Клупп для нарезки резьбы: разновидности и использование

Оглавление:
Клупп для нарезания резьбы: разновидности
Нарезка резьбы на трубе ручным клуппом

Практически всегда при замене стояков отопления или водоснабжения приходится сталкиваться с необходимостью оборудования старых обрезанных труб резьбой – без нее не обойтись, так как практически все соединения со старыми трубами осуществляются посредством навинчивания на них специальных концевиков. Сделать резьбу можно двумя способами: в одной ситуации она просто приваривается к трубе, а в другой нарезается посредством специального инструмента. Купить сварочный аппарат позволит себе не каждый сантехник, да и нужды в нем особенной нет, а вот приобрести клупп для нарезки резьбы может каждый. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и научимся применять его на практике.

Клупп для нарезки резьбы фото

Клупп для нарезания резьбы: разновидности

На сегодняшний день существуют два типа клуппов, которые с успехом применяются в области устройства сантехнических коммуникаций – это ручной и электрический клупп. Разница между ними заключается не только в наличии или отсутствии электродвигателя, но и в принципе их использования. Рассмотрим подробнее эти два вида инструмента для нарезания резьбы.

1. Электрический резьбонарезной клупп. Это очень хороший инструмент, но, как говорится, не без недостатков. Несмотря на то, что он в значительной мере облегчает работу мастера, все же его использование ограничено – он практически не в состоянии работать с уже смонтированными трубами, особенно если они проложены вдоль стен. В некоторых случаях его, конечно, можно натянуть на трубу, но в зачастую (особенно если говорить о замене стояков) он не подходит. Единственная сфера применения, где он отлично себя показал, это при монтаже новых коммуникаций, когда резьбы нарезаются еще на неустановленных трубах. Существуют две основные разновидности электрических резьбонарезных клуппов – это клупп №1 и №2.
   Первый номер является ручным инструментом – он способен нарезать резьбу на трубах диаметром до 40мм. Второй рассчитан для работы с трубами размером до двух дюймов. Существует и третья разновидность подобных инструментов – это уже практически полноценный стационарный станок, который в состоянии справиться как с тонкими трубами, так и с толстыми, диаметр которых не превышает 2 дюйма.
2. Ручной резьбонарезной клупп – его конструкция в значительной мере отличается от своего электрического аналога. Он представляет собой круглый держатель для сменной лерки, оборудованный трещоткой. В задачи последней входит обеспечение работы станка в двух направлениях (вперед и назад). Для облегчения работы с этим инструментом его комплектуют довольно длинным рычагом, который при необходимости может наращиваться. Как и его ручной электрический собрат, он разделяется на два номера: клупп №1 способен нарезать резьбу диаметром от полдюйма до дюйм с четвертью, а клупп номер №2 предназначен нарезать резьбу в полтора и два дюйма. Универсальных ручных клуппов со сменными лерками не существует.
   Резьбонарезной клупп ручной фото

Вот так обстоят дела с таким полезным инструментом, как резьбонарезной клупп. Дополнительно хочу отметить, что этот инструмент может изготавливаться и в одинарном исполнении – к примеру, он может быть предназначен только для нарезки полудюймовой резьбы или только для трехчетвертной резьбы. Такой инструмент может продаваться как по отдельности, так и в наборе. Но набор клуппов приобретать не имеет никакого смысла – лучше уж купить универсальный клупп с набором сменных насадок.

Нарезка резьбы на трубе ручным клуппом

Для наглядности и большего понимания техники нарезания резьбы клуппом рассмотрим этот процесс по пунктам. Но для начала разберемся с вопросом подготовки конца трубы к нарезанию резьбы – от этого момента в полной мере зависит то, насколько легко пройдет сама работа. Здесь важны два момента.

1. Ровный срез. Несмотря на то, что практически все современные клуппы способны захватывать даже слишком криво срезанную трубу, все же этому моменту нужно уделить особое внимание. Дело в том, что даже если резьба и нарезается, а нарезается она в любом случае, на нее будет очень проблематично накрутить фитинг. Поэтому нужно либо сразу резать трубу ровно, либо если это не получается, впоследствии выравнивать болгаркой.
2. Красивая большая фаска. В большей степени она нужна для облегчения работы, а в частности для более мягкого захода резцов клуппа. Даже несмотря на то, что они расставлены конусом (опять же, для облегчения процесса резания), все же от фаски лучше не отказываться – без нее легко справиться с трубами малого диаметра, а вот если речь идет о нарезании полуторадюймовой и двухдюймовой резьбы, то здесь без нее вообще тяжко будет. Да что там, проблемы возникают уже при нарезании резьбы на трубах диаметром свыше одного дюйма.
   Нарезка резьбы на трубе клуппом фото

Вот такая подготовка трубы и сопутствует процессу нарезания на ней резьбы. Теперь что касается самой резки – по большому счету это не слишком сложный процесс.

1. Берем ГСМ. Шучу. Вполне будет достаточно любого смазывающего вещества – подойдет даже подсолнечное масло или сало. Смазываем им край трубы – то место, где планируется нарезать резьбу. Точно так же поступаем и с режущей частью клуппа. Смазка в таких делах лишней никогда не бывает – ее придется повторять в процессе нарезания резьбы. Чем больше диаметр труб, тем чаще придется смазывать. Она нужна не только для облегчения работы, но и для того, чтобы продлить жизнь инструменту.
2. Надеваем клупп на трубу и смотрим на переключатель трещотки – его нужно поставить в такое положение, чтобы рычаг клуппа, вращаемый по часовой стрелке, крутил вместе с собой и режущую часть инструмента. Если этого не происходит, значит трещотку нужно переключить на диаметрально противоположное положение. Оттягиваем ее штифт за кольцо и в таком положение проворачиваем на 180 градусов, после чего отпускаем кольцо и проверяем правильность вращения режущего инструмента. В этом отношении электрический инструмент для нарезания резьбы намного удобнее – переключили тумблер и дело с концом. Резак как по мановению волшебной палочки вращается в нужном направлении.
3. Дальше начинаем резать резьбу. Для начала, чтобы клупп уверенно зацепился за тело трубы, ему нужно немного помочь – в процессе вращения первые несколько оборотов нужно поджимать его к трубе. Вы почувствуете, когда зубья врежутся в трубу и начнут свое дело. После этого можно будет уже не давить на него, а полностью переключиться на процесс резания.
4. Просто крутим рычаг по направлению часовой стрелки и периодически срываем стружку, совершая обратные движения клуппом. Перед тем как их совершать, трещотку нужно переключать в обратное положение – в этом и заключается единственное неудобство работы с клуппом.
5. Таким вот способом, не забывая периодически подливать смазку, производится нарезка резьбы на трубе клуппом. Резьба режется до тех пор, пока все резцы инструмента не будут задействованы в работе – попросту говоря, конец трубы не окажется с другой стороны лерки.
   Резьбонарезной клупп в работе фото

Как только труба выйдет за пределы режущих зубьев, переключаем трещотку на обратный ход и уверенными движениями снимаем ее. В обязательном порядке нарезанную резьбу нужно сразу же проверить тем изделием, которое будет на нее накручиваться. Если клупп новый, резьба может быть просаженная – в таком случае придется много наматывать пакли. Если клупп старый, то она может быть недорезанной, что приведет к поломке накручиваемого на резьбу фитинга.

Как видите, клупп для нарезки резьбы является достаточно простым инструментом, и пользоваться им очень легко. Спросите, какой из них выбрать – электрический или ручной? Этот нюанс зависит от объема и типа проводимых работ. Если с нарезанием резьбы вы сталкиваетесь редко и в малых объемах, то вполне будет достаточно его ручного варианта.

Автор статьи Александр Куликов

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности резьбонарезного, ручного оборудования, как нарезать резьбу на трубе, цена, фото

Даже многие опытные слесаря не имеют представление о том, что такое клупп, не говоря уже о простых обывателях. А этот инструмент может вас очень сильно выручить при прокладке домашнего трубопровода. О том, как он это может сделать, мы и поговорим в данной статье.

Трубный клупп 1-1 2-1/4-3/8-3/4 с трещоткой и в пластиковом контейнере

Общие положения

Начнём, пожалуй, с функции, выполняемой клуппом – нарезки резьбы. Вы справедливо можете возразить, что появление в обиходе пластиковых труб сделали применение резьбовых соединений невостребованными. Так, полиэтиленовые изделия соединяются специальными фитингами для канализационных труб, а полипропиленовые – просто свариваются.

Фото соединений пластиковых труб при помощи фитингов

Но всё не так просто, когда речь идёт о надёжности. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, взглянем на недостатки полиэтилена и полипропилена:

Минусы использования пластиковых труб

• Ограничение температурных режимов. Для полипропилена предел – 95 ^оС, а для полиэтилена – 40 ^о С. В наши суровые зимы бывают такие ситуации, когда котельной приходится подавать воду, превышающую технические нормы, что, несомненно, приведёт к аварии. Так что для отопительной системы такой вариант труб использовать весьма рискованно.
• Слабая стойкость к механическим воздействиям. Это сразу исключает возможность прокладки водопровода из пластика под проезжей частью, так как он со временем попросту окажется раздавлен. Да и в открытых для контакта местах тоже придётся осторожничать, помня об уязвимости данного материала.

Треснувшая под нагрузкой полипропиленовая труба

А вот металлу не страшны ни высокие температуры, ни чрезмерные механические нагрузки. Но и с ним в вопросе соединения не всё так просто:

Типы соединений стальных труб

Совет: рекомендуется использовать исключительно оцинкованные изделия, чтобы исключить разрушительные коррозийные процессы и попадание ржавчины в трубопровод.

Оцинкованные трубы для системы водоснабжения

Разновидность соединения	Преимущества	Недостатки
Сварка	Полная герметичность	Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба	Возможность демонтажа	Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации

Использовать паклю для устранения возможной течи не так опасно, как испортить покрытие, защищающее от возникновения ржавчины. К тому же не каждый умеет своими руками пользоваться сварочным аппаратом. Также важную роль играет возможность технического обслуживания, которая с цельной магистралью весьма проблематична. Так что с явным отрывом побеждает резьбовое соединение.

Инструмент для нарезки резьбы

Резьбонарезной трубный ручной клупп с удобным держателем

Конечно, идеально справится с нарезкой резьбы токарный станок, но с его использованием связанно множество проблем, наиболее важной из которых является его отсутствие. Так что остаётся плашка или клупп.

Определение

Профессиональный набор клуппов для трубных работ

Если плашка имеет вид небольшого цилиндра из инструментальной стали высокого качества с расположенными внутри резцами и канавками для стружки, а снаружи – отверстиями для фиксации держателей, то клупп – это одни лишь резцы с упрощающим работу механизмом-держателем.

Таким образом, несмотря на то, что цена клуппа может быть и выше плашки, в результате вы всё-таки экономите. Так как в нём дорогой материал используется только для работающей расходной части, а плашка вся состоит из него и выбрасывается после того как сработается.

Виды

Набор трубных клуппов и дополнительных слесарных инструментов

Название клуппа	Описание
Простой ручной	Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой	В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический	В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод

Совет: при выборе между простым инструментом и оснащённым трещоткой рекомендуется остановиться на первом, так как он гораздо надёжнее и практичнее.

Модель KTT-1 4-1-1 2 2 с трещоткой

Правила пользования

Нарезка резьбы на трубе клуппом в домашних условиях

Теперь разберёмся, как пользоваться трубным клуппом.

Для этого достаточно будет придерживаться нескольких правил:

• Перед тем, как нарезать резьбу на трубе клуппом, её необходимо завальцевать с помощью обточки напильником, обжима газовым ключом или другим доступным способом.
• Смажьте место резки солидолом – это улучшит качество нарезаемой резьбы и продлит эксплуатационный срок самих резцов.
• Когда будете закупать новые резцы, остановитесь на фирме-изготовителе держателя. В обратном случае они попросту могут не стать в пазы плотно.
• При работе с концом трубы действующего трубопровода придерживайте его газовым ключом, чтобы не оторвать.

Вывод

Несмотря на то, что на сегодняшний день большой популярностью пользуются пластиковые канализационные трубы благодаря низкой стоимости и лёгкости обработки, металлические остаются более практичными и надёжными. Наилучшим же соединением для них является резьбовое, которое в свою очередь удобнее всего нарезать клуппом. Виды и особенности такого инструмента описаны выше.

Клупп для нарезки труб, оснащённый электроприводом

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Используйте наиболее удобные инструменты для работы с сантехникой!

Как нарезать резьбу клуппом вручную видео

Резьбовые соединения широко применяются в устройстве различных механизмов и машин. Болты, шпильки, винты, гайки – это универсальные, взаимозаменяемые крепежные изделия. Однако бывают случаи, когда требуется нарезать резьбу вручную. Качественно выполнить эту работу поможет специализированный инструмент.

В машиностроении выделяют три основные системы крепежных резьб: метрическую, дюймовую и трубную.

Метрическая резьба получила наибольшее распространение. Она имеет треугольный профиль с углом 60˚. Её основные параметры, диаметр и шаг, выражаются в миллиметрах. Пример обозначения: М16. Это означает, что резьба метрическая, имеет диаметр 16 мм с крупным шагом 2,0 мм. Если шаг мелкий, тогда указывается его значение, например, М16*1,5.

Диаметры дюймовой и трубной резьбы выражаются в дюймах. Шаг характеризуется числом ниток на дюйм. Указанные параметры стандартизированы, поэтому всегда есть возможность подобрать необходимый инструмент.

