Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4—4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.

Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90—135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.

В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:

• Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
• Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком

Укладка на фанерный настил

Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.

Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40—60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².

Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия, заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.

Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.

Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.

Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами — на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.

Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:

• Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
• Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
• Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе

Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.

Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.

Видео

Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия

Итог

Половая доска может укладываться на лаги или сплошное основание. Поверх бетонной стяжки в обязательном порядке выполняется подложка из фанеры, на прочный и ровный черновой деревянный пол доску можно укладывать без подложки, но направление черновых и чистовых половиц должно быть взаимно перпендикулярным. Любое основание под половую доску должно быть ровным, без перепадов высоты.

Важно укладывать хорошо просушенную доску на сухое основание с гидроизоляцией, соблюдать температурно-влажностный режим в процессе укладки, не забывать о компенсационных зазорах по периметру. Соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунтов, а крепление к основанию – с помощью саморезов (реже гвоздей). На сплошное фанерное основание возможна клеевая укладка, что не исключает использования саморезов.

Технология укладки инженерной доски

Правильная технология укладки инженерной доски предполагает два варианта – на бетонное основание или на дополнительный слой фанеры. Есть нюансы, о которых рассказывает эта статья

Правильная технология укладки инженерной доски предполагает два варианта – на бетонное основание или на дополнительный слой фанеры. Материал имеет особенности в структуре – их полезно узнать перед работой. Подробная инструкция монтажа – ниже.

Содержание:

1. Особенности инженерной доски

2. Способы укладки – особенности каждой

Особенности инженерной доски

Что такое инженерная доска – описано в этой статье. Для укладки имеют значения следующие особенности напольного покрытия:

1. Присутствие замкового соединения. Шип-паз прочно зафиксирует доски между собой. Но специалисты не рекомендуют укладывать инженерную доску без клея. Причина – выгибание ламелей по краям площади ввиду условий помещения (влажность, перепады температур, сухость).
2. Толщина доски. Параметры варьируются. Важно выбирать ламель с достаточным верхним слоем (не менее 8 мм). Он позволит циклевать доску несколько раз, оставляя площадь пола ровной и красивой долгое время.

Перед тем как укладывать инженерную доску, важно правильно высчитать количество ламелей – обычно для традиционной укладки вдоль, требуется +10% от всей площади. Для диагональной – елочки – +15%. Учитывается и мастерство укладчика – дилетанты допускают много ошибок, подреза и брака. Недостаток единиц покрытия может сказаться на том, что должного оттенка просто не найти впоследствии.

Способы укладки – особенности каждой

Чтобы будущая эксплуатация пола из инженерной доски была долговечной и надежной, важно выбрать способ укладки покрытия сообразно условиям комнаты. Материал имеет в структуре многослойную фанеру – это позволяет обойтись без ее дополнительного приобретения, но такие полы хороши в гостиных. Спальни и детские лучше укомплектовать дополнительным слоем древесины – тогда сохранится оптимальная температура пола, тем более что системы подогрева монтировать под инженерную доску не рекомендовано. Итак, способ укладки – на фанеру или бетонное основание – выбирается согласно назначению комнаты.

Требуемые инструменты и материалы

Для каждого способа настила инженерной доски потребуется следующее:

• Перфоратор.
• Электрический лобзик. Тонкое лезвие отделит древесину без щепы или иных дефектов при подрезах. Края аккуратно стыкуются.
• Киянка. Требуется для подбивки ламелей.
• Выравнивающая смесь для стяжки и соответствующие инструменты – строительный миксер, шпатели, маяки, армирующая сетка.
• Влагостойкая фанера толщиной 12 мм – если предполагается стелить инженерную доску на нее.
• Клинья для соблюдения зазоров между покрытием и стеной, демпферная лента.
• Грунтовка для адгезии всех слоев будущего пола.

Особенности бетонного основания

До укладки инженерной доски, проводят анализ основания. Плита чернового пола должна отвечать следующим условиям – быть ровной и иметь влажность менее 2%.

Первое условие важно для размеров доски – длинные ламели должны укладываться только на идеально выровненную поверхность. Второе – нижний древесный слой не должен контактировать с влагой в принципе. Если изначально черновое основание не отвечает таким условиям, то его реконструируют – выравнивают новым слоем стяжки, кладут гидроизоляцию или используют насыпные составы.

