Рубрика: Установка

10Июн

Установка секционных ворот в гараж: Установка гаражных секционных ворот своими руками, фото, видео

10 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Установка и монтаж автоматических секционных ворот для гаражей в Туле

Секционные ворота для гаража — это современная подвижная конструкция, обеспечивающая удобный доступ в гараж.

Особой популярностью такие ворота пользуются у владельцев частных домов, однако, нередко их можно встретить и при въезде на крытую коммерческую парковку, в промышленные зоны, ангары, склады и разные производственные помещения.

В Туле секционные ворота можно увидеть в проемах гаражей, крытых парковок, складов, автосервисов и автомоек. Широкое распространение эти конструкции получили благодаря удобству управления и длительности эксплуатации. Одно нажатие кнопки с пульта дистанционного управления или брелка, и снабженная электроприводом створка начинает плавное движение по направляющим к потолку. В открытом состоянии секционные ворота абсолютно не занимают места ни внутри, ни снаружи строения.

Именно поэтому купить секционные ворота стремятся владельцы гаражей и паркингов, расположенных на маленьких участках, где каждый сантиметр пространства ценится на вес золота.

Эксплуатационный срок ворот начинается от 10 лет или 25 000 циклов (цикл — это одно поднятие и последующий спуск створки). При очень интенсивной работе ворота снабжаются пружинами, рассчитанными на 100 000 циклов. Сервисный центр «Деловая крепость» предлагает качественные секционные ворота в Туле, купить которые вы можете действительно дешево.

У нас вы так же можете заказать услуги монтажа и технического обслуживания ворот. Все работы проводятся опытными специалистами, что исключает любую вероятность возникновения брака или дефекта и гарантирует оперативность их завершения. При необходимости мы поможем вам оснастить существующие ворота электроприводом и проконсультируем по вопросам эксплуатации.

Видео на тему отличий секционных ворот «Дорхан»в сравнении с конкурентами:

При выборе секционных ворот учитываются следующие параметры:

  • размер проема;
  • наличие/отсутствие калитки внутри ворот;
  • интенсивность эксплуатации;
  • дизайн и цветовое решение
  • холодное помещение или отапливаемое.

При этом по желанию заказчика ворота могут открываться как вручную, так и автоматически (дистанционно). В первом случае конструкция оснащается ручкой и задвижкой или ручным цепным приводом, а во втором — электроприводом.
Управлять автоматическими подъемными воротами можно из автомобиля, не выходя наружу, нажатием одной единственной кнопки.
Такой способ особенно хорош в дождливую погоду и в зимнее время года, когда атмосферные условия не располагают даже к коротким прогулкам от машины до гаража.

При этом секционные ворота с дистанционным управлением всегда можно перевести в ручной режим с помощью механизма разблокировки (например, в случае отключения электроэнергии) или воспользоваться специальной аккумуляторной батареей, заряда которой хватает на 10 циклов открывания ворот.

Преимущества секционных гаражных ворот

Если сравнивать секционные ворота для гаража с обычными распашными, то последние проигрывают им по ряду аспектов.

  • Удобство и простота использования
    Полотно ворот состоит из нескольких секций, которые имеют подвижное соединение между собой посредством стальных петель. Наличие направляющих обеспечивает легкий подъем полотна вверх, открывая въезд для автомобиля.
  • Экономия пространства
    Траектория движения секционного полотна вверх позволяет экономить на пространстве как внутри, так и перед воротами гаража.
  • Долговечность, надежность и безопасность
    Минимальный срок службы секционных ворот составляет 10 лет. Оснащенные современными системами безопасности ворота конструкции не представляют угрозы даже для непоседливых детей.
  • Герметизация проема
    Наличие системы уплотнителей гарантирует плотное примыкание полотна к дверному проему, не позволяя влаге или ветру проникать внутрь помещения.
  • Высокая степень тепло- и звукоизоляции
    Изготовленные из сэндвич-панелей конструкции обеспечивают сохранение комфортных условий внутри гаража, защищая автомобиль от переохлаждения или перегрева и не позволяя громким звукам снаружи активировать сигнализацию понапрасну.

—
Проконсультироваться и сделать заказ вы можете по многоканальному телефону:
+7 (4872) 580-590

Секционные ворота своими руками, пошаговая инструкция

Секционные гаражные ворота для гаражей набирают всё большей популярности благодаря своей функциональности, привлекательному внешнему виду, относительной простоте конструкции. К тому же они очень надёжные и совместимы с различными приводами для автоматизации их работы, хотя взаимодействовать с ними вручную также очень легко.

Устройство секционных конструкций

Принцип работы секционной створки очень простой. Передний лист, который состоит из отдельных секций плавно поднимается вверх постепенно поворачивая и каждая секция одна за другой располагаются под потолком. Движение происходит за счёт роликов, который установлены на специальных направляющих из алюминия, нержавейки или металла. Для облегчения взаимодействия устанавливается система противовесов из пружин. Она может быть как простой пружинной, так и торсионной, которая на порядок лучше, но и дороже.

Чтобы автоматизировать въезд в ваш гараж можно применять электрические приводы. Такое устройство монтируется на потолок, и помогает производить плавный подъем на расстоянии с помощью пульта управления. Это особенно удобно в зимний период и когда на улице идёт проливной дождь.

Пошаговая инструкция своими руками

Подготовительный процесс очень важный этап, так как он позволяет сделать дальнейшие этапы и монтаж секционных ворот плавными и без заминок. При подготовке вы тщательно всё планируете, собираете необходимые материалы, а также проводите разметку проёма под установку будущей конструкции.

Варианты установки секционных ворот.

Происходить подготовка будет по двум основным пунктам:

  • Сбор необходимых материалов, выбор автоматики и комплектации.
  • Согласно подобранных гаражных ворот, изучаем чертежи и производим разметку проёма.

Подбираем автоматику и комплектацию к воротам

Первым делом необходимо подобрать подходящий привод, так чтобы он без проблем смог работать с купленными вами воротами и был полностью с ними совместим. Также подбор необходимо осуществлять исходя из финансовых возможностей, есть разные модели и стоит они будут по-разному.

Особое внимание уделяйте массе секций и температуре, которая может быть в гараже зимой, отталкиваясь от этих основных показателей и подбирается качественная автоматика.

Комплектующие подирать необходимо исходя из ваших пожеланий. К примеру, ручку покупать обязательно так, как в случае отсутствия электричества или поломки автоматического привода, открыть секционную панель будет очень сложно. Вы дополнительно можете установить систему оповещения, задвижки для блокировки секций, замки, усилители конструкции, противовзломные системы и прочее.

Делаем разметку

Проделать разметку следует очень тщательно. Начинается это ещё в момент строительства гаража. Для секционных ворот необходимо оставить около двенадцати сантиметров с каждой стороны, а также примерно десять сантиметров сверху под потолком. Хотя оптимально оставлять значения в полтора-два раза больше.

Замеры должны быть проведены тщательно во время установки, потому что такая разновидность конструкции не должна иметь даже малейшего перекоса.

Монтаж необходимо проводить не спеша, чтобы не ошибиться и впоследствии не ломать голову как исправить ошибку, не переделывая всю конструкцию заново. Постоянно перемеряйте все размеры, отступы, уровень и параллельность направляющих и тогда никаких проблем у вас возникать не должно.

Монтируем раму (направляющие)

Это основной и самый трудоёмкий этап, который занимает больше всего времени и требует самых больших усилий. Связано это с тем что вы должны поднимать увесистые рейки, удерживать их и при этом прикручивать или приваривать. Сразу позаботьтесь о лишней паре рук, помощник значительно облегчит вам процесс.

Идеальным размером для притолоки считается 25-50 сантиметров. Если размер будет больше или меньше, то ворота должны быть установлены с соответствующим подъемом.

Начинаем сборку с закрепления боковых направляющих. Они монтируются прямо к стене с помощью анкерных болтов. Болты могут вкручиваться как насквозь, так и с помощью выведенных в стороны металлических пластин. Для надёжной фиксации требуется не меньше двух анкерных болтов на каждый метр направляющей. Проверьте их уровнем, чтобы они располагались строго вертикально.

Полукруглые рейки просто прикручиваем специальными креплениями к боковым направляющим, а после установки верхних реек прикручиваем и к ним. Для этого применяются простые болты с несколькими гайками.

Места крепления реек

Верхние рейки монтируются на пластинах, при этом они дожни быть строго параллельными и стоять под углом девяносто градусов к боковым. Пластины к рейкам закрепляем на болты или привариваем. К потолку они крепятся анкерными болтами. Для ужесточения конструкции, между дальними концами реек устанавливается перемычка, которая не даст им разъехаться в стороны.

Установка полотна

Это самый простой этап так, как вам достаточно всего лишь установить полотно в вертикальном стоячем положении и зафиксировать блокирующей рейкой, которая не даст роликам выпасть с направляющих.

Посмотрите, хорошо ли резиновый уплотнитель прижимается к полу. Щелей быть не должно!

Делаем пружинный баланс

Данная составляющая необходима для того, чтобы поднять гаражные ворота было возможно руками, и дабы облегчить усилие привода. Состоит такая конструкции из пружин, на одном крае которых размещена петля, а на втором штырь с резьбой для регулировки натяжения.

Монтировать их мы будем на потолке рядом с направляющими. Для начала устанавливаем крепёж для пружин, который состоит из жёсткого крюка, к которому крепится специальная длинная гайка, затем в эту гайку вкручиваем резьбу пружины. Закрепляем на верхней секции трос, и надёжно фиксируем его на пружине.

При монтаже пружин, их оси необходимо располагать строго на одном уровне. Если этого не сделать, неравномерная нагрузка на пружины и подшипники выведет их из строя.

После этого регулируем натяжение пружины таким образом, чтобы в закрытом положении она была максимально натянута, но гаражные ворота поднять не могла.

Чтобы при открывании ворот трос не обвисал, устанавливаем специальную катушку, которая по мере его ослабления будет сматывать трос в рулон. В итоге вы получаете гаражные ворота, которые легко поднимаются и очень плавно опускаются.

Устанавливаем ручки

Как правило, ручку достаточно прикрутить болтами, но происходит это изнутри чтобы снять её не представлялось возможности. Разместить её вы можете в любом месте нижней панели, на расстоянии не меньше чем пятнадцать сантиметров от пола.

Закрываем всё кожухом

Чтобы спрятать некрасивую конструкцию направляющих на потолок монтируется пластиковый кожух, который может вкручиваться болтами или закрываться на защёлках. Боковые рейки также закрываются пластиковыми панелями и приобретают привлекательный внешний вид. После этого гаражные секционные ворота своими руками полностью готовы и могут активно использоваться.

Покупая секционные гаражные ворота, проверьте наличие всех креплений в комплекте. Если каких-то нету просите, чтобы вам их предоставили так, как найти аналогичные которые точно подойдут и смогут выдержать всю систему довольно сложно, а иногда и вовсе невозможно.

Установка и монтаж секционных гаражных ворот Алютех своими руками. GNG Service.

Секционные подъемные ворота в современном мире стали неотъемлемой составляющей практически любого современного гаража. И этот факт не удивляет, так ка они способны выполнить основную задачу — охрана имущества — Вашего автомобиля. И это еще не все!

Стоит только представить, что подъезжая к своему дому в холодную и сырую погоду, Вам стоит только взять пульт и нажатием кнопки на дистанционном пульте, не покидая салона своего авто, оказаться в теплом гараже.

А если на улице зима и огромные сугробы? Спросите у себя: есть ли у меня время утром брать лопату и откидывать снег? С выбором секционных ворот все проблемы автоматически исчезают.

Полотно секционных ворот изготовлено из сэндвич-панелей, достаточно прочного материала, для обеспечения безопасности гаража. Секционные ворота имеют вертикальный способ работы, а в открытом состоянии полотно уходит под потолок, что позволяет сохранить место перед гаражом. Благодаря установке автоматических систем управление воротами осуществляется посредством дистанционных пультов.

Срок службы секционных и промышленных ворот, конечно же, зависит от различных факторов. Одним, из которых является правильный монтаж.

Что же заслуживает внимания, какие нюансы существуют и как подготовить проем для установки секционных ворот своими руками, узнать, сколько может стоить монтаж секционных гаражных ворот Алютех, а так же как определить качественно ли установлены ворота?

Получить руководство по монтажу секционных гаражных ворот своими руками, Вы сможете, прочитав эту статью.

Установка секционных ворот алютех видео

Верный замер — залог качественной установки.

Измеряя проем, обращайте внимание на ширину и высоту в нескольких точках проема, чтобы исключить перепады в размерах. Так, например, если с одной стороны высота проема составляет 2500мм, а с другой – 2530мм, то следует брать большую высоту, так как установка секционных ворот осуществляется изнутри помещения и задача сохранности тепла является первоочередной. Следующей особенностью замера становится определение расстояния от края проема до боковых стен гаража. Для монтажа секционных ворот оно определяется как минимум 130-140мм. Очень важно чтобы обе стены проема находились в одной плоскости.

Далее определяем высоту притолоки — расстояние от перемычки над проемом до потолка.

Параметр «притолока» необходим для определения типа монтажа, который непосредственно влияет на цену секционных ворот. Идеальным является вариант с высотой притолки 210мм для установки гаражных секционных ворот и 410-530мм соответственно для промышленных ворот.

Данные параметры необходимы для выполнения монтажа секционных ворот Алютех стандартным способом. Но если же притолока и высота проема имеет другие размеры, то монтаж установка секционных гаражных ворот может быть выполнена иным способом.

Какие типы монтажа существуют, и при каких других условиях они применяются?

Прежде всего, тип установки секционных ворот определяется местом расположения торсионного вала, направляющих и других отличительных особенностей каждого из помещений, где необходимо установить гаражные секционные ворота. Конечно же, можно сказать, что есть какая-либо типология помещений, а соответственно, но это не совсем так. Каждый проем уникален – это и крыша, имеющая склон и достаточно высоко расположенная перемычка, присутствие под потолком инженерных сетей.

Мой опыт работы, приобретённый в области работы с секционными воротами Алютех за последние 8 лет, позволяет рассказать Вам, какие способы монтажа секционных ворот предлагает нам производитель.

Итак, предлагаю познакомиться с инструкцией по установке секционных ворот своими руками. Сегодня существует три способа как установить секционные гаражные ворота и десять вариантов установки промышленных секционных ворот. Становится понятно, что с таким количеством предлагаемых компонентов, ворота «Алютех» Вы сможете смонтировать на любой проем, не смотря на его особенности.

Самое важное – планирование и подготовка!

Типы монтажа для помещений с высокими потолками

Наклонные типы монтажа – идеальное решение, если крыша выполнена под углом:

Если перемычка расположена не высоко, то Вам необходимо выбрать низкий монтаж или ворота с использованием пружин растяжения.

Готовим проем для монтажа, но кто должен выполнять эту работу?

Естественно подготовительные работы по выравниванию проема для установки секционных ворот выполняет непосредственно заказчик или строительная компания выполняющая возведение гаража по Вашему заказу. Эта работа должна быть выполнена на все 100%, так как плохо подготовленный проем, гарантия частого ремонта секционных ворот.

Также стоит обратить внимание на подготовку пола в гараже или ту часть, где будет производиться установка ворот, так как пол является «0» — точкой отчета для регулировки торсионных пружин или автоматики управления. Пол должен быть залит в уровень и не иметь трещин и разломов, так как это влияет на герметичность проема, а как следствие энергосбережение.

Как же определить качество монтажа ворот?

Давайте посмотрим, на что же стоит обратить свое внимание.

Во-первых, закройте ворота и удостоверьтесь, что уплотнитель прилегает по всем сторонам ворот. Хорошо подогнанный уплотнитель обеспечит герметизацию, что исключит наличие сквозняков и потери тепла.

Во-вторых, определим качество прижима резинового уплотнителя к полу. Обязательным условием является отсутствие щелей.

Далее давайте зайдем в гараж и посмотрим на внутреннюю часть ворот. Выключим свет и определим, есть ли просветы по бокам в местах соединения направляющих и стен. Профессиональные установщики, таким образом, проверяют на наличие щелей установленные ворота, при необходимости задувая их пеной. При дальнейшей отделке пену необходимо заделать, так как она имеет свойство разрушается от лучей солнца и капризов погоды.

Правильно установленные секционные ворота имеют свободный ход во время открывания и закрывания. Хорошо отбалансировнные торсионные пружины или пружины растяжения должны удерживать полотно на уровне метра от пола!

Только в таком случае требуется небольшое усилие для поднятия ворот своими руками. Кроме всего прочего пружины не должны быть натянуты максимально, это позволит увеличить срок их эксплуатации. Проверьте легкость хода роликов их не должно зажимать.

Преимущества секционных ворот

Одним из главных преимуществ секционных ворот является энергосберегающие свойства. Каждый человек, строя гараж, задается вопросом: чтобы еще сделать при установке ворот для лучшего охранения тепла.

В секционных воротах Алютех теплоизолирующие элементы уже расположены в конструкции.

Полотно секционных ворот выполнено из сэндвич-панелей, толщиной 45мм, выполненных с использованием листов оцинкованной стали с высококачественным полимерным покрытием и заполненные пенопоулеретаном. Секции ворот соединены при помощи подвижных петель.

Чем толще сэндвич-панель, тем она более взламостойкая и энергоэффективная.

Толщина сэндвич-панелей Алютех одна из самых больших на нашем строительном рынке. Все панели секционных гаражных ворот имеют EPDM-полимерный уплотнитель, который способен сохранять свою характеристики даже при достаточно низких температурах. Основной задачей, возложенной на монтажников – является сохранность конструктивных особенностей секционных ворот при монтаже.

Насколько же влияет монтаж на качество и работоспособность ворот?

Конечно же, конструкция секционных ворот Алютех практически совершенна, но при отсутствии опыта установок есть возможность испортить конструкцию ворот. Но если вы решили выполнить монтаж ворот своими руками, то надеемся, Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы.

Установка (монтаж) секционных ворот для гаража в Санкт-Петербурге

Секционный вид ворот востребован и пользуется постоянным спросом. Цена зависит от типа, размера и конструктивных особенностей. Секционные ворота представляют из себя полотно, собранное секционным способом, металлических панелей закрепленных между собой специальными петлями. Двигаясь по направляющим, воротное полотно полностью уходит под потолок, значительно экономя функциональное пространство.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

  • Простота и удобство в использовании;
  • Надежность и безопасность;
  • Герметизация проема;
  • Шумо и теплоизоляция.

Наша компания предлагает установку секционных ворот для гаража в Санкт Петербурге и области. Мы осуществляем работы в соответствии с договором, заключенным во время выезда мастера на объект или по приезду Вас в наш офис. Договор дает вам право на сервисное обслуживание, преимущество вызова во время аварийных ситуаций, уверенность в круглосуточной поддержке.

11 лет опыта. Более 4000 выполненных работ

После выполнения нами заказанной услуги, на объекте работ не остается промышленного мусора. Мы следим за порядком и чистотой.

Инженеры-наладчики нашей компании проходят регулярное обучение на заводах «Aluteh», «DoorHan», «Hormann», знают все тонкости и нюансы монтажа данных брендов и аттестируются в положенные сроки. Они имеют большой опыт пусконаладки, монтажа, ремонта ворот, несут полную ответственность за качество работы и правильность установки системы. Знают, как устранять причины неисправности.

Обслуживаем частных клиентов и промышленные компании, ведем модернизацию, берем на сервисное обслуживание оборудование, приобретенное у других дилеров. Предлагая выгодные цены на сервис, мы рады видеть вас среди своих клиентов.

Так же вы можете заказать у нас быстрый расчет стоимости ворот

Расчет стоимости установки ворот

Установка секционных ворот для гаража

Хотите получить комплекс услуг по установке секционных ворот для гаража? Обращайтесь в компанию «Торговый дом «ПРОФИЛЬ». Мы выполняем проектирование, изготовление и монтаж под ключ.

Секционные ворота состоят:

  • из полотен, выполненных из стали, с утеплителем или без него;
  • направляющих и подвесов;
  • пружинного механизма, отвечающего за открывание и закрывание, балансировку полотна.

Подготовка к установке

Монтажные работы осуществляются в гаражах с высокими потолками, небольшими проемами, наклонными кровлями и пр. Для каждого помещения учитываются конструктивные требования и особенности эксплуатации. По типу открывания секционные ворота подразделяются:

  • на расположенные под углом 90 градусов;
  • установленные под уклоном;
  • открывающиеся вертикально.

Перед монтажом нужно учесть основные требования к проему. Например, все поверхности оштукатуриваются для герметичного прилегания створок, горизонтальные и вертикальные стороны должны быть идеально ровными.

Потолок гаража должен быть прочным и способным выдерживать высокую нагрузку от веса и движения секционных ворот. Если поверхности проема непрочные, перед установкой конструкции нужно убрать старое покрытие и нанести штукатурку. На полу также удаляются неровности и шероховатости, перепад высоты основания должен составлять не больше 1 мм.

Этапы монтажа секционных ворот в гараже

  1. После подготовительных работ наносится разметка в местах расположения крепежей.
  2. Затем монтируются направляющие.
  3. Сборка конструкций начинается после установки крепежных элементов. Сначала укладываются нижние панели, а потом — верхняя часть.
  4. На каждом этапе работ контролируется ровность секционных ворот, чтобы не допустить появления зазоров, перекосов.
  5. Затем устанавливаются система управления и подъемный механизм створки в проеме гаража.
  6. После завершения монтажных мероприятий осуществляется проверка работоспособности конструкции.

Плюсы обращения к профессионалам

Перед началом монтажа секционных ворот для гаража обязательно производится обследование. По результатам осмотра подбирается определенный тип конструкций, крепеж, определяются способ расположения полотна и множество других параметров.

При заказе услуг в нашей компании заказчик получает:

  • комплексную информационную поддержку;
  • доставку секционных ворот и всех комплектующих по указанному адресу;
  • монтаж конструкции для гаража в соответствии с действующими технологическими нормами;
  • гарантию на изделие и монтажные работы.

Позвоните по контактному номеру или напишите по электронному адресу, чтобы заказать установку секционных ворот для гаража.

 

Как подготовить проем под установку секционных ворот?

Дата публикации: 24.01.2017 10:51

Перед тем как устанавливать секционные гаражные ворота или как их иногда ещё называют подъемные, стоит узнать как правильно подготовить свой проём под будущую конструкцию, чтоб избежать лишних затрат на устранение всех его недостатков.

В данной статье мы рассмотрим часто встречаемые ошибки проекта вашего гаража на примере стандартных секционных ворот с установкой за проём (не в проём).

1. Начинать строительство своего гаража лучше всего с представления, что в конечном итоге вы хотите видеть. Нужны ли вам ворота с калиткой, или может просто глухие. Также имеет значение открывание ворот: будут они с автоматикой или придётся открывать в ручную.

Помните, что у каждой конфигурации ворот имеются свои технические требования, которые мы рассмотрим в нижеизложенных пунктах.

  2. Самая распространенная ошибка: недостаточная перемычка проёма (расстояние от верха проёма до потолка). И вот тут то имеет значение управление ворот и калитка. Рассмотрим случай, когда перемычка проёма составляет 100 мм и далее идёт потолочное перекрытие. Для таких характеристик подойдут только ворота с пружинами растяжения. 

Они исключают наличие в них калитки. Также если установить автоматику на такие ворота, то минимальная перемычка у каждого производителя разная (Alutech, Hormann или Doorhan), но будет составлять не менее 115мм. В этом случае или можно занизить перемычку, при помощи каких-то декоративных элементов (облицо- вочный кирпич, если он у вам идёт снаружи, штукатурки и пр.). Если проём уже готов под установку конструкции, то удобнее заказать ворота с пониженным монтажом (ссылка на пониженный монтаж ворот).


 Минимальные размеры перемычек

 

 

Ворота в ручном исполнении

Автоматические ворота

пружины растяжения

Hormann

 100мм

 115мм

Alutech

 100мм

 125мм

Doorhan

 100мм

 140мм

торсионные пружины/ ворота с калиткой

Hormann

 210мм

 210мм

Alutech

 210мм

 210мм

Doorhan

 230мм

 230мм

 Если вы пока не знаете, какие ворота точно будут установлены, то лучше всего заложить перемычку 250мм или бесплатно проконсультироваться с нашим специалистом +7(343)370-720.

  3) Вторая часто встречаемая ошибка при строительстве — это неровная плоскость проёма. Перемычка над проёмом может выступать или наоборот иметь углубление, относительно всего проёма. Помните, что конструкция ворот устанавливается за проём, поэтому вся плоскость проёма (отступы слева и справа, перемычка над проёмом) должны находиться в одной плоскости.


4) При установке ворот не определена нулевая отметка. Как часто встречается ситуация, что ворота хотят установить до наступления морозов, а вот пол ещё и не готов. В данном случае нужно четко представлять будущую отметку пола, т.к. в ходе строительства может измениться толщина стяжки в меньшую сторону, в следствии чего образуется щель между резинкой ворот и полом. В данном случае требуется демонтаж и новый монтаж конструкции ворот, что ведёт к финансовым затратам. А если сильно поднять отметку пола, то возможен вариант неплотного прилегания верхней секции ворот к перемычке. В данном случае требуется выезд специалиста: корректировка верхних роликов ворот или даже подрезка верхней секции ворот.

5) Неровная поверхность самих стен. Конструкция направляющих ворот является жесткой (устанавливаются они справа и слева от проёма). Поэтому чем ровнее является поверхность стен вашего гаража, тем плотнее они (направляющие ворот) прилегают и исключаются зазоры. Если работники наделали вам «амурские волны», а не стены, то стоит приготовить герметик или зимой будет изрядно поддувать из-под направляющих.

  6) Хрупкий материал стен. В наше время один из самых распространенных материалов для строительства- пеноблок. Он отличается низкой теплопотерей и экономичной стоимостью, но является достаточно хрупким материалом. Рекомендуется на этапе строительства обрамить проём металлическим уголком 100*100 или профильной трубой 100*50мм. Данные виды работ всегда можно заказать в фирме, которая будет устанавливать вам ворота.

  7) Достаточно сильный уклон кровли. Нужно помнить, что при открывании ворот, вся конструкция уходит в горизонтальную плоскость и располагается под потолком. Если ваша крыша имеет скат, то нужно убедиться ещё на этапе строительства, что ваши будущие ворота не упрутся в потолочное перекрытие. Если всё таки данная ситуация случилась, то необходимо занизить высоту ворот, образовавшийся зазор по перемычке можно устранить при помощи декоративной фальш-пенели.
  8) Высокая перемычка ворот (притолока). Если вы построили гараж с притолокой в 1500мм, то лучше всего заказать ворота с повышенным монтажом. Данная конструкция позволит максимально прижать горизонтальные направляющие к плоскости потолка, в ином случае пространство над воротами просто потеряется и будет бесполезно.

9) Питание ворот. Стандартно у приводов для гаражных ворот необходимо подвести простую розетку на 220В. На момент монтажа можно просто предоставить удлинитель, для настройки привод.

Помните, что в каждой конструкции ворот есть много нюансов, поэтому грамотный специалист Ренова групп учтет все эти момент и выдаст вам необходимое техническое задание бесплатно! Звоните: +7(343)370-720.

Установка секционных ворот

Установка секционных ворот некоторыми «специалистами» позиционируется, как достаточно простое мероприятие, которое выполнить «самостоятельно сможет и неопытный человек». Столь же удивительно, когда установка секционных ворот по сложности приравнивается к монтажу распашных ворот, объясняя это тем, что сегодня конструкции собираются в заводских условиях и проблем в работе практически не возникает. В отношении распашных ворот, несущая коробка которых жестко сварена, а створки навешены и подогнаны в условиях цеха это утверждение отчасти верно, хотя любое значительное отклонение от горизонтали и вертикали в двух плоскостях вызовет проблему перекосов, решить которую удается только в результате демонтажа и нового монтажа конструкции. Но более жесткая конструкция коробки при соблюдении основных требований к монтажным работам дает меньшее количество рисков ошибок.

В то же время установка секционных ворот требует четкости и согласованности работы монтажника уже в пространстве за счет движения створки «под потолок». А сами направляющие роликовых систем не имеют достаточной жесткости в незакрепленном состоянии, позиционируются в двух плоскостях, а от соблюдения их параллельности существенно зависит перемещение полотна. Кроме того, полотно секционных ворот сборное и каждая секция крепится к соседним с помощью петель, а в направляющих – посредством роликов и обеспечить четкость согласования такого количества узлов тяжело только одной заводской разметкой, причем чаще всего панели собираются именно по месту монтажа после крепежа несущей системы направляющих. Поэтому установка секционных ворот кропотлива, требует предельно четкого соблюдения размеров и уровней и выполняться может только бригадой хорошо подготовленных ответственных и опытных специалистов.

Начинается любая установка секционных ворот со снятия размеров и определения вида монтажа по размерам существующей в помещении притолоки над проемом.

Стандартным считается подъем ворот при монтаже, если высота притолоки (расстояние от верхней горизонтали проема до базового потолка) находится в пределах между 420 и 520 мм. При высоте притолоке меньше 420 мм, но больше 300 мм подъем низкий, но возможно размещение пружины спереди. Если притолока меньше 300 мм, но более 190 мм пружину при установке секционных ворот придется располагать сзади. Высоким считается подъем при высоте притолоки более 600 мм. Вид монтажа, по сути, определяет количество комплектующих и стоимость установки секционных работ.

Важным считается подготовка проема к монтажу. Отклонение проема от вертикали и горизонтали не допускается более чем 1.5 мм на метр. Стены проема должны быть гладкими, не иметь трещин, а при использовании в кладке малоплотных материалов их нужно усилить несущими элементами, обеспечивающими жесткость крепления направляющих секционных ворот. Имеет значение твердость и соответствие уровню нижней горизонтали проема, где будет происходить примыкание уплотнителя кромки нижней секции.

Исходя из размеров проема и высоты притолоки, подбирается необходимый комплект секций, которые по ширине могут быть от 400 до 600 мм. Длина секций условно ограничена 7 м, хотя опытными производителями выполняется установка секционных ворот и с секциями большей длины. Секции формируются в заводских условиях и в них просверливаются технологические отверстия для крепления петель и роликовых секций. Вся фурнитура и ролики монтируются на секциях или на объекте монтажа, или в заводских условиях.

На объекте установка секционных ворот начинается со сборки и монтажа направляющих. Они крепятся к боковым стенам проема и потолку с учетом выбранной схемы и четким соблюдением параллельности профилей и расстояния между ними. В готовую конструкцию последовательно монтируются секции полотна, начиная с самой верхней. Следующие этапы, которые включает установка секционных ворот — монтаж вала с торсионными пружинами, соединение тросов с кромкой нижней секции и пуско-наладочные работы автоматики системы. Завершается установка секционных работ уплотнением стыков направляющих и вертикальных стен проема с помощью строительной пены или (при щелях более 3 см) штукатурки.

Описанный ход работ при установке секционных дверей может незначительно отличаться у разных производителей, но принципиально он типичен для всех компаний, выполняющих монтаж ворот этого типа. Почти все возможные проблемы при эксплуатации (затрудненное движение сборного полотна, приводящее к перегрузке двигателя привода, излишний шум, отсутствие герметичности и т.д.) определяет именно установка секционных ворот, поскольку комплектующие известных производителей по качеству и точности исполнения сегодня позволяют получать секционные ворота с хорошими эксплуатационными характеристиками, долговечные и надежные. И доверять такие ответственные работы «шабашным» монтажникам – фрилансерам, или браться за установку секционных ворот самому – по меньшей мере, неразумно. Здесь следует понимать, что отсутствие явных проблем при сдаче ворот заказчику еще не гарантирует, что все будет гладко и в ближайшем будущем.

Поэтому стоит подряжать на установку секционных ворот монтажников самих отечественных производителей, к которым можно будет обратиться за помощью в процессе эксплуатации. Сегодня некоторые отечественные компании предлагают не только гарантийное, но и постгарантийное сервисное обслуживание секционных ворот, что позволит поддержать их работоспособность в течение времени, ограниченного только долговечностью самих комплектующих.


Сколько стоит установка новых гаражных ворот?

Гаражные ворота — важная часть вашего дома как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Он может занимать до 30% поверхности вашего дома, а неисправные, неправильно изолированные двери могут сделать ваш дом уязвимым для непогоды. В городах с холодной зимой, таких как Миннеаполис, сквозняки от гаражных ворот могут существенно повысить расходы на отопление.

Обычно установка гаражных ворот не является самостоятельным проектом. Если у вас нет необходимых навыков и опыта, обратитесь к профессиональному установщику гаражных ворот.

В зависимости от стиля, материала и размера двери, которую вы выберете, цена может составлять от 400 до 3000 долларов. Существует три распространенных типа гаражных ворот: подъемно-поворотные, подъемно-поворотные и секционные.

Откидные двери

Откидная модель состоит из одинарной двери, установленной на петлях, которая поднимается и задвигается в гараж. Хотя эта модель, как правило, примерно на 30% дешевле, чем две другие, она занимает подъездную дорожку и место в гараже и не так распространена, как другие типы дверей.Кроме того, откидные двери менее устойчивы к атмосферным воздействиям, чем другие модели. В результате в сезон дождей могут возникнуть протечки и вызвать наводнение, и вам потребуется обратиться к водопроводчику.

Откидной гараж среднего размера на две машины (16×7 футов) обычно будет стоить 400–700 долларов с установкой, в зависимости от материала.

Рулонные двери

Рулонные двери состоят из множества небольших панелей, соединенных вместе и установленных на петлях. При открытии он сворачивается наверху в плотный рулон.Этот тип двери занимает меньше места наверху и более изолирован, чем откидная модель, но он дороже и требует периодического обслуживания.

Типичные затраты на рулонные ворота среднего размера составляют от 850 до 3000 долларов с установкой, в зависимости от материала.

Секционные ворота

Секционные ворота состоят из меньшего количества панелей, чем рулонные ворота, но работают аналогичным образом. Вместо того, чтобы свернуться в тугой рулон, он скользит в гараж по подвесной дороге.Данную дорожку можно поднять выше проема, чтобы она занимала меньше места.

Секционные ворота среднего размера обычно стоят от 750 до 2000 долларов с установкой, в зависимости от материала. Все двери можно установить для электрического, ручного или обоих режимов работы. Электрические открыватели обычно стоят от 150 до 300 долларов, но могут быть включены в стоимость двери.

Материалы

Гаражные ворота чаще всего изготавливаются из дерева, стали и алюминия.Алюминий — наименее дорогой материал, и он бывает самых разнообразных цветов. Он легкий и не ржавеет, но легко может вмятин. Деревянные гаражные ворота бывают разных сортов и могут быть окрашены в любой цвет, но стоят дорого и требуют регулярного ухода. Сталь — самый популярный материал, требующий минимального ухода.

Установка новых гаражных ворот может добавить функциональности и красоты вашему дому при относительно низких затратах по сравнению с другими проектами по благоустройству дома, но не забудьте нанять надежного профессионала для выполнения этой работы.

Установите устройство открывания секционных гаражных ворот

Установите устройство открывания секционных гаражных ворот

⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Build ⁄ & nbsp Установка секционного открывателя гаражных ворот

Перед автоматизацией секционных гаражных ворот важно провести исследование, чтобы убедиться, что открыватель соответствует воротам.

Устройство открывания секционных ворот Chamberlain подходит для ворот размером менее 16 квадратных метров с изогнутой направляющей и максимальной высотой ворот 2.2 метра.

Открыватель должен быть надежно подвешен, поэтому проверьте стену и крышу над воротами гаража.

Необходимо наличие достаточных структурных опор, а если у вас есть потолок, могут потребоваться дополнительные опорные кронштейны и крепления.

Если у вас нет дополнительной входной двери в гараж, вам понадобится быстросъемный аксессуар, чтобы можно было войти вручную в случае сбоя питания или поломки.

Перед установкой приподнимите дверцу наполовину, затем отпустите.Он должен оставаться на месте, если он уравновешен и поддерживается пружинами. Поднимите и опустите дверцу, чтобы проверить заедание, и при необходимости вызовите техника, чтобы отрегулировать ее.

Для подключения открывателя вам понадобится розетка на 240 В, расположенная поблизости. В противном случае вызовите электрика, чтобы он установил новый, не используйте удлинитель.

Циклонная защита

Строительные нормы и правила требуют, чтобы в новых домах в районах циклонов были гаражные ворота с защитой от ветра. Вы не можете включить их самостоятельно, но вы можете профессионально установить открывалку, такую ​​как Merlin CyclonePro.

Установите устройство открывания секционных гаражных ворот

Шаг 1. Установите кронштейн жатки

.

Закройте дверь и отметьте вертикальную осевую линию двери на стене или потолке над ней. Полностью открыт дверь и нарисуйте пересекающуюся горизонтальную линию на высоте не менее 50 мм над верхней точкой двери. Отцентрируйте кронштейн жатки на горизонтальной линии и закрепите прилагаемыми винтами.

Шаг 2. Собираем рейку

.

Отделите концы рельсов и добавьте центральные части, продвигая соединители рельсов по стыкам. Отрегулируйте гайку на шкиве в сборе, чтобы натянуть ремень. Наденьте кронштейн направляющей на силовую головку и закрепите скобами. Расположите кронштейн направляющей напротив кронштейна жатки и скрепите штифтом.

Шаг 3. Закрепите скобы

.

Установите открыватель на место и откройте дверь, отцентрируйте поручень над дверью и поместите 50-миллиметровую прокладку между ними. Согните подвесные кронштейны и закрепите их как на потолке, так и на направляющих. Добавьте центральный кронштейн направляющей в среднее положение направляющей, закрепив ее к потолку с помощью подвесных ремней.

Шаг 4. Установите дверной рычаг

.

Прикрепите дверной кронштейн к раме двери, затем потяните за шнур ручной разблокировки, чтобы отсоединить тележка. Сдвиньте тележку на 300 мм от кронштейна жатки, затем установите изогнутый рычаг на дверной кронштейн и прикрепите двумя болтами к прямому рычагу под углом 20 °.

Шаг 5. Запрограммируйте настройки

Подключите открывалку и включите ее. Откройте заднюю панель доступа, чтобы установить пределы хода двери с помощью кнопок программ и стрелок. Проведите дверью по циклу подъема и опускания и используйте кнопки, чтобы установить силу. Если дверь не открывается или не закрывается должным образом, проверьте, не заедает ли она.

Шаг 6. Проверить безопасность реверса

Положите обрезок древесины толщиной 40 мм на пол и опустите дверь. Если дверь останавливается на обрезке, перепрограммируйте настройки и повторите тест. Когда дверь откроется, удалите обрезки древесины и запустите устройство открывания двери через полный цикл.

Наклонно-вверх по сравнению с секционными гаражными воротами

Ваши гаражные ворота важны для обеспечения привлекательности и безопасности, но с таким количеством типов ворот, из которых можно выбирать, вы можете не знать, какая из них подходит вам.Подъемно-поворотные и секционные гаражные ворота являются наиболее распространенными, но они могут быть лучшим вариантом для ваших нужд и дома. Чтобы узнать больше о подъемно-поворотных воротах по сравнению с секционными гаражными воротами, продолжайте читать.

Стоимость

Обычно подъемно-поворотные гаражные ворота более доступны по цене от 400 до 700 долларов. для подъемно-поворотных алюминиевых или деревянных гаражных ворот. Секционные гаражные ворота могут стоить от 800 до 3000 долларов, в зависимости от материалов и стиля. Если у вас еще нет автоматического открывателя гаражных ворот, вы можете установить его с откидным или секционным приводом.Это добавит еще 130 к 300 долларам. к общей стоимости гаражных ворот и монтажа.

Функциональность

Как подъемно-поворотные, так и секционные гаражные ворота работают, поднимая гаражные ворота и позволяя им свисать с потолка. В случае гаражных ворот, которые поднимаются вверх, дверь свешивается над дверной коробкой гаража. Это делает его отличным вариантом для гаражей с низкими потолками, но также делает его более плотным при парковке в гараже.

Секционные гаражные ворота закатываются, чтобы открыться.Различные шарниры позволяют каждой секции изгибаться по изгибу дорожки. В полностью открытом состоянии дверь свисает с потолка гаража, оставляя достаточно свободного пространства, если только у вас не низкий потолок.

Стиль

Когда дело доходит до стиля, у вас может быть больше возможностей с откидными гаражными воротами. Секционные ворота бывают разных стилей, но тот факт, что ворота состоят из нескольких сегментов, ограничивает то, что производители могут делать с воротами.

Более дешевые откидные гаражные ворота также будут иметь ограниченные возможности, но более дорогие могут быть оснащены окнами и входной дверью.

Безопасность

По большей части гаражные секционные ворота обычно более безопасны, чем подъемно-поворотные гаражные ворота. Во-первых, подъемно-поворотные гаражные ворота могут быть изготовлены из тонкой фанеры, что позволит преступникам легко сломать дверь. Однако главная причина, по которой подъемно-поворотные гаражные ворота не так безопасны, как секционные ворота, заключается в том, что для их работы используются пружины растяжения.

Большинство гаражных ворот опираются на пружины, которые помогают открывать и закрывать ворота, но пружины растяжения более опасны, чем пружины кручения, которые обычно используются в секционных воротах. Эти пружины растяжения расположены по обеим сторонам двери, и если они ослабнут, они могут вызвать серьезные повреждения, травмы или смерть.

Прочность

Долговечность вашей двери действительно зависит от используемого материала. Например, гаражная дверь, откидывающаяся вверх из фанеры, может легко потрескаться, расколоться и т. Д.Алюминиевый с меньшей вероятностью сломается, но может вмятин. Однако из-за того, что они обычно толще, секционные ворота обычно более долговечны, независимо от материала. Однако, даже если они действительно будут повреждены, вам нужно будет заменить только поврежденную секцию, а не всю дверь.

Деревянные секционные гаражные ворота могут гнить или вздуваться, если вы не ухаживаете за деревом, а стальные секционные гаражные ворота могут вмятин, если ударить их достаточно сильно. Вы можете снизить риск повреждения, выбрав более толстую сталь.В качестве дополнительного преимущества стальные секционные гаражные ворота обычно состоят из двух слоев стали, поэтому даже в случае прокола одного из них ворота продолжат функционировать.

Подъемные гаражные ворота — доступный вариант, но дверь легко повредить, что требует полной замены. Секционные ворота могут изначально стоить дороже, но они, скорее всего, прослужат дольше и доставят вам меньше проблем. Для получения дополнительной информации о гаражных воротах свяжитесь с нами. в Edelen Door & Window сегодня.

Гаражные ворота | Зачем мне устанавливать в сарае секционные ворота?

Гаражные ворота | Зачем мне устанавливать в сарае секционные ворота? | Автоматизированные дверные системы Перейти к основному содержанию

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX «>

Секционные ворота — лучший вариант для небольшого гаража, сарая или сарая? Это зависит от ваших потребностей, но для большинства людей секционные ворота обладают некоторыми важными преимуществами, но при этом ограничивают недостатки.

Вот самые убедительные аргументы в пользу установки секционных ворот у себя в гараже или сарае.

Подойдут ли секционные ворота к конструкции?

Перед составлением основных планов установки дверей убедитесь, что ваш сарай соответствует минимальным требованиям по размеру.

Подходит ли ваша дверь под крышу? Вам понадобится как минимум 5 дюймов высоты над дверным проемом между дверным проемом и потолком. Если вам абсолютно необходим электрический нож, необходимо увеличить высоту над головой еще на 2 дюйма.Может ли он полностью убираться? Сарай должен быть достаточно большим, чтобы удерживать дверь, когда она полностью открыта. Это означает наличие не менее 112 футов 2 площади

Могут ли секционные ворота облегчить доступ?

Короткий ответ — «да». Вот некоторые преимущества секционных ворот.

  • На секционные ворота можно установить электрический механизм открывания гаражных ворот. Это может значительно упростить использование вашего сарая. Этот тип автоматического открывания не подходит для стандартных деревянных или металлических дверей, расположенных бок о бок.
  • Секционные ворота открываются намного проще. Независимо от того, выберете ли вы ручные или автоматические секционные ворота, вам не придется беспокоиться о снеге, ландшафтных особенностях или других препятствиях, мешающих воротам, когда вы пытаетесь их открыть. Если ваши боковые двери распахиваются наружу, вам всегда нужно следить за тем, чтобы на пути поворота не было растений, инструментов или снега.
  • Секционные ворота обеспечивают максимальное пространство для хранения вещей. Поскольку дверь открывается вверх, вместо того, чтобы вращаться внутрь или наружу, вы можете максимально увеличить количество места для хранения на полу вашего сарая, потому что вам не придется беспокоиться о том, что что-то препятствует повороту вашей двери.
  • Наконец, потолочные двери увеличивают пространство для входа. Это означает, что у вас будет максимально возможная ширина для размещения в сарае крупных предметов, таких как квадроциклы, снегоходы или тракторы.

Да, секционные ворота для меня — лучший вариант. Что дальше?

Можно начинать обдумывать детали проекта. Вот что нужно учитывать:

Размер

Наша компания готова проявлять гибкость в выборе размеров дверей.Самая узкая дверь, которую мы предлагаем, имеет ширину 4 фута (1,2 м). Тем не менее, мы можем пойти настолько широко, насколько вам нужно, с точностью до дюйма (25 мм). Как и ширину, высоту также можно настроить. Чаще всего высота составляет от 6 футов 6 дюймов до 7 футов 0 дюймов (от 1,98 до 2,1 м).

Конструкции дверей

Варианты дизайна всей нашей продукции чрезвычайно разнообразны. Вот несколько примеров: заподлицо, с тонкими линиями, прямоугольным рельефным узором или даже с декоративными накладками. Вы можете смешивать и сочетать, чтобы создать индивидуальный вид.Или вы можете рассчитывать на то, что мы поможем вам подобрать цвет и дизайн к вашим существующим структурам.

Окна

Окна могут добавить еще один элемент в дизайн вашей двери. У нас есть множество вариантов, которые позволят вам придать вашей двери еще более индивидуальный вид.

Фурнитура декоративная

Если вам нужен классический вид, вы можете выбрать декоративную фурнитуру, которая напоминает железные петли и ручки в традиционных распашных дверях.

Какой следующий шаг?

Свяжитесь с нами в любое время по телефону 519-829-3777 , чтобы получить дополнительную информацию или начать процесс проектирования. Мы сообщим заранее о ценах. Наши специалисты проанализируют ваши потребности и предложат лучшие варианты. Если вы предпочитаете, мы можем отправить вам предложение по электронной почте.

Вы также можете совершить поездку в наш выставочный зал или воспользоваться нашим дизайнерским центром и галереей изображений, чтобы получить идеи для дизайна, прежде чем обращаться к нам за ценой.

Секционные гаражные ворота | Секционные ворота | Janesville WI

Секционные гаражные ворота — самый популярный и наиболее распространенный тип гаражных ворот как для жилых, так и для коммерческих объектов в Janesville WI и его окрестностях.В основном секционные ворота состоят из нескольких горизонтальных панелей, шарнирно соединенных вместе и перемещающихся вверх и вниз на установленных роликах.

Гаражные ворота — важный элемент в создании привлекательности бордюров. Секционные ворота могут быть созданы с окнами или без них, с архитектурными панелями и индивидуальными цветами. Секционные гаражные ворота могут представлять любой стиль от современного до традиционного. В том числе стили каретных домов, которые выглядят как старомодные распашные двери, но на самом деле состоят из точно подобранных панелей.

Select Высококачественные гаражные секционные ворота

Компания

Country Door Systems предлагает широкий выбор опций и аксессуаров для высококачественных гаражных секционных ворот при поддержке опытных профессиональных услуг по установке и ремонту. Секционные гаражные ворота требуют определенных навыков установки и инструментов. Квалифицированные специалисты по установке компании Country Door Systems балансируют каждую дверь и предоставляют панели, петли, пружины, ролики и устройства открывания гаражных ворот высочайшего качества.

Выбирая системы ворот Country для своих секционных ворот — установка, ремонт или дополнительное оборудование — вы соглашаетесь с нашим обязательством превзойти ожидания на всех уровнях.Наши обязательства включают:

  • Продажа, установка и обслуживание гаражных ворот и гаражных открывателей в Дженсвилле, штат Висконсин и его окрестностях
  • Профессиональная команда, ориентированная на продукцию и услуги высочайшего качества
  • Поставка и поддержка лучших секционных ворот и гаражей открыватели дверей
  • Мы гордимся тем, что делаем над подъемно-секционными гаражными воротами
  • Постоянно обеспечиваем высочайшую ценность
  • Быть на связи, чтобы предоставить обслуживание и ремонт, когда они вам больше всего нужны

Используйте профессионалов, на которых можно положиться в Janesville WI

Как лицензированные и застрахованные профессионалы мы заработали репутацию за предоставление отличного обслуживания, высококачественных продуктов и истинную ценность для частных и коммерческих клиентов.

Просмотрите нашу галерею, и вы увидите образец секционных гаражных ворот, доступных для установки в жилых и коммерческих помещениях от Country Door Systems. Если вам нужна консультация специалиста по секционным воротам, установке гаражных ворот, открывателям гаражных ворот и всем сопутствующим аксессуарам, позвоните нам.

Позвоните в компанию Country Door Systems по телефону 608-752-9537, чтобы узнать о секционных воротах, установке гаражных ворот и получить наиболее полный выбор секционных гаражных ворот в Дженсвилле, штат Висконсин.

Ремонт и установка гаражных ворот Ace Dublin CA

В
мы построили свой бизнес на уходе за домом.

В 2009 году мы начали работать над гарантией на жилье, и сегодня мы гордимся тем, что превратились в компанию, которая ставит домовладельцев на первое место. Мы — семейные компании в Дублине, Сан-Рамоне, Ливерморе, Уолнат-Крик и окрестностях, Калифорния. Мы полностью сертифицированы и застрахованы. Мы предпочитаем обслуживание в жилых помещениях, потому что для нас важно заботиться о людях там, где они живут. Мы открыты для установки и ремонта с 9 до 5, но предлагаем круглосуточное обслуживание клиентов, и почти все наши запчасти уже в наличии и на складе.

Согласно новому закону, автоматические гаражные ворота, продаваемые в Калифорнии после 1 июля 2019 года, должны включать резервную батарею, которая может обеспечить питание в случае отключения электроэнергии. Согласно законодательному анализу законопроекта

, законопроект также предусматривает гражданский штраф в размере 1000 долларов за «каждое нарушение, открывающее дверь гаража».

Некоторые наши услуги включают:

  • — Установка резервного аккумулятора двери гаража
  • — Установка и ремонт системы автоматизации беспроводного доступа MyQ
  • — Установка и ремонт привода гаражных ворот
  • — Установка и ремонт пружин и кабелей
  • — Дистанционное программирование ворот гаража
  • — Продажа и установка гаражных дверей из дерева, стали и алюминия

Делая акцент на вашем доме, мы можем предложить вам ряд различных брендов, в том числе:

  • — LiftMaster
  • — Sommer
  • — Джинн
  • — Marantec
  • — Линейный
  • — Дверь потолочная

Это все основные типы дверей, представленные на рынке.Мы предлагаем секционные ворота, а также боковые ворота, которые распахиваются и откидываются вверх.

В качестве завершающего штриха все наши изделия изготавливаются с пружинами с порошковым покрытием. Мы обнаружили, что этот небольшой выбор имеет большое значение — ваша дверь прослужит дольше и дольше отталкивает ржавчину. Многие компании поставляют пружины из закаленной в масле или оцинкованной стали, которые изнашиваются после многих лет эксплуатации в любых погодных условиях.


прилагает все усилия, чтобы предлагать продукцию американского производства. Если вам это нравится, просто спросите нас, и мы поможем.

Мы обслуживаем как район залива, так и Сакраменто, и мы гордимся тем, что являемся членами ряда организаций, занимающихся вопросами качества. Мы члены Better Business Bureau. Мы также состоим в Международной дверной ассоциации, организации, занимающейся обменом отраслевой информацией.

Чтобы получить дополнительную информацию или записаться на прием, позвоните нам сегодня по телефону

.

Гаражные ворота секционные коммерческие | King Door Company

В King Door мы предлагаем огромный выбор коммерческих секционных ворот клиентам в Бейкерсфилде и во всем регионе.Секционные ворота по дизайну во многом напоминают традиционные гаражные ворота для жилых домов, хотя по прочности и характеристикам они больше подходят для суровых коммерческих и промышленных условий.

При поиске идеальных секционных гаражных ворот или секционных ворот для вашего бизнеса вам понравится множество вариантов. Вот краткий обзор множества предлагаемых нами вариантов:

Выбор гаражных секционных ворот для коммерческих помещений

Помимо базовой функциональности, существует множество причин, по которым ваша компания может предпочесть секционные гаражные ворота другим вариантам.Коммерческие секционные гаражные ворота подходят, когда важна тепловая эффективность, когда оконное пространство требуется для освещения или обзора или просто по эстетическим соображениям.

Мы предлагаем гаражные ворота в секционном исполнении с мощной изоляцией, что означает экономию средств и повышение энергоэффективности вашего здания. Естественное освещение и обзор секционных гаражных ворот также могут принести пользу. Вы можете воспользоваться естественным освещением, чтобы снизить затраты на собственное освещение, а видимость может помочь улучшить общение и продуктивность между членами команды, работающей внутри и снаружи.

Секционные гаражные ворота также работают тихо и мало шумят в ветреную погоду. В зависимости от области применения они требуют значительного подсобного или запасного пространства.

Секционные гаражные ворота с охраной. Если дверь повреждена, вы можете заменить секцию двери целиком, как в рулонных воротах.

Выберите коммерческие секционные ворота для своего бизнеса, и King Door предложит вам привлекательные и выгодные варианты.

Посмотреть наши гаражные ворота промышленной серии

Стальные гаражные ворота с тепловым нагревом

Эти гаражные ворота различной толщины и теплоизоляции идеально подходят для применений, требующих термической эффективности и устойчивости к ветровым нагрузкам.Благодаря своей конструкции — изоляция зажата между двумя стальными панелями — они также обеспечивают максимальную прочность, структурную целостность и звукоизоляцию среди всех секционных ворот.

Здесь, в районе Бейкерсфилда, мы имеем дело с жарким летом, требующим огромных вложений в расходы на кондиционирование воздуха. Убедитесь, что вы сохраняете как можно больше кондиционированного воздуха внутри, чтобы он приносил пользу вам и вашей команде, а не позволял ему выходить через неизолированные секционные гаражные ворота.Вы будете чувствовать себя более комфортно в своей рабочей среде и всегда будете экономить на расходах на электроэнергию.

Посмотреть наши стальные ворота с полиуретановой изоляцией

Гаражные ворота со стальными гофрами

Гаражные ворота со стальными гофрами, предназначенные для различных коммерческих и промышленных применений, доступны с изоляцией или без нее, а также с различными вариантами задней крышки. Стальные ребристые двери без теплоизоляции идеально подходят для помещений, где контроль температуры не имеет значения.Хотя это не так эффективно, как тепловые двери, добавление изоляции создает более термически эффективные и тихие гаражные ворота.

Есть причина, по которой традиционные гаражные ворота для жилых домов нельзя перепрофилировать для использования на предприятиях: попросту говоря, они недостаточно прочные. Если вам нужны коммерческие секционные ворота, которые выдерживают нагрузку и продолжают работать, вы не найдете лучшего варианта, чем стальные гаражные ворота с ребрами жесткости.

В King Door мы предлагаем гаражные ворота со стальными гофрами и другие секционные ворота, которые работают изо дня в день в течение длительного времени.

Гаражные ворота с алюминиевыми направляющими и карнизами

Обычно используемые для автосервисов и пожарных депо алюминиевые гаражные ворота в основном стеклянные и поэтому обеспечивают отличный обзор. Они также предлагают наибольшую универсальность дизайна среди всех секционных гаражных ворот, так как можно использовать практически любой стиль стекла, а для поручней и стоек доступно большое разнообразие цветов и отделок.

Эти коммерческие секционные ворота функциональны и стильны, так как многие рестораны и кафе используют их для создания гибких пространств, которые можно использовать как в помещении, когда это уместно, так и на открытом воздухе в хорошую погоду.Эти гаражные ворота с секционным дизайном открывают для внешнего мира полный обзор вашего объекта.

Посмотреть наши коммерческие алюминиевые гаражные ворота

Гаражные ворота из стальных панелей

Если требуется «жилой» вид, можно выбрать гаражные ворота из стальных панелей. Это те же дверные секции, что и в нашей линейке продуктов для дома, однако для повышения производительности и долговечности в них добавлены пружины и фурнитура промышленного уровня.

Как уже упоминалось, коммерческая среда просто слишком сложна для обычных гаражных ворот, поэтому мы рекомендуем эти гаражные ворота из стальных панелей, которые обладают дополнительной опорой и прочностью.

9Июн

Установка точечных светильников: Расположение и монтаж точечных светильников

9 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Расположение и монтаж точечных светильников

Точечные светильники – основной инструмент для создания оригинальных и красивых интерьерных композиций современного дизайна. Однако при недостатке знаний бывает практически невозможно правильно подобрать модель, правильно определить необходимое количество и мощность, а уж тем более – монтировать такие светильники.

В отношении люстры все намного проще: выбрал, повесил в центре комнаты и снабдил лампочками нужной мощности. А чтобы точечные светильники давали равномерный световой поток, нужно рассчитать определенные показатели. И сделать это необходимо правильно, иначе световая композиция будет загублена.

Определение необходимого количества точечных светильников

Итак, при расчете необходимого количества точечных светильников нужно знать:

  • тип применяемых в светильниках ламп;
  • мощность применяемых ламп;
  • назначение освещаемого помещения;
  • площадь помещения, где планируется монтаж точечных светильников.

Формула расчета необходимого количества светильников выглядит так:

N=(S*W)/P

При этом:

  • N – необходимое количество точечных светильников
  • S – площадь помещения (м2)
  • W – удельная мощность светового потока (Вт/м2)
  • P – мощность одного светильника (Вт).

Все данные нам известны, кроме удельной мощности светового потока. Данная величина зависит от категории помещения и вида применяемых ламп.

Значения удельной мощности светового потока в зависимости от типа помещения и вида ламп
Вид помещения Лампы накаливания Галогеновые лампы Люминесцентные лампы Светодиодные лампы
Кухня 26 Вт/м2 30 Вт/м2 9 Вт/м2 4 Вт/м2
Ванная 20 Вт/м2 25 Вт/м2 7 Вт/м2 2 Вт/м2
Гостиная 12 Вт/м2 27 Вт/м2 8 Вт/м2 3 Вт/м2
Коридор 12 Вт/м2 12 Вт/м2 3 Вт/м2 1 Вт/м2
Спальня 15 Вт/м2 16 Вт/м2 5 Вт/м2 2 Вт/м2
Детская 60 Вт/м2 75 Вт/м2 20 Вт/м2 8 Вт/м2

Данные характеристики – не идеальный шаблон, ведь в каждой ситуации могут быть свои нюансы. Также далеко не всегда точечные светильники выполняют функцию основного освещения. А в случае с местным и зональным освещением в учет идет только освещаемая площадь, и расчеты становятся индивидуальными.

Выбор типа и мощности светильников всегда остается за хозяином, но стоит помнить, что при большой мощности сократится количество светильников, а это скажется на равномерности освещения.

После расчетов получаем величину и округляем ее в большую сторону. Количество светильников определено!

Расположение точечных светильников

Затем нужно выбрать место и расположение светильников. В этом деле все зависит целиком и полностью от фантазии дизайнера – шахматный порядок, ряды или же хаотичное размещение. Нужно только следить за тем, чтобы распределение было равномерным.

Ниже приведены возможные схемы расположения точечных светильников.

Так выглядят различные варианты расположения точечных светильников в интерьере:

Монтаж точечных светильников

В плане монтажа особых сложностей возникнуть не должно, если вы знакомы с принципами скрытой проводки. С точечными светильниками даже несколько проще, так как не приходится делать лишние штробы – основная проводка скрывается подвесным или натяжным потолком. Штробить придется только участки между ответвительной коробкой и выключателем.

В потолочных полостях проводка протягивается в гофрированных трубках – это поможет защитить ее от повреждений. Крепление гофры можно производить как с помощью специальных клипс, так и алюминиевыми полосками. Можно обойтись и вовсе без креплений – в таком случае гофра проводится между направляющими стойками пустотелых конструкций.

Стоит также упомянуть, что подключение к выключателю стоит производить группами – чтобы нескольким светильникам соответствовала одна клавиша. Это полезно в случаях, когда количество светильников достаточно велико, или же когда освещение производится с целью визуально зонировать комнату.

В целом порядок выполнения работ при монтаже точечных светильников выглядит следующим образом:

  • Планирование расположения осветительных приборов;
  • Разводка проводки;
  • Высверливание отверстий;
  • Подключение светильников;
  • Закрепление и окончательная проверка работоспособности.

Подготовка и планирование

Важные моменты при планировании будущей схемы расположения точечных светильников:

  • Для равномерного освещения рекомендуется устанавливать светильники на расстоянии не более 60 см от стены и 1 м друг от друга.
  • Лучше, если вы заранее сделаете разметку для расположения светильников. Сделать ее можно с помощью изоленты и рулетки.
  • Учитывайте места размещения других источников света: люстр, бра и других.

Подготовка проводов

Распределяем по потолку провода так, чтобы после формирования отверстий было возможно вытянуть петли провода. При этом оставлять петлю нужно размером примерно 10-15 см. Закрепить провода на каркасе можно, используя обычные стяжки. При этом важно не перетянуть провода.

Создание отверстий под светильники

Для проделывания отверстий понадобятся:

  • Дрель или шуруповерт
  • Коронка по дереву с нужным диаметром (чаще всего это 68 мм)

Надеваете коронку на дрель, а затем высверливаете в уже отмеченных местах отверстия.

Если коронки не оказалось, сделать это будет немного сложнее. Вместо нее понадобятся тонкое сверло по дереву или металлу и канцелярский нож.

Порядок действий:

  • На потолке рисуете круг нужного диаметра. При этом круг должен быть чуть меньшего диаметра, чем наружная часть светильника, иначе он провалится в потолок.
  • По линии окружности высверливаете маленькие отверстия.
  • Соединяете их, удаляя ножом оставшиеся перемычки. Края полученного отверстия обработайте напильником.

Подключение проводов

Для подключения необходимо вытащить из отверстия петли проложенного провода. Нужно разрезать их по изгибу и оголить.

Чтобы подключить каждый из приборов, используйте 2 провода 10-12 см в длину. Один из проводов подсоединяется к клемме светильника, второй соединяют с питающим проводом. Для определения назначения проводов посмотрите маркировку: L означает фазу, N – ноль, PE – заземление.

Важно!

Не забудьте обесточить помещение перед проведением работ!

Финальный этап

После проведения всех работ необходимо закрепить светильники. Для этого нужно отогнуть вверх имеющиеся у него скобы и в таком положении вставить его в отверстие. После этого можно подсоединять главный питающий провод к выключателю и коробке распределения и проверять работоспособность.

Выбрать модели точечных светильников

Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ

Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.

Содержание статьи

Схемы подключения на 220 В

Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.

Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке

Последовательное подключение

Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.

Схема последовательного включения точечных светильников

Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.

Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов

При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.

Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.

Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю

Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.

Схемы параллельного подключения

При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5  (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.

Способы

Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:

Шлейфное подключение

Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.

Как подключить точечные светильники параллельно

Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.

Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке

Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.

С выключателем на две клавиши

Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.

 

Лучевое

При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.

Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).

Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику

Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.

Так можно использовать винтовые клеммные колодки

Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.

Подключение точечных светильников на 12 В

Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.

С трансформатором на 12 В

Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника).  Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.

Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю

Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.

Выбор мощности преобразователя/трансформатора

Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.

С преобразователем на каждой ветке

Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).

 

 

Особенности монтажа

Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.

Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер

В натяжные потолки

Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.

Подготовлено к установке натяжных потолков

Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.

В потолки из гипсокартона

Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.

Если необходима установка преобразователя

Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.

Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.

Последовательность работ в фото формате

Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.

 

монтаж, как сделать точечный свет на потолке, как подключить потолочный светильник в подвесном потолке, установка спотов своими руками, размер отверстия

Содержание:

Для работы точечных светильников требуется напряжение 220 Вольт или 12 Вольт. Однако подключение таких приборов освещения не зависит от величины напряжения, они подключаются параллельно или последовательно. Чтобы получить напряжение 12 Вольт, необходимо использовать понижающий трансформатор, в котором происходит преобразование стандартного напряжения 220 Вольт до нужного значения. Очень важно знать и понимать, как выполняется подключение потолочных светильников своими руками к выключателю с одной или двумя клавишами.


Подключение к напряжению 220 Вольт

Как уже говорилось выше, для подачи питания точечным светильникам на 12 Вольт необходимо дополнительное оборудование, преобразователь, трансформатор или драйвер. Однако в последнее время на рынке осветительных приборов появилась новинка – споты, работающие от напряжения 220 Вольт. В связи с этим появилась необходимость подробнее изучить схему подключения и установки спотов напрямую к сети 220 Вольт, не используя трансформаторы.

Последовательное подключение

Такую схему установки потолочных светильников своими руками реализовать достаточно просто, так как она не требует большого количества проводов. Однако последовательно можно подключить не больше шести светильников, при этом освещение будет не таким эффективным. Кроме того при последовательном подключении нарушение работы одного источника света разрывает цепь, следовательно, прекращается работы всех ламп. Чтобы восстановить работоспособность цепи, необходимо проверить каждую лампочку.

Схема подключения выглядит следующим образом: фаза последовательно обходит все приборы освещения, а на выход последней лампы подается ноль.


При решении вопроса, как подключить светодиодные светильники на потолке, следует проявлять особую осторожность и внимательность. Очень важно, чтобы фаза шла именно на выключатель и дальше на светильники. Ноль должен идти на последний элемент электрической цепи. Такая схема сделает работы светильников безопасной и надежной.

При подключении к трехжильной проводке, в которой есть дополнительный провод заземления, необходимо третий провод подавать к соответствующей клемме каждого светильника. При этом заземляющий провод может идти от «земляной» колодки, от ближайшей розетки или выключателя.

Подобная схема подключения точечных светильников используется очень редко, так как фаза постоянно обрывается на светильниках. В тоже время нулевой провод остается цельным на всем протяжении от распределительной коробки до выхода последнего прибора освещения в цепочке.

Параллельное подключение — схема

Приборы освещения с параллельным подключением светят с одинаковой интенсивностью, но монтаж предполагает использование большего количества проводов. Несмотря на это, монтаж точечных светильников с параллельным подключением пользуется популярностью. Такой способ позволяет устанавливать неограниченное количество приборов освещения, включая светодиодные лампы, главное, взять негорючий кабель ВВГ нг. Форма кабеля может быть круглой или плоской, но он обязательно должен быть негорючим. Особенно это относится к установке светильников на деревянных потолочных перекрытиях.

Параллельное подключение осуществляется двумя способами:

  • Лучевое соединение.
  • Шлейфное соединение.

В первом случае решение вопроса, как соединить светильники на потолке, предполагает  подведение к каждому точечному прибору освещения своего куска провода. Использование такого варианта требует большого расхода кабеля, однако при выходе из строя одного светильника вся цепь работает без перебоев. Разводка кабеля по потолку должна выглядеть следующим образом: от распределительной коробки до центра комнаты тянется кабель и фиксируется в этом месте. К светильникам провода идут из одной центральной точки. Наличие большого количества проводов, сходящихся в одном месте, требует надежной фиксации. Одножильные провода можно скрутить, а место скрутки обжать пассатижами и запаять.

Крепление потолочных светильников получается прочным, надежным, но не разъемным. Более простой способ подразумевает использование разъемов с определенным количеством входов, к которым подключаются провода. Кроме того существуют специальные приспособления – клеммники, они стоят дороже, но провода в этом случае задача, как подключить споты на потолке, решается быстро, легко и прочно. Можно воспользоваться клеммными колодками с винтовым соединением, они также обеспечивают надежное подключение, но для подачи напряжения на все провода необходимо установить дополнительно перемычки на задействованные клеммы.


Во втором случае к каждому светильнику попеременно подается и выходит по два провода. Схема подключения точечных светильников на потолке выглядит следующим образом: от распределительной коробки идет кабель на первый прибор освещения. К выходу этого же прибора подключается второй кабель и протягивается до следующего светильника. С остальными приборами выполняются аналогичные действия.

При желании можно разделить приборы освещения на потолке на две группы, в этом случае необходимо подключение к выключателю с двумя клавишами. Сложность такой схемы заключается в использовании большего количества проводов.

Как подключить приборы освещения на 12 Вольт

При решении вопроса, как подсоединить потолочные светильники, используются аналогичные схемы, различие заключается в следующем: кабель от распределительной коробки идет на выключатель, далее следует к преобразователю, а от его выхода подается на светильники.


При установке большого количества точечных светильников рекомендуется делить их на две группы и подключать к выключателю с двумя клавишами. Так как в результате получается две ветки, необходимо взять два устройства для понижения напряжения. Можно использовать выключатели с тремя клавишами или установить несколько одноклавишных устройств. Освещение в широких пределах осуществляется с помощью диммера.

Отличительной чертой перечисленных схем является наличие или отсутствие переходника. В остальном решение вопроса, как сделать точечный свет на потолке, не имеет различий.

Как правильно выбрать мощность трансформатора

Перед тем как соединить потолочные светильники, следует уяснить один момент: для нормальной работы всех подключенных осветительных приборов необходимо использовать трансформатор, мощность которого на 20% превышает суммарную мощность светильников в электрической цепи. К примеру, требуется устройство для понижения мощности для 8 лампочек по 40 Ватт. Вначале определяется суммарная мощность: 8*40=320 Ватт. Следовательно, для такого напряжения следует приобрести драйвер мощностью около 400 Ватт.

При расчете напряжения важно учитывать, что для большого количества лампочек требуется преобразователь большей мощности. Однако стоимость и размеры понижающего устройства увеличиваются с повышением значения мощности. Для решения проблемы точечные светильники делят на несколько групп и подключают свой трансформатор к каждой из них. Но в этом случае преобразователи должны иметь меньшую мощность.

Монтаж точечных светильников

Правильный выбор приборов освещения для подвесных или натяжных потолков способствует созданию красивого интерьера помещения. Соединение потолочных светильников точечного типа с кабелем электропитания выполняется по определенной схеме, к выбору которой следует подходить очень ответственно. Кроме того необходимо правильно выбрать последовательность действий в зависимости от типа установленной потолочной конструкции.

Натяжной потолок

Точечные светильники в большинстве случаев используются для освещения натяжных и подвесных потолочных конструкций. При установке натяжного потолка предварительно выполняют укладку проводов, фиксируют их на базовом потолочном перекрытии, без подключения к питанию. После этого устанавливают специальные подвесы и закрепляют в них приборы освещения. Теперь можно подключать электрический кабель и проверять работу освещения.


Перед непосредственным натяжением полотна отключают электропитание, убирают источники света и те части, которые не выдерживают сильного нагревания. После того как полотно будет натянуто, в нем прорезают отверстия в месте расположения точечных светильников, фиксируют прорези уплотнительными кольцами и собирают источники света.

Гипсокартонные потолки

Схема подключения светильников в подвесном потолке выглядит аналогичным образом, однако монтаж начинается только после нанесения слоя шпатлевки. Вначале на бумаге рисуют план расположения светильников с точным расстоянием от стен и друг от друга. Далее делают разводку электрических проводов, фиксируя их на основном потолке, и оставляют свободно свисающие концы. Причем лучше всего оставлять концы с небольшим запасом, примерно 15-20 см.

В целом провод должен свисать ниже гипсокартонной конструкции примерно на 10 см. Дело в том, что короткий провод при непредвиденной ситуации нарастить очень сложно, а вот длину всегда можно уменьшить. В соответствии с рисунком делают метки на потолке и вырезают отверстия с помощью дрели с установленной коронкой, соответствующей размеру отверстия под точечный светильник. В полученные отверстия устанавливают светильники, подсоединяют провода и проверяют работу освещения.


Существует еще одна схема подключения точечных потолочных светильников на гипсокартонной конструкции. К его использованию обращаются в том случае, когда количество источников света не превышает 6 единиц.

Процесс подключения выполняется по следующей схеме:

  • От распределительной коробки к месту расположения светильников протягивают электрические провода.
  • Далее выполняют монтаж гипсокартонной конструкции и черновые отделочные работы, в частности шпаклевание и шлифовку.
  • В потолке вырезают отверстия, в которые при дальнейших установочных работах вставляют точечные приборы освещения.
  • Выводят концы прокинутого кабеля наружу и подсоединяют приборы освещения.

Такой способ позволяет легко и быстро найти решение вопроса, как подключить точечный светильник. Однако он не совсем соответствует пожарным нормам и требованиям, так как в этом случае провода оказываются просто лежащими на гипсокартонном потолке. Решить проблему помогает использование негорючего кабеля с большим сечением провода при условии правильного монтажа и наличии бетонного базового перекрытия.

Можно воспользоваться таким способом при подключении на потолке светильников точечного типа при деревянном базовом потолочном перекрытии. Однако здесь обязательна укладка в металлические трубы или негорючие цельнометаллические кабель-каналы. Монтажные работы по укладке электрических проводов важно выполнить перед непосредственной установкой гипсокартонного листа. Отклоняться от перечисленных правил не стоит, так как сочетание дерева, электричества и работы приборов освещения, сопровождающаяся выделением тепла, можно назвать достаточно опасным.


Установка точечных светильников в Екатеринбурге — цена за работу

  /    /  

Установка светильников

Организация основного и вспомогательного освещения при монтаже натяжных потолков – обязательный этап. Под основным подразумевается установка точечных светильников или центральных люстр со скрытым или накладным основанием. Под вспомогательным – контурная или декоративная подсветка, которая выполняется точками или ленточными световыми элементами. Повесить светильник на потолок после его установки можно только при подготовленном основании и выведенной проводке. Поэтому число, расположение и стоимость оговариваются на начальном этапе.

Что нужно знать

  • Установка светильников в натяжной потолок имеет ограничения по мощности. Для ламп накаливания ограничение – 60 Вт, для галогеновых – 35Вт. Светодиодные не нагреваются, поэтому являются приоритетным видом для всех полотен. При использовании ламп большей мощности возможно оплавление, трещины и деформации полотна.
  • Монтаж потолочного светильника выполняется поверх полотна, в межпотолочном и пристенном пространстве. Обычно сложную досветку имеют многоуровневые или парящие потолки. При использовании внутренней подсветки (с расположением светового элемента между полотном и основанием) выбирают светодиоды – это безопасно и исключает эффект теней за счет широкого угла свечения.
  • Если вы используете обычные люстры, расстояние от лампочки до полотна должно быть не менее 15 см. В противном случае образуются пятна выгорания, полотно плавится, лопается, стягивается под воздействием температуры.

Примеры работ

 

Как происходит монтаж

Компания «ТехноС» выполняет первичную установку светодиодных светильников и других элементов освещения любой сложности. Также проводим ремонт существующих конструкций с заменой и увеличением числа световых приборов. Стоимость установки точечных светильников в этом случае зависит от доступности проводки и числа новых точек.

Порядок работ:

  1. Подготовка проекта, расчет числа светильников, составление сметы.
  2. Монтаж проводки и кронштейнов для системы освещения на черновом основании до установки потолка.
  3. Установка закладных под точки и люстры по готовому полотну. Установка ПВХ-кольца для стабилизации края проема под светильник.
  4. Установка светильника, лампы, декоративной накладки.

Стоимость

Цена за работу рассчитывается до начала монтажа, она не меняется в процессе. Мы поможем подобрать экономически оправданное решение с учетом естественной освещенности, назначения и площади комнат. Вызовите мастера на замер, чтобы определить параметры и посчитать затраты. Это бесплатно.

Подайте заявку онлайн, чтобы рассчитать работу под ключ и узнать, сколько стоит установить светильник. Итоговая цена определяется после замеров.

Монтаж и установка точечных светильников в гипсокартон своими руками

Встроенное освещение представляет собой отличную возможность быстро и не дорого изменить внешний вид комнаты. Направленное освещение определенных частей помещения способно изменить его внешний вид и акцентировать внимание на определенной особенности интерьера, высветлить самые темные места помещений. Установке такого освещения можно научиться и самому, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.

Первым делом необходимо изучить прилагаемую инструкцию по установке, узнать, каким должно быть электрическое напряжение. Это дает возможность определить размеры необходимых отверстий для помещения осветительных приборов.

Обязательным условием является консультация с электриком для выяснения, на какое напряжение рассчитана сеть и допустимые нагрузки. При замене старых ламп на новые это действие поможет определиться с их количеством, чтобы напряжение было равным ранее существующему и не создало перегрузки сетей.

Перед началом работ жилое помещение обесточивается методом отключения рубильника обычно находящегося в щитке электропитания. Лучшим вариантом является блокировка рубильника, каким-либо из предметов, чтобы в самый ответственный момент кто-либо из соседей не включил подачу электроэнергии и избежать поражения током.

Следующим шагом производится разметка местонахождения каждой осветительной точки, просто прикладывая имеющийся светильник к потолку и обводя карандашом. Если предполагается наличие прямых линий из ламп, то целесообразным будет использование уровня.

Когда все выше описанное выполнено потолок проверяется на наличие неровностей и помех. Просверленные отверстия, находящиеся в заранее отмеченных местах также исследуются на предмет помех и глубины. Делается это обычным куском проволоки или любого подходящего материала имеющегося под руками.

С помощью пилы для гипсокартона вырезаются отверстия по заранее нарисованным размерам, которые лучше сделать изначально чуть меньше, так как увеличить их можно в любой момент.

Под каждый светильник устанавливаются крепления, вид которых зависит от материала, к которому они непосредственно и будут крепиться: балки, брусья, сам гипсокартон — все может служить основой.

Крепление проводки происходит от предыдущего светильника к следующему. Оставленный в каждом вырезанном отверстии провод, имеющий длину в 50 сантиметров, существенно облегчит момент монтажа и даст достаточное количество запаса.

Зачищенные от изоляции провода прикрепляются к источнику питания одной стороной и к встраиваемым светильникам другой. Если необходимо чтобы все лампы работали от одного выключателя, понадобится упорядоченное подсоединение проводов от светильников друг к другу и в самом конце подсоединение провода к коробке распределения.

Последним действием с помощью предусмотренных разъёмов провода защелкиваются каждый в своем совпадающем по цвету и все они помещаются внутрь светильников.

требования СНиП и советы по монтажу / Блог / myremontnow.ru

Из этой статьи вы узнаете:

  • Как подготовить потолок к установке светильников в гипсокартон
  • Как правильно выбрать точечные светильники для установки в гипсокартон
  • Из каких этапов состоит установка точечных светильников в гипсокартон

В современном дизайне помещений использование точечных светильников (спотов) стало распространенным и эффективным решением. Главные преимущества данного типа светильников – простота в установке, стильный внешний вид. Установка точечных светильников в гипсокартон не займет много времени и не потребует профессиональных навыков.

Требования к установке точечных светильников в гипсокартон

Специальная конструкция спота позволяет формировать узконаправленный пучок света. Несмотря на большое количество различных исполнений светильника, основной принцип устройства всех спотов одинаковый. Главный элемент конструкции устройства – его корпус. Внутри располагаются патрон для подключения лампы и крепежный механизм, позволяющий зафиксировать светильник в нужном положении.


Практически весь корпус встраиваемого точечного спота скрывается внутри гипсокартонной конструкции, с наружной стороны подвесного потолка остается только лицевой элемент устройства. Чтобы избежать перегрева светильника, работающего с галогеновыми лампами и лампами накаливания, в его корпусе предусматриваются вентиляционные отверстия. В светодиодных точечных светильниках используются специальные радиаторы охлаждения.

Существуют модели точечных светильников, которые производятся с поворотным механизмом. Такая функция позволяет корректировать направление луча света без снятия светильника.

Как уже было сказано, встраиваемые споты имеют специальный механизм для фиксации. Типы исполнения этих механизмов могут отличаться, но чаще всего в конструкции применяются прижимные пружины. Установка накладных спотов осуществляется с помощью специальных кронштейнов, которые прикручиваются к поверхности через предусмотренные в них отверстия.


Система фиксации встраиваемого точечного светильника с помощью пружин очень удобна. Преимущество пружинной системы в том, что для монтажа не потребуется никакого вспомогательного оборудования и инструментов, нужно только свести пружины ближе к корпусу и вставить светильник, далее пружины примут исходное положение, и спот прочно зафиксируется на своем месте.

Главная отличительная черта точечного светильника – узкая направленность светового потока. Для фокусировки света в конструкции прибора применяются специальные линзы и рефлекторы. Нередко фокусирующие элементы используются в самих лампах, что позволяет снизить стоимость светильника и упростить его конструкцию.


При выборе точечного спота для монтажа в гипсокартон следует задуматься над тем, какой тип ламп будет в них использоваться. Существует несколько типов ламп, и каждый из них обладает определенным набором качеств. Отличаются лампы как по качеству освещения, долговечности, экономичности, так и по степени безопасности их использования. Когда речь идет о гипсокартоне, то специалисты рекомендуют использовать два типа ламп:

  1. Люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы сегодня очень популярны К положительным характеристикам этих ламп можно отнести долговечность, экономичность и умеренную температуру нагрева, если сравнивать со стандартными лампами накаливания. Но есть и недостаток – это большие габариты по сравнению с остальными типами ламп.

  2. Светодиодные лампы. Светодиодная осветительная техника не менее востребованна, и тому есть ряд причин. Прежде всего, это экономичность, даже по сравнению с люминесцентными лампами, а также невысокая теплоотдача и долговечность. Однако, покупая светодиодные лампы, следует быть готовым к тому, что их цена будет выше, чем на остальные типы ламп.

Если говорить о расположении точечных светильников в гипсокартонном потолке, то здесь никаких жестких ограничений нет, все зависит от фантазии и потребностей. Расположить споты можно в любом порядке и количестве, осветив при этом все помещение либо отдельные зоны.

Рекомендуется заранее рассчитать, сколько потребуется спотов и как они будут располагаться в гипсокартоне, чтобы знать, сколько купить провода для монтажа.


Существует несколько стандартных решений по расположению точечных спотов на потолке:

  • Установка рядами. Споты располагаются в линейку на расстоянии 1 метр друг от друга. При этом отступ от стены рекомендуется делать примерно 0,6 м.
  • Установка в шахматном порядке. Установка происходит по тому же принципу, только со смещением между рядами с соблюдением указанных выше интервалов.
  • Установка по периферии. Подобная схема применяется, когда при освещении помещения используется люстра. Светильники располагают по периметру с интервалом в 0,8 м друг от друга и отступом 0,4 м от стены.

При выборе точечных светильников следует обратить внимание на их размер, от этого будет зависеть расстояние между спотами. Расстояние в 1 м подойдет для спотов, диаметр которых не превышает 10 см, при диаметре спотов в 15 см интервал можно увеличить до 1,7 м.

Приведенные выше примеры расположения светильников являются универсальными, но ограничений здесь нет. Если проявить фантазию, можно придумать множество интересных решений.

Читайте также: Расположение светильников на натяжном потолке: интересные схемы и оригинальные решения + видео

С чего начинается установка точечных светильников в гипсокартон

Цена на установку точечных светильников в гипсокартон относительно невысокая, но можно выполнить эту работу и самостоятельно. Для того чтобы установить встроенные споты, потребуется собрать подвесной потолок. Конструкция гипсокартонного потолка представляет собой металлический каркас из профилей, который крепится к основному потолку, сам каркас обшивается гипсокартонными листами. Пространство внутри подвесного потолка позволяет установить встраиваемые точечные светильники.


Расстояние между гипсокартоном и основным потолком может быть разным, зависит это от того, какой будет дизайн помещения и какие коммуникации потребуется разместить под потолком. Помимо установки спотов, может потребоваться проложить воздуховоды или провода для сигнализационного оборудования. Также бывают двухъярусные конструкции подвесного потолка.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Установку точечных светильников в гипсокартон нужно начинать с прокладки кабеля. Заводить кабель следует от главного щитка с автоматами к распределительной коробке, расположенной в той комнате, в которой проводится монтаж. От распределительной коробки кабель через конструкцию подвесного потолка протягивается к каждому месту установки спота. Прокладывать кабель рекомендуется в специальной защитной гофрированной трубке.


К каждому споту рекомендуется подводить отдельную линию питания. В качестве питающего проводника рекомендуется использовать провод с сечением жилы не меньше 1,5 квадратных миллиметров. Для монтажа подойдут следующие марки провода: ВВГнг 3х1,5, ПВС 3х1,5 либо РКГМ 3х1,5, первая цифра указывает на количество жил в проводе, вторая обозначает ее сечение.

Специалисты не советуют подключать все точечные светильники на один провод, соединяя их шлейфом. При подключении большого числа спотов на один провод их мощность суммируется и нагрузка на провод возрастает. Повышенная нагрузка является негативным фактором, так как вызывает нагрев проводника, а также нагрев места его соединения с домашней сетью, что, в свою очередь, может спровоцировать возгорание.

Читайте также: Что выбрать для отделки потолка: гипсокартон VS натяжное полотно

Как правильно выбрать комплектующие для установки точечных светильников в гипсокартон

Выбирая точечный светильник, следует вначале определиться с его типом. В каких-то случаях лучше подойдут накладные приборы, устанавливаются они полностью снаружи потолка, а процесс монтажа максимально простой. При разработке дизайна помещения могут потребоваться и встраиваемые споты, конструкция которых разработана таким образом, что корпус светильника углубляется в потолок, а снаружи остается только его лицевая часть.


Процессы установки этих двух типов точечных светильников имеют небольшие отличия. Для накладных спотов достаточно сделать небольшое отверстие под питающий провод, а затем с помощью саморезов зафиксировать светильник на потолке. Чтобы установить встроенный точечный светильник в гипсокартон, нужно будет проделать отверстие, имеющее такой же размер, как у самого светильника. Не следует забывать, что высота спота должна соответствовать расстоянию от гипсокартона до основного потолка, иначе прибор может не поместиться.

Читайте также: Стыки плинтусов на потолке: делаем с инструментом и без

Полезные советы по выбору точечных светильников для установки в гипсокартон

При покупке точечных светильников следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Потребляемая мощность. Мощность измеряется в ваттах и определяет количество затраченной энергии за один час. Если говорить о светодиодных устройствах, то их мощность может варьироваться от 5 и до 300 Вт.

  • Количество люменов. Данный параметр определяет количество света, которое излучает источник. В зависимости от его величины лампа будет светить либо ярче, либо тусклее.

  • Степень защиты. Эта характеристика определяет степень электробезопасности прибора. По степени защиты выбирается место и расположение светильника.
  • Кельвины. Лампы могут излучать свет как в холодном, так и в теплом спектре. Количество кельвинов, указанное на упаковке лампы, определяет цветовую температуру испускаемого света. Для светодиодов данное значение может быть от 2700 до 6400 К.

  • Срок службы. Производители световой продукции всегда указывают срок службы прибора в часах.
  • Напряжение питания. Напряжение измеряется в вольтах, а указанное значение напряжения определяет, какая характеристика питающей сети подходит для данного светильника. Например, в России напряжение питающей сети составляет 220 вольт, а частота 50 герц.
Читайте также: Светодиодные потолочные плинтуса: от выбора до монтажа

Этапы установки точечных светильников в гипсокартон

После того как выбран нужный тип спотов и проложена необходимая электропроводка, нужно приступить непосредственно к установке светильника в гипсокартон.

Для того чтобы процесс установки был быстрым и не доставил никаких проблем, перед началом работы следует запастить следующими инструментами:

  • шуруповерт либо электрическая дрель;
  • коронка по дереву нужного диаметра;
  • пилка по гипсокартону;
  • отвертка с индикатором;
  • пассатижи;
  • клеммные колодки.
  1. Подготовка посадочного места

    2. Исходя из формы и внешних габаритов точечного светильника, требуется вырезать отверстие в гипсокартоне.


    Во избежание короткого замыкания от случайного повреждения электропровода, необходимо обесточить сеть освещения, наличие напряжения нужно проверить индикаторной отверткой. После того как провода для будущих приборов обесточены, начинаем коронкой высверливать отверстие в гипсокартоне. Если отверстие должно иметь квадратную форму, следует воспользоваться пилкой по гипсокартону.

    При выполнении отверстий нужно помнить о наличии металлической конструкции под гипсокартоном. Чтобы избежать попадания коронки на металлический профиль, рекомендуется заранее обозначить их месторасположение либо определить положение профиля при помощи карманного металлоискателя.

  2. Подключение электропитания

    3. Второй этап установки спотов – его подключение. Через высверленное отверстие в гипсокартоне нужно найти заранее проложенный провод питания. Вытащив провод наружу, при помощи клеммных колодок подключаем к нему спот. Клеммные колодки достаточно удобны в использовании и дают возможность надежно соединить провода любого сечения и материала.


После выполнения всех перечисленных этапов работы останется только установить точечный светильник в подготовленное отверстие в гипсокартоне. Если спот с пружинным фиксатором, необходимо свести пружины к корпусу и аккуратно вставить его в отверстие в гипсокартоне. Для того чтобы избежать повреждения поверхности подвесного потолка, можно воспользоваться проверенным методом. Для этого заранее стягиваем пружины проволокой, а после того как устройство окажется в отверстии, аккуратно перекусываем проволоку кусачками. Теперь остается установить лампу и проверить спот на работоспособность.


Для проверки светильника потребуется подать напряжение в сеть освещения. Включаем силовой автомат и проверяем, светильник должен работать равномерно без мерцаний.

Монтаж светильников в натяжные потолки, рекомендации специалистов

Такой процесс, как монтаж светильников в натяжные потолки должен осуществляться с учетом условия, что сами по себе приборы освещения создают значительную нагрузку на конструкцию потолка. Ни полотно ПВХ, ни гипсокартон не предназначены выдерживать монтаж люстры на потолке.

Расчет необходимого количества

Монтаж светильников в подвесные потолки и натяжные производится при отключенном электропитании системы освещения комнаты через квартирный щиток. Позаботьтесь, чтобы во время работ к нему не имели доступа дети или посторонние лица. Чтобы зафиксировать элемент освещения прибегают к следующим методам:

  • закрепляют на базовом потолке монтажный переходник. Его толщина соответствует ширине зазора между декоративным полотном и плитой потолочного перекрытия. Он фиксируется на базовой плите, а после уже к нему подвешивается выбранная люстра;
  • в качестве альтернативы может выступать специальный удлиненный крюк, который будет удерживать вес люстры после установки полотна.

Крюк для люстры

Платформа под светильник

Этот принцип действителен также при установке светильников в гипсокартонный потолок. Изначально планируется расположение приборов освещения, монтируется электропроводка, проверяется и испытывается на эффективность работы. В противном случае необходимо производить демонтаж декоративного потолка. Ошибочно думать, что первична установка потолка – все наоборот.

Рекомендуется для организации освещения одного вида приобретать однотипные устройства. При выборе исходят определения, что монтаж светильников в натяжные потолки осуществляется из расчета, что каждый источник света направлен вертикально вниз и охватывает площадь порядка 1,5-2 м2. Исходя из площади помещения, достаточно просто произвести подсчет необходимого количества светильников. Кроме того, у разных ламп КПД отличается, поэтому внимательно знакомьтесь с характеристиками устанавливаемого оборудования.

Если в дизайнерском решении подразумевается не только освещение, но подсветка потолка в какой-либо цвет, то к светильникам присоединятся светодиоды. Это современные энергосберегающие аналоги привычных ламп галогеновых и накаливания. Они стоят дороже, но при этом имеют длительный срок эксплуатации и не создают эффекта мерцания, которое так вредно для здоровья глаз. Количество светодиодов необходимо рассчитывать на основе технических характеристик предлагаемых конкретным производителем.

Варианты расположения светильников на потолке

Правила монтажа светильников в натяжные потолки

Монтаж точечных светильников в ванной будет иметь общие принципы крепления осветительных приборов потолочного типа с работами, проводимыми в гостиной. Однако, учитывая повышенную влажность помещения, логично возникновение специфичных нюансов. Рассмотрим, что необходимо, чтобы осуществить качественный монтаж светильников в натяжные потолки.

Инструменты и материалы

Чтобы осуществить монтаж освещения для гостиной, в ванной и туалете, убедитесь в наличие необходимых для осуществления всех процессов инструментов, материалов и фиксирующих элементов:

  • нож для раскроя пленки из ПВХ;
  • леска или шпагат, мягкий грифель;
  • клеящий состав для пластика и ПВХ;
  • дрель, шурупы, дюбели;
  • крюк для крепления люстры или пластиковые кольца для крепежа светильников;
  • подвесы для гипсокартона из металла;
  • инструментальный набор для электротехнического монтажа;
  • рулетку.

Инструменты

Это универсальный набор, чтобы произвести монтаж люстры на потолок или точечных светильников или произвести в спальне установку светодиодной подсветки.

Разметка поверхности

Планируете ли вы установку люстры или монтаж точечных светильников в натяжном потолке – неважно. Первое — произведите разметку будущих светильников. Второе — закрепите декоративное полотно или пластиковую панельную конструкцию. Особенно важно это сделать, если предстоит монтаж многоуровневой потолочной конструкции.

Обозначьте контуры уровней и внутри них отметьте положение светильников:

  • отступ от стен – порядка 60 см;
  • промежуток между осветительными приборами – 1 м.

Распределяйте источники света, чтобы места их крепления не совпадали с багетами потолочной основы. Оставляйте отступ 25-30 мм от багета до края отверстия под светильник. Располагая светильники, учитывайте планируемое место размещения люстры. Если монтаж подсветки подразумевает светильники в качестве дополнительного элемента, их отводят в стороны, создавая дополнительную возможность влиять на зрительное восприятие помещения за счет различных источников света.

Зонирование за счет светильников также популярно как монтаж светодиодной ленты на потолок над границами функциональных локаций.

Перед установкой светильников и полотна нужно выполнить разметку поверхности

Установка регулируемых стоек

В качестве подготовительного этапа производят установку закладных элементов, монтируя стойки с возможностью регулирования. К ним будут фиксироваться светильники.

Регулируемая стойка точечного светильника в своем составе имеет:

  • пластикового кольца, диаметр внутри у которого равен посадочному диаметру точечного осветительного прибора;
  • 2 направляющих элемента, с помощью которых производится регуляция высоты источника света.

Светильник, который мы видим, как вставленный в отверстие натяжного декоративного полотна, на самом деле укреплен на основном потолке. Устанавливая закладные, располагайте их так, чтобы в дальнейшем корпус светильника не препятствовал монтажу ПВХ полотна. Для фиксации стоек на бетонном основании базовой плиты используют шурупы и дюбели.

Регулируемая стойка

Схема установки

Размещение точечных светильников

Проведите необходимые электромонтажные работы – к каждой точке, где планируется разместить устройство нужно протянуть и закрепить кабель. После того как подготовка завершена, монтируется натяжной потолок. Теперь приступаем к завершающему этапу – монтируем светильники в декоративном полотне.

Прямо на ПВХ пленку в намеченных заранее местах, где ранее были установлены фиксирующие кронштейны, приклеивается монтажный профиль в форме круга. По внутреннему контуру в полотне прорезается отверстие, куда в дальнейшем будет вставляться светильник. Резать нужно аккуратно и четко, иначе при монтаже могут возникнуть дефекты полотна.

Далее крепежные стойки выставляются на едином уровне с полотном потолка. Для этого задействуются регулировочные винты. Электрические проводники выводятся наружу через отверстие. Аккуратно подсоедините провода и подключите осветительные приборы. Лучше использовать для соединения клемник. Перед установкой на корпус светильника оденьте термоизоляционное кольцо, которое входит в комплект. Оно будет препятствовать перегреву натяжного полотна и оградит светильник от соприкосновения с ПВХ пленкой.

Если думаете, как сделать освещение в ванной комнате, то следуйте предложенному алгоритму. Свет в ванной должен быть достаточно ярким, но при этом не резать глаза. Помимо светильников можно оформить рельеф потолка светодиодной лентой. При протяжении кабеля учтите, что осветительные приборы должны располагаться на расстоянии от ранее установленных нагревателей и душа, чтобы не попадала вода и пар. Свет включается снаружи или внутри ванной комнаты? Заранее определитесь с дополнительными электротехническими работами.

Разводку для осветительных приборов следует делать перед монтажем натяжного полотна

В натяжном полотне делаются разрезы, через которые выпускаются провода

Монтаж точечного светильника

Нюансы установки разных приборов освещения

Помимо точечных светильников может монтироваться люстра или светодиодные ленты в натяжной потолок или короб подвесной конструкции.

Установка люстры при натяжном потолке

Чаще всего, чтобы закрепить люстру на натяжном потолке, применяют крепеж в виде потолочного крюка. Производят его по схеме:

  • в бетонную плиту основного потолка устанавливается особый крюк. Чтобы убедиться, что он выдержит будущую люстру, на него вешают груз;
  • подтвердив таким образом надежность крепления, приступают к ведению кабеля;
  • устроив проводку, устанавливают декоративное натяжное полотно;
  • по отметке соответствующей центру крюка прорезают отверстие;
  • клеем закрепляют на пленке термокольцо.

Крепежом для полотна натяжного потолка выступает потолочная планочка. Определите центр установки люстры, растяните нить, крепящуюся в профиле с помощью штапика. Замерьте длину потолочной планки и диаметр чаши люстры. Отпилите соответствующий отрезок бруса. Чтобы люстра не качалась, длина бруса должна несколько превышать диаметр чаши люстры.

Необходимо определить длину промежутка от основания до нити и зафиксировать брус по указателю нитки. Проведите к намеченной зоне электропроводку. Далее, монтируется полотно натяжного потолка. Строго по центру прорезается отверстие и фиксируется термокольцо. По центру вмонтированного бруса устанавливается крепление, на котором подвешивается люстра.

Если возникла необходимость установить большую люстру, используют крестообразное крепление. Этот вариант особенно популярен для осветительных приборов, которые по конструктивным особенностям плотно прилегают к полотну потолка.

Здесь алгоритм действий фиксации бруса будет таким же, как в предыдущем варианте, за исключением того, что в этот раз к брусу будет прикрепляться фанера, диаметр которой должен несколько превышать размеры тарелки люстры. Второй вариант – крепеж фанеры на систему подвесов.

Элементы крепления люстры

Подготовка потолка к монтажу люстры

Установка планки люстры на натяжной потолок

Крепеж люстры на натяжной потолок

Декоративный колпак скроет неприглядные провода

Светодиодные ленты в натяжной потолок

Пленка ПВХ в составе натяжного потолка может быть повреждена термическим воздействием от галогеновых ламп или аналогов накаливания. Для устройства освещения применяют источники света с малой степенью выделения тепла – люминисцентный вариант или производят монтаж светодиодных лент под натяжной потолок.

Скрытые источники света при включении создают одинаково яркий по освещенности участок полотна или по всей площади. Монтаж диодной системы осуществляется под тканью или пленкой на равном расстоянии.

  • варьируя расстояние прокладывания лент можно получить различные эффекты – от мягкого свечения до яркого рассеянного света;
  • также можно экспериментировать с расстоянием между светодиодом и полотном;
  • на конечный результат оказывают влияния дополнительные слои и конструкции.

Схема крепления светодиодной ленты на натяжной потолок

Монтаж диодной ленты на потолок можно монтировать не только под полотно, но и в короба. Таким способом подчеркивается рельеф при разноуровневых конструкциях. Производя монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок следует позаботиться о возможности снятия полотна и доступа к блоку питания. Большое скопление светодиодов при отсутствии достаточной вентиляции приводит к перегреву материала и сокращает эксплуатационный ресурс. Нужно быть готовыми произвести замену вышедшего из строя участка, который из-за воздействия высокой температуры вдруг отказался включиться.

В качестве заключения приведем сравнительную таблицу по различным осветительным приборам, используемым для натяжного потолка.

Источник освещенияНазначениеТип крепленияОсобенности
Точечные светильникиОсновной источник света или дополнение к люстре.Закладные элементы, стойки.Эффективность – 1 осветительный прибор на 1,5-2 м2;

направление света – вниз;

предпочтительны светодиодные или люминесцентные лампы.

ЛюстраОсновной источникБрус, крестообразный крепеж с фанерным листом, подвесной крюк.Желательны изделия с лампами направленными вниз от потолка. Модели близко прилегающие к полотну должны быть отгородены термостойким кругом, чтобы не нагревать пленку ПВХ.
Светодиодная лентаДополнительный источник, подсветка декоративная, зонирование.Под полотно. Возможно в короб.При высокой частотности светодиоды могут перегреваться.

Установив светильники и светодиодные ленты в натяжной потолок возможно добиться самых причудливых визуальных эффектов. Например, зрительно сделать стены выше, или наоборот, опустить потолок. Направленные вдоль помещения светильники могут вытянуть перспективу и сделать коридор более длинным для восприятия. Если установка была произведена грамотно, освещение прослужит долго и не доставит хлопот с дефектами полотна. Напоминаем, что работы по электропроводке нужно осуществлять исключительно при наличии соответствующих знаний и навыков. Если таковых нет, обратитесь к специалистам, обладающим исчерпывающей информацией насчет монтажа подсветки потолка.

Видео

Как установить точечные светильники | Светодиодное оборудование

Хотите узнать, как установить светодиодные точечные светильники? Если да, то вы попали в нужное место. У нас есть вся необходимая информация для выполнения работы! А еще лучше, мы составили руководство, в котором также подробно описаны интересные факты о светодиодных прожекторах. Здесь вы найдете все, что вам нужно знать об установке точечных светильников и многом другом!

Как установить прожекторы: справочное руководство

Прежде чем вы узнаете об установке светодиодных точечных светильников, мы думаем, что важно поделиться некоторой базовой информацией, касающейся точечных светильников в целом.

Например, знаете ли вы, что LED означает «светоизлучающий диод» и успешно превращает электричество в свет? Хотя светодиодные фонари можно найти где угодно и использовать практически для чего угодно, их часто можно найти в транспортных средствах (или на них). Кроме того, все большее количество автопроизводителей заменяют лампы накаливания и вместо этого устанавливают светодиодные фонари как для внешних, так и для внутренних целей.

Эти светодиодные прожекторы обладают множеством преимуществ по сравнению с лампами накаливания, некоторые из которых включают: устойчивость к вибрациям, длительный срок службы автомобиля, зажигание быстрее, чем лампы накаливания, и чрезвычайно компактные размеры.

Светодиоды

обычно работают с эффективностью 80 процентов, в то время как обычные лампы или лампы накаливания работают с эффективностью около 20 процентов. Кроме того, срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов, а средний срок службы галогенных ламп — 5 000 часов. Светодиодные фонари имеют множество функций и идеально подходят для задних фонарей, поворотников и фонарей на крыше. Огни для бездорожья и световые балки также очень популярны.

Еще одним отличным качеством светодиодных фонарей является то, что они чрезвычайно долговечны.В частности, у этих фонарей нет нити накала, которая могла бы сгореть, или частей, которые можно было бы сломать. Следовательно, нет необходимости заменять их так часто, как традиционные фонари. Это означает, что вы можете в конечном итоге сэкономить время и деньги, приняв решение перейти на светодиодное освещение.

В связи с тем, что светодиодные прожекторы можно устанавливать различными способами и в разных местах, для оказания помощи созданы уникальные приложения. Помните, что эти фонари идеально подходят для увеличения вашей видимости на дороге и вне ее, особенно в темных местах и ​​в условиях низкой освещенности.

Перво-наперво вам нужно подумать о местах установки. Тем не менее, начальный этап установки всех светодиодных фонарей будет проблемой безопасности: всегда обязательно отсоединяйте автомобильный аккумулятор, в противном случае существует высокий риск травмы или аварии. Для этого откройте капот автомобиля и с помощью гаечного ключа найдите гайку и черный провод заземления на отрицательной клемме аккумулятора. Обязательно отсоедините черный заземляющий кабель, чтобы он не соприкасался с клеммой, и подоткните его сбоку от аккумулятора.

После этого вы будете готовы к следующему шагу: месту установки. Выберите место, которое лучше всего подходит для вас. Вообще говоря, некоторые обычные места, которые люди обычно делают, — это крыша автомобиля или боковое зеркало. Выбор этого места важен, так как вам нужно будет выбрать место, чтобы отрезать провода нужной длины, необходимые для проекта. Также следует отметить одну важную вещь: если вы решите разместить фонарь на крыше вашего автомобиля, вам придется просверлить его.Это могло привести к утечке.

Далее вам нужно найти место для переключателя. В частности, вы можете решить поставить переключатель в свой автомобиль, чтобы включать и выключать прожектор. Вам это определенно будет удобно. В зависимости от прожектора, переключатель может находиться на свету, который не требует подключения. Тем не менее, если вы решите подключить свет к переключателю на приборной панели, может потребоваться дополнительная установка.

Если у вас есть прожектор без электрического реле, вам необходимо его установить.Причина в том, что большинство прожекторов должны проходить через реле перед подключением к источнику питания. В большинстве случаев вы можете найти реле в местном автомобильном магазине. После покупки установите реле внутри двигателя, лучше всего где-нибудь вдоль кузова автомобиля.

Несколько советов, которые следует учитывать при установке реле: Тепло может повредить его, поэтому не размещайте деталь слишком близко к выпускному коллектору. По сути, вы можете использовать все, что поможет вам установить, что-нибудь безопасное и надежное, включая двусторонний скотч, клей или сверло.

Теперь прикрепите короткий черный провод от реле к болту на кузове автомобиля. Разумеется, провод не обязательно должен быть черным, но это рекомендуется из эстетических соображений. Закрутите проволоку, ослабляя болт, и сделайте петлю прямо под головой. В завершение скрутите проволоку, обернув ее вокруг себя, чтобы болт оставался на месте плотно и плотно. Наконец, снова затяните болт.

Теперь вам понадобится встроенный патрон предохранителя. Как только у вас будет эта деталь, подключите ее к реле.Убедитесь, что в держателе предохранителя установлен достаточно сильный предохранитель, чтобы разместить прожектор. К плюсовому выводу аккумуляторной батареи протяните провод от держателя предохранителя. Продолжайте протягивать провод от реле и подсоединять его к плюсовому выводу. Опять же, есть много способов подключить проводку, но пайка проводов наиболее эффективна.

Теперь, если вы решите установить коммутатор, убедитесь, что вы проложили провод от последнего открытого штыря реле. Это позволит выключателю отключать питание прожектора.Не пропускайте провод через предметы, которые могут расплавить или сломать его.

Теперь вы готовы просверлить монтажные отверстия для прожектора. Вам следует использовать инструменты, которые, вероятно, были предоставлены вам вместе с монтажным комплектом прожектора. Поместив свет на зеркало заднего вида, вам не нужно защищаться от атмосферных воздействий. Тем не менее, если вы собираетесь разместить фонарь на крыше вашего автомобиля, поскольку может произойти утечка, вам нужно будет нанести силикон вокруг отверстий и закрепить свет болтами, что создаст водонепроницаемое уплотнение.Или возможно, что в комплекте шла полоса погодозащитного материала.

Наконец, закрепите переключатель на приборной панели, просверлив отверстие в обшивке и продев переключатель через него сзади. После завершения будет виден только переключатель. Убедитесь, что переключатель находится в легкодоступном месте. Кнопка устанавливается так же, как и переключатель. Для правильной работы коммутатору потребуется собственное заземление и источник питания.

Как только вы найдете блок предохранителей на стороне водителя, найдите предохранитель, который включает электронное устройство (т.е.е. магнитолу или фары). Удалите предохранитель и вставьте «дополнительный контур» или стандартный держатель плавкого предохранителя, к которому вы можете подключить провод от переключателя. Это гарантирует, что прожектор не будет работать, когда автомобиль не движется, и сэкономит электроэнергию.

Наконец, очистите все и закрепите проводку. Затем проверьте свой новый прожектор и убедитесь, что он работает правильно.

Выбор правильного света

Теперь, когда дело доходит до выбора правильного света, необходимо учитывать множество различных факторов, в том числе следующие:

  • Размер
  • Форма
  • Схема расположения луча
  • Цвет светодиода
  • Безопасность

Размер

Размер — одна из самых важных характеристик, которую следует учитывать, если вы думаете о добавлении светодиодной лампы в свой автомобиль.Чем больше светодиодный индикатор, тем больше у вас лампочек, а это означает, что больше света будет светить от этого нового предмета. Светодиодные прожекторы имеют размер от 4 до 50 дюймов. Чем больше свет, тем больше вы можете заплатить.

Форма

Когда дело доходит до выбора формы светодиодного точечного светильника, вам необходимо решить, какая форма больше всего подходит вам и вашим потребностям. Нет никаких реальных преимуществ для различных доступных форм. Это скорее вопрос эстетики и ваших личных предпочтений.

Диаграмма направленности

Диаграмма луча светодиодной лампы указывает на ширину луча, которую будет производить свет. Диаграммы направленного луча узкие, но достигают большого расстояния. Шаблоны лучей наводнения обеспечивают широкий луч. Комбинированная диаграмма направленности сочетает в себе и то и другое, предлагая точечную и наводящую диаграмму направленности. Прежде чем выбрать схему луча, лучше всего обдумать, зачем вам нужен светодиодный свет и для чего именно вы планируете его использовать.

Цвет светодиода

Возможно, одна из самых интересных особенностей, которую стоит рассмотреть, — светодиоды разных цветов могут иметь определенные преимущества перед другими.Опять же, цвет света в конечном итоге будет зависеть от того, как и где вы планируете использовать свет. Например, белый свет является самым ярким и лучше всего подходит для любого стиля вождения. Однако желтый свет лучше всего подходит для вождения в условиях плохой видимости, например в тумане. Синий, красный и зеленый цвета часто выбираются для автомобилей экстренных служб, поэтому они привлекают больше внимания. Эти последние огни обычно используются только для автомобилей скорой помощи, а не для повседневной езды.

Безопасность

Выбирая светодиодный прожектор для автомобиля, грузовика или транспортного средства, вы всегда должны выбирать безопасный и законный вариант.В каждом штате действуют разные законы в отношении того, что «разрешено» на дороге в отношении светодиодных фонарей. Рекомендуется зайти в местный автомобильный департамент, чтобы лучше понять, какой тип света вам разрешено использовать и как вы можете его использовать.

Хотя светодиодные фонари предлагают широкий спектр стимулов, они могут мешать другим водителям на дороге. Поэтому всегда следите за тем, чтобы вы были внимательны и внимательны к своему окружению и другим людям.

Производители светодиодных ламп

Буквально сотни производителей производят светодиодные фонари.Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это увидеть продукт лично, а также прочитать отзывы покупателей о продукте. У каждого человека, который рассматривает возможность покупки светодиодного освещения, своя повестка дня или своя потребность в свете. Поэтому вам нужно подумать о том, чего вы хотите, а затем действовать.

В поисках правильного света

Прежде чем вы сможете рассмотреть вопрос об установке нового светодиодного светильника, вам необходимо убедиться, что вы получаете продукт, соответствующий вашим желаниям и потребностям.Только после этого следует изучить варианты установки.

Если вы чувствуете себя комфортно в автомобиле и используете инструменты и тому подобное, то у вас не должно возникнуть проблем с выполнением работы самостоятельно.

Если вам неудобно выполнять процесс установки самостоятельно, рекомендуется передать свой автомобиль и светодиодный свет профессионалу. Найдите в своем городе автомобильные магазины, которые могут вам помочь. Вы сможете найти вариант по разумной цене, удобный для ваших нужд.Тем не менее, из соображений безопасности, а также для того, чтобы не допустить повреждений, не работайте с автомобилем, если у вас нет возможности.

Самое главное, наслаждайтесь новыми светодиодными прожекторами! И поздравляю с покупкой и новым товаром.

Источники:

https://www.ledequipped.com/flood-spot-lights/

https://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a10124/how-to-install-your-own-driving-lights-16543999/

https: // betterautomotivelighting.ru / 2017/05/03/15-бренды-светодиодные лампы-фары-стрелять-они-лучшие /

http://www.electroniclights.co.za/feature.php

Установка встроенного освещения? Следуйте этим 6 советам

Фото: istockphoto.com

Ненавязчивое освещение, установленное заподлицо с потолком, утопленное освещение можно найти практически во всех типах домов, и не зря. Он излучает свет вниз, освещая всю комнату, не вторгаясь в обзор и не задевая полезные квадратные метры. Эти светильники, также называемые консервными светильниками, горшковыми светильниками или потолочными светильниками, просто состоят из лампы внутри круглого корпуса («накладка»), который обычно имеет ширину от четырех до шести дюймов.

СВЯЗАННЫЙ: 8 распространенных ошибок освещения, которые делают почти все

Если вам нужно рабочее освещение над столом или столешницей или акцентное освещение, чтобы осветить темный угол, встроенное освещение может обеспечить. Но это не так просто, как выбрать мощность и тип лампы — ряд факторов влияет на создание окончательного эффекта. Вот что нужно учесть перед установкой встраиваемого освещения дома.

Встраиваемое освещение проще всего установить во время нового строительства, но его можно переоборудовать в существующие потолки.

Поскольку встроенное освещение устанавливается в потолок, его проще всего установить до того, как материал потолка начнет подниматься — во время нового строительства или капитального ремонта. Утопленное освещение, предназначенное для нового строительства, сконфигурировано для размещения в потолке между балками с помощью монтажных кронштейнов, которые прибиваются к обвязке. Затем они подключаются к источнику питания, и гипсокартон (с тщательно вырезанными отверстиями) поднимается над ними. Если у вас нет полного доступа к балкам потолка, вы все равно можете установить встроенное освещение, не копаясь в гипсокартоне.Просто ищите встраиваемые светильники, предназначенные для прохождения через небольшое отверстие в потолке и крепящиеся к гипсокартону с помощью зажимов, а не балок и обвязок.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Размещение имеет ключевое значение.

Фото: istockphoto.com

Вы можете использовать утопленное освещение для общего освещения, рабочего освещения или акцентного освещения — или какую-то их комбинацию — но, в отличие от торшеров или настольных ламп, у вас есть только один выстрел, чтобы расположить источники света. идеальное место.Подумайте о конкретных местах, которые вы хотите хорошо освещать, например, над стулом для чтения или кухонным островом. Если вам нужно рабочее освещение, убедитесь, что источник света расположен над рабочей станцией, а не над тем местом, где вы будете сидеть или стоять, чтобы вы работали под собственной тенью. И не забудьте разместить утопленные светильники на расстоянии не менее двух футов от стен.

СВЯЗАННЫЙ: Какое освещение где? 9 советов профессионалов по улучшению освещения

Размер лампы также поможет вам правильно разместить.Типичное правило — размещать фонари на расстоянии в дюймах от диаметра колбы. Таким образом, лампочка диаметром четыре дюйма должна находиться на расстоянии четырех футов от следующего источника света. Четырехдюймовые лампы — хороший выбор для потолков нормальной высоты; Пяти- и шестидюймовые лампы, также широко доступные, хороши для высоких потолков, поскольку они излучают более мощный свет.

Для большей гибкости подключайте фонари по зонам.

Для больших помещений с областями, которые могут нуждаться в разном освещении, или в помещениях, где важна атмосфера, рассмотрите возможность подключения источников света так, чтобы они работали друг с другом в стратегических группах.Пусть каждая зона может работать независимо от других. Если вы расположили общее освещение, рабочее и акцентное освещение по слоям, это даст вам больше контроля над настроением и функцией пространства. Например, вы можете установить общее освещение на диммер, выключить рабочее освещение и позволить акцентному освещению выделить ваши произведения искусства или камин.

СВЯЗАННЫЕ С: 5 причин, почему утопленное освещение все еще круто

Взвесьте все «за» и «против» различных типов лампочек.

Выбирая лампу для встроенного освещения, вы, вероятно, будете поражены всеми вариантами. Каждому типу лампочки есть что предложить — от эстетики до энергоэффективности. Вот как некоторые из самых популярных встряхиваний.

• Лампы A: Стандартная лампа накаливания, которая служит надежным и недорогим вариантом, особенно для общего освещения. Требуется использование отражателя (кожуха, который окружает лампу) для усиления света.

• Лампы «R»: Хорошо подходят для общего освещения, особенно в жилых помещениях, они популярны из-за встроенной отражающей поверхности, которая нагревает свет лампы накаливания и отбрасывает либо прожектор, либо прожектор.

• Галоген: Этот тип лампы обеспечивает белый яркий свет с регулируемым лучом, отлично подходит для общего освещения (особенно на кухнях и ванных комнатах), а также для рабочего и акцентного освещения. Галогенные лампы низкого напряжения, для которых требуется трансформатор и специальный низковольтный кожух, являются отличным решением: энергоэффективность, отличное качество света и более длительный срок службы.

• LED: Светодиодные лампы могут прослужить до 11 лет при 12 часах использования в день. Вы можете найти их в различных цветовых температурах, что делает их достаточно универсальными для всех комнат дома.Кроме того, они не выделяют тепло, обеспечивают энергоэффективность и привлекательное качество цвета. Имейте в виду: вы заплатите за них немного больше вперед.

Используйте подходящие инструменты, чтобы вырезать отверстия в гипсокартоне.

Фото: istockphoto.com

Если вы устанавливаете встраиваемое освещение самостоятельно, используйте кольцевую пилу — просто приспособление для сверла — чтобы получить идеальное круглое отверстие нужного диаметра. Кольцевые пилы бывают стандартных и регулируемых размеров; Обратитесь к руководству пользователя осветительного прибора, чтобы определить точный размер отверстия, которое вам понадобится.В крайнем случае можно использовать небольшую ручную пилу для гипсокартона; Просто найдите время, чтобы измерить и очень тщательно разметить отверстие. Компас поможет вам определить идеальный круг. Также держите поблизости приспособление для поиска гвоздей, чтобы убедиться, что вы не сверляете и не режете балку.

Рассмотрите возможность найма электрика.

Даже если у вас есть опыт монтажа осветительных приборов, установка встраиваемого освещения сопряжена с некоторыми проблемами, которые лучше всего доверить профессионалам. Некоторым источникам света требуется трансформатор для подачи пониженного тока электричества.Другим может потребоваться специальный корпус с рейтингом IC, который защищает от электрического пожара, если его разместить в потолке вместе с изоляцией. Фактически, местный кодекс может предписывать использование приспособления с рейтингом IC, что будет в курсе электрика. В некоторых городах даже требуется разрешение на установку встраиваемого освещения. Не говоря уже о том, что если вы устанавливаете свет в существующий гипсокартон и не знаете, какую проводку вы найдете или где расположены балки, электрик может покопаться и определить лучший курс действий для вашего дома. .

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Установка кулачкового крепления прожектора — Ring Help

Установка кулачкового крепления кольцевого прожектора — простой процесс. Следующие шаги помогут вам подготовить и установить камеру Spotlight.

Выберите место для установки камеры Spotlight

Выберите место для установки Spotlight Cam.При выборе места важно помнить, что Spotlight Cam предназначен для размещения на оптимальной высоте в девять футов с детектором движения параллельно земле. Это обеспечит датчику движения идеальное положение для обнаружения объектов размером с человека на расстоянии до 30 футов.

Также обратите внимание, что вам нужно решить, собираетесь ли вы устанавливать Spotlight Cam на стене или на потолке.

  • При установке кулачка Spotlight на вертикальную стену обычно требуется круглый выступ, на котором вы устанавливаете кулачок Spotlight, направленный вниз.
  • При установке на горизонтальную поверхность поверните круглый выступ в том направлении, которое должна видеть камера.
Вставьте и закрепите жгут проводов
  • Удерживайте пластину, закрывающую водонепроницаемую коробку и камеру Spotlight Cam, в той ориентации, в которой вы планируете их установить.
  • Пропустите провода, затем вставьте кулачок прожектора в крышку коробки.
  • Используя гайку, прикрепленную к основанию кронштейна камеры, закрепите жгут проводов от крышки коробки.
  • После затяжки гайки поверните кулачок прожектора влево, чтобы отсоединить его от крепления, и пока снимите его.

Отключение питания на выключателе

Если вы не знаете, где находится ваш выключатель или как отключить питание вашей распределительной коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Удалите имеющийся свет или камеру (дополнительно)

Отключив питание выключателя, снимите имеющийся прожектор или камеру с электрической коробки и отсоедините провода.

Если к вашей электрической коробке прикреплен кронштейн, снимите и его.

  • Осмотрите коробку, чтобы убедиться, что вода не может попасть внутрь.
Повесьте крышку коробки

Используйте входящий в комплект крючок для подвешивания, чтобы удерживать водонепроницаемую крышку коробки на месте при ее подключении.

Подключение силовых проводов

Подключите черный и белый провода жгута проводов к черному (горячему) и белому (нейтральному) проводам, выходящим из вашей электрической коробки.

Используйте прилагаемые гайки для проводов, чтобы закрепить и защитить соединения.

Красный провод не является обязательным и должен подключаться только в том случае, если вы хотите управлять другими источниками света с помощью камеры Spotlight Cam. Если красный провод не используется, его необходимо надежно закрыть гайкой.

Винт крышки коробки

Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить крышку коробки к распределительной коробке. Перед установкой обязательно добавьте металлическую шайбу, а затем резиновую шайбу на каждый винт.

Примечание: Некоторые круглые электрические коробки допускают установку только двух винтов. Закройте неиспользуемые отверстия в крышке прилагаемыми винтами и гайками. Добавьте металлическую шайбу с резиновой шайбой с каждой стороны перед тем, как затягивать гайку.

Установите камеру Spotlight Cam

Вставьте камеру Spotlight Cam в крышку коробки. Когда он полностью встанет на место, поверните вправо, чтобы заблокировать его.

Добавьте стопорный винт

Затяните фиксирующий винт сбоку, чтобы зафиксировать Spotlight Cam на крышке коробки.

Включите выключатель питания

После установки Spotlight Cam самое время снова включить питание на выключателе. Если на вашем Spotlight Cam загорится свет, вы готовы к работе! Если нет, отключите питание прерывателя и проверьте соединения.

Настройте камеру Spotlight Cam в приложении Ring.

После физической установки Spotlight Cam следующим шагом будет ее настройка в приложении Ring.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как выполнить настройку Spotlight Cam Wired из приложения.

Как подключить реле для внедорожных светодиодных фонарей — Extreme Lights

Нас часто спрашивают: «Стоит ли устанавливать реле с фарами?» Ответ ДА! Мы также предлагаем добавить предохранитель. Это хорошая практика, и ее нельзя игнорировать.

Вот две схемы, показывающие, как подключить их с помощью реле.

Вам нужно будет отрегулировать текущие характеристики для используемого вами света. В этом случае свет потребляет не более 10А.Это максимум 120 Вт. Если вы устанавливаете светильники мощностью более 100 Вт, рекомендуется умножить требуемый сток в 1,2 или более раз. Другими словами, если вы устанавливаете световую планку на 330 Вт с максимальным током утечки 27,5 А, тогда вам следует выбрать предохранитель и проводку на более 33 А.

Что такое реле?

Реле — это электрический выключатель. Это позволяет слаботочной «переключательной» схеме управлять потоком электроэнергии в сильноточной цепи.

Мне нужно реле?

Когда вы не используете реле, контрольный переключатель должен выдерживать полный ток установленных ламп.Для фонарей с меньшей мощностью это возможно, но обычно рекомендуется устанавливать выключатель с встроенным предохранителем. Когда ток увеличивается, этот переключатель должен быть большим. Для всего, что превышает 30 Вт, мы рекомендуем установить реле. Если вы не установите реле и не используете выключатель, вы можете в конечном итоге перегреть выключатель, расплавить провода и уменьшить ток, который проходит к вашим фарам, что сделает их менее яркими.

Как подключить свет с помощью реле

На эстафете будет 4 точки, отмеченные 30, 87, 85 и 86.Это загадочно, не правда ли?

Левая сторона — это штырь, выходящий из точки, торчащий снизу, а правая сторона показывает схематическое изображение схемы реле.

30 и 87 создают переключатель для вашего освещения. По умолчанию этот переключатель разомкнут, поэтому ток не может попасть от батареи к вашим фарам.

30 — это источник энергии для вашего света. Он подключается к положительной (+) стороне аккумулятора или к переключаемому источнику питания, который получает питание только при включенном зажигании.
87 — идет на положительную сторону ваших светодиодных фонарей.

85 и 86 используют электрический ток для создания магнитной силы, которая затем замыкает переключатель с 30 по 87 и позволяет электричеству течь к вашим фарам. Без этого тока магнитная сила не создается, поэтому переключатель с 30 по 87 остается разомкнутым, а свет не горит.

85 — подключается к источнику питания, которым вы хотите управлять коммутатором. Например, вы можете отрезать провод от провода дальнего света или от провода заднего фонаря
86 — подключиться к земле.

(Примечание: 85 и 86 можно поменять местами).

Вы можете посетить наш Интернет-магазин, если вы из Северной Америки и хотите приобрести наши продукты в Интернете.

«Что делать, если я не хочу, чтобы мои светодиодные фонари всегда включались вместе с дальним или резервным светом?»

Это легко сделать. Просто установите переключатель на приборной панели на одной линии с линией управления. Когда переключатель на приборной панели выключен, дальний свет не сможет включить реле.

Не знаете, как это сделать самому? Взгляните на наш предварительно смонтированный жгут проводов реле для одной лампы мощностью до 180 Вт.

Освещение гипсокартона. Как установить точечные светильники в гипсокартон? Что такое

Сегодня статья про установку и подключение точечных светильников в потолок: теория и практика, тонкости и фишки.

О добродетелях много говорить не приходится. В первую очередь, это возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и сэкономить место, спрятав лампочку и светильник в любую полость, чего в современной квартире немало. Например, натяжные, подвесные, потолки из гипсокартона, пустотелые перегородки.

Эти светильники называются точечными, потому что они точечный источник света (spot-spot). В отличие от люстр, бра, линейных люминесцентных ламп, которые занимают в комнате определенный объем.

В точечных светильниках используются лампы следующих типов:

  • Галоген, а также лампа накаливания. Самые дешевые лампы.
  • Компактный люминесцентный (КЛЛ).
  • Светодиодная лампа.

Последние два типа ламп наиболее предпочтительны, из минусов у них — в основном только цена, из плюсов —

  • низкотемпературный
  • низкое энергопотребление (энергопотребление),
  • не надо думать о трансформаторах а,
  • долгий срок службы, особенно для светодиодов.

Чаще всего для точечных светильников используются цоколи с двумя штырями (тип G).

Подготовка к установке — прокладка провода.

Если светильников много и они разделены друг от друга на небольшое расстояние (40-50 см), то достаточно проложить провод к первому из них. Делается это перед установкой потолка. Затем, после установки потолка, проволока протягивается от точки к точке.

Какой провод выбрать? В части подключения к розеткам — многожильный гибкий.По надежности и качеству монтажа — как по всей проводке. Обычно это твердая (или мягкая) медь, например ВВГ-3х1,5, ШВВП или ПВА.

Если используется понижающий трансформатор, есть одна важная тонкость. При низком напряжении питания галогенных ламп (обычно это 12 вольт) падение напряжения на проводах существенное. Для тех, кому интересны подробности — статья. И тут скажу, что провод должен быть сечением не менее 1,5 квадратных мм, а лучше 2.5. И длина проводов к каждой лампочке должна быть одинаковой, чтобы падение напряжения тоже было одинаковым.

В любом случае укладывать его нужно так, чтобы потом не было мучительно больно искать концы на этапе соединения. О подключении точечных светильников пойдет речь ниже.

Проделываем отверстие под точечный светильник

Для установки точечного светильника в потолок из пластика или гипсокартона необходимо вырезать под ним отверстие соответствующего диаметра.Диаметр отверстия под точечный светильник обычно пишут на упаковке светильника, но не лишним будет его еще раз замерить.

Самые популярные размеры отверстий для точечных светильников — 75 мм и 60 мм . Соответственно, чтобы вырезать отверстие под точечный светильник, нужны коронки диаметром 74-75 и 59-60 мм. Допускаются неровности и перекосы, расширяющие отверстие в некоторых местах на 3-5 мм.

Подвесной потолок типа Армстронг не требует короны — достаточно использовать канцелярский или перочинный нож.

С натяжными потолками другая история — там все отверстия, их диаметр и расположение закладываются еще на этапе проектирования потолка. Термокольца установлены для предотвращения перегрева потолочной пленки от нагрева лампы. Термокольца также обеспечивают механическую прочность места установки лампы, об этом я писал в статье «Электрик». Необходимо сразу учитывать мощность светильников, которые будут устанавливаться, их количество, «тесноту».

Этот момент необходимо обсудить подробно.Был случай, когда заказчик попросил 6 галогенных ламп в ванную комнату площадью около 2,5 м2. Компания, которая производила потолок, заверила, что термокольца предотвратят перегрев, и можно будет установить галогены.

В итоге пришлось поменять потолок — плёнка вокруг колец расплавилась после нескольких часов горения ламп :(. И поставил светодиодные лампочки, правда это в разы дороже.

Бывает, что при прорезании отверстия в коронке для лампы возникает такая поломка:

Тут сложно починить, не испортив потолок.Особенно, если потолок фигурный, ступенчатый и уже окрашенный.

При этом может быть закрыто до 20% площади прорези, лампа уже может быть установлена.

Становится хуже:

Несомненно, такие ситуации портят нервы, инструменты и руки. Здесь нужно разобраться в конструкции креплений для гипсокартона, присутствовать на этапе монтажа или вступить в сговор (труд) с гипсокартонщиками, чтобы они сами ставили метки или проделывали отверстия.

А что свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

Есть способ поумнее — использовать поисковый магнит . Этот метод более универсален и предпочтителен.

После этого потолок можно отделывать — красить, клеить и т. Д.

Установка точечных светильников в гипсокартон

Монтаж необходимо проводить после покраски или оклейки потолка. Это уже отделочные работы, после нас никто не исправит недочеты.

Начинаем с прокладки провода в каждое отверстие.

Далее приступаем к собственно установке самой лампы. У него есть специальные зажимы, усики, пружины, которые удерживают светильник на потолке. Необходимо их собрать вместе, затем вставить лампу в отверстие в потолке, и тогда они разойдутся, прижимая лампу.

Все это как-то неудобно. К тому же можно повредить дорогой потолок, особенно если пружины сильные, а светильник с первого раза не попал в нужное место, и его придется перемещать.

Поэтому предлагаю такую ​​ноу-хау или фишку. Антенны собираются «на земле» с помощью технологического куска проволоки, который затем врезается в потолок. Вот фото:

Трюк с установкой — технологическая перемычка

Монтажный чип — технологическая перемычка

Такой светильник удобен, когда в дорогой потолок ставится много дорогих светильников, когда его нежелательно царапать и мазать.

Осторожно установите лампу на место, затем действуйте кусачками и — щелчок! — лампа стоит как надо, без проблем и усилий.

Перемычку лучше всего делать из жестко изолированного провода. Жесткий неизолированный (а на фото стальная протяжка из гофры) может что-то повредить или короткое замыкание.

Подключение точечных светильников

Под подключением точечных светильников мы подразумеваем подключение цоколя гибкими выводами к нашему монтажному проводу.

Подключение точечных светильников — в процессе

Конечно, эта схема подключения не совсем верна — все подключения лучше производить в распределительной коробке, а к каждой лампе подвести отдельный провод.Но на фото представлена ​​реальная жизнь (кабельное соединение), когда такие фигурные потолки заказчик придумал после прокладки проводов и установки коробов.

Итак, устанавливаем лампу, как показано выше, и производим подключения с помощью. Обожаю эти клеммники, к ним очень удобно подключать провода разных типов — медь + алюминий, толстый + тонкий, гибкий + жесткий.

Подключение прожектора — к клеммам Vago

Подключаем коннектор (картридж) под цоколь G5.3.

Одеваем патрон на лампу, вставляем лампу в лампу, фиксируем защелкой.

Вот и все. Также стоит сказать, что для галогенных ламп предпочтительнее использовать понижающие электронные трансформаторы и от перегорания в момент включения.

Примером трансформатора, который можно очень дешево купить в Китае, является трансформатор 12 В 60 Вт. Я рекомендую вам просто подождать …

Также возможна установка галогенных ламп.Это частично компенсирует недостатки галогенной лампы — перегорания лампы при включении, нагрева, большого энергопотребления, небольшого срока службы.

В заключение фотографии, иллюстрирующие использование точечных светильников в потолках.

Потолок с точечными светильниками. Фото 1

Потолок с точечными светильниками. Фото 2 (это потолок))

Если вам нужен электрик, и вы в Таганроге — готово. Обращайтесь, советую по телефону бесплатно.

Это все, что я хотел и мог рассказать про установку точечных светильников . Если что-то непонятно или есть что добавить, спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что дальше буду публиковать в блоге SamElectric, подписывайтесь на получение новых статей.

С помощью освещения можно добиться неповторимого дизайна интерьера. Правильно расположенные светильники могут визуально сделать потолки выше или буквально раздвинуть стены тесного помещения. Особая роль отводится светильникам на потолке.Как устроены точечные светильники, особенности их установки и конструкции — все это в нашем материале.

Точечные светильники для потолков из гипсокартона: конструкция и его особенности

Точечные светильники устанавливаются на поверхности, имеющие второе дно. Между потолком и стеной должно оставаться свободное пространство, в котором будет размещаться основание и проводка. Таким образом, такие осветительные приборы можно размещать как на подвесных, так и на обшитых стенах и в мебельных конструкциях.

Размещение точечных устройств.По конструктивным особенностям такие устройства можно разделить на два типа:

  • открытый, без дополнительной защиты;
  • закрытый, снабжен защитным кожухом, защищающим прибор от атмосферной влажности.

В принципе споты не нуждаются в особой защите, их лампы изначально покрыты амальгамой, предохраняющей от перегрева.

Равномерное распределение света обеспечивает матовое покрытие колбы. Устройство состоит из основных элементов:

  • гильз с пружинными застежками, в которых закреплен патрон;
  • отражатель с зеркальной поверхностью;
  • наружная отделка;
  • лампы (галогенные или люминесцентные).

Декоративная часть пятна может иметь различную форму. Бывают круглые, квадратные или многоугольные панели. Цвета дизайна подобраны. Пятна декорированы металлическими вставками, обрамлениями из дерева и пластика.

Точечные лампы предназначены для различных напряжений сети. Есть системы, рассчитанные на обычные 220 вольт или 100 а. В последнем случае для их подключения потребуется трансформатор.

Картридж в приборе стандартный, с резьбой.К нему подключаются клеммы или провода. Размер точечного светильника для гипсокартона зависит от его декоративного оформления и типа используемой лампочки.

В сложной конструкции светильник снабжен дополнительным элементом — петлей. Он позволяет поворачивать лампу и тем самым менять направление света. Такой потолок для гипсокартона отличается наличием второго корпуса и приплюснутой луковицы.


Типы спотов

Точечные светильники можно разделить по нескольким критериям:

  • способ размещения;
  • возможности регулировки;
  • пункт назначения.
Имя Конструктивные особенности Заявка
По способу размещения

Накладные расходы

 Не требуется «второе дно». Защищено вокруг небольшого углубления. Провод заземления крепится непосредственно к монтажной пластине. Корпус фиксируется на поверхности боковыми креплениями (шурупами или саморезами).. На твердых поверхностях: бетонные потолки и стены.
Встроенный
Имеет ножки для фиксации устройства в отверстии. Благодаря пружинному механизму лампа надежно фиксируется на месте установки. Провода размещаются на свободном месте за внешней стеной. Устанавливается на каркасные стены и потолки, а также ниши. Такие устройства можно монтировать в полу или стенках бассейна.
Подвес Точечный светильник устанавливается на декоративной проволоке, прикрепляемой к потолку или стене.Обычно такие устройства не требуют дополнительной фиксации. Чаще имеют декоративное, чем практическое назначение. Используется для монтажа на любую поверхность.
Возможная регулировка

Токарная обработка

 Оснащен дополнительными застежками для плотной посадки и поворотным механизмом. Изменяет направление освещения

Фиксированный

 Имеет фиксированное крепление и расположение Обеспечивает узконаправленное освещение

Выдвижной

 Может менять направление освещения благодаря выдвижному механизму Создан для создания световых акцентов на предметах интерьера

Кардан

 Оснащен несколькими мощными диодами, излучающими световой поток Мощные устройства для осветления определенного объекта

 Оборудован панелью, объединяющей несколько лампочек.Бывают накладные или встроенные. Направление освещения регулируется вручную. Они используются для освещения картин или рабочих поверхностей.
По функциональному назначению

С дистанционным управлением

 Оснащен механизмами, регулирующими интенсивность освещения и направление светового потока Используется для создания различных сценариев освещения в помещении

 Позволяет регулировать яркость светодиодов Используется для освещения рабочих столов и ночников

С дополнительным водонепроницаемым и пыленепроницаемым покрытием

 Имеют дополнительный защитный стеклянный корпус и защищенные клеммы Устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью: на кухне, в ванной, в ванной и бассейне

Важно! Светодиодный точечный светильник для потолков из гипсокартона имеет небольшой угол распространения светового потока, всего тридцать градусов.Одного прибора недостаточно для освещения даже небольшой комнаты. Для этого потребуется несколько устройств.

Какие лампы используются в потолочных светильниках, встроенных в конструкцию из гипсокартона

Маленькие светильники используют все современные виды:

  • галогенные;
  • люминесцентный;
  • лампа накаливания;

Совет! Перед тем, как для гипсокартонных потолков покупать точечные светильники, поинтересуйтесь у продавца, для каких лампочек они предназначены.

Галогенные приборы намного мощнее обычных ламп накаливания и потребляют гораздо меньше электроэнергии. Их крепления занимают всего пару сантиметров, что очень подходит для приборов точечного освещения. Их недостатки заключаются в сильном нагреве при эксплуатации и чувствительности к загрязнениям.

Отличаются минимальным энергопотреблением и высоким КПД. Они практически не нагреваются при эксплуатации и полностью безопасны.Крепления для светодиодов минимальны, поэтому они, как никакие другие, подходят для потолочных устройств.


Люминесцентные приборы успешно имитируют естественное освещение, это их главное преимущество. Цена на такие лампы довольно высока. Эти устройства содержат ртуть, поэтому их нельзя использовать в жилых помещениях, особенно в детской.

Преимущества и недостатки точечного освещения

У каждого типа освещения есть свои сильные и слабые стороны.Точечные светильники для потолков из гипсокартона не исключение.

  • организация направленного или частичного освещения;
  • равномерное освещение пространства без темных углов;
  • длительный срок эксплуатации;
  • экономное потребление энергии;
  • безопасность;
  • возможность использования ламп разных типов;
  • устойчивость к внешним воздействиям;
  • Отсутствие шума, вибрации, мерцания и бликов.

