Как открутить контргайку рулевого наконечника – АвтоТоп

Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

Всем привет. Сегодня я покажу вам, как заменить рулевые наконечники.

Первым делом необходимо убедиться, что точно стучат рулевые наконечники, а не что-либо другое.

Как проверить рулевые наконечники?

Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.

А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.

Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.

Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.

Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.

На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.

Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.

Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.

Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.

Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.

После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.

Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.

После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.

Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.

Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.

Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.

Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.

В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.

Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.

Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.

Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.

В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.

Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.

И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.

Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.

Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.

Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.

Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации

Первый вариант — срезать болгаркой гайку.

Второй — подставить под сам наконечник второй домкрат и прижать палец рулевого наконечника к поворотному кулаку.

Так как он конусный, он зажмется и можно будет дальше выкрутить гайку.

Если же у вас нет ни болгарки, ни второго домкрата, можно подставить пенёк или какую-то подставку под рулевой наконечник и немного опустить домкрат, на котором стоит в данный момент машина.

Так как у меня есть второй домкрат, я им воспользуюсь, попробую прижать немного палец рулевого наконечника к поворотному кулаку и открутить гайку.

Сильно поднимать машину не стоит. Немного вжимается пружина и этого будет достаточно, чтобы гайка открутилась.

Если гайка всё равно не откручивается, можно попробовать нагреть ее с помощью портативной газовой горелки.

В моём случае гайка не поддается, болт прокручивается внутри самого наконечника. Придётся воспользоваться болгаркой.

Вообще, во время ремонта подвески у вас всегда должна быть под рукой болгарка, потому как очень часто многие болты или проворачиваются, или не откручивается.

Разрезать гайку с болтом следует вдоль, так как если придётся ещё воспользоваться съемником для выпрессовывания самого наконечника, то нам понадобится остаток болта.

Если же мы срежем под гайкой, то уже некуда будет давить самим съемником.

Дальше нужно открутить контргайку, которой зажата сама рулевая тяга. Гайка находится в конце рулевой тяги. Её можно открутить рожковым ключом.

Откручивается она по часовой стрелке, достаточно ее совсем немного ослабить.

Контргайка открутилась, теперь выбиваем болт рулевого наконечника, его можно выбить молотком, немного по нему стукнув.

Если не идёт, то стучать больше нельзя, так как шляпа у него станет плоской и в дальнейшем просто не пролезет в отверстие, придётся также болгаркой срезать.

Для того чтобы без проблем демонтировать рулевой наконечник, существует съёмник, который одевается на поворотный кулак.

В нём есть болт, он давит на болт самого рулевого наконечника. Закручиваем болт на съемнике и, таким образом, выдавливаем рулевой наконечник.

Как видно, рулевой наконечник вышел очень легко, осталось его только выкрутить. Он выкручивается от руки с рулевой тяги без проблем.

Теперь мы можем определить, какой рулевой наконечник нам нужен.

Отправляемся в магазин и покупаем два рулевых наконечника. Почему два?

Потому что они одинаковые, ехали по одной и той же дороге, работали в одних и тех же условиях и ресурс у них одинаковый.

Если застучал один наконечник, то второй или застучит в ближайшее время, или уже стучит, именно поэтому покупаем сразу два — левый и правый.

Они друг от друга отличаются. Рулевой наконечник с завода продаётся уже заполненный какой-то консистентной смазкой.

Но, как правило, ее туда кладут очень мало, поэтому я всегда добавляю собственной смазки. Пусть лучше будет много смазки, чем он очень быстро умрет.

В пыльник рулевого наконечника я добавлю мазку, которая используется для рулевых реек. Также ею можно смазывать подшипники.

Думаю, ничего страшного не будет, если я ее добавлю в пыльник рулевого наконечника.

Чтобы задавить ее в пыльник рулевого наконечника, выдавлю в шприц немного этой смазки, она имеет ядовито-зелёный цвет.

Так как пыльник на этих рулевых наконечниках не снимается, просто приподнимаю его немного вверх, чтобы появилось какое-то пространство, и шприцом задавливаю внутрь смазку.

Для удобства можно пассатижами немного приплюснуть носик шприца, таким образом, он будет легко входить под резинку.

Я добавил внутрь пыльника примерно 5 мл в этой смазки. Всё, наконечник можно устанавливать на свое место.

Предварительно немного смазав резьбу и конус, куда вставляется сам болт наконечника, чтобы потом не было никаких проблем с демонтажом.

Наращиваем наконечник на рулевую тягу. Собираем в обратной последовательности и обязательно проверяем длину, на которую у нас выступает рулевой наконечник.

Проверяю, насколько он выступает. По болту замерял, у меня было 25 см и 8 мм, сейчас же рулевой наконечник закрутился на 3 или 4 мм внутрь.

То есть я закрутил всего лишь до упорной гайки, так, как и тот был, но перекрутил. Отворачиваю один оборот и замеряю ещё раз.

Но, как видно, этого недостаточно, то есть нужно отвернуть ещё, наверно, два или три оборота. Теперь 25 и 8 мм по краю этой резьбы от хомута. Можно зажимать.

Вот, ребята, и считайте, сколько витков, сколько оборотов вы прокрутили, лучше всего замерять рулеткой от пыльника. Это будет уже точно.

Когда вы всё соберете обратно, вы точно отмеряете, на какую длину должен выступать наконечник и, таким образом.

Вам скорее всего не придется делать схождение-развал, можно будет ещё так поездить.

Чтобы зажать гайку рулевого наконечника, его необходимо немного поджать вверх. Таким образом, конус заклинится и не будет проворачиваться.

Вот и всё, осталось закрутить гайку и контргайку.

Во время затяжки контргайки рулевой наконечник необходимо придерживать вторым ключом за специальные грани.

Это делается для того, чтобы он не проворачивался и чтобы не раздавило пыльник. Надевается ключ на грани наконечника и затягивается сама гайка.

Всё готово. Вот так меняется рулевой наконечник.

На этом всё, до скорых встреч!

выкрутить наконечник из тяги немогу

Так наконечник из тяги от руки обычно выворачивается. Сначала контргайку нужно открутить!
Или вот такое средство использовать:

22284 22285 22286

Интересно как-то ты откручивал или не все написал. При откручивании пыльник отодвигал или только вынул палец и стал за него откручивать?

Ты какой пыльник имеешь ввиду. я открутил гайку на 22.. дальше я вынул палец из поворотного кулака. зафиксировал ключем на 18 рулевую тягу и стал пробовать выкрутить наконечник. сколько силы не прикладывал.. все безтолку. только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

— Добавлено чуть позже —

i2g864, контргайку открутил. ВДшкой поливал. толку ноль.

только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

После часа мучений собрал все и поехал домой.
Смотри чтобы на ходу не выскочила, так нельзя ездить!
Если всякие жидкости не помогают, то греть и рычаг побольше.

одним придерживаешь тягу, другим откручиваешь наконечник.

Одним придерживаешь тягу, а другим откручиваешь контргайку. 🙂

Кстати, для откручивания можно применить этот метод. Между двумя ключами вставить какой-нибудь рычаг и с его помощью «сорвать» гайку. Я таким способом и открутил и закрутил наконечник и рулевую тягу. Попробуй!vosmilie:

проблема не в конргайке.

Тогда нагрев.
Вначале я попробовал бы «захватить» видимую часть резьбы наконечника хорошим трубным ключом (газовым) №1 или 2, у которого губки сходятся почти до конца. Иногда это помогает, т.к. трубный ключ сильно сжимает деталь и не дает провернуться. Попытайся. -k

Сколько бы денег вы не потратили на свое транспортное средство, со временем, как и все в нашем мире, приходит в негодность, такая же участь постигает и автомобили. Для каждого автолюбителя есть моменты, когда ваша машина доводит вас до слёз. Таких моментов бывает множество, но застрявший намертво рулевой наконечник — это тот случай, когда ваша машина заставляет вас рыдать. Сегодня вы узнаете, как облегчить себе страдания и всё-таки сделать все для того, чтобы ваши детали встали на место правильно.

Оглавление:

Как снять рулевой наконечник без съемника

Давайте для начала рассмотрим этапы снятия рулевого наконечника:

1. Первый этап — это подъем передней части автомобиля на домкрате. Для безопасности машины и владельца подставляем под пороги надежные подставки.
2. Снимаем колесо. Для этого откручиваем крепежные болты.
3. Далее необходимо провести зачистку рулевой стойки. Делаем это жесткой щеткой — счищаем грязь, ржавчину, пыль. Стойку обрабатываем небольшим количеством солярки, керосина или WD-40 и подождать несколько минут. Благодаря этому мы сможем легче открутить гайки.
4. После подготовительных процедур мы сначала ослабляем гайку наконечника рулевой тяги. Только после этого действия переходим к гайке крепления шарового пальца рулевого наконечника.
5. Откручиваем гайку рулевого наконечника. При этом желательно повернуть руль в противоположную сторону стойки, которую вы вытаскиваете — это облегчит процесс работы.
6. Штангенциркулем замеряем расстояние от центра рулевого наконечника до какой-либо отметки на рулевой тяге (сами ставим где-нибудь на ней метку). Это необходимо для того, чтобы правильно выставить новый рулевой наконечник. К этому мероприятию необходимо подойти максимально ответственно. Если штангенциркуля нет, применяем способ из шага 8.
7. Теперь нам необходимо выбить сам рулевой наконечник. Если нет специального съемника, можно обойтись молотком и каким-либо прочным рычагом (например, ломом). Рычаг вставляем между тягой и соединяющимся с ней выступом стойки. Нажимаем на рычаг и одновременно с этим бьем в торец рулевого наконечника.
8. После того, как рулевой наконечник выбился, просто выкручиваем его из рулевой тяги. При этом, если хотим сохранить приблизительный развал, а штангенциркуля, например, нет, либо просто хочется перестраховаться, необходимо точно посчитать количество оборотов при откручивании и записать это число.
9. Мы сняли рулевой наконечник, что же теперь нам делать? Мы ставим новый, очень важно, на правильную сторону, так как они бывают правые и левые. Ставится он в обратном порядке, как мы снимали старый. Вкручиваем его в рулевую тягу, при этом обязательно сверяемся с данными со штангенциркуля или количеством прокрутов, которое было изначально.
10. Когда все накручено, устанавливаем всю конструкцию в исходное положение и затягиваем все гайки и болты. После всех продувных манипуляций обязательно проверяем, везде ли сошлись элементы — это очень важно для безопасности автомобиля.

Подробнее про то, как снять рулевой наконечник без съемника, можете посмотреть в видео:

Бывают” случаи, когда все идёт не по хорошему сценарию, а, так сказать, с затруднениями. Это может быть по многим причинам, таким как: сорванная резьба на гайке, различного рода ржавчины, изгибы какого-либо элемента из-за стороннего воздействия и прочие не очень приятные вещи. Что же делать в таких случаях?

Как открутить гайку рулевого наконечника

При сорванной резьбе которые невозможно открутить есть три пути:

1. Не стоит сразу радикально подходить к этому делу, возможно не все так плохо как вы думаете и достаточно всего лишь простейших манипуляций. Очистим для начала металлической щёткой всю поверхность, над которой мы будем работать и капнем немного проникающей смазки. Если сделать все выше описанное, то есть вероятность, что вам поможет обычный накидной ключ, чтобы открутить болт или гайку с сорванными гранями. Если нет – имеются и другие способы. Можно попробовать просто обстучать злополучный объект (но не слишком сильно!).

