Доска или фанера на пол что лучше: ОСП, фанера или половая доска?

Содержание

Укладка фанеры на лаги под ламинат – как положить ламинат на лаги, толщина фанеры для пола под ламинат

Ламинат – красивое и функциональное напольное покрытие, которое необходимо укладывать на сплошное ровное основание. Поэтому при его монтаже на лаги необходимо тщательно подготовить базовую поверхность. Для этой цели используется несколько видов материалов: древесно-стружечные плиты (ДСП), гипсоволоконные листы (ГВЛ) толщиной 10-12 мм, цементно-стружечные плиты (ЦПС). Однако наиболее популярным вариантом являются марки фанеры, соответствующие требованиям по экологичности, влагостойкости, прочности. В этой статье мы рассмотрим способ создания основания для ламината из фанерных листов.

Преимущества укладки ламината на фанеру, смонтированную по лагам

Выбор хорошей фанеры для укладки ламината на лаги – половина успеха.

У этого варианта, несмотря на большую трудо- и материалоемкость, по сравнению с монтажом покрытия на бетонный пол, есть определенные плюсы:

  • между лагами можно скрыто провести инженерные коммуникации;
  • есть возможность уложить тепло- и звукозащитные материалы, например минеральную вату, пенопласт, пенополистирол;
  • напольная конструкция имеет небольшой вес, по сравнению с бетонной стяжкой, что особенно актуально для легких строений или старых заданий с деревянными перекрытиями.

Выбор фанеры для выравнивания пола перед укладкой ламината

Для создания основания под ламинированную доску чаще всего используют фанеру – легкий и прочный материал с ровной поверхностью, изготавливаемый из нескольких слоев древесного шпона с клеевыми прослойками. Несмотря на внешнюю схожесть, разные марки фанеры различаются по показателям влагостойкости, прочности, токсичности состава. Эти характеристики зависят в основном от вида применяемого клея. Для обеспечения длительной эксплуатации пола с ламинатом, уложенным на лаги, важно правильно подобрать марку фанерных листов.

Рассмотрим варианты:

  • ФСФ. Материал обладает высокой влагостойкостью, предназначен для устройства опалубки, облицовки стен в нежилых помещениях, строительства кровель. Однако такая марка не подходит для внутренних работ в помещениях, в которых часто бывают или живут люди. Это связано с высокой токсичностью клея на основе формальдегидов, используемого при изготовлении.
  • БС – высококачественный гибкий и упругий материал. Обладает прекрасной прочностью, хорошо сохраняет геометрические параметры. Предназначен для использования на морском и воздушном транспорте. В рядовом строительстве обычно не применяется из-за высокой стоимости.
  • БВ – прочная марка, но из-за использования для ее изготовлении водорастворимого клея обладает низкой влагостойкостью. Для выравнивания пола эта продукция не подходит.
  • ФК – еще один вид, который нужно использовать для выравнивания пола под ламинат. Большое преимущество – натуральность компонентов. Его можно применять не только на кухнях и в прихожих, но и в спальнях и в  детских.

Если при выборе фанеры ее тип имеет значение, то наличие изъянов, не влияющих на прочность, роли не играет. Материал выпускается в нескольких категориях качества. Рассмотрим, какие из них лучше всего подходят для нашего случая:

  • Е – листы элитного класса, тратится на них в данной ситуации нерационально.
  • I – имеются незначительные недочеты. Это – червоточины диаметром не более 6 мм, количество на квадратном метре – не более трех штук, присутствуют сучки длиной до 20 мм.
  • II – количество червоточин достигает 6 штук на 1м2, могут присутствовать сросшиеся и несросшиеся сучки.
  • III – количество дефектов тоже что и во II категории, разница только в их количестве менее 9 штук на 1м
    2
     ,что вполне позволяет использовать этот материал для отделочных работ .
  • IV — количество дефектов, присущее данной категории, вполне позволяет использовать этот материал для выравнивания пола.

Для укладки под ламинированную доску может использоваться фанера всех категорий – I-IV. Но используется чаще всего березовая фанера сорт IV т.к он позволяет  существенно сэкономить  по сравнению с другими категориями.

Толщина фанеры, предназначенной для укладки на лаги с последующим монтажом ламината, – 20-30 мм. Существует несколько вариантов размеров панелей, самые распространенные – 1525х1525 мм или 1220х2440 мм.