  • трудности при установке;
  • необходимость применения трансформаторных устройств;
  • необходимость разборки каркасной стены для ремонта и замены бытовой техники;
  • установка большого количества приборов для нормального освещения;
  • при перегреве точечный прибор может безнадежно испортить потолок.

Статья по теме:

В статье мы подробно рассмотрим разновидности устройств, типы креплений, популярные модели, полезные советы по выбору, сравним производителей и средние цены на настольные лампы.

Основные критерии выбора светодиодных потолочных встраиваемых точечных светильников. Фото, цены на популярные модели

При покупке точечных светильников для потолков из гипсокартона следует обращать внимание на обозначения на упаковке товара:

  • первое значение — указывает уровень защиты от проникновения посторонних частиц.Значения могут быть от нуля до пяти. Пятый уровень указывает на защиту от мельчайшей пыли, нулевой — на отсутствие защиты;
  • второе значение — влагозащита. Он колеблется от нуля до восьми. Восьмерка загорается, что устройство можно погружать в воду на длительное время.

На что еще обратить внимание? Стоит проверить, все ли комплектующие устройства включены, если устройство рассчитано на двенадцатавольтное напряжение, обязательно должен быть трансформатор.

Совет! Чем примитивнее конструкция прибора, тем проще за ним ухаживать. Для кухни стоит выбирать самые простые варианты, которые легко очищаются от жира.


Для потолков из гипсокартона подойдет любая модель, достаточно лишь выбрать размеры крепежа и патрон.

Популярные производители потолочных точечных светильников Светодиодные встраиваемые светильники, фото, цена (по данным Яндекс маркет):

Что нужно знать об установке точечных светильников в гипсокартон

Монтаж светильников должен производиться одновременно с зашивкой потолка с помощью гипсокартон.Алгоритм действий:

  1. Необходимо разметить расположение осветительных приборов на потолке. Они должны располагаться на расстоянии примерно тридцати сантиметров от линий кадра. При разметке следует учитывать расположение люстры и других осветительных приборов.

Важно! Для каждого уровня потолка (если конструкция многоуровневая) предусмотрена своя схема освещения.

  1. Электропроводка прокладывается под каркас из гипсокартона.Для этих целей используется многожильный провод и. В целях безопасности проводка скрыта в гофрированном защитном кожухе. Вся система крепится на каркасной конструкции с помощью пластиковых хомутов.

  1. Следующим этапом будет изготовление отверстий для установки устройств в гипсокартоне. Информация о необходимом диаметре отверстия в гипсокартоне для точечного светильника находится на упаковке устройства. Для проделывания отверстий используйте дрель со специальной насадкой нужного размера.

Совет! В плитах легче сделать отверстия до того, как они будут прикреплены к потолку.Если вам предстоит просверлить потолок, воспользуйтесь простой техникой: проверьте расположение линий каркаса с помощью магнита, чтобы они случайно не повредили их.

  1. Установка прибора должна производиться в соответствии с маркировкой. Знак N означает ноль, L — фаза, PE — линия заземления. Осталось только вставить лампу в готовое отверстие. Для облегчения задачи пружинящие усики крепления соединяются куском проволоки, а после установки проводов обрезаются и натягиваются.

К сведению! Чтобы установить точечный светильник на потолок, необходимо сделать только отверстия для проводов.

Артикул

Монтаж гипсокартонной системы — сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В результате получается ровная монолитная поверхность, на которую можно нанести любую декоративную отделку. Особую роль в поддержании выбранной модели интерьера играет свет. Правильное расположение светильников способно подчеркнуть его особенности или, наоборот, затенить любые детали.Это один из возможных вариантов организации освещения, дающий множество преимуществ.

Светодиодный светильник для гипсокартонного потолка
Светодиодные светильники для гипсокартона

Навесной пример светодиодного даунлайта
Осветительный прибор для конструкций из ГКЛ

Монтаж каркасных систем позволяет существенно изменить внешний вид помещения, сделав все поверхности идеально гладкими. — финальный аккорд, предающий старый интерьер в новом оттенке. При этом обновленный дизайн требует установки более современных осветительных приборов, например, точечных светильников.Можно установить на гипсокартон любого другого вида в зависимости от принятых дизайнерских решений, но именно компактные и красочные миньоны позволяют придать поверхности современный вид. К тому же использовать их для подчеркивания важных мест или скрытия неблагоприятных деталей интерьера несложно. Наиболее популярные разновидности осветительных приборов этого типа:


Варианты применения точечных светильников
Габаритный чертеж для установки точечных светильников на кухне
Разметка точечных светильников

Его реализация не только дает возможность получить визуальное представление о будущем освещении. сеть, но и поправить пока можно.
Принцип разметки следующий:


После разметки под потолком миньонов полностью формируется картина будущей осветительной сети. На этом этапе его можно оценить и при необходимости скорректировать.

Монтаж системы освещения в гипсокартон: пошаговая последовательность действий

Устанавливать светильники в гипсокартон нужно аккуратно, так как велика вероятность повредить края и нарушить целостность потолка.Дальнейшая последовательность действий по установке осветительных приборов следующая:

  1. Ножом по маркировке.

    Создание отверстия для крепления осветительного прибора

  2. Вынимаем внутреннюю часть гипса вместе с верхним бумажным слоем (в результате останется только внутренний слой).

    Удаление отверстия на картоне

  3. Отрежьте куски картона и удалите куски гипса, отделившиеся от листа.
  4. Продеваем проделанные дырочки в кабель ГКЛ.

    Через отверстие проделал проводку

  5. Патрон прожектора имеет малые габариты и два провода.
  6. Подключаем оба вывода картриджа к питающим жилам (лучше всего это делать с помощью клеммника, в который вкручиваются и вкручиваются концы кабеля).

    Подключение проводов к лампе

  7. Мы полностью собираем лампу novotech так, чтобы патрон лампы был полностью свободен.

    Окончательная сборка лампы

  8. Ввинчиваем лампочку в патрон (или вынимаем диод с вилкой в ​​патрон) и оставляем висеть в незакрепленном положении.

    Подготовленный прожектор

  9. Аналогичные действия мы проделываем и со всеми остальными миньонами novotech.
  10. Подключаем проводку к выключателю (при работе со светодиодными лампами подключаем к преобразователю и только потом подключаем к сети).

    Светодиодный диммер

  11. Включаем выключатель и проверяем работу всех установленных миньонов (если какой-то из них не горит, то проверяем его фиксацию в картридже).
  12. Вставляем корпус светильника в потолок и фиксируем специальным пружинным механизмом.

    Вставить точечный светильник в отверстие в гипсокартоне

Все эти шаги займут не более 2-3 минут для каждого миньона novotech. За 30-40 минут повесить все осветительные приборы своими руками без посторонней помощи вполне реально. Особенно, если исключить работу с изолентой и использовать соединительную шину, что само по себе повышает общую безопасность системы. Фото готового потолка можно увидеть ниже.


Пошаговая инструкция по установке точечных светильников

Снять точечный светильник не намного сложнее, чем его повесить.Подденьте декоративную накладку и слегка вытяните корпус novotech. Далее подденьте пружину, надавите на нее и снимите. На видео показано, как крепить точечные светильники на потолок из гипсокартона.

На сегодняшний день очень удачным вариантом для потолков являются точечные светильники. Они имеют небольшие габариты, благодаря чему могут быть установлены на любой потолочной поверхности и при этом обеспечивают качественное покрытие всего пространства комнаты. Для этого такие светильники определенным образом расставляют по всему потолку.

Точечные светильники в доме

Самым важным моментом при выборе точечных светильников является их размер, который выбирается в зависимости от типа устройства, а также типа потолка (гипсокартонный, подвесной или подвесной). Именно габаритам точечных светильников и их выбору под конкретный вид потолка и будет посвящена данная статья.

Что такое

Точечный светильник — это малогабаритный осветительный прибор, в который встроена одна или несколько лампочек (галогенная, светодиодная, лампа накаливания).Благодаря особой конструкции такие устройства сейчас активно используются для освещения самых разных помещений. Но наибольшую популярность они получили в домашнем освещении.
Это небольшие устройства, которые имеют небольшой угол рассеяния света. В связи с этим их нужно использовать не индивидуально, а в группах. При этом их можно размещать как на одинаковом расстоянии друг от друга, так и объединять в группы.

Точечные светильники в интерьере дома

Такие светильники применяют в доме для:

  • создание качественного освещения в помещении;
  • декоративная отделка потолка;

Примечание! Точечные светильники могут иметь самый разнообразный внешний вид.Поэтому они отлично вписываются в любой интерьер.

  • визуальное изменение пространства. Например, с помощью таких светильников можно зрительно расширить пространство комнаты, а также зонировать ее на определенные участки.

Данная система освещения может использоваться под разными видами потолков: подвесными, подвесными и гипсокартонными. При этом, какой тип светильника выбрать в каждом отдельном случае, зависит как от особенностей перекрытия, так и от типа самого устройства.Поэтому, чтобы правильно выбрать не только точечные светильники, но и их размеры, необходимо разбираться в их типах.

Ассортимент продукции

На сегодняшний день точечные светильники для потолков (подвесные, подвесные и гипсокартонные) делятся на два типа:

  • встраиваемый. Это наиболее распространенный вид прожекторов. Встроенный прибор станет практически незаметным. Он будет выделяться только своей декоративной частью, а вся его конструкция, включая источник света, разместится внутри потолка.Глубина в этом случае будет зависеть от размера встроенной лампочки и типа используемой конструкции. Установка здесь осложняется тем, что вам нужна правильно рассчитанная глубина, а также диаметр для установки в поверхность потолка;

Примечание! Точечный светильник встраиваемого типа часто используется для создания натяжных и подвесных потолков (особенно из гипсокартона).

Встроенная модель

  • накладные. У него простой монтаж, так как он крепится к поверхности потолка.В этом случае отверстия здесь нужны только для маскировки проводов. В этом они более привлекательны, чем лампы встраиваемого типа. Но у них есть явный минус — они значительно выступают над поверхностью. Их используют в ситуациях, когда установка устройства встраиваемого типа будет очень затруднена или невозможна.

Модель потолочного пункта

При выборе светильника встраиваемого типа необходимо также знать конструктивные особенности различных моделей. Зависит от того, какой в ​​конечном итоге будет глубина встраивания.
По конструктивным особенностям Данный тип системы освещения бывает следующих типов:

  • поворотный. Такие лампы могут вращаться и создавать световой поток под разными углами;

Поворотная модель

  • стационарный (невращающийся). Они дают свет, который идет исключительно вниз.

Кроме того, габариты устройства, а также глубина установки разных типов (подвесной, подвесной, из гипсокартона) будут зависеть от количества источников света.По этому критерию выделяют две группы точечных осветительных установок:

  • кардан. В установке есть несколько патронов для ввинчивания в них лампочек (светодиодные, галогенные и др.). Их размеры будут во много раз больше единичных;

Карданная модификация

  • одноместный. Это стандартная версия, в которой только одна лампочка. В связи с этим габариты здесь будут минимальными.

Отдельная модель

Необходимо знать обо всех типах точечных светильников, когда для их установки в потолок важны габариты светильника, а также глубина его встраивания (если используется встраиваемый тип).

Дополнительные аспекты выбора

Выбирая точечное освещение для полов разного типа (из гипсокартона, подвесного или подвесного), необходимо прежде всего ориентироваться на то, какое устройство имеет конструкция патрона. Размер лампы, которую необходимо вкрутить в картридж, будет зависеть от типа картриджа. И от этого напрямую зависит глубина, на которую будет размещено устройство (если используется встроенный тип).

Патрон лампочки

У таких устройств есть патроны:

  • E27 — рассчитаны на стандартную лампочку, поэтому достаточно большие;
  • E14 — «миньон».Достаточно мал;
  • G4, G5, G9 — такие лампы имеют штифты, что позволяет уменьшить габаритные размеры.

Как видите, размеры картриджей напрямую влияют на габариты точечных моделей.
Мы разобрали ассортимент товаров по выбору. А теперь подумайте, какие устройства вам нужно использовать в каждом отдельном случае.

Осветительные установки и их размеры для подвесных потолков

Натяжные потолки сегодня очень популярны.

Примечание! Натяжные потолки отлично смотрятся в сочетании с точечными светильниками.

Натяжной потолок с точечным освещением

При выборе таких осветительных установок необходимо знать, что для натяжных полотен существуют особые требования к таким понятиям, как глубина и размеры. Они связаны с тем, что для стрейч-белья особую опасность представляют высокие температуры и нагрев поверхности от исправной лампочки. Причем такие же требования актуальны и для пластиковых полов.
Здесь следует учитывать следующие требования:

  • глубина посадки должна отдавать тепло от исправной лампочки не выше 80 градусов;
  • источник света должен быть маломощным (не более 60 Вт для ткани, а также не более 40 Вт для пленки).Поэтому необходимо отдавать предпочтение моделям, которые имеют небольшие габариты как корпуса, так и самого картриджа с лампочкой. Сами лампочки должны иметь зеркальное или черное покрытие;

Примечание! Для натяжных полотен идеально подойдут небольшие светодиодные точечные светильники.

  • Свет от источника света должен попадать исключительно в них. Поэтому здесь можно использовать только неповоротные модели.

Подготовка потолка к установке светильников

Важно создать правильные отверстия в натяжном полотне.Чтобы здесь проделать отверстия, на этапе подготовки полотна следует разместить в нужных местах крепеж, в котором потом будут размещаться кожухи светильников. При этом важно определить, какая глубина их интеграции требуется в данной ситуации. После этого натягивает полотно. На нем, в местах креплений, устанавливаются декоративные кольца и прорезаются отверстия. При формировании отверстий кольцо не даст полотну порваться больше, чем необходимо для встраиваемого типа светильника.

Выбрать размер крепления для подвесного потолка

Чтобы не повредить натяжное полотно, необходимо подбирать подходящие модели для крепления. Для осветительных установок, устанавливаемых в подвесные потолки, существует несколько стандартных внутренних диаметров: 60, 65, 70, 75, 80, 85 мм. Подбор крепежа здесь осуществляется таким образом, чтобы они соответствовали размеру внутреннего диаметра потолочной части устройства. То же нужно учитывать при создании отверстий в потолке.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, какая глубина размещения будет у лампочки. Встраиваемый тип прибора может иметь два варианта размещения источника света:

  • внешний. Здесь колба находится ниже уровня натяжного полотна. От него отделен потолком. Такие модели имеют меньшие габариты. Также глубина их размещения будет меньше;

Размещение лампы на открытом воздухе

  • салон. Источник света утоплен внутри корпуса.Из-за этого увеличивается глубина и сама площадь, занимаемая осветительными приборами.

Вариант размещения внутренней лампы

Выбирая освещение для натяжных потолков, как и для подвесных и гипсокартонных конструкций, нужно соотносить габариты осветительных приборов (ширину, длину, глубину и диаметр) с размерами самого помещения. Это позволит соблюсти соотношение и придать комнате больше гармонии.

Габаритные размеры светильников для подвесных потолочных конструкций

Для подвесных конструкций чаще всего используются встраиваемые разновидности.Здесь в качестве отделки можно использовать как гипсокартон, так и пластик.

Подвесной потолок в доме

При этом нет таких жестких ограничений в выборе систем освещения, как в случае с натяжными листами. Глубина встраивания устройства, а также его стоимость в этой ситуации будут зависеть от типа источника света. При использовании ламп накаливания габариты светильника будут примерно 10 см, а у галогенных и светодиодных ламп — в 2-3 раза меньше.Следует учитывать и сам картридж. Специалисты не рекомендуют использовать в этой ситуации патроны типа Е27 и Е14.

Примечание! За подвесной конструкцией расстояние до стартовой поверхности может составлять от 2 до 10 см.

Такой разброс по глубине позволяет использовать здесь любую модель установки, от самой маленькой до самой большой.
Отверстия в натяжных потолках прорезаются дрелью и специальной насадкой. При этом помните, что размеры отверстий должны совпадать с размерами корпуса.В противном случае все может выпасть из-за слабой фиксации в лунке.

Конструкция потолка из гипсокартона и соответствующие светильники

Потолки из гипсокартона — это разновидность подвесной конструкции. Поэтому и условия отбора точно такие же. Обычно для таких конструкций специалисты рекомендуют использовать устройства высотой 3-5 см. При этом стоит отдать предпочтение светодиодным источникам света, которые наиболее эффективно осветят любую конструкцию из гипсокартона.

Точечные светильники из гипсокартона

В части размещения осветительных приборов действуют следующие правила:

  • максимальное расстояние между приборами не должно быть более 120 см;
  • между точкой крепления прибора к гипсокартону и стеной расстояние не более 55-60 см.

На гипсокартонных полах одинаково хорошо будут смотреться как встраиваемые, так и накладные модели, с поворотными механизмами и без них. Но предпочтение все же отдается встраиваемым моделям, так как для этого созданы все условия.

Требования к выбору светодиодных светильников для аварийного освещения

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Потолочные конструкции из гипсокартона делают уровень потолка немного ниже, а стандартные люстры в некоторых случаях выглядят громоздко и не слишком органично.Лучшим решением будет установка точечных светильников в гипсокартон на потолке, которые можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с центральным осветительным прибором. Группа точечных осветительных приборов позволит разграничить пространство, выделить определенные участки комнаты, равномерно осветить комнату, создать интересные эффекты на потолке.

Типы точечных светильников

Предназначенные для этого светильники

классифицируются по нескольким параметрам. По типу установки различают следующие виды:

  • встраиваемые — вставляются в отверстие в потолке, после установки видна только декоративная часть;
    • Накладные
  • — монтируются на твердую поверхность, отверстие в гипсокартоне делается только для проводов.

Конструктивно лампы бывают:

В точечных осветительных приборах используются лампы разных типов:

  • галоген;
  • светодиод
  • люминесцентный;
  • лампа накаливания с зеркальным отражателем.

Лампы какой цветовой температуры вы предпочитаете?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

    Нейтральный или натуральный белый — 3500–5000 K 42%, 1004 голосов

    Теплый белый — 2700–3500 K 39%, 916 голосов

    Холодный белый — 5000–6400K 19%, 443 голоса

11.03.2018

Размещение осветительных приборов на потолке

Точечные светильники можно расположить на потолке несколькими способами.

  1. Прямыми рядами по линии, перпендикулярной окну, с шагом не более 80–100 см и на расстоянии около 60 см от стены.
  2. В шахматном порядке. Способ хорошо подходит для жилых комнат и обеспечивает полноценное освещение.
  3. Периферийное освещение. Хорошо подойдет в качестве дополнительной изюминки при наличии центральной люстры.Расстояние между светильниками — 80 см, а расстояние от стен — 40 см.

Указанные выше схемы можно комбинировать друг с другом.

Подготовка к установке

При устройстве потолка установку точечных светильников необходимо начинать сразу после установки каркаса под гипсокартон.

  • Сначала составляется схема расположения осветительных приборов.
  • Закладывается. Это удобно делать на потолке, предварительно закрепив на нем специальные зажимы, удерживающие кабель в натяжении.
  • Провода от кабеля идут к лампам. Подключение осуществляется через клеммные контакты.

Возможна прокладка электропроводки через отверстия в профилях, если они предусмотрены конструкцией. Самостоятельно их обрезать не рекомендуется, чтобы не расшатать потолочное крепление.

Несколько советов:

  1. Для освещения удобно проложить гибкий кабель с тремя жилами сечением 1,5 мм2.
  2. Использование мощных источников света не рекомендуется.Выбираются экономичные модели ламп, эквивалентные по интенсивности лампам накаливания мощностью 35–40 Вт.
  3. Возможность быстрой замены лампы позволяет дополнительно выбрать устройство, наиболее подходящее по мощности, цветовой температуре и углу рассеивания.

Электропроводка

Провода к фарам проложены в гофрированной трубе.

Распределительная коробка должна располагаться в доступном месте, чтобы через нее можно было дополнительно проверить проводку. Также не помешает прокладка от него резервного кабеля в отдельной гофре в случае замены неисправного провода в дальнейшем.Несмотря на то, что потолок будет покрыт гипсокартоном, кабель будет доступен через отверстия в потолке, и его можно будет протянуть к любому светильнику.

Если используется огнестойкий кабель, гофра не обязательна. Но все же рекомендуется устанавливать его хотя бы на входе в межпотолочное пространство. Через гофрированную трубу удобно протянуть вышедшие из стоячего положения провода и вставить новые, поэтому следует располагать его по прямой от распределительной коробки.

Подключение везде параллельно: так что перегоревшую лампочку будет легко найти. При последовательном подключении выход из строя одной лампы приводит к отключению других.

Часто используются лампы с небольшим напряжением: 12 В и 24 В. Это безопасно, но требует установки дополнительного источника питания. Лучше разместить его где-нибудь внизу или в скрытой нише потолка для удобства ухода.

Важно! Еще перед установкой гипсокартона необходимо проверить исправность проводки, которая может выйти из строя при монтаже.

Как проделать отверстия в гипсокартоне для светильников?

Разметка осветительных приборов на листах гипсокартона (ГКЛ) выполняется перед креплением к каркасу. После того, как все листы будут закреплены, можно отрегулировать расположение светильников так, чтобы они располагались на потолке равномерно. Это не повлияет на качество их подключения к проводке, так как провода проложены с запасом.

Установка точечного потолочного светильника

Установка точечных светильников в гипсокартон производится, когда потолок уже покрыт финишной отделкой.Следует позаботиться о том, чтобы декоративное покрытие осталось целым.

  • Электропроводку обесточивают, после чего ее концы протягивают через отверстия в гипсокартоне и подключают к клеммным колодкам или зажимам точечных светильников. Для этого картридж раскручивается и отделяется от корпуса. К клеммной колодке картриджа подключаются два подводящих провода — фаза и нейтраль.
  • На корпусе большинства светильников закреплены подпружиненные антенны. Они собираются вместе, и светильники вставляются в гипсокартон через отверстия в потолке.Пружины раздвигают усики и прижимают корпус к гипсокартону с тыльной стороны.
  • Патрон вынимается через отверстие корпуса и подключается к лампе.
  • Затем он вставляется в корпус и фиксируется стопорным кольцом.

    • Примечание! Все лампы подключаются параллельно шлейфом. Магистральный провод не перерезается, но остается сплошным, за исключением зачищенной изоляции в точках подключения. Это оставляет запас силового кабеля для возможных последующих подключений.

    Провода соединяются пайкой (скручивание не допускается) с последующей изоляцией.

    Схемы переключения ламп могут быть разными. Для соединения используются отдельные секции.

    Заключение

    Встраиваемый точечный светильник вполне можно установить самому. Важно соблюдать два основных правила: расстояние между ними должно быть не более 1 м, а мощность лампочек выбирается средней, не приводящей к перегреву электросистемы и потолка.


    (голосов: 3 , средняя оценка: 5,00 из 5)

Как установить точечные светильники на солнечных батареях | Home Guides

Солнечное электричество может быть решением в области экологически чистой энергии будущего, но оно было открыто французским физиком Эдмундом Бекерелем почти два столетия назад. В 1839 году он обнаружил, что некоторые материалы вырабатывают незначительное количество электричества при воздействии солнечного света, но только в 1954 году Bell Laboratories разработала первый прототип фотоэлектрической батареи для потребительского использования.Энергетический кризис 1970-х годов еще больше подогрел интерес к продуктам на солнечной энергии, и эта тенденция сохраняется и сегодня, поскольку наша потребность в альтернативных источниках энергии возрастает. Например, точечные светильники на солнечных батареях — это энергоэффективные инструменты для освещения вашего дома или сада.

Как работает солнечное освещение

Солнечные прожекторы питаются от фотоэлектрических элементов, которые на атомарном уровне преобразуют солнечный свет в электричество. Каждая ячейка содержит тонкую плоскую полупроводниковую панель с положительным зарядом с одной стороны и отрицательным с другой.Солнечный свет заставляет атомы полупроводника разлетаться на части, высвобождая электроны; электроны повторно захватываются в виде электрического тока между положительным и отрицательным зарядами. Затем электричество проходит по кабелю и питает прожектор. Солнечная энергия также сохраняется во внутренней батарее для использования ночью или в пасмурные дни.

Области применения солнечных прожекторов

Точечные светильники на солнечных батареях особенно полезны при освещении открытых пространств, где традиционные удлинители или связки проводов нецелесообразны, например, в садах, больших открытых лужайках или подъездах жилых домов.В более новых моделях используются светоизлучающие диоды (светодиоды), которые светят более эффективно и действенно, чем лампы накаливания старого образца. Независимо от того, решите ли вы осветить большую площадь сверху или направить луч с уровня земли на отдельный объект, например садовую скульптуру, вы можете легко установить отдельные точечные светильники, не нанимая профессионального подрядчика.

Рекомендации по размещению

Первоочередной задачей при установке солнечных прожекторов является обеспечение того, чтобы на фотоэлемент попадало достаточное количество солнечного света.Современные прожекторы обычно имеют длинный кабель питания между ячейкой и источником света, поэтому вы можете разместить ячейку в солнечном месте, которое получает около восьми часов света в день, и расположить прожектор там, где вы хотите. Для освещения на уровне земли поставьте ячейку в землю так, чтобы ячейка была обращена к самому яркому солнцу, а затем поставьте луч света в землю на расстоянии нескольких футов от объекта, который вы хотите осветить. Направьте луч вверх, чтобы сфокусироваться на объекте. Монтаж солнечных прожекторов над входом, гаражными дверьми или палубой включает завинчивания подкладки источника света в вертикальную стену или пост на площадь вы хотите осветлить, а затем ужение вниз луч осветителя.В этих типах солнечная батарея может быть прикреплена к колпаку светильника или с помощью кабеля питания; в обоих случаях ячейка все еще должна получать достаточно солнечного света для работы.

Эксплуатация и обслуживание

При правильной установке ваши солнечные прожекторы будут работать круглый год, даже в короткие зимние дни. Периодическое обслуживание — это все, что нужно солнечным прожекторам — независимо от того, установлен ли он на уровне земли или над дверным проемом, проверяйте время от времени, чтобы убедиться, что фотоэлектрический элемент не покрыт листьями, птичьим пометом или грязью.Высококачественные модели также оснащены водонепроницаемым корпусом и стеклянными солнечными элементами, которые сопротивляются растрескиванию при колебаниях температуры, поэтому компоненты освещения служат дольше.

Установить Spotlight Enterprise | Документация Spotlight Enterprise

Программа установки Spotlight Enterprise устанавливает диагностический сервер Spotlight (для сбора данных Spotlight), клиент Spotlight (для просмотра данных Spotlight) и базу данных воспроизведения (для хранения недавней истории). Эти три элемента составляют минимальное развертывание Spotlight Enterprise, которое можно расширить после установки.

Размер и форма развертывания

В небольшом развертывании сервер диагностики Spotlight, клиент Spotlight и база данных воспроизведения могут быть установлены на одном хосте, но это не обязательно.

Клиенты Spotlight

Запустите установщик Spotlight Enterprise на каждом компьютере, на котором вы хотите установить клиент Spotlight. Многие клиенты Spotlight могут подключаться к одному диагностическому серверу Spotlight. Программа установки Spotlight Enterprise может установить диагностический сервер Spotlight удаленно.

Диагностический сервер Spotlight

Рассмотрите возможность установки сервера диагностики Spotlight на компьютер, который всегда включен. Для некоторых функций сервера диагностики Spotlight требуется доступ в Интернет. Например, если диагностический сервер Spotlight имеет доступ к Интернету, соединения можно отслеживать с помощью веб-браузера или мобильного устройства.

Там, где необходимо отслеживать большое количество подключений или эти подключения географически широко распространены, может быть целесообразно развернуть несколько серверов диагностики Spotlight, где многие клиенты Spotlight отслеживают множество подключений через множество серверов диагностики Spotlight.

Совет: Не устанавливайте несколько серверов диагностики Spotlight на одном хосте. Например, клиентам Spotlight Enterprise не следует устанавливать сервер диагностики Cloud Cloud Diagnostic и сервер диагностики Spotlight Enterprise на одном и том же хосте.

База данных воспроизведения

База данных воспроизведения может быть установлена ​​на том же хосте, что и диагностический сервер Spotlight, в зависимости от количества отслеживаемых экземпляров SQL Server.

Сеть Windows

Клиенты

Spotlight, диагностический сервер Spotlight, база данных воспроизведения и отслеживаемые соединения обмениваются данными по сети Windows.Соответствующие разрешения обеспечивают обмен данными. Дополнительные сведения об этих соображениях см. В разделе Развертывание серверной части.

Фактор количества экземпляров SQL Server, которые вы собираетесь отслеживать.

1-25 экземпляров SQL Server

Диагностический сервер Spotlight, база данных воспроизведения (а затем репозиторий статистики Spotlight) могут быть установлены на одном и том же хосте, если этот хост соответствует минимальным требованиям к оборудованию, перечисленным в примечаниях к выпуску.

Более 25 экземпляров SQL Server

Рекомендуется, чтобы база данных воспроизведения (а затем и репозиторий статистики Spotlight) размещалась на другом сервере, а не на сервере диагностики Spotlight.Хост для базы данных воспроизведения и репозитория статистики Spotlight должен быть настроен с соответствующей пропускной способностью ввода-вывода для удовлетворения спроса. Если в вашей среде используется сеть хранения данных (SAN), возможно, удастся установить репозиторий статистики Spotlight и базу данных воспроизведения на одном и том же хосте.

Множество экземпляров SQL Server

Рассмотрите возможность развертывания нескольких диагностических серверов Spotlight. Один диагностический сервер Spotlight предназначен для мониторинга максимум 100 серверов SQL, служб Analysis Services или экземпляров репликации и 100 серверов Windows.Превышение этого рекомендуемого предела в 32-битных средах может привести к снижению производительности или нестабильности продукта из-за ограничения памяти в 1 ГБ. В 64-битных средах теоретически можно отслеживать больше соединений, поскольку ограничение в 1 Гб больше не применяется, однако его тестирование было ограничено. Дополнительные сведения о развертываниях с несколькими серверами диагностики Spotlight см. На странице Федерации.

Разрешения, необходимые при установке

Пользователь Windows, устанавливающий Spotlight

При установке сервера диагностики Spotlight требуются права администратора Windows для регистрации сервера диагностики Spotlight как службы Windows и для создания групп пользователей Windows, которые используются для аутентификации клиентов Spotlight.При установке сервера диагностики Spotlight на удаленном компьютере учетная запись Windows на клиенте Spotlight должна иметь права администратора Windows на хосте сервера диагностики Spotlight. Локальный компьютер должен иметь возможность аутентифицировать этого пользователя.

Повышенные привилегии

Во многих случаях установщик Spotlight запускается с повышенными привилегиями для выполнения необходимых действий. Эти привилегии могут быть разрешены или запрещены системными администраторами с помощью стандартных параметров политики установщика Microsoft (MSI).Если у пользователя сервера диагностики Spotlight нет прав на запуск служб, то это право предоставляется Spotlight во время процесса установки, если это возможно.

Несколько пользователей системы

Если несколько пользователей системы устанавливают Spotlight для использования, дополнительные пользователи должны быть локальными администраторами.

Запустите установщик Spotlight Enterprise

Во время установки вам будет предложено предоставить подробную информацию для диагностического сервера Spotlight (для сбора данных Spotlight), клиента Spotlight (для просмотра данных Spotlight) и базы данных воспроизведения (для хранения недавней истории).

Добро пожаловать и выберите тип установки

Выберите Compact , чтобы установить клиент Spotlight и диагностический сервер Spotlight на текущий компьютер.

В противном случае выберите Типичный .

Сценарии, которые могут быть задействованы при типичной установке, включают:

  • Установите диагностический сервер Spotlight на компьютер, подключенный к сети к текущему компьютеру.
  • Установите клиент Spotlight на текущий компьютер, чтобы подключиться к уже существующему серверу диагностики Spotlight.

Клиент Spotlight

Клиент Spotlight будет установлен следующим образом, если вы не укажете иное.

  C: \ Program Files (x86) \ Quest Software \ Spotlight Enterprise.

Не устанавливайте клиент Spotlight в том же месте, что и существующий (но другой объект) Spotlight. Если вы устанавливаете другой Spotlight после установки Spotlight Enterprise, не устанавливайте новый Spotlight в каталог Spotlight Enterprise.

Диагностический сервер Spotlight

Место установки

Папка установки по умолчанию для диагностического сервера:

  C: \ Program Files \ Quest Software \ Диагностический сервер

При обычной установке диагностический сервер можно установить удаленно.

Совет: Рассмотрите возможность установки сервера диагностики Spotlight на компьютер, который всегда включен. Для некоторых функций сервера диагностики Spotlight требуется доступ в Интернет.

Учетная запись диагностического сервера

Сервер диагностики Spotlight будет работать под этой учетной записью Windows. Введите учетную запись пользователя домена или выберите учетную запись локальной системы. Эти учетные данные могут позже использоваться для проверки подлинности подключений Spotlight для мониторинга экземпляров SQL Server и Windows Server.

Пользователи диагностического сервера

Spotlight использует группы пользователей диагностики Spotlight для аутентификации клиента Spotlight на сервере диагностики Spotlight, чтобы подтвердить право пользователя на настройку Spotlight и выполнение действий в отслеживаемых системах.Пользователь Windows, устанавливающий Spotlight (в клиенте Spotlight), автоматически добавляется во все группы пользователей диагностики Spotlight.

При необходимости добавьте дополнительных пользователей в группы пользователей диагностики Spotlight. Членами этих групп могут быть пользователи Windows или доменные группы Windows. Псевдонимы не поддерживаются.

База данных воспроизведения

Программа установки Spotlight устанавливает базу данных воспроизведения после установки сервера диагностики Spotlight. Каждый диагностический сервер Spotlight подключается к своей собственной базе данных воспроизведения.Программа установки Spotlight попросит вас предоставить следующую информацию при установке базы данных воспроизведения.

Экземпляр

Выберите экземпляр SQL Server для установки базы данных воспроизведения. База данных воспроизведения может быть установлена ​​на том же сервере Windows, что и диагностический сервер Spotlight, или на другом сервере, в зависимости от размера развертывания.

Аутентификация

Выберите аутентификацию Windows или SQL Server.

7Июн

Установка точечных светильников в панели пвх: Тонкости монтажа светильников в ПВХ-панели — Про дизайн и ремонт частного дома

7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Монтаж точечных светильников в пластиковый потолок

Пластиковые панели — один из наиболее востребованных и распространенных материалов для отделки потолков на кухне и в ванной комнате. Смотрятся они очень неплохо, к тому же, полностью удовлетворяют требованиям безопасности. Один из самых распространенных вариантов освещения — монтаж точечных светильников в пластиковый потолок. Эта статья — подробное описание технологии установки.

к содержанию ↑

Выбор осветительного прибора

Самый важный вопрос: какие виды светильников совместимы с панелями из пластика? Разберемся в некоторых нюансах:

  • Нужно помнить, что пластик плохо переносит высокие температуры и оплавляется. Именно по этой причине, максимальная мощность осветительных приборов составляет 40 Вт. Таким образом лампы накаливания или приборы газоразрядного типа здесь не подходят.

Важно! Наилучшее решение, по мнению специалистов, — низковольтные светодиодные лампы.

  • Важный момент — герметичность корпуса лампы и показатель степени защиты не менее чем IP44. Если вы производите монтаж в комнате с нормальным уровнем влажности, то показатель защиты от влаги не является критичным. Несмотря на огромный выбор приборов, совместимых с пластиковыми панелями, технология монтажа примерно одинаковая.
к содержанию ↑

Порядок расположения и подключения

При монтаже освещения ванной комнаты нельзя располагать лампы непосредственно над душевой кабинкой, ванной или раковиной. Для небольшой ванной комнаты (а их большинство), вполне довольно 2-3 осветительных приборов для яркого освещения.

Важно! В качестве источника дополнительного освещения можно использовать прибор, встроенный в стену или стенной шкафчик.

Особенности расположения проводки:

  • Для подключения освещения применяют провод 3х1,5 мм2.
  • При этом, распределительная коробка вынесена за пределы ванной.
  • Все коммуникации прокладывают в гофрированной трубе.

Минимальное безопасное расстояние:

  • от светильника до ванны или душевой кабинки — 0,5 м;
  • между осветительными приборами — 1,0 м;
  • от светильника до ближайшей стены (в обычной комнате) — 0,6 м.
к содержанию ↑

Подготовка панелей

Чаще всего пластиковая панель представляет собой широкую длинную доску. Панели монтируют в специальные пазы или внахлест. Чтобы не мучиться со сверлением на потолке, желательно разметить заранее местоположение ламп и просверлить отверстия под них заблаговременно. Сверлить лучше на ровной твердой поверхности, в точном соответствии с составленным планом.

Важно! Не забудьте маркировать панели, чтобы не забыть, куда именно они будут вставлены. Это особенно актуально, если вы хотите смонтировать точечные светильники в шахматном порядке.

Для сверления используют специальные коронки для работы по гипсокартону или пластику. Подойдет и коронка для дерева. В последнем случае, если с торцов отверстия остаются заусенцы, их нужно убрать наждаком или напильником.

Светильники монтируют после того, как панели установлены окончательно. Методика крепления напоминает аналогичный процесс на гипсокартоне.

к содержанию ↑

Еще один метод

Вот еще один способ сделать светильники в потолке из панелей. Подготовить отверстия в пластике под светильник можно и другим способом:

  • Размечают место под отверстие при помощи циркуля.
  • При помощи канцелярского ножа проделывают отверстие по контуру размеченной линии.
  • Окончательную форму отверстию придают при помощи электролобзика.

Таким образом, можно вполне обойтись без дрели и сэкономить на приобретении дорогостоящих фрез. Не лишена эта методика и определенного минуса: работа будет продвигаться гораздо медленнее.

Важно! Как правило, пластиковые изделия чувствительны к механическому воздействию. Поэтому избегайте чрезмерного давления рукой во время вырезания отверстий.

к содержанию ↑

Установка точечных светильников в панели ПВХ

Порядок монтажа таков:

  1. Отсоедините от цоколя верх лампы.
  2. Выполните электроподключение с применением клемм.
  3. Подключите светильник.
  4. Проверьте работоспособность.
  5. Используя специальные зажимы, установите светильник на место.
  6. Наденьте декоративную накладку.
  7. Наденьте в нижней части светильника термоизолирующее кольцо.

Готово! Светильник полностью смонтирован и готов к работе. Теперь остается только закрепить на поверхности плиту при помощи небольших гвоздей или скоб.

Важно! Не следует забывать и о такой мере безопасности, как выполнение всех работ с отключенным щитком. Полагаться на низкое напряжение светодиодов не нужно. Отключенный автомат полностью обезопасит вас.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Теперь вы понимаете, что нет никаких сложностей в самостоятельной разводке освещений на пластиковые потолки или стены. Все, что вам надо — это четко продумать схему, подобрать надежные комплектующие и не забывать о том, что вы работаете с электричеством.

Поделиться в соц. сетях:

Установка светильников в панели ПВХ

Планируемое освещение

Планировать свет в помещение, стоит ещё на этапе ремонта комнаты. Учитывайте мебель и технику, присутствующую в ванной. Чтобы освещение получилось хорошего качества, стоит заранее на плане обозначить, где будут устанавливаться лампочки. Для такого типа помещения рекомендуется монтировать потолочные источники освещения.

Стандарты и расчёты

Нормативные документы указывают, что помещение ванной должно освещаться от 200 лк. Этот параметр применим на один квадратный метр помещения. Например, каждая лампа накаливания обладает индивидуальными параметрами освещенности, как:

  • 25 Вт-220 лк;
  • 40 Вт – 420 лк;
  • 60 Вт – 710 лк.

Зная параметры, легко рассчитать количество источников света и мощность. Чтобы осветить комнату в 6 кв. м. понадобится 1200 лк, которые легко реализуются 2 лампами на 60 Вт, или 3 на 40 Вт.

Как корректно подключить светильник в ванной ↑

Часто потолок делают из бесшовных пластиковых панелей. Их крепят к деревянной обрешетке (или обрешетке из металлических профилей). Расстояние от основания (бетонного перекрытия) до обрешетки должно быть таким, чтобы там помещалась скрытая часть светильников.

READ Как подключить подсветку на альфе

В тех местах, где намечена установка источников света, панели прорезают строительным ножом. Отверстия должны быть такого диаметра, чтобы неровные кромки пластика закрывались декоративной накладкой. Жилы кабеля подключают к клеммам прибора, который фиксируют на потолке с помощью пружинных защелок.

Другой способ отделки предполагает использование влагоустойкого гипсокартона. Это возможно в помещениях с хорошей вентиляцией. Гипсокартон крепят к обрешетке на необходимом расстоянии от основания. Отверстия в нем прорезают с помощью коронки-насадки и электрической дрели. Они получаются с ровными краями. Установка осветительных элементов выполняется аналогично вышеописанному способу.

Третий способ отделки – с помощью натяжной пленки из поливинилхлорида. Все подготовительные работы выполняются так же, как и в случае отделки потолка гипсокартоном и пластиком. Но на стадии установки света понадобятся специальные пластиковые кольца. Их диаметр соответствует диаметру скрытой части корпуса. Кольца крепятся к пленке, которую прорезают острым ножом. Действуйте осторожно: случайное прикосновение к пленке острой кромкой ножа может испортить потолок. Кольца из плотного пластика необходимы для того, чтобы пружинные защелки надежно держали точку. Желательно устанавливать светодиодные лампы: они практически не нагреваются, не опасны для пленки из поливинилхлорида.

Установка светильника в ванной может быть выполнена самостоятельно, если хозяин дома знаком с нюансами электромонтажных работ, основами электротехники, если нет, то стоит пригласить специалистов.

Выбор светильников

Часто выбирают потолочный светильник для ванной для монтажа на потолок ванной комнаты. Это связано больше с безопасностью, чем с эстетической частью. Такие типы приборов легко прикрепить на потолок, включая натяжные и гипсокартонные конструкции.

Потолочным светильникам под силу осветить комнату и дать освещение, не режущее глаза. Выступающая часть устройства такого типа может быть подвижной. Такая особенность позволит направлять световые потоки в любую сторону.

При выборе осветительного прибора учитывайте некоторые аспекты. От них будет зависеть безопасность и качество прибора. Особенно стоит смотреть на:

  • Безопасность использования.

Последовательное подключение

Такую схему установки потолочных светильников своими руками реализовать достаточно просто, так как она не требует большого количества проводов. Однако последовательно можно подключить не больше шести светильников, при этом освещение будет не таким эффективным. Кроме того при последовательном подключении нарушение работы одного источника света разрывает цепь, следовательно, прекращается работы всех ламп. Чтобы восстановить работоспособность цепи, необходимо проверить каждую лампочку.

Схема подключения выглядит следующим образом: фаза последовательно обходит все приборы освещения, а на выход последней лампы подается ноль.

При решении вопроса, как подключить светодиодные светильники на потолке, следует проявлять особую осторожность и внимательность. Очень важно, чтобы фаза шла именно на выключатель и дальше на светильники. Ноль должен идти на последний элемент электрической цепи. Такая схема сделает работы светильников безопасной и надежной.

При подключении к трехжильной проводке, в которой есть дополнительный провод заземления, необходимо третий провод подавать к соответствующей клемме каждого светильника. При этом заземляющий провод может идти от «земляной» колодки, от ближайшей розетки или выключателя.

Подобная схема подключения точечных светильников используется очень редко, так как фаза постоянно обрывается на светильниках. В тоже время нулевой провод остается цельным на всем протяжении от распределительной коробки до выхода последнего прибора освещения в цепочке.

READ Билайн как подключить роуминг в армении

Приборы освещения с параллельным подключением светят с одинаковой интенсивностью, но монтаж предполагает использование большего количества проводов. Несмотря на это, монтаж точечных светильников с параллельным подключением пользуется популярностью. Такой способ позволяет устанавливать неограниченное количество приборов освещения, включая светодиодные лампы, главное, взять негорючий кабель ВВГ нг. Форма кабеля может быть круглой или плоской, но он обязательно должен быть негорючим. Особенно это относится к установке светильников на деревянных потолочных перекрытиях.

Параллельное подключение осуществляется двумя способами:

В первом случае решение вопроса, как соединить светильники на потолке, предполагает подведение к каждому точечному прибору освещения своего куска провода. Использование такого варианта требует большого расхода кабеля, однако при выходе из строя одного светильника вся цепь работает без перебоев. Разводка кабеля по потолку должна выглядеть следующим образом: от распределительной коробки до центра комнаты тянется кабель и фиксируется в этом месте. К светильникам провода идут из одной центральной точки. Наличие большого количества проводов, сходящихся в одном месте, требует надежной фиксации. Одножильные провода можно скрутить, а место скрутки обжать пассатижами и запаять.

Крепление потолочных светильников получается прочным, надежным, но не разъемным. Более простой способ подразумевает использование разъемов с определенным количеством входов, к которым подключаются провода. Кроме того существуют специальные приспособления – клеммники, они стоят дороже, но провода в этом случае задача, как подключить споты на потолке, решается быстро, легко и прочно. Можно воспользоваться клеммными колодками с винтовым соединением, они также обеспечивают надежное подключение, но для подачи напряжения на все провода необходимо установить дополнительно перемычки на задействованные клеммы.

Во втором случае к каждому светильнику попеременно подается и выходит по два провода. Схема подключения точечных светильников на потолке выглядит следующим образом: от распределительной коробки идет кабель на первый прибор освещения. К выходу этого же прибора подключается второй кабель и протягивается до следующего светильника. С остальными приборами выполняются аналогичные действия.

При желании можно разделить приборы освещения на потолке на две группы, в этом случае необходимо подключение к выключателю с двумя клавишами. Сложность такой схемы заключается в использовании большего количества проводов.

Виды светильников

На рынке представлены разнообразные потолочные светильники для ванной комнаты. Существует три типа осветительных приборов. Все приборы подходят для помещений с высокой влажностью.

Плафонные

Плафонный тип может быть на выбор разной формы и цвета. Лампы изготавливаются из разных материалов. В них вкручивают не только лампы накаливания. Плафонные светильники приспособлены под использование энергосберегающих ламп.

Галогенные

Подобные светильники маленького размера. Стоимость относительно низкая. Галогенные лампы светят до 4000 часов подряд. В ванной комнате не рекомендуется устанавливать галогенные светильники с мощностью больше 35 Вт.

Светодиоды

Осветительные приборы со светодиодами излучают мягкий свет жёлтого оттенка или ярко белый. Также есть возможность выбрать освещение разного цвета. Светодиодные устройства используют как основной источник света и как дополнительный.

Дизайнеры часто используют светодиоды в помещении для создания декоративных эффектов. Например, размещая их под ванной можно воссоздать эффект парения.

Какие лампы лучше использовать в ванной ↑

Лампы накаливания постепенно уходят в историю. Причина не только в их высоком энергопотреблении: во время эксплуатации они сильно нагреваются, что опасно для пластика. От высокой температуры он желтеет, и возможен пожар. Не в их пользу и размеры, из-за которых приходится низко опускать обрешетку подвесного потолка.

Компактные энергосберегающие люминесцентные лампы меньше нагреваются, но их высокая стоимость не оправдывается сроком службы.

Галогенные приборы представляют собой колбу из стекла с размещенной в ней нитью накаливания. Внутри колбы находятся пары брома или йода, не позволяющие перегорать вольфрамовой нити. Это увеличивает срок службы галогенных ламп.

Светодиодные лампы собираются на основе светодиодов – полупроводниковых приборов. Они не нагреваются, а значит являются самыми экономичными и оптимально подходят для санузла. Пока они являются самыми дорогими, но по мере увеличения спроса цена снижается.

Предпочтительно использовать лампы, работающие от пониженного напряжения. Для этого под подвесным потолком устанавливается понижающий трансформатор 220/12 В. Мощность трансформатора выбирается в соответствии с суммарной мощностью всех ламп (плюс нужен некоторый запас).

Монтаж светильников на разные типы потолков

В помещение, где расположена ванная, устанавливают различные потолки. Популярными являются подвесная и натяжная конструкция. Особенности монтажа светильников на разные потолки отличаются.

Натяжная конструкция

При установке светильника на натяжной конструкцию стоит заранее рассчитать необходимое расстояние от осветительного прибора до потолка. Дело в том, что от тепла лампы потолок может прийти в негодность и испортиться.

Есть специальные потолочные светильники для ванной для натяжных потолков, которые буквально встраиваются в поверхность. Они крепятся на кронштейн. Прикрепления дополнительного элемента производится непосредственно к базовому потолку.

Помимо этого, позаботьтесь о насадке из термокольца которое защищает потолок от воздействия тепла. Его, как правило, устанавливают по периметру светильника. Оно не только защищает полотно от негативного нагрева, но и не дает краям разойтись.

В светлой комнате можно выбирать светильники с минимальной мощность. Но если комната оформлена в темных тонах стоит выбирать мощные лампы.

Качество освещение и мощность зависит также от способности поверхностей к отражению. Благодаря их присутствию даже слабое освещение будет преломляться и отражаться. И по виду комната будет хорошо освещена.

Монтаж электропроводки ↑

Установка требует правильного расположения источников света. Должны быть освещены все зоны помещения, поэтому выводы кабеля для подключения необходимо продумать заранее, нанести на основание потолка маркером. Располагаются светильники в определенном порядке, а не хаотично.

Для электропроводки используйте кабель с медными моножилами сечением 1,5 мм² (для розеточной применяют с жилами 2,5 мм²). Прокладывают кабель (например, ВВП-2×1,5) от распределительной (монтажной) коробки, расположенной вне помещения.

Если предполагается монтаж подвесного потолка – штробление не применяется: кабель крепится к потолку скобами. До окончания работ жилы должны быть изолированы.

Как правильно выбрать мощность трансформатора

Перед тем как соединить потолочные светильники, следует уяснить один момент: для нормальной работы всех подключенных осветительных приборов необходимо использовать трансформатор, мощность которого на 20% превышает суммарную мощность светильников в электрической цепи. К примеру, требуется устройство для понижения мощности для 8 лампочек по 40 Ватт. Вначале определяется суммарная мощность: 8*40=320 Ватт. Следовательно, для такого напряжения следует приобрести драйвер мощностью около 400 Ватт.

READ Mimio teach как подключить

При расчете напряжения важно учитывать, что для большого количества лампочек требуется преобразователь большей мощности. Однако стоимость и размеры понижающего устройства увеличиваются с повышением значения мощности. Для решения проблемы точечные светильники делят на несколько групп и подключают свой трансформатор к каждой из них. Но в этом случае преобразователи должны иметь меньшую мощность.

Установка точечных светильников в гипсокартон своими руками


Монтаж гипсокартонной системы представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Его результатом служит ровная монолитная поверхность, на которую можно нанести любую декоративную отделку. Особую роль в поддержании выбранной модели интерьера играет свет. Правильное расположение ламп способно подчеркнуть его особенности или, наоборот, оттенить какие-либо детали. Светодиодные точечные светильники для гипсокартонных потолков являются одним из возможных вариантов организации освещения, который дает множество преимуществ.

Светодиодный светильник для гипсокартонного потолкаСветодиодные светильники для гипсокартонаПример смонтированных светодиодных светильниковОсветительный прибор для ГКЛ конструкцийВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Разновидности осветительных приборов для гипсокартонных конструкций

Установка каркасных систем позволяет существенно видоизменить внешний вид помещения, сделав все поверхности идеально ровными. Нанесение декоративной штукатурки на гипсокартон является завершающим аккордом, предающим старому интерьеру новый колорит. При этом обновленный дизайн требует установки более современных осветительных приборов таких, как точечные светильники. Установить на гипсокартон можно и любой другой вид люстр, в зависимости от принятого дизайнерского решения, но именно компактные и красочные миньоны позволяют предать поверхности современный внешний вид. Кроме того, с их помощью подчеркнуть важные места или скрыть невыгодные детали интерьера не составит труда. Самыми популярными разновидностями осветительных приборов подобного типа являются следующие:

Варианты применения точечных светильников
  1. Лампы накаливания.
  2. Галогенные светильники.

    Точечный светильник

  3. ЛЕД подсветка. 

Все эти виды потолочных светильников успешно устанавливаются в потолок из гипсокартона. При этом каждый из них имеет свои особенности и схему подключения.

Лампы накаливания требуют наличия свободного пространства (высота потолка должна быть минимум 8–10 см) под поверхностью потолка, так как сильно нагреваются при работе. Галогенные имеют маленький размер, способны работать до 4 тыс. часов и характеризуются мягким ярким светом.

Диодные светильники являются максимально экономичными, не нагреваются, характеризуются ярким холодным светом и высокой надежностью.
Не удивительно, что сегодня большинство потребителей стараются перейти на ЛЕД подсветку, заменяя ею другие виды осветительных приборов. Купить точечные светильники можно в любом строительном супермаркете.

Точечный светильник для установки на потолок из гипсокартонаПрименение точечного светильникаТочечные светильники на потолке

Там можно найти ту модель, которая максимально четко впишется в задуманный интерьер. Кроме того, покупка в супермаркете сама по себе является более надежной и гарантирует приобретение качественной продукции, что далеко не всегда случается на рынке.

Вернуться к оглавлению

Характеристика осветительных приборов и последовательность действий по их монтажу

Установка точечных светильников в гипсокартон проводится по определенной процедуре и зависит от нескольких факторов, среди которых важную роль играют следующие:

  • тип светильника;
  • способ подключения прибора;
  • диаметр патрона;
  • вид фиксирующего механизма.

Способ установки точечных светильников всегда остается неизменным. Приведенные выше критерии лишь определяют его направленность и вносят некоторые несущественные изменения в процедуру монтажа.

Установка светильникаУстройство светильникаСхема подключения светильника

При этом декоративная отделка светильника может быть любой, поскольку ее наличие абсолютно не влияет на процесс установки. Круглые, прямоугольные или квадратные светильники имеют стандартный круглый патрон. Поэтому их установка производится по стандартным правилам и не зависит от фактуры или формы осветительного прибора. Провести ее своими руками не составит труда, а поможет в этом следующая процедура:

  • разметка;
  • формирование отверстий;
  • подключение ламп;
  • установка светильников.

Придерживаясь подобного плана, выполнить монтаж точечных светильников в гипсокартон не составит большого труда. Каждый из этих этапов имеет особую важность и требует ответственного подхода к своему выполнению.

Вернуться к оглавлению

Установка точечных светильников своими руками: перечень инструментов и проведение разметки

Точечные светильники для гипсокартонных потолков могут быть разными, но процесс их установки всегда остается одинаковым.

Пример смонтированных точечных светильников на потолок из гипсокартонаВмонтированные точечные светильники в аркуСхема устройства точечных светильников

При этом о формировании сети осветительных приборов необходимо задуматься еще на этапе сборки потолка, поскольку потом проложить питающую сеть будет крайне проблематично. Поэтому сначала прокладываются и соединяются токонесущие жилы, а потом производится установка каркасной конструкции. Для проведения работ по установке точечных светильников для гипсокартона понадобятся следующие инструменты:

  • карандаш;
  • стакан, чашка или циркуль;
  • канцелярский нож;
  • отвертка.

Подобного минимального набора инструмента более чем достаточно для проведения работ. При этом отверстие можно проделывать не только при помощи ножа, но и любого другого приспособления,например, дрели. Главное, чтобы его форма получилась ровной, а края не растрескались. Первым и одним из наиболее важных этапов установки считается разметка гипсокартонного потолка.

Чертеж с размерами для установки точечных светильников на кухнеРазметка для точечных осветительных приборов

Ее проведение не только дает возможность получить визуальное представление о будущей осветительной сети, но и откорректировать ее, пока это возможно.
Принцип нанесения разметки выглядит следующим образом:

  1. Определяем места установки встраиваемых светильников согласно выбранной модели интерьера (расположение ламп должно быть рациональным и гарантировать полное освещение помещения).

    Места установки встраиваемых светильников согласно выбранной модели интерьера

  2. Берем циркуль или стакан с круглым горлышком и наносим на поверхность потолка разметку.
  3. Диаметр круга определяется по внутренней части декоративной накладки таким образом, чтобы внутренняя часть встроенной лампы входила в отверстие, а внешняя могла полноценно разместиться в нем.

    Схема установки светильника на гипсокартонный потолок

После нанесения разметки под потолочные миньоны, картина будущей осветительной сети будет полностью сформированной. На этом этапе ее можно оценить и при необходимости откорректировать.

Вернуться к оглавлению

Монтаж осветительной системы в гипсокартоне: пошаговая последовательность действий

Устанавливать светильники в гипсокартон необходимо аккуратно, поскольку велика вероятность повредить края и нарушить целостность потолка. Дальнейшая последовательность действий по монтажу осветительных приборов заключается в следующем:

  1. При помощи ножа прорезаем верхний слой гипсокартона согласно разметке.

    Создание отверстия для монтажа осветительного прибора

  2. Вынимаем внутреннюю часть гипса наружу вместе с верхним бумажным слоем (в результате только внутренний слой останется неповрежденным).

    Освобождение отверстия от гисокартона

  3. Обрезаем обрывки картона и удаляем кусочки отделившегося от листа гипса.
  4. Продеваем сквозь сделанные отверстия в ГКЛ проводку.

    Через проделанное отверстие достается проводка

  5. Патрон точечного осветительного прибора имеет небольшой размер и два провода.
  6. Соединяем оба отвода патрона с питающими жилами (лучше всего сделать это при помощи клемсы, в которую заводятся концы кабеля и хорошенько прикручиваются).

    Соединение проводов со светильником

  7. Полностью собираем светильник novotech таким образом, чтобы патрон лампочки был абсолютно свободен.

    Окончательная сборка светильника

  8. Вкручиваем лампочку в патрон (или де вставляется диод вилкой в патрон) и оставляем ее висеть в незакрепленном положении.

    Подготовленный точечный светильник

  9. Проделываем подобные действия по отношению ко всем остальным миньонам novotech.
  10. Подключаем проводку к выключателю (при работе с LED лампами, подключаем ее к преобразователю и только потом соединяем с сетью).

    Диммер светодиода

  11. Включаем выключатель и проверяем работу всех устанавливаемых миньонов (если какой-то из них не горит, то проверяем его фиксацию в патроне).
  12. Вставляем корпус светильника в потолок и фиксируем специальным пружинным механизмом.

    Вставка точечного светильника в отверстие гипсокартона

Проведение всех этих действий займет не более 2–3 минут на каждый миньон novotech. За 30–40 минут повесить все осветительные приборы своими руками без посторонней помощи вполне реально. В особенности если исключить работу с изолентой и использовать соединительную шину, что само по себе повышает общую безопасность системы. Фото готового потолка можно увидеть ниже.

Пошаговая инструкция установки точечных светильников

Снять точечный светильник ненамного сложнее, чем его повесить. Необходимо поддеть декоративную накладку, установленную поверх листов ГКЛ и слегка вытащить корпус прибора novotech наружу. Далее, поддеваем пружину, надавливаем на нее и снимаем его. В видео показывается как монтировать точечные светильники на потолок из гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Точечные светильники являются наиболее инновационными и красочными изделиями, способными подчеркнуть детали интерьера или скрыть их. Их установка в гипсокартонное покрытие не содержит каких-либо тайн или секретов, но требует ответственного подхода к делу.

Вариант оформления потолка точечными светильникамиТочечные светильники в комбинированном потолкеТочечные светильники как дополнительная подсветка

Кроме того, проводку под осветительные приборы необходимо проложить еще до возведения каркасной конструкции. Сама установка миньонов в готовый потолок требует создания специальных отверстий, в которые вставляется корпус прибора. Фиксируется он при помощи пружинного механизма, закрепляющего осветительный прибор в гипсокартонном основании.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка установленных и оформленных светильников в гипсокартон

Как сделать, установить встраиваемые, точечные светильники в потолке в ванной или туалете

Для того, что бы сделать точечные светильники в ванной или туалете (санузле), необходимо наличие подвесной конструкции потолка, в которые эти светильники будут установлены. Если подвесной конструкции нет, то светильники устанавливаются вместе с этой конструкцией. То есть, нельзя просто так установить точечные светильники без устройства подвесного потолка.

Подвесной потолок со светильниками



Содержание:
1. Виды потолков для устройства точечных светильников.
2. Установка точечных светильников в натяжной потолок в ванной комнате (туалете).
3. Установка светильников в потолок «Армстронг».
3.1 Планирование светильников в потолке из ГКЛ.
3.2 Проводка под точечные светильники.
4. Установка точечных светильников в реечный потолок в ванной или туалете.
5. Установка светильников в потолок из ПВХ-панелей на каркасе.
6. Установка светильников в потолок «Армстронг».

Виды потолков для устройства точечных светильников

В какие конструкции потолка возможна установка точечных, встроенных светильников. Такой потолок может быть различной конструкции, главное, что бы он был ниже основного потолка хотя бы на 5 см. Такой конструкцией является:

  • Натяжной потолок.
  • Потолок из ГКЛ.
  • Реечный потолок.
  • Панели ПВХ на каркасе.
  • Армстронг.

Это все основные конструкции, применяемые в ванных комнатах и санузлах, которые позволяют установить в них точечные светильники.

Давайте рассмотрим каждую конструкцию потолка отдельно и узнаем как именно в неё установить точечные светильники.

Встроенные светильники в реечном потолке в ванной
Точечные светильники в натяжном потолке в санузле

Установка точечных светильников в натяжной потолок в ванной комнате (туалете)

Поскольку монтаж натяжного потолка выполняется специалистами узкого профиля, имеющими необходимый инструмент и знания, то и светильники в него устанавливаются ими же. Самостоятельная установка светильника в натяжной потолок чревата последствиями — вы порвёте потолок.

Установка светильников в гипсокартонный потолок в санузле

Устанавливать светильники в потолок из ГКЛ можно и даже нужно. Подвесные конструкции потолков как будто специально созданы для такого монтажа светильников. Давайте рассмотрим основные тонкости при установке светильников в потолок из ГКЛ в ванной.

Устройство потолка из ГКЛ в ванной — это тема отдельной статьи, по-этому здесь мы её коснёмся лишь вскользь. Здесь нас интересуют только светильники. Но, предварительно, перед монтажём подвесной конструкции потолка, необходимо произвести расчёт конструкции, чтобы светильники не попадали на мет. профиль подвесного потолка. Так же нужно озаботится проводкой над подвесной конструкцией, что бы было куда подключать светильники.

Установка светильников в уже смонтированный потолок представляет ряд трудностей. Поскольку, если потолок уже покрашен или облицован, то мы не знаем где стоит профиль и есть ли там проводка. Другое дело, когда отверстия под светильники уже имеются и к ним подходят провода, тогда установить светильники проще простого, главное, что бы отверстия подходили по размеру. Если отверстия по размеру не подходят можно их расширить при помощи коронок по дереву и дрели-шуруповёрта. Расширить отверстия можно и обычным строительным ножом, для этого нужно аккуратно соскрести изнутри отверстия лишний слой, расширив тем самым отверстие. Если отверстие больше, чем диаметр светильников, то нужно подобрать светильники побольше.

Точечные (встроенные) светильники в потолке из ГКЛ в ванной

Планирование светильников в потолке из ГКЛ

Для планирования осветительных приборов в подвесном потолке нужно изначально расположить поперечные профили так, что бы светильники могли поместится в потолке и при этом помещались, не касаясь профиля (в смысле что их установка была бы возможной, и профиль не мешал). При этом резать профиль, что бы воткнуть туда светильник нельзя, так вы нарушите конструкцию потолка и это может привести к его обрушению, или, как минимум, растрескиванию.

Разметка под светильники проводится из расчёта, что между поперечными профилями для гипсокартона должно быть расстояние около 40 см — это по стандартам. Можно делать и 50 см. То есть, от стены 40 см — профиль, дальше через 40 см — ещё профиль и т.д. В эти промежутки между профилями и нужно устанавливать светильники.

Поперечные профили устанавливаются с шагом в 40-50 см и между ними можно устанавливать светильники

Само отверстие под светильник в ГКЛ вырезается коронкой по дереву или керамике. В целом любой коронкой, можно и по бетону, только аккуратно. Диаметр отверстия иногда указан на упаковке со светильником. Светильники устанавливаются как-то симметрично относительно друг друга, примерно как на фото. Не обязательно все они должны быть на одинаковом расстоянии от стен и от друг друга, но какую-то симметрию соблюдать стоит. Важно, что бы вам хватало света в определённых местах.

Светильники на потолке в ванной требуют некоторой симметрии

Проводка под точечные светильники

Так же, светильнику нужно электричество. Обычно светильники питаются от 220 вольт, есть и 12 вольтовые светильники, они продаются с трансформатором — небольшим блоком, который понижает напряжение. Проводку можно организовать от источника тока на 3-4 светильника (смотря сколько их у вас в ванной, может и 15…). Для подключения светильников удобны клеммы Ваго, тройные или двойные и нужен провод сечением не больше 1,5 мм². Можно использовать провод и меньшим сечением, достаточно будет и 0,5-0,75 мм², но по нормам положено 1,5 мм², хоть этого здесь и не требуется. Так же не обязательно брать толстый чёрный кабель типа ВВГ, достаточно провода ПУГНП и подобные, удобнее когда провод многожильный, то есть мягкий, 2-жильный (две жилы, два провода в обмотке, без заземления).

Примерная схема проводки под светильники

Для создания точек подключения светильников скручиваем два провода в один при использовании двойной клеммы или просто вставляем один провод в одну ячейку, второй в другую, при использовании тройной клемы, соблюдая цвет (синий — ноль, другой цвет — фаза; может быть и чёрно-белый провод, тогда на ваше усмотрение, тут в целом без разницы). То есть, в одну клему вставляем одного цвета 2 провода, во вторую другого цвета 2 провода, оставляя одну ячейку для подключения туда светильника. Так делаем необходимое количество точек, отмеряя провод с некоторым запасом (15-25 см) между светильниками. Как гирлянда, светильники просто подключаются к идущим проводам. Далее, подключаем фазу ноль к фазе и нулю на потолке. Не забудьте, что провод перед подключением к клеме необходимо оголить от изоляции, для этого можно использовать обычный канцелярский нож, но немного, что бы прихватилось контактами клемы, много оголять не надо, желательно что бы голые части провода вообще не торчали из под клеммы — это даже не желательно, а крайне важно.

Подключаем потолочный светильник к нашей проводке

Теперь осталось подключить светильник и закрепить его в отверстии. Подключаем два провода к клемам, причём здесь не важно к фазе или к нулю. Устанавливаем светильник на место, отгибая его ножки на пружинках и фиксируя светильник в отверстии при помощи этих ножек. Подробнее об устройстве проводки в квартире и не только, можно узнать в статье → по ссылке. Ничего сложного в том, чтобы установить светильник теперь нет. Главная сложность кроется в разметке и проводке, хотя и тут особых сложностей возникнуть не должно. Точнее, главная сложность кроется именно в установке потолка, а установка светильников — гораздо проще.

Установка точечных светильников в реечный потолок в ванной или туалете

Здесь ситуация примерно такая же, но есть нюанс с отверстиями под светильники. Реечный потолок обычно сделан из тонких алюминиевых профилей и отверстие в таком профиле проще всего прорезается обычной болгаркой с диском по металлу (если не заморачиваться с коронками по металлу). Подробнее про устройство реечного потолка можно узнать → по ссылке.

Опять же здесь есть нюанс с промежуточными профилями, в которые не должны попасть светильники. Но, в отличие от потолка из ГКЛ, здесь не профили, а так называемые «гребёнки», которые прикручиваются в висячем состоянии на потолок и удерживают/фиксируют рейки посредине потолка. Такие гребёнки могут быть 1-2 штуки на стандартную ванную комнату. И нужно размещать светильники так, что бы не попасть в гребёнку.

Гребёнки удерживают реечный потолок по центру

Другой момент — то, что надо размещать светильники посредине панелей, то есть в ширину посредине. В длину расстояние выбирается исходя из ваших предпочтений, но желательно всё же соблюдать симметрию.

Как делать проводку под такие светильники, рассказано выше, здесь тонкость кроется в самой установке реечного потолка своими руками или нет — это во первых. Во вторых — нюанс есть в прорезании отверстий. Т.к. реечный потолок выполнен из тонкого металла, то резать его проще всего болгаркой с диском по металлу. Есть ещё способы:

  • коронкой по металлу (можно и по дереву, поскольку металл тонкий),
  • канцелярским ножом тоже режут (поскольку металл тонкий),
  • электролобзиком тоже режут (с полотном по металлу),
  • вышеназванный способ — болгаркой.
Прорезка отверстия канцелярским ножом
Прорезка отверстия электролобзиком
Прорезка отверстия коронкой

Если все способы в целом понятны, то способ с болгаркой требует пояснений. Изобразим схематично.

По линиям надрезом прорезаем прямые линии до контура отверстия или чуть больше (на пару мм, главное не переборщить, подрезать ещё всегда можно). Образовавшиеся треугольники загибаем внутрь панели, прижимая края к внутренней части панели или отрезаем из ножницами по металлу или той же болгаркой.

Всё, отверстие готово, осталось подключить и установить светильник на место.

Установка светильников в потолок из ПВХ-панелей на каркасе

Потолок из ПВХ панелей монтируется на каркас, так же как и потолок из гипсокартона. По-этому, тут действует то же правило: монтаж светильников осуществляется между промежуточными профилями.

Резка отверстий осуществляется коронкой по дереву и шуруповёртом или обычным канцелярским ножом (в перчатках). В остальном всё описано. Монтаж потолка из ПВХ панелей в ванной комнате, так же описан в статье → по ссылке.

Установка светильников в потолок «Армстронг»

В зависимости от материала панелей, отверстия проделываются коронками или ножиком. Армстронг крепится на подвесах, по-этому никаких промежуточных профилей там нет. Суть армстронга — это каркас, висящий на подвесах, закреплённых на потолок. Каркас заполняется панелями. Панели могут быть прозрачными (пропускать свет), тогда можно установить светильники прямо над потолком и получится светящийся потолок, оч. красиво — но это тема для другой статьи!

Потолок армстронг в ванной комнате со встроенными светильниками

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Монтаж и установка точечного светильника своими руками

В последнее время всё шире используются точечные светильники. Они позволяют равномернее осветить помещение, а иногда совсем отказаться от центральной люстры. О том, как правильно произвести монтаж и подключение точечных светильников, рассказывает эта статья.

точечные светильники

Монтаж светильников в ДСП

Очень часто при изготовлении кухонной мебели в качестве местного освещения используются точечные светильники. Для этого к верхней части навесных шкафов прикрепляется карниз из ДСП.

Подготовка отверстий

Чтобы произвести монтаж точечных светильников на ДСП, прежде всего, необходимо определить, сколько светильников необходимо установить. Точечные светильники с наружным расположением лампочки просто прикручиваются к ДСП. Перед установкой светильника в карнизе необходимо просверлить отверстие, через которое будет производиться подключение. Если провод предполагается подключать прямо к лампе, то диаметр отверстия достаточен 15-20мм. А если будет использоваться клеммник, то размер зависит от его размеров.

Однако, на кухне, обычно, используют точечные светильники с внутренним расположением лампочки. Над карнизом достаточно места для его размещения и они не мешают открываться шкафам.

Прежде всего, необходимо вырезать отверстие для установки светильника. Диаметр этого отверстия зависит от типа светильника и может быть от 60 до 112мм. Отверстие вырезается коронкой по дереву или электролобзиком. Для того чтобы вырезать отверстие коронкой достаточно отметить его центр. Вырезать отверстие можно после установки карниза. Дверцы и перегородки шкафов мешать не будут.

Электролобзиком отверстие вырезается перед установкой карниза. Для этого необходимо на карнизе отметить часть, выступающую над шкафами, затем отметить центра светильников и циркулем нарисовать края отверстий для установки. При отсутствии циркуля можно нарисовать круг обычной линейкой и карандашом. Для этого от центра 6-8 раз откладывается радиус отверстия и карандашом по этим точкам рисуется круг. После чего внутри круга сверлится отверстие диаметром 10мм и вырезается круг.

При отсутствии коронки и лобзика можно по нарисованному кругу высверлить отверстие сверлом диаметром 5мм. Если высверленный кусок не выпадет, его можно аккуратно выбить молотком. Неровные края прикроет светильник.

При установке светильника в других местах, например, в нижней части подвесного шкафа или в потолок, смонтированный из ДСП, отверстие сверлится аналогично. Только нужно учесть места прикрепления ДСП и не устанавливать там светильники.

Сверлятся отверстия до покраски или поклейки обоев. Устанавливаются и подключаются светильники после этого.

монтаж точечного светильника в ДСП

Установка точечного светильника в натяжной потолок

Непосредственно на натяжной потолок устанавливать светильники нельзя. Плёнка, из которой изготовлен потолок, очень тонкая, и любой груз продавит её.

Поэтому до монтажа потолка необходимо установить специальную несущую стойку, к которой будет крепиться светильник. Высота этой стойки регулируется так, чтобы после установки светильника плёнка сохраняла ровную поверхность. Провода необходимо проложить в гофрированной трубке и прикрепить к потолку.

После монтажа натяжного потолка в местах установки светильников  на потолок приклеивается специальный профиль для монтажа светильников, и прорезаются отверстия, соответствующие отверстиям в профиле. Сделать это необходимо максимально точно, чтобы избежать деформации плёнки.

В стойке есть две направляющих, с помощью которых производится регулировка высоты, и кольцо, на которое закрепляется светильник. Оно должно плотно, но без прогиба прилегать к плёнке.

После прорезания отверстия через него выводятся провода, на светильник надевается термоизоляционное кольцо и светильник подключается к проводам.

Важно! Лампы в потолок лучше устанавливать светодиодные. Они меньше греются и не перегревают плёнку.

Установка точечного светильника в гипсокартон

Процесс установки светильников в гипсокартон похож на установку в ДСП. Отверстия под светильник можно вырезать коронкой для дерева, но если её нет, то можно прорезать их пилой с узким лезвием или просто ножом. Вначале вырезается кольцо меньшего диаметра, а затем выравнивается по линии разметки. Готовое отверстие нужно укрепить такими же кольцами, как и плёнку при монтаже светильников на натяжной потолок. Если этого не сделать, то при демонтаже светильника для замены или ремонта, пружинные лапки могут разрушить отверстие. Точечные светильники с наружным положением лампы крепятся на специальные болты молли. Можно также в процессе монтажа гипсокартона прикрутить к нему кусочек профиля с заранее прорезанным отверстием для провода. Только нужно сразу же прорезать такое же отверстие в гипсокартоне, чтобы не пришлось его искать.

Установка точечных светильников в панели ПВХ

Установка точечных светильников в панели ПВХ является самой простой из всех способов установки. Провод желательно пластиковыми хомутами прикрепить к профилям, к которым будут крепиться панели ПВХ, оставив петли для подключения. Длина петли должна быть 20см. После установки самих панелей коронкой по дереву или просто острым ножом прорезаются отверстия для установки светильника. Центр отверстий нужно размечать с учётом расположения профилей для крепления панелей. При установке светильников с наружным расположением лампочки их удобно закреплять на профиль. Поскольку профиль устанавливается поперёк панели ПВХ и не имеет, как при установке гипсокартонных плит точного места установки и его можно сдвигать, то можно установить профиль там, где необходим светильник. В профиле высверливается отверстие для провода и при установке панели ПВХ в ней также прорезается отверстие. При подключении светильника в отверстие вставляется пробка, защищающая провод от повреждений. Вместо неё можно использовать подходящую винную или из-под лекарства.

Подключение светильников

Установка светильников производится после покраски или поклейки обоев. Перед установкой прокладывается провод. В зависимости от возможности подключения заземления, провода для светильников выбираются двух- или трёхжильные. Сечение провода достаточно 0,5мм2. Длина необходима такая, чтобы из каждого отверстия свисала петля длиной 20см. Это необходимо для удобного подключения и отключения светильника в случае его ремонта. Провод предварительно прикрепляется к базовому потолку.

После выведения петель провода его зачищают в середине петли на 20мм не разрезая петлю. Зачищенные места складывают вдвое и подключают к светильнику или клеммнику.

Перед установкой в потолок, светильники желательно проверить. Для этого в них закручивают лампочки и всю линию подключают к сети. При обнаружении неисправностей устраняют их.

Если всё в порядке, то лампы выкручивают, а сами светильники ставят на своё место. Для этого пружинные лапки сводят вместе, вставляют в прорезанное отверстие и отпускают. Пружины плотно зафиксируют светильник в ДСП. Для снятия светильника его необходимо, взяв за края декоративного кольца, потянуть вниз. Пружины согнутся, и светильник выйдет из отверстия. Установка и снятие светильника производится без лампы с отключенным напряжением.

Светильники с наружным размещением лампы просто закрепляют саморезами через специальные отверстия в основании светильника.

Светильники на потолке делают освещение помещения более равномерным и комфортным.

Освещение натяжных потолков — установка люстры, светильников на натяжной потолок

Люстры с крючковым креплением

Установка люстры на натяжной потолок проводится с помощью базового крюка, который закладывается во время строительства дома. Подвешивание на крюк делает невозможным регулирование люстры по высоте. Недостаток нивелируется регулировочным стаканом, закрывающим основание осветительного прибора.

Люстры с потолочным креплением

Монтаж потолочной люстры выполняется на пластиковую платформу, которая крепится посредством прочных металлических пластин. Крепится платформа до момента натяжения потолка, провод для питания люстры выводится через отверстие, затем – через окошко, вырезанное в полотне. Осветительный прибор прикручивается к платформе через полотно.

Точечное освещение (светильники GX-53)

Малогабаритные осветительные приборы можно распределять в большом количестве по поверхности, что удобно для выделения определенных зон. Установка точечных светильников в натяжной потолок проводиться путем полного встраивания либо декоративный корпус может немного выступать из потолочной плоскости.

Звездное небо

Имитировать звезды и создавать рисунок созвездий можно при использовании светодиодов с хрустальными рассеивателями.

Освещение светодиодной лентой

Монтаж светодиодной ленты по периметру натяжного потолка или в межпотолочном пространстве выполняется при устройстве «звездного неба», а также для дополнительной подсветки помещения. При подключении через контроллер лента может работать в режиме светодинамики, мигая различными цветами.

Монтаж светодиодных панелей

LED панель состоит из алюминиевого каркаса и акрилового оптического блока, в котором насчитывается 10-100 светодиодов. Панель дает рассеянный мягкий свет. Источник питания вынесен за пределы конструкции, которая встраивается в натяжной потолок, прикрепляется сквозь него к базовому перекрытию.

Трековое освещение

Монтаж шинопровода на натяжном потолке позволяет концентрировать свет на определенном предмете или зоне, быстро изменять местоположение светильников, если понадобилось сместить световые акценты.

Световые линии

Монтаж световых линий в натяжном потолке проводится в открытом или скрытом (за полотном) виде, в последнем случае полосы будут видны лишь при включенном свете.

Критерии выбора освещения

  • Материал полотна. Для ПВХ потолка оптимально подойдут люстры с маленькими плафонами и хрустальными включениями, для тканевого – встроенные точечные светильники, дополненные светодиодной лентой.
  • Назначение помещения. Для спальни и детской рекомендуется выбирать точечное освещение, в частности, «звездное небо», для гостиной в классическом стиле – люстры, в современном – светодиодные панели, световые линии, трековые светильники. Для помещений с повышенной влажностью и перепадами температур (кухни, ванной, прихожей) используются осветительные приборы с силиконовым уплотнителем, обеспечивающим защиту от влаги.
  • Мощность светильников. Для натяжных потолков допускается использование в люстрах галогенных ламп и накаливания мощностью до 60 Вт, для точечных приборов – до 35 Вт. Оптимальным выбором являются светодиодные светильники, которые практически не нагреваются и долговечны.

Установка светильников выполняется после проведения всех предварительных и подготовительных работ по монтажу электропроводки до момента крепления натяжного полотна.

Изменение высоты помещения

Если ваш выбор остановился на люстре с крючковым креплением, то минимальный отступ составит 3-4 см.

При установке люстры с потолочным креплением, отступ 4-5 см.

При установке точечного светильника со светодиодной лампой цоколь GX 53, натяжной потолок опускается на 4 см.

Какие выбрать светильники для потолка из пластиковых панелей: фото

Оборудование потолков пластиковыми панелями в последнее время чрезвычайно популярно. Это, пожалуй, один из самых распространенных способов отделки, который сегодня используется практически повсеместно. Причин такого успеха несколько:

  • Пластиковые панели экономичны и доступны каждому;
  • Такие потолки легко устанавливать;
  • Подобные покрытия не требуют сложного и дорогостоящего ухода;
  • Пластиковые панели практичны и устойчивы к влиянию влаги, холода, перепадам температур и прочим внешним воздействиям.

Все эти особенности делают такой способ отделки очень популярным и востребованным. Кроме того, он имеет еще одно прекрасное свойство – пластиковые панели довольно пластичны, и имеют массу возможностей для установки разного рода ламп, светильников и прочих осветительных приборов. В этой статье мы подробно расскажем, как это можно сделать, и покажем примеры такого оформления на фото.

 Варианты световых решений

Самым разумным и грамотным выбором для светового оборудования помещений с потолком из пластиковых панелей является применение встроенных точечных светильников и ламп. Такие приборы прекрасно впишутся в конструкцию потолка и позволят создать в комнате идеальный и продуманный уровень освещенности и грамотно выделить все достоинства помещения.

На представленных фото, вы можете видеть, как прекрасно смотрятся точечные светильники. Они гармонично впишутся в интерьер любого стиля и направления – от сдержанной классики до лаконичного минимализма.

Само название – «встраиваемый» — дает понять, что такой светильник монтируется непосредственно в основную конструкцию потолка. Для такого оформления чаще всего используются галогеновые лампы. Размещая их на расстоянии 6-7 сантиметров друг от друга, вы сможете наполнить светом все помещение.

Следует отметить, что встроенные светильники могут выполнять как роль основного источника света в комнате, так и грамотно дополнять другой, более яркий, осветительный прибор, например, традиционно расположенную в центре люстру. В этом случае вы сможете выделить светом те или иные зоны в помещении, создав неповторимое и оригинальное дизайнерское решение (смотрите предложенные варианты на фото).

 Как сделать правильный выбор

При покупке светильников, которые вы будете использовать при монтаже пластиковых панелей, следует учесть множество деталей и тонкостей.

Прежде всего, обратите внимание на качество исполнения. К сожалению, сегодня на рынке представлено большое количество дешевых ламп, произведенных в Китае, которые нельзя назвать очень надежными и качественными. Конечно, такие варианты довольно экономичны и доступны, но срок их действия вряд ли будет долгим. Лучше выбирать более дорогие, но безопасные варианты от проверенных производителей. Они будут служить долго и надежно.

Обратите внимание и на способ монтажа, благодаря которому осветительный прибор будет крепиться к потолку. Крепление должно быть достаточно прочным и надежным, чтобы прибор крепко держался в конструкции панели.

Лучше, чтобы все источники точечного света были одинаковы по своей форме, цвету и размеру. В противном случае диссонанс будет бросаться в глаза, особенно если приборы расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Единое световое решение поможет вам создать гармоничное и законченно пространство.

Пять различных способов установки панелей

Хотите предположить, о чем эта статья за неделю? Я дам вам подсказку: это должно быть связано с плоскими светодиодными панелями! Ага, мы поговорим о пяти различных способах установки панели. Как всегда, имейте в виду, что не все методы установки применимы к каждой отдельной панели. Из-за своей конструкции некоторые из них могут отличаться, поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификациями и свяжитесь с дружелюбным представителем службы поддержки клиентов перед покупкой, если вы не уверены в том, как вы хотите установить панель.Да, и установка изолентой не в счет!

Установка на подвесной потолок

Установка в подвесной потолок — самая распространенная установка для новых светодиодных плоских панелей. Вы просто снимаете существующие приспособления и лампы и сразу же вставляете их. Это самый быстрый способ, и никаких дополнительных аппаратных средств не требуется.

Встраиваемая установка

Утопленные панели имеют красивый вид заподлицо и относительно просты в установке. Они немного углубляются в потолок, а это значит, что для их установки потребуется немного больше времени и усилий.

Установка подвески

Подвешивание панели может придать вашему офису современный вид. Однако подвешивание панели может занять больше всего времени для установки и не рекомендуется в районах, где часто происходят землетрясения. Подвесная установка требует, чтобы кабели были прикреплены к потолку, а затем прикреплены к плоской панели, чтобы подвесить ее к креплениям в потолке. Если все сделано правильно, панели будут выглядеть великолепно и

Установка на поверхность

Эти панели обычно требуют дополнительных монтажных комплектов для установки, как и подвесные установки.При установке на поверхность вы устанавливаете комплект на желаемую поверхность (стену или потолок), затем прикрепляете панель к креплению, и все готово!

Установка заподлицо

Есть еще один способ установить плоскую панель — заподлицо со стеной или потолком. Да, нет необходимости в наборах для поверхностного монтажа или подвесных тросах. Вы просто используете прилагаемое оборудование (анкеры и винты), чтобы установить его непосредственно на поверхность. Просто как тот!

Надеюсь, это даст вам одну или две идеи, когда вы в следующий раз захотите установить светодиодную плоскую панель или, возможно, даже заменить все эти старые люминесцентные светильники в своем офисе.Не забудьте подключить сертифицированного электрика и установить эти панели, потому что электричество — это все развлечение и игра, пока результаты не станут шокирующими! Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как легко установить встраиваемую потолочную светодиодную плоскую панель.

Здесь вы можете найти большой выбор светодиодных плоских панелей.

Как всегда, заходите сюда, чтобы увидеть новые статьи и руководства, которые мы публикуем еженедельно.

Как установить светодиодный плоскопанельный светильник

Светодиодная панель потолочного освещения Светодиодные панельные потолочные светильники
очень популярны и являются хорошей заменой старым светильникам, потому что светодиодные потолочные панельные светильники могут сделать окружающую среду более мягкой и современной.Большинство мест выбирают панельные светильники, такие как конференц-залы, рестораны и офисы, больницы, школы, холлы и вестибюли
s.

Итак, как установить светодиодный потолочный светильник? Мы хотим поделиться 4 способами установки светодиодных панельных светильников. Светодиодные потолочные светильники четырех видов: встраиваемые, встраиваемые, навесные и подвесные. Пожалуйста, проверьте установку светодиодной плоской панели
.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

RIST ЕСЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Отключите питание перед осмотром, установкой или снятием
Правильно заземлите электрический шкаф

ОСТРОВ ОГНЯ

Следуйте всем нормам NEC и местным нормам.
Используйте только одобренные UL или IEC провода для входных / выходных соединений.
Минимальный размер 18 AWG （0.75 мм ²）

Следуйте пошаговым инструкциям, вы можете полностью установить светодиодный светильник с плоской панелью.

Встроенный

1. Открутите подсвеченные винты с четырех углов панели

2. Установите пружины на место и установите на место четыре винта (винты должны быть вставлены через центральное отверстие зажима, как показано выше).

3. Вырежьте квадратное отверстие в потолке на 10 мм меньше, чем светодиодная панель

4.Подключите драйвер светодиода к сети переменного тока. Вставьте панель в полость потолка с поднятыми пружинами.

5. Полная установка.

Встраиваемый

1. Подключите кабель светодиодной панели к стороне постоянного тока драйвера светодиодов.

2. Поместите драйвер на заднюю часть панели. 3. Снимите решетчатую панель потолка.

4. Вставьте светодиодную панель в потолочную решетку. 5. Поверните панель, чтобы легко вставить ее в решетку потолка.

6. Разместите светодиодную панель на одной линии с потолочной решеткой.

7. Убедитесь, что панель равномерно сидит внутри потолочной решетки с Т-образной балкой.

8. Снимите потолочную панель рядом со светодиодной панелью 9. Подключите светодиодный драйвер к сети переменного тока.

10. Замените потолочную панель для завершения установки

ВРЕМЯ В РЕШЕТКУ-ПОТОЛКУ (Светодиодная панель UL)

1. Достаньте панель из коробки и защитный пакет, снимите защитную пленку.

2. Поднимите монтажный зажим на краю панели.

3. Поверните головку монтажного зажима 4. Вставьте панель в решетчатый потолок.
5. Убедитесь, что зажимы надежно закреплены на Т-образной балке (основной / поперечный тройник). 6. снимите крышку коробки водителя

.

7. Откройте выбивное отверстие. 8. Вставьте кабель в коробку с драйверами.

9. Подключите питание переменного тока к драйверу светодиодов для нерегулируемой панели.

10. Подключите кабель питания переменного тока и диммирующий кабель 0-10 В к драйверу светодиода для диммируемой панели 0-10 В
11.Закрепите крышку драйвера обратно. 12. Готово.

Подвесной

1. Вставьте дюбели в потолок и закрепите крепление подвесной поверхности к потолку.

2. Открутите отмеченные винты с четырех углов панели.
3. Привинтите крепление подвесной панели к светодиодной панели. 4. Прикрутите подвесной трос к светодиодной панели.

5. Отрегулируйте длину подвесного троса до желаемой длины.

6. Привинтите подвесной трос к потолочному креплению.

7. Обратите внимание на рекомендуемые расстояния для крепления к потолку.

8. Прикрепите панель к потолку и отрегулируйте окончательную высоту и угол наклона.

9. Подключите драйвер светодиода к сети переменного тока.

Если вам нужен установочный документ в формате PDF, обратитесь в отдел продаж.

Установка светодиодных панельных светильников


Этикетка двухсторонняя клей на силовой
1.поверните эту силу в обратном направлении (рис. 1)
2. После включения питания в обратном направлении нанесите клей 3M над источником питания (рис. 2).
Примечание: 3-метровый пластик с высокой вязкостью, пожалуйста, осторожно приклейте

3,3M клей-пасту на блок , зажать рукой, наклеить клей 3M на блок питания (РИС. 3).
4. снять 3 M поверхностную ленту (рисунок 6)
5. Отрывная лента (РИС. 5)

Блок питания на светодиодной панели задняя подсветка

1.Пожалуйста, нанесите клейкую боковую пасту с маркировкой мощности 3М на лампу панели (рисунок 6.7)
Примечание:
1.Перед установкой источника питания положите мягкий коврик на пол, чтобы не поцарапать или не повредить панель.
2. Фиксированное положение и направление питания не ограничены
3. Для обеспечения блеска продуктов лучший эффект, пожалуйста, аккуратно возьмите и положите при размещении панельной лампы.

2. Подключите выходную клемму питания к входу лампы панели (РИС. 8)
1. Обратите внимание на положительную и отрицательную проводку питания при установке силовой проводки (положительная со словом)
2.Подключите к клеммам лампы панели провод питания, который необходимо затянуть винтом
3. Во избежание опасности, пожалуйста, отключите источник питания перед подключением проводки.
4. заблокируйте винт, пожалуйста, не используйте слишком сильно, чтобы не раздавить свет светодиодной панели

3. Сделайте так, чтобы входная клемма питания принимала источник питания переменного тока (РИС. 9).
Предупреждение:
1. Обратите внимание, что отрицательный источник проводов питания при установке
2. Соблюдайте надлежащую изоляцию в месте соединения, чтобы предотвратить утечку и опасность возникновения
3.Электропроводка должна отключать электропитание, во избежание опасности

Встроенная установка светодиодной панели



1. Поместите панельный светильник над потолком
Примечание:
1. Возьмите потолочный светильник и светодиодный панельный светильник, поверните на 45 градусов и поместите его над потолком, пожалуйста, не сжимайте или не проходите через потолок
2 . Пожалуйста, обращайтесь с осторожным обращением с размещенной панельной лампой, чтобы изделия сияли с наилучшим эффектом.
3. Выберите встроенную светодиодную панельную лампу, в первую очередь учитывая, что световая панель и размер потолка соответствуют

2.Установите вращающуюся поверхность панели лампы вниз (РИС. 12.13)

3. Выровняйте положение панели и потолочных фонарей, то есть завершите процесс установки (РИС. 14)

4. Вы можете открыть питание и освещение, когда лампа на панели завершит установку (рис. 15).

Важно:
1.Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что все соединения правильно подключены после завершения установки. мощность суставов правильная
3.Проверьте все резьбовые замковые части ли фиксированный замок

Подвесная установка светодиодного панельного света


1.Установите угловые крепежные детали над панельной лампой (РИС. 16.17).

Примечание:
1.Перед установкой угловых крепежных деталей положите мягкий коврик на пол, чтобы не поцарапать или не повредить панель
2. пожалуйста Поместите панельную лампу, обращаясь с осторожностью, убедитесь, что продукты сияют с наилучшим эффектом
3. Закрутите винт, пожалуйста, не используйте слишком сильно, чтобы не раздавить панельную лампу

2.Установите угловые фиксирующие детали в верхнюю часть потолка (РИС. 19.20.21)
1. Первые четыре отверстия диаметром 5 мм на потолке
2. Вставьте клеевую пробку в открытые исправные отверстия
3. Закрутите фиксированный колпачок и зафиксируйте его. в отверстии для вилки

4. Вход питания, подключенный к источнику питания переменного тока (РИС. 22)
5. Светодиодная панель Установка лампы завершена эффект — открытое питание и освещение (РИС. 23)
Важно:
A: Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что все соединения это право связано после завершения установки
B: Проверьте и убедитесь, что все положительные и отрицательные мощности суставов правильно
C: Проверьте все детали стопорный винт ли фиксированный замок

Средний срок службы светодиодных панельных светильников

составляет более 100 000 часов (эквивалент 10 лет), что в 20 раз больше, чем у обычных продуктов, стабильная работа.Экономия эксплуатационных расходов может полностью окупить первоначальные вложения. Светодиодная небольшая лихорадка, по сравнению с традиционными лампами и фонарями, потребление энергии светодиодной панели составляет всего 10-20%, что делает их более экологически чистыми и в большей степени соответствует бюджету освещения пользователя.

7 основных советов по установке светодиодных светильников

Светодиодные лампы

заменили традиционные осветительные приборы, которые раньше свисали с потолка. Изящный и элегантный дизайн светодиодных потолочных светильников сделал их популярным выбором в настоящее время.Эти светильники исходят из потолка и не имеют видимых светильников, что придает им минималистский вид.

Установка этих фонарей избавит вас от хлопот, связанных с заменой фонарей время от времени. Однако важно правильно установить их для идеального освещения и безопасности. Светодиодный светильник может лишь частично осветить комнату, поэтому несколько источников света должны быть размещены на правильном расстоянии, чтобы использовать пространство. Следование этим важным советам убережет вас от неправильного обращения со светодиодными даунлайтами при их установке.

Выписка с опытным электриком

Схема освещения зависит от того, как вы хотите осветить данное пространство. Личные предпочтения могут изменить количество и расположение светильников, которые вы используете. Итак, вы можете сначала проконсультироваться с опытным электриком, чтобы получить рекомендации, которым нужно следовать. Он может подсказать вам, как разделить пространства по отдельности, чтобы осветить их нужным тоном. Patriot LED — отличный выбор для получения ценной информации об эффективных продуктах для данного помещения.Их представители с осторожностью обслуживают клиентов и направляют их в выборе правильных осветительных приборов из их многочисленного ассортимента.

Расчет мощности для освещения помещения

Рассчитайте необходимую мощность для освещения помещения, чтобы знать, сколько светодиодных даунлайтов вам понадобится. Обычно это делается путем умножения квадратного метра комнаты на 1,5. Выберите подходящий тип лампочки и посмотрите его мощность. Разделите общую мощность на мощность лампочек, и вы узнаете количество ламп, которые нужно установить.Кроме того, разумно установить большее количество светодиодных фонарей меньшей мощности, чтобы иметь равномерное распределение света, вместо ламп большей мощности. Это правда, что светодиодные даунлайты могут лишь частично осветить комнату, поскольку световой поток и площадь покрытия меньше. Тем не менее, несколько источников света, размещенных в области, позволяют выключать или даже приглушать свет, когда захотите.

Учитывать высоту потолка

Высота потолка — фактор, который следует учитывать при размещении светодиодных светильников. Утопленные светильники создают конусообразный луч длиной l в направлении вниз.Эта балка имеет тенденцию пересекаться на 30 дюймов над полом при нормальной высоте потолка. Однако вы можете выбрать более мощные светильники для более высокого потолка, чтобы свет распределялся более равномерно.

Не допускать попадания на потолочные вентиляторы

Лопасти вентилятора могут стать препятствием между освещением, если свет находится в пределах рабочего диаметра. Мерцание, создаваемое лезвиями, обычно раздражает глаза и бесполезно. Настоятельно рекомендуется оставлять пространство от углов стены и вентиляторов, чтобы идеально расставить светильники.

Создайте сбалансированный образ

Расположение даунлайтов важно для создания сбалансированного внешнего вида. Это гарантирует, что нет теней, а источники света дают максимальное количество света, чтобы украсить данное пространство. Начальная точка должна находиться на расстоянии не менее 2 футов от края стен. В этом случае крайне важно равномерно распределить свет по комнате.

Выбрать светодиодные светильники с регулируемой яркостью

Сделайте ваши осветительные приборы гибкими, чтобы настроить их в соответствии с вашим настроением.Диммерные переключатели следует использовать для управления освещением в разных зонах. Также не забудьте выбрать между холодным белым светом и теплым белым светом, прежде чем устанавливать светильники. Это сэкономит ваше время, так как во время установки у вас будет светильник нужного типа, который прослужит дольше без необходимости замены.

Работа с углами балки

Углы луча важны для рабочего освещения. Светодиодные даунлайты с более узким углом луча будут хорошо работать как точечные светильники по всей площади.Заранее согласовайте углы луча для рабочего освещения и установите их по мере необходимости. Установка светодиодных даунлайтов при правильной установке — полезное вложение. Идеальное расположение, мощность, тип и цвет фонарей придадут вам вид, который вы хотите для любого помещения. Время, потраченное на установку, впоследствии окупится. Обязательно учитывайте степень защиты IP фонарей, чтобы предотвратить возгорание.

Стеновые панели из ПВХ Duramax идеально подходят для ваших комнат для выращивания

Если вы обслуживаете помещение для выращивания каннабиса в помещении, важно выбрать идеальную поверхность для стен вашей комнаты для выращивания.Вы должны сосредоточиться на контроле над светом, влажностью, изоляцией и вредителями.

Каннабис чрезвычайно устойчив; для хорошего роста ему требуется соответствующая влажность и тепло. Коммерческие производители стремятся к энергоэффективному, но адекватному освещению для здорового роста этих растений. Вашим растениям требуется правильное количество света, и с установкой виниловых панелей количество получаемого света увеличивается. Использование светоотражающих стеновых панелей из ПВХ от Duramax также помогает осветить нижние части сада, давая нижним почкам достаточно света и тепла.Получите бесплатное предложение или образец, позвоните по телефону 323-352-9279 !

Что делает виниловые панели такими популярными?

Вот основные причины, по которым стеновая панель из ПВХ является лучшим выбором среди производителей каннабиса:

Виниловые панели светоотражающие

Растения каннабиса хорошо растут, если используется оптимальное количество искусственного освещения. Обеспечение искусственного освещения — дорогое удовольствие; это влияет на ваши счета за электричество. Вы всегда можете установить светодиодные фонари вместо любого другого типа освещения, чтобы снизить эксплуатационные расходы.Установка светоотражающих панелей из ПВХ может снизить ваши счета за электроэнергию и связанные с этим расходы. Эти панели имеют белую и более яркую поверхность; следовательно, помогает отражать чрезмерное количество света для выращивания растений. Панели ПВХ Duramax не открывают застежки, а стыки бесшовные, что делает наши панели гладко светоотражающими и безупречными. Используя наши панели, вы получите наилучшие результаты.

ПВХ ударопрочный

Помещения для выращивания обычно являются более высокой зоной воздействия. Поэтому на стеновых панелях обычно появляются вмятины, царапины и следы от инструментов и другого оборудования.Что ж, стеновые панели ПВХ Duramax устойчивы к вмятинам, царапинам и любым другим видам ударов. Стеновые виниловые панели невероятно прочные и долговечные; не нужно делать частые замены; вы инвестируете один раз и получаете выгоду.

Стоимость обслуживания мизерная

Выберите установку виниловых стеновых панелей для комнат для выращивания в помещении, потому что ПВХ не требует дорогостоящего обслуживания. Эти панели не нужно красить, они имеют гладкую поверхность, поэтому их легко чистить.

Винил — прочный вариант
Винил

долговечен по сравнению с FRP, и поэтому эти панели продаются как горячие пирожки, являясь наиболее предпочтительным выбором для комнат для выращивания. После установки он может выдержать испытание временем, прослужить годами. Панели ПВХ Duramax известны своей прочностью и долговечностью.

Устойчив к влажности
и плесени

Когда вы выращиваете каннабис в помещении, важно учитывать несколько факторов, и влажность является одним из них.Вы должны поддерживать адекватную циркуляцию воздуха, необходимую изоляцию и температуру. В это время вам необходимо повысить уровень влажности в комнатах для выращивания. Панели из стеклопластика или дерева могут гнить или заражаться плесенью или плесенью из-за поглощения влаги, но винил полностью устойчив к влажности. Наши панели из ПВХ никогда не впитывают влагу, поэтому существует риск гниения или роста плесени.

Раньше для выращивания каннабиса обычно использовались палатки, но в последнее время в большинстве комнат для выращивания используются виниловые панели, но выбор правильной группы имеет важное значение для сохранения низкой стоимости производства.Инвестируйте в первоклассные панели из Duramax Стеновые панели из ПВХ ; теперь мы — уважаемый бренд; все наши панели соответствуют нормативным стандартам. Получите бесплатное предложение или образец, позвоните по телефону 323-352-9279 !

Руководство по проектированию и установке встраиваемого светодиодного освещения! — LEDMyplace

Посмотрим правде в глаза, адекватное освещение каждого уголка дома — это непростая задача.

Ремонтируете ли вы дом или строите новый, задача освещения многократно усложняется.

К счастью, светодиоды всегда приветствуют как спасателей от освещения, независимо от того, насколько сложным является освещение того или иного места.

Для некоторых приложений требуется высокий световой поток на ограниченной площади, но установка светодиодной панели будет непростой задачей.

Именно здесь вступает в действие встроенное освещение или светодиодные светильники. Установка встроенного освещения имеет много преимуществ, поскольку обеспечивает большую гибкость по сравнению с панельным освещением.

Светодиодные потолочные светильники или встраиваемые светильники — это светодиодные светильники, устанавливаемые / встраиваемые в потолки.Они установлены таким образом, что вся яркость направлена ​​вниз.

Светодиодные потолочные светильники

или встроенное освещение можно использовать в любом месте дома, офиса или любого другого здания за

  • Освещение определенного места или участка в здании или,
  • Выделите определенный угол / объект в комнате или здании

Перед установкой светильников вы должны знать, чего вы хотите достичь с помощью освещения. Итак, вот контрольный список из четырех пунктов, который поможет вам спланировать освещение.

Отделка перегородки или отделка глазного яблока — что вам нужно

Даунлайты или встраиваемые светильники с перегородкой излучают широкий луч света, тогда как окантовка глазного яблока позволяет разместить вращающийся свет. Это помогает свету сосредоточиться на определенном месте.

Какая цветовая температура вам нужна?

  • Цветовая температура имеет значение, и светодиоды способны воспроизводить гораздо более широкий диапазон цветовых температур. Смотрите цветовую температуру на упаковке лампы.
  • Свет в 3000 кельвинов даст вам мягкий желтый свет, который идеально подходит для спален и гостиных. Эта цветовая температура идеально подходит для помещений, где вы хотите расслабиться.
    • Светодиоды
  • в диапазоне 4000-5000 кельвинов идеально подойдут для ванных комнат, кухонь и гаражей.

Из чего состоит ваш текущий провод?

Это медь или алюминий? Какую толщину проводов вы используете?

Убедитесь, что вы снова используете тот же тип провода с новыми приспособлениями.

Кроме того, если в вашей текущей проводке нет заземляющего провода, обратитесь к профессиональному электрику для его замены.

Расстояние имеет значение

Даунлайты предназначены для массового использования. Расстояние между огнями важно, если мы хотим добиться максимальной отдачи от

.

Если даунлайты расположены по линейному пути, минимальный зазор между двумя светильниками должен составлять 4 фута.

Между стенами и встроенным освещением должен быть зазор не менее 2 футов, чтобы обеспечить лучший эффект мытья стен.Если ближе, чем 2 фута, источники света могут создать эффект скольжения по стенам.

Если лампы освещения банки и вентиляторы расположены близко, лопасти вентилятора могут разрезать световой конус и создать дискомфортный стробоскопический эффект. Для лучшей планировки важно обратиться к специалисту по освещению, если вы не можете в этом разобраться.

Советы для профессионалов —

  • Перед началом установки отключите электричество в комнате, в которой вы будете работать.
  • Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика, который сделает это за вас.
  • Еще раз проверьте с помощью тестера напряжения ток, протекающий в проводе.

Как установить утопленное освещение?

Знайте, где вам нужны фары

В общем, потолок должен быть пустотелым, как потолки на чердаках. Также проверьте, не проложен ли кабель непосредственно над потолком.

  • Определите места, где вам нужны огни. Обратите внимание на расстояние между огнями.
  • Поскольку светодиодные даунлайты встраиваются в потолок, вам нужно вырезать отверстие в потолке.
  • Возьмите предоставленный в коробке шаблон в качестве ориентира, чтобы нарисовать контур проема.
  • Просверлите отверстие между ними в центре контура и с помощью проволоки измерьте вертикальный зазор полости.

Note- Если вы планируете установить встраиваемые светильники между двумя потолками, между двумя этажами должен быть зазор 8 дюймов для установки новых светильников.

Вырежьте отверстие
  • Как только вы убедитесь, что нет кабеля или трубопроводов, проложенных непосредственно над предполагаемым местом, пора вырезать отверстие.
  • Теперь вырежьте отмеченное отверстие с помощью круглого резака для гипсокартона, так как он точен и прост в использовании.

Ремонт и замена старого приспособления —
    • Теперь, когда отмеченное отверстие вырезано, пора снять текущий прибор и отключить его от источника питания.
  • Если потолок представляет собой законченное пространство, поместите корпус внутрь полости и зацепите штифты сбоку светильника, чтобы закрепить его в потолке.
    • Прямо от источника питания протяните кабель к распределительной коробке, а затем через отверстие. Кроме того, оставьте запас не менее 20 дюймов проволоки. Дополнительный провод обеспечит некоторую гибкость, если в будущем потребуется подключить новые соединения.

    Подключите распределительную коробку к источнику питания
    • Зачистите провод, выходящий из отверстия; в основном есть три цветных провода: красный, черный и белый.
    • Подключите каждый провод к входной стороне распределительной коробки. Соедините черный провод с черным, белый провод с белым и красный провод с красными клеммами соответственно.

    Соедините светодиодные светильники с распределительной коробкой
    • Теперь соедините разъем светодиодного потолочного светильника с распределительной коробкой, чтобы добавить последний штрих.
    • Разъемы полностью сделаны так, что каждый штифт входит в нужное отверстие.

    Вставьте светильник в отверстие
    • Светодиодные светильники даунлайт поставляются со шпильками для вставки в гипсокартон.
    • Прижмите первый штифт к краю отверстия и аккуратно вставьте второй штифт на место.
    • В случае готового потолка установите накладку в корпус в соответствии с инструкциями производителя.
    • Теперь включите основное питание.

    Если вы модернизируете
    • ЕСЛИ вы хотите дооснастить старое приспособление, поищите цокольные лампы E26 и сразу вставьте их в приспособление.

    Рекомендации по диммеру

    Мощность затемнения зависит от количества установленных светодиодных модулей, способа подключения и настройки диапазона регулировки яркости.

    Для достижения наилучших результатов важно установить как минимум 4 светодиодных модуля на один диммер.

    Перед включением светодиодных индикаторов установите регулятор яркости в крайнее верхнее положение, чтобы можно было начать регулировку уровня яркости с максимума.

    способ установки потолочной панели из пвх

    Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — как установить ванную комнату

    Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож, ножовка или даже циркулярная пила.Если вы пользуетесь обычным ножом, просто сделайте надрез по ширине панели, и тогда она должна разорваться по прямой. установка на стены и потолок. наши панели могут быть легко установлены на гипсокартон, имеющуюся плитку или деревянную плитку

    потолочные панели ПВХ приклеивание потолочной плитки из искусственной жести

    методом монтажа. установить drop in; установить клей из искусственной олова; установить каплю искусственной олова; установить жестяной гвоздь вверх; украсить каплю; оценщик проекта; по материалам. установить потолочную плитку; установить стеновые панели из экокожи; установить пенополистирол; установить потолки a la maison; установить жестяной фартук; установить алюминиевый фартук; установить коронный молдинг; покрыть попкорн-потолок

    стены и потолок облицовочные панели из пвх duralight plastics

    гофрированные и сцепляющиеся облицовочные панели из пвх идеально подходят как для стен, так и для потолков, в том числе для хранения удобрений.фабрики. марины. общественные ванные комнаты. кухни ресторана. школы. прачечные самообслуживания.

    потолок и стена

    каждая коробка гвоздей устанавливает 200 квадратных футов потолочных панелей. используйте клей, чтобы прикрепить панели к стене. если стена неровная или повреждена, рекомендуется использовать подкладочный материал для создания гладкой, устойчивой монтажной поверхности. используйте достаточно гвоздей с конической головкой, чтобы прикрепить панели к стене во время схватывания клея.

    декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — ПВХ

    особенно во влажных помещениях, наши панели из ПВХ являются отличной альтернативой декорированию ваших потолков и их водонепроницаемости.Панели ПВХ-дюмапласт идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и во всех других помещениях. Специальная система соединения dumaclip особенно хорошо подходит для простой и быстрой облицовки потолков. потолочные панели могут быть установлены непрерывно и могут перекрывать любую длину. потолочные точечные светильники можно легко встроить. Доступны

    Декоративные панели из ПВХ для стен, потолка и пола

    Наша легко устанавливаемая система стеновых и потолочных панелей преобразит внешний вид любой комнаты, проста в установке и экономична.Здесь мы собираемся показать вам, как обшить стены, установить потолок

    стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке
    Стеновые и потолочные панели

    — Инструкции по установке эти инструкции по установке применимы к нашим внутренним облицовочным панелям, как для стен, так и для потолка. Копия этих инструкций прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить версию таблицы в формате pdf, щелкнув любой раздел сведений ниже.

    Руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ — как установить ванную комнату

    Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож Стэнли, ножовка или даже циркулярная пила.Если вы пользуетесь обычным ножом, просто сделайте надрез по ширине панели, и тогда она должна разорваться по прямой. установка на стены и потолок. наши панели легко устанавливаются на гипсокартон, имеющуюся плитку или деревянный каркас.

    установка подвесного потолка — потолки armstrong для жилых помещений

    , чтобы получить ширину ваших бордюрных панелей, разделите длину комнаты на ширину отдельной панели, добавьте остаток к ширине отдельной панели и разделите на 2.установите каркас и отметьте на стене желаемую новую высоту потолка. щелкните мелом, чтобы создать эту направляющую. повторить на всех стенах.

    Метод установки стеновых и потолочных панелей из ПВХ — youtube

    Метод установки стеновых и потолочных панелей из ПВХ Майк Кенг. Видео по установке потолочных панелей из пвх — продолжительность: монтаж потолочных и стеновых панелей из пвх jain’s.

    Подвесной потолок из ПВХ — производитель деревянных панелей из ПВХ

    Среди широкого ассортимента потолков наша фирма обязана предоставлять широкий ассортимент потолочных досок.Предоставленная доска широко востребована для установки на потолки различных офисов, домов, торговых центров, гостиниц и т. д., изготовлена ​​нашими опытными профессионалами с использованием проверенного качества поливинилхлорида и передовых технологий.

    как установить потолочную плитку декоративная установка

    декоративная потолочная плитка инструкция по установке. Вы хотите начать установку потолочной плитки в определенной комнате в вашем доме? здесь вы можете найти множество поделок, чтобы узнать, как установить потолочную плитку.Только декоративная потолочная плитка — это ваш универсальный магазин, где можно получить совет и получить самые лучшие материалы для потолочной плитки.

    amazon.com: потолочные панели из ПВХ

    amazon.com: потолочные панели из ПВХ. перейти к основному содержанию. Genesis fasade 2ft x 4ft stucco pro white потолочные плитки — легкая установка, водонепроницаемость, моющаяся и огнестойкость — высококачественный ПВХ для предотвращения поломки — упаковка из 10 плиток. 4.5 из 5 звезд 9. $ 167.90 $ 167. 90.

    инструкции по установке потолочные и настенные акустические панели

    3 меры предосторожности убедитесь, что все, кто устанавливает акустические панели, прочитали и поняли эти инструкции.В этом руководстве вы можете найти меры предосторожности и предупреждения, которые определяются следующим образом: предупреждение означает, что несоблюдение инструкции может привести к серьезным травмам или смерти. Осторожно означает, что несоблюдение инструкции может привести к серьезным травмам.

    установка потолочных панелей пвх — youtube

    установка гипсового потолка спальня — конструкция дома украсить потолок — продолжительность: 15:51.

    2Июн

    Установка узо в квартире: как правильно + схемы и варианты подключения

    2 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как установить узо в квартире

    26 Авг 2014г | Раздел: Электрика

    Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. На сегодняшний день включение УЗО (устройство защитного отключения) в домашнюю электрическую сеть стало нормой. Но еще не все понимают для чего нужно это устройство и как правильно его подключить.

    Основной задачей УЗО является повышение уровня защиты от возгораний, вызванных токами утечки или замыканиями на землю, когда величина тока не достаточна для срабатывания автоматического выключателя.

    Вторая задача УЗО — это защитить человека от поражения электрическим током, под который он может попасть при случайном касании оголенных проводов, находящихся под напряжением, или при касании корпуса электрооборудования с поврежденной изоляцией.

    По своим конструктивным параметрам и внешнему виду УЗО практически ни чем не отличаются от автоматических выключателей. Они так же, как и выключатели, выпускаются для работы в схемах однофазной и трехфазной сети, а в случае возникновения аварийной ситуации автоматически отключают напряжение питания с поврежденного участка электрической цепи.

    Но если автоматический выключатель срабатывает от тока короткого замыкания или тока перегрузки, превышающего рабочий ток самого выключателя, то УЗО срабатывает только от тока утечки, на который оно рассчитано.

    Поэтому УЗО рекомендуется устанавливать совместно с автоматическим выключателем, который ставится перед УЗО, чтобы защитить устройство от действия больших сверхтоков на нагрузке в момент аварийной ситуации.

    Промышленностью выпускаются устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 10mA, 30mA, 100mA, 300mA.

    Различить УЗО и автоматический выключатель очень просто.

    На корпусе автоматического выключателя указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток и структурная схема устройства.

    В данном примере рабочий ток выключателя составляет 25 Ампер и номинальное рабочее напряжение 400 Вольт. На клеммы «1» и «3» подается входящее напряжение, а с клемм «2» и «4» напряжение снимается.

    На корпусе УЗО указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки), структурная схема устройства и установлена кнопка «ТЕСТ».

    В отличии от автоматических выключателей в устройствах защитного отключения дополнительно предусмотрена специальная цепь, создающая ток утечки. Эта цепь предназначена для проверки исправности устройства.

    При нажатии на кнопку «ТЕСТ» цепь замыкается и искусственно создается утечка тока. И если устройство исправно, то сработает исполнительный механизм и отключит нагрузку.

    В данном примере УЗО рассчитано на рабочее напряжение 230 Вольт, рабочий ток 32 Ампера и ток утечки 30 mA. На верхнюю пару клемм «1» и «N» подается входящее напряжение, а с нижней пары «2» и «N» напряжение снимается.
    На клемму «N» подается ноль.

    Есть еще одно главное отличие в работе этих устройств, которое надо знать.

    Если для работы автоматического выключателя достаточно двухпроводной электрической цепи: «фаза – ноль», то для корректной работы УЗО обязательно наличие третьего проводника – заземления. То есть в здании должна быть проложена трехпроводная электросеть: «фаза – ноль – заземление».

    Заземление выполняет роль защитного проводника, по которому «стекает» напряжение в случае аварийной ситуации. Например, при замыкании фазы на корпус электрооборудования, фаза, используя наименьшее сопротивление, пойдет по защитному проводнику РЕ и создаст ток утечки. И если этот ток превысит уставку, а в нашем случае это 30mA, то механизм устройства сработает и отключит питание этого электрооборудования.

    И еще один важный отличительный нюанс в работе этих устройств.

    Через УЗО так же, как и через автомат, проходят «фаза» и «ноль». Но для правильной работы устройство должно иметь свои «фазу» и «ноль», относительно которых оно осуществляет контроль за токами утечки. Эти «фазу» и «ноль» получают с выхода УЗО.

    Фазу, если потребителей несколько, размножают через автоматические выключатели.

    Для нуля используют отдельную шину (колодку), относящуюся только к этому УЗО.
    И если в сети будет использоваться два УЗО, то нулевых шин будет три: одна общая N, от которой на вход обоих устройств поступает основной нулевой проводник, и две дополнительные N1 и N2, которые образуются с выходов этих УЗО.

    На рисунке ниже показана схема с одним УЗО.

    Фаза L и ноль N заходят на вход устройства QF1. С выхода QF1 фаза распределяется по автоматическим выключателям SF1, SF2 и SF3, каждый из которых подает фазный проводник (фазу) для своего потребителя.

    Ноль N поступает на вход УЗО, а с выхода устройства уходит уже как N1 и подключается на нулевую шину N1, от которой потребители берут нулевой рабочий проводник (ноль). С шины заземления нулевой защитный проводник РЕ подводится к каждой группе потребителей.

    В качестве образца предлагаю Вам один из вариантов схемы домашнего щитка, реализованную на трех УЗО, а также приблизительное распределение напряжения по потребителям.

    Подобная схема уже разобрана по косточкам в статье о подключении заземления, поэтому повторятся мы не будем.

    Также запомните: что при установке нескольких УЗО, расположенных последовательно, ближнее к источнику питания должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    Ну и в завершении еще один момент.
    В двухпроводной электросети УЗО также сможет работать, но только если создать ему третий проводник и путь для прохождения тока на заземленные элементы здания. О всех нюансах работы в двухпроводной сети можете прочитать в этой статье о подключении заземления.

    И в дополнение к статье небольшой видеоролик о подключении УЗО.

    Теперь я думаю у Вас не должно возникнуть вопросов о подключении одного или нескольких УЗО в домашнюю электрическую сеть.

    1. «Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – седьмое издание».

    2. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.
    «Межгосударственный стандарт. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования».

    3. ГОСТ Р 51628-2000.
    «Государственный стандарт Российской Федерации. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия».

    Наличие устройства защитного отключения – гарантия безопасной работы электропроводки. Предназначается, в первую очередь, для безопасности жизни человека и предотвращения пожаров и коротких замыканий в электропроводке.

    Подключение УЗО в квартире производится по двум самым распространенным России схемам TN-Cи TN-C-S.

    1. TN-C система. Она состоит, из одного общего проводника, выполняющего роль заземления и рабочего «нуля», без отдельного проводника выполняющего функцию заземления.
    2. TN-C-S система. Она включает в свой состав нулевой и заземляющий провод, объединенных в один общий проводник, разделяемый после ввода в помещение на два проводника N(ноль) и PE (заземление). Служит промежуточным вариантом между, редко используемыми в жилищном российском строительстве, системами TN-S, TN-C

    Рекомендуемое и самое удобное место расположения УЗО в схеме электропроводки является его установка в электрощите рядом со счетчиком электроэнергии и вводным автоматом, то есть рядом с источником питания.

    В процессе монтажа электропроводки для более надежной схемы целесообразно использовать подключение УЗО и автомата на отходящие линии электропроводки с дифференциальной защитой, они дублируют друг друга.

    Подключение УЗО в системе TN-C без защитного заземления

    При отсутствии заземляющего проводника использование УЗО позволяет снизить опасность от удара электрического тока при коротком замыкании и пробое электротока на корпус бытового оборудования. При использовании УЗО без заземления происходит автоматическое отключение автомата при касании поврежденного участка цепи человеком, и при всех повреждениях электроцепи.

    Рис №1. Схема подключения УЗО и автоматов без использования заземления

    УЗО в отсутствии заземления обеспечивает защиту помещения от пожара, так как предохраняет от утечки тока металлические конструкции оборудования.

    В использовании УЗО без заземления, есть необходимость в значительно большей мере, чем с использованием заземляющего проводника, так как при наличии заземляющего провода уже осуществляется защита человека, а при отсутствии «земли», УЗО компенсирует защиту человека.

    Рис №2. Принципиальная схема подключения УЗО в квартире без использования заземления

    Подключение УЗО в системе TN-C-S, с защитным и нулевым проводником

    Одна из надежных схем использования УЗО заключается с использованием отдельного заземляющего провода и рабочего нулевого проводника.

    Использование УЗО в системе TN подразумевает наличие нейтрали, без которой невозможно произвести замер электросчетчиком потребляемой электрической энергии

    Электропроводка в системе TN-C-S. За пределами помещения отрезок провода выглядит как проводник PEN в системе TN-C, но со значительно более высокой степенью защиты. Электрозащита электропроводки с заземлением и подключенным УЗО выше, чем степень защиты электропроводки без заземления.

    Рис №3. Схема подключения УЗО в системе TN-C-S с заземлением

    Подключение УЗО в частном секторе

    Частное домовладение подразумевает использование значительного количества бытовых устройств, для, которых требуется использование УЗО. Для подключения УЗО в частном доме используют несколько устройств защиты селективного (избирательного) действия, например для стиральной машины, водонагревателя, печи для сауны или бани и другого оборудования, требуется применение индивидуального УЗО. В этом случае при неисправности произойдет отключение только необходимого поврежденного оборудования.

    Рис №4. Схема подключения УЗО для частного дома

    Для частного сектора допускается использовать систему ТТ, она подразумевает сама по себе относительную безопасность при пробое сопротивления изоляции на корпус. Повышает степень надежности, УЗО в этом случае гарантирует наивысшую степень безопасности из-за распределения защитного заземления отдельных потребителей индивидуальным заземлителем. УЗО в этой системе, мгновенного срабатывания

    Рис №5. Схема подключения УЗО в системе защитного заземления ТТ

    В российских электросетях ПУЭ рекомендует применение стандартной системы TN-C-S, объясняется это, прежде всего тем, что при токах КЗ, ток проходит в землю через защитное заземление, а не идет в проводник РN, поэтому отключение не всегда проходит. Именно для таких случаев и рекомендуется устанавливать УЗО, реагирующее на минимальные токи утечки.

    При отключении УЗО необходимо проверить состояние проводки, отсутствие постороннего запаха оборудования, устранить причины и после этого ввести УЗО в работу.

    Памятка: На корпусе УЗО находится кнопка «ТЕСТ», предназначенная для проверки срабатывания УЗО, нажав кнопку можно убедиться в мгновенном отключении электросети.

    На корпусе УЗО рядом с клеммами подключения нанесен специальный значок, показывающий к какой клемме необходимо подключить «ноль» к какой – «фазу», перепутав провода и подав напряжение ошибочно, УЗО выйдет из строя.

    Запрещается использовать УЗО с повреждениями корпуса и изоляции проводников электрической сети!

    Создание современной внутриквартирной электросети – ответственное мероприятие, связанное с расчетами, выбором проводов и электроустановок, монтажными работами. При этом одной из главных задач остается обеспечение безопасности жильцов и сохранности имущества. Вы согласны?

    Если правильно подобраны защитные приборы и продумана схема подключения УЗО и автоматов, все риски снижаются до минимума. Но как это сделать? Что учесть при выборе? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем материале.

    Также вы сможете разобраться в принципе действия УЗО и вариантах его подключения. Советы экспертов и нюансы монтажа собраны в этом материале. Кроме того, в статье размещены видеоролики, из которых вы узнаете о главных ошибках при подключении и увидите, как подключается УЗО на практике.

    Назначение и принцип действия УЗО

    В отличие от автомата, который предохраняет сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для мгновенного распознавания наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии.

    Поскольку эти два защитных прибора отличаются функционально, то оба должны присутствовать в схеме сборки.

    Принцип работы УЗО прост: сравнение величин входящей и выходящей силы тока и срабатывание при обнаружении несоответствия.

    Внутри корпуса автоматического устройства находится трансформатор с сердечником и обмотки с равномерными магнитными потоками, направленными в разные стороны.

    При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрореле и размыкает питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному прибору и электроцепи. В среднем, на это уходит от 0,2 до 0,4 секунды. Подробнее об устройстве и принципе действия УЗО мы говорили здесь.

    Существуют различные типы приборов, предназначенные для сетей с постоянным или переменным током. Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке – сила тока утечки.

    Для защиты жильцов дома выбирают устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, санузлы с повышенной влажностью, игровые детские комнаты, устанавливают УЗО на 10 мА.

    Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара, так как крупные утечки тока способны вызвать возгорание. Такие устройства монтируют в качестве общего вводного УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах.

    Детальная информация по выбору подходящего УЗО изложена в этой статье.

    АВДТ компактнее связки защитных приборов и занимает меньше места в электрошкафу, но при его срабатывании труднее найти причину отключения.

    Схема установки выбирается в соответствии с поставленной задачей и видом сети – 1-фазной или 3-фазной. Если необходимо защитить дом или квартиру целиком от токовых утечек, УЗО устанавливают на входе силовой линии.

    Варианты защиты для однофазной сети

    О необходимости монтажа комплекта защитных приборов упоминают производители мощной бытовой техники. Нередко в сопроводительной документации к стиралке, электроплите, посудомойке или бойлеру указано, какие устройства необходимо дополнительно установить в сеть.

    Учитывая количество различных контуров, обслуживающие розетки, выключатели, технику, максимально нагружающую сеть, можно сказать, что схем подключения УЗО бесконечное множество. В бытовых условиях можно даже установить розетку со встроенным УЗО.

    Далее рассмотрим популярные варианты подключения, которые являются основными.

    Вариант #1 – общее УЗО для 1-фазной сети.

    Место УЗО – на входе силовой линии в квартиру (дом). Его устанавливают между общим 2-полюсным автоматом и комплектом автоматов для обслуживания различных электролиний — осветительных и розеточных контуров, отдельных ответвлений для бытовой техники и др.

    Предположим, что произошла утечка тока из-за соприкосновения фазного провода с включенным в сеть металлическим прибором. УЗО срабатывает, напряжение в системе пропадает, и найти причину отключения будет довольно сложно.

    Положительная сторона касается экономии: один прибор стоит дешевле, да и места в электрощите занимает меньше.

    Вариант #2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик.

    Отличительной чертой схемы является наличие прибора учета электроэнергии, установка которого обязательна.

    Защита от утечки тока так же подключается к автоматам, но на входящей линии к ней присоединен счетчик.

    Преимущества такого расположения те же, что и у предыдущего решения – экономия пространства на электрощите и денег. Недостаток – сложность обнаружения места утечки тока.

    Вариант #3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО.

    Схема является одной из усложненных разновидностей предыдущего варианта.

    Благодаря установке дополнительных приборов на каждый рабочий контур защита от токов утечки становится двойной. С точки зрения безопасности — это отличный вариант.

    Чтобы сразу не срабатывали оба аппарата (частный и общий), необходимо соблюдать селективность, то есть при установке учитывать и время срабатывания, и токовые характеристики приборов.

    Положительная сторона схемы – в аварийной ситуации отключится один контур. Крайне редко происходят случаи, когда отключается вся сеть.

    Это может произойти, если установленное на конкретной линии УЗО:

    • бракованное;
    • вышло из строя;
    • не соответствует нагрузке.

    Чтобы подобных ситуаций не возникало, рекомендуем ознакомиться с методами проверки УЗО на работоспособность.

    Минусы – загруженность электрощитка множеством однотипных приборов и дополнительные траты.

    Вариант #4 – 1-фазная сеть + групповые УЗО.

    Практика показала, что схема без монтажа общего УЗО тоже неплохо функционирует.

    Конечно, страховки от несрабатывания одной защиты нет, но это легко исправить, купив более дорогостоящее устройство от производителя, которому можно доверять.

    С точки зрения экономии, электромонтаж нескольких устройств проигрывает – один общий обошелся бы намного дешевле.

    Если в вашей квартире электросеть не заземлена, рекомендуем ознакомиться со схемами подключения УЗО без заземления.

    Схемы для 3-фазной сети

    В домах, производственных помещениях и прочих сооружениях может встречаться иной вариант обустройства электроснабжения.

    Так, для квартир подключение 3-фазной сети нехарактерно, зато для оснащения частного дома такой вариант не редкость. Здесь будут использоваться иные схемы подключения аппарата защиты.

    Вариант #1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО.

    Для сети 380 В 2-полюсного прибора мало, необходим 4-полюсный аналог: нужно подключить 1 нулевую жилу и 3 фазных.

    Важен вид проводов. Для 1-фазной сети подходит стандартный кабель ВВГ, тогда как для 3-фазной рекомендуется протягивать более стойкий к возгоранию ВВГнг. О выборе подходящего типа провода мы писали в другой нашей статье.

    Вариант #2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик.

    Это решение полностью повторяет предыдущее, но в схему добавлен счетчик электроэнергии. Групповые УЗО также включены в систему обслуживания отдельных линий.

    Существует нюанс, который относится к любой из представленных схем. Если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных контуров, несколько мощных бытовых приборов, требующих обустройства отдельных электролиний, то есть смысл устанавливать двойную защиту с общим УЗО.

    В обратном случае достаточно либо общего аппарата, или по одному на каждый контур.

    Инструкция по установке УЗО

    Сначала нужно выбрать место для монтажа устройства. Применяются 2 варианта: щит или шкаф. Первый напоминает металлическую коробку без крышки, закрепленную на высоте, удобной для обслуживания.

    Шкаф оснащен дверцей, которую можно закрывать на замок. Некоторые виды шкафов имеют отверстия, чтобы можно было снимать показания прибора учета, не распахивая специально дверцу, и отключать устройства.

    К левым клеммам на входе и на выходе всегда подключают нулевой провод, к правым – фазный. Один из вариантов:

    • входная клемма N (верхняя левая) – от вводного автомата;
    • выход N (нижняя левая) – на отдельную нулевую шину;
    • входная клемма L (верхняя правая) – от вводного автомата;
    • выход L (нижняя правая) – к групповым автоматам.

    К моменту установки защитного устройства на щите уже могут быть установлены автоматические выключатели. Чтобы упорядочить расположение приборов и проводов, возможно, придется переставить устройства в определенном порядке.

    Представляем пример установки вводного УЗО в электрошкаф, где уже стоит счетчик, вводный автомат и несколько автоматических выключателей для отдельных контуров — осветительного, розеточного и др.

    Никогда не подключают УЗО на входе – оно всегда следует за общим вводным автоматическим выключателем. Если используют счетчик, то устройство защитного отключения переходит на третью позицию от входа.

    Описание процесса подключения:

    • устанавливаем прибор на DIN-рейку справа от автомата – достаточно приложить его и надавить с небольшим усилием до щелчка;
    • протягиваем разделанные и зачищенные провода от автомата и нулевой шины, вставляем в верхние клеммы согласно схеме, закручиваем крепежные винты;
    • таким же образом вставляем провода в нижние клеммы и закручиваем винты;
    • тестируем – сначала включаем общий автомат, затем УЗО, нажимаем кнопку «Тест»; при нажатии прибор должен отключиться.

    Чтобы убедиться в правильности подключения, иногда инсценируют ток утечки. Берут два рабочих провода – «фазу» и «землю», одновременно подводят к цоколю электролампы. Появляется утечка, и прибор должен моментально сработать.

    Каких ошибок следует избегать?

    Перед подключением обязательно следует перепроверить технические характеристики устройств. Номинальный ток должен быть равным или выше, чем аналогичный параметр у входного автомата. Определить значения легко по маркировке.

    Электрики рекомендуют выбирать защитное устройство на ступень выше, то есть для автомата на 50А подходит УЗО 63А.

    Можно правильно рассчитать параметры, выбрать автомат и УЗО с верным номиналом, но при монтаже допустить небольшую ошибку, вследствие чего система будет бесполезной.

    Например, новички часто путают шины. Следует запомнить, что для нулевого проводника и заземляющего провода использую разные шины. Кроме этого, для каждого устройства необходима отдельная шина: на 5 УЗО – 5 шин.

    Ни в коем случае нельзя путать полюса N и L. Они имеют на корпусе буквенные обозначения, а провода отличаются цветом, поэтому нужно быть внимательным.

    Если происходит ложное срабатывание или, напротив, прибор не реагирует, возможно, причина в следующем:

    • «фаза» и «земля» соединены после УЗО;
    • неполное подключение – не вставлен проводник N в соответствующую клемму;
    • «нуль» и «земля» соединены в розетке;
    • путаница между подключением двух и более УЗО к электроустановкам.

    На практике ошибок гораздо больше, так как применяются разные схемы. Чем больше приборов участвует в сборке электрощита, тем внимательнее нужно быть при подключении.

    Правила безопасности в процессе работы

    Большая часть правил носит общий характер, то есть их необходимо применять в процессе любых электромонтажных работ.

    Если вы решили самостоятельно оборудовать распределительный электрощит, перед тем как установить и подключить УЗО, не забудьте:

    • отключить электропитание – выключить автомат на входе;
    • использовать провода с соответствующей цветовой маркировкой;
    • не применять металлические трубы или арматуру в квартире для заземления;
    • в первую очередь устанавливать автоматический входной выключатель.

    Если существует возможность, рекомендуется использовать отдельные приборы для линий освещения, розеток, контуров для стиральной машины и др. В обратном случае достаточно установки общего УЗО.

    Кроме характеристик самих приборов, важны и параметры других элементов электропроводки, например, сечение электропровода. Его следует рассчитать, учитывая постоянную нагрузку.

    Соединять провода между собой лучше с помощью клеммников, а для подключения к приборам – использовать специально предназначенные, промаркированные клеммы, а также схему на корпусе.

    Выводы и полезное видео по теме

    Несколько практических советов и объяснений помогут новичкам разобраться, как правильно выбрать и подключить УЗО в доме или квартире.

    Ошибки при подключении розеток:

    О необходимости и нюансах установки защитных приборов:

    Не всегда существует возможность вызова квалифицированного специалиста для оборудования распределительного электрощита. Иногда автоматы или УЗО приходится устанавливать самостоятельно.

    Из-за оплошности при монтаже может произойти удар током, поэтому важно использовать схемы подключения, правильно делать расчеты и следовать правилам техники безопасности.

    Профессионально занимаетесь электромонтажными работами и хотите добавить полезные советы или другие схемы подключения УЗО? Может хотите дополнить нашу статью рекомендациями по электробезопасности? Пишите свои комментарии в блоке ниже – ваши замечания будут полезными многим домашним мастерам.

    Установка УЗО (устройство защитного отключения) в квартире, доме, на предприятии

    Услуги электрика

    Сегодня установка УЗО (устройство защитного отключения) в любой электрической схеме жизненно важное мероприятие. Появление большого количества  стиральных, посудомоечных машин в частных квартирах, работающего с водой технологического оборудования на предприятиях требует максимально обезопасить человека находящегося рядом с этой техникой. Обычно, при проведении электромонтажных работ, приборы устанавливаются в групповых распределительных щитах, дополняя систему защиты и автоматики. В нашей компании Вы можете срочно вызвать электрика для установки УЗО (устройство защитного отключения), дополнительных автоматов и проведения электромонтажных работ. В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа.

    Для чего устанавливать УЗО (устройство защитного отключения)

    Блок защиты от утечки тока, второе название устройства, говорит сам за себя. УЗО не защищает от сверх токов, короткого замыкания, не срабатывает при перегрузках в рабочей цепи, хотя тока достигают десятков, порой сотен ампер, для этих целей существуют автоматические выключатели (автоматы). Однако если происходит утечка,  все сразу меняется. Напомним, при напряжении 220 вольт смертельным для человека является ток всего в 50-100 миллиампер, обычный автомат срабатывает при 10-16 амперах, разница в сто раз! Установка УЗО (устройство защитного отключения) помогает решать эту проблему. В большинстве случаев поражение электрическим током происходит в нештатных ситуациях, повреждение изоляции проложенного кабеля, пробой на корпус и неисправность электроприборов, попадание воды в розетки, распределительные коробки. Фаза может появиться где угодно, начнется утечка тока мимо рабочей цепи, эти токи и отслеживает  блок защиты от утечки тока. Срабатывание происходит при 10-30 миллиамперах утечки, а опасны для человека 50-100 миллиампер! Устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения), берегите свои жизни! Согласно ПУЭ (правила устройства  электроустановок) прибор обязательно должен устанавливаться на группы питающие влажные помещения, в сухие помещениях установка не предусматривается, подумайте, выбор за Вами!

    Принцип его работы основан на реакции датчика тока на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электроэнергия подается на электроустановку, для которой организована защита. В качестве датчика тока используют дифференциальный трансформатор тока, намотанный на тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком токе будет срабатывать УЗО, делают, как правило, на магнитоэлектрическом реле с высокой чувствительностью. Принцип работы можно описать и так, однако без специального образования разобраться в этом будет сложно. Рассмотрим упрощенную схему работы. Устанавливаем УЗО (устройство защитного отключения)  в электрическую цепь для защиты «Нагрузки». В нормальном режиме ток протекает по линии, обозначенной синим цветом. Нештатная ситуация, пробой изоляции, попадание воды, человек дотронулся до оголенного провода. Произошла утечка тока, на рисунке красная стрелка, установленное в цепи УЗО (устройство защитного отключения) сравнивает токи, проходящие по проводам внутри прибора, 10-30 миллиампер отличия приводит к срабатыванию устройства. Напомним, опасными для человека являются 50-100 миллиампер.

    Технические характеристики наиболее популярных устанавливаемых в Толбазах УЗО (устройство защитного отключения)

    Устройство защитного отключения ABB

    ABB, один из крупнейших мировых производителей электротехнического оборудования. Шведский концерн имеет производство и представительства во многих странах мира. Качество продукции очень высокое, цена вполне доступная. Компания ИП «ЭЛЕКТРИК-РБ» выполняет монтаж и установку УЗО (устройство защитного отключения), других комплектующих фирмы более десяти лет. За все время монтажа электропроводки нам не разу не попадалось некачественное оборудование.

    Параметр

    Значение

    Номинальное напряжение Un, B

    220, 380

    Рабочая частота fn, Гц

    50

    Номинальный ток нагрузки In, A

    16

    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

    30

    Максимальный условный ток короткого замыкания  А Inc

    6000

    Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс

    25

    Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2

    25

    Количество циклов электрических

    6000

    Количество циклов механических

    10000

    Устройство защитного отключения Legrand

    Международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Наша компания достаточно давно работает с комплектующими французского изготовителя. Установка  УЗО (устройство защитного отключения), наравне с монтажом другого электротехнического оборудования фирмы Legrand, является приоритетом обеспечения безопасности при проведении электромонтажных работ. Хорошее соотношение цена – качество.