Смазка закисшей гайки при помощи WD-40

Срез резьбы гайки болгаркой

Устранение деформации деталей

При изгибе любого элемента есть два пути:

1. Банально взять и разрезать его пополам и таким образом создать себе свободу действий. Радикальный, конечно, способ, но стоит понимать, что детали с дефектами в любом случае стоит заменить, ведь это очень сильно влияет на вашу безопасность.
2. Нагрев детали для деформации её в исходное положение. При таком способе всё-таки стоит понимать, что делать нужно все аккуратно, ведь вы не хотите повредить детали, которые в хорошем состоянии или же согнать краску с машины под наплывом большой температуры. После этого также всё-таки стоит заменить деталь, так как она уже не будет выполнять всех своих функций, и может повести себя крайне непредсказуемо.

Уход за деталями рулевого наконечника

Первый и, вам возможно покажется, самый банальный совет, но, к сожалению, им часто пренебрегают — это банальная сухость помещения, в котором находится машина. В большинстве гаражей крайнее сырое пространство, что не очень благоприятно действует на сталь, и прочие детали, которые есть в автомобиле. Из-за продолжительного нахождения автомобиля в сыром помещении детали становятся податливыми на внешние воздействия, а металлы со временем окисляются.

Машину рекомендуется хранить в сухом помещении

Второй момент —это тот, на который вы повлиять можете крайне минимально, но всё-таки можете. Это стараться не ездить по дорогам с плохим покрытием, бездорожью и, конечно же, опасаться ям. Да все эти коварные сюрпризы на дороге могут повредить буквально любую часть автомобиля.

Несколько советов и рекомендаций

В заключении хочется сказать несколько очень важных моментов. Помните, что если вы имеете возможность или желание доверить все манипуляции специалистам, то вам и стоит так сделать. От этого решения будет зависеть ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров. Нельзя экономить никаких денег на свою защищенность. История имеет множество примеров, когда люди по своей неаккуратности попадали в аварии что, иногда заканчивалось плачевно. Но если вы все же решили все сделать самостоятельно, то проверьте лишний раз, зажали ли вы все болты и гайки до упора. Ведь нет ничего страшнее чем неуправляемая машина, которая несется на большой скорости.

Также не стоит покупать крайнее дешёвые запчасти. Как известно, оригинальные запчасти использует при сборке автомобиля сам производитель. Эти детали лучше всего подойдут именно вашей машине, так как производитель всегда тестирует свои продукты на износостойкость в экстремальных условиях, и, самое главное, они рассчитаны именно под ваш автомобиль. Если есть возможность достать оригинальные запчасти — это нужно сделать. Оригинальные запчасти обладают специальной маркировкой, которую вы не найдете у продавца из авто рынка в вашем городе. Все эти запчасти созданы на заводе самого автопроизводителя, что само собой говорит о качестве изделий. Хотя они и стоят дорого, но долговечны, так как сам производитель заинтересован в их высоком качестве. Каждый производитель таких деталей всегда дает на них гарантию.

Рекомендуется использовать только оригинальные детали вместо недорогих китайских аналогов

Дубликаты или неоригинальные запчасти также производятся заводами, но не производителя, что говорит о сомнительном качестве в большинстве случаев. Их изготавливают другие компании, которые могут даже не иметь лицензию родного производителя. Обычно это все из-за того, что у производителя либо не бывает времени на собственное производство, и они заказывают детали на стороне, либо их полностью устраивает такая политика. При этом всегда существует риск того, что под видом дубликата, сделанного на заводе, будет поступать в продажу детали, сделанные попросту в гаражных условиях. Конечно же, покупать такие детали нельзя, всегда старайтесь совершать покупки у надежных продавцов.

>

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Как открутить контргайку на трубе отопления

Вскрываем заржавевшее — Бобёр.ру

Несколько способов, как раскрутить ржавые резьбовые соединения.

Резьбовое соединение на металлических трубах зажать в тиски и попробовать открутить газовым ключом.

Если труба не поддаётся или соединение заржавело, открутить соединение, не повредив муфту, можно, предварительно обработав его любой кислотой (например, уксусом). Если резьбовое соединение находится внутри муфты, обработать его уксусом с помощью шприца.

Снаружи обмотать резьбовое соединение тряпкой, смоченной в уксусе.

Сверху обернуть тряпку пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом, оставить на 2 часа.

Снять пакет и тряпку, открутить соединение газовым ключом.

Чтобы справиться с сильно ржавыми соединениями, следует положить деталь в ёмкость, налить туда уксус и оставить отмокать.

Затем зажать деталь в тиски и открутить муфту газовым ключом.

Если и этот способ не помог, следует нагреть соединение паяльной лампой, газовой горелкой или автогеном. От температуры железо расширяется, а ржавчина и окись разрушаются.

Открутить деталь газовым ключом.

В ёмкость налить воду и охладить деталь.

Как удалить застрявшую контргайку из сливной раковины | Home Guides

Контргайки сливного отверстия раковины изготовлены из мягкого металла, обычно из цинково-металлического композита, который не подвержен коррозии, но некоторые из них также сделаны из ПВХ. Независимо от материала, из которого они сделаны, они тонкие и сделаны только для плотного уплотнения между сливной корзиной и нижней стороной раковины. Установленные на место — а это может быть на десятилетия — контргайки нужно будет снимать только в том случае, если корзину необходимо заменить или она протекает.

Прикрепите большие плоскогубцы к боковым сторонам контргайки. Поверните гайку против часовой стрелки. Крепко возьмитесь за ручки при повороте и сделайте соединение как можно более плотным. Нанесите аэрозольную смазку над контргайкой, чтобы смазка стекала на резьбу. Попробуйте вырвать его, повернув контргайку сначала в одну сторону, а затем в другую.

Добавьте тепла при использовании плоскогубцев. Включите фен на максимальную температуру и приложите тепло к контргайке.Дайте горячему воздуху подуть на контргайку в течение нескольких минут. Установите на место клещи для скользящих шарниров и попытайтесь повернуть их. Если плоскогубцы не сдвигают гайку, постучите по контргайке молотком несколько раз, нагревая ее.

Попытайтесь повернуть его снова, используя плоскогубцы.

Возьмитесь за выступы контргайки и открутите их с помощью плоскогубцев. Гайка будет ломаться каждый раз, когда вы отрываете язычок. Продолжайте ломать гайку до тех пор, пока вы не сможете полностью ее снять или она не начнет откручиваться.

Поместите острый конец зубила напротив одного из выступов контргайки и осторожно ударьте молотком по противоположному концу. Долото начнет прорезать материал, будь то мягкий металл или пластик. Отрежьте выступы зубилом, затем используйте долото, как нож, чтобы разрезать орех вверх и вниз. Как только материал отделится, с помощью плоскогубцев снимите контргайку со сливной корзины.

Отрежьте гайку ножовкой. Прорежьте по диагонали мягкий металл или пластик контргайки.Снимите его, как только край будет поврежден. В качестве альтернативы, если вы не собираетесь снова использовать сливную корзину, поместите ножовку между контргайкой и самой раковиной и пропилите сливную корзину.

.

Как открутить ржавые водопроводные трубы

Наконечник

Слегка затяните трубу перед тем, как откручивать ее, чтобы сломать уплотнение.

Предупреждение

Обязательно удалите как можно больше смазки с внешней стороны трубы перед ее нагреванием. Соблюдайте меры предосторожности при работе с резаком, чтобы избежать возгорания или травм.

Откручивание проржавевших водопроводных труб требует не только физической силы.

При работе с водопроводными трубами, особенно с более старыми трубами или трубами, подверженными воздействию атмосферных явлений, не всегда просто отвинтить две соединенные детали.Ржавчина образует связь между двумя металлическими трубами, которая при попытке повернуть их может показаться более прочной, чем клей. Откручивание труб возможно, если проржавевший уплотнитель между ними сломан до попытки. Есть несколько способов сделать это, не прибегая к помощи сантехника или другого мастера.

.

Как открутить шланг подачи туалетной воды, который прилип к дну бачка? — поделки

Пытаюсь установить в унитаз биде. У меня биде прикреплено к нижней части сиденья унитаза, и теперь мне нужно снять шланг подачи воды со дна бачка, чтобы установить Т-образный переходник. Я могу открутить шланг на пару оборотов, а потом он просто … останавливается. Я пробовал откручивать его голыми руками, обернутыми полотенцем, и используя гаечный ключ, но он не сдвинулся с места. Любые идеи? Больше информации внутри.

Деталь, о которой я говорю, — это большой белый пластиковый кусок справа на этой фотографии. Кажется, я просто смогу его полностью открутить, но в какой-то момент дальше не пойдет. Есть ли что-то еще, что мне нужно сделать, например, удалить что-то внутри резервуара, к которому это может быть подключено? Может ли быть какой-то мусор на нити внутри, и если да, то как мне его удалить? Я не очень разбираюсь в туалетах, поэтому извиняюсь за то, что не знаю, как эта штука вообще называется, но мои друзья настаивали, что это будет легко установить, и я чувствую себя глупо.

Помогите пожалуйста! Я хочу свое биде!

отправлено joan_holloway в Home & Garden (всего 19 ответов) .

Как снять сиденье унитаза с застрявшими гайками

Деревянные сиденья для унитазов известны корродированными, трудно снимаемыми болтами.

Кредит изображения: Пол Магуайр / iStock / Getty Images

При установке нового сиденья унитаза вы, возможно, затянули болты гаечным ключом или плоскогубцами, и теперь — через несколько лет — вы сможете снять его таким же образом. Если только … ! Влажность и отсутствие вентиляции за унитазом, вероятно, привели к коррозии болтов, и удаление, вероятно, будет рутинной работой, связанной с использованием аэрозольной смазки, плоскогубцев, торцевых ключей, ножей для горячей замазки или сверл.

Вы сделали перерыв

В том случае, если вы установили сиденье унитаза с помощью пластиковых гаек и болтов, снятие не составит особой проблемы, но все равно будет не так просто, как при установке сиденья. Чтобы не срезать резьбу, опрыскайте болты мыльным раствором перед тем, как откручивать гайки. У некоторых орехов есть крылышки, которые можно схватить пальцами; поворачивая их, стабилизируйте болт сверху с помощью отвертки . Если у гаек нет крыльев, зафиксируйте пару стопорных клещей вокруг каждой из них по очереди. Когда вы откручиваете винт, плоскогубцы ударяются о унитаз, не позволяя гайке повернуться, и она ослабнет.

Какой день для коррозии

Не время мечтать, когда вы пытаетесь заставить застрявшую гайку вращать ржавый болт, особенно когда вам приходится работать в непосредственной близости под унитазом. Стратегия блокирующих клещей обычно работает в этой ситуации так же хорошо, как когда болты пластиковые, но вам следует смазать болты аэрозольной смазкой вместо мыльной воды.Подождите пять минут после распыления, затем зафиксируйте плоскогубцы на одном из болтов и найдите самую длинную отвертку, которую вы можете, которая подходит для пазов в головке болта. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы держать плоскогубцы, поэтому приложите все усилия, чтобы повернуть болт против часовой стрелки с помощью отвертки , чтобы ослабить гайку.