Нарезание наружной резьбы плашкой

Для нарезания наружной резьбы потребуются следующие инструменты и материалы: плашка или трубный клупп, плашкодержатель, напильник, тиски, штангенциркуль, машинное масло.

Наибольшее распространение получили круглые плашки (лерки). Они бывают цельными или разрезными. Диаметры цельных круглых плашек стандартизированы. Это позволяет выбрать подходящий вариант из большого ряда размеров, например, М10, М12, М14, М16.

Особенностью разрезных плашек является возможность регулировать диаметр нарезаемой резьбы в пределах 0,1…0,25 мм. Однако они обладают пониженной жесткостью, что сказывается на точности получаемого профиля.

Плашку устанавливают в плашкодержатель подходящего размера. После этого её закрепляют при помощи винтов. В случае с наружной трубной резьбой нередко используют плашкодержатели с трещоткой. Они обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах, например, у стены.

Толщину стержня выбирают на 0,1…0,25 мм меньше диаметра наружной резьбы. Например, для М6 с крупным шагом это 5,80…5,90 мм; М8 – 7,80…7,90 мм; М10 – 9,75…9,85 мм. Замеры выполняют с помощью штангенциркуля. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы среднего класса точности 6g представлены в таблице.

Чтобы обеспечить лучшее врезание плашки, на конце стержня запиливают фаску. Её ширина должна быть 1 – 1,5 мм для М6 … М18. Заготовку смазывают машинным маслом, что облегчает последующую работу и позволяет получить более качественную поверхность.

Плашку накладывают на конец стержня так, чтобы её плоскость была перпендикулярна оси нарезаемого болта. Далее с небольшим нажимом вращают плашкодержатель по часовой стрелке (если резьба левая, то против часовой стрелки). Когда плашка врежется в стержень на одну-две нитки, её следует повернуть на пол-оборота назад для лучшего удаления стружки. После этого снова делают 1-2 оборота по ходу резьбы и 0,5 – в обратную сторону. Действуя по данной схеме, болт нарезают на необходимую длину.

Диаметр наружной резьбы проверяют обычной гайкой или калибром-кольцом. При необходимости шаг контролируют резьбомером.

Нарезание внутренней резьбы метчиком

Для формирования внутренней резьбы необходимы следующие инструменты и материалы:

• молоток, кернер, дрель, сверла;
• комплект метчиков, вороток, слесарные тиски;
• машинное масло.

Технология нарезания резьбы метчиком

Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.

В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.

По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.

Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.

Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.

После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.

Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.

Виды резьбы

• Метрическая
• Дюймовая
• Трубная дюймовая

Чем они отличаются видно на картинке ниже, стоит отметить лишь одно, что в основном применяется метрическая резьба.

Так же различается правая и левая резьба.

Ликбез: что нужно знать при нарезании резьбы вручную

Как нарезать наружную резьбу при помощи плашки

Для нарезки наружной резьбы вручную применяется специальный инструмент — плашкодержатель с плашками различного диаметра.

Плашкодержатель с плашками под различный диаметр

В труднодоступных местах, например возле стен, используется плашкодержатель с трещоткой.

Подбор плашки

Номинальный диаметр резьбы — диаметр в вершинах треугольников резьбы. Плашка срезает металл, образуя впадины и оставляя нетронутыми вершины, тем самым и стержень и плашка должны быть одинакового диаметра. Диметр резьбы, к примеру, — М3 — это «М» — метрическая резьба, а число — номинальный диаметр резьбы в мм. Соответственно, что бы нарезать резьбу на 3 мм стержне, берём плашку М3. Замеры стержня выполняются штангенциркулем.

Что бы плашка лучше врезалась в стержень с его торца срезают фаску.

Принцип нарезки резьбы плашкой

Для крепления заготовки понадобятся тиски. Заготовка прочно закрепляется в тисках и смазывается машинным маслом для более лёгкого хода плашки, уменьшения трения и износа инструмента.

При нарезке резьбы плашкой нужно избегать большого скопления стружки в стружкоотводящих отверстиях.

Плашку устанавливают на торец детали перпендикулярно. С небольшим нажимом начинают вращать плашкодержатель по часовой стрелке, если резьба правая, соответственно, если левая, то против часовой.

Нарезают резьбу следующим образом:

1. Сначала делают 2-3 оборота.
2. Потом пол оборота назад для удаления стружки.
3. Подсмазываем после каждых 3-4 витков, можно при помощи шприца.
4. И т.д.

Резьба проверяется гайкой или калибр-кольцом. Гайки для вашей резьбы можно прикупить здесь → https://rus-metiz.com/categories/gaiki (РусМетиз).

Нарезаем резьбу плашкой своими руками (видео)

Нарезка внутренней резьбы метчиком

Метчиком нарезают внутреннюю резьбу в предварительно просверленном отверстии. Отверстие должно быть меньше примерно на размер витка (размер витка указан на метчике). Примерно как в таблице:

Диаметр отверстия под внутреннюю резьбу метчиком

Стоит помнить, что сверло не даст абсолютно точный диаметр, он будет больше на некоторые доли мм. Особенно это заметно на диаметрах до 3 мм. Это следует учитывать и брать сверло меньше на десятую долю мм.

Так же как и с плашками, существует метчикодержатель.

Метчики бывают черновые и чистовые. Иногда режут сначала черновым, потом чистовым метчиком, но в основном используют сразу чистовые.

Ручная нарезка внутренней резьбы метчиком (видео)

Процесс практически идентичен с нарезкой резьбы плашкой. Метчик крепится в держатель и устанавливается перпендикулярно отверстию. Деталь с отверстием должна быть надёжно закреплена.

Метчик и отверстие смазывается и делается это периодически, после нескольких витков. Так же как и с плашкой, нужно делать 1-2 оборота и 0,5 оборота обратно, для удаления стружки.

Для проверки точности нарезки резьбы используют угольник, проверяя вертикальность метчика после нескольких витков.

Нарезка резьбы на металлической трубе своими руками

При монтаже металлических труб для водопровода или отопления на них приходится нарезать резьбу. Резьбовое соединение труб достаточно надёжно и выдерживает значительное давление (если его правильно сделать), по-этому давайте посмотрим, как нарезать резьбу на мет. трубе своими руками.

Первым делом отрезаем с помощью болгарки или ножовки по металлу нужный отрезок, обязательно контролируя ровность реза, чтобы одна часть трубы не была больше другой — рез должен быть перпендикулярен стенкам трубы.

Труба должна быть очищена от ржавчины, старой краски и т.п., если что-то на ней имеется. Далее срезаем с трубы фаску (внутреннюю или наружную, в зависимости от того, какую резьбу вы нарезаете) для более лёгкого хода режущего инструмента. Фаску можно срезать болгаркой с диском по металлу (→ как работать болгаркой) или лепестковым диском или напильником.

Металлические трубы со срезанной фаской

Нарезка наружной резьбы на трубе плашкой (клуппом)

Всё так же как и со стрежнями, о которых писалось выше, но теперь больше диаметром, что скорее всего потребует некоторой практики и следует потренироваться либо быть крайне аккуратным первый раз. Так же для получения качественной резьбы и последующего хорошего соединения труб нужно работать сначала черновой плашкой, затем чистовой (такие комплекты продаются).

Выбор металла плашки так же важен. Для работы с твёрдыми сплавами следует использовать соответствующие плашки из определённых сплавов, уточняйте это при покупке.

Но, плашка — не столь хороший и мощный инструмент для нарезки резьбы на трубах своими руками, гораздо удобнее использовать клуппы.

Клупп представляет собой практически тот же плашкодержатель, только с направляющей для ровного хода и нарезки резьбы. Одевается клупп на трубу именно этой направляющей.

Одеваем и наживляем клупп на трубу, немного вкрутив его руками, далее нужно использовать либо специальный инструмент — трещётку, которой удобно крутить клупп, но для бытовых нужд подойдёт и большой разводной или газовый ключ.

Одна часть трубы должна быть, естественно, зафиксирована в тисках. Если труба нарезается по месту, то смотрите, чтобы её где-то не вырвало от усилия, применяемого к клуппу. Трубу можно зафиксировать с помощью второго газового ключа, но лучше это делать второму человеку, т.к. нарезать резьбу одной рукой проблематично.

Что такое клупп и как им пользоваться (видео)

Нарезка внутренней резьбы на трубе метчиком

Иногда приходится нарезать на мет. трубах и внутреннюю резьбу. Делается это так же с помощью метчика, только уже более большого диаметра.

Для нарезки хорошей резьбы следует использовать миниму 2 метчика — черновой и чистовой. Важно правильно подобрать метчик под диаметр трубы. Так, внутренний диметр трубы должен быть больше на длину витка метчика (если более точно, то на толщину реза), это указывается на самом метчике.

Нарезка производится сначала одним метчиком, затем вторым. Главное — строго соблюдать перпендикулярность хода метчика и контролировать его. На этом всё, успехов в нарезке резьбы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Даже многие опытные слесаря не имеют представление о том, что такое клупп, не говоря уже о простых обывателях. А этот инструмент может вас очень сильно выручить при прокладке домашнего трубопровода. О том, как он это может сделать, мы и поговорим в данной статье.

Общие положения

Начнём, пожалуй, с функции, выполняемой клуппом – нарезки резьбы. Вы справедливо можете возразить, что появление в обиходе пластиковых труб сделали применение резьбовых соединений невостребованными. Так, полиэтиленовые изделия соединяются специальными фитингами для канализационных труб, а полипропиленовые — просто свариваются.

Но всё не так просто, когда речь идёт о надёжности. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, взглянем на недостатки полиэтилена и полипропилена:

Минусы использования пластиковых труб

• Ограничение температурных режимов. Для полипропилена предел – 95 о С, а для полиэтилена – 40 о С. В наши суровые зимы бывают такие ситуации, когда котельной приходится подавать воду, превышающую технические нормы, что, несомненно, приведёт к аварии. Так что для отопительной системы такой вариант труб использовать весьма рискованно.
• Слабая стойкость к механическим воздействиям. Это сразу исключает возможность прокладки водопровода из пластика под проезжей частью, так как он со временем попросту окажется раздавлен. Да и в открытых для контакта местах тоже придётся осторожничать, помня об уязвимости данного материала.

А вот металлу не страшны ни высокие температуры, ни чрезмерные механические нагрузки. Но и с ним в вопросе соединения не всё так просто:

Типы соединений стальных труб

Совет: рекомендуется использовать исключительно оцинкованные изделия, чтобы исключить разрушительные коррозийные процессы и попадание ржавчины в трубопровод.

2	0,4	1,6
3	0,5	2,5
3,5	0,6	2,9
4	0,7	3,3
5	0,8	4,2
6	1	5,0
0,75	5,25
0,5	5,5
8	1,25	6,8
1	7,0
0,75	7,25
0,5	7,5
10	1,5	8,5
1,25	8,8
1	9,0
0,75	9,25
0,5	9,5
12	1,75	10,2
1,5	10,5
1,25	10,8
1	11
0,75	11,25
0,5	11,5
14	2	12,0
1,5	12,5
1,25	12,8
1	13,0
0,75	13,25
0,5	13,5
16	2	14,0
1,5	14,5
1	15,0
0,75	15,25
0,5	15,5
18	2,5	15,5
2	16,0
1,5	16,5
1	17,0
0,75	17,25
0,5	17,5
20	2,5	17,5
22	2,5	19,5
24	3	21
27	3	24
30	3,5	26,5

Разновидность соединения	Преимущества	Недостатки
Сварка	Полная герметичность	Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба	Возможность демонтажа	Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации

Использовать паклю для устранения возможной течи не так опасно, как испортить покрытие, защищающее от возникновения ржавчины. К тому же не каждый умеет своими руками пользоваться сварочным аппаратом. Также важную роль играет возможность технического обслуживания, которая с цельной магистралью весьма проблематична. Так что с явным отрывом побеждает резьбовое соединение.

Инструмент для нарезки резьбы

Определение

Если плашка имеет вид небольшого цилиндра из инструментальной стали высокого качества с расположенными внутри резцами и канавками для стружки, а снаружи – отверстиями для фиксации держателей, то клупп – это одни лишь резцы с упрощающим работу механизмом-держателем.

Таким образом, несмотря на то, что цена клуппа может быть и выше плашки, в результате вы всё-таки экономите. Так как в нём дорогой материал используется только для работающей расходной части, а плашка вся состоит из него и выбрасывается после того как сработается.

Название клуппа	Описание
Простой ручной	Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой	В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический	В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод

Совет: при выборе между простым инструментом и оснащённым трещоткой рекомендуется остановиться на первом, так как он гораздо надёжнее и практичнее.

Правила пользования

Теперь разберёмся, как пользоваться трубным клуппом.

Для этого достаточно будет придерживаться нескольких правил:

• Перед тем, как нарезать резьбу на трубе клуппом, её необходимо завальцевать с помощью обточки напильником, обжима газовым ключом или другим доступным способом.
• Смажьте место резки солидолом – это улучшит качество нарезаемой резьбы и продлит эксплуатационный срок самих резцов.
• Когда будете закупать новые резцы, остановитесь на фирме-изготовителе держателя. В обратном случае они попросту могут не стать в пазы плотно.
• При работе с концом трубы действующего трубопровода придерживайте его газовым ключом, чтобы не оторвать.