    Параметр

    Значение

    Номинальное напряжение Un, B

    220, 380

    Рабочая частота fn, Гц

    50

    Номинальный ток нагрузки In, A

    16

    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

    30

    Максимальный условный ток короткого замыкания  А Inc

    6000

    Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс

    25

    Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2

    25

    Количество циклов электрических

    4000

    Количество циклов механических

    10000

    Устройство защитного отключения Schneider electric

    Всемирно известный производитель Schneider electric  , выпускающий широкий ассортимент электрооборудования относительно недавно появился на рынке Толбазов. Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Монтаж и установку УЗО (устройство защитного отключения) изготовителя ИП «ЭЛЕКТРИК-РБ» проводит более пяти лет. Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях.

    Параметр

    Значение

    Номинальное напряжение Un, B

    220, 380

    Рабочая частота fn, Гц

    50

    Номинальный ток нагрузки In, A

    16

    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

    30

    Максимальный условный ток короткого замыкания  А Inc

    6000

    Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс

    30

    Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2

    25

    Количество циклов электрических

    4500

    Количество циклов механических

    10000

    Устройство защитного отключения IEK

    Компаний IEK – крупнейший российский производитель электротехнической продукции. Основным плюсом является невысокая стоимость. Продукция сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах. Устанавливается УЗО (устройство защитного отключения) на вводах в квартиры, влажные помещения, обеспечивают защиту недорогого производственного оборудования.

    Параметр

    Значение

    Номинальное напряжение Un, B

    220, 380

    Рабочая частота fn, Гц

    50

    Номинальный ток нагрузки In, A

    16

    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

    30

    Максимальный условный ток короткого замыкания  А Inc

    6000

    Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс

    30

    Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2

    25

    Количество циклов электрических

    4500

    Количество циклов механических

    10000

    Устройство защитного отключения DEK

    Компания DEKraft является очень молодым  российский производителем электротехнической продукции. Оборудование сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах. Устанавливается УЗО (устройство защитного отключения) на вводах в квартиры, влажные помещения, обеспечивают защиту недорогого промышленного оборудования. Основным плюсом является невысокая стоимость.

    Параметр

    Значение

    Номинальное напряжение Un, B

    220, 380

    Рабочая частота fn, Гц

    50

    Номинальный ток нагрузки In, A

    16

    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

    30

    Максимальный условный ток короткого замыкания  А Inc

    6000

    Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс

    30

    Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2

    25

    Количество циклов электрических

    4500

    Количество циклов механических

    10000

     

    Монтаж и установка УЗО (устройство защитного отключения) Что выбрать?

    Мы рассмотрели характеристики пяти наиболее популярных в Толбазах УЗО (устройство защитного отключения), кратко описали производителей. ИП «ЭЛЕКТРИК-РБ» много лет на рынке электромонтажных работ в Толбазах. Установленные  УЗО (устройство защитного отключения) компанией, исчисляются сотнями, мы готовы поделиться опытом с нашими заказчиками и коллегами. Когда был поставлен первый блок утечки тока вспомнить достаточно сложно. Изначально выполнялась установка УЗО (устройство защитного отключения) концерна ABB. В девяностых годах это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства  электроустановок) тех лет установки блоков утечки не предусматривали.  Проблем с устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя  электромонтажные работы были готовы платить за безопасность. В Толбазах начала появляться электротехническая продукция концерна Legrand, УЗО стоили процентов на двадцать дешевле. Компания переключилась на Legrand. Известный в Европе производитель, французское  качество. Каково было наше удивление, когда на третьем… или четвертом объекте из пяти установленных УЗО, два были неисправны, кнопка «Тест» не работала. Несколько лет мы не устанавливали эти блоки утечки. Время прошло, «обида» улеглась, сейчас монтируем Legrand  без опасений, наверное просто не повезло, может попалась подделка, однако осадок остался. Сейчас появилось большое количество УЗО разных уважаемых производителей,  ABB, Legrand,  Schneider electric, Hager, Siemens, а есть такие, упоминать не хочется.  УЗО (устройство защитного отключения) Schneider electric устанавливаем достаточно недавно, нареканий нет, достойные приборы. Хочу остановиться на блоках утечки IEK, DEKraft. В принципе это одно и то же. За счет низкой стоимости и Российской сертификации приборы этих компаний получили широкое распространение. Процент брака достаточно большой, устройство может проработать много лет, а иногда вылетает в первый месяц эксплуатации. Компания ИП «ЭЛЕКТРИК-РБ» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Господа!  Устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Помните, скупой платит дважды! Качественное оборудование – это Ваша безопасность.

    Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей.

    Вам остается только позвонить и сделать заказ.

    Т. +7 (906) 100-68-99

    Заказать

     

    Установка УЗО в квартире под ключ в Москве, заказать монтаж УЗО и автоматов в частном доме Московская область

    Установка УЗО в квартирах и частных домах в Москве практикуется повсеместно! Это — общепринятая практика, позволяющая повысить безопасность пользователей. Аббревиатура «УЗО» расшифровывается как «устройства защитного отключения». Монтаж УЗО «под ключ» в квартире или частном доме позволяет осуществить принудительный разрыв электросети в случае попадания под воздействие напряжения человека или домашнего животного. Кроме того, УЗО предотвращает короткое замыкание электропроводки и возгорание. Таким образом, счёт спасённых этим устройством жизней, без преувеличения, идёт на миллионы.

    Цена установки УЗО доступна любому среднестатистическому потребителю электроэнергии, а сами работы должны осуществляться исключительно профессионалами. Только так данное оборудование сможет обеспечить должный уровень безопасности и предотвратить крупный ущерб вследствие аварийных ситуаций и пожаров.

    Где заказать?

    Желаете заказать установку УЗО в квартире или частном доме по доступной цене без потери качества? Обращайтесь в компанию «Вилена»! У нас работают опытные специалисты узкого профиля, которые имеют все доступы к работе с электричеством, располагают необходимыми знаниями и опытом работы.

    Мы рекомендуем проводить установку УЗО и автоматов в квартире или доме на всю бытовую технику высокой мощности, тем более что цена этой услуги ни в какое сравнение не идёт с человеческой жизнью! Совместное использование УЗО и автоматов позволяет исключить любые неприятности в процессе эксплуатации электрической сети.

    Вы сможете без опаски пользоваться всеми бытовыми приборами и знать, что при возникновении непредвиденной ситуации сработает защита.

    Почему установкой должны заниматься профессионалы?

    Проведение работ по установке УЗО и автоматов лучше доверять профессиональным электрикам по целому ряду причин. Во-первых, специалист сможет правильно рассчитать пропускную способность устанавливаемого автомата. Это очень важно, поскольку недостаточно мощное устройство будет постоянно отключаться и в результате просто сломается. Конечно же, Вы можете перестраховаться и приобрести очень мощный автомат, — но обойдётся ли он Вам в копеечку? Так есть ли смысл платить больше?

    Во-вторых, монтаж автомата защиты требует правильного определения его места в щитке и подсоединения проводов. Неправильный монтаж в данном случае может стать причиной выхода из строя электроприборов, а ремонт их обойдётся недёшево. Так стоит ли рисковать? Лучше сразу обратиться ко специалистам компании «Вилена»!

    Количество узо в квартире — Ремонт220

    Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 7.1k. Опубликовано Обновлено

    Сколько нужно УЗО? На сегодняшний день самым распространённым вариантом защиты от утечек токов на землю является установка и подключение одного (общего) УЗО на всю электропроводку. Действительно, бюджетность ремонта имеет, далеко не последнее значение, тем более что при правильном выборе технических параметров устройства, последнее, вполне способно обеспечить достаточный уровень защиты.

    В некоторых случаях – когда электропроводка представляет собой одну электрическую группу, подключение более одного УЗО, просто не требуется. Установка нескольких устройств защитного отключения бывает оправдано при наличии электропроводки, «разбитой» на несколько электрических групп и имеет, конечно, свои определённые преимущества и недостатки.

    Как написано вначале, одного устройства на квартиру (частный дом), бывает вполне достаточно. Говоря о безопасности, установкой нескольких защитных устройств можно реализовать более точную защиту от утечек токов, индивидуально подобрав для конкретных электроприборов устройства защиты с оптимальными рабочими параметрами.

    Так, установка отдельного, более чувствительного УЗО с номиналом по току утечки, обычно, составляющим 10 mA, скажем, для стиральной машинки, будет оправдана в случае, если вводное (общее) устройство защиты имеет дифференциальный ток отключения 100-300 mA. Вводное исправное УЗО на 30 mA, в случае неисправности изоляции бытового электроприбора и возникновения токов утечки, способно сработать достаточно оперативно, обеспечив должный уровень электробезопасности.

    Другое дело – удобство эксплуатации электропроводки с несколькими устройствами защиты, это, несомненно, очевидное преимущество. Так, при нарушении изоляции какого-либо бытового электроприбора, сработает УЗО, установленное, именно для его защиты, обесточив опасный участок, а не всё жильё целиком.

    Главный недостаток использования нескольких устройств защиты – конечно, более высокая стоимость реализации такого варианта защиты. В случае его выбора обязательно стоит учесть наличие свободного места для их установки в распределительном щите.

    Кроме того, не нужно забывать, что УЗО является защитой от токов утечки на землю, а не от токовых перегрузок и коротких замыканий.

    Поэтому, в защищаемую цепь после него обязательно должен быть включен автоматический выключатель нужного номинала, защищающий не только цепь, но и само устройство защитного отключения при возникновении в этой цепи сверхтоков – т. е. место в щите должно быть предусмотрено и для размещения этих автоматов.

    В случае дефицита свободного места в щите – когда количество УЗО и автоматических выключателей для защиты запланированных электрических групп слишком велико, рекомендуется использовать дифференциальные автоматические выключатели, совмещающие в себе функционал УЗО и автоматов – защиту от КЗ, длительных токовых перегрузок и утечек токов на землю.

    Какие цепи следует защищать, используя отдельные устройства защитного отключения? Это, прежде всего, электрические группы, питающие розетки влажных помещений: ванных комнат, кухонных помещений, балконов и т. д. Розетки жилых комнат имеет смысл группировать по несколько штук, например одно УЗО на комнату (2-5 розеток).

    Нужно ли защищать осветительные цепи от токов утечки? Многие считают это совершенно излишним, мотивируя тем, что в быту пользователи, практически не имеют контакта с осветительными приборами, управляя светом, используя выключатели или переключатели.

    С этим трудно поспорить, действительно наш контакт с осветительными приборами ограничен, однако, всё-же имеет место быть; периодически приходится заменять сгоревшие лампочки или вытирать с них пыль.

    К тому же, производителями всевозможных люстр и светильников (в том числе, с корпусами, полностью выполненными из нетокопроводящих материалов) предусмотрено подключение заземляющего проводника. Для защиты осветительных цепей целесообразна установка одного УЗО, с исключающим ложные срабатывания номиналом по току утечки 30 mA.

    Сборка щитка для квартиры. Как собрать щиток. Почти мастер-класс

    Что такое УЗО – устройство защитного отключения. Зачем нужно УЗО, как установить УЗО

    Расценки на установку УЗО — цена, отзывы, частные объявления на YouDo

    Если вас интересует цена установки УЗО в Москве, обращайтесь к мастерам, зарегистрированным на Юду. На сайте вы сможете заказать услуги профессионального электрика. Частный специалист приедет на выезд в назначенное время и установит автомат защиты в вашем доме.

    С расценками на электромонтажные работы вы можете ознакомиться в прайс-листе, расположенном в личном профиле исполнителя Юду или при личном общении с ним. Выезд мастера возможен по любому адресу в Москве, Подмосковье и в некоторых других регионах.

    Как проводится установка защитных устройств?

    Мастера, зарегистрированные на Юду, подсоединение размыкающего ключа проводят для защиты от короткого замыкания. Подключение УЗО, выполненное ими, позволит:

    • разорвать цепь при перегрузках
    • предотвратить аварийную ситуацию при утечке электротока
    • исключить выход из строя бытовой техники, который может быть вызван перепадами напряжения

    Специалист, зарегистрированный на Юду, приедет по вызову к вам домой с необходимыми ключами, прочим оборудованием и качественно проведет монтажные работы любой сложности. Устройство защитного размыкания цепи и автоматический выключатель, введенные в схему проводки квартиры:

    • моментально обесточат цепь электропроводки в квартире в случае пробоя изоляции
    • позволят избежать поражения электрическим током
    • не допустят воспламенения проводки в жилище

    Если электропроводка в вашем доме требует замены, согласуйте с частным специалистом, зарегистрированным на Юду, стоимость услуги. Он качественно поменяет отслужившие провода во всех помещениях и грамотно выполнит подключение УЗО в сеть вашей квартиры.

    Стоимость электромонтажных услуг

    Если вас интересует сколько стоит монтаж УЗО, цена может зависеть от многих факторов. На нее влияет:

    • общий объем работ
    • срочность заказа
    • необходимость в дополнительных услугах

    Кроме того, цена установки УЗО рассчитывается с учетом сложности проведения электромонтажных работ и некоторых других моментов. Приблизительные расценки можно посмотреть в профилях специалистов, но окончательную стоимость исполнитель Юду сможет назвать после уточнения всех нюансов.

    Расценки на установку УЗО, подключение и монтаж прочего электрооборудования в различных помещениях у мастеров, зарегистрированных на Юду, невысоки. Исполнители работают без посредников и потому качественные услуги предлагают значительно дешевле, чем прочие специалисты.

    Как сделать вызов мастера?

    Сервис работает круглосуточно, поэтому вызов электрика вы можете осуществить в любое удобное время. Заказать его услуги можно прямо сейчас, просто создайте задание на сайте Юду и вскоре получите предложения от специалистов.

    Если вам необходима срочная установка УЗО – стоимость работы и сроки ее проведения уточните у исполнителей, которые откликнутся на вашу заявку. Сравните расценки мастеров и уровень их квалификации. Прочтите отзывы, оставленные предыдущими заказчиками. Выберите того исполнителя Юду, чья цена установки УЗО окажется наиболее выгодной, и сделайте заказ.

    15 схем установки УЗО | ehto.ru

    В этой статье вы найдете 15 схем установки УЗО (устройства защитного отключения). При проектировании электропроводки УЗО располагаются в зонах защиты электрических цепей потребителей, с наибольшей вероятностью поражения малыми токами замыканий. Под эти условия попадают все бытовые приборы, имеющие контакт с водой, расположенных в мокрых и влажных комнатах, а также в детских комнатах для повышения безопасности.

    При проектировании (установки) УЗО принимается во внимание ранжирование опасности и в различных схемах, количество УЗО, равно плановых помещений, может меняться. Для наиболее опасных, в смысле поражения током, бытовые приборов защищаются УЗО отдельно.

    В каких цепях ставится УЗО

    По своему основному назначению, УЗО защищает человека от малых токов, замыкания фазных проводов на проводящие корпуса приборов. Второе назначение УЗО это косвенное слежение за состоянием электропроводки и плотностью крепления жил проводов. Это позволяет использовать его, как защитное средство от пожаров.

    15 схем установки УЗО, устройства защитного отключения

    Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По ГОСТ-2.755-87  УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.

    Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно ГОСТ 2.710-81, выглядит так.

    УЗО и групповые цепи

    По нормативам, УЗО ставится на групповые цепи (функциональные группы) розеток, освещения, силового оборудования, а также, в электрических цепях одиночных установок (приборов).

    Схема 3, подключение УЗО 380 В, 11 кВт

    На данной схеме, УЗО подключаются в электрическую сеть, 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Это может быть частный дом или квартира. Согласно схеме, общее противопожарное УЗО (25 А/100 мА) ставится вместе со счетчиком в УЭРМ (Устройство этажное распределительное многоящичное – современный этажный щит). Электросеть помещения разделена на 5 групп, три из которых защищены УЗО 16 А/30мА и цепь ванной, защищена УЗО 25А/10мА.

    Схема 4, 8 групповых цепей

    На схеме 4, УЗО подключаются в электрической сети 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Данная схема, предусматривает 8 групповых цепей, 6 из которых защищены УЗО. (4 узо 16А/30мА и 1 узо 25А/10мА)

    Примечание. Согласно стандартам, УЗО ставятся в распределительные, квартирные щитки и другие электрические шкафы. Открытая установка УЗО запрещена.

    Схема 5, подключение УЗО в частном доме

    Установка УЗО в частном доме с электропитанием от столба. Напряжение питания 220 Вольт.

    Противопожарное УЗО (32А/100мА) ставится на вводе кабеля питания в ЩКВс (щит квартирный встраиваемый со стеклом) вместе со счетчиком. Вполне щит ЩКВс может быть заменен ЩКНс (щит квартирный навесной) или щитом ЩВУ (щит вводно-учетный).

    Второй щит в доме, ЩР (щит распределительный), В нем ставится три УЗО (25А/30мА) для защиты цепей силовых розеток.

    Схема 6, УЗО в большой квартире

    Электрическая схема электропроводки большой квартиры или дома. Вводное защитное устройство поставлено до счетчика, вопрос зачем? Если мы говорим об установке УЗО, как такового, то такая установка УЗО до счетчика неправильная. Возможна установка защитного устройства до счетчика, если это дифференциальный автомат защиты, но здесь уже стоит автомат защиты.

    Примечание. Номинал УЗО устанавливаемого после автомата защиты, должно иметь номинал на шаг больше номинала автомата защиты.

    Схема 7, УЗО в сети tn-s

    Устройство защитного отключения в квартире, без противопожарного узо, в сети типа tn-s.

    Примечание: Сеть типа tn-s предполагает разделение нулевого рабочего (N) и защитного проводника (PE).

    Если рассматривать данную схему, как схему только квартиры, то вполне допустимо, разделение PEN проводника на PE и N проводники в этажном щите, а сама сеть типа: tn-c-s.

    Схемы 9 и 10, правильное и не правльное подключения узо

    Это простые принципиальные схемы по правильному и не правильному подключению УЗО. Стоит обратить внимание, на неправильное подключение УЗО.

    Примечание: К сожалению, на принципиальных схемах, не показаны особенности подключения нескольких узо для разных групповых цепей. Здесь важно, для каждой группы, на которой стоит УЗО, нужно ставить свою, независимую шину заземления и розетки этой группы присоединять только к этой шине.

    На схеме 10

    • (1) это подключение дифференциального автомата,
    • (2) и (3) это подключение УЗО с автоматами защиты.

    Схема 11 и схема 12, узо на принципиальных схемах

    Простые принципиальные схемы, 220 Вольт. На них прекрасно и правильно показано подключение УЗО в сборке: вводной автомат-счетчик учета- УЗО противопожарное.

    Схема 13, Муниципальная схема подключения квартиры

    Муниципальная схема подключения квартиры. Противопожарное УЗО (50А/100мА) в этажном щите и общее УЗО в квартирном щитке (40А/30мА). Название говорит само за себя, схема экономичная.

    Схема 14, Минимальная схема подключения квартиры

    Минимальная схема подключения квартиры с одним противопожарным УЗО (40А/30мА).

    Схема 15, Оптимальная схема подключения квартиры

    В квартире планируются два УЗО, причем одно устройство защищает сразу две группы (розеток и кухни). На схеме хорошо иллюстрируется выше сформулированное правило, об отдельной шине заземления для УЗО на несколько групп.

        Схема 16, удобная схема подключения квартиры

    Аналогична схеме 15, но по непонятным причинам, убрана отдельная шина заземления.

    Схема 17, Селективные узо

    Последняя схема подключения УЗО. На ней видим, иллюстрацию еще одно правило установки УЗО: УЗО устанавливаемое на вводе, должно быть селективным, то есть иметь задержку по времени отключения по сравнению с другими УЗО сети.

    Это все 15 схем установки УЗО, на самом деле их 17. Некоторые спорные, большинство полезные.

    Антипов Игорь, специально для сайта «Электрика своими руками»

    Статьи по теме

    Подписка на новые статьи

    Установка УЗО в квартире — Москва

    «А‑Айсберг» — 27 лет вместе с Вами. 5 500 000 выполненных ремонтов.

    Закажите установку УЗО в квартире на удобное для Вас время. Гарантия на все виды работ.

    Поражение электрическим током в квартире — явление распространённое. Но одно дело, когда это происходит из-за несоблюдения правил техники безопасности, и другое, если вышло из строя электрооборудование, произошла утечка тока или возгорание электропроводки, в результате чего возник пробой на корпус прибора. От перечисленных ситуаций никто не застрахован, поэтому в таких случаях спасет только установка УЗО в квартире.

    Такое устройство функционирует как быстродействующий выключатель. Он автоматически отключается при возникновении аварийной ситуации на отдельном приборе или во всей квартире. Установка УЗО — работа ответственная, с которой не справится человек без опыта и квалификации, поэтому её лучше доверить профессионалам. Сервисный Центр «А‑Айсберг» имеет в штате специалистов, которые быстро и качественно выполнят установку УЗО в квартире. Для этого Вам необходимо оформить заявку на сайте или позвонить по телефону: 8 (495) 213-11-90 .

    Когда необходима установка УЗО

    Итак, установка УЗО важна для предохранения от поражения электрическим током. Также рассмотрим конкретные случаи:

    • УЗО отключит электропитание, если человек соприкоснулся с токоведущими частями электроприбора
    • устройство защитит от поражения током при выходе из строя изоляции провода и переходе тока на корпус, который оказывается под напряжением
    • УЗО отключит напряжение, если произошло короткое замыкание, тем самым предотвратив возгорание электропроводки

    Принцип работы УЗО заключается в сопоставлении выходящих и входящих параметров тока защищаемого объекта. То есть, например, при однофазном подключении сила тока нулевого и фазного кабеля должна совпадать. При трёхфазном подключении сумма значений силы тока во всех проводах должна совпадать с величиной тока в нулевом проводе. Если происходит различие в показателях, то происходит аварийное отключение объекта и человек не получает удар, который может оказаться смертельным.

    Способы подключения УЗО

    Мастера Сервисного Центра обладают достаточными знаниями и квалификацией, чтобы произвести подключение разными способами. Сейчас существует множество механизмов подключения — от установки отдельного УЗО на один объект до совмещённого подключения УЗО и автоматического выключателя на всю квартиру. При этом есть ряд правил, которые не только обеспечивают качество работы установленного устройства, но и делают удобной работу электрика в будущем. Наши специалисты выполнят следующие подключения:

    • установят двухполюсное устройство к однофазной цепи
    • подключат четырёхполюсное УЗО с применением нейтрали к трехфазной сети
    • установят четырёхполюсное защитное устройство без нейтрали к трехфазной сети
    • выполнят подключение четырёхполюсного устройства к однофазной сети

    Основные этапы установки УЗО

    Установка УЗО в квартире процесс достаточно сложный, поэтому принципиально важно соблюдать технологию подключения. Она состоит из нескольких этапов:

    • Монтаж DIN-реек, которые значительно упрощают установку УЗО и прочих электрических устройств.
    • В электрощитке на местах крепления устанавливаем нужные приборы и детали. Проводим по схеме подключение всех приборов.
    • Монтируем двухполосный выключатель-автомат на входе в электрощиток. Он защитит электросчётчик от короткого замыкания. Также он будет ограничивать максимальную потребляемую мощность в зависимости от разрешенных значений.
    • Подключаем электросчётчик. Для этого откручиваем пломбировочный винт и крышку. Под ней располагаются группы контактов с двумя прижимными болтами под каждый подключаемый провод. Чаще всего на первый контакт приходится питающая фаза, на второй контакт — отходящая, на третий — приходящая нулевая и на четвертый — отходящая нулевая. Подключенный счетчик пломбируется.
    • Подключаем УЗО. Практически всегда контакты на УЗО промаркированы. Верхние предназначены для подачи входящего напряжения, нижние для подключения выключателей-автоматов и приборов.
    • Тестируем работу УЗО. Для этого нажимаем кнопку «тест», имитирующую утечку тока, и если устройство отключилось, то монтаж выполнен правильно.

    Где заказать профессиональную установку УЗО

    Обратившись к нам за услугой установки УЗО, Вы получите качественно выполненную работу в оговоренные сроки. Для этого Вам надо связаться с нашим оператором по телефону: 8 (495) 213-11-90 или оставить заявку на сайте. В указанное время мастер прибудет на место и быстро выполнит работу, предоставив гарантию на неё.

    Сервисный Центр «А‑Айсберг» работает без выходных и праздничных дней, а мастера имеют серьёзный опыт работы и необходимую квалификацию, чтобы провести монтаж защитного устройства любой сложности. Позвонив нам, Вы останетесь удовлетворены качеством оказанных услуг.  

    Как выбрать огнестойкий УзО. Как правильно выбрать УЗО для квартиры или дома

    Такие защитные устройства (в нормативных документах обозначают ВДТ, что расшифровывается как выключатели дифференциального тока) следует устанавливать в любых жилых домах, будь то квартира в многоэтажном доме или коттедж. Неправильный выбор УДО может привести либо к ложным срабатываниям прибора (что станет постоянной головной болью домочадцев), либо к бездействию при возникновении аварийной ситуации и, как следствие, к выходу из строя тока.

    Что учитывать при покупке товара для своей квартиры, к каким параметрам ориентироваться — все эти детали мы обсудим.

    Критерии выбора Узо

    Если прибор покупается для частного дома, выбор затруднен по нескольким причинам. Например, из-за особенности подключения сайта к пром / напряжению. Поэтому дальше — применительно к городской квартире.

    Вид EL / Power

    Здесь все просто.УЗО на 4 полюса — для цепей трехфазных, на 2 — однофазных. Последний вариант при интравартальной разводке оптимален.

    Номинальный ток

    VDT всегда устанавливается последовательно с другим элементом защиты — автоматическим выключателем (АВ). Подходы к квартире показаны на чертежах.

    Вот автомат, который стоит в одной строке с УЗО, и надо ориентироваться. В статьях на тему выбора ВДТ часто рекомендуется, чтобы его текущий номинал был равен аналогичной характеристике АВ, не менее.Автор с этим не согласен.

    Дело в том, что защитный автомат несколько инертен, поэтому номинальное значение тока должно быть выше аналогичной характеристики АВ. Что нужно? Если и автомат, и ВПТ будут одним номиналом, то за время до первой работы второй может выйти из строя, особенно если он не от известного производителя. Есть прецеденты.

    Поэтому лучше не экспериментировать и выбрать RCO с параметром на шаг выше, чем у av.Обычно для квартир приобретаются 30 — 32 А.

    Если в ней проводится ремонт и планируется установка автоматов на каждую линию, то номинал определяется по максимально возможной нагрузке. В частности, какой бытовой прибор будет подключать. Все необходимые данные отражены как в паспорте на конкретное изделие, так и на «шильдиках», которые размещены на задней стенке корпуса.

    Дифференциальный ток

    Не путать с номинальным. Это — ток утечки, от которого предназначен Узо.На передней панели изделия эта характеристика обозначена iΔn (заданное значение). Что нужно учесть? Есть такое понятие — нет тока ненадежности. То есть его значение, при котором руки человека скованы судорогами, а он полностью обездвижен. Значение от 30 мА. Поэтому, выбирая УЗО, нужно обращать внимание на эту характеристику.

    Для устройств, которые будут включены в линии, проложенные в помещениях с нормальной влажностью, этого значения вполне достаточно.А если с избыточностью (например, кухня, ванная), когда вероятность поражения увеличивается, то необходимо ориентироваться на изделия с IΔN на 10 мА.

    Желательно, чтобы такие инструменты, как посудомоечная машина, стиральная машина, варочная панель, подключались отдельным кабелем. Вот к этой строке 10 и включается. В случаях, когда в квартире есть планировка, например из общей трассы в комнате с разной влажностью, допускается установка ВДТ на 30.

    Более подробно с требованиями установки Узо в квартире можно найти в СП31-110 от 2003 г. (раздел А, с.4.15).

    Тип Узо.

    AC — наиболее распространенный вариант. Такие реагируют на мгновенные изменения переменного тока (его утечку). Обозначение на корпусе либо алфавита, либо символа.

    A — Рекомендуется включать в цепочку бытовую технику, в которой много электроники: ТВ, ПК, сложные агрегаты с программным управлением. Кстати, если внимательно прочитать инструкцию к таким продуктам (раздел по установке), то там можно найти рекомендацию по типу УзО.Символ

    B — не стоит обращать внимание на такие RCO. Они не предназначены для домашнего использования.

    В жилых домах допускается установка ВДТ типов А и АУ. Выбор конкретной модели Это зависит от того, какая техника будет подключена к этой линейке.

    Принцип реагирования

    Электронный

    Единственный плюс — меньшая цена. Минусов достаточно. Основная из них — это зависимость УЗО от «качества» и бесперебойности ЭЛ / питания.Одна из проблем многоэтажек — регулярное «нулевое отопление». Бывает, когда кто-то из собственников квартир пытается самостоятельно, не имея профессиональных знаний и практического опыта, что-то переделать (установить, поменять) в подъездном силовом щите. Вы можете добавить производителя. Электронные узо «Сделано в Китае» служат недолго.

    EL / механический

    Такие устройства несколько дороже, но значительно надежнее в эксплуатации.

    Определить тип Узо можно по схеме, нанесенной на его корпус.

    Избирательность Узо.

    Проще говоря, это задержка задержки.

    Нет селективности

    По сути, это первая ступень защиты от поражения. Такие узлы должны быть установлены на каждой линии.

    Тип S.

    Устройство задержки. Время может составлять от 0,2 до 0,5 секунды. Эти УзО чаще называют противопожарными, так как монтируются после вводной АВ. Их предназначение — защитить всю квартиру от перенапряжения, которое часто приводит к возгоранию электронной почты / проводки.Рекомендуемые параметры уставки — от 100 до 300 мА.

    Зачем вам отсрочка?

    Если в очереди установить последовательно 2 УзО (первый и второй уровень защиты) с одинаковым временем срабатывания, то после устранения неисправности необходимо пройти в подъезд, открыть щит и включить Ров при входе квартира. А если учесть, что фонарик нужно искать (что часто бывает, так как на участке лампочка горит не всегда, либо вообще никого нет) — удовольствия в этом мало.

    Производитель

    Порекомендуйте что-то конкретное, на данный момент автор не считает это правильным, как информативную статью, а не рекламного характера. Поэтому переводом ограничиваются фирмы, продукция которых зарекомендовала себя в эксплуатации (судя по отзывам пользователей) более чем хорошо — «ABB», «Siemens», «Dekraft», «AEG», «Legrand» и ряд других. .

    Каждый бытовой прибор, в составе которого есть э / цепь, характеризуется своим током утечки, называемым естественным.При выборе Узо необходимо учитывать в сумме (при подключении нескольких изделий) значения не превышающие 30% от IΔN VDT.

    Добрый день уважаемые посетители сайта «Записки электрика».

    Продолжаем изучать УЗО, и сегодня вашему вниманию статья на тему о том, как выбрать и купить УзО.

    Перед настройкой установки УЗО необходимо его приобрести. А перед покупкой Узо необходимо знать следующие параметры:

    1.Максимальный ток нагрузки

    Необходимо точно знать максимальный ток (нагрузку) вводной или групповой линии, на которую вы собираетесь устанавливать УЗО.

    Напоминаю, что согласно Пуэ-7 (п. 7.1.76) Узо, в обязательном порядке должна быть защищена автоматическим выключателем или предохранителем.

    Лично я стремлюсь к тому, чтобы после устройства защиты (автоматического выключателя или предохранителя) необходимо было установить RCM с номинальным значением на одну ступень больше, чем их номинальный ток.Почему?

    Например, группа розеток защищена машиной с характеристикой «C» и номинальным током 16 (а). Мы решили создать последовательную машину с номинальным током 16 (а).

    Вдруг почему-то наш перегружается на 30% (такое бывает). В этом случае, согласно заявлению, машина отключится на срок до 60 минут. Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток 20,8 (А), превышающий его номинальный ток, что приведет к его выходу из строя.

    Во избежание этого советую устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше номинального тока аппарата защиты. В приведенном выше примере это будет 25 (а), например, это:

    Другой пример: вводный автомат на квартиру имеет номинальный ток 50А. Нам необходимо установить ознакомительный УзО. Опять же, выберите номинальный ток УЗО на одну ступень выше, то есть на 63 (а).

    Надеюсь, это понятно.

    2.Коллективный дифференциальный ток (ток утечки)

    При покупке УЗО нам необходимо знать селективную настройку тока (ток утечки), в которой.

    Существует стандартный диапазон номинальных дифференциальных токов УЗО: 6 (МА), 10 (МА), 30 (МА), 100 (МА), 300 (МА) и 500 (МА).

    Вот пример УЗО 16 (а), 30 (МА).

    Иногда на корпусе УЗО уставка дифференциального тока может указываться не в милиамперах (МА), а в амперах (а).В этом случае вам нужно, чтобы указанный выше стандартный диапазон разделился на 1000. Получается так: 0,006 (a), 0,01 (a), 0,03 (a), 0,1 (a), 0,3 (a) и 0, 5 ( а).

    Как выбрать уставку УЗО?

    Про общий («фоновый») ток утечки для конкретной электроустановки рассказывать не буду. Для этого требуются специальные приспособления и определенные навыки.

    При выборе уставки RCO лучше воспользоваться рекомендациями и ГОСТ Р 50669-94.Чтобы облегчить задачу, я сделал табличку специально для вас, где рекомендуемые настройки по утечке утечки разводятся из этих документов в зависимости от номинального тока.

    Есть и исключения.

    Например: различные сауны и бани относятся к категории особо опасных помещений, поэтому необходимо установить УЗО с настройкой селективного тока 10 (МА), если для их питания выделена отдельная линия.Если санузел запитан групповой линией вместе с кухней или коридором, допускается установка УЗО с уставкой не более 30 (МА).

    Не забываем про про, где разрешено применять УЗО только с уставкой 30 (МА) вне зависимости от тока нагрузки.

    3. Тип Узо.

    Я вынес этот пункт в отдельную статью, т.к. существует несколько разновидностей и. Пройдите по ссылке и познакомьтесь с материалом.

    4.Номинальное напряжение

    RCO должен использовать соответствующее номинальное напряжение вашей электроустановки.

    Все вышеперечисленные параметры вы можете узнать у продавца-консультанта или прочитать их на самом корпусе самостоятельно.

    Четырехполюсные УзО выпускаются на номинальное напряжение 400 (В), а двухполюсные — на 230 (В).

    5. Переносной и стационарный УзО

    Есть урозо стационарные и переносные.Последнюю можно установить на место любой существующей или включить в самой розетке, и к ней подключаются электрические устройства.

    Но сразу не могу вас порадовать, цены на портативный УзО существенно дороже, чем на стационарный.

    Сегодня на рынке представлено множество различных производителей УЗО. Вы можете приобрести Узо таких известных фирм, как ABV, Legrand, Schneider Electric и др., Но поверьте, продукция IEK, EKF, TDM имеет право на жизнь и успешно проходит все проверки и тесты — я лично их проверяю и проверяю. у них уже есть своя статистика по их неудачам.Так что по отказам процент брака как в АБВ, так и в ИЭК практически одинаковый. Хотя здесь сказываются подделки, которыми рынок электротехники насыщен.

    П.С. В конце статьи, как правильно купить УзО, хочется сказать, что внимательно проверяйте наличие паспорта на УЗО и его паспорта пожарной безопасности. И на десерт, как всегда, видео о красивом и очень техничном танце.

    Наверняка вы знаете самую опасную неприятность, касающуюся электропроводки в доме: короткое замыкание, перегрузка сети и т. Д.Как раз от последней неприятности эффективно защищает так называемый дифференциальный токовый выключатель (ВДТ). Как выбрать узо для квартиры и дома поговорим дальше!

    Важность события

    При неправильном выборе модели УЗО, то есть неверном с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

    1. Автоматика сработает при ложной тревоге, т.к. в проводке всегда присутствуют незначительные утечки электричества, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
    2. Слишком высокая мощность Узо, которую вы предпочитаете, не сработает в опасной ситуации, приводящей к поражению электрическим током.
    3. Устройство не сможет работать при подключении алюминиевой жилой домашней электропроводки, ведь большинство современных моделей предназначены только для подключения медных проводов.

    Для предотвращения ошибки данных необходимо сначала выяснить характеристики дифференциального выключателя, после чего перейти к его выбору.

    Основные характеристики аппарата

    Итак, среди важнейших технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделим:

    • Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазное) или 380 В (трехфазное).
    • Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
    • Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
    • Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
    • Номинальный условный ток короткого замыкания — от 3 до 15 ка. Аналогичными словами, эта величина показывает надежность УЗО и ее устойчивость при. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах или после символа «Inc».
    • Коммутационная способность (обозначение IM) — максимальное значение, при котором продукт может нормально обмениваться данными. Оно должно быть не менее 10 номинальных значений нагрузки, или не менее 500 А (современные изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
    • Принцип работы: AC — переменный ток, переменная + постоянная пульсация, B — постоянная + переменная, S — есть временная задержка до срабатывания, G — также есть выдержка, но ее время меньше.
    • Конструкция: электронная (работает от сети) или электромеханическая (не требует питания).Об этом мы рассказали в отдельной статье.

    Существующие функции, которые мы вам предоставили, теперь рассмотрим подробно, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать мощность UDO (в данном случае ампер), ток утечки и другие параметры.

    Критерии правильного выбора

    Номинальный ток

    Первое, на что следует обратить внимание, это на какой ток рассчитан прибор. Чтобы правильно выбрать текущий UDO, вы должны изначально определить, как будет установлен продукт.Если требуется защитить отдельный элемент сети, например, стиральную машину, систему электрического теплого пола или водонагреватель (бойлер), значение не может быть выше 16 А. Для всей проводки в квартире необходимо поставить агрегат на не менее 32 А. Для правильного выбора величины необходимо сначала рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и оттолкнув от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. В случае современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому рассчитывать на трудности не стоит.

    Дифференциальный ток

    Смотрели все существующие значения, будут варьироваться от 10 до 500 мА, сейчас разберемся, что в определенных ситуациях лучше выбирать пустой. Защиту человека от поражения электрическим током обеспечивают настройки от 6 до 100 мА. При этом утечка более 30 мА будет ощутима телом человека. Именно поэтому для детской и ванной лучше выбирать модель на 10 мА, а для защиты розеток и ламп на 30 мА.

    Также следует отметить, что каждый электроприбор имеет собственный ток утечки, который указан в прилагаемом техническом паспорте.При выборе UDO на утечку обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного устройства более 30% (1/3). В противном случае возникнут ложные срабатывания, из-за которых много хлопот.

    Вид продукции

    Итак, простыми словами Объясните назначение каждого из видов УзО:

    1. AC — в основном используется для защиты электроприборов дома при использовании как однофазной, так и трехфазной сети.Бытовая техника с пульсирующим током, например, стиральная машина, не сможет защитить такое изделие.
    2. А — Применяется как раз для раздельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
    3. Б. — в основном используется в производстве, поэтому выбирать этот вид для дома нет смысла.
    4. S. — Как мы уже говорили, это происходит не сразу при обнаружении утечки, а через определенное заданное время.Как правило, он используется для предотвращения возгорания и подключается на вводном экране, обслуживая всю проводку (поэтому уставка по току утечки выбирается не менее 100 мА).
    5. G. — в основном подключается к отдельному электроприбору для наблюдения и своевременной защиты от пожара. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

    Дизайн

    Ни о чем особо не говорить, электроника имеет более сложный принцип работы и функционирует только при наличии источника питания (внешнего или электросетевого).Надежнее и долговечнее — электромеханический, поэтому электромеханический Узо лучше выбирать для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

    Производитель

    Ну и последний, не менее важный критерий выбора Узо — по производителю. На сегодняшний день лучшими компаниями являются следующие фирмы:

    • Legrand;
    • Schneider Electric;
    • Siemens;
    • DEKRAFT.

    Среди бюджетных моделей самые качественные фирмы Ausro-Uzo и DEC.

    Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим продуктам, однако, если бюджет не позволяет, это будет неплохо для оборонных и отечественных производителей. В любом случае перед покупкой советуем посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки продукта и точно определите, какой RCO лучше выбрать.

    Суммировать

    Частный дом (или дача) .При внедрении устройства защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реакции на утечку тип S и номинальный ток 63 А. Сегодня часто применяется трехфазная сеть, поэтому в этом случае должна быть четырехфазная. -столб. По отдельным группам: Розетки, лампы и др. Рекомендуется устанавливать по одному УЗД типа А (или переменного тока) на 30 мА и номинальной токовой нагрузке по расчетам — 16/25 / 32А.

    Квартира . Здесь все проще. Вводный щиток — это устройство на 32а, 30 мА, типа А / динамик, обычно двухполюсное (если не вынесено на новый).Для стиральной машины или санузла можно выбрать другой УзО отдельно на 16а.

    Выбор УДО (устройства защитного отключения) — нетривиальная задача, требующая от человека некоторого погружения в область знаний по электромонтажу и принципам работы электрооборудования. Многие, пугающие возможными ошибками в расчетах перекладывают эту обязанность на профессионального электрика, но такая услуга стоит денег. К тому же не всегда можно быть уверенным, что стороннее лицо сделает оптимальный выбор по ценовому значению и требуемым характеристикам.Поэтому полезно знать, как самому выбрать узо для дома или квартиры, тем более что с ним справится каждый.

    Разновидности устройств

    Принцип работы устройств защитного отключения полностью соответствует их определению — при возникновении в сети, питающей это устройство, происходит утечка тока или короткое замыкание, автомат сразу же размыкает цепь внутри себя, останавливая ток. Это позволяет избежать возгорания, поражения электротехникой тела людей и других последствий разной степени тяжести.Система работает настолько быстро, что человек, прикоснувшийся к корпусу под напряжением, даже не успеет принять удар (если УЗО настроено на мгновенное срабатывание). Аналогичные действия происходят при замыкании или ограничении температуры проводки.

    Узо в разобранном виде

    Перед тем, как выбрать УЗО, следует знать, что эти устройства делятся по типу тока утечки на две категории:

    • переменного тока — это простые УзО, которые реагируют на изменение параметров в секции цепи переменного тока.Часто используется для защиты бытовой техники малой мощности или ответвлений квартиры.
    • А — более совершенные устройства, работающие с утечками не только переменного, но и выпрямленного пульсирующего постоянного тока. Современные квартиры нужны для защиты стиральных машин, электроплит, бойлеров и других мощных устройств.

    УДО второго типа имеет более сложную конструкцию, поэтому при покупке стоит дорого. Помимо данных двух типов, есть еще несколько менее часто используемых устройств:

    • B — Машины для работы с постоянным и переменным током, предназначенные для использования на промышленных и промышленных объектах;
    • S — это устройство защитного отключения с заданным временем отключения.Основное предназначение — предотвратить возгорание из-за возгорания кабеля. По этой причине в распределительном щите квартиры устанавливаются узлы для защиты всей электропроводки.
    • G — автоматы для противопожарной защиты отдельных устройств, у которых обычно меньше задержки срабатывания.

    Выбрать устройство по параметрам сети

    Пожалуй, это самый важный раздел в статье. Именно он поможет грамотно подобрать средства защиты.

    Выбор устройства защитного отключения должен производиться в соответствии с параметрами работы сети, в которую оно будет встроено, например, по мощности.Во время ремонта эта работа ложится на электрика, который сможет правильно прописать проводку, установив отдельные ответвления для мощного электрооборудования. Однако в ситуации, когда ремонт выполняется самостоятельно или возникает прокладка отдельной линии проводки из-за покупки стиральной, посудомоечной машины или бойлера, вам придется забрать УДО.

    Основными рабочими параметрами УЗО являются номинальный отключающий дифференциальный ток и номинальный ток нагрузки.Первое значение должно быть не выше третьего по отношению к сумме токов утечки всех устройств, подключенных и подключенных во время работы приборной сети. Эта особенность связана с тем, что автомат работает в довольно широком диапазоне: 50-100% номинального тока. Это необходимо по той причине, что при подключении к сети любая сеть может «перекрыть» 17% (треть от 50%) дифференциального тока и УЗО прекратит подачу питания.

    Если невозможно определить величину токов утечки, используется приблизительный расчет, в котором ток утечки нагрузки принимается равным 0.4 мА на 1 А потребляемой мощности, а ток утечки составляет 10 мкА на 1 м фазной жилы.

    Расчет

    Пример расчета для электроплиты из значения потребляемой мощности 5 кВт и расстояния прокладки провода до распределительного щита 11 метров. Исходя из условных данных, представленных выше, расчетный ток утечки составляет 11 мА. Примерное потребление электроплиты на полную мощность — 22,7 А, а расчетный ток утечки — 9,1 мА.Сумма, соответственно, 9,21 мА. Для защиты от токов утечки в этом случае предлагается использовать прибор с ближайшим значением диоптрии. Сила тока, то есть УЗО, составляет 30 мА.

    После этого необходимо определить значение номинального тока RCO. Для этого возьмите максимальный ток потребления и выберите подходящее защитное устройство. В примере это максимум 22,7 А, это означает, что нужно брать RCO на 25а или 32а. Таким образом, устройство отключения должно подходить для защиты показанных электрических плит и иметь номинал 25 А 30 мА или 32 А 30 мА.Дифференциальная машина для защиты УДО должна иметь соответствующие параметры — 25а для первого и 25-32а для второго случая.

    Защита в квартирах и домах

    Следует сказать, что Узо и автомат нужно подбирать правильно, чтобы их рабочие параметры позволяли отключать ток в нужный момент. В ситуациях, когда жгут АКПП-Узо настроен на защиту проводки от возгорания, устройства берутся с очень высоким суммарным значением утечки — от 500 мА или 300 мА.Такая спинка предотвращает постоянные ложные отключения, но имеет определенную особенность.

    Дело в том, что ток потребления лампы накаливания мощностью 60 Вт не более 0,3А — автомат не работает, потому что это значение ниже номинального даже в ситуации, когда ток идет на «Земля», а не до нуля. Оказывается, защита от огня сделана правильно, но противоречит требованиям защиты человека от удара.

    На сегодняшний день приняты определенные стандарты, как правильно выбрать устройство защитного отключения для квартиры или частного дома.Для начала следует сказать, что сегодня для обоих случаев рекомендуется устанавливать только устройства защитного отключения переменного тока, поддерживающие работу электроприборов с пульсирующим постоянным током.

    Итак, в большинстве современных квартир имеется однофазная электрическая сеть с переменным напряжением 220В. Поэтому для них правильно установить УЗО и автомат с номинальным током 32 А. Этот показатель является оптимальным — устройство не работает слишком часто из-за перегрузок, обеспечивает надежную защиту людей от поражения электрическим током и не дает проводам выходить из строя. загораться.Машину необходимо разделить, если общая нагрузка не превышает этого показателя (включая все возможные подключения). Но для стиральных, посудомоечных машин и подобного оборудования устанавливаются отдельные устройства.

    Кол-во УЗО в квартире

    В средней однокомнатной квартире с современной техникой (телевизор, микроволновка, компьютер, стиральная машина, утюг) оптимальными будут следующие НМО:

    1. Одно устройство с током утечки 30 мА — на кухню.
    2. Одно устройство с током утечки 10 мА — на ответвлении, питающем ванную.
    3. Одно устройство с током утечки 30 мА — на остальную часть помещения.

    В частных домах, как правило, сейчас обслуживают трехфазную магистраль с переменным током, поэтому здесь в распределительном щите должны быть установлены четырехполюсный ВЧ и такой же дифференциальный автомат. Из-за наличия большого количества мощных электроприборов в распределительных щитах частных домов присутствует не одна автоматика, а несколько оперативных светильников, розеток и мощных потребителей.Часто получается каскадная схема питания.

    В этих условиях рекомендуется установить отключающее устройство с током утечки не ниже 100 мА в соответствии с раттоматом типа S (задержка селективного отключения). Тип переменного тока переменного тока номиналом 30 мА в данной схеме подходит для питания отдельных помещений и групп помещений.


    Технические требования и особенности выбора УЗО
    1. Чтобы избавиться от возможных трудностей, желательно выбирать защитное устройство, размыкающее цепь не только фазных проводов, но и нулевых.Это сделано для того, чтобы не приходилось думать о защите от суперблока на «ноль».
    2. Рабочий «ноль», находящийся в цепи, защищаемой УЗО, не должен контактировать с защитным «нулем» или заземленными элементами, это всегда приводит к отключению сети.
    3. Независимо от области применения, защитное устройство должно быть рассчитано на возможную перегрузку в зоне действия. По умолчанию при выборе номиналов предоставляется 30% маржа.Значит, при суммарной утечке 20 А надежнее будет устанавливать УЗО на 32 А, а не на 25 А.
    4. Защитное устройство должно продолжать работать при кратковременных падениях напряжения до 50% (не более 5 секунд) от номинального. Это нужно для работы отклика с задержкой.
    5. В связи с повышенной опасностью поражения электрическим током в ванных и ванных комнатах, кухнях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью требуется установка Узо с током тока 10 мА, если они подключены к отдельной линии на распределительном валу.Если кухня, коридор и санузел расположены на одной ответвлении электросети, номинальный ток УДО должен быть стандартным — 30 мА.
    6. Для правильной установки УЗО с сохранением работоспособности обратите внимание на технические особенности требования. Многие импортные модели, например, исключают возможность подключения алюминиевых проводов.
    7. В домах старой постройки, где прокладывалась ветхая, часто алюминиевая проводка, с ненадежной изоляцией, защита защиты в силовом щите не имеет большого значения.Из-за слабой проводки с множеством повреждений, вызванных утечками, они будут происходить довольно часто и приводить к регулярным отключениям сетей. В этом случае для обеспечения безопасности техники и людей нам необходимо использовать портативные УЗО, аналогичные переходнику для розетки.

    Проектирование частных (индивидуальных) домов имеет свои особенности. В этой теме хочу остановиться на установке УЗО на вводе в дом, исходя, конечно, из нормативных документов. Многие не обращают на это должного внимания, в том числе

    Я не раз повторял, что не люблю проектировать частные дома.Это совсем не сложно, даже наоборот, все сделано по шаблону. Более того, этот рисунок иногда пересекают в соответствии с требованиями TNPA.

    Людям наплевать на безопасность, удобство эксплуатации. Чаще всего при проектировании решающим фактором является стоимость.

    Хотя в какой-то степени можно понять, раньше в доме был один счетчик с пробками и все работало, а теперь и УЗИ, и Узо, и защиту от перенапряжения желательно установить.

    Зачем устанавливать Узо при входе в дом?

    Обратитесь к требованиям TNPA:

    ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электроснабжения жилых и общественных зданий:

    Цепи, в которых токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.

    ТКП 339-2011:

    Требуется установка УЗО:

    , если устройство защиты от переполнения (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормированное время автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 — 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановке, не охваченной системой выравнивания потенциалов;

    СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий):

    А.2.2 Защита от перелива обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи с глухим замыканием на корпусе. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УДО, по сути, является единственным средством защиты.

    Пуэ 7:

    7.1.72. Если устройство защиты суперблокировок (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена уравнением потенциалов системы установка УЗО обязательна.

    7.1.73. При установке УЗО селективность нужно выполнять последовательно. При двух- и многоступенчатой ​​схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза больше, чем Узо, расположенное ближе к потребителю.

    ТК №31-2012 (на выполнение повторного заземления и автоматического отключения электроэнергии при вводе объектов индивидуального строительства):

    Так как для объектов, получающих питание от воздушных линий до 1 кВ, большинство потребителей не могут выполнить требования по автоматическому отключению Из-за малой кратности токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn равным 300 мА при вводе обязательно.
    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔN до 300 мА на входе обязательна и с точки зрения пожарной безопасности.

    Исходя из вышесказанного, УДО нахождение в частном доме, по сути, является обязательным.

    Первый: Узо при вводе тока утечки 100-300 мА выполняет функцию противопожарной защиты. Ставьте УЗО и забудьте про страховые услуги.

    Во-вторых: расстояние от ТП до частного дома зачастую очень большое. А это значит, что ток однофазного короткого замыкания будет очень низким и автоматический выключатель может не сработать через 0,4 секунды. В таких случаях следует установить УЗО.

    Если вы решили установить УЗО на все групповые линии, то Узо на входе, я считаю, можно не ставить, но в любом случае не помешает, дублирующая защита у вас будет.

    Вводный УзО должен быть селективным, значит не сработает, в случае срабатывания ниже стоящего УЗО. Либо будет работать чуть позже, если будет работать группа УзО или ДИФАВТОМАТ.

    УЗО — Безопасность в вашем доме!

    При малых токах CW вместо характеристики выключателя «С» Лучше поставить «В».

    главная »Связь» Как выбрать огнестойкий УзО. Как правильно выбрать УЗО для квартиры или дома

    Какое узо поставить на квартиру. Как выбрать узо для установки в квартиру

    УЗО типа А сложнее и соответственно дороже. Необходимость их использования обычно рекомендуют производители электрооборудования, в котором есть пульсации постоянного напряжения. Это стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, компьютеры и много другой бытовой техники.

    Чтобы обезопасить электропроводку в доме и защитить человека от поражения электрическим током, нужно знать. Для этого необходимо изучить возможные схемы установки, уметь проверить реле дифференциального тока на работоспособность и выявить возможные ошибки подключения.

    Помимо УЗО широко применяется дифавтомат для поддержания высокого уровня безопасности в электрических сетях. Чтобы облегчить выбор наиболее оптимального устройства в вашей квартире или частном доме, он предназначен для этого.

    Помимо модульных, устанавливаемых в щиты, существуют специальные типы УЗО в виде розетки или даже электрической вилки. Такое применение оправдано в тех случаях, когда электропроводка в квартире или доме ветхая, имеющая низкое сопротивление изоляции и, соответственно, большие токи утечки. Установленные в щитках УЗО в таких случаях будут иметь частые ложные срабатывания, что сделает невозможной работу электроприборов.

    Правильный выбор УЗО для квартиры должен быть обоснован специалистами, составляющими проект электроснабжения помещения или всего дома, ведь необходимо учитывать множество технических нюансов, которые могут быть известны только инженерам-электрикам.Проект лучше всего делать при строительстве нового дома или при капитальном ремонте жилья, который обязательно должен включать в себя ремонт или полную замену проводки.

    УЗО подбираются по номинальному току В, , который может пропускать устройство в непрерывных режимах работы.
    Это значение может быть от 6 до 125 Ампер. Еще одна важная характеристика — это номинальный остаточный ток IΔn , при котором срабатывает УЗО (подробнее о принципах работы этих устройств можно прочитать).Этот параметр имеет фиксированные значения: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА, 1 А и выбирается исходя из требований безопасности.


    Например, если УЗО имеет дифференциальный рабочий ток 30 мА, то это делается для безопасности людей и животных, поскольку такой ток не приводит к тяжелым травмам. Выключатели с дифференциальным рабочим током 100 мА и выше обычно относят к специалистам противопожарные УЗО , которые отключают всю электропроводку в случае токов утечки, уже смертельных для человека.

    • Высокие токи утечки, сосредоточенные локально в одном месте, могут привести к выделению большого количества тепла, которое может вызвать пожар.
    • Очень часто не все электрические цепи защищены УЗО, например цепи освещения. Наличие надежного противопожарного УЗО избавит вас от больших токов утечки, которые также могут стать причиной возгорания.

    Электрооборудование, установленное в ванных комнатах, требует защиты УЗО с дифференциальным током 10 мА.

    Полезная видеоинструкция как правильно выбрать аппарат какой мощности

    Устройство защитного отключения предотвращает возгорание из-за утечки тока и устраняет риск поражения электрическим током. Поэтому многие заинтересованы в установке этого устройства. Правда, УЗО нельзя купить наугад, его выбор должен быть внимательным — с учетом конструкции, типа и других критериев.

    Важность покупки качественного УЗО

    Безответственный подход к выбору УЗО, то есть покупка устройства, не подходящего по характеристикам дому или квартире, может вызвать определенные проблемы:

    • ложное срабатывание автоматики, так как небольшие утечки электрического тока — естественная ситуация для проводки, которая была проложена сравнительно давно;
    • несвоевременное получение информации об опасном происшествии, если выбрано слишком мощное УЗО, которое может привести к поражению электрическим током;
    • невозможность работы УЗО с существующей проводкой из алюминиевых жил, потому что практически все устройства работают только на медных проводах.

    Чтобы не ошибиться при выборе УЗО, оно не мешает внимательно прочитать параметры прибора перед покупкой.

    Таблица: основные параметры УЗО

    Измерение параметров устройства

    Перед покупкой УЗО определите максимальный ток и ток утечки. При проведении расчетов необходимо учитывать, что сетевое напряжение на всех проводах разводки обычно составляет 220 В.

    Чтобы найти подходящее устройство защитного отключения на максимальный ток, достаточно определить, какой будет максимальный уровень потребляемой мощности. быть и разделить на напряжение в электрической сети. Иными словами, расчет ведется по формуле I = P / U. Например, если определено, что всего бытовая техника в квартире поглощает 6000 Вт электроэнергии, то максимальное значение тока будет 27 А. В такой ситуации лучше выбрать УЗО на 32 А, так как это значение стандартизировано и максимально приближено к 27 А.

    УЗО 32 Ампер подходит для оборудования, потребляющего 6 кВт электроэнергии

    Вторая характеристика — ток утечки — определяется несложным методом.Они учитывают зависимость различных типов УЗО от индивидуальных особенностей квартиры или дома, где необходимо установить дифференциальный выключатель тока.

    Таблица: ток утечки в зависимости от типа помещения

    Критерии выбора УЗО

    При поиске подходящего защитного отключения первое, на что следует обратить внимание, — это номинальный и дифференциальный ток. После этого внимание акцентируется на типе и конструкции устройства, а также выясняется, какая компания произвела УЗО.

    Номинальный ток

    Мастера, специализирующиеся на работе с электричеством, советуют покупать УЗО с номинальным током на порядок выше расчетного. Благодаря этому удастся добиться надежности в работе реле дифференциального тока и не ремонтировать и не заменять его долгое время. Например, для автомата на 40 А целесообразнее выбрать УЗО на 63 А.

    Ток утечки

    Номинальный дифференциальный ток отключения УЗО должен иметь значение не менее 3-кратного тока утечки цепи электрооборудования, защищенного от аварий, то есть должно выполняться условие IDn> = 3 * ID. быть встреченным.

    Полный ток утечки идентификатора электроустановки определяется с помощью специального устройства или рассчитывается с использованием определенных данных. При невозможности проведения измерений рекомендуется определять ток утечки из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки в цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазовый провод.

    Допустимые значения номинального тока отключения можно найти в специальной таблице.

    Таблица: зависимость рекомендуемого значения тока утечки УЗО от номинального тока нагрузки

    Разновидности УЗО

    УЗО может быть одного из следующих типов:


    УЗО типа В вполне редко, на его корпусе можно увидеть значок в виде сплошных и пунктирных прямых линий

    Конструкция УЗО

    Если рассматривать конструкцию УЗО, то они делятся на следующие типы:

    • УЗО электронные с встроенная плата, мгновенно реагирующая на любые изменения заданных показателей и отключающая питание от сети, но не способная работать без питания от внешнего источника;
      • ,
    • , электромеханические УЗО, которые отличаются своей надежностью, так как не требуют питания и легко срабатывают при появлении дифференциального тока.

    Производители устройств защитного отключения

    Как отмечают электрики, наиболее долговечные и надежные устройства защитного отключения выпускаются под следующими наименованиями:


    Особенности работы УЗО

    • в областях, которые в принципе должны быть безопасными;
    • в зонах, где перебои в подаче электроэнергии могут привести к несчастным случаям средней тяжести.

    При подключении УЗО принципиально важно изолировать нулевой провод от заземления и нулевой провод других подобных устройств.

    В большинстве случаев электрики разрешают использование заземляющего устройства.Главное правильно его подключить. УЗО срабатывает только под действием тока утечки, превышающего стандартное значение. А искусственно созданное, как естественное или самодельное заземление, отличается сопротивлением, уровень которого не позволяет появиться току с требуемым значением. Получается, что в этой ситуации УЗО не сможет сработать.

    Другой вариант неправильного подключения УЗО — плохая изоляция выходного нулевого провода относительно «массы».Если нулевой провод подключен к цепи заземления, УЗО будет постоянно давать ложные срабатывания.

    Проверка работоспособности УЗО

    Чтобы убедиться, что УЗО выполняет свою задачу, можно воспользоваться кнопкой «Тест», расположенной на передней панели устройства. Когда кнопка нажата, внутри устройства должна быть создана электрическая цепь, которая копирует ситуацию утечки.

    Если нет отключения, то возможны следующие ситуации:

    • устройство неправильно подключено к сети;
    • кнопка сломана или не работает ее электрическая цепь;
    • защита устройства неисправна.

    Убедиться, что причина выхода из строя УЗО — поломка кнопки или защитного механизма, можно другими методами.

    Точные результаты демонстрируются проверкой выключателя дифференциального тока с помощью простой батарейки типа ручка. Устройство типа А работает независимо от полярности батареи. А устройство типа AC работает только с определенной полярностью. Это связано с тем, что УЗО типа А реагируют на любой электрический ток.


    С помощью аккумулятора можно точно проверить, работает ли УЗО.

    Для моделирования реальной аварии для оценки работы устройства позволяет метод, в котором используются лампа накаливания и резистор.Этот метод отличается от проверки кнопкой «Тест» тем, что создает цепь утечки тока не внутри, а снаружи устройства.

    Для проверки УЗО таким способом необходимо подготовить: лампу накаливания

    • мощностью 10 Вт;
      • резистор
    • 2,3-2,5 кОм мощностью 5-10 Вт;
    • патрон лампы;
      • ,
    • изолированный провод.

    Проверка лампой и резистором выполняется поэтапно:


    При срабатывании защиты розетка моментально отключится от сети.

    Видео: проверка УЗО

    УЗО и автомат

    Так как устройство защитного отключения не оснащено собственным «щитком», защищающим от коротких замыканий и перегрузок сети, обязательно вместе с ним устанавливается автомат. Спаренные устройства работают по-особенному: при обнаружении утечки на ситуацию реагирует УЗО, а при появлении сверхтоков срабатывает автомат.

    Дифференциальный выключатель тока должен быть защищен от несчастных случаев с автоматом, номинал которого равен номинальному току УЗО.Место установки машины (перед или после защитного устройства) особой роли не играет. Также не так важно, сколько защитных устройств подключено к УЗО.

    Подключение УЗО к нескольким машинам

    В качестве примера рассмотрим схему, состоящую из двух УЗО на 25 А и вводной машины на 40 А, к которой подключены их собственные группы машин.

    Устройство защитного отключения должно быть защищено автоматическим устройством, имеющим такой же или более низкий номинальный ток отключения.

    В этом случае к первому устройству дополнительно подключаются две машины с номиналом 6 А и 16 А, а три машины с Ко второму дополнительно подключаются номинал 16 А и один автомат на 10 А.Вводный автомат не может служить щитом для первого УЗО, так как 40 А> 25 А. Поэтому впереди ставятся дополнительные автоматы номиналом не более 25 А (6 А + 16 А = 22 А) этого.

    Второе УЗО (40 А) подключается к машинам с общим номиналом 58 А. Они не защищают УЗО от слишком высокого тока, поэтому оно может выйти из строя до того, как входная машина отключит этот участок цепи от напряжения. Поэтому здесь рекомендуется заменить второе УЗО на более мощное, например, на номинал 63 А, либо защитить имеющееся отдельным автоматическим выключателем на 32 А, установленным на ступеньку выше работающих машин.

    В частном доме можно установить одно УЗО на светильники и розетки. В квартире, помимо вводного пульта, следует защитить стиральную машину от аварийных ситуаций, установив УЗО на 16 А.

    Твердо решив с помощью УЗО защитить свою семью от электрического тока, а свой дом от пожаров, нужно правильно рассчитать характерные показатели защиты и потребления, чтобы выбрать подходящий номинал.

    Трехфазное и однофазное УЗО

    Прежде всего, нужно четко понимать и различать как параметры самого защитного устройства, так и характеристики подключаемых потребителей электроэнергии.

    Параметры и примеры УЗО

    На корпусе УЗО указать:

    • Ikzmax — предельный ток короткого замыкания (КЗ) не более 0,25 с. -зависит от сечения жил и их длины, примерно равной расстоянию до питающей трансформаторной подстанции. Чем ближе он будет, тем больше будет Ikzmax. Этот параметр обозначается числом в рамке;

    Пояснение. на практике они используются: для частных жилых домов Ikzmax = 4500A, для многоквартирных домов Ikzmax = 6000A, для промышленных установок Ikzmax = 10000A.

    • Un — напряжение номинальное, 220В для однофазной, 380В для трехфазной сети;
    • In — номинальный (рабочий) ток. Этот параметр выбирается на одно значение больше, чем у автоматического выключателя. То есть сначала нужно рассчитать нагрузку на сеть, просуммировав токи, потребляемые всеми устройствами.

    Пояснение. если вводный автомат регламентирован техническими условиями, то считать больше не нужно, достаточно выбрать из диапазона следующее значение: 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100.
    Например, если на входе автомат 25А, то УЗО должно быть 32А;

    • I∆n — дифференциальный ток утечки, отличительный параметр, присущий только УЗО и дифавтоматам (УЗО + автомат). Имеет диапазон значений: 10, 30, 100, 300, 500 мА;
    1. I∆n = 10mA — для индивидуальных бытовых приборов или групп: электроплита, холодильник, стиральная машина, бойлер; электроснабжение в ванной, бане, подвале — то есть для питания электроприборов с металлическим корпусом в местах с повышенной влажностью;
    2. I∆n = 30mA — самый популярный параметр для установки на вводе для защиты всего дома или квартиры;
    3. IΔn = 100мА и более — используются для обеспечения пожарной безопасности разветвленных электрических сетей.Ниже представлена ​​процедура расчета I∆n для таких нужд.

    Таблица некоторых параметров УЗО

    Тип дифференциального тока утечки, вызывающего срабатывание устройства, обозначается буквами или символами:

    • AC — переменная I∆n. Обозначение — синусоида. Применяется для электронагревательных приборов, систем освещения, электродвигателей;
    • A — I∆n переменная и пульсирующая постоянная. Его предпочтительно использовать для подключения холодильников, стиральных машин и другого оборудования, в котором на корпусе может появиться опасное напряжение постоянного тока.Самый популярный вид в повседневной жизни;
    • B — переменная и сглаженная постоянная I∆n — используется в основном в промышленных установках;
    • S — обеспечивает избирательность (селективность) срабатывания устройств защиты. Имеет выдержку времени 0,1-0,5 с. Применяется для установки на входе на крупные объекты с большим количеством потребителей и повышенными требованиями к электробезопасности. Например, если в отеле гость роняет фен в ванную комнату, выключится не весь отель или этаж, а только устройство для этого потребителя.
    • G — также используется для селективной защиты с повышенной устойчивостью к ложным срабатываниям, имеет задержку 0,05-0,09 с;
    • Степень защиты IP20 (наиболее распространенная) означает, что устройство имеет второй класс защиты от прикосновения и нулевой класс (не имеет) влагостойкости. Если работа устройств требуется во влажных местах, нужно интересоваться второй цифрой этого параметра;
    • Логотип производителя — важная характеристика, которая требует особого рассмотрения, выходящего за рамки данной статьи.Следует обратить внимание на репутацию компании, отзывы покупателей, а также внешний вид самого товара — неряшливые обозначения, некачественная сборка, неровные стыки должны насторожить покупателя. Отличительная особенность производителей — износостойкость изделия.

    УЗО крупным планом. Можно рассматривать параметры

    Температурный режим … Для обычных устройств он находится в диапазоне -5 + 40 ° С, но на постсоветском пространстве особую популярность приобрели устройства особой конструкции: -25 + 40 ° С;

    Электрическая схема … Для неспециалиста она сказать особо не о чем, но нужно обратить внимание на наличие треугольника, обозначающего усилитель, а значит, УЗО относится к электронному типу.

    Они дешевле, но менее надежны, особенно в условиях нестабильного сетевого напряжения — они питают схемы усиления, которые в этих условиях подвержены выходу из строя. При обрыве нуля и одновременной утечке фазного напряжения эта система работать не будет.

    Описание параметров УЗО на корпусе

    Стоит еще раз напомнить, что УЗО используются только совместно с устройствами автоматической защиты.

    С учетом вышеперечисленных характеристик, зная номинал своего выключателя отключения, вы можете выбрать УЗО для загородного дома или квартиры, работая только с этими данными, не вникая в сложность электрических расчетов.

    Пример выбора УЗО без расчета

    Допустим на входе автомат В = 20А. Подходящим значением для номинала защитного устройства будет 25 А, тип А (это требование часто встречается во многих бытовых электроприборах).Для устройства ввода I∆n = 30 мА, для отдельных электрических устройств I∆n = 10 мА. (в этом случае также необходимо последовательно установить автоматический выключатель, В который подбирается по нагрузке).

    Входное значение УЗО также должно быть на одно большее значение.
    Чтобы выбрать подходящее УЗО для противопожарной защиты для больших разветвленных сетей, сначала необходимо узнать суммарный ток потребления IΣ всех устройств.

    IΣ = IP1 + IP2 + IP3 +… IPn

    В случае расчета мощности IΣ можно рассчитать по формуле:

    где PΣ — полная мощность.

    Затем следует рассчитать полный ток утечки IΔΣ. Согласно требованию ПУЭ 7.1.83, если невозможно узнать ток утечки I∆P от конкретного электроприемника, он выбирается равным 0,4 мА для каждого Ампера нагрузки, а для проводника значение I∆ L = 10мкА = 0,01мА берется на каждый метр длины L фазного провода.

    примечание

    Уже рассчитав значение IΣ, можно вычислить I∆Σ = 0,4 * IΣ + 0.01 * L. Также упомянутый параграф ПУЭ требует, чтобы номинальный остаточный ток устройства был в три раза больше общего тока утечки.

    Окончательная формула расчета принимает вид:

    I∆n = 3 * (0,4 * IΣ + 0,01 * L) = 3 * I∆Σ

    Конкретный пример с расчетом

    Имеются в виду низкие температуры (специальный температурный вариант, -25 ° C), отсутствие газа (отопление и приготовление пищи только за счет электроприборов), наличие холодильников, стиральных машин, бойлеров и различной бытовой техники.Считаем, что расчеты для отдельных групп пользователей уже выполнены, требуется рассчитать общее устройство защиты входа (тип S).

    Узнать потребление тока для каждого устройства можно из паспорта на электроустройство, произвести расчеты с помощью калькулятора. Принимаем условное расчетное значение IΣ = 52А. Ближайшее значение выключателя — 63А, соответственно In УЗО будет 80А. С помощью линейки, рулетки измерьте длину всего токоведущего кабеля, независимо от подключенной к нему нагрузки.

    Предположим, что общая длина проводов составляет 280 м. Подставляем данные в формулу: I∆n = 3 * (0,4 * IΣ + 0,01 * L) = 3 * (0,4 * 52 + 0,01 * 280 ) = 70, 8 (мА).

    Ближайшего значения I∆n = 100 мА будет достаточно для обеспечения надежной защиты без ложных срабатываний.

    Конечное УЗО:
    80А, тип S, I∆n = 100мА, t -25 ° С.

    Как правильно выбрать УЗО

    Содержание:

    Одним из важнейших устройств в электротехнике является устройство защитного отключения.Основное его предназначение — отключить от источника питания всю электрическую сеть или ее отдельный участок путем размыкания контактов. Таким образом обеспечивается защита от поражения электрическим током и предотвращение возгорания.

    В современной электротехнике использование этих устройств во многих случаях становится обязательным, поэтому часто возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО.

    Данные защитные устройства используются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях при различных нагрузках, поэтому их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

    Назначение УЗО и принцип работы

    Основная задача УЗО — нейтрализация токов при различных повреждениях электроустановок. Устройство защитного отключения — наиболее эффективное защитное устройство. В отличие от предохранителей или автоматических выключателей, УЗО способны отключить цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь.

    Опасность заключается не только в возможности прямого поражения электрическим током. Иногда достаточно просто прикоснуться к частям устройств и устройств, находящихся под напряжением.Поэтому необходимо своевременно срабатывать защитные устройства. Чтобы правильно решить вопрос, как выбрать УЗО для дома, необходимо учитывать условия, в которых оно будет функционировать.

    В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО включены катушки с магнитопроводом, подключенные к токоведущим проводам, передающим электричество потребителю.

    В то же время возникает магнитный поток, который представляет собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам.В этом случае входящие токи положительные, а исходящие — отрицательные. При отсутствии протечек и коротких замыканий они будут равны и в сумме равны нулю.

    Это состояние цепи указывает на исправность установленного оборудования.

    В случае утечки через заземляющие проводники протекает частичный обратный ток, что приводит к дисбалансу. Разница в дифференциальных токах вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока.При достижении определенного порога устройство срабатывает и отключает питание потребителей.

    Как правильно выбрать УЗО

    Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры. Устройства с разными характеристиками используются в определенных условиях, которые необходимо учитывать при выборе.

    Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного повышения тока.

    УЗО

    с такими характеристиками получили наибольшее распространение как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.

    Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханическое и электронное. В первом случае срабатывают высокоточные механизмы в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие устройства, способные работать в любых условиях.

    Электронные устройства дешевле, однако для нормальной работы электроники требуется внешний источник питания.Их эффективность значительно снижается при скачках напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты.

    Это позволяет отключать все аварийные секции по отдельности.

    Есть и другие параметры, требующие знаний в области электротехники. Поэтому при выборе УЗО лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно подобрать наиболее подходящее защитное устройство.Среди них наиболее важными являются следующие:

    • Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть напряжением 220 В или трехфазную сеть на 380 В. Первый вариант обычно используется в квартирах, а второй — в частных домах, дачных участках и коттеджах. Если в трехфазной разводке есть участки с одной фазой, то для них применяют защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
    • Количество полюсов. В однофазных сетях используются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных — четырехполюсные устройства, к которым подключены три фазы и ноль.
    • Номинальный ток. Это также пропускной ток УЗО, который зависит от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования. Следовательно, этот показатель для общего (входного) защитного устройства необходимо рассчитывать для всех установленных потребителей. Для линейных УЗО общая мощность рассчитывается исходя из количества устройств на конкретной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями, составляют 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
    • Ток утечки УЗО. Значение, при котором он выключается.Он также различается номиналами 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подойдет прибор на 30 мА. При более низком номинальном токе устройство будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
    • Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В — на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе времени задержки отключения устройства.

    Что такое УЗО

    Основная классификация устройств защитного отключения основана на токе их срабатывания. Например, устройства противопожарной защиты реагируют на токи 100, 300 и 500 мА. Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании.

    Обычно вводное УЗО устанавливается за счетчиком электроэнергии и обеспечивает защиту всего объекта. Для человека электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от огня, не способны защитить человека от поражения электрическим током.

    Для этих целей используются устройства, отключающие сеть, когда ток достигает значения 10 или 30 мА.

    Защитные устройства различаются количеством полюсов и могут использоваться в одно- или трехфазных сетях. Каждый тип устройства отличается по принципу работы. Маркировка, нанесенная на корпус устройства, должна быть правильно расшифрована и именно то, что она означает:

    • AC — категория УЗО, применяемая только в сетях переменного тока. Соответственно, устройство реагирует только на переменный ток.
    • А — защитные устройства этой категории срабатывают не только переменным, но и постоянным током.
    • B — имеет более продвинутые функции и реагирует на три типа тока. Помимо постоянного и переменного тока, устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе.
    • S — селективные устройства с возможностью выдержки времени при отключении.
    • G — тоже селективные устройства, но с меньшей задержкой по времени.

    УЗО классифицируются по их техническому исполнению.Это позволяет лучше выбрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, не имеющие собственного источника питания. Они срабатывают и срабатывают при возникновении дифференциального тока.

    Другой тип относится к электронным устройствам безопасности, которым требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надежность защиты, поэтому такие УЗО используются реже.

    При отключении вспомогательного питания они автоматически отключают сеть, при восстановлении питания сеть также включается автоматически.

    Некоторые конструкции приборов не включают автоматическое включение цепи при восстановлении питания.

    Как выбрать УЗО по мощности

    В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока. Причина — неправильная изоляция электроприборов или контакт токоведущих частей с телом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, линия обесточивается, а потребители защищены от поражения электрическим током.

    Для расчета мощности УЗО необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к этой линии.

    В том случае, если решается вопрос, как выбрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения, чтобы обеспечить их нормальную работу.

    Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается общая мощность, потребляемая электроприборами.Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А.

    При установке УЗО в частных домах рекомендуется разделить всех потребителей на группы, которые подключаются к отдельным линиям, протянутым к каждому этажу, хозяйственным постройкам, наружному освещению и т. Д.

    Если УЗО имеет меньшую мощность, чем существующие потребители, оно будет постоянно отключаться из-за перегрузок. То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию.

    Частично решить эту проблему помогут розетки

    со встроенными УЗО, рассчитанные на ток потребления 5А.

    Как рассчитать УЗО

    Для того, чтобы рассчитать защитное устройство и решить вопрос, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно. Для получения желаемого результата необходимо использовать две технические характеристики — ток утечки и максимальный ток. В расчетах используется сетевое напряжение 220 В с частотой 50 Гц.

    Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току довольно прост. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности одновременно включаемых устройств и оборудования.

    Например, если этот показатель 6000 Вт, то значение расчетного тока будет: I = P / U. Подставляя в формулу требуемые значения, получаем результат: 6000Вт / 220В = 27А. .

    примечание

    Ближайшим УЗО из стандартного диапазона номинальных токов будет 32А.

    Если УЗО рассчитывается по току утечки, в этом случае используется упрощенная схема, по которой выбираются различные типы защитных устройств в соответствии с условиями эксплуатации объектов:

    • В обычных жилых помещениях — на 30мА.
    • В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и повышенными требованиями по электробезопасности — на 10 мА.
    • На крупных объектах с протяженностью электрических сетей более 1000 м или на вводе — 100мА.

    Довольно часто возникает необходимость подбора УЗО для группы машин, расчет которых выполняется по определенным правилам. Установка этих устройств в схему осуществляется последовательно, автоматы могут быть установлены как до, так и после УЗО.

    Значения тока автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не меньше фактического потребляемого тока.

    Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения.

    Номинальные параметры УЗО для тока

    Номинальные токи основных типов УЗО — 16, 25, 40 и 63 А. Это значение соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В рамках этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома.

    Значение номинального тока необходимо при решении, как рассчитать УЗО для группы машин. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньше или равным номинальному току дифференциального выключателя.

    Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, так как он может длительное время пропускать через себя ток, превышающий номинальный. Если токи равны, в этот период УЗО может просто сгореть.

    Какое УЗО поставить при входе в квартиру

    В современных многоэтажках запрещено использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры.

    Между тем здесь нет ничего сложного, так как для однофазной разводки используется двухполюсный прибор с маркировкой AC.Ток утечки УЗО для квартиры выбирается из расчета 30 мА.

    Устройства с более низким порогом отключения могут вызывать ложные срабатывания.

    Сколько УЗО необходимо установить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком велика, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и поставить на каждую из них защитное устройство. Дополнительно на входе в квартиру устанавливается общее УЗО для защиты от возгорания при повреждении изоляции.

    Часто ложные срабатывания сигнализации возникают из-за старой проводки. Если эти процессы происходят систематически, может потребоваться полная замена.

    Узо у входа в дом

    В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с разным количеством комнат.

    Поэтому часто возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах могут использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети напряжением 220 или 380 вольт.

    Поэтому в первом случае используются те же УЗО, что и в квартирах, а во втором — четырехполюсные, где предусмотрены клеммы для трех фаз и нулевого провода.

    Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по роду тока. Однако следует учитывать, что в частных домах часто запускаются мощные электродвигатели, потребляющие на короткое время мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определить порог срабатывания УЗО, а затем выбрать необходимое устройство, которое остается работоспособным в этих условиях.

    Большое значение имеет вопрос, как выбрать УЗО для деревянного дома, чтобы защитить не только от токов утечки, но и от возгораний.

    Для этого используется многоступенчатая система защиты, в которой мощные устройства предотвращают возгорание, а устройства с более низким порогом срабатывания защищают от токов утечки.

    Однако не стоит устанавливать УЗО с минимальным током отключения 10А, особенно если линии электропередачи длинные. Чуткое устройство отреагирует на малейшие изменения и вызовет ложные срабатывания.

    Как выбрать УЗО

    Как и любое другое устройство, УЗО, или, как их еще называют, выключатели дифференциального тока, имеет другие технические характеристики.

    Основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе УЗО :

    • — напряжение сети 220/380 В;
    • — количество полюсов, для однофазной сети — двухполюсной, для трехфазной — четырехполюсной;
    • — номинальный ток, на который рассчитано УЗО.Выпускается на номинальный ток нагрузки 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А;
    • — дифференциальный ток, на который реагирует УЗО (ток утечки) — 10, 30, 100, 300, 500 мА;
    • — по роду дифференциального тока:

    AC — реагирует на переменный ток утечки;

    А — реагирует на пульсирующие утечки переменного и постоянного тока;

    Б — реагирует на постоянное и переменное;

    S — имеет выдержку времени отключения для обеспечения селективности;

    G — то же самое, что и S, но имеет более короткую временную задержку.

    Ошибки при выборе УЗО

    С точки зрения изоляции абсолютно совершенных устройств не существует; в каждом электрическом устройстве есть естественная утечка, хотя и очень небольшая.

    При выборе УЗО необходимо понимать, что сумма естественных токов утечки может вызвать ложное срабатывание устройства. Исходя из этого, существует правило, согласно которому сумма естественных токов утечки устройств, подключенных к этому устройству защитного отключения, не должна превышать 1/3 номинального тока утечки.

    Например, если устройство защитного отключения имеет номинальный ток утечки 10 мА, то сумма собственных токов утечки не должна превышать 3,3 мА, для 30 мА — 10 мА и т. Д.

    Поэтому, чтобы выбранное УЗО не сработало ложно, необходимо учитывать естественные утечки подключенных к нему электроприборов (качественные производители указывают ток утечки в паспорте или на корпусе устройства) .

    Какое устройство защитного отключения выбрать?

    По линиям электропередачи к потребителям электроэнергии течет синусоидальный ток, поэтому утечка в этом случае также будет синусоидальной.Поэтому по типу следует выбирать выключатели дифференциального тока — переменного тока.

    УЗО квартиры

    Для защиты в обычной квартире реле дифференциального тока обычно выбирают однофазного (двухполюсного) типа — переменного тока, с номинальным напряжением 230 В и номинальным током до 32 А.

    Минимальный ток утечки, который может определить УЗО, составляет 10 мА. Однако совсем не обязательно выбирать УЗО с таким током утечки.Дело в том, что величина тока 10 мА может быть полной утечкой для электроприборов и аппаратов квартиры в целом, особенно со старой электропроводкой.

    Устройство защитного отключения (УЗО) обнаруживает эту утечку и ложно срабатывает. Для защиты людей от поражения электрическим током будет достаточно выбора УЗО с током утечки 30 мА .

    Устройство остаточного тока для дома

    В больших домах и коттеджах устанавливаются трехфазные (четырехполюсные) дифференциальные токовые выключатели.Чтобы защита таких конструкций была надежной, то в этом случае требуется устанавливать не один выключатель дифференциального тока, а несколько. Схема электроснабжения дома обычно каскадная, с множеством ответвлений (особенно если здание многоэтажное).

    В этом случае УЗО необходимо установить на каждом ответвлении. Как правило, это вводный электрощит, первый этаж, второй этаж, отдельные пристройки и т. Д.

    Для установки в вводной электрической панели выбирается реле остаточного тока с током утечки 100 мА и выше.По типу возможна установка ВДТ типа S. Этот тип ВДТ является селективным и имеет время задержки отключения.

    Для отдельных групп помещений подходят такие же, как для квартиры, с током утечки 30 мА, типа А или АС.

    Если УЗО планируется установить в помещении со старой, ненадежной электропроводкой, то в этом случае выбор и дальнейшая установка УЗО для таких помещений неуместна.

    Как известно, УЗО реагирует на ток утечки, и при разводке проводов, у которых есть старая ненадежная изоляция (особенно в старых домах), небольшие токи утечки возникают постоянно.УЗО в таких случаях могут срабатывать часто и, как правило, без видимых причин.

    Как правильно выбрать УЗО: расчет рабочего тока и мощности автомата

    Несмотря на все преимущества электроэнергии, у нее есть и недостатки. Основная из них — опасность поражения электрическим током.

    Для защиты людей от действия электричества создано множество устройств, и одно из них называется УЗО — Residual Current Device.

    Но чтобы организовать эффективную защиту с помощью этих устройств, необходимо хорошо представлять, как выбрать УЗО и как его подключить.

    Устройство представляет собой автоматическое устройство, отключающее напряжение в случае возникновения дифференциального тока (дифференциальный ток, ток утечки).

    Это он, возникающий при той или иной неисправности электрооборудования, в большинстве случаев является результатом несчастных случаев. Хуже всего то, что неисправность, вызвавшая утечку, никак не проявляется.

    Стиральная машина делает стирку, компьютер просчитывает задание, бойлер старательно нагревает воду. Но как только человек прикоснется к корпусу такого устройства или примет душ, произойдет непоправимое.

    Как работает защита

    Известно, что электрическое оборудование получает энергию по проводам. При этом в бытовой технике используются два проводника — фазный и нулевой. Если оборудование промышленное или просто мощное, то оно может использовать три фазы, но сути проблемы это не меняет.

    Итак, грубо говоря, ток идет в фазе (ах), активирует электрооборудование и проходит через ноль *. При этом входящие и исходящие значения токов всегда равны — сколько энергии поступило в устройство по фазному проводу, столько же вышло по нулевому.

    Допустим, возникла нештатная ситуация — протек сальник в стиральной машине и залил плату управления, в электрическую мясорубку попала вода, из-за вибрации изношена изоляция провода, либо произошел термический пробой электродвигателя.По этой причине на металлических частях агрегата появилось напряжение.

    Если прибор заземлен, это напряжение от шасси или корпуса будет стекать в контур заземления, вызывая дифференциальный удар. В незаземленном оборудовании утечки не будет, но она произойдет, если человек, стоящий на проводящей поверхности (бетонный пол, металлический или деревянный пол, но влажный и т. Д.), Коснется корпуса.

    Возникновение дифференциального тока через контур заземления или тело человека

    В этой ситуации ток, проходящий через фазовый провод, больше не будет равен исходящему току в нуле.К нему будет добавлено значение протечки, текущей в землю: Iphase = Izero + Ileakage.

    Задача УЗО — точно определить этот дисбаланс. В процессе работы прибор постоянно сравнивает значение токов, проходящих по фазе и нулю. Пока они равны, все в порядке. Как только фазный ток превысит ноль, устройство отключит напряжение.

    Характеристики устройства остаточного тока

    От того, насколько правильно вы выберете защитное устройство, будет зависеть ваше здоровье, а возможно и жизнь.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Каковы характеристики УЗО , у которых есть еще одно название — дифференциальные выключатели (не путать с автоматами)?

    • Дифференциальный ток. Основной параметр устройства. По сути, это чувствительность системы защиты. Например, дифференциальный переключатель, изображенный ниже, сработает с утечкой 30 мА (позиция 3 на фотографии).
    • Рабочий ток или мощность.Текущая нагрузка в амперах, которую устройство может выдерживать длительное время без повреждений и перегрева (позиция 1).
    • Рабочее напряжение. Максимальное напряжение сети, в которую будет встроено УЗО (позиция 2).
    • Этакое напряжение. Тип сетевого напряжения, в котором будет встроено устройство защиты. Может быть переменной, постоянной или переменной + постоянной (позиция 5).

    Как выбрать УЗО

    Очевидно, что каждый из вышеперечисленных параметров одинаково важен при выборе УЗО.Устройство с низким рабочим напряжением и мощностью просто сгорит, а неправильный выбор величины дифференциального тока и вида напряжения сделает устройство абсолютно бесполезным — оно либо сработает ложно, либо не сработает совсем.

    Выбор дифференциала

    Это главный и самый важный критерий выбора. Посмотрим, , как рассчитать УЗО для конкретного объекта … Согласно ПЭС, допустимая величина утечки в электроустановках принимается из расчета 0.4 мА на 1 А тока нагрузки.

    Дополнительно нужно знать длину электрической цепи и прибавить еще 0,01 мА к результату, полученному на каждый метр питающего провода. Согласитесь, такой расчет УЗО, скажем, домашней электропроводки достаточно сложен и трудоемок.

    Но можно все сделать намного проще, и уровень защиты при этом не пострадает.

    Если устройство планируется устанавливать не в целях пожарной безопасности, а для защиты людей (обычно это основная задача в домашних сетях), то он должен уверенно реагировать на утечку не более 50-80 мА.

    Именно эта величина считается максимально допустимой для человеческого организма.

    С другой стороны, если домашняя сеть очень длинная и разветвленная и даже с влажными помещениями (та же ванная комната), то величина естественной утечки, распределенной по всей линии, может оказаться выше тех же 50 мА.

    примечание

    Как здесь оказаться? Установить более мощный аппарат, как рекомендуют некоторые «знатоки»? Ни в коем случае! Ведь если вы, не дай бог, попадете под напряжение, мощная автоматика не сможет вас спасти — либо сработает после того, как по телу пройдет смертельный ток, либо вообще не выключится.В любом случае, самому человеку все равно.

    Выход из ситуации — не выбирать более грубое УЗО, а установить несколько чувствительных устройств, каждое из которых будет контролировать отдельный участок схемы. Например, одно устройство для ванной и кухни, другое для розеток, третье для освещения.

    Мощность и напряжение

    По этим критериям сделать выбор УЗО намного проще. Величина напряжения в сетях вам известна: с однофазной линией оно составляет 220 В, с трехфазной линией — 380 или 660 В.Тип напряжения в обоих случаях переменный. Если ваша сеть однофазная, то устройство также можно выбрать однофазное. Если есть три фазы, то необходим трехфазный дифференциальный выключатель.

    Однофазные и трехфазные дифференциальные выключатели

    Теперь о том, как выбрать УЗО и автомат по мощности. Почему автомат? Дело в том, что дифференциальный выключатель не срабатывает от перегрузки или короткого замыкания, а реагирует только на дифференциальный ток.Если в доме произошло короткое замыкание, дифавтомат благополучно сгорит от перегрузки вместе с проводкой. Поэтому установка УЗО в паре с автоматом обязательна.

    Что касается рабочего тока дифференциального выключателя, то он должен быть не меньше того, на который рассчитан входной автоматический выключатель. Если у вас уже есть автоматический выключатель, просто посмотрите, на какой ток он рассчитан. Если нет, то надо ставить.

    Для обычной квартиры без особо мощных потребителей обычно достаточно автомата мощностью до 32 А, выдерживающего нагрузку в 7 кВт.

    Здесь следует отметить, что напряжение и номинальный ток, указанные на корпусе переключателя и машины, могут быть больше, чем необходимо, но ни в коем случае не меньше.

    Как подключить УЗО

    Для того, чтобы дифференциальный выключатель работал долго и надежно, должен быть правильно установлен в доме схема … Вот несколько предварительных условий, которые необходимо выполнить при установке УЗО:

    1. Правильная фазировка. Чтобы дифференциальный переключатель мог управлять разницей между фазным и нулевым токами, он должен уметь различать их.Поэтому фазный и нейтральный провода необходимо подключать к строго определенным клеммам, соответствующим маркировкой на корпусе устройства. Если перепутать ноль и фазу, то прибор либо будет работать постоянно, либо вообще не будет включать защиту, что еще хуже. В многофазных устройствах порядок фаз можно игнорировать, но ноль должен быть строго на своем месте.
    2. Обязательная защита от короткого замыкания. Как было сказано выше, УЗО не имеет собственной защиты от короткого замыкания, поэтому его необходимо устанавливать последовательно с автоматом.Где будет стоять машина — до или после УЗО — значения не имеет. Допускается установка одной машины на несколько УЗО и наоборот — выход дифференциального выключателя может быть загружен на несколько машин, обслуживающих разные линии.
    3. Защита от внешних воздействий. Практически все УЗО не защищены от влаги, поэтому их нужно размещать в сухих помещениях или в специальных закрытых шкафах. В противном случае устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Вариант подключения УЗО к домашней сети

    Проверка подключения

    После установки устройства защиты необходимо обязательно проверить правильность его работы, чтобы не узнавать о проблемах в подключении постфактум — после попадания под напряжение.

    Проверка осуществляется двумя методами — тестовой кнопкой и искусственным созданием тока утечки. Первый предельно простой — нажать кнопку, расположенную на корпусе УЗО и подписанную соответствующим образом.

    Схема, встроенная в устройство, будет имитировать ток утечки, и защита сработает, отключив питание линии.

    Если вы не доверяете этой кнопке (мало ли что и что там имитирует), то можете проверить прибор, искусственно создав ток утечки. Подключите электрический прибор — настольную лампу, паяльник и т. Д. Между фазным контактом розетки и ее заземляющим выводом.

    Схема проверки правильности работы дифференциального выключателя

    УЗО немедленно заметит утечку и немедленно отключит цепь.Все хорошо. Если ваши розетки не подключены к заземляющему контуру, что очень и очень плохо, то полуметровый штырь, воткнутый в землю, можно использовать в качестве контакта заземления. Это, конечно, не полноценное заземление, но тока через него более чем достаточно, чтобы УЗО зафиксировало утечку.

    Дифавтомат как вариант двойной защиты

    Есть еще одно устройство, способное работать от тока утечки. Он называется дифференциальным автоматом.

    Его отличие от обычного УЗО состоит в том, что устройство дополнительно содержит автоматический выключатель, реагирующий на короткое замыкание.

    Установка дифавтомата имеет смысл, если вы делаете установку с нуля или в вашей проводке вообще нет автомата. Покупая дифавтомат, вы получаете сразу два устройства в одном корпусе — УЗО и автомат. Это и дешевле, и проще в установке.

    Дифавтомат выглядит как устройство защитного отключения, но имеет встроенный автомат

    Выбор дифференциального автомата производится по критериям:

    1. Дифференциальный ток.
    2. Номинальный ток.
    3. Рабочее напряжение.
    4. Род тока.
    5. Ток отключения.

    Вам наверняка знаком почти весь список — вы использовали его для выбора УЗО. Также он подходит для выбора дифавтомата. Дополнительным критерием является только ток отключения — ток, при котором срабатывает встроенный в устройство автомат. Обычно он равен трехкратному рабочему току, поэтому, если вы правильно выберете рабочий ток, то ток отсечки также будет оптимальным.

    Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?

    Назначение УЗО уже неоднократно упоминалось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электрическим током. Но как выбрать УЗО? По каким параметрам? Как рассчитать устройство для конкретного защищенного потребителя? Попробуем разобраться.

    Чтобы сделать правильный выбор УЗО, необходимо разобраться в его назначении, основных характеристиках и параметрах.Покупая устройство, обратите внимание на его корпус, он содержит всю важную информацию. Чтобы эти цифры и буквы вам что-то говорили, разберем каждую из них отдельно.

    Запись

    Самое главное понять, что автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО защищает человека.

    Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появится потенциал, при прикосновении к нему существует вероятность поражения электрическим током.

    Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении тока утечки устройство защитного отключения отреагирует и отключит поврежденный участок цепи.

    Важно знать! УЗО не защищает от перегрузок и коротких замыканий, поэтому автоматические выключатели необходимо включать в цепь последовательно с ними.

    Товарный знак

    Говоря о бренде, мы, по сути, собираемся проанализировать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех производителей УЗО по территориальному расположению — европейские модели, азиатские и российские.

    Один из способов обнаружить поддельное видео:

    Каждый из них имеет свои особенности:

    1. И противопожарное УЗО, и устройство для защиты людей от поражения электрическим током европейского производства будут стоить на порядок дороже, чем модели в России и Китае. Но такая цена гарантирует качество и надежность. Не будет лишним узнать, что некоторые европейские компании, помимо основного качественного ассортимента, производят УЗО для рынков других стран с такой же надежностью, но с заниженными техническими характеристиками.
    2. Отечественные производители предлагают УЗО по более низкой цене, чем их аналоги из Европы, однако они соответствуют всем нормативным требованиям российских стандартов. Пока что розничная сеть российских производителей не так сильна, да и сами устройства не в состоянии конкурировать с азиатами по цене, с Европой по качеству.
    1. УЗО азиатских производителей пользуются наибольшим спросом в мире. Некоторые производители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок, и в этом случае они выпускают устройства под российской торговой маркой.

    Перед тем, как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какие средства у вас есть для оснащения квартиры или частного дома защитной автоматикой. Наиболее предпочитаемые фирмы:

    • швейцарская «ABB»;
    • французских «Legrand» и «Schneider Electric»;
    • немецких «Сименс» и «Мёллер».

    Среди отечественных производителей наибольшее распространение получили:

    • Курский завод «КЭАЗ», средняя цена и качество, компания дает двухлетнюю гарантию на выпускаемые УЗО, что свидетельствует о надежности продукции;
    • Московская фирма «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), продукция не всегда получает положительные отзывы, тем не менее, спрос на нее большой из-за невысокой стоимости;
    • Ульяновский завод «Контакт», он входит в группу компаний «Легранд», что влияет на качество продукции и, соответственно, на цену;
    • относительно молодой св.Петербургская фирма «ДЕКРАФТ», на российском рынке представляет всемирно известную компанию «Шнайдер Электрик».

    Что касается китайских производителей, то производимые ими УЗО являются прямым конкурентом устройств российской компании IEK. Цена и качество примерно на одном уровне, при этом срок гарантии на китайский товар составляет пять лет.

    Основные настройки

    После товарного знака на корпусе указываются основные номинальные и рабочие характеристики УЗО.

    1. Название модели и серия. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы RCD, некоторые производители обозначают это устройство как RCD (выключатель дифференциального тока).
    2. Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире оно составляет 220-230 В. Для частного дома иногда нужна трехфазная сеть и рабочее напряжение будет составлять 380 В.

    Характеристики УЗО на видео:

    1. Номинальный рабочий ток — это максимальное значение, которое может переключить УЗО.
    2. Номинальный дифференциальный ток отключения. Это сумма, при которой устройство срабатывает.
    3. Также здесь указаны температурные пределы срабатывания УЗО (минимум — 25 градусов, максимум + 40).
    1. Другое значение тока — это номинальный условный ток короткого замыкания. Это максимальный ток короткого замыкания, который устройство выдержит и не выключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним установлен подходящий автомат.
    2. Номинальное время отклика. Это временной интервал с момента, когда внезапно произошла утечка тока, и до того, как она должна быть погашена всеми полюсами УЗО. Максимально допустимое значение 0,03 с.
    3. Обязательно начертите на корпусе схему УЗО.

    Форма тока утечки

    По этому параметру все устройства защитного отключения подразделяются на три типа:

    1. «И». Такое устройство срабатывает мгновенными или плавно увеличивающимися токами утечки, которые имеют синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму.Это самый распространенный вид УЗО. Из-за того, что он контролирует как переменный, так и постоянный ток, он более дорогой.
    2. «АС». Тоже распространенное и более доступное устройство. Работает только при возникновении утечки переменного синусоидального тока.
    3. «В». В основном это устройство используется для защиты производственных помещений. Помимо синусоидальной переменной, УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму утечки постоянного тока.

    Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может ли хватить везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если присмотреться к характеристикам современной бытовой техники, то в большинстве из них есть блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, при достижении которых синусоида преобразуется в полупериоды импульса.А если течь не синусоидальная, то УЗО типа «АС» ее не исправит и не отключит.

    Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо подключать.

    Советы по выбору УЗО в видео:

    Принцип действия

    Есть электронные и электромеханические УЗО.

    Второй дороже, но не зависит от сети. Он заработает, как только в цепи возникнет утечка тока.

    Электронное устройство в своей работе зависит от усилителя, встроенного в электрическую цепь. А чтобы этот усилитель всегда был в рабочем состоянии, ему нужен внешний блок питания. В связи с этим снижается надежность срабатывания.

    Избирательность

    По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов — «G» и «S».

    Эти УЗО срабатывают после определенного периода времени, называемого задержкой. Они используются при последовательном включении в цепь нескольких устройств.

    Для защиты отходящих ответвлений потребителей устанавливаются устройства без выдержки времени, а на входе УЗО типа «G» и «S».

    Если произошла утечка тока, а исходящее УЗО не сработало, то через определенное время устройство на входе должно выключиться.

    Для УЗО типа «S» выдержка регулируется в диапазоне от 0,15 до 0,5 с, типа «G» — от 0,06 до 0,08 с.

    Двухуровневая противопожарная защита

    Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности.Поэтому в данной ситуации необходимо выбирать УЗО при планировании двухуровневой системы дифференциальной защиты. Его основное назначение — разделение защитной функции:

    • УЗО пожаротушения обеспечивает срабатывание при больших утечках тока, способствующих возникновению пожара;
      • Обычные устройства
    • предотвратят поражение людей электрическим током при низкой скорости утечки.

    Поскольку УЗО для пожаротушения имеет большое значение для номинального тока утечки, оно само по себе не может обеспечить защиту человека.Поэтому его всегда устанавливают вместе с УЗО, которое имеет меньший ток утечки.

    Вне зависимости от того, какое значение имеет номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет УЗО пожаротушения, параметр тока утечки для такого устройства составляет 100 мА и 300 мА, в остальном он ничем не отличается от обычного.

    Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим УЗО пожаротушения, а на отходящих ответвлениях защищенной проводки универсальное.

    Подробно о противопожарном УЗО на видео:

    Например, это выглядит так: входное УЗО выбирается параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно 40 А и 30 мА для группы розеток, 25 А и 10 мА для ванной, 16 А и 10 мА для группы освещения.

    В квартире также рекомендуется использование противопожарных устройств. Группа освещения часто остается незащищенной от токов утечки.С минимальной вероятностью, но в этой ветви могут возникнуть сильноточные утечки, и если на вводе установить такое УЗО, то это будет своего рода подстраховка.

    Выполнение расчетов

    На практике не всегда можно точно рассчитать полный ток утечки. Поэтому примерно определяется по следующей методике: на 1 А потребляемой нагрузки берется ток утечки 0,4 мА. Также следует произвести расчет исходя из длины фазного провода — на 1 м берется 10 мкА.

    Допустим, вам нужно правильно выбрать УЗО по мощности электроплиты (3 кВт). Для начала рассчитаем его нагрузку: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для пластины: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично делаем расчет для проложенного проводника, например, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. Итого ток утечки составляет 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

    примечание

    Результирующее значение суммы утечек тока не должно превышать 33% дифференциального номинального тока УЗО.А потом расчет со школьных уроков математики составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100% / 33% = 16,85 мА.

    Существует специальная таблица нормативных значений номинальных токов утечки, исходя из нее, на электроплиту подойдет прибор на 25 мА.

    Теперь вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры или дома, и сможете самостоятельно определить общий расчетный ток утечки. Если вы сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для работы профессионального электрика.Помните, что устройство защитного отключения — ваша гарантия вашей безопасности.

    Выбор УЗО по характеристикам различных типов устройств

    Дифференциальный выключатель тока (УЗО) снижает вероятность поражения электрическим током в помещениях, возникновения пожаров за счет защиты от токов утечки. Поэтому в наше время этот вид защитного электрооборудования пользуется повышенным спросом. Статья поможет выбрать УЗО по мощности с учетом конструкции и различных типов классификации устройств.

    Классификация устройств защитного отключения по разным критериям

    По количеству полюсов УЗО делятся на несколько групп, из которых нас интересуют:

    • УЗО двухполюсное — предназначено для работы в однофазных сетях. Чаще всего они выпускаются в виде модульного оборудования и занимают два места по стандарту DIN (35 мм) в стандартных распределительных щитах.
    • Четырехполюсное УЗО работают в трехфазных сетях и занимают 4 места по стандарту DIN (70 мм).

    По конструкции УЗО бывают:

    • УЗО электромеханические , в которых механизм измерения дифференциальных токов работает независимо от потери напряжения в сети из-за обрыва нуля, поскольку дифференциальный трансформатор реагирует только на разницу токов. Такие УЗО имеют очень тонкую механику, что объясняет их более высокую стоимость.
    • Электронные УЗО — в которых сравнение токов происходит в электронных компараторах, затем разностный сигнал усиливается для управления разветвителем.Эти УЗО имеют электронные схемы, требующие стабильного напряжения питания.

    Надежность электронных УЗО меньше, но более низкая цена оправдывает их широкое применение.

    В соответствии с условиями эксплуатации, когда возникает постоянная составляющая дифференциального тока, УЗО:

    • Переменный ток типа , которые реагируют на переменный синусоидальный дифференциальный ток, который может медленно возрастать или возникать внезапно.
    • Тип A , реагирующий на синусоидальный ток, а также на выпрямленный пульсирующий постоянный ток, который также может медленно нарастать или появляться внезапно.

    УЗО типа А более сложные и, следовательно, более дорогие.

    Помимо модульных, устанавливаемых в щиты, существуют специальные типы УЗО, которые имеют форму розетки или даже электрической вилки.

    Такое применение оправдано в случаях, когда электропроводка в квартире или доме ветхая, имеющая низкое сопротивление изоляции и, соответственно, большие токи утечки.

    Установленные в щитах УЗО

    в таких случаях будут иметь частые ложные срабатывания, что сделает невозможной работу электроприборов.

    Правильный выбор УЗО для квартиры должен быть обоснован специалистами, составляющими проект электроснабжения помещения или всего дома, ведь необходимо учитывать множество технических нюансов, которые могут быть известны только инженерам-электрикам. Проект лучше всего делать при строительстве нового дома или при капитальном ремонте жилья, который обязательно должен включать в себя ремонт или полную замену проводки.

    УЗО подбираются по номинальному току В, который может пропускать устройство в непрерывных режимах работы.

    Это значение может быть от 6 до 125 Ампер. Еще одна важная характеристика — это номинальный остаточный ток IΔn , при котором срабатывает УЗО (подробнее о принципах работы этих устройств можно прочитать здесь).

    Этот параметр имеет фиксированные значения: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА, 1 А и выбирается исходя из требований безопасности.

    Например, если УЗО имеет дифференциальный рабочий ток 30 мА, то это сделано для безопасности людей и животных, поскольку такой ток не приводит к тяжелым травмам.

    Выключатели

    с дифференциальным рабочим током 100 мА и выше обычно называют среди специалистов УЗО пожаротушения , которые отключают всю электропроводку в случае токов утечки, которые уже являются фатальными для человека.

    • Высокие токи утечки, сосредоточенные локально в одном месте, могут привести к выделению большого количества тепла, которое может вызвать пожар.
    • Очень часто не все электрические цепи защищены УЗО, например цепи освещения.Наличие надежного противопожарного УЗО избавит вас от больших токов утечки, которые также могут стать причиной возгорания.

    Электрооборудование, установленное в ванных комнатах, требует защиты УЗО с дифференциальным током 10 мА.

    Как выбрать и установить биде

    Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

    Если вы пытались запустить в оборот туалетную бумагу в последние несколько недель, скорее всего, вы пришли домой с пустыми руками (или вам пришлось расширить поиск до пары магазинов).Поскольку люди готовятся к продолжающемуся кризису, проходы с туалетной бумагой становятся все более пустыми. Волновой эффект превращения туалетной бумаги в социальную валюту означает, что люди ищут альтернативные варианты — в конце концов, что вы делаете, когда у вас заканчивается туалетная бумага?

    Войдите в биде. Если вы не подозреваете, то биде, попросту говоря, выстреливает потоком воды в ваши нижние области после того, как вы сделаете свое дело, с намерением дать вам более чистое дно. Давно используется во многих других странах (они особенно популярны в южной Европе, Японии, на Ближнем Востоке, в Западной Африке и некоторых странах Южной Америки), он еще не полностью проник в США.С. пока (хотя в массовой культуре упоминается все чаще). За последние несколько недель продажи биде резко выросли, и возникает вопрос: может ли это стать переломным моментом для американцев, чтобы принять биде?

    Компании, выпускающие биде, сообщают о росте продаж. Джейсон Ойалво, генеральный директор TUSHY, компании, специализирующейся на производстве биде, сказал, что их «продажи в 10 раз выше, чем они были с момента распространения дефицита туалетной бумаги. И это вдобавок к тому, что TUSHY уже продали вдвое больше, чем мы продавали год назад.(Читая раздел комментариев для своих двух фирменных моделей, многие недавние обозреватели ссылаются на чрезмерно рьяные складские запасы как на причину их покупки).

    На момент написания статьи Bed Bath & Beyond полностью распроданы, и Home Depot ожидает, что поставки будут осуществлены через две недели после заказа. Сотни моделей также продаются в Интернете, но на таких сайтах, как Amazon, по-прежнему есть множество вариантов. Думаете присоединиться к волне? Давайте разберемся с тем, что нужно знать любопытным биде.

    Где взять биде?

    В зависимости от того, на каком рынке вы живете, в ваших местных магазинах товаров для дома может быть большой выбор биде. Другой вариант — сделать заказ у розничных продавцов в Интернете, что даст вам больше возможностей. Интернет-магазины, такие как TUSHY, Bidet King, Toto и Bio Bidet, готовы ответить на любые вопросы в описании продукта (и вы можете читать обзоры!), Тогда как продавец в магазине больших коробок может быть не так хорошо осведомлен. о различных функциях.

    Что нужно искать в биде?

    Насколько роскошных впечатлений вы ищете? В то время как любая модель будет выполнять необходимую функцию очистки вашего заднего прохода, они могут варьироваться от ручных «пистолетов для задниц» — они имеют одну настройку и используют холодную воду — которые крепятся сбоку от унитаза, до более роскошных моделей, которые заменят ваши обычные. сиденье для унитаза и может иметь такие функции, как теплая вода, музыка для настроения и функция сушки на воздухе (хотя любая функция, помимо простого распыления воды, также требует подключения к электричеству).В этой статье мы сосредоточимся на более простых биде, которые подходят к вашему существующему унитазу.

    Самый дешевый вариант — портативный, который будет напоминать распылительную насадку для кухонной мойки, которая подключается к водопроводу. Он прост и эффективен, но не имеет такого статуса, как другие. Следующим шагом будет насадка для биде, которая должна быть зажата между чашей и сиденьем. Одним нажатием кнопки он обволакивает вас из шланга, и вы можете использовать (небольшое количество) туалетную бумагу, чтобы высохнуть.Имейте в виду, что вода в вашем туалете не нагревается, поэтому и этого не будет. Наконец, есть сиденье для биде, которое заменяет ваше нынешнее сиденье. Цены сильно разнятся, в зависимости от того, какую выгоду он приносит. Обычно это включает теплую воду, но они также могут включать регулировку давления, обогрев сиденья, дезодорирование и сушку феном, среди прочего. Например, SensoWash продает модель с ночником, пультом дистанционного управления и двумя индивидуально настраиваемыми профилями пользователей, а Toto продает одну с функцией очистки чаши после каждого использования.

    Следует обратить внимание на размеры вашей раковины, а также на то, круглая она или овальная. Некоторые компании продают удлиненные сиденья, которые могут не подойти для круглого унитаза, и наоборот. Также обратите внимание, что если вам нужно биде со всеми приборами, вам понадобится блок питания поблизости.

    Можно ли установить биде самостоятельно?

    Да! Большинство из них предназначены для самостоятельного изготовления и просто подключаются к резервуару для воды. Большинство моделей поставляются с необходимыми деталями, и их установка займет 15 минут.Единственный инструмент, который может вам понадобиться, — это отвертка для снятия и повторной установки седла.

    Не верите? Вот основные сведения. Во-первых, вам нужно закрыть водяной кран и спустить воду из унитаза. Снимите сиденье унитаза (может потребоваться отвертка). Затем отсоедините гибкий шланг от бачка унитаза и вверните переходник (обычно он входит в комплект биде). Адаптер в основном действует как разветвитель для наушников, позволяя воде течь как из резервуара в чашу, так и в биде.Снова подсоедините шланг к адаптеру, затем возьмите шланг комплекта и также присоедините его к адаптеру. Отсюда он немного отклоняется в зависимости от типа биде. Если вы остановили свой выбор на портативном устройстве, вам просто нужно ввинтить насадку в шланг. Для крепления и сиденья вам нужно будет прикрутить верх чаши и прикрепить к шлангу. Как только вы снова включите воду, все готово. Достаточно просто, правда? Вероятно, у вас есть мебель IKEA, которую было сложнее собрать (глядя на вас, тумба под телевизор FJÄLLBO).

    Более изящные версии немного сложнее установить с точки зрения логистики, в основном потому, что вам нужен легкий доступ к раковине, чтобы ее можно было подключить к горячей воде, что может оказаться сложной задачей, если под вашей раковиной есть шкафчик. Однако в большинство комплектов добавлены инструкции для этих сценариев. Если вы не особо удобны, возможно, вам придется нанять сантехника.

    Что еще нужно знать о биде?

    Следует учитывать влияние переключения на окружающую среду.Да, вы расходуете больше воды за один ход — примерно на пинту стакана больше, — но, учитывая воздействие на окружающую среду производства, доставки и фактического похода в магазин за рулоном TP, это неплохой компромисс.

    Вы также сэкономите деньги на туалетной бумаге. Средний американец использует 11 рулонов в месяц. Если вы тратите 10 долларов за упаковку из 12 штук, это более ста долларов в год на человека в вашей семье. Бонус: любой из них можно использовать в следующий раз, когда вы переедете, что делает это разумным долгосрочным вложением.

    Наши апартаменты :: Studios Ioanna

    Это лучший студийный комплекс, который мы когда-либо видели в Греции. Безупречно чистый, просторный, со всем оборудованием, которое только можно пожелать, виды, за которые можно умереть… Иоанна — самый восхитительный человек, которого можно было бы встретить.

    UkTraveller43
    TripAdvisor

    Наши предложения

    Все апартаменты имеют тенистую индивидуальную террасу в передней части здания с видом на море.На каждой террасе есть стол и стулья, чтобы насладиться узо и понаблюдать за окружающим миром.

    Каждая квартира состоит из просторной комнаты открытой планировки с гостиной в передней части. В гостиной есть большое удобное фиксированное сиденье (которое можно использовать как дополнительную кровать) и журнальный столик.

    Апартаменты обновляются каждый год и соответствуют очень высоким стандартам. Уборка и смена постельного белья 2 раза в неделю.

    «Просторные и комфортабельные апартаменты в прекрасном состоянии, абсолютно чистые и тихие, расположены в прекрасном саду с видом на залив Лимнионас.Иоанна была очень заботливой, отзывчивой, дружелюбной и очень веселой… »

    Jane S
    TripAdvisor

    Просто взгляните на то, что говорят наши гости!

    Вам не нужно верить нам на слово, наши довольные гости более чем счастливы говорить за нас …

    Sjoerd76

    Гость, TripAdvisor

    Забронировать номер у Иоанны так же просто, как снять трубку и позвонить ей.Проверяйте даты и договаривайтесь обо всем остальном по электронной почте. Легкий! Иоанна была очень веселой и очень полезной по телефону. Бронирование было сделано за считанные минуты.>

    Эдвард Мэр

    Гость, Zoover

    Лучший отпуск, который у нас когда-либо был — красивое расположение — безупречные апартаменты — Иоанна — абсолютное наслаждение — 5 звезд во всех смыслах>

    Liz P

    Гость, TripAdvisor

    … апартаменты с прекрасным соотношением цены и качества в отличном месте… Иоанна очень хорошо ухаживает за апартаментами… она тепло встретила нас, организовала прокат автомобилей… мы не можем их достаточно рекомендовать.>

    Дополнительная информация по размещению:

    Полостена отделяет гостиную от спальной зоны. В спальнях есть две односпальные или двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, туалетный столик и потолочный вентилятор.

    Ванные комнаты полностью облицованы плиткой, есть душ, умывальник и туалет. Предоставляются банные полотенца и полотенца для рук.

    На всех окнах установлены сетки от насекомых, которые позволяют открывать окна, но не пускают насекомых! Ставни на окнах обеспечивают дополнительную защиту.

    На кухне есть холодильник, мини-плита с двумя конфорками и небольшая духовка, раковина, тостер, чайник и кофеварка.

    В наличии много кастрюль, сковородок, чашек, стаканов, тарелок, столовые приборы и полезная утварь. Есть горячая и холодная вода.

    Во всех апартаментах также есть утюг (гладильная доска предоставляется по запросу) и фен.

    Кондиционер и Wi-Fi есть в каждой квартире.Пожалуйста, спросите нас для получения более подробной информации по прибытии.

    Voula Apartments Rooms: изображения и обзоры

    Настоящая смесь чувств об этом месте.

    Нам очень понравились
    -владельцы. Очень гостеприимный, улыбчивый и искренне услужливый.
    -бассейн. Прекрасные виды и всегда легкий ветерок из-за высоты и расположения. Бассейн теплый и очень хорошего размера для количества гостей. Множество тени для тех, кто любит солнце, но легко горит.
    — зона бара / ресторана. Просторный и комфортабельный.Ели завтрак только два раза (что было отличной ценой в 5 евро за полный английский, джем и тосты, апельсиновый сок и чай или кофе) и один раз обед (не очень хорошего качества). Цены на напитки такие же, как и в остальной части Сан-Стефа, за исключением консервированных безалкогольных напитков по 3 евро за раз (по сравнению, скажем, с Tasty Corner по 1,80).
    -Расположение.Как уже упоминалось, прекрасный вид и очень тихий. Имейте в виду, что это очень крутой подъем из города в жару. К счастью, у нас была машина на все время нашего времени, и хотя это означало только один бокал вина за ужином, это было нормально.

    Пока все хорошо, НО
    — Студия, которая у нас была, была, вероятно, худшей из всех, что у нас были в Греции за много-много лет. Теперь я скажу, что это было очень дешево (250 евро за неделю в школьные каникулы), но это действительно было похоже на возвращение во времени к стандартам, которые мы принимали еще в 80-х !.
    Мы смотрели на бассейн на первом этаже, что было не очень удобно для уединения. Он был очень, очень маленьким, старым и устаревшим, и в нем было много вещей, срок которых истек. У нас не было намерений готовить что-либо, что было хорошей работой, поскольку это было бы практически невозможно, учитывая предоставленные удобства и нехватку места.

    Ванная комната была очень маленькой. Принимать душ приходилось стоя в пространстве размером в половину телефонного киоска, и приходилось держать душевую лейку одной рукой, так как стояк сломался, пока он боролся с цепляющейся занавеской для душа и намочил пол всей ванной. Как я уже сказал, вернемся в 80-е!

    Единственная ошибка, которую я допустил, заключалась в том, что я согласился снять квартиру без кондиционера. На курорте было очень мало свободного жилья, так как мы забронировали номер довольно поздно в этом году, и я думал, что мы справимся, но мы этого не сделали…. В спальне был потолочный вентилятор, самый большой и в то же время самый неэффективный из всех, что я когда-либо знал. Большой дешевый вентилятор на пьедестале справился бы лучше, и если бы мы увидели его в продаже во время нашего отпуска, мы бы с радостью купили его и оставили для будущих гостей!

    По возвращении каждую ночь это было похоже на открытие дверцы духовки, когда мы входили в студию. Каждая ночь состояла из того, что я просыпался нарушенным сном в луже пота на очень неудобной кровати.

    Уборка также была случайной.Мы приехали в четверг, и наш номер не убирали (с заменой полотенец и простыней) до воскресенья. Единственный раз, когда это было сделано, был (как ни странно) за день до нашего отъезда. Я понимаю, что обычный уборщик уехал в Англию навестить семью, поэтому не знаю, нормален ли наш опыт.

    Итак, в заключение я остановился на 4 звездах для этого обзора, но 3,5 было бы ближе к отметке. Я просто чувствую, что несколько сотен фунтов, потраченных на украшение и обновление мебели
    , а затем установка кондиционера, принесут дивиденды — я, например, с удовольствием заплатил бы значительно больше, чем я, за номер лучшего качества.

    Все остальное в Вуле хорошее, пожалуйста, прочтите отзывы о других квартирах, поскольку мы никогда не видели внутреннюю часть пристройки, и это может иметь решающее значение для общего впечатления. Также, если у вас очень ограниченный бюджет и вы можете смириться с тем, что я описал, бронируйте.

    Самообслуживание Кипр Квартира? Выдающаяся ценность

    Вы хотите кардинально изменить свой образ жизни, есть ли у вас небольшая сумма для инвестиций?

    Если ответ на один или оба из этих вопросов — да, то вы ищете в нужном месте.Недвижимость на Кипре на продажу в настоящее время представляет собой отличное соотношение цены и качества, и за небольшие инвестиции вы могли бы стать владельцем своего собственного участка Кипра. Забронируйте один из самых дешевых рейсов на Кипр, а также апартаменты на Кипре с самообслуживанием, и через 4,5 часа из Лондона вы будете здесь, готовые изменить свою жизнь.

    Экономисты предсказывали рост цен на Кипре, а недвижимость на продажу начинает медленно расти, поэтому они не ошиблись в своих прогнозах. С тех пор, как остров перешел на евро 1 января, цены очень незначительно выросли и будут продолжать расти в обозримом будущем.Если вы являетесь постоянным гостем и обычно бронируете апартаменты на Кипре для своего отпуска, в долгосрочной перспективе, вероятно, будет дешевле пойти по пути инвестиций в недвижимость, поскольку недвижимость настолько разумна. Вы даже можете сдать их в аренду как апартаменты на Кипре с самообслуживанием, когда вы ими не пользуетесь, и использовать эти деньги для ежегодной оплаты вашего отпуска. Какая большая потенциальная прибыль от ваших инвестиций, доход от аренды, а также рост стоимости вашей собственности.

    Самые дешевые рейсы на Кипр, Остров Любви, можно найти в Интернете, и цены на них снижаются, поскольку все больше и больше бюджетных авиакомпаний летают на остров.Здесь около 320 солнечных дней в году, а температура летом может достигать 30-ти градусов. Имея это в виду, почему бы не взглянуть на апартаменты на Кипре с самообслуживанием в горах, где температура на несколько градусов ниже? Расположенная среди сосен недвижимость на Кипре для продажи пользуется большим спросом в этих районах. Виды незабываемые, а флора и фауна прекрасны. Возможно, вам даже повезет увидеть некоторые из редких орхидей, которыми славится остров.Прогулка по горам с остановкой в ​​одной из местных таверн за бокалом прохладного пива и неспешным обедом — это незабываемый способ провести день. Мы настоятельно рекомендуем это.

    Может быть, вы думаете об инвестировании в недвижимость с намерением переехать, ну, есть много подходящей недвижимости, и опять же, цены низкие. Вилла на Кипре может стоить намного дешевле, чем вы думаете, особенно при покупке на стадии строительства.

    Если вы уезжаете в отпуск, вы предпочитаете самостоятельно готовить, апартаменты на Кипре — идеальное место, чтобы быть вдоволь солнца, моря, узо и километров песчаных пляжей.Забудьте о кулинарии, почему вы не попробуете местную еду — она ​​очень вкусная.

    Любители древней истории будут восхищаться красотой хорошо сохранившихся мозаик, а покупатели оценят столицу Никосии с ее эклектичным сочетанием магазинов, как современных, так и старых.

    Наш остров красив, так что поторопитесь, если вы хотите разделить его с вашей собственной недвижимостью на Кипре. Забронируйте себе апартаменты на Кипре с самообслуживанием, а также забронируйте самые дешевые авиабилеты на Кипр, которые вы можете найти, и приезжайте и ищите сами.

    практических советов новичку

    Устройство защитного отключения (УЗО), в зависимости от номинального тока утечки, обеспечивает защиту: 100 и 300 мА — от пожара; 30 мА — от огня и жизнь от удара; 10 мА — жизнь от поражения электрическим током

    Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что степень поражения электрическим током определяется силой тока, проходящего через тело человека.

    Травмы становятся серьезными, если сила тока превышает 40–50 мА в течение одной секунды.

    Теоретически ток, проходящий через тело человека, достигает 150 мА, когда человек прикасается к проводнику с напряжением 230 В в сухих условиях.


    Измеряя разницу между токопроводом и нейтральным проводником, находящимся под напряжением, дифференциальный переключатель нагрузки обнаруживает ток, фактически протекающий через тело человека.Если этот ток достигает порога 30 мА, дифференциальный переключатель нагрузки отключается в течение нескольких миллисекунд, предотвращая таким образом травмы или травмы. более серьезный.

    Использование УЗО и Difavers Easy 9 обеспечивает защиту даже при отсутствии заземления

    Противопожарный УЗО обеспечивает защиту от токов утечки 100 и 300 мА, на которые машина реагирует, но которые могут вызвать пожар. Огнестойкое УЗО не защищает жизнь и здоровье при ударе Токо

    РАСЧЕТ И ВЫБОР УЗО: РАСЧЕТ

    1. Расчет тока утечки

    Если невозможно документально зафиксировать суммарный ток утечки электропроводки и нагрузки, используется методика расчета тока утечки согласно СП 31-110-2008.Приблизительный ток утечки: 0,4 мА на 1 А тока, потребляемого нагрузкой. Примерный ток утечки провода: 10 мкА на 1 м длины фазного провода.

    Приведен примерный расчет тока утечки питающей сети электроплиты: Толщина плиты 3 кВт однофазный ток 220 В, 50 Гц. Длина 3-х проводных проводов от распределительного щита до плиты — 15 м. Расчет: Номинальный ток прибора: 13,64 А = 3000 Вт / 220 В Ток утечки тока прибора: 5.46 мА х 0,4 = 13,64 А Счетный провод тока утечки: 0,15 мА = 150 мкА = 10 мкА × 15 м. Общая расчетная утечка тока: 5,61 мА = 0,15 мА + 5,46 мА

    2. Выберите ном. Ток утечки УЗО (номинальный отключающий дифференциальный ток IDn)

    Величина номинального остаточного тока УЗО не должна превышать 33% суммы токов утечки электропроводки и всех подключенных (в том числе переносных)

    УЗО работает в диапазоне от 50 до 100% номинального тока утечки.Пример выбора номинального тока отключения УЗО электроплиты: Суммарный расчетный ток утечки составляет 30 мА. Рекомендуемый номинальный ток утечки УЗО: 17 мА = 5,61 мА / 33%. Номинальный ток утечки составляет 30 мА. УЗО будет работать в диапазоне от 15 до 30 мА (УЗО с номиналом 10 мА может ложно сработать, поскольку срабатывает в диапазоне от 5 до 10 мА).

    3. Выбор номинального рабочего тока УЗО (номинальный ток In)

    Номинальный рабочий ток УЗО должен быть больше суммы рабочих токов нагрузок, подключенных к нагрузке.Пример выбора номинального рабочего тока УЗО электроплиты: Расчетный ток электроплиты: 13,64 А

    Выбираем ближайший больший номинал УЗО — 25 А (можно выбрать 40 А, но запас по току будет неоправданно высоким.

    4. Выбор УЗО

    Количество полюсов УЗО: 2 полюса (однофазный ток)

    Расчетный рабочий ток: 25 А (поз. 3)

    Номинальный ток отключения: 30 мА (поз.2)

    Выбранное УЗО Easy: EZ9R34225

    Средство защиты от протечек — это специальное устройство защиты оборудования или сокращенно. Устройство срабатывает защиту, не дает току утечки достигать опасного значения и является основным средством защиты человека от поражения электрическим током.

    Для комплексной защиты оборудования, используемого совместно с. Согласно принятым на сегодняшний день нормам, машины УЗО обязательны для установки в электросети вне зависимости от назначения этих сетей.

    Как это работает

    УЗО работает по принципу сравнения двух значений токов, которые проходят через защитное устройство.В этом случае сравниваются ток на входе устройства и ток на выходе. В случае разницы этих значений происходит защитная операция устройства.

    Для проверки работоспособности устройства используйте кнопку тестирования, при ее нажатии выполняется тестовая операция, по которой можно определить состояние защиты.

    Как выбрать и не ошибиться

    Независимо от назначения устройства выбираются следующие параметры:

    1. Грузоподъемность. Для прибора важно значение тока, на которое рассчитаны его силовые контакты. По номиналу чаще всего используются на 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А.
    2. Метод обнаружения утечек. По типу обнаружения утечка делится на электронную, при которой утечка определяется электронным ключом, и на электромагнитную утечку, при которой она удаляется из магнитопровода. Электронные более доступны по цене, но имеют недостатки в работе в виде выхода из строя при пропадании одной фазы.
    3. Чувствительность по току утечки. Чувствительность определяет работоспособность устройства. Наиболее чувствительными устройствами являются ток утечки 10 мА. Но их использование ограничено количеством потребителей из-за возможных ложных срабатываний и наличия естественных токов утечки.
    4. Род тока в цепи. По типу токи делятся на триггеры переменного и пульсирующего тока.

    По количеству подключаемых фаз делятся на двухполюсные и четырехполюсные.Однополюсный на сеть 220 В, трехполюсный на 380 В. В домах и частных домах из-за использования однофазной сети применяются однополюсные УЗО.

    Для выбора устройства защиты необходимо определить его назначение. По назначению можно разделить на следующие виды:

    1. Бытовые Это однополюсные УЗО малой чувствительности с током нагрузки не более 50 А. Такие требования обусловлены большим количеством бытовой техники и связанными с ней большими точками естественной утечки.Очень чувствительный всегда ложно срабатывает. Ток нагрузки 50 А определяется параметрами счетчиков электроэнергии, установленных в жилых помещениях, которые не превышают этот номинал.
    2. Для промышленного применения — чувствительное четырехполюсное УЗО с высокими номинальными токами. Эти требования обусловлены высокими потребляемыми токами промышленного оборудования, использованием трехфазной сети и повышенными требованиями к ее защите из-за повышенной опасности и дороговизны.
    3. Специализированный. Специализированная противопожарная защита типа В. Обладают высокой чувствительностью не только к утечкам переменного тока, но и к незначительным пульсациям постоянного тока.


    Электронные УЗО более доступны по цене, но имеют неэффективность в виде выхода из строя при пропадании одной фазы

    Правила подключения

    При подключении УЗО необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Устройство всегда следует устанавливать после выключателей , так как оно не защищено от превышения максимальных значений током;
    2. Автоматические выключатели в цепи должны быть более низкого номинала , так как время срабатывания предохранителя велико и ток может быть достаточным для его отключения;
    3. К нему должны быть подключены защищенные линии УЗО , иначе защита не сработает.
    4. Подключайте устройство только в соответствии с обозначением производителя , например, вы не можете категорически изменять вход и выход устройства. Это обязательно вызовет неисправность и дальнейшую ее бесполезность.
    5. Необходимо проверить надежность всех соединений и исключить возможность искрения , что, в свою очередь, может стать причиной возгорания.
    6. Все соединительные жилы должны быть хорошо изолированы друг от друга, на них не должно быть повреждений изоляции, следов окисления.При появлении очагов коррозии в среде с высокой влажностью утечки через оксиды вызовут постоянное срабатывание защиты. Это может привести к серьезным сбоям в работе подключенных потребителей;
    7. Кожухи установленных элементов не должны иметь видимых повреждений и дефектов.


    При появлении очагов коррозии в среде с высокой влажностью утечки через оксиды вызывают постоянное срабатывание защиты

    Порядок подключения

    Важно помнить, что все работы с УЗО в электрощите производятся при отключенном напряжении.Процесс установки можно разделить на 5 шагов:

    1. подготовка распределительного щита;
    2. маркировка платы для установки всех элементов электрической схемы;
    3. установка счетчика электроэнергии;
    4. установка автоматических выключателей;
    5. установка нуля;
    6. установка УЗО;
    7. подключение потребителей электроэнергии к сети УЗО.

    В процессе установки часто встречаются ошибки.Самые распространенные из них:

    1. Неправильно выбранные типы элементов. Самая грубая ошибка — номинальная потребляемая мощность автоматических выключателей превышает номинал УЗО. Схема в таком виде не только плохо защищает сеть, вызывает ложные срабатывания защиты, но и сама является потенциальным источником аварии;
    2. Установите прибор перед прилавком. Из-за наличия в УЗО довольно большой магнитной цепи, показания счетчика будут некорректными, и представитель компании по продаже электроэнергии не примет такую ​​конструкцию;
    3. Несоответствующая электрическая схема нейтральные полюса;
    4. Включение нейтрали по параллельной схеме;
    5. Неправильное подключение защитного заземления к нейтрали.


    Схема подключения «вводной машины»

    В настоящее время, как правило, используются трехпроводные домовые сети с защитным заземлением.

    Центральный автоматический выключатель — первый в цепи. После этого включают счетчик электроэнергии и только после него идет УЗО. Согласно известным правилам, номинал УЗО превышает номинал автоматических выключателей нагрузки на порядок. При этой схеме важно следить за правильным подключением нулевого и фазного проводов.

    1. наличие только одного дорогостоящего УЗО;
    2. небольшой объем рабочего места, которое занимает одно устройство.

    Недостаток схемы:

    1. трудности при устранении неисправностей проводки;
    2. Сложность подбора параметров для существующих потребителей.

    Недостатки данной схемы устраняются распараллеливанием групп потребителей и установкой дополнительного УЗО.


    Подключение к трехфазной сети с заземлением по схеме «раздельный автомат»

    Электросхема крупного жилого объекта подразумевает наличие множества потребителей энергии.Для таких устройств, как мощный холодильник, стиральная машина, духовка, требуется отдельное УЗО. Это необходимо для защиты конкретного устройства и сохранения работоспособности других, не связанных с ним.

    Самая безопасная схема переключения — это трехпроводная схема с заземлением, а при применении селективного четырехполюсного УЗО становится возможным подключение к трехфазной промышленной сети. В этой схеме также обеспечивается защита от повреждения изоляции цепи и утечки.

    Преимущества схемы «раздельный автомат»:

    1. удобство поиска утечки в цепи, так как на плечах цепи есть индивидуальные приспособления.
    2. возможность подключения потребителей гораздо большей мощности;
    3. эта схема обеспечивает высочайший уровень защиты.

    Недостатки схемы «раздельный автомат»:

    1. высокая цена за счет большого количества блоков;
    2. — значительный объем места, занимаемого схемой;
    3. невозможность построить такую ​​схему без трехфазного питания.

    Питание от однофазного источника практически не отличается от предыдущей схемы.От селективного УЗО можно отказаться и тем самым снизить стоимость, но грузоподъемность этой сети будет намного меньше.


    Схема подключения УЗО к трехфазной сети

    Схема подключения без защитного заземления

    Не везде и не всегда электросети имеют защитное заземление. Часто в частных домах, построенных давно, разводка выполняется без возможности заземления. В этом случае установка УЗО не только желательна, но и необходима для безопасности жильцов.

    Как устройство будет вести себя без заземления? Для того, чтобы УЗО выполняло свои функции, нулевую шину необходимо подключить к проводу, идущему от входа питания. В этом случае УЗО будет работать как бы само собой.

    Буква N на схеме обозначает нейтральный провод. Поскольку в этой цепи нет заземления, присвоить это имя другой линии некорректно.

    В свете рассмотренных данных можно сказать, что нельзя пренебрегать защитой.Несмотря на некоторые трудности, даже в двухпроводной линии всегда есть возможность установить устройство аварийного отключения. Не экономьте на безопасности.

    • Использование УЗО в ванной и ванне обязательно. Из-за высокой влажности изоляция жил недолговечна. Отсутствие защиты в цепи питания может быть смертельным.
    • При использовании двухпроводной схемы подключения ни в коем случае нельзя устанавливать самодельное заземляющее устройство. Самодельные системы заземления не связаны со сторонними потребителями.По этой причине никто не знает, какая фаза из трех будет на вашем нулевом проводе при разрыве основной линии.

    Перед тем, как выбрать УЗО (устройство защитного отключения), необходимо определиться с его назначением. В случае возникновения нештатной ситуации задача этого переключающего устройства — своевременно включать или выключать ток. При правильной установке и правильной эксплуатации УЗО защищает пользователя от поражения электрическим током и предотвращает возгорание изоляции.

    При утечке электрического тока выключатель в автоматическом режиме размыкает сеть.Происходит так сразу, что человек не успевает получить удар током. Такая же реакция УЗО будет на перегрев и замыкание проводки. Устройство не допустит возгорания проводки.

    Устройства защитного отключения подразделяются на два типа, которые различаются по типу тока утечки.

    1. A — это усовершенствованный тип, который непрерывно контролирует стабильную работу электросети. Быстро реагирует на появление переменного и постоянного тока.Он отлично подходит для использования в повседневной жизни. Устройства защитного отключения этого типа подходят для помещений, где сосредоточена работа устройств с несколькими видами тока. Например: компьютер, аудиотехника, телевизор. Модели со значком «А» отличаются высокой стоимостью.
    2. Тип «AC» контролирует зону сети переменного тока. Он намного дешевле предыдущего защитного устройства типа А, однако его защитные свойства намного ниже.

    Область применения

    Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами важно как в бытовых условиях, так и на производстве.Отдельные типы УЗО подходят для работы в маленьких или больших помещениях и отвечают конкретным потребностям пользователей.

    1. Для квартиры подойдет устройство защиты индивидуальных потребителей электроэнергии, например стиральная машина или утюг. Преимущество использования таких соединений состоит в том, что при коротком замыкании подача тока прекращается в определенном участке сети, где возникла неисправность. При этом подача электричества в другие помещения квартиры не прекращается.
    2. В некоторых случаях УЗО комплектуют электрощит в квартире, в отдельном помещении или на предприятии. Цена на устройства такого типа несколько ниже. Несмотря на это, он качественно обеспечивает бесперебойный контроль уровня напряжения и защищает потребителей от возникновения проблем. При закрытии сети отключается электроснабжение по всему помещению. В этом случае сложно определить, на каком именно участке произошло закрытие.


    УЗО и автоматики

    Перед проведением ремонтных работ с электропроводкой возникает вопрос: что выбрать — УЗО или Diphapack, а может и автоматический выключатель? Чтобы не ошибиться в выборе, предлагаем подробно ознакомиться с характеристиками защитных устройств.

    1. Дифференциальный аппарат и УЗО практически идентичны. Разница только в выполняемых функциях. Diphapparat сочетает в себе автоматический выключатель и УЗО. В отличие от УЗО защищает проводку от короткого замыкания, перенапряжения и утечки тока. Если одновременно запустить все электроприборы в доме, то при аварийной перегрузке сети УЗО не сработает. В результате сгорит проводка и само устройство.


    Импортный дифференциальный прибор дешевле устройства защитного отключения.Зарубежные устройства лучше отечественных — работают быстрее. Качество материалов и сборки импортных устройств выше.

    При работе диффузора иногда сложно определить, что именно вызвало отказ: перенапряжение, утечка тока или короткое замыкание. Однако последние модели этих устройств оснащены индикаторами, срабатывающими при отключении дифференциального тока.

    Это устройство легко установить. В случае выхода из строя отдельного звена устройства его необходимо полностью заменить.

    1. Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. Если в вашей квартире одновременно есть электрическая духовка и обогреватель, то при скачках напряжения для предотвращения возгорания и оплавления проводки автоматический выключатель вовремя отключит поврежденную линию.

    Отличие автомата от УЗО в том, что автомат не реагирует на небольшую утечку тока. Однако УЗО не защищает сеть от перегрузок.

    Выключатели бывают однополюсные, двух-, трех- и четырехполюсные. УЗО в свою очередь с одним полюсом не бывает, его выпускают с минимальным количеством полюсов — от двух до четырех.

    Как выбрать автомат и УЗО

    Если вы не знаете, как выбрать автомат и УЗО, есть несколько советов, которые помогут вам выбрать правильную версию предохранительного устройства.

    Выбирать его следует исходя из показателей уровня нагрузки на электропроводку в помещении, где предполагается установка УЗО.Такие устройства часто предназначены для работы в однофазной или трехфазной сети. Если в квартире нет устройств, способных перегрузить сеть, то достаточно приобрести защитное устройство мощностью 32 А. Для работы с большой нагрузкой рекомендуется использовать трехполюсное УЗО.

    Перед покупкой защитного устройства необходимо примерить его в магазине. У каждой модели есть кнопка «Тест», при нажатии которой имитируется ток утечки. Если агрегат рабочий — сработает автоматическое отключение.

    Правила установки УЗО

    Существует множество типов устройств защитного отключения, различающихся по своим характеристикам, функциям и назначению. Чтобы понять, какой тип УЗО выбрать для того или иного помещения, нужно знать советы специалистов:

    1. В жилых домах, где работает несколько источников пульсирующего тока (мощный обогреватель и компьютер), специалисты рекомендуют применять УЗО маркировки «А».
    2. В ванной или душевой лучше установить защитное устройство, имеющее значение срабатывания 10 мА.Это тот случай, если комнате выделена частная линия. При общей проводке в коридор, кухню и ванную комнату — предусмотрено использование УЗО с током до 30 мА.
    3. Важно, чтобы УЗО обеспечивало переключение цепи нагрузки с учетом возможных перегрузок.
    4. В условиях большого дома или коттеджа рекомендуется запускать четырехполюсные устройства. Для максимальной защиты необходимо установить несколько переключателей дифференциального тока.
    5. УЗО должно обеспечивать защиту от сверхтока.Выбирая устройства, стоит обратить внимание на этот параметр.
    6. Работа УЗО с током утечки 30 мА и 10 мА направлена ​​на поддержание безопасности сети для пользователя. Во избежание возгорания или повреждения изоляции ток утечки должен быть не менее 30 мА, в случае каскадных сетей от 100 до 300 мА. В ванных комнатах, где высока вероятность поражения электрическим током, необходимо использовать УЗО с чувствительностью 10 мА.
    7. Неуместно размещать защитные выключатели в помещении со старой проводкой, где часто происходит утечка тока.В результате частой реакции на сбои сети УЗО может работать и без причины. Таким образом, необходимо использовать розетки со встроенным УЗО.


    Количество УЗО

    Для того, чтобы определить, сколько УЗО необходимо установить, важно знать, насколько вы хотите организовать домашнюю электропроводку надежной и безопасной. Для удовлетворения этих потребностей достаточно подключить в однокомнатной квартире 4 устройства аварийного отключения:

    • на комнату и коридор — одно устройство с током утечки 30 мА;
    • то же устройство на кухне;
    • для розеток в ванной необходимо УЗО на ток утечки 10 мА.

    Таким образом, каждая розетка в комнате должна иметь свое УЗО. Такие меры предосторожности убережут ваш дом от возможного пожара и порчи дорогостоящего имущества.


    Расчет УЗО

    Но перед этим важно определиться с целью установки защитного устройства. Среди основных целей:

    • защита от огня;
    • контроль и предотвращение тока утечки;
    • безопасность для жизни и здоровья пользователя.

    Суммарное значение тока утечки в цепи электроприбора, защищенной защитным выключателем, должно быть в несколько раз меньше дифференциального тока отключения.

    Если коэффициент расчета для отдельных устройств составляет 10 мА, следует выбрать УЗО с номинальным дифференциальным током 10 мА. Такие УЗО подходят для ванной. В остальных случаях можно использовать прибор с током 30 мА.

    Как выбрать УЗО. Видео

    Проектирование частных домов имеет свои особенности.В этой теме хочу остановиться на установке УЗО при входе в дом, опираясь, конечно, на нормативные документы. Многие не обращают на это должного внимания, в том числе

    Я не раз говорил, что не люблю проектировать частные дома. Это совсем не сложно, наоборот, все сделано по шаблону. И этот шаблон иногда не соответствует требованиям TNPA.

    Люди не заботятся о безопасности, удобстве эксплуатации. Часто при проектировании всегда решающим фактором является стоимость.

    Хотя в какой-то мере можно понять, раньше в доме был один счетчик с розетками и все работало. Теперь и УЗИП, и УЗО, и защиту от перенапряжения желательно установить.

    Почему необходимо устанавливать УЗО на входе в дом?

    Обратимся к требованиям TNPA:

    ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электроснабжения жилых и общественных зданий:

    Сети, в которых токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.

    ТКП 339-2011:

    Обязательна установка УЗО:

    , если устройство максимальной токовой защиты (автоматический выключатель или предохранитель) не обеспечивает нормированное время автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 — 0,4 с при номинальной электрической установке 230 В и не покрывается системой уравнивания потенциалов;

    СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий):

    A.2.2 Защита от перегрузки по току обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи с глухим замыканием на корпус.При малых токах включения, понижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО фактически является единственным средством защиты.

    ПУЭ 7:

    7.1.72. Если устройство максимальной токовой защиты (автоматический выключатель или предохранитель) не обеспечивает автоматическое отключение от 0,4 при номинальном напряжении 220 В малых токов короткого замыкания и установка (плоская) не покрывается системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

    7.1.73. При последовательной установке УЗО должны соблюдаться требования селективности. Для двух- и многокаскадных схем УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза больше, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    ТК № 31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматического отключения питания при вводе индивидуальных объектов строительства):

    Поскольку объект получает питание от ВЛ напряжением до 1 кВ, большинство потребителей не могут выполнить требования по автоматическому отключению из-за малой кратности токов короткого замыкания, установка защитного устройства (УЗО) с отключением остаточного тока IΔn до 300 мА на входе обязательно.
    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на входе обязательна и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

    Исходя из вышесказанного, УЗО при входе в частный дом, по сути, является обязательным.

    Во-первых: УЗО на входе с током утечки 100-300 мА выполняет функцию противопожарной защиты. Ставьте УЗО и забудьте о страховых услугах

    Во-вторых: расстояние от ТП до частного дома зачастую очень большое.А это значит, что ток однофазного короткого замыкания будет очень низким и автоматический выключатель может не сработать 0,4 с. В таких случаях следует установить УЗО.

    Если вы решили установить УЗО на все линии группы, то думаю, что на входе УЗО выставить нельзя, но в любом случае не помешает, дублирующая защита у вас будет.

    Вводное УЗО должно быть выборочным, а это значит, что оно не будет работать, если сработает ниже УЗО. Или сработает чуть позже, если не сработает групповое УЗО или Дифа Автомат.


    УЗО — безопасность в вашем доме!

    При малых токах короткого замыкания вместо характеристики выключателя «С» лучше поставить «В».

    К выбору УЗО нужно подходить ответственно, так как оно стоит больших денег и необходимо, чтобы в критический момент оно защищало человека от поражения электрическим током. Поэтому перед тем, как отправиться в магазин, нужно все знать об УЗО, правильно составить схему своего распределительного щита и только после этого можно смело бегать за УЗО и вдобавок дать пару советов продавцу-консультанту по выбору УЗО.

    Во-первых, вы можете поближе познакомиться с этим устройством. Узнайте, что такое УЗО и какие бывают УЗО. Также вам обязательно пригодятся подключения УЗО. Если вы все это знаете, то идите дальше и выберите УЗО в своем коммутаторе.

    На первом этапе нужно определиться со своим бюджетом, который вы можете выделить на это дело. Если вам нужно одно защитное устройство, то возьмите качественное и надежное устройство таких производителей, как ABB, Legrand и Schneider Electric.Здесь дадут 1500-2000 руб. Если у вас несколько исходящих линий, и вы хотите поставить по одной на каждое из УЗО, то за качество придется платить. Если у вас нет большого бюджета, то вы можете выбрать модели производителей IEK или EKF, хотя вы немного потеряете в надежности и качестве. Стоят они 500-700 руб. С производителем разобрались дальше …


    На фото выше я подробно расписал все необходимые надписи на корпусе, которые необходимо учитывать при выборе устройства защитного отключения.

    Далее определяем значение тока утечки дифференциального тока. Для защиты людей используйте УЗО с током утечки 10 мА или 30 мА. Такой ток не может причинить человеку особого вреда. Если вы хотите подключить несколько электроприборов к группе розеток, защищенных одним устройством защитного отключения, сразу выберите устройство с током утечки 30 мА. Здесь УЗО на 10 мА может ошибочно сработать из-за естественных утечек в электрооборудовании, которых нигде не избежать.УЗО на 30 мА можно разместить на каждой исходящей линии.

    Если вы хотите установить входное УЗО в экран, то для выбора селективности вы должны выбрать его с током утечки 100 мА. В противном случае при возникновении неисправности в какой-либо линии у вас будет групповое и входное УЗО. Еще добиться избирательности можно с помощью устройств защитного отключения типов «S» или «G». Они делятся на время задержки срабатывания. Нормальное УЗО срабатывает за 0,02-0,03 секунды, типа «G» за 0,06-0,08 секунды и типа «S» за 0,15-0,5 секунды.

    Теперь нужно определить значение номинального тока УЗО. Так как наше устройство используется совместно с автоматическим выключателем (я подробно описал это в статье типы УЗО), то посмотрите на номинал автомата. Читайте: как правильно рассчитать номинал автоматического выключателя? . УЗО выбирается с током на одну ступень выше, чем ток автомата. Для чего это? Например, если автомат стоит 16А, то выставляем УЗО на 20А. Это почему? Если вы посмотрите время-токовые характеристики автоматических выключателей, то вы увидите, что автомату требуется некоторое время, чтобы сработать тепловой расцепитель в случае перегрузки.Это означает, что через машину может протекать повышенный ток от нескольких секунд до нескольких минут. Он также будет протекать через ваше защитное устройство. Соответственно, все это время на контакты и механизмы УЗО будет воздействовать ток, на который они не рассчитаны. Так он начинает греться и со временем могут наступить плачевные последствия, хорошо если просто сгорит УЗО и не более того.

    Также обратите внимание на типы УЗО по характеру тока утечки. Выбираем тип «динамика».Он обозначен на корпусе устройства знаком «~». Это УЗО срабатывает при утечках переменного тока, что нам и нужно. Типы «А» и «В» более дорогие, редко продаются и помимо утечки переменного тока реагируют на утечку постоянного тока.

    Далее, если сеть в доме однофазная, то берут УЗО двухполюсное (2П). Он дешевле 4-х полюсного и занимает меньше места, всего 2 модуля. Если в дом приходит 380В, то входному УЗО уже нужно 4-х полюсное (4П), а на каждую отходящую однофазную линию уже можно поставить 2-х полюсное.

    Если остались вопросы по выбору УЗО, то задавайте их в комментариях.

    Улыбка:

    Для чего нужен паз, разделяющий таблетку на две половины?
    — Если электрик болеет и не может глотать, планшет вставляется в жопу и прикручивается отверткой.

    29Май

    Установка штукатурных маяков: Обзор 6 вариантов как установить штукатурные маячки на стену

    29 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |

     Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир. В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.
    Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,

    и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.
    Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость. Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.

                                                Установка угловых маяков

    Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..

    Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см., вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию. По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки. Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу. Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем. Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.

                              Установка промежуточных маяков

    Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м. Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка. Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса.
    Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки. Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки. А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.
    А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них. Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится. На маяки можно безбоязненно опираться правилом. А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:
     Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email
    Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.

    Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь

    Установка штукатурных маяков — «Студия Ремонта»

    Способы установки штукатурных маяков: по лазерному уровню, по нитки.

    Точные приборы входят в неотъемлемый набор инструментов любого профессионального мастера. К одним из наиболее значимых приборов строительных работ относится лазерный уровень. При помощи такого уровня сокращается скорость производства штукатурных работ, устройства пола, монтажа перегородок, кафельных работ и многих других. А во многих отделочных работах он просто не заменим! При этом повышается их качество.  Конечно, как и любой измерительный прибор, он имеет свои допуски, на это стоит обратить внимание во время его выбора. Во время работы с таким прибор нужно очень аккуратно к нему относиться. Уронив один раз, он может начать не точно работать и придется обращаться в сервисный центр, так как в своей конструкции он имеет маятник, который легко сбивается.

    Что можно делать при помощи лазерного уровня?

    1. Получить вертикальный и горизонтальный уровень. Но тут всё просто, включили, навели луч на проверяемую поверхность и увидели результат. Писать о том, где это необходимо, значит переписать все строительные и ремонтные работы, так как даже поклейка обоев начинается с первого полотна, которое приклеивается по вертикальному уровню.
    2. Угол 90 градусов. Есть лазерные уровни, способные отбивать две плоскости под прямым углом. Это нужно для возведения стен и перегородок друг относительно друга под прямым углом, выставлении штукатурных маяков, когда требуется прямой угол под кухонный гарнитур и для многого другого.
    3. Выставлять единую плоскость по всему помещению. Это относится к полу, стенам, потолку. С его помощью очень удобно и быстро выставлять маяки на любой поверхности в единой плоскости, правда тут придется воспользоваться ещё и рулеткой. Устанавливаем уровень в углу, так чтобы вдоль стены бил луч, затем относительно плоскости луча устанавливаем маяки, измеряя расстояние от стены до кромки маяка. Это расстояние должно быть одинаковым для всех маяков одной стены. Таким образом это делается на потолке и полу.

     

    Эти возможности делают его очень удобным и не заменим для установки маяков как для штукатурных работ, так и для устройства стяжки пола, поэтому мы все работы проводит с использованием этого прибора.

    Если Вы решили выполнить ремонт квартиры, не обращаясь в компании, которые предоставляют данную услугу «под ключ», мы советуем приобрести это устройство. Оно пригодится для проверки качества работ, выполненных бригадами и организациями, которые производят отдельные работы. Лазерным уровнем очень легко проверять вертикальность внутренних углов, примыкание потолка к стенам, внешние углы, плоскость и уровень стяжки и много другое. Особое внимание нужно уделить работам по черновой отделки помещения.

    Правильно принять работы — это успех конечного результата. Стоимость его не высока и точно окупит себя, если вдруг Вам придется переделывать некачественные полы или штукатурку.

    Лазерные уровни бывают разные, главная их характеристика это дальность луча, то есть на каком расстоянии от прибора можно работать без потери качества и количество отбиваемых плоскостей. От этих характеристик формируется стоимость. Так же существуют лазерные уровни с дистанционным пультом, но это уже для профессионалов и для тех, кто любит свою работу и бережно относится к инструменту. Для работы в квартире или загородном доме можно обойтись средним по цене лазерным уровнем.

    Штукатурные работы: установка марок и маяков.

    Штукатурные работы – это один из заключительных этапов отделочных работ. Внешний вид оштукатуреной поверхности: выровнена ли она по горизонтали и вертикали, нет ли на ней перепадов, выпуклостей или вмятин – придает зданию вид опрятности и красоты.

    На стадии архитектурного или дизайнерского проекта определяется марка штукатурного раствора и его толщина.

    Чтобы выводимая поверхность получилась ровной по горизонтали и вертикали, до начала нанесения штукатурки, на подготовленную поверхность устанавливают марки и маяки.

    В чем же их различия, и как их установить?

    Марка штукатурная

    Марка представляет собой небольшую объемную площадку-маркер, заданной высоты. Устанавливаются марки в контрольных точках стены, через заданные равные промежутки (не менее длины правила, которым будут проводить работы).
    Служат для выведения стены штукатуркой до ровной поверхности.
    Марка может быть сделана из дерева, гипсокартона, гипса или быстротвердеющего цементного раствора.

    Рассмотрим выполнение установки марок из цементного или гипсового раствора:

    1. На всей поверхности стены, с заданным шагом, размечаются места под шурупы или гвозди.
    2. Гвозди или шурупы вбивают/ввинчивают в стену так, чтобы верхняя точка шляпки соответствовала заданному уровню поверхности штукатурного слоя.
    3. Вокруг этих гвоздей или шурупов устраиваются из штукатурного раствора маленькие площадки размерами 50 на 50 мм. Раствор при этом закрывает шляпку на 2-5 мм.
    4. Края марки срезаются на конус, проверяется плоскость поверхности и её соответствие уровню (шляпке гвоздя или шурупа), лишний раствор удаляют или, наоборот, добавляют до ровной плоскости.

    Маяк штукатурный

    Маяк представляет по сути, ту же самую марку, но является не точечным маркером, а линейным. Устройство маяков значительно ускоряет выравнивание штукатурного слоя правилом.
    Маяки могут быть выполнены из штукатурного раствора, металла или пластика.

    Штукатурный раствор для маяка

    Штукатурный раствор для маяков приготавливается небольшими замесами. Рекомендуется следующие пропорции: 1 объемная доля цемента и 4 объемные доли строительного песка, воды и специальной добавки CEMMIX CemStone (Дозировка добавки 0,25 – 0,5 литр на 100 килограмм цемента). Добавка CEMMIX CemStone полностью заменяет в штукатурном растворе известковое тесто, делает раствор более эластичным и удобным в работе.

    Штукатурный маяк из раствора

    Растворный маяк представляет собой полосу из штукатурного раствора заданной высоты.
    Готовая смесь набрасывается на подготовленную поверхность в виде полосы, высота которой соответствует вертикальной или горизонтальной отметке поверхности, а ширина составляет 50-10мм.
    Расстояние между растворными маяками также выбирается исходя из длины правила. Рекомендуется расстояние в 1-2 метра, чтобы правило прикладывалось сразу к 3 маякам.

    Для упрощения установки таких маяков рекомендуем обратить внимание на использование деревянных уровней:

    1. Из ровной оструганной доски изготавливают рейки, длина которых на 10-15 см меньше высоты помещения или ширины пола. Рейка должна иметь по крайней мере одну идеально ровную сторону.
    2. Для устойчивости древесины к влаге из раствора, рейки обрабатывают влагоотталкивающими составами (краской, олифой).
    3. К оштукатуриваемой поверхности деревянные рейки закрепляют гвоздями или саморезами по дереву, или дюбель-гвоздями по бетонной или каменной поверхности. При этом, ровной стороной рейку ориентируют к оштукатуриваемой поверхности.
    4. Для регулировки высоты будущего маяка (и толщины слоя штукатурки, соответственно) применяют клинья, которыми ориентируют рейку строго по вертикали или горизонтали.
    5. Далее готовят небольшое количество штукатурного раствора и заполняют им пространство между рейкой и поверхностью. Раствор набрасывается с боков рейки и вжимается штукатурной кельмой под неё. Когда раствор застынет, то рейки убирают, а пустоты и неровности на маячной полосе затирают штукатурным раствором.
    Если по такой технологии для штукатурных маяков применялся гипс, а в качестве штукатурки используется цементный раствор, то после выполнения штукатурных работ маяки надо удалить, а это место заполнить штукатурным раствором и затереть.

    Инвентарный штукатурный маяк

    Современные инвентарные маяки заводского изготовления из металла или пластика, получили самое широкое распространение благодаря легкости монтажа и возможности создания штукатурного слоя любой толщины.
    Благодаря ровной и гладкой верхней поверхности, они облегчают затирку штукатурки правилом и значительно ускоряют проведение отделочных работ.
    Такой маяк представляет собой профилированную полосу из металла или твердого пластика, с перфорацией для закрепления саморезами и лучшей фиксации в растворе.

    Установка происходит в следующей последовательности:

    1. Проверяется и выравнивается плоскость поверхности, выступающие части срубают.
    2. В углах стены или пола наносятся контрольные маяки из шурупов, высота которых соответствует поверхности оштукатуривания. На расстояние не более двух метров от первого шурупа устанавливают второй маяк из шурупа.
    3. Затем на поверхность между маяками наносится штукатурный раствор, он разравнивается правилом и в него утапливается инвентарный металлический или пластиковый маяк, который точно выставляется по уровню или отвесу.
    4. После выполнения штукатурных работ маяки удаляют, а оставшиеся полосы заполняют штукатурным раствором и затирают.

    Если хотите узнать больше, или получить совет по проведению штукатурных работ цементным раствором – звоните на нашу бесплатную горячую линию 8 (800) 550-52-82.

    Мы с радостью поделимся опытом и подберём для Вас лучшее решение!

    Внутренняя штукатурка Штукатурные маяки.

    Работу начинаем с выставления угловых маяков. Раствор наносим вручную или при помощи стукатурной станции. 
    Устанавливаем квадратный алюминиевый маяк на раствор. 

       

    		 При помощи правила — уровня и специального молотка выставляем маяк согласно плоскости.

     

    		Натягиваем шнурку между угловыми маяками.
    Штукатурный маячек устанавливаем обратной стороной.
    Прижимаем штукатурный маячек алюминиевым маяком, заведённым под шнурку так, чтобы шнурка проходила ровно по наружной грани маяка.
    Остальные маяки выставляем так же ориентируясь по шнурке.
    После того, как раствор прихватился, снимаем квадратные маяки — под ними остаётся ровный растворный маяк со штукатурным маячком, по которому можно «стягивать» штукатурку.

    На наружные углы так же устанавливаем маяки. 

    Наносим раствор при помощи штукатурной станции.

    На растворную дорожку устанавливаем квадратный алюминиевый маяк и выравнираем его при помощи уровня.
    Под него вставляем штукатурный маячек. 
    И наносим второй слой раствора.
       

    Советы по установке штукатурных маяков.

    Как известно, штукатурные работы – непременный этап любого ремонта и любых строительных работ. Для того, чтобы повысить качество исполнения, работа по выравниванию поверхностей (стен, потолков, пола) выполняется по маякам. Маяками называют особые направляющие, которые задают уровень и обеспечивают ровное наложение смеси. Они упрощают работу штукатура – с ними процесс выравнивания идет быстрее, а результат получается качественнее.

     

     

     Еще совсем недавно маяки заменялись любыми доступными подручными средствами – кусками гипсокартона, деревянными рейками, плотной натянутой нитью. На сегодняшний день доступно множество вариантов Т-образных маяков, которые замечательно справляются со своими функциями.

    Виды штукатурных маяков.

    В работе мы используем металлические и растворные штукатурные маяки. Поговорим о каждом из видов.

    Металлические маяки. Другое название металлических маяков – маячковые профили. Преимущества металлических маячков.

    •             Простота использования;

    •             Минимальные затраты штукатурной смеси.

    Установка металлических маяков производится на обычный гипсовый раствор, саморезы или «ушастики» с использованием лазерного или обычного уровня.

    Самый распространенный способ установки маячков на гипсовый раствор, который практикует огромное количество мастеров, – следующий. Раствор наносится плюхами по краям стены перпендикулярно земле. Маяки вдавливаются под уровень в раствор. Если стена широкая, то между крайними маяками необходимо натянуть шнурок, под который ставятся средние маяки. Конечно, данный способ требует высокого мастерства, однако он позволяет сэкономить время, а результат не уступает в точности прочим вариантам установки маяков.

    Есть и альтернативный способ установки, который могут использовать даже те, у кого мало опыта в штукатурных работах.

    При установке на гипсовый раствор в верхнюю и нижнюю точку каждого маяка устанавливают специальные дюбели, в которые и вкручиваются саморезы. Шляпки саморезов выставляются в единую плоскость с помощью уровня. Выкладывается гипсовый раствор, в который маяки  вдавливаются то тех пор, пока не упрутся в шляпки саморезов.

    Затем правилом снимается лишний раствор и поверхность выравнивается. Теперь необходимо выждать около полутора часов, пока раствор не подсохнет, и только после этого можно начинать штукатурные работы.

    Многие мастера для оптимального крепления маячков дополнительно фиксируют конструкцию саморезами, некоторые отступают от описанного выше метода и используют “ушастики”.

    “Ушастики” – особые крепежные изделия, которые, по заверению производителей, должны упростить и, главное, ускорить работу мастера за счет того, что теперь не придется ждать, пока высохнет раствор. На деле, все не совсем так.  Для закрепления одного маячкового профиля необходимо как минимум 7 “ушастиков”, под которые нужно проделать отверстия, забить в них дюбеля, вкрутить саморезы и только тогда установить маяк. На все это уходит масса времени – какая уж тут экономия? Более того, при использовании “ушастиков” маяки зачастую крепятся с небольшим люфтом, что не прибавляет оптимизма штукатурам.

    Металлические маяки можно оставить в стене, однако лучше их удалить с затиркой следов тем же составом штукатурной смеси. Несмотря на оцинкованную поверхность, со временем, оставшись в стене, маячки проржавеют, так как верхний слой оцинковки срезается, когда правилом снимаются излишки раствора.

    Каким бы способом установки маяков не пользовался мастер, после завершения работы ему необходимо убедится в ровности оштукатуренной поверхности при помощи отвеса и уровня.

    Маяки из штукатурной смеси

    Некоторые очень опытные штукатуры могут себе позволить пользоваться маяками из штукатурной смеси.

    Для того, чтобы выставить растворные маяки, необходимо при помощи правила выявить самую выступающую часть стены. От нее начинают выставлять марки. Для этого по всему периметру обрабатываемой поверхности нужно набить островки гвоздей, выставив их шляпки на одном уровне при помощи отвеса. Затем поверх гвоздей наносится раствор, излишки которого убираются до уровня шляпок.  Через некоторое время, после того как раствор немного подсохнет, на островки укладывают правило и крепят его зажимами. Пространство между правилом и стеной тщательно заполняют раствором. После схватывания смеси правило аккуратно снимают, предварительно постучав по нему.

    Иногда растворные маяки устанавливают натиркой. При использовании такой техники, раствор наносится между установленными марками, а правилом “натирается” ровная поверхность между этими марками. Однако, данный способ не является эталонным, так как во время натирки на марки попадает штукатурная смесь, что делает их не очень точными.

    Установка растворных маяков требует больше времени и высочайшего мастерства мастера, а потому такой способ используется крайне редко.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод: наиболее эффективным способом установки маяков является установка металлических маяков на обычный гипсовый раствор.

    Цены за работу по ремонту квартир, стоимость по видам работ от бригады Ремонтами 7

    Частная бригада Ремонтами 7 выполняет ремонт квартир, цены по видам работ отделки помещений перечислены ниже. Подробнее стоимость по конкретном виду ремонта квартиры можно посмотреть в разделе Информация.

    Все цены указаны без стоимости расходных и строительных материалов!*

    Актуальность цен: от 01.01.2020 года**

    Работы по полу
     
    №Наименование работЦена, рубЕд. измерения
    1Стяжка пола по маякам до 5 см + монтаж маяков по лазерному уровнюот 450м2
    1Стяжка пола по маякам до 7 см + монтаж маяков по лазерному уровнюот 600м2
    2Стяжка пола по маякам (утепленная с керамзитом) более 7 см + монтаж маяков по лазерному уровнюот 800м2
    3Засыпка керамзита60м2
    4Армирование стяжки пола сеткой100м2
    5Гидроизоляция обмазочная (Водостоп, Гипердесмо)от 350м2
    6Чистовая cтяжка самовыравнивающейся смесью до 5 мм (наливной пол)200 180м2
    7Грунтовка бетоноконтактом50м2
    8Укладка ламината в комнате по прямой + укладка подложки280 180м2
    9Укладка паркетной доски по прямой + укладка подложки350м2
    10Устройство тепло и звукоизоляции пола200м2
    11Монтаж плинтуса ПВХ100м/п
    12Демонтаж старого ламината (без сохранения)от 100м2
     
    Работы по стенам
     
    №Наименование работЦена, рубЕд. измерения
    1Грунтовка стен после каждого цикла работ (необходима для наилучшего результата)40м2
    2Штукатурка стен по маякам (толщина слоя до 3 см)от 450м2/м.п.*
    3Установка маяков по уровню50м2
    4Выравнивание штукатурной смесью по плоскости300м2/м.п.*
    5Штукатурка + грунтовка дверных и оконных откосов с уголками450м.п.
    6Шпаклевка стен под обои (2 слоя)250 180м2/м.п.*
    7Шпаклевка стен под покраску (3 слоя)350 300м2/м.п.*
    8Поклейка малярной сетки100м2
    9Шпаклевка стен финишной шпаклевкой Шитрок200м2
    10Шпаклевка гипсокартона250м2
    11Шлифовка стен90м2
    12Монтаж перегородки, пеноблоки (до 10 м2)550м2
    13Монтаж перегородки, кирпич 1/2650м2
    14Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой)390м2
    15Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ450м2
    14Поклейка обоев (флизелин, винил)250 160м2
    15Поклейка обоев под покраску200 150м2
    16Поклейка бумажных обоев250 170м2
    17Покраска стен (1 слой/2 слоя/3 слоя)90/170/250м2/м. п.*
    18Покраска обоев170м2
    19Демонтаж обоев 70м2
     

    * — Работы, ширина которых меньше 1 метра, будут считаться метрами погонными по такой же цене, как м2 (к примеру, откосы)

    Потолок
     
    №Наименование работЦена, рубЕд. измерения
    1Монтаж реечного потолка от 530м2
    2Грунтовка потолка (1 слой)50м2
    3Выравнивание штукатуркой по маякам520м2/м.п.*
    4Установка маяков по уровню50м2
    5Шпаклевка потолка под покраску380м2/м.п.*
    6Покраска потолка (2 слоя)230м2/м.п.*
    7Шлифовка потолка120м2
    8Поклейка стеклохолста (паутинки) на потолок220м2
    10Подвесной потолок из ГКЛ (1 уровень)520м2/м.п.*
    11Подвесной потолок из ГКЛ (многоуровневый)600м/п
    12Монтаж ГКЛ с коробом под подсветку800м/п
    13Подвесной потолок «Армстронг» 1200х600 (от 10 м2)330м2
    14Монтаж плинтуса (до 5 см) + шпатлевка + покраска250м/п
    15Монтаж плинтуса (до 10 см) + шпатлевка + покраска300м/п
    16Устройство шумоизоляции250м2
    17Устройство теплоизоляции250м2
     
    Кафельная, керамическая плитка (пол, стены)
      
    №Наименование работЦена, рубЕд. измерения
    1Укладка плитки 20х30, 20х40, 30х40от 900м2
    2Укладка керамогранита на пол (кухня, прихожая и пр.)от 1 000м2
    3Монтаж кухонного фартукадоговорнаякомплект
    4Обработка стен составом «антиплесень»60м2
    5Затирка швов плитки 20х30, 20х40, 30х30, 40х40 (пол, стены)90м2
     
    Сантехнические работы
     
    №Наименование работЦена, рубЕд. измерения
    1Разводка труб (полипропилен) 3 900точка
    2Штробление под прокладку труб380м/п
    3Установка водорозетки, крана280шт
    4Установка полотенцесушителя2 500шт
    5Установка радиатора отопления (без сборки)3 300шт
    6Установка ванной3 500шт
    7Установка унитазаот 2 000шт
    8Установка смесителя1 500шт
    9Установка водонагревателя (бойлера)2 500шт
    10Установка стиральной машины2 200шт
     
    Электрика
     
    №Наименование работЦена, рубЕд. измерения
    1Электромонтаж (розетка, выключатель, освещение)450точка
    2Штробление под кабель в кирпиче, штукатурке, блоках200м/п
    3Установка розетки, выключателя100шт
    4Монтаж проходного выключателя250шт
    5Монтаж светильника (потолок)600шт
    6Монтаж светильника (настенное бра)500шт
    7Монтаж светильника точечного250шт
    8Монтаж люстры на потолок1 000шт
    9Прокладка кабеля50м/п
    10Теплый пол с установкой терморегулятора 800м2
    11Устройство слаботочного щитка3000шт
    12Устройство эл. щитка с автоматами 125 500шт
    13Устройство эл. щитка с автоматами 188 300шт
    14Устройство эл. щитка с автоматами 2411 000шт
    15Устройство эл. щитка с автоматами 3616 500шт
     
    Дополнительные работы
     
    1Подъем стройматериалов на этаж (не более 40 кг) 50мешок
    2Вынос мусора на улицу50мешок
     

    *К расходным материалам относятся: валики, шпатели, терки, полутеры, буры, пилки, лопатки, сверла, наждачная бумага, диски, кисти, ванночки, ведра. То есть это те материалы, которые используются в процессе работ и потом для дальнейшего применения не годятся.

    **Указанная стоимость работ может незначительно измениться при расчете окончательной стоимости. Здесь влияет множество факторов: срочность выполнения, удаленнность объекта от МКАД, сложность и т.д. Для уточнения итоговой стоимости ремонтных и отделочных работ самым оптимальным будет обсуждение предстоящих дел с мастером и осмотр объекта с выполнением необходимых замеров с последующим расчетом сметы.

    Прайс-лист, отделочные работы.

    СТЕНЫ.
    Наименование работ.  Единица измерения. Цена единицы. 
    Демонтажные работы, снятие старых обоев. m². 70
    Демонтажные работы, отбивка штукатурки. m². 200
    Демонтажные работы, демонтаж стен из пенобетонных, пазогребневых блоков m³. 250 
    Демонтажные работы, демонтаж стен из кирпича, бетона. m³. 350
    Демонтажные работы, разбор стен (перегородок) из дерева (старый фонд) m³. 1700 
    Демонтажные работы, устройство декоративных нишь, простых форм (бетон, кирпич) от 1 m². шт. 5000 
    Демонтажные работы, устройство дверных, арочных проемов (бетон, кирпич.) шт. 5000 
    Устройство перегородок. Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит. (Квартира, Коттедж) до 50 m². m². 1200 
    Устройство перегородок из кирпича. (Квартира, Коттедж) до 50 m². m².  1600
    Обработка поверхности. Грунт поверхности (обработка перед нанесением смесей для увеличения адгезии или придания других необходимых свойств) m². 30 
    Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (под штукатурную смесь) m². 100 
    Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (в шпатлевку) m². 70 
    Монтаж армирующей сетки, металлической (под штукатурную смесь) m². от 100
    Штукатурные работы, стены. Визуальное выравнивание стен, штукатурка до 20мм.  (без маяков) m². от 280
    Установка штукатурных маяков (металлических или штукатурных) m/p. от 70
    Штукатурные работы, стены. Выравнивание плоскости стен по установленным маякам, штукатурка до 30mm. m². от300 
    Штукатурные работы стены, механизированным способом. (выравнивание по маякам) до 80mm. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных материалов. m². от 800 
    Шпатлевка стен, сплошная шпатлевка 2-3 раза с ошкуриванием. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) m². от 270
    Устройство швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов с проклейкой стыков листов сеткой (шпаклевкой типа Fugenfuller) m². от 70
    Частичная финишная шпаклевка ГКЛ после заделки стыков и шурупов.
    Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.)    		 m². от 90
    Оклейка стен обоями до 200 m². (без подгонки рисунка) m². от 220 
    Оклейка стен обоями от 200 m². (без подгонки рисунка) m². от 200
    Оклейка стен комбинированными обоями (без подгонки рисунка) m². от 250 
    Оклейка стен обоями до 200 m². с подгонкий рисунка. m². от 250 
    Оклейка стен обоями до 200 m². под окраску, (без подгонки рисунка) m². от 150
    Бордюр (без врезки) м.погон m/p. от 100
    Бордюр (с врезкой) м.погон m/p. от 180
    Окелейка стен ГКЛ листали. от 5m². m². от 150 

    Окелейка стен ГКЛ листали, (с выравниванием)

    		 m². от 200 

    Покраска стен в 2 слоя (по обоям)

    		 m². от 150

    Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке)

    		 m². от 180 

    Обшивка стен панелями с установкой обрешотки от 10 м кв.

    		 m². от 350 

    Обшивка стен панелями до 10 м кв. на существующую — установленную обрешотку.

    		 m². от 300 

    Устройство тепло-звукоизоляции. Укладка минеральной ваты.

    		 m². от 70 

    Устройство закладных деталей под натяжные потолки, декоративные подвесные конструкции, витражи, технику и т. п.

    		 шт.  500

    Укладка кафельной плитки.

    		    

    Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса

    		    

    Монтаж нормативных документов с плоской головкой — маяк с плоской головкой

    Несколько оспариваемых законодательных гонок возникли в долине Флэтхед, поскольку список кандидатов 2020 года продолжает формироваться до крайнего срока подачи заявок 9 марта.

    Пока что первичные выборы 2 июня включают четырехстороннюю республиканскую гонку в Сенатском округе 2, который включает реку Норт-Форк-Флэтхед и каньон, проходящий между водопадом Колумбия и Западным ледником. В настоящее время представлен сенатором-республиканцем.Ди Браун, которая достигла своего предела срока и не может баллотироваться снова, открытое место привлекло беспощадный пул кандидатов от республиканцев, включая ветеранов-законодателей Карла Глимма, который представляет 6-й округ Палаты представителей с 2013 года и не может баллотироваться снова из-за ограничений по срокам. и Джерри О’Нил, представлявший House District 3 с 2011 по 2015 год.

    Норм Наннелли и Пол Дж. Лонгфилд замыкают список кандидатов, прошедших на многолюдные первичные выборы.

    Кайл Уотерман — одинокий демократ, баллотирующийся на этот пост.

    Все кандидаты в списке кандидатов обращаются в Колумбия-Фолс к государственному секретарю штата Монтана.

    Тем временем оспариваемые праймериз демократов формируются в округе 3, где действующая член палаты представителей Дебо Пауэрс работает с момента своего назначения Комиссией округа Флэтхед в октябре прошлого года после отставки демократа Зака ​​Перри с этого места.

    Пауэрс увидит, как Гарретт Хенсон бросит вызов ее новоиспеченной должности, округ Колумбия, в то время как Брэкстон М. Митчелл — единственный республиканец, претендующий на эту кандидатуру.

    В округе 11 у действующего республиканца Дерека Скиса есть соперник в лице Ди Кирк-Бун, бывшего председателя республиканского комитета округа Флэтхед. Скис получил место в 2016 году и добивается переизбрания на свой последний срок в этом законодательном округе, который охватывает нижнюю часть долины Флэтхед и северо-восточную часть озера Флэтхед. Ранее он представлял House District 4 с 2011 по 2013 год.

    В районе Дома Калиспелла проходит первичная республиканская битва между действующим президентом Дэвидом Данном и претендентом Брайаном Патнэмом.

    В Бигфорке, район 10, действующий член палаты представителей Марк Ноланд, R-Bigfork, будет бороться против Дуга Махлума за выдвижение от республиканцев, в то время как демократ Дженнифер Аллен также подала заявку.

    А в 5-м округе Дома Уайтфиша началось республиканское соревнование между Кэтрин Оуэнс и Шоном Гаймоном, в то время как действующий президент Дэйв Ферн собирается отбыть на третий срок пост одного из немногих демократов в регионе.

    Хотя первичный конкурс еще не сформировался в Сенатском округе 3, в котором участвуют Калиспелл ​​и Уайтфиш, Гатри Квист подал заявку как демократ, взяв нынешнего сенатора-республиканца.Кейт Региер, ветеран законодательной власти, впервые избранный в сенат штата в 2016 году после трех сроков службы в качестве представителя в 5 округе Палаты представителей.

    Квист — сын Роба Квиста, который в 2017 году безуспешно баллотировался в качестве демократа в гонке за Палату представителей США.

    Инструмент для выравнивания штукатурки. Выравнивание стен своими руками

    При ремонте в квартире или доме часто бывает необходимо выровнять стены своими руками.Эту манипуляцию можно проводить. разными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор метода зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.

    Начинаем наносить много штукатурки по всей длине стены, всегда проверяя толщину в соответствии с кромкой дерева, наложенной на верхнюю часть последнего ряда блоков. Мы взяли еще один длинный кусок дерева, и в конце поработали над ним, добавили массу там, где она отсутствовала, а затем снова сгладили линейкой, начиная с конечной точки, повторили процесс в обратном направлении. , все для условий по справке выравнивая толщину на всю стену, готовый процесс с левой и правой стороны, очень аккуратно снимаем стену снизу вверх, пока не получим нужный слой; мы используем больше массы, где есть недостатки, и всегда ругаемся наверх.

    Штукатурка считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать как для жилых, так и для производственных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены сильно изогнуты, а использование штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон также нуждается в дополнительной отделке, поэтому этот метод в народе называют сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой — завершающий этап. отделочные работы. Перед нанесением краски или обоев на поверхности необходимо удалить мелкие дефекты.Эти способы выравнивания стен достаточно простые, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.

    Возьмите шпатель и губку, смочите губку, сбрызните водой стену и полностью разгладьте шпатель. Удалите плитки с точек перед концами и нанесите и нанесите массу на место, где они были удалены, а затем разглажены. Затем мы берем губку и стену из губки, чтобы придать новый вид, с влажной губкой, которую мы проводим через всю стену, делая круговые движения, пока не получим новый вид.

    Подготовка стены к штукатурке, оштукатуриванию и оштукатуриванию, а также использование соответствующих растворов — вот некоторые из советов, которые обеспечивают хорошую отделку краской, декоративной пастой или керамикой. Прежде чем внутренняя стена будет отделана краской, декоративной пастой или керамикой, важно ее отрегулировать. Это функция регуляризации, например, механической, термоакустической и противопожарной защиты. Также важно проверить необходимость гидроизоляции помимо использования армирующих элементов, таких как экраны, а также необходимость соединений.

    Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен.

    Штукатурка

    Для проведения этих отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

    • Щетки, терки, перфоратор и дрель, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
    • Смесительный бак, насадка-смеситель для приготовления раствора.
    • Грунтовка и малярная кисть или валик.
    • Штукатурка, маяки, саморезы, кельма, кельма, кельма, линейка, кельма, строительный уровень.

    Как выровнять стены в ванной комнате

    Также необходимо знать тип поверхности, которую нужно уравнять, поскольку в зависимости от материала может быть большее или меньшее водопоглощение. Эти методы предотвращают возникновение трещин и других патологий, угрожающих эффективности покрытия и, прежде всего, конструкции здания.

    Регуляризация проходит в основном в три важных этапа. Первая — это пластина, которая создает мостик сцепления между стеной и задними слоями раствора и служит для упорядочения впитывания основания.Через три дня наносится штукатурка, которая отвечает за предотвращение проникновения воды и выравнивание поверхности. Затем идет штукатурка, которая гарантирует окончательный вид и оставляет структуру готовой к нанесению покрытия.

    Обучение

    Технология выравнивания стен таким способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:

    1. Удаление старого покрытия, выбивание стены для выявления слабых фрагментов.
    2. Удаление этих фрагментов, заделка выбоин шпаклевкой.
    3. Удалите с поверхности всю грязь, в том числе пыль.
    4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).

    Предварительная подготовка стен перед штукатуркой

    Планировка стен под маяки

    Для качественного выравнивания стен необходимо предварительное. Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат направляющими при растяжении штукатурки правилом.Домашним мастерам рекомендуется использовать оцинкованные профили Т-образной формы, более опытные мастера могут обойтись без них. Раньше было решено использовать для этих целей подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.

    Используемый раствор должен соответствовать определенным техническим характеристикам. В свежем состоянии необходимо соблюдать характеристики, водоудержание, начальную адгезию, высыхание, удельный вес и содержание воды.В затвердевшем состоянии необходимо обеспечить: адгезию, водопоглощение, деформацию, механическую и износостойкость и долговечность.

    Первым делом нужно проверить состояние стены. На нем не должно быть грязи, трещин или мусора. Затем указывается рабочая масса для выравнивания штукатурки и штукатурки. После высыхания можно нанести герметизирующее дно. Как только это будет сделано, стена будет готова к нанесению краски.

    Использование штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально гладкими.

    Для разметки радиомаяков выполните следующие действия:

    • Отступить от угла 30 см, от потолка и пола до 15 см, маркером и строительным уровнем провести строго вертикальную линию. Повторите операцию для второго угла.
    • В верхней и нижней точках линий просверлите отверстие, в которое вы вставляете дюбели, и затяните винты.
    • Обведите аналогичными линиями всю стену, отступая каждые 130–160 см.
    • Затяните две горизонтальные резьбы между крепежными деталями.
    • Отметьте пересечение линий и ниток маркером. Просверлите там отверстия и вставьте шурупы.
    • Закрутите крепеж на глубину, равную перекрытию стены, плюс толщина маяка 0,6 см, плюс запас 0,5 см.
    • Чтобы протянуть диагональные нити и подержать под ними маячок. Если изделие едва касается нити, значит, разметка сделана правильно.

    Важно! На этом этапе лучше регулярно проверять строительный уровень.

    Для укладки керамической плитки поверхность также должна быть в идеальном состоянии, без остатков. Также рекомендуется чистка щеткой, удаление частиц шпателем и промывка водой под давлением в случаях сильной пропитки. В проекте следует определить количество частей, необходимых для покрытия площади, и рассмотреть необходимость любых сокращений. Также важно установить ширину стыков между каждой деталью.

    Наиболее рекомендуется клеевой раствор, так как он обладает техническими характеристиками фиксации и пригодностью для обработки, подходящими для данного типа ситуаций.Другие шаги включают нанесение раствора и, при необходимости, герметизацию.

    Установка маяков

    Маяки устанавливаются на стены с помощью того же штукатурного раствора, который будет использован для основных работ. Хотя самый быстрый способ — использовать дополнительный пластиковый или металлический крепеж, в этом случае увеличивается толщина конструкции, что приводит к лишним расходам.

    Макет и грунтовка

    После этих процедур стена будет готова.«Важно помнить, что для шин не существует стандартных мер, потому что они являются декоративным элементом», — говорит Фелисио. Установка состоит из опускания части потолка тремя способами: открытым, перевернутым и закрытым.

    Правила нанесения штукатурки

    Профессионал может гарантировать, что работа сделана хорошо, он рекомендует. 1-Первым делом соблюдайте выравнивание потолка. «Если есть щель, то лепку нужно делать после потолка и отделять от стены до стены», — говорит Алвис.

    Для установки штукатурных маяков используется раствор или специальный крепеж

    Итак, для крепления маяковых профилей необходимо следующее:

    1. Раствор наносят на выровненную линию небольшими порциями с интервалом 15-20 см.
    2. Возьмите маяк и прижмите его правилом к ​​раствору.
    3. Сделайте так, чтобы он доходил до уровня выступающих саморезов.
    4. Удалить излишки раствора шпателем. Они используются для герметизации поверхностей маяков, которые не полностью погружены в материал.

    Маячный профиль нужно утопить в растворе

    Штукатурная техника

    Выравнивание поверхности стены начинается с приготовления раствора. На этом этапе важно неукоснительно следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие имело необходимые эксплуатационные характеристики. По технологии необходимо наносить 3 слоя.

    Инструменты и оборудование для приготовления растворов

    Опускание будет зависеть от выбранной модели рамы и формы коронки, независимо от того, открытая она или закрытая.Фиксация выполняется при помощи буксира, покрытого штукатуркой и клеевым материалом — перед их фиксацией важно измерить уровень плит. «После установки основания передняя панель отделяется», — говорит архитектор.

    Тоже надо закрепить проволокой, но в замке базы теперь прикрывается буксиром. Видимые отверстия необходимо заполнить штукатуркой, а для окончательной отделки необходимо использовать медленно сохнущие инструменты из гипсового порошка, такие как шпатель и кисть. По словам Фелисио, планирование — один из наиболее важных факторов для реализации такого типа литья.Во-первых, необходимо иметь четкое и объективное представление о том, что нужно построить и как это должно оставаться после исполнения.

    Первый — всплеск. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для увеличения сцепления штукатурки со стеной. На шпатель набирают приготовленный раствор и просто бросают его на разделенный маяками участок стены. Пока не будет обработана вся поверхность, первый фрагмент уже немного подсох, поэтому можно не ждать, а сразу приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.

    Затем спрогнозируйте, как будет выполнена и закреплена металлическая конструкция, — говорит специалист по гипсокартону. Также нужно проверить электрические компоненты и подумать, как проводники проходят по отливке. Как и в случае с гипсокартоном, необходимо определить уровень облицовки стен, а затем поставить направляющие, стойки и уголки. На крыше необходимо отметить места крепления тяг.

    После соответствующей разметки профили необходимо закрепить втулками и шурупами.«Металлическая конструкция будет закрыта пластинами, которые будут контролировать обработку стыков и качество отделки», — заключает Фелисио. Саморезы и прокладки можно обработать тестом или лентой.

    Spray — первый слой штукатурки, используемый для улучшения адгезии основного слоя штукатурки к стене.

    Следующим выравнивающим слоем является грунтовка. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен. Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают к нижней границе и доводят вверх, при этом делая зигзагообразные движения в сторону.Раствор, который остался на лезвии инструмента, подбросить. Процедура повторяется. Так обработайте всю стену, затем снимите маяки и заделайте бороздки раствором. Затем дать стене высохнуть до 14 дней.

    В случае изготовления коронок из гипсокартона необходимо соблюдать период застывания и обрабатывать элемент перед отделкой. «Вам нужно подождать от четырех до семи дней, чтобы пройти через слой движущейся массы, отполировать его, когда он высохнет, а затем нанести краску гипсовой краской», — говорит Алвес.

    Что касается гипсокартона, то здесь нет необходимости прибегать к конкретным продуктам. «Их также можно использовать из традиционной кладки», — говорит Фелисио. «Молдинги для гипсокартона также позволяют отделывать обои и молдинги из вспененного полимера», — добавляет он.

    Грунт — второй слой штукатурки, несущий основную нагрузку.

    По истечении этого срока проводится промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны у пола и потолка. Работа довольно проста, ведь вместо уровня есть готовая поверхность, на которую можно ориентироваться. Из-за небольшой площади для обработки рекомендуется использовать узкие шпатели.

    «Поскольку это декоративный элемент, его значения могут сильно различаться», — предупреждает специалист по гипсокартону. По его словам, цена литья под давлением напрямую зависит от клиента, количества необходимого материала, степени сложности проекта и необходимого времени.

    По свободной оценке, Алвес указывает, что общая стоимость проекта из гипсокартона делится на 30% для материала, 30% для гипса и 40% для ответственной компании.Следите за выравниванием опорных балок для правильного и равномерного распределения нагрузки. Затем выровняйте плиту лазерным уровнем, отметив фиксированную точку для формирования мастеров, где будут находиться направляющие для обжига бетона.

    Последний слой материала — накрывка. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина 3 мм. После схватывания поверхность затирают теркой и шпателем с установленной в них наждачной бумагой разной зернистости.

    Покрытие — третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально гладкое покрытие.

    Штукатурка — достаточно тяжелый материал, дающий дополнительную нагрузку на стены; поэтому его использование целесообразно только в помещениях, поверхность которых немного наклонена от вертикали.

    Его необходимо выполнить перед укладкой балок, всегда обращая внимание на твердость пола, или всегда используйте куски дерева для лучшего распределения в почве. Все пролеты более одного метра должны быть закреплены. Еще один шаг, который необходимо выполнить на этапе крепления, — это ответный загиб.

    Эта функция используется для предотвращения и компенсации возможных деформаций из-за действия пластины. Эта эффективная процедура обеспечивает выравнивание плиты после снятия швов.Ответный загиб следует применять на этапе крепирования в соответствии с конструкцией сборки, предусмотренной прессованием.

    Выравнивающий гипсокартон

    Выравнивание поверхности листами гипсокартона применяется, когда обычная штукатурка обходится слишком дорого из-за сильной кривизны стен. К положительным сторонам этого метода можно отнести:

    • Простота установки. Установить каркас и закрепить плиты сможет даже неопытный домашний мастер. Это не приведет к образованию большого количества пыли и грязи, и вы всегда сможете исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
    • Универсальность. Этот материал можно монтировать на любую основу с любым завалом.
    • Сильно изогнутые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами легко выровнять.
    • Возможность дополнительного утепления и звукоизоляции, так как между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

    Гипсокартон — самый простой способ выравнивания стен

    Основным недостатком является то, что он значительно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в малогабаритных квартирах.Кроме того, не рекомендуется использовать этот материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но прослужат они всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что затрудняет дальнейшую отделку.

    Важно, чтобы балки опирались на стены 10 см. В конце пролета при необходимости разрежьте пенополистирол, чтобы он соответствовал окончательному пространству. Следите за тем, чтобы в фурнитуре из пенопласта возле балок не было зазора, чтобы не было нерастворенного материала.Выберите расположение точек света, сделайте вырез на пенополистироле, используя деталь, которая будет установлена ​​в качестве шаблона. Затем распределите трубки на пенополистироле в том направлении, в котором они должны быть соединены между собой.

    Всегда расширяйте доски, чтобы перемещать их вокруг печи, это снижает риск несчастных случаев. Использование поперечных ребер важно при концентрации нагрузок, например: стены на перекрытие или в соответствии с требованиями проекта.Его основная функция — распределение нагрузки на плиту и предотвращение появления трещин и трещин в бетонном покрытии.

    Способ установки рамы

    Для создания обрешетки своими руками нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолка, сверлом и шурупами. Раньше для тех же целей использовался деревянный брус, но он подвержен гниению, и его сложнее установить, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.

    Крепление гипсокартона без направляющих

    Распределение его всегда по направлению лучей. Его использование играет важную роль в поддержке, обеспечивая непрерывность встреч. Начните с смачивания уже собранной плиты, по возможности сделайте балки бетонной конструкции вместе с плитой. Хорошо распределите бетон, чтобы заполнить все пустоты, особенно на собраниях, следя за тем, чтобы бетон соприкасался с ремнями и балками, обеспечивая прочность всей конструкции.

    Как только вы будете готовы, выдержите его в течение пяти дней.Это обеспечивает гидратацию бетона. Выделяясь среди прочего сырья, он имеет множество преимуществ, которые во многом способствуют развитию страны. Это экологически чистый продукт, так как он не наносит вреда окружающей среде.

    Первый шаг — разметка. Для этого стены облицовываются вертикальными линиями с интервалом 40-60 см. По этим линиям крепится каркас и сверяется его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбеля саморезами.

    На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим подобранным утеплителем следует проводить после установки каркаса.

    Тепловой комфорт Это отличная теплоизоляция, которая значительно снижает температуру внутри окружающей среды. Благодаря этому, помогая снизить потребление энергии при использовании кондиционера, обеспечивает тепловой комфорт. Акустический комфорт Снижает шум между этажами. Служит звукоизоляцией во многих ситуациях.

    Ловкость при транспортировке Поскольку его главная особенность — легкость, он облегчает транспортировку к высотным объектам.Это снижает вероятность несчастных случаев. Уменьшите нагрузку на нижнюю деку. Ловкость при сборке тарелки. Простота использования обеспечивает гибкость на всех этапах, повышая производительность.

    Утепление стен проводится после установки каркаса

    После этого нужно взять лист гипсокартона и разместить его в центре конструкции. Крепится на оксидированные застежки через каждые 40-60 см. Колпачок винта должен быть слегка утоплен в поверхности пластины.От центра следует переходить к краям, а для обработки поверхности возле углов, скорее всего, вам потребуется разрезать листы материала.

    Укладка гипсокартона без обрешетки

    Это немного похоже на монтаж плиток. Для листов гипсокартона разводят специальным раствором, после чего кладут его на стену и прикрепляют лист. Уровень проверьте его ровность и приступайте ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен; чем крупнее дефекты, тем толще потребуется слой клея.

    Отделка стен гипсокартоном отлично подойдет в тех случаях, когда помимо устранения неровностей нужно провести утепление, звукоизоляцию и скрыть инженерные коммуникации. Способ намного дешевле штукатурки, но уменьшает полезную площадь.

    Использование шпатлевки для выравнивания стен

    Для выравнивания стен шпаклевкой вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • шпатлевка;
      • Пенополиуретан
    • ;
      • Грунтовка
    • ;
    • набор шпателей;
    • фен строительный.

    Шпатлевка предназначена для нанесения финишного выравнивающего слоя.

    Шпатлевка представляет собой отделочный материал, который используется для финишного выравнивания поверхности. Качество получаемого покрытия достаточно высокое, поэтому применять шпаклевку для черновых работ нецелесообразно. Эта операция проводится при подготовке стен к отделке. кафель, окраска или оклейка обоями. Часто материал используют как отделочный слой после оштукатуривания. Шпаклевку можно использовать практически на любую основу, но лучше всего она ложится на бетон и дерево.

    Работа с материалом

    Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, необходимо подготовить поверхность. Делается это так же, как и в случае оштукатуривания.

    Шпаклевка наносится специальным инструментом — шпателем

    Затем наносится первый слой материала толщиной 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличение до 5 мм. На этом этапе работа только шпателем. Этим инструментом и кладут материал, и разравнивают. В конце шпаклевку дают высохнуть.

    После высыхания поверхности наносится грунтовка и последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Сушить материал можно строительным феном, но держать его подальше, чтобы не перегреть поверхность.

    В завершение поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Полученный результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет полностью отказаться от дальнейших отделочных работ.

    В заключение следует отметить, что нельзя ограничиваться одним методом выравнивания поверхностей.Их можно комбинировать, например, чтобы убрать значительные перекосы гипсокартона, а затем отделать декоративной штукатуркой. Или использовать для основных работ недорогую цементно-штукатурную смесь, а в конце нанести качественную шпаклевку покрытия.

    Достаточно прочитать и понять небольшую инструкцию про выравнивание стен маяков рук, и можно приступать к работе. Процесс выравнивания стен не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Эта технология применяется, если вы решили выровнять стены, а затем оштукатурить, покрасить, плитку или обои.Сначала определимся с инструментами, необходимыми для выравнивания стен.

    Инструмент для выравнивания стен

    Итак, для выравнивания стен нам понадобятся следующие маячки инструменты и материалы:

    1. уровень или отвес
    2. карандаш или мел
    3. шпатель
    4. мастер OK
    5. правило (выравнивание грабли)
    6. ведро для раствора
    7. шурупы или дюбеля
    8. отвертка
    9. сверло
    10. штукатурная смесь
    11. резиновые перчатки
    12. шнур или нейлоновая нить

    Смеси для выравнивания стен

    Для выравнивания стен в ванных комнатах, душевых и других влажных помещениях нам понадобится смесь как минимум двух видов цемента. Для стен сухих помещений достаточно цементно-известковой или гипсовой смеси. При выборе смеси следует исходить из расхода смеси на квадратный метр. м поверхности (при толщине слоя 1 мм), из других характеристик, указанных на упаковке. В любом случае посоветуйтесь с продавцом.

    Подготовка стен под штукатурку.

    Декоративное оформление — это ответственное отношение к подготовке стен к штукатурке , от этого будет зависеть дальнейшая судьба поверхности стены, ее долговечность.Для начала нужно очистить поверхность от пыли, грязи, следов (если есть) и устранить места отслаивания.

    Далее следует загрунтовать стену; если имеющаяся поверхность достаточно гладкая и выполнена из плотного материала (например, кирпича), то следует нанести акриловую грунтовку, она относительно проникает в стену, укрепляя ее. Если материал стен пористый (например, стена из керамзитобетонных блоков), то уместно использовать меньшую проникающую способность. Стены предотвратят излишний слив воды из цементной смеси, улучшат адгезию (сцепление) поверхности стены с цементным раствором, а также избавят от появления плесени в будущем.

    Разметка стены

    Для разметки стены вам необходимо просверлить отверстие для первого шурупа в верхнем углу комнаты на расстоянии примерно 10-50 см от стены. Затем проведите вертикальную линию по отвесу или уровню от этой точки. По получившейся линии просверлите в стене еще несколько отверстий, вставьте в них саморезы. Используя натянутый шнур или нейлоновую нить, совместите винты на одной вертикальной линии так, чтобы головки винтов слегка касались нити.Такие вертикальные разметочные линии необходимо разметить саморезами по несколько вдоль всей стены. Расстояние между ними должно быть немного меньше длины правила (ударение на втором слоге). Считайте сделанную разметку стен.

    Установка маяков

    Далее устанавливаем маяки. В качестве монтажа для маяков мы используем гипс — он довольно быстро схватывается, поэтому необходимо замешать столько гипса, сколько вы собираетесь использовать. Небольшими порциями с помощью кельмы нанести гипс по линиям между шурупами, удалить излишки гипса, прикладывая правило к шурупам вертикально.Проделайте это с каждой вертикальной линией, у вас получатся гипсовые маячки. Выкрутите винты, чтобы избежать пятен ржавчины. Установка маяков завершена. Но есть более простой способ установить маяки.

    Вы можете сделать это проще. В некоторых случаях используются стандартные «магазинные» маячки (металлические перфорированные Т-образные профили). По вертикали в нескольких местах на ней расставлены гипсовые слепки, маяки. Затем их выравнивают по уровню, обязательно проверяя ровность по вертикали и горизонтали. Иногда их дополнительно закрепляют саморезами, но в других случаях при выравнивании стен по маякам саморезы и дюбели вообще не нужны.

    Смеси для выравнивания стен

    Штукатурные смеси Составы для выравнивания стен бывают известковые, цементные, цементно-известковые, штукатурные и клеевые. Для влажных и сухих помещений. Выбирая смесь для выравнивания стен, при покупке следует проконсультироваться с продавцом-консультантом. А также при нанесении смеси четко следуйте инструкции на упаковке. Сухая смесь разбавляется водой и некоторое время перемешивается, некоторые смеси требуют более длительного перемешивания, они содержат добавки, которые должны равномерно распределяться по объему штукатурной смеси.

    Смесь наносится шпателем, набросив порцию раствора, шпатель максимально плотно прижимается к поверхности стены и втирается. Далее нанесенный слой выравнивается правилом по маякам снизу вверх. Движениями правила удаляются излишки штукатурной смеси и заполняются пустоты. После нанесения смеси, выравнивания стены, полученную поверхность шлифуют «наждачной бумагой». Шлифование не требуется, если вы собираетесь облицовывать стену плиткой, поскольку идеальная поверхность не является целью, как если бы вы оставили оштукатуренную стену голой.

    После завершения работ по выравниванию стен маяков могут появиться дефекты. Если в смеси будет слишком много связующего, могут возникнуть трещины. Однако если вентиляционные отверстия были открыты и дул сквозняк, или в комнате было слишком жарко, то трещины были бы больше. Чтобы предотвратить это явление, работайте над выравниванием стен при закрытых окнах, точно отмеряя вяжущие в смеси. Но если трещины остались — зачистите трещины шпателем, протрите раствором и протрите влажной губкой.Также могут отслоиться участки поверхности выровненной стены, над которыми вы так много работали. Это явление возникает, если смесь наносилась на недостаточно хорошо подготовленную поверхность (слишком грязную, сухую и т. Д.). Не волнуйтесь — лечится! Просто сбейте отслоившиеся участки и снова заделайте штукатурной смесью.

    Инструменты для выравнивания стен штукатуркой

    Гвоздем.РУ

    Ремонт квартиры своими руками

    основной Сантехника Электрик Дизайн интерьера Умный дом Ремонт потолка Ремонт полов Ремонт стен Установка дверей Установка окон Align

    Установка окон

    стены.Какой набор инструментов потребуется?

    Выравнивание стен, как правило, предполагает использование различных сухих штукатурных смесей. Если бы речь шла о штукатурке — был бы другой разговор. Обычно стены выравнивают гипсовыми составами, при кривизне стен, т.е. отклонении их линейных размеров от заданных параметров, не более 2,5 см (это обычно, но современные материалы позволяют устранить неровности и до 5 см). ).
    Для изготовления таковых необходимо предварительно «повесить» стену.Это означает, что с помощью КРИВОЙ вы определяете, насколько стены отклоняются от вертикали и где следует нанести слой штукатурки (гипса). Можно указать толщину т. Н. Слоя. «проушины» с полосами раствора нужной толщины. Затем, не используя никаких профилей маяка, чтобы сэкономить на закупке материалов, с помощью ПРАВИЛ самих себя «залить» маяк от «бобышки» и «до нет».
    Далее, как все советуют, нанести штукатурный состав между маяками, выровняв по такому же ПРАВИЛУ.Для нанесения гипсовой штукатурки лучше всего подходит КЕЛМА (также называемая малка, шпатель) шириной до 54 см. Чем шире инструмент, тем ровнее будет поверхность. Шпатели используются в основном для более тонкой отделки.

    Ремонт: сухие смеси для выравнивания стен и потолков

    В настоящее время при штукатурных работах часто используются различные готовые сухие смеси вместо традиционных материалов.

    Выравнивающие составы для стен и потолка (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси минеральных компонентов и специальных добавок.

    Предназначены для выполнения традиционной штукатурки по разным основаниям, а также для выравнивания любых стен перед облицовкой плиткой, отделкой дерева и поклейкой обоев.

    Материалы этого типа делятся на композиции с цементным и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, можно использовать в любых помещениях, включая кухни, ванные комнаты, сауны, бассейны, производственные помещения и т. Д., А клеи предназначены для работы в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. Д.

    Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. При нанесении выравнивающего раствора на голую кирпичную кладку штукатурные работы рекомендуется проводить в три слоя: первый слой — черновой, с предварительным выравниванием (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой — промежуточный (гидроизоляция). материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и подготавливает стену к покраске, склеиванию и другим видам отделки.

    Большой интерес вызывают гипсовые смеси немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительной штукатурки, поэтому универсальны в использовании при внутренней отделке помещений.

    Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они впитывают влагу, когда ее много, и отказываются от недостатка. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки предотвращают теплопотери.

    В качестве примера может служить «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных перекрытий, обеспечивающий хорошую адгезию. В результате его нанесения образуются ровные поверхности. Эта смесь также подходит для оштукатуривания бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь Goldband Noi, которая легко наносится и имеет медленное схватывание. Применяется для ручной оштукатуривания поверхностей, в том числе шероховатых, например: кладка из кирпича или другого камня.Эта смесь дает возможность не торопясь довести поверхность стены до гладкого состояния.

    Существует множество видов декоративной штукатурки с разной текстурой: рифленая, шероховатая, рустикальная и др. Например, «Атлас Цермит СН» имеет текстуру «барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание крошки дает соответственно более рельефная поверхность. Также для внутренней отделки используются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Zermit h300» и «Zermit P200»), созданные на основе водной дисперсии искусственных смол.Декоративные решения имеют широкую цветовую гамму.

    В данную группу строительных изделий входят материалы для устройства гипсокартонных плит и др., А также все виды облицовочных штукатурных масс, которые служат для подготовки основания перед укладкой качественной штукатурки, защиты основания от загрязнения и предотвращения образования пятен на декоративных

    штукатурка.

    Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлы, офисы, магазины, подсобные помещения, вокзалы, производственные здания, спортивные сооружения и т. д.Некоторые растворы используются для выравнивания стен, а также оштукатуривания всех обычных поверхностей тонким слоем: бетона, цементно-известнякового, цементно-песчаного, пенобетона, гипсокартона и других. Эти универсальные составы включают Nivoplan от MAPEL.

    Основой под штукатурку может быть любая поверхность из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементных плит, гипса или гипсокартона, а также стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется использовать для деревянных и пластиковых оснований.Для реставрации и декорирования можно использовать отдельные составы. внешние фасады зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверхности кирпича или других мелких элементов, имеющих готовые швы, необходимо перед началом работ пропилить раствор в швах на глубину примерно 10 мм. лицевые боковые стенки. При обработке оснований из гипса и с лицевой стороны острым стамеской следует делать полосу в виде толстой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам).Кроме того, рабочую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц штукатурки, масляного раствора, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и не содержать посторонних элементов (краски, пыли), снижающих адгезию между материалами. Также рекомендуется обработать основание грунтовкой или футеровочной эмульсией. Добавление дисперсий в шпаклевочные и штукатурные смеси позволит использовать их для работы с масляной поверхностью.

    Технология нанесения выравнивающих растворов для стен и потолка знакома любому штукатуру и не представляет особых трудностей.

    Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают механической мешалкой, миксером или вручную. Необходимо строго соблюдать пропорции сухих смесей и воды, так как тонкий или слишком густой раствор не даст желаемого эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).

    Полученный раствор равномерно выливается на стену кельмой, а излишки собираются теркой из полистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего сцепления с основанием раствор разравнивается дубинкой под сильное давление. При использовании растворов декоративной штукатурки масса наносится на основание гладким металлическим шпателем, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко натирается гладкой теркой из искусственных материалов до нужной текстуры. Втирать штукатурку можно вертикально и горизонтально, круговыми и крестообразными движениями, все зависит от желаемой текстуры, толщины слоя и марки раствора.

    Стоит обратить внимание на то, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом «мокрый по мокрому», при просыхании натертой детали нельзя допускать попадания на следующую, иначе стык будет стоять. из.Время затвердевания штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и составляет от 4 до 48 часов.

    Практически все растворы для обработки стен и потолка морозостойкие, водостойкие, нестойкие.

    пылающий и экологически чистый. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

    Штукатурки и выравнивающие растворы нельзя готовить и использовать при температурах ниже ± 5 ° C и выше ± 25 ° C (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).

    Срок годности: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые расфасовываются в пластиковые ведра по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте при температуре не выше ± 5 ° С до 12 месяцев.

    Роль малярных и штукатурных работ в ремонте офисов под ключ | Ремонт зданий

    Может ли успешная компания располагаться в офисах с протекающими потолками и ветхими стенами? Ответ очевиден.

    Офис — лицо компании, и, сохранив его отделку, включая покраску и штукатурку, руководство поставило под сомнение имидж организации. Кроме того, солидная компания должна быть заинтересована в создании достойных условий для сотрудников, что невозможно без качественного ремонта.

    Ремонт офиса под ключ: основные этапы

    Office Fit — многоступенчатый процесс, требующий профессионального выполнения и строгого контроля. Нарушение технологий на каждом этапе сказывается на качестве ремонта в целом.

    Данная услуга, как ремонт офисов под ключ, включает в себя несколько направлений:

    • проектирование объектов;
    • общестроительных и отделочных работ;
    • установка или переделка инженерных систем;
    • Организация уборки, вывоза мусора и др.

    Процесс проектирования и последующий монтаж инженерных систем — важнейший этап ремонтных работ. От точности расчета и качества прокладки коммуникаций буквально зависит жизнеобеспечение всей организации — выход из строя инженерных систем может осложнить или даже навсегда парализовать работу офиса.И не следует забывать, что нарушения инженерных сетей представляют угрозу не только сохранности важных документов и дорогостоящего оборудования (например, в случае протечки водопровода или системы кондиционирования), но и безопасности сотрудников. Достаточно вспомнить, чем чревата проводка.

    Малярные и штукатурные работы
    Но если о неисправностях системотехники и других нарушениях ремонта посетители офиса не догадываются, то дефекты во внешней отделке помещения будут заметны с первого взгляда.Именно поэтому покраска является одним из важнейших этапов ремонта офиса под ключ.

    Отделка стен способна исправить все недостатки помещения (неровные стены, тусклое освещение и т. Д.). Однако при неправильном использовании рецептуры краски дефекты, наоборот, могут стать более выраженными. Значит, эту задачу лучше доверить профессионалам, владеющим надежными технологиями отделки и работающим с качественными материалами.

    Штукатурка

    С помощью оштукатуривания поверхности можно выровнять стены и потолки, в первую очередь, бетон, кирпич и блок, а также подготовить их к последующей отделке. Это позволяет не только скрыть дефекты кладки стен и стыков, но и повысить влажность, тепло- и звукоизоляцию помещения.

    Самый эффективный способ сделать поверхность гладкой — оштукатуривание вручную с помощью отвеса, уровня, штукатурных маяков и армирующей сетки. Хотя этот метод требует значительных затрат времени и средств, но позволяет получить готовую к отделке гладкую поверхность.

    При выполнении штукатурных работ важно соблюдать высыхание и контролировать толщину слоев штукатурки.Тщательный контроль качества на этом этапе значительно облегчает дальнейшую работу маляров.

    малярные работы

    Шпаклевка и окрашивание поверхностей специальными цветными составами — это завершающий этап стен и потолка. Многое зависит от качества краски. Соотношение компонентов в рецептурах краски строго откалибровано, и нарушение может сделать краску непригодной.

    При выборе краски следует обращать внимание на общественные места и поверхности, какова часть стойкости покрытия, а также какова степень насыщенности цвета (количество пигмента).

    Качественное финишное покрытие должно соответствовать следующим требованиям:

    • очень хорошее покрытие,
    • устойчивость к влажной уборке,
    • экология,
    • Пожарная безопасность.

    Покраска стен производится после окрашивания потолка. В противном случае есть риск, что после отделки потолка на поверхности стен останутся застывшие капли краски, избавиться от них будет крайне проблематично.

    Для равномерного высыхания шпатлевки и последующего высыхания краски во время малярных работ во избежание резких перепадов температуры и влажности.Использование тепловентилятора («пушек») недобросовестными компаниями для ускорения процесса отделки приводит к преждевременному растрескиванию и отслаиванию наполнителя, из-за чего помещение быстро гниет.

    Обстановка офисных помещений, а также проектирование и установка инженерных систем требуют знания конкретных технологий, владения конкретными профессиональными навыками. Однако, наняв больше специалистов узкого профиля, вы не только сэкономите на ремонте, но и значительно усложните процесс. Поэтому лучше воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на комплексном ремонте, что позволит охватить весь объем работ и избежать разделения ответственности.

    Преимущества комплексного заказа один подрядчик

    Часто бывает, когда каждый отдельный подрядчик несет ответственность за определенный участок работы, в итоге на момент ремонта обнаруживается множество дефектов, ответственность за которые строители обвиняют друг друга. В то время фирма, выступающая в качестве генерального подрядчика, отвечает за все виды работ.

    Заказчик заключает единый договор на выполнение коммуникационных, малярно-штукатурных и других работ для обеспечения качества комплексного ремонта.В документе четко прописаны права и обязанности сторон и регламентированы условия работы. Кроме того, строительная компания берет на себя и полную поставку объекта, включая закупку, поставку, разгрузку и хранение необходимых материалов и инструментов.

    На стройплощадке постоянно дежурит прораб или мастер, контролирует процесс и направляет работу строителей: плотников, маляров, электриков, вентиляционщиков, сантехников и других.

    Наиболее востребованы услуги таких организаций в крупных городах. Это связано с тем, что в условиях высокой конкуренции лидеры придают большое значение имиджу своей компании и, соответственно, повышенным требованиям к качеству ремонта и конструкторским бюро.

    Однако это не означает, что каждая из представленных строительных компаний имеет безупречную репутацию. Очень много «ночлежек», а также компаний, влезших в долги и находящихся на пути к банкротству.В пользу строительной компании говорят положительные отзывы заказчиков, ее опыт и, конечно же, состояние ее офиса, куда вы направляетесь, для обсуждения условий работы.

    инструментов и материалов, подготовка поверхности к отделке, установка направляющих, выравнивание стыка, обработка внутренних и внешних углов, отделка

    Оштукатуривание углов — один из самых сложных этапов выравнивания стен, особенно для начинающих. Однако после освоения техники вопросов обычно не возникает, а справившись с задачей один раз, в дальнейшем мы сможем выровнять угловые стыки «на станке».

    Ниже описана оптимальная последовательность действий. Руководствуясь этими советами, вы сможете быстро освоить технологию совмещения.

    Инструменты и материалы

    Для успешного выполнения стоящих перед нами задач необходимо приобрести набор инструментов.

    Нам понадобится:

    • Мастерок для нанесения раствора.
    • Грейдеры разных типоразмеров.
    • Рейк — это правило.
    • Шпатели (плоские и со скошенными краями).
    • для оформления уголка.

    Примечание! Конфигурация лезвия для внешнего и внутреннего угла будет разной, поэтому выбирайте внимательно!

    • Емкости для гипса.
    • Квадрат для контроля перпендикулярности плоскостей.
    • Уровень и отвес.

    Еще надо закупить расходные материалы. В первую очередь, это, конечно же, выравнивающая смесь. Оштукатуривание углов производится тем же материалом, что и обработка самой стены.

    Также необходимо приобрести специальные уголки, которые значительно облегчат нашу обработку.

    Они бывают нескольких видов:

    • Чаще всего выравнивание углов с помощью штукатурки проводят при помощи стальной или алюминиевой перфорированной вагонки. Он имеет хороший запас прочности и надежно защищает стены от сколов.
    • Вместо металлического уголка можно использовать пластиковую накладку. Пластиковые изделия менее подвержены коррозии, кроме того, некоторые модели можно гнуть для оформления криволинейных поверхностей. Цена на такие изделия практически не отличается от стальных уголков.

    • Для нанесения толстого слоя выравнивающего материала можно купить комбинированную модель с полосами из металлической или стекловолоконной сетки по бокам.

    Примечание! Стекловолокно — материал, устойчивый к щелочам, поэтому его можно использовать при выравнивании стен цементным раствором.

    Купив необходимое количество площадок, можно приступать к работе на объекте.

    Подготовительные работы

    Подготовка поверхностей к отделке

    Для начала подготовим стыки самих плоскостей:


    • На первом этапе выполняем механическую обработку: выбиваем большие выступы долотом или перфоратор, демонтировать слабые места.
    • Затем очищаем поверхность от пыли и мусора. Особое внимание мы уделяем масляным пятнам и окрашенным участкам, так как именно эти участки проблематичны для оштукатуривания. Удаляем масло растворителем, счищаем краску.
    • На последнем этапе грунтуем все стены, включая углы.

    Устанавливаем направляющие

    Для этого:

    • Закрепляем маяковые профили на плоскостях, которые выставляем по уровню.
    • Нанести густой штукатурный раствор на край стены.Толщина слоя должна быть достаточной для закрепления защитной детали на необходимом расстоянии.
    • Подрезаем подушку по высоте стены и наклеиваем на несущую поверхность.
    • С помощью уровня регулируем положение угла, сдвигая его, пока он не станет в нужное положение.

    • Внутренний. Специальные приспособления для этой цели используются редко, так как в этот момент стык плоскостей не испытывает никаких нагрузок.

    Если необходимо нанести тонкий слой штукатурки, то уголок можно прикрепить с помощью саморезов.В этом случае крепеж необходимо использовать исключительно нержавеющий, иначе через отделку будут видны пятна окисленного металла.

    Выравнивание стыков

    Обработка внешних углов

    После того, как раствор, которым мы закрепили подушечки и сетка, высохнет, можно приступать к обработке углов. Внутренняя и внешняя смежности формируются по-разному, поэтому ниже мы уделим внимание ключевым особенностям рабочего процесса для каждой ситуации.

    Начнем с того, как оштукатурить внешние углы:

    • Распределить раствор по плоскости шпателем.По углу укладываем немного большее количество материала.
    • При помощи правила снимаем лишнюю штукатурку сначала с одной стены, а затем с другой. В этом случае правило должно основываться на маяках и уголке.
    • С помощью шпателей и кельмы исправляем дефекты обработки по правилу. При необходимости добавьте небольшое количество раствора в углубления и разровняйте их.
    • Окончательно выравниваем плоскость продольными движениями шпателя. При этом следите за тем, чтобы лезвие не касалось металла или пластика.


    Совет! Если угол находится на проходе, то есть смысл снять небольшую фаску. Формирование кривой избавит нас от сколов, неизбежных при резком стыке.

    Формируем внутренний угол

    Оштукатуриваем внутренние углы по другой схеме:

    • Для начала выставляем маячки так, чтобы плоскости стен соединялись на 90 0. Если есть несколько углов на коротком участке, то можно немного отступить от перпендикуляра — все равно не будет заметно.
    • Затем очень аккуратно совместите одну стену с маяками. Делаем это по правилу, поправляя штукатурку кельмой и шпателем.
    • После установки одной стены приступаем к обработке прилегающей к ней плоскости. В этом случае инструкция рекомендует использовать шпатель со скошенным лезвием, чтобы во время работы не касаться уже выведенной плоскости.

    Примечание! Можно оштукатурить сразу обе стены, но тогда правило нельзя подводить к стыку на 5-10 см с каждой стороны.Эти полосы придется выровнять вручную.

    • Для формирования самого угла удобно использовать специальный инструмент. Пропуская изогнутую лопатку сверху вниз, убираем лишний материал и создаем четкий контур стыка.
    • Оставшийся раствор нарезаем шпателем. Это удобно делать, когда состав начинает схватываться.

    Финишная отделка

    После схватывания штукатурки ее необходимо протереть:

    • Закрепляем на терке жесткую губку или абразивную сетку.Выбор материала определяется планом дальнейших работ: затираем шпаклевку только для устранения крупных дефектов, а под обои — более качественно.


    Совет! Для ускорения затирки можно смочить сам стык и прилегающие стены.

    • Перезаписываем плоскости круговыми движениями, чтобы не осталось полос.
    • Сам уголок обрабатывается аккуратно, стараясь не заходить в соседние стены более чем на 10 см.
    • Внутренние углы удобнее всего шлифовать, используя сложенный пополам кусок наждачной бумаги. Для облегчения работы можно использовать деревянный клин, но многие с этим справляются.

    Заключение

    Гипсовые уголки, выполненные по предложенному алгоритму, обеспечат надежную защиту всех выступающих частей от повреждений и сколов. Конечно, использование вагонки увеличивает стоимость отделки, но она получается более красивой и прочной. Так что, если вы хотите изучить технику, изучите приведенные выше советы и посмотрите видео в этой статье.

    Каждый ремонтный процесс требует завершенности, а именно выравнивания углов в помещении. В статье мы рассмотрим основные приемы, особенности и последовательность работы с разными материалами, а также предоставим список необходимых инструментов и приспособлений.

    Принципы и методы центровки

    Ровные углы и стены подлежат профессиональному и качественному ремонту в квартире или доме. Все ошибки и упущения очень легко заметить, особенно изогнутая поверхность, которую нельзя покрыть мебелью или заполнить декорированными элементами.Чтобы убрать все недостатки, важно на начальном этапе особое внимание уделить выравниванию углов.


    Процесс выполнения работы требует определенных навыков, а потому новичкам будет довольно сложно все сделать качественно. Есть разные способы совмещения углов, при этом каждый требует индивидуального подхода и реализации, списка необходимых устройств и так далее. Итак, основные методы выравнивания показывают:

    • работы по гипсокартону;
    • штукатурка выравнивающая;
    • с помощью ответной оболочки, которая представляет собой перфорированный уголок из алюминия;
    • с использованием отметок, которые определяют по уровню или отвесу.

    Подготовка поверхности стены

    Прежде чем подойти к вопросу выравнивания углов стен, важно подготовить зону рабочего пространства. Для этого проделайте следующие процедуры:

    1. Очищаем поверхность стены от различных покрытий, например, снимаем старые обои, убираем побелку, сбиваем плитку и так далее.

    2. Покройте основание грунтовкой.


    Способ выравнивания штукатурки

    Для специалистов в этой области процесс выравнивания углов не составит труда, особенно если стены были ровно оштукатурены.Для качественной работы рекомендуется использовать следующие устройства:

    • лазерный или водяной уровень, можно заменить отвесом;
    • валик и кисть для нанесения грунтовки;
    • дрель и миксер строительный;
    • емкость, в которой готовится раствор;
      • Грунтовка
    • ;
    • правило
    • штукатурная смесь сухая;
      • Шпатлевка
    • ;
    • уголков перфорированных;
      • Шпатель
    • рекомендуется использовать низкий и широкий.


    Работы по выравниванию углов лепниной ведутся поочередно, при этом нужно помнить последовательность нанесения слоев и обработки стены:

    • убираем и подготавливаем основание к работе;
    • определить вертикальный уровень по гипсовым маякам;
    • нанести на поверхность первый слой штукатурки;
    • шпаклевываем стены;
    • Выровняйте углы комнаты шпаклевкой.


    Для облегчения процесса выравнивания используются определенные маячки, которые крепятся к обрабатываемой поверхности с помощью штукатурного раствора. В этом случае использование крепежа нецелесообразно.

    1. Стену следует разделить на части по вертикали примерно 1 или 1,5 метра.

    2. Сначала строительный маяк фиксируется по размеру и на него наносится небольшой слой штукатурки, которая позволит объекту держаться на поверхности.

    3. Первая отметка должна быть на расстоянии 10 см от совмещения углов шпаклевкой, а на другом участке отметка находится в таком же положении.Все маяки необходимо проверять по уровням.

    4. Следующим шагом будет забивание гвоздей в проемы маяков. Между собой натягивают шнур в верхнем углу и в нижнем, по которому в дальнейшем будут установлены метки по всей ширине стены. После установки маячков убираются все дополнительные элементы.

    5. Осуществляем оштукатуривание стен для окончательного выравнивания углов.

    Особенности работы — поочередная обработка стен.После этого нужно дождаться, пока все высохнет. Маяки таким же образом накладываются на другую стену, а затем оштукатуривают. Если в процессе эксплуатации будут допущены ошибки, следующий этап шпатлевки устранит все дефекты.

    Оштукатурив поверхность, можно приблизиться к правильному формированию углов. Работу выполнить сложнее, если не оштукатурить стены, тогда процесс выполнения работ кажется более кропотливым, особенно это касается внутренних углов. Некоторые специалисты рекомендуют использовать специальную штукатурную смесь, которая быстрее сохнет и не отваливается от стен, что сокращает время на работы.


    Метод выравнивания гипсокартона

    В большинстве случаев метод выравнивания углов стен своими руками с использованием гипсокартона подходит строителям, не обрабатывающим стены. В этом случае применяется технология, которая позволит точно выровнять углы без масштабных ремонтных работ. Гипсокартон — это сухая гипсовая штукатурка. Листы крепятся к рабочей поверхности с помощью специального клея или дюбелей.

    В процессе потребуются следующие устройства:

    • строительный уровень, который называется спиртовым уровнем;
    • листов гипсокартона в необходимом количестве;
    • шпатель для зашпаклевки стыков материала;
    • специальный гипсовый клей, фиксирующий положение листа;
      • Рулетка
    • для измерения необходимых кусков гипсокартона;
    • нож, который будет использоваться для обрезки листов.

    Этот метод имеет свои преимущества перед применением гипса:

    • Нет возможности готовить смеси и растворы;
      • №
    • при установке листов гипсокартона не нужно очищать старую поверхность от обоев или побелки;
    • после крепления гипсовой стены можно сразу шпаклевать стену, а не ждать высыхания штукатурки.


    В этом способе можно выделить некоторые недостатки, например, недопустимо использование данной технологии в помещениях, где наблюдается значительный уровень влажности.При этом гипсокартон по своей структуре хрупкий и легко поддается механическим повреждениям. При правильной установке ГКЛ нет необходимости в дополнительном выравнивании углов.

    После установки гипсокартона рабочее пространство шпаклевывается, при этом необходимо использовать армирующую ленту. При выравнивании внешних углов рекомендуется использовать специальные перфорированные уголки, которые легко шпаклевать. В случае высокой шероховатости поверхности стены рекомендуется использовать два метода.Для этого на стену устанавливается гипсокартон, а после высыхания наносится необходимый слой штукатурки для выравнивания основания.

    Важно! При приклеивании гипсокартона к стене необходимо следить за тем, чтобы на стыках не появлялись крестообразные швы. В любом случае до застывания материала ГКЛ можно выровнять с помощью молотка или уровня.

    Метод выравнивания меток

    Этот метод предусматривает обязательное использование отвеса или уровня, что рекомендуется при выравнивании внутреннего угла.Последовательность работ следующая:

    1. Размечаем стены, желательно ровно и с помощью уровня.

    2. Тщательно приготовьте смесь для нанесения.

    3. На установленную отметку аккуратно нанести слой штукатурки под углом.

    4. С помощью шпателя разровняйте раствор и равномерно распределите его по поверхности.

    5. После высыхания уголка те же действия выполняются на следующем рабочем месте.



    Стоит отметить, что процедура идеального совмещения углов довольно трудоемкая, а потому добиться хорошего результата бывает сложно.В большинстве домов и квартир противоположные стены могут отклоняться от уровня на 5, а то и на 10 см, но для того, чтобы комната имела действительно прямоугольную форму, необходимо использовать значительное количество шпатлевки. Особенно важно добиться выравнивания при укладке плитки в ванной или на кухне, где все погрешности будут выделяться.

    Метод с использованием счетчика

    Уголок для выравнивания углов — один из способов проведения ремонтных работ. Контрашульц — это специальный перфорированный уголок на алюминиевой основе.Используется, как для выравнивания внутренних углов, так и для внешних. Рекомендуется крепить устройство к внешним углам, что убережет их от различных повреждений, в том числе механических. Если вы неправильно выставите угол по вертикали, то угол все равно получится ровным.

    Рабочий процесс состоит из следующих шагов:

    1. Подготавливаем уголки и обрезаем их до необходимой длины.

    2. Смешать гипс до однородной массы.

    3. Нанесите раствор под углом.При выравнивании внутреннего участка смесь наносится полностью по всей длине. При нанесении раствора на внешний угол количество штукатурки уменьшается по мере необходимости.

    4. Осуществляем монтаж уголка, при этом важно следить за его вертикальным положением, которое должно быть ровным.

    5. Избыточная масса гипса удаляется шпателем.

    6. При установке противоочистителей важно выровнять их со стеной.


    Чтобы углы не отличались от стены, рекомендуется наносить смесь на расстоянии примерно 50 или 80 см от угла.Используя широкий шпатель, весь раствор следует равномерно распределить и разровнять по поверхности. После высыхания штукатурки стена обрабатывается грунтовкой. Для большего эффекта следует использовать шпатлевку, которая скроет все ошибки.

    Особенности выравнивания внешних углов

    Работа эта несложная, главное правильно следовать инструкции и следовать всем рекомендациям. Для реализации данной технологии следует использовать специальный уголок, на котором есть армированная сетка.Особенности его крепления производятся с помощью саморезов, после чего поверхность покрывается слоем штукатурки.

    Профиль совмещения углов в другом методе предусматривает нанесение слоя штукатурки, которую важно равномерно распределить по поверхности. К нему следует прикрепить уголок. Для надежного крепления закрутите саморезами и вдавите в нанесенный раствор. Вышедшая штукатурка аккуратно смазывается. При необходимости можно добавить еще смеси, чтобы полностью закрыть угол и сетку.

    Важно! Алюминиевые уголки используются для того, чтобы металл не ржавел, при этом они очень удобны и пластичны в использовании. Всегда проверяйте рабочий уровень во избежание ударов.


    Особенности выравнивания внутренних углов

    Технология совмещения внешних углов не представляет определенных трудностей, чего нельзя сказать о формировании внутренних. В этом случае специалистам потребуется аккуратность и сноровка, но для новичков это непосильный объем работы.По сути, метод должен начинаться с выравнивания стен и проверки их с помощью уровня по порядку. Если в начале работы все замеры были правильными, то в конце должен появиться угол в 90 градусов.

    Для понимания технологии предлагаем посмотреть видео совмещения углов в конце статьи. При работе со специальными уголками не всегда получится образовать резкую симметрию, так как угол чаще всего получается слегка закругленным.Это результат использования алюминиевого профиля.

    Некоторые специалисты рекомендуют использовать специальный метод, который предусматривает использование двух шпателей, установленных параллельно под прямым углом. В таких случаях результат оправдывает необычный метод. Это позволяет уточнить все ошибки и поработать при использовании гипсового раствора. После этого стоит продолжить шпаклевку стены.

    При декорировании углов стоит помнить об особенностях покупаемой лепной смеси. Обратите внимание на его характеристики и область применения.


    Например, для ванных комнат предпочтительнее выбирать решения на основе цементной составляющей, а для обычных помещений с равномерной температурой советуют покупать гипсовые смеси. В первом случае важно зашпаклевать поверхность, а во втором этого не требуется.

    На самом деле все работы не сложные, но требуют практических навыков. Ведь если вы выравниваете углы впервые, нужно помнить, что конечный результат может быть не оправдан.При наличии лишних финансов все же рекомендуется прибегать к помощи специалистов, особенно если вы не уверены в своих возможностях.

    Мы сами производим нержавеющие уголки из листовой стали России и Италии, поэтому их качество просто безупречно. Они поставляются в специальной защитной пленке, которая после установки снимается по окончании всего ремонта, что позволяет поддерживать их в идеальном состоянии. В основном пользуются спросом глянцевые, хромированные и сатиновые (матовые) металлические уголки.Но набирают популярность гофрированные и цветные нержавеющие уголки. Красивое цветное покрытие образуется под воздействием триоксида хрома. В зависимости от толщины покрытия (20-360 мкм) получаются разные оттенки по принципу интерференции. Успешно получается имитация дорогих металлов, таких как золото, состаренная бронза, платина. А также материалы в виде пластика, различных тканей и даже дерева. В результате нанесения само покрытие становится даже прочнее, чем сама сталь, что делает эти уголки еще более износостойкими к царапинам, щелочным средам и моющим средствам.У нас вы можете купить декоративный металлический уголок любых размеров от 20х20, 25х25, 50х50, 100х100. Или по вашему заказу в виде чертежа с указанием толщины и размера каждой полки. Длина уголка может составлять 2,5 или 3 метра.
    Купить металлический уголок
    Чтобы купить металлические уголки, вы можете перейти на вкладку «Оставить заказ» и заполнить там короткую форму заказа, либо позвонить по любому из наших телефонов, и наши менеджеры помогут вам с выбором. покупка.Мы работаем с компаниями и частными лицами. Форма оплаты — только безналичный (безналичный расчет или онлайн-оплата картой VISA или MasterCard). Также обратите внимание на

    Гипсовый уголок с сеткой довольно часто используется в строительстве. Он значительно облегчает оформление углов и позволяет сделать качественный рубанок.

    Сегодня мы расскажем, как и где применяется гипсовый уголок с сеткой. Вы также можете посмотреть видео в этой статье и фото, где все будет показано наглядно.

    Уголок из гипсовой сетки изготавливается в двух вариантах — для внешнего и внутреннего углов. Материал изготовления также может быть пластиком или металлом. Выбор будет зависеть от формы и материала обрезанного рубанка.

    Все работы можно полностью выполнить своими руками, тогда его цена не будет значительной. Посмотрим теперь разные варианты выполнения работы.

    Накладка внутреннего угла


    При проведении работ по оштукатуриванию стен внутренние углы отделываются двумя способами:

    • Стыковка обработанных и облицованных стен,
    • Одновременное оштукатуривание двух стен.

    Внимание: сетчатый гипсовый уголок можно использовать в обеих версиях. Позволит выдержать направление угла в геометрически правильной форме и значительно укрепить его.

    • Распыление аэрозольного и грунтовочного слоя (см.) Производится по классической методике, выравнивание по правилу, начиная от угла и далее по стене. Затем они начинают образовывать угол, для чего на поверхности раствора делают разметку в виде царапин.
    • Терку или шпатель наносить краем на ранее оштукатуренную стену. Угол должен составлять примерно 30-40 градусов. Затем нужно поднести его к внутреннему углу, уложить на недавно облицованную поверхность стены и протереть. Движение должно быть вверх-вниз. После этого инструмент следует положить основанием на только что оштукатуренную поверхность, прижать к облицованной стене.
    • Делая движения со значительным давлением, очищают от штукатурной смеси.Необходимо дождаться застывания грунтовки, а затем нанести на ее поверхность завершающий слой — покрытие.
    • Разглаживание финишного слоя покрытия осуществляется при помощи терки для дерева или поролона. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пузыри, вмятины и выступы. Важно добиться равномерного покрытия всей стены.
      На завершающем этапе обработки уголка терку нужно держать так, чтобы нижний край лежал на лицевой стороне, а угол слегка касался оштукатуренной поверхности.
    • Инструмент необходимо водить вверх и вниз по всей длине угла. Результатом мер будет строго откалиброванное ребро между двумя совместимыми стенками.
    • Таким же способом обрабатываются две стыкованные стены.

    Внимание: для разглаживания раствора приобретите угловой шпатель. Это сохранит правильную геометрию угла.

    Наружные углы

    Наружные углы изготавливаются двумя способами. Они подходят как для ремонтных работ, так и для строительства.


    Итак:

    • В первом способе обработки используется угловой профиль из металла. Это позволяет одновременно оштукатурить обе совмещенные стены, достигнув при этом большой прочности углов.
    • При втором способе обработки работа делится на два этапа . Обе стороны уголка по очереди оштукатуривают.

    Внимание: угловой защитный гипсовый сетчатый профиль позволяет легко получить внешний угол стены, отличающийся высокой прочностью и ровной поверхностью.

    • Обе стороны металлического профиля прикреплены к его центральной части и представляют собой сетки . Их толщина зависит от модели рельса. Закрепите профиль обычным раствором и дайте ему застыть. После этого наносится грунтовка.
    • Угловая рейка может быть установлена ​​на небольшой слой штукатурки . Для этого нанести раствор, начиная от пола до потолка. Это упростит работу по выравниванию профиля. Любой металлический угловой профиль при необходимости легко укорачивается.
    • Полки — сетки легко разрезать ножницами по металлу , а центральную часть разрезать пилой. Установленную рейку можно использовать как маяк при разглаживании грунтовки.
      Затвердевший раствор срезать стальным шпателем.

    Внимание: Это позволяет освободить место для слоя покрытия, которое наносится классическим методом. Его толщина зависит исключительно от углового профиля. Для придания уголку округлой формы его обрабатывают тонкой шкуркой.

    Отделка откоса

    Откосы — поверхности дверных и оконных проемов, расположенные под углом 90 градусов к стене. Выполняя работы по оштукатуриванию откосов, следует помнить, что необходимо выдерживать одинаковые параметры по глубине и толщине нанесенного слоя штукатурки.


    Внимание: Это позволит вам добиться равномерной ширины всей части дверного или оконного проема, которая останется видимой.Такой же глубины откоса можно добиться, используя угловой профиль из металла. Он находится на равном расстоянии от нижней и верхней поверхностей дверной коробки или оконной коробки.

    Для достижения равномерной толщины штукатурного слоя при отделке откосов лучше использовать специальный шаблон.

    Техника отделки откосов своими руками:

    • На начальном этапе проводятся работы по очистке и грунтовке всей рабочей поверхности.
    • После высыхания грунтовочного слоя следует приступать к нанесению штукатурки на откосы.Для этого воспользуйтесь лопаткой.
    • Для получения ровных углов следует использовать металлические уголки. Их монтируют на поверхность штукатуркой и покрывают. Вы также можете использовать шаблон, чтобы получить ровную поверхность.
    • Как только слой штукатурки застынет, вся поверхность откосов зачищается наждачной бумагой.

    Ошибки, характерные для штукатурных работ

    Есть несколько наиболее распространенных ошибок, давайте рассмотрим их по порядку:

    • Начать штукатурные работы без оценки технического состояния основания.Из-за этого в ближайшее время вы можете столкнуться с такой неприятностью, как трещины и отслоение штукатурного слоя. Это значит, что возникнет необходимость в ремонте облицовки.
    • Нанести слой, не обращая внимания на грунтовку. Это приведет к тому, что при высыхании на стенах могут появиться очертания стройматериалов, из которых построено здание.
    • Гипсовую основу нанести непосредственно на основание из ячеистых бетонных блоков. Эти строительные материалы плохо взаимодействуют между собой, что может спровоцировать появление многочисленных трещин в слое штукатурки.Лучше использовать такой слой покрытия, где полимер выступает в качестве связующего. Можно использовать готовую гипсовую штукатурку, в которой присутствуют все необходимые вещества.
    • Большие промежутки времени между оштукатуриванием поверхностей потолков (см.), Стен, оконных откосов и дверных проемов. Работу следует проводить без больших перерывов, чтобы каждый слой схватывался равномерно по всей площади.
    • Выровнять стены штукатуркой на бетонном основании влажностью не более 4%.Штукатурный раствор не прилипает к бетонной поверхности.
    • Несоблюдение правил оштукатуривания углов, расположенных на откосах. Стыки штукатурного покрытия с коробом или каркасом рекомендуется дополнить компенсаторами. Перед началом работ к ним следует сделать крепеж для распорных реек.
    • При расположении внешнего угла в местах с интенсивным прохождением необходимо установить на него профиль из стали или алюминия. Если вы проигнорируете эту рекомендацию, угол в процессе производства может получить значительные повреждения.
    • Оцинкованный профиль разрезать на шлифовальном станке. Этот метод приведет к разрушению цинкового покрытия, которое служит защитой от коррозии. В дальнейшем на облицовке образуются пятна ржавчины. Поэтому резать профиль можно исключительно ножницами и ножовкой по металлу.

    Цемент и сегодня можно купить готовый, а можно сделать своими руками.

    • Для приготовления смеси Питьевая вода больше подходит, чем техническая.В нем меньше различных добавок, что снижает вероятность появления высолов.
    • Для достижения большей гладкости облицовочного слоя рекомендуется добавить в раствор более мелкий песок.
    • Для штукатурных работ при температуре не выше 10 градусов, смесь изготавливается на портландцементе.

    Важная информация

    Специалисты по отделочным работам дают несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание:

    1. Оштукатурить стены из железобетона и бетона следует не ранее, чем через 4 недели после завершения затирки швов.
    2. Гипсовая смесь рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность. В этом случае это необходимое требование.
    3. После распыления грунтовку можно наносить с перерывом примерно 8 часов.
    4. Важно помнить, что маяки необходимо чистить после отделочных работ по выравниванию штукатурного слоя.
    5. Если поверхность предназначена для облицовки облицовочной плиткой, то можно обойтись только грунтовочным слоем.
    6. Не допускается образование пустот под металлическим профилем.
    7. Выровнять штукатурный слой во внутренних углах угловым шпателем.
    8. Приступать к окраске поверхности стен следует не ранее, чем через 2 недели после завершения оштукатуривания гипсовым раствором. Если штукатурные работы проводились цементной или известковой смесью, срок увеличивают до 4 недель.

    Сетчатый гипсовый уголок позволит сделать геометрически правильный угол и значительно его укрепит. И инструкция не ошибется.

    Штукатурка Quikrete

    Финишное штукатурное покрытие quikrete Этот продукт, упакованный в мешки по 50 фунтов, предназначен для получения гладких поверхностей и текстур. QUIKRETE — крупный спонсор выставки и известный производитель цементных смесей. 1200). штукатурка на волокнистой основе. Мы рекомендуем округлять все приближения, чтобы у вас было достаточно материала. 360 STUCCO WALL SYSTEMS, LLC PRSD Carr 110 км 28. Quikrete 50 фунтов. QUIKRETE ® Lightweight FRS, идеальный для ускорения выполнения любого жилищного, коммерческого или промышленного проекта лепнины, доступен в 50-фунтовых мешках и 1 950-фунтовых мешках, которые можно затереть. или распылением. Чтобы оштукатурить бетонную стену, сначала очистите стену, если она не впитывает воду или если поверхность стены загрязнена, и увлажните ее.он имеет рейтинг 4. 1201) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцемента. Finish Coat Stucco производится как законченный продукт, требующий только добавления воды. 1139-86) представляет собой штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве царапин и / или коричневого покрытия в штукатурке с предварительным смешанным покрытием QUIKRETE массой 80 фунтов 22 января 2021 года… Размеры: 80 фунтов. Он обеспечивает легкую, но прочную отделку и может быть легко натерт на поверхности стены и при желании нанесен рисунок.На главную EIFS — Пена Синтетическая система Системы твердого покрытия Традиционные гибридные системы Внутренний камень и камины Культивированный камень, кирпич и блоки Галерея внешней отделки Образцы рабочих материалов Технические характеристики Ремонт лепнины Расширенные барьеры от влаги Наши подрядчики Информация о страховании о Stucco Rite, Inc. $. Цвет может… Неокрашенную обрезку можно нанести рифленым слоем и наложить штукатурку с помощью адгезива & nb. Песок для существующей штукатурки, вероятно, поступил из гравийно-песчаного карьера в пределах 15 … Используйте с любым из наших строительных растворов или штукатурных изделий, включая: штукатурка для отделки QUIKRETE; Мейсон Микс; Кладка для тяжелых условий эксплуатации; QUIKWALL; One Coat & nbs Quikrete 8 6 унций эпоксидный ремонтный герметик для бетона 862049 the home Depot 24 лучшие изображения для ремонта штукатурки экстерьер quikrete 10 1201) представляет собой штукатурку на основе портландцемента для отделки штукатурки, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портала. Можно использовать противотуманное покрытие. чтобы соответствовать остальной части экстерьера.Финишное покрытие лепниной стоит 17 долларов. Описание. 1200) представляет собой щелочно-стойкую штукатурку на основе портландцемента, армированную стекловолокном, предназначенную для использования в однослойных штукатурных работах. При необходимости второй слой можно нанести через 10-15 минут после первого, пока первый слой еще влажный. Quikrete Asphalt Cold Patch — 90% переработанных материалов. Он использует распылитель для отделки ICF и стен из бетонных блоков таким образом. Этот продукт готов к использованию, его можно наносить валиком, распылителем воды или кистью.1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® No. Roll Over to Zoom Акриловое отделочное покрытие применяется для окончательной отделки. 6 с 28 отзывами. 1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцемента. Finish Coat Stucco · Доступен в белом или сером цвете · Соответствует Стандартным техническим условиям ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента · Предварительно смешан с песком 30 Июль 2014 г. Штукатурка для основного покрытия Quikrete, информация о бетоне и штукатурке Quikrete, HD quikrete https: // amzn.Модель №113980. Этот курс охватывает нормы и стандарты, относящиеся к трех- и двухслойной портландцементной штукатурке (штукатурке). Он был разработан для использования с красителями DRYMIX Premium Color Pigments ™. 1201 — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном Quikrete №. При нанесении Продукты 1 — 27 из 27 Премикс Quikrete Mason Mix, тип S, 80 фунтов · 8730 -02 · Quikrete Acrylic Concrete Cure & Seal — Сатиновая отделка · 6917-42.1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки QUIKRETE, армированной стекловолокном № Parex 121 Dry Optimum Base Coat & Adhesive — 50 фунтов Quikrete 60 фунтов A цемент- на основе царапин и коричневого покрытия для добавления или ремонта штукатурных стен. Сравнивать. 625 дюймов) Стандартный бетонный блок с порошковым покрытием 22 ноября 2017 г. · 2. Pirahna Stucco предлагает лучший выбор и цены на целевую продукцию и продукцию Quikrete в Эдмонтоне и Западной Канаде.Определение коричневой шерсти. 9 долларов. com QUIKRETE® Finish Coat Stucco (No. com. Quikrete® Base Coat Stucco — Pump Grade) — штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве царапин и / или коричневого покрытия при нанесении трехслойной штукатурки или в качестве первого слоя. в 2 слоя. Обеспечивает простоту нанесения и стабильные результаты. com. См. другие идеи о штукатурке, стенах с штукатуркой, стенах из шлакоблоков. Меню. 1201) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветных и фактурное пальто поверх портленда Quikrete 80 фунтов.предложить расширенную гарантию на оба продукта. 65 фунтов Finish Coat Stucco Mix. Western 1-Kote Grey Premium Concentrate — 80 фунтов. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Несколько покрытий наносятся слоями, чтобы достичь необходимого уровня применения. Finish Coat Stucco производится как законченный продукт, требующий только добавления воды. Приобретите QUIKRETE 23 мая 2018 г. — Приобретите смесь штукатурной штукатурки QUIKRETE Quikwall, 50 фунтов, предварительно смешанная, в отделе штукатурных смесей Lowe’s.Меню. Финишная штукатурка Quikrete® — это штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном Quikrete. Эластомерное покрытие EIFS Finish. Требуется только добавление воды. 8 с 6 отзывами. Код: 1201-80 QUIKRETE® Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном (Нет. Существует множество способов нанесения, в том числе создание текстуры путем распыления последнего слоя на поверхность для получения однородной песчаной текстуры или с использованием шпателей для 3-D эффект.Quikrete Mason Mix Type S — это предварительно смешанная сухая смесь, разработанная для применения в кирпичной кладке. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Finish Coat Stucco — White — это отделочная штукатурка, которую можно смешивать с цветом штукатурки или краской раствора для получения текстурированной штукатурной отделки при новом строительстве и реконструкции. Металлическая оцинкованная планка с V-образным пазом — 3. Наружная штукатурка 1209. Базовое покрытие Stucco 1202-11, -80, -82. 84 (4 доллара США. Получите продукт, соответствующий спецификации. Предлагаемые ими цвета штукатурки и строительного раствора разделены на жидкие фракции, чтобы можно было нанести 1 раствор акрилового фортификатора для бетона с одним слоем QUIKRETE®).Наши предварительно смешанные продукты на основе цемента соответствуют стандартам ASTM C 926. Привет всем, на этой странице Amazon вы можете купить все инструменты, которые мы используем и рекомендуем, но все, что угодно вашему сердцу. Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми инструментами прямо здесь: https: // www. Лепнина — это отделочный продукт, применяемый для кладки внутренних и наружных стен. Quikrete 80 Lb Stucco Finish Coat White 120180 Mirabilis Finishes New York Based Al Plasterers Venetian Plaster Finishing Финишный слой на строительной площадке: 1 часть белого портландцемента (или обычного портландцемента), 1-2 части извести, 3 части песка.Например, SAKRETE Mortar / Stucco Mix Type S можно использовать в качестве штукатурки коричневого цвета с царапинами, тогда как покрытие SAKRETE Stucco Finish Coat обеспечивает коричневое покрытие или основание для кирпичной кладки. $. 1201) представляет собой отделочную штукатурную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцемента. Она используется для типичной трехслойной штукатурной системы, но они не всегда имеют штукатурку базового слоя «J» Quikrete (80 фунтов 5 QUIKRETE® Stucco & Mortar Color (Liquid) — жидкий краситель, используемый для придания индивидуального цвета вашей лепной или строительной штукатурке; добавление декоративного оттенка.Декоративное финишное покрытие цвета и текстуры для штукатурки Джефф: Для этого мы собираемся использовать продукт QUIKRETE под названием Finished Coat Stucco. 99 19. Наша штукатурка SPEC MIX ONE COAT, УСИЛЕННАЯ ВОЛОКНОМ, доступна в 42 мешках на поддоне или в наших мини-поддонах на 30 мешков. com. Штукатурка для базового покрытия Quikrete (80 фунтов. Также доступна в весе 3000 фунтов ком. 3. Система имеет тонкое, прочное и гибкое покрытие поверх пены, напоминающее штукатурку. используется в качестве царапин и / или коричневого покрытия для штукатурки.Щелочестойкая штукатурка, армированная стекловолокном, предназначена для использования в однослойных штукатурных работах. Что такое обычная штукатурная система? Обычная — или трехслойная — штукатурка будет иметь механически закрепленный атмосферный барьер, а также барьеры для воздуха и влаги, нанесенные напылением или накаткой. Базовое покрытие Quikrete Stucco. Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном, QUIKRETE — это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойной штукатурке. QUIKRETE. по ценам и доступности. Готовая штукатурная смесь для базового покрытия Sakrete Water Stop весом 80 фунтов.LaHabra Exterior Stucco Color Coat / Base 100 16/20 — 90 фунтов, царапины и коричневая штукатурка, армированная волокном. Однослойная штукатурка QUIKRETE, армированная стекловолокном, — 90 фунтов. Хотя смеси для этих двух подходов немного различаются, оба могут обеспечить высококачественную отделку. Quikrete One Coat Fiberglass Stucco — это штукатурка на основе портландцемента с армированным волокном. Добавьте жидкий краситель в воду для смешивания, а затем смешайте окрашенную воду с сухой смесью. Используется для: Разработанный как для однослойной, так и для традиционных систем Scratch & Brown Coat, он уменьшает Asc. Традиционная синтетическая штукатурка. Гладкая или песочная отделка. Предварительно смешанная отделка Quikrete, 80 фунтов, смесь штукатурки в Lahabra. Штукатурка для нанесения покрытия — насос класса 1139-86 Атланта, Джорджия Да SPEC MIX ® Армированная царапинами и коричневым волокном штукатурка SU-04 (мелкий / крупный песок 70/30) Миннесота Да PAREX ® Scratch & Brown Fiber-47 ™ Шлифованная армированная стенка Да 12 июня, 2020 · Штукатурка обычно стоит 6 долларов.Цветное финишное покрытие Spec Mix ® Stucco — это специально смешанный цементный материал, добавки, заполнители и пигмент, отвечающий требованиям ASTM C 926. Доступен в 20 оттенках для белого или серого базового продукта. Обеспечивает стойкий цельный цвет. Характеристики: Поверхность коричневого покрытия намного более гладкая, чем у царапин, и шероховатая на ощупь, но более плоская и выглядит более привлекательно, чем царапина. Смотрите полный список на homedepot. Этот продукт используется в сочетании с базовым слоем для дальнейшего улучшения внешнего вида проекта.28 января 2014 г. · Доброе утро, луанна ловелл, Не беспокойтесь, во-первых, ничто не прилипает к пыльной поверхности. Формула, устойчивая к образованию трещин. Смесь Quikrete — это не &. Поскольку он заканчивает отделку блоков Rastra ICF, Уэйн сразу переходит к отделке без традиционного коричневого и царапинного покрытий. Наши лепные изделия можно использовать в традиционных трех- или двухслойных системах, а также в качестве цветного финишного покрытия. Штукатурка FastSet Stucco Patch Наконец, есть пластырь из предварительно смешанного бетона QUIKRETE Quikwall 50 фунтов Premixed Finish Coat Stucco Mix View It! (Обычное: 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов; Фактическое: 7.) Quikrete Stucco Finish (80 фунтов) — стандартная смесь базового покрытия с добавлением песка, цемента и извести в количестве 80 фунтов. 0 Отзывы $ Бесплатная доставка из магазина сегодня. Quikrete ® Stucco Finish Coat White (BOM # 100678) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном. Предназначен в качестве финишного покрытия для традиционных двух- или трехслойных систем штукатурки. Он работает для строительства стен, горшков, дымоходов, а также для заправки или ремонта существующих швов раствора.Rapid Set 25 фунтов. Доступный в белом и сером цветах, Finish Coat Stucco может быть окрашен с помощью QUIKRETE® Finish Coat Stucco (№ QUIKRETE® Stucco & Mortar Color (Liquid) — жидкий краситель, используемый для индивидуализации цвета вашей штукатурки или строительного раствора. Проект; добавление декоративности. Сначала наносится царапающее покрытие, которое встраивается в металлическую планку, чтобы обеспечить прочную основу для двух других слоев.9 на каждые 80 т кг) одного слоя FRS 2 галлона (76 л) на каждый b (408 кг) добавление одного слоя Aen, ‘iic Fortiter обеспечит большую ударную вязкость его QUIKRETE® Finish Coat Stucco (No.Штукатурка — царапина и коричневый базовый слой # 1139 Добавьте или отремонтируйте штукатурку стен с помощью этого царапины и коричневого покрытия на основе портландцемента. При нанесении в соответствии с IAPMO ER-455 этот продукт обеспечивает одночасовую огнестойкость Quikrete # 1202-80 80LB Finish Coat Stucco от Quikrete. Для коричневого пальто требуется минимум 1 неделя для отверждения. 2 кг) мешок: 3/8 дюйма (9. Добавляет декоративный штрих к штукатурке и строительным растворам. $. Добавляйте воду до тех пор, пока штукатурка не свисает со шпателя. Финишная штукатурка QUIKRETE предназначена для использования в качестве декоративной отделки поверх портландцементной основы. пальто или однослойная штукатурка QUIKRETE, армированная стекловолокном.Декоративное финишное покрытие по цвету и фактуре под лепнину. В традиционной трехслойной системе штукатурки финишное покрытие необходимо отверждать, используя те же методы, что и базовые покрытия. Связующие вещества необходимы для того, чтобы штукатурка прилипала к поверхности, иначе штукатурка будет отслаиваться или отслаиваться от поверхности. QUIKRETE Base Coat Stucco Pump Grade — 80 фунтов LaHabra Exterior Stucco Color Coat / Base 100 20/30 — 90 фунтов USG Imperial Veneer Basecoat — 50 фунтов SPEC MIX® Fiber Base Coat (18009 и Bulk SM18009) представляет собой сухую, предварительно смешанную штукатурку на цементной основе спроектирован с использованием запатентованных добавок и волокон, которые подбираются на компьютере для обеспечения консистенции и производительности, не имеющей себе равных с традиционной штукатуркой, смешанной в полевых условиях.Обеспечивает стабильные результаты с добавлением цвета. Строительство Том 1 Издание 11 Quikrete Panies. Калькулятор штукатурки базового слоя и финишного покрытия Введите площадь вашей стены в квадратных футах без учета оконных и дверных проемов. Woncote имеет твердую, белую, стойкую к истиранию поверхность. Штукатурка не склеится с штукатуркой без акриловой добавки или связующего. 1200) s щелочно-стойкая, армированная стекловолокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойных штукатурных работах.Финишное покрытие Grey Stucco Finish Coat предназначено для использования в качестве третьего слоя при трехслойном нанесении. $. Я буду работать с лепниной впервые. QUIKRETE® Scratch and Brown Base Coat Stucco (№ 1200) Узнать больше DELTA®-DRY с расширенной гарантией Master Wall Master Wall® сотрудничает с Cosella-Dörken Products Inc. стоит намного дороже, 10-20 долларов. Базовое покрытие: Scratch & Brown Stucco — это серый, смешанный, водостойкий материал на основе портландцемента / известкового цемента, используемый для штукатурных работ по царапинам и коричневому покрытию.Ш x 2 фута. Штукатурку можно укладывать в качестве однослойного базового слоя штукатурки или в виде царапин и коричневого покрытия при традиционном нанесении. 0 См. Прикрепленное изображение, маленькая (25sf) область. Посмотреть продукт DRYMIX TECHTURE 200 Finish Coat Stucco. Используется в однослойных лепных аппликациях. Спасибо за просмотр 🙂 Цвет штукатурки и строительного раствора Добавьте декоративности вашему проекту с помощью этого жидкого красителя, изменяя цвет вашей штукатурки или строительного раствора. Добавьте жидкий краситель в воду для смешивания, а затем смешайте окрашенную воду с сухой смесью в бутылке объемом 10 унций Standard in Exterior Finishes ::: M AIN M ENU.32. Это высококачественная штукатурка Cemplaster Fiberstucco толщиной ½ дюйма с грунтовкой Primecoat и нашей прочной отделкой Superior Finish. Готовая штукатурка для отделочного покрытия QUIKRETE Quikwall, 50 фунтов, штукатурная смесь. 5611884 | 1139-60. Что такое лепнина для царапин? Штукатурка — царапина и коричневый базовый слой. (Примечание: если используется, добавьте готовые красящие составы в штукатурную смесь на стройплощадке в соответствии с рекомендациями производителя. Это тщательно перемешанная смесь на цементной основе для использования в качестве финального или финишного покрытия в трехслойной портландцементной штукатурке. Существует множество различных типов штукатурки. процедуры нанесения, в том числе создание текстуры путем распыления последнего слоя на поверхность для получения однородной песчаной текстуры или с использованием шпателей для создания трехмерного эффекта.Ремонт бетона в магазине 10 жидких унций акрилового герметика для каменной кладки 6 января 2013 г. Плохое отверждение основного покрытия может привести к тому, что система не сможет выполнять указанные функции. Ремонт трещин штукатурки. ЦАРАПИНА И КОРИЧНЕВЫЙ ОСНОВНОЙ СЛОЙ QUIKRETE STUCCO 1139. Тип продукта: Базовое покрытие Stucco Цвет: Серый Цвет Семейство в высыхании: Серый Готов к использованию: Нет Однослойное нанесение QUIKRETE Quikwall Surface Bonding Cement обеспечивает структурную прочность и текстурированную отделку «штукатурка». . Текстуры размером 625 дюймов x 7. также являются оригинальными, полученными путем нанесения на штукатурку CJIKRãE или жидкого штукатурного покрытия FRS Cc, концентрированного модифицированного акрила (* 8tiO), Fortier ct a rate of gal (1.Сравнивать. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии. Это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве царапин и / или коричневого покрытия в трехслойной штукатурке или в качестве первого слоя в двух компаниях QUIKRETE, LLC Finish Coat Stucco 1201 / финишное покрытие. -stucco-1201 Категория Строительная отделка Подкатегория Стеновые плиты / Гипсокартоны / Гипсокартоны Трехслойная штукатурка — это оригинальный процесс штукатурки, состоящий из бумаги и проволоки, царапин, коричневого покрытия и финишного или «верхнего» покрытия.3 отзыва $ Бесплатная доставка в магазине сегодня. Используется для царапин и коричневого цвета при нанесении трехслойной штукатурки или наносится непосредственно на кирпичные стены при нанесении двухслойной штукатурки. QUIKRETE STUCCO BASE COAT Используется для строительства и ремонта штукатурных стен 16 октября 2012 г. · Quikrete quikwall 50 фунтов белого цемента для склеивания поверхностей 123050 at Готовая штукатурная смесь quikrete quikwall 50 фунтов на белой поверхности quikrete quikwall 50 фунтов QUIKRETE STUCCO 1200 однослойная армированная стекловолокном штукатурка — 80 фунтов ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: QUIKRETE® Finish Coat Stucco предназначена для использования в качестве декоративной отделки поверх базовых слоев из портландцемента. или QUIKRETE® Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном (№ 1200).LaHabra Exterior Stucco Color Coat / Base 200 16/20 — 90 фунтов Свяжитесь с нами QUIKRETE® Finish Coat Stucco (№ 2, созданный с помощью: HPDC Online Builder УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР HPD: (предоставляется) КЛАССИФИКАЦИЯ: SM19009 19009 SPEC MIX Fiber Base Coat Штукатурка ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: SPEC MIX® Fiber Base Coat (FBC) — это сухая штукатурка на основе предварительно смешанного цемента, разработанная с помощью смеси для окончательного покрытия, состоящей из 1 части цемента и 1½ — 3 частей песка. 80 фунтов Sto Corp 80310 Sto Essence DPR Fine Sand Finish / TSW Base — 5 галлонов Sto Corp 80306 Essence DPR Medium Sand Finish / TSW — 5 галлонов QUIKRETE One Coastal Fiberglass Stucco (No.Превосходная удобоукладываемость. Д x 24 дюйма. Сделай сам — штукатурка с использованием основы для штукатурки Quickcrete / царапин и связующего клея. Идеально подходит для лепных изделий. Базовое покрытие для штукатурки Арт. QUIKRETE Stucco & Mortar Color (Liquid) — жидкий краситель, используемый для придания индивидуального цвета вашей штукатурке или строительному раствору; добавление декоративности. 1200). 33 доллара. Этот блок не обеспечивает значительного механического скрепления штукатурки, но его все же можно считать превосходным, применяемым к блоку перед нанесением царапающего покрытия, в то время как другие интегрально смешиваются в стеновых системах. они наиболее известны своей лепниной для базовых и финишных покрытий.6 отзывов $ 19. На некоторых стоковых фотографиях могут быть показаны опции, которые не включены. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QUIKRETE® Штукатурка, армированная царапинами и коричневым волокном, представляет собой штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве царапин и коричневого покрытия в трехслойной штукатурке 300 Finish Coat Stucco (405388) — разработана и изготовлена ​​в качестве окончательного покрытия в трехслойной штукатурке. Базовое покрытие Stucco Затем есть цветное покрытие stucco, которое стоит 10-15 долларов. Добавьте жидкий краситель в воду для смешивания, а затем смешайте окрашенную воду с сухой смесью.5 унций. 780-465-4239 6305 20 Street NW Эдмонтон, Альберта (780) 465-4239 Штукатурка для отделки штукатурки, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE®. С пенополистиролом ICF он осторожен. Base Coat Stucco — это штукатурка на портландской основе, используемая для нанесения штукатурки с нуля, штукатурки коричневого цвета и для ремонта штукатурных стен. Используйте средства проверки инвентаря BrickSeek для поиска своего товара и просмотра его текущего количества и цен в режиме реального времени на Quikrete 5.Дома; ADA; BRANKOW 14; BRANKOW 22; BRANKOW 32; KALEMEGDAN DRYMIX TECHTURE® 200 Финишная штукатурка; Финишная штукатурка DRYMIX TECHTURE® 300; Известь гидратированная — тип «N»; Известь гидратированная — тип «S»; QUIKRETE® Base Coat Stucco (Pump Grade) Фасадная штукатурка QUIKRETE® для наружной штукатурки; QUIKRETE® Ремонт трещин штукатурки; Водостойкая смесь для очистки растений QUIKRETE®; Цемент для склеивания поверхностей QUIKWALL® (серый) SPEC MIX® Fiber 01 декабря 2014 г. · Идеально подходит для бетона, брусчатки и штукатурки и оставляет естественный вид. он имеет рейтинг 4.Форма образца камня из переработанного пластика и бетона Quikrete Walk Maker 2 фута. Гладкая поверхность подвержена умеренному растрескиванию. 1 час огнестойкости фанеры или пенопласта OSB и EPS при нанесении в соответствии с ICC ESR-1240. LaHabra. QUIKRETE ® Однослойная штукатурка 1200, армированная стекловолокном. 23 / шт.) БЕСПЛАТНАЯ доставка. QUICKRETE 2124-97 Zia Portland Cement — 94 фунта ком. 3 доллара. Доступный в цветах Shell, Cream, Champagne, Ivory, Opal, Aspen, Sandstone, Wheat, Canyon, Palomino, Desert, […] TechMix® Finish Coat Stucco (BOM # 112146) — это однородно предварительно смешанная смесь на основе портландцемента белого цвета, разработанная как Финишное покрытие для традиционной двух- и трехслойной лепнины.Особенности: Обеспечивает постоянство качества смеси. Бесплатная доставка в магазине сегодня. Эта отделка обычно выполняется с использованием традиционного типа отделки, а не акрила, но все же достижима для обоих типов материалов. Я исследовал смеси, и, похоже, большинство людей рекомендуют смесь портландцемента, извести и песка с разными количествами для каждого слоя. DowntownApartments Качественные и современные апартаменты в центре Белграда. Если неокрашенная штукатурка имеет грубую текстуру или пятна, которые оставляют поверхность с неоднородной пористостью или текстурой, перед нанесением отделки может потребоваться базовое покрытие или связующее покрытие.Финишное покрытие Stucco 1201. SM19009 19009 SPEC MIX Fibre Base Coat Stucco от компании QUIKRETE Companies, LLC Декларация о продукции для здоровья v2. Использует. Используется с любым из наших строительных растворов или штукатурных изделий, включая: штукатурку для финишного покрытия QUIKRETE; Мейсон Микс; Кладка для тяжелых условий эксплуатации; QUIKWALL; Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном; Доступно 20 цветов. 1 Qt Готовая к использованию формула для ремонта трещин, разломов и отверстий толщиной до 1 / Quikrete 80 фунтов. Базовое покрытие Quikrete. Покрытия для царапин смешиваются в соотношении 1 часть цемента с 2-1 / 4-4 частями песка, коричневые слои смешиваются при 1 часть цемента на 3-5 частей песка, а финишные покрытия — на 1 часть цемента. Идеально для декоративной отделки поверх слоев на основе портландцемента, штукатурку Finish Coat Stucco от производителя можно текстурировать кистью или шпателем, когда смесь еще не высохла. цвет штукатурки, которая не была окрашена или герметизирована, нанесите цементное покрытие Allegro II.Quikrete® Stucco Finish Coat White (BOM # 100678) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве штукатурки для отделки QUIKRETE Finish Coat Stucco (№ Номинальная толщина от ½ до 5/8 дюйма без планки и от до одного дюйма с планкой . Кому не нравится, что штукатурка DRYMIX TECHTURE® 300 Finish Coat Stucco (405388) разработана и изготовлена ​​в качестве последнего слоя при нанесении трехслойной штукатурки. Base Coat Stucco — это штукатурка на портландской основе, используемая для царапин. штукатурные покрытия, коричневые штукатурки и ремонт стен с штукатуркой.Требуется только добавление воды. Готовое финишное покрытие: смешайте и нанесите в соответствии с рекомендациями производителя. Это не удастся. Dap 10504 Универсальная готовая к использованию штукатурка, 1 ноя 5, 2020 · Рецепт штукатурного покрытия. Описание QUIKRETE® Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном (№ Parging Mix 1155-30. Я просмотрел так много видео по этой теме, что надеюсь, что у меня все это уже есть. 8620-21 Procoat Systems, Beacon Supply Network предлагает STO EIFS Synthetic Штукатурка для подрядчиков в Солт-Лейк-Сити, Денвере и Форт-Коллинз Денвер: 303-322-9009 Ft.В настоящее время недоступен. QUIKRETE Stucco Repair 1201) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или QUIKRETE®. 16 февраля 2021 г. ) имеет белый или светло-серый цвет, и все они могут быть 60-фунтовой строительной смесью Quikrete 110260 Растворяная смесь Home Depot 04010055 устойчивая к трещинам, без усадки & Калькулятор покажет вам количество 80-фунтовых мешков для штукатурки QUIKRETE ® Base Coat Stucco и Finish Coat Stucco. Вам нужно будет построить вашу лепную стену, используя традиционный процесс нанесения в 3 или 2 слоя.Stucco Mix Quikrete 20 фунтов. Этот продукт используется в сочетании с базовым слоем для дальнейшего улучшения отделки Quikrete Architectural Finish. Финишная штукатурка DRYMIX TECHTURE Finish Coat Stucco была разработана для использования с пигментами премиум-класса марки DRYMIX. Доступность QUIKRETE Scratch and Brown Base Coat Stucco 27 ​​апреля 2011 г. · Quikrete One Coat Stucco Sanded, армированная стекловолокном, — это сухая, предварительно смешанная цементная штукатурка, одобренная кодексом ICC, в состав которой входят запатентованные добавки и волокна, уменьшающие усадку и прослеживание.) — Модифицированный материал основного покрытия с добавленными к нему волокнами и другими ингредиентами, что делает его хорошим выбором, если вам нужен более прочный материал основного покрытия для штукатурки. Pirahna Stucco предлагает лучший выбор и цены на целевую продукцию и продукцию Quikrete в Эдмонтоне и Западной Канаде. Штукатурка — это экономичная отделка, относительно легко укладываемая, улучшающая внешний вид и создающая водостойкую поверхность стен. Калькулятор покажет количество 80-фунтовых мешков QUIKRETE® Base Coat Stucco и Finish Coat Stucco, которые вам понадобятся для изготовления штукатурной стены с использованием традиционного процесса нанесения в 3 или 2 слоя.Отделка влажной галькой 1806. Звоните нам Target Quikrete Pumpable Base Coat Stucco. Модель №120080. Доступен в отшлифованной версии, требующей только добавления воды, или в концентрированной версии, требующей добавления чистого гипсового песка и воды. Завершите штукатурку любой желаемой текстурой, нанеся ее щеткой с жесткой щетиной, например, чтобы создать начесанную текстуру покрытия. 1200) Паспорт безопасности документов. Это высококачественная, отшлифованная штукатурка, которую вы наносите толщиной около 1/4 дюйма, и мы собираемся добавить укрепляющий продукт, который поможет ей приклеиться к старой штукатурке или в данном случае к старой штукатурке, которая в настоящее время на дому.Лист технических данных Quikrete Stucco Scratch and Brown Base Coat Соответствует требованиям ASTM C 926 для штукатурки на цементной основе. Финишная штукатурка QUIKRETE предназначена для использования в качестве декоративной отделки поверх базовых слоев из портландцемента или однослойной штукатурки QUIKRETE, армированной стекловолокном. $. $. 20 января 2012 г. · Я собираюсь лепить свой солярий. Начну с нуля. Однослойная штукатурка QUIKRETE®, армированная стекловолокном (№. Варьируйте угол наклона и давление стула в стиле искусственного леса, можно получить бетонную смесь QUIKRETE или обработать штукатурку для отделочного покрытия QUIKRETE. QUIKRETE Faux Bois с бетонными ступенчатыми камнями из искусственного камня — One Bag Wonder Contest Entries Цемент и бетонные изделия | QUIKRETE: цементные и бетонные изделия Sakrete предлагает штукатурные смеси для нанесения царапин, коричневых и финишных покрытий, а также базовых покрытий и волокнистой штукатурки (наличие типов зависит от региона).Шаг 16. Quikrete 80 фунтов Текстура штукатурки для отделки Quikrete — мешок 80 фунтов $ Ultrakote Ultra-Flex XP Эластомерная отделка для внутренних / внешних поверхностей / средний — ведро 5 галлонов $ Ultrakote L5 Acrylic High Build Basecoat & Finish — ведро 5 галлонов 4 ноября 2017 г. · Fastwall Stucco Base 80 фунтов. В этом видео я шаг за шагом показываю, как правильно наносить гладкую штукатурку. Для достижения наилучших результатов оставьте коричневое пальто на 4-8 недель до окончания. Последний слой может быть пигментным или цветным. Доступен в белом и сером цветах. QUIKRETE Scratch and Brown Base Coat Stucco — это штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен.Woncote Smooth — это однослойная штукатурка для внутренней отделки, предназначенная для использования на шпоновых гипсовых плитах, кирпичных блоках или бетонных поверхностях. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не применяйте, если ожидается, что температура упадет ниже 40 градусов F (4 градусов C) в течение 24 часов. Финишный слой штукатурки Можно ли наносить штукатурку (портландцементную штукатурку) непосредственно на окрашенный кирпич? Это частый вопрос, который часто возникает, когда люди ремонтируют или обновляют старую постройку. 1 августа 2015 г. · Базовый слой для штукатурки для насоса QUIKRETE Cos.Добавить в воду для замеса, а затем смешать окрашенную воду с сухой смесью. Из этой статьи вы узнаете следующее: Quikrete One Coat Fiberglass Stucco — это штукатурка на основе портландцемента, усиленная волокном. Я впервые занимаюсь цементными работами, но я подумал, что он достаточно мал, чтобы работать самостоятельно. Базовое покрытие для штукатурки Арт. Описание. Гидратированная известь QUIKRETE® — тип S соответствует стандарту ASTM C207, «Гидратированная известь для кирпичной кладки». Quikrete Blacktop Patch Permanent Cmrcl. При нанесении в соответствии с IAPMO ER-455 этот продукт обеспечивает одночасовую огнестойкость.На 35% легче, чем другие штукатурки — их легко транспортировать, разгружать, смешивать, поднимать, накачивать и раскладывать. Можно окрашивать штукатуркой QUIKRETE и краской. Dia. Будут рассмотрены принятые в отрасли методы и способы устранения неполадок. Нанесите штукатурку, чтобы создать верхний слой толщиной 1/8 дюйма. Модель №1196. Сравнивать. Особенности: Доступен в белом или сером цвете; Соответствует стандарту ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента QUIKRETE One Coat Stucco, армированного стекловолокном, представляет собой армированную волокном штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в однослойной штукатурке.El Rey Fiber-47 Concentrate — 90 фунтов 5900 $ Покупайте больше и экономьте на Scotts Brands! Самовывоз в магазине логотип. Найдите мой магазин. 1200) представляет собой щелочно-стойкую штукатурку на основе портландцемента, армированную стекловолокном, предназначенную для использования в однослойных штукатурных работах. QUICKRETE STUCCO PRE-MIX 80 QUICKRETE STUCCO PRE-MIX 80 для вашего проекта по кладке лепнины мы переехали в денвер! 5635 Franklin St, unit c, denver co, 80216, открыт по субботам! С 7 утра до 11 утра! 31 августа 2020 г. · Готовая штукатурная смесь для отделочного покрытия Quikrete 80 фунтов в отделении в Лоуесе.Лепной финишный слой. Напыляемая штукатурка D025, смесь имеет прочность на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм и доступна в удобных 25 фунтах. Обзор Модель № 120145 Артикул № 1000533299 QUIKRETE Exterior Stucco Patch — это белое финишное покрытие для ремонта сломанных трещин или поврежденных штукатурных стен. Заплата для наружной штукатурки QUIKRETE® (120145) в Западной Канаде и Тандер-Бей — это белое покрытие для ремонта сломанной, потрескавшейся или поврежденной штукатурки. Сохнет до прочного & amp; гибкая отделка. На каждую лопату, полную штукатурной смеси, добавьте две-три лопаты с песком, в зависимости от количества песка, которое вы хотите получить в конечном продукте.ru / tools / Здравствуйте, наши верные подписчики и штукатуры всего мира! 🌎 Ja Quikrete 60 фунтов. Превосходное сочетание прочности и бордюров. Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном, QUIKRETE — это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойной штукатурке. Гидратированную известь можно смешивать с портландцементом и другими ингредиентами для приготовления строительной смеси и штукатурки для основного покрытия. Пенопласт 1219. Штукатурка для базового покрытия Quikrete с водостойкостью. Нашивка Quikrete Blacktop. Лепной базовый слой LaHabra Fastwall (50 фунтов.Цемент для поверхностного склеивания Quikrete tcc материалы quikrete quikwall 50 фунтов белый цемент для поверхностного склеивания 123050 quikrete quikwall поверхностный цемент 22 7 кг 123151 дом строит кирпичную стену из сухого кирпича с quikwall видео файл. 84 $ 33. Используется с любым из наших строительных растворов или штукатурных изделий, включая: штукатурку для финишных покрытий QUIKRETE; Мейсон Микс; Кладка для тяжелых условий эксплуатации; QUIKWALL; Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном; Доступно 20 цветов.Готовая смесь штукатурки для отделочного покрытия Quikwall весом 50 фунтов. $. Доступен в отшлифованной версии, требующей только добавления воды, или в концентрированной версии, требующей добавления чистого гипсового песка и воды. Surface-Bonding Cement — это армированная стекловолокном смесь на основе портландцемента, которая используется для строительства стен из блоков с сухой кладкой. Примечание: в качестве первого слоя можно использовать ускоритель. Hedberg Supply не имеет на складе всех материалов, необходимых для нанесения Stucco Brown Coat. Ремонт трещин Quikrete Stucco 5.Спецификации отредактированы для этого приложения, потребуют незначительного ввода и 5-летней ограниченной гарантии на рабочую силу / материал. 1201-05 / 08/2012-Старый Продукт: порошок: Quikrete Finish Coat Stucco №) QUIKRETE® Base Coat Stucco — Pump Grade (№ 1139) — штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен. Предназначен для изготовления ремонтного материала с компенсацией усадки для тонкого ремонта прочного бетона, нуждающегося в обновлении поверхности. Общие: штукатурка на портландцементе поверх кирпичной кладки с помощью планки (по желанию), царапины (при наложении планки), коричневого слоя и финишного покрытия.16 января 2018 г. · QUIKRETE Lightweight FRS — это штукатурка на основе портландцемента, смешанная с переработанными гранулами пенополистирола (EPS) с покрытием, однородным песком и устойчивым к щелочам стекловолокном. 7 Агуадилья, Пуэрто-Рико Телефон: 978-822-6360 Штукатурка для отделочного покрытия Quikrete №. Доступно в: QUIKRETE Предварительно смешанная штукатурная смесь для отделочного покрытия Quikwall, 50 фунтов. Stucco Finish Coat — White — это отделочная штукатурка, которую можно смешивать с цветом штукатурки или краской раствора для получения текстурированной штукатурки на новом слое Quikrete® Stucco Finish Coat.com Quikrete. При замешивании немного жесткой партии помните, что вы добавляете только 1201) штукатурная штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или QUIKRETE® Fiberglass Reinforce 12 декабря 2020 г. 1201) штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® № 1200). 2 МПа) через 7 дней • 1200 фунтов на квадратный дюйм (8. Материалы стоят около 9 долларов.Доступен в белом или сером цвете. Добавить в воду для замеса, а затем смешать окрашенную воду с сухой смесью. Смотрите полный список на homedepot. закрыть Quikrete Finish Coat Stucco — Белый — 80 фунтов. Одно пальто QUIKRETE FRS. Некоторые подрядчики по штукатурке используют насос для базовых слоев, но наносят финишный слой вручную. Затем вы хотите смешать, нанести и пометить скретч-слой перед нанесением коричневого слоя. К смеси можно добавить цвет, чтобы улучшить внешний вид проекта. Технические характеристики. SDS. Эта смесь является идеальным выбором базового покрытия для традиционной трехслойной штукатурки.22 янв, 2021 · Базовое покрытие quikrete stucco 22 января 2021 / / 0 Комментарии. Это соответствует вашему. Просто добавь воды. Ключевой слой штукатурки для отделочного покрытия DRYMIX TECHTURE® 300 · Гидратированная известь — Тип N · Гидратированная известь — Тип S · Базовое покрытие QUIKRETE® Штукатурка (сорт для насоса). От 00 до 22 долларов. ** При использовании синтетической штукатурки используйте мелкий песок. Высокоэффективный цемент от Quikrete Высокоэффективный цемент 20 фунтов готовая штукатурная смесь для финишного покрытия. Покрытие составляет 115 — 135 квадратных футов на мешок. Также можно ожидать появления «прожженных» линий и цветных пятен.1201-Old Продукт: порошок: Строительный раствор для камина Quikrete No. Stucco Crack Repair. Штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен UPC: 039645120224 Номер детали производителя: Фирменное наименование: Quikrete Размер контейнера: 10 фунтов. Отшлифованная формула смешивается с текстурой окружающей штукатурки. Нанесите слой штукатурной штукатурки QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном & nb магазине QUIKRETE Preixed Base Coat Stucco Mix 80 фунтов в отделе Stucco Mix в Lowe’s. Высокоэффективный цемент от Quikrete Высокоэффективный цемент 20 фунтов готовая штукатурная смесь для финишного покрытия.2 МПа) через 28 дней. Царапины и коричневая штукатурка QUIKRETE®. Штукатурка (нет. . W. Quikrete Backer Rod · 1139-81 · Текстура Quikrete Base Co. LaHabra Fiber-47 Fastwall Scratch & Brown Concentrate — 80 фунтов Finish Coat Stucco Spec West. Как заливать и отделывать бетон. Профилированный Альянсом Стены и Потолок Базовое покрытие Stucco продемонстрировано 8 мая 2012 г. · Финишное покрытие Stucco No.com. Позвоните нам сегодня или посетите нас. В трехслойной штукатурке первый и второй слои имеют толщину 3/8 дюйма, а финишное покрытие — 1/8 дюйма для общей толщины от 7/8 до 1 дюйма. Базовое покрытие QUIKRETE ® Stucco 1139-86 Основное покрытие Stucco, концентрированное 1139-90 Базовое покрытие Scratch & Brown Белый с гидрошпонкой 1139-89 Смесь для чистки 1155-30 Внешняя штукатурка 1209 Однослойная штукатурка QUIKRETE®, армированная стекловолокном 1200 Финишная штукатурка 1201 Base Coat Stucco 1202-11, -80, -82 Пенопокрытие 1219 QUIKRETE Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном, — это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойной штукатурке.Для чтения файлов PDF вам понадобится Adobe Use для царапин и коричневого цвета при нанесении трехслойной штукатурки или нанесение непосредственно на кладку стен при нанесении двухслойной штукатурки QUIKRETE STUCCO BASE COAT Используется для строительства и ремонта штукатурных стен Quikrete Fiber Base Coat Stucco сухая, предварительно смешанная штукатурка на основе цемента с запатентованными добавками, добавками и волокнами. Настройте цвет своей штукатурки или раствора с помощью жидкого красителя Quikrete Stucco & Mortar Color. QUIKRETE. Используется для: Это тщательно перемешанная смесь на основе цемента, предназначенная для использования в качестве финального или финишного слоя трехслойной портландцементной штукатурки.59 3. При нанесении в соответствии с IAPMO ER-455 этот продукт обеспечивает одночасовую огнестойкость. ПОКРЫТИЕ: QUIKRETE® Один слой, один слой, армированная стекловолокном штукатурка, на 80 фунтов (36. Требуется только добавление воды. Штукатурка. Поверхностный цемент также отлично подходит для восстановления и гидроизоляции неокрашенных бетонных стен. Базовый слой Stucco — Pump Grade компании представляет собой текучую штукатурку с высокой удобоукладываемостью, специально разработанную для нанесения распылением. QUIKRETE Scratch and Brown Base Coat Pump Grade Stucco — 3000 фунтов A.Соответствует требованиям ASTM C 926 для штукатурки на цементной основе. Кладочное покрытие для тяжелых условий эксплуатации 1301, 1312, 2401. Требуется только добавление воды. Их продукция включает бетонную смесь и восстановление бетона, растворы SAKRETE 80 фунтов 5 унций. Я вижу, что Quickrete производит предварительно смешанные базовые, коричневые и финишные покрытия, хотя кажется, что на низком уровне и на домашнем складе есть только финишное покрытие. Популярных текстур, таких как тяжелое кружево, легкое кружево, черточка, песочный флот и гладкая отделка, легко достичь, немного потренировавшись. для использования поверх правильно нанесенного «коричневого покрытия».1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® № Характеристики: Соответствует стандарту ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента; Предварительно смешанный с песком, требует только добавления воды. Предварительно замешанный штукатурный патч имеет готовую формулу для ремонта трещин, разрывов и трещин. отверстия толщиной до 1/4 дюйма в штукатурных поверхностях. Также будут затронуты вопросы защиты от дождя и непрерывной изоляции, а также вопросы соответствия Энергетическому кодексу для цементной штукатурки.Базовое покрытие состоит из трех слоев: штрихового, царапинного и коричневого. 00 за мешок, но, поскольку финишный слой тоньше, вам понадобится меньше мешков. Армированная стекловолокном штукатурка (FRS) или штукатурная штукатурка Finish Coat Stucco для обеспечения повышенной прочности сцепления и свойств отверждения, уменьшения растрескивания при усадке и предотвращения расслоения между слоями. водяной туман в течение 24-48 часов.Finish Coat Stucco доступен как в белом, так и в сером цветах и ​​может сочетаться с более чем 20 стандартными цветами штукатурки и строительного раствора QUIKRETE. Обеспечивает стойкий цельный цвет. 1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® №№. Финишная штукатурка QUIKRETE (№. Требуется только добавление воды. Основа для штукатурки Quikrete ® — насосная.$. DRYMIX TECHTURE® 200 Финишная штукатурка; Финишная штукатурка DRYMIX TECHTURE® 300; Известь гидратированная — тип «N»; Известь гидратированная — тип «S»; QUIKRETE® Base Coat Stucco (Pump Grade) Фасадная штукатурка QUIKRETE® для наружной штукатурки; QUIKRETE® Ремонт трещин штукатурки; Водостойкая смесь для очистки растений QUIKRETE®; Цемент для поверхностного склеивания QUIKWALL® (серый) Волокно SPEC MIX® Найдите полезные отзывы покупателей и оценки в обзорах Quikrete # 1202-80 80LB Finish Coat Stucco на Amazon. Финишное покрытие не считается этапом, потому что оно необходимо для каждого типа применяемого покрытия, поэтому они в основном относятся к этапам до 7 января 2015 года — штукатурка — это отделочный продукт для кладки, используемый для внутренних и внешних стен.Пальто с отделкой под штукатурку Quikrete, белое, 80 фунтов. 4. 3 июля 2020 г. — Изучите доску Кевина Галли «DiY — Stucco» на Pinterest. 1139) — штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен. QUIKRETE® Hydrated Lime Type-S подходит для использования в строительстве. Концентрат волокна Cook Grey — 80 фунтов USG Red Top Одинарная гидратированная финишная известь — 50 фунтов Примечание — штукатурку QUIKRETE Finish Coat Stucco (№1201) можно наносить поверх штукатурки QUIKRETE® Scratch и коричневой штукатурки, армированной волокном, в соответствии с ASTM C926 и местными строительными нормами.Quikwall — стойкий к щелочам слой. Финишное покрытие: Теперь песок в смеси измельчается, чтобы грязь стала кремообразной: 1 часть портландцемента; 1 часть гашеной извести; и от 1 1/2 до 3 частей песка. Пожалуйста, проверьте описание продукта. Stucco Patch Rapid Set 50 фунтов. Нанесите второй слой и стальным шпателем на гладкую поверхность, оставив первый слой открытым в указанном дизайне. Читайте честные и непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей. В наличии — доставка в тот же день. После того, как вы построите основу вашего уличного бара из блоков, несложно нанести прочное покрытие с помощью Quikwall Surface Bonding Cement от Quikrete.Stucco Finish White Coat — это отделочная штукатурка на основе портландцемента. Большая часть штукатурки Quickrete и герметика, не допускающего провисания. Quikwall содержит 8 июля 2019 г. · Специалист по штукатурке (да, он существует) будет взимать от 400 до 750 долларов за ремонт фасада дома площадью 1500 квадратных футов. Коллинз: 970-484-5557 Солт-Лейк: 801-410-4345 27 августа 2019 г. · Традиционная, или «трехслойная» штукатурка наносится на планку тремя тонкими слоями: царапинам, коричневым слоем и финишное покрытие. Смотрите полный список на homedepot. QUIKRETE ® Finish Coat Stucco — это отделочная штукатурка на основе портландцемента, соответствующая требованиям ASTM C926 для штукатурки типа F.Купите QUIKRETE 94-lb S Cement в Цементном отделении Lowe’s. Guide 1201) представляет собой штукатурную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцементной основы и nbs 1201) представляет собой штукатурную штукатурку на основе портландцемента для отделки, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или QUIKRETE. ® Армированная стекловолокном штукатурка № Quikrete Finish Coat Stucco — белая — 80 фунтов $ Добавить к цитате автообновление. Штукатурка — Царапина и коричневый базовый слой # 1139.Штукатурка — Базовое покрытие # 1139. QUIKRETE® Lightweight FRS идеально подходит для выполнения любых строительных, коммерческих или промышленных работ по штукатурке. Он доступен в мешках по 50 фунтов и мешках по 1,950 фунтов, которые можно затереть или нанести распылением на традиционные трехслойные царапины, коричневые и финишные системы с 3/8. от дюймов до 7/8 дюймов, а также в однослойных системах. Модель №123050. Технические характеристики. Нанесение лепнины. пункт номер 5. Типичные результаты прочности на сжатие, полученные с помощью QUIKRETE Finish Coat Stucco при испытании в соответствии с ASTM C109, следующие: • 900 фунтов на кв. дюйм (6.00 для 80-фунтового мешка со смесью, который покроет около 25 квадратных футов при толщине 3/8 дюйма. Он наносится на основу из штукатурки или портландцемента и оживляет внешний вид вашего дома, придавая ему свежий цвет и текстуру. В наличии осталось всего 6 штук — закажу в ближайшее время. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. 1200.00 за квадратный фут для установки. : обычно коричневый слой штукатурки, который предшествует финишному покрытию и часто предшествует царапинам. Базовое покрытие Quikrete Stucco-Pump Grade. Это действует как идеальная основа для финишного покрытия, которое полностью окрашено (в большинстве случаев) и является тем, что вы видите на штукатурке, поэтому основа должна быть однородной.Накачиваемое базовое покрытие Stucco 1139-86 Накачиваемое базовое покрытие Stucco, концентрированное 1139-90 Базовое покрытие Scratch & Brown Белый с гидрошпонкой 1139-89 Смесь для чистки 1155-30 Exterior Stucco 1209 QUIKRETE® Однослойный Stucco, армированный стекловолокном 1200 Finish Coat Stucco 1201 Base Coat Штукатурка 1202-11, -80, -82 Пенопокрытие 1219 12 декабря 2020 г. · Синтетическая штукатурка стоит от 40 до 50 долларов за ведро на 5 галлонов. 5 унций. Готовая штукатурка для отделочного покрытия QUIKRETE Quikwall, 50 фунтов, штукатурная смесь. Инструкции по установке. Финишная штукатурка QUIKRETE® (No.6. Требуется только добавление воды. Quikrete 60 фунтов Примечание. Финишная штукатурка QUIKRETE (№1201) может наноситься поверх штукатурки QUIKRETE Scratch и коричневой штукатурки Base Coat Stucco в соответствии со стандартом ASTM C926 и местными строительными нормами. Quikrete 5. Уплотнение трещин Quikrete Blacktop. Базовое покрытие для штукатурки Арт. Quikrete Backer Rod. Для получения более подробной информации, посетите WWW. Эта смесь является идеальным выбором базового покрытия для традиционной трехслойной штукатурки. Штукатурка — Базовое покрытие Базовое покрытие, накачиваемое насосом Stucco 1139-86. facebook; твиттер; instagram Добавляет декоративный штрих в лепные и строительные растворы.3 отзыва. 9900 $ Покупайте больше и экономьте на Scotts Brands! Отделка / текстуры английской лепнины менее распространены, чем некоторые другие типы отделки, но все еще встречаются на некоторых новых строительных проектах, но обычно встречаются на старых зданиях. Finish Coat Stucco — это смешанная декоративная водостойкая штукатурка на основе портландцемента и известкового цемента, предназначенная для использования в качестве декоративной штукатурки для финишного покрытия для вертикального и потолочного нанесения. to / 3tXn3yQ: Штукатурка и гипсокартон Hawk Stucco коричневого цвета и финишное покрытие с оконным пенополистиролом на одном и том же покрытии. Покрытие будет варьироваться в зависимости от текстуры; Отвечает требованиям ASTM C926 для штукатурки на основе портландцемента; 80 фунтов; При нанесении 1/8 дюйма получается примерно 66-71 кв.футов штукатурной штукатурки QUIKRETE® Finish Coat Stucco (No.Шлифованный один слой Quikrete 80 фунтов 625 дюймов x 15. Царапины и коричневая штукатурка. Quikrete. Связанные проекты: Quikrete 90 фунтов. В промышленном отношении — планка, царапина и коричневый цвет. Его также можно использовать в качестве декоративной отделки существующих бетонных и кирпичных стен. QUIKRETE? Приобретите смесь штукатурной смеси для готовых покрытий QUIKRETE весом 80 фунтов в отделе штукатурных смесей Lowe’s. Связующие агенты или жидкая обрешетка, как их называют некоторые люди, в основном используются для окраски стены для получения цветного покрытия или для нанесения тонкого слоя на поверхность или от бетона на бетон.Базовое покрытие Scratch & Brown Белый с гидрошпонкой 1139-89. Можно наносить ракелем, шпателем или кистью. Цены на товары различаются от магазина к магазину. От 00 до 9 долларов. мешки навалом для работы с нашей системой силосов. мешок. Доступен в белом или сером цвете. com Quikrete® Re-Cap ™ Concrete Resurfacer (BOM № 112421) — это специальная смесь портландцемента, песка, модификаторов полимеров и других добавок. SDS. Производит декоративную внешнюю или внутреннюю отделку шпоном бетонных или кирпичных стен. Надеюсь, вы все сможете указать на все, что мне не хватает: Материалы: 2: 80 фунтов Найдите продукты ASTM C926 и рефераты, используя базу данных BuildSite.TSIB рекомендует дополнительно декорировать эту отделку одобренным покрытием. Доступно на. Поместите второй слой штукатурки поверх первого с помощью шпателя, покрывая царапаемый слой слоем штукатурки от 1/8 до 1/4 дюйма. штукатурка quikrete

    Ace hardware plaster

    Home Timber & Hardware — ведущий в Австралии магазин древесины, скобяных изделий и строительных материалов для торговцев, строителей и серьезных домашних мастеров.