Выравнивание основания

Итак, если бетонная плита дефектна, проводят следующий комплекс мероприятий:

1. Демонтируют старую стяжку перфоратором, если процент дефектов превышает 15% всей площади пола.
2. Очищают поверхность от пыли и мелких гранул бетона. Для этого пользуются пылесосом, предварительно увлажняя поверхность бетонной плиты.
3. Отбивают нулевой уровень пола нивелиром и выставляют желаемую высоту. Кроме маяков, на пол укладывают армирующую сетку для прочности. Ее важно установить на отдельные опоры, чтобы смесь схватила ее снизу и сверху.
4. Демпферная лента, укрепленная по периметру стены, компенсирует вибрацию пола к стенам. Ее клеят таким образом, чтобы после заливки выступал край в 2 см.
5. Цементную смесь разводят водой до требуемой консистенции и выдерживают до созревания – около получаса. Затем заливают площадь пола.

Если бетонное основание годно для укладки, то обходятся одной выравнивающей смесью. Выдерживать заливное основание требуется не менее трех недель. Каждый раз его проверяют на влажность, накрывая полиэтиленом. Если конденсат появляется на поверхности пленки – оно не готово к монтажу инженерной доски. Высохшую бетонную плиту грунтуют в несколько слоев.

Подготовка материала и клея

Перед укладкой напольного покрытия рекомендовано освободить доски от упаковки и дать им адаптироваться к климату помещения в течение суток. Клей выбирается согласно способу укладки – на фанеру требуется состав умеренной фиксации, для бетона – сильной. Не нужно сразу разводить большое количество, особенно если не хватает опыта. Составы, как и выравнивающая смесь, требуют созревания в пластиковой емкости.

Настил фанеры

Ее стелют на клей к бетонному основанию. Квадратные или прямоугольные листы укладывают в шахматном порядке, соблюдая зазоры между ними (2–3 мм) и стеной (до 1,5 см) – линейные расширения древесины способны не только выгнуть черновой пол, но и сломать его. Если между листами наблюдается перепад по высоте, то проблему решают подкладками под листы или радикально – циклевкой.

Фиксация инженерной доски

Теперь о том, как укладывается инженерная доска. Этапы:

• Процесс начинается с дальнего угла комнаты. Перед этим необходимо выбрать метод укладки – палубная или елочка. Принцип одинаков для всех деревянных покрытий, особенности визуального изменения комнат – здесь.
• Масса клея выкладывается на поверхность пола и разглаживается зубчатым шпателем. На инженерную доску клей не кладут. Ламель прижимают к составу и подбивают киянкой. Выступающие «кляксы» сразу убирают, а при попадании клея на поверхность доски следует воспользоваться ацетоном, иначе пятна обеспечены.
• Между стеной и досками устанавливают деревянные клинья. Их не убирают до того момента, когда по полу можно будет ходить. Срок от схватывания до эксплуатации – 3 дня.

Последним этапом в укладке инженерной доски будет установка плинтусов. Их подбирают в соответствии половой доски или наличников дверей.

Заключение

Самостоятельная работа несложна, если выполнять все правила скрупулезно. Для сохранения внешнего вида долгое время – важно обеспечить своевременный и правильный уход. Как в реальности происходит укладка инженерной доски на стяжку – видео в помощь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Укладка массивной доски

Укладка массивной доски играет важнейшую роль в долговечности пола.  Не все способы укладки  распостраненные в мире подходят для  условий эксплуатации массивного покрытия в нашей стране. Дерево пористый , живой материал и активно реагируют на перепады температуры и влажности. Для того что бы пол сохранял геометрию, что бы не появились щели, трещины и что бы не возникло скрипа мы расскажем о самых надежных способах укладки в наших географических широтах.

​

 В России наиболее распространены   самые трудоемкие  способы укладки, с гидроизоляцией, настиланием фанеры и фиксированием досок при помощи специального двухкомпонентного клея. Для фиксации доски рекомендуется применять саморезы с антикоррозионным покрытием, а не паркетные гвозди.