Подготовка лаг

Лаги представляют собой деревянные брусья со сторонами сечения 50-55 и 70-100 мм. Ставятся на ребро. Чаще всего пол на лагах присутствует в старых зданиях офисного, коммерческого, административного, складского назначения, в деревянных жилых домах. Иногда брусья укладывают на бетонное основание для поднятия уровня пола. К бетонному основанию они крепятся шурупами, клеем, мастикой. Максимальный уровень влажности древесины, используемой для изготовления лаг, – 12%. Брус в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами.

Перед укладкой фанеры под ламинат необходимо вывести верхние поверхности лаг в одну плоскость. Образцом является самый низкий брус. На остальных карандашом отмечают линию, по которой позже производят подгонку с помощью электрорубанка.

Существуют регулируемые лаги, укомплектованные болтами-стойками, которые регулируют с помощью ключа. Такие строительные изделия помогают выровнять даже поверхности с перепадами высот до 15 см.

Пространство между брусьями заполняют теплоизоляционным, чаще всего – листовым, материалом или керамзитовыми гранулами.

Подготовка лагов к укладке фанеры. Используйте керамзит как теплоизоляцию.

Подготовка фанерных плит к монтажу

Для укладки фанеры готовят следующий инструмент:

  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • электрический лобзик или ножовку по дереву;
  • молоток;
  • рулетку и другие необходимы измерительные инструменты.

После подготовки лаг, требуемого инструмента и расходных материалов приступают к подготовке фанеры.

Как правильно положить под ламинат фанеру на лаги: этапы проведения работ

  • Раскраивают листы таким образом, чтобы стыки приходились на середину поверхности лаги. Так, если ширина бруса составляет 100 мм, то каждый лист должен заходить на него примерно на 50 мм. Для раскроя большого количества плит рационально использовать электрический лобзик. Для выполнения небольшого объема работ пригодна ножовка по дереву.
  • Перед монтажом в каждом листе рекомендуется просверлить отверстия для шурупов. Отверстия рекомендуется прозенковать – с помощью специального мнорголезвийного инструмента снять фаски таким образом, чтобы шурупы полностью утапливались в фанеру. Если этого не сделать, то выступающие шляпки повредят укладываемые сверху материалы. Интервал между соседними креплениями – 20-30 см. На 1 лист должно приходиться не менее 8 креплений.

Используйте для крепления шурупы, длина которых больше толщины фанеры в 3 раза.

  • Для крепления используются шурупы, длина которых – больше толщины фанерного листа примерно в 3 раза.
  • Второй вариант крепления панелей на лаги – прибивка гвоздями. Рекомендуется прибить лист в начале и в конце. Между первым и последним гвоздями проводят линию, по которой затем забивают остальные гвозди.

Прикрепить лист фанеры к лагам можно также с помощью гвоздей и молотка.

  • При укладке фанерных листов между ними оставляют зазор 2-3 мм, который впоследствии заделывают мастикой.Укладывать можно один фанерный лист толщиной от 20 мм, но чаще укладывают материал в 2 слоя. Причем нижний слой обычно делают толще верхнего. При двухслойной укладке следует помнить, что места стыкования плит в разных слоях не должны совпадать.
  • В рядах листы располагают в шахматном порядке.

Внимание! Фанерные листы перед монтажом необходимо обработать антисептическими составами для предотвращения повредждения насекомыми, гниения, появления грибка.

Для повышения противопожарных характеристик панели обрабатывают огнезащитными составами.

Еще одна рекомендация. При монтаже следует учитывать направление волокон на поверхности листов. По возможности оно должно быть перпендикулярно основной траектории передвижения людей по комнате.

Основные особенности монтажа ламината

После покупки этот материал привозят в помещение, в котором он будет укладываться, и оставляют на несколько дней для акклиматизации. Такая простая мера предотвратит дальнейшую деформацию ламинированных панелей. Всю продукцию желательно сразу осмотреть на наличие брака. Перед монтажом необходимо тщательно прочесть инструкцию, в которой указываются характеристики материала, необходимая толщина подложки, описана применяемая система замков.

Этапы укладки ламината

Укладывать ламинат на фанеру рекомендуется на поддлжку – пенополистирольную, пробковую или полиэтиленовую.