    3D зомби-стрелялки разблокированы

    • Ace Hardware 223 Paseo del Pueblo Sur Taos NM 87571.1 Отзывы (575) 751-2061 Веб-сайт. Меню и бронирование Сделайте предварительный заказ. Заказ онлайн-билетов …
    • Специалисты по ремонту штукатурки в New Jersey Plastering специализируются на ремонте трещин в гипсовых потолках и внутренних штукатурных стенах, а также предоставляют на свои работы полную гарантию. Наша работа выдерживает испытание временем! Наши специалисты по ремонту штукатурки, поврежденной водой, восстанавливают провисшие гипсовые потолки и предотвращают будущие трещины в штукатурных потолках.

    Синяя и зеленая доска предназначены для использования там, где обычного гипсокартона недостаточно.Синяя доска предназначена для стен, которые будут отделаны шпоном. Другой специализированный продукт для стеновых панелей — зеленая доска — предназначена для использования в помещениях, которые будут регулярно подвергаться воздействию влаги.

    2019: Лонг-Айлендерс признан лучшим строительным магазином Costello по версии Ace! Многочисленные отделения Costello’s Ace Hardware (631) 243-2220 — www.costellosace.com Основанная в 1973 году, Costello’s Ace Hardware стала популярным местом для тех, кто нуждается в покраске, строительстве, электричестве, ландшафтном дизайне, механике и чистящих средствах.

    Дом; Портфолио; Галерея; Связаться с нами; Звоните сейчас, чтобы узнать расценки: (209) 531-9030; Факс: (209) 537-1998 12 мая 2012 г. · Наблюдая за программой PBS «Этот старый дом», я увидел, как подрядчик Том Сильва использовал фирменный набор для ремонта штукатурки Big Wally на довольно большой трещине. Процесс выглядел достаточно простым, и, имея в доме штукатурку повсюду, и на каждой стене были какие-то трещины, я решил купить небольшую упаковку, чтобы попробовать.

    2019: Лонг-Айлендерс признан лучшим строительным магазином Costello по версии Ace! Различные адреса оборудования Costello’s Ace (631) 243-2220 — www.costellosace.com Основанная в 1973 году, Costello’s Ace Hardware стала популярным местом для тех, кто нуждается в покраске, строительстве, электричестве, ландшафтном дизайне, механике и чистящих средствах.

    Зеркальные рамы, монтажное оборудование, каналы и расходные материалы Крышки розеток, решетки и аксессуары Покраска пластиковых и резиновых труб Продукты для ресторанов и гостиниц …

    Какой алгоритм хеширования использовался openssl для вычисления отпечатка пальца_

    Добро пожаловать в Ziggy’s. Ziegler Lumber Company была основана в 1965 году Верном Циглером.Первые тринадцать лет своей карьеры Верн проработал генеральным подрядчиком, построив более 200 домов на внутреннем северо-западе, в основном в Спокане.

    Получите профиль Джереми Лейнс на LinkedIn, чтобы получить наибольшее общение по всему миру. Джеремия имеет 1 опыт работы в своем профиле. Создавайте полный профиль в LinkedIn и создавайте подключения и работайте с компьютерами.

    Добро пожаловать в ваш дом оборудования Schreiner Ace Hardware.Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми брендами: Weber See Brand Details. Посетите наши представительства Присоединяйтесь к семье Schreiner О нас

    Оборудование Ace. обустройство дома. 3М. Комплект для подвешивания 3M Command, 4 шт., Белый. ДОСТАВКА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ. … Больше никаких отверстий от гвоздей, потрескавшейся штукатурки или липких следов …

    Гипсовая ткань Woodland Scenics, узкий рулон 4 «x 15 … … WOOC1191

    Габаритные размеры ACE SODA PLUS 28 дюймов в ширину x 54 дюйма в глубину x 65,5 дюйма в высоту. Этот компактный размер делает ACE SODA PLUS идеальным решением для очистки содой для небольших мастерских, гаражей или заводов, где площадь пола является решающим фактором.Для работы ACE SODA PLUS требуется минимальный приток воздуха всего 7 кубических футов в минуту при давлении 100 фунтов на кв. Дюйм!

    The Big Paint — это международная онлайн-мастерская живописи, которой вы можете наслаждаться, не выходя из собственного дома. Создайте дизайн и раскрасьте подлинный индийский поднос с чаем под онлайн-контролем наших поставщиков, используя эксклюзивный трафарет с тремя гармоничными цветами Chalk Paint® и воском.

    Токарный станок (/ l eɪ ð /) — это станок, который вращает заготовку вокруг оси вращения для выполнения различных операций, таких как резка, шлифование, накатка, сверление, деформация, торцевание и токарная обработка с помощью применяемых инструментов. к заготовке, чтобы создать объект с симметрией относительно этой оси.

    Windows 8.1 recovery usb

    Черный краситель ткани

    • Найдите магазины оборудования в Квазулу-Натале и получите направления и карты для местных предприятий в Африке. Список лучших строительных магазинов в Квазулу-Натале на 2020 год.

      Многие дома в поместье используют концепцию кирпичных или столбчатых почтовых ящиков, чтобы произвести величественное первое впечатление. MidAtlantic Mailbox, Inc предлагает почтовые ящики с колоннами от Qual Arc, Gaines Manufacturing и наше новейшее дополнение почтовых ящиков Vetro, которые, несомненно, подходят для различных архитектурных проектов, характерных для каменных и кирпичных почтовых ящиков.Уникальная и простая система почтовых ящиков с колонками Mid Atlantic Mailbox от …

    • Country Village Ace Hardware 21 декабря в 8:22 утра Для всех, кто делает покупки в последнюю минуту, вот наши h … наши для неделя Рождества пн. 21.12 — 8:00 — 19:00 Вт.

      Объявления в ШТУКАТОР, БЕТОН, ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ и РЫБА Показано результатов: 10 из 999. Категории 1. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОДРЯДЧИКИ 6992. ШТУКАТОР И БЕТОН 138. …

    Материнская плата Socket 1366

    • Добро пожаловать в Ziggy’s.Ziegler Lumber Company была основана в 1965 году Верном Циглером. Первые тринадцать лет своей карьеры Верн проработал генеральным подрядчиком, построив более 200 домов на внутреннем северо-западе, в основном в Спокане.

      Если вы недавно заметили странное белое вещество на бетонной поверхности в своем доме, возможно, вы ищете эффективный способ избавиться от высолов бетона. Если да, то вам будет приятно узнать, что это вещество можно успешно удалить с помощью нескольких основных чистящих средств.

    Устранение неисправностей термостата Carrier пустой экран Инструкции к регулятору газа Cavagna

    Цена программного обеспечения Mastercam x9 Скелетный ключ филодендрон для продажи

    1998 Chevy Truck Mode дверной привод 6 8 найдите центр тяжести y области

    30 Газовая заслонка из нержавеющей стали серии 800 в диапазоне
    Wolf спасает человека Голова, известная как Truss Винты «Модифицированный» Шурупы используются для различных работ по дереву и металлу толщиной 20–16 мм.Для крепления металлической планки в штукатурке и других применений к стальным шпилькам. TORNILLO DE CABEZA REDONDA MODIFICADO Доступны в исполнении с цинковым покрытием и черным фосфатом; Острый наконечник и самосверление. Специально разработанная акриловая эмульсия используется с полиэфирной сеткой для перекрытия трещин. Он сохраняет гибкость при высыхании, не давая усадки. Это позволяет ремонту перемещаться по мере движения стены, оставляя цельный ремонт, который не откроется, как другие шпатлевки или шпатлевки.

    Ebay motors usa

    		 Примеры электронной коммерции Pwa

    Модуль CPX npm

    QUIKRETE® Countertop Mix (No.1106-80) — это текучая высокопрочная бетонная смесь специального состава для сборных и монолитных бетонных столешниц.
    Xquartz xvfb
    Fanatec fanalab forum

    Идентификаторы Wickr

    		 Официальный автор оригинального mcmmo возвращает blackspigot

    Robmotive tundra

    Ib математические приложения и образцы бумаги для интерпретации
    Stanford pre med

    Revolut android nfc pay

    		 Zpl print base64 image

    Как стать охотником на вампиров

    83
    909 Обратной стороной является то, что штукатурные кнопки закрепляют только область размером с головку омывателя — около 1 дюйма, и работают только тогда, когда между штукатуркой и планкой нет остатков и накопления ила (редкие, редкие обстоятельства), потому что должен пройти через штукатурку на достаточную глубину в планку, чтобы образовалась прочная фиксация.Rio Grande Ace Hardware предлагает два хозяйственных магазина в Таосе, штат Нью-Мексико, на Пасео-дель-Пуэбло-Сур. Мы — ваш поставщик строительных материалов, садовых принадлежностей, оборудования и многого другого.
    Active Directory windows 10 pro
    Разряд батареи R53

    Инструмент для удаления заусенцев с труб, грузовой порт

    		 Ben mazowita

    Устранение неполадок Vislla s7

    Ace Centro Enterprises | 166 подписчиков в LinkedIn. инновации в будущее | ACE поставляет строительное оборудование, такое как центробежные и погружные насосы для дноуглубительных работ, машины для нанесения штукатурки…
    Wow nazjatar map
    Tautulli send message

    Bootmod3 crack

    		 U.s. импорт и экспорт данных

    Исправление дросселирования T480

    Найдите 10 объявлений, связанных с магазином оборудования Ace в Ньютоне на YP.com. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и другую информацию о магазинах Ace Hardware Store в Ньютоне, Северная Каролина. Этот веб-сайт использует файлы cookie и другие технологии отслеживания (также известные как пиксели или маяки), чтобы помочь вам (например, просмотр видео), а также «файлы cookie производительности» для анализа вашего использования этого веб-сайта и помощи в маркетинговых усилиях.

    Рабочий лист правил продукта и коэффициентов kuta Ремонт панорамного люка на крыше

    21 9119

    83 home services платформа, объединяющая домовладельцев с качеством h ome профессионалов в области улучшения, ремонта и технического обслуживания, а также является эксклюзивным ресурсом для более чем 1700 магазинов Lowe’s.

    Atlantic llc отзывы
    План урока по мышцам

    Руководство по изучению геометрии

    		 бесплатно

    Tenu samaj bata zindagi song скачать mp3

    Ducky replace led

    Ace Handyman Services-Western Wake County | HomeAdvisor предварительно отобрал «Подрядчиков-краснодеревщиков, плотников» в Апексе, штат Северная Каролина.Все продукты AquaBond разработаны для обеспечения отличных эксплуатационных характеристик, независимо от того, герметизируете ли вы зеленый провод №8 в световой нише бассейна, ремонтируете ли вы заглушку, фиксируете стеклопластиковые или виниловые покрытия бассейна, ремонтируете протекающие прокладки ступеней бассейна, герметизируете утечки вокруг световых колец, скиммеров, основных дренажные и возвратные линии, установка плитки для бассейна или ремонт шлангов, насосов или фильтров из нержавеющей стали.
    Картонный карнавал
    Эксперимент 8, лабораторный отчет по ограничению реагентов

    Здоровье.doc

    		 Синтез фенетиллина
    3

    Маркер доступа Jira oauth

    Фирменная грунтовка для гипсокартона делает новый гипсокартон похожим на настоящую штукатурку; Что вызывает дефекты гипсокартона? Часто причиной может быть плохая или неквалифицированная работа. Часто недостатки прослеживаются по усадке пиломатериалов. Высокая влажность и большие перепады температур во время монтажа и отделки могут вызвать проблемы. Чтобы сухая штукатурка и планка не впитывали слишком много влаги, кистью нанесите латексный связующий агент на планку и открытую штукатурку.Спросите кого-нибудь в вашем местном хозяйственном магазине True Value о подходящем связующем для штукатурки.
    Xxx khun latpath
    Тело найдено в чемодане Seattle Washington

    Zephyr 50200011

    		 Когда я смотрю в зеркало, я узнаю себя
    Aio винты с накатанной головкой

    Deconz Gateway

    Cisco ata 191 прошивка
    Stellaris руководство для начинающих

    Varzish tv biss key 2020

    		 Глава 4 властелин мух имя
    6

    Бесплатные пушистые игры-одевалки

    8 трубчатая отмычка
    Ddlc glitch font

    Хранитель ключей духовный смысл

    		 Предварительно запрограммированный ecm
    Шаблон веб-приложения Node js

    Стиральная машина Whirlpool Cabrio не сливает и не вращает

    Сломана защелка крышки Tonneau Панели для ремонта автомобилей

    Черная корейская драма ep 6 eng sub
    Программное обеспечение контроллера Xbox elite
    Eaz Forum

    Electron cef

    		 Minecraft bleach mod

    Объем эллиптической сферы

    Country Village Ace Hardware 21 декабря в 8:22 Для всех, кто совершает покупки в последнюю минуту, вот наш h… наш на неделю Рождества пн. 21.12 — 8:00 — 19:00 Вт.

    Spn 5443 fmi 13Akai mpc update

    911 911 9119

    Iphone 8 Wi-Fi подключен, но не работает

    Yamaha yxz1000r для продажи рядом со мной
    Pa Государственная полиция стоимость проверки справки
    Блок питания Kinect
    2

    Реальный пример отсутствия вреда

    Продажа бывших в употреблении рубильных машин рядом со мной

    Secure set против sika 9000 convolution 9 и разность линейной свертки

    Пенопласт для установки столбов забора — Кто-нибудь пробовал это делать? Это двухкомпонентная расширяющаяся пена, которая «заменяет» цемент для установки столбов забора — ссылка ССЫЛКА /.Интернет-обзоры неоднозначны, и, поскольку мой 19-летний вернулся домой из колледжа, я, скорее всего, пойду с цементом, так как у меня дома есть лошадиные силы;)

    Клыки лосиных быков и коров известны как «лосиные зубы», «горны». «слоновая кость» или даже «лосиные клыки». Когда-то быков убивали только из-за зубов, которые являются символом известной братской организации.

    03 дек, 2020 · Гипс-Раствор-Рынок. Обзор рынка гипсовых растворов на 2020-2026 годы: прогноз глобального «рынка гипсовых растворов» на 2020-2026 годы исследует размер рынка, производителей, типы, области применения и ключевые регионы, такие как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток и Африка фокусируется на потреблении рынка штукатурных растворов в этих регионах.Политика использования файлов cookie. Разрешите нам устанавливать файлы cookie. На наших веб-сайтах есть некоторые функции, которые могут не работать без файлов cookie. Чтобы узнать больше об используемых нами файлах cookie, плагинах социальных сетей и веб-отслеживании, посетите нашу страницу с информацией о файлах cookie и Заявление о защите данных.

    • Быстрый безопасный VPN полный apk: Все должны признать, что инженерная наука обычно полагается на это. виктимизация axerophthol Fast secure VPN full apk для размышлений в Интернете позволяет вам просматривать веб-сайты публично и безопасно, а также получать доступ к секретным веб-сайтам и преодолевать блокировку цензуры.Webroot secureanywhere завершить 2019 ключевой код

      Обзор фрикаделек Costco

      300-1880 Government St.Penticton, British Columbia V2A 7J1 Телефон: 800.469.7924 Факс: 800.469.7893 Свяжитесь с нами

      Сотрудники Департамента исправительных учреждений штата Аляска находятся на переднем крае общественной безопасности во всем мире. штат. Эти преданные своему делу мужчины и женщины служат нашим сообществам различными способами, от соблюдения строгих мер безопасности в наших учреждениях до создания планов дел, которые направляют обвиняемых и / или правонарушителей на успешный путь, который делает каждый город и деревню сильнее и снижает рецидивизм…

    • Sika® Post Fix — это двухкомпонентная предварительно отмеренная полиуретановая смола, которая при смешивании образует расширяющуюся пену. Он был специально разработан и упакован, чтобы обеспечить легкую, быстро схватывающуюся и высокопрочную засыпку для деревянных, поливинилхлоридных и стальных грунтовых опор. Маршрутизатор Netgear продолжает перезагружаться

      Rl flo master repair

      11 декабря 2007 г. · Считается, что края среды обитания играют важную роль в определении численности оленей в лесных ландшафтах, но, насколько нам известно, есть несколько свидетельств, указывающих на то, что край леса улучшается. жизненный уровень оленей.Мы исследовали беременность самок пятнистого оленя на полуострове Босо в центральной части Японии и исследовали, как опушки леса, наличие пищи в лесах и плотность местного населения …

      Он отлично подходит для использования на лобовых стеклах. И будет образовывать прочное, гибкое и водонепроницаемое уплотнение, которое будет противостоять старению и другим формам атмосферных воздействий. Нанесение занимает от 10 до 15 минут, а на застывание — 30 минут. И еще от 12 до 24 часов, чтобы убедиться, что он должным образом высохнет и застынет. Размер: тюбик на 1,76 унции. Плюсы:

    • Картриджи Weatherby.Сверхвысокоскоростные боеприпасы Magnum — это то, с чего начал Рой Уэзерби в 1940-х годах. В молодости он произвел революцию в отрасли, создав свои быстрые, надежные и абсолютно точные грузы. Bulk osrs gold

      Craftsman cmebl700 manual

      1809 E Sitka St, Tampa, FL 33604 — это односемейный дом площадью 1115 квадратных футов, 3 спальни, 2 ванные комнаты, построенный в 1977 году. 1809 E Sitka St расположен в Сульфур Спрингс, Тампа. Эта недвижимость в настоящее время недоступна для продажи. 1809 E Sitka St последний раз продавали 6 декабря 2017 года за 70 200 долларов.Текущая оценка Trulia для 1809 E Sitka St составляет 140 713 долларов.

      Билет: 150 фунтов стерлингов + НДС. Этот курс предназначен для владельцев торговых марок и производителей и проводится в небольшой группе. Научитесь управлять работой Amazon Vendor, изучите аналитику розничной торговли Узнайте, как улучшить рейтинг продуктов Amazon, и научитесь Amazon Advertising PPC Best

    • Secure Set — это инертный пластиковый пенополиуретан высокой плотности с закрытыми ячейками, вспененный водой из пеноматериала. Secure Set не содержит CFC или HFC для создания его ячеистой структуры.Первоначально он использовался для установки столбов электропередач для коммунальных предприятий и столбов ограждений для жилых и коммерческих объектов. Другое применение: установка дорожных знаков и дорожных знаков, почтовые ящики … Однотонные белые обои hd

      Лучший стационарный офисный стул

      Доступ к онлайн-аккаунту — это больше, чем просто удобный, простой в использовании, безопасный и эффективный — он также предоставляется бесплатно ! Кроме того, вы не платите комиссию за услуги, заказанные через доступ к онлайн-счету, за исключением товаров, за которые кредитный союз должен заплатить стороннему поставщику, таких как оплата счетов, повторные заказы чеков и коммерческие деньги… Honda civic годы, чтобы избежать reddit

      4 марта 2018 г. — Когда папа сбил забор экскаватором, я попробовал новый продукт для смешивания столбов для забора, который расширяется при высыхании. Вот что произошло с быстросохнущим бетоном.

    • Beacon Building Products (NASDAQ: BECN) — один из крупнейших дистрибьюторов кровельных материалов для коммерческих и жилых помещений, дополнительных конструкций и строительных материалов, обслуживающих все Соединенные Штаты и шесть провинций Канады. Сокращенное обозначение Annals of Plant и почвы исследований

      Ведра Splunk s3

      25 декабря 2020 г. · В список 10 лучших конкурентов PENETRON входят Kryton International, Xypex, AQUAFIN, Sika, National Paint Industries, Huntsman, LyondellBasell, Wanhua Chemical, Avery Dennison, Wacker.Фуллер. Вместе они собрали более 5,6 млрд сотрудников из 130,8 тыс. Сотрудников. По выручке PENETRON занимает 9-е место среди 10 крупнейших конкурентов. Glencoe algebra 2 глава 7 форма теста 1 ключ ответа

      Найдите рейсы Sitka на KAYAK. Найдите дешевые билеты в Ситку из любой точки Монтаны. KAYAK выполняет поиск на сотнях туристических сайтов, чтобы помочь вам найти дешевые авиабилеты и забронировать рейс, который вам больше всего подходит. На KAYAK можно также сравнить цены на авиабилеты в Ситку из любой точки Монтаны на ближайшие рейсы.

    • Труднее добиться того же эффекта с эпоксидной затиркой, так как она занимает немного больше времени для затвердевания в шве. Я считаю, что лучше всего затереть ванную за три-пять циклов. Эпоксидная затирка быстро схватывается, поэтому вам не нужно смешивать всю затирку для ванной, а затем спешить на место. Замена передней панели Corsair 275r с воздушным потоком

      Модуль 9, тема 2

      Благодаря тому, что данные всегда зашифрованы, интернет-соединения по сотовой сети более безопасны.Доступ к надежному сигналу сотовой связи означает большее спокойствие в любой чрезвычайной ситуации. Расширенное покрытие позволяет более эффективно использовать безлимитные тарифные планы и пропускную способность Wi-Fi. Lunatic rave 2 песни

      В сумке достаточно материала, чтобы вставить квадратный столб размером 4 дюйма в отверстие глубиной 8 на 3 фута. Обычно вам нужны 2 мешка по 30 кг (66 фунтов) бетонной смеси для выполнения той же работы, поэтому мешок Fast 2K действительно заменяет 100-120 фунтов цементно-бетонной смеси. Тысячи и тысячи сообщений были созданы с помощью Fast 2K, поэтому мы подтвердили эти цифры несколько раз.

    Найдите Sika Corporation и ее полный список строительных материалов на BuildSite. Начните поиск здесь.

    Мы выбрали лучшие местные береговые экскурсии, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от каждого порта. Наша гарантия лучшей цены гарантирует, что вы получите лучшую цену.

    10 декабря 2020 г. · CNIL, регулятор конфиденциальности данных, отвечающий за защиту личных данных, заверил, что будут внедрены проверки для обеспечения безопасности использования данных, собранных министерством здравоохранения, поскольку Франция развертывает свою программу вакцинации.Правительственная инициатива была подписана министром здравоохранения Франции Оливье Вераном и опубликована 26 декабря.

    Шаг 1: Подготовка. Очистите все стыки и удалите все посторонние вещества и загрязненные материалы, такие как жир, масло, пыль, вода, иней, поверхностная грязь, существующие герметики, составы для остекления и защитные покрытия.

    Fortigate api python

    Поиск парковки не должен вызывать проблем. Давайте припаркуемся и перейдем к более важным вещам. Сохранить с Parking.com

    «Запомнить меня» сохраняет ваш идентификатор пользователя на этом компьютере.Вы не должны использовать эту функцию на общедоступных компьютерах.

    Настройка мобильной точки доступа Zte

    Смотрите сообщения, фотографии и многое другое на Facebook.

    Как и вся наша акустика Epiphone, AJ220S легендарен своей простотой в настройке и возможностью оставаться в гармонии, поэтому независимо от того, сколько времени у вас есть, он готов к работе. Основные особенности 6-струнной акустической гитары Epiphone AJ220S Vintage Sunburst: верх: массив ситкинской ели; Кузов: Выбрать красное дерево; Шея: красное дерево, клееная, с соединением «ласточкин хвост» 11 декабря 2007 г.

    28Май

    Установка секционного забора: Страница не найдена. Ошибка 404

    28 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Инструкция по монтажу 3D-ограждений, ворот и калиток

    Для установки 3D-заборов не нужны специальные инструменты и сварочное оборудование. Это делает монтаж доступным любому заказчику, ускоряет процесс установки и снижает финансовые расходы.

    Перед началом установки 3D-забора рекомендуем ознакомиться с предложенной инструкцией. В процессе монтажа соблюдайте нормы и правила техники безопасности.

    При желании Вы можете воспользоваться нашими услугами по установке заборов 3Д.

    Скачать инструкцию по установке 3D-заборов в PDF

    1. Выбор способа монтажа

    Существует несколько способов установки 3D-конструкций. Перед выбором способа монтажа рекомендуется провести исследование грунта и определить следующие характеристики:

    • тип грунта;
    • глубина промерзания грунта;
    • уровень грунтовых вод.

    В зависимости от перечисленных параметров можно выбрать один из видов установки столбов:

    • точечное бетонирование;
    • забутовка;
    • монтаж на подготовленную поверхность или ленточный фундамент;
    • монтаж на винтовые опоры или на забивные сваи.

    Высота столба под забутовку и бетонирование зависит от высоты ограждения:

    Высота ограждения, ммМинимальное увеличение высоты столба, мм
    500-1000300
    1000-2000500
    2000-3000700
    3000 и более1000 и более

    При использовании фланцевого соединения, высота ограждения равна высоте столба.

    2. Инструменты и материалы

    Ниже приведены типовые расчеты ресурсов и оборудования, необходимых для монтажа.

    Основные материалы:

    НаименованиеПотребность на 100 м

    Длина пролета 2500 мм

    		Длина пролета 3000 мм
    Панели ограждения «ГРАНЗА» из сварной оцинкованной сетки, шт.4034
    Столбы металлические оцинкованные в полимерном покрытии с пластиковыми заглушками, шт4034
    Комплект крепежа, шт.240204
    Кронштейны для СББ/ПББ/КЦ (комплектуются струной и скобами в зависимости от вида барьера безопасности), шт.4034

    Машины, оборудование, инструменты, инвентарь:

    НаименованиеКол-во, шт.
    Бурильно-крановая машина / ручной ямобур1
    Рулетки металлические измерительные, 5 м2
    Уровень строительный2
    Шнур льнопеньковый (трассировочный)
    Лопаты стальные строительные2
    Ломы стальные строительные2
    Ключи рожковые или торцовые S13; S176
    Ключи гаечные шестигранные S4; S6; S8;6
    Отвес стальной строительный1
    Нивелир1

    3.

    Перевозка и хранение 3D-забора

    Погрузочно-разгрузочные работы желательно проводить с помощью вилочного автопогрузчика грузоподъемностью минимум 3 тонны и с длиной вил не менее 2 метров.

    При перевозке панели ограждения «Гранза» нужно размещать на специальные деревянные поддоны в количестве 50-80 штук на один поддон. Вес поддона 1-1,5 тонны. В одну стандартную еврофуру вмещается 800-1200 панелей общим весом 17-19 тонн. Рекомендуется устанавливать поддоны штабелями не более 4-х ярусов и крепить ремнями к кузову машины.

    Панели и столбы до 10 штук разрешается транспортировать в упаковке без поддона. При хранении допускается штабелирование не более 4-х штук в высоту.

    4. Подготовка к монтажу

    Перед началом монтажа на участке необходимо отметить места расположения калитки или ворот, места пересечения подземных и надземных коммуникаций, участки перепада высот, точки поворотов ограждения.

    Подземные коммуникации нужно вскрыть и заключить в защитные конструкции. По всему периметру забора нужно устранить холмы и ямы (кроме естественных склонов, если участок находится на косогоре). Деревья и кусты нужно спилить на достаточном расстоянии от забора, чтобы исключить возможность повреждения фундамента или самого забора.

    5. Разметка участка

    Первый этап монтажа – установка контрольных точек участка (вход, углы поворота, перепады высот). Между ними по высоте верхнего края планируемого забора натягивают шнур или веревку.

    Разметку 3D-забора начинают с входной группы либо от угла участка. Далее размечают периметр под будущие столбы в соответствии с ППР, центры ям обозначают шпильками.

    Для определения точного расстояния между осями столбов можно использовать следующую таблицу:

    Ширина панели, ммРасстояние между осями столбов, мм
    25102520
    30103020
    31103120

    Далее на местах будущих столбов бурятся отверстия. Можно использовать ручной или механический бур с диаметром не менее 250 мм на глубину промерзания грунта (не менее 1200 мм).

    6. Монтаж панелей

    Последовательность работ по установке панелей:

    1. На верхний торец каждого столба устанавливаются пластиковые заглушки (входят в комплект поставки).
    2. На земле параллельно разложить первые 2 столба на расстоянии друг от друга согласно таблице в пункте 5.
    3. Скрепить первую панель со столбами крепежом на высоте технических отверстий либо, в случае использования сверлоконечных шурупов, примерно через каждые 500 мм длины столба, равномерно распределяя нагрузку по всей высоте опоры.
    4. Если нужно, установите дополнительные козырьковые ограждения.
    5. Собранную конструкцию нужно установить в ямы, выровнять по высоте и вертикальному положению и жестко закрепить при помощи подпорных столбов или натянутой веревки с колышками. В случае использования фланцевого соединения, конструкцию нужно отрегулировать при помощи анкерных болтов.
    6. Приступить к монтажу следующей панели.
    7. После выполнения всех работ по монтажу и выверке всех отклонений, необходимо затянуть все болтовые соединения, а в случае использования антивандальных гаек, произвести срыв шестигранных наконечников.
    Высота ограждения, ммКоличество крепежа на 1 столб, шт.
    500-7002
    1000-16003-4
    1800-25004-5
    3000-60005-10

    7. Бетонирование

    Бетонирование столбов подходит практически для всех грунтов, кроме пучинистых. Это самый ресурсозатратный и надежный способ установки металлических столбов.

    Каждый столб бетонируется путем заливки в скважину бетонного раствора. Диаметр скважины составляет до 250 мм и должен быть больше диаметра трубы на 80-150 мм. На слабых грунтах на дно скважины предварительно засыпают щебень или ПГС и устанавливают гидроизоляцию (подробнее в пункет 2.4.1 Инструкции по монтажу 3D-ограждений, ворот и калиток «Гранза»).

    8. Монтаж противоподкопной сетки

    Для монтажа столбов с противоподкопной сеткой нужно подготовить траншею глубиной до 600 мм вдоль линии установки ограждения, затем произвести точную разметку периметра и пробурить лунки в местах установки опор диаметром 150-250 мм на глубину промерзания.

    Далее необходимо произвести монтаж противоподкопной сетки на установленные опоры — при помощи скоб и болтовых соединений, в случае применения сварной сетки (вариант №1) или при помощи сварки, в случае применения сетки из сварной арматуры с размером ячейки 150х150 – 200х200 мм, диаметр арматурной проволоки 16 мм (вариант №2).

    9. Козырьковые ограждения

    Козырьковое ограждение состоит из оцинкованных кронштейнов и элементов заполнения.

    Виды кронштейнов:

    Виды козырьковых ограждений с различными заполнениями:

    10. Монтаж калиток

    Для установки калитки требуется ровная поверхность без значительных перепадов высоты. Установка столбов производится любым способом на выбор Заказчика:

    11. Монтаж ворот

    Для установки ворот требуется ровная поверхность без перепадов выботы по оси открывания. Установка столбов производится любым способом по выбору Заказчика. После столбов устанавливают створки ворот. При необходимости можно использовать деревянные бруски и подпорки. Нужно выставить створки ворот по вертикали и горизонтали с помощью регулировочных узлов в петлях.

    Варианты исполнения распашных ворот представлены ниже:

    Часто задаваемые вопросы

    А на бетон можно установить сетчатый 3D забор?

    Да, 3D ограждение можно установить на бетонное основание при помощи фланцев. Как правило, это подготовленный фундамент для забора или бетонная стяжка. Часто такой метод установки используют внутри производственных помещений, чтобы огородить опасные участки или оборудование.

    Возможна ли установка 3D-ограждения зимой?

    Панельные 3D-ограждения можно устанавливать круглый год. Возможны различные варианты: столб под бетонирование с противоморозными добавками, фланцевое соединение с различными основаниями: бетонный фундамент или стяжка, сваи, крепление на трубу.

    А можно заказать временные ограждения с 3D сеткой?

    Да, можно. Существуют различные варианты использования ограждений «ГРАНЗА» в качестве временных. Мы подберем оптимальное решение в каждом конкретном случае.

    Какова максимальная высота готового 3D забора?

    Максимальный размер одной панели ограждения в высоту составляет 3 метра. В то же время, высота готового ограждения не ограничивается тремя метрами, сетчатый забор может состоять из нескольких панелей в высоту, которые соединяются между собой скобами. Например, таким образом делают сетчатые ограждения для спортивных площадок и футбольных полей. В нашем портфолио есть объекты с высотой 4 метра, но и это не предельная высота для 3Д заборов.

    Скачать инструкцию по установке 3D-заборов в PDF

    Монтаж секционного забора: на что обратить внимание

    Секционный забор — это лидирующий тип ограждения по простоте установки. Кроме того, он непритязателен в уходе и стоит недорого. Секции выпускаются из разных материалов, но наибольшим спросом сегодня пользуются секции из металлических прутьев. Такие ограждения применяются практически на всех территориях, будь то детский сад или загородный коттедж.

    Секционный забор

    Секционный забор актуален для временного и капитального строительства. В качестве временного ограждения используются более простые секции, в качестве постоянного — секции с повышенными техническими характеристиками. Для выбора правильных характеристик нужно проконсультироваться со специалистами либо же руководствоваться общепринятыми нормами. Качественные секционные или панельные заборы можно заказать здесь — http://properimetr. ru/cena/zabor-panelnyj.

    Секционный забор из прутьев

    Размеры секций забора

    Для большинства территорий подходят секции высотой около 2 м и шириной 2,5 м. Но это не единственный размер секций. При необходимости можно обратиться к изготовителю и подать заявку с желаемыми параметрами. Указать можно не только параметры, но и цвет, а также покрытие металлической сетки.

    Подготовка участка и монтаж столбов

    Монтаж секций производится на заранее подготовленном участке. Для этого территорию предварительно очищают и выравнивают. Если рельеф более или менее ровный, то с установкой столбов для секций можно справиться собственными силами. Если перепад высот слишком большой, то лучше обратиться за помощью к специалистам, услуги которых позволят получить ровный и долговечный забор.

    Забор расположенный на рельефной территории сложен в монтаже

    Установка опорных столбов и крепление секций выполняется двумя способами. Первый способ — раздельный. Используя его, нужно сначала установить и забетонировать все столбы, а лишь потом крепить к ним секции. Для крепления используются крепёжные хомуты. Второй способ — последовательный. При нём секции со столбами устанавливаются поочередно. Формула такого монтажа: столб — секция — столб и т.д.

    Монтаж секций

    При монтаже секций нужно соблюдать определённые правила:

    • правильное расстояние между опорными столбами;
    • вертикальное расположение опор;
    • в качестве крепежей рекомендуется использовать хомуты;
    • аккуратный монтаж.

    Опорные столбы обычно бетонируют, но также можно обойтись бутованием и с проливкой цементно-песчаным раствором или без него, но просто бутование сильно долговечный результат не даст.

    Забутовка столба с проливкой цементно-песчаным раствором

    Самый быстрый и беспроблемный способ установки — услуга специалистов «забор под ключ».

    Неотъемлемым компонентом ограждения является ворота и калитка. Для ограждения из металлических прутьев уместны такие же изделия из таких же материалов. Ворота и калитки из прутьев с покрытием подходят для любых территорий: частных, коммерческих, промышленных.

    Секционный забор — простой монтаж и беспроблемная эксплуатация!

    Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Сварные заборы из 3d сетки и панелей: установка его своими руками

    3Д-забор представлен в виде объемных V-образных выступов, с помощью которых можно оградить территорию дачи на долгие годы.

    Классический 3d забор с круглыми столбами

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки конструкции

    Забор из сетки 3D обладает следующими преимуществами:

    1. Прочность. За счет наличия металлических стержней усиливается прочность на поперечный излом. Кроме вертикальных элементов, в конструкции предусмотрены горизонтальные соединительные прутья.
    2. Долговечность. Металлические заборы 3D Fensys производятся по технологии многослойного покрытия. Первый слой — цинк, который предотвращает появление коррозии. Следующий слой — нанокерамика. Она дополнительно защищает конструкцию от коррозии и влияния внешних факторов. Полимерный слой — защита от повреждений. Заборы 3D могут прослужить около 60 лет.

      Ограждение железнодорожного полотна забором Fensys

    3. Экономичность. Низкая цена обеспечивается за счет простого монтажа конструкции сварного забора . При необходимости 3D-панели устанавливаются своими руками с помощью инструкции от производителя.
    4. Эстетичность. Рассматриваемый вид ограждения хорошо смотрится на любой территории. Можно приобрести секционные заборы с полимерным покрытием различного оттенка. С помощью такой сетки визуально расширяются границы огражденной территории.
    5. Легкость. Для секций 3D характерен незначительный вес, что позволяет их устанавливать самостоятельно, без применения тяжелой строительной техники.
    6. Охранная функция. 3D-забор представлен в виде прочных сварных металлических прутьев, которые невозможно выломать.

    Максимальная высота забора равняется 2 м. При необходимости можно заказать у производителя 3D-модель нужной высоты.

    Схема с размерами 3d забора


    Рассматриваемая конструкция состоит из следующих элементов:
    1. Сварные секции. Представлены в виде прутьев (диаметр 3,5-5 мм). Высота полотна — 2 м, ширина — 2,5 м.
    2. Опорные столбы ограды. 3D-забор для дачи укомплектовывается круглыми либо квадратными столбиками с отверстиями для фиксации сетки с полимерным покрытием. На опоры монтируют заглушки, что предотвращает попадание внутрь грязи и влаги. Можно установить 3D-забор со столбами, удлиненными снизу (их бетонируют в землю), либо с опорными элементами с плоским низом (для монтажа на твердую поверхность).
    3. Крепежные элементы (хомуты, скобы, болты).
    Вернуться к оглавлению

    Виды конструкции и методы фиксации

    Можно купить для дачи 3D-модель с подходящей формой ячеек. Такая особенность придает каждой секции определенный рисунок. При выборе ограждения учитывается толщина и шаг между прутьями. Различают следующие типы рассматриваемой конструкции:

    • ограждение с полимерным покрытием;
    • оцинкованные опорные элементы и сварные секции;
    • неоцинкованный забор — металл, из которого он сделан, не проходит обработку;
    • оцинкованная 3D-модель с полимерным покрытием — считается самым дорогим, но самым надежным ограждением любой территории.

    Специалисты выделяют 2 вида крепления рассматриваемой конструкции:

    1. С помощью скоб.
    2. Хомутами.

    При установке 3D-забора скобами повреждается защитное покрытие металла (при просверливании опор). Хомуты не повреждают ограждение.

    В процессе самостоятельного монтажа не должна нарушиться целостность нанокерамического покрытия опор и панелей. При этом особое внимание уделяется перепаду по высоте секций (максимум 25 см).

    Если монтаж 3D-сетки производится на юге, тогда глубина ям для опор должна равняться 90 см. Для бетонирования столбов забора используют арматуру.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы возведения конструкции

    3D-сетка устанавливается своими руками с помощью следующих инструментов:

    • рулетка, длиной 5-10 м;
    • лазерный уровень;
    • хомуты П-образной формы;
    • шуруповерт либо отвертка;
    • бетономешалка.

    Прежде чем начать монтажные работы, рекомендуется определиться с методом установки опорных столбов:

    1. Бетонирование. Производится на всю глубину подземной части столбиков либо частично. Первая методика применяется на слабых и легких насыпных грунтах. При этом сетчатые модули устанавливаются только после полного затвердения раствора. Второй метод подходит для прочного грунта. Столбы загоняем в землю на 1 м, но бетонируем только верхнюю часть заглубления.

      Чертеж с размерами для бетонирования заборных столбов

    2. Бутование. Для проведения монтажных работ используем щебень. Глубина лунки не должна быть меньше 1 м. Затем яма заполняется сыпучими строительными материалами и утрамбовывается. При проведении такой работы особое внимание уделяется вертикальному положению опор. Этот метод рекомендуется применять на пучинистых и заболоченных грунтах, в которых содержится глина.
    3. Применение фланцев. Данная технология установки столбиков применяется при наличии готового ленточного основания. Во фланцах, приваренных к опорным элементам, предусмотрены монтажные отверстия. Для фиксации опор к ленточному фундаменту используем анкерные болты.
    4. Использование винтовых свай. Это самый быстрый способ монтажа столбиков для 3D-сетки. Панели устанавливаем сразу после монтажа опорных элементов. В этом случае нет необходимости ожидать полного высыхания раствора.

      Схема конструкции 3d забора на винтовых сваях

    3D-забор монтируется по следующей инструкции:

    1. Для разметки территории применяется рулетка, а при монтаже опор — строительный уровень. Столбы устанавливаем на одной высоте и при соблюдении определенного шага между ними. В противном случае 3D-сетка потеряет свою эстетичность, прочность и устойчивость.
    2. Бурить ямки под столбы необходимо на глубину более 1/4 от всей высоты опоры. При этом производители советуют учитывать глубину промерзания грунта в данном регионе. Если значение этого показателя большое, тогда глубина должна быть больше по отношению к первоначальной расчетной величине.
    3. В подготовленные ямы устанавливаем столбы, заливаем раствор. Чтобы опорные элементы находились в строго вертикальном положении, используют распорки. Особое внимание уделяется тем столбам, на которых будет фиксироваться калитка и сама 3D-сетка. При несоблюдении такого условия в процессе эксплуатации конструкция просядет.
    4. Сетка монтируется через 24 часа после установки столбиков. Для ее фиксации используем П-образные хомуты. Чтобы произвести такую работу, специалисты советуют использовать шуруповерт (для облегчения и ускорения процесса монтажа).
    Вернуться к оглавлению

    Советы производителя по возведению ограждения

    1. Столбы 3D-забора рекомендуется бетонировать в лунки (25х25 либо 30х30 см) глубиной в 40 см с учетом их комплектации.
    2. При заливке для укрепления опор применяется конструкция «ежик».
    3. На ровную поверхность укладывают 2 столба, точки крепления должны находиться вверху. С учетом комплектации в опорах запаяны гайки под болты М8 либо М6.
    4. Следующий этап — укладка на опоры сетчатой панели рифами вверх. Для ее фиксации используем скобы и соответствующие болты. При этом не рекомендуется затягивать винты, так как в дальнейшем предстоит отрегулировать секции на опорах.
    5. Между лунками укладываем брусок, а затем поднимаем вместе панель и смонтированные опорные элементы. Столбы устанавливаем в лунки, подставив сетку на бруски. Вблизи каждого столба дополнительно сетка фиксируется подручными материалами.
    6. На землю укладывается следующая опора, на которую ставим очередную заборную секцию. Винты не затягиваем. Панель (со свободной стороны) заводится в зацепление с накладками предыдущего опорного элемента. На первых двух столбах затягиваем плотно болты.

      Вариант крепления сварной сетки к столбам ограды

    7. Если предыдущие столбы выставлены правильно, тогда их бетонируем. После схватки раствора подпорный материал убираем.

    При повторе вышеизложенной инструкции можно самостоятельно смонтировать ограждение для дачи нужной длины.

    Монтаж 3D забора своими руками

    3Д-заборы используются для ограждения дач, загородных домов и промышленных объектов. Поэтому секции выпускаются разной высоты.

    Рассказываем о преимуществах материала и о том, как построить 3D забор своими руками.

    Преимущества секционных 3D-заборов

    3D-ограждения производятся в заводских условиях на специальных станках. Там же полотну задаются характерные V-образные изгибы, которые увеличивают его прочность, обычно в количестве трёх штук. Чем больше изгибов, тем крепче забор.

    Преимущества:

    • полная прозрачность — как у сетки-рабицы, но функциональнее и эстетичнее. Такую ограду можно установить между участками СНТ, чтобы не нарушать правила, ею можно обнести огород или сад, и она не будет мешать проникновению на территорию света;
    • очень простой монтаж — вы покупаете секции, которые можно установить своими руками без привлечения профессиональных монтажников;
    • нет необходимости строить полноценный ленточный фундамент, потому что сетка достаточно легкая, у нее низкая парусность;
    • срок службы — 30–50 лет. Еще на заводе проволока покрывается цинковым и полимерным покрытиями, которые гарантируют защиту от коррозии;
    • многообразие цветовой гаммы. Хотя классический цвет секций — зеленый, можно выбрать любой другой из тех, что предлагает завод-изготовитель, или перекрасить изгородь самостоятельно;
    • и наконец, малогабаритность — это не капитальный кирпичный или бетонный забор, который занимает много места, а легкая и тонкая сетка.

    Такая изгородь подойдет для дачных и садовых участков, а также для коттеджей. Легкость конструкции и ее аккуратность понравятся тем, кто хочет визуально расширить пространство и не боится, что территорию увидят посторонние. Она идеальная и для разделения участков по меже, если ставить простую сетку не хочется.

    Собственно «трехмерной» конструкция называется из-за выступов. Назначение у них функциональное — делать ограждение жестче, — но они придают сетке своеобразный 3D-эффект: делают ее объемной на вид.

    И недостатки:

    • прозрачность — кого-то могут беспокоить чужие взгляды, проникающие на частную территорию, но это решается установкой листов поликарбоната или вьющимися растениями;
    • дороговизна — установка забора из 3Д сетки своими руками обойдется дороже, чем рабица.

    Особенности и габариты конструкции

    Условно 3Д-заборы можно разделить на промышленные и бытовые. Они не отличаются друг от друга ничем, кроме высоты: крупные объекты — например, заводы, — обычно огораживаются оградой высотой от 3 метров, тогда как обычному саду хватит и двух.

    Среднестатистическая 3D-сетка имеет такие характеристики:

    • габариты одной секции: 2,5 × 1,03 м;
    • ребра жесткости (те самые V-образные волны): 3 шт.;
    • диаметр прутьев: от 4 до 8 мм;
    • размеры ячейки: 100 × 50 или 200 × 50 мм.

    Все это делают 3D-забор достаточно жестким, прочным и надежным.

    Теперь перейдем к главному — как построить 3D забор своими руками.

    Установка забора из 3Д сетки своими руками

    Материалы:

    • секции в необходимом количестве;
    • опорные столбы — рекомендуем квадратные 60 × 60 мм или прямоугольные 60 × 40 мм;
    • заглушки на столбы для того, чтобы в них сверху не заливалась вода;
    • крепежи — металлические прижимные пластины или скобы.

    Некоторые используют в качестве крепежей пластиковые хомуты, но если вы строите капитальный забор надолго, лучше сразу возьмите металлические. Они дольше прослужат, их не придется менять раз в сезон или беспокоиться о том, что они лопнут.

    Вы можете выбрать те крепления, которые нравятся: хомуты, клипсы или скобы. Чаще всего при покупке 3D-забора они идут в комплекте — как и столбы-опоры нужного вида.

    Инструменты:

    • колышки и веревка для разметки;
    • бур, лопата, щебень и песок для бутования опор;
    • дрель для крепления и саморезы — желательно того же цвета, что и сетка.

    Этап 1. Разметка территории и установка столбов

    Этот этап считается самым важным, потому что от каркаса зависит прочность ограды.

    1. Выберите, где будут установлены ворота и калитки. Начинайте разметку от них.
    2. Вбивайте колышки на расстоянии 2,5 м друг от друга и сразу протягивайте веревку.

    Разметив территорию колышками, вы сможете точно подсчитать количество материалов.

    Дальше идет установка столбов-опор. Подробно мы рассказывали об этом в статье «Установка столбов для забора своими руками». Там расписаны все основные виды, но для 3D-заборов мы рекомендуем бутование: трамбовка опор щебнем и песком. Этот метод позволяет отводить грунтовые воды, поэтому изгородь не завалится из-за того, что ее подмоет.

    Если вы решили бетонировать или устанавливать ленточный фундамент, подождите, пока цемент полностью не затвердеет. Обычно на это уходит несколько дней.

    Несколько рекомендаций:

    • столбы должны уходить в землю на ¼ от высоты опоры;
    • используйте строительный уровень после каждого установленного столба, чтобы все было ровно.

    Этап 2. Установка сварных секций на столбы

    В непосредственном монтаже 3D забора своими руками ничего сложного нет — конструкции из сварной сетки выпускаются готовыми к установке. Остается только прикрепить их к опорным столбам при помощи специальных крепежей. Чаще всего это П-образные крепления, которые прижимают сетку к опоре.

    На один столб нужно четыре штуки: одна ставится сверху, вторая снизу, еще две посередине на равном расстоянии друг от друга. Желательно обзавестись помощником, чтобы он придерживал секцию, пока вы будете работать с саморезами.

    Краткое резюме

    3D-заборы — самая простая в монтаже ограда, но простота установки не подразумевает отсутствия надежности. За счет того, что она производится в уже готовом виде, ее не нужно сверлить, не нужно обрезать и подбирать подходящие расходные материалы. Советуем покупать сетку, опоры и крепления у одного производителя сразу, чтобы не усложнять работу.

    Самое сложное в установке забора из 3Д сетки своими руками — грамотно поставить столбы. Вы можете обратиться за этим к нашим монтажникам или заказать ограждение полностью «под ключ».

    Мы ставим металлические ограждения из профнастила, сетки-рабицы и евроштакетника, а также абсолютно любые комбинированные варианты, в том числе со строительством капитальных кирпичных столбов и фундамента. Вызов замерщика у нас бесплатный!

    Металлический забор (секционный) — установка сварных 3d секций, фото

    Виды секционных заборов

    Фото металлических секционных заборов:

    Есть 4 основных типа металлических секционных заборов:

    • Из сетки-рабицы.
    • Фэнсис (и его вариации).
    • Кованые.
    • Из профлиста.

    Первый тип представляет собой секционные панели из сетки-рабицы и металлического уголка, который служит для сетки каркасом. Сетка может изготавливаться как на заводе, так и вручную.

    Второй вариант металлического секционного ограждения — из сварной сетки, его еще называют забор Фэнсис (Fensys). Он схож с ограждением из сетки-рабица, но считается более прочным за счет того, что устанавливаемая сетка имеет жесткую конструкцию.

    Этот вид ограждения может изготавливаться как металлический забор секционный 3D.

    Его конструкция отличается тем, что некоторые участки литых секций принимают форму буквы V, то есть изгибаются и за счет этого смотрятся объемно.

    Кованые ограждения отличаются эффектными изящными линиями конструкции. Декоративные варианты таких заборов изготавливаются на заказ и стоят дорого. Секционный же кованый забор прежде всего несет защитные функции и не отличается высокой стоимостью.

    И еще один вариант металлического секционного ограждения – из металлопрофиля.

    Конструкция отличается от предыдущих видов тем, что этот забор «глухой», он закрывает видимость.

    Можно комбинировать металлический профиль и сетку-рабицу, а еще как вариант существуют металлические секционные заборы по типу жалюзи. Положение металлических полос можно регулировать по своему желанию.

    Преимущества ограждений

    Одно из главных достоинств таких заборов это материал их изготовления. Металл — это всегда прочность, устойчивость, надежность, а различные варианты ограждений: воздухо- и светопроницаемые, глухие и комбинированные позволяют выбрать подходящий забор для любого типа участка.

    Достоинства ограждений из секций:

    1. Простота монтажа.
    2. Ценовая доступность.
    3. Эстетичный внешний вид.
    4. Прочность.
    5. Широкий ассортимент.
    6. Легкий ремонт или демонтаж.
    7. Долговечность.

    Все эти качества присущи в равной степени и ограждениям из профлиста, и секционным заборам из металлической сетки.

    Из недостатков стоит отметить, что металл в жаркий сезон быстро и сильно нагревается.

    Области применения

    Каждый вид секционного забора будет функционировать в полной мере, если правильно подобрать тип ограждения.

    Например, нецелесообразно будет смотреться декоративный кованый забор при охране территорий складских помещений.

    Секционные заборы из металлических сварных сеток применяют для ограждения:

    • Частных владений.
    • Дома и дачи.
    • Промышленных комплексов.
    • Территории спорткомплексов.
    • Ж/д станций и аэропортов.
    • Санаториев и больниц.
    • Территорий, которые не должны быть ограничены в доступе света, воздуха и иметь просматриваемость, обозреваемость ландшафта.

    Забор из сетки можно легко украсить декоративными элементами или живыми растениями.

    Глухой или закрытый забор из металлического профиля подходит для защиты участка:

    1. От посторонних глаз.
    2. От воздействия сильного ветра, пыли.
    3. От посторонних звуков, шумов.
    4. Они не менее долговечны, чем ограждения из сетки, но все варианты требуют соблюдения правильной установки и некоторого ухода.

    Установка конструкции

    Видео монтажа секционного забора:

     

    Работы по установке практически не будут отличаться от вида ограждения из металлических секций.

    Монтаж включает в себя:

    • Подготовительные работы (разметка территории и установка временных приспособлений на месте будущей установки столбов).
    • Подготовка фундамента, учитывая характеристики грунта.
    • Установка столбов и заливка их раствором.

    Схема установки столбов

    • Правильное размещение первой секции между столбами.
    • Установка остальных секций.
    • Прежде чем выполнять разметку и определять места для столбов ограждения нужно знать размер секции. Учитывая ее ширину размечается расстояние между столбами и на их месте вставляются в грунт деревянные колышки.
    • Затем с помощью веревки, которая крепится на колышки по периметру участка обозначается место будущего забора. Далее в зависимости от вида грунта, климатических условий выбирается способ установки столбов.
    • Если почва рыхлая, то столбы должны уйти под землю не менее чем на полтора метра, при этом они забиваются в грунт.
    • При слишком влажной почве подготавливают ленточный фундамент: раскапывается траншея, которая оснащается опалубкой и после установки всех опор заливается бетоном. Чем тяжелее металлические секции для забора, тем шире и глубже должна быть лента фундамента.

    Схема подготовки ленточного фундамент

    • При плотном грунте каждый столб бетонируется в отдельной яме. Для этого бурят отверстие в земле до 1,3 м и засыпают еще на 5-10 см песок с щебнем, которые утрамбовывают.
    • Опоры выравниваются так, чтобы они располагались строго вертикально, дополняют каркасом из арматуры и полностью заливают бетоном.
    • После полного затвердевания ленточного фундамента или отдельных бетонных ям приступают к установке секций.
    • Крепления применяются в зависимости от вида ограды. Это могут быть специальные хомуты или секция устанавливается сварным способом.

    Схема установки секций

    Если заборы металлические секционные приобретаются в магазине, необходимо проверить их комплектацию, качественные ограждения фирма-изготовитель снабжает всеми нужными видами крепления и опорными столбами, также прикладывается паспорт на секцию металлического забора.

    Установку ограждения можно заказать специалистам, которые проведут необходимые замеры и принимая во внимания все пожелания, качество грунта, особенности рельефа грамотно произведут монтаж металлического секционного забора.

    Чем хороши секционные заборы из сварной сетки?

    Содержание   

    Металлический забор из сварной сетки представляет собой ряд секций, в которых зафиксирована под прямым углом металлическая сетка. Применяемая в ограждениях из стальной сетки технология изготовления предполагает использование точечной сварки.

    Монтаж секционного забора из сварной сетки

    Сейчас ячейки полотна в таком ограждении, для большего разнообразия и эстетичности, могут быть и другой формы – прямоугольные, ромбические, трапециевидные. Форма ячейки обычно не оказывает влияния на качества забора из сварной проволоки.

    Особенности и назначение

    Сеточные заборы из проволоки применяются в качестве стандартных ограждений. Используются они как в быту, так и в промышленности. А все потому, что собирать их можно очень легко.

    Читайте также: как применяется пластиковая рабица?

    Сетка имеет сравнительно низкий вес, быстро монтируется и может быть установлена в любом доступном месте. При этом она отлично выполняет функции базового ограждения.

    Имеются в виду именно ограждения, а не капитальные заборы. С ее помощью можно разделять внутренние границы на своем участки, огораживать участок от животных, создавать опоры для вьющихся растений и т. д.

    Схема устройства забора из листов сварной сетки

    Сетка является прозрачным ограждением, но в случае необходимости может быть превращена в непреодолимое препятствие. Например, с помощью использования затеняющих полотен.

    Читайте также: правила выбора пластиковой заборной сетки.

    К тому же, демонтировать ее так же легко, как и ставить, а это тоже большой плюс. В любой момент конструкцию можно разобрать и заменить на более прочную.
    к меню ↑

    Виды и отличия

    Основные различия в том или ином варианте такого ограждения кроются в материале изготовления (металлической сетке и её характеристиках, как следствие – особенностях изготовления секций). Может использоваться:

    Первый из указанных вариантов – самый простой и недорогой. В основном используется проволока до 10 миллиметров диаметром, после монтажа она дополнительно окрашивается (для увеличения срока службы), но не покрывается какими-либо дополнительными покрытиями.

    Остальные варианты отличаются как сложностью процесса обработки, так и материалом дополнительного покрытия, как видно из названия.

    Забор из сварной сетки с полимерным покрытием

    Оцинкованная проволока предполагает нанесение слоя цинка либо после сборки секции, либо – до того (то есть – оцинкуется сам материал, а потом происходит монтаж покрытия).

    Читайте также: о плюсах полимерных сеток для заборов.

    Полимерное покрытие наносится только после того, как проволочная секция была собрана, на всю поверхность уже смонтированной проволоки (рулона), и только потом происходит её окрашивание.



    data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
    data-ad-slot=»1955705077″>

    Самым долговечным и дорогостоящим вариантом материала для сварного забора является тот, в котором объединяются технология оцинковывания и нанесение полимерного покрытия. Эта разновидность имеет и существенный минус – цену.
    к меню ↑

    Характеристики и основные параметры

    Параметры, по которым может отличаться забор одного изготовителя от другого определить достаточно просто:

    • размер полотна. Так как сетка для таких заборов производится в рулонах — размерности могут отличаться. Что влияет на высоту секций (может достигать двух метров), и вес ограждения;
    • толщина самой проволоки и размер ячеек сетки. Влияет на крепость полотна забора. Чем размер ячейки меньше и диаметр проволоки больше – тем большую нагрузку секция может выдержать. Как следствие – увеличивается вес забора;
    • качество материала, из которой изготовлено полотно. Данный параметр, в основном, влияет на долговечность. Срок службы будет зависеть от качества проволоки, какой бы тип защитного покрытия не применялся – это влияет на коррозийную устойчивость;
    • наличие защитного покрытия. Уже описанная выше характеристика, оказывает влияние на срок службы забора из такой проволоки и стоимость полотна прежде всего.

    Читайте также: о правилах монтажа заборов из рабицы.

    В результате, зная сочетание данных характеристик, модно подобрать вариант, наиболее подходящий по цене, но также и достаточно прочный и долговечный. Тем более, что лучшей экономией будет служба секция ограждений без ремонта или замены как можно более длительный срок.
    к меню ↑

    Почему выбирают забор из сварной сетки?

    Есть несколько позитивных качеств именно у металлического ограждения из сварной сетки, благодаря которым ему отдают предпочтение как ограждению.

    Начинается всё с цены. В данном случае можно привести в пример ограждение из рабицы, ещё менее сложный в монтировании и менее дорогой.

    Крепление сварной сетки к столбам

    Но, секционный забор из сетки рабицы (более привычный на дачных участках), имеет немного другую конструкцию и сравнительно меньшую прочность, а также долговечность. Тонкое покрытие больше отмечает территорию, чем препятствует чьим-либо попыткам на неё попасть.

    Потому, если не выбирать материал со сложным и дорогим покрытием (в большинстве случаев её бытового использования) – в таких мерах нет необходимости.

    В результате металлический забор из сварной сетки будет решением недорогим, при существенно лучших показателях прочности и долговечности.

    Далее – простота установки.

    Такой забор вполне по силам установить своими руками, и сделать это гораздо проще, чем ограждения из других материалов. Стоит отметить, что столбы под такое ограждение всё равно лучше устанавливать «под бетон» — то есть, бетонировать яму после установки.

    В любом случае – лучше не выполнять таких работ одному, поскольку установка самого сетчатого полотна из рулона – процесс тоже достаточно трудоёмкий.

    Из сварной сетки можно легко и быстро соорудить ограждение для територии

    Из плюсов именно для использования на дачных участках можно отметить и то, что секции практически не загораживают вид и не создают тени, которая бы мешала расти некоторым видам огородных растений.

    Обычно, установка прозрачного забора любого типа позволяет избежать жалоб и недружелюбного отношения соседей по дачному посёлку. Если же вы захотите, наоборот, скрыться от любопытных соседей, то вам достаточно будет просто нацепить на сетку маскировочное полотно.

    С его помощью можно любой сеточный забор сделать препятствием, что непреодолимо для чужих глаз. И в отличие от монтажа цельных заборов, маскировочную сетку можно в любой момент снять, не затрачивая при этом лишние усилия.
    к меню ↑

    Монтаж забора из сварной сетки (видео)

    Статьи по теме:

       

    Портал об арматуре » Сетка » Для забора » Секреты монтажа металлических секционных заборов из сварной сетки

    Цена на секционный 3д забор его виды преимущества и область применения

    Несмотря на большое разнообразие материалов для производства ограждений, на современном строительном рынке заборы из металлической сетки в виде отдельных секций пользуются большой популярность.

    Секционные ограждения имеют массу преимуществ, основное из которых – простота установки. Современные заборные конструкции из сетки разнообразны и практичны. С их помощью вы получаете возможность оградить территорию от незаконного проникновения, не тратя много времени на монтажные работы.

    Мы предлагаем секционный забор купить на самых выгодных условиях. Компания производит секционные ограждения из сетки различных типов, а также предоставляет широкий выбор цветов забора по палитре RAL. Практичные сварные конструкции из металлической сетки могут применяться как в быту, так и для ограждения просторных промышленных территорий.

    Разновидности секционных заборов

    Каждый производитель секционных конструкций старается разнообразить ассортимент своей продукции. Однако существуют основные виды секционных ограждений:

    • забор, секции которого изготовлены из сварной сетки. Он отличается оптимальным весом конструкции, высокими техническими показателями;

    • панельный секционный забор, оснащенный специальными ребрами жесткости. Ограждения такого типа — идеальный вариант для больших открытых территорий или зон с сильными ветрами;

    • забор из сетки рабицы. Недорогие металлические конструкции, которые зачастую используют для больших территорий, но они менее устойчивы и надежны, чем заборы из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

    Что представляет собой современный секционный забор

    Каждое ограждение металлическое имеет особенности в изготовлении. Так, секционный забор из оцинкованной сетки производят из качественной проволоки диаметром от 3 мм до 5 мм. Для таких ограждений также применяют секции сварные из сетки двойного кручения. Второй вариант считается более прочным и долговечным.

    Секционные заборы из оцинкованной сетки разделяются на несколько типов:

    • оцинкованная сетка. Заборы из сетки такого типа долговечны и практичны;

    • оцинкованная сетка с полимерным покрытием. Сетка такого типа имеет богатую цветовую гамму и высокие эксплуатационные характеристики.

    Заборы секционные — это идеальный вариант для ограждения территорий любого типа. Конструкции сварные изготавливаются по современным технологиям из качественных строительных материалов. Твердо решили, куплю секционный забор, но не знаете где это сделать выгоднее всего? В нашем каталоге вы найдете качественные секционные металлические конструкции, которые покрыты полимерным покрытием. Высота ограждения зависит от назначения ограждения. Если вы планируете оградить клумбу, то можно выбрать забор минимальной высоты. Если же речь идет о защите промышленной территории или спортивного поля, то тут нужны заборы выше 3 м.

    Преимущества установки секционного сварного забора

    • Высокая надежность и долговечность металлических конструкций. Минимальный срок службы секционных ограждений такого типа более 10 лет;

    • Разнообразие дизайнов. Сварные заборы секции, покрытые полимерным покрытием, могут иметь стандартный зеленый цвет или быть покрашены в выбранный клиентом оттенок.

    • Возможность изготовить ворота и калитку в соответствии с основными секциями забора;

    • приемлемая стоимость;

    • секционные металлические заборы великолепно вписываются в любой ландшафт, дополняя и украшая его;

    • ограждения из секций не требуют регулярного ухода и дополнительной покраски;

    • монтаж секционных конструкций максимально прост.

    Область применения сварных секционных заборов и ограждений

    Металлические секционные конструкции имеют широкую сферу применения. Наши клиенты часто приобретают секции из сварной сетки для оформления и защиты приусадебного участка и частной территории. Заборы привлекательны, не закрывают обзорность, позволяют успешно развиваться цветникам и клумбам, не создавая тени, при этом надежно защищая территорию. Секционная ограда применяет вокруг коттеджных городков, дачных домиков, территорий курортов и прочего.

    Промышленные ограждения из сварных конструкций любого типа представлены у нас  по низким ценам, уточнить которые вы можете прямо на сайте. Конструкции позволяют охватить большие территории, надежно защищая их от животных и злоумышленников. Заборные секции широко используют вдоль автомагистралей, ЖД сообщений,  вокруг автостоянок, аэропортов, супермаркетов и прочих объектов промышленных. Сегодня у нас на секционный забор цена самая выгодная. Убедитесь в этом лично, отправив запрос на стоимость нашему менеджеру.

    Современное производство сварных металлических заборов и ограждений вышло на качественно новый уровень. Популярность секционных конструкций растет с каждым годом, а все потому, что цена на такие заборы доступна каждому. Установка секционного забора не требует больших усилий, а потому может быть произведена заказчиком самостоятельно. При желании клиент может заказать у нас профессиональный монтаж по приемлемым ценам. По всем вопросам обращайтесь к нам по указанным на сайте контактам.


    Как построить забор на склоне своими руками

    В то время как несколько дворов могут быть близки к идеально ровным, дворы со значительным уклоном представляют особые проблемы для домовладельцев, которые хотят построить свои собственные заборы своими руками. Не позволяйте этому разочаровывать вас — вызов ни в коем случае не делает проект невозможным. Многие домовладельцы с неровным двором все равно победили и построили забор своей мечты. Кроме того, очертания вашего двора вызывают интерес и добавляют ему красоты, особенно с новым забором. Давайте рассмотрим некоторые приемы, которые можно использовать при установке забора на склоне или холме.

    Недалеко от Уэст-Честера, штат Пенсильвания: частичное частичное ограждение с зубчатым краем, установленное на склоне холмом.


    При строительстве забора на неровной местности можно использовать контуры своего двора. Это означает, что горизонтальные перила вашего забора будут следовать за вашим двором по плавной линии, параллельной земле, а не ровной. Контурный метод лучше всего работает, когда наклон небольшой, а не резкий.

    Однако, чтобы избежать зазоров под панелями, ваш забор, возможно, придется вырезать по индивидуальному заказу.Предварительно вырезанные панели, такие как те, что доступны в наборах для заборов своими руками, могут не плотно прилегать к земле вашего двора.

    Хотите знать, какой стиль лучше всего подходит для этого метода? Зубчатые заборы — отличная идея, потому что закругленные арки панелей дополняют плавные очертания вашего двора с уклоном.

    Ступенчатый забор из ПВХ панелей от ActiveYards. Обратите внимание на сад, который помогает скрыть пробелы.


    При более крутом склоне или холме следить за контурами земли сложнее. В этом случае вы, вероятно, захотите остановить свой выбор на ступенчатом заборе. Этот стиль установки называется таковым, потому что каждая панель немного выше (или ниже), чем следующая, создавая впечатление ступеней лестницы. Ступенчатые заборы легко создать из предварительно собранных панелей. Тем не менее, ваши стойки нужно будет индивидуально обрезать, чтобы они соответствовали высоте каждой панели.

    Заполнение щелей в ступенчатом заборе

    Вам нужно, чтобы каждая панель была ровной и ровной, чтобы под панелями оставались зазоры, и эти зазоры могут не совпадать по всему двору.Пробелы могут быть проблемой, если вам нужно предотвратить побег питомца, и в этом случае вам нужно будет найти способ их заполнить. Вы также можете заполнить пробелы в эстетических целях.

    Один из способов сделать это — установить вазоны вдоль забора, которые не только закрывают неприглядные зазоры, но и позволяют добавить живого цвета вашему двору. Вы также можете подумать о выращивании в этих кашпо вкусных свежих овощей, чтобы сделать их еще более функциональными!

    Не смотрите на уникальные особенности вашего двора как на ограничения — рассмотрите их как возможность проявить творческий подход в своем дизайне. Однако, если вы не чувствуете себя комфортно, строя забор своими руками в своем дворе с уклоном, установка индивидуального ограждения подрядчиком также является хорошим вариантом. Что бы вы ни выбрали, добавление забора к любому двору — отличный способ дать вам уединение, одновременно увеличивая ценность вашего дома и делая ваш двор прекрасным.

    Вы установили забор в своем дворе с уклоном? С какими проблемами вы столкнулись и как вы их преодолели? Поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

    У вас есть двор с уникальной кривой, и вы все еще не можете найти решение? Вы также можете использовать раздел комментариев, чтобы задать вопросы и узнать, есть ли ответы у других читателей, или связаться с одним из экспертов Fence Authority по жизни на открытом воздухе. Рельеф в Уэст-Честере, штат Пенсильвания, и его окрестностях не всегда ровный, поэтому мы привыкли устанавливать заборы на склонах.

    Нужны инструкции по постройке забора своими руками? Ознакомьтесь с удобным руководством по фехтованию своими руками!

    Что такое секционный забор, виды, фото

    Забор секционный — лучший вариант ограждения по стоимости и надежности. Это бригада строительства из готовых секций, которая быстро устанавливается на месте, занимает минимум места и по надежности не уступает традиционным вариантам ограждений. Поэтому его часто используют как временное и постоянное решение под забором больших площадей.

    Для изготовления секционных заборов используются разные материалы. Самый популярный — это обычный металл, из которого создают сварной участок. Но для этих задач также используют:

    • Бетон
    • Дерево
    • Сетчатые изделия

    И другие варианты, подходящие для создания готовых компонентов.Чтобы установить изделие на место, используйте дополнительные материалы, такие как бетон, кирпич, металлические конструкции и тому подобное. Это позволяет создать надежный вольер по характеристикам, не уступающий полноценному забору.

    Для возведения таких заборов используют сборные элементы участка. Применяются для дачи, загородного дома, частных участков, строительных и других заборов как временное и постоянное решение. Теперь отметим некоторые распространенные виды секционных ограждений:

    Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость.Деревянные ограждения просты по конструкции и позволяют быстро оградить территорию. Но надежность его невысока, а при длительном использовании требуется особый уход за деревом.

    Низкая цена, надежность и простота достоинства заборной сетки рабицы. Она практически неотличима от обычных вариантов этой сетки, поэтому я получил все преимущества таких конструкций. Базовое обслуживание, низкая стоимость материалов и высокая скорость монтажа делают этот тип очень популярным.

    • Забор из профнастила

    Профнастил — хороший материал для секционных заборов.Изначально он выпускался в листах, поэтому сразу можно заказать подходящий размер. Он прост в установке, имеет невысокую стоимость и скрывает за собой все происходящее. Его часто используют как постоянный раствор, но следует выбирать качественный профнастил.

    Этот вид металлических ограждений является наиболее популярным. Здесь используются готовые металлические изделия, такие как арматура, ковка, фасонные трубы и тому подобное. Такие конструкции долговечны, часто имеют красивый вид и просты в установке (если есть опыт сварки).Но стоимость их выше, чем у обычных секционных.

    На сегодняшний день это популярный и оптимальный вид ограждений. Преимущества бетона в том, что это надежный, прочный и недорогой материал. Причем часто его используют для декоративного сегмента, который имеет особую фактуру и дополнительные элементы. Это делает такой забор очень красивым, что позволяет сделать его постоянным. Но декоративные изделия из бетона стоят дорого, но работать с ними довольно сложно из-за веса секций.

    Это все наиболее часто используемые секционные заборы, доступные сегодня на рынке. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать их стоит в зависимости от требований и задач.

    Обратите внимание на еще одно подобное ограждение — кирпич. Но это заблуждение, ведь секции из кирпича производятся, а возводятся на месте обычной кладки. Иногда можно увидеть специальные колонны из кирпича для монтажных сегментов, но на рынке есть полноценный кирпичный сегмент.

    Совет! Некоторые секционные заборы не требуют бетонирования колонн.В основном это касается деревянных вариантов. Это стоит учитывать при выборе, ведь возводится этот забор быстро, но имеет невысокую надежность.

    Эти заборы популярны по многим причинам. Они более практичны по сравнению со штатными вариантами из кирпича. Так что сегодня они используются практически повсеместно.

    Главное преимущество таких конструкций — скорость их возведения. Для многих из этих вариантов не требуется прочный фундамент, поэтому соорудите их за несколько дней. Особенно это актуально для крупных строительных объектов, где забор нужен в краткосрочной перспективе.

    Низкая стоимость также делает эти конструкции популярными. Готовые сечения очень маленькие, что особенно актуально для вариантов плетения сетки или профнастила. Затраты только на материал и установку минимальны.

    Надежность — это качество, которое присуще только некоторым типам секционных ограждений. Это бетонный и сварной варианты. Они надежны и долговечны, поэтому такой забор может простоять долгие годы. Часто его делают постоянным, ведь внешний вид ограды неплохой.Небетонный забор можно накрыть забором из шпагата, который скроет его недостатки.

    Установка такого ограждения состоит из нескольких этапов, включая подготовку, земляные работы, установку ограждения и завершающие этапы. Хотя секционный забор прост, новичку этот процесс может показаться сложным. Так что вы должны делать это по плану.

    Работа состоит из следующих этапов:

    1. Установочные метки под столбы.

    Сначала необходимо измерить всю рабочую зону и определить точное расположение полюсов.Уровень облегчит дальнейшую работу.

    1. Земляные работы.
      Этот этап включал в себя работу с почвой и ее подготовку. Вам необходимо определить недостатки участка (глубина промерзания грунта, его устойчивость и уровень грунтовых вод) и провести соответствующие работы. К ним относятся дренаж, создание дренажных каналов и тому подобное.
    2. Подготовить фундамент.
      Подготовка фундамента для столбов — важный этап в определении устойчивости всей конструкции.Вам нужно сделать отверстие, засыпать гравием и утрамбовать его. Строительный песок улучшит устойчивость столба.
    3. Установка и бетонирование столбов.
      Ставим и забиваем с двух первых постов. Важно поставить их точно, иначе перегородки не будет.
    4. Размещение первой секции.
      Первые два сообщения устанавливают первый раздел.
    5. Дальнейшая сборка.
      В первом разделе продолжаем работать.

    Важно! Сюжет почти наверняка имеет другую высоту. Это стоит учитывать при установке деталей забора.

    Строительство занимает несколько дней, затем проверяется качество работ. А для подробностей вы можете посмотреть видео монтажа бетонного секционного забора:

    Связанные с контентом

    Система горизонтальных ограждений — Tahoe Slipfence

    Система горизонтальных ограждений Slipfence HORIZONTAL Fence была специально разработана для обеспечения прочности и выносливости алюминия с теплотой и красотой дерева. Комбинируя 3-дюймовые квадратные алюминиевые стойки для забора и два специально разработанных левого и правого алюминиевых U-образных каналов с палубными досками обычного размера 5/4 (на самом деле толщиной 1 дюйм), которые легко скользят по каналам, прикрепленным к алюминиевым стойкам ограждения, в результате получается забор жилого двора, который имеет тепло и уединение, как забор из натурального дерева, но каркас не деформируется, не трескается, не наклоняется и не гниет. Если и когда деревянные доски обветрились и потребуют замены, их можно легко выскользнуть из каркаса и вставить новые для создания совершенно нового вида забора без необходимости устанавливать новые стойки в бетоне.Для дополнительной привлекательности просто прикрепите горизонтальную направляющую крышки Slipfence к верхней части готовой панели, чтобы получить красивый, чистый, законченный вид на верхней части панелей забора.

    • Для создания панели забора высотой 6 футов необходимо уложить 13 досок настила.

    • Горизонтальный противоскользящий забор рекомендуется для строительства из панелей шириной 6 футов.

    • Доски для террас 5/4 дюйма доступны длиной 12 футов и, как таковые, могут быть разрезаны пополам для использования в панели горизонтального ограждения.

    • Горизонтальный забор высотой 8 футов можно создать, используя забор Slipfence HCK08, который представляет собой каналы длиной 8 футов.

    • Горизонтальный забор с противоскользящим покрытием высотой 8 футов рассчитан на 17 досок, сложенных друг на друга, а также рекомендуется использовать панели шириной 6 футов. (установите стойки на расстоянии 6 футов между стойками).

    • Панель ограждения высотой 7 футов также может быть создана из 8-дюймового канала, разрезав каналы ровно на 81 дюйм от дна.

    • Горизонтальный забор с противоскользящим покрытием высотой 7 футов требует штабелирования 15 досок, также рекомендуется использовать панели шириной 6 футов (стойки должны быть на расстоянии 6 футов между столбами).

    • В горизонтальной системе Slipfence можно использовать практически любую доску, при условии, что она имеет толщину всего 1 дюйм.

    Подробнее

    См. Меньше

    5 советов по выбору и установке эффективного противоилового заграждения

    Противоил — основной продукт строительной индустрии. Он подпадает под категорию геотекстиля и используется для борьбы с эрозией путем улавливания наносов и предотвращения чрезмерного стока. Он обычно используется для этих приложений, потому что он дешев и прост в обслуживании.Тем не менее, противоиловые заграждения также часто оказываются неэффективными из-за неправильной установки. Имея это в виду, вот несколько советов по выбору подходящего противоилового заграждения для работы и его правильной установке.

    Высота полотна вашего илового забора зависит от уклона участка. На обычно плоской площадке, например, с уклоном менее шести процентов, эффективная высота должна составлять 16 дюймов. Однако при увеличении уклона требуются более высокие противоиловые заграждения. Но есть предел высоты забор.Никогда не превышайте 28 дюймов, потому что это создает возможность затопления под забором в случае его выхода из строя. Ваш забор должен быть достаточно высоким, чтобы компенсировать его установку на более крутом склоне.

    Несмотря на то, что существуют альтернативы, деревянные столбы оказались наиболее надежными и эффективными для установки противоиловых заграждений. Они имеют большую площадь поперечного сечения, что помогает противостоять боковым нагрузкам, а ткань легко крепится с помощью широких скоб. Это лучший вариант, чем использовать стяжки на молнии или проволочные стяжки с Т-образными столбиками.Деревянные столбы также ограничивают вероятность того, что ткань порвется при сильном ветре. Однако у Т-образных столбов есть свое место. В некоторых случаях, когда почва настолько твердая или каменистая, что невозможно установить деревянные стойки, тавровые стойки являются приемлемой заменой.

    Чтобы значительно повысить прочность противоилового заграждения, вы можете просто сократить пространство между столбами. Общее практическое правило состоит в том, что 10 футов — это максимальное допустимое расстояние между стойками. Нет приложений, где допустимо большее расстояние, но есть много приложений, где требуется меньше места.Например, для низких участков и поворотов требуются стойки с меньшим расстоянием между ними. Чтобы ваш забор из ила выдерживал ветры, сток воды и другие нагрузки, рекомендуется установить стойки на расстоянии 8 футов друг от друга. Фактически, дополнительные затраты на установку большего количества столбов часто компенсируются более низкой стоимостью необходимого обслуживания в течение всего срока службы противоилового заграждения.

    Когда дело доходит до длины столбика, почти всегда подходит один размер. Для типичного применения на Среднем Западе длина столбов должна быть на 16 дюймов больше, чем высота ткани.Это позволяет вбивать столб в землю на 16 дюймов, что обеспечивает максимальные преимущества и стабильность. Любая глубина, превышающая 16 дюймов, не дает никаких дополнительных преимуществ, потому что в этот момент пределы прочности используемой стойки ограничивают величину боковой нагрузки, которую он может выдержать. Деревянный столб или тройник сломается или согнется еще до того, как столб выйдет из земли.

    Добавление проволочной основы к противоиловому ограждению — еще один способ повысить его прочность и устойчивость. В зонах высоких нагрузок обычно рекомендуется проволочная подложка.При использовании проволочной основы стойки должны располагаться на расстоянии не более 6 футов друг от друга, а диаметр провода должен быть не менее 14,5 с максимальным отверстием 6 на 6 дюймов. Хотя провод должен соприкасаться с землей, его не нужно закапывать, чтобы получить боковую поддержку.

    Для получения помощи и рекомендаций по борьбе с эрозией или по продуктам для борьбы с эрозией, которые вам нужны на стройплощадке, зайдите в Maxwell Supply в Талсе или позвоните нам по телефону 918-836-8606.

    садовый забор секционный

    а.Секционные здания и изделия для ограждений chapman — home

    a.chapman Секционные здания и изделия для ограждений — 40 High Street, DN174ld Crowle, North Lincolnshire — оценка 5 на основе 3 отзывов

    поставщики сборных железобетонных ограждений, производственная и строительная компания в Техасе, которая предоставляет полный спектр сертифицированного npca сборного железобетона

    советы по установке декоративных металлических ограждений: установка столбов и панелей

    15 марта 2011 г. в этом видео, эксперт по благоустройству дома Lowe, Майк Крафт, демонстрирует, как установить столбы и панели для декоративного металлического забора.узнать

    забор алюминиевый секционный декоративный со штакетником

    забор алюминиевый для отделки и ограждение периметра жилого, забор бассейна, садовый забор и забор двора.

    заборы для собак и ручки для упражнений на продажу ebay

    результаты 1 — 48 из 14351 манеж для собак портативный большой пластиковый забор для двора маленькие животные прозрачный белый. различные зверюшки: ежики, хомяки,

    14 лучших изображений серых заборов в 2015 году сады, ландшафтный дизайн

    исследуйте доску хумайры икрам «серые заборы» на pinterest.увидеть больше идей о садах, ландшафтном дизайне и открытых комнатах.

    ограждения и ворота — lowe’s

    найдите широкий выбор качественных ограждений в lowe’s. найти будки, виниловое ограждение, ограждение для частной жизни, ограждение из пикета, электрическое ограждение, столбы, ворота садовое ограждение

    Садовые грядки за 10 $ ana white

    грядки из кедра делают садоводство проще, доступнее и эффективнее. Согласно этому плану, мы используем пикеты из кедрового забора, чтобы построить их примерно по 10 долларов за штуку!

    хоу заборы и секционные постройки linkedin

    хоу ограждения и секционные постройки — это ответ на ваши требования к навесам, предлагающий широкий выбор садовых навесов, беседок, игровых домиков, автомобилей

    как установить деревянные заборные панели сегодня домовладелец

    первый шаг в прикреплении предварительно собранных панелей забора к столбам забора обязательно установите столбы забора в вашем дворе; Часть 3: как разложить деревянные панели забора

    стоит садовый белый секционный пластиковый забор-3184 — домашний склад

    белый цвет секционный забор вес пакета 3. 6 фунтов включает в себя 11 пикетов, 22 соединителя, 2 стойки и 2 шарнирных соединителя. при подключении размер

    20+ дешевый дизайн и идеи ограждения для уединения (поделки) — fomfest.com

    ноя 27, 2017 одна из идей может заключаться в установке этого ограждения для уединения за вашим садом или это идеальный секционный забор для всех, кто хочет

    бордюрных заборов — садовых заборных панелей — ландшафтного дизайна — дома

    купите наш выбор бордюрных заборов, садовых заборных панелей в отделении для наружных работ в домашнем депо.

    деревянные заборные панели — деревянные заборы — домашнее депо

    купите наш ассортимент деревянных заборных панелей в отделе пиломатериалов и композитов, которые идеально подходят для всего, от высокого ограждения для частной жизни до декоративного садового забора.

    как избавиться от сурков борьба с вредителями сурков старое ограждение

    стоит недешево, но это инвестиции в серьезное садоводство. . для больших газонов может потребоваться секционный подход, чтобы правильно покрыть газон.

    идеи дизайна решетчатых решеток: решетчатые заборы или ширмы

    16 ноя, 2016 решетчатые заборы или ширмы — идеальный способ превратить ваш задний двор в частный сад решетчатые решетки создают идеальный фон для жилых помещений на открытом воздухе.эта длинная секционная решетка создает полезную зону для горшечных скамеек и

    евро секционных панелей для забора 36 «x 48» в Menards®

    Торговая марка

    : очарованный сад. Особенности. секционная панель для забора представляет собой простую в установке декоративную систему с классическим защитным дизайном для домашних животных; 36 дюймов

    35 лучших идей дизайна внутреннего дворика и веранды — украсьте ваш сад

    28 мая 2019 г. получите наши лучшие идеи декора веранды и патио, чтобы украсить ваш двор в теплую погоду. Подобно частному анклаву, установив высокий забор и покрасив его в шикарную и продуманную конфигурацию, составная секция может превратить ваше патио

    кованых заборов • вместо

    28 сен, 2016 этот великолепный садовый забор будет служить двум целям: установка Ваш это простой в установке секционный вариант, который быстро улучшит качество садовых бордюров, ограждений и дорожек

    — стальные бордюры на продажу

    купите прочные, высококачественные садовые бордюры из садового края. Надежные бренды в невысоком секционном заборе для декоративно-прикладного искусства, 32 дюйма x 36 дюймов. 24,99 долларов США. добавить в корзину.

    заколдованный сад? 2? 6? х 3? евро секционный забор на Menards®

    особенности. секционная панель для забора представляет собой простую в установке декоративную систему с классическим защитным дизайном для домашних животных; 30 дюймов в высоту и 36 дюймов в ширину; ржавчина

    brompton столярные изделия — садовые навесы, бетонные секционные гаражи

    поставка и установка садовых навесов, принадлежности для ограждений, пластиковые ограждения, ограждающие панели, ворота, беседки, бетонные гаражи hanson, бетонные секционные гаражи

    компания по производству ограждений, обслуживающая большой индианаполис

    Всеми любимый парень палубы — строитель из индианаполиса деревянных заборов, садовых ограждений, декоративных углов заборов, секционных ограждений, ограждений для загонов,

    садовых ограждений на низах.

    com

    5 дней назад Магазин садовых ограждений в разделе садового декора на lowes.com. Найдите качественное садовое ограждение в Интернете или в магазине.

    22 лучших идеи и дизайна солнцезащитных теней своими руками на 2020 год — homebnc 30 мая 2017 … 22 простых DIY идеи солнцезащитных теней для вашего заднего двора или патио … DIY идеи украшения солнцезащитных теней. если лет

    Мы продаем маты — упражнения против усталости из пенопласта 2×2 ‘. Мы продаем маты из пеноматериала, соединяющие квадратную плитку для пола с бордюрами, (каждые 2 x 2.. Коврики из пеноматериала с бором

    Коробка для теней

    с сушеными розами — простой, но красивый способ продемонстрировать сухие советы и идеи по сохранению весенних и летних цветов в течение всего года. кто не хочет видеть свое фаво

    Виниловые перила для террасы / террасы — Your Fence Store.comВиниловые перила для террас в комплекте из винила (ПВХ). Вы найдете все компоненты, необходимые для установки рейки

    greatmats руководство по покупке плитки для внутреннего дворика как купить плитку для внутреннего дворика покупка напольного покрытия для внутреннего дворика не должна быть сложной сопутствующий продукт: плитка для внутреннего дворика от julia na

    Секційна огорожа

    Сегодня в наличии большой выбор заборов, дополняющих ландшафтный дизайн. Один из самых модных товаров в каталоге Sitka Zahid — металлический секционный забор. Он сделан на основе сваренной между собой сетки. Применяются для ограждения частной жилой и промышленной территории, дачи, огородов, садов, детских и спортивных площадок, футбольных полей. Продукт стал настолько популярным, что его использует в качестве защиты сайта такое огромное количество потребителей, что его можно встретить на каждой улице города или села, будь то Украина или Европа.

    Заборы секционные: виды и классификация

    Предлагаем купить сетку ограждения и аксессуары для сложных ограждений, такие как:

    1. панели;

    2. крепления;

    3. анкерные пластины;

    4. столбы;

    5. ворота;

    6. Калитки.

    В зависимости от потребностей покупателя мы продаем разные варианты товаров, которые отличаются не только внешним видом, но и дизайном.

    По строению различают образцы таких типов.:

    • бюджетный вариант с диаметром проволоки 3/4 мм из серии Eco, минимизирующий затраты;
    • лучший вариант, идеальное соотношение эстетики, прочности и надежности с диаметром проволоки 4-6 миллиметров принадлежит к серии Standard;
    • Самый надежный вариант с толстой проволокой 8 миллиметров, с которой начинается производство фурнитуры. По нему невозможно перелезть или повредить, так как горизонтальные стержни приварены на расстоянии 6 мм друг от друга.

    Высота делится на размеры:

    • низкий — 1,03; 1,23 метра;
    • средний — 1,53; 1,73 метра;
    • высокий — 2,03; 2,43 метра и выше.

    Если учесть такой параметр, как покрытие — он делится на:

    1. оцинковка с полимерным покрытием;

    2. горячее цинкование.

    Технические характеристики сетчатых панелей

    Производство ограждений на нашем заводе значительно улучшилось за 15 лет своего существования. Появилось больше разновидностей, а методы изготовления перешли на автоматизированный уровень. Отсутствие ручной сварки способствует более быстрому производству и аккуратной отделке.

    Технология производства панелей ограждения:

    №

    1. Катанка стальная устанавливается на специальную размоточную машину.

    2. Затем провод переходит к этапу выравнивания до указанного размера.

    3. Готовые стержни передаются на сварочные аппараты.

    4. Сварная сетка переносится на изгиб рифа.

    №

    5. Панели устанавливаются на специальные тележки, которые находятся в непрерывном движении, и поступают в камеры окраски, где равномерно покрываются порошковой краской. В его состав входят полимеры и полипропилены, которые делают его матово-глянцевым с гладкой текстурой.

    6. После запекания в духовке при температуре 220 градусов.

    В результате процесс занимает всего 47 секунд, поэтому команда Sitka Zahid легко справляется с большими заказами.

    Покрытие и особенности цвета

    Натуральные оттенки считаются популярными цветами, например:

    • зеленый — красивый цвет, в сочетании с растительностью, декоративными деревьями создает ощущение комфорта, практичен в использовании;
    • антрацит — остальной цвет, зрительно увеличивает площадь участка;
    • коричневый — воспринимается как цвет изысканности, легко моется, ведь на нем практически не видны разводы даже после дождя;
    • silver — нейтральный оттенок, вызывающий чувство гармонии.

    Мы также предлагаем нашим клиентам возможность выбрать цвет из 213 возможных цветов RAL. Яркий, светлый или темный — любой забор в зависимости от вкуса клиента под крупный заказ.

    Наибольшей популярностью пользуется забор, окрашенный в зеленый цвет, потому что он гармонично смотрится с живой изгородью, требует минимального ухода, так как после осадков на нем не остается пятен. Поэтому в больших количествах в наличии всегда есть забор зеленого цвета.

    3d и 2d сетка забора: правила выбора

    Решили, но не уверены, какой тип выбрать? Какой вид лучше: 2D или 3D? Забор, имеющий турник и риф жесткости снаружи, представляет собой сварной 3D модульный еврозабор.Мы производим как в экономичном варианте, так и со стандартными параметрами.

    Сетка Duos или 2D с двумя параллельными горизонтальными стержнями обеспечивает дополнительную прочность.

    Однозначного ответа, какой забор лучше, нет, ведь нужно учесть желаемые функции и целесообразность, рассчитать возможный бюджет. Для того, чтобы выбрать желаемый вид товара, необходимо учесть особенности:

    • уровень ударопрочности, благодаря двойным или одинарным стержням;
    • вес изделия: чем больше стержней, тем тяжелее материал;
    • возможность лазания: плоская железная проволока делает процесс невозможным;
    • внешний вид: с рифом и без;
    • цена: 3д дешевле 2д.

    Секционные панели в быту

    Для таких целей применяют забор из водосточной сетки:

    • размещение границ, ограничивающих частную собственность;
    • защита территории, имущества от кражи или деформации;
    • границ территории для домашних животных;
    • украшение участка, дополняющее ландшафтный дизайн;
    • дает ощущение безопасности, приватности.

    Защищает большинство объектов:

    • жилых или загородных домов;
    • огородов, дач;
    • АЗС;
    • детские, спортивные площадки;
    • аэропортов, вокзалов;
    • дорог, автомагистралей;
    • коммерческих зданий, таких как офисы, учебные классы, больницы;
    • кафе, баров, ресторанов;
    • заводов, заводов, тепловых электростанций;
    • паркинг;
    • земель сельскохозяйственного назначения;
    • солнечных электростанций;
    • складских помещений;
    • парков, заповедников.

    Компания Sitka Zahid готова отгородить еще больше разнообразных объектов, поэтому мы рады новым локациям.

    Достоинства заборов из сварной сетки:

    • Европейский сертификат и ГОСТ;
    • честная 12-летняя гарантия, подтвержденная Институтом А. Чуйко, где продукты были протестированы в соляной ванне, что подтвердило их исключительную устойчивость к коррозии. Можно смело сказать, что забор вынослив, как нержавеющая сталь;
    • широкая цветовая гамма;
    • изделие устойчиво к механическим повреждениям, ударам, изгибу, стрессовым нагрузкам;
    • антивандальных свойств, защитит как щит;
    • широкий выбор;
    • термостойкость покрытия;
    • можно купить относительно дешево;
    • простой и быстрый монтаж за считанные часы;
    • неприхотлива в уходе, покраски не требуется;
    • дополнительная защита в виде колючей проволоки, защитных лент, автоматики, сигнализации.

    От чего зависит цена ограждения из сетки Gitter

    Оптового или розничного клиента интересует вопрос: забор секционный из сварной сетки, цена за 1м2. Стоимость забора за погонный метр зависит от высоты забора, толщины проволоки, количества стержней и покрытия. Чем ниже планируется оцинкованный забор, чем меньше диаметр и меньше вес, тем дешевле металлическое изделие. Цена указана без установки и аксессуаров, их можно приобрести дополнительно.

    В качестве бонуса компания предоставляет скидки в зависимости от суммы заказа, поэтому чем больше заказ, тем выгоднее покупать товар. Это привлекает многих владельцев магазинов товаров для дома, которые успешно сотрудничают с компанией, о чем свидетельствуют отзывы. Персональный менеджер за считанные минуты произведет оценку, произведет расчет с учетом скидки, что способствует быстрой доставке.

    Ассортимент компании Sitka Zahid включает широкий ассортимент товаров, в которых можно найти подходящий вариант. Переходим к характеристикам:

    • ячейка 200х50 мм;
    • пруток толщиной: 3/4, 4/4, 5/5, 5/4/5, 6/5/6, 8/8 мм;
    • стандартная длина 2,5 м;
    • высотой до 4,5 м;
      • Материал
    • — сетка оцинкованная с полипропиленовым покрытием или без него.
    Услуги доставки и правила монтажа металлических панелей

    Компания профессионально производит и предлагает купить панельные заборы, оказывает услуги по установке под ключ, проводит демонтаж.Цену, калькулятор, подробную схему с фото можно изучить на сайте.

    Но процесс установки можно провести самостоятельно без дополнительной оплаты работы, потому что это несложно. Состоит из 6 этапов.

    1. Провести разметку

    Установите временные колышки, протяните между ними трос и отметьте место для столбов.

    2. Подготовка почвы

    Очистить рельеф от мусора, выровнять фундамент, определить структуру грунта.

    3. Просверливание отверстий

    Глубина колодцев должна быть от 50 до 70 сантиметров, расстояние между ними 2,5 м. При песчаном и рыхлом грунте желательно перед бетонированием засыпать яму щебнем, чтобы лучше закрепить каркас.

    4. Крепления к столбам

    В данном случае конструкция находится в положении лежа. Крепления монтируются на секции и присоединяются к вырезам на стойках.

    5. Установка забора

    Прямоугольные столбы опускают в яму и бетон, или, если вы приобрели анкерные плиты, прикрепите ее к грунту.

    6. Монтаж полной конструкции

    Процесс повторяется: крепление к стойке и прикрепление к ранее установленной.

    Доверившись советам специалистов, заказчик получает сборный устойчивый забор, который будет стоять годами и выполнять свои основные функции, дополняя уличное украшение участка.

    Сетчатый забор от Sitka Zahid — хорошая идея и, безусловно, хороший выбор. Благодаря разветвленной сети из 16 отделений по Украине, клиент может без лишних сложностей заказать металлические заборы.

    Основы установки сетчатого ограждения

    — DIY

    Хорошие соседи делают хорошие заборы, а хорошие заборы требуют хорошей планировки, материалов и строительства. Библия заборов (Storey Publishing, 2005) служит справочным материалом для строительства любого забора, подходящего для вашей собственности, с объяснением вариантов проекта и подробными пошаговыми инструкциями от эксперта по строительству заборов и благоустройству дома. Джефф Бенеке. Нижеследующее, описывающее основы установки сетчатых ограждений, взято из пятой главы «Металлические заборы.”

    Эту книгу можно приобрести в магазине «НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ»: Библия изгороди

    Установка сетчатого ограждения

    По количеству изделий, не говоря уже о скорости монтажа и невысокой стоимости, ничто не сравнится с ограждением из металлической сетки. Это массовое ограждение, сводящееся к его самой элементарной, функциональной сути. Определите, что именно вы хотите, чтобы сетчатое ограждение оставалось внутри или снаружи, а затем выберите подходящий продукт. Хотя в любом магазине выбор может быть невелик, будьте уверены, производитель этого ограниченного предложения делает множество вариаций на эту тему.У вас должна быть возможность заказать именно то, что вам нужно, или вы можете посетить более специализированный магазин, например, поставщика садовых, ландшафтных или сельскохозяйственных товаров.

    Проволочная сетка еще не достигла какого-либо архитектурного шика, о котором я знаю, хотя я давно перестал пытаться прогнозировать культурные тенденции. Но сетчатое ограждение может служить решеткой для вьющихся лоз, что может иметь особенно замечательный эффект ландшафтного дизайна без ущерба для основных функций ограждения.


    Единственная трудоемкая часть установки включает установку столбов, но даже эту работу можно свести к минимуму, используя металлические стойки. Большим преимуществом металлических столбов является то, что их просто вбивают в землю — не нужно копать ям или готовить бетон. К сожалению, металлические столбы не так прочны, как заглубленные деревянные столбы. Они полезны для быстрого возведения садового ограждения или временного забора, но их не следует использовать для каких-либо ограждений, которые требуют большого напряжения или иным образом должны выдерживать большое давление (например, от тяжелых животных или отважных детей).

    Выбор правильной сетки

    Сетчатые ограждения могут быть связаны, сварены или сплетены, в зависимости от функции ограждения и толщины используемого металла. Сварные и тканые ограждения — это то, что вы, вероятно, найдете больше всего, но на пересеченной местности узловые ограждения могут быть большим преимуществом из-за их повышенной гибкости. Однако некоторые виды завязывания узлов создают острые края и могут не подходить для длительного контакта с людьми или животными.

    Калибр или толщина проволоки сильно различаются: от очень тонкой проволоки калибра 20 или 24, используемой для плетения сетей, до толстой проволоки калибра 9-0, калибра 10, используемой для тяжелых загонов для животных. Размер ячеек также значительно варьируется: от квадратов 1/4 дюйма до прямоугольников или ромбов размером 2 на 4 дюйма. Добавьте к этим параметрам ограждения различной высоты, от 12 до 72 дюймов, и вы сможете оценить широкий выбор продуктов. Здесь я предложу краткое изложение некоторых наиболее распространенных классификаций сетчатых ограждений.

    Аппаратная ткань
    Эта тонкая (обычно калибр от 19 до 23) проволока производится с мелкими ячейками (квадрат 1/4 дюйма или 1/2 дюйма).Он используется для легких ограждений, например, для небольших клеток для кроликов и т.п.

    Сетка для домашней птицы
    Сетка для домашней птицы обычно изготавливается из проволоки калибра 20 или 22, сотканной в форме шестиугольника. Размеры сетки варьируются от 5/8 дюйма до 2 дюймов. Более крупная сетка часто используется для содержания индеек, в то время как сетка или сетка для кур делают с ячейкой в ​​1 дюйм. Сетка для домашней птицы легка и проста в обращении, и ее часто используют для недорогого ограждения сада.

    Ограждения для мелких животных
    Этот материал используется для защиты садов от кроликов и грызунов.Его наиболее отличительной особенностью является то, что отверстия сетки в нижней части забора меньше, чем наверху (предполагается, что существа, которых он призван останавливать, не особенно адаптируются к прыжкам или лазанию). То, что обычно называют «сеткой для кроликов», на самом деле представляет собой смесь сетки для кур с ячейками 1 дюйм внизу и сетки для индейки с ячейками 2 дюйма наверху. Он доступен высотой около 28 дюймов. Для более прочных сварных стальных ограждений используется проволока 16-го калибра и прямоугольная сетка высотой от 28 до 40 дюймов.

    Фартук ограждения
    Этот тип сетчатого ограждения имеет заранее сформированный фартук на дне, который предназначен для горизонтальной укладки на несколько дюймов под землей, чтобы животные не прятались под забором. Если у вас есть обычное сетчатое ограждение без фартука, простой (хотя и несколько менее эффективной) альтернативой является вырытие траншеи на несколько дюймов глубиной под линией забора и установка нижней части ограждения в траншею.

    Сетчатое ограждение общего назначения
    Доступное под множеством описательных названий, таких как служебное ограждение, садовое ограждение и ограждение питомника, это обычно сварное проволочное ограждение с однородной прямоугольной сеткой, которое используется для садовых вольеров и вольеров для мелких животных.Вы можете найти размеры ячеек от 1/2 дюйма на 1 дюйм до 2 дюймов на 4 дюйма и высотой до 72 дюймов. Прочная 2-дюймовая сетка является менее дорогой, но подходящей альтернативой звену цепи. Более крупная квадратная сетка размером 6 дюймов обычно используется в качестве арматуры для бетона. Он не оцинкован и поэтому не подходит для большинства нужд ограждений, хотя я видел много его для поддержки растений томатов и бобов в саду.

    Сетка с виниловым покрытием
    Зеленое сетчатое ограждение размером 3 x 2 дюйма с виниловым покрытием имеет более мягкий и более декоративный эффект в качестве садового ограждения, чем обычная оцинкованная сталь.

    Сетка без лазания и ограждение для лошадей
    Эта тяжелая проволока 10 или 12 калибра с ячейками 2 дюйма x 4 дюйма сформирована таким образом, чтобы лошади, коровы, овцы и другие копытные животные не могли переступить через нее или использовать свои копыта, чтобы иначе повредить забор. Стандартное ограждение для лошадей обычно представляет собой ромбовидную сетку размером 2 x 4 дюйма.


    Олень изгородь
    Этот продукт, по необходимости, изготавливается высотой 7 или 8 футов. Обычно он сделан из черной пластиковой сетки, которая мало влияет на видимость, но эффективно контролирует пути оленей.Его часто прикрепляют к деревьям, но также можно использовать со стойками из черной оцинкованной стали. Это ограждение не причинит вреда оленям, хотя не всегда помогает остановить быстро бегущее стадо.

    Установка сетчатого забора

    Самый прочный и надежный способ строительства — это прикрепление сетчатого ограждения к каркасу из деревянных столбов и перил. Самый слабый (и самый простой) прием — прикрепить ограждение к металлическим столбам. Разумным компромиссом для многих целей является использование деревянных столбов для всех оконечных столбов (углов, концов и ворот) и металла для промежуточных или линейных столбов.

    Сначала используйте веревочную линию, чтобы установить прямую линию забора, и вбейте в землю деревянные колья, чтобы отметить расположение столбов. На самом деле нет точной науки относительно расстояния между столбами для этих типов легких заборов. Многое зависит от размера столбов, глубины, на которую они закопаны, типа почвы, в которую они закопаны, силы ветра и конкретной функции ограждения, которое они будут поддерживать. Чтобы обеспечить плотный забор в жилых помещениях, я рекомендую размещать столбы на расстоянии не более 10 футов друг от друга.Однако для чисто сельскохозяйственных целей обычно можно обойтись деревянными столбами на расстоянии до 16 футов друг от друга и металлическими столбами на расстоянии около 12 футов. Если вы хотите более подробно изучить этот вопрос, поговорите с хорошим поставщиком или установщиком ограждений в вашем районе.

    Установка металлических столбов
    Металлические столбы ограждения часто идентифицируются по форме их поперечного сечения (U-образные стойки, T-образные стойки) и обычно имеют заостренную пластину внизу, которая помогает удерживать их в земле. Я предлагаю вам купить стойки достаточной длины, чтобы их можно было закопать на глубину от 24 до 30 дюймов (хотя я признаю, что это может быть сложно сделать в некоторых почвах).Я видел (ну, если честно, купил) недорогие металлические стойки, которые были настолько хлипкими, что их можно было перегибать через колено. Держитесь подальше от них, так как они могут даже не пережить испытание, когда их загонят в землю. Столбы, предназначенные для средних или тяжелых условий эксплуатации, изготавливаются из стали толщиной 12 или 13 и, на мой взгляд, стоят дополнительных вложений.

    Металлические столбы для забора вбиваются в землю с помощью тяжелой булавы или кувалды, а также ручного или пневматического забивателя столбов. Обратитесь к поставщику ограждений или в местную арендную площадку, чтобы узнать, есть ли у них почтовые водители.Возможно, вам будет проще начинать каждую стойку, стоя на лестнице, и загонять стойки так, чтобы они оставались как можно ближе к отвесу.

    Обязательно устанавливайте стойки так, чтобы их крючки или проушины были обращены в одну сторону, так как это разъемы для ограждения. Общее практическое правило — устанавливать ограждение на стороне, обращенной к животным, которых вы хотите держать внутри или снаружи. Таким образом, установите ограждение снаружи садового забора и внутри вольера для животных. Некоторые металлические стойки требуют использования проволочных зажимов, которые сгибаются над сетчатым ограждением с помощью плоскогубцев.Для более быстрой установки используются стойки с крючками, которые можно забить молотком после того, как ограждение надвинуто на место.

    Установка деревянных столбов
    Информацию по установке деревянных столбов можно найти здесь. Я предпочитаю устанавливать деревянные рейки на краю, а не на плоской поверхности, потому что у них гораздо меньше шансов провиснуть. Однако сетчатые ограждения легкие, поэтому вас может не волновать этот фактор. Тем не менее, соблазн сесть на забор с плоскими рельсами или перелезть через него намного более заманчив, чем искушение с рельсами на краю, что вы, возможно, захотите учесть этот потенциал перед сборкой забора.

    Лучше всего прикрепить сетчатое ограждение к деревянным столбам и перилам с помощью оцинкованных скоб. Я предлагаю использовать для этой цели скобы размером не менее 3/4 дюйма. Раскатайте ограждение от первого столба ко второму, а затем прикрутите край к первому столбу. Попросите помощника растянуть ограждение, забивая скобы через каждые 12 дюймов или около того по верхней направляющей. Можно соединить две секции ограждения между столбами, но я не рекомендую этого делать. Вместо этого разрежьте ограждение (используйте кусачки) на столбике, наложите внахлест следующий рулон ограждения на тот же столб и прикрепите две секции к столбу скобами. После того, как полный рулон ограждения будет прикреплен к верхней направляющей, прикрепите ее к нижней направляющей или направляющим.

    Узнайте больше о навыках фехтования из The Fence Bible:

    Установка столбов забора: установка бетонных опор
    Ремонт и замена столбов забора

    Выдержка из Библия забор © Джефф Бенеке, фотографии оборудования, материалов и инструментов © 2005 Storey Publishing, иллюстрации Мелани Пауэлл использованы с разрешения Storey Publishing.Купите эту книгу в нашем магазине: Библия забор.

    Первоначально опубликовано: 31 января 2014 г.

    .
    23Май

    Установка арматуры для сливного бачка с нижней подводкой видео: Установка арматуры бачка унитаза: последовательность монтажа и регулирка

    23 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: фото, инструкция по установке

    Монтаж арматуры сливного бачка с нижней подводкой предполагает подсоединение подводной трубы. Арматура такого вида бывает с двумя типами колонки для слива: оснащенная кнопкой или же штоком.

    Вода в устройстве, оснащенном кнопкой, спускается при ее нажатии. Спуск жидкости осуществляется автоматически. В том же самом режиме вода спускается и в механизме со штоком. Только в этом случае вместо кнопки используется рукоятка, которую следует вытянуть вверх до конца, а затем отпустить.

    Современные бачки предполагают наличие кнопки, так как вид у нее более эстетичный. Для того чтобы кнопка не выступала над его поверхностью, отверстие должно быть не меньше 40 мм. Такой размер рассчитан для круглых механизмов. Встречаются устройства на основе овальной кнопки с двойным пуском воды, а также качающейся кнопки. Есть механизмы и в форме прямоугольника.

    Конструкция устройства

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой предполагает наличие:

    • поплавка;
    • направляющей;
    • стакана, в который опускается поплавок при смывании унитаза;
    • тяги, прикрепленной с одного конца к поплавку, а с другого — к приспособлению для запора воды;
    • мембранного клапана.

    Принцип действия

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой воды функционирует следующим образом:

    • Когда накопительный резервуар освобождается от воды, поплавок опускается по направляющей.
    • Посредством тяги передается усилие, которое вызывает закрывание клапана. Он препятствует подаче жидкости в бачок.

    Регулирование арматуры

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой, фото которой представлено в этой статье, регулируется посредством обычного вращения винта для настройки. Он определяет положение поплавка к тяге. Для того чтобы наполнение водой было максимальным, нужно повернуть винт против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой.

    Для того чтобы настроить уровень воды в резервуаре для накопления, нужно переместить камеру поплавка вдоль штанги. Если размер рычага увеличен, то можно добиться повышения уровня и наоборот. С этой целью откручивают крепежный винт (барашек), устанавливают его в нужном положении и фиксируют. Можно передвинуть поплавок по пластмассовой тяге с зубцами. В конструкциях, в которых штанга сделана из металла, с целью изменения уровня воды следует подогнуть штанги в нужную сторону.

    Нюансы конструкции

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой имеет свои отличительные особенности.

    Функциональность мембранного клапана напрямую зависит от качества воды, которая поступает в бачок. Она должна проходить фильтрацию. В противном случае вы столкнетесь с такой проблемой, как засор детали. Это прекратит подачу воды в резервуар.

    Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой хоть и имеет свой плюс, так как делает конструкцию невидимой, но такое устройство трудно ремонтируется. При починке можно столкнуться с неудобством из-за ее расположения.

    Общая причина поломки всех запорных механизмов заключается в том, что нарушается герметичность поплавка, что вызывает его затопление. Вода постоянно поступает в бачок и смывается в унитаз через переливную трубу.

    На месте подключения устройства возможна протечка, причиной которой является недостаточная фиксация гайки или же нарушение функциональности прокладки из резины.

    Как осуществляется замена арматуры

    Старая арматура сливного бачка с нижней подводкой перед установкой новой должна быть демонтирована. Зачастую замена устройства не требуется, и достаточно заменить колонку для слива или же клапан. При смене колонки потребуется демонтаж бачка, а при установке нового клапана — нет.

    Перед тем как приступить к работе, перекройте воду на вводе в бачок или же отключите стояк. Всю имеющуюся в бачке воду следует спустить. Будет рассмотрен демонтаж с кнопочной и штоковой конструкцией.

    1. Кнопка снимается посредством отворачивания против часовой стрелки. Бывает, что она прикреплена к крышке бачка. В этом случае снимается крышка вместе с ней. В штоковом устройстве следует отвернуть декоративный набалдашник и выкрутить накладку, которая закрывает отверстие в резервуаре, через которое проходит шток.
    2. В центре арматуры находится колонка для слива. Сбоку расположен заливной клапан. Если длина шланга позволяет вам снять бачок и положить его прямо на унитаз, то переходим к следующему шагу.
    3. Разбирающаяся сливная колонка состоит из двух частей. Для простоты ремонтной работы следует демонтировать верхнюю часть. Ее надо отвернуть на 90°. При ее отсоединении вы услышите щелчок. Внутри останется нижняя часть колонки. По бокам видны шляпки от болтов, посредством которых бачок закрепляется на унитазе.
    4. Под бачком следует открутить крепежные гайки. Этот процесс осуществим как при помощи инструментов, так и вручную. После слива в бачке есть немного воды, которая при откручивании гаек вытечет наружу. Советуется подложить тряпку.
    5. Приподнимите бачок и поставьте на унитаз.
    6. В случае если замене подлежат заливные клапаны, то гибкие шланги следует завернуть и открутить рукой. Можно использовать и ключи.
    7. Откручивается гайка, крепящая колонку, а также гайка клапана.
    8. Из бачка вынимаются все детали.

    Теперь осталось заменить старые элементы новыми и собрать конструкцию в обратном порядке.

    Какие инструменты понадобятся

    Вне зависимости от того, какого типа арматура установлена в сливном бачке, для ее демонтажа потребуются:

    Устранение самых распространенных неисправностей

    При пользовании запорного устройства зачастую случается, что функциональность сливного бачка нарушена. В этом случае следует произвести ремонтные работы. О том, как чинится арматура для сливного бачка с нижней подводкой, инструкция дана в этой статье.

    Будут рассмотрены самые частые проблемы, устранение которых возможно своими силами. Для этого требуется знание общего устройства клапана.

    Вода не поступает в бачок

    Самая частая причина этой неполадки кроется в засорении самого узкого участка клапана. Для решения проблемы следует опорожнить бачок и открутить клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы заметите узкое отверстие, через которое вода поступает в бачок. Его можно очистить посредством иголки или же тонкой проволоки.

    Следует немного открутить вентиль входного патрубка и промыть остатки засора. В случае свободного поступления воды надо закрутить вентиль и установить клапан с рычагом и поплавком на место.

    Постоянный приток воды

    Существует две причины этого явления. Одна из них кроется в перекосе поплавка. Для того чтобы починить устройство, следует:

    1. Открутить кольцо для фиксации у пусковой кнопки и демонтировать крышку.
    2. Внимательно осмотреть поплавок. В случае нахождения детали под водой необходимо ее приподнять. Как правило, он цепляется за рычаг клапана для слива.
    3. Проверьте, правильно ли работает механизм. С этой целью следует спустить воду и проверить, насколько поплавок поднимается. При достижении требуемого уровня клапан перекрывает поступление воды.

    С течением времени мембрана уплотнительного кольца утрачивает эластичность. Поэтому советуется ее заменить. Подбирайте такую же модель.

    Неполадки в сливном бачке, оснащенном кнопкой

    При нажатии кнопки бачка вода поступает в унитаз. Поплавок уходит на дно. Отверстие закрывается клапаном. При поступлении воды в бачок поплавок начинает подниматься. Достигнув нужной высоты, он способствует закрытию отверстия патрубка.

    Если вода набирается в бачок, то причину следует искать:

    1. В неправильном положении поплавка. Для этого следует снять крышку или устранить неполадку.
    2. Возможно неплотное прилегание груши к сливной трубе. Для того чтобы провести проверку, нужно нажать на грушу сверху. Если вода не стекает в унитаз, то причина найдена. Для устранения этой поломки следует утяжелить грушу любым грузом.
    3. Груша из резины пришла в негодность. Она не герметизирует сливную трубу и подлежит замене. С этой целью следует зафиксировать поплавок наверху, снять старую грушу и купить аналогичного размера из мягкой резины.

    Для снятия крышки, оснащенной кнопкой, следует открутить стопорное кольцо вокруг кнопки. Не следует надавливать слишком сильно, так как вы можете его поломать.

    Особенности конструкции от разных производителей

    Для чего необходимо знать особенности механизмов с нижним типом подводки от разных производителей? Без этого очень трудно устранить неполадку, которая может характеризовать то или иное устройство. Рассмотрим модели, пользующиеся наибольшей популярностью.

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой от фирмы Cersanit отличается простой конструкцией. Устройство очень надежно. Оно изготовлено по классической схеме: запорный механизм фиксируется посредством груши.

    Самыми частыми проблемами в этом устройстве являются:

    1. Неправильность настройки клапана, отвечающего за подачу воды. В результате жидкость быстро расходуется.
    2. Слишком большая груша. Иногда приспособление цепляется за шероховатые термические стенки, из-за чего вода переливается.

    В целом изделия этой фирмы отличаются качеством и надежностью.

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой «Керамин» имеет свою отличительную особенность. Она заключается в положении поплавка. Он, как и в устройствах, выпущенных за рубежом, монтируется не на горизонтальной, а на вертикальной оси клапана. Такая конструкция отличается надежностью, а поплавок не заклинивает.

    Одним из самых качественных являются модели от производителя Porta. Большинство моделей бачков этой фирмы выполнено с одной кнопкой. Груша регулируется очень просто. Благодаря этому можно обеспечить любой уровень заполнения водой. Данная арматура рассчитана на бачок с небольшим объемом.

    Такими же особенностями конструкции отличается арматура для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды от фирм Sanita и Colombo. На первый взгляд их устройство покажется слишком простым. Но для проведения ремонтных работ нужно знать принципы восстановления.

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой Iddis произведена из качественного ABS-пластика.

    Материал отличается:

    • прочностью;
    • высокой стойкостью к щелочам и кислотам;
    • стойкостью к изнашиванию;
    • экологической безопасностью.

    Унифицированное регулирование количества подачи воды способствует экономному расходованию жидкости.

    Подводим итоги

    Можно с уверенностью сказать, что, если соблюдены все правила инсталляции и использования фильтра для воды, то арматура для сливного бачка с нижней подводкой отличается надежностью и комфортностью. Она не шумит при заполнении бачка водой. Но следует отметить, что устройства с верхним подключением гораздо дешевле и легче поддаются ремонту.

    Geberit настройка сливной арматуры. Сливная арматура. ArmaturaSila.ru

    Настройка сливной системы бачка,арматура GEBERIT

  • На мой взгляд. такое видео должны были снять сами прозводители унитазов.

    • 06/10/ Александр Эккерт
    так нихрена и непонятно.

    26/09/ Andrew Ko
    Унитазу нашему уже 7 лет три дня назад вода стала переполнять и сливаться в чашу. До этого ни каких нареканий. Вчера разобрал и почистил систему подачи воды очень много ржавчины было. Но дело было в маленькой круглой прокладке которая под рычажком поплавковым, перевернул и подложил под неё 2мм подложку. Теперь ещё лет на 7 .

    26/09/ Andrew Ko
    Не понятно как разбирается верхняя часть впускной системы необходимо Снять чтобы почистить. а как это сделать не ясно. На вашем видео вы этот момент пропустили хотя могли бы полностью освятить механизм.

    05/07/ Pavel Pav
    выбесело меня всего

    05/07/ Pavel Pav
    много трепа

    21/06/ геннадий Еселевский
    Виктор, подскажите, как снять и почистить впускной механизм. та же проблема, что и у Gibarion.

    14/06/ Андрей Черкашин
    не можем настроить систему экономного слива, все зеленые регуляторы стоят на нижних позициях, а вода сливается в одинаковом количестве почти весь бочок хоть на какую кнопку нажимай. Да, кстати, бочок ни в какую полностью не опустошается

    05/05/ Iliyha. 123
    не показано самое важное-механизм этого защелкивания. куда копатть..

    Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000
    Время — 08:15, Посмотрело — 20447, Понравилось — 38, Не Понравилось — 2
    ПОСМОТРЕТЬ

    Сливной клапан Geberit ImpulsBasic230, двойной смыв 136.909.21.1
    Время — 00:03, Посмотрело — 11864, Понравилось — 13, Не Понравилось — 0
    ПОСМОТРЕТЬ

    Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками
    Время — 07:54, Посмотрело — 5360, Понравилось — 21, Не Понравилось — 6
    ПОСМОТРЕТЬ

    Как настроить двухуровневую арматуру слива унитаза KKPOL 205 или 206
    Время — 16:02, Посмотрело — 5685, Понравилось — 15, Не Понравилось — 1
    ПОСМОТРЕТЬ

    Видеоинструкция по установке арматуры для унитаза
    Время — 13:27, Посмотрело — 48854, Понравилось — 168, Не Понравилось — 5
    ПОСМОТРЕТЬ

    Арматура для сливного бачка | Видеоинстукция по сборке и установке
    Время — 08:52, Посмотрело — 54545, Понравилось — 160, Не Понравилось — 5
    ПОСМОТРЕТЬ

    Настройка сливной системы бачка,арматура GEBERIT

    Прочистка,разборка,сборка,ремонт бачка Geberit

  • Регулировка бачка унитаза

  • Монтаж системы инсталляции Geberit Duofix Платенбау

  • Арматура для унитаза. Сливной и заливной клапан

  • Установка смывного механизма Geberit

  • Как настроить двухуровневую арматуру слива унитаза KKPOL 205

  • Установка арматуры в сливной бачок унитаза

  • Замена арматуры смывного бачка

  • Как устранить течь в сливном бачке своими руками

  • Унитаз, его регулировка.WC. its adjustment

  • Ремонт наполнительной арматуры сливного бачка унитаза

  • Настройка двухкнопочного слива унитаза Optima 49

  • Замена мембраны механизма GEBERIT Impuls

  • Монтаж скрытого бачка Geberit Геберит

  • Регулировка объема слива Atlas Cabos

  • Перелив воды в унитаз инсталляции

  • Подвесной унитаз Geberit Sigma 70 система слива Сантехника

  • Виктор Гусев проверил системы Geberit

  • Сливной механизм двухконопочный Optima Siamp

  • Монтаж инсталляции Geberit Duofix с бачком UP182

  • SanitaLux Classiс Geberit

  • Системы Geberit и Виктор Гусев

    • Настройка сливной системы бачка,арматура GEBERIT

  • На мой взгляд. такое видео должны были снять сами прозводители унитазов.

    • 06/10/ Александр Эккерт
    так нихрена и непонятно.

    26/09/ Andrew Ko
    Унитазу нашему уже 7 лет три дня назад вода стала переполнять и сливаться в чашу. До этого ни каких нареканий. Вчера разобрал и почистил систему подачи воды очень много ржавчины было. Но дело было в маленькой круглой прокладке которая под рычажком поплавковым, перевернул и подложил под неё 2мм подложку. Теперь ещё лет на 7 .

    26/09/ Andrew Ko
    Не понятно как разбирается верхняя часть впускной системы необходимо Снять чтобы почистить. а как это сделать не ясно. На вашем видео вы этот момент пропустили хотя могли бы полностью освятить механизм.

    05/07/ Pavel Pav
    выбесело меня всего

    05/07/ Pavel Pav
    много трепа

    21/06/ геннадий Еселевский
    Виктор, подскажите, как снять и почистить впускной механизм. та же проблема, что и у Gibarion.

    14/06/ Андрей Черкашин
    не можем настроить систему экономного слива, все зеленые регуляторы стоят на нижних позициях, а вода сливается в одинаковом количестве почти весь бочок хоть на какую кнопку нажимай. Да, кстати, бочок ни в какую полностью не опустошается

    05/05/ Iliyha. 123
    не показано самое важное-механизм этого защелкивания. куда копатть..

    05/05/ Iliyha. 123
    непонятно как его снять-у меня он при повороте болтается..как говно в проруби

    04/05/ Не какол
    геберит-полное говно

    20/04/ Gibarion
    Подскажите, а как обстоит дело с впускным клапаном? У меня проблема, вода стала литься через край сливной арматуры. Я так понял, что неисправен впускной клапан, так как поплавок поднимается, а вода все равно поступает

    16/04/ Станислав Петров
    Спасибо, видео очень помогло!

    Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000
    Продолжительность — 08:15, Просмотров — 20447, Понравилось — 38 пользователям
    СМОТРИМ!

    Сливной клапан Geberit ImpulsBasic230, двойной смыв 136. 909.21.1
    Продолжительность — 00:03, Просмотров — 11864, Понравилось — 13 пользователям
    СМОТРИМ!

    Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками
    Продолжительность — 07:54, Просмотров — 5360, Понравилось — 21 пользователям
    СМОТРИМ!

    Как настроить двухуровневую арматуру слива унитаза KKPOL 205 или 206
    Продолжительность — 16:02, Просмотров — 5685, Понравилось — 15 пользователям
    СМОТРИМ!

    РЕМОНТИРУЕМ СЛИВНОЙ БАЧОК .РЕМОНТ УЗЛА СЛИВА ВОДЫ.
    Продолжительность — 10:26, Просмотров — 44782, Понравилось — 128 пользователям
    СМОТРИМ!

    РЕМОНТИРУЕМ СЛИВНОЙ БАЧОК.WE REPAIR DOWNLOW TANK
    Продолжительность — 19:33, Просмотров — 17642, Понравилось — 75 пользователям
    СМОТРИМ!

    Источники: http://mimimishkimult.ru/video/WX6GmeAbB7s/, http://pahom-yurodivyiy.ru/video/V1g2R21lQWJCN3M%3D, http://bumazhkimult.ru/video/WX6GmeAbB7s/


    Комментариев пока нет!

    Арматура для унитаза нижней подводкой устройство.

    Арматура для унитаза. ArmaturaSila.ru

    Арматура для унитаза: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки, замены изделий с нижней подводкой, цена, фото

    Арматура для унитаза: приобретение, установка и регулировка

    В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет заливная арматура для унитаза с нижней подводкой и аналогичные приспособления, предназначенные для обустройства санузла.

    Не секрет, что унитаз одновременно должен быть надежным, удобным в эксплуатации и простым в обслуживании. Для соответствия этим требованиям современная сантехника комплектуется различной арматурой, которая обеспечивает простоту и надежность монтажа, и одновременно функциональность применения.

    Спускной механизм на современных унитазах

    Как правило, арматура к унитазу включена в комплект приобретаемой сантехники, но, несмотря на это, данные аксессуары повсеместно приобретаются по отдельности. Это и неудивительно, так как те или иные механизмы, в составе сантехнического оборудования, постепенно выходят из строя и требуют замены. В этом случае приобретается сливной механизм или другие аксессуары, соответствующие приспособлениям, вышедшим из строя.

    В других случаях покупателя может не устраивать качество и эксплуатационные характеристики арматуры, поставляемой в стандартной комплектации. В итоге приобретается арматура с подходящей конфигурацией, но от других брендов.

    Несмотря на то, что под термином арматура подразумевается широкий перечень компонентов, необходимых как для монтажа унитаза, так и для его функционирования, основной интерес представляет сливная арматура для унитазов.

    Рассмотрим, как проводится выбор, приобретение и замена сливной арматуры унитаза.

    Конструкция и устройство унитаза

    На фото традиционный спускной механизм с поплавком на рейке

    На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются компактные унитазы с напольным расположением. В таких конструкциях сливной бачок располагается позади чаши, на специально предусмотренной для этого полке. Востребованность таких моделей неслучайна, так как их отличает простота конструкции и доступная цена.

    Несмотря на некоторые внешние отличия, все эти сантехнические приборы состоят из следующих конструктивных элементов:

    1. Сливной бачок с нижним или боковым подводом воды #8212; выполняет функцию гидроаккумулятора.
      Емкость в стандартном исполнении вмещает до 10 литров воды. Впрочем, объем воды, используемой для слива можно ограничить для более экономичного расходования.
      Конструкции с боковым подводом справа и слева имеют по впускному отверстию. Это делается для удобства проведения монтажа своими руками, независимо от конфигурации помещения. Из двух отверстий используется одно, а второе закрывается герметичной заглушкой.
      В соответствии с конструкционными особенностями, бачок может комплектоваться кнопкой или рычагом слива. Некоторые модели оснащаются рычагом с боковым расположением.
    2. Запорная арматура на подаче воды #8212; выполняет следующие функции:
      • если бачок пустой, эти устройства пропускают воду;
      • если бачок наполнен, подача воды перекрывается.

    Важно: При покупке сантехники нужно особо внимательно выбирать запорный клапан.
    Предпочтителен поршневой клапан, так как он более надежен, но большая часть бачков поставляется на рынок с мембранными клапанами.

    1. Водосливная арматура #8212; представляет собой механизм, открывающий отверстие слива и закрывающий его после того как бачок остается опустошённым. В действие арматура приводится нажатием кнопки или бокового рычага.
      В среднем, такие механизмы способны прослужить до 10 лет.
    Монтаж сливного оборудования

    Поплавковый механизм после нескольких лет эксплуатации

    Монтажные работы выполняются в два этапа:

    • После того как унитаз установлен на своем месте, монтируем бачок на полочку позади чаши.
      Инструкция установки несложная. Сначала на полочке крепится резиновая прокладка. Если специальной прокладки в комплекте нет, место контакта бачка и полки покрывается силиконовым герметиком для труб .

    Крепежные болты для монтажа бачка

    Далее в отверстия в нижней части полки вставляются крепежные болты с конусообразными прокладками из резины. Благодаря прокладкам и специальной форме болтов, исключается вероятность протекания.

    Важно: В ходе монтажа не перетяните болты, так как это может привести к растрескиванию фаянса или к срыву резьбы.

    • На следующем этапе подсоединяем шланг подачи воды. Для этого патрубок подачи воды выводится из бачка через одно из боковых отверстий и фиксируется в нем с помощью пластиковых гаек.

    Боковое подключение бачка

    Шланг подачи воды крепится к патрубку при помощи гаечного соединения. Для крепежа шланга не нужно применять паклю или фум-ленту, так как в накидной гайке предусмотрена резиновая прокладка.

    После того как шланг закреплен, включается подача воды и проверяется герметичность всех соединений.

    Регулировка механизмов слива

    Запорная арматура сработала, перекрыв подачу воды

    Рассмотрим основные ситуации, когда спускная арматура подлежит регулировке.

    • Уменьшение объема смыва для экономии расхода воды. Это актуальная причина для того чтобы снять крышку бачка и разобраться в том, что и как работает, ведь стоимость коммунальных услуг из года в год растет.
      Спускная арматура настраивается изменением положения поплавка. Настройка может выполняться разными методами в соответствии с типом сливного механизма.
      Простейшим вариантом является поплавок, закреплённый на рейке с подвижным соединением посредине. Изменяя угол сгиба рейки, можно скорректировать степень подачи воды в бачок и время срабатывания запорного механизма.

    Важно: Утечка воды наносит немалый ущерб бюджету.
    Между тем, правильно отрегулировав поплавок, можно существенно снизить расход воды.

    • Устраняем конденсат на бачке. Запотевание бачка #8212; это частое явление, на которое многие закрывают глаза. А между тем, одной из причин этой проблемы может быть ненастроенный запорный механизм.
      Посмотрите в чашу унитаза, не течет ли вода тонкой струйкой? Если протечка есть, необходимо скорректировать положение поплавка.
      Тонкая струйка воды в унитазе #8212; это не только большие счета, но и постоянно холодная вода в бачке. За счет поступления свежей воды содержимое бачка не успевает прогреться, в итоге, из-за разницы температур на поверхности фаянса появляется роса.

    Опустив поплавок относительно его изначального положения, вы снизите интенсивность подачи воды, и проблема с конденсатом на бачке унитаза будет решена.

    Вывод

    Мы рассмотрели то, как и зачем выполняется установка сливной арматуры унитаза. Кроме того, мы рассказали об устройстве унитаза. Больше полезной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

    Навигация по записям
    Добавить комментарий
    Отменить ответ

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: монтаж и устранение неисправностей

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой устанавливается в несколько этапов:

    • вставка наполнительного и выпускающего клапанов;
    • установка бачка на унитаз;
    • монтаж крышки и кнопочного узла.

    Если вы хотите узнать подробней о конструкции сливного бачка, обязательно посетите эту статью. А узнать о самостоятельном монтаже можно в этом видео-уроке.

    Принципы работы бачка

    Известно несколько конструкций арматуры. Первая (подвесная) считается морально устаревшей и не применяется. Вторая разновидность – когда бачок является частью унитаза и поступает на продажу вместе с ним – напротив, очень популярна. Наконец, слив может монтироваться в стену и скрываться в ней. Как ни странно, такую конструкцию не так уж и сложно перенести .

    Купить сливной бачок с нижней подводкой будет проблематично из-за высокой стоимости. Установка также обойдется довольно дорого.

    Набор для бачка унитаза стандартен. В него входят:

    1. Наполнительная арматура. Суть выполняемой ею функции проста: если в бачке нет воды, арматура впускает ее, а если жидкости достаточно – перекрывает ее. Для определения уровня воды используется поплавок, который возможно отрегулировать, если воды наполняется слишком мало. Крепится впускная арматура к корпусу бачка с помощью гайки. При этом важно следить, чтобы она была плотно прикручена и с обязательным использованием прокладки. В противном случае вода будет вытекать из емкости на пол, а установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой будет осуществляться заново.
    2. Сливная арматура. Ее назначение также понятно – она выпускает воду для смыва нечистот и в аварийных случаях, когда поломался наполнительный клапан. Крепится к бачку эта арматура накидной гайкой, сделанной из пластмассы. В целях герметизации необходимо применять прокладку.
    3. Кнопочный узел. Благодаря ему арматура для бачка унитаза с нижней подводкой приводится в движение.

    В зависимости от того, как располагается подводка для бачка унитаза, она может быть боковой либо нижней. Последняя более удобна, так как ее работа вызывает меньше шума.

    Этап 1 – установка клапанов

    Комплектующие для арматуры сливного бачка поставляются, будучи уже настроенными. Если это не так, арматура идет отдельно от унитаза, значит, ее перед началом монтажа нужно настроить. Для этой цели нужно измерить высоту бачка линейкой. Затем в настроечной таблице следует отыскать высоту и сопоставить ее с цифровым показателем.

    Комплект арматуры для бачка унитаза также имеет эти настроечные цифры. Все, что остается сделать, – приподнять фиксатор, придвинуть стойку до нужного значения и прижать фиксирующий элемент. Работать с двухуровневой арматурой следует так же.

    Теперь можно установить сливную и наполнительную арматуру, действуя по схеме: открутить крепежную гайку, вставить клапан, затянуть гайку (но не до конца).

    Для модели с боковой подводкой действия такие же.

    При установке нужно следить, чтобы не выпадала трубка-гаситель. Если она не подходит, поступают следующим образом: откручивают гайку, снимают клапан и регулируют его. Важно, чтобы арматура смывного бачка унитаза, ее элементы не имели площади соприкосновения. Пока установка не закончена, их нужно повернуть. Иначе необходимость купить устройство для сливного бачка возникнет очень скоро. После этого гайки заворачиваются окончательно до упора.

    Этап 2 – установка бачка

    Следующий этап – монтаж бачка. Производят его следующим образом:

    • собирают крепежные винты, вставляют их в отверстие бачка;
    • затем на крепежные винты надевают прокладку;
    • на них монтируют сам бачок.

    Затем необходимо прикрутить барашки (иначе риск протеков остается) и установить подвод воды, который будет осуществлять гибкий шланг. Затягивается он ключом на 22.

    Где купить прокладку для сливного бачка и прочие детали? Ответить на этот вопрос несложно: в любом магазине сантехники.

    Этап 3 – кнопочный узел

    По сравнению с проделанной работой остались мелочи. Нужно установить крышку для бачка, затем вкрутить кнопку. Зазор между ней и стенкой крышки должен составлять несколько миллиметров.

    Если кнопочный узел не вкручивается, значит, монтаж арматуры сливного бачка с нижней подводкой был осуществлен неправильно на одном этапе. Чтобы исправить это, нет необходимости разбирать конструкцию, достаточно отвернуть клапаны и подтянуть их.

    Последний этап – проверить исправность унитаза. Для этого нужно смыть несколько раз воду.

    Замена сливной арматуры нижнего клапана для унитаза включает те же действия плюс демонтаж старых клапанов.

    Устранение неисправностей

    Большинство неисправностей, связанных с сантехникой, можно устранить своими руками :

    1. Если унитаз течет, необходимо перекрыть воду, слить жидкость из унитаза. После этого нужно заменить соединительные болты.
    2. Вторая проблема – вода не поступает в бачок. В таком случае нужно прочистить наполнительный клапан и заменить подводящий шланг.

    На крайний случай возможна замена арматуры в сливном бачке нижней подводки. Но комплектующие имеют свойства быстро устаревать, и покупка их в будущем будет проблематична.

    Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

    • Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
      • Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Унитаз #8211; это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

    Схема устройства сливного механизма унитаза.

    Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.

    Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

    После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:

    • разводной ключь;
    • плоскогубцы;
    • фумлента;
    • проволока;
    • резиновая прокладка;
    • герметик.

    Схема устройства сливного бачка унитаза.

    В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

    Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

    В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления #8211; небольшого груза, например, гайки.

    Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

    Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

    Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

    Вернуться к оглавлению

    Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Простая схема конструкции сливного бачка.

    В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

    На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

    Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

    Источники: http://decolit.com.ua/armatura-dlya-unitaza-video-instrukciya-po-montazhu-svoimi-rukami-osobennosti-ustanovki-zameny-izdelij-s-nizhnej-podvodkoj-cena-foto/, http://bitu.ru/blog/vse-o-santehnike-v-dome/armatura-dlya-slivnogo-bachka-s-nizhney-podvodkoy-montazh-i-ustranenie-neispravnostey, http://bezsantexnika.ru/ustrojstvo/regulirovka-slivnogo-mexanizma-unitaza.html


    Комментариев пока нет!

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности замены, устройства с нижней подводкой, как отрегулировать, цена, фото

    Конструкция внутреннего устройства бачка унитаза выполнена таким образом, чтобы обеспечить автоматический набор воды до определенного объема и ее слив при нажатии специальной клавиши. Учитывая это, работоспособность такой системы должна быть безупречной. Поэтому регулировка арматуры сливного бачка унитаза производится очень тщательно и при учете особой конструкции внутренней полости.

    Любительские фото подобного изделия и процесса его монтажа во внутреннюю полость сливного бачка

    Поэтапный процесс

    Для начала необходимо сказать о том, что каждая модель системы спуска воды обладает своими особенностями. Учитывая это, описывать один конкретный вид просто не имеет смысла. Именно поэтому стоит рассказать о том, как производится замена арматуры в сливном бачке унитаза в общих понятиях, чтобы получить полное представление, как о самой конструкции, так и о ее монтаже.

    Графическое изображение принципа действия запорного клапана на выпускной системе

    Выбор системы и демонтаж

    • Прежде всего, необходимо определиться с тем, какой тип конструкции необходимо приобрести. Дело в том, что существуют конструкции с нижней подводкой или боковым вводом, которые могут принципиально отличаться друг от друга. При этом некоторые модели созданы специально под конкретные типы бачков.

    Еще один рисунок, показывающий принцип действия всей системы на примере простейшей конструкции со сферическим поплавком

    • Учитывая такое разнообразие, профессиональные мастера выбирают конструкцию сразу при приобретении унитаза, проверяя ее на месте. Если же производится замена, то обычно покупают точно такое же изделие, что стояло ранее.
    • Важно отметить, что обычно замена арматуры сливного бачка выполняется частично. Менять промежуточную прокладку, элементы фиксации и части славного отверстия стоит только при их повреждении. Однако это не означает, что можно выбирать недоукомплектованные изделия, поскольку в процессе замены всегда могут вскрыться ранее не обнаруженные дефекты.

    Простейшая разновидность современной системы, которая очень популярна в последнее время

    • Принимая во внимание такие требования к тому, как подбирается устройство арматуры сливного бачка унитаза, демонтаж производят только частично. Фактически из бачка удаляют впускной клапан и полностью снимают поплавочную систему.

    Совет!
    При демонтаже все работы необходимо производить очень аккуратно, чтобы не повредить керамику.
    Учитывая это, некоторые мастера заматывают инструмент в ветошь, чтобы смягчить случайный удар.

    Внешний вид арматуры после длительной эксплуатации может вызывать сомнения по поводу частичной замены, но большинство элементов такого устройства проработают столько же

    Установка

    Сразу стоит сказать о том, что к каждому конкретному изделию идет пособие, которое детально объясняет, как установить арматуру в сливной бачок. При этом описывать его нет смысла, поскольку такая документация рассчитана на определенную модель. Однако есть небольшие тонкости, которые необходимо знать, чтобы сократить время на монтаж и произвести его максимально эффективно.

    Обычно к таким изделиям прилагается чертеж с указанием полной сборки всех деталей, который можно использовать при монтаже

    Прежде всего, своими руками стоит полностью разобрать все конструкцию и выполнить самостоятельную сборку с ручной обжимкой всех соединений. Обычно инструменты для такой работы не используют, поскольку ими можно легко повредить пластмассовые детали изделия.

    Необходимо отметить, что для каждой модели есть своя инструкция по монтажу. Однако профессиональные мастера обычно используют для своей работы чертеж. Дело в том, что по нему можно более подробней рассмотреть все элементы конструкции и их расположение, и фиксацию в бачке.

    Для каждой модели существуют свои правила монтажа и фиксации элементов системы

    Стоит упомянуть о том, что ответ на вопрос о том, как поменять арматуру в сливном бачке унитаза мастера считают неуместным, поскольку достаточно просто заменить поврежденный элемент. Однако если нет возможности приобрести одинаковую модель, то могут возникнуть определенные проблемы, связанные с несовместимостью.

    Поэтому профессионалы рекомендуют при выборе ориентироваться на подобные изделия, а именно на форму замков выпускного клапана. (См. также статью Подвесной унитаз с инсталляцией: особенности. )

    Совет!
    Порой намного проще произвести полный демонтаж с последующей установкой новой конструкции, чем искать отдельные элементы или пытаться совместить разные системы.

    Регулировка арматуры также производится по определенным правилам, которые сориентированы на особенности конкретной конструкции, но при учете ее установки в разные по объему и габариту бачки

    Настройка

    Вопрос о том, как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза также считается очень важным. Дело в том, что если это сделать неправильно, то можно либо получить недолив воды, которой не хватит для полноценного слива либо создать постоянную течь через переливное отверстие. Поэтому к этому процессу нужно подходить очень ответственно и со знанием дела. (См. также статью Клапан для сливного бачка: особенности.)

    Некоторые производители делают графические инструкции, которые дают наглядное представление обо всем процессе и монтажа и последующей настройки

    Необходимо отметить тот факт, что конструкции таких систем бывают разные. При этом технология регулирования у них своя уникальная. Однако сразу нужно сказать, что цена изделия не зависит от типа его конструкции, хотя может изменяться от вида, используемого для ее создания материала.

    На некоторых моделях производители сами устанавливают насечки, которые указывают определенный уровень воды. При этом они обладают своей регулировкой, отвечающей за конкретный показатель.

    Совет!
    Принцип регулировки лучше сразу уточнить у продавца и опробовать прямо в магазине.
    Это избавит от лишних вопросов при монтаже.

    Порой даже графическая памятка бывает слишком сложной и требует определенных разъяснений

    Вывод

    Изучив видео в этой статье можно более подробно ознакомиться с конструкцией таких устройств и принципами ее работы. Также принимая во внимание статью, которая выложена выше, стоит сделать вывод о том, что данные системы очень разнообразны и обладают своими особенностями принципа действия.

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой

    Арматура для сливного бачка с нижней подводкой устанавливается в несколько этапов:

    • вставка наполнительного и выпускающего клапанов;
    • установка бачка на унитаз;
    • монтаж крышки и кнопочного узла.

    Если вы хотите узнать подробней о конструкции сливного бачка, обязательно посетите эту статью. А узнать о самостоятельном монтаже можно в этом видео-уроке.

    Принципы работы бачка

    Известно несколько конструкций арматуры. Первая (подвесная) считается морально устаревшей и не применяется. Вторая разновидность – когда бачок является частью унитаза и поступает на продажу вместе с ним – напротив, очень популярна. Наконец, слив может монтироваться в стену и скрываться в ней. Как ни странно, такую конструкцию не так уж и сложно перенести.

    Купить сливной бачок с нижней подводкой будет проблематично из-за высокой стоимости. Установка также обойдется довольно дорого.

    Набор для бачка унитаза стандартен. В него входят:

    1. Наполнительная арматура. Суть выполняемой ею функции проста: если в бачке нет воды, арматура впускает ее, а если жидкости достаточно – перекрывает ее. Для определения уровня воды используется поплавок, который возможно отрегулировать, если воды наполняется слишком мало. Крепится впускная арматура к корпусу бачка с помощью гайки. При этом важно следить, чтобы она была плотно прикручена и с обязательным использованием прокладки. В противном случае вода будет вытекать из емкости на пол, а установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой будет осуществляться заново.
    2. Сливная арматура. Ее назначение также понятно – она выпускает воду для смыва нечистот и в аварийных случаях, когда поломался наполнительный клапан. Крепится к бачку эта арматура накидной гайкой, сделанной из пластмассы. В целях герметизации необходимо применять прокладку.
    3. Кнопочный узел. Благодаря ему арматура для бачка унитаза с нижней подводкой приводится в движение.

    В зависимости от того, как располагается подводка для бачка унитаза, она может быть боковой либо нижней. Последняя более удобна, так как ее работа вызывает меньше шума.

    Этап 1 – установка клапанов

    Комплектующие для арматуры сливного бачка поставляются, будучи уже настроенными. Если это не так, арматура идет отдельно от унитаза, значит, ее перед началом монтажа нужно настроить. Для этой цели нужно измерить высоту бачка линейкой. Затем в настроечной таблице следует отыскать высоту и сопоставить ее с цифровым показателем.

    Комплект арматуры для бачка унитаза также имеет эти настроечные цифры. Все, что остается сделать, – приподнять фиксатор, придвинуть стойку до нужного значения и прижать фиксирующий элемент. Работать с двухуровневой арматурой следует так же.

    Теперь можно установить сливную и наполнительную арматуру, действуя по схеме: открутить крепежную гайку, вставить клапан, затянуть гайку (но не до конца).

    Для модели с боковой подводкой действия такие же.

    При установке нужно следить, чтобы не выпадала трубка-гаситель. Если она не подходит, поступают следующим образом: откручивают гайку, снимают клапан и регулируют его. Важно, чтобы арматура смывного бачка унитаза, ее элементы не имели площади соприкосновения. Пока установка не закончена, их нужно повернуть. Иначе необходимость купить устройство для сливного бачка возникнет очень скоро. После этого гайки заворачиваются окончательно до упора.

    Этап 2 – установка бачка

    Следующий этап – монтаж бачка. Производят его следующим образом:

    • собирают крепежные винты, вставляют их в отверстие бачка;
    • затем на крепежные винты надевают прокладку;
    • на них монтируют сам бачок.

    Затем необходимо прикрутить «барашки» (иначе риск протеков остается) и установить подвод воды, который будет осуществлять гибкий шланг. Затягивается он ключом на 22.

    Где купить прокладку для сливного бачка и прочие детали? Ответить на этот вопрос несложно: в любом магазине сантехники.

    Этап 3 – кнопочный узел

    По сравнению с проделанной работой остались мелочи. Нужно установить крышку для бачка, затем вкрутить кнопку. Зазор между ней и стенкой крышки должен составлять несколько миллиметров.

    Если кнопочный узел не вкручивается, значит, монтаж арматуры сливного бачка с нижней подводкой был осуществлен неправильно на одном этапе. Чтобы исправить это, нет необходимости разбирать конструкцию, достаточно отвернуть клапаны и подтянуть их.

    Последний этап – проверить исправность унитаза. Для этого нужно смыть несколько раз воду.

    Замена сливной арматуры нижнего клапана для унитаза включает те же действия плюс демонтаж старых клапанов.

    Устранение неисправностей

    Большинство неисправностей, связанных с сантехникой, можно устранить своими руками:

    1. Если унитаз течет, необходимо перекрыть воду, слить жидкость из унитаза. После этого нужно заменить соединительные болты.
    2. Вторая проблема – вода не поступает в бачок. В таком случае нужно прочистить наполнительный клапан и заменить подводящий шланг.

    На крайний случай возможна замена арматуры в сливном бачке нижней подводки. Но комплектующие имеют свойства быстро устаревать, и покупка их в будущем будет проблематична.

    Прочтите также:
    — Фото установки настенных полотенцесушителей в ванную комнату с интсрукцией
    — Установка стиральной машины своими руками
    — Смесители для раковины в ванной комнате – варианты исполнения
    — Установка расширительного бака для отопления закрытого типа
    — Частный дом – монтаж отопления и варианты прокладки труб
    — Установка уголка на ванну


    ←Вернуться

    варианты боковой и нижней подводки, проблемы сливной арматуры и запорного клапана

    Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта в своём жилье. Особенно остро встают проблемы заменены сантехнического оборудования и их комплектующих. Чтобы избежать массы неприятностей, связанных с неисправной запорной арматурой для унитаза ,рекомендуется при малейших проблемах проводить ремонт или полную замену механизма. Если к выбору системы подойти основательно и продумать все мелочи, то унитаз будет служить долго и надёжно.

    Сливной механизм бывает разных типов. Разделяется по нескольким основным признакам:

    • по способу наполнения бачка;
    • по виду сливного механизма унитаза;
    • по классификации поплавка.

    Подача воды

    Стандартные современные санузлы представляют собой чашу унитаза и установленный на неё бачок. При особых дизайнерских решениях ёмкость для воды монтируется в стену. Но во всех вариантах жидкость для слива будет подаваться в нижней или боковой части резервуара. Эти способы по удобству и функциональности в использовании не имеют отличий.

    Так, раньше боковая подводка издавала специфическое «журчание«. Но сейчас все производители крепят патрубок, по которому вода поступает сразу на дно бачка, препятствуя появлению звуков. В остальном выбор той или иной модели — выбор вкуса и предпочтений.

    Однако стоит отметить, что нижняя подводка привлекательней с точки зрения дизайнерского решения. Водопроводные трубы и шланги скрывает унитаз, что придаёт соответствующий вид санузлу. Но при этом неизбежно возникают проблемы при монтаже: резервуар сначала нужно подключить к водопроводу, а лишь затем крепить на чашу унитаза или прикручивать к стене.

    Сливной механизм

    Арматуры делятся на два вида, в зависимости от того как клапан приводится с движение:

    1. Штоковые или вытяжные устройства. На крышке бачка расположена ручка потянув за которую можно спустить воду. Такой вариант считается устаревшим, но его ещё довольно часто устанавливают на унитазы.
    2. Кнопочные механизмы. В движения приводятся путём нажатия на специальную точку. Особенно удачно смотрятся в интерьере, украшают собою унитаз. Поэтому современные производители обращаются преимущественно к арматурам с этим типом спуска. Они могут быть трёх различных вариантов:
    • С цельной кнопкой — в таком случае сливной аппарат выпустит всю жидкость за один раз.
    • С двойной пусковой точкой. Подобный вариант предусматривает два режима, которыми можно промыть унитаз — полным и частичным количеством воды. Подобное устройство помогает снизить расход жидкости.
    • Ещё один вид — одна кнопка с двойной функцией. Первоначальное движение открывает сливной клапан, следующее перекрывает.

    Поплавковые системы

    Принцип, по которому работает арматура для бачка унитаза, одинаков для всех моделей. В конструкции присутствует нетонущая часть, которая может двигаться в вертикальной плоскости. Эта деталь крепится к точке подачи воды. При падении её уровня в ёмкости элемент опускается и включает кран. По мере наполнения бачка поплавок поднимается и перекрывает водопровод.

    Существует три основных вида конструкций:

    1. Кройдон — самая старая модель арматуры, которую использовали на унитазах. Там присутствуют:
    • клапан, закрывающий отверстие
    • здесь же имеется поплавок, измеряющий уровень воды в бачке
    • рычаг, соединяющий, конструкцию с водопроводом
    • в конструкции самого крана расположен вертикальный поршень. При движении вверх он перекрывает поток.

    Подобный вариант арматуры давно не производится, однако, его можно встретить на старых объектах. Преимущество такой конструкции в том, что срочный ремонт может быть произведён при помощи подручных предметов — шнурка, резинки и многого другого.

    2. Поршневой. Здесь участок, отвечающий непосредственно за поступление жидкости, расположен горизонтально. Отверстие, которое производит наполнение бачка, перекрывается поршнем и уплотнительной прокладкой. Самая частая поломка в таком механизме — износ мягкой герметизирующей части. Из-за этого арматура перестаёт в полной мере выполнять свои функции и вода постоянно сочится в унитаз.

    3. Самым современным является запорный механизм с мембранным клапаном. Суть его работы состоит в том, что водопроводное отверстие закрыто мембраной, на которую и оказывает давление поплавковый рычаг. Такое устройство помогает уберечь унитаз и бачок от всевозможных отложений из-за грязной воды. Однако мембрана, выполняющая роль фильтра, быстро изнашивается и выходит из строя.

    Ремонт

    «Скупой платит дважды» — так гласит пословица. Это выражение абсолютно точно подходит к арматуре для бачков. Нередко в продаже можно встретить комплекты «всё включено» с самыми дешёвыми деталями. Поэтому приобретая что-либо, следует обращать внимание на производителя и общую ценовую категорию. Итак, в системе из двух элементов запорной арматур ы, с каждым из них могут возникнуть проблемы.

    Водопровод

    В комплекте для подачи жидкости портятся уплотнительные прокладки и мембраны. Для замены нужно отключить бачок от основной трубы, выкрутить пробку и снять крышку с ёмкости. Затем отсоединить поплавковый рычаг, открутить фиксирующую часть. После того как поршень будет вынут, производится замена прокладки или мембраны. Далее, всё собрать в обратном порядке.

    Нередко встречаются случаи необходимости полной замены поплавкового клапана. В этом случае бачок следует освободить от воды. После отсоединения от поплавка, открутить наружную и внутреннюю фиксирующие гайки. Если подводка нижняя — то это может быть не совсем удобно из-за плотного прилегания унитаза к стене.

    Сливной механизм

    Возможные проблемы:

    • Часть конструкции может подтекать. В таком случае следует проверить подачу воды — не поступает в бачок лишняя жидкость, а впоследствии переливается в сливную трубку.
    • Груша неплотно прилегает к выпускному отверстию. Это происходит при деформации, загрязнении или временном износе материала. При внешнем осмотре элемента несложно обнаружить в чём именно состоит проблема сливной точки.
    • Кнопка туго нажимается или не срабатывает воду. При такой проблеме потребуется замена створчатого клапана в сливном сифоне или укрепление фиксации движущемся рычаге. Также сливная конструкция в бачке может деформироваться и иметь трения различных частей. Проверить это так — нужно арматуру поставить на ровную поверхность, удерживая в местах крепления нажать и отпустить кнопку. Ход должен быть абсолютно свободным и лёгким.

    Разгерметизация крепления

    Нередко возникают протечки из-за износа прокладки между бачком и унитазом. В этом случае вода сочиться на пол. Процесс разборки сантехники трудоёмок, поэтому перед началом работ следует точно убедиться в наличии именно этой поломки, а не проблем с арматурой. Сначала нужно насухо вытереть стык бачка и унитаза. Затем несколько раз смыть воду. Если в районе шва появилась влага, то арматура ни при чём и дело в прокладке.

    Работу следует проводить в следующем порядке:

    • Перекрыть водопровод и отсоединить внешний шланг от бачка.
    • Открутить, если нужно, кнопку пуска арматуры и снять крышку с резервуара.
    • Разобрать сифон. В некоторых моделях он разделяется на части без применения жёстких фиксаторов.
    • Открутить болты, которыми ёмкость крепиться к унитазу.
    • С места стыка удалить остатки прокладки, зачистить его, обезжирить, протереть насухо.
    • Затем следует поставить новую герметизирующую часть и, собрать унитаз и арматуру в обратном порядке.

    Установка арматуры сливного бачка: расценки услуг

    Первое, что надо сделать после того, как обнаружили, что сливной бачок унитаза неисправный – это вызвать мастера, сантехника.

    Квалифицированный мастер – гарантия качества работ

    Самостоятельное вмешательство может привести к тому, что запорное устройство будет испорчено или поломка вскоре даст о себе знать. Чтобы этого избежать, для установки арматуры сливного бачка нужно вызывать высококвалифицированных специалистов нашего сайта. Наши мастера – это:

    • экономия вашего времени на поиске специалиста: мастера находят вас сами. Вы только выбираете наиболее удобный вариант для вас;
    • качество работ: наши специалисты лучшие в вопросе установки арматуры сливного бачка;
    • доступность услуг: специалисты работают по демократичным расценкам, которые не зависят от места проживания – работы выполняются по всей территории Москвы и Санкт-Петербурга.

    Установка арматуры сливного бачка

    Для того, чтобы иметь представление о том, какого характера будут выполняться работы по установке арматуры сливного бачка, необходимо знать, что сливные бачки различаются по способу подачи воды:

    • бачки с нижней подачей воды;
    • бачки с верхней подачей воды.

    От способа зависит комплектация арматуры сливного бачка, однако есть универсальные детали:

    • комплект сливного механизма;
    • поплавковый кран подачи воды в бачок.

    Преимущество выбора работы мастера-сантехника перед самостоятельным проведением работ по установке арматуры сливного бачка заключается в том, что специалист подберёт нужный вам комплект, проверит его комплектацию и качество деталей. Нередко встречается, что набор укомплектован…пластмассовыми болтами. Специалисты нашего сайта имеют большой опыт проведения подобных работ. Услуга включает в себя и покупку качественного набора. Профессиональный подход ко всем этапам позволит сделать всё быстро и качественно.

    Почему не стоит устанавливать водонагреватель самостоятельно

    Если вы решили установить водонагреватель самостоятельно, чтобы сэкономить деньги или проверить свои навыки слесаря ​​своими руками, мы предлагаем вам передумать.

    Существуют веские причины, по которым установка водонагревателя составляет значительную часть стоимости нового водонагревателя, причем Safety и фактическая стоимость возглавляют список.

    Безопасность прежде всего

    Мы не можем слишком сильно подчеркивать запас прочности.Если вы допустили ошибку при установке водонагревателя, это может быть очевидно сразу, или может потребоваться некоторое время, чтобы проблема возникла. Однако правильная установка и регулярное обслуживание помогут продлить срок службы водонагревателя.

    В конце концов, все водонагреватели выйдут из строя. Первая цель — сделать так, чтобы отказы водонагревателя не были зрелищными, как в этом видео из телешоу «Разрушители легенд». Он был запущен как ракета за счет повышения давления, разрушившего бетонные блоки под ним и крышу над ним, показывая, что взрывы водонагревателя реальны, а не миф.

    Для демонстрации клапан сброса температуры и давления (TPR) был настроен так, чтобы оставаться закрытым — что может случиться в любом доме в результате неправильной установки или плохого обслуживания — что позволило создать внутри более 85000 фунтов давления танк до того, как его взорвали.

    Клапан TPR предназначен для сброса избыточного давления, когда давление воды превышает 150 фунтов на квадратный дюйм или температура воды превышает 210 градусов по Фаренгейту. Когда клапан открывается, он выпускает горячую воду через переливную трубку.

    Риск безопасности очевиден. Неправильная установка или неисправность клапана сброса температуры и давления (TPR) может привести к впечатляющему разрушительному взрыву. Добавьте к этому требуемый структурный ремонт повреждения водой, и его стоимость может исчисляться десятками тысяч долларов.

    Финансовый риск может быть менее очевидным. Страхование вашего домовладельца может покрывать ущерб, причиненный водой, но это может быть аннулировано, если полис требует, чтобы водопроводчик установил водонагреватель, как это делают многие полисы.

    Кроме того, гарантии на водонагреватели многих производителей будут аннулированы, если установка будет произведена не лицензированным сантехником. Производители водонагревателей требуют номер лицензии водопроводчика, выполняющего установку, для регистрации гарантии на продукт.

    Лицензированные сантехники обучены и оснащены для обеспечения надлежащей установки водонагревателей всех типов — газовых, электрических, резервуарных и без резервуарных, конденсационных, тепловых насосов и геотермальных. Их навыки и знания охватывают слесарное дело, электричество, плотницкие работы, строительные нормы и многое другое.Эта диаграмма с сайта coggle.it показывает, как все это (и многое другое) вступает в игру.

    Кроме того, лицензированные сантехники застрахованы, поэтому в случае ошибки ответственность несет сантехническая компания, а не домовладелец. Если вы сомневаетесь в том, застрахован ли сантехник, попросите предоставить подтверждение страхового покрытия.

    Мы постоянно видим результаты, когда домашние мастера-любители берут на себя ответственность за все проекты сантехники своими руками, когда они решают установить водонагреватель самостоятельно. Если вы спрашиваете себя: «Что может пойти не так?» у нас есть отрезвляющий список для вас.

    1. Вам действительно нужен новый водонагреватель?

    Если вы достаточно уверены в себе, чтобы взяться за подобный проект, вы, вероятно, также уверены, что ваш водонагреватель — безнадежное дело. Но разве не будет позором (и тратой денег), если вы поставили неправильный диагноз и решили заменить водонагреватель, когда проблема заключалась в неисправном нагревательном элементе или анодном стержне, который можно было заменить? Лицензированные сантехники проводят диагностику, чтобы определить причину проблемы, прежде чем рекомендовать какие-либо действия.Хорошие подскажут, что лучше — ремонт или замена.

    2. Покупка неправильного размера

    Размер относится к емкости резервуара (галлонов, нагретых в минуту для безрезервуарных водонагревателей) и размерам самого нагревателя. Давайте сначала рассмотрим емкость. Большинство домов с 2,5 ванными комнатами и от двух до четырех жителей будут хорошо оборудованы водонагревателями на 50 галлонов.

    В зависимости от того, сколько стирки вы стираете и сколько душа принимает ваша семья, может потребоваться резервуар на 60 галлонов или больше.Если вы заплатите немного больше за резервуар большего размера, это поможет сэкономить деньги со временем и почти наверняка сэкономит на ненужных разочарованиях.

    В больших домах обычно требуются водонагреватели большего размера или более одного небольшого. Мы обслуживаем многие дома с тремя и более водонагревателями. Для небольших домов, где живут один или два человека, может быть достаточно 30- или 40-галлонного бака, но будьте осторожны. Если резервуар слишком мал, он будет работать все время, пытаясь угнаться за спросом, и изнашиваться быстрее, чем следовало бы.

    Повышение государственных стандартов эффективности привело к появлению водонагревателей нового поколения, которые стали больше и лучше.Но имейте в виду, как и многие из нас, они прибавили несколько дюймов по центру (также сверху и снизу).

    3. Водонагреватель, установленный в запрещенном месте…

    Запрещается устанавливать водонагреватель где угодно. Большинство городов в США и других странах следуют моделям Международного совета кодексов (ICC), которые стандартизируют жилищные и коммерческие строительные нормы и правила во всем мире. В Техасе у вас должно быть разрешение на замену или установку водонагревателя, а установка должна быть проверена местным муниципалитетом на предмет соответствия нормам.

    Международный жилищный кодекс, раздел M2005.2, касается запрещенных мест для газовых и электрических водонагревателей и дополнительных нагревательных устройств и описывает стандарты доступности для установки водонагревателей. Например, нельзя устанавливать водонагреватель в помещении, используемом в качестве кладовой. Водонагреватели, установленные в спальне или ванной, должны быть «… установлены в герметичном корпусе, чтобы воздух для горения не забирался из жилого помещения».

    4.… или трудное место

    Раздел M1305 IRC определяет требования к доступу к водонагревателям и другим приборам в местах, включая чердаки, комнаты и под полом. Например, доступ на чердак должен включать проем размером не менее 22 x 30 дюймов и ровное служебное пространство для водонагревателя размером не менее 30 x 30 дюймов. Должен быть свободный проход из сплошного и сплошного пола шириной не менее 24 дюймов, ведущий к служебному помещению, которое должно находиться на расстоянии не более 20 футов от входа.

    Многие водонагреватели, выпущенные с 16 апреля 2015 года, выше и шире предыдущих моделей. Более высокая эффективность в соответствии с новыми государственными стандартами включает лучшее удержание тепла, что требует большей изоляции вокруг резервуара.Эта дополнительная изоляция может плотно прилегать, когда вы устанавливаете водонагреватель в некоторых местах.

    Рассмотрим популярный водонагреватель с пластиковым резервуаром Rheem Marathon. Высокопроизводительный электрический водонагреватель на 50 галлонов модели MR50238 имеет ширину 23,5 дюйма — слишком большую ширину для 22-дюймового стандарта. Меньшая модель, модель MR40245 на 40 галлонов, имеет ширину 21,62 дюйма, так что если вы будете предельно осторожны, то сможете подогнать ее под себя. Но хватит ли у вас емкости горячей воды?

    Если у вас есть старый водонагреватель в месте с ограниченным пространством, вам, возможно, придется проявить творческий подход, чтобы подобрать новый.Предполагая, что вы можете провести резервуар через отверстие, чердачные помещения предлагают много места для установки водонагревателя практически любого размера, но представляют собой другую проблему: поднять его на чердак.

    Типичный водонагреватель на 50 галлонов весит около 125–150 фунтов, так что это не работа одного человека. Если доступ на чердак осуществляется по спускной лестнице, подъемник будет проблемой для большинства людей, а общий вес водонагревателя и людей может быть больше, чем лестница может выдержать. Сантехникам часто приходится поднимать водонагреватели с тросом, чтобы обойти эту проблему.

    5. Установка водонагревателя без разрешения на водопровод

    Разрешительные агентства могут быть очень привередливы в обеспечении соблюдения кодекса. Им нравится присылать инспекторов, чтобы убедиться, что работа была сделана правильно, чтобы это не создавало проблем в будущем. Город Грейпвайн, штат Техас, предлагает этот документ, в котором излагаются типы работ, требующие от владельца, строителя или подрядчика получения разрешения.

    Политика Grapevine аналогична политике Далласа и других муниципалитетов Техаса и других штатов.Обратите внимание, что на некоторые вещи, в том числе конкретное упоминание о получении разрешения на установку водонагревателя, распространяется исключение. В документе объясняется, когда разрешение не требуется (утечки воды, засорение канализации и т. Д.), Но говорится, что для удаления и замены водопровода. требует разрешения и проверки после работы.

    Многие домашние мастера не хотят тратить деньги и беспокоиться о получении разрешения, и — можете ли вы в это поверить? — некоторые не получают разрешения на ремонт дома, потому что не хотят повышения налога на недвижимость.Когда дом продается, продавец должен сообщать обо всех выполненных работах, требующих разрешения. Ой-ой. Независимо от того, как вы ответите на этот вопрос, у вас могут возникнуть юридические проблемы с неразрешенной работой. Также вполне вероятно, что запрещенная работа приведет к аннулированию страхового покрытия домовладельца по любым претензиям, связанным с работой.

    6. Невозможность удалить воздух из резервуара

    После того, как вы закончите предварительные мероприятия, пора перекрыть подачу воды к водонагревателю, который вы заменяете.Вы должны слить воду из бака, подключив шланг, достаточно длинный, чтобы добраться до канализации или выйти за пределы дома. Но перед этим обязательно откройте кран с горячей водой на верхнем этаже. Это предотвратит образование вакуума и позволит воздуху попасть в бак, чтобы он мог полностью стекать.

    7. Нет сливного поддона под баком водонагревателя

    Все водонагреватели с баком для жилых помещений в Техасе должны иметь устойчивый к коррозии, водонепроницаемый дренажный поддон, как описано в данном муниципальном кодексе. Сковорода должна быть 1.5 — 2,5 дюйма в высоту и на два дюйма шире нового водонагревателя. В нем также должно быть место для крепления водосточной трубы, которая выходит за пределы дома и рядом с землей для слива воды в случае выхода резервуара из строя.

    Если старый дренажный поддон достаточно большой, его можно использовать, но внимательно осмотрите его на предмет повреждений или коррозии. В зависимости от расположения водонагревателя, сливные поддоны могут быть повреждены, если на них упадут предметы или будут складывать рядом с ними. Если у вас на чердаке уйдет бак, будь то 40 галлонов или 100, это значит, что в дренажный поддон в спешке выливается много воды.Если сливная линия слишком мала или засорена, она не сможет справиться с потоком, это приведет к повреждению воды.

    8. Электропитание водонагревателя и отсечки газа вне поля зрения

    Независимо от того, устанавливаете ли вы водонагреватель, работающий на газе или электричестве, нагревание не должно подаваться до тех пор, пока водонагреватель не будет полностью установлен и заполнен водой. Нагревание пустого резервуара называется сухим обжигом, а это совсем не то, что вам нужно. Нагревательные элементы в электрических водонагревателях необходимо погружать в воду, иначе они перегреются и быстро перегорят. Пламя пустого газового водонагревателя может перегреть бак и треснуть.

    Чтобы питание оставалось выключенным, вы должны видеть выключатель с того места, где находится водонагреватель. Если водонагреватель подключен к розетке рядом с водонагревателем или если виден автоматический выключатель, это все, что вам нужно. В противном случае вам понадобится замок на коробке выключателя или отдельный электрический выключатель, автоматический выключатель или отсоединяющая коробка рядом с водонагревателем.

    9. Ошибки клапана TPR и нагнетательной трубки

    Как мы уже обсуждали, при установке водонагревателя вы должны быть уверены, что клапан TPR работает и вся горячая вода, которую он выталкивает, направляется через сливную трубку.Вы должны ожидать, что клапан TPR время от времени будет открываться и сливать воду. Эта вода должна идти либо в резервуар для перелива, либо в канализацию. Некоторые муниципалитеты требуют переливных резервуаров, а некоторые не знают местных нормативных требований.

    Существуют стандарты для материалов и монтажа сливных трубок, о которых не знает большинство сантехников. Вы никогда не ошибетесь с медной трубой, как показано на этом изображении с сайта специалистов по домашнему осмотру nachi.com. Распространенные ошибки в сливной трубке, которые делают сантехники DIYer, включают:

    • Слишком короткая сливная трубка — она ​​должна доходить до 6 дюймов от пола или дренажного поддона, чтобы горячая вода не разбрызгивалась на кого-либо или что-либо поблизости.Дно не должно иметь резьбу.
    • Изготовлен из неутвержденного материала. К утвержденным материалам относятся медь, оцинкованная сталь, ХПВХ, нержавеющая сталь или полипропилен. Неутвержденные пластмассы могут плавиться.
    • Слишком маленький диаметр трубки — выпускная трубка не может быть меньше, чем клапан TPR, к которому она подсоединяется, который обычно составляет ”. Кроме того, не должно быть уменьшения размера трубки ниже соединения с клапаном TPR.
    • Неправильный отвод сливаемой воды — вода должна идти из сливной трубы в сток в полу, в приемник непрямых отходов (дренажный поддон) или по водопроводу, выходящему за пределы дома.Его нельзя подключать напрямую к дренажной системе, так как обратный поток может загрязнить подачу горячей воды. Это должно быть очевидно, но газоразрядную трубку нельзя закрывать крышкой.

    Это краткий список типичных ошибок газоразрядной трубки. В этой статье InterNACHI, Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, содержится более полное руководство.

    10. Плохая техника пайки

    Чтобы установить водонагреватель, необязательно уметь пропаять пайку, но это предпочтительный способ.Это включает в себя знание того, как использовать труборез и удалять заусенцы с обрезанных концов, флюсовать стыки и равномерно применять тепло. Вы должны держать горелку в правильном месте, чтобы расплавленный припой стекал в стык и образовывал водонепроницаемое соединение.

    Навык — это то, что почти каждый может приобрести с практикой, но слишком многие водопроводчики-любители, кажется, никогда не научатся этому. В результате они не учитывают нежелательные эффекты тепла от горелки. Тепло, приложенное к медным трубкам, проходит через медь.Если паяное соединение выполняется слишком близко к верхней части водонагревателя, тепло, проходящее через медную трубу, может расплавить погружную трубку или другие пластмассовые детали.

    Когда опытные сантехники устанавливают водонагреватель, они отсоединяют ниппели от верхних частей резервуаров и выполняют все соединения, кроме последнего паяным, при отключении медных проводов. При установке последнего паяного соединения оно должно быть как можно дальше от резервуара, примерно в футе или около того. Оберните медную трубу холодной влажной тряпкой, чтобы она остыла.

    11. Выбор материалов

    Сантехники, которые хотят избежать пайки, обычно выбирают пластиковые трубки PEX с вставными или вставными разъемами, потому что их легче установить. PEX гибкий, поэтому его легче обходить углы и другие конструкции. Но его гибкость может стать помехой.

    Поскольку трубка PEX не жесткая, она будет изгибаться, как садовый шланг, когда поток воды начинается и останавливается. Он также расширяется и сжимается при изменении температуры, что заставляет линию PEX двигаться вперед и назад.Это может вызвать износ в любом месте, где линия PEX соприкасается с любой твердой поверхностью. PEX должен быть защищен и поддерживаться в углах и там, где он проходит через конструкцию, с помощью абразивных зажимов, изоляции труб или другого одобренного защитного материала. Слишком резкий изгиб PEX может привести к его перекручиванию, как садовый шланг.

    «Простой» процесс подключения тоже далеко не надежен. Может быть довольно сложно добиться идеального совмещения пластиковой трубки с соединителем, чтобы она сохраняла плотное соединение, когда поток воды останавливается и начинается.Когда хорошее соединение установлено, его труднее отменить для ремонта, чем медные соединения. Кроме того, в отличие от меди, PEX особенно уязвим для ультрафиолетовых лучей и повреждений грызунами.

    12. Смешение металлов

    Смешивание металлов при установке водонагревателя может привести к серьезной коррозии, в зависимости от мер предосторожности, которые вы принимаете. Гальваническая коррозия — это результат физического соприкосновения металлов различных типов или их электрического контакта при погружении в электролит. Вода — это электролит, поэтому в резервуарах водонагревателя вместо резервуара или других металлических деталей используются анодные стержни, предназначенные для их коррозии.

    Гальваническая коррозия также может возникнуть при соединении двух водопроводных труб, изготовленных из разных металлов, таких как медь и оцинкованная сталь. Если водопроводные и распределительные линии для водонагревателя медные, но водонагреватель имеет ниппели из оцинкованной стали (точки подключения водопровода сверху), это может привести к коррозии. Сантехники, которые не знают о необходимости использования изолированных диэлектрических разъемов, подвержены определенной коррозии и нарушают строительные нормы и правила.

    13.Отказ закрепить водонагреватель и подачу электроэнергии / газа

    При установке в месте, где он может быть подвержен ударам, закрепите бак ремнями или иным образом закрепите его. Удар не может опрокинуть заполненный водой водонагреватель, но он может ослабить фитинги и вызвать утечку. Люди, устанавливающие водонагреватель в зонах сейсмической активности, обязаны закреплять его сейсмостойкими ремнями.

    Водонагреватели в гаражах должны быть защищены колесными упорами / бордюрами, задвижками или другими конструкциями, чтобы предотвратить столкновение с ними транспортных средств.

    Газовые и электрические линии также должны быть закреплены на месте. Достаточно плохо споткнуться о газовую магистраль на темном чердаке, но еще хуже, если вы ослабите соединение и вызовете утечку газа. Используйте кабелепровод для защиты электрических линий. Хотя это и не требуется на чердаках, рекомендуется закрепить электрические линии внутри кабелепровода в местах с пешеходным движением. Электропроводка по всей цепи должна соответствовать требованиям водонагревателя.

    14. Вакуумные выключатели и автоматические выключатели

    Санитарный кодекс требует, чтобы на водонагревателях резервуара с нижним подводом воды использовались предохранительные клапаны для предотвращения обратного сифона из резервуара в случае внезапного снижения давления в водопроводе.Это может произойти, когда пожарные команды промывают гидранты или когда водопровод перерезается. Такая же опасность существует в домах с колодезной водой, если водяной насос выходит из строя. Прерыватель вакуума пропускает воздух, чтобы сломать сифон.

    При опорожнении бака может произойти сухое возгорание, что приведет к повреждению бака газового водонагревателя или сгоранию нагревательных элементов в электрических водонагревателях.

    Автоматические запорные клапаны должны быть установлены на случай утечки воды из водонагревателя и невозможности слива воды из поддона. Если резервуар выходит из строя и быстро опорожняется, могут произойти две вещи: 1) вода продолжает проходить через резервуар в поддон для перелива, пока не выльется через верх, и 2) пустой резервуар перегреется и будет поврежден. Запорный клапан должен быть установлен для отключения электроэнергии и воды.

    15. Неправильная вентиляция

    Правильная вентиляция газовых водонагревателей важна для безопасности каждого в вашем доме. При правильной вентиляции естественная тяга втягивает горючие газы, грипп и выводит их наружу. Дымовая труба должна иметь небольшой уклон ¼ дюйма на погонный фут, как показано на этой иллюстрации, предоставленной InspectApedia.com. Это гарантирует, что окись углерода и другие токсичные газы выводятся наружу и не могут накапливаться в доме.

    Вы можете проверить обратную тягу при гриппе, используя дымовую трубку или чиркнув спичкой возле вентиляционного колпака в верхней части водонагревателя. Если дым не вытягивается, то что-то не так. Обратитесь к квалифицированному сантехнику, чтобы починить его.

    Кроме того, убедитесь, что у некоторых газовых водонагревателей есть свободное пространство от стен и хранимых предметов, чтобы обеспечить хороший поток воздуха для горения и держать водонагреватель на безопасном расстоянии от горючих материалов. Раздел M1306 Международного жилищного кодекса предписывает зазоры в местах готовых и незавершенных помещений, как и инструкции производителя по установке водонагревателя.

    Прочие соображения перед покупкой и установкой водонагревателя

    Лицензированные специалисты по сантехнике продают водонагреватели профессионального уровня по сравнению с потребительскими товарами, предлагаемыми населению в больших магазинах. В товарах потребительского уровня нет ничего плохого, но вы должны знать о различиях, включая установку, обслуживание, детали и гарантии, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Вот сравнение сопоставимых продуктов профессионального и потребительского уровня Rheem.

    Профессиональный уровень Потребительский класс
    Латунный сливной клапан Пластиковый сливной клапан
    Газовый клапан с металлическим корпусом Пластиковый корпус газового клапана
    Использует традиционную термопару для управления потоком газа) Использует менее надежный вариант термобатареи
    Доступна модернизация дополнительного анодного стержня Нет доступных обновлений
    Нагревательные элементы из нержавеющей стали с увеличенным сроком службы в электрических водонагревателях Короткоживущие медные нагревательные элементы в электрических водонагревателях
    Дилер Rheem уважает гарантию, которая распространяется на все детали, бак и работу. Работу выполняет сотрудник продавца. Дилеры Rheem не предоставляют гарантию. Гарантийные работы должны проходить через подрядчиков, привлеченных крупной компанией-продавцом. Эти подрядчики не получают хорошей оплаты, поэтому у вас будут менее квалифицированные специалисты, и вам, возможно, придется ждать несколько дней для обслуживания.
    Установка включена в продажную цену нагревателя Установка требует дополнительных затрат и часто не требует больших затрат; вы можете в конечном итоге заплатить больше, когда обогреватель будет установлен.
    Оригинальные запасные части доступны у дилера Rheem Запасные части должны быть приобретены через компанию по продаже больших коробок

    Итак, спросите себя, действительно ли вы экономите деньги, когда вы идете в большой магазин, чтобы купить, а затем самостоятельно устанавливать водонагреватель. Вы можете удивиться, узнав, что это часто в конечном итоге обходится вам дороже.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Установка водонагревателя — не обычный проект, сделанный своими руками. Вы должны обладать навыками слесаря, электричества, отопления, вентиляции и столярных работ, знать государственные и местные строительные нормы и правила, получить разрешение на работу и договориться с вашим муниципалитетом о проверке работы.

    Несоблюдение сантехнических правил может подвергнуть вас значительному физическому, финансовому и юридическому риску. Если у вас есть лицензированный сантехник, который установит водонагреватель, сантехническая компания принимает на себя риск и имеет страховку для его покрытия. Если вы выполняете запрещенную работу, вы подвергаетесь юридической опасности и можете аннулировать страховое покрытие домовладельца, связанное с этой работой.

    Все водонагреватели рано или поздно выходят из строя, но вы можете помочь избежать серьезных поломок, наняв лицензированного сантехника, вместо того, чтобы делать это самостоятельно.Вы избежите 15 распространенных ошибок, которые делают сантехники, устанавливающие водонагреватель, приобретая водонагреватель более высокого качества и, скорее всего, в конечном итоге сэкономив деньги. Если вам нужна помощь в установке нового водонагревателя, у нас есть водопроводчики, имеющие опыт поиска утечек в плитах в Цветочном насыпи, Грейпвайн, Плано, Норт Ричленд Хиллз, Карроллтоне и Ричардсоне.

    Как добавить сливное отверстие в резервуар для хранения воды

    Я установил много систем перелива на резервуарах для хранения воды.Изучая лучший процесс, я также узнал, чего нельзя делать. Посмотрите мое простое руководство из 6 шагов о том, как добавить систему перелива в резервуар для дождевой воды. При наличии подходящих инструментов и правильного метода эта задача очень проста.

    Выбор подходящего размера переливного фитинга:

    Существует два популярных размера фитингов перелива. 3 дюйма и 4 дюйма. Первое, на что следует обратить внимание, пытаясь решить, какой размер вам нужен, — это размер вашей крыши. Причина этого: чем больше площадь сбора, тем больше воды поступает в резервуар.Когда резервуар полон, это означает, что из резервуара должно выйти больше воды.

    Пример: Если вы устанавливаете резервуар для воды емкостью 2600 галлонов под крышей площадью 1000 квадратных футов, вам подойдет 3-дюймовая система перелива. Если у вас есть площадь крыши площадью 3000 квадратных футов, протекающая в резервуар любого размера, вы захотите установить 4-дюймовую систему перелива.

    Установка системы перелива за 6 простых шагов:

    Несмотря на то, что существует несколько конструкций систем перелива, каждая из них будет работать очень похоже.В этом примере мы используем систему от Rain Harvest.

    1. Добавьте резиновую прокладку к фитингу — Добавление этой прокладки к задней стороне фланца предотвратит утечку воды из стыка фитинга при высоком уровне воды.
    2. Просверлите отверстие в резервуаре — Используя кольцевую пилу, размер которой на 3/4 дюйма больше, чем размер фитинга, просверлите отверстие в желаемом месте. Всегда на ровной поверхности!
    3. Чистое отверстие — Важно убрать небольшие волоски пластмассы на поверхности резервуара. Если их не удалить, при добавлении прокладки вода может вытечь через фитинг.
    4. Вставьте фитинг перелива — Поместите фитинг в отверстие внутренней кривой вверх. Чтобы сделать это прямо, убедитесь, что есть отверстия для винта сверху и снизу.
    5. Винт штуцера перелива к резервуару — Добавляя винты, поддерживайте давление. Остановите винт, когда прокладка начнет вздуваться.
    6. Добавьте переливную трубу или сетку — Теперь пора добавить сетчатую вставку или установить вертикальную трубу, если вы хотите отвести переливную воду от бака.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

    Быстрое видео: установка сливного отверстия

    Как вы уже заметили, установить систему перелива в резервуар для сбора дождевой воды очень просто. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, пожалуйста, добавьте их ниже. Я был бы рад помочь, где смогу.

    6 уроков, как делать правильно

    Размещено

    Автор: Стив Максвелл

    Обновлено 10 июня 2020 г.

    ОБНОВЛЕНО 2 августа 2019 г .: «Как установить погружной насос?» Если вы задаете этот вопрос, то эта статья для вас.Читайте подробности. Насколько я понял, это наиболее полный набор инструкций в Интернете. Я также готов ответить на отдельные вопросы по телефону [адрес электронной почты]

    .

    Мало кто в мире сантехники будет спорить с утверждением, что погружные водяные насосы обеспечивают лучшую производительность среди всех вариантов бытовых насосов, особенно в колодцах глубиной более двадцати пяти футов. Погружные аппараты не нуждаются в заливке, они бесшумны, они перемещают большую часть воды при заданном количестве потребляемой энергии и развивают более высокое давление воды в домашних условиях, чем поршневые или струйные насосы. Однако есть одна загвоздка — установка.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НАСТОЯЩИЙ ПОГРУЖНЫЙ НАСОС ПОИСК И ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Когда приходит время установить погружной насос, работа становится более сложной физически, чем любой другой вариант водяной скважины, потому что насос, трубопроводы и провода должны быть опущены на самую глубину углубления колодца. И если этого было недостаточно, несколько неясных деталей установки определяют разницу между пятью годами безотказной работы насоса и двадцатью пятью годами.Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно установить погружной насос. Следуйте этим апробированным методам, и вам не придется выполнять эту хлопотную работу чаще, чем это абсолютно необходимо.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: У вас возникла проблема с качеством воды. Щелкните здесь, чтобы получить объективный некоммерческий обзор технологии фильтрации воды, включая эффективный подход к избавлению от запаха серной воды.

    Что такое погружной насос?

    Погружные насосы длинные, тонкие, цилиндрические по форме и располагаются на глубине четырех или пяти футов над дном колодца. Обычно при мощности 1/2 или 3/4 л.с. для большинства домашних хозяйств подводные аппараты нагнетают воду вверх и в резервуар высокого давления в доме через трубу диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма. Провода проходят вниз от поверхности для питания насоса через блок управления, при этом сама водопроводная труба выходит из стенок металлического кожуха колодца ниже линии замерзания, а затем проходит горизонтально в ваше здание. Щелкните изображение слева, чтобы загрузить полную версию типичной системы погружных насосов. Погружные насосы обеспечивают наилучшую производительность в домашних условиях.Они стоят дороже, чем другие типы насосов, но они бесшумны и не требуют заливки.

    Щелкните выше, чтобы загрузить иллюстрацию в высоком разрешении, показывающую все части системы водяных скважин с погружным насосом

    Еще одна вещь. . . иногда путают разговоры о «погружных насосах». Помимо погружных водяных насосов, описанных здесь для подачи воды под давлением в ваш дом, термин «погружной насос» также может относиться к погружным насосам для отстойников, предназначенным для поддержания сухости подвалов. Установка дренажного насоса стоит от 900 до 3000 долларов, и выбор агрегата полностью отличается от выбора погружного насоса для питьевой воды. Нажмите здесь, если вам действительно нужны погружные насосы для отстойников.

    Установка погружного насоса Урок №1: Подъем и опускание насоса

    Для замены неисправного погружного насоса используются те же инструменты и методы, что и при установке нового насоса с нуля, за исключением того, что сначала нужно вытащить старый. Уроки, которые вы здесь усвоите, основаны на работе по замене старого насоса, которую я задокументировал в пробуренной скважине длиной 143 фута с металлической обсадной колонной.Это типичная установка, которая позволяет видеть как удаление, так и замену. Независимо от того, поднимаете ли вы подводную лодку или опускаете ее, этот процесс включает в себя две вещи: самодельный инструмент из оцинкованной стальной трубы и обычную арматуру для водозабора, называемую адаптером без ямы.

    Представьте себе металлический водопроводный колен, который раздвигается на две части. Это безамарный адаптер, и вы можете увидеть, как он работает, справа. Половина, показанная в нижней части рисунка (с резиновым уплотнительным кольцом на нем), постоянно монтируется через отверстие, просверленное в боковой части металлической обсадной трубы, и выходит из обсадной колонны ниже линии замерзания.Другая половина адаптера, показанная на рисунке над ним, соединена с черной полиэтиленовой трубой, идущей вниз около дна колодца, где находится насос. Обратите внимание, как нарезан верхний конец безамбарного адаптера? Это позволяет опустить в скважину Т-образный кусок стальной трубной резьбы диаметром 1 1/4 дюйма и ввинтить в безамбарный адаптер. Эта деталь является ключевой.

    Т-образная рукоятка из оцинкованной трубы зацепляется с безамбарным адаптером в скважине, готовая вытащить насос и трубу из скважины

    Во время установки насоса подвижная часть безамбарного адаптера скользит вниз, зацепляясь с неподвижной половиной. фитинга, закрепленного болтами через обсадную трубу колодца, и создавая водонепроницаемое соединение под углом 90º. Снятие насоса и водопровода включает в себя отделение скользящей части безамбарного адаптера вверх и от колодца, и для этого вам понадобится самодельный инструмент. Он состоит из стальной водопроводной трубы с резьбой диаметром 1 1/4 дюйма длиной шесть футов, тройника наверху и двух рукояток. Нижний конец инструмента ввинчивается в отверстие в верхней части безамбарного адаптера, позволяя вытаскивать его и трубу, накачивать и выкачивать из колодца. Вот что происходит на фото выше. На глубоком колодце это тяжелая работа, потому что полиэтиленовая труба заполнена водой.

    Установка погружного насоса Урок № 2: Защитите эти провода Износ этого кабеля был вызван раскачиванием погружного насоса внутри обсадной трубы скважины после пускового момента.

    Вытягивание вышедшего из строя погружного насоса преподает урок, и одной из самых удивительных является причина, по которой многие насосы выходят из строя. Не обязательно, что двигатель выходит из строя (хотя такое, конечно, может случиться). По крайней мере так часто, потому что изоляция на проводах насоса изнашивается из-за движения по внутренней части металлической обсадной трубы колодца.Каждый раз, когда насос останавливается и запускается, когда он свешивается на конце пятидесяти, ста или двухсот футов трубы, вся установка перемещается в ответ на крутящий момент двигателя. Стоп, старт, втирать, втирать. После многих лет такого воздействия изоляция провода изнашивается, обнажая медь и вызывая короткое замыкание, которое не позволяет насосу работать. На изображении показано, как выглядят типичные изношенные провода в погружном насосе.

    Этот резиновый ограничитель крутящего момента предохраняет погружной насос от слишком сильного раскачивания при запуске и останове двигателя.

    Другая распространенная проблема также связана с крутящим моментом двигателя. Со временем повторяющаяся скручивающая сила при запуске двигателя может привести к тому, что резьбовые фитинги на верхней части насоса будут закручиваться все туже и туже, оборачивая провода вокруг полимерной трубы до тех пор, пока они не порвутся. «Гаситель крутящего момента» — это резиновый аксессуар, который крепится к верхней части погружного насоса, где он встречается с трубой, которая в него ввинчивается. Гаситель крутящего момента прижимает установку к крутящему моменту двигателя при его запуске, предотвращая вращение, перемещение и раскачивание насоса, когда он свешивается с трубы.

    Водонепроницаемая термоусадочная трубка применяется к проволоке, питающей погружной насос

    И если всего этого недостаточно, существует постоянная опасность коррозии и выхода из строя обжимных соединений проводов во влажной среде колодца. Вот почему я всегда припаиваю любые проводные соединения, которые возникают внутри обсадной трубы, а затем заключаю эти припаянные соединения внутрь самоуплотняющейся термоусадочной трубки. Это то, что вы видите здесь, на фотографии.

    Погружные насосы поставляются с завода с непрерывным проводом, прикрепленным к двигателю, но обычно этого недостаточно, чтобы добраться до верха колодца. Часто бывает необходимо наклеить дополнительные провода на установку до того, как насос опустится ниже. И пайка этих соединений имеет смысл. Правильно обжатые разъемы сначала работают нормально, но с годами они подвержены коррозии. На время пайки это быстрая страховка. Даже с паяными соединениями на всякий случай накройте их водонепроницаемыми термоусадочными трубками. Никогда не используйте изоленту, потому что со временем она просто отвалится. Многоступенчатая надежность может просто предотвратить ненужный отказ системы водоснабжения, когда на улице февраль -30º.

    Этот новый погружной насос готов снова опускаться в скважину. Труба слева направляет воду из колодца, в то время как меньшая труба справа защищает провода, ведущие к насосу.

    Хотя это не обычная практика, я предпочитаю защищать провода погружного насоса внутри участка диаметром 3/4 дюйма. черная полиэтиленовая труба, идущая вдоль основной трубы и привязанная к ней пластиковыми стяжками. Вот что вы здесь видите. Я обнаружил, что вы можете протолкнуть провода насоса через 10-футовую трубу без ее коробления.Натяните на провода столько кусков полиуретана диаметром 3/4 дюйма, сколько необходимо для их защиты, пока ваша установка находится на земле, или используйте ленту для электрики, чтобы протянуть провод через всю защитную трубу сразу.

    Установка погружного насоса Урок № 3: Не забудьте обратные клапаны

    Обратные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, и, несмотря на их ценность для повышения надежности системы водозаборных скважин, их часто упускают из виду при установке погружных труб. Обратный клапан вставляется во впускную линию и повышает надежность двумя способами. Во-первых, он предотвращает стекание воды обратно в колодец, когда насос не работает. Это устраняет ненужную физическую нагрузку на насос. Во-вторых, обратный клапан обеспечивает немедленный поток воды в бак при запуске насоса. Не пропустите обратный клапан. Лучшие из них имеют внутри лоскут из латуни. При работе они издают легкий щелкающий звук, но пропускают гораздо больший поток воды, чем бесшумные клапаны с пружинным приводом.Установить обратный клапан сразу же после того, как водопроводная труба входит в ваш дом, но прежде чем он достигнет бака давления. Это позволяет обратному клапану выполнять свою работу, а также позволяет ему оставаться доступным для обслуживания и замены.

    Установка погружного насоса Урок № 4: Следуйте этим приемам для опускания погружного насоса Использование шлифовального станка для удаления острого заусенца на верхнем крае стальной обсадной трубы скважины

    Установка трубы, насоса и проводов в скважину одним целым — тяжелая работа, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться большего успеха . Первый связан с верхней частью обсадной трубы. Кромка обычно острая из-за того, как обсадная колонна режется на заводе, и стоит потратить несколько минут на шлифовку острого заусенца, чтобы он не повредил вашу трубу. Чтобы быть уверенным, я использую фанерный пончик с закругленным внутренним краем, который находится наверху колодца. Это снижает давление на трубу, что позволяет избежать ее перегиба. Вы можете увидеть фанерное тесто, которое я приготовила ниже.

    Этот самодельный пончик из фанеры надевается на обсадную трубу колодца и защищает провода и трубы при их опускании.Обратите внимание на закругленный внутренний край отверстия, имеющий форму, обеспечивающую защиту.

    Перед тем, как начать опускать новую установку в колодец, наденьте Т-образную рукоятку на адаптер без ямы и привяжите конец веревки 1/2 дюйма из полиамида к предохранителю. выступ на насосе. Назначьте двух человек, которые будут направлять трубу у устья скважины, а третьего — направлять верхний конец трубы и тройник по земле. После соединения двух половин безамбарного адаптера привяжите конец страховочного троса к верхней части внутренней крышки колодца, завершите соединения с проводами, подающими питание на насос, затем закрепите внешнюю крышку колодца поверх всего. Если повезет, пройдет двадцать пять лет, прежде чем вы снова увидите эту обложку. На изображении ниже показано, как должен выглядеть верхний конец колодца после завершения установки погружного насоса.

    Практически завершена работа по замене погружного насоса со снятой крышкой. Электрические кабели выходят из колодца, затем снова спускаются по трубопроводу в дом. Страховочный трос, поддерживающий насос, привязан к верхней части обсадной трубы.

    Установка погружного насоса Урок № 5: Получение воды в то же время

    Никто не знает, когда их скважинный насос перестанет работать, но есть способ временно получить воду для всего вашего дома, пока вы снова вернете свою подводную лодку в рабочее состояние. Пока температура на улице выше нуля, вы можете набрать воду в бак, а затем подключить портативный электрический струйный насос с небольшим напорным баком, чтобы подавать воду обратно в вашу напорную систему через любой внешний кран с помощью садового шланга. Расположение этого крана не имеет значения, так как вся вода, подаваемая в вашу водопроводную систему, будет стекать обратно в напорный бак в доме, а затем оттуда во все другие приспособления. Реле давления на переносном насосе включается или выключается по мере необходимости, когда вода для бытового потребления используется для любого приспособления.Даже при умеренном использовании легко потреблять несколько сотен галлонов воды в день, поэтому будьте готовы регулярно наполнять резервуар. Вы не должны пить воду, обработанную таким образом, но, по крайней мере, это позволяет иметь воду для мытья и туалетов.

    Вы когда-нибудь думали об установке ручного насоса в качестве запасного для вашего электрического насоса в том же колодце? Я так и сделал. Щелкните здесь, чтобы узнать, как происходила установка.

    Установка погружного насоса Урок № 6: Как сделать водонепроницаемые соединения

    Черная полиэтиленовая труба является наиболее распространенной для систем водозабора, но винтовые зажимы сами по себе не обеспечивают надежного соединения на черной полиэтиленовой трубе. Также необходимо нагреть и размягчить трубу пропановой горелкой перед затягиванием винтовых зажимов. Вот что здесь происходит. На всякий случай используйте два зажима на соединение и потратите дополнительные деньги на зажимы из нержавеющей стали. Кроме того, для затягивания зажимов используйте небольшой торцевой ключ или отвертку, а не отвертку.

    Для надежных соединений на черном полиэтилене необходимо нагреть трубу, чтобы она стала мягкой, и наложить два винтовых зажима на каждое соединение, затягивая, пока пластик еще мягкий

    Установка погружного насоса Вопросы и ответы

    Q: Какой калибр провода используется для подключения скважинного насоса? — JC, по электронной почте

    A: провод 14 калибра подходит для подачи питания от вашего дома на стандартную бытовую насосную цепь.Если ваш насос погружной, продается специальный провод, который будет проходить снаружи вашего дома в колодец и к вашему насосу. Калибр этого провода не меньше 14. Я не уверен в точном размере, но продается только один вид провода, который можно вставить в колодец. Он имеет более толстую изоляцию, чем обычно, и представляет собой группу из трех или четырех проводов (в зависимости от типа), свободно скрученных вместе. Это не кабель, а группа проводов.

    Как остановить конденсацию на бачке унитаза

    Лето — пора для барбекю на заднем дворе, дней на пляже и семейного отдыха.К сожалению, потоотделение в туалете — еще один признак сезона. Фактически, каждое лето миллионам домовладельцев приходится иметь дело с туалетами, из-за которых на пол остаются лужи воды.

    Эта проблема — гораздо больше, чем просто легкое раздражение: конденсат, стекающий по унитазу, может просачиваться под пол, гнить фанерный черновой пол и проникать в балки пола. Он также может испачкать плинтус, сделать гипсокартон сырым и обесцветить краску для стен плесенью.

    Почему в баке унитаза конденсируется?

    Когда погода становится жаркой и влажной, в воздухе много влаги. В то же время вода, поступающая в унитаз, сравнительно холодная — от 50 до 60 ° F. Когда теплый влажный воздух попадает на прохладные фарфоровые поверхности унитаза, воздух конденсируется, превращается в воду и вскоре капает на пол.

    Хотя унитаз потеет только в теплые влажные дни, за очень короткое время из него может выпасть удивительно большое количество воды.

    Несколько производителей делают изоляторы для унитазов, которые, по их утверждениям, устраняют потливость унитазов, но большинство из них работают не очень хорошо.

    Два способа остановить потоотделение в туалете

    Есть только два верных способа остановить потоотделение в туалете:

    1.Осушите воздух в ванной

    Используйте кондиционер или осушитель для осушения воздуха в ванной. Однако этот подход не сработает, если у вас нет одного из этих модулей или вы не хотите запускать его все лето.

    2. Установите клапан защиты от запотевания

    Установить противоточный клапан в линию подачи воды в унитаз. Клапан защиты от пота добавляет немного горячей воды в линию туалетной воды, что повышает температуру воды в унитазе настолько, чтобы нагреть бачок и чашу.Это все, что нужно для предотвращения образования конденсата даже в самую знойную погоду.

    Выбор клапана

    Клапаны защиты от пота продаются в домашних центрах и у дилеров сантехники как регулируемого, так и предварительно настроенного типа. При выборе клапана заплатите дополнительно 10 долларов или около того за регулируемую модель. Он позволяет регулировать температуру воды и полностью отключать подачу горячей воды, когда она не нужна.

    Для нашей установки мы выбрали регулируемый клапан для унитаза Adjusto-Temp от Universal Rundle (модель 5025-1, 33 доллара США).Этот клапан можно установить в ванной, за стеной или под полом (если есть лазейка или подвал). Здесь мы показываем врезку клапана в водопровод в подвале прямо под унитазом.

    Как установить клапан защиты от пота?

    Существует три этапа установки клапана защиты от запотевания: подготовка, установка клапана и проверка температуры.

    Подготовить ПРИДЕРЖИВАЙТЕ клапан к линии холодной воды и отметьте, где его центральное выпускное отверстие совпадает с вертикальной трубой.
    1. Начните с перекрытия главного водяного клапана во всем доме.
    2. Затем слейте воду из линий горячей и холодной воды, открыв все краны для раковины и ванны и промыв все туалеты. Чтобы не обжечь внутренние компоненты клапана паяльной горелкой, выполняйте все соединения с клапаном с помощью латунных компрессионных переходников (1,50 доллара США за штуку).
    3. Нарежьте свободно 5/8 x 5/8 дюйма. компрессионный адаптер в каждое из трех отверстий клапана. Прижмите клапан к горизонтальной трубе холодной воды так, чтобы нижний входной патрубок был на одном уровне с трубой.
    4. Обратите внимание, где центральное выпускное отверстие клапана пересекает вертикальную секцию трубы; отметьте это место на трубе. Также отметьте расположение нижнего впускного отверстия на горизонтальной трубе.
    5. Затем с помощью ножовки вырежьте отрезок трубы.
    6. Затем припаяйте L-образный фитинг под углом 90 градусов к вертикальной трубе, идущей от унитаза, затем удлините его с помощью заглушки длиной 6 дюймов диаметром 1/2 дюйма. трубка.
    7. Используйте бессвинцовый припой и газовую горелку MAPP. Бессвинцовый припой относительно твердый, а газ MAPP горит сильнее и действует быстрее, чем пропан.
    8. Подготовив линию холодной воды к клапану, найдите ближайшую линию горячей воды и вырежьте участок для установки нового медного тройника.
    9. Присоедините Т-образный фитинг к линии и соберите короткую вертикальную стояк с L-образным фитингом под углом 90 градусов и коротким горизонтальным патрубком.
    10. Направьте заглушку на место под унитазом, где будет установлен клапан.
    11. Припаяйте Т- и Г-образные соединения.
    12. Добавьте отрезок трубы, чтобы добраться до места расположения клапана.
    ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ воды вырежьте ножовкой участок трубы холодной воды для установки нового клапана.

    Установить клапан
    1. Слегка нанесите на наружную резьбу трех латунных компрессионных переходников состав для стыков труб (смазка для труб).
    2. Ввинтите переходники в порты клапана и затяните их гаечным ключом.
    3. Наденьте гайку и компрессионное кольцо на каждый конец трубы и вставьте трубы в переходники.
    4. Покройте каждое компрессионное кольцо смазкой для труб и навинтите гайки на переходники.
    5. Затяните каждую гайку гаечным ключом.
    6. Снова включите главный водяной клапан и поищите утечки.

    Проведите проверку температуры
    1. Отвертка с шлицем — все, что вам нужно, чтобы отрегулировать температуру воды, протекающей через клапан.
    2. Начните с поворота регулировочного винта холодной воды против часовой стрелки до упора.
    3. Затем поверните винт подачи горячей воды по часовой стрелке до упора.Это полностью откроет сторону холодной воды и отключит подачу горячей воды.
    4. Затем промойте унитаз и откройте сторону с горячей водой, повернув регулировочный винт против часовой стрелки на пол-оборота.
    5. Подождав около часа, проверьте, нет ли конденсата на унитазе. При необходимости приоткройте кран с горячей водой еще немного.

    Расширительный бак водонагревателя | Как работают баки расширения

    Вода расширяется при нагревании, и, если ей некуда деваться, это может создать опасную ситуацию.Представьте, что внутри вашего дома водонагреватель находится под слишком высоким давлением.

    Раньше скопившаяся вода под давлением просто стекала обратно в городскую систему водоснабжения. Но это не всегда возможно. Если что-то есть, чтобы предотвратить эту утечку, вам понадобится еще одна защита, которая подводит нас к расширительному бачку водонагревателя.

    Что такое расширительный бак водонагревателя?

    Расширительный бачок водонагревателя — дополнительная маленькая благодарность, которая крепится к вашему водонагревателю. Он разработан, чтобы справиться с накопившейся избыточной водой. Таким образом, когда давление воды становится слишком высоким, она перетекает в расширительный бак, вместо того, чтобы повредить водопроводные клапаны, арматуру и соединения в вашем доме и потенциально вызвать разрыв линии с неизмеримыми повреждениями и затратами.

    Когда вода термически расширяется, расширительный бак водонагревателя предотвращает нежелательное повышение давления. Вода расширяется примерно на 2% при нагревании от 50 ° F до 120 ° F.

    Вы устанавливаете расширительный бак по линии от впускного клапана, по которому горячая вода подается в ваш дом.Бак состоит из двух секций, разделенных резиновым клапаном. Вода проходит через верхнюю часть, а внизу находится воздух под давлением.

    Это давление воздуха, которое позволяет резервуару поглощать избыточное давление от вашего водонагревателя, что удерживает его вдали от других систем вашего дома.

    Кому нужен расширительный бачок водонагревателя?

    Если у вас «замкнутая система», то есть есть предохранитель обратного потока или другое устройство, которое не позволяет воде стекать обратно в водопровод, тепловое расширение приведет к значительному повышению давления в водопроводной системе вашего дома.

    В таких условиях у вас должен быть не только расширительный бак, но и некоторые муниципалитеты. Кроме того, производитель вашего водонагревателя может аннулировать вашу гарантию, если у вас закрытая система и не будет обеспечена эта гарантия.

    Вам не нужен расширительный бак водонагревателя, если у вас есть водонагреватель без бака, поскольку в нем нет бака и нет повышения давления. Точно так же, если в вашем доме работает открытая система водоснабжения, где избыток воды возвращается в городское водоснабжение, это не окажет никакой нагрузки на водопроводную систему вашего дома.

    Общие вопросы о расширительных баках водонагревателя:

    Что такое обратный клапан?

    Обратный клапан — это механизм, предотвращающий обратный поток термически расширенной воды в неправильном направлении. Без расширительного бака повышенное давление может вызвать ненужную нагрузку на вашу сантехнику, включая водонагреватель, и сократить срок их службы.

    Нужно ли устанавливать расширительный бачок на холодной стороне?

    Несмотря на то, расширительные баки могут быть установлены на горячей стороне, настоятельно рекомендуется их устанавливать на холодной линии, ниже по потоку от запорного клапана.

    Где установить расширительный бак по отношению к водонагревателю?

    Расширительный бак может быть в любом месте вашей водопроводной системы, и его не нужно устанавливать в непосредственной близости от водонагревателя. Чаще всего он устанавливается с помощью тройника на входе холодной воды в водонагреватель. Но функционально его можно установить в любом месте на линии холодного входа.

    Можно ли установить расширительный бачок под любым углом?

    Расширительный бачок можно установить под любым углом.Это будет противоречить информации, поставляемой с любым расширительным бачком, который вы покупаете в розничном магазине. В инструкциях по установке, прилагаемых к расширительным бачкам для розничной торговли, сказано, что бак должен быть установлен в вертикальном подвесном положении.

    Когда вы выбираете расширительный бачок для розничной торговли, он поставляется с «седлом». Это позволяет избежать пайки и упрощает установку расширительного бачка для обычного человека. Седельный штуцер просто зажимается на трубе и имеет резьбу, позволяющую прикрепить резервуар.

    Сначала вы просверливаете небольшое отверстие в существующей трубе. Далее закрепляется хомут так, чтобы отверстие совпало с входным отверстием для расширительного бачка. Хотя это один из вариантов, мы не рекомендуем эти фитинги по нескольким причинам. Они позволяют размещать резервуар только в одном положении (вертикальном), и они ненадежны.

    Вместо этого мы рекомендуем впаивать соответствующие фитинги в систему или использовать оцинкованные фитинги.

    Как узнать, нужна ли замена расширительного бачка водонагревателя

    Расширительный бак — жизненно важная часть водопровода и системы водяного отопления. Хотя традиционный водонагреватель может прослужить 10-15 лет, ваш расширительный бак может выйти из строя до этого момента. Во-первых, вы можете продлить срок службы расширительного бака за счет правильной установки, которая гарантирует, что давление воздуха в баке соответствует давлению воды в вашем доме.

    Вы можете предотвратить дорогостоящую аварию, периодически осматривая расширительный бачок. Если вы видите капающую воду под баком или рядом с фитингами, возможно, клапан заблокирован. Это может произойти из-за мусора, например, из-за отложений полезных ископаемых.

    У вас также должен быть механизм для проверки давления, такой как манометр для воды, который может сказать вам, правильно ли работает бак или повреждена ли диафрагма. Расширительный бак водонагревателя часто можно заменить без замены всей системы.

    Если у вас есть дополнительные вопросы по расширительным бакам водонагревателя, позвоните нам или заполните форму ниже.

    Если у вас есть дополнительные вопросы по расширительным бакам водонагревателя, позвоните нам или заполните форму ниже.

    Отличная компания. У меня было установлено два водонагревателя и одно последующее гарантийное обслуживание, которое, как мне кажется, прошло очень хорошо. Оба специалиста по обслуживанию, которых я встречал, и все, с кем я разговаривал, также очень профессиональны. Я могу порекомендовать эту компанию с полной уверенностью. — Сьюзан Х. через Yelp. Нам нужна была замена (и быстро!). Компания FAST Water Heater Co. была здесь через 1 час, предоставила оценку, точно сказала мне, что потребуется для соблюдения действующих норм, и выполнила работу очень быстро и профессионально.Никаких сюрпризов … теперь я могу принять душ! Я без колебаний рекомендую FAST Water Heater Co.- Джефф Х. через GoogleMatt Smith выполнил выдающуюся работу по установке водонагревателя / расширительного бака под лестницей. Он смог изготовить установку, так что я все еще мог получить доступ к складскому помещению за водонагревателем. Я ставлю ему 5+ звезд. — Том Дж. Через Facebook Быстрое — ключевое слово здесь. Я позвонил, чтобы заменить мой водонагреватель, и они были у меня дома в течение 1 часа.При замене бака возникли некоторые проблемы, и Дэн с уверенностью предложил мои варианты. Вход и выход за пару часов с нулевыми неудобствами! Дэн был супер-представительным и очень заслуживающим доверия! — Анонимно через SuperPages

    RV Black Water Tank Basics

    Важно понимать, как правильно опорожнять систему резервуаров для отходов RV, в том числе знать разницу между двумя резервуарами и составить шланги и инструменты, которые облегчат посещение станции разгрузки.В этом бесплатном уроке эксперт по жилым автофургонам Дэйв Сольберг проводит краткий обзор системы цистерн для сточных вод на своей демонстрационной модели автомобиля в подвале, объясняя правильную технику безопасного сброса в любом кемпинге или городском объекте и знакомя с любыми инструментами, которые могут вам понадобиться на протяжении всего процесса.

    RV Базовая информация о резервуаре для отходов

    Резервуары для сточных вод

    RV классифицируются как системы черных и сточных вод. Клапан резервуара для черной воды обычно можно определить как больший клапан, обычно 3 дюйма в диаметре, в то время как клапан резервуара для серой воды меньше, обычно 1.5 дюймов в диаметре.

    Туалеты на автофургоне всегда подключены к системе черного водоснабжения, которая содержит сточные воды из бытовых отходов. Другие водостоки на борту подключены к резервуару для сточных вод, который содержит менее опасную воду из таких источников, как раковины и душевые. Однако, в зависимости от компоновки, некоторые производители будут настраивать систему таким образом, чтобы раковины опускались в черный резервуар, но в большинстве автомобилей резервуар для черной воды будет заполнен в основном сточными водами из туалета.

    Несмотря на то, что серый резервуар для отходов RV содержит более чистые отходы, чем резервуар для черной воды, вы все равно не хотите выбрасывать этот резервуар на открытое пространство. Оба резервуара должны быть должным образом опорожнены на специально отведенных станциях сброса с использованием оборудования, обеспечивающего безопасный и чистый сброс.

    Как сбросить цистерну для отходов на колесах

    Перед тем, как опорожнить черный бачок для мусора на автофургоне вашего автомобиля, обязательно наденьте прорезиненные перчатки, чтобы защитить себя от любых патогенов. Поскольку на свалке может возникнуть беспорядок, некоторые люди также предпочитают носить маски, чтобы избежать неприятных запахов.Перед тем, как подсоединять сливной шланг к резервуару для черной воды и сливать его, Дэйв рекомендует убедиться, что оба клапана закрыты, чтобы вы не испытали антисанитарный сюрприз при снятии сливной крышки канализации. Поверьте, вы не хотите пропустить этот шаг!

    Затем Дэйв показывает, как прикрепить (чистый!) Сливной шланг к байонетному сливному клапану и сначала опорожнить черный резервуар для воды, а затем серый. Слив черной воды, а затем серого резервуара поможет промыть шланг черных сточных вод с помощью очистителя двух резервуаров для воды, что облегчит окончательную очистку пресной водой со станции разгрузки. Кроме того, весь этот процесс можно упростить и дополнительно продезинфицировать, установив удлинительный шланг с воронкой для вторичного рынка. Таким образом, вы можете пропустить шланг прямо через резервуар и просто проехать прямо над сливным резервуаром.

    Чтобы сделать опорожнение бака для отходов на колесах легким ветерком, есть несколько других продуктов вторичного рынка, таких как прозрачное соединение клапана сброса, чтобы видеть, когда чистая вода поступает через клапаны сброса, и концы переходника сливного шланга, чтобы сделать еще более надежное соединение на станция свалки.Вложите немного денег, и вам больше не придется беспокоиться о грязной уборке!

    Как установить водопровод для холодильника

    Протянуть водопровод к холодильнику, чтобы снабдить его льдогенератор и дозатор питьевой воды, никогда не было так просто. Когда-то это обычно делалось с помощью гибких медных трубок диаметром 1/4 дюйма, которые протягивались от холодильника до ближайшего источника воды и вводились в водопровод с помощью седлового клапана или другого типа фитинга. Теперь есть удобные (и менее изгибаемые) гибкие трубки для подачи воды на 1/4 дюйма длиной от 1 до 20 футов, а также удобные переходные фитинги «Add-A-Tee», которые можно установить практически везде имеющийся запорный клапан. Этот тип фитинга прост в установке и менее подвержен утечкам, чем седловой клапан.

    В большинстве случаев водопровод можно провести от водопровода к кухонному крану через кухонные шкафы и к холодильнику. Если провести линию через шкафы невозможно, возможно, вам придется провести ее через пол до того места, где расположен холодильник.

    Подсказка

    Перед тем, как приступить к работе, проверка за ваш холодильник, чтобы убедиться, нет водопровода и отсечной клапан уже есть, либо выступающей из стены или торчащие сквозь пол. Если да, то все, что вам нужно сделать, это подключить 1/4 дюйма х 1/4 дюйма прогибается подводящую трубу с к запорному клапану и к холодильнику.

    Смотреть сейчас: Как установить водопровод для холодильника

    Принадлежности для работы

    Адаптер Add-A-Tee — идеальный сантехнический переходник для этой цели. Он просто навинчивается на выходе из стандартного Крепеж отсечной клапан, как у вас есть под кухонной раковиной. Фитинг имеет выходной порт 3/8 дюйма для подключения линии крана и меньший порт размером 1/4 дюйма для подключения гибкого водопровода к холодильнику. Фитинги Add-A-Tee бывают разных размеров и могут быть подключены к водопроводу 3/8 дюйма или 1/2 дюйма. Для стандартного кухонной мойки запорного клапана, необходим 3/8 х 3/8 х 1/4 Add-A-тройник.

    Вам также понадобится 1/4-дюймовая гибкая трубка для подачи воды, достаточно длинная, чтобы проходить от Add-A-Tee до холодильника, плюс несколько футов, чтобы вы могли вытащить холодильник, не дергая за водопровод.Тщательно измерьте расстояние и купите подающую трубку достаточной длины для работы.

    Трубки для подачи воды Flex доступны либо из прочной пластиковой нейлоновой сетки, либо из стальной оплетки. Хотя плетеная сталь значительно дороже, дополнительная прочность, которую она обеспечивает, стоит вложенных средств.

    21Май

    Установка маячков на стены для штукатурки: 404 — Страница не найдена

    21 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Выравнивание стен по маякам – штукатурка без проблем!

    После того как «добросовестные» строители возводят и штукатурят стены зачастую «на глаз», приходится прибегать к выравниванию стен по маякам, потому что погрешности бывают более 10-15 см в любую сторону. Предназначение маяков – упрощение получения ровной оштукатуренной поверхности.

    Маяк – это металлическая перфорированная оцинкованная направляющая база с Т-образным профилем шириной 21 или 26 мм, высотой 6 или 10 мм, длиной 2,5 м или 3,0 м. Штукатурные маяки 6 мм применяются при перепадах менее 5 мм, а маячная рейка высотой 10 мм используется при неровностях более 5 мм.

    Подготовка к установке маяков для штукатурки

    Выравнивание стен штукатуркой по маякам должно начинаться после очищения от отслоений, вздутий, следов старой краски, пыли и других загрязнений. После устранения крупных выступов и шероховатостей на стену зубилом наносятся насечки для более прочного сцепления слоя штукатурки с бетонной поверхностью. Чтобы со временем штукатурка не осыпалась, а на финишном слое не появились трещины или пятна, не забудьте стены обязательно прогрунтовать, а также ознакомиться с особенностями установки маяков на разных поверхностях

    Для работы понадобятся инструменты и материалы:

    • прави́ло – деревянная рейка для выравнивания, длина которой для новичков может быть около 1,5 м, чтобы легче им пользоваться
    • уровень (не менее 2 м) с регулируемыми глазками
    • отвес
    • маяки
    • шпатели (большой и малый)
    • мастерок (штукатурная кельма)
    • резиновые перчатки
    • терка из пенопласта или карболита
    • саморезы, дюбели, гвозди
    • емкость для раствора
    • шнур, капроновая нить или резинка от удочки (венгерка)
    • карандаш или мел
    • электродрель
    • отвертка
    • штукатурная смесь
    • гипс

    Производя выравнивание стен по маякам своими руками, только на начальном этапе может показаться, что это непосильный процесс для неподготовленного человека. На самом деле, следуя рекомендациям опытных мастеров, можно не только быстро освоить установку маяков, но и качественно провести весь процесс штукатурки без лишних материальных затрат на бригаду строителей.

    А в качестве маяков можно применять не только купленные в магазине заготовки, но любой ровный погонный материал: прямоугольный профиль, трубы с диаметром 15-30 мм, монтажный профиль для гипсокартона и т. д.

    При выравнивании деревянной стены по маякам на ее поверхность прибивается специальная узкая рейка из дерева – дранка. Для установки деревянных маяков можно купить готовые рейки или изготовить их своими руками. Готовые выпускаются со стандартной длиной 2 м, поэтому при большей высоте стен недостающие куски нужно будет добавлять. Маяки можно сделать самостоятельно путем распила оструганной доски толщиной 25 мм и шириной 60-70 мм на бруски толщиной 20-25 мм.

    Разметка стен и установка маяков для штукатурки

    Для самостоятельного выравнивания стен штукатуркой нужно предварительно ознакомиться с технологией монтажа маячковых профилей:

    • С помощью отвеса в противоположных концах стены наносят карандашные или меловые метки, по которым отбивают вертикальные линии с нанесением не менее 5 лепков из гипса, алебастра или другой смеси для штукатурных работ
    • Места закрепления рекомендуется делать через 30-50 см.
    • Подогнанную по высоте комнаты маячную рейку приставляют к нарисованной вертикальной линии, вдавливая в лепки на такую глубину, чтобы через отверстия на основании профиля прошел раствор.
    • Маяки прижимают к стене от центра к краям.
    • Вертикальность установки маякового профиля для стяжки регулируют строительным уровнем.
    • Для проверки его перпендикулярности, используют угольник и 2 ровные рейки.
    • На противоположной стороне стены производится монтаж другого профиля с отступом от угла 10 см.
    • Стену разделяют вертикальными линиями на равные участки шириной 1-1,5 метра.
    • Между крайними маяками строго параллельно натягивают шнур (резинку) в нижней, средней и верхней части профилей.
    • Для этого в отверстия каждого профиля внизу и вверху в раствор, на котором он закреплен, вкручивают саморезы или вбивают по гвоздю.
    • Между 2-мя крайними маяками вставляют промежуточные так, чтобы верх профиля слегка касался натянутой веревки.
    • На наружные углы прикрепляют защитный оцинкованный угловой профиль с помощью гипсового раствора без использования дополнительного крепежа.

    Нужно правильно выбрать расстояние между маяками: при длине прави́ла 2 м, расстояние между профилями должно быть не более 1,7-1,8 м. Установленные маяки оставляют до окончательного затвердевания раствора, с помощью которого производилось их крепление.

    После того, как раствор полностью затвердеет, гвозди (саморезы) вместе со шнурами снимаются. Это защитит в случае некачественной обработки саморезов от  появления на поверхности отделки ржавых пятен. Теперь можно смело переходить непосредственно к нанесению раствора.

    Процесс выравнивания стен штукатуркой

    Цементно-песчаный раствор накидывают на предварительно смоченную поверхность любым удобным способом: строительной кельмой, ковшом или руками. Профессионалы рекомендуют использовать большой шпатель, на который накладывается материал из емкости коротким (10-15 см) шпателем.

    Большой шпатель передвигается по 2-м соседним маякам в направлении снизу вверх. Такую операцию нужно повторять до полного заполнения штукатурным раствором пространства между профилями. После выравнивания одной части стены по маякам переходят к следующей, последовательно оштукатуривая всю поверхность.

    При использовании цементно-песчаной смеси нужно подождать пока нанесенный слой немного схватится, но сильно пересушивать не стоит. Еще сырую, но уже подсохшую штукатурку проверяют во всех направлениях, замазывая впадины и срезая бугры ребром прави́ла или скребком. Лишний раствор снимают прави́лом, перемещая его снизу вверх по маякам. Срезанный слой можно использовать для закидывания впадин и повторного выравнивания стены. После оштукатуривания маяки удаляют, места под ними заполняют раствором и разравнивают. Затем выполняют затирку всей оштукатуренной поверхности.

    Варианты монтажа маяков

    Иногда выравнивание по маякам своими руками производят по-другому. В стене просверливаются отверстия, в которые вставляются саморезы и капроновые дюбели. Последовательность работ практически не отличается от описанной выше. По вертикальным линиям устанавливаются саморезы для крайних маяков, потом для промежуточных.

    Монтаж саморезов немного замедляет работу, но заметно упрощает ее впоследствии. Даже начинающий мастер легко сможет выровнять головки саморезов строго по вертикали, слегка выкручивая или закручивая их, проверяя точность строительным уровнем. Отсутствие быстротвердеющих гипсовых лепков позволяет выполнять работу не спеша.

    После того, как все саморезы вкручены и выровнены в одну плоскость, на них наносят растворные лепки и устанавливают сверху маячковые профили, стараясь их не погнуть.

    Если теоретический курс выравнивания стен по маякам с помощью саморезов также кажется сложным и невыполнимым, есть еще одни способ, значительно облегчающий жизнь «юного» ремонтника. Для этого необходимо запастись специальными пластмассовыми креплениями для маяков. При этом технология установки маяков для штукатурки немного упрощается, а гарантия надежности их крепления увеличивается.

    В местах установки маяков сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы. Головки саморезов выравниваются с помощью уровня и лески (веревки), учитывая толщину слоя штукатурки. На шляпки саморезов надеваются крепления из пластмассы, которые надежно фиксируют маяки с помощью заглушки. Данный способ позволяет не только точней выставить профили в одной плоскости, но экономит материалы за счет минимального слоя будущей штукатурки и время на ожидание высыхания раствора.

    Проведение выравнивание по маякам своими руками требует еще и знания особенностей штукатурки разных поверхностей, чтобы гарантировано получить идеальную и крепкую стену. Надежный маяк в нашем лице поможет в достижении цели!

     

    Установка маяков на стену


    Установка маяков для штукатурки стен своими руками

    В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать →  как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него. Содержание: 1. Проверяем вертикальность стен. 2. Смысл установки маяков. 3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов. 4. Выставляем два крайних маяка на стене. 5. Натягиваем «шну́рки». 6. Выставляем остальные маяки.

    Проверяем вертикальность стен

    Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

    Проверяем вертикальность стен правилом

    Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

    Смысл установки маяков

    Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

    Создаваемая плоскость

    Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

    Нам понадобятся:

    1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
    2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
    3. Капроновая нить («шну́рка»).

    Из инструментов:

    1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
    2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
    3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
    4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
    5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
    6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

    «Шну́рка» — плетёная капроновая нить

    Последовательность действий:

    1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
    2. Подождать пока раствор подсохнет.
    3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
    4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
    5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
    6. Штукатурка.

    Рекомендую:  Как сделать парник своими руками

    Давайте разберём каждый пункт подробнее.

    Выставляем два крайних маяка на стене

    Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

    Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

    Разметим стену под установку маяков

    Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

    Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

    Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

    Наносим раствор небольшими горками на линию

    Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

    Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

    Рекомендую:  Под старым линолеумом старая стяжка и сырость

    Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

    Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

    Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

    Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

    Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

    Выставляем маячок в уровень, используя правИло

    Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

    Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

    Натягиваем «шну́рки»

    Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

    Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

    Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

    Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

    Рекомендую:  Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

    Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

    Шнурки лежат на маяках внатяг

    Выставляем остальные маяки

    Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

    Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

    Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

    Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    chonemuzhik.ru

    Как установить маяки? Правильная установка маяков на стену под штукатурку

    Перед тем, как осуществлять плиточные работы в кухне, ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя штукатурку стен. Чтобы штукатурка ложилась на стены ровно, необходимо использовать металлические маяки.

    Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них немного позже. В этой статье разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильной штукатурки и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует определенной сноровки, но он достаточно быстрый.

    Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две ровные (фронтальная и левая), и две проблемные — с трубами и отопительными стояками, через которые тоже как-то нужно проложить штукатурку.

    Какие бывают маяки для стен?

    Маяки для штукатурки бывают двух размеров — 6 и 10 мм толщиной (шестерки и десятки). Для штукатурки стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведенной работы извлекается из стены, используют толщиной 6 мм. Этот вариант применяется, когда стены готовят под покраску или под оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая проступает сквозь краску или обои, и новый ремонт обеспечен.

    В случае подготовки стены для кладки керамической плитки, используются маяки толщиной 10 мм, вынимать которые нет необходимости. Такие маяки более устойчивы против деформации, очень просто устанавливаются.

    Китайские производители маяков прекрасно ориентируются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм , поэтому выпускают их именно 2500 и 3000 мм. длинной.

    Подготовительные работы

    Чтобы определить, какое количество маячков требуется для стен, поделите условно стену на вертикальные полосы, шириной по 1,5м. По этим полосам и будем устанавливать маяки.

    Для установки нам потребуется:

    • гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого застывания. Для этого больше всего подходит штукатурка Ротбанд, которая прекрасно удерживает маяки и этим обеспечивает качество установки;
    • малярный шпатель;
    • ведро с водой;
    • рейка из алюминия длиной 2. 4-2.5 м, или жесткий деревянный брусок, или струганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширины, что очень важно, так как это существенно влияет на качество нанесения штукатурки;
    • профильный уровень длиной 1м.

    К рейке с помощью монтажной ленты прикрепите уровень. Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы на него посмотреть, нужно либо вставать на коленки, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня, глазок будет находиться как раз на высоте глаз, что очень удобно.

    Прежде всего, подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите водой кирпичную кладку.

    Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так можно определить в каком месте стены придется положить под маяк больше штукатурки, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советские времена с лозунгом «пятилетку за четыре года!», является большой редкостью, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон вовнутрь — внизу.

    Замешиваем смесь для крепления маяков

    Чтобы правильно замесить раствор штукатурки, используйте специальный электрический низкооборотный миксер, закрепив специальную насадку.

    Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при низкой мощности и большой скорости оборотов дрель может сгореть. Лучше уж замес сделать вручную, как и делает большинство начинающих строителей. Пропорции замеса указаны в инструкции на упаковке. При правильном замесе у вас должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.

    Не замешивайте слишком много штукатурки, ее нужно успеть использовать до застывания.

    Как правильно устанавливать маяки?

    В местах, где будут установлены маяки, сделайте вертикальные пометки карандашом. По этим пометкам шпателем набросайте лепухи штукатурки размером с пригоршню. Сразу маяки установите на расстоянии 15-20 см от углов. Лепешки должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними приблизительно 30 см.

    Приложите к лепешкам маяк и придавите пальцами на каждой лепешке по очереди.

    После этого приставьте к маяку рейку и аккуратно надавливайте на нее, наблюдая за уровнем, добиваясь ее вертикального положения.

    Если обнаружили перекос, по необходимости делайте нажим сильнее для правильной установки маяка. Когда вертикальное положение установилось, рейку уберите и с помощью шпателя поправьте раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите излишки штукатурки, чтобы она не мешала дальнейшей работе.

    Вдруг маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним не достает гипса, осторожно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.

    Гипс не должен выступать выше маяка. На картинке вверху показано, как правильно должна выглядеть лепешка для крепления маяка.

    Еще раз приставьте рейку с уровнем, при необходимости подровняйте маяк. Проверяя правильность установки, обратите внимание на то, что между рейкой и маяком не должно быть ни прогибов, ни зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.

    В случае наклона стены наружу нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную, если же вовнутрь — то прижат будет верхний край.

    Установка маяков требует определенного опыта и ловкости. Если у вас сразу не получится — не расстраивайтесь, после установки пары первых маяков, дело пойдет быстрее.

    Установка промежуточных маяков

    Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками при очень проблематичной стене.

    После установки угловых маяков, установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно. Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен быть в той же плоскости с ними. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться длинной рейкой, которая равна расстоянию между ними. Если же нет такой рейки и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие помехи, нужно натянуть нить.

    Использование рейки для установки промежуточного маяка

    Чтобы установить дополнительный маяк с помощью рейки, прежде всего нужно подождать, когда застынет штукатурка, удерживающая угловые маяки. В среднем, это займет около часа-двух, зависимо от температуры помещения. Чтобы не терять время, можно пока установить маяки на других стенах.

    После застывания штукатурки лепите лепешки для среднего маяка и сажаете его на раствор.

    При помощи горизонтально приставленной рейки вдавите низ маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.

    Поставьте рейку вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, надавливая рейкой на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение нижней части.

    Чтобы проверить точность вертикальной установки, нужно приложить рейку горизонтально к крайним маякам, при этом центральный маяк тоже должен касаться рейки.

    Эти замеры нужно повторить на разной высоте, а для большей надежности даже по диагонали.

    Использования нитки для установки промежуточного маяка

    Нитку в помощь используют в тому случае, когда использовать рейку не получается из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная. Для того, чтобы натянуть нитку, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, натяните между ними нитку, которая должна лежать на этих маяках.

    Промежуточный маяк вдавливается рейкой или пальцами в лепешки до тех пор, пока между ним и ниткой не образуется чуть заметный зазор.

    Проверьте уровнем правильность установки промежуточного маяка.

    Если по стене проходит много труб, смотрите по ситуации. Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на ней трубами, потребовал установки трех маяков.

    На стене в ванной, где кроме прямых труб расположена еще и сушилка для полотенец, получилась такая вот сложная конструкция.

    dekormyhome.ru

    Установка маяков для штукатурки, стяжки

    Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

    Материалы

    Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

    Как выставить маяки на стену

    Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

    Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

    Находим самую выступающую точку на стене

    Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

    Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

    Определение количества линий маяков

    Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

    Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

    Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.  Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

    Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

    По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

    Как выставить маяки на саморезах

    Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

    Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

    Выставление саморезов

    Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

    Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

    Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

    Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

    Установка маяков

    Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

    Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

    Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

    Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

    Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

    Маяки на саморезах для стяжки

    В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

    После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

    Как выставить маяки на саморезах для стяжки

    Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

    После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

    Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

    Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

    Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

    На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

    Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

    stroychik.ru

    Как установить маяки на стену

    Хорошо известно, что оштукатуривание стен и полов предполагает обязательную установку специальных ориентиров (так называемых «маяков»), позволяющих контролировать уровень наносимого состава. Вот почему к работам по оштукатуриванию поверхностей вы сможете приступать лишь после ознакомления с тем, как установить маяки на стену.

    Используемые для обустройства настенных маяков направляющие изготавливаются, как правило, из металлических полос или уголков того или иного размера; причём их параметры выбираются с учётом толщины рабочего слоя наносимой впоследствии штукатурки. Иногда маяки после выравнивания раствора не удаляются из-под него, что практикуется нередко при оштукатуривании стен, подготавливаемых к последующей облицовке плиткой.

    Материалы и инструмент

    Маячковый профиль

    Для установки настенных маяков вам могут потребоваться следующие материалы и инструмент:

    • шпатлевка, используемая для закрепления маяков на стене;
    • шпатель подходящего размера;
    • ведро с водой;
    • правило с длиной основания от 1,5 до 3-х метров;
    • профильный уровень с основанием около метра;
    • рулетка;
    • маркер.

    Нанесение разметки для установки маяков

    Подготовка стен к оштукатуриванию заключается в нанесении на них вертикальных отметок, указывающих места расположения будущих маяков.

    В ходе проведения разметочных операций следует учитывать ширину правила, с которым вам предстоит работать.

    Правильная установка маяков для штукатурки

    Количество металлических полос, необходимых для подготовки направляющих, следует выбирать с тем расчетом, что помимо основной разметки в некоторых местах оштукатуриваемой поверхности потребуется установить дополнительные (промежуточные) маяки. Их месторасположение выбирается обычно в точках, находящихся на равном удалении от мест установки основных маяков.

    Закрепление маяков на стене

    Готовим шпаклевочную смесь

    Закрепление металлических маяков на стене осуществляется с использованием шпатлёвки, которую вам необходимо будет приготовить заранее. Этот раствор приготавливается на основе стандартных строительных смесей, путём их смешивания с водой в классических пропорциях.

    Помимо этого для закрепления маяков могут использоваться и готовые шпатлевки, поступающие в продажу в стандартной упаковке. При выборе смеси обратите внимание на область использования приобретаемого вами состава. Из всего многообразия существующих материалов предпочтение следует отдавать смесям, предназначенным для шпатлёвки стен из кирпича или бетона.

    Установка маяков

    Порядок закрепления маяков на стене предельно прост и заключается в следующем:

    1. В первую очередь необходимо очистить от грязи и пыли участок стены с нанесёнными на него вертикальными метками, указывающими места расположения маячков.
    2. После этого его следует хорошенько смочить водой и обработать с помощью обычного грунтового состава.
    3. Затем при помощи шпателя по разметке на стену наносится несколько небольших «пятен» готовой шпатлевки.
    4. И в заключении на эти островки раствора устанавливаются (утапливаются в них) сами маячки.

    Выравнивание установленных маяков

    Проверка по уровню

    Выравнивание вертикали Перед тем как устанавливать маяки на стену обязательно следует оценить степень вертикальности поверхности, служащей основанием для их нанесения. Для проведения подобной оценки вам потребуется специальное правило со встроенным в него уровнем или же любой другой (аналогичный этому) измерительный инструмент.

    Таким образом, ориентируясь на показания ваших промеров, вы можете менять толщину «пятна» под маяки, устанавливаемые в различных точках стенной поверхности.

    После закрепления маяка на стене не забудьте ещё раз проверить точность установки и произвести корректировку его положения (по необходимости). Для этого вам нужно будет приложить уровень к маячку и, аккуратно придавливая его, добиться вертикальности положения направляющей. По завершении выравнивания маяка не забудьте удалить с него все излишки раствора.

    Перед началом оштукатуривания поверхности необходимо сделать паузу в работе, за время которой маяки смогут надёжно закрепиться в шпатлёвке.

    Монтаж промежуточных маяков

    Установка промежуточных маяков

    В случае невозможности использования для установки маяков длинного правила – необходимо будет уменьшить расстояние между контрольными точками за счёт установки дополнительных (промежуточных) ориентиров.

    Для их подготовки вам следует разделить расстояние между соседними маяками на две равные половинки и нанести на стену соответствующую разметку. Сразу отметим, что делать это можно будет лишь после того, как высохла шпатлёвка, используемая для крепления основных маяков.

    Затем на полученную вертикальную разметку наносится «пятно» раствора, после чего в него вдавливается дополнительный маяк. Для его выравнивания вы можете использовать то же правило, которое применялось ранее для обустройства основных маяков.

    Видео

    Маячки можно установить таким альтернативным способом:

    kakpravilnosdelat.ru

    Как ставить маяки на стену

    Установив маячки для выравнивания стен, даже строитель, не обладающим большим опытом, сможет оштукатурить их на качественно высоком уровне. А вот создать абсолютно ровную поверхность стен без маяков не под силу даже профессионалам. Различные неровности после оштукатуривания без использования направляющих зачастую скрыть очень сложно. Мероприятия по исправлению брака потребуют дополнительных временных и материальных затрат, поэтому выравнивание стен по маячковым профилям — наиболее простой путь к достижению качественного результата ремонта.

    Маячки для выравнивания стен

    Может показаться, что процесс установки маяков на стену — сложная работа, однако ее можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Просто нужно следовать рекомендациям.

    Для выравнивания стен используются алюминиевые и оцинкованные маяки. Их высота может составлять 6 и 10 мм, ширина — 20 и 22 мм, а длина — 2,7 и 3 м. В зависимости от высоты помещения и толщины накладываемого штукатурного слоя подбираются и сами маячки.

    Перед установкой маяков на стену своими руками нужно определиться, каким образом профили будут зафиксированы на поверхности. Существует 2 варианта установки. Один из них предлагает закрепить рейки с помощью цементного или гипсового раствора. Другой — использовать специальные крепления для маяков. У каждого из способов есть определенные достоинства и недостатки.

    Продающиеся в строительных магазинах специализированные крепления для маяков типа «креммер», «ушастик» и т.п. позволяют более надежно и точно зафиксировать профили на поверхности, но вытащить маячки после оштукатуривания будет невозможно. Сажать профили на гипсовый или цементный раствор проще, но выравнивание стен по маякам можно будет начать только после того, как он высохнет. С другой стороны, этот раствор не препятствует изъятию профилей из стенки после ее оштукатуривания.

    Перед установкой маяков на стену ее необходимо подготовить. С поверхности нужно убрать старое покрытие, очистить ее от загрязнений, пыли, отслаивающихся фрагментов. С помощью строительного уровня и карандаша нужно сделать разметку для установки маячков. Наносить отметки на стены нужно, начиная с угловых частей помещения (в 10-15 см от углов). Расстояние между маяками должно быть несколько меньшим (на 10-15 см), чем длина правила.

    Выравнивать стены лучше более длинным инструментом, что обеспечит более высокое качество работ. В некоторых местах, где пользоваться длинным правилом будет неудобно, придется применить более компактное приспособление. В этом случае профили устанавливаются на поверхности в соответствии с его габаритами.

    Маячковые профили крепятся к поверхности через каждые 20 — 30 см. С этим шагом следует высверлить в стенке отверстия под дюбели. Затем в верхнюю и нижнюю пробку ближайшего к одному из углов ряда вкручиваются саморезы. Между ними натягивается отвес. Саморезы выравниваются по нему (это лучше делать отверткой). Затем ввинчиваются промежуточные саморезы. Если все они находятся на одной линии, на них можно установить крепление для маяков и зафиксировать сами направляющие. Операция повторяется у противоположного края стены. Между крайними маяками натягиваются нити, ориентируясь по которым нужно установить остальные профили.

    Зафиксированный маячковый профиль на стене

    Выбравшим для фиксации маяков гипс или цемент следует приготовить раствор. Для этого можно использовать готовые штукатурные или шпатлевочные смеси. Можно сделать его своими руками, добавив в цементно-песчаный раствор немного гипса (1/10 часть от объема смеси). Добавка ускорит высыхание раствора. «Лепешки» наносятся на стену по вертикали через каждые 20 — 30 см. Затем в них слегка вдавливается профиль. Его вертикальность проверяется уровнем. Если необходимо углубить маячок, то на него нужно надавить тем же уровнем. Излишки раствора с рабочей грани маяка удаляются.

    Установка маяков на гипс или раствор производится в том же порядке, что и их монтаж на специальные крепления. Операция по установке направляющих повторяется на остальных стенах комнаты.

    Теперь можно начинать выравнивание стен по маякам. Поверхности необходимо обработать антисептическим и грунтующим составом. После этого на стенку накидывается первый слой штукатурки. В первую очередь ею заделываются значительные впадины. Не нужно стараться выровнять поверхность за один прием. Первый штукатурный слой является черновым.

    Второй слой можно наносить на поверхность уже на следующий день, когда первый высохнет. Раствор нужно накинуть на стену и выровнять правилом, используя как опору для инструмента соседние маяки и ведя его снизу вверх. Оставшиеся ямки заделываются раствором, после чего опять требуется выравнивание поверхности правилом. Операция повторяется, пока стена не станет идеально ровной.

    Выравнивание стен по маякам

    Для оштукатуривания углов нужно использовать угловую кельму. Наносить раствор в угловые части следует после того, как основная штукатурка немого застынет. Следующий этап — затирка предварительно смоченной водой (или обработанной грунтовкой после штукатурки) поверхности теркой. Процесс выравнивания стен завершается их шпатлеванием (перед укладкой плитки затирать и шпатлевать стены не нужно).

    В завершение нужно добавить, что конечный результат работ зависит и от того, насколько правильно были подобраны материалы. Если маяки останутся в стене, то лучше всего использовать алюминиевые профили, так как при оштукатуривании защитный слой оцинкованных может быть поврежден, что приведет к их коррозии.

    Через некоторое время ржавые пятна могут проступить через декоративное покрытие любого типа (кроме плитки).

    С учетом возможности появления ржавчины на маячках следует подходить и к вопросу выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью.

    Строительство межкомнатной перегородки из гипсокартона

  • Какими могут быть пропорции цементного раствора для штукатурки стен?

    Как устанавливать маяки на стены и что это вообще такое

    Чтобы сделать качественный, грамотный и красивый ремонт, необходимо идеально выровнять стены. Ведь на кривых стенах плохо будет смотреться любая, даже самая дорогая и эффектная, облицовка и отделка. Поэтому, для получения строго вертикальной поверхности, подготовленной под штукатурку, производится установка маяков на стены. Затем их закрепляют с помощью раствора или дюбель-гвоздями, для придания ровности и гладкости поверхности при дальнейшем оштукатуривании, без них это сделать невозможно, это единственный и универсальный способ.

    Маяки – это своего рода направляющие для дальнейшего оштукатуривания, без них вы никогда не получите поверхность высокого качества. Существуют магазинные маяки для стен промышленного производства, которые представляют собой металлические перфорированные планки длиной до трех метров, толщиной шесть и десять миллиметров, подбираются они в соответствии с фактическими габаритами комнаты, степенью кривизны стен и планируемой толщиной штукатурного слоя. Закрепляются на стене с помощью саморезов, либо примазываются раствором, на расстоянии тридцати сантиметров от края и полутораметровым шагом друг от друга. После всех технических работ металлические маяки из стен можно не вынимать, при условии дальнейшей отделки керамической плиткой, если они вынимаются, под оклеивание обоями, либо для нанесения фактурной штукатурки, образовавшиеся углубления заливают раствором.

    Разновидности металлических промышленных маяков

    Иногда, в качестве строительных маяков, применяют обычные деревянные рейки, изготовленные любой столярной мастерской, длиной, в зависимости от высоты потолка, шириной до четырех сантиметров и толщиной до полутора сантиметров. Их недостатком считается необходимость удаления из готовой штукатурки по окончанию всех работ, остающиеся штробы заделываются тем же раствором, размещаются они на стене с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. Сделанные из гипсокартона, нарезанного самостоятельно полосами по четыре сантиметра, маяки используются внутри сухих помещений путем крепления их на стартовую шпаклевку с добавлением клея ПВА для большей прочности соединения. К штукатурным работам, в этом случае, приступают только после полного высыхания маяков.

    Различные способы установки Установка с помощью рейки и уровня

    Установку маяков на растворе применяют в домах с бетонными и железобетонными стенами, так как гвозди в них не вбивают, это проблематично. Нам понадобится, для выравнивания стен под маяки, гипсовая штукатурка, малярный шпатель, метровый уровень, ведро, вода, алюминиевая рейка или жесткий, ровный деревянный брусок (доска) длиной до двух с половиной метров, дрель с насадкой или строительный миксер для замешивания раствора, карандаш, жесткая щетка для очищения поверхности стены и сами металлические маяки. Для удобства использования, прикрепите уровень и рейку монтажной липкой лентой (скотчем) друг к другу. Для оценки степени вертикальности стены, прикладываем к ней нашу конструкцию, так мы сможем понять в каком месте, какое количество и куда, в зависимости от наклона стены, класть раствор. Кирпичную стену предварительно очищают жесткой щеткой и смачивают обильно водой. Далее размечаем места расположения будущих маячков линией карандашом прямо на стене, по которой точечно распределяем раствор с помощью шпателя на расстоянии двадцати сантиметров от угла (именно отсюда начинаем работу) и сантиметров тридцать друг от друга.

    Точечное распределение раствора на стене при помощи шпателя

    Теперь прикладываем к точкам раствора маяк и слегка надавливаем, на него, чуть утопив. Прикладываем рейку к маячку и стараемся добиться идеального вертикального положения, ориентируясь на показатели глазка строительного уровня.

    Проверка правильности установи маяка по уровню

    Помогаем себе, нажимая на верх или низ рейки, подкладывая или убирая раствор, следим за тем, чтобы между рейкой и маячком не было зазоров, прогибов и пустот. Если маяк наклонился, аккуратно поправляем его, снова и снова проверяя уровень, если необходимо увеличить слой раствора под ним, тогда оттягиваем потихоньку маячок от стены и подкладываем необходимое количество. Добившись отличного результата (уровень идеальный, строго вертикальный по всей линии маяка), распределяем раствор так, чтобы он надежно и крепко удерживал маяк, а излишки, которые будут мешать дальнейшей работе, убираем шпателем.

    Окончательная установка маяка на раствор

    Установка промежуточных маяков с помощью рейки и уровня

    После того, как вы установили угловые маяки для стен, нужно установить промежуточные, с помощью рейки и уровня или натягиваемой ниткой, если существуют препятствия, трубы, например. Придерживаясь первого варианта, дождёмся полного застывания раствора, затем снова точечно его распределяем и крепим маячок, надавливая и углубляя. Теперь берем уровень с рейкой и давим на нижний край маяка, пока концы рейки не лягут на соседние маячки, то же самое проделываем с верхней точкой маяка. Далее контролируем правильность установки всех маяков, прижимая рейку с уровнем в трех точках (вверху, внизу, посередине), а также по диагонали, при этом промежуточный маяк тоже должен касаться рейки.

    Установка промежуточного маяка на стену

    Если вы решили натягивать нитку для установки промежуточного маяка, необходимо вбить два дюбель-гвоздя в стену у крайних маячков и натянуть между ними нить так, чтобы она обязательно лежала на промежуточных. Маяк при этом вдавливают в раствор до тех пор, пока между ниткой и маяком не появится мизерный зазор, так же вверху, внизу и в середине.

    Натягивание нитки между крайними маяками для установки промежуточного

    Если все сделано, верно, тогда уровень, при проверке, будет показывать строгую вертикаль. В некоторых случаях, необходим кусок маяка, тогда его отрезают ножницами по металлу необходимой длины и устанавливают аналогично. Вот теперь, спустя часа два после застывания раствора, проверив устойчивость и прочность всех маяков, можно приступать к полному оштукатуриванию стен.

    Установка с помощью отвеса

    Весок, инструмент для проверки ровности стен, прост в применении, точен и дёшев, состоит из отвеса, грузика и шнура. Диаметр отвеса и его вес, подбираются в соответствии с желаемой толщиной штукатурки, а длина прочного и мягкого шнура достигает двадцати метров, для удобства его можно намотать на дощечку, либо катушку.

    Строительный весок – отвес и шнур

    Первым этапом установки маяков на стены, является провешивание поверхности, для чего в верхнем крайнем углу, на расстоянии тридцати сантиметров от потолка и края стены, вбиваем гвоздь так, чтобы его шляпка была вровень со слоем предполагаемой финишной штукатурки. Далее, опускаем, весок, и внизу, сантиметров десять от пола, вбиваем еще один гвоздь, так, чтобы его шляпка касалась шнурка отвеса. Затем подобно этому вбиваем гвозди на противоположной стороне стены, проводя те же самые технологические операции.

    Теперь необходимо проверить точность выравнивания, для этого соединяем отдельными шнурками противоположные гвозди и вешаем шнур-причалку, двигая который вверх и вниз, прикидываем толщину предстоящего штукатурного слоя. Всегда должен оставаться зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены, иначе ее необходимо отбить, либо сводить на нет слой штукатурки в этом месте. Далее вокруг гвоздей наносим бугорком слой раствора диаметром до пятнадцати сантиметров и толщиной чуть повыше шляпки гвоздя. После того, как застынет раствор, угловые бугорки срезают до уровня шляпок, а боковые в виде квадрата с четырех сторон, немного на конус. Теперь на них устанавливают маяки, пространство между маяком и стеной заполняют раствором, после застывания которого, маяк можно снять, а штробу заделать. Промежуточные маяки для стен устанавливают через полтора метра, тщательно проверяя их вертикальность и взаиморасположение, далее полностью штукатурят стену.

    Отвес — это просто и эффективно

    Какой бы способ установки маяков вы не выбрали, эту работу нужно проводить тщательно, аккуратно и внимательно, ведь от этого будет зависеть конечный результат, ровная и гладкая стена, а в итоге отличный ремонт. Если вы не имеете опыта и навыка в подобных делах, потренировавшись, набив руку, переделав несколько раз установку одного и того же маяка, вы приобретете необходимую сноровку, отточите мастерство впоследствии. Без маяков удачно выровнять стену практически невозможно, поэтому вооружайтесь необходимыми материалами и инструментами и, вперед!

    Различные способы установки маяков

    Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

    Виды штукатурных маяков

    Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

    Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

    Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

    Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

    Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

    Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

    Разметка стен

    Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

    Обычная разметка

    Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

    1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
    2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
    3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
    4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
    5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
    6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
    7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
    8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

    Разметка для установки штукатурных маяков

    Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

    Разметка по методу «паука»

    Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

    • Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
    • Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
    • На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
    • Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
    • В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
    • Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

    На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

    Советы специалистов

    Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

    1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
    2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
    3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
    4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

    После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

    Установка маяков разными способами

    После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

    Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

    Установка штукатурных маяков на раствор

    Инструкция по установке:

    • Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
    • Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
    • Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
    • После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
    • В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

    Установка маяков без раствора

    Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

    Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

    Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

    На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

    Маяки из раствора

    Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

    Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем. Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

    Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

    Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

    Источники: http://postroystenu.ru/otdelyvaem/shtykatyrka/oshtukaturivanie-poverxnostej-po-mayachkam-dlya-vyravnivaniya-sten.html, http://remstroysam.ru/kak-ustanavlivat-mayaki-na-steny-i-chto-eto-voobshhe-takoe/, http://otdelkagid. ru/raboty/shtukaturka/razlichnye-sposoby-ustanovki-mayakov.html

    Читать  Укладка гипсовой плитки под кирпич

    • remontonly.ru

    Установка маяков на стене под штукатурку

    Стены, выложенные из кирпича, имеют неровности и отклонения от вертикальной плоскости. Для создания ровной плоскости при штукатурке, производится установка маяков. Мастера по-разному выставляют контрольные линии для правила. Каждый считает свой способ лучшим. Предлагаю рассмотреть основные методы и оценить из преимущества и недостатки.

    Для создания ровной плоскости при штукатурке, производится установка маяков

    Назначение маяков при штукатурке стен

    Стены под отделки должны быть ровными. По стандарту перепад по плоскости не должен превышать 2 мм на метр длины в любом направлении под обои. Если стены окрашиваются, то желательно иметь более ровную и гладкую поверхность. Сделать такую поверхность «на глаз» даже широким шпателем и правилом невозможно. Необходима установка маяков, по которым будет скользить инструмент, разравнивающий раствор. Маяки устанавливаются вертикально. Для профессионалов расстояние между ними рекомендуют делать 2 метра. Любители могут не справиться с такой шириной. Поэтому шаг сокращается до полутора метров. Каждый мастер предлагает свой способ, как установить маяки, и считает его лучшим.

    Я при штукатурке стен внутри помещения использую различные методы. Выбор зависит от кривизны стены, толщины слоя раствора, который необходимо наносить на стену и наличия подручного.

    Как выставить маяки под штукатурку

    Установка маячкового профиля и его извлечение

    Стандартный способ заключается в установке специального маячкового профиля. Он имеет гладкую закругленную поверхность и перфорированную подошву. Выпускается производителями размером 6 и 10 мм по высоте. Длина полосы 2,7 метра. Выставление производится по точкам гипсового раствора. Используется уровень. На расстоянии 20 см от углов размечаются вертикальные линии. Промеряется длина стены. Рассчитывается шаг, через какой промежуток ставить профиль. Он должен быть равномерным и меньше двух метров.

    Маяк для штукатурки, закрепленный алебастром

    Далее:

    1. Размечаются остальные линии по отвесу.
    2. Затем размеченный места забрасываются гипсовым раствором на расстоянии примерно 30 см между собой.
    3. На них ставится маячковый профиль и выравнивается по вертикали с помощью линейного уровня или отвеса.
    4. Гипс застывает за несколько минут и маяки по краям стены готовы.

    Как выставить маяки по центру, чтобы они все были в одной плоскости? Достаточно протянуть шнурку по трем линиям вертикально и по ней ставить строительный профиль. По установленным металлическим поверхностям удобно вести правило. Оно легко скользит по гладкому твердому материалу, разглаживая раствор. Недостаток метода в необходимости разрушать застывшую штукатурку, чтобы вытащить уже не нужные маяки. Оставлять металл в стене, особенно наружной, нельзя. От перепада температур будет образовываться роса. Со временем ржавые пятна проступят на поверхности в месте установки металлических полос.

    Быстрый способ установки маяков

    Предлагаю рассмотреть способ, как установить маяки, и сделать слой штукатурки минимальный.

    На стене комнаты средних размеров такая установка экономит почти мешок смеси для штукатурки:

    1. Определяется максимальный размер кривизны стены и ее и отклонения по вертикали.
    2. Размечаются вертикальные линии.
    3. Забрасываются гипсовым раствором по всей длине.
    4. Прямоугольная рейка сечением 20х40 мм прикладывается узкой стороной к раствору и выставляется вертикально с помощью магнитного уровня.
    5. Лишний раствор с боков удаляется.
    6. После застывания гипса убирается рейка.

    Гипсовые маяки

    Аналогично делаются маяки возле второго угла. Средние при установке проверяются на плоскостность натянутой шнуркой или лазерным уровнем. Преимущества такого метода в отсутствии строительного профиля. Минимальная высота готовых маяков 6 мм. Этот слой необходимо нанести дополнительно к верхней выступающей точке стены. Раствора расходуется значительно меньше. Демонтировать после выравнивания стен ничего не нужно. Экономится время.

    Недостаток метода в относительно непрочной поверхности маяков. Она после застывания требует доработки, зачистки. Плоскостность может нарушиться или срезаться во время штукатурки правилом. При этом образуется большая выемка в поверхности стены.

    Маяки устанавливаются вертикально

    Простой способ установки

    На стенах с небольшим отклонением от вертикальной и горизонтальной плоскости можно делать установку маячков раствором. По линиям установки отвесом проверяется кривизна. Затем набрасывается раствор с расчетом слоя в 2 – 3 мм в выступающем месте. Правилом выравнивается вертикальная полоса раствора. Лишнее срезается правилом, проводимым вертикально справа налево. Проверяется ровность поверхности по уровню. Корректируется его форма, впадины заполняются раствором. Правка выполняется до получения ровной, равномерно заполненной поверхности. Затем устанавливается маячок возле второго угла. Средние делаются аналогично, и плоскостность стены проверяется по шнуру.

    Нивелирование маяков по плоскости

    Метод имеет положительные качества предыдущего:

    • минимальный слой штукатурки;
    • значительная экономия материалов;
    • не надо разрушать стену и вытаскивать строительный профиль;
    • поверхность маяков шире и ровнее, без углов.

    Такую установку можно делать на относительно ровной стене. Для выполнения работ нужен опыт и сноровка. Не каждый мастер сможет тянуть правило длиной 3 метра с необходимой точностью. Самостоятельно выполнить просто, если имеется достаточно силы. Сложно выравнивать все маяки в одной плоскости.

    Установка маяков на стене под штукатурку

    Профессионалы советуют использовать крепеж ушастик

    Ушастиками называют болты с квадратными шайбами. На них легко крепится перфорированный профиль. Метод установки металлических маячков обычно используют профессиональные бригады. По разметке сверлятся отверстия и в них забиваются дюбеля. Затем с помощью лазерного уровня в стену закручиваются саморезы – ушастики в одной плоскости. К ним крепится профиль для маяков.

    Профессионалы советуют использовать крепеж ушастик

    Преимущество такого метода установки в его быстром выполнении. Не надо разводить гипсовый раствор и ждать, когда он застынет. Недостаток в необходимости иметь профессиональное оборудование. В стене остаются металлические саморезы и служат мостиками холода. Тонкий слой штукатурки положить невозможно. Минимальная толщина будет 10 мм. Профиль после выравнивания необходимо удалять.

    Я рассказал вам о самых популярных методах установки маяков. Какой вам подходит, решайте сами. Старайтесь правильно определить характеристики стены и оценить свои возможности.

    pootdelke.ru

    как выставить маяки при неровной поверхности и закрепить их вертикально, горизонтально или «паутинкой» своими руками с лазером или без него

    Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

    Установка маяков для штукатурки стен

    Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

    Маяки под штукатурку: преимущества

    Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

    1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
    2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
    3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
    4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

    Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

    Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

    Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

    Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

    I способ – обычный.

    1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
    2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
    3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
    4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
    5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
    6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

    Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

    II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

    1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
    2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
    3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
    4. Натягивают 2 вертикальные нити.
    5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
    6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

    Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

    Перед тем как начать делать разметку, надо изучить как проходит электропроводка.

    После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

    На гипсовую шпатлевку

    Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

    Материалы и инструменты

    Для крепления направляющих на раствор понадобится:

    • направляющие – маячковые профили;
    • гипсовая шпаклевка;
    • чистая вода комнатной температуры;
    • емкость для замешивания раствора;
    • строительный миксер;
    • мастерок, лопатка;
    • уровень, правило.

    Емкость и инструменты должны быть чистыми. Это увеличит время работы со смесью.

    Последовательность работ

    Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

    Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

    После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

    Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

    Каждый установленный профиль надо проверять на ровность. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам.

    По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

    Как выставить с помощью саморезов

    Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

    Материалы

    Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

    • маячковый профиль;
    • саморезы с дюбелями;
    • крепления для профилей;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • уровень, правило.

    В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

    Последовательность работ

    На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

    На каждый крепеж одевают крепление для профиля. Маяк монтируют в данное крепление. Ровность фиксации контролируют уровнем, правилом.

    После установки маяков приступают к штукатурным работам.

    Натертые гипсовые маяки

    Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

    Материалы

    Для натертых гипсовых маяков понадобится:

    • штукатурка на гипсовой основе;
    • шпателя с различной шириной лопатки;
    • мастерок;
    • саморезы;
    • дрель;
    • профиль;
    • шуруповерт;
    • уровень, правило.

    Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

    Последовательность работ

    На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

    После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

    Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

    Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

    Выравнивание с помощью лазерного уровня

    Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

    • лазерный осепостроитель;
    • правило;
    • грунтовка.

    Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

    Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

    • первая 4 см;
    • вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

    Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

    После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

    Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

    Как закрепить лазерный уровень на стене

    Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

    1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
    2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
    3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

    На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

    Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

    Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

    Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

    Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

    Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

    Полезное видео

    Установка маяков под штукатурку на стену

    Правильно установить маяки на стену, чтобы выровнять поверхность, может только опытный специалист. Чтобы установка гипсовых маяков под штукатурку была выполнена быстро и качественно, закажите услуги профессиональных мастеров на Юду.

    Профессиональная установка маяков для выравнивания стен

    Квалифицированные мастера-штукатуры, зарегистрированные на сайте youdo. com, выравнивают поверхности стен различными способами. Профессиональная установка маяков на стену под штукатурку выполняется при помощи:

    • штукатурной смеси
    • металлических маяков
    • гипсовых маяков

    Качественная установка маяков под штукатурку выполняется при помощи специального лазерного уровня, правила, строительного отвеса.

    От чего зависит стоимость установки маяков под штукатурку

    Профессиональная установка гипсовых маяков на стену под штукатурку у наших специалистов стоит дешевле, чем в строительных компаниях. Примерные цены на то чтобы установить маяки под штукатурку указаны в прайс-листах исполнителей. Стоимость установки маяков под штукатурку зависит от следующих составляющих:

    • какие необходимо установить маяки на стену
    • площадь выравниваемых поверхностей
    • сроки, отведенные на ремонтно-строительные работы

    Квалифицированные специалисты на договорной основе выполняют все необходимые работы по выравниванию стен. После того как штукатурка стен по маякам завершена, мастера могут приступить к декоративной отделке помещений.

    Как заказать услуги профессионального штукатура

    Найти профессионального специалиста можно при помощи нашего каталога исполнителей. Также заказать услуги квалифицированного мастера-штукатура на Юду можно заполнив специальную форму-заявку. При оформлении заявки следует подробно расписать, какие именно виды ремонтно-строительных услуг вас интересуют. При выборе специалиста руководствуйтесь отзывами в профиле исполнителя и его рейтингом в системе.

    Установка Маяков Для Штукатурки — Стоимость в Санкт-Петербурге

    Посмотрите видеоотзывы наших довольных клиентов:

    Отзыв о ремонте детской

    Ленремонт преобразил комнату маленькой принцессы – сделали объемную звезду на потолке, поклеили красочные фотообои и настелили пол. И уложились даже раньше обозначенных в смете сроков. Отец девочки Антон очень доволен ремонтом!

    Он рассказывает о своих впечатлениях на видео.

    Хотите узнать все о сроках и расходах на ремонт Вашей мечты? Заказывайте бесплатную смету в Ленремонте!

    Как поместить 2 детских комнаты в гостиной?

    Мы построили деревянную лестницу с невысокими ступенями и соорудили 2 ярус, на котором расположились 2 детские комнаты.

    Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!

    «Золотые руки у мастера!» – отзыв хозяйки квартиры

    Ленремонт сделал капитальный ремонт совмещенного санузла. Выложили стены плиткой теплых молочных оттенков, установили навесной потолок со встроенными светильниками, провели электричество и поработали с трубами.

    Пол украсила яркая плитка с принтом «Зебра». Этот яркий акцент был просто необходим светлой комнате в нейтральных тонах. С ним она обрела характер. Зинаида, хозяйка квартиры, очень довольна произошедшими изменениями.

    Послушайте ее отзыв!

    Отзыв о ремонте квартиры, ремонта в которой не было 30 лет! Довольная хозяйка говорит: «Мастер хорошо делает, и сменная обувь была и все было. Делал все, как надо – чисто и аккуратно, материала лишнего не покупал. Сделал очень хорошо!»

    «Мастера хорошие, вежливые, приятные в общении. Все нормально, — говорит наш клиент, — до этого была старая квартира с “советским” ремонтом»

    «Мастер – быстрый, как электровеник!» — работа нашего мастера оценена как изумительная, и не только благодаря качеству работы и ее скорости. Заказчица отметила еще и аккуратность нашего сотрудника, а также чистоту на его рабочем месте.

    «Я очень благодарна Ленремонту! – говорит Валентина Васильевна, – быстро и качественно все сделали, я довольна. Спасибо!»

    Посмотрите, как трудятся наши мастера с применением новейших технологий. Они работают под контролем прорабов, не допускающих никаких погрешностей

    Мы проводим капитальный ремонт квартиры на Васильевском острове. Выполняем работы от демонтажа покрытий и расширения дверного проема до чистовой отделки.

    Меняем всю сантехнику, штукатурим стены, укладываем плитку, возводим арку в проходе.

    Возьмем на себя и Ваш ремонт!
    Смета Вашего будущего ремонта – в подарок!

    Ремонт душевой на заводском предприятии

    Душевая была в плачевном состоянии. Деревянный настил под ногами постоянно ломался и скрипел, воздух был влажный и спертый.

    Ленремонт произвел замену пола, залил бетонную плиту, установил желоба и стоки. Также мы облагородили стены и поставили раковины.

    Теперь в душевой тепло и сухо, а под ногами у рабочих надежный пол.
    Хотите поможем с ремонтом и Вам? Оставляйте заявку!

    Рубрика До/После. Невероятное преображение комнаты!

    Посмотрите, как невероятно преображается комната, если привести в порядок всего три объекта – потолок, стены и печь!

    Мы сняли старые отслаивающиеся обои, выровняли стены и поклеили новые. Потолку потребовалась реставрация, и теперь он идеально ровный, белоснежный и без трещин! Также мы поработали с печью и полностью заменили проводку – от счетчика до вывода розеток.

    «Сделали быстро и хорошо!» — говорит довольная хозяйка квартиры Анна.

    Ленремонт счастлив радовать своих клиентов!

    Хотите, чтобы Ваш ремонт прошел легко и просто?
    Получите бесплатную консультацию Ленремонта.

    Директор компании «Ленремонт» на телевидении

    Сорокин Денис Николаевич на телеканале «78» подробно рассказал о методах борьбы с плесенью в помещениях.

    Облицовка балкона от застройщика осыпается от нажатия! Смотрите, как мы привели в порядок квартиру!

    Ленремонт преображал новую однокомнатную квартиру для молодой девушки. Главное ее пожелание – не слышать соседей. Поэтому мы сделали шумоизоляцию стен, пола и потолка. Поклеили обои и покрасили потолок. В комнате постелили ламинат, на кухне – линолеум.

    Ванной потребовалась новая обмазочная гидроизоляция. А на балконе заштукатуренный утеплитель осыпался кусками от нажатия пальцем! Поэтому балкон мы обшили гипсокартоном.

    Всего за три недели квартира с недоделками застройщика превратилась в уютное, светлое и яркое жилище. Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно!

    Как крохотная ванная в коммуналке стала островком уюта

    Ленремонт выполнил ремонт ванной комнаты в коммунальной квартире. Мы выровняли стены и уложили плитку. Демонтировали старую чугунную ванну, выложили подиум и установили на нем поддон для душа.

    Таким образом освободилось место для стиральных машинок, и даже поместился шкаф. Для стиральных машинок провели дополнительные розетки.

    Также снабдили комнату принудительной вытяжкой, и теперь в ней уютно находиться.

    Вам нужна консультация по ремонту? Ленремонт даст ее бесплатно!

    Второй этаж в студии!

    Ленремонт получил заказ на ремонт студии с высокими потолками, и этим нельзя было не воспользоваться!

    Мы снесли перегородки и изготовили из дерева второй этаж, в котором будет находиться спальня.

    Площадь маленькой комнаты увеличилась на целых 6 квадратных метров, а хозяевам больше не нужно складывать диван к приходу гостей. К тому же в студии появился необычный арт-объект – деревянная лестница с металлическим каркасом, которую мы изготовили индивидуально для этого проекта.

    Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!

    Превращение 6-комнатной квартиры в 9-комнатную.

    Мы смонтировали дополнительные ярусы в комнатах, которые выполняют роль вторых этажей.

    Эти этажи очень прочные и надежные. Выдерживают до 10 человек. Отремонтировали кухню и разделили ее на зоны, а также привели в порядок ванные комнаты и санузлы.

    Смотрите за процессом преображения!

    Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!

    Снято для созерцания

    Красивая ванная комната с нашим ремонтом.

    Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно у нас!

    Ремонт санузла в коммунальной квартире на Фурштатской

    Небольшой санузел буквально преображается за 2 недели!

    На пол укладываем красивую плитку с узором, стены красим и тоже оформляем плиткой. Устанавливаем подвесные потолки, подводим коммуникации.

    Мы создаем нейтральный и светлый интерьер, приятный взгляду.

    Хотите получить бесплатную консультацию для Вашего ремонта? Оставляйте заявку!

    Уют из текстур, фресок и бетона

    Дизайнерский ремонт однушки в стиле Лофт.

    Тот самый случай, когда эстетика промышленной зоны вписывается в жилые помещения и придает ему настолько выраженную уютность, с которой не справились бы никакие шторы и банты.

    Керамогранит на полу в прихожей. В комнате плитка сочетается с дубовым полом, это эффектно зонирует пространство. Полы с подогревом, приятно ходить босиком и ощущать изобилие фактур.

    Авторская мебель создавалась на заказ в мастерских Ленремонта специально для этого проекта. Также тщательно выбирались сюжеты и расположение фресок на стенах.

    Декоративное освещение точечное и причудливое. При этом света в изобилии.

    Наши инженеры установили систему «Умный дом» в этой квартире, которая взяла на себя теплосбережение и контроль за электроприборами. Система видеонаблюдения позволяет видеть, кто пришел к Вам в гости и сейчас звонит в домофон.

    Эта квартира стала безопасной крепостью для своих хозяев.

    Хотите также? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!

    Ремонт, за который мы получили благодарственное письмо!

    Мы провели отделочные работы «под ключ», с установкой мебели, в однокомнатной квартире. Продуманная планировка позволила вместить в небольшой ванной душевую кабину, шкаф с полками для белья, унитаз, умывальник и стиральную машину. На полу сделали дополнительную гидроизоляцию.

    Стены квартиры оштукатурили, поклеили обоями под покраску и покрасили. Потолок также оштукатурен, покрыт шпаклевкой и покрашен – выглядит не хуже навесного! Нма пол уложили плитку, выполнили разводку электрики.

    Установили мебель согласно зонированию комнаты.

    Важно отметить, что работы произведены в сжатые сроки. Мы сделали весь этот ремонт всего за 14 дней! И это с учетом того, что стены просыхают после штукатурки не меньше 2 дней, и работы на это время практически останавливаются.

    С такой же невероятной скоростью сделаем и Ваш ремонт мечты! Получите бесплатную консультацию Ленремонта.

    Установка и штукатурка стен по маякам

     

    Проведение отделочных работ в здании требует от бригады высокой точности движений, так как любая ошибка будет хорошо заметна и испортит эстетичность внешнего вида. К счастью, в современном мире можно найти большое количество вспомогательных аксессуаров, которые дают возможность делать все четко с первого раза, чтобы не возникало никаких проблем.


    Специальные маяки для штукатурки позволят вывести идеально ровные стены, независимо от того, как они были положены. С помощью этих приспособлений можно заранее очертить себе уровень, который нужно заполнить раствором в соответствующих местах, чтобы получить идеальную поверхность. Использование подобных элементов позволит даже непрофессионалам легко справляться с работой.

    Выбор направляющих элементов


    В былые времена установка маяков под штукатурку проводилась при помощи меток из раствора. Для начала нужно найти на стене наиболее выступающий наружу участок, который будет взят за ориентир. От него уже выставляются маяки, которые делаются при помощи нашлепков из раствора. Чтобы все импровизированные маяки были в одной плоскости, нужно брать нитку и натягивать ее на равное расстояние. Дистанция между ориентирами не должна превышать 15 сантиметров, так как в противном случае не получится работать со стандартным правилом, которым выравнивают штукатурку после накидывания на стену.

     


    Но сейчас такие сложные манипуляции отпали за ненадобностью, так как в продажи появились железные изделия, разработанные специально для этой цели. С ними штукатурка под маяк будет проходить намного быстрее. Достаточно будет также выбрать самое выпуклое место, а от него уже выставить себе металлические направляющие на необходимом удалении от стены. После этого будет намного проще вести работу, тем более, что раствор может быть поврежден при выведении уровня, а с металлом такого не случится.


    Так что при выборе, какой выставить маяк под штукатурку стен, стоит ориентироваться на свой бюджет. Металлические изделия принесут дополнительные затраты, зато работать с ними будет куда проще, да и результат выйдет идеальным. Поэтому, если есть финансовая возможность, лучше не отказываться от покупки дополнительных приспособлений.

    Принцип работы с маяками


    Установка маяков для штукатурки на фото и видео наглядно дает понять, как именно производится эта процедура. Не требуется никакой предварительной подготовки поверхности, достаточно лишь правильно определить разницу уровней между самой выпуклой частью стены и местом, где ставится направляющая.

     

     

    Для операции понадобятся:

     

    • •    строительный уровень длиной не менее полутора метров;
    • •    обыкновенная нитка, чтобы можно было отмерять расстояние между соседними маяками, так как оно обязательно должно быть одинаковым по всей длине;
    • •    если ставятся метки из раствора, то нужна рабочая смесь и мастерок, которым она будет наноситься на стену в определенных местах;
    • •    если ставится металлический маяк, понадобится дрель или шуруповерт.


    Установка маяков для штукатурки своими руками является не сложной задачей. Нужно лишь запомнить указанную последовательность и правильно осуществить замеры. Если будет допущена ошибка при вычислении целевого расстояния, то и вся операция пройдет в неправильном ключе, так что здесь все нужно тщательно перепроверять.


    А вот с вопросом, как правильно выставить маяки под штукатурку, нужно разобраться более детально, чтобы не совершать роковых ошибок:

     

    • •    Вначале все тщательно замеряется, и производятся вычисления, которые помогут определить правильные параметры, необходимые для штукатурки стен по маякам.
    • •     Далее при работе с раствором просто накидывают на стену нужно количество, а затем убирают излишек, пока смесь не затвердела.
    • •     Если же операция производится с металлом, то нужно будет подкладывать под него определенные элементы, чтоб можно было выровнять уровень до нужного значения.
    • •     После завершения работ, между соседними маяками накидывают раствор штукатурки, а потом разравнивают его правилом, упирая инструмент в маяки.

     

     

     

    Крепление для маяков под штукатурку может быть сделано из обычных саморезов. Если работы ведутся по мягкому материалу, то можно вкручивать элементы сразу, без предварительного высверливания. А вот с бетоном и кирпичом такой номер уже не пройдет.

    Потенциальные сложности


    Штукатурка стен под маяк может иметь следующие проблемы:

     

     

    • •     Увеличивается расход материала, так как необходимый слой будет больше на толщину маяка, что в сумме по всей площади дает немалый перерасход.
    • •    Металлические элементы могут проржаветь и выйти на поверхность через обои, что полностью испортит эстетичность внешнего вида.


    Установка маяков для штукатурки стен несет и дополнительные финансовые затраты. Но профессионалы рекомендуют удалять металлические изделия по завершению работ, а место их установки проштукатуривать еще раз. Это позволит избежать появления ржавчины на стенах. Если же это не было сделано, и новые обои через год покрылись рыжими пятнами, то стоит аккуратно срезать их на проблемных местах и постараться достать маяки.


    Но это будет очень трудоемкий процесс, который не гарантированно завершиться успехом, так что проще будет переделать косметический ремонт заново. Если же была использована краска, то можно прокрасить дополнительный слой, хотя это временная мера, которую придется повторять регулярно.

    Установка маяков под штукатурку

     Начало XXI века смело можно назвать временем евроремонта, одним из важнейших этапов которого является отделка стен. Огромный выбор облицовочных материалов даёт возможность оформить внешний вид стен на любой вкус. Ни один уважающий себя мастер по ремонту не начнёт отделку стен предварительно не проверив, насколько ровная их поверхность. Кривые стены – распространённая проблема почти всех старых советских квартир. Их не украсят даже самые яркие и дорогие облицовочные материалы. Поэтому, прежде чем приступать к нанесению штукатурки, стены необходимо выровнять. Если кривизна стен незначительна, их можно довольно легко зашпаклевать стартовой, а потом финишной шпатлёвкой. Если же стены слишком кривые, то гораздо надёжнее и экономичнее нанести на них слой штукатурки, перед тем как шпаклевать. Чтобы штукатурка была идеально ровной, не обойтись без использования специальных направляющих маяков, по которым слой штукатурки будет выравниваться. 

    Подготовка поверхности стены

    Для наилучшего результата желательно полностью очистить стену от старой штукатурки до основания. Можно и оставить старый слой штукатурки, тогда всю стену необходимо простучать молотком для выявления откровенных дефектов или мест, где штукатурка отстаёт от стены. В таких местах старую штукатурку нужно удалить. 

    Разновидности маяков

    Широко применяются металлические маяки – перфорированные планки длиной до 3-х м. Подходящая толщина планки подбирается в зависимости от размеров помещения, степени искривления стен и толщины наносимого слоя штукатурки. Закрепить маяки на стене можно при помощи саморезов или примазать раствором. Расстояние от края стены должно быть 30 см, между маяками – 1,5 м. Преимущество металлических маяков состоит в том, что для облицовки керамической плиткой их необязательно вынимать из стены. Если же маяки следует вынуть, чтобы клеить обои или нанести фактурную штукатурку, оставшиеся щели замазываются раствором.

    Вместо металлических маяков для выравнивания стен могут применяться обыкновенные деревянные рейки, изготовить которые можно в любой столярной мастерской. Ширина – до 4 см, толщина до 1,5 см, длина подбирается под высоту потолка. К стене крепятся дюбелями и саморезами. Но есть недостаток: такие направляющие подлежат обязательному удалению из стен по окончании работ. Оставшиеся щели также заливаются раствором.

    Маяками могут послужить и вырезанные из гипсокартона полосы толщиной 4 см. Такие маяки крепятся на стартовую шпаклёвку с добавлением клея ПВА для обеспечения более прочного соединения. Прежде чем начинать штукатурные работы, нужно обязательно дождаться, пока маяки полностью высохнут. Гипсокартон, в свою очередь, пригоден к использованию только в сухих помещениях.

    Существует несколько способов установки маяков 

    Установка угловых маяков с помощью рейки и уровня

    Вся работа начинается с установки угловых маяков. Для установки на бетонные или железобетонные стены используется только способ крепления на раствор, поскольку вбивать дюбеля в такие стены довольно проблематично. Для того чтобы выровнять стены под маяки, понадобится такой инвентарь:

    Уровень и алюминиевую рейку следует скрепить между собой монтажным скотчем. Так работать будет удобнее. Полученная конструкция прикладывается к поверхности стены, чтобы оценить её степень вертикальности. Это нужно, чтобы определить, сколько раствора, где и куда нужно класть. Стена должна быть чистой, без лишней пыли и грязи. Очистить стену можно жёсткой щёткой, сухим веником или пылесосом. Далее, стена обрабатывается грунтовкой, которая предотвратит возникновение плесневых грибков и впитывание лишней влаги из раствора штукатурки. Затем берётся карандаш, и наносятся отметки мест расположения маяков на стену, после чего по ней шпателем точечно распределяется раствор с шагом 30 см и расстоянием от угла 20 см. Работа начинается от угла.

    Далее, на точки раствора ставится маяк, стоит слегка его утопить, немного надавив. Нужно приложить к маяку рейку с уровнем и добиться того, чтобы положение маяка было идеально вертикальным по показателям глазка уровня. Регулируем положение нажатием на верхний или нижний край рейки, добавляя или убирая раствор, следим, чтобы между рейкой и маячком не было зазоров. В случае наклонения маяка нужно его поправить и снова проверить уровень. Если маячок отстаёт от стены, нужно аккуратно оттянуть его и подложить нужное количество раствора. Когда желаемая вертикальность достигнута (строго вертикальный уровень по всей длине маяка), равномерно распределяем раствор, чтобы он прочно держал маяк в вертикальном положении. Если где-то раствора многовато, убираем излишки шпателем. 

    Установка промежуточных маяков с помощью рейки и уровня

    По завершении установки на стены угловых маяков нужно приступать к установке промежуточных. Установка также производится с помощью рейки и уровня. Нужно дождаться, пока раствор полностью застынет, затем снова нанести его точками, как было описано выше, и закрепить маячок, немного надавив и утопив. Для этого берём рейку с уровнем и, приложив её к маяку перпендикулярно, давим на его нижний край, пока концы рейки не коснутся соседних маяков. Точно так же делаем в верхней точке маяка. Затем проверяем, насколько ровно были установлены все маяки, прижимая рейку с уровнем в верхней, средней и нижней точках. Проверяем по вертикали и по диагонали. Промежуточный маяк всегда должен касаться рейки.

    В практике встречаются примеры, когда надо выровнять стену, расположенную за трубой. Здесь планка с уровнем просто не войдёт между трубой и уровнем маяков. Чтобы установить промежуточный маяк в такой ситуации, необходимо воспользоваться натяжной нитью. Для этого в стену за крайними маяками вбиваются два дюбеля и между ними хорошо натягивается нить так, чтобы она обязательно лежала на промежуточных. Устанавливаемый маяк вдавливается в раствор, пока между ним и нитью не возникнет едва заметный зазор. И так посередине, вверху и внизу. Чёткая вертикаль в глазке уровня – верный показатель правильной установки. Если нужен короткий кусок маяка, его отрезают ножницами по металлу и крепят к стене аналогично. По истечении порядка двух часов, когда раствор застыл и все маяки держатся прочно, можно начинать штукатурить стены. 

    Установка маяков при помощи отвеса и уровня

    Для установки правильной установки маяков на стены применяется очень простой и точный инструмент – весок. Он состоит из отвеса, шнура и грузика. Вес и диаметр отвеса может варьироваться в зависимости от толщины планируемого слоя штукатурки. Шнур наматывается на доску или катушку, его длина – до 20 м.

    Перед установкой маяков проводится провешивание поверхности: в верхнем крайнем углу в 30-ти см от потолка и соседней стены вбивается дюбель так, чтобы его шляпка совпадала с уровнем будущего слоя штукатурки. Отвес нужно опустить вдоль стены так, чтобы между самой выпирающей точкой стены и шнуром отвеса было строго 6 мм (высота маяка).

    Далее, следует очень тонкая и кропотливая работа: нужно закрутить саморезы по нити отвеса таким образом, чтобы их шляпки отступали от нити на 6 мм. Чем больше уйдёт времени на эту операцию, тем лучше. Точность нужно проверить с помощью уровня, приложив его к шляпкам саморезов, не снимая при этом отвес, а просто аккуратно отведя шнур в сторону. Если пузырёк уровня расположен по центру, значит, работа сделана превосходно. Если же нет, то нужно убрать уровень и дождаться полного прекращения колебаний отвеса. Потом берём линейку и проверяем расстояние от шляпок саморезов до нити. Оно должно составлять 6 мм. Если надо, регулируем это расстояние вкручиванием или выкручиванием саморезов. Снова прикладываем уровень. Повторяем вышеописанное до тех пор, пока пузырёк уровня не встанет точно по центру.

    Примечание

    1. При любых работах с отвесом необходимо следить, чтобы штукатурная сетка нигде не соприкасалась с ниткой отвеса, иначе все работы окажутся неточными.

    2. Не стоит брать дешёвые строительные уровни. Этот инструмент должен быть точным! 

    Итак, всё чётко выровнено, пузырёк в глазке уровня располагается строго по центру. Теперь саморезы можно зафиксировать путём цементирования. Для этого подойдёт как разведённый цемент, так и разведённая штукатурка. Приготовив раствор, нужно обложить им саморезы, сделав вокруг них небольшие шлепки. Застыв, раствор прочно зафиксирует саморезы и их уже никто случайно не сдвинет.

    Теперь нужно взять маяк и ножницами отрезать нужную длину от пола до потолка, затем аккуратно приложить к шляпкам саморезов не перегибая. Чтобы маяк держался, он фиксируется ниткой или проволокой через шляпку самореза.

    Вся пустота между маяком и стеной должна быть замазана штукатуркой. Поэтому нужно, чтобы маяк имел высоту как можно меньше – 6мм.

    А лучше, если будет ещё меньше, на это есть две основные причины:

    1. Чем меньше эта высота, тем меньше будет расход штукатурки.

    2. По маякам с лёгкостью должно скользить правило – инструмент для выравнивания поверхности нанесённого слоя штукатурки, поэтому чем меньше будет высота маяков, тем легче добиться идеально ровной плоскости, образуемой маяками.

    Маяки установлены! Теперь нужно замесить раствор штукатурки и облепить им маяк со всех сторон, при этом должен получиться ровный вал. Чтобы проверить, насколько ровно зафиксирован маяк, возьмите уровень, приложите его к маяку по всей длине и немного надавите. Поводите вверх-вниз уровнем по всему маяку и проследите, чтобы пузырёк был по центру.

    Работа закончена! Оставьте маяк на несколько часов, чтобы затвердел раствор. Будьте осторожны,уважайте свой труд! Если вы случайно заденете маяк, то всю работу нужно будет переделывать. Поэтому лучше приступать к дальнейшей работе не раньше следующего дня, особенно если вы новичок в этом деле.

    Используем перфорированный уголок для оштукатукатуривания Как самостоятельно установить маяки и оштукатурить поверхности Как штукатурить потолок правильно

    Установка маяков. Гипсовые маяки. Ремонт квартир …. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.

    Image 140711403. Установка маяков. Гипсовые маяки. Ремонт квартир …. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 140711403.

    Установка маяков.Гипсовые маячки. Ремонт квартир .. Установка металлических маяков на кирпичную стену — подготовка под штукатурку на цементном растворе

    . S M L XL Редактировать

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    4096 x 2304 пикселей | 34. 7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    4096 x 2304 пикселей | 34,7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Штукатур Бикон Хилл — Сидней Широкая штукатурка

    Есть два типа внутренних стен, которые вы можете установить на своем участке. Гипсокартон стал более популярным в наше время, но люди использовали гипс за тысячи лет до этого. Штукатурка по-прежнему имеет ряд преимуществ, которые оправдывают вложения. Sydney Wide Plastering мы считаем очень эффективным и рекомендуем владельцам недвижимости, которым нужна упругая стена.

    Какие преимущества гипса?

    Стены из гипса использовались веками, и лишь несколько десятилетий назад его заменили гипсокартоном. Гипсокартон проще и требует меньше времени для установки, потому что вам не нужно тратить время на то, чтобы дать ему высохнуть. Тем не менее, стены из гипсокартона имеют ряд преимуществ перед гипсокартоном:

    • Гипсовые стены толще, потому что на них несколько слоев штукатурки. Они образуют эффективный температурный барьер, который может удерживать тепло и холод вдали от внутренней среды и помогает снизить счета за электроэнергию.
    • Эти стены также образуют эффективный звуковой барьер. Если вы живете в относительно шумном месте, штукатурные стены будут обеспечивать лучшее шумоподавление, чем традиционные гипсокартоны. Это одна из причин, почему их часто используют в квартирах, лофтах и ​​таунхаусах.

    Чем может вам помочь наш штукатур Beacon Hill?

    Мы работаем с гипсовыми стенами и инсталляциями более 23 лет и имеем большой опыт в этой области.Мы справимся с работой любого размера и масштаба. Если вы хотите установить новую гипсовую стену или отремонтировать существующую, вы можете позвонить нам, и мы незамедлительно отправим нашего штукатура в Beacon Hill к вам. В наши услуги входят:

    • Ремонт и отделка гипсокартона Gyprock
    • Монтаж и отделка гипсокартона Gyprock
    • Камин и окружающий каркас
    • Карниз декоративные и однотонные
    • Направляющие или настенные ленты
    • Skimcoats на старых, тусклых поверхностях для восстановления их внешнего вида
    • Установка смотровых панелей и люков там, где это необходимо
    • Повторное соединение трещин и устранение всех косметических недостатков
    • Восстановление видимых швов
    • Офисное оборудование, включая все остекление

    Как видите, мы предлагаем широкий спектр услуг, поэтому все, что вам нужно сделать, это позвонить нам и сообщить, что вам нужно. Прежде чем разработать план выполнения задачи, мы рассмотрим ваши требования, ваш бюджет и предпочтения.

    Почему вы должны выбрать нас?
    • Мы являемся членом Ассоциации Мастеров Строителей
    • Аккредитованный подрядчик для Ebix Trades Monitor
    • У нас более 23 лет опыта работы в отрасли.
    • Наша компания использует проверенные и проверенные методы для установки и ремонта стен, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
    • Мы лицензированная и застрахованная компания, поэтому вы можете положиться на наши услуги и доверить нам выполнение качественной работы.

    Мы ориентируемся на обслуживание клиентов и следим за тем, чтобы наша работа была отличного качества. Вы можете прочитать, что говорят о нас наши предыдущие клиенты, посетив нашу страницу отзывов. Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу Sydney Wide Plastering через эту форму, если вы хотите узнать больше о нашем штукатуре Beacon Hill . Вы также можете позвонить по телефону 0405 847 224, чтобы узнать бесплатное предложение.

    Не хочу наваливаться, но у меня непростые времена с моим Pro 6: eero

    Итак, для начала я просто хочу затронуть пару вещей. Во-первых, вчера я обратился в службу поддержки и все еще жду ответа. Во-вторых, я большой поклонник компании. У меня были эры первого и второго поколения. С чисто эстетической точки зрения они потрясающие. Подгонка и отделка на высшем уровне. Поддержка также довольно фантастическая, так как это сообщество здесь.

    Я заменил свою систему второго поколения чуть больше года назад, купив свой первый дом и установив AT&T Gigabit.У меня был один Pro и три маяка, и он просто не работал. Наш дом находится на меньшей стороне, 2 000 кв. Футов. Я был в среднем 150-300 Мбит / с по WiFi. Мое размещение не идеально, волокно входит в подвал, но это то, с чем мне нужно работать. Это старый дом, и сотрудники службы поддержки сказали мне, что проблема в штукатурке стен и что мне нужно больше маяков. Я просто не мог этого оправдать и неохотно переключился на WiFI 6 Netgear Orbi. Это ужасно, а программное обеспечение ужасно, но мои скорости почти удвоились с двумя точками сетки вместо четырех.

    Переходя к делу, я был очень рад вернуться в Eero, когда они анонсировали свою более мощную модель WiFi 6 и получили мою во вторник. Настройка прошла гладко, но все остальное было огромной головной болью. Скорости ниже тех, что были у меня, когда я использовал Gen 2. Получение от 50 до 200 Мбит / с по Wi-Fi и максимальная скорость до 300 Мбит / с, подключенная к одной из точек сети. Ни одна из моих кольцевых камер не показывает живое видео. Один сообщает, что он не в сети, хотя я вижу, что он подключен в приложении Eero.

    Я вовсе не пытаюсь насрать на компанию, потому что уверен, что у меня крайний случай. Я просто разочарован. Мне бы хотелось «просто дать время для калибровки», но я не могу себе представить, что это ТАКОЕ улучшит ситуацию. Если снова дело доходит до штукатурки стен, почему Orbi работает намного лучше? Мне не нравится идея переустановки этих маршрутизаторов Netgear, но, честно говоря, я немного подавлен тем, что это не работает лучше.

    Штукатурка гипсовая ручного нанесения Startputz 30 кг — Гіпсфабрік груп

    №
     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Штукатурная смесь на основе гипсово-известкового вяжущего используется для предварительного выравнивания потолков и стен под последующее нанесение финишных шпаклевок или отделки обоями.Применяется на поверхностях различного состава в помещениях. Для ручного нанесения. 
     ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
     Подготовка выполняется в соответствии с ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. Штукатурные работы начинаются после завершения общестроительных и монтажных работ. Оштукатуренная поверхность должна быть сухой, чистой, монолитной, без шелушения и вздутия. Слабые стороны, требующие расширения и ремонта. Рекомендуется вырезать ровные поверхности, образующие борозды глубиной 3-5 мм. Для увеличения контакта со смесью и уменьшения водопоглощения рекомендуется обработать основание грунтовкой (грунтовка должна быть сухой до полного высыхания).
     ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
     Работы выполнять при температуре окружающего воздуха от + 100С до + 250С.  Температура поверхности основания должна быть в том же диапазоне. В помещениях за два дня до начала работ, в процессе их завершения, а также в течение трех дней после окончания необходимо соблюдать указанный выше температурный режим. Перед началом штукатурных работ на полу основания рекомендуется установить маячки для фиксации толщины штукатурного покрытия.
     
     
     Для установки маяков для фиксации толщины штукатурного покрытия. Вылейте сухую смесь в емкость с чистой водой в соотношении, указанном в технических характеристиках. Растворимую смесь перемешивали в течение 5 минут, затем снова перемешивали. Растворимая смесь пригодна для использования в течение 60 минут (при рекомендуемых атмосферных условиях). Рекомендуется использовать правило шпателя для выравнивания и герметизации раствора. 
     При нанесении многослойного покрытия толщиной более 30 мм каждый последующий слой наносится после затвердевания предыдущего.Слой покрытия выравнивается до того, как растворная смесь начнет затвердевать.  Штукатурные работы необходимо проводить непрерывно, соблюдая правила стыковки участков «мокрый по мокрому». Гипсовые покрытия следует беречь от намокания, промерзания и высыхания. Шлифовку штукатурного слоя, а также нанесение шпатлевок и декоративных облицовочных материалов следует проводить не ранее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя смеси. 
     Гипсовые покрытия следует предохранять от намокания, замерзания и высыхания.Шлифовку штукатурного слоя, а также нанесение шпатлевок и декоративных облицовочных материалов следует проводить не ранее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя смеси. 
     
     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
     Состав ………………… .. смесь гипса, извести и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными примесями 
     Размер заполнителя не должен превышать ………………… .. ………. …………… …………… ..мм 
     Срок годности замкнутой смеси для использования не менее ……. ………… .. ……… 40 мин. 
     Предел прочности ………………………………………………………………..2,5 МПа 
     Рекомендуемая толщина слоя ………………………………………………… …… ..… 5 - 30 мм 
     Рекомендуемое количество воды для приготовления замкнутой смеси ……… ……. / 1 кг 
     Температура использования …………………………… .. …………… …… .. от +10 0С до +25 0С 
     Расход смеси …………. ……………. …………… ………………………… .. …….…. кг / м2 / 1 мм 
     Все рекомендации действуют при температуре воздуха + 200С и относительной влажности 60% 
     
     Сухая строительная смесь ГВ.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126: 2011 
     ИНФОРМАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
     Прочность основания должна быть не менее прочности смеси; 
     Несоблюдение технологии использования, указанной на упаковке, может отрицательно сказаться на эстетических и эксплуатационных свойствах; 
     Продукция не подлежит обязательной сертификации; 
     Смесь безопасна для здоровья человека при производстве, транспортировке, хранении, использовании и эксплуатации при соблюдении требований настоящего стандарта по безопасности производства и охране труда; 
     Беречь от детей; 
     Дата изготовления, срок годности и номер партии указаны на упаковке; 
     Используйте только по прямому назначению.
     Производитель не несет ответственности за использование материала для целей и условий, не предусмотренных в данном руководстве. 
     Эта инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональную подготовку подрядчика. 
     ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
     Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор и резиновые перчатки) при использовании смеси. При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
     
     Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. 
     Утилизировать в соответствии с DSanPin 2.2.7.029 
     Условия хранения: Хранить в закрытой оригинальной упаковке на поддонах в сухом месте при температуре не выше + 400С и влажности воздуха не более 75%. 
     Гарантийный срок: Производитель гарантирует соответствие качества смесей требованиям настоящего стандарта в течение срока, указанного на упаковке, при соблюдении требований транспортировки и хранения.
     Производитель: ООО «ГИПСФАБРИК ГРУПП» 
     78050, Ивано-Франковская область, Тлуматский район, 
     с. Хотимир, ул. Ячейка 14 
     30 кг + -1%

    видео и письменная инструкция Как оштукатурить стены с помощью отвеса

    Оштукатуривание стен своими руками — процедура, которую рекомендуется выполнять мастерам, имеющим только опыт проведения подобных видов отделочных работ. Если таковой нет, следует выделить небольшой участок рабочей поверхности и потренироваться на нем.

    Не пытайтесь сэкономить: иногда проще нанять профессиональную команду для работы.

    Виды покрытий

    Перед началом отделочных работ следует подробнее ознакомиться с принятыми стандартами. Это может уберечь вас от неправильных действий. Строительные нормы СНиП III-21-73 определяют 3 вида покрытий:

    Особенности работы

    В зависимости от типа материала, из которого возведены несущие стены, а также от того, где они расположены (внутри или снаружи), применяются разные типы смесей и техники нанесения.Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо уточнить определенные нюансы отделки различных поверхностей.

    Кирпичная стена

    Стены этого типа отделываются, как правило, на цементном растворе. В некоторых случаях в них добавляют известь для создания более высокой пластичности и влагостойкости раствора. Толщина штукатурного слоя не должна превышать тридцати миллиметров. Для усиления слоя рекомендуется использовать армирующие материалы.

    В случае облицовочного кирпича возникает дополнительный нюанс при выполнении отделочных работ.Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор даже при использовании армирующей сетки может очень плохо держаться и впоследствии исчезнуть. Чтобы компенсировать этот недостаток, поверхность предварительно обрабатывают специальным грунтом. Только после этого можно приступать к основной работе.

    Бетонная стена

    Гладкие поверхности сначала обрабатываются грунтовкой, которая содержит кварцевый песок или аналогичные добавки. … Этот состав улучшит адгезию и обеспечит лучший контакт раствора со стеной.Для отделки таких стен также используют смеси на цементной основе , в которые можно добавить гипс … Для более грубых стен достаточно обычной цементной штукатурки без добавления каких-либо специальных компонентов .

    Блоки газобетонные

    При оштукатуривании стен на основе газобетонных или пеноблоков затруднений не возникнет … На предварительном этапе поверхность обрабатывается только специальной пропиткой … Обычная гипсовая штукатурка или бетонно-известковый состав использовал.

    Что потребуется для штукатурки своими руками

    Естественно, голыми руками за такую ​​работу никто не возьмется. Нужен хороший инструмент. Для оштукатуривания стен нам необходимо запастись следующими расходными материалами и инструментами:

    Отделочные работы

    Оштукатурить стены своими руками можно двумя способами. В первом из них в начале работы устанавливаются маяки или нити для разметки необходимого уровня, а во втором просто наносится раствор и выравнивается правилом.При работе с обоими методами есть много разных дополнений и тонкостей.

    Есть много этапов отделки поверхности. Но только при их соблюдении можно получить качественное и ровное покрытие, которое прослужит установленный срок.

    Подготовительный этап

    Одной из мер при отделочных работах является подготовка поверхности. Он проводится в несколько этапов. Алгоритм следующий:

    Маркировка

    Изначально нужно проверить стены уровнем на отклонение.Измерения необходимо проводить по всей поверхности стены: как по горизонтали, так и по вертикали. С помощью правила следует найти впадины и неровности. Все обнаруженные дефекты отмечены маркером.

    Работа начинается от угла комнаты, отступая на 300 миллиметров и рисуя прямые вертикальные линии от потолка до пола с шагом 160 сантиметров по всей длине подготовленной поверхности. Далее с отступом в 150 миллиметров от края стены нужно разметить места по линии и установить на них дюбеля с саморезами для маячков.

    Затем шнур протягивается от угла к углу по горизонтали. В результате получились две параллельные линии. Шнур должен пересекать все вертикальные линии, а в местах пересечения делаются отметки и дюбеля устанавливаются без шурупов. В результате получаются два ряда отверстий, идущих строго по одной линии.

    Покрытие грунтовкой

    Этот этап является обязательным, так как от его выполнения зависит срок службы отделываемой поверхности. Грунтовка повысит адгезию и вентиляцию поверхности, придаст антисептические свойства.

    При укрытии кирпича или пеноблоков используется грунт глубокого проникновения, в остальном любой грунт для строительных работ.

    Для засыпки грунтом понадобится специальный малярный контейнер, в котором есть полость, куда засыпается грунт, и площадка для отжима излишков с катка. Работа проводится послойно с интервалом 2-3 часа и с окончательной сушкой в ​​течение суток.

    Установка маяков

    Оштукатурить без маяков сложно, а в некоторых случаях невозможно.Это залог качественной работы. Технология установки маяка выполняется по следующей схеме:

    • Сначала в подготовленные верхние отверстия вкручивают саморезы, после чего, как правило, проверяют, на какую глубину требуется вкрутить нижний саморез, чтобы между ними образовалась вертикальная линия. Все крепежи проверяются по этой схеме.
    • После этого между шляпками с помощью нитки протягивают две диагональные линии, устанавливают маячки и проверяют, какой из них будет выступать.
    • Теперь нужно рассчитать расстояние между верхними и нижними дюбелями и вырезать профиль маяка так, чтобы при установке он выступал на 5 сантиметров в каждую сторону.
    • Затем готовится раствор и наносится на стену по вертикальной линии, после чего приготовленный на предыдущем этапе маяк вдавливается в раствор, чтобы он не выступал за заглушки.
    • После установки всех маяков проводится контрольная проверка на уровне здания.Заканчивается снятием саморезов.

    Как оштукатурить стены своими руками

    Считается штукатурка на стене на гипсовом растворе. Работа на этом этапе начинается с приготовления раствора и подготовки нужных инструментов … Если стены из кирпича или пеноблока, их перед нанесением раствора увлажняют, чтобы материал стены не впитал жидкость из нанесенного. решение. Это предотвращает преждевременное затвердевание и разрушение.Наносить его можно двумя способами: по принципу накидки, намазывая раствор шпателем по стене и растягивая его по всей поверхности. Есть и более простой способ: раствор просто наносят на стену и растягивают кельмой.

    После нанесения основной части раствора берется правило, размещается перпендикулярно установленным маякам и проводится снизу вверх зигзагообразными движениями. Острый край этого инструмента удалит излишки раствора, что можно использовать для устранения замеченных недостатков.Затем снова нужно пройти правило на обрабатываемой детали, но на этот раз движения можно выполнять просто снизу вверх, добиваясь идеально ровной поверхности.

    Уплотнение уголков по периметру

    Работу в этой зоне следует начинать с потолка. Готовится раствор той же консистенции, что и для стен, но используются более узкие шпатели. Образование небольшого нахлеста на основной части поверхности не критично: в дальнейшем их удаляют наждачной бумагой.По такому принципу закрываются все углы по всему объему помещения.

    При отделке углов уже обработанная поверхность будет служить примером плоскости, и вы можете не обращать внимания на маяки. В этом случае нужно использовать угольник, чтобы сохранить перпендикулярность углов.

    По окончании работ требуется проверить поверхность на наличие трещин. В случае их появления необходимо заделать более жидким раствором. Если есть отличия более чем на один миллиметр, они удаляются острым краем кельмы.Только после этого можно окончательно убрать маячки, а образовавшиеся зазоры заделать раствором. Финальная обработка — наждачная бумага. При использовании гипсовой штукатурки отделка не требуется. На этом отделочные работы закончены. Осталось дождаться момента, когда нанесенный раствор подсохнет и наберет твердость.

    Сегодня большая часть квартир в новостройках сдается без отделки. По этой причине перед тем, как клеить обои или красить стены, их необходимо выровнять штукатурными смесями.Какой состав для этого больше подходит и можно ли его приготовить самостоятельно — об этом в нашей статье.

    Гипсовые смеси — простота использования и доступная цена

    Во-первых, необходимо указать, что дома сейчас строятся из различных материалов … Это может быть кирпич, пенобетон или пенобетон, стеновые панели и т. Д. понимают, что все они имеют разные свойства с точки зрения теплопередачи и пароизоляции. Говорят, что некоторые материалы «дышат», а другие блокируют удаление влаги из помещения.По этой причине нужно внимательно отнестись к выбору штукатурной смеси.

    Самым распространенным на данный момент является гипсовая штукатурка. Свою популярность он приобрел благодаря тому, что быстро сохнет и удобен в использовании. Среди известных производителей такие компании, как Кнауф-Ротбанд, Волма Слай, Перел ПЛАСТ и др. Цены на сухие гипсовые смеси варьируются в пределах 300 рублей за мешок 25-30 кг.

    Как следует из названия, гипс является основным компонентом штукатурных смесей. Вспомогательными элементами выступают различные добавки, придающие материалу эластичность.Порошок разводится водой, после чего он сохраняет свои свойства, как правило, не более часа, поэтому перед началом работы необходимо перемешать то количество материала, которое мы можем нанести за один прием.

    Важно! При приготовлении смеси руководствуйтесь рекомендациями производителя, а не общими правилами или «на глаз», как любят делать некоторые мастера. Соблюдение технологии поможет не только подготовить качественный раствор, но и избежать проблем при нанесении и дальнейшей эксплуатации (трещины, подтёки и т. Д.).

    Основным недостатком гипсовой смеси является то, что ее можно использовать только в помещениях с нормальной и низкой влажностью. Например, для ванных комнат лучше избегать гипсовой штукатурки, поскольку она может накапливать влагу, что может привести к образованию плесени и грибка. Паропроницаемость гипсовых штукатурок зависит от производителя.

    Так, например, Rotband не рекомендует оштукатурить стены в квартире, если они построены из пенобетона, так как они выводят влагу из комнаты через свои поры.Но Volma Layer подходит для работы в самый раз. По этой причине обязательно читать информацию о приложениях, которая указана на упаковке. Правильно подобранная штукатурная смесь обеспечит комфортное проживание и качественные отделочные работы.

    Цементные штукатурки — подходящий вариант для внутренней и внешней отделки

    Сухие штукатурные смеси на цементной основе представлены на прилавках магазинов в большом количестве … В зависимости от цели применения, объема работ, условий последующей эксплуатации и финансовых Возможности, вы можете выбрать необходимого производителя.А сегодня их очень много — «Проспекторы», «Волма», «Гарант», «ИВСИЛ» и др. Средняя цена за сумку около 200 рублей.

    Интересно! Хотя гипсовые и цементные смеси различаются по цене, общая стоимость материала, израсходованного на одну и ту же площадь, будет примерно одинаковой из-за того, что гипсовая штукатурка более экономична в применении.

    Готовые смеси на основе цемента можно использовать не только внутри, но и снаружи помещений. Это возможно благодаря водоотталкивающим свойствам.Помимо того, что цемент сам по себе не сильно гигроскопичен, герметизирующие добавки, в основном искусственного происхождения, улучшают водоотталкивающие свойства цементной штукатурки.

    Из-за влагостойкости цементная штукатурка рекомендуется для использования в ванных комнатах, ванных комнатах и ​​кухнях. Кроме того, стоит отметить, что цементная штукатурка очень прочная, имеет высокую адгезию, а срок ее службы исчисляется десятилетиями. Штукатурные смеси на цементной основе устойчивы к механическим воздействиям и используются не только для отделочных, но и реставрационных работ.

    Однако цементная штукатурка не лишена недостатков. Работать с ним сможет не каждый, так как применение отличается от работы с аналогами на основе гипса. Для начала нужно освоить технологию и научиться готовить раствор для каждого из этапов — от достаточно жидкого до густого. Цементная штукатурка тяжелая, поэтому ее использование толстым слоем подразумевает обязательное армирование металлической сеткой.

    Стоит отметить, что часто можно встретить самодельные составы на основе цемента и песка, в которые в качестве связующего входит уже готовая известь.Такие составы имеют право на жизнь, о чем свидетельствует их длительное использование в строительстве и ремонте. Достоинством таких смесей для штукатурки является их невысокая стоимость — достаточно приобрести цемент, а известковый песок можно найти бесплатно.

    Основным недостатком работы с самостоятельно приготовленными составами является сложность сохранения правильных пропорций. Большинство отделочников готовят растворы «на глаз», что впоследствии может привести к растрескиванию поверхности и даже к ее крошению.Для получения качественной партии необходимо обращать внимание на срок хранения цемента и размер фракции песка (лучше использовать среднюю).

    Полимерная штукатурка — новое слово в отделке

    Помимо гипсовых и цементных смесей на рынке можно встретить такой материал, как полимерная штукатурка. Это особый вид, который используют не для выравнивания стен, а для их декорирования и наносят на уже подготовленную или выровненную поверхность. Стоит отметить, что из перечисленных ранее составов также можно производить декоративную отделку, но это совсем другая тема.

    Полимерные штукатурки имеют разнообразный состав, позволяющий создавать поверхности разных цветов и фактур. Покрытие наносится тонким слоем, его можно использовать на основаниях из бетона, цемента, гипсокартона. Составы отлично справляются с воздействием атмосферных факторов; поэтому их можно использовать не только внутри, но и вне помещений.

    В зависимости от вещества, выступающего в качестве связующего (акрил, полиуретан, эпоксидная смола и др.), Полимерные штукатурки делятся на:

    • силиконовые;
    • акрил;
    • силикат;
    • силоксан.

    Штукатурки на полимерной основе обеспечивают хорошую адгезию к основанию и способны скрыть мелкие дефекты и неровности. Их можно использовать с сеткой из стекловолокна, чтобы замаскировать небольшие трещины. Среди основных преимуществ использования продукта — водостойкость, паропроницаемость и механическая стойкость. Материал способен улучшить тепло- и звукоизоляцию помещений.

    Для нанесения штукатурки не требуется специальных знаний, с этой работой справится даже новичок. Смесь пластична и хорошо ложится на основу.Для работы используются стандартные инструменты: шпатели, терки и т. Д., Поэтому покупать спецтехнику не нужно. Среди производителей лидируют марки Ceresit, WallMix, Weber-Vetonit, Основит и др. Стоимость материала зависит от формы выпуска и колеблется от 400 руб. За мешок 25 кг сухой смеси до 1500 руб. И более за готовые составы аналогичного веса, расфасованные в пластиковые ведра.

    Штукатурка для стен нужна на любой неровной поверхности, поэтому где бы вы ни жили: в частном доме или в квартире, если стены неровные, то перед нанесением верхнего декоративного слоя (краски или обоев) сначала нужно оштукатурить стену. .

    Выбор штукатурного материала зависит от типа стен. Также важно учитывать условия работы. Для внешней и внутренней штукатурки потребуются разные материалы.

    Штукатурка для кирпичных стен

    Штукатурка для кирпичной стены должна выполняться на цементном растворе. Если в помещении повышенная влажность, либо штукатурка ведется снаружи, в цемент необходимо добавить известь. Штукатурку необходимо наносить слоем в 3 см, но сначала необходимо укрепить стены.Это поможет предотвратить отслаивание гипса в будущем.

    Далее мы предоставим пошаговые инструкции, как оштукатурить стены, и расскажем, что нужно для приготовления цементного раствора. Возьмите одну часть цемента и от 2 до 5 частей песка, добавьте к этой смеси воды и начните перемешивать цементный раствор. Воду нужно вливать постепенно, чтобы раствор не получился жидким. Если в раствор необходимо добавить известь, возьмите одну часть цемента, шесть частей песка и предварительно разведенную известь.Смешайте все материалы и добавьте немного воды, если раствор густой.

    Штукатурка для бетонных стен

    Далее поговорим о том, как правильно оштукатурить стены, если речь идет о бетонных стенах. В этом случае также используется цементный раствор, но в него необходимо добавить частицы гипса и кварца. Благодаря кварцу стены будут немного шероховатыми, это поможет раствору лучше прилегать к поверхности стены.

    Если необходимо приготовить раствор с добавлением извести и гипса, необходимо подготовить емкость с водой, а сверху насыпать одну часть гипса тонким слоем.Смесь необходимо быстро перемешать, после чего раствор перемешивают еще десять минут. В результате он не должен быть очень толстым.

    Если бетонная стена изначально шероховатая, кварцевую грунтовку добавлять нельзя. Для оштукатуривания стен такого типа можно использовать как цементный, так и гипсовый раствор.

    Штукатурка для стен из пенобетона

    Перед тем, как оштукатурить стены новичку, нужно обработать их грунтовкой. Стену из пенобетона необходимо оштукатурить штукатурным раствором.Однако, если вы приготовили цементный, ничего страшного, его тоже можно использовать.

    Так же к пенобетонным стенам можно крепить арматуру из стеклопластиковой сетки … Если правила оштукатуривания стен своими руками кажутся вам очень сложными, а самостоятельно замесить раствор вам сложно, можно воспользоваться готовым смеси, которые продаются в строительных магазинах. Для новичков этот вариант будет очень удобен, так как вам не нужно покупать ингредиенты отдельно или отмерять пропорции, в которых материалы должны быть добавлены в раствор.

    В процессе оштукатуривания стен не избежать появления грязи и пыли. Необходимо строго придерживаться технологических рекомендаций. Перед началом работы Подготовьте следующие инструменты и материалы:

    • уровень;
    • мастер ОК;
    • емкость, в которой вы будете замешивать раствор;
      • Строительный миксер
    • ;
    • короткое и длинное правило;
    • кв .;
    • шпатель;
      • Строительный миксер
    • ;
      • Гипсовая смесь
    • или все ингредиенты по отдельности;
    • грунтовка.

    Перед оштукатуриванием стены необходимо провести следующие подготовительные работы:

    1. На первом этапе чистим стены. Например, если это обои, их нужно удалить полностью, чтобы на стене не осталось кусочков бумаги. Для кирпичной стены нужно сделать сантиметровый образец швов. Если стена бетонная, необходимо сделать надрезы глубиной 3 мм и длиной полтора см. метр квадратный должно быть около 250 зарубок. Это поможет создать лучшие условия адгезии для штукатурного раствора.
    2. Если вам необходимо оштукатурить деревянные стены, сначала необходимо зашпаклевать черепицу. Для этого вам понадобятся кусочки фанеры. Также можно использовать сетку-рабицу. Его необходимо прикрепить к стене с помощью планок фанеры.
    3. На следующем этапе смачиваем стены водой с помощью веника или пульверизатора. Бетонные стены необходимо загрунтовать. Для стен из пенобетона или силикатного кирпича используйте проникающую грунтовку. Если поверхность сильно впитывающая, лучше обработать ее дважды.

    Также грунтовка дополнительно укрепляет стены.Перед нанесением грунтовки стены необходимо очистить от пыли и грязи. С помощью шпателя удалите старую штукатурку, которая уже отслаивается. Перед нанесением новой штукатурки дождитесь полного высыхания грунтовки.

    Если вы обнаружили трещины в стене, их необходимо отремонтировать. Процент заполнения трещин зависит от их глубины. Если трещина уходит глубоко в стену, необходимо сначала ее расширить. Расширяя стену, вы обязательно получите некий зазор, в котором будут частицы пыли и старая штукатурка… С помощью кисти удалите всю пыль, а затем обработайте трещину грунтовкой. После высыхания грунтовки необходимо зашпаклевать трещину гипсовым или цементным раствором. Сделать это можно шпателем. Слой шпатлевки должен соответствовать слою стены.

    Если трещина неглубокая и очень узкая, герметизация может быть выполнена силиконом или герметиком. Используйте тонкую насадку (обычно она идет в комплекте с баллоном), направьте ее в саму трещину и нанесите раствор внутрь. Если трещина очень большая, лучшим методом герметизации будет пенополиуретан… Однако не нужно ждать высыхания грунтовки. Таким способом герметизируется стена, однако часто пенополиуретан выступает на поверхность. Вам нужно отрезать все выступающие части, чтобы стена получилась ровной.

    Как вы уже сказали ранее, оштукатурить стены для новичка — дело непростое. Поэтому идеальным вариантом будет использование уже готового штукатурного раствора. Эта смесь продается в строительном магазине. Обязательно изучите упаковку перед началом работы, на ней будет написан расход гипса, а также дана вся инструкция по приготовлению.На мешок 30 кг обычно требуется около 18 литров воды.

    Любую смесь необходимо тщательно перемешать, для этого используется специальный строительный миксер, либо можно использовать насадку-миксер. В этом случае он сжимается в патроне электродрели. Сначала месить 5-7 минут, затем нужно подождать еще 5 минут, а затем продолжать вымешивать, пока в смеси не исчезнут все комочки.

    Перед перемешиванием смеси убедитесь, что у вас все готово, так как раствор можно использовать в течение 30 минут после его перемешивания.Если прошло еще немного времени и он стал более вязким, добавлять воду уже нельзя!

    Если вы впервые решили оштукатурить стены штукатуркой, рекомендуем делать раствор небольшими частями, так как велик риск испортить весь мешок, и тогда придется покупать новую смесь.

    Далее переходим к нанесению штукатурки в несколько слоев. Первый слой называется брызгами. Толщина первого слоя штукатурки должна быть равна 0.4-1 см. Первый слой можно нанести, набросив или намазав штукатурку. При забрасывании штукатурка втягивается в специальный шпатель, и с приданием силы набрасывается на стену. Размах руки должен быть небольшим, в этом процессе работает только кисть. Это поможет предотвратить разлетание штукатурки. Этот метод помогает штукатурке хорошо проникать в поверхность.

    При намазывании штукатурку достаточно размазать шпателем по стене. После того, как нужно устранить сильно выступающие части, тогда можно не выравнивать слой.На этом этапе мы описали, как приступить к оштукатуриванию стен, а теперь поговорим о втором слое, называемом грунтом.

    Грунтовка, или, сокращенно, грунтовка, по консистенции должна быть похожа на тесто. Перед тем как приступить ко второму слою, нужно понять, как проверить штукатурку стен в момент нанесения первого слоя. Для этого нужно надавить пальцем на ранее нанесенный слой и посмотреть: если на поверхности нет деформаций, значит, баллончик уже высох.

    При грунтовании поверхности очень важно обработать всю стену, включая любые небольшие зазоры, которые могли образоваться во время первого слоя. Далее необходимо выровнять поверхность, делать это нужно снизу вверх.

    Чтобы внутренняя штукатурка стен своими руками была произведена качественно, после грунтования стен поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться такого эффекта, возьмите половинку терки и водите ею по стене, проводя горизонтальные и вертикальные линии.Если стена деревянная, нанесите этот слой в 2 см, затем дайте высохнуть.

    Мы уже рассказывали о том, как начать оштукатурить стены, каким должен быть второй слой, а теперь поговорим о третьем, предпоследнем слое штукатурки.

    Этот слой называется покровом. Его основная цель — устранить недостатки, которые могли образоваться в процессе проведения предыдущих этапов.

    Два предыдущих слоя по консистенции напоминали тесто; после накрытия варить так, чтобы по густоте он напоминал сметану.Очень важно, чтобы поверхность была идеально ровной, поэтому в смеси не должно быть комков. Для этого сначала просеиваем все ингредиенты, необходимые для создания раствора, через специальное строительное сито.

    Для того, чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо строго придерживаться последовательности нанесения всех слоев и проведения вышеуказанных работ. Поэтому следуйте этим инструкциям в том порядке, в котором они перечислены.

    На следующем этапе необходимо смочить стену водой, а затем нанести приготовленный раствор.Для этого воспользуйтесь специальным шпателем для штукатурки. Далее возьмите половинчатый шпатель и максимально разглаживайте полученный слой медленными круговыми движениями. Техника нанесения предыдущего и этого слоя немного отличается. Если раньше мы ждали полного высыхания, то на этом этапе необходимо сразу приступить к затирке швов.

    Такой процесс, как штукатурка стены своими руками, довольно длительный. Поэтому на трех предыдущих этапах все не заканчивается.Далее займемся штукатурной затиркой.

    Заливку следует производить круговыми движениями. Движение должно быть против часовой стрелки. Этот процесс осуществляется с помощью деревянной терки. У этого инструмента есть острый край, который поможет срезать выступы. Если предыдущий слой начал подсыхать, можно смочить его водой.

    В нашем материале мы подробно рассказываем, как научиться оштукатурить стены, поэтому мы решили рассказать вам не только об одном способе затирки, но и дать вам некоторое разнообразие. Поэтому следующий метод называется разгоном.

    С одной стороны, научившись штукатурить стены своими руками для новичка, вы уже получили много полезной информации, и на этом можно было бы остановиться. Вы узнали о разных материалах, например, о штукатурке, научились наносить ее слоями, но хотите, чтобы работа получилась на высшем уровне … Поэтому мы расскажем вам о следующем шаге, который применяется после циркулярной затирка так, чтобы выходил идеально ровный слой.

    Возьмите терку и прижмите ее к поверхности, при этом старайтесь делать резкие мазки.Также можно пройти теркой по всей стене, ее предварительно необходимо обить войлоком или войлоком. Это поможет вам удалить круглые следы, узнав о таких типах, как штукатурные стены, а также изучив все правила и выполнив работу без посторонней помощи.

    Если у вас на стене большие неровности, используйте этот метод, чтобы равномерно нанести необходимый слой штукатурки. Для этого на маяки наносим штукатурку, а на первом этапе размечаем стены.

    Новичку сразу разобраться, как правильно оштукатурить стены штукатуркой, очень сложно, поэтому разметка поможет ему все сделать правильно. В качестве маяков можно использовать разные материалы. Например, для кирпичных стен подходят металлические направляющие, для деревянных — черепица.

    Этот метод можно назвать очень популярным среди способов штукатурки стен своими руками. Главное соблюдать все пункты, строго соблюдая их последовательность:

    1. Проводим вертикальную линию, и по этой линии наносим раствор пятнами.В этих местах будут установлены маяки. Маяки должны быть около 2 метров в длину. А чтобы дополнить ряд до высоты стены, используем отрезки.
    2. Используйте спиртовой уровень, чтобы вдавить маяк в раствор. Следите за тем, чтобы профиль всегда был вертикальным. Таким же образом выставляем маяки на другом конце стены.
    3. Также можно закрепить маяки гипсом, но мы рекомендуем использовать алебастр, так как он намного быстрее остынет.
    4. Чтобы понять, где будут прикреплены оставшиеся маяки, возьмите шнур и потяните его вниз между маяками, которые находятся по углам.Чтобы закрепить шнур, либо вбейте дюбели в кладку, либо вкрутите шурупы.
    5. Чтобы определить оптимальную ширину штукатурного слоя, проведите шнур по длине маяков. Если он ударяет их о стену, исправьте маяки.
    6. На следующем этапе отметьте стену, чтобы установить оставшиеся рубашки. Они должны располагаться на расстоянии одного метра друг от друга. Это облегчит вам работу с коротким правилом.
    7. Рекомендуем использовать метод жесткой фиксации, это облегчит размещение маяков вдоль шнуров.Вкручивать шурупы необходимо так, чтобы шляпки располагались на уровне шнура. Далее бросаем раствор на стену. Причем маяк нужно установить выше шурупа, не забывайте контролировать вертикальное положение. Уровень должен все время упираться в саморез, это поможет выровнять профили в одной плоскости.

    Теперь, когда все сложные манипуляции выполнены, мы расскажем, как оштукатурить стены своими руками этим методом.

    Наносим штукатурный раствор на стены в тех местах, которые находятся между профилями. Сделать это можно строительным шпателем. Скорость процесса зависит от того, насколько быстро высыхает штукатурка, в зависимости от этого можно покрыть тот или иной участок стены. Если стена прочная, можно покрыть более широкую площадь, если она пористая, работа пойдет немного медленнее.

    Уверены, что изначально вас интересовал один вопрос: как научиться штукатурить стены, сегодня вы узнали много нового, а именно нюансы, возникающие в процессе работы.Их довольно много, но не бойтесь, с помощью нашей инструкции вы сможете профессионально завершить весь процесс

    При выравнивании штукатурки с помощью правила подпереть ее по маякам и с небольшим усилием перемещать вертикально по стене. Старайтесь не давить на правило сильно, чтобы не срезать ровный налет. Окончательное выравнивание выполняется легкой теркой. По окончании процесса снимите маяки со стены и заделайте оставшиеся отверстия от маяков шпателем на уровне поверхности стен.

    Ранее мы рассказывали о том, как проверить штукатурку стен. Чтобы понять, что он полностью высох, надавите на него пальцем, если вмятин не образовалось, значит, штукатурка полностью высохла. После проведения всех работ лучше дать стенам просохнуть на несколько дней.

    Надеемся, что мы подробно ответили на все ваши вопросы, а если что-то останется неясным, посмотрите видео, в котором наглядно показан этот процесс.

    Как оштукатурить стены своими руками для новичка: видео

    Хорошо оштукатуренные стены — залог успешного, качественного и долговечного ремонта.Но штукатурные работы — процесс очень трудоемкий, требующий большого мастерства от того, кто ими занимается. Советуем доверить эту работу специалистам, но если вы все же решите взяться за это дело самостоятельно в целях экономии бюджета или из любопытства, то наша сегодняшняя статья постарается привить вам теоретическую базу, без что точно не стоит рассчитывать на успех этого предприятия. Как правильно оштукатурить стены — читайте в нашем сегодняшнем материале.

    Штукатурную смесь, с которой будут выполняться работы, необходимо подбирать в соответствии с тем, из чего построены стены здания. Также немаловажным фактором при выборе является сторона стены, которая будет подвергаться оштукатуриванию — внутренняя или внешняя.

    Бетонные стены

    В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру стены. Если стена гладкая, то ее следует предварительно обработать грунтовкой, которая содержит включения кварца — они сделают поверхность достаточно шероховатой, что в свою очередь поможет стене хорошо удерживать штукатурку.В цементный раствор можно добавлять гипсовый порошок, он повышает адгезионные качества смеси.

    Другой вариант работы с гладкой бетонной стеной — известково-гипсовый раствор, состоящий из части извести и 1 части гипса. Процесс приготовления раствора следующий: в воду добавляют гипс и быстро перемешивают, к довольно жидкой субстанции добавляют раствор извести и все это замешивают до однородной консистенции.

    С черновой стеной дело проще — здесь можно использовать стандартные цементные или гипсовые растворы, но предварительно стену все же следует пропитать грунтовкой глубокого проникновения — так результат будет более надежным.

    Стены кирпичные

    Такие стены лучше оштукатурить смесями на основе цемента с добавлением извести, последняя придает раствору влагостойкие качества. Наносимый слой штукатурки не должен превышать 30 мм, а если вы выбрали слой от 20 до 30 мм, то сначала нужно закрепить на стене сетку-рабица, которая поможет удержать штукатурную смесь.


    Смесь должна быть пластичной, поэтому мы рекомендуем использовать раствор, состоящий из части просеянного песка и 1 части цемента.Смешав компоненты с водой, вы получите достаточно пластичную смесь, которая легко ложится на стену. Когда добавлен известковый компонент, раствор будет выглядеть так: 1 часть цемента, половина извести и 5/7 части песка. В сухую смесь песка и цемента добавляется разведенная известь, после чего раствор перемешивается.

    Если штукатурка наносится на гладкий облицовочный кирпич, то придется повозиться и предварительно обработать стену грунтовкой, а также подобрать армирующую сетку.Нанесение штукатурки на стену из облицовочного кирпича лучше доверить профессионалам, с первого раза такие работы мало у кого выходят качественно.

    Деревянные стены

    Если в помещении, которое вы планируете оштукатурить, есть деревянные стены, то перед началом работ нужно набить на них черепицу. Для этого подойдут тонкие рейки или обрезки фанеры, если таких элементов под рукой не оказалось, то можно использовать обычную сетку-рабицу.

    Расстояние между сеткой и стеной должно быть не менее трех миллиметров, иначе штукатурка может рассыпаться.

    Подготовительный этап

    Инструменты и материалы необходимые

    Оштукатуривание стен — процесс трудоемкий, для его выполнения понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Готовая штукатурная смесь или компоненты для ее замешивания;
    • Для того, чтобы стены выходили ровно, нам нужно уметь отслеживать кривизны — нам нужны маячки 3-6-10 мм;
    • Ножницы по металлу или болгарка для резки маяков;
    • Смесь придется размешать, здесь пригодится перфоратор со специальной насадкой;
    • Дюбели, много дюбелей разных размеров;
    • Такая же ситуация с винтами;
    • Отвертка крестовая;
    • Уровень;
    • Молоток;
    • Грунтовка для обработки бетона и гладких стен, а также акриловая грунтовка;
    • Широкая кисть или валик;
    • Средства индивидуальной защиты.

    Подготовка стен к штукатурке

    Как всегда, прежде чем приступить непосредственно к процессу штукатурки, нам необходимо очистить стену от предыдущей отделки и различного налета. Если вы взялись за штукатурку стен своими руками и пропустили этот этап, не удивляйтесь, когда штукатурка начнет медленно и неизбежно разрушаться. Если стена состоит из нескольких видов материалов, то каждую секцию следует очищать в соответствии с рекомендациями для конкретной поверхности.

    После того, как перед нами окажутся голые стены, их нужно внимательно осмотреть на предмет трещин. Зачем оштукатурить стены, если не заделывать трещины? Увидев трещину, тщательно ее зачищаем и обрабатываем грунтовкой. После высыхания трещину следует заделать шпаклевкой в ​​один уровень с оставшейся плоскостью стены. Узкие и неглубокие трещины можно заделать герметиком, а вот с широкими придется повозиться и использовать пенополиуретан.

    Дальнейшие последовательные действия зависят от того, из чего сделаны стены внутри дома.В случае кирпичного основания сначала снимаем предыдущий слой штукатурки, если она есть, затем шлифуем стены железной щеткой. Стыки между кирпичами при необходимости углубляют для лучшего сцепления штукатурки, а поверхность стены обрабатывают грунтовкой.

    Бетонная стена не должна быть побелена, а на очищенной поверхности должны быть зазубрины или грунтовка, содержащая кварцевый песок. Выполнив эти работы, проведите рукой по поверхности стены — нам нужно получить грубую фактуру.

    Маяки сигнальные

    Нам нужна идеально ровная стена, и поэтому мы не можем не использовать ориентиры. В качестве маяков используются металлические направляющие, которые крепятся к поверхности стены с помощью штукатурного раствора.

    Уровни для маяков следует устанавливать на расстоянии полутора метров друг от друга.

    Вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса. После того, как наши стены встревожены и ждут нанесения штукатурки, можно приступать к приготовлению раствора.

    Приготовление раствора

    Следуя правилам оштукатуривания стен, мы будем наносить раствор в три этапа, секретов здесь нет — густо набрасываем раствор первым слоем, это можно делать как вручную, так и с помощью кельмы. Кирпичные и бетонные стены следует перекрывать чуть выше маяков на уровне примерно 5 мм. Толщина слоя на деревянных стенах должна быть около 8-9 мм.

    Второй слой, молотый, по консистенции теста, наносится лопаткой толщиной 7-8 мм.Третий слой кремовой консистенции состоит из мелкого песка.

    Для каждого из слоев можно приобрести готовые смеси, но также можно изготовить самостоятельно, основные варианты уже были описаны выше. Необходимо помнить, что растворы обладают различными свойствами, например, раствор на основе гипса необходимо замешивать прямо перед нанесением, так как он чрезвычайно быстро затвердевает, а штукатурку на основе цемента необходимо использовать в течение часа с момента замешивания.

    Технология штукатурки стен

    С чего начать? Мы выполняем три описанных выше шага для приготовления раствора. Сначала забрасываем раствор снизу стены, постепенно поднимаясь вверх. Достигнув примерно метра от уровня пола, выравниваем штукатурку по правилу, есть и другие методы, но зачем изобретать велосипед.

    Мы уже знаем, как наносить штукатурку на стену вторым слоем — после того, как первый слой схватился, нанести пластиковую грунтовку шпателем.Этот слой должен скрыть все еще видимые направляющие полосы.

    На завершающем этапе оштукатуривания стен делаем поверхность стены ровной финишным слоем. Толщина этого тонкого слоя не должна превышать двух миллиметров. Третий слой следует нанести на еще влажный второй, если он высох, его следует смочить.

    После высыхания финишного слоя нужно приступать к затирке швов теркой. Разгладьте поверхность круговыми движениями против часовой стрелки.Накладывая на кисть мягкий войлочный материал, повторяем шлифовку, и процесс оштукатуривания завершен!

    Штукатурка — восстановление поверхности для последующей отделки. На этом этапе устраняются дефекты и выравнивается основание. Для выполнения штукатурных работ необходимо иметь опыт проведения данного вида работ. Набрана команда профессиональных мастеров. Однако реставрацию с применением раствора может выполнить и новичок. Для этого любитель должен ознакомиться с видеороликами «Учимся штукатурить стены: видеоуроки», а также внимательно изучить приведенные ниже рекомендации.

    Прежде чем задумываться о том, как научиться штукатурить стены (видео-инструкция будет дана в конце статьи), необходимо выяснить, нужно ли оштукатурить поверхность.

    Использование материала целесообразно, если на поверхности есть трещины, выбоины, капли и другие дефекты. В этом случае раствор помогает избавиться от недостатков строительного основания. Однако профессионалы рекомендуют использовать штукатурку, даже если на поверхности нет дефектов. Материал защищает основание здания от разрушительного воздействия влаги и других негативных воздействий окружающей среды.

    Что нужно учитывать при восстановлении базы?

    Любителям, которые занимаются оштукатуриванием поверхности своими руками, советуем учесть следующие моменты:

    • для восстановления строительного основания следует выбирать только качественный материал;
    • перед применением смесь следует хранить в сухом помещении;
    • Раствор необходимо готовить в строгом соответствии с инструкцией.

    Выбор смеси для штукатурки

    Перед тем, как научиться штукатурить, нужно понять, как выбрать материал для реставрации.

    По степени готовности насчитывается:

    • Составы готовые. Такие материалы готовить не нужно. Деньги используются сразу после вскрытия упаковки. Недостаток — высокая цена.
    • Сухие смеси. Такой продукт требует подготовки. После перемешивания раствор используется в течение получаса. Из-за этого приходится готовить смесь небольшими порциями и наносить материал за несколько проходов. Это главный недостаток изделия.Преимущество сухих смесей перед готовым материалом — приемлемая стоимость.

    По назначению различают следующие виды материала:

    • Обычный состав. Предназначен для выравнивания поверхностей и маскировки дефектов.
    • Декоративный. Используется для нанесения финишного покрытия … Материал имеет необычную фактуру, благодаря чему создает оригинальную фактуру на поверхности.

    Классификация материалов по составу:

    • Песочно-цементный состав.Это бюджетный материал. Продукт легко наносится, но для его приготовления вам понадобится промышленный миксер или дрель с насадкой для миксера. С данным составом советуют работать непрофессиональным финишерам, поскольку продукт имеет приемлемую стоимость и прост в использовании.
    • Гипсовый состав. Материал создает звуко- и теплоизоляцию поверхности, не дает усадки и не трескается после застывания. Недостаток — впитывает влагу, поэтому его нельзя использовать для фасада и в помещениях с повышенной влажностью… Материал может использоваться непрофессиональными отделочниками.
    • Акриловый материал. Срок эксплуатации такого покрытия — 50 лет. Продукт рекомендуется даже новичкам.
    • Силиконовая штукатурка. Это готовый материал. Подходит для всех типов поверхностей. Продукт легко наносится, не дает усадки и имеет длительный срок службы. Однако новичкам, которые только думают о том, как научиться штукатурить стены, использовать такой инструмент не рекомендуется.Продукт дорогой, поэтому лучше потренироваться на другом носителе.
    • Силикатный состав. Отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. В составе продукта жидкое стекло, благодаря чему оно быстро затвердевает. По этой причине материал не рекомендуется использовать новичкам, осваивающим штукатурные работы.

    Виды сухой смеси

    Разновидности сухой смеси:

    • Простые штучки. Перепад поверхности после усадки изделия составляет 3 мм.Средство рекомендуется использовать в помещениях, где эстетика не важна. К ним относятся склады и гаражи.
    • Улучшенный состав. После усадки материала перепад поверхности составляет 2 мм. Материал используется для украшения учреждений — школ, администраций и других учреждений.
    • Смесь высокого качества. Перепады поверхности после усадки изделия составляют 1 мм. Материал используется для отделки жилых домов и квартир.

    Необходимые материалы и инструменты

    Как научиться штукатурить стены, демонстрирует видеоурок ниже.Однако перед тем, как приступить к отделке, следует подготовить необходимые материалы и инструменты: штукатурка

    • ;
    • ведро чистое пластиковое для подготовки материала;
    • маяки;
    • сокол;
    • скребок;
    • Полутёрки и промышленные терки;
    • шпатель;
    • правило;
    • мастер ОК;
    • уровень;
    • отвес.

    Правила оштукатуривания основания здания

    Если вы хотите узнать, как правильно наносить штукатурку, рекомендуется ознакомиться со всеми этапами отделки.

    Подготовка помещения

    Чтобы подготовить помещение к оштукатуриванию стен, необходимо вынести предметы интерьера. Если настил не меняется, то пол покрывают пленкой и закрепляют материал досками, кирпичом или другим грузом. Также рекомендуется убрать освещение и замкнуть провода.

    Подготовка поверхности

    Инструкция по подготовке основания здания:

    • демонтировать старое покрытие;
    • постучите по стенам, чтобы выявить нестабильные участки и избавиться от них;
    • увеличить дефекты поверхности, трещины и выбоины обработать грунтовкой и заполнить ремонтным раствором;
    • очистить стены от пыли и грязи.

    Грунтовка основания

    Грунтовка — обязательный этап перед нанесением штукатурки, которым нельзя пренебрегать. Грунтовка защищает основание здания от плесени и грибка, а также улучшает сцепление стены с материалом. Грунтовку наносите кистью, валиком или пульверизатором, как показано на фото ниже. Рекомендуется выполнить двукратную обработку стен с перерывом на просушку состава.

    Установка профилей

    Правила размещения маяков:

    • отступите от пола и потолка на 3 см и 5 см от углов стены и вкрутите шурупы в этих точках;
    • леска привязана к застежкам по вертикали и горизонтали;
    • под вертикальную леску раствор закрепляют небольшими участками на расстоянии 10 см друг от друга;
    • на поезде закреплен маяк; Профили
    • закрепляются по всему периметру стены с шагом менее 1.5 мес.

    Приготовление раствора

    Необходимо готовить только сухие смеси. Согласно инструкции, материал соединяется с водой, раствор перемешивается с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Пропорции сухой смеси и жидкости указаны на упаковке.

    Плотность раствора зависит от того, для какого слоя готовится материал. Для первого и третьего слоев готовится материал консистенции сметаны, а для второго — тестообразная масса.

    Нанесение состава

    Видео в этой статье демонстрирует, как правильно наносить раствор на поверхность. Это делается следующим образом:

    • С помощью шпателя рассыпать материал по поверхности. Это будет первый слой, называемый спреем.
    • Используйте широкий шпатель для нанесения второго слоя раствора — грунтовки. Материал должен выступать за профили. Как правило, выравнивают состав до застывания раствора. Лопаткой удалить излишки продукта.
    • Нанесите третий слой материала. Это будет обложка.

    Завершение оштукатуривания

    1. После нанесения последнего слоя, пока раствор не затвердел, демонтируйте маяки.
    2. Заполнить пустоты раствором и шпателем разровнять состав по поверхности.
    3. Используйте промышленный шпатель для затирки материала. Для этого смочите поверхность водой, прижмите инструмент к стене и круговыми движениями удалите недостатки.
    4. Нанесите грунтовку, дождитесь высыхания изделия и приступайте к декорированию.

    Чтобы отделка служила долго, учитывайте рекомендации профессионалов:

    • если поверхность имеет пористую структуру, то грунтовка наносится в два слоя;
    • если для реставрации использовался гипсовый материал, то поверхность затирается шпателем в течение 4 часов после завершения оштукатуривания;
    • после нанесения раствора профили необходимо демонтировать; №
    • если после оштукатуривания кладется керамическая плитка, то материал тщательно выравнивать не нужно и можно наносить один слой материала; №
    • Если стены готовятся к покраске, то нанесение лакокрасочного материала следует через 14 дней после обработки поверхности гипсовым составом и через месяц после нанесения цементно-песчаной штукатурки.

    Вы можете узнать, как штукатурить, используя видеоурок ниже.


    Штукатурка — это завершающий этап, которому может научиться даже новичок. Главное, ознакомиться с правилами выбора и нанесения материала.

    Все, что вам нужно знать.

    Здесь, в Pointr, мы специализируемся на работе с технологиями Bluetooth®, и мы обнаруживаем, что многие любопытные люди спрашивают нас о том, что это на самом деле, об их потенциале и обо всем, что между ними.Итак, мы собрали статью обо всем, что вам нужно знать об этих фантастических устройствах.

    Это долгое чтение, так что берите чашку чая и наслаждайтесь!

    Итак, что такое маяк?

    Маяк — это небольшое устройство (примерно 3 x 5 x 2 см), которое постоянно посылает радиосигналы на находящиеся поблизости смартфоны и планшеты, содержащие небольшой объем данных. Уровень сигнала и время между каждым сигналом можно настроить для обеспечения желаемого покрытия. Мобильные приложения могут прослушивать транслируемые сигналы и, когда они слышат соответствующий сигнал, могут запускать действие на вашем телефоне.Обратите внимание, что маяки работают / говорят только в одном направлении (т.е. они могут транслировать данные, но не могут считывать информацию с вашего телефона). Для большинства текущих маяков данные, которые они передают, жестко закодированы и не меняются часто (т.е. устанавливаются один раз при настройке маяка), и они полагаются на устройство, которое слушает, чтобы сделать что-то интеллектуальное с данными — в будущем это, вероятно, начнет меняться.

    Как они работают?

    Маячки

    работают с использованием Bluetooth с низким энергопотреблением, который представляет собой версию более распространенного протокола Bluetooth, предназначенный для использования очень небольшого количества энергии и отправки меньшего количества данных — обычно 1-20% стандартной мощности Bluetooth и 15-50% скорости.Они часто питаются от батареек, и поэтому производительность / время автономной работы требует тщательной балансировки в соответствии с областью применения, так как срок службы батареи может составлять от 1 месяца до 2–3 лет (есть маячки, использующие питание от USB / сети или солнечные панели, так что последний намного дольше, и выходят некоторые маяки, встроенные в фонари или световые розетки). Сами маяки обычно прикреплены к стенам / потолку или спрятаны в других объектах, поскольку вы можете обнаружить маяк на расстоянии до 70 м без каких-либо препятствий (в зависимости от уровня мощности).

    Как диапазон зависит от ситуации?

    В то время как маяки могут иметь дальность действия до 70 м без препятствий, они могут значительно падать через стены, сделанные из металла или кирпича (хотя тонкие / стержневые стены имеют гораздо меньший эффект).

    В дополнение к потенциальному диапазону Bluetooth Low Energy, большинство протоколов также работают с тремя диапазонами расстояний: далеко, близко и немедленно — и устройство может делать что-то свое в каждом диапазоне.

    • Дальний — это сделано для того, чтобы ваше устройство могло что-то делать, когда вы почти слышите сигнал маяка (т.е.е. проходя мимо магазина)
    • Near — это разработано, чтобы ваше устройство могло что-то делать, когда вы находитесь в той же комнате, что и маяк (т. Е. Идете в магазин).
    • Немедленно — это разработано таким образом, чтобы ваше устройство могло выполнять какие-либо действия, когда вы виртуально касаетесь маяка (т. Е. Касаетесь рекламы или кассы в магазине).

    Сигналы также позволяют приложениям распознавать, приближаетесь вы или дальше, и, следовательно, предлагать вам приветственное / прощальное сообщение во время совершения покупок или даже понимать, с какими частями магазина вы взаимодействовали.Помните, что эта обработка должна выполняться приложением, поскольку маяк только передает данные и не может принимать сигнал с вашего телефона — эта информация, однако, может быть передана обратно в магазин через соединение для передачи данных / Wi-Fi.

    Работают ли маяки с телефонами iPhone / Android / Windows?

    Да, все современные телефоны могут поддерживать Bluetooth Low Energy, но вам нужно включить Bluetooth, чтобы что-нибудь произошло.

    На iOS 7 и выше (iPhone 4s и выше, iPad 3-го / 4-го поколения / Mini / Air, iPod Touch 5-го поколения и выше) телефон может постоянно сканировать устройства с низким энергопотреблением Bluetooth и активировать соответствующие приложения, когда они попадают в зону действия соответствующего маяка (даже если они закрыты).

    На устройствах Android отсутствует управление маячками в операционной системе, и приложения должны сами сканировать устройства с низким энергопотреблением Bluetooth. Это означает, что приложения должны работать (могут быть в фоновом режиме) все время и, следовательно, расходовать больше батареи (не очень сильно).

    На устройствах Windows и Blackberry есть разные уровни совместимости, но большинство современных телефонов за последние несколько лет поддерживают Bluetooth Low Energy аналогично Android (например, для телефонов Windows требуется обновление Lumia Cyan).

    Эй! Разряжает ли мой аккумулятор Bluetooth Low Energy?

    Точно так же, как Bluetooth Low Energy использует 1-20% полной мощности Bluetooth в маяке, он потребляет гораздо меньше энергии на вашем телефоне. Если оставить Bluetooth на телефоне с поддержкой Bluetooth с низким энергопотреблением, то обычно необходимо использовать 1-3% заряда аккумулятора телефона в течение всего дня, хотя, если вы одновременно используете стандартный Bluetooth (например, оставляете подключенными наушники Bluetooth), это может увеличивать.

    Ну, чем iBeacon отличается от обычного Bluetooth Beacon?

    Это не совсем так, iBeacon — это протокол, разработанный Apple, который направлен на стандартизацию передачи данных с помощью маяков Bluetooth.Другими словами, iBeacon — это разновидность Apple, работающая на основе базовой технологии Bluetooth Low Energy и маяков. Любой радиомаяк Bluetooth можно рассматривать как iBeacon, если он рекламируется в соответствии со стандартами Apple. В настоящее время Apple не производит оборудования для радиомаяков и ожидает, что производители радиобуев примут их требования к iBeacon. Есть шанс, что Apple выпустит собственное оборудование iBeacon, и на этом этапе может появиться разница — некоторые люди говорят, что iWatch фактически представляет собой интеллектуальный Bluetooth-маяк (технически верно), хотя и не в той форме, в которой это ожидало бы большинство людей.

    Все ли маяки будут работать с моим приложением?

    Все маяки передают данные в одном и том же формате и поэтому очень взаимозаменяемы, хотя некоторые части передачи специфичны для определенных производителей, и, следовательно, приложение должно быть настроено для конкретного маяка. Чтобы приложение отреагировало должным образом, ему необходимо точно знать, какой маяк оно прослушивает, и у каждого производителя будет доступный набор инструментов, которые помогут в этом процессе.

    Что делает технология Apple iBeacon?

    iBeacon позволяет iPhone / iPad / iPod постоянно искать ближайшие устройства Bluetooth.Когда он идентифицирует устройство, например маяк, он может разбудить приложение на телефоне (даже если оно не запущено). Разработчики могут заставить свои приложения реагировать на iBeacon с помощью API-интерфейсов Apple Core Location (интерфейсы программирования приложений) в iOS. iBeacon также может быть реализован в Passbook, чтобы соответствующие сообщения / предложения появлялись в вашей Passbook, когда вы сталкиваетесь с определенными маяками или устройствами Bluetooth (хотя необходимо установить приложение, которое распознает обнаруженный маяк).

    Так где взять маяк?

    В настоящее время существует ряд производителей радиобуев, каждый из которых предлагает немного другой набор функций, гибкость, надежность и время автономной работы.Estimote и Kontakt — одни из наиболее популярных производителей маяков, они предлагают хороший SDK (программный пакет), который позволяет настраивать маяк и экспериментировать с ним, а также предлагает довольно приличное время автономной работы. Вы можете получить сверхмалые маяки, сверхдлительные маяки или водонепроницаемые / прочные маяки в результате быстрого поиска, вы даже можете превратить любой совместимый с Bluetooth Low Energy телефон в сам маяк!

    Сколько стоят маяки?

    Вы можете купить маяк за 10 фунтов стерлингов или до 25 фунтов стерлингов, в зависимости от того, какие функции и срок службы батареи вы от него хотите.

    Какие данные отправляют маячки на телефоны?

    Вопреки общепринятому мнению, маяки сами по себе не передают значимых данных. Вместо этого они передают короткие идентификаторы, и именно приложение должно использовать эту информацию и делать что-то полезное. Например, приложение может обнаружить короткий номер, передаваемый маяком, затем подключиться к Интернету, чтобы преобразовать этот номер в сообщение, и инициировать push-сообщение на телефоне. (Теоретически маяки могут отправлять push-сообщения без Интернета, но имеют длину всего несколько символов).Короче говоря, маяки — это фиктивные устройства, которые рекламируют короткие идентификаторы, и именно приложение отвечает за то, чтобы делать что-то умное.

    С технической точки зрения маяки отправляют небольшой поток данных, содержащий уникальный идентификатор и небольшой объем настраиваемых данных. Идентификатор — это то, что уведомляет приложение о необходимости начать прослушивание и что-то сделать, а данные затем предоставляют дополнительную информацию для обработки. Идентификатор состоит из трех частей: «UUID», который обычно является идентификатором поставщика радиобуя, и «основного» и «второстепенного» идентификаторов, которые настраиваются и предназначены для обозначения разных стран / регионов / зданий / магазинов / помещений.Все данные передаются в незашифрованном виде (по замыслу) в широко разрекламированном формате для обеспечения стандартизации между производителями и платформами и, как таковые, могут быть подделаны. Приложения должны понимать эту «функцию», чтобы гарантировать, что через BLE не передается ничего конфиденциального, и вместо этого он должен запускать другой процесс, который может быть более безопасным.

    Какие помехи вызывают маяки?

    Маяки

    действительно работают на той же частоте, что и некоторые сигналы Wi-Fi (2,4 ГГц), и, следовательно, могут вызывать помехи, однако они работают на более низких уровнях мощности и передают сигналы в течение очень коротких периодов времени — часто 1 мс в секунду (1000 мс). .В результате этого, даже если множество пользователей одновременно используют Bluetooth, маловероятно, что это повлияет на соединение Wi-Fi — существует множество обычных бытовых устройств, использующих этот частотный диапазон с гораздо более высокими уровнями мощности и большую часть времени даже они не действуют. Если соединение Wi-Fi основано на передаче 5 ГГц, вы вообще не получите никаких помех.

    Что я могу делать с маячками?

    Именно здесь маяки становятся действительно интересными, поскольку с ними можно делать очень много вещей, и список становится все длиннее по мере того, как люди придумывают новые способы использования.В настоящее время некоторые из рабочих применений включают:

    • Внутреннее позиционирование и навигация
    • Отслеживание людей или вещей
    • Рекламные объявления или сообщения на основе местоположения
    • Безопасность и автоматическая блокировка / разблокировка компьютера
    • Запускает запросы на такие вещи, как платежи (платежи примечаний не могут содержаться в самом BLE, поскольку он не зашифрован)

    Где сегодня используются маяки?

    Десятки реализаций были анонсированы в прошлом году, при этом США лидируют в интеграции радиобуев.Маркетинг и лояльность служат наиболее распространенными целями на данный момент, вот некоторые примеры:

    • Macy’s запускает маячки в своих магазинах в США для внутреннего маркетинга и повышения лояльности.
    • Высшая лига бейсбола использует маяки на своих стадионах, чтобы дать болельщикам возможность зарегистрироваться и получить дополнительный контент на свои телефоны.
    • Аэропорт Сан-Франциско использует маяки, чтобы помочь слепым людям ориентироваться.
    • Swan Center в Великобритании стал первым торговым центром, в котором использовались маяки, что позволило им организовать для своих посетителей несколько рекламных кампаний в магазинах.
      • Новый музей
    • в Нью-Йорке использовал маяки, чтобы дать посетителям реалистичное представление о минном поле на своих телефонах, где маяки превратились в «виртуальные мины».
    • Приложение BeHere позволяет студентам автоматически регистрировать посещаемость, держа телефон в кармане.
    • Google представил «Physical Web», который также использует BLE (не iBeacon), чтобы пользователи могли взаимодействовать с объектами вокруг них (например, автомобилем ZipCar, автобусной остановкой, торговым автоматом или холодильником дома) без приложения, просто идя рядом. им.

    Что еще впереди?

    В последние несколько лет появились приложения-маячки, которые объединяют возможности офлайн и онлайн для пользователей смартфонов. В Pointr мы считаем, что мы только видим начало мира, в котором все ваше онлайн-поведение будет сливаться с вашей офлайновой деятельностью и множеством офлайновых объектов (автобусные остановки, торговые автоматы, автомобили, торговые центры, музеи, автостоянки и универмаги). все станут умнее, и мы сможем с ними взаимодействовать).

    Мы предвидим различные приложения, которые варьируются от простых приложений лояльности / маркетинга (например, вас лично приветствуют, когда вы заходите в ваш любимый магазин и получаете индивидуальные предложения на основе вашей истории покупок в Интернете и офлайн) до действительно полезных, таких как возможность отслеживать ценные активы. (например, получение немедленного уведомления, когда вы оставляете свой кошелек) или навигацию в огромных закрытых помещениях или даже на станциях метро, ​​в шахтах и ​​т. д.

    Барри Ле Ва, Умерший по адресу: 79

    Барри Ле Ва, Барри Ле Ва. скульптор, который никогда не подчинялся условностям своего медиума, предпочитая вместо этого временную аранжировку эфемерных материалов, таких как войлок и мука, рассыпанные по полу, и, что еще более ярко, для работ, сделанных путем бросания ножов для мяса, кирпичей и даже собственного тела в стены, умер Янв.24 человека в хосписе в Бронксе. Ему было 79 лет.

    Причиной была застойная сердечная недостаточность, согласно галерее Дэвида Нолана, которая представляет его работы с 1989 года.

    Г-н Ле Ва (произносится как лух-ВАЙ) был представителем постминималистского поколения, которое возникла в конце 1960-х гг. Частично в ответ на гладкие металлы минимализма постминималисты преуменьшили или полностью отказались от готовых арт-объектов, вместо этого переключившись на перформанс, земляные работы, видео и технологическое искусство.

    Г-н Ле Ва работал в режиме технологического искусства вместе с художниками Ричардом Серра, Кейт Сонниер, Линда Бенглис, Алан Сарет и Доротея Рокберн. Свою карьеру они начали с временных инсталляций, которые каждый раз создавали заново. Это будет практикой г-на Ле Ва на протяжении всей его карьеры.

    Высокий, лысый, солидного телосложения и хрипловатым голосом мистер Ле Ва поначалу казался устрашающим. В его манерах были дружеское властность и скептицизм с оттенком человеконенавистничества.Он мог быть очаровательным, но ему было приятно, когда один критик сравнил его с полковником Курцем, армейским офицером, которого изображал Марлон Брандо, который стал негодяем в фильме Фрэнсиса Форда Копполы 1979 года «Апокалипсис сегодня».

    В художественном отношении г-н Ле Ва находился под влиянием таких художников Fluxus, которые раздвигали границы, как Эллисон Ноулз и Джордж Брехт, а иногда и таких художников, как Ойвинд Фальстром и Роберто Матта, чьи работы предполагали бесконечное количество деталей. Он также восхищался последовательным действием комиксов.

    Поклонник джаза и поклонник плотного письма Сэмюэля Беккета и Томаса Бернхарда, Mr.Ле Ва хотел, чтобы его работа бросала вызов и дезориентировала его зрителей — давала им избыток информации и материалов, но без фиксированной точки зрения.

    Будучи студентом, его тянуло к танцам и театру, и он стремился создавать искусство, которое «не было статичным», а скорее находилось «в постоянном движении», как он выразился в видеоинтервью в прошлом году во время выставки произведений искусства. его работа в Dia Beacon в Биконе, штат Нью-Йорк

    Г-н Ле Ва был в некотором роде радикальным скульптором радикального скульптора, тем, кто привел концептуальное и физическое в необычайно равный баланс.Свои первые временные напольные работы он создал в аспирантуре, назвав горизонтальность откровением, которое побудило его уничтожить все свои предыдущие работы. Он использовал пешеходные материалы, в том числе войлок, шариковые подшипники, бумажные полотенца, минеральное масло, деревянные дюбеля, мел, оксид железа и муку.

    В первые годы типичный Ле Ва мог включать войлок в различных состояниях — толстые рулоны или валки, нарезанные на маленькие прямоугольники, ленты или маленькие осколки — все с акцентами на скоплениях серебряных шарикоподшипников, которые он распределял по войлоку, как вторая организационная система.По крайней мере, одно такое изделие было выброшено дворниками музея после того, как оно было установлено.

    Как он сказал о своей ранней работе в интервью Dia: «Было плохо выглядеть как произведение искусства».

    Позднее его материалы стали более существенными, иногда включая черные блоки из литого гидрокальца, легкую штукатурку, в результате чего были созданы конструкции, напоминающие строгие архитектурные модели. Добавление блестящих алюминиевых сфер на выступающих каналах предполагало увеличенную часть автомата для игры в пинбол.Он называл свои усилия «распределением» или «рассредоточением», хотя «скаттер-арт» стал популярным лейблом — термин, который ему не нравился.

    «Скаттер-арт — это выдумка художественных журналов», — сказал он.

    Г-н Ле Ва хотел заинтересовать зрителей, чтобы они могли пройти через произведение, взглянуть на него под разными углами и, как сыщики на месте преступления, восстановить психические и физические процессы, которые его сформировали. (Он восхищался Шерлоком Холмсом.) Зритель был настолько важен для мистера Ле Ва, что он делал скульптуры только для публичного показа, а не в своей студии, адаптируя их к пространствам в художественных галереях или музеях, где они будут показаны.

    Он непрерывно рисовал в своей студии, начиная с альбомов и кончая огромными рисунками, которые могли соответствовать фактическому масштабу готовой скульптуры. Рисунки сравнивали со сценариями или нотами. Названия его произведений часто отражали его процесс, например «Равные количества: помещенные или выпавшие в, выходящие и включенные относительно определенных границ» от 1967 года.

    Некоторые работы были расширенными загадочными головоломками, на решение которых требовалось время и взвесить. Другие были более очевидными, мгновенными и даже жестокими, например, состоящий из нескольких мясорубок, брошенных и застрявших в клочке стены или пола.В равной степени были сжаты куски его листового стекла, в которое листы стекла, уложенные по одному или по нескольку за раз, разбивались кувалдой после каждого добавления.

    Г-н Ле Ва использовал свое собственное тело в качестве материала, яростно, с «Impact Run Velocity Piece», звуковой работой, которую он исполнил всего один раз — и записал — в Университете штата Огайо в 1969 году. Здесь он неоднократно на полной скорости врезался в напротив стен галереи, пока он не смог продолжить. Затем запись воспроизводилась в открытой галерее, позволяя посетителям определять его действия только по звуку: шаги, удары и замедление.

    На каждую пробежку он выделил 30 секунд. В одном из интервью он сказал, что продержался так час и 45 минут (более 200 спринтов), после чего друзья закончили выступление, опасаясь за его здоровье. Записанная пьеса находится в коллекции Центра Помпиду в Париже.

    Напротив, некоторые работы Ле Ва были откровенно нежными, даже безмятежными. Особенно красивый образец 1968-69 годов был сделан полностью из меловой пыли. (Он был воссоздан для выставки Dia.) Материал, собранный в дюноподобные сугробы, напоминал земляные работы в помещении.Когда выставка закрылась в этом месяце, она была выброшена.

    Барри Эдвард Ле Ва родился 28 декабря 1941 года в Лонг-Бич, Калифорния, был единственным ребенком Мюриэл (МакКоллон) Лева и Артура С. Лева-младшего (позже он изменил написание своей фамилии). мать была учительницей; его отец владел магазином одежды и приучил сына к тканям и стилю. Г-н Ле Ва стал известен своей вездесущей шляпой Borsalino, хорошо скроенными куртками и случайными тростями. (Для своих скульптур из войлока он использовал только 100-процентную шерсть, произведенную на немецкой фабрике.)

    Г-н Ле Ва однажды сказал, что наибольшее влияние на его работу оказало то, как его мать шила себе одежду, раскладывая бумажные выкройки на ткани на полу и обрезая края.

    С 1960 по 1967 год г-н Ле Ва посещал три художественные школы: Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич; Колледж искусств Лос-Анджелеса; и Колледж искусств и дизайна Отиса (бывший художественный институт Отиса), где он получил степени бакалавра и магистра изящных искусств.

    Сначала он изучал архитектуру и математику, но затем переключился на искусство, сосредоточившись на живописи, а затем на скульптуре.В 1968 году после посещения его студии Джейн Ливингстон, куратор Художественного музея округа Лос-Анджелес, была настолько впечатлена, что написала о нем статью для ноябрьского номера 1968 года Artforum, ведущего журнала о современном искусстве. На обложке был изображен кусок войлока Le Va.

    Статья на Artforum положила начало уважаемой критиками, хотя и не очень прибыльной, карьере г-на Ле Ва. Он жил в основном за счет продажи своих рисунков, которые музеи покупали чаще, чем его скульптуры, хотя стеклянные изделия пользовались определенной популярностью.

    Работа г-на Ле Ва была включена в революционную выставку технологического искусства «Анти-иллюзия: процедуры / материалы» в Музее Уитни в Нью-Йорке в 1969 году. В следующем году он переехал в Нью-Йорк. Он провел свою первую выставку в галерее в Кельне, Германия, в Galerie Rolf Ricke; его первая выставка в галерее в Нью-Йорке была в Bykert Gallery в 1972 году.

    Г-н Ле Ва сосредоточился на своем искусстве, не обращая внимания на многое другое в своей жизни. Его первый брак с Бриттой Шмюкер закончился разводом в 1975 году.В 2004 году он женился на Лизе Рубинштейн, и у них были отдельные дома. Она переживает его. Г-н Ле Ва, который много лет жил в районе Челси на Манхэттене, умер в хосписе на Голгофе в Бронксе.

    21Май

    Мойдодыр установка: Установка мойдодыра в ванной цена за работу в Москве

    21 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Демонтаж и монтаж мойдодыра, мойдодыр установка, установить мойдодыр

    Монтаж мойдодыра производится специалистами нашей компании. Мы установим тумбу под умывальник с зеркалом, подключим смеситель и выполним установку сифона для раковины. Мастера проведут всё на высоком уровне.

    Прежде чем установить мойдодыр, специалист проконсультирует клиента при покупке оборудования. Внимание следует обратить на стойкость покрытия к повреждениям и реакцию на моющие средства.

    Все работы осуществляются в строгой последовательности, в соответствии с планом. От заказчика требуется подготовить сантехнический прибор и комплектующие к монтажу. Основные этапы работы:

    • установка тумбочки (подстолья),
    • монтирование раковины,
    • установка смесителя и сифона,
    • подсоединение к канализации.

    Предварительно измеряют ванную комнату и место будущего расположения оборудования. Намечают места крепления и сверлят отверстия. На установленную тумбу ставят раковину. Стыки обрабатывают герметиком, позволяющим избежать попадания влаги за подстолье.

    Важный этап – подсоединение к канализации. Для этого устанавливают гофру и сифон, предотвращающий засорение труб и не допускающий проникновения неприятных запахов в помещение. К водопроводной системе подключают смеситель. На данной стадии установки мойдодыра важно учесть тип канализационной разводки и выхода. Если трубы неисправны и необходим ремонт ванной комнаты, то его также проводим мы.

    В числе сопутствующих работ может быть демонтаж старой сантехники. Его также выполнит специалист. Некоторые модели мойдодыра оснащены подсветкой. К ним будет подведено электричество.

    Сантехработы любой сложности – с гарантией качества

    Обратившись для демонтажа и монтажа мойдодыра в нашу компанию, Вы доверяете задачу профессионалам. Сотрудники работают с сантехническими приборами различного типа, выполняя установку и ремонт.

    Оформить вызов сантехника Вы можете на сайте. Стоимость услуг и другую информацию уточняйте по телефону.

    Мойдодыр для ванной комнаты — фото и установка мебели

    Мойдодыр — это привычное название из сказки сегодня обозначает совсем другое: комплекты мебели для ванной, куда входит умывальник, шкафчик снизу и вверху, иногда оснащенный зеркальной поверхностью. Мойдодыр для ванной комнаты может состоять и из отдельных предметов мебели, объединенных стилистическими особенностями. Сегодня мало кто отдает предпочтение старому умывальнику с тюльпаном, ведь удобный и практичный мойдодыр соединяет в себе огромное количество функциональных возможностей и при этом выглядит стильно и изысканно. А вот чтобы выбрать мойдодыр в ванную, важно знать, какие бывают комплекты, из чего сделаны, и на что обращать внимание при покупке. Кроме того, нужно понимать все конструкционные особенности аксессуаров, чтобы самостоятельно установить комплект в своем санузле.

    Мойдодыр: разновидности и особенности

    Угловая и прямая конструкция мойдодыра

    Особым разнообразием мойдодыр для ванной не отличается, производители предлагают всего три варианта: напольный, подвесной, угловой. Но разница не только в способе и месте монтажа, а и в функциональных преимуществах, которыми обладает каждый тип аксессуара.

    Совет! Стоит внимательно отнестись к наличию мойдодыра в ванной комнате. Если правильно подобрать размеры, комплект вместит все мелочи, необходимые для ежедневного ухода за собой. Дизайнеры предлагают различные варианты мебели, соединенные единым стилем, которые легко впишутся в интерьер ванной комнаты.

    1. Мойдодыр в ванную комнату напольный бывает исполнен в цокольном варианте и на ножках. Преимуществ данного вида мебели немало:
      • доступная стоимость;
      • разнообразие вариантов;
      • простота установки;
      • малые габариты, что крайне полезно для помещений небольшого формата.

    Стоит отметить, что вариант на ножках удобнее для уборки в помещении. Но если есть необходимость скрыть некоторые недостатки напольного покрытия, то цокольный мойдодыр подойдет идеально.

    Совет! Выбирая напольные мойдодыры в ванную комнату, обратите внимание: размер самого маленького составляет всего 40 см ширины и 30 см глубины. Это считается стандартом. Если нужен вариант еще меньше, его придется заказывать индивидуально.

    Напольные умывальники для ванной комнаты

    1. Угловой мойдодыр для ванной комнаты часто используется в очень маленьких помещениях. Кроме того, что этот комплект практически незаметен, он обладает огромной вместительностью и даже может скрыть недостатки архитектуры здания: неудобные выступы, углубления и прочие погрешности. Очень часто угловой мойдодыр прячет в себе трубы и сифон, освобождая доступ к сантехническим устройствам в случае устранения неполадок. Угловой комплект бывает как напольным, так и подвесным.
    2. Подвесной мойдодыр-раковина для ванной может обладать гораздо большими габаритами, нежели напольный. Поэтому для монтажа комплекта придется приложить чуть больше усилий. Преимуществами такого типа мебели считаются удобство эксплуатации и сохранение свободного пространства на полу. За счет того, что нижняя часть поднята примерно на 30 см, уборка пола не представляет труда. Кроме того, такая конструкция облегчает движение воздуха в ванной, что способствует лучшей вентиляции помещения.

    Важно! Верхняя часть тумбовых подвесных умывальников имеет ровную столешницу, а значит, добавляет полезной рабочей площади для хранения мелочей.

    Выбирая комплект мебели, стоит знать, что многие модели дополнительно оснащаются зеркальными поверхностями. Это может быть отдельно стоящее или встроенное зеркало. Как правило, мойдодыр в ванную с зеркалом имеет серьезные размеры, поэтому для малых помещений стоит подбирать вариант компактнее или же отдельно зеркало, отдельно умывальник. Если вам нужно действительно маленький комплект, то это, скорее всего, будет напольная конструкция. Ширина любого цокольного набора (как и на ножках) составляет не более 90 см, а вот ширина настенного/подвесного мойдодыра доходит до 150 см.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важно! Сборка цокольных конструкций считается самой легкой и удобной, далее идут варианты с ножками, а последние – подвесные. Сложность в монтаже подвесных конструкций: работа со стенными панелями.

    Материалы для изготовления мойдодыров

    Выбираем влагостойкий материал для изготовления мебели в ванную

    Как и любая мебель для ванной комнаты, умывальник мойдодыр может быть изготовлен из разных материалов. Производители предлагают ламинированный ДСП, искусственный камень, дерево и другие варианты. Часто в продаже присутствуют комбинированные конструкции. Например, корпус из ДСП, а фасады из МДФ, этот вариант не только выглядит достаточно эстетично, но и прослужит дольше, чем сделанный из одного вида материала.

    Очень часто покупатели отдают предпочтение натуральному дереву или же конструкциям с применением стекла, металла. Нужно помнить, что такие мойдодыры намного дороже. Кроме того, дерево будет сложнее в уходе, а стекло или камень тяжелее по весу. И в случае приобретения навесных конструкций, нужно рассчитать: выдержит ли стеновая панель массу изделия.

    Купить подвесной мойдодыр для ванной или другую конструкцию несложно, важнее справиться с установкой. Если вы уверены, что справитесь с задачей без проблем, то можно проделать работу самостоятельно. Но все же стоит еще раз освежить в памяти, как установить мойдодыр в ванной.

    Умывальник в ванную: установка своими руками

    Как говорилось выше, есть два основных типа конструкций: напольная и подвесная. Именно это различие учитывается при монтаже. Стоит отметить, что напольный умывальник с тумбой намного проще собрать и поставить, чем настенный. Но рассмотрим все по порядку.

    Рекомендуем к прочтению:

    Напольная конструкция: сборка и установка

    Напольная конструкция мойдодыра с ножками

    1. Сборка самого умывальника и тумбы. Но это может не понадобиться, так как в большинстве случаев производители предлагают уже готовые варианты. Умывальник требует установки смесителя и сливного сифона;
    2. Крепление конструкции к стене. Если это напольный прямой или угловой мойдодыр для ванной, то просто установив его на пол, вы рискуете при опоре на умывальник оказаться на полу. Значит, нужно укрепить комплект посредством силиконового клея или посадить на анкерные винты. Оба варианта полностью надежны, но клеить намного быстрее и проще, чем прикручивать.

    Важно! Герметизировать щель между умывальником и стеной обязательно! В просвет закачивается герметик, конструкция прижимается к стене и нужно оставить все на 5-6 часов. Таким образом, намного проще и быстрее приклеить мойдодыр, заодно и герметизировав все щели.

    1. Установка. Этап включает и подсоединение умывальника к системе слива/водоснабжения. Смеситель монтируется к подводкам от водопроводной трубы с помощью накидной гайки с уплотнителем из резины, а сифон слива крепится специальным манжетом.

    Подвесная конструкция: сборка и монтаж

    Подвесной мойдодыр в комплекте с пеналом и тумбой

    В общем и целом подвесной мойдодыр для ванной комнаты собирается способом, идентичным напольному. Но разница в процессе крепления.

    1. Разметить места крепления с помощью уровня. По горизонтальной прочерченной линии прометить две точки – это места монтажа;
    2. Высверлить отверстия в отмеченных точках, вставить анкера (крюки) и навешать тумбу;
    3. Все последующие операции проводятся, как и в случае установки напольного мойдодыра. Собрать умывальник, сантехника подключается в системе водоснабжения и слива, герметизация стыков также обязательна.

    Как видите, установка мойдодыра в ванной не так сложна, как кажется. При наличии некоторой сноровки, инструментов и времени все можно сделать самостоятельно.

    В заключение

    Функциональные возможности всех шкафов зависят от наличия дополнительных аксессуаров: ящиков, крючков, полок. Например, подвесной мойдодыр в ванную может иметь дополнительные навесные конструкции (наружные полки), а напольный вместо распашных дверок раздвижные. Кстати, дверцы-жалюзи очень удобны для помещений небольших форматов. Такие маленькие мойдодыры не требуют свободы маневра и встанут в самые ограниченные пространства.

    В продаже все чаще появляются бюджетные варианты из пластика. Несмотря на кажущуюся хрупкость, такой мойдодыр в ванной выдержит долгий срок эксплуатации, особенно если это подвесная конструкция. Чтобы определиться с видом и типом мебели, просмотрите фото, предложенные ниже. Фотографии в статье помогут не только подобрать подходящий вариант умывальника, но и возможности установки.

    Важно! Какой бы комплект вы ни выбрали, обязательно обратите внимание на сборку «тумбовой» части! Если вам предлагают уже готовый мойдодыр для ванной с зеркалом или другой тип конструкции, собранный руками обслуживающего персонала, вероятность недокрута винтов и саморезов огромна. А в комплект их не положат. Поэтому проверка целостности конструкции на месте или до процесса установки обязательна.

    Установка мойдодыра по Москве и области: цены от 1880 рублей

    Мойдодыр объединяет в себе раковину, тумбу и зеркало. На рынке можно обнаружить два типа подобной сантехники: с напольной установкой или навесные конструкции. В любом случае установка мойдодыра – процесс трудоемкий. Быстро, недорого и аккуратно поставить оборудование в ванную комнату или на кухню помогут наши мастера. Мы выезжаем по Москве и области.

    Звоните! Менеджеры принимают заказы по телефону +7 (499) 390-25-45 с 09:00 до 21:00. Мастер посещает клиента в согласованное время, либо в течение получаса после оформления заявки.

    Наши услуги

    Сотрудники нашей компании оснащены профессиональным оборудованием для выполнения установки мойдодыра любой сложности. В зависимости от комплектации сантехнического оборудования, а также типа его крепления сантехник проводит:

    • Подготовку пола для установки тумбы, а также стены для монтажа навесных элементов;
    • Сборку/установку шкафа;
    • Крепление сторонних опор к днищу тумбы;
    • Монтаж умывальника;
    • Установку сифона;
    • Подключение к водоснабжению и канализации;
    • Навес зеркала либо подвесных полочек;
    • Подключение светильников;
    • Герметизацию швов;
    • Настройка подачи воды;
    • Контроль качества работы.

    При работе с навесными конструкциями понадобится штробление стен с последующей установкой кронштейнов. Сантехники также проводят демонтаж устаревшего сантехнического оборудования с его вывозом за пределы квартиры.

    Цена за работу по установке мойдодыра

    НаименованиеЕдиница измеренияЦена, руб
    Демонтаж мойдодыраштот 350
    Сборка и установка мойдодыра (умывальник+тумба)штот 1880
    Монтаж сливного сифона в мойдодырештот 350
    Монтаж смесителя мойдодыраштот 680
    Установка фильтра для воды в мойдодырештот 500
    Установка шарового крана (водопроводного)штот 300
    Монтаж гибкой подводкиштот 200
    Герметизация швов на мойдодырештот 300

    Подробнее об услугах и ценах.

    Узнать, сколько стоит установить мойдодыр в ванной, Вы можете у менеджера по телефону, либо внимательно изучив приложенный на странице прайс-лист. Окончательную стоимость назовет мастер после детального осмотра объекта и составления сметы. Цена зависит от сложности работ, типа умывальника, особенностей монтажа, способа подвода к водопроводу либо канализации, стоимости расходных материалов. Наличие дополнительных элементов в мойдодыре также влияет на цифру в договоре. Это могут быть светильники, выдвижные ящики, резные полочки либо зеркала.

    Почему стоит заказать услугу у нас

    Мы работаем по договору и предоставляем годовую гарантию на оказанные услуги. С нами можно сэкономить на покупке расходных материалов благодаря оптовым закупкам у прямых поставщиков. Сантехник выполняет работы быстро, аккуратно и недорого!

    Чтобы заказать установку мойдодыра, звоните по телефону +7 (499) 390-25-45 и назначайте удобное время. Заявку также можно оставить онлайн прямо на сайте, либо написать письмо на электронный адрес. Специалист свяжется с Вами в течение пяти минут.

    Установка мойдодыра | Мир ремонта

    Современный мойдодыр для ванной обычно представляет собой комплект оборудования, состоящий из тумбы с раковиной и шкафчика с зеркалом. При выборе модели мойдодыра необходимо учитывать ряд простых правил. Во-первых, размеры оборудования должны примерно соответствовать размерам ванной комнаты. Маленький мойдодыр в большой ванной комнате смотрится странно, а большой мойдодыр в маленькой ванной комнате зачастую сложно монтировать. Для небольших ванных комнат лучше всего подходит компактный шкафчик для гигиенических принадлежностей, дверца-фасад которого представляет собой зеркало.

    Для больших ванных комнат используются большие зеркала, к которым шкафчик для гигиенических принадлежностей пристроен сбоку. Во-вторых, цвет мойдодыра должен соответствовать цветовой гамме отделки ванной комнаты. В-третьих, мойдодыр должен иметь дополнительные функции, которые вы считаете необходимыми. К таким функциям относятся встроенная подсветка зеркала и встроенная электрическая розетка, необходимая для подключения фена, электрической бритвы и т. д. Избегайте слишком дешевых зеркал — они склонны запотевать от пара, образовывающегося, когда вы принимаете ванну или душ.

    Установка мойдодыра, несмотря на ее кажущуюся простоту, должна осуществляться квалифицированными специалистами. Если речь идет о замене старого оборудования на новое, то, прежде всего, необходимо будет демонтировать старую тумбу с раковиной и шкафчик с зеркалом. Зачастую, за годы службы старого мойдодыра, на стене за ним образуются существенные дефекты, незаметные до момента демонтажа старого оборудования, однако способные осложнить установку нового оборудования. Для устранения этих дефектов требуется проведение специальных вспомогательных работ. Необходимые отверстия в стене создаются на основе предварительно вымеренных параметров мойдодыра.

    Оборудование, в том числе — смеситель, подключается к трубам водопровода и канализации, а также к электричеству, если в шкафчик с зеркалом встроена подсветка и/или электрическая розетка. Стыки труб обрабатываются специальными гелями, обеспечивающими герметичность после застывания. Профессиональная установка мойдодыра специалистами компании «Мир ремонта» осуществляется с соблюдением всех необходимых технологических тонкостей, после окончания основного объема работ производится полная проверка правильности функционирования оборудования, на проведенные работы дается гарантия.

    Для того чтобы заказать установку мойдодыра в ванной вам достаточно позвонить или же отправить заявку через меню «контакты». Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

    Монтаж, установка умывальника в ванной комнате в Москве: узнать цену за работу

    Дата

    Задача

    Заказчик

    Адрес

    Статус

    Стоимость работы

    24.02.2021

    Установить настенный мойдодыр

    Евгений Сергеевич

    Москва, Невельского, 6к2

    выполнен 24.02.2021 в 18:00

    03.07.2020

    Заказ № 47760

    Дмитрий Михайлович

    Москва, Тимура Фрунзе, 30

    выполнен 03. 07.2020 в 13:00

    22.05.2020

    Установить мойдодыр настенный

    Елена Валерьевна

    Долгопрудный, Лихачевское, 13А

    выполнен 22.05.2020 в 16:00

    21.05.2020

    Установить новую стиральную машину Indesit

    Нина Сергеевна

    Москва, Лихачёвский 3-й, 2к2

    выполнен 21.05.2020 в 15:20

    21.05.2020

    Выполнить сантехнические работы

    Андрей Владимирович

    Москва, Берзарина, 28Ак4

    выполнен 21.05.2020 в 12:57

    02.02.2020

    Установить отдельностоящую стиральную машину LG в ванной комнате в новостройке

    Елена

    Москва, Веласкеса, 7к6

    выполнен 02.02.2020 в 19:40

    02.02.2020

    Установить отдельностоящую стиральную машину Самсунг в ванной комнате после ремонта

    Александр

    Москва, Киевское шоссе 23-й (п Московский), 13к1

    выполнен 02.02.2020 в 18:40

    02.02.2020

    Установить в ванной комнате подвесную тумбу с раковиной

    Юлия Вячеславовна

    Москва, Киевское шоссе 23-й (п Московский), 11к1

    выполнен 02. 02.2020 в 17:10

    25.09.2019

    Установить настенный мойдодыр ШЕРИЛЛ 85

    Полина Андреевна

    Красногорск, Народного Ополчения, 2Б

    выполнен 25.09.2019 в 12:25

    19.09.2019

    Демонтировать и установить напольный мойдодыр в районе метро Аннино

    Снежанна

    Москва, Варшавское, 154к1

    выполнен 19.09.2019 в 12:45

    04.08.2019

    Мойдодыр закрепить

    Александр

    Москва, Фабрициуса, 24

    выполнен 04.08.2019 в 12:00

    20.06.2019

    Установить мойдодыр Marino 120 bianco lucido — MARINO-1200-2C-SO-BL-P — 1

    Николай

    Красногорск, Дачная, 5

    выполнен 20.06.2019 в 15:59

    13.06.2019

    Демонтировать и установить напольный мойдодыр

    Нина Дмитриевна

    Москва, Академика Королева, 8к1

    выполнен 13.06.2019 в 14:30

    06.06.2019

    Установить напольный мойдодыр СанТа Сити 60

    Зинаида Николаевна

    Ногинск, Дмитрия Михайлова, 8

    выполнен 06.06.2019 в 12:10

    27.04. 2019

    Заказ № 19844

    Татьяна Алексеевна

    Москва, Кибальчича, 14

    выполнен 27.04.2019 в 15:30

    04.04.2019

    Заказ № 19357

    Игорь Александрович

    Реутов, Октября, 44

    выполнен 04.04.2019 в 16:00

    12.03.2019

    Установить мойдодыр напольный Ам Пм

    Татьяна Алексеевна

    Москва, Саянская, 7к2

    выполнен 12.03.2019 в 17:45

    13.11.2018

    Демонтировать раковину тюльпан со смесителем

    Владимир Михайлович

    Москва, Омская, 14к3

    выполнен 13.11.2018 в 13:00

    27.10.2018

    Установить в ванной гигиенический душ

    Андрей Николаевич

    Москва, Красная Пресня, 12

    выполнен 27.10.2018 в 14:00

    17.10.2018

    Заказ № 14782

    Светлана Владимировна

    Москва, Фурманный, 16с3

    выполнен 17.10.2018 в 11:00

    12.10.2018

    Заменить в квартире напольный унитаз

    Николай Владимирович

    Люберцы, 8 Марта, 43к2

    выполнен 12.10.2018 в 14:30

    03.10. 2018

    Установить напольный мойдодыр

    Людмила Андреевна

    Москва, Илимская, 6

    выполнен 03.10.2018 в 15:30

    27.08.2018

    Передвинуть мойдодыр

    Вадим Сергеевич

    Подольск, Бородинский, 12

    выполнен 27.08.2018 в 14:25

    26.08.2018

    Установить мойдодыр настенный Roca Victoria Nord Ice Edition

    Андрей Александрович

    Мытищи, Институтская 2-я, 28

    выполнен 26.08.2018 в 15:00

    27.07.2018

    Заказ № 13248

    Айжамал

    Москва, Выборгская, 7к2

    выполнен 27.07.2018 в 15:10

    11.07.2018

    Установить мойдодыр настенный в Одинцово

    Татьяна Сергеевна

    Одинцово, Кутузовская, 3

    выполнен 11.07.2018 в 13:20

    30.05.2018

    Установить мойдодыр

    Мария

    Москва, Новый Арбат, 30

    выполнен 30.05.2018 в 18:56

    20.05.2018

    Установить душевую дверь Cezares Elena B11, 60/70 C Cr R

    Елена Алексеевна

    Москва, Островитянова, 5

    выполнен 20.05.2018 в 14:30

    19. 04.2018

    Установить прямоугольную душевую кабину

    Тофик

    Реутов, Реутовских ополченцев, 8

    выполнен 19.04.2018 в 22:00

    01.03.2018

    Установить тумбу под раковину

    Екатерина Владимировна

    Москва, Красноказарменная, 2к2

    выполнен 01.03.2018 в 13:00

    22.02.2018

    Установить мой-додыр с навесным зеркалом

    Николай Николаевич

    Москва, Садовники, 10к1

    выполнен 22.02.2018 в 15:10

    06.01.2018

    Заменить раковину на мойдодыре

    Изабелла Робертовна

    Москва, Весенняя, 5

    выполнен 06.01.2018 в 12:30

    10.12.2017

    Установить мой-додыр Jacob Delafon

    Владимир

    Королев, Фрунзе, 1Б

    выполнен 10.12.2017 в 14:00

    26.11.2017

    Установить мой-додыр с зеркалом

    Жанна Леонидовна

    Москва, Новосибирская, 7

    выполнен 26.11.2017 в 18:30

    24.11.2017

    Собрать и установить мой-додыр

    Елизавета Евгеньевна

    г Домодедово, с Домодедово, Строителей, 2к1

    выполнен 24. 11.2017 в 19:30

    10.10.2017

    Подключить сантехнику

    Андрей Александрович

    Балашиха, Твардовского, 42

    выполнен 10.10.2017 в 21:00

    20.09.2017

    Навесить зеркало Акватон

    Екатерина Михайловна

    Котельники, Сосновая, 2к4

    выполнен 20.09.2017 в 20:05

    16.09.2017

    Заказ № 6623

    Владимир Викторович

    Москва, Митинская, 28к4

    выполнен 16.09.2017 в 15:00

    09.09.2017

    Заказ № 6376

    Владимир Сергеевич

    Москва, Ухтомского Ополчения, 8

    выполнен 09.09.2017 в 13:55

    29.08.2017

    Собрать и установит напольный мой-додыр

    Мария Константиновна

    Москва, Петровско-Разумовский, 16

    выполнен 29.08.2017 в 13:40

    11.08.2017

    Установить душевое ограждение

    Михаил Вячеславович

    Москва, Лескова, 28к1

    выполнен 11.08.2017 в 17:00

    15.07.2017

    Установить тумбу с раковиной

    Дмитрий Юрьевич

    Мытищи, Колпакова, 39

    выполнен 15. 07.2017 в 15:55

    24.06.2017

    Поставить напольный умывальник «Мой-додыр»

    Никита Александрович

    Москва, Смольная, 51к1

    выполнен 24.06.2017 в 18:30

    12.06.2017

    Переустановить мойдодыр

    Вадим Венидиктович

    Москва, Переяславская Б., 9

    выполнен 12.06.2017 в 17:30

    11.05.2017

    Установить мой-додыр

    Алла Элиадоровна

    Москва, Академика Ильюшина, 6

    выполнен 11.05.2017 в 13:30

    02.05.2017

    Проконсультировать по замене раковины в мойдодыре

    Любовь Николаевна

    Москва, Павла Корчагина, 2/1

    выполнен 02.05.2017 в 17:30

    22.04.2017

    Установить сантехнику на готовые коммуникации

    Тофик

    Москва, Борисовская, 1

    выполнен 22.04.2017 в 20:25

    09.04.2017

    Установить стиральную машину и мой додыр

    Нелля Леонидовна

    Москва, Лесная, 63/43с2

    выполнен 09.04.2017 в 18:00

    07.04.2017

    Установить душевой уголок и мой-додыр

    Анна Дмитриевна

    Москва, Шокальского, 29к5

    выполнен 07. 04.2017 в 17:00

    04.04.2017

    Сделать отверстие в столешнице под мойку

    Никита Романович

    Москва, Михалковский 3-й, 24

    выполнен 04.04.2017 в 15:30

    95 фото установки и подбор основных параметров мебели для ванной

    Все ли мы знаем, что из себя представляет мойдодыр? В первую очередь закономерно всплывают ассоциации со знакомой сказкой из детства, где мойдодыром был грозный персонаж, гроза грязнуль и не любителей умываться. Если взглянуть по другому, с более житейской стороны, то мы увидим, что мойдодыр — это элемент для ванной комнаты. Однако даже так не всё с ним просто.

    Содержимое обзора:

    Из чего состоит мойдодыр

    После выхода общеизвестного рассказа Корнея Чуковского, мойдодырами стали называть все умывальники, имеющие в себе несколько обязательных составных элементов. А точнее, туда всегда должны были входить три предмета: сама мойка, зеркало и шкафчик, в который и была встроена вся эта конструкция.

    На сегодняшний день мойдодыр — идеальное решение для небольших помещений, так как уже содержит в себе решение планировки отдельных элементов. Всё что нужно — это подобрать необходимый размер, материал и цветовое решение.

    Как грамотно расположить комплект мебели для ванной

    Обычно мойдодыр располагают недалеко от самой ванны, чтобы складывать в его шкафчики все туалетные принадлежности. Предпочтительны мойдодыры с закрытыми ящичками и полочками, чтобы скрыть от посторонних глаз посетителей дома личные вещи хозяев.

    К тому же, грамотно расположенный комплект ванны и раковины мойдодыра позволительно дополнить подвесным шкафчиком, чтобы увеличить зону хранения. Это позволит сэкономить еще больше места.

    Деревянная мебель в ванной, её особенности

    У каждого из вариантов организации мебели есть свои преимущества и недостатки. К примеру, мойдодыр, выполненный из натурального дерева, смотрится презентабельнее и дороже, чем его аналоги из более простых материалов. Но тут же складывается вопрос цены. К тому же дерево требует к себе дополнительного ухода, а это увеличивает затраты.

    Какие еще материалы используют для мойдодыров

    Выбирая МДФ или ДСП в качестве основных материалов, нужно быть готовым к тому, что срок службы такой мебели в несколько раз меньше, чем у деревянной. Хотя при этом мойдодыр для ванной получается недорогим, заметно дешевле других материалов.

    Насколько разнообразен выбор мойдодыров

    Мойдодыр для ванной комнаты с зеркалом способен вписаться в любое пространство. Правильный подход в выборе данной мебели поможет не только украсить комнату, но и грамотно скорректировать пространство.

    Не стоит ожидать безграничного разнообразия в вариациях мойдодыра. Тут, как и в случае с велосипедом, всё уже давно изобрели до нас. Размеры могут быть абсолютно любыми, в зависимости от помещения и организации в нем пространства.

    Вопросы организации мойдодыра в зависимости от конструкции тумбы. Подвесная тумба.

    Однако остаются и другие вопросы. К примеру, вопрос крепления самих тумб. Некоторые считают, что самый оптимальный вариант — крепление непосредственно к стене без ножек и с пространством внизу.

    Среди преимуществ данной конструкции можно выделить удобство расположения труб под тумбой, не нужно просверливать отверстия в самой мебели. Среди минусов довлеет вопрос уборки помещения. Пространство под тумбой остается труднодоступным для удаления пыли и грязи, однако не настолько, как в случае тумбы с ножками.

    Тумба на ножках

    Вариант на ножках имеет такое преимущество как мобильность в перемещениях. Если никак дополнительно не крепить тумбу, то она по факту остается перемещаемой.

    Не подвесная тумба без ножек

    Но наиболее практичным вариантом всё же является тумба, которая ставится непосредственно на пол, без дополнительных ножек и креплений.

    У неё также есть плюсы и минусы относительно предыдущих вариантов. В отличие от подвесной она не нуждается в дополнительных креплениях в стене и не может от неё просто отвалиться. И к тому же нет необходимости уборки под тумбой, так как там просто нет свободного пространство, оно уже является частью системы хранения.

    Однако нужно будет сверлить задние стенки для монтажа труб и крепления раковины мойдодыра для установки в ванной, да и мобильность конструкции явно хромает. Но это, пожалуй, единственные минусы данного варианта.

    Как приобрести мойдодыр для своей ванной комнаты

    Как же выбрать и где купить мойдодыр в ванную? В первую очередь необходимо замерить помещение. Изучите фото уже существующих мойдодыров на сайтах магазинов и присмотрите парочку для своей ванной комнаты.

    Сравните цены, адреса, возможность доставки и прочие характеристики магазинов и выберите подходящий вариант. Если таковой не нашелся, то и тут есть выход. Всегда можно выбрать мебель, сделанную на заказ. Конечно, это дороже, но тут уже кому как нравится.

    Фото мойдодыра для ванной

    Также рекомендуем просмотреть:

    Пожалуйста, сделайте репост

    Просмотров: 8 629

    Замена раковины с полным подключением, установка рукомойников

    Стоимость работ по замене и установке раковины, умывальника и кухонной мойки

    Замена и установка раковины, умывальника и кухонной мойки
    НаименованиеЦена
    Установка раковины на кронштейнаш 1500 руб
    Установка раковины типа «тюльпан» 1500 руб
    Установка раковины типа «мойдодыр» 2500 руб
    Установка накладной мойки 1000 руб
    Установка врезной мойки 2500 руб
    Демонтаж раковины или мойки 500 руб
    Выезд мастера по городу Тула 500 руб
    Выезд мастера за пределы Тулы 30 руб/км
    В стоимость включено:
    • Сборка изделия (мойдодыр)
    • Конечный монтаж изделия
    • Подключение к штатной системе водопровода
    • Проверка работоспособности

    Замена раковины с полным подключением.

    Установка мойки на кухню

    Компания ВАННА ТУЛА оказывает услуги по замене и установке раковины или рукомойника в ванную комнату, а так же монтаж врезных или накладных моек на кухню. Причём все сантехнические работы выполняются под ключ, то есть если мы берёмся за какую нибудь работу, то делаем её от начала и до конца. Помимо этого, все проблемы по поиску и покупке необходимых материалов или запасных частей мы тоже полностью берём на себя, освобождая наших заказчиков от лишних и бесполезных движений.

    Замена раковины или рукомойника в ванной комнате является одной из самых популярных услуг в сфере сантехнического сервиса в Туле и Тульской области. Раковины имеют несколько вариантов по своему виду и функционалу. Самый простой вариант это раковина на кронштейны. Довольно архаичный вариант, который, на данное время, встречается довольно редко. По большей части заказчики устанавливают так называемые раковины тюльпаны (раковина с пьедесталом или полу пьедесталом), что является оптимальным вариантом для любого санузла. Так же популярны так называемые мойдодыры (раковина с тумбочкой), которая отлично вписывается в любой интерьер и имеет множество функциональных преимуществ. Установка раковин с такими вариантами исполнения проходит, как правило довольно быстро и без каких либо неожиданностей.

    Установка моек на кухню. Мойки на кухне, в любом случае имеют свой смеситель, который крепится непосредственно к телу мойки или врезается в столешницу. Помимо этого мойки разделяются на накладные, которые монтируются на мебельный каркас тумбы или врезные, которые интегрируются в общую столешницу.

    Следует помнить, что замена раковины, рукомойника или мойки, как правило, влечёт за собой дополнительные работы по демонтажу и последующему монтажу смесителя, если такой был ранее установлен.

    В любом случае, мы качественно выполняем любые работы по замене и установке раковины или мойки не зависимо от её размеров, формы или способа установки, и делаем это по низким ценам с обязательным заключением договора и оформлении нашей фирменной гарантии.

    Установка умывальника, раковины, мойдодыра заказать в Минске

    Установка умывальника представляет собой последовательность определенных действий, которые при желании можно провести самостоятельно. При этом необходимо иметь некоторые навыки и понимать основное назначение деталей. Если это представляется сложным делом, необходимо обратиться к специалистам.

    Если вы хотите правильно установить новую мойку, вы обязательно сначала должны разместить отверстия для кронштейнов. Следует отметить, что отверстие лучше всего просверлить сверлом с победитовым наконечником.Сверло по диаметру должно быть меньше, чем диаметр дюбеля или трубки.

    Когда вы устанавливаете мойку, обязательно убедитесь, что верхняя гарнитура кронштейна, которая выступает плотно, входит в отверстие нижней плоскости борта мойки. Прежде всего, несомненно, необходимо прикрепить выпуск к мойке.

    Вам повезло, если все подводящие трубы у вас в ванной были спрятаны в полу или стене. Вы сможете без проблем с креплением кронштейнов спокойно установить мойку на керамическую ножную опору.

    При установке мойки:

    • необходимо присоединить выпуск к мойке. При установке мойки с сифоном ревизия должна быть прикреплена к патрубку, длина которого должна быть 110 миллиметров. Следует отметить, что один конец патрубка должен быть развернут под размер сифона, а на другом конце резьба должна быть вырезана;
    • теперь на патрубок необходимо прикрепить муфту для соединения со спускной трубой;
    • чтобы мойка не сломалась, во время установки выпуска необходимо подложить резиновые кольца;
    • аккуратно установите мойку на опору для ног или рук;
    • закрепить на умывальнике смеситель для раковины;
    • подсоедините водопроводные трубы к крану мойки;
    • прикрепить к выпуску умывальника сифон для раковины;

    • Следует отметить, что раковину нужно ставить так, чтобы выходной патрубок со спускной трубой и сифоном входил в канализационную трубу;
    • необходимо залить стык спускной канализационной трубы от раковины.

    Следует отметить, что сегодня мойка над стиральной машиной является особенно функциональной и практичной мойкой. Такие раковины в ванной предназначены для установки над стиральной машиной с фронтальной загрузкой белья. Устанавливается такая небольшая мойка довольно просто. Так что если вы хотите сэкономить драгоценное время, а также расширить ванную комнату, приобретите такую ​​раковину.

    Встроенные раковины позволят сэкономить место и в вашей ванной комнате. Такие раковины не занимают много места, а также позволяют удобно расположить другую сантехнику.Только такая мойка позволить расположить на поверхности вокруг мойки все необходимые вам предметы.

    Уличная мойка для дачи своими руками: лучшие мастер-классы

    Городские жители настолько привыкли к благам цивилизации, что даже на даче стараются создать комфортную среду. Уличная мойка для сада — одна из таких: минимальный набор удобств на участке просто необходим, ведь руки нужно часто мыть. А рядом с домом и красиво оформленная раковина обязательно добавят комфорта перемещению и выступят дополнением к этапу проектирования.

    Есть несколько разновидностей моек: со столиками и без них, подвесной емкости и конструкции на стойках.

    Самая простая модель мойки объемом три-четыре литра, из пластика или алюминия, с крышкой и зажимным изливом.

    Задняя стенка мойки на изображении выше оснащена специальным креплением, с помощью которого можно повесить емкость на гвоздь, вбитый в деревянную вертикальную опору. В емкость налейте воду, накройте крышкой и поставьте под ведро для сбора использованной воды.Вода вливается по мере использования. Верхняя стенка крышки умывальника имеет слегка вогнутую рифленую поверхность, поэтому ее можно использовать как мыльницу.

    Подвесной умывальник с прижимным краном, оснащенный магнитом, фиксирующим его в поднятом положении, представляет собой более изысканный вариант простейшей модели.

    Некоторые модели оснащены краном, благодаря чему также удобно регулировать расход воды. Пятнадцативековую прямоугольную пластиковую тару устанавливают на тумбу с умывальником, наполняющим ведро для сбора воды.

    Часто можно встретить в продаже и умывальники на прилавке. Переносные раковины на ножках можно разместить в любом месте участка

    Благодаря особой конструкции рожков на стойках, мойка надежно устанавливается на землю в саду или на заднем дворе, немного заглубляя ее.

    Мойка «Мойдодыр» полезна прежде всего тем, что раковины конструкции можно использовать как емкость для мытья овощей, фруктов, посуды. В некоторых моделях предусмотрены крючки для полотенец, полочки для мыла и даже небольшое зеркало.Умывальники из пластика или металла, предназначены для установки на открытом воздухе. Деревянные мойки, подогреваемые водой, больше подходят для оформления помещений.

    Умывальники с пьедесталом — это стационарные конструкции, основными элементами которых являются: бак для жидкости, мойка и тумба-подставка.

    Обеспечить себя минимальным набором приспособлений и изготовить самый простой вариант мойки из пластиковой бутылки.

    В качестве емкости лучше всего использовать баллон 2-5 литров. Благодаря прозрачности пластика и удобно контролировать объем воды в баке.

    Первым делом нужно отрезать дно пластиковых бутылок.Сама бутылка крепится на столб, виноградную арку или любую стойку с помощью зажимов или проволоки.

    Крышка от бутылки, которую можно просто оставить в первоначальном виде или модернизировать, сделав несколько проколов или добавив зажимной носик, изготавливается из винта или гвоздя.

    Мойка готова: осталось только наполнить емкость, приоткрыть крышку и использовать по прямому назначению. Вы можете посмотреть видео с примером изготовления подобных вариантов:

    Оригинальное устройство устройства подачи:

    Удобная переносная мойка со смесителем, которую можно построить из пятилитровых пластиковых канистр, бочек или банок.Для изготовления функциональных устройств также потребуются аксессуары:

    • кран для подачи воды;
    • гайки для зажима;
    • выселение;
    • две прокладки.

    В выбранной таре нужно просверлить или вырезать отверстие нужного диаметра.

    Гильзы

    монтируют в проеме емкости, с двух сторон надевают на него колодки и зажимные гайки. Осталось только прикрепить к крану на кране и вылить в емкость с водой.

    При оборудовании мойки желательно предусмотреть дренаж, отвод сточных вод в выгребную яму.При отсутствии возможности обустроить дренажную систему можно просто использовать емкость для сбора грязной воды.

    Вариант установки умывальника на землю, покрытую слоем гравия, который будет выполнять роль дренажа и предотвращать загрязнение вокруг раковины.

    Для изготовления более сложной стационарной конструкции, являющейся не только функциональным, но и декоративным элементом участка, потребуется доска 25х150 мм. Размер конструкции зависит от размера емкости для воды и предпочтений хозяев.

    В вертикальных заготовках сделать петельки под расположение шипов. Для этого с помощью фрезы нарезать пазы глубиной 20 мм и шириной 8 мм. На концах горизонтальных заготовок с помощью пилы вырезаем шипы.

    Все заготовки таза собраны в цельную конструкцию и соединяются винтами.

    На внутренних сторонах нижних конструкций подготовить фундамент для установки листов фанеры. Листочки можно положить на клей, либо закрепить небольшими шпильками.

    Между боковыми стенками надстройки размещены цистерны.Пол умывальника выложен из река 20х45 мм. Стенки верхней части фиксируются саморезами, поэтому, если резервуар потечет, его всегда можно будет снять. Принцип изготовления дверной конструкции довольно прост: к раме, планки которой соединены между собой шпунтом, с внутренней стороны приклеивается лист фанеры. На дверной коробке установлен замок с ручкой.

    Мойка готова. Осталось только тщательно отполировать изделие, покрасить и затем установить раковину.

    Все на сегодня.Если есть вопросы — пишите в комментариях.

    Связанные с контентом

    ООО «Мойдодыр» (ИНН 6670227696, ОГРН 1086670031161), null, Россия

  • Деятельность по уборке жилых домов и нежилых помещений прочие

  • Производство прочих изделий из дерева

  • Сбор неопасных отходов

  • Восстановление отсортированных материалов

  • Строительство жилых и нежилых зданий

  • Производство электромонтажных, сантехнических и других строительно-монтажных работ

  • Строительные работы, отделочные работы

  • Производство кровельных работ

  • Строительные работы специальные работы, не включенные в другие группы

  • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

  • Оптовая торговля на платной или договорной основе

  • Торговля неспециализированная оптовая

  • Прочая розничная торговля в не- специализированные магазины

  • Деятельность по складированию и хранению

  • Обработка грузов

  • Прочая вспомогательная деятельность, связанная с транспортировкой

  • Аренда и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества

  • Деятельность в области архитектуры, инженерно-технические консультации в этих областях

  • Инженерные изыскания в строительстве

  • Деятельность в области гидрометеорологии и смежных областях, мониторинг загрязнения окружающей среды

  • Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации , каталогизация продукции

  • Работа рекламных агентств

  • Маркетинговые исследования и опрос общественного мнения

  • Деятельность в области фотографии

  • Деятельность письменных и устных переводов 9000 3

  • Деятельность на территориях интегрированного обслуживания

  • Услуги по генеральной уборке зданий

  • Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

  • Деятельность по уборке, прочая, не включенная в другие группы

  • Деятельность по озеленению сада

  • Деятельность по упаковке товаров

  • Все прочие бытовые услуги, не включенные в другие группировки

  • Деятельность по уборке прочее

  • Уборка улиц и уборка снега

  • Деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашнего персонала

    • Рублей | Художники

    Андрей Бартенев родился в 1965 году в Норильске. В 16 лет артист переехал в Краснодарский край. В 1985 году окончил Краснодарский государственный университет культуры, факультет театральной режиссуры, затем по распределению уехал в город Адлер. Там Бартенев несколько месяцев проработал режиссером Театра-студии «Болеро». В конце 1980-х годов прошла первая выставка объединения творческой молодежи Сочи «Вольный салон художников», в котором участвовал Андрей Бартенев. В 1989 году Бартенев познакомился с Жанной Агузаровой и переехал в Москву.В начале 1990-х сотрудничал с Александром Петлюрой. В 1992 году Бартенев получил Гран-при за исполнение движущихся бумажных скульптур «Ботанический балет» на фестивале авангардной моды в Латвии (Unbreakled Fashion Assembly, Рига). Этот успех сделал художника всемирно известным. Член Московского Союза художников с 1996 года. В 2002 году стал лауреатом Первой негосударственной премии «Триумф» в области высших достижений литературы и искусства.Инсталляция Бартенева. Связь потеряна. Поле одиноких сердец экспонировалось в Павильоне России на 52-й Венецианской биеннале (2007). В 2009 году Андрей Бартенев стал лауреатом независимой премии Сергея Курёхина в области современного искусства в номинации «Поэтический перформанс» за произведение «Мойте руки, пока не натерете в дырку» (по мотивам стихотворения К.И. Чуковского «Мойдодыр»). В 2013 году номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшее исполнение современного танца для трех сестер» по пьесе А.Чехов. К 50-летию художника в 2015 году ММОМА провело масштабную ретроспективную выставку при поддержке фонда Ruarts.

    Избранные выставки
    2015
    Скажи: Я тебя люблю !. (Персональная выставка). Специальный гость 6-й Московской международной биеннале современного искусства, реализуемой при поддержке фонда RuArts, Московский музей современного искусства, Москва, Россия
    Ringing of Colouredmane Swirl. (Персональная выставка). Галерея RuArts, Москва, Россия
    2010
    Чувствительный океан.(Установка). Программа резидентства Фонда Виллема де Кунинга и Центр водяных мельниц Роберта Уилсона, Нью-Йорк, США
    Пей мой голос. (Персональная выставка). Галерея современного искусства Триполи, Саутгемптон, Нью-Йорк, США
    The SunPool. (Установка). Центр водяных мельниц Роберта Уилсона, Фонд Виллема де Кунинга, Нью-Йорк, США
    2009
    Аукцион булавок. (Групповая выставка). Новая пинакотека, Мюнхен, Германия
    Настенные решетки. Скульптура ручного ходунка. Спецпроект 3-й Московской международной биеннале современного искусства, Московский музей современного искусства, Москва, Россия
    The SunPool.(Установка). Программа резидентства Фонда Виллема де Кунинга, Нью-Йорк, США
    2008
    Ярмарка зоопарка. Королевская академия искусств, Лондон, Великобритания
    Брак искусства, науки и философии. (Групповая выставка). Американский художественный музей Visionary, Балтимор, США
    Disco-Nexion. (Персональная выставка). Галерея RIFLEMAKER, Лондон, Великобритания
    2007
    Связь потеряна. Поле одиноких сердец. (Светодиодная установка). Русский павильон на 52-й Международной художественной выставке Венецианская биеннале, Венеция, Италия
    Сын Люмьера. (Светомузыкальная скульптура). 2-я Московская международная биеннале современного искусства, Московский музей современного искусства, Москва, Россия
    2006
    Эмили любит телевизор. (Установка). Дойче банк на Уолл-стрит, Нью-Йорк, США
    2005
    Электрические пришельцы. (Светодиодная скульптура, групповая выставка). Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
    Скажи: Я тебя люблю !. (Звуковая и кинетическая скульптура). 1-я Московская международная биеннале современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Россия
    Вторжение.(Спецпроект). При поддержке галереи «Роза Азора», Московский Дом фотографии, Москва, Россия
    2004
    Лондон под снегом. (Мультимедийная установка). Московская художественная ярмарка, Галерея Роза Азора, Москва, Россия
    2000/1999
    Снежная королева. (Персональная выставка). Королевский фестивальный зал (SBC), Лондон, Великобритания
    1998
    Botanic Ballet. (Персональная выставка). Кунстхалле, Баден-Баден, Германия
    Botanic Ballet. (Персональная выставка). Королевский фестивальный зал (SBC), Лондон, Великобритания
    1997
    Botanic Ballet.(Персональная выставка). Галерея IFA, Штутгарт, Германия
    Украшение детали. (Групповая выставка). Музей Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания

    Избранные спектакли

    2010
    Пузыри надежды. (Центр Помпиду в Государственном Эрмитаже). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия
    2009
    Пузыри надежды. Art Basel — Международная художественная ярмарка в Майами-Бич, Майами, США
    «Пузыри надежды». Новая пинакотека, Мюнхен, Германия
    Электрический инопланетянин. (Андрей Бартенев / Патрик К.-ЧАС. / Олег Макаров). Фестиваль Cyfest, Лофт Проект ЭТАГИ, Санкт-Петербург, Россия
    Пузыри надежды. Международная выставка MID_E, Центр искусств Артелеку, Сан-Себастьян, Испания
    Мойте руки, пока не получите дырки. (По мотивам «Мойдодыра» Корнея Чуковского). Норвежская театральная академия, Фредрикстад, Норвегия
    Соловей. (По «Песне соловья» Игоря Стравинского). Музей дизайна Vitra, Буасбушет, Франция
    Белая радуга над столом. (Групповое шоу с Катей Бочавар). Baibakov Art Projects, Москва, Россия
    2008
    Ангелы тряски.Национальный клуб искусств, Нью-Йорк, США
    2007
    Конкурс животных. Центр водяных мельниц Роберта Уилсона, Нью-Йорк, США
    2006
    Ветер из цветов солнца. Театр «Et cetera», Москва, Россия
    Трусы на палочке. Фестиваль Донау, Вена, Австрия
    2005
    Внимание! Кошки и собаки в дороге. Центр водяной мельницы Роберта Уилсона, Нью-Йорк, США
    2004
    Это все мое !. Фестиваль новой русской культуры, Институт современного искусства (ICA), Лондон, Великобритания
    2003
    Если бы мой рот был 1 метр 60 сантиметров.Москва, Государственный выставочный зал «Новый Манеж», Москва, Россия
    2002
    Красная лестница. Центр Watermill Роберта Уилсона, Нью-Йорк, США
    2001
    Ботанический балет. Минеральная вода. Третья Международная театральная олимпиада, Москва, Россия
    Последний час белых. Фестиваль Theatreformen, Брауншвейг, Германия
    1998
    Ботанический балет. Минеральная вода. Международный конкурс видеоарта, Баден-Баден, Германия
    Botanical Ballet. (Версия для детей). Фестиваль Темзы, Лондон, Великобритания
    1997
    Ботанический балет.Культурный проект Липпмана, Церковь Святой Елизаветы, Art Basel’97, Базель, Швейцария
    1996
    Botanical Ballet. Фестиваль V&A Performance, Лондон, Великобритания
    1993
    Ботанический балет. Museumsuferfest, Франкфурт-на-Майне, Германия

    Театральные проекты
    2007
    Синяя птица. (Автор Морис Метерлинк, художник по костюмам и декорациям А. Бартенев). Urban Stages Theater, Нью-Йорк, США
    2006
    Елизавета Бам. (Автор Даниил Хармс, художник по костюмам А. Бартенев). Театр Моссовета, Москва, Россия
    2003
    Золушка.(Опера, художник по костюмам А. Бартенев). Кампнагель и Государственный оперный театр, Гамбург, Германия
    2000/1999
    Снежная королева. (Балет, художник по костюмам, декорации А. Бартенев, хореограф Алетта Коллинз, композитор Олег Костров). Королевский фестивальный зал (SBC), Лондон, Великобритания
    1998
    Ивона, принцесса Бургундии. (Автор В. Гомбрович, художник по костюмам А. Бартенев, режиссер Олег Рыбкин, композитор Олег Костров). Государственный академический театр «Красный факел», Новосибирск, Россия, А.Бартенев номинирован на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» 1999 г. в номинации «Лучший артист»

    Юра Шуст :: Крещение огнем

    2017 / персональная выставка

    Галерея ISSMAG (Москва) , Россия)

    Куратор Саша Буренков

    Идея выставки родилась в результате исследования художником этического смысла в раннесоветской культуре символики огня как одного из важнейших метафорических инструментов секуляризации и способа очищения от прошлого, воплощенного в рисунки, созданные Шустом с помощью активированного угля.Чаще всего разговоры о символике огня ведутся в контексте отрицания большевиками христианских традиций, особенно православных, и даже насмешки над ними. Именно с этой позиции сегодня оценивается, например, хорошо известный факт создания первого в России крематория в Петрограде 1919-1921 годов, показавшийся художнику интересным. Сюжетная линия исторических событий во многом подтверждает воинственно-атеистический смысл всех действий советских властей, связанных со строительством этого заведения, однако строительство крематория для его непосредственных инициаторов и исполнителей также было выражением социально-общественной жизни. культурная позиция «индустриального человека».Постановление Совета Народных Комиссаров «О сносе памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и разработке проектов памяти русской социалистической революции» явилось актом умышленного уничтожения исторической памяти, начальным этапом десакрализации. прошлого в целом и культ мертвых в частности, потому что в большинстве случаев памятники были материализацией ритуала поклонения личности умершего человека, поэтому строительство крематориев в ранний советский период рассматривалось как часть плана монументальной пропаганды. В то же время многие интеллектуалы того исторического периода сильно тяготели к концепциям разрушения традиционного мироустройства, своего рода сакрального святотатства, демонстративного ниспровержения духовных символов прошлого. На русской почве явно вызревала и зарождалась новая культура, новая эстетика целесообразности, в системе которой важная роль отводилась процессу разрушения всего старого, устаревшего, не соответствующего ускоренному ритму жизни индустриального общество.Эта зарождающаяся культура превозносила символизм огня как метод очищения от прошлого.

    Исследование этих исторических коллизий вдохновило художника на создание специально для выставки в ISSMAG серии живописных рисунков, выполненных на стенах галереи активированным углем. В советской традиции они сочетаются с узнаваемыми сюжетами многих учений и философий, охвативших постсоветское пространство в конце ХХ века: от символа лотоса, воплощения чистоты и просветления Будды, до образа практикующей девушки. Джала Нети, промывание носа, очищающее упражнение йоги для улучшения дыхания, описанное в Аюрведе, к сюжету заклинания воды для счастья из экрана советского телеэкрана «Юность» («Юность»), крещение новорожденного, стакан советского шампанского и образ строгого Мойдодыра, героя культовых советских мультфильмов.

    Центральное место на выставке занимают три ключевые работы художника. Первый — Spirit Intoxication, установка перевернутых фужеров, в которых спирт заменен на средство для мытья посуды токсичного зеленого цвета. Второй — Кенотаф Ньютона («Кенотаф Ньютона»), инсталляция из разбитых круглых зеркал, помещенных в картонные коробки от пиццы, отсылающая к нереализованному проекту французского архитектора Этьена-Луи Булле, создавшего рисунки воображаемого сферического надгробного памятника Ньютон, под которым не должно быть праха усопшего.И третья — новая работа «Крещение огнем», созданная специально для выставки.

    Многие работы Юрия Шуста по форме и форме напоминают так или иначе памятники или надгробия. Такое впечатление произвела Exo-Oblivion, одна из самых запоминающихся работ прошлогодней 5-й Московской биеннале молодого искусства (установка мотоциклетных шлемов, разбитых бутылок из-под пива, роз и яиц, установленных на кусках строительного гранита), посвященная расшифровке архетипы постмодернистского цифрового человека. Такая же форма памятника была и в оригинальной версии инсталляции «Опьянение духом», выставленной художником на гранитной плите, увенчанной стремянкой. Вот так «Реликвии повседневной жизни» выглядят удивительно похожими на надгробные плиты с вырезанными графемами бытовых предметов, оставаясь в тени повседневности. Рисуя проекцию будущего через призму прошлого, Шуст видит в тосте, произнесенном за бокалом шампанского, и новогодней традиции сжигания бумаг желаниями архаичную попытку предсказать или запрограммировать будущее, обращаясь к зеркало (поверхность воды) — практика гадания и связанная с ней мистификация.

    Второй этаж галереи отведен под показ видеоролика Джура Шуста, Ноосфера (2016-2017, 7:17 мин) с документацией перформанса художника, исполненного в одном из подземных исторических торговых центров в центре Брюссель. Художник, пьющий воду из футуристического фонтана в заброшенном и заброшенном увядающем торговом центре в центре экономической столицы Европы, явно апеллирует к мифу о Нарциссе, который интересен Шусту в интерпретации Маршалла Маклюэна, который использовал миф, описывающий работу технологий и переход от «дозеркальной эры» к современному миру технокапитализма. Подобно Нарциссу, впавшему в ступор из-за знакомства с параллельным миром, встреча с новыми технологиями, которые стали продолжением нашего тела, заставляет наше тело умирать, чему художник символически устанавливает надгробие в виде видео-эссе. Избранная ссылка на теорию ноосферы Владимира Вернадского становится в этом смысле не столько оптимистическим ожиданием перехода от биосферы к ноосфере в результате разумно контролируемых глобальных планетарных процессов, сколько личной попыткой человек должен найти способ вырваться из информационного опьянения и найти свою самоидентификацию в турбулентности потоков окружающего его мыслящего океана.

    (PDF) Метафора как основной механизм искусства (Живопись)

    532 Виктор Ф. Петренко, Евгения Александровна Коротченко

    Даже если художники создают свои картины на открытом воздухе, они не

    копируют действительность, а ищут гармонию между своими мыслями и эмоциональным состоянием. Пейзаж — это отражение мысли художника (см. Петренко,

    Коротченко, 2008). И сознание, и воображение пронизывают

    произведений как писателей, так и художников. «Искусство — это творческое мышление, иными словами, оно

    мыслит образами» (Потебня, 1990, с.163).

    Обсуждение вопросов изображения в искусстве можно найти в Арн-

    хейм (1973, 1974, 1994, 2004), Басин, Прангишвили и Шерозия (1978),

    Моль (1966), Петренко (1988, с. 1997, 2005), Раппопорт (1978), Рубер

    (1985), Ярбус (1965), Зинченко (2001, 2005), Знаков (2005).

    Художник рефлексивен, как писатель, создающий повествования, или философ

    , использующий общие категории. Если художник начинает с осознания

    сюжета и определения семантики, а затем переходит к непосредственному созданию на холсте непосредственного

    дня, зритель получает семантику и сюжет художника,

    получает восприятие визуально-образной идеи. .

    Зрительское восприятие картин требует взаимодействия, так же как

    слов писателя требуют исправления и осмысления сюжета текста

    читателями (см. Леонтьев, 1997; Ушакова, 2006). Глядя на холст, покрытый акварелью (по словам Фердинанда де Соссюра, план выражения), зритель постигает сюжет и дух творца; визуальное восприятие цветовых узоров

    помогает зрителю осознать концепции, которые имел в виду художник

    .

    В своих лекциях по общей психологии А. Луриа рассказывал своим ученикам

    вмятины об одновременности

    речи (текста) и последовательности

    речи (текста), рассматривая их как основные контрасты (Luria, 2004). Но здесь,

    , на наш взгляд, различие между изображением и текстом не является абсолютным.

    лютня. Мельчук (1974) разработал модель для формализации смысла

    текста; эта модель сравнивает содержание, последовательность текста, с

    «изображением», с одновременным связным и ориентированным семантическим графом

    , который имеет основные значения (слова языка) и сгенерированный отношения (предикаты языка).  Одновременный язык смысла

    , на наш взгляд, чрезвычайно перспективен в психологии,

    , где его можно использовать для изучения целостного инсайта, воспроизводящего гештальты

    в ментальных задачах типа Дункера.

     Использование аналогии изображения и текста позволило нам определить

    «образ как перцептивное высказывание о мире» (Петренко, 1976,

    , с. 270) и дает возможность использовать методы психосемантики и лингвистики

    в анализе визуального искусства (см. Петренко, 1998, 2005).

    Как правильно выбрать акустику для автомобиля?

    Современные водители больше не представляют свои движения на машине без акустического сопровождения. Машине нужна хорошая аудиосистема, как колесо или двигатель. Часто при покупке автомобиля в нем уже может быть установлена ​​любая акустика, которая не произведет должного впечатления на нового владельца. Следовательно, возникает вопрос, как выбрать динамики в машине.

    На многих автомобилях есть колонки, установленные производителем. В этой акустике оптимальное соотношение качества воспроизведения музыки и расположения салона автомобиля. Однако никто не запретит вам улучшать эти показатели и устанавливать в машину предпочитаемые динамики.

    Перед установкой новой акустической системы в автомобиль необходимо определиться с ее типом. Бывают компонентные и коаксиальные системы.

    Компонент состоит из нескольких динамиков, которые служат для воспроизведения только определенного частотного диапазона. Отличным представителем этой системы является компания Boston Acoustic.Это сильно увеличивает стоимость акустики, но качество воспроизведения музыки считается лучшим.

    Коаксиальная система, например, фирмы Pioneer, представляет собой динамик, на котором динамики настроены для воспроизведения всего частотного диапазона. Такая конструкция позволяет значительно снизить стоимость акустики, при этом жертвуя качеством звука. Еще одно преимущество этой системы — простота установки колонны в машину.

    Если вы решили установить компонентную систему, следует обратить внимание на следующие условия:

    Динамики для воспроизведения высоких частот, необходимо установить в приборной панели или на передних стойках так, чтобы они были нацелены на сидящего в ней человека. кабина.Сделать это достаточно просто, ведь они имеют небольшой размер.

    Для воспроизведения оставшегося частотного диапазона необходимо установить динамики в нижней части дверей или под задним стеклом. Такие устройства отличаются большими габаритными размерами.

    Конечно, существует множество моделей динамиков, которые отвечают за различные звуковые функции. Градация производится по следующим параметрам: чувствительность и мощность. Различают колонки по номинальной, пиковой и максимальной мощности. Следует отметить, что номинальная мощность — наименьшая из трех.Тем не менее, это оптимальная стоимость, при которой можно долго слушать музыку.

    Поэтому, чтобы купить акустику в машину, нужно внимательно подходить к выбору важнейших параметров. Акустический дизайн становится одним из важнейших факторов. Чтобы приобрести динамики в машину, нужно определиться с конструкцией и способом установки. Не забывайте о желаемом количестве аудиодиапазонов. Заранее выберите размер будущего столбика.

    18Май

    Установка карнизов для штор своими: виды конструкций и крепления, подготовка, инструмент, инструкция как правильно смонтировать карниз пошагово, советы от мастеров

    18 Май 2021 alexxlab Комментировать

    виды конструкций и крепления, подготовка, инструмент, инструкция как правильно смонтировать карниз пошагово, советы от мастеров

    Если знать технологию, можно справиться с установкой карнизов для штор своими руками без особенных затрат времени и руда. Разбираемся, как правильно выполнить монтаж, и какие инструменты понадобятся для работы.

    Шторы или занавески – лучшее украшение для окон. Но для того, чтобы их повесить, понадобятся специальные конструкции – карнизы для штор. Сегодня на рынке можно найти немало разновидностей таких изделий. Выясним, как выполнить установку карнизов своими руками. Если следовать технологии, можно справиться с установкой без особенных затрат времени и труда. Хоть монтаж и не вызывает особенных сложностей, в процедуре есть некоторые хитрости, которые следует учитывать в работе.

    Монтаж карниза на стену

    Сегодня существует множество разновидностей карнизов для крепления штор. Есть варианты для монтажа на стену, потолок, подвесные модели. В каждом случае выбор конкретной модели делается, исходя из эстетических предпочтений, особенностей дизайна интерьера и устройства оконного проема. Один из наиболее популярных вариантов – крепление карниза на стену.

    К стене могут крепиться несколько видов кронштейнов:

    • Металлические конструкции с креплениями Г-образной формы. Установить такую конструкцию довольно просто. Такой подвес для штор весьма надежен, но внешний вид этих моделей нравится не всем.
    • Легкие пластиковые конструкции круглой формы с разборными держателями. Их выбирают за эстетичный внешний вид. Но если планируется вешать тяжелые плотные шторы, прочности пластика может оказаться недостаточно.
    • Цельные держатели со сквозными отверстиями для крепежа. Обычно они выполняются из дерева и предназначены для деревянных конструкций.

    Какой бы тип кронштейнов вы не выбрал, нужно прежде всего определиться, где будет находиться карниз после монтажа. Чтобы это сделать, требуется определить расстояние от потолка и от краев оконного проема.

    Для определения того, насколько опускать карниз от потолка, расстояние от него до верхнего края оконного проема делят на 3 части. От карниза до потолка должна быть 1 часть расстояния, а от верхнего края окна до карниза – 2 части. Так, если от края проема до потолка 18 см, то стоит брать от потолка 6 см, а от края проема окна – 12 см.

    Минимальное расстояние от края окна до карниза – 5 см. Размещать отверстия ближе не рекомендуется, потому что есть риск, что бетон или кирпич просто выкрошится и карниз упадет.

    От боковых краев проема края карниза могут выдаваться на 15-40 см. Этот параметр имеет чисто эстетическое значение, но слишком короткий или длинный карниз может выглядеть неестественно.

    Для того чтобы узнать как повесить жалюзи на пластиковые окна читайте в этой статье.

    Крепление на потолок

    Установка карниза на потолок – еще один способ монтажа. Для выбора именно этого места может быть несколько причин. Прежде всего, такое решение хорошо подходит для окон с нестандартными проемами, например, арочными. Ставят карнизы на потолок и в случаях, когда бетон стен рядом с окнами слишком изношен (такое бывает в старых домах, где ранее уже стояли карнизы). Возможно и чисто эстетическое обоснование у такого варианта установки.

    Для крепления на потолок можно выбрать несколько вариантов конструкции карниза:

     

    • Карнизы со штангой на круглых держателях, которые ставят на стену, могут крепиться и крепление к потолку. У такого карниза будет необычный и интересный внешний вид. Но нужно помнить, что пластиковые конструкции этого типа и так не отличаются особой надежностью, а при потолочном креплении и вовсе годятся только для легких штор.
    • Струнные карнизы. Хотя наибольшая популярность этого типа креплений миновала, существует немало современных исполнений, которые имеют достаточно привлекательный внешний вид. Их главный недостаток – склонность провисать в середине, поэтому очень плотные и тяжелые шторы на такой карниз лучше не вешать.
    • Шинные, или рельсовые конструкции. Это планки из пластикового профиля. В планках сделаны дорожки, в которые вставляются бегунки с креплением для штор. Сегодня ассортимент шинных карнизов отличается разнообразием: есть одно-, двух и трехрядные модели, некоторые конструкции даже могут допускать перехлест штор.

    Стоит помнить, что при креплении карниза на потолок нагрузка на крепления возрастает. Поэтому следует особо позаботиться о надежности креплений.

    Рекомендуемый вес штор для потолочных конструкций – не более пяти килограмм. Перед покупкой карниза стоит изучить его весовой показатель. Также стоит помнить, что в этот вес должны укладываться все шторы, размещаемые на карнизе (тюль, теневые шторы, декоративные элементы и т.д.).

    Перед монтажом потолочной конструкции особое внимание уделите крепежу. Часто бывает так, что в комплект производитель вкладывает крепежные элементы, обеспечивающие минимальную надежность. Стоит подумать о замене их на более надежные варианты, а в случае с шинной моделью – еще и об увеличении количества саморезов для большей надежности монтажа.

    Как повесить карниз на натяжной потолок

    Закрепление конструкции к натяжному потолку – отдельная непростая задача. Сложность в том, что натяжной или подвесной потолок сам по себе не способен удержать хоть какую-то массу, а доступ к капитальному потолку перекрыт. Существует два варианта решения этой проблемы:

    Первый вариант — при монтаже потолка заблаговременно позаботиться об установке закладных конструкций. Это деревянный брус, который будет идти сразу под полотном натяжного потолка, крепясь к капитальному перекрытию. В этом случае карниз устанавливается на ввернутые в дерево саморезы. Длина крепежного элемента должна быть меньше толщины бруса.

    В качестве закладного элемента использовать цельный брус часто слишком расточительно. Можно разместить маленькие брусочки только в заранее рассчитанных местах крепления карниза к потолку. Конечно, такой вариант требует большей точности монтажа, но экономическая выгода оправдывает затраченные усилия.

    Главная задача – не повредить полотно потолка, так как его замена – дело дорогое и трудоемкое. Прежде всего, перед сверлением отверстий под крепеж, следует наклеить на полотно квадратики скотча (упаковочной ленты), чтобы не дать отверстию расползаться дальше. Кроме того, следует тщательно обработать изнанку карниза, чтобы убрать все заусенцы.

    Второй способ крепления – при монтаже потолка разместить его края в 10 см от окна. Тогда около окна будет ниша, в которой можно добраться до капитального перекрытия и крепить карниз непосредственно к бетону. Недостаток такого решения – сокрытие карниза от глаз, так что установить красивый декоративный бордюр не удастся. Зато можно использовать самый дешевый вариант карниза, так как все равно его никто не увидит.

    Подготовительные работы

    От того, насколько качественно выполнены подготовительные работы, зависит, насколько легко удастся закрепить карниз, и какой вид будет иметь готовая конструкция. Вот что требуется сделать на этапе подготовки:

    • Определить, какие именно шторы будут размещены на окне: их количество, длину, общий вес. Надежность карниза лучше подбирать с запасом. Иначе в будущем, решив сменить шторы, вы можете столкнуться с тем, что карниз просто не сможет выдержать их вес.
    • Рассчитать места расположения крепежных элементов на стене или потолке. Оно будет зависеть от типа выбранного карниза и его размеров. Следует добиться, чтобы от шторы было не менее 10 см до стены и 5-7 см до батарей и магистралей отопления. Нарушение этих требований может привести к тому, что окно будет неудобно открывать, а штора начнет портиться от контакта с батареей.
    • Оценить качество стен и потолка в местах размещения карнизов. Если бетон слишком выкрошен в этом месте, стоит переместить кронштейн или подумать о предварительном укреплении стены. Также имеет значение ровность потолка и вертикальность стен (для проверки можно использовать строительный уровень и отвес). Чем ближе подвес находится к потолку, тем заметнее будет его кривизна.
    • Провести разметку положения кронштейнов и убедиться, что идущая через них прямая горизонтальна. Для этого можно временно прикрепить кронштейны к стене и протянуть между ними нитку. Для временного крепления можно использовать скотч.
    • Тщательно проверить комплектность приобретенного карниза. Если в конструкции не хватает какой-либо детали, проще вернуть бракованное изделие в магазин, чем пытаться найти импровизированную замену.

    Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу.

    Необходимые материалы и инструмент

    Инструмент, необходимый для работы, найдется практически в любом доме. Вот что будет нужно:

    • Дрель или перфоратор, оснащенные сверлом по бетону. Может понадобиться и сверло по дереву, чтобы сверлить дополнительные отверстия в карнизе (например, в шинных конструкциях).
    • Карандаш, рулетка, уровень и отвес для разметки.
    • Шуруповерт для вворачивания саморезов. Можно обойтись и отверткой, но тогда работа займет больше времени.
    • Ножовка по металлу для укорачивания карниза (если карниз идеально подходит по размеру, этот инструмент не нужен).

    Подготовив все необходимое, приступайте к работе.

    Как повесить карниз для штор своими руками. Пошаговая инструкция

    В качестве примера разберем установку шинного карниза. Порядок работы таков:

    1. Разметьте крепежные отверстия в планке и просверлите их. Внешнее отверстие должно быть широким и пропускать шляпку. Внутреннее – узким, чтобы проходил только стержень самореза.
    2. Просверлите отверстия в потолке, снабдите их пластиковыми пробками.
    3. Прикрутите планку карниза саморезами к пробкам.
    4. Вставьте в карниз бегунки для крепления штор и ограничители на концах, закрепите переднюю декоративную накладку.

    Теперь все готово и можно вешать шторы.

    Советы профессионалов

    Мы предлагаем несколько видео, чтобы вы могли увидеть процесс установки карниза своими глазами. Кроме того, видео содержит несколько советов от профессиональных монтажников о том, как облегчит работу:

    Установить карниз для штор своими руками сможет даже человек, делающий это впервые Нужно только внимательно читать инструкцию и убедиться, что все, что нужно для работы, подготовлено заблаговременно.

    Как вешать карниз для штор: установить и крепить его

    Неотъемлемым элементом оформления оконного проема наряду со шторами является карниз. От правильного выбора карниза зависит вид композиции в целом, удобство эксплуатации и надежность крепления штор.
    Качественный карниз для штор

    Правила выбора и установки карниза для штор

    Установка карнизов для штор своими руками под силу любому домашнему мастеру. Способ монтажа зависит от материала конструкции, конфигурации карниза, места установки (стена или потолок) и варианта отделки поверхности, на которую производится крепеж.

    Перед тем как установить карниз, кроме его соответствия интерьеру комнаты и дизайну штор, стоит учитывать еще ряд факторов:

    • Прочность. Конструкция должна выдерживать вес гардин. Исходя из этого, подбирается материал (металл, дерево, пластик или струна), качество и жесткость штанги или профиля.
    • Способ крепления к поверхности. Учитывают общий вес карниза и штор, а также вид покрытия, на которое будет установлена конструкция. Различают три основных способа крепления: через сквозные отверстия в самом карнизе к поверхности, на консолях (опорах) или кронштейнах.
    • Размер. Длина карниза превышает ширину окна не менее чем на 40 см.
    • Количество рядов. В зависимости от количества занавесей подбирается одно- , двух- , или трехрядная система. Соответственно от этого фактора зависит и его ширина.

    Вешать карнизы для штор можно только после окончания всех ремонтных работ. Исключение составляют натяжные потолки. В этом случае место крепления определяется заранее и под пленку или ткань устанавливается закладной деревянный брус для последующего монтажа.

    Установка настенных карнизов

    Выбрав подходящую модель, и определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу. Чтобы прикрепить карниз к стене понадобится следующий перечень инструментов:

    • Электродрель или перфоратор.
    • Шуруповерт или отвертка.
    • Мелкозубчатая ножовка.
    • Строительный уровень и отвес.
    • Стремянка (можно использовать стол).
    • Рулетка, линейка и угольник.
    • Карандаш.

    Крепление карниза для штор к стене с помощью кронштейнов выполняется в такой последовательности:

    1. Карниз прикладывается к стене и определяется его оптимальная высота относительно верхнего края оконного проема (в среднем 6-7 см).
    2. С помощью уровня проводится прямая горизонтальная линия.
    3. Применяя рулетку, на проведенной линии отмечают места крепления.
    4. При помощи дрели или перфоратора высверливаются отверстия под дюбеля. Для стандартного крепления применяются дюбеля 6×30 мм или 6×40 мм.
    5. В отверстия вставляют дюбели и прикрепляют один угловой кронштейн для карниза. Отвесом проверяют расположение обеих точек крепления на одной вертикальной оси.
    6. Прикрепляется второй (остальные) кронштейн и опять с помощью уровня проверяется их расположение в горизонтальной плоскости.
    7. После этого можно собрать и установить карниз для штор, визуально проверив его правильное расположение.

    В процессе сверления сверло может незаметно соскользнуть с намеченной точки на несколько миллиметров, что в итоге приведет к перекосу конструкции. Чтобы избежать соскальзывания в местах сверления можно сделать углубления 2-3 мм гвоздем.

    Особенности монтажа потолочных карнизов

    Большинство многорядных потолочных конструкций изготавливаются из ПВХ или алюминия, поэтому нужно с самого начала учитывать вес штор.

    Монтаж потолочного карниза

    Чтобы установить потолочный карниз для штор понадобится тот же набор инструментов, что и для настенного крепежа, а вот сам монтаж карнизов для штор имеет некоторые отличия. Установка потолочного карниза для штор на бетонное основание:

    1. На поверхности потолка производится разметка.
    2. Мелкозубчатой ножовкой пластиковый или алюминиевый профиль обрезается до нужной длины, на места среза устанавливаются заглушки или финишные элементы.
    3. В лицевой части высверливаются отверстия диаметром чуть больше шляпки самореза, после этого подбирают сверло меньшего диаметра (под дюбель) и просверливают прилегающую к потолку сторону. Чем больше вес штор, тем меньше расстояние между отверстиями.
    4. Профиль прикладывается к потолку согласно разметке и крепится через центральное отверстие одним саморезом. Таким образом, остается возможность откорректировать расстояние до стены, слегка поворачивая профиль.
    5. Проверяется расположение относительно стены, в случае надобности корректируется, и высверливаются отверстия под остальные дюбеля.
    6. Производится фиксация во всех местах крепления.

    При установке на потолок из гипсокартона монтаж выполняется в такой же последовательности, однако в качестве крепежных деталей применяются распорные дюбеля-«бабочки» (molly), кроме того нужно внимательнее отнестись к общему весу конструкции.

    Установка карнизов для штор на натяжной потолок к закладному брусу требует осторожности и аккуратности, так как ремонт поврежденного острым инструментом полотнища обойдется недешево. Места сверления отмечаются маркером, после чего на них наклеиваются небольшие кусочки упаковочного скотча (это зафиксирует диаметр отверстия и предохранит его от увеличения в результате натяжения полотна). Далее крепление к потолку карниза для штор производится стандартным способом. Важно проверить прилегающую к покрытию сторону на наличие заусениц или острых выступов, в случае обнаружения их необходимо удалить.

    Если по каким-либо причинам установка на потолок не возможна, а вернуть изделие продавцу не получается, не стоит отчаиваться – можно прикрепить потолочный карниз к стене при помощи Г-образных кронштейнов.

    Крепление штор

    Крепления для штор выполняется различными способами, наиболее распространены такие варианты:

    httpv://youtu.be/vbsZwVCUpv4

    • Шторная лента – пришивается по верхнему краю шторы и оснащена шнуром для регулировки длины полотна. Может иметь один или два ряда петель.
    • Люверсы – металлические или пластиковые кольца, устанавливающиеся на отверстия в полотне.
    • Крючки. Не отличаются эстетичностью, однако почти всегда скрыты за лицевой декоративной панелью.
    • Металлические или пластиковые кольца, в отличие от люверсов, устанавливаются по верхней кромке ткани.
    • Тканевые петли.

    Теперь вы с легкостью сможете крепить карниз для штор. Надеемся больше не возникнет вопроса, как установить карниз для штор.

    как закрепить на гипсокартоне своими руками

    Карниз – это специальное оборудование, которое предназначено для крепления занавесок, тюли, портьер. Обычно, их устанавливают в верхней части помещения. Это окно, потолок или стена.

    Помимо функции подвешивания штор и облагораживания комнат конструкция вместе с занавесками делают комнату привлекательнее, завершая декорированный образ. Гардины дополняют интерьер помещения, создавая атмосферу домашнего уюта.

    Важно подобрать модель карниза, которая будет функциональной и впишется в общий интерьер помещения

    Приспособления различаются по вариации крепления штор, участку монтажа, а также, материалу из которого изготовлены.

    Телескопический

    Оборудование представляет собой две трубки, которые отличаются друг от друга, по диаметру. Легко меняется длина и весьма просты в процессе установки. На стене конструкция висит, благодаря винтажной пружинке.

    Пружина на конце трубки обеспечивает фиксацию карниза между двумя вертикальными плоскостями

    Установка распорного карниза для легких штор не требует сверления стены и занимает буквально несколько минут

    Такое устройство для штор подходит для помещений с небольшими окнами, а также идеальный вариант для ванны. Особенностью устройства является водоотталкивающая структура. Это значит, что гардина может долго прослужить, особенно в комнате с повышенной влажностью, без поверхностных дефектов. Минусом конструкции считается непригодность для больших помещений с высокими потолками.

    Круглый

    Карниз круглый или штанговый имеет вид трубки, металлической или деревянной. Он изготавливается отдельно для каждого помещения, учитывая габариты. На трубке расположены кольцевые фрагменты, необходимые для сцепления между занавеской и перекладиной. На кольцах имеются крючки.

    Круглый карниз на кронштейнах-стойках

    Плюсы устройств в том, что их легко закрепить, просты в уходе и могут подвешивать шторы из увесистых тканей.

    Круглый карниз на Г-образных кронштейнах

    Минус круглых гардин – их стоимость. Учитывая материал изготовления, они значительно выше по цене, чем многие другие конструкции. Но качественные устройства долго прослужат, позволяя не менять гардину часто.

    Шинный

    Изготовлены карнизы из алюминиевого сплава, либо пластика. Имеют вид основания с рельсовыми тропинками. Внутрь вставлены крючки. Просты в применении. Тюль с них легко снимается, вместе с прищепками. Лояльны по ценовой категории.

    Шинный карниз использует для закрепления штор на потолке комнаты

    Минус планки в том, что пластиковая шина не состоянии удерживать тяжелые ткани. Со временем внешний вид конструкции может дать трещины, изменить цвет на желтый.

    Профильную шину пластикового карниза легко обрезать до нужного размера

    Шинные оборудования из алюминия в этом плане более целесообразны, так как значительно долговечнее.

    Электронный карниз

    Устройство из разряда более современных технологий, имеющее электрический привод. Занавески по периметру гардины передвигаются автоматическим путем. Управление основано на кнопке.

    Карниз с электроприводом отличается от обычного тем, что имеет мотор и систему управления шторой, размещенную внутри профильной шины

    Установить такой карниз можно как на стене, так и на потолке

    Планка подойдет для квартир с высокими потолками, удерживает плотные, увесистые шторы. Главным минусом такого устройства считается, что по причине поломки оно сложно в ремонте. По ценовому уровню значительно превышает другие гардины.

    Натяжной

    Весьма некрепкое оборудование, не способное удерживать тяжелые портьеры. Делают такие гардины из пластика, а для креплений выбраны тросы. Рекомендуются для тюля в малогабаритных комнатах. Устройство просто установить и они совсем недорогие по стоимости.

    Натяжной карниз требует жесткого основания в точках крепления, поэтому использование его на гипсокартоных конструкциях возможно лишь при укреплении основы, которое рассмотрено ниже в статье

    Полозковый

    Профиль изготовлен из алюминиевого, либо металлического сплава, который подвешивается на потолок или верхнюю часть стены, прикрывается интерьерным багетом. Багет – это планка, выполняющая роль декора.

    Выглядит такой карниз шикарно и идеально подходит для классических интерьеров

    Такое оборудование целесообразно использовать для длинных портьер. Плюсом конструкции считается легкость крепления к основанию, проста в уходе. Но устройство не подходит для всего модельного ряда портьер. Цена его промежуточная.

    Гибкий

    Планка легко меняется по форме, за счет гибкой структуры. Устанавливают в помещениях с нестандартными формами окон, где невозможно прикрепить стандартное устройство. Легко гнется без особых усилий. В установке весьма прост, с удобными прищепками для занавесок. Долгое время не теряет внешний вид, поскольку изготавливается оборудование из алюминия.

    Гибкие карнизы отлично подходят для оформления окон в эркере

    Крепление осуществляется к потолку или верхней части стены. Универсально и подойдет к любому виду интерьера помещения. Из недостатка – можно использовать исключительно для одного модельного ряда занавесок. Удерживает конструкция только легкие ткани.

    Как установить карниз для штор на гипсокартоне своими руками — предлагаем пошаговое руководство

    Установка конструкций для штор для многих людей считается непосильной и весьма сложной задачей. В целях надежности хозяева квартир убеждены, что необходимо при установке доходить до твердой основы стены.

    На практике все намного проще, конструкцию можно закрепить и на гипсокартоне. Как закрепить гардину на гипсокартон? Ниже приведены самые проверенные и простые способы решения.

    Укрепление основы

    Походит для собственников помещения, кто еще в процессе ремонта и не оборудовал сооруженный каркас гипсокартоном. Смысл метода в том, что место для крепления гардины укрепляется изнутри при помощи любого подходящего фрагмента.

    Толщина устанавливаемого бруса должна быть равной глубине каркаса для гипсокартона

    Это может быть деревянный элемент толщиной 30-35 мм и выше, который крепится вдоль конструкции. Он прикручивается к стене или потолку и является твердой основой по всей длине оконного проема. Теперь можно легко зафиксировать планку. Гипсокартон прокручивается гвоздем или саморезом по деревянной основе, крепеж прочно прилегает к надежному элементу.

    Важно! Такое вариант прост и не требует сложных навыков. Достаточно просто вкрутить саморезы и закрепить гардину. Но если уже произведен монтаж карнизов для штор, закрепить поверхность будет невозможно.

    Применения бабочки-дюбеля

    Здесь крепление осуществляется к уже имеющейся конструкции. Элемент прочно фиксирует гипсокартон с обратной стороны, обеспечивая надежность прикрепленного изделия. Выдерживает вес до 16 кг. Для монтажа понадобится дрель, шуруповерт и дюбель – бабочка.

    Дюбель-бабочка состоит из распорной и статичной частей

    Необходимо сперва собрать карниз, это нужно для проведения монтажа, чтобы рассчитать расстояние и расположение участка крепежа.

    Планка фиксируется к стене, выставляются разметки. Далее высверливаются отверстия. До прикрепления конструкции устанавливаются дюбеля. Бабочка вставляется в отверстие.

    Запомните! Вставлять дюбеля нужно до закрепления гардины на гипсокартон.

    Далее шуруповертом саморез прокручивается до упора. После монтажа на отверстия важно установить заглушки. Они необходимы, чтобы прикрыть место фиксации.

    При закручивании винта “крылья” расправляются и плотно прижимаются к задней поверхности гипсокартона

    Для увесистых конструкций желательно использовать металлические крепежи. Они хоть и дороже, но намного выступают по надежности.

    Металлические дюбеля-бабочки стоят намного дороже пластиковых изделий, зато выдерживают нагрузку в несколько десятков килограмм

    Применение дюбеля Дрив

    На первом этапе собирается карниз, прикладывается ровно к поверхности потолка. Произвести разметку отверстий. Шуруповертом вкрутить дюбель в установленную точку для фиксации. Теперь можно вкручивать саморезы. Гардина плотно приставляется, крепится саморезом 4/30 мм.

    Дюбель Дрива (он же “улитка”) производится из нейлона или металла. Пластиковые изделия используют для легких карнизов, тяжелые конструкции лучше устанавливать на металлические дюбеля

    Схема закрепления дюбеля Дрива с наконечником в виде сверла

    Для дюбелей с тупым наконечником сначала высверливается отверстие диаметром 6 мм

    Работа не требует специальных навыков, все делается быстро и результат себя оправдает. Планка будет надежно зафиксирована и держать любые занавески.

    Установить карниз самостоятельно

    Чтобы самостоятельно провести установку конструкции, необходимо собрать нужные инструменты:

    1. Стремянка.
    2. Дрель, либо перфоратор. Зависит от материала стены.
    3. Сверла нужного диаметра для дюбелей.
    4. Рулетка.
    5. Карандаш.
    6. Саморезы и дюбеля.

    Минимальный комплект инструментов, без которых просто не обойтись

    Для обеспечения максимальной надежности фиксации планки при планировании разместить тяжелые портьеры, можно добавить к монтажу жидкие гвозди. Они вводятся в подготовленное отверстие перед вставлением дюбеля. Внутри образуется прочная масса, выдерживающая любую нагрузку.

    Желательно при разметке использовать уровень

    Перед установкой производится разметка. Размер кронштейнов должен быть желательно длинее выступающей части подоконника. Это важно для удобства и комфорта в дальнейшем.

    При необходимости карниз обрезается до нужного размера

    Если фиксация гардины производится на потолок, то карниз необходимо передвинуть на нужное расстояние. При применении отвеса можно проверить, как будут располагаться портьеры в будущем.

    После установки разметочной фиксации карандашом и рулеткой необходимо предварительно посмотреть, как будет открываться окно и висеть гардина.

    Размечаем место крепления кронштейна карниза

    Далее нужно просверлить поверхность будущего крепления планки. Проводится при помощи дрели, на которую закреплено сверло.

    Тип сверла подбираем исходя из материала стены

    В просверленное отверстие вливается жидкий гвоздь и вбиваются дюбеля.

    Дюбеля должны полностью войти в стену, выступающие части необходимо обрезать

    После застывания массы на вкрученные саморезы закрепляют планки кронштейна.

    Закручиваем саморезы крестообразной отверткой

    Прикручиваем кронштейн и фиксируем его шестигранником

    Для завершения монтажа нужно провести планку в крепежные кольцевые элементы кронштейна. Это необходимо сделать после навешивания всех колец портьера.

    Устанавливаем на место штангу с кольцами и закрепляем винтами-фиксаторами

    На продетую планку по концам устанавливаются интерьерные элементы. Теперь можно начинать вешать занавески.

    Видео о том, как повесить карниз для тяжелых штор на потолок из гипсокартона

    Установка карнизов для штор своими. Установка карниза для штор своими руками (фото и видео) в фото

    4 Установка карниза

    До установки

    Профильные декоративные карнизы
    Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

    Внимание
    Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.


    Установка карниза на стене


    Установка карниза на потолке

    Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
    Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.


    Установка карниза между двумя стенами

    • Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
    • Прикрепите кронштейны.

    5 Резка карнизов

    Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

    Потолочный карниз для штор и его монтаж: как крепить своими руками? Виды карнизов +Фото и Видео

    Занавески являются как декоративной, таки практической частью окна. Занавески могут скрыть как недостатки окон, так и вас от посторонних взглядов извне. Но чтобы повесить, занавески необходим карниз.

    Виды карнизов

    На сегодняшний день любой из видов карнизов можно прикрутить как на стену, так и на потолок.

    Но если говорить об некоторых моделях, то их крепление зависит от конструктивных особенностей.

    Крепление, не имеющее, кронштейнов крепят только на потолок и его называют потолочными, если крепёж можно установить на стену, называют настенными, а если карниз имеет оба крепления, то универсальным.

    В зависимости от предпочтений владельцев помещения, будет стоять выбор вариантов крепления.

    Но существуют случаи, когда единственным способом установки карниза является потолочный способ, потому что окна могут быть очень близко расположены к потолку или стена может быть слишком не надёжной.

    Карнизы бывают:

    • Рельсовый шинный карниз. Чаще всего данный карниз крепят на потолок, но его так же можно прикрепить и на стену. Крепиться такой карниз на дюбель – гвозди и чаще всего карниз прикрепляют на потолочную плиту, а другие виды карнизов прикрепляют при помощи кронштейна. У такого вида карниза существует ряд положительных качеств, например:
    1. Между карнизом и потолком нет зазоров, что позволяет при необходимости хорошо затемнить помещение;
    2. За счёт того что карниз крепиться к потолку, полотно штор идёт от самого потолка и поэтому помещение визуально кажется выше;
    3. Карниз практически не заметен, поэтому его вполне можно вписать в любой интерьер;
    4. Существует возможность выноса штор от стены на любое расстояние, это используется в тех случаях, когда батарея или подоконники сильно выступают;
    5. Так же их используют, чтобы создать межкомнатную перегородку.
    • Шина — это профильные карнизы с внутренним рельсом, по которому можно передвигать бегунки с крючками. Их изготавливают одно-, двух- и трёхрядные, из алюминия и пластика, длиной до шести метров, пустотелые и с наполнителем (усиленные).

    Такой карниз покупают с набором необходимых деталей или заказывают их отдельно.

    Детали, идущие в комплекте потолочного карниза:

    • Шина, является главным телом карниза, с внутренними рельсами;
    • Бегунки, крючки или зажимы, идут в комплекте в расчёте один крючок на десять сантиметров на ряд;
    • Соединители — это детали, которые состыковывают в длину две шины. Такие соединители не препятствуют передвижению бегунков.
    • Стопор (тормоз) – это ограничитель передвижения роликовых бегунков, его используют для того, чтобы закрыть отверстие которое служит вводом для крючков. Данные отверстия находятся по краям карниза.
    • Повороты – это поворотные элементы на 45/90 градусов, которые служат для сооружения эркерных карнизов. В дорогих моделях таких карнизов, есть насечки, по ним его обрезают для того чтобы получить нужный угол поворота.
    • Уголки – это поворотные на девяносто градусов детали, расположенные с краю, они имеют отверстия для ввода бегунков.
    • Окончание — это краевая деталь длиной в 30 миллиметров, которая имеет отверстие для ввода бегунков.
    • Финал – это элемент декора, который закрывает торец профиля.
    • Дюбель – гвозди — являются крепежом карниза к потолку.
    • Специальные пробочки, чтобы замаскировать отверстия. В упаковке таких пробок должно быть на каждые 45- 60 сантиметров карниза идёт одна пробка.
    • Кронштейн стеновой, является деталью монтажа. Его используют для крепежа шины на стену. Устанавливают его через каждые 1-1,40 метров, такие параметры зависят от вида занавеса.
    • Липкая лента. Она необходима для крепежа тканевого ламбрекена на карниз. Одну часть её клеят на лицевую часть карниза, а вторую к верху другой стороны ламбрекена. Для того чтобы подвесить ламбрекен, необходимо будет соединить только две половины, а чтобы снять необходимо будет только потянуть за один край.
    • Бленда — это гибкая багетная лента, изготовленная из пластика, она протянута в продольном пазе на шине с внешней стороны.
    • Багетная планка – это планка необходима для декора карниза, прикрепляют её путём защелкивания в специальный паз. Имеет разные размеры.

    Управление потолочным карнизом

    Управлять потолочным карнизом можно исходя из его конструктивных особенностей, например:
    • ручным способом;
    • шнуровым способом;
    • при помощи пульта, то есть удалённо.

    Делаем карниз своими руками по инструкции (34 фото)

    Для оформления оконных и дверных проёмов шторами в продаже имеется множество видов карнизов, но многим владельцам жилья хочется иметь в интерьере что-то оригинальное, отличающееся от ширпотреба. Или же статус помещения не предъявляет особых требований к интерьеру, и нет необходимости тратиться на аксессуар промышленного изготовления – можно соорудить что-то из имеющихся подручных средств.

    Примеры размещения штор на самодельных устройствах

    Рассмотрим несколько вариантов, как можно сделать карниз своими руками с привязкой к той или иной ситуации.

    Требования к карнизам

    Не смотря на немногочисленный перечень выполняемых функций и кажущуюся незначительность роли в интерьере, основные требования к карнизным устройствам достаточно серьёзные:

    • прочность – разрушение устройства чревато травмированием человека или (при падении на обогревательный прибор) пожаром от возгорания штор;
    • безопасность – отсутствие вредных выделений;
    • эстетичность – обусловлена визуальной доступностью места расположения аксессуара.

    При самостоятельной сборке аксессуара необходимо учитывать эти требования, как учитывают их и производители карнизов, изготавливающие изделия промышленным способом.

    Самодельные декоративные карнизы

    Изготовленными самостоятельно можно назвать и те изделия, которые выполняются профессиональными резчиками по дереву или кузнецами, то есть, аксессуары высокого класса художественного исполнения, но изготовленные вручную. Стоимость таких карнизов часто в разы превышает цену высокодекоративных моделей промышленного выпуска, но при этом серийных. Мы же рассмотрим технологии, не требующие профессионального мастерства и дорогостоящих материалов, но позволяющие собрать изделие достаточного уровня эстетичности.

    Карнизные багеты из металлических труб или прутьев

    Самый доступный в быту подходящий для изготовления карниза металл – водопроводные трубы диаметром ½ и ¾ дюйма, как оцинкованные, так и чёрные. На цинковое покрытие большинство красок ложится даже лучше.

    Прежде всего, в зависимости от величины пролёта, выбирают диаметр трубы и количество кронштейнов. На карниз для узкого окошка или двери (менее 0,8 м) можно использовать полдюймовую трубу, на больший пролёт лучше взять материал диаметром в ¾. Если ширина оконного проёма больше 1,5 м, то карнизное устройство нужно крепить на 3 кронштейна – по краям и посередине.

    Карнизы из стальной водопроводной трубы с соединительной фурнитурой

    Отступив 15-20 см в стороны от боковых откосов оконного проёма, получают общую длину карниза, и отрезают нужный кусок трубы. Если креплений будет 3, то отрезанный фрагмент режут пополам. Затем на всех концах двух полученных кусков нарезают леркой резьбу (3-4 витка), сняв предварительно фаску на их наружных кромках и смазав солидолом.

    Из такой же трубы отрезают патрубки длиной 10-15 см – по количеству креплений, и на каждом с одной стороны также нарезают резьбу. Затем нужно приобрести или вырезать самому болгаркой из листовой стали толщиной 3-5 мм опорные «пятачки» по числу патрубков и просверлить в них отверстия с зенковкой под саморезы. К пятачкам строго перпендикулярно их плоскости привариваются патрубки – торцом без резьбы, сварочный шов шлифуется болгаркой, и карниз можно полностью собрать на резьбовых соединениях: 2 патрубка соединяются со штангой трубными отводами соответствующего диаметра, а третий – тройником.

    Вариант самодельного карниза из стальной трубы и отводов

    Важно! Если для изготовления карниза используется труба без цинкового напыления, то по готовности составляющих (до сборки) можно одним из способов выполнить их воронение (чернение), которое придаст поверхности тёмный оттенок и защитит от коррозии.

    В качестве финишной отделки можно использовать покраску в подходящий цвет – нитрокраской из баллончика или автоэмалью с помощью кисти. Использовать масляную краску нежелательно – кольца по такому лакокрасочному слою скользят плохо.

    Описанию поможет просмотр этого видеоролика:

    Для изготовления карниза небольшого пролёта (до 1,5 м) можно использовать также стальной прут квадратного сечения 12х12 мм, который вполне пригоден в качестве карнизной штанги. Чтобы сделать штангу декоративной, отрезанный по размеру прут размечают по длине на несколько участков, после чего на токарном станке или с помощью ручных механических приспособлений выполняют через один их закручивание на равное число оборотов. Прут-шестигранник также можно закрутить вокруг свой оси, как участками, так и на всю длину.

    Механические устройства ручного действия для скручивания металлических прутьев

    Штангу для карниза можно изготовить и из стального прута круглого сечения диаметром 15-20 мм. Если такой элемент по всей длине подвергнуть горячей ковке с последующим воронением, то аксессуар приобретает вид элемента интерьера под старину. Если концы штанги расплескать, то они становятся ограничителями для колец, но оформить их можно и деревянными декоративными набалдашниками.

    Смонтированные по месту карнизы на деревянных и металлических кронштейнах

    Для обоих видов штанги нетрудно изготовить и кронштейны – они могут быть как из дерева, так и металлическими – коваными, гнутыми, точеными. В продаже можно найти и готовые комплектующие простейших конструкций.

    Варианты исполнения металлических кронштейнов

    По креплению кронштейнов вопросов не возникает – обычно монтируются саморезами в отверстия, уплотнённые капроновыми дупелями, на одной высоте от пола.

    Карнизы из полипропиленовых трубок

    PP-трубы также могут быть использованы для изготовления самодельных карнизных приспособлений. Конструкция готового багета будет отличаться от изготовленного из металлических труб аксессуара только способом сборки, прочностью и весом.

    Изделие собирается из тех же составляющих, что и в случае с металлическими трубами – PP-труба диаметром 3/4 дюйма, идентичные отводы и тройник, опорные пятаки.

    Комплектующие и узлы самодельного карниза из PP-труб

    Сборка элементов выполняется с помощью специального устройства – утюга, навыки работы с которым приобретаются после двух-трёх пробных соединений.

    После сборки карниз окрашивается краской из пульверизатора или баллончика.

    Окрашенные под красную медь и латунь карнизы из РР-трубы

    Изделия долговечны, устойчивы к большинству видов бытового воздействия, но вследствие гибкости полипропилена не пригодны для размещения тяжёлых штор, да и для лёгких расстояние между кронштейнами не должно быть более 1 м.

    Деревянные карнизные устройства

    Карнизные багеты из дерева, как и металлические, выпускаются различных видов.

    Если рассматривать устройства штангового типа, то их конструкция не отличается от металлических – та же штанга с кронштейнами, только выполненная из дерева. Штангу вытачивают на токарном станке из бруска необходимой длины. Древесина может быть любого распространённого вида, но без сучков. После окончания токарных работ перекладину шлифуют наждачной бумагой, покрывают лаком и устанавливают на стену или потолок с помощью кронштейнов.

    Различного исполнения деревянные штанговые карнизы для штор

    Второй вид карниза из дерева – с декоративной планкой также можно изготовить своими руками, при этом не обязательно владеть искусством художественной резьбы. Нужно ознакомиться с конструкцией таких карнизов, и выполнить копию аксессуара, но для оформления декоративной планки использовать готовый резной декор, имеющийся в продаже в магазинах мебельной фурнитуры.

    Важно! Для декорирования карнизной планки вместо деревянных элементов резного декора можно использовать потолочный плинтус из полистирола, который клеится на основание и оформляется художественным способом – красками на водной основе.

    Берётся гладко оструганная, с обработанными кромками доска толщиной 2-2,5 см, и к ней монтируются кронштейны. На лицевую сторону планки на клей ПВА крепятся элементы резного декора, после чего дожидаются высыхания клеящего состава и оформляют декоративную планку художественным способом – покрывают морилкой и лакируют.

    Карниз с декоративной планкой может иметь в конструкции скрытую штангу или струну-трос для крепёжных колец.

    Второй вариант исполнения этого аксессуара является оформительским – установка планки с кронштейнами (или без них) на основание поверх предварительно смонтированного там карнизного устройства струнного типа.

    Деревянные карнизы: слева – с направляющими в конструкции, справа – накладного размещения, без штанги

    Бамбуковые штанговые карнизы

    Бамбук в России не растёт, но в настоящее время из Китая завозятся не только мебель и поделки из него, но и сами бамбуковые стволы и прутья, как свежие, так и сухие. Оригинальный карниз можно сделать также из старой бамбуковой этажерки или настенной полки, если позволяет длина и диаметр прутьев.

    Стебли бамбука для штанги карниза: свежий и сухой отожжённый

    Важно! Прочность бамбуковой штанги на изгиб можно повысить, если с прута удалить верхний слой коры, содержащий камбий – оболочку, придающую гибкость стволу.

    Если для размещения штор планируется использовать кольца, то на бамбуковой штанге напильником обрабатывают поперечные утолщения, делая их обтекаемыми, но при этом важно не сточить лишнее, чтобы в этом месте не ослабить прут значительно.

    Самодельные карнизы из бамбука: двухрядный и однорядный

    Если же вместо колец используются петли из тесьмы, которые не перемещаются по штанге, то поперечные кольцевые утолщения на бамбуке можно оставить без изменений и даже сделать более рельефными с помощью автомобильной шпаклёвки, а затем покрасить перекладину в цвет живого ствола – сочный зелёный.

    Для декоративного оформления штанги бамбуковых карнизов можно также отжечь её паяльной лампой, а затем покрыть бесцветным лаком.

    Самодельные штанговые карнизы из сухого отожжённого и крашеного бамбука

    Вариантов дополнительного декорирования бамбуковых карнизов может быть множество, в зависимости от статуса помещения и класса его отделки.

    Карнизные приспособления из ветки дерева

    Для размещения штор можно использовать и натуральный фрагмент ветки, обладающий необходимыми размерами и оригинальной формой. Необходимо только, чтобы древесина была мёртвой и не содержала насекомых-паразитов.

    Выбранную ветку обрезают по размеру и удаляют с неё всё отслаивающееся и поражённое. Затем заготовку сушат, удаляют с неё торчащие сучки, обрабатывают наждачной бумагой и покрывают лаком – лучше полуматовым, сохраняющим натуральность изделия.

    В зависимости от конфигурации аксессуара, к нему подбирают кронштейны, и крепят по месту, после чего на ветке располагают шторы – на кольцах или петлях из тесьмы.

    Самодельные карнизы из натуральных веток дерева

    Важно! В деревянных домах особенно важно обработать ветку антисептиком против насекомых-точильщиков, например, «Антижук», что убережёт от заражения им строение.

    Верёвочные карнизы-ванты

    Оригинальные устройства для размещения штор можно соорудить из качественной верёвки, но она не должна иметь пропитку, как, например, пеньковая, иначе в помещении будет присутствовать запах масла.

    Такой карниз не имеет универсальной конструкции и может быть оформлен самыми разнообразными способами, но на его концах, естественно, должны быть кронштейны для крепления к стене или потолку.

    Карнизные ванты для штор

    При желании в верёвку можно вплести декоративные элементы, или окрасить её в более яркий цвет.

    Комбинации из спортивного инвентаря

    Для размещения занавесей можно использовать и весло, и старые клюшки для гольфа или хоккея, но отреставрированные и покрытые защитным слоем краски или лака. Такой вариант карнизов особенно уместен для оформления комнат, предназначенных для детей-подростков.

    Гребное весло в качестве карниза

    Весло можно дополнительно оформить искусственными водорослями. Кронштейны мастерятся, естественно, с привязкой к используемому аксессуару.

    Карнизы из спаренных клюшек: для гольфа и хоккейных

    Такое устройство отличается не только оригинальностью, но и прочностью, причём, закрепить на стене его можно без повреждения инвентаря, и в последующем – демонтировать и использовать по прямому назначению.

    Заключение

    Если в помещении выполнена дорогостоящая отделка, а интерьер выдержан в определённом стиле, то, если вы не мастер по изготовлению карнизов, сделать что-то достойное вряд ли удастся. Но можно без опасений попробовать себя в этом амплуа, к примеру, на даче, так как для комнаты без особых изысков сделать своими руками приличный карниз для штор вполне реально.

    Установка карнизов своими руками: 9 правил успешного монтажа

    Установка карнизов для оконных занавесей занимает мало времени, если держаться нескольких несложих правил. По виду материала они могут быть древесные, железные, пластиковые и струнные, а по варианту крепежа – настенные и потолочные.

    Но, не обращая внимания на вид конструкции, материал для крепежа необходимо подбирать с учитыванием материала, из которого реализованы потолок и стенки, и еще с учитыванием нагрузки на карниз.

    Инструкция по установке карнизов

    Подготовительные работы к монтажу

    Как установить карнизы для оконных занавесей собственными руками? Для начала необходимо рассмотреть моменты установки пристенных моделей. Для этого необходимо сделать обмеры, а после выбирать конструкцию: сосчитать ширину стены и окна; установить, на какой высоте от потолка он должен висеть. Многое тут зависит от длины оконных занавесей. Если занавеси уже готовы, то смотреть нужно собственно на них.

    Для квалифицированной установки стоить учесть несколько правил. Его длина должна быть больше ширины проема окна на 30-50 см. Чтобы он не мешал открытию окон, между ним и частью вверху проема окна нужно оставить расстояние не меньше 5 см, а расстояние мимнимум между оконной занавесью и стеной должно быть 10 см.

    Главное! На стенки, покрытые гипсом, карниз предпочтительнее не вешать.

    Расстояние между оконной занавесью и отопительным прибором обязано быть как минимум 5-7 см. Для квалифицированной установки потолочной или конструкции настенного типа нужно сделать следующее действия:

    • выполнить разметку для крепежа спайдерных крепежей. Они обязаны быть расположены симметрично от центра проема окна. Однако необходимо учесть, что если длина карниза больше 2,4 м, то по самому центру следует определить добавочный спайдерный крепеж;
    • во время установки потолочного варианта нужно удостовериться, что опорные конструкции находятся на одинаковом расстоянии от поверхности стены, а во время установки пристенного, что они размещены только горизонтально;
    • если стены кирпичные, то заместь пластмассовых дюбелей, нужно задействовать пробки из смолянистой сосны одновременно с шурупами 4х50 мм. Но все отверстия для крепежа в пробках нужно пересверлить, иначе они могут лопнуть во время вкручивания шурупов;
    • для остальных поверхностей достаточно будет дюбелей и саморезов, которые комплектуются. Как только спайдерные крепежи закреплены, на них ставится конструкция и ровняется в отношении к плоскости проема окна;
    • чем ближе карниз размещается к поверхности потолка, тем больше он акцентирует кривизну потолка. Порой, для того чтобы конструкция висела ровно, доводится ставить опорный компонент на различной высоте. Если она прилегает к трубе отопления, то между поверхностью стены и спайдерными крепежами будет лучше установить прокладки;
    • для легких оконных занавесей из тюля лучше применять струнный вариант. Он собой представляет железные струны, которые натягиваются между прикрепленными к поверхности потолка спайдерными крепежами. Ставить струнный вариант без проблем и легко. Единственным недостатком подобных моделей считается предрасположенность струн к опусканию через определённый промежуток времени после их установки и, как правило, потребность иногда их натягивать;
    • если оконные занавеси из тяжёлых тканей, необходимо остановиться на потолочных пластиковых карнизах. При подборе посмотрите на пластик, из которого они выполнены, он не должен быть очень мягким. Иначе для хорошего крепления подобного карниза потребуется под каждое из дырок на задней стенке в пазы вставить стальные пластинки размером примерно 40х18 мм.

    Многофункциональная установочная схема карниза

    Шаг 1 — Подбираем место для монтажа кронштейнов

    Разметьте на стенке места крепежа спайдерных крепежей. Нужно следить за тем, чтобы линия, проходящая через них, была строго горизонтальна. Для крепежа спайдерных крепежей просверлите дыры и зафиксируйте в них основания спайдерных крепежей с помощью дюбелей и шурупов.

    Шаг 2 — Типы рельсовых карнизов

    Оденьте на шину для тюля зажимы и зафиксируйте ее на опорную конструкцию.

    Шаг 3 — Длина рельсов должна быть по минимуму на 20 см больше с двух сторон проема окна

    На стержень для оконных занавесей наденьте кольца и тоже зафиксируйте его спайдерными крепежами. При этом крайние кольца нужно оставить за спайдерным крепежом.

    Шаг 4 — Срезать до необходимой длины можно при помощи ножовки по металлу

    Наденьте наконечники на стержень для оконных занавесей.

    Шаг 5 — Просвет между гардинным рельсом и стеной

    Вставьте крючки на ролики шины для тюля и закройте ее заглушками.

    Шаг 6 — Устанавливать спайдерный крепеж нужно при помощи уровня для строительных работ

    Зафиксируйте собранную конструкцию на стенке в основаниях спайдерных крепежей. Зафиксируйте стержень саморезами.

    Шаг 7 — Крепление спайдерных крепежей карниза к поверхности потолка

    Шаг 8 — Установка крючков на карниз для вывески шторы

    Шаг 9 — Установка декоративного элемента из ткани

    Установочная схема эластичного карниза

    Схема 1 — Установка эластичного карниза

    1. Сделайте разметку для крепежа на поверхности потолка либо на поверхности стены — это зависит от того какой у Вас вкус и желания. Эластичная конструкция подходит для любого вида крепления.
    2. Отметьте места для установки креплений. При этом учтите, что расстояние между креплениями должно быть 40-50 см, а минимально возможный радиус поворота составляет 20 см.
    3. Зафиксируйте суппорты.

    Прекраснее всего получить новые суппорты с самым большим диаметром 11 мм: те, что входят в набор, очень часто менее надежны.

  • Отмерте и отрежьте нужную длину конструкции. Для этого примените ножовку с очень маленьким зубом (по металлу).
  • После поставьте и зафиксируйте карнизный профиль на суппортах, развернув флажок на 90 градусов.
  • Последними ставятся заглушки. Можно вешать шторы.

    • Схема 2 — Закрепление карнизных профилей на суппортах

    Схема пристенного монтажного процесса карниза из

    профиля из алюминия

    Схема 3 — Пристенный процесс установки карниза из профиля из алюминия

    1. Зафиксировать стеновые спайдерные крепежи с помощью дюбелей, заранее разметив места их крепления. Выверить применяя уровень безошибочность маркировки.
    2. Объединить стеновые и пластмассовые опорные компоненты между собой винтами.
    3. Закрепить шины конструкции на пластмассовых кронштейнах.

    Установочная схема карниза для потолка из

    профиля из алюминия

    Схема 4 — Установка карниза для потолка из профиля из алюминия

    1. Нужно наметить места крепежа пластмассовых спайдерных крепежей и зафиксировать их на стенке с помощью дюбелей.
    2. На держателях закрепить шины конструкции.

    Установочная схема струнного карниза

    Схема 5 — Установка струнного карниза

    1. Разметьте места крепежа опорных и промежуточных спайдерных крепежей. Расстояние между ними должно составлять 30-50 см. С помощью дюбелей зафиксируйте опоры на поверхности потолка либо стены.
    2. Соберите основания спайдерных крепежей.
    3. Проденьте через наконечник струнного опоры один конец струны и зафиксируйте его во втулке.
    4. На собранное основание наденьте наконечник струнного опоры.
    5. Поставьте опорные и промежуточные спайдерные крепежи на потолке или стене.
    6. Через паз опорного опоры и пазы промежуточных спайдерных крепежей протяните струну.
    7. Свободный конец струны зафиксируйте во втулке второго опорного компонента. После с помощью струнных конструкций опор натяните струну.

    Крепление рельсовых конструкций

    Еще 1 сегодняшний вид карнизов – рельсового типа. Его можно зафиксировать как на поверхность стены, так и на поверхность потолка. Данная конструкция хотя и трудна, но весьма удобная в применении. Преимущество ее заключается в том, что места крепежа занавесей к петелькам не будет видно.

    Карниз на арочное окно

    Конструкция на арочное окно выглядит очень изящно и не просит немалых усилий во время установки.

    1. Следует внимательно выверить все составляющие для рельсового карниза в комплекте: в первую очередь должны быть ограничители, спайдерные крепежи, шурупы, саморезы, крючки и ролики.
    2. Выполняем разметку. Метки необходимо устанавливать для спайдерных крепежей таким образом, чтобы они пребывали на уровне приблизительно на 7 см выше линии проема. Однако это для стены, а чтобы правильно разметить для крепежа конструкции к поверхности потолка, необходимо смотреть на ширину подоконников и батарей. В конце концов шторы не должны вывешиваться на батареи и подоконник.
    3. В размеченных местах нужно высверлить дыры под скобы, а после закрепить и сами скобы. Касается это как стен, так и потолка. Когда со скобками завершено, на них одевается рельс.
    4. По рельсу натягиваются регулировочные винты, после фиксируются ограничители. Модели подобного плана реализовываются в первую очередь с руководством, где все нарисовано.

    Самый простой карниз на арочное окно

    Отдельного внимания удостаивается нетяжелая конструкция для окна в качестве арки. Это одновременно самый обыкновенный и необычный вид, он не просит немалых усилий. Выглядит на стене очень привлекательно.

    Для работы нужно будет заранее приготовленная необходимого размера занавеска на люверсах, крючки для нее, дюбеля, молоток.

    Установка карнизов: стоимость на востребованые модели

    Самые узнаваемые фирмы на рынке: Decolux, Haft, Kauffort, Marcin Dekor, Mottura, None, Umbra, Кардинал, Катрис, Магеллан, Профессионал, Россиянка, Тимбер

    Простая конструкция из дерева (полный набор) обойдется в 1200 руб/шт, а неповторимая модель в ампир стиле (полный набор) — в 8500 руб/шт.

    Мастер-класс: самостоятельную установку карниза

    Как вешать карниз для штор на стену: простая инструкция и советы профи

    Фото: Instagram @legrand.official

    Что важно учесть при покупке багета

    Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

    У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

    • Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
    • Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
    • Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

    Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

    • Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
    • Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.

    Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

    Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

    В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

    • Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
    • Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
    • Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

    Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

    • полное открывание штор с максимальным световым проемом;
    • возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
    • удобство при зашторивании гардин.

    Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

    • Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
    • Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
    • Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

    Оценка статьи:

    Загрузка… Сохранить себе в: Установка карнизов для штор своими. Установка карниза для штор своими руками (фото и видео) в фото Ссылка на основную публикацию

    Как установить карнизы для штор?

    Вот и ремонтно-отделочные работы остались позади. Выбор штор и карнизов согласно вашей задумке осуществлен. Следующий этап — установка карнизов для штор. Их назначение не сводится лишь к практической функции. В дизайне современной квартиры или коттеджа карниз следует рассматривать прежде всего как дополнение интерьера. Опытному домашнему мастеру любая задача по плечу – будь то монтаж струнного карниза или подъемного механизма для римских штор. Но новичкам, все же, рекомендуется начинать с установки круглых карнизов, в комплектацию которых входят все необходимые крепежные элементы.

    В зависимости от того, из каких материалов выполнены, карнизы могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными. По типу конструкции они делятся на однорядные (только шторы или только тюль), двухрядные (и шторы, и тюль) и трехрядные (шторы, тюль и ламбрекен). Конечно, установка многорядных конструкций потребует большего опыта и сноровки, но зато дает больше простора для создания неординарных объемных композиций.

    1. Монтаж карнизов для штор
    2. Установка круглых карнизов
    3. Установка рельсового карниза
    4. Установка профильного карниза
    5. Установка струнного карниза
    6. Установка багетного карниза
    7. Установка карниза на гипсокартон
    8. Установка карниза в полости натяжного потолка

     

    Монтаж карнизов для штор

    При осуществлении монтажа у неопытного мастера может назреть вопрос: как сделать карниз для штор надежным. Необходимо помнить о том, что чем сложнее конструкция карниза, тем больше ее вес. А значит, тем крепче должна быть поверхность, на которой будет выполнена установка. Иначе вероятность обрушения конструкции увеличивается. Поэтому иногда приходится пожертвовать эстетическим аспектом в пользу безопасности родных и близких и выбрать более легкую конструкцию.

    Чтобы тяжелые шторы крепились надежнее, можно добавить в подготовленное для саморезов отверстие небольшое количество эпоксидной смолы и вставить крепеж. Монтаж карниза продолжают после полного высыхания смолы.

    Значительно ускорить процесс установки карниза помогут следующие инструменты и материалы:

    • стремянка;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • карандаш и рулетка;
    • дюбеля с саморезами;
    • строительный нивелир (уровень).

     

    Перед тем, как начать монтаж, необходимо убедиться в том, что карниз не помешает открыть окно. Еще один важный момент – чтобы штора не ложилась на подоконник, кронштейны должны превышать по длине его выступающую часть. Необходимо взять во внимание и размеры трубы отопления, если она проходит по стене в месте расположения карниза.

    Проводя разметку под кронштейны с помощью рулетки и уровня, обратите внимание на расстояние по краям оконного проема. Оно должно быть одинаковым, за исключением того случая, когда монтаж карниза производится вдоль всей стены.

    Обычно монтаж кронштейна деревянного или пластикового карниза осуществляется одним саморезом и дюбелем, а металлического – тремя.

    Вначале нужно просверлить отверстия под дюбель и установить его там. Затем саморезами крепят кронштейн. Перед тем, как второй кронштейн будет закреплен, еще раз проверьте расстояние. После стыковки со штангой следует проверить надежность соединения.

    Кольца на штангу одевают заблаговременно. Фиксацию штанги проводят так, чтобы с каждой из сторон за кронштейном (перед наконечником) оставалось по одному кольцу. Намного удобнее вначале надеть крючки на штору, а лишь затем крепить ее на кольцах.

    На каждый край штанги можно одеть декоративные флероны. Разнообразные элементы декора по краям штанги не дадут последнему кольцу со шторой соскользнуть.

    Установка круглых карнизов

    Даже если опыт монтажа карнизов у вас отсутствует, не бойтесь попробовать выполнить его собственноручно. Многими салонами по продаже штор и даже строителями предоставляется такая услуга, как установка карнизов для штор (цена зависит от длины и модели карниза).

    При покупке карниза проверьте наличие крепежа. Иногда стандартный крепеж лучше заменить на более подходящий. Для монтажа в рыхлые стены понадобятся саморезы и дюбеля 5*80.

    Если длина круглого карниза превышает 2 м, то без третьего дополнительного кронштейна для фиксации по центру не обойтись. В этом случае разумно остановить свой выбор на конструкции с открытыми кронштейнами, где штанга с кольцами просто продевается в небольшое углубление. Тогда не нужно будет каждый раз снимать карниз со стены.

    Во время установки потолочного карниза следите за тем, чтобы штора немного выступала за кромку подоконника и батареи отопления.

    Чтобы складки шторы были ровными, используют специальную ленту для окантовки верхнего края, оснащенную шнурами для сборки, стягивают штору, регулируя размеры складок, а только после этого через каждые 10 см одевают кольца.

    Установка рельсового карниза

    Произвести монтаж рельсового целевого карниза можно как к стене, так и к потолку. Гибкость конструкции позволяет устанавливать подобные карнизы на эркерных и других нестандартных оконных проемах. Рельсовые карнизы поставляются в наборе с шурупами, кронштейнами, ограничителями, не допускающими соскальзывания бегунков и колец, роликами и крючками.

    Самые последние из модельного ряда рельсовые карнизы оснащены механизмом для «перехлеста» бегунков, что позволяет при необходимости закрыть шторы внахлест. Такой карниз выглядит менее массивным и хорошо вписывается в интерьер. Но, к сожалению, такое крепление подойдет лишь для штор из легкой ткани.

    Монтаж рельсового карниза также начинают с разметки. При установке карниза на стене края кронштейнов размещают выше оконного проема на 5-7 см. При потолочном монтаже расстояние от стены зависит от особенностей планировки, а также размера радиаторов отопления и должно быть не менее 10 см.

    В процессе монтажа рельсового карниза над эркерным проемом разметка с помощью рулетки несколько затруднена. Все нужно тщательно вымерять. Поэтому для того, чтобы определить месторасположение крепежей лучше воспользоваться нивелиром.

    Кроме крайних точек расположения рельса необходимо отметить и места установки скоб. Для этого нужно нанести метки на равных отрезках (примерно 25 см) по всей длине. В отмеченных местах понадобится просверлить по отверстию, а затем, с помощью винтов, входящих в комплект, тщательно привинтить скобу.

    Теперь к лицевой стороне каждой скобы необходимо прикрепить рельс. На завершающем этапе установки нужно подтянуть регулировочные винты, находящиеся на скобах по всему рельсу. Только потом устанавливаются ограничители.

    Установка профильного карниза

    Профильные карнизы чаще устанавливают на потолке. Хотя, осуществить монтаж можно и на стене. Расцветка может быть любой – от золотистого до оттенка темного дерева. Если подобрать карниз в тон с потолком, он будет практически не заметен. Профильные карнизы могут быть оборудованы механическим приводом, что особенно актуально, если большая длина штор не позволяет открывать окно вручную. В дорогих моделях элементы для крепежа штор, находящиеся внутри профиля покрыты тефлоном. Такая конструкция улучшает скольжение колец по углублениям в основании.

    Установку профильного карниза проводят в той же последовательности, что и рельсового и таким же способом — на саморезы с дюбелями. Шторы крепят к основанию на липучки или кольца.

    Установка струнного карниза

    В качестве основы для крепежа штор такого карниза выступает струна из стального либо полимерного тонкого троса. Данный вид карнизов не подходит для подвешивания гобеленной ткани и других тяжелых штор. Трос, конечно, способен выдерживать подобные нагрузки, но натянуть его так сильно, чтобы провисаний по центру не было, в этом случае будет тяжело.

    Струнные карнизы чаще располагают на потолке. Они могут быть одно- или многорядными.

    В заводской упаковке содержатся все необходимое для монтажа: две коробки с натяжным механизмом, струны, зажимы или крючки, а также дюбеля и саморезы.

    В отверстия в потолке забивают дюбеля, а затем привинчивают крепления. В крепления продевается струна и фиксируется натяжным приспособлением. После этого конструкция закрывается пластиковыми коробками. Затем зажимами собирают верхнюю кромку штор.

    Установка багетного карниза

    Данное устройство являет собой потолочную пустотелую шину, соединенную с багетной планкой из дерева или полимеров с боковинами. Саморезы, дюбеля, пробки (применяются для того, чтобы замаскировать отверстия под шурупы) и крючки для ткани также входят в комплект.

    Вначале необходимо собрать конструкцию согласно схеме изготовителя: соединить планку багета и шину. К боковинам  крепятся вставки в форме уголков, а затем присоединяется основа.

    В заранее отмеченных местах выполняют отверстия под дюбели. К стене конструкция крепится кронштейнами, а к потолку верхней плоскостью привинчивается сам карниз. Иногда багетный карниз крепится только к стене.

    После монтажа основы карниза можно приступать к крепежу драпировок. Ламбрекен фиксируется к фасаду карниза специальной клейкой лентой, пришитой к ткани. Гардины собирают шторной лентой в складки, одеваются на крючки с роликами. Ролики вдевают в отверстия шины, после чего боковины закрывают специальными стопорами.

    Установка карниза на гипсокартон

    Установка карниза на гипсокартон предполагает тот же комплекс работ. Один только нюанс. Чтобы карниз (любой) зафиксировался прочно, используют специальные дюбеля для гипсокартона –  бабочка или дюбель-молли с характерной способностью расправлять боковые плоскости, тем самым способствуя более надежному креплению изделия. Стоит учесть, что даже этот вид дюбелей может выдерживать нагрузки не более чем 5 кг при потолочном и максимум 8 кг при стеновом монтаже.

    Установка карниза в полости натяжного потолка

    Владельцам натяжных потолков придется выполнять монтаж карнизов иначе. В случае расположения карниза в полости потолка основой для крепления послужит брус, длина которого соответствует размерам карниза, а толщина – несколько меньше расстояния от базового потолка до пленочной поверхности.

    Брус крепят, применяя дюбеля. После монтажа каркаса натяжного потолка и установки полотна в местах крепления бруса наносят разметку. Затем на место будущих проколов крепятся кольца для того, чтобы полотно не разорвалось. Отверстия внутри кольца осторожно прожигаются. Теперь можно крепить карниз.

    Предложения производителей разнообразны. Вы сможете подобрать модели штор в любом из стилистических направлений – будь то модерн, простодушные, но от этого не менее оригинальные мотивы кантри, функциональный хай-тек или сдержанность и аристократизм английского стиля. Выбор карнизов и способ их крепления зависят от стиля комнаты, выбранного текстиля, материала, из которого выполнены потолок и стены.

     

    как правильно повесить настенные и пластиковые потолочные и на какой высоте, монтаж на гипсокартон, как собрать

    В любом помещении присутствуют окна, которые нуждаются в красивом оформлении. В домашней обстановке окна декорируются с помощью текстильных полотен, которые подвешиваются на специальное приспособление-карниз.

    Виды оконных карнизов

    Современные виды карнизов, помимо того, что выполняют функциональную задачу, являются также и элементом декора. Классификация карниза осуществляется по нескольким признакам. К ним относится: вид, используемого материала, тип конструкции, способ крепления.

    Любой тип карниза, вне зависимости от материала и вида крепления, подразделяется на однорядные, двухрядные и трёхрядные конструкции:

    • Самый простой вариант это однорядный, предназначенный для одной занавески.
    • Более распространённым вариантом является двухрядный вариант. Такая конструкция предназначена для вывешивания двух видов текстильных полотен, чаще всего используются плотные портьеры в сочетании с лёгкими гардинами.
    • Трёхрядный вариант необходим в том случае, если помимо портьер и гардин, вывешивается ламбрекен или данная конструкция используется для создания многослойной композиции из текстильных полотен различной плотности.

    По материалу карнизы подразделяются на деревянные, металлические и пластиковые (ПВХ) изделия:

    • Деревянные карнизы относятся к классическим вариантам и подходят практически для любого интерьера. Для их изготовления используются лиственные, хвойные и экзотические породы деревьев. Любой древесный материал подвергается обработке специальными средствами, благодаря которым процессы гниения не страшны для готовых изделий. Обработанные карнизы обладают прочностью и долговечностью. Как правило, деревянные виды изделий относятся к штанговым типам.
    • Металлические карнизы не менее популярны. Их конструкция может изготавливаться из алюминия, нержавеющей стали, латуни, хрома, никеля, железа и меди. Изделия из металла могут иметь различную форму. К классическим вариантам относятся штанговые модели, состоящие из одной или нескольких труб с круглым сечением и двух или трёх кронштейнов, необходимых для крепления основы.

    Производители выпускают различные виды штанг. Их поверхность может иметь гладкую поверхность, а может быть украшена различными витиеватыми узорами разнообразной формы. Очень часто концы штанговых карнизов оформлены наконечниками, которые имеют не только разнообразную форму, но и могут быть выполнены из самых разных материалов.

    К более современным моделям относятся трубчатые металлические профильные карнизы. Их основу составляют трубы округлой или прямоугольной формы. Рельсовые механизмы, состоящие из двух и более пазов, представляют собой дорожки, по которым передвигаются крючки.

    На фоне классических металлических моделей выделяются гибкие карнизы, которые могут быть изготовлены из алюминия или пластика. Их, как правило, используют не только для отделки окон, имеющих неровные очертания, но и декорируют с их помощью различные проёмы. Гибкие варианты без преувеличения можно отнести к универсальным моделям.

    Благодаря своей пластичной конструкции они могут быть установлены не только в помещениях с благоприятным микроклиматом, но и в помещениях с повышенной влажностью, к которым относятся ванные комнаты.

    Разновидностью металлических штанговых карнизов являются мини-варианты. Конструкция данных моделей состоит из одинарной штанги и двух кронштейнов. Принципиальным отличием данного вида является наличие раздвижного механизма в штанге. Благодаря такому телескопическому устройству можно менять длину изделия, в зависимости от ширины оконного проёма. Длина штанги, в зависимости от модели, варьируется в пределах 40-135 см. С помощью универсальных мини-вариантов можно украсить не только оконный проём, но и нишу, дверной проём.

    Шинный профильный карниз имеет прямоугольную форму. Любая модель данного вида снабжается двумя поворотными элементами, благодаря которым шторы красиво расходятся по разным сторонам, образуя изящный полукруг. Очень часто шинный вариант декорируется багетной планкой, которая вставляется в специальный паз. Багетный карниз смотрится очень органично. Сама планка скрывает крючки, создаётся ощущение парящих штор, особенно если цвет планки совпадает с тоном потолка.

    Пластиковые модели являются разновидностью профильных вариантов, имеют лёгкий вес, привлекательный внешний вид и демократичную цену. По форме они напоминают плоский профиль (шина) с 2-мя, 3-мя, а иногда и 4-мя пазами для крючков. Шинный или реечный вариант, как правило, крепится к потолку.

    Необходимые инструменты

    Для установки любой модели карниза требуется определённый набор инструментов, без них качественный монтаж будет невозможен. Как правило, производители снабжают каждое изделие специальным набором креплений, которые понадобятся во время монтажа. Но дополнительные крепежи никогда не будут лишними, так как в процессе установки возможны внезапные поломки крепёжных элементов.

    Для того чтобы повесить карниз, необходимо подняться на определённую высоту. Сделать это можно с помощью стремянки. Перфоратор является главным инструментом, без него нельзя просверлить отверстия, особенно если стена бетонная. Рулетка и карандаш понадобятся для отметок отверстий. Дюбели используются в качестве основы для саморезов, они необходимы для более прочного крепления конструкции. Для ровной установки карниза понадобится строительный уровень, с его помощью можно максимально точно повесить выбранную модель.

    Правила подготовки к установке

    Для того чтобы правильно установить любую модель карниза, необходимо сначала провести ряд подготовительных замеров и только потом приобретать нужную конструкцию:

    • Для начала измеряем ширину стены и оконного проёма. Как правило, карниз должен быть больше ширины оконного проёма. Минимальный запас с каждой стороны варьируется в пределах 15-25 см. Благодаря такому запасу занавески при открытии не будут загораживать оконный проём.
    • Иногда карнизы устанавливают от стены до стены. При таком монтаже нужно оставлять несколько сантиметров для декоративных элементов изделий (наконечники).
    • При правильном монтаже необходимо учитывать выступающую часть подоконника и системы отопления. Минимальное расстояние от стены до штанги кронштейна должно быть не менее 15 см. Данный запас обеспечивает ровное расположение шторы, она не будет ложиться на выступающую часть подоконника.

    Как собрать?

    Для того чтобы правильно собрать карниз, необходимо учесть особенности конструкции.

    У каждой модели имеются свои нюансы сборки:

    • Перед сборкой штангового карниза настенного типа необходимо для начала определить необходимую длину штанги. Обычная штанга при необходимости подрезается на нужную длину. Раздвижной вариант выдвигается на определённую длину.
    • Затем нужно подготовить крепления для штор. Как правило, в качестве креплений используются кольца с крючками, которые нанизываются на штангу в нужном количестве. Одно кольцо должно находиться между заглушкой и кронштейном, благодаря такому расположению штора не сползёт к центру. Если используется два кронштейна, то можно надеть сразу все кольца, если используется три кронштейна, то лучше половину общего количества. После того как кольца окажутся на штанге, можно ставить заглушку.
    • Теперь можно приступать к фиксации штанги к кронштейну. Сначала с одной стороны, а затем и с другой штанга плотно фиксируется с помощью саморезов.
    • При наличии нескольких рядов процесс повторяется аналогичным образом. После этого можно прикрепить кронштейн с конструкцией к стене.

    На какой высоте следует крепить?

    Выбор высоты имеет большое значение при установке карнизов настенного типа. От того, на какой высоте будет зафиксирована конструкция, зависит визуальное восприятие интерьера в целом. Чем выше установка, тем больше и просторнее кажется помещение. Данное утверждение особенно актуально для комнат с небольшой площадью и низкими потолками.

    Высота монтажа конструкции зависит также от длины занавесок. Минимальный зазор между окном и штангой карниза должен быть не менее 5 см. Определение уровня подвеса карниза зависит от способа крепления полотен. Если в качестве крепления для занавесок будут выбраны люверсы, нужно оставить минимальный зазор между штангой и потолком (5-7 см). Это необходимо сделать для свободного передвижения занавесок, снабжённых люверсами.

    Как правильно и ровно повесить настенные модели?

    Чаще всего на стену вешаются круглые трубчатые и струнные карнизы.

    Порядок работы:

    1. Для того чтобы настенная конструкция висела ровно, необходимо сделать разметку под кронштейны на стене. Для модели менее 2.4 м в длину достаточно двух кронштейнов, а для более длинных конструкций необходимо установить третий кронштейн, расположив его по центру.
    2. Для правильной разметки необходимо для начала отложить с каждой стороны оконного проёма 15-25 см и провести карандашом прямую линию перпендикулярно потолку.
    3. Затем от середины верхней части оконного проема откладываем нужную величину и ставим точку.
    4. От неё проводим линию с помощью строительного уровня и линейки до пересечения с боковыми линиями. Точки пересечения двух линий являются местами для крепления кронштейнов.
    5. Теперь прикладываем крепёжный элемент кронштейна к стене и делаем отметки для отверстий.
    6. С помощью перфоратора просверливаем отверстия и вставляем дюбели. После установки дюбелей можно фиксировать крепёжный элемент кронштейна и вешать карниз.

    Струнный карниз состоит из одной или двух струн, кронштейнов и коробок, с помощью которых и происходит натяжение струн. После разметки и фиксации оснований кронштейнов можно приступать к натяжению струны.

    • Один конец струны пропускается через отверстие в креплении и фиксируется с помощью винтов. Затем кронштейн прикручивается к основанию на стене. Аналогичным образом струна фиксируется с другой стороны и крепится к основанию. После установки проводится завершающая корректировка.
    • Для того чтобы натянуть струну старого образца необходимо открыть коробку найти болт и с помощью специальных инструментов подтянуть шайбу на болте с каждой стороны.

    Монтаж потолочных моделей и установка заглушки

    После обрезки профиля до необходимой длины в нём просверливаются отверстия через каждые 50-60 см. Затем он прикладывается к потолку, отступив предварительно 10-15 см от стены, для того чтобы сделать отметки. Сверлом меньшего размера просверливается отверстие по центру, в которое вставить дюбель. После этого можно прикладывать профиль к потолку и крепить с помощью центрального самореза.

    После этого профиль выравнивается в нужном положении, и делаются остальные разметки. Теперь можно просверливать остальные отверстия и вставлять дюбеля. Готовую конструкцию со вставленными крючками и заглушками с обеих сторон фиксируем на потолке с помощью саморезов.

    Устанавливаем карниз на эркерное окно

    Для эркерных окон лучше использовать гибкие карнизы, устанавливаемые на потолок:

    • Перед установкой профиль нужно вывернуть. Для этого одной рукой придерживаем конец профиля, а другой рукой проводим по нему, выгибая его в обратную сторону. Для лучшей корректировки данные действия нужно повторить 2-3 раза. После этого можно делать разметки для кронштейнов, отступив от стены на нужную величину.
    • Кронштейны обязательно должны быть прикреплены в двух точках. Расстояние между кронштейнами должно находиться в пределах 35-40 см, это нужно для более ровной фиксации профиля. Для формирования углов необходимо разместить кронштейны на расстоянии 6-8 см от угла.

    Форму карнизу необходимо придавать на полу, а небольшую корректировку можно проводить непосредственно на месте.

    • Готовый карниз крепим к кронштейнам, устанавливаем заглушки и прикрепляем крючки.

    Как закрепить на гипсокартоне и на пластиковых панелях?

    Для того чтобы установить карниз на гипсокартонную поверхность, необходимо запастись специальными креплениями. Надёжную фиксацию конструкции обеспечат дюбель-бабочки. При их вкручивании раскрываются распорные боковые плоскости, благодаря которым сцепление с поверхностью гипсокартона становится более прочным.

    Установка в полостях натяжного потолка

    Чтобы повесить карниз в полости натяжного потолка надо сначала установить брус. Он должен иметь такой же размер, как и выбранная модель карниза, но чуть меньше уровня натяжного потолка. Брусок крепится к потолочной поверхности с помощью дюбелей.

    После того как полотно будет натянуто, необходимо сделать отметки и установить специальные кольца для предотвращения разрыва полотна. После этого отверстия аккуратно прожигают и приступают к монтажу карниза.

    Крепление штор

    Существуют разные виды шторных креплений, которые подбираются в зависимости от конструкции модели, плотности ткани и дизайнерских задумок:

    • Самыми традиционными и привычными являются крючки, изготавливаемыми из прочного гибкого пластика. На сегодняшний день их существует огромное множество. С их помощью можно подвесить шторы различными способами. Есть модели, которые одним концом крепятся к шторной ленте, а другим вставляются в паз профильной конструкции. У штанговых моделей несколько иное крепление. Одним концом крючок подсоединяется к кольцу, которое надевается на штангу, а другим к шторной ленте.
    • В отличие от крючков, прищепки удерживают штору с помощью зубцов, обеспечивающих плотное сцепление с полотном. К карнизу они присоединяются с помощью колец.
    • Шторы также могут крепиться с помощью люверсов, петель, завязок и кулиски.

    Красивые идеи в интерьере

    Карниз в любом помещении может быть как акцентирующей внимание деталью, так и незаметным элементом интерьера.

    В гостиной будет уместен любой вариант карниза. Его выбор зависит от площади помещения, формы окон, стиля оформления и вкусовых предпочтений владельцев. Багетные карнизы подходят для классических интерьеров. Штанговые подходят практически для любого стиля. Гибкие будут уместны в гостиной с эркерными окнами.

    На кухне отлично будут смотреться металлические трубчатые карнизы с различным креплением штор. Их длина зависит от размера и формы окна.

    На балконе или лоджии хорошо будут смотреться гибкие алюминиевые или пластиковые карнизы. Но и раздвижные мини-карнизы также являются хорошим вариантом для этих небольших по площади помещений.

    О том, как установить карниз для штор — следующее видео.

    установка карнизов для штор, настенных и потолочных, способы монтажа и выбор высоты

    Декорирование оконного проема шторами требует решения многих вопросов связанных с выбором дизайна, ткани, карниза. Заключительный вопрос, встающий перед хозяевами, как правильно повесть карниз. От этого во многом зависит конечный результат. Неправильная установка сведет на нет все усилия, и работу придется переделывать.

    Существуют общие правила, как вешать карниз, но имеются и особенности связанные с типом конструкции, способом монтажа, и к какому материалу будет производиться крепеж. Это зависит и от особенностей оконного блока, радиаторов отопления и даже от расположения мебели.

    Как выполняется установка потолочного карниза, пластикового или полиуретанового

    Крепление производят или на стену, или на потолок. В первом случае установка имеет свои особенности, но справиться с такой работой относительно просто. А вот на том, как установить потолочный карниз стоит рассказать подробней. При монтаже на потолок не надо задумываться о высоте, на которой будут установлены кронштейны, ведь крепеж осуществляется непосредственно к потолку. Это необходимо учитывать выбираю длину будущих штор. Скорректировать их расположение по вертикали на оконном проеме при фиксации к потолку не удастся.

    По горизонтали шторы должны располагаться симметрично оконного проема, при этом их края с каждой стороны окна должны на 15-20 см заходить за проем. В некоторых случаях допускается отступление от этого правила. Это делают при несимметричном расположении проема относительно стены. На расположение может повлиять и стоящая рядом с окном мебель. В некоторых случаях из-за этого приходится смещать шторы.

    Так же надо отрегулировать на каком расстоянии от окна будут висеть шторы. Ткань не должна касаться радиаторов центрального отопления или фурнитуры оконного блока. Рекомендуемое расстояние межу ними – не менее 5 см. Некоторая сложность связана с тем, как повесить потолочный карниз на натяжной потолок. Здесь не обойтись без закладных деталей, которые устанавливаются до монтажа полотна натяжного потолка. Установку потолочного карниза производят уже после закрепления и натяжения полотна.

    Как установить карниз для штор на гипсокартон и правильно выбрать высоту крепления

    Если монтаж карнизов производится на стену, то важно определить на какой высоте он будет расположен. Для этого определяют высоту потолка, вычитают длину штор и карниза и делят полученное число пополам, это и будет расстояние от верхнего края карниза до потолка. Данный метод позволяет добиться симметричного расположения штор на стене.

    http://www.youtube.com/watch?v=fJESzhRr-oU&feature=player_detailpage

    Размечая место установки кронштейнов надо учитывать, на каком расстоянии от верхнего края расположены их крепежные отверстия. Сначала размечают место, где будет зафиксирован первый кронштейн. Для этого собранный карниз прикладывают к стене на рассчитанном расстоянии и проверяют правильность расположения. Установив первый кронштейн, вновь прикладывают собранную конструкцию и с помощью уровня проверяют горизонтальность. После этого размечают место установки второго кронштейна и производят окончательный монтаж.

    Нередко при ремонте возникает необходимость, как крепить карниз к гипсокартону. Особенностью крепежа является использование специальных анкеров. Еще один способ – фиксация карниза на закладные детали, которые, как и в случае с натяжными потолками заранее устанавливаются под гипсокартонными листами.

    Установка карнизов | BestWindowTreatments.com

    Обработка окон На главную> Информационный центр сайта> Установка карнизов

    Нажмите здесь, чтобы увидеть наш выбор карнизов.

    Установить карниз для штор намного проще, чем думает большинство людей, однако, если у вас нет базовых знаний об инструментах, может быть полезно позвонить установщику или готовому плотнику. В большинстве случаев декоративный карниз для штор должен располагаться по центру оконного проема и выступать как минимум на 2-4 дюйма за оконную раму. Хотя не существует жесткого правила размещения стержня над окном, большинству декораторов потребуется как минимум 2-4 дюйма над проемом. Возможно, потребуется установка карнизов повыше, чтобы удлинить внешний вид ваших окон. Всегда обращайтесь к конкретным инструкциям по установке, которые могут быть включены в комплект поставки драпировки.

    Совет профессионалов: Хотя многие производители оборудования будут включать винты и / или пластиковые анкеры, они подходят только для самых легких применений.Подумайте о покупке более сильных винтов и анкеров для вашего оборудования. Эти инвестиции в размере 3 или 4 долларов принесут дивиденды в течение срока службы ваших карнизов.

    Инструменты, необходимые для установки:
    • Рулетка (по возможности используйте металлическую рулетку)
    • отвертка Phillips
    • Карандаш
    • Электродрель со сверлом 3/16 дюйма для предварительного сверления под анкеры или рычаги
    • Уровень (рекомендуемый)

    Стандартное Рекомендуемое крепление (зависит от стержня и производителя)
    Штанга № из
    Ширина кронштейнов Описание
    4 фут. 2 Два концевых кронштейна
    6 футов 3 Одна центральная опора, два концевых кронштейна
    8 футов 4 Две центральные опоры, два концевых кронштейна
    12 футов 4 Две центральные опоры, два концевых кронштейна

    · Начните с двух внешних концов. Определите желаемую высоту и ширину на основе размеров занавеса.Поднимите одно крепление карниза, чтобы убедиться, что оно высоко достаточно, чтобы шторы были как минимум повыше чем верх окна на несколько дюймов. Если расположить удилище выше, теоретически это может выглядеть лучше и блокируйте больше света, всегда лучше визуально дважды проверить внешний вид кронштейна перед сверлением отверстия. Карандашом отметьте расположение низа отверстие для винта.

    · При использовании распорных дюбелей предварительно просверлите отверстия, используя Сверло 3/16 дюйма. Если сверлить непосредственно в стойку или деревянную отделку, предварительно просверлить отверстия сверлом 3/32 дюйма. Держа одной рукой крепление карниза, а винт пистолет или просверлите в другой, вбейте нижний винт в стену. Выровняйте монтажный кронштейн карниза (ВАЖНО: он будет удерживать карниз идеально ровно) и вбейте оставшийся винт.

    · Прикрепите наконечники к карнизу для штор (это гарантирует, что штанга не проскользнет через монтажный кронштейн для следующего шага). Поместите один конец штанги в только что установленный кронштейн.Держать карниз и оставшийся концевой кронштейн вместе и поднимите их вверх так, чтобы карниз был полностью выровнен. Карандашом отметьте расположение низа отверстие для винта.

    · При использовании распорных анкеров предварительно просверлить отверстия, используя Сверло 3/16 дюйма. Если сверлить непосредственно в стойку или деревянную отделку, предварительно просверлить отверстия сверлом 3/32 дюйма. Держа одной рукой крепление карниза, а винт пистолет или просверлите в другой, вбейте нижний винт в стену.Выровняйте монтажный кронштейн карниза (ВАЖНО: он будет удерживать карниз идеально ровно) и вбейте оставшийся винт.

    · Еще раз проверьте, что шток выровнен.

    · Если требуются центральные опоры, определите, где требуются центральные кронштейны. При использовании одной центральной опоры поместите ее в центре окна между двумя концевыми скобами. При использовании двух центральных опор установите их на равном расстоянии между двумя концевыми кронштейнами. Для более длинных «сращенных» стержней центральный кронштейн всегда должен располагаться непосредственно под стыком. Помните: При использовании двух центральных опор драпировки не будут работать. Кольца или втулки Roung не может проходить через опорные кронштейны или над ними.

    -Если центральный кронштейн того же размера и формы, что и концевые кронштейны. следуйте предыдущим инструкциям и убедитесь, что все скобки выровнены.
    -Если центральный кронштейн другого типа (например, центральный кронштейн для обводки) Обязательно установите центральные кронштейны так, чтобы карниз для штор оставался ровным.

    · Наконец, чтобы добавить гардинные кольца или драпировку, снимите один наконечник, поднимите штангу из кронштейна и наденьте кольца на карниз, опустите карниз на место.

    Как прикрепить 12-футовые карнизы | Руководства по дому

    Когда у вас есть большое окно для картин, которое требует 12-футовой занавески или штанги для драпировки, меньше всего вам нужно, чтобы оно обрушилось на вас после установки. Плотники устанавливают большие заголовки над окном для поддержки.В то время как заголовки различаются по размеру в зависимости от ширины окна, заголовки для 12-футового окна в доме с каркасом имеют либо два размера два на двенадцать, либо один размер четыре на двенадцать, который находится прямо над окном — если стандартные методы строительства и нормы следили. Жатки опираются на домкрат и цапфы с каждой стороны окна под настенным покрытием, как и жатка. Это дает вам достаточно места, чтобы прикрепить карниз непосредственно к заголовку и стойкам с помощью шурупов.

    Найдите высоту стержня над окном.Высота штанги варьируется в зависимости от типа вашей оконной обработки. Например, чтобы установить 12-футовый карниз для штор над окном высотой 5 футов и длиной 10 футов с занавесками, закрывающими окно до пола, измерьте длину штор и прибавьте к этому измерению 1 дюйм. Для занавески, которая находится немного выше окна и заканчивается сразу за подоконником, вы поместите стержень на 4 дюйма выше верхней части окна. Это позволяет обеспечить стержень через гипсокартон непосредственно в заголовок для опорного кронштейна в середине и в шпильках с обеих сторон.

    Измерьте 4 дюйма сверху и 2 дюйма по обе стороны от окна. Сделайте легкие отметки карандашом в обоих этих местах на стене. Это гарантирует, что вы просверлите шпильку по обе стороны от окна, так как домкрат и шпилька имеют общую ширину 3 дюйма внутри стены.

    Протяните рулетку между боковыми отметками и разделите на 2, чтобы определить центр окна. Сделайте отметку в этом месте на 4 дюйма выше верхней части окна для центрального кронштейна. Если у вашего карниза для штор имеется более одного кронштейна для средней опоры, расположите кронштейны на одинаковом расстоянии между двумя концевыми кронштейнами и вместо этого отметьте эти места.

    Установите кронштейн, который будет удерживать карниз с правой стороны окна на отметке карандаша, чтобы добавить дополнительные отметки для мест установки винтов. Проденьте карандаш через отверстие в держателе и слегка поверните его, чтобы сделать отметку. Повторите эти действия для всех отверстий в правом кронштейне, требующих сверления. Добавьте левый кронштейн с другой стороны и повторите процесс разметки мест установки винтов. Повторите этот процесс для центральных опорных кронштейнов.

    Прикрепите сверло по дереву 3/16 дюйма к сверлу и просверлите пилотное отверстие в гипсокартоне и в шпильке на каждой сделанной вами отметке. Пилотное отверстие должно входить в древесину примерно на 3/16 дюйма, но сначала проходит через гипсокартон на 1/2 или 5/8 дюйма, в зависимости от покрытия стены.

    Отсоедините сверло от сверла и установите сверло, соответствующее головке винта.

    Используйте дрель, чтобы вкрутить крепеж в стену. Повторите для всех винтов и кронштейнов.

    Проденьте карниз для штор через карман для штанги на занавесках. Установите карниз в конце и опорные кронштейны.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Сверло с регулируемой скоростью облегчает установку винтов без снятия головок.
    • Если у вас нет дрели, вы можете слегка проткнуть шуруп через гипсокартон в дерево с помощью молотка, а затем с помощью ручной отвертки затянуть винт против часовой стрелки.Надевайте перчатки, чтобы избежать волдырей.
    • При проверке уровня кронштейна нарисуйте светлым карандашом линию вокруг внешней стороны кронштейна, чтобы знать, где его установить, когда вы собираетесь устанавливать винты.
    • Для установки потолочных занавесей на пол вам понадобится прибор для поиска стоек, чтобы определить положение стоек, чтобы вы могли закрепить в них карниз.
    • Если вы хотите установить кронштейны на концах штор на расстоянии более 3 дюймов, вам потребуются винты с перекидными болтами, чтобы кронштейны не пробили гипсокартон.
    • Для карниза для штор высотой 12 футов во время установки полезно иметь помощника.

    Предупреждения

    • Во время работы надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся обломков.
    • Надевайте перчатки, чтобы избежать образования пузырей при ручном ввинчивании шурупов в стену.

    Писатель Биография

    Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов.Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

    Самые дешевые карнизы для штор своими руками

    Эти карнизы для штор своими руками дешевы и просты в изготовлении, даже если вам нужно установить очень длинные окна. С помощью этого урока вы легко сможете изготовить карнизы любого размера с любой отделкой.

    Я не могу назвать нашу гостиную и столовую готовыми, пока мы наконец не повесим шторы. К сожалению, удлиненные карнизы для штор невероятно дороги. Я пошел искать идеи, как сделать недорогие карнизы для штор своими руками и нашел тонн вдохновения для карнизов .

    Итак, я направился в строительный магазин и ушел с запасами для 3 супер дешевых карнизов для штор своими руками.

    Этот пост может содержать партнерские ссылки — вы можете покупать то, что хотите, и одновременно поддерживать будущие проекты DIY на Lovely Etc. Смотрите мое полное раскрытие здесь.

    Материалы для карнизов DIY

    Указанные цены — это то, что я заплатил в моем местном магазине товаров для дома. Кабелепровод и ремни были обнаружены вместе с электропитанием, угловые скобы были рядом с оборудованием шкафа.

    Стоимость всех необходимых материалов для моих 3 карнизов (включая один очень длинный) составила $ 14,50 . Это потрясающая сделка.

    Совет: вам в магазине отрежут кабель нужной длины. Но убедитесь, что вы очень хорошо спросите. Когда я купил свой, этот человек сказал мне, что они не режут его там … но он разрезал его, когда говорил. Если вы предпочитаете просто разрезать его дома, вам подойдет простая ножовка.

    Как сделать карнизы для штор своими руками

    Я начал с окраски распылением всего моего оборудования, чтобы получить желаемый вид.Обязательно сначала используйте аэрозольную грунтовку, чтобы краска лучше держалась. Я использовал масляную бронзовую аэрозольную краску, но вы можете выбрать любую металлическую отделку или любой цвет аэрозольной краски.

    Прикрепите ремешок к каждому угловому кронштейну с помощью гайки и болта.

    Просто используйте винты, прилагаемые к угловым кронштейнам, чтобы прикрепить оборудование к стене. Вам также может понадобиться использовать анкеры в зависимости от того, какой у вас тип стен и насколько тяжелые ваши шторы.

    (У меня есть отличный трюк для закрашивания шурупов очень быстро и без беспорядка .)

    Затем прикрепите шторы или кольца для штор к стержню и вставьте его в кронштейны.

    Я также нашел другой вариант, если вам нужны недорогие карнизы, но вы не хотите самостоятельно собирать детали оборудования. Вы можете купить простых кронштейнов для карнизов , которые продаются отдельно. Если вы соедините их с электропроводкой, вы все равно сэкономите изрядную сумму денег по сравнению с упакованными в магазине карнизами для штор, хотя они не будут такими же дешевыми, как когда вы собираете части самостоятельно.

    * Обновление: недавно я поделился всеми подробностями о недорогих украшениях, сделанных своими руками, которые я добавил к своим супер дешевым карнизам.

    Шторы, которые я выбрал, — это выбеленные панели Lenda от Ikea — опять же красивые, но скромные по цене всего 20 долларов за две 96-дюймовые панели. Но должен признаться — эти шторы у меня были готовы повесить в гостиной почти год. Поговорим о том, чтобы отложить дела.

    Эти шторы выполнены в стиле с откидной крышкой, что мне никогда не нравилось, но я не был готов навсегда отказаться от нее.Поэтому я просто сложил петлицы за шторами и использовал кольца для штор, чтобы прикрепить их к стержням.

    Несмотря на то, что это простые белые занавески, они имеют огромное значение, поскольку они смягчают комнату.

    Карнизы для штор своими руками

    Время подготовки: 30 минут

    Время активности: 1 час

    Общее время: 1 час 30 минут

    Сложность: легко

    Оценочная стоимость: 5–10 долларов

    Эти карнизы для штор своими руками дешевы и просты в изготовлении, даже если вам нужно установить очень длинные окна.Вы можете легко изготовить карнизы любого размера в любой отделке.

    Инструкции

    1. Отрежьте электрический кабель до нужной длины. Убедитесь, что она достаточно длинная, чтобы выходить за окно не менее чем на шесть дюймов с каждой стороны.
    2. Если вы решите покрасить карнизы, проще всего покрасить каждую из частей перед сборкой кронштейнов для карнизов своими руками. Сначала убедитесь, что ваше оборудование чистое. Затем нанесите на каждую деталь тонкий слой аэрозольной грунтовки.
    3. Как только грунтовка полностью высохнет, покрасьте каждый компонент несколькими тонкими слоями выбранной вами аэрозольной краски.
    4. Совместите фиксатор каждого ремня с одним отверстием с последним отверстием каждого углового кронштейна. Используйте гайку и болт, чтобы прикрепить их.
    5. Прикрепите каждую угловую скобу к стене с помощью шурупов и дюбелей для гипсокартона.
    6. Повесьте шторы на карниз для кабелепровода и установите его на кронштейны.

    Банкноты

    Если вы делаете удлиненный карниз, не забудьте добавить дополнительный кронштейн для карниза, чтобы поддерживать середину карниза.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Вы сделали этот проект?

    Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

    Я хотел бы, чтобы вы прикрепили этот пост к Pinterest, чтобы вы могли найти его позже!

    Ищете более недорогие карнизы и шторы своими руками? Я тебя знаю:

    20 недорогих карнизов для штор своими руками, которые может сделать любой

    Обновление карнизов для штор своими руками дешевыми накладками

    25 удивительных штор своими руками

    Как повесить карниз

    Подвешивание карнизов может быть проблемой! Вы можете потратить много времени, измеряя и отмечая расположение скобок, но конечный результат все равно может быть неверным. Это особенно сложно, если вы вешаете несколько стержней в одной комнате. Сделайте подвешивание фурнитуры для драпировки простым и беззаботным с этим шаблоном DIY.

    Используйте квадрат плотника, чтобы отмерить шаблон на белом пенопласте размером 12 дюймов. Отметьте квадрат перманентным маркером и вырежьте по обеим линиям канцелярским ножом (изображения 1 и 2). Совет: Может потребоваться квадрат большего размера, если оборудование карниза для штор будет расположено шире и / или выше, чем позволяет 12-дюймовый квадрат.Однако в большинстве случаев подойдет 12-дюймовый квадрат.

    На одном из углов 12-дюймового квадратного шаблона измерьте квадрат 2,5 дюйма. Отметьте перманентным маркером и вырежьте ножом. Эта выемка из шаблона будет опираться на угол молдинга окна.

    Предположив, что выемка — это верхний правый угол окантовки окна, поместите кронштейн карниза для штор на шаблоне в желаемом месте по отношению к окантовке. Используйте квадрат для подтверждения измерений и убедитесь, что фурнитура находится на шаблоне квадратной формы. Отметьте отверстия для винтов несмываемым маркером (Изображение 1). На одной плоской стороне шаблона разместите кронштейн карниза для штор, где будет висеть центральный кронштейн (Изображение 2). В данном случае плоская сторона — это верх оконной рамы. Отметьте сторону, которая используется для центрального оборудования, и правую сторону (Изображение 3). Переверните шаблон и отметьте эту сторону для левого шаблона (Изображение 4).

    Поместите шаблон на оконную рамку (слева, по центру или справа) и просверлите метки (изображения 1, 2 и 3).Установите кронштейны для штор в просверленные отверстия либо с помощью анкеров, либо непосредственно в материал стены. Совет: Для окон без деревянной отделки временно закрепите ровную деревянную доску, чтобы использовать ее в качестве направляющей, и удалите ее после просверливания отверстий. Наденьте драпировки на штангу и наслаждайтесь красиво оформленными окнами (Изображение 4).

    Highland Forge — Изготовленная на заказ фурнитура для драпировки, включая карнизы и кронштейны для штор, наконечники и жезлы, кольца и затяжки.

    Мы вас прикрыли!

    Наша линейка продуктов охватывает полный спектр фурнитуры для декоративной драпировки, в том числе:

    — Высокопрочные стержни круглой, квадратной и кованной формы, размеры от 1/2 до 2 дюймов

    — Все конфигурации , включая нестандартный угол, залив, Стержни и кронштейны

    — Все типы крепления : Двойные карнизы для штор, крепления к потолку, внутренние крепления и крепления для кафе

    — Французские стержни возврата в скошенном (квадратном) и изогнутом стилях, включая двойные стержни возврата

    — Наружное оборудование : матовая нержавеющая сталь, а также сверхпрочная поверхность с порошковым покрытием

    — Обходное оборудование : Прецизионные С-образные кольца и обходные кронштейны для сверхдлинных карнизов

    — Полностью на заказ : Длина стержней указана для 1/8 дюйма, выступы до 1/4 дюйма и более плотные по запросу

    — Кольца для штор круглые, квадратные и обходные, размеры 1–3 1/2 дюйма

    Карнизы для штор для тяжелых условий эксплуатации

    Толщина стенки нашего стержня оптимизирована для максимального соотношения прочности и веса, что делает его намного прочнее, чем сплошной стержень. (который утяжеляет сам себя) и значительно на прочнее, чем стандартные штанги:

    — Наш диаметр 1 дюйм может охватывать до 90 дюймов, что позволяет одностороннюю вытяжку на штанге 90 дюймов или раздельное вытягивание до 180 дюймов, без использования байпасного оборудования.

    — Наш диаметр 1 1/4 дюйма (и больше) может охватывать до 105 дюймов, позволяя одностороннюю вытяжку на 105-дюймовой штанге или раздельную вытяжку до 210 дюймов без использования байпасного оборудования.

    — Наши высокопрочные кронштейны могут легко выдерживать большие нагрузки, полезны для затемняющих шторы и больших выступов.


    Французские возвратные стержни

    Мы преуспеваем в производстве удилищ с возвратом и с гордостью предлагаем возврат в большем количестве диаметров, стилей и прогнозов, чем кто-либо другой в мире.Мы производим индивидуальные возвратные стержни со скошенной и изогнутой поверхностью, а также двойные общие возвратные стержни.

    Узнайте больше о нашем


    Фурнитура для наружной драпировки

    Мы специализируемся на производстве оборудования для наружной установки и предлагаем высококачественную нержавеющую сталь, а также порошковые покрытия для наружного применения. Для производства действительно долговечного металлического изделия на открытом воздухе требуется много времени, и вы будете рады узнать, что у нас есть десятилетия опыта и инноваций на нашей стороне. Если вы ищете оборудование для наружной драпировки, вы пришли в нужное место! Позвоните или напишите по электронной почте сегодня, и мы можем посоветовать идеальное решение для вашего наружного проекта.

    Более подробную информацию см. На нашем сайте


    Оборудование байпаса

    Даже с нашими удлиненными стержнями все еще может возникнуть ситуация, когда вам нужно будет пропустить кольца через кронштейн. Наши прецизионные байпасные кронштейны и С-образные кольца позволяют односторонне протягивать стержни бесконечной длины как для настенного, так и для потолочного крепления. В то время как большинство наших конкурентов борются с аппаратным обеспечением обхода, мы усовершенствовали нашу конструкцию на протяжении многих лет и доказали, что она безупречно работают в бесчисленных установках. Наше оборудование для байпаса проверено и надежно работает.

    Подробнее о


    Красивая, прочная отделка

    У нас есть пять стандартных покрытий порошковой краской (прочная внутри / снаружи), а также Матовая нержавеющая сталь и глянцевая латунь (доступны для фурнитуры из нержавеющей стали). Все покрытия твердые и гладкие, что означает, что кольца скользят без усилий, а покрытие никогда не изнашивается.

    Узнайте больше о нашем


    Самое быстрое время выполнения

    Мы работаем с максимальной эффективностью, чтобы обеспечить самые быстрые сроки выполнения заказа в отрасли.Большинство заказов доставляется в течение 2-3 недель, а запасные части (кольца, образцы и т. Д.) Доставляются в течение дня. Обратите внимание, что время выполнения заказа в настоящее время больше обычного из-за Covid-19. Мы также можем выполнять срочные заказы, когда это необходимо (за дополнительную плату сокращает время производства).

    Подробнее на


    Вы занимаетесь дизайном?

    Мы предлагаем торговые счета рабочим, дизайнерам, архитекторам и другим профессионалам — свяжитесь с нами для получения подробной информации.


    Не знаете, с чего начать?

    Мы здесь, чтобы помочь! Позвоните или напишите по электронной почте сегодня и позвольте нашим специалистам по оборудованию Drapery найти идеальное оборудование для вашего проекта. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!


    Как сделать дешевый и крутой карниз для штор своими руками

    Давайте поговорим о карнизах. В частности, давайте поговорим о том, как сделать карниз для штор своими руками.

    Прежде чем я начну, большое вам спасибо за то, что вы так любезны с моими новыми шторами в столовой! Я ежедневно удивляюсь тому, сколько по-настоящему хороших людей присутствует в этом блог-сообществе.Спасибо, что любите занавески вместе со мной, а также спасибо за то, что вы были просто милы.

    А теперь перейдем к делу?

    Я должен посвятить целый пост только карнизу для штор, потому что после этого опыта я думаю, что знаю все варианты недорогих карнизов в районе Большого Остина. Но этот пост на другой день. Скажу лишь, что самыми дешевыми вариантами, которые я нашел, были Wal-Mart и IKEA. Но моя версия карниза для штор, сделанная своими руками, значительно дешевле, чем обе модели.

    Как сделать карниз для штор своими руками:

    Я направился в наш местный хозяйственный магазин с миссией найти практичное недорогое решение моей дилеммы карниза. Частично моя проблема в том, что мне понадобился ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ карниз; 113 дюймов, если быть точным. Вы не можете купить в Wal-Mart удочки длиной почти 10 футов. Поверьте, я пробовал. 🙂

    В нашем местном хозяйственном магазине я нашел множество предметов, которые могли работать , но в конце концов небеса разошлись, и я наткнулся на Электрический провод.

    Благослови человека, который изобрел этот легкий, прочный и чрезвычайно недорогой продукт!

    Это было именно то, что я искал; 10 футов в длину, легкий, металлический и, самое главное, всего ДВА ДОЛЛАРА.

    Но позвольте мне вернуться на секунду. Я сначала рассмотрел трубы ПВХ. Я видел это раньше, но беспокоился, что вес штор в конечном итоге заставит ПВХ прогнуться или прогнуться. Кроме того, ПВХ — это пластик, который требует дополнительной окраски. Я подумывал о покупке деревянного стержня для дюбелей, но поцарапал этот план, потому что мне он просто не понравился.Я также серьезно подумал о водопроводной трубе, которую я почти купил, прежде чем наткнулся на электрический провод. Однако водопроводная труба была очень тяжелой и стоила значительно дороже.

    В конце концов, по моему скромному мнению, если вам нужен индивидуальный карниз для штор своими руками, Conduit — это на 100% маршрут, которым вы должны пойти, если не хотите тратить пятьдесят долларов. Его можно найти на этом острове:

    Я купил трубу размером 1/2 ″ x 10 футов.

    Чтобы отрезать кабелепровод до нужного размера, вам понадобится труборез.Я купил самый дешевый, какой смог найти. Он стоил 6 долларов и работал так же хорошо, как и труборез за 6 долларов. Но работа сделана, и я не жалуюсь!

    Чтобы создать собственный карниз для штор, вам нужно выяснить, какой длины нужно отрезать карниз. Не забывайте также учитывать ширину каждого наконечника, выступающего с обеих сторон. Моя удочка должна быть 113 ″.

    Я только что измерил трубу и пометил с помощью Sharpie места, где нужно разрезать.

    Теперь просто прикрепите труборез и следуйте указаниям на обратной стороне.Обычно поверните его вокруг трубы на один полный оборот, затем затяните ручку. Сделайте еще одно вращение. Затяните. Повторяйте, пока труба не сломается пополам.

    Я закончил тем, что использовал плоскогубцы, чтобы каждый раз затягивать ручку, и зажимы, чтобы удерживать трубку, в то время как я сжимал трубу резаком.


    Резак сделал очень ровный срез. Меня действительно впечатлило то, что край трубы совсем не острый. Двойной бонус за то, что не порезал палец концом острой трубки!

    Как только труба была отрезана до нужной длины, я просто поставил ее в гараж и покрасил распылением, как и все самодельные карнизы для штор. Я считал свой любимый цвет Oil Rubbed Bronze, но выбрал плоский черный, чтобы в центре внимания были мои шторы, а не сам стержень.

    Я люблю распылять краску в гараже, чтобы мусор не попадал на мой объект и не прилипал к нему. Я просто подпер трубку о ножки, оставшиеся от моего проекта со столиком.

    У меня уже были кронштейны для удочки (я накопитель… лол), поэтому я просто покрасил их в черный цвет. Я почти уверен, что вы можете купить только кронштейны в большинстве магазинов, а если нет, я все время вижу их очень дешевыми по доброй воле.

    Я также откопал несколько анкеров и шурупов из своего тайника для шурупов и гвоздей, воткнул их в использованный шлифовальный блок и хорошо покрасил их.

    Вот хороший снимок удочки крупным планом, когда она высохла. Я не грунтовал ничего из этого перед покраской, но после выполнения этого проекта я рекомендую вам заправить кабелепровод автомобильной грунтовкой (это для металла), чтобы краска не царапалась.

    Когда все высохло, я установил его и приступил к развешиванию штор.

    Кольца и украшения для штор:

    Я нашел эти кольца для штор в ikea всего за 2,99 доллара за 10 штук, и это лучшая цена, которую я нашел где-либо. Следующим дешевым вариантом был Wal-Mart. Их кольца стоили 7,99 доллара за упаковку из 7 штук, но они были металлическими, а не пластиковыми.

    Если вы собираетесь показать свои кольца, я бы выбрал более красивые, металлические (или деревянные, если вы собираетесь этим путем), но мои зажимы собирались скрыть, поэтому пластиковые были великолепны.

    Также я полностью забил на финалах в ikea.Я никогда раньше не видел там украшений, так что полагаю, что это совершенно новый продукт. У них есть два варианта: изогнутые из цельного металла или прозрачные стеклянные шары. Я выбрал прозрачные стеклянные. Оба варианта стоят всего 5,99 доллара за комплект из 2 штук. Следующее, что я нашел, было в нашем местном хозяйственном магазине, где можно было купить простые круглые необработанные деревянные изделия (уродливые) по цене 10 долларов за упаковку из двух штук.

    Крепление колец для штор:

    Первоначально я видел эту идею в Thrifty Decor Chick, но не могу найти конкретную публикацию.Так или иначе, это была ее идея, я просто скопировал ее.

    Я хочу занавески со складками для моей столовой, но кажется, что их сложно сделать, поэтому я просто «искусственно» их сделала. Так легко! Вот последний вид, а затем я покажу вам, как я это сделал.

    Сначала разложите занавеску на земле и положите кольца под (над?). Вы должны убедиться, что у вас ровный интервал. Я закинул глаза на этот шаг. Здесь не нужно быть абсолютно точным.

    Когда вы прикрепляете зажимы, вы собираетесь закрепить их на задней части шторки, а не на верхнем крае.Это создает вид складок.

    Чтобы прикрепить кольца, защипните ту часть занавески, к которой вы хотите прикрепить кольцо, затем просто закрепите кольцо прямо на защемленной ткани. Убедитесь, что вы установили кольца достаточно низко, чтобы они не были видны поверх занавески.

    Вот и все. Это очень просто. Теперь просто соберите их все и наденьте на свой стержень, который вы уже установили поверх кронштейнов.

    Вы почти закончили! Все, что вам нужно сделать сейчас, это добавить свои украшения с обеих сторон.Поскольку я использовал Conduit, а не настоящий карниз, труба была слишком маленькой для наконечников. В этом не было ничего страшного. Я просто схватил черную изоленту (я использовал ее только потому, что она была черной, а не потому, что она электрическая) и намотал ее на конец трубы.

    Затем наденьте наконечники, затяните их крошечной отверткой, и готово!

    Я знаю, что показал вам много шагов, но поверьте мне, это был простой проект. Это заняло некоторое время, но сэкономленная сумма того стоила.Вот разбивка расходов на вас:

    Электрический кабель: 2 9000 долларов США 7 Наконечники (2 шт. В упаковке): 6 долларов США 9000 7 Кронштейны и винты: БЕСПЛАТНО

    Всего на весь карниз для штор DIY: 8

    долларов

    ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ !!!!

    Поверьте мне, когда я говорю, что покупка 10-футового карниза может стоить вам от 40 до 80 долларов, если не больше! Я сохранил здесь ку-ку из мула.

    Итак, поехали. Полное пошаговое руководство о том, как сделать карниз для штор своими руками за 8 долларов.

    * Я хочу добавить, что вы можете купить расширяемые стержни, которые выдвигаются примерно на 10 футов, но я лично ненавижу выдвижные карнизы.Они оставляют шов посередине вашей удочки, где встречаются два конца, и мне это совсем не нравится! Я хочу, чтобы карниз для штор, сделанный своими руками, был цельным, без швов на нем. Вот почему для меня было таким испытанием найти 10-футовую удочку. Удилища такой длины нельзя купить во многих местах, поэтому они очень дороги.

    Надеюсь, я смог дать вам несколько полезных советов, которые вы можете использовать в своем собственном доме!

    Посмотрите другие сообщения, связанные с занавесками:


    Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube

    Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon

    Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

    Ваш путеводитель по удлиненным карнизам — Блог Curtains Up

    Не уверены, нужны ли вам сверхдлинные карнизы? Повесить шторы на большие, широкие окна может быть непросто, и многие из нас совершают ошибку новичка, покупая карниз неправильного размера или неправильное количество кронштейнов для карниза.

    Чтобы облегчить ваши обязанности по вывешиванию штор, мы собрали все, что вам нужно знать об измерении, покупке и установке сверхдлинных карнизов и сверхпрочных карнизов:

    Как измерить окно для очень длинных карнизов

    Перво-наперво измерьте ваше окно, чтобы определить, какая длина карниза вам нужна.

    Используйте стальную рулетку, чтобы точно определить ширину ваших окон. Вы можете измерять от рамы к раме или от корпуса к корпусу, в зависимости от стиля вашего окна.

    Ознакомьтесь с нашим подробным пошаговым руководством по точному и аккуратному измерению карнизов.

    После того, как вы запишите размеры окна, добавьте 20% или шесть дюймов (в зависимости от того, что больше подходит для комнаты), чтобы учесть обратный стек.

    Удлиненные карнизы для штор

    Знаете, чем отличается стандартный карниз для штор от удлиненного карниза?

    Стандартные карнизы обычно доступны в следующих диапазонах размеров: 28-48 дюймов, 48-84 дюйма и 66-120 дюймов.

    С другой стороны, сверхдлинные карнизы для штор имеют пролет более 120 дюймов. Хотя 120-дюймовые карнизы есть в популярных магазинах, они, как правило, менее доступны, чем карнизы традиционных размеров. Если у вас нестандартные или изготовленные на заказ широкие окна, вам может быть сложно найти в магазинах подходящую удлиненную карниз для штор.

    Отделка и цвета удлиненных карнизов

    Отделка, цвета и стили карнизов имеют решающее значение для улучшения общего внешнего вида ваших окон, особенно если вы работаете с очень длинными карнизами и большим окном.

    Мы рассмотрим популярные цвета и стили, а также соображения, которые следует учитывать при поиске идеального сверхпрочного карниза для штор.

    Цвета карниза

    Это одни из самых востребованных вариантов цвета карнизов:

    • Черный
    • Старый коричневый
    • Шампанское Серебро
    • Белый
    • Латунь
    • Бронза

    Убедитесь, что вы выбрали цвет, который сочетается с кронштейнами, занавесками или портьерами и остальной части вашей комнаты. Помните, что когда вы отодвинете шторы, большая часть стержня и фурнитуры будет видна.

    Получите более подробную консультацию по выбору правильного цвета карниза.

    Отделка и дизайн карниза

    Обратите внимание на имеющуюся у вас фурнитуру, мебель и окружение или декор, чтобы выбрать лучший материал для карниза. В магазинах вы чаще всего найдете эти варианты отделки:

    • Дерево
    • Пластик
    • Металл или сплав (латунь, бронза, никель и т. Д.)

    Помните, как карниз влияет на вашу комнату. Например, белый пластиковый карниз для штор подойдет для простой спальни, но не подойдет для формального помещения с более изысканной мебелью.

    Напоследок не забываем про украшения. Наконечники, заглушки на карнизах, завершают внешний вид ваших оконных украшений и помогают объединить внешний вид.

    Если вы хотите привлечь больше внимания к карнизу или занавескам, выберите простой, менее изысканный орнамент, который не так сильно выделяется. Если вы собираетесь открывать шторы, декоративный элемент заставит ваши окна выделяться, даже если вы отодвинете шторы.

    Подробнее о накладках для штор можно узнать здесь.

    Удлиненные карнизы DIY

    Если вам не удалось найти готовый стержень подходящего размера, возможно, вам придется прибегнуть к самодельным методам изготовления сверхдлинных карнизов.

    Этот процесс может занять некоторое время, поэтому, если вы изо всех сил пытаетесь поднять шторы, самостоятельный способ может оказаться невозможным.Однако карнизы для штор своими руками — отличный способ сэкономить, так как изготовленные на заказ карнизы могут быть дорогостоящими.

    Для вашего удобства ознакомьтесь с этим кратким руководством по созданию удлиненного карниза для штор с нуля.

    Вам понадобится:

    • 1-дюймовая электрическая металлическая трубка
    • Перманентный маркер
    • Ткань
    • Аэрозольная краска
    • Грунтовка для автомобилей
    • Эпоксидная смола
    • Finials

    Далее следуйте этим инструкциям:

    1. Отметьте и отрежьте: Отмерьте и отрежьте длину металлической трубки до желаемого размера стержня. Отметьте свои измерения перманентным маркером.
    2. Аэрозольная краска: Защитите пол или поверхность тканью. Распылите на металлическую трубку желаемый цвет. Подумайте о окраске распылением в закрытом (но хорошо вентилируемом) помещении, чтобы на краске не оставался мусор.
    3. Prime: Нанесите грунтовку на карниз после окраски распылением, чтобы слой краски остался неповрежденным. Лучше всего использовать автомобильную грунтовку, которая лучше всего подходит для тяжелых металлов.
    4. Добавьте завершающие покрытия: Добавьте завершающие штрихи, когда все слои высохнут.Нанесите эпоксидную смолу на конец карниза для штор и прикрепите наконечник к концу карниза. Держите крепко в течение минуты или двух, чтобы застыть.

    Хотите , чтобы создать идеальный карниз или украшение для штор своими руками? Получите лучшие идеи в нашем блоге.

    Как установить удлиненные карнизы для штор

    Процесс установки удлиненного карниза такой же, как и установка карниза стандартной длины. Тем не менее, обратите внимание на свои измерения, чтобы ваша удочка имела надлежащую опору.

    Для сверхдлинных карнизов требуется дополнительная опора кронштейна из-за совокупного размера и веса карниза, а также веса штор. Мы настоятельно рекомендуем добавлять центральный опорный кронштейн через каждые 30 дюймов поперечника карниза.

    Если ваши окна шире, вам может быть неприятно, чтобы каждый центральный опорный кронштейн был прямым и равноудаленным. К счастью, революционные кронштейны для карнизов Kwik-Hang избавляют от хлопот с измерением и выравниванием. Приобретите удобные и не требующие сверления кронштейны для карнизов Kwik-Hang прямо сейчас.

    Как усилить удлиненные карнизы для штор

    Карнизы для штор Droopy — не лучший вариант. К счастью, с помощью нескольких дополнительных материалов и небольшого количества смазки для локтей вы можете усилить провисание карниза и предотвратить дальнейшее повреждение.

    Вот несколько советов по армированию сверхдлинных карнизов:

    • Используйте сверхпрочный материал для карниза для штор, особенно если вы вешаете несколько панелей или штор.
    • Если у вас есть традиционные кронштейны для карнизов, попробуйте добавить анкер для гипсокартона для усиления.
    • Если у вас оштукатурены стены, подумайте об использовании более длинных шурупов, которые не выпадают.
    • Убедитесь, что вы используете достаточно центральных опорных кронштейнов.
    • Переключитесь на кронштейны для штор Kwik-Hang без сверления. Поскольку кронштейны крепятся к оконной раме, вам больше не придется беспокоиться о шурупах, гвоздях или усилителях.

    Способ подвешивания сверхдлинных карнизов без напряжения

    Подвешивание штор не должно быть сложным.Но традиционная фурнитура для штор требует, чтобы вы измерили, выровняли, просверлили и прикрутили — и нет никакой гарантии, что вы установите ее идеально с первого раза.

    Кронштейны

    Kwik-Hang без повреждений не требуют измерения или сверления. Их установка занимает всего несколько минут, и вы всегда будете получать идеальные шторы.

    На выбор предлагаются одинарные, двойные или центральные опорные кронштейны различных цветов. Кронштейны Kwik-Hang очень прочные, выдерживают до 20 фунтов и подходят для окон любого размера с отделкой.

    Почувствуйте разницу Kwik-Hang и попробуйте наши надежные кронштейны сегодня!

    .
    1 2 3 4 … 15