Как и паркет, массивная половая доска негативно реагирует на смену температур и влажности. Рекомендованные способы укладки максимально сглаживают возможные негативные последствия, но тем не менее, лучше поддерживать в помещение температуру воздуха в районе 20-25 градусов и влажность 45-55%. Эти параметры являются наиболее комфортными не только для деревянного пола, но и для его хозяина. Организм человека наиболее хорошо себя чувствует именно при таких показателях влажности и температуры.

Укладка массивной половой доски кропотливый процесс, требующий внимательности и мастерства. Если вы не считаете себя мастером по укладке пола, то лучше не портить дорогостоящий материал, а доверить этот процесс людям, занимающимся этим профессионально.

​

Перед укладкой массива необходимо выровнять плиту перекрытия. Существует несколько вариантов выравнивания плиты перекрытия — это наливной пол, цементная стяжка, фанера на лагах, сухая стяжка.

​

     Наиболее популярная и надежная  технология укладки массива — это с применением основания из фанеры, что служит прочным фундаментом для стабильности в дальнейшей эксплуатации. Также очень удобна укладка массивной доски на фанеру если нужно увеличить толщину «паркетного пирога», при необходимости фанеру укладываю в 2 слоя.

•   Гарантия качества массивной доски в данном случае очень сильно зависит от качественно уложенной фанеры на стяжку.

•  Фанера укладывается в 90 градусов от направления укладки массивной доски.

•  Части фанеры не должный быть слишком больших размеров, технолог определит размеры листа фанеры отталкиваясь от нескольких факторов: площадь помещения, размеры массивной доски, степень нагрузки при эксплуатации.

•  Если массивная доска уже с готовым покрытием то шлифовка фанеры должна быть выполнена с точностью до 2-3 мм.

•  Укладывается массивная доска на паркетный клей и специальные крепежи.

•  Если массивная доска без покрытия, то выполняется шлифовка и лакировка.

​

​

Прежде чем начать укладку массивных досок, необходимо хорошенько подготовить основание. В частности, оно должно быть целым, ровным и без дефектов. Кроме того, его следует очистить от всего, что мешает правильно сделать финишную укладку, например, от строительного мусора и пыли. На нем ещё может оставаться старое покрытие, клей, герметик, которые тоже необходимо убрать.

В том случае, если в процессе укладки основа из фанеры была слишком влажной или на ней были неровности, а на стяжке присутствовала грязь, то чистовое напольное покрытие (доски) может изменить свою форму или цвет.

Допустимая влажность бетона колеблется от 4 до 12%. Если данный показатель ниже, то можно использовать увлажнитель, если выше — то осушитель. В некоторых случаях указанных значений не получается достигнуть. Тогда в стяжку сначала укладывают гидроизоляцию, а затем поверх неё монтируется лист фанеры. Материал крепится к стяжке при помощи дюбелей, шляпки которых в конце нужно обязательно утопить. Листы сдвигаются относительно друг друга особым образом: в одном месте не должно сходиться четыре угла. Причем каждый пласт фанеры нужно закрепить в 10-11 местах. Другой вариант — посадить фанерные листы на стяжку и закрепить конструкцию клеем.

Порядок монтажных работ:

1. Прежде всего, нужно убедиться, полностью ли высохла бетонная стяжка. Для этого на сутки на бетонное основание следует уложить монтажную пленку. Если она в течение данного времени не изменила свой цвет, значит — стяжка хорошо подсохла и можно приступать к монтажу.

2. На основание из бетона следует уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет грунтовая мастика.

3. Далее на стяжку укладывается массивная доска по одной из технологий, описанных выше. Самая первая из досок должно быть смонтирована особым образом, а именно, шипом в сторону стены. Важно, чтобы она не была прижата вплотную, должно быть расстояние примерно 8-9 мм.

4. Массивная доска крепится на место при помощи саморезов 3×35-40 мм. Следует её фиксировать по краю через лицевую сторону. Саморезы закрепляются с шагом 250-300 мм. Чтобы не допускать сколов и трещин, в доске нужно предварительно сделать отверстия.

​

​

​

​

Порядок выполнения работы.

1. Очищаем стяжку и собираем всю пыль с помощью строительного пылесоса.                                                       

2. Грунтуем сухую стяжку.           