  • На фанеру укладывают подложку. Тип ее выбирают, в зависимостии от бюджета и характеристик помещения. Это может быть дорогая пробковая, дешевая полиэтиленовая, или «золотая середина» – пенополистирольная подложка. Полотна скрепляют между собой скотчем. К полу они не фиксируются.
  • Стыки рядов рекомендуется располагать параллельно световому потоку из окна. Работу начинают с левого угла, удаленного от входа.
  • Планки укладываются в шахматном порядке, то есть один ряд начинается с целой планки, второй – с обрезанной на 1/3, третий – с укороченной на 2/3 длины, по сравнению с первой.
  • Ламинатную доску укладывают не вплотную к стене, а оставляют зазор 10 мм, сохраняемый с помощью клинышков.
  • Панели соединяют соединениями Click и Lock. Первый вариант предполагает стыкование элементов под нужным углом, а затем их легкий сдвиг вдоль паза до щелчка. Lock предполагает соединение вершины доски с пазом предыдущей панели до характерного щелчка.

Соединение панелей ламинированной доски.

  • Планки друг к другу подгоняют киянкой. Если используется молоток, то на ламинатную доску воздействуют через прокладку.
  • Для защелкивания замка в доске, которая заканчивает ряд, используют специальную струбцину.
  • Перед монтажом первого рядка замки, обращенные к стенам, срезают.
  • Для укорачивания досок по длине и изготовления выемок под дверные коробки или трубы служит электролобзик.

После укладки последнего ряда из зазоров удаляют клинышки и монтируют плинтусы. Теперь можно провести уборку и расставить мебель.

Укладка массивной и инженерной доски пола

Все чаще для отделки пола отдается предпочтение натуральным и экологическим покрытиям: массивная доска пола и инженерный паркет. Теплота натурального дерева приносит спокойствие и гармонию в дом.

Для того, чтобы напольное покрытие из дерева прослужило Вам не один десяток лет, необходимо отнестись с максимальной внимательностью к монтажу. На первый взгляд – это достаточно легкий процесс, но в нем существует масса нюансов. Лучше доверить укладку доски пола профессионалам, отдельной бригаде, которая располагает специальным оборудованием и имеет многолетний опыт. 

Наша компания оказывает услуги по монтажу напольных деревянных покрытий уже много лет. Технология укладки отработана нами до мелочей, что позволяет избежать дальнейших проблем в эксплуатации, связанных с перепадами влажности, неплоскостностью и пр. 

Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы по телефону, а также совершенно бесплатно могут приехать к Вам в Москве, произвести замеры и подготовить смету с учетом всех Ваших пожеланий.

Стоимость монтажа массива и инженерного паркета в Москве

Услуга

Цена

Укладка доски палубным способом по запросу
Укладка доски по диагонали по запросу
Конфигурация «французская ёлка», «венгерская ёлка» и модульный паркет по запросу
Устройстро фанерного основания по запросу
Циклевка и шлифовка фанерного основания по запросу

Технология укладки напольных покрытий

  1. Подготовка основания

  2. Укладка фанеры

  3. Шлифовка фанеры

  4. Укладка массивной или инженерной доски пола

  5. Шлифовка доски

  6. Шпаклевка и покрытие (масло/лак)


1. Подготовка основания Стяжка должна быть сухой, твердой, без отслоений, ровная (перепад высот не более 2 мм на 2 м). Для лучшей адгезии с фанерой стяжку грунтуют. Для защиты паркета от влаги стяжку пропитывают специальным составом, при взаимодействии с которым влага кристаллизуется.

2. Укладка фанеры

Фанера обязательно должна быть влагостойкой. К стяжке фанера крепится с помощью клея и дюпелей.

  • Фанера 15 мм используется для массивной доски пола и инженерной доски толщиной 20-22 мм. Фанера обязательно должна быть влагостойкой. Это самая популярная толщина фанеры при укладке основания под массивную и инженерную доску.

  • Фанера 12 мм используется при укладке массивной или инженерной доски пола толщиной 15-16 мм. Использование данной толщины фанеры является рекомендательным и чаще всего она используется для поднятия уровня пола.

  • Фанера 10 мм используется при укладке массивной или инженерной доски пола толщиной не более 16 мм. Более тонкую фанеру использовать не рекомендуется.

3. Шлифовка фанеры

После укладки фанеру нужно отшлифовать. Это необходимо для устранения неровностей поверхности. Далее зазоры между листами фанеры очищаются от опилок и пыли. Необходимо проверить влажность фанеры перед началом укладки доски, она не должна превышать 12%.