Уловка с горячим клинком

Вы не всегда можете ослабить гайку, даже если используете стопорные плоскогубцы. Другая стратегия — использовать торцевой гаечный ключ с головкой, которая подходит к гайке и достаточно глубока, чтобы очистить конец болта, но даже это может не сработать.Если это не так, а гайка из нейлона, вы можете расплавить ее горячим шпателем . Надев защитные перчатки, нагрейте лезвие металлической замазки докрасна пропановой горелкой и вдавите его снизу в гайку сбоку, ближайшую к болту. После того, как он проплавит гайку на одной стороне болта, измените ориентацию лезвия и сделайте еще одну канавку на другой стороне гайки, чтобы она могла легко упасть. Повторите операцию со второй нейлоновой гайкой и снимите седло.

Тяжелая артиллерия

Когда дело доходит до снятия сиденья унитаза, самое важное — это дрель с сверлом на 1/4 дюйма. Вставьте сверло в нижнюю часть застрявшей металлической гайки, которую невозможно повернуть в точке, где она встречается с болтом. Просверлите отверстие прямо вверх через внутренний край гайки . Снимите сверло и просверлите еще одно отверстие от 60 до 90 градусов, затем постучите по участку между отверстиями зубилом , и гайка должна отделиться.Если нет, просверлите больше отверстий между двумя только что просверленными. Отрезав эту часть гайки, вы сможете поддеть гайку зубилом или открутить ее с помощью плоскогубцев.

.

Как открутить контргайку на трубе отопления

Как открутить контргайку на трубе отопления

• Длительный срок эксплуатации, как причина износа;
• Некачественная установка системы отопления;
• Механическое воздействие, грубая сила;
• Коррозированный метал.

На данный момент не придумано ничего лучше старых дедовских методов, позволяющих герметизировать даже большие трещины на трубопроводах, находящихся под давлением.Для этого необходима резина (из перчаток, велосипедных или автомобильных камер) и мягкая проволока. Лента из резины наматывается на свищ под натяжкой в несколько слоев, после чего надежно закрепляется проволокой.Как это правильно выполняется, показано на видео:Куда как проще наложить готовый хомут, сделанный своими руками из оцинковки. Сначала трубопровод также обматывается резиной, а затем сверху на место прорыва быстро надевается такой хомут. Остается только хорошо затянуть болты и даже самодельное приспособление продержится еще несколько отопительных сезонов. Существуют и хомуты заводского изготовления с резиной внутри, такой будет нелишне держать в запасе на случай аварии. В крайнем случае пригодится и зажимной автомобильный хомут.

1. присоединение смесителя и душевого шланга;
2. проверка работоспособности и герметизации образованных соединений.

Ответы знатоков

Порвешь трубу. Попробуй залить ВД-40
у эксценров обычная резба, крути не бойсягазовым ключёмпилот во времени:просто подпили с одной стороны до резьбыНадо 2 газика — одним крутишь, вторым трубу держишь. Свеча слабо нагреет. Бесполезно… Паяльной лампой лучше всего, или горелкой.Нагрел. потом резко остудил (облил водой). ещё раз нагрел… и выкручивается легко.Согласен про ВД-40(и про второй газовый ключ) , бывало такие безнадежные на первый взгляд гайки откручивали, может быть и здесь поможет. Продается эта «смазка» (в балончиках) в автомагазинах и на заправках чаще всего. Вещь отличная. Я ей и дома и на работе и в машине пользуюсь. Когда впервые о ней узнал даже до фанатизма доходило.Огонька не найдётся?:Если вконец прикипели, и муфты — тоже, выход один: сначала отпили заподлицо с муфтой, затем подпиливай хорошим полотном остатки эксцентриков изнутри и выбивай чем-либо, типа бородка, гвоздя и т. п.Попробуйте сильно разогреть, резко охладить (физика-тело меняет размер температура нагрева) и открутить быстрогреть — до краснаэксцентрикивыжечь лен и краскуя сгоны с батарей выкручивал)) , грел над газовой плитойперед выкручиванием — охладить, да.. .физика рулит) )а без газового ключа (даже двух) не стоит и браться, ничего не получится.

Против часовой стрелки откручивать надо. Эксцентрик такой? Тогда газовым ключом попробуй если грани круглые. Сначала руками открути блестяший отражатель и откроется зазор до стены для ключа.Между резьбами есть квадрат на 16 мм, возьмите ключ на 17 или разводной ключ. И с усилием, но вез фанатизма чтобы не сломать, против часовой.Прочёл комменты, берёшь/покупаешь если нет, гайку на внешнюю резьбу/- наворачиваешь её на видимую резьбу эксцентрика, а затем, взяв не Газовый! , а Водопроводный ключь на 3 — за гайку- крутишь ))…вопросы в личку ))…можно применять смазки!…эксцентрик Старого образца? тупо газиком против часовой стрелки откручиваешь. Он вам больше не нужен — на выброс. Если ключом не подлезть — то надо вставить в эксцентрик шестигранник или подходящий предмет и открутить.Если нет шестигранника, то можно вставить в эксценрик например рукоятку от пасатижей. У меня как раз подошли и крутить удобно. Можно законтрить 2 гайки на внешней резьбе и откручивать за внутреннюю гайку (от стены)

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.Проблемный участок перед ремонтом очищают от краски и обезжириваютАналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка. Совет! Вместо ткани можно использовать изоленту или полосы из другого материала для прижатия холодной сварки.Хомут поможет устранить течь, если невозможно радиатор отключить от системы отопленияВ квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.Капитальный ремонт требует полной разборки радиатораЕсли течь образовалась не одна, такой радиатор лучше сразу разобрать. Перед этим его отключают от системы отопления, сливают теплоноситель. Выполняют ремонт в такой последовательности:

1. Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
2. Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
3. Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.На видео подробнее о ремонте отопительных радиаторов:

материал взят с сайта sewerage-house.ru

Нужен совет по шаровым кранам и американки

Larisa1976 19.01.2018 — 16:47перемещено из Москва и ПодмосковьеСтал вопрос установки шаровых кранов. Помогите пожалуйста советом.1. Шаровые краны какой фирмы не убиваемы? 2. Нужна ли американка? Если нужна, то какой фирмы? СпасибоМиномётчик 19.01.2018 — 21:41ADN. Если нужна американка, то таки ставьте — потом меньше геморроя поимеете. Шаровые краны далеко не самая надёжная конструкция вообще.

причины и способы их устранения

Самый проблемный момент при монтаже подземных коммуникаций (в нашем случае это трубы) – найти место утечки. Неприятность заключается в том, что она проявляется совсем на другом участке. Сразу возникает вопрос – как определить проблемное место? Существует один проверенный способ – необходимо перекрыть весь стояк, а затем запускать его поэтапно, проверяя каждый отдельный участок.

После того как неисправность будет обнаружена, с проблемного участка сливают лишнюю воду и начинают ремонтные работы. Нередко неисправностью оказывается резьбовое соединение. Данный участок можно смело отнести к сложным конструкциям, поэтому следует рассмотреть его более подробно.

Ремонт резьбовых соединений

Демонтировать данный узел станет настоящей проблемой, если стояк использовался не один десяток лет – все дело в ржавчине и застаревшей краске. Чтобы работы производились максимально просто, рекомендуется прогреть соединение.

Из-за высоких температур уплотнительный материал выгорит или размягчится, что значительно облегчит работу. Специалисты не рекомендуют затягивать соединения еще туже (при выполнении ремонта), ввиду того, что структура льняной нити может разрушиться, а герметизация стояка только ухудшится.

Причина утечки – контргайка

Причина такой неисправности – отсутствие специального желоба с внутренней стороны муфты или неровности на торце. Данные причины могут привести к разрыву уплотнителя и к дальнейшим утечкам.

Открутив контргайку, необходимо избавиться от старого уплотнителя, тщательно зачистить места соединений от присохшей краски. Если вы решили уплотнить соединение льняной нитью, необходимо проверить материал на наличие мусора (если таковой имеется, необходимо почистить льняные пряди). Для максимального эффекта рекомендуется наматывать «по резьбе».

Протечка под муфтой

Если открылась течь под муфтой после чистки или разборки, рекомендуется покрыть резьбовое соединение белилами.

Затем возьмите льняную прядь и намотайте ее по резьбе. Не торопитесь и производите намотку равномерно.

Если сорвалась резьба в районе сгона или контргайки, то не стоит наматывать на резьбу уплотнитель. В данной ситуации сгон или контргайка меняются на новые компоненты. Также муфту можно установить вместо контргайки. Чтобы произвести замену, необходимо при помощи плашки нарезать дополнительную резьбу, на которую и будет накручена муфта.

Если добавить к такому соединению уплотнитель, получится надежная герметизация стыка.

Пластиковые гибкие подводы

Если обнаружилась утечка в местах соединения гибкой подводы и трубы, можно произвести ремонтные работы с помощью простой прокладки из уплотнительного материала. Для данных манипуляций достаточно открутить пластиковую соединительную гайку и извлечь из нее прокладку. В случае ее нарыва или сильной деформации, замените ее на новую. Ее легко можно изготовить самому, взяв ножницы и резину не тоньше 5 мм. Перед тем как установить гайку на место, внимательно изучите резьбу патрубка, гайки и трубы на наличие возможных повреждений.

Если были обнаружены нарывы, необходимо вооружиться плашкой и нарезать новую, качественную резьбу. Если имеются небольшие заусенцы, то их можно устранить простым напильником, аккуратно сточив материал. Торец должен остаться ровным.

Гибкая проводка – как присоединить к арматуре или трубе

Для осуществления данных манипуляций необходимо поставить прокладку между буртом и торцевой частью трубы. Затем возьмите накидную гайку и ровно насадите ее на имеющуюся резьбу. В случае если гайка легко накручивается на резьбу, значит, вы все сделали правильно. Если пошла туго или заклинила, необходимо ее отвернуть и повторить действия снова – гайка пошла с перекосом.

После того как выполнены все выше обозначенные манипуляции, можно смело затягивать гайку специальным инструментом.

Рекомендуем статьи по теме:

ГОСТ. Что это такое? 1/2″ и 3/4″, 20 и 15, 32 и 50, 25 и другие размеры, для чего нужна, стальная и латунная, чугунная

Контргайкой можно считать любую гайку, накрученную сверху уже установленной. Она стопорит или, как говорят, контрит первую, препятствуя ее скручиванию, за что и получила соответственное название. Такая деталь препятствует раскручиванию соединений благодаря трению, возникающему между гайками, и применяется она там, где возможна вибрация узлов, особенно в случаях значительного движения по болту. Есть два способа установки подобных изделий – до основной гайки или после нее. В первом случае она забирает на себя часть механического напряжения, а во втором перераспределяет равномерно нагрузку.

Что это такое и для чего нужны?

Многих интересует, что же такое контргайка и каков принцип работы этого устройства. Это очень простое приспособление, и ее функции может выполнять любая гайка, которая работает как стопор. Во время монтажа на один узел накручивается две гайки, что предотвращает самораскручивание деталей в условиях постоянных вибраций, других нагрузках или если нужна бесступенчатая фиксация.

Специальное изделие отличается меньшей толщиной, а значит, производство выходит дешевле. Изготавливают их из разных материалов, подобные изделия имеют различия в шаге резьбы, различаются количеством витков резьбы. Детали могут быть коническими и иметь прорези. Различия их определяет ГОСТ. Такие изделия легко подобрать в соответствии с особенностями соединения, а также среды, которая воздействует на него.

Применение контргаек – простая и эффективная операция, надежно фиксирующая вибрирующие соединения узлов от самопроизвольного раскручивания. Но есть и определенные недостатки, при накручивании контргайки габариты соединения увеличиваются, при этом конструкция становится громоздкой и утяжеляется.

Сферы использования

Если требует ремонта сантехника, отопление, водопровод, обойтись без контргаек сложно. Необходима она при выполнении таких работ:

• ремонт трубопроводов;
• герметизация соединений;
• замена арматуры и кранов;
• установка радиаторов отопления.

К примеру, при ремонте отопления алгоритм действий будет таков.

1. Вначале на сгон с резьбой накручивают контргайку.
2. Затем муфта или шаровой запор вкручивается в пробку радиатора.
3. После этого выкручивают контргайку.
4. Уплотняют ею соединение с муфтой или краном.

С аналогичной целью используют эту деталь при установке фильтра и для смесителя. При этих работах обычно используют герметики в виде сантехнического льна, ленты ФУМ, тефлоновой нити или других материалов.

Какие бывают?

Внешне контргайки напоминают обычную гайку. Представляет собой шестигранник с отверстием, в котором нарезана резьба. При внутренней резьбе контргайка считается цилиндрической. Если резьба наружная, тогда деталь коническая. К примеру, сантехническая модель имеет цилиндрическую резьбу. Она устанавливается обычно перед основной. Это приводит к вытягиванию резьбы и перераспределению напряжения. Такая работа позволяет предотвратить протекание соединений.

Еще большую герметичность обеспечивают сантехнические контргайки с ребордой. Такое соединение значительно прочнее и более эстетично выглядит. При этом реборда более плотно сочленяется с краями соединения.

Изготавливают такие изделия несколькими способами:

• нарезая из шестигранника токарным станком;
• штампуя из листа металла;
• методом литья.

К более экономному варианту можно отнести штампованные изделия. Литые модели считаются самыми качественными. Изготавливают метизы из разных материалов. Большая часть их производится из стали. Деталь может быть черной или иметь гальваническое покрытие, также она может быть оцинкованной или нержавеющей. Кроме того, она может быть:

• стальная;
• латунная;
• алюминиевая:
• из сплавов на основе латуни;
• медная;
• титановая;
• чугунная.

Такое разнообразие объясняется назначением и разными условиями среды применения. Для неагрессивной среды обычно применяют чугун. В том случае, если среда агрессивная, целесообразно использовать латунь. Прослужит такая система значительно дольше благодаря повышенной антикоррозионной стойкости.

Размеры

Учитывая частое использование этих изделий и широкую сферу применения, они могут иметь разные размеры. Их параметры должны соответствовать диаметру трубы и типу элементов соединения:

• для тонких труб применимы такие размеры: ДУ 6, 8, 10 мм;
• более востребованы средние диаметры в 15 мм (1/2»), 20 мм (3/4»), 25 мм;
• для газопроводов и трубопроводов подойдут такие модели: 32 мм 40, 50 и 65 мм.

Выбирая изделие нужного дюйма, нужно учитывать величину резьбы гайки, иначе эффект будет минимальный. Изготавливаются они из разных материалов по разным гостам и отличаются особенностями резьбы. Контргайка ГОСТ 8968-75 может быть оцинкованной и неоцинкованной, начиная с 8 мм (М8) заканчивая 100 мм.

Советы по эксплуатации

Правильный монтаж узлов соединения должен выполняться с соблюдением ряда требований.

• Момент затяжки винта и гайки должен быть полным, это предотвратит возможность саморазвинчивания соединений.
• Правильная посадка сочлененных деталей не должна иметь перекосы и искривления.
• Если соединение должно быть герметичным, необходимо использовать деформирующиеся прокладки.
• Затягивание деталей производится с равномерным, умеренным усилием, при этом используются тарированные ключи.
• Контролируется сила затяжки величиной длины соединения либо углом поворота ключа.
• Когда нужно закрутить контргайку, необходимо следить, чтобы ее движение по резьбовому соединению до места зажима, было свободным.
• Если гайка болтается во время установки, значит, ее резьба не соответствует необходимым размерам и при эксплуатации ее может сорвать. Чтобы этого не случилось, ее надо снять и заменить.

Установка гайки начинается с предварительного затягивания. Затем собирается весь узел. Дальше контргайку нужно открутить и закрутить с усилием 2/3 полного натяжения до соединения с основными деталями и гайкой. Только после этого можно затянуть ее до полного расчетного угла проворачивания. При работе с изделиями небольшого диаметра нужно пользоваться короткими табельными ключами, используя одну руку и прилагая усилие, равное 30 килограммам.

Для работы с большим диаметром предлагают использовать длинные ключи и вращать их двумя руками, прилагая усилия около 50 кг, при этом удлинять рычаг не советуют.

В следующем видео рассказываетя о том, как выбрать контргайку.

Не откручивается рулевой наконечник — Все о Лада Гранта

Две недели назад я создал тему, в которой спрашивал у вас как открутить прикипевшую рулевую тягу.
К сожалению ее удалили, видимо за то что она была без картинки.
Советы были следующие:
1. Смазать отработкой
2. WD-40
3. Смазать тормозной жидкостью
4. Нагреть газовой горелкой
5. Смазать Кока-колой.
6. Что-то еще, но я забыл 🙁

Две недели подряд смазывал рулевую тягу отработкой. И оно сработало!
Всем спасибо за советы. Развал-схождения сделан!

Comments 10

Удалили запись скорее всего из-за правил сообщества.В блоге пишут интересную инфу, новости, открытия и все такое.А просят помощи и вопросы задают на форуме.Но проблема в том что на форуме очень мало подписчиков и люди неделями ждут хоть одного совета, а вот в блоге куча граммотных людей, готовых помочь.Но спрашивать нельзя!Да и в блоге не так часто встречаются действительно стоящие записи.)))Такие вот параллели непересекающиеся)))

Полностью с вами согласен

Про керосин советовали, он везде пролезет.

Точно, был такой вариант

С одной стороны гайки кувалда, а по другой молотком несколько резких ударов)))

Так можно сорвать рулевой наконечник или тягу и потом вообще никуда не уедешь

По собственному опыту могу заявить:
Лучше всего раскручивать такие вещи с помощью газовой горелки. Когда развал нужно сделать здесь и сейчас, машина на подъемнике, а размачивать отработкой рулевую тягу нет возможности, то достаточно просто хорошо прогреть гайку газом и она отвернется. Если закисла сама тяга, то с этим все гораздо сложнее. Можно греть газом, но не исключено, что прострадают пластиковые внутренности наконечника (до шарика рулевой тяги, как правило, нагрев не доходит), и резко сократит его жизнь. В таком случае, наконечник лучше менять. Развал все равно делать, а наконечник стоит копейки. Если есть желание попытаться сохранить наконечникЮ то в арсенале есть смысл иметь несколько ключей одного размера. Как правило, тяги раскручиваются ключами на 12,13,14. Три ключа вряд имеют гораздо меньше шансов зализать шлицы на тяге, чем попытка стронуть ее одним ключом, так же есть возможность уже использовать трубу, для увеличения рычага.
Как правило, если руки не из жопы, а голова на плечах, все раскручивается.

выкрутить наконечник из тяги немогу

Так наконечник из тяги от руки обычно выворачивается. Сначала контргайку нужно открутить!
Или вот такое средство использовать:

22284 22285 22286

Интересно как-то ты откручивал или не все написал. При откручивании пыльник отодвигал или только вынул палец и стал за него откручивать?

Ты какой пыльник имеешь ввиду. я открутил гайку на 22.. дальше я вынул палец из поворотного кулака. зафиксировал ключем на 18 рулевую тягу и стал пробовать выкрутить наконечник. сколько силы не прикладывал.. все безтолку. только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

— Добавлено чуть позже —

i2g864, контргайку открутил. ВДшкой поливал. толку ноль.

только под конец стала проворачиваться резиновая втулка внутри наконечника.

После часа мучений собрал все и поехал домой.
Смотри чтобы на ходу не выскочила, так нельзя ездить!
Если всякие жидкости не помогают, то греть и рычаг побольше.

одним придерживаешь тягу, другим откручиваешь наконечник.

Одним придерживаешь тягу, а другим откручиваешь контргайку. 🙂

Кстати, для откручивания можно применить этот метод. Между двумя ключами вставить какой-нибудь рычаг и с его помощью «сорвать» гайку. Я таким способом и открутил и закрутил наконечник и рулевую тягу. Попробуй!vosmilie:

проблема не в конргайке.

Тогда нагрев.
Вначале я попробовал бы «захватить» видимую часть резьбы наконечника хорошим трубным ключом (газовым) №1 или 2, у которого губки сходятся почти до конца. Иногда это помогает, т.к. трубный ключ сильно сжимает деталь и не дает провернуться. Попытайся. -k

Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

Всем привет. Сегодня я покажу вам, как заменить рулевые наконечники.

Первым делом необходимо убедиться, что точно стучат рулевые наконечники, а не что-либо другое.

Как проверить рулевые наконечники?

Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.

А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.

Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.

Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.

Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.

На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.

Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.

Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.

Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.

Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.

После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.

Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.

После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.

Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.

Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.

Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.

Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.

В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.

Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.

Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.

Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.

В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.

Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.

И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.

Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.

Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.

Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.

Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации

Первый вариант — срезать болгаркой гайку.

Второй — подставить под сам наконечник второй домкрат и прижать палец рулевого наконечника к поворотному кулаку.

Так как он конусный, он зажмется и можно будет дальше выкрутить гайку.

Если же у вас нет ни болгарки, ни второго домкрата, можно подставить пенёк или какую-то подставку под рулевой наконечник и немного опустить домкрат, на котором стоит в данный момент машина.

Так как у меня есть второй домкрат, я им воспользуюсь, попробую прижать немного палец рулевого наконечника к поворотному кулаку и открутить гайку.

Сильно поднимать машину не стоит. Немного вжимается пружина и этого будет достаточно, чтобы гайка открутилась.

Если гайка всё равно не откручивается, можно попробовать нагреть ее с помощью портативной газовой горелки.

В моём случае гайка не поддается, болт прокручивается внутри самого наконечника. Придётся воспользоваться болгаркой.

Вообще, во время ремонта подвески у вас всегда должна быть под рукой болгарка, потому как очень часто многие болты или проворачиваются, или не откручивается.

Разрезать гайку с болтом следует вдоль, так как если придётся ещё воспользоваться съемником для выпрессовывания самого наконечника, то нам понадобится остаток болта.

Если же мы срежем под гайкой, то уже некуда будет давить самим съемником.

Дальше нужно открутить контргайку, которой зажата сама рулевая тяга. Гайка находится в конце рулевой тяги. Её можно открутить рожковым ключом.

Откручивается она по часовой стрелке, достаточно ее совсем немного ослабить.

Контргайка открутилась, теперь выбиваем болт рулевого наконечника, его можно выбить молотком, немного по нему стукнув.

Если не идёт, то стучать больше нельзя, так как шляпа у него станет плоской и в дальнейшем просто не пролезет в отверстие, придётся также болгаркой срезать.

Для того чтобы без проблем демонтировать рулевой наконечник, существует съёмник, который одевается на поворотный кулак.

В нём есть болт, он давит на болт самого рулевого наконечника. Закручиваем болт на съемнике и, таким образом, выдавливаем рулевой наконечник.

Как видно, рулевой наконечник вышел очень легко, осталось его только выкрутить. Он выкручивается от руки с рулевой тяги без проблем.

Теперь мы можем определить, какой рулевой наконечник нам нужен.

Отправляемся в магазин и покупаем два рулевых наконечника. Почему два?

Потому что они одинаковые, ехали по одной и той же дороге, работали в одних и тех же условиях и ресурс у них одинаковый.

Если застучал один наконечник, то второй или застучит в ближайшее время, или уже стучит, именно поэтому покупаем сразу два — левый и правый.