3. После полного высыхания грунтовки,  приклеиваем фанеру. Толщина фанеры не менее 10мм. Листы фанеры режутся на две ровные половины и укладываются перпендикулярно листам элемента пола (сухой стяжки). Листы кладем в разбежку не менее четверти листа, с зазором между листами и стеной не меньше 5 мм.                                                   

4. Уложенные листы фанеры прикручиваем шурупами по ГВЛ к сухой стяжки с шагом 15-20см. по всему листу.                                                     

5. По завершению  укладки фанеры, удаляем пыль и грунтуем поверхность.                                                     

6. После полного высыхания грунтовки наносим  на фанеру двухкомпонентный клей и приклеиваем массив с прикручиванием к фанере специальными самарезами  фирмы «Spax». Вкручивать саморез следует в шип массивной доски под углом 45°, по 3 — 4 штуки на доску. При необходимости подбиваем плашки массива для обеспечения плотного примыкания друг к другу с помощью бруска и молотка.                             7. Установка плинтуса, в данном случае заказчики выбрали плинтус из ПВХ, выполняется путем крепления к стене на дюбель гвозди 6х40мм с шагом 40 — 50см. Устанавливая плинтус, внимательно сверлите отверстия, не повредите электропроводку розеток и особо внимательно около стояков отопления, убедитесь, что трубы не проходят внутри стены .                                                                                 

8. Укладка массива выполнена.

​

Когда работы по укладке завершены, чтобы добиться идеально ровной поверхности, доску нужно отшлифовать. После чего материал покрывается тонизирующими составами и лаком. В некоторых случаях используют премиумную обработку, которая заключается в том, что вместо лакокрасочных материалов массивную доску покрывают минеральным маслом и натирают воском.

​

​

​

Лагами называют бруски из древесного массива. В целях укладки напольного покрытия, рекомендуем использовать лаги прямоугольного сечения 50(60)х70(100)мм. Влажность их должна соответствовать указанным выше требованиям для пола.

Лаги тщательно закрепляются к бетонному основанию с помощью дюбелей, анкеров или шурупов, поэтому своими руками это сделать под силу каждому.

Расстояние между крепежами (шурупами) должно быть около 50 см. Лаги укладываются строго перпендикулярно направлению монтажа массивной доски. Расстояние между лагами должно быть не более 30 см.

В случае, когда в стяжке проходят различные коммуникации, и её засверливание не рекомендуется, лаги можно приклеить к бетону специальные мастики или битумосодержащими растворами.

В любом случае, при укладке лаг своими руками, всегда следите за диапазоном неровностей. Они должны быть не более 2 мм на 2 метра.

Для улучшения изоляционных качеств пола, наряду с укладкой пенки, в межлаговое пространство рекомендуется укладывать утеплитель.

​

Фанера против цементной подложки Подложка

Неважно, сделана ли она из камня, керамики, фарфора или стеклянной плитки, она улучшает множество различных условий своей красотой и долговечностью. К сожалению, есть много причин, по которым укладка плитки может выйти из строя из-за неправильной укладки материалов или недостаточного обратного нанесения масла на плитку большого формата. Однако одна вещь, которая всегда может помочь установке пройти более гладко, — это использование правильной подложки.

Один из первых вопросов, который задают многие перед установкой, — использовать ли под плитку фанеру или цементную плиту.Хотя технически вы можете укладывать большую часть плитки на любую гладкую чистую основу, использование цементной подложки всегда будет давать превосходные результаты.

Flex and Lippage

На протяжении многих десятилетий самая большая плитка, которую когда-либо устанавливали большинство людей, составляла около 8 дюймов. Это было связано с тем, что все, что было больше, могло образовывать трещины, потому что основание или подкладка под ним часто перемещались. Поскольку плитка не изгибается, она в конечном итоге треснула и сломалась.

Решением для фиксации этого механизма с помощью фанеры является привинчивание его в нескольких местах к черному полу.Однако это создает неровную основу, которая может привести к образованию выступов, или углы плитки, которые выступают над остальной частью пола.