4. Укладка инженерной или массивной доски пола

Доски приклеиваются на специальный паркетный двухкомпонентный клей, рекомендованный именно для данной породы. Клей наносится шпателем-гребенкой тонким и ровным слоем. Минимальный расход клея 1000-1200 г./м2. После приклеивания каждую плашку крепят специальным паркетным шурупом СПАКС (5-10 шт. на доску). Часто вместо шурупов используют паркетые шпильки (пневмопистолет). Наши специалисты применяют только саморезы СПАКС, так как это надежнее, хотя и занимает чуть больше времени. По периметру помещения необходимо оставить технологические зазоры 10-20 мм, которые можно закрыть плинтусами или залить герметиком.

5. Шлифовка доски

Шлифовка доски осуществляется при помощи специального оборудования:

Шлифовка барабанного типа. Шлифовка данной машиной не очень качественная и не подходит для шлифовки нового паркета. Иногда ее используют для перешлифовки старого покрытия. Нужно иметь ввиду, что барабанная шлифовка может оставить на доске динамические волны (рябь), которые проявляются под определенным углом после покрытия доски лаком. При использовании барабанной шлифовки необходимо дополнительно пройти поверхность плоскошлифовальной машинкой.

Шлифовка ленточного типа. Оборудование ленточного типа обеспечивает прекрасное качество обработки поверхности. Машинка не оставляет динамическую волну и не требует дополнительного использования плоскошлифовальной машинки.

Плоскошлифовальное оборудование. Используется после барабанной или ленточной шлифовки для доведения поверхности до идеального состояния. Включает в себя оборудование ленточного типа для выравнивания поверхности и тонкую шлифовку плоского типа.


6. Шпаклевка и покрытие доски

Шпаклевка необходима для устранения микрощелей между плашками. В качестве шпаклевки чаще всего используют смолу с добавлением пыли, образованной в результате шлифовки.

После шлифовки доску очищают от пыли и покрывают грунтом. Иногда вместо грунта используют лак. Затем покрывают 3-6 слоями лака, делая промежуточную шлифовку шкурками зернистостью 320

Выбор пола: массив или инженерная доска?

Разнообразие различных строительных материалов, проверенные методы обработки и оригинальные дизайнерские решения позволяют создавать интересное покрытие, которое идеально подойдет под дизайн дома или дизайн квартиры.

Что такое инженерная доска

Инженерная доска — это декоративный слой дерева (4–6,5 мм), наклеенный на специальную влагостойкую фанеру. Основу доски составляет фанера, которая изготавливается из березового шпона. Семь-восемь слоев такого шпона располагаются перпендикулярно друг другу, обеспечивая фанерной основе высокую прочность и стойкость. Фанера покрывается клеевым составом с двух сторон, после чего накладывается декоративный слой.

Преимущества и недостатки инженерной доски

  • Материал отличается устойчивостью к температурным и климатическим перепадам, которые характерны для средней полосы. Также есть возможность провести перешлифовку верхнего слоя до получения структуры (процедуру можно проводить до пяти раз).
  • Инженерная доска подходит для отделки пола в самых разных помещениях.
  • Надежный механизм фиксации шип-паз обеспечивает плотное соединение компонентов.
  • Большой выбор цветов, оттенков и размеров решает любые дизайнерские задачи.
  • Высокие показатели прочности. Инженерную доску можно монтировать прямо на бетонную поверхность без предварительной подготовки. Также материал можно использовать совместно с теплым полом (допустимый предел нагрева — +27º).
  • Уникальная технология склеивания доски повышает звукоизоляцию настила.
  • В процессе изготовления используются экологически чистые материалы, оптимальные для спальни, детской, общественных помещений различного назначения.

Монтаж инженерной доски

Крепление посредством клеевой техники. Традиционная технология монтажа инженерной доски, которая успешно применяется уже не первый год. Последовательно накладываются грунт, клей, фанера, клей, паркет. Сперва подготавливается основа с использованием фанеры. Она размещается в шахматном порядке, фиксируется к грунту саморезами. Клеевая прослойка обеспечивает плотное прилегание и хорошую изоляцию. В процессе монтажа остаются небольшие зазоры для последующих работ. Другое решение — это комбинация «грунт-клей-паркет», которой требуется предварительно выровненный пол.

