популярный вариант при постройке сруба недорого — покупка комплекта.Кто-то сделал за вас все , четыре буквы «П», , так что вам не о чем беспокоиться. У вас есть возможность собрать его самостоятельно или нанять кого-нибудь для этого.
Комплект обычно стоит около 107 000 долларов . (Это не включает затраты на рабочую силу и основано на плане этажа площадью 2000 квадратных футов .) Опять же, цены в значительной степени зависят от того, насколько большой вам нужен ваш домик, сколько комнат и т. Д.
Комплекты
— хороший вариант, потому что их собирают люди, обычно имеющие большой опыт строительства бревенчатых домиков.Это как те дома, которые спроектированы для вас заранее, а не на заказ. Когда вы делаете что-то на заказ, это обычно будет стоить дороже.
Однако большинство профессионалов / опытных владельцев кают посоветуют вам не покупать комплект, если вы не знаете, что ищете. Если вы знаете, что ищете, не беспокойтесь об этом.
Лучший способ использовать рентабельность покупки комплекта — это купить небольшой простой комплект, который вы могли бы собрать и собрать самостоятельно.Когда дело доходит до домиков, их постройка самостоятельно (или выполнение как можно большей части работы самостоятельно) — лучший способ снизить стоимость строительства.
Какова сравнительная стоимость обслуживания бревенчатой хижины и содержания дома?
Вы можете быть удивлены, узнав, что уход за домом — это больше, чем обслуживание бревенчатой хижины. Бревенчатые домики — прекрасные дома. Они кажутся лишними, потому что они уникальны. Однако содержание бревенчатой хижины меньше, чем у среднего дома.
В среднем содержание вашего дома обойдется вам примерно в 1% от покупной цены. Для дома, покупка которого стоит 300000 долларов, вы должны платить около 3000 долларов в год за обслуживание. (Щелкните здесь, чтобы увидеть статью.)
Хотя стоимость обслуживания дома может быть немного непостоянной, бревенчатый домик более устойчив. (Если отложить в сторону стихийные бедствия и тому подобное) Бревенчатый домик обойдется вам примерно в 1350 долларов в год на обслуживание. (Это основано на каюте площадью около 2000 квадратных футов.)
Вы должны учитывать то, что вы поддерживаете в каждом доме. В обычном доме, расположенном не в лесу, вы столкнетесь с различными опасностями, которые могут повредить ваш дом.
И для дома, и для бревенчатой хижины нужно опасаться падающих деревьев и стихийных бедствий. Вы также должны беспокоиться о старении и общей посуде и слезах времени.
Строительные материалы для дома и хижины различаются. Они будут стареть по-разному, поэтому уход за ними немного отличается.
С бревенчатой хижиной вы должны позаботиться о таких вещах, как сохранение пятен и защитное покрытие как можно раньше. Вы должны предотвратить рост гнили от воды и трещин, вызванных высыханием древесины.
В своем таунхаусе вам не о чем беспокоиться. Они, естественно, более устойчивы к гниению и проблемам с деревом. Я не могу сказать, что тот или иной вариант более долговечен, потому что я говорю в основном о домах — есть много материалов, из которых можно построить дом.
Однако у обоих есть свои плюсы и минусы. Мне пришлось бы написать целую статью, чтобы поговорить о плюсах и минусах постройки бревенчатой хижины над домом или наоборот. Стоимость обслуживания будет сильно различаться.
Если вы утомлены этим объяснением и больше не хотите строить бревенчатую хижину, но хотите, чтобы в вашем доме по-прежнему ощущалась бревенчатая хижина, следующий раздел для вас.
Необязательно иметь бревенчатый домик или строить его, чтобы получить удовольствие от жизни в нем.Иногда лучше просто подождать, чтобы построить его, чтобы сделать это правильно, чем слишком волноваться по этому поводу.
Как я могу создать в своем доме ощущение бревенчатой хижины без затрат на ее строительство?
Вы когда-нибудь были в доме, который кажется, будто вы находитесь в бревенчатой хижине, но на самом деле это дом? Конечно, есть. У меня есть друг в Юте, у которого есть дом в лесу. Это не кабина, но в ней есть ощущение кабины.
Вы можете почувствовать себя бревенчатой хижиной, но не хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина располагалась буквально в лесу.В этом случае все сводится к дизайну интерьера. Если вы хотите создать ощущение бревенчатой хижины, вы можете поставить камин, в который на самом деле можно положить поленья.
Украсьте свой дом деревенской атмосферой и сделайте все возможное, чтобы сделать его максимально уютным.
Еще одно предложение — обставить свой дом деревянной мебелью и деревянными полами. Если вы еще не построили свой дом и хотите придать ему ощущение бревенчатой хижины, у вас есть много вариантов.
Вяжите коврики (их даже можно сделать сами)
Ароматические свечи для салона
Деревянные подставки
Деревянные кровати
Большие окна с прекрасным видом
Крыльцо делает по всему дому
Кострище сзади
Много растений
Это лишь несколько вещей, которые вы могли бы сделать, чтобы придать своему дому ощущение хижины, не строя на самом деле бревенчатую хижину. .Даже поиск фотографий в Интернете только что дал мне много идей о том, что я могу сделать, чтобы дом больше походил на бревенчатую хижину.
Связанные вопросы
Какая самая большая бревенчатая хижина из когда-либо построенных и сколько она стоила? Самая большая хижина в мире — Гранот Лома (штат Мичиган).

Ширина полотна, мм., А	Наружный размер наличника, мм.		Внутренний размер наличника, мм., Д
Ширина полотна, мм., А	При установке на доборник, В	При установке на коробку, С	Внутренний размер наличника, мм., Д
600	634	622	618
700	734	722	718
800	834	822	818
900	934	922	918
1200	1239	1227	1220

Тип грунта	Рекомендуемая глубина заложения	Какой фундамент нужно залить
Скальные породы	Мелко заглубленное основание	Плитный
Песчаные, но не подверженные процессам пучения	80 см (40 на фундамент, 40 – на подушку)	Тот же и ленточный мелкозаглубленный
Супеси	От 70 см, не менее ¾ от глубины промерзания	Ленточный, свайный
Глина и суглинок	На 20 % выше уровня промерзания при риске подтапливания, 1-1,5 м при глубоком пролегании грунтовых вод	Свайно-ростверковый или плитный

	Назначение	Напорные трубы для водоснабжения
	Материал	Полиэтилен низкого давления
	Внешний вид	Черные с синей полосой, гладкие снаружи однослойные
	Диаметры	10-1200 мм
	Давление	6,3 – 16 Атм
	Соединение	Сварка встык, электромуфтовая сварка, компрессионные муфты
	Форма	Отрезки 12м-13м, бухты (100м, 200м) до d110

Как своими руками собрать межкомнатную дверь своими руками: Page not found — bouw.ru

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

Материал дверной коробки

Комплектация и стандартные размеры

Варианты соединения элементов конструкции

Процесс сборки дверной коробки

Поэтапный процесс установки

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Полезная информация

Комплектация коробки

Варианты сборки

Багетное соединение

Шиповое соединение

Прямой угол

Порядок сборки

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: видеоинструкция

Что требуется

Технология сборки

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Виды дверных коробок

Сборка

Установка

Финальные работы

Возможные трудности

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать коробку межкомнатной двери правильно: сборка своими руками

Требования к коробу межкомнатной двери

Инструменты и расходные материалы

Демонтаж старой конструкции

Сборка коробки

Запил элементов короба под угол 45º

Сборка элементов коробки под углом 90º

Дверная коробка с порогом

Рекомендации по установке конструкции

Что еще необходимо знать

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Подготовка к установке

Установка легкой межкомнатной двери

Как установить новые межкомнатные двери самым простым способом | Руководства по дому

Можно ли заменить внутреннюю дверь внешней?

Рекомендации по перемещению наружных дверей внутрь

Как повесить внешнюю дверь на внутреннюю часть

Безопасная работа

Ширина обрезки дверцы

Высота обрезки двери

Защита режущих кромок

Подготовка внутренней дверной коробки

Определение руки или вручения двери

Во-первых, ПРОСТОЙ СПОСОБ определить работу двери…

И, для тех из вас, кто любит изображения, графический вид внутренней двери…

Наружные двери … характеристики немного отличаются от межкомнатных дверей

Последнее слово о работе с дверьми …

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ … ЗАКУПКА ЗАМКОВ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБОТА !!

Двери на заказ | Спроектируйте и создайте индивидуальную дверь для вашего дома

6 причин выбрать нестандартную дверь

Что такое дверь на заказ?

6 причин выбрать нестандартную дверь

1. Высококачественные двери на заказ

2. Изготовленная на заказ дверь подчеркивает ваш неповторимый стиль.

3. Долговечность — двери на заказ служат дольше

4. Изготовленная на заказ дверь делает заявление

5. Вам нужен нестандартный размер двери?

6. Изготовленные на заказ двери могут повысить энергоэффективность

Типы дверей по индивидуальному заказу

Входные двери на заказ

Внутренние двери по индивидуальному заказу

Двери для патио на заказ

Ставни на заказ

Изготовленные на заказ дверные материалы

Wood

Металл

Стекло

Перепрофилированные материалы

Стекловолокно

Часто задаваемые вопросы о нестандартных дверях

Сколько стоит деревянная дверь на заказ? Деревянные двери