Цементная плита решает обе эти проблемы. При правильной установке с тонким слоем под ним цементная подложка не будет прогибаться, как фанера, и не будет способствовать возникновению таких проблем, как образование выступов. Это делает цементную плиту хорошим выбором для полов из плитки большого формата, а также для старых домов с более неровным основанием пола.

Ровная поверхность

Хотя можно найти очень гладкие, однородные куски фанеры, большинство из них зарезервировано для мебельного применения и обычно не используются для установки под плиткой, где они не будут видны.Поэтому фанера, обычно продаваемая для этой цели, может быть шероховатой, иметь отверстия для узлов и другие несоответствия, которые могут повлиять на окончательную укладку плитки.

В то время как некоторые плитки могут обрабатывать неровную основу, другим требуется очень гладкая поверхность для наилучшего результата. Стеклянная плитка, плитка из оникса и другие светопрозрачные материалы перед укладкой необходимо нанести на слой раствора; цементная подложка делает это покрытие легким, обеспечивая гладкую, ровную поверхность. Фанера требует более толстого заднего слоя масла, чтобы выровнять несоответствия, что делает установку более трудоемкой.

Простая резка и подгонка

Это редкая установка, позволяющая опускать целые куски субстрата по всему полу; большинство из них необходимо обрезать по размеру перед установкой. Цементный щит легко режется; надрежьте его универсальным ножом и защелкните. Это можно сделать прямо на месте, на котором он будет установлен, и это займет секунды.

Фанеру необходимо измерить на месте, перенести на стол для резки и распилить, прежде чем возвращать обратно. Пила поднимает опилки и создает беспорядок, который нужно убирать позже, в то время как быстрая резка задней панели занимает меньше времени и не производит пыли.

Moisture

Плитку часто укладывают во влажных помещениях или помещениях с высокой влажностью, таких как кухня, прихожая и ванная. Когда фанера используется в качестве основы, она рискует со временем впитать влагу, что, в свою очередь, заставляет древесину набухать, а затем сжиматься при высыхании. Это, в свою очередь, приводит к таким проблемам, как неплотный или отсутствующий раствор и потрескавшаяся плитка.

Цементная плита более устойчива, чем фанера, в условиях повышенной влажности и других влажных сред. Она не набухает и не коробится, как фанера, поэтому ее можно безопасно использовать в прихожих и ванных комнатах, где такие вещи, как разливы и лужи, являются нормальным явлением, а также в местах с высоким уровнем влажности в воздухе.

Грузоподъемность

Пол — не единственное место, где укладывают плитку. Окружение камина, стены и столешницы — это общие области для плитки. В вертикальном положении тяжелая плитка, такая как сланец или керамогранит большого формата, становится слишком тяжелой, чтобы хорошо прилегать к фанере.

Цементная плита имеет большую несущую способность, поэтому можно установить любую плитку в любом месте и получить такие же отличные результаты.

Лучшая адгезия

Лучший аргумент при выборе фанеры или цементной плиты под плитку — это процесс склеивания.Фанера пористая и не предназначена для использования с большинством современных растворных смесей на латексной основе. Цементный щиток разработан специально для этого использования. Вы получаете более гладкое нанесение и лучшую адгезию, поэтому ваша плитка с меньшей вероятностью потерпит неудачу, если задняя панель сделана из цемента.

Сделайте свою работу успешной

Правильные материалы имеют решающее значение, когда дело доходит до правильной укладки плитки с первого раза. Используйте основание, которое было разработано специально для этого использования — цементный щит.Хотя фанера имеет множество применений и когда-то была единственным материалом для укладки плитки, она не может сравниться с гладкой, ровной поверхностью цементного щита или с прочностью, которую цемент может придать работе. Урегулируйте спор между фанерой и цементной подкладкой в ​​пользу того, чтобы успешно выполнять свою работу, используя каждый раз цементную подкладку.

Фанера или панели OSB: что лучше? | Вест Фрейзер

19 сентября 2016 г. / Рубрика: Строители, Дилеры, Сделай сам, Разработчики

считают OSB (ориентированно-стружечную плиту) и фанеру взаимозаменяемыми и именуют их «структурными деревянными панелями», поскольку как OSB, так и фанерные панели создаются, когда древесина склеивается и сжимается для образования жесткой панели.Несмотря на очевидное сходство, есть несколько существенных отличий. Со структурной точки зрения панели из фанеры и OSB считаются равноправными, хотя их разные технологии производства придают каждой плите свои преимущества и недостатки.