Плавающий монтаж. Еще одна технология установки инженерной доски. Благодаря упрощенному процессу обходится намного дешевле, немного быстрее в реализации. Пробковый компенсатор подходит лишь для укладки с использованием клеевой основы.

Пример: стык плитки и инженерной доски (массива) при помощи пробкового компенсатора применяется только при клеевом способе крепления.

Что такое массивная доска

Массивная доска — это цельная древесина, используемая в ремонтных и строительных работах. Классическое решение, доступное на рынке не первый год. Дизайн загородного дома всегда выигрывает при установке напольного покрытия из натурального дерева. Массивная доска создается из цельной древесины и оснащается шипово-пазовым соединением. Параметры таких досок обычно достигают до 10 сантиметров в ширину и до 90 сантиметров в длину.

Перед приобретением покрытия учтите то, что еще на заводе массив обрабатывается лаком, маслом или воском. Массивные доски гораздо дороже инженерных, так как создаются из высочайшего сорта пород дерева, посему такое покрытие считается премиальным.

Когда-то покрытие лаком, воском или маслом наносили на уже установленный пол. Но технология производства массивных досок позволила автоматизировать процесс обработки покрытия. В производстве используются специальные составы, которые затвердевают при ультрафиолетовом свете. Лаковое покрытие имеет длительный срок эксплуатации и высокую прочность, поэтому при повреждении нет необходимости в локальном ремонте — достаточно обработать нужный участок поверхности.

Масло для обработки массива делается из натуральных компонентов, поэтому не создает пленки, которая портит внешний вид доски. Она остается такой же, как если бы была необработанной — на ощупь натуральная и приятная, как обычная, ничем не пропитанная древесина.

Несомненное преимущество масляного покрытия — возможность ремонта: достаточно лишь очистить поврежденный участок поверхности и вновь пропитать его маслом. Однако долговечностью такое покрытие похвастаться не может. Учтите, что любая пролитая жидкость будет впитываться в доску и будет требовать дополнительных условий выведения пятен.

Преимущества и недостатки массивной доски

  • Высокая экологичность. Массивная доска характеризуется отсутствием токсичных составов, что обеспечивает ее безопасность на протяжении всего периода эксплуатации.
  • Массивная доска обычно применяется в помещениях со стабильными атмосферными показателями. Долговечность. Классический подход к производству позволяет обеспечить более высокое качество и, следовательно, более долгий, чем у инженерной доски, срок службы. Современные производители готовы предоставить более 50 лет гарантии надежной эксплуатации. Однако это не касается верхнего лакокрасочного, воскового или маслянистого слоя. Их необходимо периодически восстанавливать.
  • Для укладки массивной доски подходит исключительно технология с использованием фанеры и клея.;
  • Восприимчивость к влаге и температурам. Несмотря на прочность, материал восприимчив к высокому уровню влажности и перепадам температур. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием влажности в помещении. Монтаж массивной доски следует доверить специалистам ввиду высокой сложности;
  • Толщина полезного слоя составляет 8–25 мм (у инженерной доски — 6,5 мм), что обеспечивает возможность неоднократно проводить шлифовку поверхности.

Грамотный уход за массивной доской

Материал отличается прочностью, долговечностью и надежностью. Однако все же требует особого ухода — несложные действия помогут сохранить его внешний вид и продлить срок службы. Самое главное требование — это соблюдение оптимального уровня температуры и влажности, способное исключить негативное воздействие на массивную доску. Как правило, ее используют при отделке только жилых отапливаемых помещений. Для создания подходящих условий показатель влажность необходимо сохранять в районе 60%. Идеальная температура — +18…+20 градусов. При низком уровне влажности используйте специальные увлажнители и ионизаторы (актуально для зимы). Это предотвратит высыхание поверхности и появление трещин.

Если в помещении с массивной доской будет располагаться мебель, подложите под ножки специальные накладки, чтобы исключить образование царапин.

Очистка поверхности должна проводиться при помощи специальных средств, предназначенных для натуральной древесины. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Для удаления пыли и грязи используйте влажные тряпки.

Предотвращайте попадание грязи на поверхность, иначе массивная доска быстро ее впитает. Не стоит ходить по ней в грязной уличной обуви.