Вывод

Несмотря на то, что на сегодняшний день большой популярностью пользуются пластиковые канализационные трубы благодаря низкой стоимости и лёгкости обработки, металлические остаются более практичными и надёжными. Наилучшим же соединением для них является резьбовое, которое в свою очередь удобнее всего нарезать клуппом. Виды и особенности такого инструмента описаны выше.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Используйте наиболее удобные инструменты для работы с сантехникой!

“>

Как нарезать резьбу на трубе леркой?  Какие технические характеристики имеет плашка для нарезки резьбы

Технология нарезания резьбы метчиком

Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.

Номинальный диаметр Резьбы, мм	Шаг, P	Диаметр сверла Под резьбу
2	0,4	1,6
3	0,5	2,5
3,5	0,6	2,9
4	0,7	3,3
5	0,8	4,2
6	1	5,0
	0,75	5,25
	0,5	5,5
8	1,25	6,8
	1	7,0
	0,75	7,25
	0,5	7,5
10	1,5	8,5
	1,25	8,8
	1	9,0
	0,75	9,25
	0,5	9,5
12	1,75	10,2
	1,5	10,5
	1,25	10,8
	1	11
	0,75	11,25
	0,5	11,5
14	2	12,0
	1,5	12,5
	1,25	12,8
	1	13,0
	0,75	13,25
	0,5	13,5
16	2	14,0
	1,5	14,5
	1	15,0
	0,75	15,25
	0,5	15,5
18	2,5	15,5
	2	16,0
	1,5	16,5
	1	17,0
	0,75	17,25
	0,5	17,5
20	2,5	17,5
22	2,5	19,5
24	3	21
27	3	24
30	3,5	26,5

В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.

По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.

Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.

Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.

После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.

Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.

Допустим имеется труба которую надо соединить с другой трубой. Можно конечно же воспользоваться и сваркой, но это возможно только если железяку с железякой надо соединять.

А если надо соединить металлическую трубу с пластиковой, то нужна резьба. Есть конечно же еще способы, например — , но резьба получше будет.

В этом посте я расскажу о том, как я нарезаю резьбу на металлических трубах.

И так, имеем отрезанную трубу и очищенную от краски/грязи. Далее нам понадобится резьбонарезатель. Они могут быть ручными и электрическими.

Немного расскажу о электрическом: Имеется вот такой комплект. 4 лерки ля разных диаметров и электрическое устройство. Вот пример его работы:

Он очень удобен, если резьбу надо нарезать на небольшом участке трубы, которая у вас в мастерской. В таком случае не надо ломать себе мозг — как же удержать трубу. Штука очень удобна, но не очень дешевая. Если вы режете резьбы пару раз в месяц — не стоит тратится на электрический резьбонарезатель. Есть у этого устройства и недостатки. Один из таких недостатков, это его быстрый нагрев и даже перегрев. Конечно, если надо нарезать одну резьбу, то нет проблем. Но если же вам понадобится сделать более двух сгонов (длинная резьба) хотя бы на дюймовой трубе, то для него это, непосильная задача. есть у него и еще один немаловажный недостаток, он слишком широк. Не надеть его на трубу, если она стоит близко к стене. По этому в таких местах, используем ручной резьбонарезатель или просто лерку.

Ручное устройство для нарезки резьб, немного покомпактней, но я обычно не использую даже ручной. Есть такая штука — шведка! Поехали:

Мы видим крашеную трубу. Труба должна быть чистой. Стрелкой показана неровность, это подтек строительного материала, который сверху еще и окрашен. Если этот слой не снять, то вы не сможете надеть лерку на трубу. Подчистили и берем лерку нужного размера:

На снимке, мы видим две лерки, хорошую и дешевую. Дешевая лерка режет резьбу хорошо, только пока новая, далее она не прорезает нужную глубину, следствии чего, закрутить что-то на такую резьбу, превращается в проблему. В некоторых случаях, имея две лерки, нам это облегчает задачу. Если первая не прорезает резьбу до нужной глубины, значит и крутить легче. Далее мы на эту же полу-резьбу ставим хорошую лерку и перегоняем вновь. Так делаем только в случае большого диаметра трубы, маленькие трубы режем сразу хорошей леркой. 🙂

И так, взяли лерку, почистили трубу и начинаем процесс нарезки резьбы, по часовой стрелке. Перед нарезкой, рекомендуется трубу немного смазать. Либо масло/смазка/тормозуха, либо специально предназначена для этого смазка. Вот вам кучка фото-примеров:

В итоге, должно получится вот так:

Нельзя резать резьбу «одним махом». Режьте ее постепенно, пол оборота вперед, потом чуток назад. В этом деле спешить не надо. Можно погнуть трубу и остаться без лерки.

После нарезки резьбы, попробуйте накрутить на неё то, что собираетесь монтировать. Так проверяется, на сколько хорошо нарезана резьба и достаточна ли её длинна. Если все хорошо заворачивается, можно уплотнять и монтировать.

Теперь немного он возможных нюансах. После того, как вы нарезали резьбу, возьмите фонарик и внимательно, со всех сторон, осмотрите новую резьбу. Дело тут вот в чем, если труба старая, то есть риск, что в швах резьбы могут образоваться прорези насквозь. Мало того, бывает что труба просто скручивается и часть нарезанной резьбы, остается в лерке. Это хреново. Достать ее от туда, оооооооочень трудно. (в таком случае лерку не разбирайте, а то превратится она в металлолом ибо регулировка резцов, очень тонкая). Если труба хреновая и нет возможности заменить трубу, не режте резьбу, установить .

Что делать если лерка оказалась слишком длинной и резьбу не нарезать? Тогда надо просто отрезать кусок лерки, но оставить место, за что вы ее будете хватать:

Мало того, если вы отрежете ей весь «хвост», то ровно нарезать резьбу вам скорее всего не удастся. Этот самый «хвост» правильно направляет и выравнивает устройство нарезки резьбы/лерку.

Пожалуй все пояснил о нарезке резьбы. Желаю успехов в этом деле.

___________________

Дополнение темы

Один из наших постоянных читателей, его имя Алексей, прислал фото еще одного устройства, с помощью которого он нарезает резьбу.

Здравствуйте. Вот значит такая штука:

Лерка вытаскивается отдельно (в данном случае, она на пол дюйма). Но если вытащить кольцо-то можно вставить лерку на три четверти дюйма.

На направляющей есть тоже съёмное кольцо, которым можно отрегулировать внутренний диаметр направляющей. Под 3/4 или 1/2 дюйма.

Этой трещоткой можно резать резьбу на пол дюймовых трубах и на трубах диаметром три четверти.

Главное зацеп чтоб пошёл (Чтобы резьба начала резаться ровно) а потом можно и направляющую скрутить, если места мало для нее.

Устройство в разборе:

Устройство собрано для работы:

Эту трещотку можно перевернуть наоборот и резьбу нарезать почти вплотную.

Данная трещотка имеет реверс (тот отросток с колечком).

Выпускает Украина кажись. Я купил её (ну примерно)-за 18долларов.

Лерки продаются отдельно.

Резьбонакатная плашка (или плашка для нарезания резьбы) создает желаемую спираль с внешней стороны изделия, например, трубы. Процесс этот может выполняться либо на станках, либо вручную. Чтобы освоить данную операцию, нужно познакомиться с инструментом чуть ближе.

1 Резьбонакатная плашка – краткая характеристика

Сегодня лидирующее место в данном типе работ занимает плашка, лерка когда-то также была отдельным часто используемым инструментом. Но в последнее время эта два инструмента объединили, и все называют одним словом – плашка. По внешнему виду они напоминают закаленные гайки, где имеются осевые отверстия, они же и образуют острые режущие кромки. Обычно почти на всех приспособлениях имеются стружечные отверстия в количестве от 3 до 6. Они необходимы, чтобы отводить стружки в сторону.

Стандартные плашки имеют толщину от 8 до 10 витков. Основная режущая часть всегда выполнена в виде внутреннего конуса. Заборная часть имеет от 2 до 3 витков. Для выполнения данного приспособления используется прочная легированная сталь марки 9 ХС, но иногда они сделаны и из других видов стали. Каждый инструмент имеет маркировку и свое обозначение. При покупке надо обращать внимание, чтобы указывалась степень точности, которая будет при нарезании резьбы.

Виды плашек подразделяют в зависимости от нескольких показателей. Главный критерий – конструкция, по этому признаку выделяют цельные (нетрудно догадаться об их внешнем виде), разрезные и раздвижные (по-другому – клупповые). По своей же геометрической форме плашки могут быть круглыми (это и есть лерки), квадратными, шестигранными, призматическими. Существуют еще и деревянные плашки, но это не нарезной инструмент, а просто срез ствола дерева, эдакая болванка-кругляш, иногда они обладают даже лечебными свойствами. Естественно, о них говорить здесь мы не будем. А для более широкого понимания особенностей всех моделей описанного выше инструмента, скажем несколько слов о каждой из них.

2 Плашка для нарезания резьбы – конструкции и формы инструмента

Самый первый упомянутый нами вариант – цельная плашка, ее использование позволяет всегда добиться резьбы хорошего качества. Цельными могут быть и метрические, и дюймовые плашки. Добиться хорошего результата получается за счет высокой жесткости материала, из которого она обычно делается, но вот единственный недостаток у таких приспособлений – малая износостойкость. А вот разрезные модели используют, если не требуется высокой точности. Данные приспособления во время работы могут слегка пружинить, а в результате нарезаемая резьба будет меняться в диаметре, и разница обычно составляет от 0,1 до 0,3 мм. Недостаток – малая жесткость, что и отражается на качестве работы, не получается чистая и точная резьба.

Чтобы пользоваться приспособлениями раздвижного вида, нужно иметь при работе клуппы. Благодаря специальным направляющим, работать с раздвижными плашками будет удобней. Обычно в такой модели есть две основные части, которые плотно закрепляются в рамке клуппа при помощи сухаря и специального винта. Именно винт и помогает точно отрегулировать создаваемую резьбу. Чтобы приступить к работе, необходимо вооружиться целым плашечным набором, тогда у вас будет возможность делать резьбы любых размеров, не придумывая никаких обходных путей.

Форма данных приспособлений особой роли в работе не играет. Можно пользоваться круглыми, квадратными, шестигранными вариантами. Самое главное – прочно их закрепить при помощи стопорных винтов. Часто для таких целей используют резьбонарезные патроны. Чтобы это все можно было сделать, на наружных цилиндрах есть небольшие углубления конической формы, а также и угловые пазики. Пазы помогают в тех случаях, когда плашки нужно разрезать при помощи шлифовального круга. Такая работа проводится вдоль перемычек и позволяет хорошо отрегулировать диаметр резьбы. Если используется круглая плашка, то нужны воротники, на которых имеются пять специальных винтов. Они тоже хорошо помогают отрегулировать диаметр резьбы.

3 Левая плашка и другие специализированые модели

Профессионалы используют в своей работе, помимо обычных традиционных плашек, и специальные. Они позволяют выполнять более точную резьбу. Они тоже бывают разного вида: метрические, левые, трубные, трубные конические и другие. Плашка метрическая нужна в тех случаях, если резьбу надо выполнить метрическую (отсюда и название). Все измерения будут в миллиметрах. Имеется и специальная маркировка – «М». Часто можно увидеть на таких плашках следующие значения – М 8, М 10.

Тогда надо иметь в виду, что данными приспособлениями можно выполнять резьбу с диаметрами равными 8 и 10 мм. Резьба происходит пошагово, а вот равен каждый шаг расстоянию между витками. Надо обращать внимание и на то, что каждая плашка отличается своим основным шагом в резьбе. Шаг бывает и не только основной, а также и дополнительный. Пример: плашка марки М 12, основной шаг составляет – 1,75. Кроме того, можно найти и такую маркировку, как: М 12-1,5; М 12-1; М 12-0,75; М 12-0,5. Расстояние каждого витка будут меньше, если сам шаг меньше.

Плашка левая все может сказать о себе одним названием. Такие приспособления необходимы, когда нужна левая резьба. Эти работы не так уж часты, но, тем не менее, они бывают, поэтому и для них нужны специальные инструменты. Допустим, нужно выполнить резьбу в соединениях, которые потом должны вращаться. А если же в таком соединении сделать обычную правую резьбу, то результат будет таков – все они тут же раскрутятся обратно. Найти такие плашки можно по маркировке, они обозначены так – «LN».

Плашка трубная предназначена для изготовления цилиндрической резьбы, и это могут быть не только небольшие трубки, а также шпильки, стержни и трубы, но только большого диаметра. Обычно все размеры указаны в дюймах и имеют значения от половины до 2-х. Вот только работать с таким приспособлением рекомендуется, если трубы изготовлены из нетвердых металлов. Помимо того, стенки у не должны иметь деформаций. Плашка коническая (дюймовая) нужна там, где следует получить резьбу в виде конуса. В основном, их используют на заводах, фабриках и производствах, где имеются топливные трубопроводы, различные станки. Они имеют свою маркировку в виде буквы «К».

4 Нарезка резьбы плашкой – освоит ли ее новичок?

Прежде чем узнать, как делается нарезка резьбы плашкой, взглянем на инструмент еще раз. Плашки сами по себе (особенно, если они круглые) похожи на гайку, но в них просверлены специальные стружечные отверстия, как уже упоминалось, их может быть в одном приспособлении от 3 до 8. Здесь большую роль играет размер инструмента. На плашке имеется основная часть, которая носит название «рабочая». На ней есть три участка: два крайних – режущих, и один средний – калибрующий. Крайние имеют конический вид и расположены под углом 50 или 60 градусов, а средний имеет цилиндрическую форму. Именно с его помощью резьба получает нужные размеры, и как раз он направляет плашки в процессе нарезки.

Вот теперь давайте освоим нарезание резьбы , принцип у них один и тот же, ведь инструменты до боли похожи, только одни работают снаружи, другие изнутри детали. Специалисты при работе с плашками используют специальные резьбонарезные патроны. Это не только обеспечивает безопасность, но и повышает производительность. В домашних условиях лучше тоже воспользоваться именно таким способом, тем более патрон продается в магазинах и подобрать его несложно. Перед работой надо провести подготовительные мероприятия.

Сначала надо настроить патрон на требуемую длину для нарезаемой резьбы. Это делается при помощи специального указателя, устанавливается нужное положение, которое показано на шкале.

Она нанесена как раз на пазе держателя. Там вы еще увидите в держателе вырез, он специально сделан, чтобы очищать патрон от стружек. Крепятся же плашки в патроне в посадочных отверстиях, находящихся в держателе, для этого имеются переходные кольца. Когда основная подготовка выполнена, плашку нужно подвести к заготовке, которая постоянно вращается. И при помощи ручной подачи при равномерном поджиме происходит нарезание от 2 до 3 полных витков. Далее подачу надо прекратить, а нарезаться витки будут при самозатягивании . Для плашек разного вида имеются свои правила в работе, но основной принцип не очень отличается.

Нарезаю резьбу на трубе леркой, либо клуппом.

Для нарезки резьбы на трубе диаметром 15 (она же 1/2″, она же полдюйма), я обычно использую лерку в леркодержателе, которую надеваю на подготовленный срез трубы, той стороной, которая имеет грани, за счёт своей длины она выполняет роль направляющей, что важно для равномерного зацепа леркой. Слегка придавливаю в торец рукой и вращаю за грани разводным ключом, по часовой стрелке.

Можно нарезать резьбу и клуппом, но обычно труба этого диаметра используется на разводке, и использовать вороток из за его массивности не представляется возможным.

Всё для резьбы.

На трубе диаметром 20 (она же 3/4″, она же три четверти дюйма), резьбу нарезаю клуппом, хотя на всякий случай имею и трёхчетвертную лерку в леркодержателе. Из тех же соображений, что и в выше описанном пункте.

А трубы диаметром 25 (она же 1″, она же дюймовая) и диаметром 32 (она же 1 1/4″ , она же дюйм с четвертью), нарезаю только клуппами с воротком-трещёткой. Связано это исключительно с трудоёмкостью выполнения этой работы. Используя клуппы процесс гораздо упрощается, облегчается и ускоряется.

Соединения бывают не только резьбовыми.

В моей профессии приходится соединять полипропилен с чугуном, при монтаже канализации.
В основном это соединение осуществляется посредством переходной резиновой манжеты, которую промазывая герметиком вставляешь в раструб чугунной трубы или фитинга, а уже в неё вставляешь промазанный герметиком фитинг или трубу из полипропилена. За счёт этого соединение герметично.

На фото представлена каболка, различная по толщине, используется она так же при монтаже канализации, посредством утрамбовывания в зазор между выше описанными материалами.
Использование каболки удобно тем, что её можно распустить, выбрав прядь необходимой толщины.
Актуально её применение в случае, когда переходная манжета не подходит по размеру. Такие случаи не часты, но всё же встречаются.

Не малую часть рабочего времени занимает демонтаж, вырезаем трубы в основном болгаркой, кликнув ознакомишься с

Сейчас под леркой понимается инструмент, с помощью которого с легкостью можно создать витки на водопроводной трубе или других видах подобных изделий.

Резьбонарезной инструмент для создания витков представлен в виде изготовленной из прочного металла гайки, в отверстии которой имеются режущие зубья и кромки. Как правильно нарезать резьбу с его помощью — разберемся ниже.

Cодержание статьи

Описание конструкции

Зубья располагаются под такими углами, что при вращении лерки формируется витки. Режущая кромка инструмента имеет форму конуса, при толщине лерки в 8-10 витков (зубьев).

В большинстве случаев ручная нарезка резьбы на трубе производится с помощью цельной круглой лерки.

Приспособление для формирования витков крепится в специальном держателе, а его поверхность может иметь до пяти пазов.

Эти пазы и составляют рабочую часть, которая стоит из трех зон. В верхней и нижней части имеются конические участки – режущие зоны, с помощью которых и производится нарезка.

Устройство для изготовления витков круглой формы может применяться для нарезки трубной, метрической или дюймовой резьбы.

Такие инструменты имеют одну преимущественную особенность — при формировании работают все три кромки рабочего участка, это позволяет создать резьбу на трубе за одно прохождение.

Виды и отличия

Резьбонарезной инструмент может быть:

• цельным;
• разрезным;
• раздвижным;
• круглым;
• квадратным;
• шестигранным;
• призматическим.

Набор для нарезания резьбы классифицируется с учетом не только формы, но и конструкции корпуса.

Формирование витков круглого типа производится с применением инструмента с ГОСТом 13536–68, нарезание резьбы цилиндрической формы на трубах выполняется инструментом соответствующем ГОСТу 9740–71.

Используется инструментом, изготовленным по ГОСТу 6211–81. Рекомендуется выполнять витки с помощью наиболее распространенной круглой лерки.

Этот резьбонарезной инструмент позволяет формировать витки, отличающуюся крупным шагом с метрическим измерением, или трубную резьбу с мелким шагом в дюймовом измерении.

Однако если резьба на трубе требует особой точности, то круглая лерка не пойдет. Это объясняется тем, что ее режущая кромка при изготовлении не подвергается шлифовке после термической обработки.

Еще одна особенность – это зависимость размера нарезаемой резьбы от наружного диаметра инструмента. Чем больше будет диаметр отверстия лерки, тем лучше будет выполняться отвод стружки и тем качественней будет выполнена резьба на трубе.

Цельная и раздвижная лерка

Резьбонарезной инструмент цельного типа позволяет добиться хорошего качествавитков на трубе. С помощью цельной лерки можно сформировать как метрическую, так и дюймовую резьбу.

Нарезание резьбы с помощью цельной лерки происходит достаточно быстро, а хороший результат достигается за счет высоких показателей жесткости металла, из которого инструмент изготавливается.

Единственный существенный недостаток резьбонарезной цельной лерки – это невысокий уровень износоустойчивости.

Такие модели можно использовать в тех случаях, когда к резьбе не предъявляется особых требований, связанных с точностью.

Резьбонарезной инструмент в процессе работы может немного пружинить, что приведет к незначительным изменениям диаметра резьбы.

Разница может составлять 0,1-0,3 мм. Еще один недостаток цельной лерки — это ее невысокая степень жесткости, из-за которой нарезание резьбы получается не всегда чистым и точным.

Процесс нарезки

Инструмент раздвижного типа снабжен специальными направляющими, которые существенно облегчают нарезание резьбы.

Такая модель состоит из двух частей, которые крепятся в рамке с помощью специальных винтов. Винты помогают с высокой точностью регулировать параметры витков, нарезаемых на трубе.

Также для этого могут применяться резьбонарезные патроны, для крепления которых используются углубления с конической формой и специальные пазы углового типа. Пазы отлично помогают регулировать точность будущего соединения.

Специальные лерки

Кроме обычных лерок для нарезания резьбы на трубах могут использоваться специальные инструменты. Они могут быть:

• метрическими;
• левыми;
• трубными;
• трубными коническими.

Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, необходимо обратить внимание на особенности маркировки изделия.

Так, например, метрический инструмент делает витки в миллиметрах, и может обозначаться как М8, М10 и так далее. Соответственно такой леркой можно нарезать на трубе резьбу с диаметром в 8 или 10 мм.

Кроме того, нарезка этим инструментом нарезается пошагово, и каждый отдельный шаг соответствует расстоянию между новыми витками.

Метрическая лерка может обладать не только основным, но и дополнительным шагом витка. Такие инструменты для нарезания резьбы могут обозначаться маркировкой М 12-1,5, М 12-0,75 или М 12-0,5. Расстояние между витками будет уменьшаться пропорционально уменьшению шага.

Особенно стоит выделить лерку с левой резьбой. Уже по названию понятно, что представленный инструмент обеспечивает нарезку левой резьбы.

Такая разновидность встречается не так часто, как традиционная, но для их выполнения потребуется специальный резьбонрезной инструмент.

Как правило, устройство такого типа применяется для нарезки резьбы на таких трубных соединениях, которые впоследствии должны будет вращаться. Эта вариация отличается специальной маркировкой, которая обозначается как LN.

Трубная лерка обеспечивает создание цилиндрической резьбы на , шпильках и стержнях. Коническая лерка незаменима при создании систем отопления и водоснабжения. Изделие имеет маркировку «К».

Перед тем, как нарезать резьбу — следует знать определенные правила работы с инструментом.

Если их не соблюдать, то виток может получиться некачественной, а резьбонарезной инструмент не прослужит долго или даже повредится при нарезке. Есть ряд требований не только к инструменту, но и к проведению работ такого вида:

• работа всегда должна выполняться только с помощью исправного и достаточно острого инструмента;
• перед началом работ металлическая труба предварительно подготавливается – с места нарезки удаляется старая краска, ржавчина и грязь. Поверхность очищается до «голого» металла;
• с помощью напильника или болгарки на торце трубы делается наружная фаска;
• при создании витков необходимо проводить периодическую смазку резцов и рабочей поверхность трубы. С этой целью применяется смазка или специальный состав. Наносятся они как перед началом работ, так и во время процесса.

Способ применения лерки (видео)

Порядок работы

Лерка позволяет быстро и достаточно качественно выполнить формирование витков на любой разновидности трубы. Для того чтобы это сделать нужно знать, как правильно нарезать резьбу:

1. Трубу следует надежно зажать с помощью тисков или другого приспособления.
2. С уже подготовленной и зачищенной трубы необходимо снять наружную фаску.
3. Вставить в держатель лерку с заранее определенным диаметром.
4. Тщательно смазать трубу и резьбонарезной инструмент смазкой.
5. Лерка таким образом присоединяется к трубе, чтобы ее положение было перпендикулярно оси изделия. Если резьбонарезной инструмент буде установлен даже с незначительным перекосом, то может произойти срыв витков или изменение значения ее диаметра.
6. Держатель инструмента необходимо вращать по направлению часовой стрелки. Это обеспечит создание правой нарезки на изделии.
7. После изготовления 3-5 витков устройство раскручивают в обратном направлении, в процессе металлическая стружка будет удаляться.
8. Крутить инструмент нужно очень плавно, и не совершая резких рывков.
9. Важно помнить о периодической смазке резцов и внутренней поверхности соединения смазкой.
10. После того, как последний виток будет создан, лерка возвращается к верху, а потом проходиться по уже готовым виткам еще раз.

Следует учитывать, что показатель длины соединения не должен быть больше 10 мм. Это расстояние является стандартным для подавляющего большинства бытовых трубопроводных систем.

Как нарезать резьбу?

Широкая сеть мастерских по ремонту «от зонта до космолета» и агентств бытовых услуг «муж на час» не способна серьезно уменьшить число мужчин, стремящихся выполнять мелкий ремонт по дому самостоятельно. Стоимость ремонтных услуг играет в данном случае не последнюю роль.

Одна из составляющих ремонта по дому – необходимость прикрутить одну или несколько деталей к основе или друг другу. Как минимум, потребуются гаечный ключ или отвертка. Это, если соединяемые детали снабжены качественной резьбой. А если она отсутствует или повреждена? Для такой ситуации потребуется более серьезный инструмент.

Существует несколько разновидностей резьбы, для восстановления каждой из них потребуется свой инструмент:

• наружная – например, на болте, шурупе;
• внутренняя – внутри гайки.

И наружная и внутренняя резьбы могут быть:

• метрической;
• трубной.

Нанесение наружной и внутренней резьбы

Для нанесения наружной метрической резьбы используется специальный инструмент — плашка. Плашки различаются по размеру – диаметру резьбы и шагу. Если резьба трубная, то нарезку можно производить трубной плашкой или специальным инструментом — клуппом. Для работы плашкой необходимо специальное удерживающее устройство – плашкодержатель.

Клупп имеет специальный заход для трубы, что отличает ее от плашки, и не требует дополнительных приспособлений для работы.

Перед нанесением резьбы деталь очищают от ржавчины и надежно фиксируют в тисках. Очень важно соблюсти аккуратность при создании первых витков от захода. Если витки идут не правильно, полученное после нарезки соединение будет «клинить». Закрутить болт с такой резьбой будет невозможно.

При разметке резьбы происходит «вгрызание» режущей кромки плашки в металл заготовки. Этот процесс сопровождается огромным трением, а значит, по законам физики – нагреванием. Высокий коэффициент трения затрудняет работу, а нагревание увеличивает риск поломки как плашки так и заготовки. Уменьшить воздействие трения и сопутствующего нагревания призвана смазка.

Для создания внутренней резьбы используется метчик. Метчики, как и плашки, бывают метрические и трубные, различаются по диаметру и шагу. Технология нанесения и внешней, и внутренней резьбы одинакова.

Заготовка зажимается в тисках, метчик располагается в специальном держателе. Нарезка проводится поэтапным вращением инструмента: сначала один оборот вперед, затем пол оборота назад. Нарезка резьбы метчиком имеет обязательный предварительный этап – высверливание начального отверстия.

Для получения оптимального результата необходимо тщательно выбирать инструмент. Некачественный метчик может сломаться в самый неподходящий момент или полученная резьба будет с зазубринами. Соединение с такой резьбой будет затруднительным или вовсе невозможным.

Нарезание трубной резьбы ручным способом

Категория: Санитарно-техническе работы

Нарезание трубной резьбы ручным способом

Для нарезания цилиндрической трубной резьбы ручным способом применяют клуппы. Наиболее распространенными являются клуппы трубный и Маевского.
Клупп трубный изображен на рис. 1.

Рис. 1. Клупп трубный: 1 — корпус, 2 — прижимной болт, 3 — режущие плашки, 4, 8 — прижимные кольца, 5 — верхняя планшайба, 6 — нижняя нланшайба, 7 — направляющие плашки

В корпусе клуппа имеются с одной стороны четыре прорези для режущих плашек и с другой стороны три прорези для направляющих плашек. Режущие и направляющие плашки сближают и разводят планшайбы, укрепленные на корпусе прижимными кольцами.

У планшайб в плоскостях, прилегающих к корпусу, имеются спиральные канавки; в них входят штифты плашек. При повороте планшайбы штифты скользят по канавкам и плашки сближаются (при повороте планшайбы влево) или разводятся (при повороте планшайбы вправо).

После установки плашек в требуемом положении планшайбу закрепляют прижимными болтами.

Для трубных клуппов применяют радиальные односторонние или двусторонние плашки. Плашки изготовляют комплектами по 4 шт. На каждой плашке обозначен диаметр и порядковый номер от 1 до 4. .Такие же номера имеются на корпусе у каждой прорези, куда вставляют плашки соответствующих номеров. Если вставить плашки в гнезда с другими номерами, то клуппом нельзя нарезать правильную резьбу.

Рис. 2. Клупп Маевского (а) и плашки (б) к клуппу: 1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — упорная крышка, 4, б, 9, 10 — винты, 5 — плашка, 7 — установочные риски, 8 — направляющий фланец, И — втулка направляющего фланца

Преимущество трубных клуппов — прочность конструкции и чистота получаемой резьбы. Недостаток — большой вес и необходимость тщательного ухода.

При нарезании трубной резьбы диаметром 2” направляющие плашки необходимо переставить, перевернув их на 180°, т. е. повернуть короткой стороной (от шпильки) внутрь клуппа.

Клупп Маевского изображен на рис. 2, а.

Плашки подают винтами. Крышку закрепляют винтами. Рукоятками вращают клупп. Для правильной установки клуппа на трубе имеются сменные для каждого диаметра трубы втулки, которые помещаются в направляющем фланце и закрепляются винтом. Направляющий фланец со втулкой крепится к корпусу винтами.

В клуппах Маевского плашки разрезные; они состоят из двух половинок (рис. 2, б). Для каждого диаметра труб имеется отдельный комплект плашек. Плашки закладывают в гнездо корпуса (см. рис. 2, а) в соответствии с номерами, имеющимися на плашках и в гнезде, и устанавливают винтами по рискам, нанесенным на плашках и на корпусе для каждого диаметра резьбы. На плашки накладывают упорную крышку, укрепляемую винтами.

Преимущество клуппа Маевского — малый вес, простота конструкции и ухода за ним, а также возможность быстрой смены плашек.

В корпусе клуппа укрепляется головка со сменными плашками. На нижней части головки насажено храповое колесо, при повороте которого вращается головка клуппа с плашками. В корпусе клуппа укреплены два храповика, закрытые щеками. Головка клуппа вращается при помощи рукоятки.

Резьбу нарезают при качательном движении рукоятки с включенным храповиком. Нарезав резьбу, нажимают на кнопку, освобождают храповик и включают храповик, который при качании рукоятки входит в зацепление с зубьями храпового колеса и сгоняет круглую плашку с резьбы.

Трещоточным клуппом можно нарезать резьбу в местах, где невозможно применить обычный клупп. Это особенно важно при ремонтных работах.
Трубу для нарезания на ней резьбы зажимают в прижиме. Торец нарезаемого конца трубы должен быть под углом 90° к оси трубы. Трубу в прижиме нужно укрепить так, чтобы выступающий нарезаемый конец трубы был коротким. Длинный конец трубы при нарезании резьбы может прогнуться. Клупп устанавливают на трубу направляющими плашками или направляющими кольцами вперед так, чтобы режущие плашки находили на трубу на 1—2 нитки. Трубу в месте нарезания смазывают маслом для охлаждения плашек и получения чистой резьбы. Перед нарезанием резьбы трубным клуппом необходимо проверить, правильно ли установлены режущие плашки, т. е. соответствует ли номер плашки номеру гнезда в корпусе.

Чтобы нарезать резьбу, клупп вращают и одновременно подают вперед.

Рис. 3. Трещеточный клупп: 1,5 — храповики, 2— храповое колесо, 3 —корпус, 4 — ?оловка, 6 —кнопка, 7 — рукоятка, 8 — круглая плашка, 9 — щеки

Резьба должна иметь полный профиль, без рваных ниток и не должна быть косой.

Трубные клуппы по окончании работы необходимо разобрать, очистить от стружки и грязи, протереть минеральным маслом. Периодически (один раз в неделю) для очистки от налипшего и засохшего масла и грязи клупп рекомендуется проваривать в растворе из 0,5 кг сухой каустической соды на одно ведро воды.

Санитарно-техническе работы — Нарезание трубной резьбы ручным способом

Как нарезать стальной стержень

, автор C.L. Rease

изображение болта от martini с Fotolia.com

Для нарезания резьбы на стальном стержне требуется матрица. Режущая матрица — это инструмент, родственный метчику. Метчик нарезает резьбу в материал, а штамп нарезает резьбу вокруг материала. Если резьба нарезана правильно, шестигранная гайка навинчится на резьбовую часть стального стержня. Это позволяет использовать стальной стержень с резьбой в качестве конструктивного крепежа или распорки.Спешка в процессе нарезания резьбы может привести к появлению непригодной для использования резьбы, в которую не войдет гайка.

Step 1

Закрепите стальной стержень в настольных тисках так, чтобы один конец стального стержня был направлен к потолку.

Шаг 2

Вставьте лезвие резьбового калибра внутрь шестигранной гайки. Если V-образные пазы лезвия резьбового калибра не совпадают с внутренней резьбой шестигранной гайки, откиньте и проверьте гайку другим лезвием. Когда вы найдете лезвие, которое точно соответствует резьбе шестигранной гайки, прочтите размер и количество резьбы, выбитые на боковой стороне лезвия.

Шаг 3

Выберите матрицу из набора матриц, размер которой соответствует размеру, указанному на лезвии калибра.

Шаг 4

Вставьте плоскую сторону матрицы в гнездо гаечного ключа. Затяните пальцами винты с накатанной головкой, расположенные по обе стороны от гнезда, чтобы закрепить матрицу в штампе.

Шаг 5

Нанесите смазочно-охлаждающую жидкость на внутреннюю нарезную резьбу матрицы и поверхность стального стержня.

Step 6

Установите матрицу на конец стального стержня.Возьмитесь руками за обе ручки штамповочного ключа. Прикладывайте давление к концу стального стержня, поворачивая плашечный ключ по часовой стрелке для правой резьбы или против часовой стрелки для левой резьбы. Держите штамповочный ключ перпендикулярно стальному стержню при повороте, чтобы резьба нарезалась под прямым углом.

Шаг 7

Поверните штамповочный ключ на 1/2 оборота в обратном направлении, когда почувствуете, что штамповочный ключ становится все труднее поворачивать. Нанесите дополнительную смазочно-охлаждающую жидкость на резьбу высечки и продолжайте нарезание резьбы на стальном стержне.

Шаг 8

Поменяйте направление вращения штамповочного ключа на противоположное, чтобы снять матрицу со стального стержня, когда у вас нарезана резьба до необходимой длины.

Протрите резьбу чистой тряпкой, чтобы удалить металлическую стружку со стального стержня.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

• Настольные тиски
• Калибр резьбы
• Шестигранная гайка
• Матрица с штамповым ключом
• Смазочно-охлаждающая жидкость
• Чистые тряпки

Другие статьи

Что мы делаем знаете о Taps and Dies? — Инструменты, общее обсуждение

5 часов назад наковальня сказала:

Томас, я понятия не имею, как делают слепые шипы в деревообработке.Я могу представить себе установку с разрезом и клином, когда вы разрезаете нижнюю часть шипа, а я сортирую клин. вбейте его в отверстие, и клин раздвинет шип.

Наковальня, вы в значительной степени на правильном пути в отношении глухих деревянных шипов. Вот некоторые дополнительные сведения:

Во-первых, позвольте мне сказать, что «слепой» деревянный шип не обязательно всегда заклинивает, но без клиньев шип все равно нужно каким-то образом закрепить, например, деревянными колышками, шурупами, клеем и т. Д.

С точки зрения клинья глухих деревянных шипов, которые не зависят от клея или крепежа, наиболее распространенный тип защиты часто упоминается как «слепое соединение с лицевым клином» или «остановленное соединение с лицевым клином», и для работы ну это требует высокой точности в столярных изделиях. Вот как это работает (и вы очень близко к этому относитесь … просто нужны некоторые детали):

Глухой паз вырезается в древесине с помощью конуса , так что паз становится на шире по мере того, как он углубляется в древесину.Шип прямой, но в шип прорезаются два узких пропила для получения клиньев, обычно довольно близко к краям шипа. Клинья вставляются на небольшое расстояние в пропилы, а затем шип и клинья вместе вставляются в паз. Когда клинья ударяются о нижнюю часть паза и шип продвигается дальше, клинья вдавливаются глубже в пропилы, в результате чего края шипа расширяются, так что шип плотно заполняет паз.

Несколько лет назад в журнале Old House Journal я опубликовал статью о реставрационных работах, и это был один из тех типов соединений, которые я обсуждал.

Я восстановил несколько старых деревянных предметов с этими суставами, и их ОЧЕНЬ сложно разобрать, иногда требуя хирургического вмешательства.

У японцев у этого косяка есть особое название. Проверьте эту ссылку: http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/j/jigokuhozo.htm

Тем не менее, эти соединения обладают тем преимуществом, что скрывают конец шипа для «чистого» вида, одновременно защищая торцевое волокно шипа от проникновения влаги, что хорошо для наружных дверей, поскольку влага легче всего проникает в древесину через конец зерна.Однако при использовании в дверях этот вид стыка обычно не может быть затянут, если стык расшатывается из-за усадки древесины, поскольку конструкция двери обычно не позволяет шипу продвигаться дальше в паз.

Однако в других ситуациях сустав иногда можно подтянуть. Например, в случае прямых (или относительно прямых) круглых дюбелей, таких как те, которые часто используются в качестве поперечных распорок между ножками стульев, дюбели иногда можно вдавить дальше, чтобы затянуть соединение, если древесина усадилась (при условии, что шип не дошел до дна в пазу), хотя это означает, что ножки стула окажутся ближе друг к другу, что может ослабить или повредить другие суставы, в зависимости от того, как далеко перемещены ножки.

Я предпочитаю не использовать клиновидные слепые шипы в своих собственных проектах по деревообработке, построенных с нуля. Я предпочитаю соединения со сквозным шипом, где я могу получить доступ к клиньям для будущей затяжки / регулировки.

Вероятно, это больше, чем вы хотели знать об этих суставах, но вот и все.

Аль (пароход)

Как нарезать и нарезать цилиндрическую резьбу

[Обновлено 14 ноября 2018 г.]

В отрасли огнестрельного оружия принято, что производители должны находить способы сократить расходы, чтобы конкурировать с иностранными производителями оружия.Одна из областей, которая, как может показаться, небольшая, которая сокращается, — это использование резьбовых отверстий. Если булавка может сработать, то это путь, по которому идут производители оружия.

Потребность в резьбовых отверстиях, вероятно, не уменьшится в лучшем огнестрельном оружии, которое мы видим, в основном из-за восприятия покупателей. Они приравнивают резьбу к качеству, хотя прямые штифты также могут справиться с этой задачей. Это, безусловно, было очевидно в огромной шумихе, которая поднялась, когда Винчестер заменил винты штифтами на одной из своих винтовок много лет назад.

Я бы не стал ставить свою жизнь на карту с этого момента, если бы у нас были потоковые устройства, но я утверждаю, что никто не показал нам ничего, что даже могло бы приблизиться к их замене. В конце концов, винт — это просто клин вокруг оси, и он невероятно эффективен. Его эффективность подтверждается проверенным инженерным фактом, что более 99 процентов нагрузки на винт приходится на первые три витка резьбы, а пятая резьба всегда ослаблена. Другая резьба служит только для того, чтобы вставить винт в резьбовое отверстие и удерживать его в нужном положении во время затяжки.По этой причине винты для листового металла выдерживают почти такую ​​же нагрузку, как крепежный винт в резьбовом отверстии.

Достаточно сказать, что, скорее всего, мы еще какое-то время будем использовать резьбовые отверстия в огнестрельном оружии, поэтому не помешает узнать как можно больше о резьбе для нарезания резьбы и высечки.

Резьба обозначается в английской / дюймовой системе по размерам чисел и долям дюймов и тире, отделяющей обозначение диаметра от шага резьбы, который выражается в резьбе на дюйм.Более распространенные размеры домашних хозяйств также имеют обозначения UNC и UNF, что означает стандартный шаг крупной или мелкой резьбы. Это не очень полезные обозначения для оружейника, потому что он в любом случае должен очень внимательно следить за точным размером резьбы.

Организации по разработке стандартов настаивают на использовании десятичных обозначений вместо обычных числовых размеров для резьбы. Американский национальный институт стандартов использует THD .138-32. для того, что мы обычно называем потоком №8-32.Идея переименования нитей встречает сопротивление почти со всех сторон — от инженеров-механиков до механических цехов, с которыми они имеют дело.

Существует три общепризнанных способа получения резьбы на валу: можно обрезать резьбу, свернуть ее или обработать холодной головкой. Шлифовка резьбы и резьба для литья под давлением слишком дороги и слишком дешевы, соответственно, и не часто используются. В некоторых электронных разъемах используется литая под давлением резьба, но это не имеет отношения к огнестрельному оружию.Метчики и штампы обычно изготавливают путем шлифовки их резьбы, но сейчас мы сосредоточим это обсуждение на их использовании, а не на их изготовлении.

Нарезанная резьба — самая дешевая и самая распространенная на сегодняшний день. Однако при врезании металла нарушается его зернистая структура, вызывая некоторое ослабление материала, из которого изготовлена ​​резьба.

Придание формы металлу — более дорогой способ продеть резьбу в устройство, но в результате получается гораздо более прочная резьба. Думайте о накатке резьбы как о уплотнении металлической конструкции, как при ковке, но с использованием давления прокатки вместо удара.Металлу придана форма, когда метчик скользит по его поверхности. Этот метод не только сохраняет неповрежденной зернистую структуру, но и производит «холодную обработку» металла, фактически укрепляя его. В результате накатанная резьба не имеет участков острой нагрузки и естественного расщепления на краю канавки резьбы, вызванного нарезанием резьбы. Метчики для накатки резьбы можно легко приобрести в специализированных мастерских, и они стоят немного дороже, чем метчики для нарезания резьбы. Оружейник должен знать, что для простукивания требуется другой набор правил, о которых мы вскоре поговорим.

Резьба для холодной высадки аналогична ковке, при которой металл сжимается в резьбовую форму за счет удара между двумя штампами, но металл не нагревается перед штамповкой. Это коммерческий метод, который используется для изготовления головок большинства винтов. Металл штампуется под большим давлением, заполняя полость штампа холодной высадки желаемой формы. Среднему оружейнику недоступны ни давление, ни плашки, поэтому мы пропустим этот метод только этим упоминанием.

Типы кранов

Метчики для нарезания резьбы, используемые для нарезания внутренней резьбы в отверстии, бывают трех распространенных конфигураций: конус, заглушка и дно.Они должны делать практически все, что вам нужно.

Метчик с конусом заострен на режущем конце и постепенно сужается до полного диаметра примерно на четверть пути назад. Режущие кромки немного увеличиваются в диаметре, чтобы сбрить металл, вместо того, чтобы отталкивать его грубой силой.

Метчик с конической резьбой используется для нарезания резьбы в отверстиях, в которых резьба должна проходить через заготовку, или для нарезания резьбы в глубоком или глухом отверстии. Его форма немного увеличивает отверстие до нужного размера и выравнивает кран, постоянно перемещаясь по центру.В глухих отверстиях резьба только начинается с конического метчика, и оружейник может переключиться на метчик для заглушки позже. Конус — это метчик, который легче резать, и его следует использовать там, где это возможно.

Метчики для заглушек имеют более тупой конец и более крутой угол конуса. Эти метчики требуют большего усилия, потому что они срезают металл более толстой стружкой, и их захват быстрее заполняется. Используйте их в отверстиях, глубина которых не позволяет использовать конический метчик, или как хороший компромисс, если вы можете оправдать только один метчик на размер резьбы.Поскольку я использую левую резьбу так редко, я почти всегда покупаю заглушки с левой версией резьбы, если только они не предназначены для конкретной работы, которая должна повторяться много раз.

Метчик с тупым концом используется для нарезания резьбы до дна глухого отверстия или для прохождения полной резьбы на определенную глубину без дальнейшей заправки резьбы. Я редко покупаю этот тип метчиков, потому что в конечном итоге я ломаю другие и просто скругляю концы, чтобы получить нижние метчики. Иногда я снимаю фаску на конце, как у обычных метчиков для дна, но в большинстве случаев оставляю резьбонарезные канавки заполненными до самого конца, чтобы они доходили до дна отверстий.Я использую водопроводный кран перед самодельным нижним краном, чтобы дать ему все возможные преимущества.

Трубная резьба аналогична стандартной 60-градусной резьбе, за исключением того, что резьба находится в коническом отверстии и под углом к ​​оси отверстия. Если резьба сужается, очевидно, что глубина, на которую вы постукиваете, будет определять размер отверстия резьбового отверстия. Хотя можно нарезать трубную резьбу в прямом отверстии, лучше и дольше прослужить метчик, чтобы нарезать резьбу в отверстии с правильным конусом.Пилотное отверстие для нарезания трубной резьбы сначала просверливается, а затем срезается до конуса с помощью расширителя для труб с конусом. Держать под рукой фитинги предполагаемого размера — хороший способ оценить результаты.

В лучшем случае нарезание конической резьбы — это не такая точная наука, как нарезание обычной прямой резьбы, потому что труднее определить, когда она закончилась. Эта операция во многом зависит от хорошего смазочного масла для противодействия заклиниванию конуса резьбы. Я использую хорошее сульфатное смазочно-охлаждающее масло, которое предпочитают в цехах по производству тяжелых металлов, чтобы продлить срок службы моих метчиков.Трубная резьба в силу ее нормального использования должна быть более точной и не иметь пустот, чем машинная резьба, чтобы изолировать давление или жидкости.

Метчиков различных форм почти столько же, сколько и сверл. У некоторых даже есть проходы в канавках, которые позволяют смазочно-охлаждающей жидкости протекать и смазывать, охлаждать режущие кромки и вымывать стружку. Дизайн флейт делится на четыре основные категории: с прямыми канавками, со спиральными канавками, с двумя и тремя канавками.

Метчики с прямыми канавками имеют режущие кромки в виде прямых колонн.У других есть канавки, закрученные по спирали вокруг сердечника, но эта конструкция не такая прочная и по своей сути имеет более слабый сердечник, потому что канавки метчика более глубокие. Это позволит черенкам вытекать длинными фигурными кусками. Метчики с тремя зубьями прочнее, чем метчики с двумя зубьями.

Если вы только начинаете и не можете себе позволить или не хотите покупать все краны, которые могут вам понадобиться, вот с чего вам следует начать. Я бы купил заглушки размеров 4-40, 6-32, 6-48, 8-32 и 10-32 для работы с резьбой, наиболее часто используемой в повседневной работе с коммунальными службами.Пробковые метчики — хороший компромисс, когда вы не можете позволить себе получить метчики с конусом и дном всех размеров. Чтобы запустить заглушку, требуется немного больше внимания, но нужно немного потрудиться и без лучших инструментов.

Около дюжины метчиков и соответствующих штампов, метчиков для конуса и дна, чтобы можно было нарезать резьбу в глухих отверстиях с шагом резьбы от дна отверстия, справятся с большинством работ. Я предлагаю размеры 4-48, 5-40, 5-44, 6-40, 6-48 и 8-40. Метчик 5-44 пригодится для винтов на боковой пластине револьвера Smith & Wesson и колец оптического прицела Redfield.Довольно много прицелов и оснований для крепления прицелов используют размер 6-48, а некоторые мушки для дробовика используют резьбу 8-40. Было бы неплохо проверить некоторые каталоги запчастей, чтобы узнать, что чаще всего встречается в оружии, которое вы, вероятно, увидите, прежде чем решить, какие метчики подойдут вам лучше всего. Я бы получил эти метчики только в трех-флейтовом исполнении.

Варианты нарезания резьбы ствола

Независимо от того, сколько у вас кранов, иногда у вас не будет нужного размера. Слишком много потоков ждут, чтобы испортить вашу работу.Когда это доходит до этого, я проверяю свои саморезы на предмет возможного совпадения. Если я его найду, то я в хорошей форме, если только отверстие не нужно проделывать очень глубоко. Хороший саморез отлично справится с резьбой по большинству сталей и почти по всем другим металлам. Если вы не можете найти спичку или отверстие должно быть проделано слишком глубоко, отложите работу и позвоните во все магазины снабжения в этом районе.

Если ничего не помогает, сделайте метчик для себя. Это не так сложно, как может показаться, если у вас есть под рукой токарный станок и достаточно большой промышленный метчик, которому можно следовать.Я делаю резьбовой стержень из буровой штанги с большим диаметром на 0,002 дюйма больше, чем измеренный винт, и прорезаю в нем несколько канавок с канавками с помощью камня на шлифовальном станке Dremel. Я полирую края диском Cratex и обычно шлифу под некоторым углом к ​​задним краям прерывистой резьбы, чтобы метчик не тянул. В этом нет необходимости, если кран не должен длиться долго.

Готовый кран необходимо нагреть до ярко-красного цвета и закалить в воде или масле. Я предпочитаю масло, потому что не хочу, чтобы режущие зубья сломались и, возможно, зацепились за резьбу и испортили работу.

Для разных металлов требуются метчики определенного типа, поэтому, хотя у каждого оружейника есть свои теории и предубеждения относительно процессов и инструментов, мы поговорим о том, что мне помогало, а что нет за последние 30 лет.

Я бы не стал использовать метчик со спиральными канавками для любого металла тверже алюминия, латуни или низкоуглеродистой стали толщиной менее 0,125. И медь, и нержавеющая сталь подходят для машинной обработки. Спиральный метчик по своей сути более слабый, чем метчик с прямой канавкой, и, я обещаю, сломается в самый неподходящий момент.Метчики с прямой канавкой лучше всего подходят почти для всех случаев. Метчик со спиральными канавками хорош, когда металл мягкий, а отверстие глубокое, потому что он отправляет вырезанный металл длинными лентами и с меньшей вероятностью будет плотно набит стружкой.

Отверстия для пилотов

Пилотное отверстие для нарезания резьбы, в зависимости от руководства машиниста, которое вы читаете, очень близко или точно соответствует размеру малого диаметра резьбы. Идея состоит в том, чтобы удалить только металл, занимающий место, где должны быть канавки для резьбы, а это означает, что метчик не должен вообще увеличивать отверстие или не будет ненужного затягивания и крутящего момента на метчике.У большинства предприятий снабжения есть бесплатные таблицы размеров сверл / резьбовых отверстий для пилотных отверстий. Один я храню в ящике для смесителя, в ящике для дрели и еще один на дрель.

Накатанная резьба может быть нарезана практически любым ковким металлом. В кусок прочной стали просто не накатать нитки.

Поскольку накатная резьба перемещает металл, а не нарезает его до тех пор, пока он не будет выглядеть как резьба, не нарушая целостности волокна, его направляющее отверстие должно быть другого размера, чем то, которое используется для нарезания резьбы.Поскольку канавки вдавливаются в стороны отверстия, перемещенному материалу должно быть куда-то идти. Большее пилотное отверстие оставляет место для заполнения. Рекомендуемый размер пилотного отверстия обычно примерно равен делительному диаметру резьбы, диаметру почти посередине между малым и большим диаметрами резьбы.

Жидкости

Я использую любую имеющуюся под рукой жидкость для нарезания резьбы при нарезании резьбы на стали, кроме нержавеющей или закаленной. В таких ситуациях, как нарезание алюминиевой резьбы, я использую специальные жидкости, предназначенные для алюминия.Есть несколько марок жидкостей для выпуска газа, которые, верьте или нет, заставляют тлеть только что отрезанный алюминий. Я узнал на своем собственном горьком опыте, когда цельный алюминиевый блок начал бурлить, задыхаясь от дыма, и не мог погаснуть с водой. В конце концов мне пришлось постучать дальше и вымыть горящий металл. Обращайте внимание на меры предосторожности на банках с жидкостью для разливки, когда они заявляют «не для алюминия».

Я успешно использовал многие жидкости, разбавляемые водой, но обнаружил, что возвращаюсь к более густым сульфированным типам, когда нити действительно важны для меня.Исключение из этого правила — когда я работаю с нержавеющей сталью. Нержавеющая сталь подходит для обработки любой гладкости, и мне нравятся мои нити гладкие. Затем я использую кремообразные пасты из нержавеющей стали, такие как Westlube и Anchorlube. Обе они заметно лучше, чем большинство более жидких жидкостей, при нарезании резьбы по нержавеющей или закаленной стали.

И последнее, но не менее эффективное — это стандартное серное смазочно-охлаждающее масло старого механического цеха, масло, придающее старым цехам их отчетливый запах.

Ручки для кранов

Вы можете управлять краном с разными типами ручек.То, что вы используете, зависит от личных предпочтений и обычно зависит от выполняемой работы.

Мне нравятся Т-образные рукоятки с двухступенчатым патроном, который позволяет использовать квадратные метчики разных размеров. У большинства из них есть ручки, которые скользят вперед и назад, чтобы убрать предметы, которые всегда кажутся мешающими. Иногда они поставляются с храповыми патронами, но мне не нравится дополнительное пространство, необходимое для такого размера патрона. Еще одно часто используемое вспомогательное средство — это прямой метчик. У него есть две ручки, которые выступают прямо, по одной с каждой стороны, либо с двумя противостоящими зубчатыми блоками и смещенными ручками, либо с скользящими блоками внутри закрытого хомута.Они хорошо послужат вам и дадут хорошее механическое преимущество.

Принадлежности

Когда позволяет работа, хороший оружейник будет использовать направляющую для метчика, чтобы нарезать резьбу, совпадающую с пилотным отверстием. Эти направляющие могут быть полезны при сверлении и нарезании резьбы на прессе или фрезерном станке.

Я не использую приспособление для метчиков, так как оно больше подходит для более крупных деталей, чем обычно встречается у оружейника. Я просто использую пресс, с помощью которого просверливаю пилотное отверстие в заготовке и совмещаю метчик с ним.

Для этого пригодится небольшое подпружиненное устройство, называемое направляющей для метчика. После сверления пилотного отверстия и перед перемещением заготовки замените сверло на направляющую для метчика. Вставьте метчик в пилотное отверстие и опустите направляющую для метчика вниз, пока ее пружина не будет максимально сжата этим. Существуют метчики с заостренными приводными концами и метчики с центральным отверстием для установки направляющей для метчика. Направляющая для метчика обычно имеет двусторонний плунжер, что позволяет использовать ее с метчиками с острым или потайным концом.

Я использую направляющую для метчика, чтобы не испортить хорошее огнестрельное оружие, запустив метчик в пилотное отверстие с перекосом. Этот небольшой предмет может окупить себя десятки раз, избавив вас от дорогостоящего затруднения с заменой огнестрельного оружия. Я просто не покупаю смесители, в которых нет приспособлений для направляющих, так как я редко нажимаю на них без них.

После подпружинения крана с помощью направляющей для крана можно использовать небольшой серповидный или гайковертный ключ для поворота крана. Направляющая для метчика будет удерживать метчик соосно, при этом нагружая его с силой, чтобы способствовать его продвижению.

Самый популярный тип с реверсивным подпружиненным поршнем с острием на одном конце и чашкой на другом. Эта направляющая используется после просверливания пилотного отверстия для нарезания резьбы и установки направляющей для метчика в патрон сверлильного станка без перемещения головки сверлильного станка или заготовки. Затем пиноль выдвигается, прижимая направляющую сверла к метчику в отверстии. Подпружиненный плунжер поддерживает давление на кран, одновременно удерживая его на одной оси с осью отверстия.

Еще один полезный аксессуар для метчика — удлинитель для метчиков, когда вы просто не можете поднести обычный гаечный ключ достаточно близко к области, в которой нужно постучать.

Это время, когда вы окупите приобретенное удлинение крана. Те, которые мне нравятся больше всего, представляют собой полную противоположность автомобильному удлинителю для торцевого ключа. У них есть квадратное гнездо на конце метчика, иногда с установочным винтом, а иногда с подпружиненным шариком. Приводной конец обычно имеет квадратную форму, поэтому его можно приводить в действие с помощью гаечных ключей того же типа, что и в простом приложении.

На рынке есть несколько восхитительных устройств. Большинство из них предназначены для облегчения постукивания либо более близко к перпендикуляру, что не особенно применимо к оружейному делу, либо для более легкого постукивания, что так и есть.Последнее — производственная работа, которую мы нечасто выполняем, но помогает иметь что-то, что удерживает конец нарезки перпендикулярно поверхности.

Советы и методы

Существуют широко распространенные методы, зарекомендовавшие себя за многие годы и помогающие предотвратить поломку крана.

Метчики, хотя и довольно жесткие, тем не менее обладают некоторой крутильной упругостью. Если бы они этого не сделали, было бы намного труднее пробить небольшие отверстия, не сломав кран.Именно это ощущение скручивания определяет величину давления, которое вы будете использовать. В зависимости от материала, используемой смазочно-охлаждающей жидкости и размера отверстия, метчик следует повернуть примерно на 30 градусов и повернуть примерно на такое же значение, чтобы очистить резьбу. Если обрезки застревают в кране, получающиеся нити будут выглядеть так, как будто их разрезала Лиззи Борден. При каждом повороте метчика снова продвигайте его к твердому металлу и прорежьте еще примерно на 30 градусов и в обратном направлении. Во всех случаях нарезания резьбы ручными инструментами, будь то нарезка наружной резьбы штампом или внутренней резьбы метчиком, прерывистое продвижение с некоторым коротким реверсированием поможет очистить стружку и минимизировать проблемы, вызванные захваченными частицами.Это безопаснее, чем пытаться обрезать нити постоянным давлением вперед.

Я даже использую метчики для накатывания ниток таким образом. Если работа стоит того, чтобы я использовал рулонный метчик, я считаю, что не стоит рисковать. Сама причина, по которой я использую рулонные метчики, требует от меня необычных мер предосторожности. Это подводит меня к основному различию в методах нарезания резьбы и накатывания резьбы.

Хотя накатная нарезка резьбы больше подходит для нарезания резьбы, ее также можно выполнять вручную.Рулонные метчики предназначены для непрерывной подачи, но будут лучше смазываться, если вы будете использовать их как обычные метчики.

Нет никаких преимуществ в использовании токарного станка для нарезания отверстия, если отверстие не находится в центре шпинделя токарного станка и деталь не может вращаться вокруг этого отверстия. В противном случае гораздо проще использовать сверлильный станок.

Я обнаружил, что довольно часто валам требуется отверстие с резьбой на концах, коаксиальных с валом.

Уловки на токарном станке

Самый безопасный способ нарезать внутреннюю резьбу на токарном станке — использовать токарный станок в качестве выравнивающего устройства и направляющей для метчика, как на сверлильном станке.Направляющую для метчика следует вставить в патрон для сверла задней бабки, а метчик поместить между заготовкой и направляющей для метчика. Остальное похоже на метод, описанный для сверлильного станка.

Желание отказаться от направляющей для метчика и использовать заднюю бабку для выравнивания метчика возникнет, когда вы приобретете больше опыта работы с токарным станком. Это также приводит к желанию использовать мощность токарного станка для запуска метчика. Я действительно не рекомендую этого, но признаю, что достаточно ленив, чтобы делать это довольно часто. Мне также пришлось начать работу заново, потому что я оставил часть метчика в металле.

Я советую нарезать резьбу на токарном станке только после того, как обдумываю последствия попадания предмета в вентилятор. При механической нарезке внутренней резьбы на токарном станке я обычно учитываю функцию резьбы и определяю, можно ли сверлить пилотное отверстие с небольшим превышением размера без ущерба для их целостности. Вы должны сделать это, потому что вращение патрона на токарном станке не может остановиться так, как вы можете при нарезании резьбы вручную. Если нужно использовать резьбу по максимуму, я использую рекомендуемый размер пилотного отверстия и стараюсь не сломать метчик.

Установите метчик в трехкулачковый патрон на задней бабке и плотно затяните губки. Эта операция не рекомендуется, если на задней бабке установлен быстрозажимной патрон, поскольку он обычно самозатягивается, а метчик должен иметь возможность свободного хода, когда он подвергается перегрузке. Оставьте заднюю бабку незакрепленной и поместите метчик близко к отверстию, в котором нужно нарезать резьбу. Удерживая руку на выключателе питания, включите токарный станок и вставьте метчик в пилотное отверстие. Следите за продвижением крана и выключайте питание, когда кран начинает вращаться в патроне.Если метчик хорошо вошел в отверстие, вы можете быть уверены, что метчик выровнен соосно с пилотным отверстием.

Теперь заблокируйте шпиндель передней бабки и закрутите метчик обычным ключом. Резьбовое отверстие должно быть по центру и ровно относительно оси заготовки.

Кроме того, токарный станок можно использовать с большим преимуществом для нарезания наружной резьбы на валу с помощью обычных штампов для нарезания резьбы.

Во-первых, сузьте конец стержня, на который будет нарезана резьба, и установите патрон хорошего размера в хвостовую часть вашего токарного станка.Поместите штампик для нарезки резьбы в штамповочный ключ с прямой рукояткой и отцентрируйте штамп на конце стержня. Установив матрицу на место, вручную подтолкните заднюю бабку к матрице и затяните ее, когда торец патрона коснется гаечного ключа.

Вы должны быть абсолютно уверены, что кулачки сверлильного патрона не выступают, чтобы попасть в матрицу. Поверните штамповочный ключ в правильном направлении и проверните кривошип задней бабки, используя заднюю бабку для оказания давления на матрицу через штамповочный ключ.Когда вы нарезаете резьбу более чем на пять оборотов, можно безопасно переместить заднюю бабку назад, так как матрица должна иметь прямую траекторию вдоль средней линии стержня.

Если резьба должна быть нарезана близко к заплечику на стержне, сначала обрежьте матрицу, повернутую в обычном направлении, затем поверните ее, чтобы отрезать близко к заплечику. Помните, что матрица имеет небольшую воронку по отношению к зубьям нарезания резьбы и, вероятно, будет иметь режущие кромки прямо на одном уровне с задней стороной матрицы.Эти режущие зубья, которые находятся на одной стороне со стороной матрицы, могут резать ближе к уступу. Поскольку резьба не может быть нарезана точно до уступа, часто рядом с ним делают поднутрение на той же глубине, что и меньший диаметр нарезания резьбы. Это позволит гайке или детали с внутренней резьбой стыковаться с заплечиком без расточки внутренней резьбы.

Плашки для нарезания резьбы

Хотя внешнюю наружную резьбу можно нарезать на валу на токарном станке, наиболее распространенным методом является использование резьбонарезных штампов.Это цилиндрические металлические детали с режущими зубьями в центре и отверстиями для снятия стружки. Зубья для нарезания резьбы сужаются на начальной стороне матрицы, чтобы дать ей возможность выровняться и постепенно начать нарезание канавок для резьбы. Полезно помнить, что резьба не нарезается, а нарезаются канавки, оставляя резьбу на детали с наружной резьбой для заполнения канавок в гайке или детали с внутренней резьбой.

Нарезание резьбы с помощью матрицы не сильно отличается от нарезания резьбы в отверстие, за исключением того, что резьба выходит наружу, когда она очищается от матрицы.Как и в случае с метчиком, важно держать рукоятки матрицы под углом 90 градусов к оси стержня, на который нарезается резьба. Если штамп запускается под другим углом, он часто игнорирует усилия по повторному выравниванию и врезается все глубже и глубже в одну сторону стержня, пока вы просто не сможете больше его повернуть.

После запуска матрицы продвигайте и реверсируйте ее после каждых 30 градусов вращения, чтобы прервать резку и помочь очистить разгрузочные отверстия. Часто бывает необходимо подкрепить матрицу до тех пор, пока вы не сможете расположить разгрузочные отверстия так, чтобы обеспечить их зазор с помощью давления воздуха или резца.Если вы используете давление воздуха, как никогда важно, чтобы ваши глаза были защищены защитными очками.

Верните штамп, когда закончите, и мелом нарисуйте новые нити обычным классным мелом, затем снова проведите штампом по нитям, прежде чем чистить их в последний раз. Они будут более плавными при использовании.

Специальные размеры резьбы

Здесь следует упомянуть некоторые особые размеры резьбы, характерные для оружейного братства. Резьба 7 / 8-14, используемая для перезарядки штампов, важна для тех, кто делает специальные устройства для перезарядки.Я также держу метчик 7 / 8-14 и умираю, чтобы чистая и настоящая резьба, и я использую то и другое не реже одного раза в месяц. Этот конкретный размер не ограничивается перегрузкой, но, поскольку он не является обычным размером домохозяйства, дома снабжения продают не так много. Значит, они дорогие.

Brownells продает матрицы для нарезания резьбы ствольной коробки и метчики для нарезания резьбы ствольной коробки для замены или изготовления стволов для более популярного огнестрельного оружия. Если у вас есть токарный станок и вы знаете, как нарезать резьбу с помощью насадки для нарезания резьбы, вам действительно не понадобятся плашки для нарезания резьбы револьверным или винтовочным стволом.Однако может наступить время, когда пригодится метчик ствольной коробки для резьбы ствола Colt, S&W или Ruger в ствольной коробке.

Моя любимая модель S&W Model 19 имела тугую резьбу в ствольной коробке, которая делала канал ствола плотным через свинцовую часть. Я впервые заметил это, когда пропустил штангу диапазона через отверстие, чтобы проверить ее совмещение с камерами. Головка стержня становилась довольно тугой, когда ей приходилось проходить через эту область перед форсирующим конусом, поэтому пуля была зажата меньше, чем указано в спецификации, и проходила через переднюю часть ствола.Я знал, что это не может повлиять на точность пистолета, поэтому решил изменить его подгонку.

Снял ствол и прочистил резьбу в ствольной коробке. Они были не очень грязными, поэтому я знал, что виноват диаметр резьбы. Используя свой самый дорогой Boelube (60 долларов за галлон), я пропустил метчик К-образной рамы через передний конец ствольной коробки, и на нем вышло несколько мелких высокоуглеродистых обрезков.

Надев ствол на место, я снова пропустил ту же штангу диапазона через канал ствола. Какое хорошее чувство.Разница в диаметре пули, проталкиваемой через ствол после операции, составляла примерно 0,002 дюйма, по сравнению с той пулей, которая прошла через ствол ранее. Я сейчас наблюдаю за этим во всех револьверах.

Если вас просят установить компенсатор на автоматический пистолет, вам понадобится матрица для нарезания резьбы дульного конца ствола. Наиболее распространенная резьба для 1911 года — .575-40 или .581-40. Размер .575 известен в основном потому, что он используется Кларком, в то время как .581 известен благодаря сочетаниям Брауна и Уилсона.Поскольку метчики стоят от 20 до 23 долларов, а штампы (которые чаще требуются оружейникам) — от 30 до 39 долларов.

Даже самый удачливый машинист не смог бы обойтись без какой-либо направляющей при нарезании резьбы дульной части ствола для компенсатора. Если бы ствол был сужен на токарном станке, а матрица удерживалась вертикально относительно канала ствола с помощью задней бабки, можно было бы выровнять резьбу на стволе. Но я бы не стал рисковать на стволе, достойном компенсатора.

Brownells продает двустороннюю направляющую для нарезания резьбы.45 и 0,38 шиллингов, которые не стоят ни руки, ни ноги. Я сделал свой из-за упрямства, но поскольку мне все равно пришлось сделать один для моей 10-миллиметровой Омеги, еще один не мог повредить. Если вы сделаете свой собственный, я предлагаю либо сделать его мертвенно твердым и тщательно смазать маслом, либо сделать достаточно мягким, чтобы не повредить ваш штамп, и заменить его, если он порезался. Я выбрал сверхтвердый путь и стараюсь не перескочить через него. Матрица для нарезания резьбы доводится до диаметра, который подходит к насадке примерно на дюйм, и до среднего диаметра, по которому матрица почти не скользит.Эта центральная часть гарантирует, что матрица будет нарезать резьбу соосно с отверстием цилиндра.

Пруток из нержавеющей стали для нарезания резьбы — Форум для банкоматов, оптики и DIY

Я вырезал свои ходовые винты из прутка из нержавеющей стали 303 на токарном станке. Например, вот фотография, на которой нарезается 3-дюймовый стержень 5 / 16-24UN 303 SS, также обратите внимание, что при нарезании резьбы на длинном тонком стержне используется следующий упор:
http: //i72.photobuck…/Followrest.jpg
Ходовой винт удерживается на конце передней бабки с помощью цанги 5/16 5C и опирается на противоположном конце с подвижным центром в просверленное отверстие.
Резьба нарезается с помощью твердосплавной пластины с покрытием Vardex 3ER24UN с покрытием VKX, установленной в оправке AL050-3 с наковальней YE3-1P, чтобы обеспечить необходимый зазор для угла спирали 2,660 градуса. Используется масло для нарезания резьбы Mobilmet Omega. Я использую составной суппорт для продвижения режущего инструмента под углом 29,5 градуса для всех чистовых проходов, кроме нескольких последних, в которых режущий инструмент подается прямо с шагом 0,0005 дюйма с поперечным суппортом, так что инструмент режет оба Я получаю очень хорошую отделку с этой настройкой, а полная верхняя вставка обеспечивает идеальную форму резьбы и концентричность наружного диаметра к PD.

Также я наткнулся на статью Альберта Г. Ингаллса из журнала «Ученый-любитель» из журнала Scientific American за июнь 1952 г. о «Вкладе любителя в новую правящую машину» http: //www.science-p…1952-06-fs.html
Вот несколько выдержек из статьи:

«Высокоточный винт можно обработать только на токарном станке, потому что даже на самом лучшем токарном станке шестерни и ходовой винт менее точны, чем то, что мы собираемся сделать. делать. После первой черновой обработки мы не можем позаимствовать точность ни у одного станка; мы должны сгенерировать его некоторым примитивом (т.е., штрих) метод. Чтобы сделать «идеальный» винт (в механике «совершенный» означает достаточно хороший) Генри А. Роуленд из Johns Hopkins изобрел метод, настолько простой в принципе, но не в применении, что Робинзон Крузо мог бы сделать его с помощью железных ломов, металлолома и т. Д. свинец и точильный камень, которые у него были — если Робинсон нуждался в винте и работал механиком.
Метод Роуленда заключался в том, чтобы сделать гайку почти равной длине винта из более мягкого металла, разрезать ее по длине и снабдить половинки стяжными зажимами.»

Дон Климент

Ремонт наружной поврежденной и грязной резьбы

Я знаю, что в то или иное время каждый сталкивался с поврежденной резьбой. Кто-то нарезал гайку поперечной резьбой или она старая и ржавая. Мой последний опыт связан с дешевыми импортными гайками. Я затягивал гайки наконечника с надлежащим моментом 65 футов фунтов и вытаскивал резьбу из пары гаек. Насколько дешево гайка, которая не выдержит 65 футов фунтов? Узнайте, какие есть инструменты, чтобы облегчить вашу жизнь.

——————————————————————–

Во-первых, это стандартный штамп. Его главное предназначение в жизни — нарезание новых ниток. Это то, для чего он предназначен, и это вызовет у вас много душевных страданий, если будет использоваться для других целей. Практически невозможно начать работу с болтом с поперечной резьбой. Их можно использовать для очистки болта, но есть более эффективные варианты, которые не повредят болт или шпильку. Набор SAE от 10 до 100 долларов в зависимости от качества. Не покупайте их на тележке с инструментами.Хансен делает одни из лучших метчиков и штампов.

На мой взгляд, в каждом ящике для инструментов должен быть набор файлов с резьбой, подобных тем, что изображены выше. Изображенный является SAE и охватывает как мелкую, так и прямую резьбу. Он стоит около 12 долларов. Это позволит вам вернуться к хорошо чистым ниткам, медленно выпрямить и удалить поврежденные участки. Это медленно, но работает очень хорошо.

Если вы выполняете много работы, то показанный выше элемент является обязательным. Они выглядят как обычные штампы, но на самом деле являются штампами для очистки резьбы.Они не обрезают новую резьбу и плохо работают с поврежденной резьбой. Для этой ржавой забитой и неприятной шпильки нет ничего лучше, чем сделать резьбу как новую. Они были палочкой-выручалочкой для шпилек гайки с вытянутой резьбой. Самое приятное, что они просто чистят канавки и не нарезают новую резьбу. SAE NC / NF10pc стоит около 13 долларов.

На рисунке выше показан нарезчик наружной резьбы. Он бывает нескольких разных разновидностей. Вы начинаете с хороших нитей и медленно поворачиваете вспять.Лезвия с высоким содержанием углерода очистят и обрежут поврежденную резьбу. Я знаю много раз, что мне хотелось бы иметь один. Около 45 долларов.

Выше изображена сплит-игральная кость Мюррея. Мне нравится концепция, но не нравится цена. Этот кубик стоил 18 долларов на Amazon. Он подпружинен, так что вы просто не повредите его, а затем снова скроете на хорошей резьбе и вернетесь обратно с помощью обычного гнезда.

Рубрика: База знаний, Продукты с метками: очистка резьбы, ремонт резьбы, резьбы

Техника: как использовать метчики и плашки

4 июля 2020 г.

Хотите узнать, как создавать новые резьбы и восстанавливать старые ? Вот наше руководство по использованию метчиков и плашек.

Сбой резьбы может вызвать серьезное снижение энтузиазма. Не бойтесь, потому что лекарство часто легко доступно. Может случиться так, что новую шпильку придется изготовить из стального стержня или нужно будет просверлить резьбовое отверстие и нарезать резьбу для болта на следующий размер больше.

В любом случае, позитивные действия должны вернуть восстановление или ремонт в нужное русло. Благодаря этому умению изготовление деталей на заказ становится еще на шаг вперед, а ремонт редких деталей становится возможным в других случаях.

В этом руководстве мы будем использовать ручные инструменты, а не машинную резьбу. Полные наборы с дюймовой и метрической резьбой можно легко получить из многих источников, включая инструментальные магазины, поставщиков гаек и болтов,
и автосамосвалы.

Метчики и штампы предназначены не только для новой резьбы — они также могут отремонтировать или исправить поврежденную или грязную резьбу. Это особенно важно при работе с головкой блока цилиндров — чистая резьба важна для точной настройки крутящего момента.

Основы

Гайки или резьбовые отверстия можно рассматривать как охватывающую часть пары, а болт или шпильку — как охватываемую часть.Метчик используется для изготовления резьбы в отверстии, а штамп используется для создания резьбы на куске стержня или пустом болте.

Метчики

Существует три типа метчиков: метчики с конической головкой используются там, где существует опасность поломки инструмента. Конус позволяет нарезать резьбу постепенно, а каналы позволяют материалу перемещаться в сторону.

Метчики второго типа на самом деле часто используются первыми. У них менее плавный конус, что позволяет лучше совмещать отверстие и плавное начало резания.Однако в глухих отверстиях вырез не доходит до дна.

Метчики вставного типа имеют непрерывный профиль резания и не подходят для начала нарезания внутренней резьбы. Тем не менее, они действительно прорезают почти полностью до дна глухих отверстий и поэтому часто используются вторыми.

Чтобы правильно держать кран, вам понадобится метчик. Убедитесь, что квадратный конец надежно закреплен в гаечном ключе и что метчик находится под углом 90 градусов к отверстию.

При нарезании новой резьбы вторым метчиком поворачивайте ее примерно на 180 градусов, а затем снова поворачивайте на 90 градусов. Это позволяет мусору собираться в выемках по длине инструмента.

Завершите пропил глухих отверстий метчиком, чтобы обеспечить глубину резьбы. Смазку следует использовать при резке большинства материалов, кроме чугуна. Доступны специальные смазочные материалы, но в экстренной ситуации подойдет жидкое масло или антиадгезионное масло.

Плашки

Разрезные плашки используются для нарезания новой резьбы в стержне. Разрез предназначен для того, чтобы конический винт (расположенный в заготовке матрицы) мог расширять или сужать разрез и регулировать матрицу с учетом изменений диаметра.

Гайки

используются для зачистки или повторной нарезки существующей резьбы, но не подходят для новой нарезки. Они сделаны из шестигранной планки, чтобы их можно было поворачивать с помощью гаечного ключа или торцевой головки.

Кость должна храниться на складе.Перед закреплением установочными винтами отрегулируйте ширину с помощью центрального винта с конической головкой. Обратите внимание на то, что штампы имеют конический ввод на одной стороне, чтобы помочь с выравниванием и началом резьбы.

После того, как резьба была начата, заготовка штампа должна работать почти так же, как при нарезании резьбы (шаг 5) — поэтому поверните, чтобы нарезать на 180 градусов, а затем снова поверните на 90 градусов. Стружка может выходить через круглые вырезы.

Резьба должна очищаться с помощью штамповой гайки почти так же, как при нарезании новой резьбы, или метчиком для внутренних версий.Не забывайте использовать подходящую смазку для всех работ по резке и чистке.

Эти калибры резьбы доступны для проверки количества резьбы на дюйм на болте. Они могут помочь вам рассчитать размер отверстия, которое вам нужно просверлить для конкретной резьбы, или просто определить резьбу.

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических руководств по классическим автомобилям Ford

Подпишитесь на Classic Ford через прямой дебет сегодня и воспользуйтесь нашим специальным предложением — получите первые шесть выпусков за 15 фунтов стерлингов — это всего 2 фунта стерлингов.50 выпуск! https://shop.kelsey.co.uk/subscription/promotionOffer/offer/CFD352/source/TRY15

Что такое матрица для нарезания резьбы? (с иллюстрациями)

Плашка для нарезания резьбы — это насадка, предназначенная для нарезания резьбы на внешних поверхностях труб или стержней. Эти штампы обычно представляют собой полые центрированные круглые коронки, изготовленные из закаленной инструментальной стали, с рядом выступающих режущих кромок, расположенных вокруг их внутренних поверхностей. На режущих кромках обычно имеется несколько вырезов, облегчающих стружку и стружку, т.е.э., стружка, снятие. Плашки для нарезания резьбы могут надежно удерживаться для ручных операций нарезания резьбы в специальной ручке или в патроне механизированного резьбонарезного станка. Плашки для нарезания резьбы всегда используются со специальной смазкой для резки, которая смазывает матрицу и помогает удалить стружку.

Резьба, нарезанная на наружных поверхностях труб и массивных стержней, обычно выполняется вручную или с помощью специального электроинструмента с использованием штампа для нарезания резьбы из закаленной инструментальной стали.Типичная матрица для нарезания резьбы круглая с полым центром с режущей кромкой. Режущие кромки обычно прерываются через равные промежутки времени вырезами, которые уменьшают опорную поверхность режущих кромок, тем самым снижая нагрузку на матрицу и способствуя удалению стружки. Режущие кромки резьбонарезного штампа также сужаются наружу к первому пропилу, чтобы уменьшить необходимое усилие. Резьбовые штампы обычно доступны в наборах с различными размерами штампов и часто включают штампы для нарезания внутренней резьбы.

Нарезание резьбы вручную начинается путем медленного накручивания резьбонарезного штампа на трубу, поддерживая прямое давление на ручку и штамп.После того, как начальная часть резьбы будет обрезана, матрица будет продвигаться вдоль существующей резьбы, так что для продолжения резания потребуется только вращательное усилие. Режущее действие следует выполнять небольшими приращениями с частыми остановками, чтобы дать фильере примерно на пол-оборота назад, чтобы отломиться и очистить срез. Затем этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет обрезана необходимая длина резьбы.

Плашки для нарезания резьбы, используемые в механизированных резьбонарезных станках, имеют схожую конструкцию, хотя зачастую они представляют собой двухэлементную конструкцию грейфера.Системы разгрузки резания этих матриц также немного более щедры из-за крутящего момента, необходимого для механической резки. Все резьбонарезные матрицы всегда должны использоваться с одобренной режущей пастой или составом, который смазывает матрицу во время резки и помогает удалять стружку. Из-за постоянно присутствующей возможности поломки инструмента и чрезмерной остроты недавно нарезанной резьбы, при использовании резьбонарезного штампа всегда следует надевать средства защиты глаз и рук.