Древесные панели OSB

При создании панелей OSB тонкие деревянные пряди соединяются с помощью клея, а затем горячим прессованием превращаются в листы. Сила OSB заключается в том, что древесные волокна выровнены в каждом слое и что каждый слой перпендикулярен нижележащему (они имитируют фанеру в этом перпендикулярном слое).Каждая плита OSB состоит примерно из 50 слоев древесных нитей. В то время как эти два вида панелей имеют одинаковый рейтинг пролета (поскольку они основаны на прочности, а не толщине), натяжении гвоздя и удерживании шурупов, панели OSB имеют несколько структурных преимуществ по сравнению с фанерными панелями:

• OSB может быть изготовлена ​​из более крупных панелей, чем фанера, и предлагает более экономичные возможности для сегодняшних строителей.
Панели OSB
• не имеют пустот, в отличие от фанерных панелей
• Некоторые считают плиты OSB более экологичными, поскольку они производятся из небольших, устойчиво выращиваемых деревьев, а не из старых лесов.
• OSB имеет большую прочность на сдвиг, чем фанерные панели
• OSB дешевле, чем фанера, и, когда ее используют для чернового пола, стен и обшивки кровли, строители получают значительную экономию

Фанерные панели

Фанерные панели создаются при снятии листов шпона с бревна и перекрестном ламинировании с помощью горячего пресса.Фанера имеет ряд преимуществ перед панелями OSB:

• Когда фанерные панели подвергаются воздействию влаги, они расширяются, но сохнут быстрее, чем OSB. Проблемы, связанные с влажностью фанеры и OSB, могут быть уменьшены за счет правильного хранения панелей во время строительства
• Поскольку фанерные панели изготавливаются из сплошных кусков шпона, они имеют более гладкий вид, который лучше подходит для окраски или ламинирования.

Хотя обе панели одинаковы по прочности, весу, размеру и способности удерживать крепежные детали, неизменное качество OSB от панели к панели и более низкая стоимость сделали ее популярным выбором в североамериканских проектах, где более 80% жилищного строительства используют OSB вместо фанеры. .
Надлежащее хранение и обращение в распределительных каналах и на этапах строительства, соблюдение требований норм вентиляции и пароизоляции, а также правильное расстояние между краями панелей могут практически устранить проблемы, вызванные влажностью. Производители OSB также решили эту проблему, нанеся покрытие на края панелей. OSB предлагает более стабильное качество, чем фанера, потому что нет пустот в сердечнике и OSB не расслаивается. Фанера также более склонна к расслаиванию под воздействием влаги, чем OSB.
Независимо от ваших предпочтений, OSB стала строительным материалом, который выбирают профессионалы в Северной Америке.По мере совершенствования технологий производства более низкая стоимость и улучшенные характеристики OSB гарантируют, что они останутся строительным материалом будущего.

Теги: Напольные панели, Ориентированно-стружечная плита, OSB, OSB-панель, OSB-панели, Osb Wood, Панель, Фанера, Фанера и OSB, фанерные панели, панели крыши, Черновые панели, Обшивка стен, Дерево, Деревянная панель, деревянные панели

За, против и предостережения — Руководство по эффективности дома

Новый пол может существенно изменить внешний вид и комфорт дома.Независимо от того, заменяете ли вы старые ковровые покрытия, устанавливаете новые ламинатные или виниловые доски или брызгаете на деревянный пол или плитку, важно подготовить пол к установке нового материала.

При выборе материала подложки многие рассматривают использование ДСП. У ДСП есть некоторые плюсы, из-за которых он может казаться хорошим вариантом для подложки, но минусы перевешивают плюсы практически в любой ситуации.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о ДСП, подложке и черновом полу, а также о плюсах и минусах использования ДСП.Затем вкратце расскажу о лучших вариантах стяжки под разные варианты напольного покрытия.

Что такое ДСП?

Прежде чем обсуждать использование и применение ДСП в напольных покрытиях, важно понять, как они производятся.

ДСП обычно продаются в виде древесных плит 4×8. Древесно-стружечная плита изготовлена ​​из сухих древесных частиц, которые распыляются или опудриваются связующей смолой, а затем склеиваются под действием тепла и давления.

Древесные частицы могут быть изготовлены практически из любой части или вида древесины, например обрезков, стружки и опилок при производстве фанеры или других изделий из дерева.

ДСП иногда называют древесно-стружечной плитой, древесно-стружечной плитой, стружечной плитой или вафельной плитой, и не зря .

Из-за того, что древесно-стружечная плита состоит из очень мелких частиц, она имеет гладкую поверхность и мягкую текстуру, которая может «расслаиваться» на куски .Он часто используется в мебели, стеллажах и поверхностях столешниц и покрывается шпоном или ламинатом.

Хотя ДСП обеспечивает гладкую, ровную поверхность для стяжки пола, она обычно не обеспечивает максимальной долговечности и, конечно же, не является хорошим выбором для чернового пола. Посмотрим, почему.

Черновой пол и подложка: определения и назначение

Распространенная ошибка, которую делают мастера при выборе материала подложки, — это путают черновой пол и подложку.Оба являются важными компонентами напольных покрытий, которые используются по-разному.

Черновой пол — это слой пола, который обеспечивает структурную опору. Хотя основание часто еще называют черным полом, на самом деле черный пол — это толстый слой древесины, который прикручивается непосредственно к балкам перекрытия . Черновой пол должен быть прочным и устойчивым к повреждениям.

Черновой пол обычно изготавливается из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Хотя некоторые материалы для отделки пола можно укладывать прямо на черный пол, часто рекомендуется добавить еще один тонкий слой подложки между черным полом и готовым полом.

Подложка может немного придать полу жесткость, но в основном она используется в качестве гладкой, ровной и прочной основы для готового пола. Подложка может быть изготовлена ​​из многих материалов, в зависимости от предназначения готового напольного покрытия. ДСП — один из вариантов, но не обязательно лучший.

Примечание: ДСП не является конструкционным и не имеет официального утверждения для использования в качестве чернового пола или однослойного чернового пола / подложки (источник). Он не обеспечивает необходимой прочности и упругости, необходимых для безопасного чернового пола.

Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы ДСП как материала подложки.

Зачем использовать ДСП в качестве подложки

Наверное, самым большим преимуществом для ДСП является его стоимость. ДСП , продаваемые в формате 4×8, стоят около 10 долларов, в то время как фанерная подложка стоит 35 долларов + лист. Очевидно, это огромная экономия на большом пространстве.

Еще одно преимущество ДСП — гладкая, мягкая поверхность. Когда ДСП используется поверх чернового пола в качестве подложки, она обеспечивает толстую, прочную основу, которую можно использовать под ковровым покрытием, линолеумом или виниловым покрытием.

Последнее преимущество ДСП заключается в том, что и т также могут поднять уровень пола до нужной высоты для переходов между напольными материалами.

Однако профессионалы в основном останавливаются на достигнутом. А теперь давайте посмотрим на минусы.

Причины не использовать ДСП в качестве основы

ДСП может быть недорогим и гладким, но у него есть несколько больших минусов против использования его в качестве основы. Давайте посмотрим на них более подробно:

• Повреждение от влаги: Самым очевидным и серьезным недостатком ДСП как подложки является ее склонность к повреждению от влаги.

Поскольку ДСП состоит в основном из склеенных опилок, они похожи на губку для воды. При намокании он разбухает, деформируется и распадается. Древесные частицы не только впитывают воду, но и связывающие их смолы удерживают влагу.

Даже использование адгезивного клея для крепления ДСП к основному полу или прикрепление готового напольного покрытия к подложке из ДСП может привести к попаданию влаги в продукт.

Итак, если подумать о домашнем использовании, ДСП будет ужасным выбором для любого помещения, которое может быть повреждено водой, такого как кухни, ванные комнаты или прачечные.

В этих комнатах часто используются эластичные напольные покрытия, такие как листовой винил или ламинат, которые могут пропускать воду через трещины, швы и края на подложку.