Что выбрать, массивную или инженерную доску? Все зависит от того, где именно планируется укладка напольного покрытия. Тип помещения, характер использования, особенности быта, бюджет на ремонт — все это имеет значение. Внимательно изучите каждый пункт, чтобы принять взвешенное решение, и воспользуйтесь нашими консультациями.

Укладка фанеры на деревянный пол: основные правила

Фанерный пол – весьма удобный черновой пол в любом жилом помещении. Он довольно прочный, не деформируется, такой пол прослужит вам долго и надежно. Его, конечно, можно использовать и в виде окончательного напольного покрытия, ведь качественно уложенная, тщательно отшлифованная и залакированная фанера смотрится весьма благородно. Но все же чаще фанеру используют в качестве основы для паркетной доски, ламината, линолеума. В коттеджах и частных домах особенно популярна укладка фанеры на деревянный пол. Связано это с тем, что благодаря фанерному основанию, в помещении удерживается на 20% больше тепла. Кроме того, в случае, если вы спустя некоторое время решите заменить старое напольное покрытие, его можно будет снять без особых усилий. Вам не нужно будет что-либо делать с имеющейся фанерной основой. Вы сможете просто настелить на нее новое покрытие.

Способы укладки фанеры

Листы фанеры укладывают на цементное основание, лаги или на деревянный пол.

Укладывая фанеру на цементное основание, важно либо следить за его горизонтальностью и ровностью, либо же использовать регулировочные стойки. Это самый распространенный способ укладки фанеры на пол. Как правило, такие полы могут выдержать давление до 3 тонн на кв. метр.

Самым трудоемким и наиболее дорогим вариантом укладки фанеры является крепление ее на лаги. Важно выставить лаги так, чтобы их верхние грани находились в одной горизонтальной плоскости. Далее на них настилается пол из фанеры так, чтобы стыки листов попадали на лаги. Между лагами можно спрятать некоторые инженерные коммуникации, а также положить слой шумоизоляции или утеплителя. Важно знать, что при однослойном настиле фанеры на пол ее толщина должна быть не меньше 15 мм, а при двухслойном – не менее 9 мм в одном слое.

Единственный минус укладки на лаги – это то, что для помещений с низким потолком данный способ не очень подходит, поскольку отнимает до 9 см высоты.

Укладка фанеры на деревянный пол: главные правила

Укладка фанеры на деревянный пол становится особенно актуальной, когда дощатые полы рассохлись, расшатались и пришли в негодность. Фанера позволит вам произвести ремонт наиболее оптимальным образом – быстро, недорого и надежно.

  • В первую очередь следует проверить, не прогибаются ли деревянные полы по лагам (конечно, если они есть). Если прогибаются, то придется полностью разбирать напольное покрытие и проводить ремонт основания деревянного пола. Если дело не в лагах, то лучшим выходом из положения будет настил фанеры на деревянный пол.
  • Помните, что фанеру не рекомендуется использовать там, где есть слишком большие перепады температуры и повышенная влажность. Для ванных комнат и неотапливаемых помещений фанера не подходит. Чтобы проверить, не повышенная ли влажность у вашего пола, плотно положите на него лист полиэтилена размером 1х1 метр и оставьте на трое суток. Если на внутренней стороне полиэтилена не появится конденсат – пол годен к дальнейшему использованию.
  • Листы фанеры укладываются «всухую» со смещением таким образом, чтобы в одной точке сходилось максимум три шва. Так отдельные листы подгоняют под размеры помещения, обходят выступы и заполняют ниши. Проводя данную процедуру, помните, что между разрозненными листами следует оставлять место шириной около 8-10 мм – это так называемые демпферные швы. Важно знать: между крайними квадратами фанеры и стенами обязательно должен быть зазор 15-20 мм. Не беспокойтесь, что это испортит общий вид, ведь позже данные отступы прикроются плинтусами.
  • Для того чтобы при окончательной сборке не перепутать подогнанные листы, стоит их пронумеровать и, ориентируясь на номера, составить небольшую план-схему их расположения.
  • Выбирая фанеру, учитывайте, что толщина листа фанеры должна быть как минимум 12 мм, а еще лучше – 15 мм. На идеально ровных поверхностях допускается применение листов толщиной 8-10 мм. Если вы планируете настил массивной доски, то фанера толщиной менее 15 мм вам не подойдет.
  • Листы фанеры рекомендуется порезать на квадраты со стороной 60 см. Так у вас получится оптимальное количество демпферных швов. Кроме того, так легче обнаружить расслоения, которых не видно в целых листах.
  • Прежде, чем окончательно уложить фанеру, следует очень тщательно очистить основание от пыли и мусора. Кроме того, рекомендуется осуществить праймирование — это обработка пола специальной грунтовкой.
  • Лучше класть фанеру на клею, но вполне можно обойтись и без этого. Согласно нумерологии, каждый лист укладывается на свое место и крепится саморезами по краям и диагоналям с шагом 15-20 см. Делайте отступ от краев – 2 см. Обязательно необходимо утапливать шляпки саморезов, зенкуя при этом отверстия под крепеж.
  • Важно знать, что крепежные элементы должны превышать толщину листа по длине хотя бы в 3 раза. К примеру, для листа в 12 мм подойдут саморезы 40 мм.
  • После укладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность. Это можно сделать с помощью паркетошлифовальной машины и крупнозернистой наждачной бумаги.