Они друг от друга отличаются. Рулевой наконечник с завода продаётся уже заполненный какой-то консистентной смазкой.

Но, как правило, ее туда кладут очень мало, поэтому я всегда добавляю собственной смазки. Пусть лучше будет много смазки, чем он очень быстро умрет.

В пыльник рулевого наконечника я добавлю мазку, которая используется для рулевых реек. Также ею можно смазывать подшипники.

Думаю, ничего страшного не будет, если я ее добавлю в пыльник рулевого наконечника.

Чтобы задавить ее в пыльник рулевого наконечника, выдавлю в шприц немного этой смазки, она имеет ядовито-зелёный цвет.

Так как пыльник на этих рулевых наконечниках не снимается, просто приподнимаю его немного вверх, чтобы появилось какое-то пространство, и шприцом задавливаю внутрь смазку.

Для удобства можно пассатижами немного приплюснуть носик шприца, таким образом, он будет легко входить под резинку.

Я добавил внутрь пыльника примерно 5 мл в этой смазки. Всё, наконечник можно устанавливать на свое место.

Предварительно немного смазав резьбу и конус, куда вставляется сам болт наконечника, чтобы потом не было никаких проблем с демонтажом.

Наращиваем наконечник на рулевую тягу. Собираем в обратной последовательности и обязательно проверяем длину, на которую у нас выступает рулевой наконечник.

Проверяю, насколько он выступает. По болту замерял, у меня было 25 см и 8 мм, сейчас же рулевой наконечник закрутился на 3 или 4 мм внутрь.

То есть я закрутил всего лишь до упорной гайки, так, как и тот был, но перекрутил. Отворачиваю один оборот и замеряю ещё раз.

Но, как видно, этого недостаточно, то есть нужно отвернуть ещё, наверно, два или три оборота. Теперь 25 и 8 мм по краю этой резьбы от хомута. Можно зажимать.

Вот, ребята, и считайте, сколько витков, сколько оборотов вы прокрутили, лучше всего замерять рулеткой от пыльника. Это будет уже точно.

Когда вы всё соберете обратно, вы точно отмеряете, на какую длину должен выступать наконечник и, таким образом.

Вам скорее всего не придется делать схождение-развал, можно будет ещё так поездить.

Чтобы зажать гайку рулевого наконечника, его необходимо немного поджать вверх. Таким образом, конус заклинится и не будет проворачиваться.

Вот и всё, осталось закрутить гайку и контргайку.

Во время затяжки контргайки рулевой наконечник необходимо придерживать вторым ключом за специальные грани.

Это делается для того, чтобы он не проворачивался и чтобы не раздавило пыльник. Надевается ключ на грани наконечника и затягивается сама гайка.

Всё готово. Вот так меняется рулевой наконечник.

На этом всё, до скорых встреч!

Как открутить заржавевшую гайку. Эффективные способы откручивания ржавых гаек. Как открутить гайку с ее разрушением или повреждением. Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Не важно, что у вас есть велосипед, автомобиль, мебель, или другая вещь. Но у вас точно была такая ситуация, когда откручивалась гайка самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы гайка не откручивалась? Более подробно об этом вы узнаете в обучающем видео уроке.

Можно использовать традиционную гайку и болт, но это не спасет вас от раскручивания. С помощью динамометрического ключа затягиваем гайку от руки, но при высоких вибрациях она начнет откручиваться. Для удержания, нам потребуется сверху закрутить еще одну контргайку. С помощью контргайки мы сможете остановить раскручивание обычной гайки , но это не дает стопроцентной гарантии. Она является одноразовым изделием.

Можно использовать традиционную шайбу гровера, она является одноразовой и открутиться от вибрации. Возможно заменить обычную гайку на гайку с фланцем у которой широкая опорная поверхность и специальные насечки. Они впиваются в опорную площадку, но и гайка с фланцем не дает нам стопроцентной гарантии.

Зубчатые шайбы

Одним из наиболее популярных и недорогих решений, будет зубчатая шайба. У неё надежное соприкосновении со всей поверхностью и невысокая цена. Основная проблема которая возникает в том, что вы можете сильно затянуть и тем самым сгладить зубцы. Тем самым они превращаются в обычную плоскую шайбу.

Зубчатый шайбы можно использовать только до указанного крутящего момента. Очень важным моментом при использовании стоит не перетянуть гайку и тем самым сгладить шайбу. Невысокая цена на зубчатые шайбы поможет решить локальное откручивание гайки. Стопроцентную гарантию нам дадут только два варианта.

Клиновая шайба

Клиновая шайба — это система состоящая из двух шайб. Данные шайбы применяются попарно и затягиваются необходимым моментом затяжки. Фишка состоит в том, что угол внутренних клиньев, выше угла подъема резьбы. В связи с чем самопроизвольное отвинчивание становится невозможно.

Для того, чтобы открутить гайку, нам потребуется приложить больше усилий, чем при закручивание. Клиновая шайба дает стопроцентную гарантию от самопроизвольного откручивания.

Анаэробные фиксаторы резьбы

Еще одним надежным и удобным способом фиксации гайки, является применение анаэробный фиксатор резьбы. Для этого нам потребуется нанести жидкость на то место резьбы, где будет гайка. Он является довольно текущим и легко расползается по болту.

Накручиваем гайку на болт и ждем, больше ничего не нужно делать. Через какое-то время фиксатор застынет и конструкция станет не разборной. Для того, чтобы открутить, нам потребуется нагреть или приложить больше усилий работая ключом.

Надеемся данный видео урок был полезным и интересным. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы с удовольствием ответим. Рекомендуйте своим друзьям и знакомым.

В случае, если ржавая гайка не откручивается, не расстраивайтесь – существует масса эффективных способов вывернуть ее без лишней траты сил и времени.

Почему не откручивается ржавая гайка

Основной причиной заклинивания заржавевших соединений является коррозия металла.

В процессе ржавления металла продукты его окислительной реакции, а проще говоря – ржавчина, многократно увеличиваются в объеме, намертво схватывая между собой детали, сопряженные резьбовым соединением. Еще больше усугубляют ситуацию мелкие частицы пыли и грязи, попавшие на резьбовые поверхности.

Выбор инструмента

Успешность откручивания трудно поддающихся резьбовых соединений во многом зависит от используемого инструмента. Не пытайтесь отвернуть ржавую гайку при помощи рожкового ключа.

Слабость конструкции такого инструмента приведет к тому, что губки ключа попросту разойдутся в стороны и перепрыгнут через грань гайки да и незначительная длина инструмента не позволит приложить необходимое усилие.

В такой ситуации лучше остановите свой выбор на накидных ключах или использовать набор головок с воротком – и грани гайки будут целыми, и руки.

Что касается целостности рук. Во избежание травм, при откручивании резьбовых соединений в труднодоступных местах, прикладывая рукой усилие к инструменту, избегайте посторонних предметов в направлении движения руки с ключом или воротком.

Растворение ржавчины

Если, несмотря на прилагаемые титанические усилия, гайка все же не поддается, не стоит насиловать инструмент и изнурять себя непомерными физическими нагрузками.

Смочите заржавевшую резьбу жидкостью, способной частично растворить ржавчину и тем самым уменьшить силы трения.

Арсенал таких жидкостей достаточно широк: от специальных преобразователей ржавчины и всем известного до , солярки, керосина, скипидара и тормозной жидкости.

Эффективно воздействует на ржавчину обычный и спиртовой раствор йода из автомобильной аптечки. В крайнем случае, подойдет даже Пепси или Кока-Кола, содержащие ортофосфорную кислоту.

Обильно смочив заржавленное соединение и выждав от 10 минут до получаса, берите в руки инструмент и пробуйте открутить упрямую гайку.

Если же и после этого резьба не поддается, а время позволяет, обмотайте резьбовое соединение салфеткой, смоченной в одной из перечисленных жидкостей и оставьте ее на часок-другой.

Большинство гаек после такой процедуры хоть и медленно, но откручиваются, особенно если воздействовать на них, работая инструментом взад-вперед, то есть враскачку.

Вместо откручивания – закручивание

Оригинальный и очень полезный способ, позволяющий разрушить слой ржавчины, используя вместо откручивания незначительное закручивание гайки.

После того, как гайка хоть немного сдвинется с места в сторону закручивания, она, хоть и туго, но начнет выворачиваться.

Обстукивание граней

Для этой процедуры понадобится небольшой 100-граммовый . Нанося легкие удары молотком по граням гайки, поочередно перемещайтесь от одной грани к другой по кругу.

Возникшие в процессе обстукивания микротрещины неизбежно приведут к деформации и разрушению ржавчины.

Избегайте сильных ударов , от которых могут пострадать грани гайки, согнуться болт или даже разрушиться деталь, скрепленная ими.

Нагревание

При помощи источника тепла (газовой горелки, паяльной лампы, зажигалки, спички, свечки, паяльника, строительного фена или обыкновенного кипятка) нагрейте гайку, стараясь чтобы при этом не нагрелся болт или шпилька, на которой она «сидит».

При нагревании гайка расширится и увеличится в объеме, став на несколько микрон шире болта, что значительно облегчит процесс ее откручивания.

Слой ржавчины на резьбовом соединении от неравномерного нагревания разрушится и потеряет былую крепость.

Будьте при работе с открытым огнем и нагревательными приборами!

Разрушение

Способ нежелательный, но в некоторых случаях иногда единственный, способный разрешить проблему заржавевших резьбовых соединений.

Вооружившись молотком и острым зубилом, пробейте канавки на гранях неподатливой гайки. Равномерное внедрение зубила со всех сторон приведет к ее деформации и увеличению внутреннего диаметра, что позволит без особых усилий свинтить ее с резьбы.

В конце-концов резьбовое соединение можно разрушить, или ножовкой по металлу. Гайку можно сбить, перерубив болт острым зубилом, ее можно распилить напополам вдоль оси болта, а также попытаться высверлить при помощи электродрели.

Во всех этих случаях гайка и болт, по завершении работ будут безнадежно испорченными.

Во избежание затруднений при откручивании гайки, смазывайте перед ее закручиванием резьбовые поверхности литолом, графитовой, тефлоновой или силиконовой смазками.

Пусть у вас все получится! Удачи вам!

Сначала о проблеме в общем —

Иногда для того что бы открутить большую гайку не имея подходящего ключа, проще приспособить для этого то что есть под рукой чем бегать по магазинам в поисках ключа. Сам пользуюсь вот таким не хитрым приспособлением, который Ухватывает и откручивает, любые трубы и большие гайки. При этом все что для него нужно, это кусок профильной трубы сантиметров 30-40 и мотоциклетная цепь. Подойдет и велосипедная для маленьких размеров. Цепь, одним ее концом привариваем к трубе, а второй, плотно обогнув гайку, запускаем внутрь. Делаем залом и «хомут» затягивается, а труба выполняет роль рычага. После разводного и газового ключа это наипервейший инструмент, при чем дешевый — дальше не куда.

Ну а для частного случая —

могу посоветовать следующее.

Лучший из универсальных инструментов для таких интересных мест это сантехнический ключ с самозажимной подвижной губкой. Он хорошо подлазит к таким местам.

Можно загнуть губки у тонкого гаечного ключа (бывают такие в ЗИПовских наборах мотоциклов, велосипедов и бензопил) по примеру во такого как указано на фото ниже —

Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать и вот такой «ухват» из металлической пластины толщиной 4-5 мм. на ручке и с воротком.

В основном на прижимных гайках смесителей грани на 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть ступичный ключ такого размера, он тоже хорошо подойдет для этой цели. Выглядит он как на рисунке ниже. На этом же рисунке я выделил область ключа, которую можно взять за идею самодельного ключа — на подходящую по размеру трубку приварить два штифта которые будут упираться в углы граней гайки, а снизу сделать вороток.

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки .

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

Процесс.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Но такой метод стоит применять только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

Что нужно:

• Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Железная труба.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

Снять гайку с авто: силовой способ

Что нужно:

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Процесс.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите , избегайте этого способа.

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Процесс.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Резьбовому соединению настолько много лет, что даже не известен точно его автор. Сегодня трудно себе вообразить, на каком бы уровне находилась техника, если бы не болт и гайка. И как ни странно, полноценной замены им не наблюдается в обозримом будущем, не смотря на высокие технологии. Данный вид механического соединения по праву заслуживает название гениального.

Но это хваленое соединение имеет и недостатки. Обычный резьбовой крепеж из черного металла ржавеет. На прочность соединения ржавчина практически не влияет, но вот разобрать тронутую коррозией резьбу зачастую не так-то просто. Поржавевшую резьбу часто называют проклятьем механиков. Но для настоящего профессионала нет ничего невозможного.

Между тем, защитить резьбу и облегчить тем самым демонтаж соединения можно еще на стадии изготовления гаек и болтов. Черный крепеж с этой целью покрывают слоем цинка, хромируют, оксидируют, кадмируют и покрывают другими антикоррозионными покрытиями. Однако тонкий защитный слой не решает всех проблем, поскольку он может повреждаться в месте контакта, а влаге ничего не стоит проникнуть в резьбу и сделать там свое дело.

Ржавчина способна в течение нескольких лет круглогодичной эксплуатации автомобиля превратить резьбовые соединения в неразборные. Победить такие «соединения» зачастую бывает чрезвычайно сложно, и по этой причине автослесари отказываются от проблемных машин, дабы не тратить свое время впустую. Но как же быть автовладельцам, ведь кто-то же должен выполнять и такой ремонт?

Нередко хозяева отечественных автомобилей, метизы которых защищены хуже всего, в конце концов, сами вынуждены бороться с ржавой резьбой. Первое, что здесь можно посоветовать, — смочить резьбовое соединение специальной жидкостью, смазкой WD-40 или на худой конец керосином или соляркой. Можно обернуть соединение пропитанным лоскутом ветоши. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы жидкость проникла в резьбу и смазала собой соединение. Уже через 15-20 минут можно пробовать откручивать гайку. Если та не поддается, то не стоит сразу удлинять рычаг ключа, — сначала обстучите гайку молотком, используя второй молоток в качестве наковальни. От вибрации окислы, застопорившие соединение, расслаиваются и отпускают свою хватку. При этом ненужно совершать сильные удары — достаточно серии средних ударов по каждой грани.

Если и это не помогло, то можно применить термическое воздействие. Его суть заключается в том, чтобы вызвать тепловое расширение гайки, отчего резьба должна освободиться. Греть гайку можно газовой горелкой или мощным феном. Но делать все нужно быстро, иначе болт успеет разогреться до температуры гайки и расшириться вместе с ней.

Если гайкой можно пожертвовать, то в отдельных случаях, когда то, на что она накручена, способно выдержать значительную ударную нагрузку, можно эту гайку «расслабить» при помощи зубила. Необходимо наставить его на край гаечной грани и нанести удар по ходу откручивания. Если от одного-двух ударов гайка не тронулась с места, то эту операцию повторяют на противоположной грани. Цивилизованный аналог зубила и молотка — гайкогуб. Если такой инструмент имеется, то удобнее и безопаснее воспользоваться им.

Резьбовые соединения — это не только болты с гайкой, но и болты и шпильки, ввернутые в массивную металлическую основу. Такие соединения, могут разбираться со срывом, причем так, что обломанный отрезок резьбы остается на воем месте. В таком случае остаток высверливают, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить базовую деталь. Очень важно сверлить строго по центру обломка шпильки, для чего необходимо его запилить и точно накернить. Высверливать лучше в несколько этапов, постепенно меняя сверла на более толстые. Когда диаметр отверстия приблизится к внутреннему диаметру резьбы, остаток извлекают экстрактором.

Если обломок шпильки выходит наружу, то к ней можно приварить гайку, затем, остудить соединение и пробовать отворачивать ключом.

Собирая узлы после ремонта, стоит обращать внимание и на состояние резьбовой части болтов и гаек. Если она тронута коррозией или на ней присутствуют характерные пустые канавки, то использовать такие метизы повторно нельзя. Специалисты вообще не рекомендуют в ответственных местах использовать старые гайки и болты. Кроме того, резьбу надо смазывать, желательно водостойкой смазкой, особенно там, где соединения мокнут. Тогда в следующий раз гайки открутятся без проблем. Ну, а насчет того, что смазанные болты могут сами собой выкрутиться, — это, мягко говоря, неподтвержденная информация. Дело в том, что гайка и болт, затянутый с рекомендованным усилием, испытывает такие нагрузки натяжения, что открутиться от вибрации никак не могут. Ну, а там, где такой риск есть, например, в подвижных узлах, предусмотрены меры страховочной фиксации.

Как удалить застрявшую контргайку из сливной раковины | Home Guides

Контргайки сливного отверстия раковины изготовлены из мягкого металла, обычно из цинково-металлического композита, который не подвержен коррозии, но некоторые из них также сделаны из ПВХ. Независимо от материала, из которого они сделаны, они тонкие и сделаны только для плотного уплотнения между сливной корзиной и нижней стороной раковины. Установленные на место — а это может быть на десятилетия — контргайки нужно будет снимать только в том случае, если корзину необходимо заменить или она протекает.

Прикрепите большие плоскогубцы к боковым сторонам контргайки. Поверните гайку против часовой стрелки. Крепко возьмитесь за ручки при повороте и сделайте соединение как можно более плотным. Нанесите аэрозольную смазку над контргайкой, чтобы смазка стекала на резьбу. Попробуйте вырвать его, повернув контргайку сначала в одну сторону, а затем в другую.

Добавьте тепла при использовании плоскогубцев. Включите фен на максимальную температуру и приложите тепло к контргайке.Дайте горячему воздуху подуть на контргайку в течение нескольких минут. Установите на место клещи для скользящих шарниров и попытайтесь повернуть их. Если плоскогубцы не сдвигают гайку, постучите по контргайке молотком несколько раз, нагревая ее. Попытайтесь повернуть его снова, используя плоскогубцы.

Возьмитесь за выступы контргайки и открутите их с помощью плоскогубцев. Гайка будет ломаться каждый раз, когда вы отрываете язычок. Продолжайте ломать гайку до тех пор, пока вы не сможете полностью ее снять или она не начнет откручиваться.

Поместите острый конец зубила напротив одного из выступов контргайки и осторожно ударьте молотком по противоположному концу. Долото начнет прорезать материал, будь то мягкий металл или пластик. Отрежьте выступы зубилом, затем используйте долото, как нож, чтобы разрезать орех вверх и вниз. Как только материал отделится, с помощью плоскогубцев снимите контргайку со сливной корзины.

Отрежьте гайку ножовкой. Прорежьте по диагонали мягкий металл или пластик контргайки.Как только край будет поврежден, снимите его. В качестве альтернативы, если вы не собираетесь снова использовать сливную корзину, поместите ножовку между контргайкой и самой мойкой и пропилите сливную корзину.

Ссылки

Наконечники

• Вы можете использовать тепловую пушку вместо фена, но будьте осторожны. Тепловой пистолет воспламенит все горючие материалы, например туалетную бумагу, салфетки или гипсокартон.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при снятии застрявшей контргайки со сливного отверстия раковины.
• Никогда не используйте фонарик в ограниченном пространстве под раковиной.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах своими руками, обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет раз в два месяца колонку, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как снять пластиковую гайку с бачка унитаза [простой способ]

Контргайки используются для надежного удержания приспособлений на месте, и в каждом бачке унитаза есть пластиковые контргайки.Эти контргайки используются для фиксации заправочного клапана над тем местом, где подсоединяется шланг подачи воды. Если вы хотите удалить пластиковые гайки с бачка унитаза, вы промокнете, если не удалите всю воду из бачка.

Это означает, что первый шаг при снятии пластиковой гайки с бачка унитаза — это слить воду. После слива воды из бачка унитаза, чтобы удалить пластиковые гайки, вам нужно будет использовать плоскогубцы или разводной ключ, чтобы повернуть его против часовой стрелки, а затем отвинтить.

Хотя снять пластиковую гайку с бачка унитаза должно быть просто, это не всегда получается. Есть несколько методов удаления этих гаек, а также в других ситуациях, когда вам может потребоваться удалить пластиковые гайки с бачка унитаза.

Как удалить пластиковые гайки с бачка унитаза

Шаг 1

Если вы не хотите окунуть руки в мокрый резервуар, отключение подачи воды в унитаз очень важно.Чтобы найти подающий клапан, просто проследите за шлангом подачи воды, где он встречается с клапаном, подающим воду. Этот клапан стоит на стене. Вам следует повернуть ручку на подающем клапане до упора вправо. Это отключит подачу воды.

Шаг 2

Теперь снимите крышку бачка унитаза. Отложите в сторону. Теперь вам нужно будет слить воду из бака. Сделайте это, нажав на ручку для смыва унитаза. Продолжайте делать это, пока не вытечет вся вода из унитаза.Если осталась вода, смочите ее полотенцем или губкой.

Шаг 3

Возьмите другое полотенце и положите его на пол под резервуаром. Отвинтите пластиковую деталь, которая соединяет шланг подачи воды с нижней частью бачка унитаза.

Шаг 4

На этом этапе вам нужно будет найти стопорную гайку. Найдите большую пластиковую гайку. Он будет прямо над тем местом, к которому была подключена муфта.

Шаг 5

Снимите пластиковую гайку, повернув ее против часовой стрелки.Вы можете использовать множество различных предметов, чтобы удалить его: плоскогубцы, разводной гаечный ключ или даже инструмент, называемый гаечным ключом (он предназначен для снятия шестигранных гаек).

Если контргайка застряла

Если вы выполнили описанные выше действия и обнаружили, что не можете извлечь пластиковую контргайку из-под резервуара, вам, возможно, придется предпринять другие действия.

Вариант 1

• Вам нужно будет смазать гайку, чтобы ослабить ее.Смазать ее влажной горячей тряпкой или полотенцем.
• Используя ленточный ключ, трубный ключ или ключ для раковины, попытайтесь удалить контргайку.

Вариант 2

Если это не помогает, можно использовать обычные плоскогубцы.

1. Используйте плоскогубцы на широкой регулировке
2. Откройте их чуть шире гайки
3. Держите плоскогубцы открытыми и придвигайте их снизу, прижимая плоскогубцы к гайке. (Сверху или снизу, а не сбоку).
4. Обеими руками вращайте плоскогубцы и закручивайте гайку. Имейте в виду, что они будут задевать концы ореха.

Слив из унитаза с помощью сифона

Если вы не можете слить воду из унитаза другими способами, вы можете попытаться сделать это с помощью сифона. Вы можете испачкаться этим методом, так что будьте готовы.

Получите короткий и гибкий шланг. Вам следует надеть пару резиновых перчаток, так как вы будете касаться унитаза. Используйте этот метод только в том случае, если вы пробовали другие методы слива унитаза, и в унитазе ничего не застряло.

1. Наполните шланг водой. Это можно сделать в ванне или раковине. Закройте оба отверстия трубы пальцами и убедитесь, что вода из шланга не вытекает. Если вода вылезла наружу, то воздух попадет в шланг и сломает сифон.
2. Продолжайте перекрывать отверстия и вставьте один из концов в таз или бак (в зависимости от того, какой из них вы опорожняете).
3. Положите другой конец шланга в ведро.
4. Уберите пальцы от отверстий для шлангов.Вы увидите, что вода начнет тренироваться из туалета. Держите конец ведра ниже, чем унитаз, и всегда держите его внутри ведра.

Как удалить ржавые винты и гайки с бачка унитаза

Если вы пытались снять гайки с бачка унитаза, но понимаете, что винты, к которым они были прикреплены, заржавели, вы можете быть обеспокоены тем, что случайно что-нибудь сломаете.

В этой ситуации не нужно паниковать, но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с этой ситуацией.

Использовать тепло

Хотя проникающее масло, такое как WD-40, может показаться хорошей идеей, это также может занять много времени. Избегайте разрезания, шлифовки или поломки гайки. Это может повредить унитаз. При попытке удалить заржавевшую гайку или болт всегда следует использовать тепло. Это может быть факел или просто горячая вода.

Как отвинтить шланг подачи воды в туалет

Если у вас шланг подачи туалетной воды , но он прилип к дну бачка, вам нужно будет сделать несколько шагов.

Если весь узел не вращается при повороте внешней гайки на , вам нужно заглянуть внутрь резервуара. Ударяется во что-то, что мешает ему повернуться? В таком случае возьмитесь за внутреннюю деталь, которая мешает ей вращаться.

Вы также можете использовать большее усилие . Используйте более сильный гаечный ключ или трубку-читер. Будьте осторожны, чтобы не сломать вещи. Если он уже поврежден в результате нарезания поперечной резьбы, не пытайтесь использовать его повторно. Замени это.

Оберните весь кусок влажной тряпкой, прокипяченной в воде .Наденьте перчатки, держите их за деталь и переверните после того, как она намочена в течение 20 секунд. Постучите по пластику киянкой или молотком. Это может помочь ослабить его и в конечном итоге удалить.

Если вы решили, что нужно отрезать белый разъем, то можете выбрать отпилить. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить вещи. Если шпилька или резьба на оставшейся части не будут повреждены при этом, вы можете заменить ее.

Связанные вопросы

Если я не хочу сушить бачок унитаза руками и губкой, есть ли другой способ?

Да, есть еще способ.Вместо этого вы можете попробовать использовать влажный пылесос. После того, как смыв унитаз, чтобы слить остатки воды из бачка, вы можете взять промывной пылесос и удалить все, что осталось. Это может помочь вам, если вам неудобно прикасаться к бачку унитаза.

Нужно ли мне выключать воду, чтобы удалить гайки из бачка унитаза?

Вам обязательно нужно слить воду из унитаза, чтобы удалить гайки внутри бачка. Для этого также нужно будет перекрыть подачу воды.Это важно, потому что ваш туалет не будет стекать, если вода все еще есть. Это также может вызвать утечку.

Стопорные гайки: как работают эти стандартные фиксирующие крепежи

Гайка, если крепежная деталь имеет круглую внутреннюю резьбу и используется вместе с болтом для скрепления нескольких предметов вместе. Вставив болт в предметы, на конец болта можно накрутить гайку, тем самым закрепив предметы. К сожалению, традиционные орехи нередко со временем расшатываются.Если, например, один или несколько соединенных объектов вибрируют, эти колебания могут ослабить гайку.

Однако некоторые гайки предназначены для защиты от ослабления из-за вибрации. Известные как контргайки, они часто используются в приложениях, где один или несколько соединенных объектов создают вибрацию.

Что такое стопорная гайка?

Контргайка, также известная как жесткая гайка, представляет собой гайку особого типа, которая не ослабляется при воздействии вибрации. Раньше компании просто использовали две гайки в приложениях, где вибрация была проблематичной.Вставив одну гайку на конец болта, они надевали вторую гайку на болт. Хотя использование двух гаек эффективно для предотвращения ослабления из-за вибрации, это нерентабельно для производственных компаний, выполняющих крупносерийные производственные операции. В конце концов, для каждого случая использования болта потребуются две гайки, а не одна, что удвоит стоимость гаек для производственных компаний.

Контргайки, изобретенные в 1930-х годах, предлагают более простое и экономичное решение для защиты от ослабления, связанного с вибрацией.Используя всего одну стопорную гайку, компании-производители могут закрепить вместе несколько объектов, не опасаясь вибраций при ослаблении гайки. Контргайки обычно не вращаются «свободно», то есть для их удаления требуется нечто большее, чем просто ручное скручивание. Даже при сильных вибрациях они останутся стабильными и надежно прикреплены к болту, на котором они используются.

Как работают стопорные гайки

Стопорные гайки

имеют уникальную конструкцию, которая предотвращает их ослабление при воздействии вибрации. Традиционные гайки просто состоят из основного резьбового отверстия, поэтому постоянное воздействие вибрации может выбить их из болта, на котором они установлены.Однако стопорные гайки защищают от ослабления, поскольку имеют конструкцию, которая увеличивает устойчивость гайки к вибрациям.

Существует несколько типов стопорных гаек, наиболее распространенными из которых являются металлические стопорные гайки и стопорные гайки с нейлоновой вставкой. Металлические контргайки имеют корончатую вершину, которую можно обжать, чтобы зафиксировать гайку на месте. Для сравнения, нейлоновые стопорные гайки имеют слой нейлонового материала, покрывающий внутреннюю резьбу. Когда нейлоновая контргайка помещается на болт, нейлоновые волокна расширяются, чтобы захватить болт.

Нет тегов для этого сообщения.

Что такое контргайка и как она работает?

Автор Джоди Муэланер

Один из многих типов гаек, устойчивых к ослаблению.

Контргайка — это гайка, которая сопротивляется ослаблению под действием вибрации и крутящего момента. Есть много типов контргайки, но они могут быть разделены на те, которые используют трение, чтобы предотвратить расшатывание и те, которые имеют некоторую форму положительного запирающего устройства.

Фрикционные стопорные гайки
Контргайки, которые используют трение для предотвращения ослабления, обычно требуют большего крутящего момента как для затяжки, так и для ослабления, особенно во время начального свободного вращения, прежде чем они начнут зажимать деталь.Это означает, что их нельзя быстро намотать на длинную нить, что значительно увеличивает время ручной сборки.

Примеры включают:

• Нейлоновая стопорная гайка или гайка из найлока имеет полимерный буртик, вставленный в выемку наверху гайки, которая немного меньше диаметра внешней резьбы. Этот воротник упруго деформируется при затягивании гайки, вызывая трение. Поскольку для обеспечения трения в них используется полимерный воротник, они не надежны при повышенных температурах.
• Контргайка с перекрученной резьбой имеет участок резьбы, имеющий такую ​​форму, что она должна упруго деформироваться для сопряжения с резьбовым валом. Это вызывает нормальную к поверхности силу и, следовательно, повышенное трение, необходимое для фиксации. Поскольку их конструкция полностью металлическая, они продолжают работать при повышенных температурах. Контргайки искаженной резьбы можно разделить на категории в зависимости от того, где находится искаженная резьба, или по форме искажения. Например, контргайки ввода имеют перекос в центре, что позволяет запускать их с любого конца, а верхние контргайки имеют перекос на одном конце.
• Контргайка или полугайка — это более тонкая гайка, предназначенная для затягивания или «зажатия» первичной гайки. Сначала следует затянуть контргайку, а затем установить основную гайку сверху.

Жесткие стопорные гайки
Контргайки, в которых используется устройство принудительной блокировки, можно свободно вращать, как для затягивания, так и для ослабления, они блокируются только тогда, когда выполняется положительное действие для их фиксации в текущем положении, например, вставка штифта. Это может обеспечить как более быструю сборку, так и более надежное крепление.Примеры включают:

• Зубчатая гайка или корончатая гайка — это стопорная гайка с цилиндрическим выступом на одном конце, содержащая выемки. Они упираются в штифт, вставленный в вал с резьбой, предотвращая вращение гайки. Зубчатая гайка может быть закреплена шплинтом, R-образным зажимом или страховочной проволокой.
• Гайка с прорезью похожа на зубчатую гайку, но на плоской поверхности гайки прорезаны выемки.

Обычную гайку также можно заблокировать, применив фиксатор для резьбы или просверлив штифт.

Как использовать стопорные шайбы и стопорные гайки

от Мари Малруни Динамометрический ключ

и аксессуары изображение Кристофера Доджа с Fotolia.com

Обычная гайка с обычной шайбой, используемая для закрепления болта на предметах, подверженных повторяющимся вибрация — скажем, колесной оси или дополнительного оборудования двигателя — в конечном итоге ослабнет. Стопорные шайбы и контргайки предотвращают это. Стопорные шайбы, затянутые с требуемым крутящим моментом под обычным крепежным элементом, будут оказывать пружинное натяжение на крепежный элемент, чтобы предотвратить его расшатывание.Контргайки обычно имеют пластичную вставку, которая деформируется, чтобы захватить резьбу болтов, на которые они навинчены, что, в свою очередь, предотвращает ослабление гайки. В большинстве проектов необходимо использовать либо стопорные шайбы, либо стопорные гайки — но не то и другое вместе — для данного крепежа.

Стопорные шайбы

Шаг 1

Поместите стопорную шайбу между гайкой и рабочей поверхностью, если используется конфигурация гайки и болта, или между головкой крепежа и рабочей поверхностью, если используется конфигурация с резьбовым отверстием.Другими словами, болт входит прямо в отверстие и не высовывает другой конец, поэтому гайка не используется.

Шаг 2

Убедитесь, что зубцы стопорной шайбы полностью участвуют как с застежкой — или гайка — головки и рабочую поверхность. Если зубцы шайбы не входят в контакт с обеими поверхностями, она не удерживается. Изменение размеров или стили стопорной шайбы по мере необходимости, чтобы обеспечить зубы шайбы в спариваться с рабочей поверхностью и крепежной головкой, прежде чем продолжить. Если вы используете разрезную шайбу, пропустите этот шаг.

Шаг 3

Затяните гайку или болт до момента, указанного в руководстве по проекту. Используйте динамометрический ключ, чтобы обеспечить необходимый крутящий момент.

Осмотрите стопорную шайбу, чтобы еще раз убедиться, что зубья полностью скрыты головкой застежки и рабочей поверхностью. Если вы используете разрезную — также известную как спиральную — шайбу, осмотрите шайбу, чтобы убедиться, что она все еще «разделена», причем одна сторона не совмещена с другой, так что шайба оказывает натяжение пружины на крепеж.Если требуемый крутящий момент придаст разрезной шайбе форму стандартной шайбы, она больше не будет работать как стопорная шайба; вместо этого используйте зубчатую стопорную шайбу.

Стопорные гайки

Шаг 1

Поместите стопорную гайку на конец болта с резьбой, как если бы вы устанавливали обычную гайку. Убедитесь, что если центральная часть гайки приподнята, она обращена наружу; плоская поверхность стопорной гайки должна плотно прилегать к рабочей поверхности один раз затянута.

Шаг 2

Затяните стопорную гайку вручную, пока она не будет надежно закреплена на болте.

Затяните контргайку динамометрическим ключом до достижения указанного момента.

Список литературы советы

• Наиболее распространенный вид контргайками имеют нейлоновые вставки, которая деформируется для захвата нити застежки, таким образом, они предназначены для использования один раз, а затем выбрасывается и заменяется новой фиксирующей гайкой; Использование гайки такого типа несколько раз может снизить ее удерживающую способность, поскольку уже деформированный нейлон не будет полностью захватывать резьбу при повторном использовании.

Вещи, которые вам понадобятся

• Стопорные гайки или стопорные шайбы
• Динамометрический ключ

Другие статьи

«Как удалить туго / быстро затянутые колесные гайки, замки и болты»

Как установить и снятие колесных гаек / замков и болтов — в этой статье также объясняется «Как удалить туго / быстро перетянутые колесные гайки / фиксаторы и болты»

Эта информация дана для помощи при снятии и установке стопорных гаек колеса ; не несет ответственности за любой ущерб, причиненный человеку или транспортному средству, в результате выполнения этих инструкций / советов.

Как устанавливать и снимать колесные гайки / замки — в этой статье также объясняется, «как можно удалить туго / быстро чрезмерно затянутые стопорные гайки / замки и болты»

Установка стопорных колесных гаек

1. Снимите одну оригинальную колесную гайку или колесный болт с каждого колеса вашего автомобиля. При последующей замене колеса сначала снимите стопорную гайку колеса и установите ее в последнюю очередь.

ВНИМАНИЕ — Перед установкой блокировки колес гайки, пожалуйста, всегда проверяйте, что контргайка колеса имеет ту же нить, сиденье, и вал / общую длину как оригинальный гайка / болт!

2.Вручную установите каждую стопорную гайку / фиксатор на каждое колесо. Не используйте ударный ключ при затяжке колесных гаек. Убедитесь, что комбинация ключей прочно и надежно входит в стопорную гайку колеса. Используя предоставленный ключ и динамометрический ключ, затяните каждый фиксатор колесной гайки с крутящим моментом, указанным в руководстве к вашему автомобилю. Нанесите осевое давление на динамометрическом ключе в направлении блокировки колес гайки, чтобы предотвратить при условии колеса ключ гайки от скольжения или помех. Поверните колесо рукой, чтобы проверить, вращается ли оно свободно и без препятствий.Убедитесь, что минимальное резьбовое зацепление ступицы в сборе составляет 5,5 оборота крепежа. Некоторые замки / болты для колесных гаек состоят из двух частей. Если стопорное колесо гайка имеет плавающую шайбу сиденья / вращающийся воротник, чтобы это прикреплен к контргайке / болту перед установкой.

Мы не рекомендуем использовать масло, консистентную смазку или смазочные материалы для резьбы.

3. Проверните колесо вручную, чтобы убедиться, что оно вращается свободно и без препятствий.

ВАЖНО Не используйте ударный гаечный ключ: это может повредить стопорную гайку колеса, ключ и ваш автомобиль. После первых тридцати миль, пожалуйста, проверьте еще раз, что стопорное колесо гайка сидит правильно, и при необходимости повторно затянуть динамометрическим ключом. Так что вы можете получить доступ к запирающему ключу колеса гайки в случае смены колеса / шины, мы рекомендуем держать ключ блокировки колес гайки, оригинальные гайки / болты для Вашего автомобиля, а также инструкции по установке в безопасном месте.

Удаление затяжных стопорных гаек / болтов колеса

ВНИМАНИЕ Вам рекомендуется надевать защитные перчатки и очки при снятии жесткие колеса гайки замков — Во-первых, затяните все стандартные шестигранные болты на колесе с чрезмерно затянутые колеса гайки, чтобы уменьшить давление на фактической блокировки колес гайки. Затягивая стандартные болтовые крепления, следите за тем, чтобы не повредить резьбу.

Примечание: В отличие от инструкции по установке стопорного колеса гайка, ударный гайковерт является подходящим инструментом для снятия колесных гаек, которые слишком туго.Если с первой попытки ослабить гайку колеса не удалось, попробуйте еще раз. Ударный гаечный ключ должен иметь соответствующий крутящий момент.

Снимите стопорное колесо гайку ключом блокировки колес гайки. Используйте подходящий инструмент для разрыхления, например гайковерт, гаечный ключ или храповик. При ослаблении, вы всегда должны использовать инструмент рыхление для давления оказывают на стопорного колеса гайки и блокировки продольной оси ключа колеса Нут. Это гарантирует, что ключ гайка блокировки колес входит в зацепление точно в кодировании и не скользят или вывернуться.

Убедитесь, что используемый инструмент для разрыхления не применяется наклонно (под углом). Косые приложения могут привести ключ гайки блокировки колес или кодирования, чтобы деформироваться или перелом.

Когда ослабив описанная выше процедура терпит неудачу, пожалуйста отпускает (на четырех отверстий ободьев) стандартный крепежный болт / замок напротив колеса гайки. На пять отверстий ободьев, ослабить два стандартных крепеж / болты противоположные стопорной гайки колеса. После ослабления повторите процедуру, описанную в (2).

После ослабления стопорного колеса гайки, удалить все колесные гайки / болты, и установить новое колесо. Установите стопорное колесо стопорной гайки в соответствии с инструкциями, прилагаемых изготовителем.

СОВЕТ — Подъем автомобиля на автомобильном подъемнике / домкрате во время следующих действий может быть полезным

Дополнительные советы / рекомендации по методам снятия колесных гаек

Для того, чтобы уменьшить стресс и сплющить вмятины и вмятины головы замокла гаечной, пожалуйста, кернер или бар и молоток на фиксирующей гайку колеса головки в осевом направлении.

С помощью этой акции вы можете получить лучшее и более глубокое взаимодействие ключа гайки блокировки колес.

При расстегивать замок колесные гайки, исправьте ключ колеса ключ гайки в осевом направлении / в направлении гайки блокировки колеса вручную, чтобы избежать или свести к минимуму любые опрокидывание / боковую нагрузку.

™ не несет ответственности за любые травмы / повреждения. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным мастером по снятию шин / колес для выполнения вышеуказанных процедур.

Чтобы заказать сменную стопорную гайку (ключ) колеса, следуйте нашему «3-ШАГНОМУ ПРОСТОЙ ПРОЦЕССУ».

Купите сменную колесную гайку (ключ) на нашей «СТРАНИЦЕ МАГАЗИНА» — мы покрываем большинство транспортных средств

Как снять колесные замки

Когда у вас на машине новые красивые диски, вы не единственный, кто ими восхищается. Красивые колеса привлекают внимание как автолюбителей, так и воров.

Колеса — легкая добыча для воров.Когда вы оставляете машину на стоянке в доступном месте, вор может снять ваши колеса с помощью простого набора инструментов, таких как гаечный ключ и напольный домкрат. Всего за несколько минут они могут избавиться от ваших колес и шин, оставив вам тысячи долларов из кармана.

Замки колес или стопорные гайки могут быть установлены для предотвращения кражи колес. Гайка или шпилька колеса устанавливается вместо одной из оригинальных колесных гаек или шпильки на каждом колесе. Новая стопорная гайка имеет ненормальную форму, которая подходит только к ключу блокировки колеса.Замок колеса должен быть затянут и снят только с помощью специального ключа для замка колеса, поэтому стандартный торцевой ключ или гаечный ключ не сможет удалить замки колес.

Как снять блокировку колес с автомобиля? Что произойдет, если ключ от блокировки колеса сломается или потеряется? Следуйте этим инструкциям, чтобы снять блокировку колес с вашего автомобиля.

Способ 1 из 2. Снимите замки колес с помощью ключа для блокировки колес

Необходимые материалы

• Ключ замка колеса

• Ключ для гаек вашего автомобиля

• Предупреждение : Никогда не используйте электроинструменты для снятия блокировки колес с вашего автомобиля. Электроинструменты прилагают слишком много усилий и могут повредить или лишить замок колеса ключа блокировки колеса, что сделает их бесполезными.

Шаг 1. Убедитесь, что ваш автомобиль находится на парковке . Включите стояночный тормоз для дополнительной безопасности.

Шаг 2: Совместите шпонку с гайкой . Совместите шлицы ключа блокировки колеса и замка колеса на колесе.

Для этого поместите ключ блокировки колеса на замок колеса и медленно поворачивайте его, пока выступы или рисунок не совпадут.Ключ блокировки колеса встанет на место на замке колеса.

Шаг 3: Наденьте гаечный ключ на ключ замка колеса . Это шестигранная шестигранная головка, и она должна соответствовать размеру колесных гаек вашего автомобиля.

Шаг 4: Поверните гаечный ключ против часовой стрелки на . Это ослабит фиксатор колеса и может потребоваться значительное усилие, чтобы освободить фиксатор колеса от колеса.

Шаг 5: Отключите блокировку колеса вручную .После того, как фиксатор колеса будет ослаблен, вы сможете легко отключить блокировку колеса вручную.

Если вы снова устанавливаете замок колеса, выполните эту процедуру в обратном порядке.

Метод 2 из 2: Снимите замок колеса без ключа.

Необходимые материалы

В этой процедуре вы воспользуетесь универсальным инструментом для снятия блокировки колеса, чтобы снять блокировку колеса. Скорее всего, это приведет к повреждению замка колеса, который вы не сможете использовать повторно. Перед использованием универсального комплекта убедитесь, что у вас нет ключа блокировки колес.

Шаг 1: Поставить машину на парковку . Поставьте машину на стоянку и включите стояночный тормоз.

Это предотвращает перекат при попытке ослабить фиксатор колеса.

Шаг 2: Найдите инструмент для снятия блокировки правого колеса . Установите инструмент на замок колеса, который нужно снять.

Он должен плотно прилегать, а зубцы на внутренней стороне съемного гнезда должны входить в замок колеса.

Шаг 3: Ударьте по инструменту молотком .Плотно ударьте резиновым молотком по концу инструмента для снятия блокировки колеса.

Вам необходимо, чтобы инструмент для снятия блокировки колеса был надежно закреплен на замке колеса. Зубья внутри инструмента для снятия блокировки колеса теперь входят в сам замок колеса.

Шаг 4: Ослабьте фиксатор колеса . Ослабьте фиксатор колеса, повернув съемник против часовой стрелки с помощью гаечного ключа.

Ожидайте, что для ослабления блокировки колеса потребуются значительные усилия.

Шаг 5: Завершите токарную обработку вручную .После того, как фиксатор колеса будет ослаблен, вы сможете отключить его до конца вручную.

Замок колеса застрянет в приспособлении для снятия.

Шаг 6: Снимите фиксатор с инструмента . Вставьте пробойник или отвертку в отверстие в инструменте для снятия блокировки колеса напротив замка колеса и ударьте по нему молотком.

После нескольких ударов молотком поврежденный замок колеса выскочит.

• Примечание : Иногда требуется удерживать гайку в тисках и поворачивать инструмент для снятия по часовой стрелке, чтобы вынуть гайку из инструмента.

Шаг 7: Повторите действия для остальных колесных замков . При необходимости проделайте то же самое с любыми другими колесными замками.

Если вы устанавливаете новый комплект колесных замков, не забудьте положить ключ блокировки колес в такое место, где вы сможете его найти. Перчаточный ящик, центральная консоль или домкрат для шин — хорошие места для ключа блокировки колес. Таким образом, процесс будет максимально простым. Если вы считаете, что вам нужна замена ступичных подшипников или вам нужна помощь с затяжкой гаек, попросите одного из мобильных техников YourMechanic помочь вам.