Я пережил опыт с этим. В доме, который я снимал, на кухне и в ванной был настелен ДСП под винилом. Пол в ванной был очень мягким от влаги. К тому времени, как я выехал, мне буквально приходилось перешагивать через мягкую поверхность, чтобы не упасть на пол.

Хотя ДСП часто рекомендуют под ковровое покрытие, даже это предостерегает. Если домашнее животное мочится на ковер, проливается напиток или даже при регулярной чистке ковра вода просачивается через ковер и подушку , ДСП набухнет, образуя выпуклость и удерживая влагу.

Это может привести к росту плесени, клещей и множеству других проблем со здоровьем, не говоря уже о повреждении пола.

• Проблемы с укладкой: ДСП очень хрупкая, поэтому ее сложно закрепить с помощью гвоздей.Вбивание гвоздя в поверхность обычно приводит к отслаиванию кусков картона, что снижает гладкость поверхности.

Винты, гвозди для подкладки с кольцевыми канавками или скобы могут лучше прилегать к ДСП, а также к клеящим веществам, таким как твердотвердеющий казеиновый клей или поливинилацетатный клей для подкладки пола (который, однако, также может привести к повреждение от влаги).

Кроме того, если вы пытаетесь прикрепить готовый продукт к ДСП или даже пенопласту для коврового покрытия или ламината, ДСП может быть повреждено.Он может плохо держаться или создавать участки изгиба и движения в местах отрыва пола от ДСП.

• Проблемы удаления : Если вы когда-нибудь решите удалить подкладку или если вам нужно удалить древесностружечную плиту, чтобы перекрасить пол, вам придется выполнить рутинную работу. Поскольку древесно-стружечная плита должна быть прикручена и / или приклеена, ее трудно удалить. Кроме того, он разваливается на части, когда вы с ним работаете.

Это видео показывает, насколько трудоемким может быть этот процесс:

Могут потребоваться долота, дрели, ломы, даже садовые инструменты, не говоря уже о большом количестве времени.Чтобы правильно удалить ДСП, требуется много работы, и даже в этом случае некоторые повреждения чернового пола практически неизбежны.

Лучшие способы укладки на разные полы

Надеюсь, вы понимаете, почему ДСП обычно не лучший вариант для подложки даже в полностью сухих условиях. Однако это не отменяет важности подложки для лучшей укладки готового напольного покрытия.

Подложка, используемая для напольного покрытия, может иметь большое значение для готовой поверхности.Особенно с тонкими материалами, такими как винил, без него все неровности будут видны на поверхности.

Несмотря на то, что многие готовые изделия можно уложить прямо на черновой пол, есть причины потратить деньги и время на правильную подкладку.

Некоторые преимущества андерлаинга включают:

• Поглощает звуки
• Обеспечивает некоторое сопротивление сжатию
• Поглощает удар от ходьбы
• Сглаживает и скрывает неровности на черновом полу
• Выравнивает поверхность
• Обеспечивает некоторую изоляцию между черным полом и отделкой пространство

Давайте рассмотрим лучшие варианты подложки для нескольких видов готовой продукции.

Как видите, подложки из OSB или фанеры являются лучшими вариантами практически для всех обстоятельств. Подложка из фанеры обычно имеет толщину 1/4 дюйма и продается в листах 4×8. Фанера рекомендована и одобрена в качестве основы почти всеми производителями напольных покрытий , включая эластичные напольные покрытия, такие как винил (источник).

Заключение

ДСП — недорогой гладкий продукт, который можно использовать для стяжки под ковровое покрытие и виниловые полы. Однако даже в самых лучших условиях ДСП очень чувствительна к повреждению от влаги. .Даже небольшое количество воды может вызвать деформацию, коробление и разрушение ДСП.

Точно так же ДСП трудно работать с , поскольку ее нельзя просто прибить к черному полу без отслаивания, а удаление ДСП — это трудоемкая работа, которую лучше избегать.

Если у вас есть возможность, используйте фанерную подложку для пола. Фанера более дорогая, но она обеспечит все преимущества подложки, не беспокоясь о повреждении из-за влаги или о трудностях при установке и снятии.

Вас также может заинтересовать:

Можно ли установить ванну на плитку? Прочтите это, прежде чем делать

Можно ли укладывать паркет на ДСП?