Итак, вы узнали, как осуществляется укладка фанеры на деревянный пол. Помните, что грамотно уложенное напольное покрытие будет радовать всех домочадцев на протяжении долгих лет!

Укладка половой доски на разные основания

Половая доска обычно имеет шпунты на боковых гранях, ее укладка несколько сложнее, чем обычной нешпунтованной доски, зато обеспечивается прочное надежное соединение. Техника укладки половой доски и объем подготовительных работ зависят от основания, на которое она укладывается.

Способы укладки половой доски

Опорой для половой доски могут служить:

  • Бетонное основание
  • Старый деревянный пол
  • Лаги, установленные на любое основание
  • Несущие деревянные конструкции (балки) межэтажных, чердачных перекрытий
  • Листовая фанерная стяжка

Укладка на лаги хороша тем, что не требует дополнительных затрат материалов и времени на настил фанеры. Кроме того, между лагами можно проложить утеплитель. Но этот способ не подходит для помещений с низкими потолками. Поверх балок перекрытия сначала настилается черновой пол из строганых досок или фанеры, ОСП, а потом укладывается чистовая доска пола.

Для крепления доски к основанию используются:

  • При укладке на лаги – саморезы или гвозди
  • При укладке на фанерное основание – саморезы или клей и саморезы

Половая доска обычно укладывается по прямой, параллельно стенам. В комнатах укладка осуществляется перпендикулярно стене с окном, в помещениях с высокой проходимостью — параллельно направлению движения. Половая доска может укладываться как вразбежку, так и без смещения элементов. При укладке досок со смещением их нужно разрезать на фрагменты нужной длины, чтоб торцы были строго перпендикулярны другим граням.

Важные моменты

Как правило, монтаж чистового пола из половой доски осуществляется после выполнения других видов ремонтных работ. При ее укладке нужно соблюдать ряд правил:

  • Влажность основания (чернового пола) не должна превышать 12%, лаг — 18%
  • Доски должны иметь влажность 12—16%
  • Оптимальный диапазон влажности воздуха в помещении 40—60%, температуры – 17—25°
  • Перед укладкой доски нужно распаковать и выдержать 2—3 дня в помещении для акклиматизации

При отсутствии влагомера влажность доски можно оценить по ряду косвенных признаков. Если упаковочная пленка запотела изнутри – доска слишком сырая, избыточная влажность ощущается и на ощупь, приложенной ладонью. Сухие доски при простукивании издают звонкий звук и имеют легкий блеск, влажные отвечают глухим звуком и обладают матовым оттенком.

Укладка на лаги

Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.

Подготовка

Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются рулонные гидроизоляционные материалы.

Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг. Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.

Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.

Укладка

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.

  • Первая доска укладывается с отступом от стены 1—2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
  • После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
  • Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
  • Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина

Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам.

Укладка шпунтованной половой доски имеет много общего с укладкой ламината с замком типа Lock, только ламинат нельзя укладывать прямо на лаги, под него нужно сплошное основание. Еще одно важное отличие — доски дополнительно крепятся метизами. В качестве крепежных элементов используются саморезы, длина которых вдвое превышает толщину доски, или гвозди втрое длиннее ее толщины.

Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4—4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.

Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90—135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.

В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:

  • Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
  • Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком

Укладка на фанерный настил

Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.

Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40—60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².

Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия, заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.

Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.

Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.

Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами — на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.

Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:

  • Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
  • Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
  • Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе

Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.

Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.

Видео

Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия