Как собрать правильно дверную коробку без запилов под 45 градусов: Как запилить дверную коробку под 45 градусов — kontakt-keramika.ru

Содержание

Как поменять вертикальный брус в дверной коробке?

Я так понял что поменять брус есть желание без демонтажа коробки из проёма.

Предложу свой вариант:

Для начала надо снять наличники с двух сторон коробки и внимательно осмотреть крепления брусьев между собой.

Если крепление пазовое, то на этом всё, вариантов нет, коробку надо вынимать из проёма.

Если крепление в виде запилов под углом 45-ь градусов, или под 90-м углом, то вариант ремонта есть.

Покупаем точно такой же брус, в магазинах продают наборами (полный комплект), но в мастерских можно купить и поштучно.

Следующая наша задача, это демонтировать пришедший в негодность брус и при этом не повредить коробку.

Я обычно перепиливаю брус по середине (пилить удобно ножовкой по дереву с мелким зубом), затем складываю его вовнутрь, далее чуть в сторону с раскачкой и вынимаю.

Теперь на новом брусе, по размерам старого делаем запил в том месте где бруски соединяются друг с другом (45 градусов, значит 45, 90-о, 90-о).

Но так как закрутить саморезы в торец мы не сможем, коробка в проёме, предлагаю использовать вот такие металлические пластины с отверстиями.

Одно отверстие на вертикальном брусе, другое на горизонтальном , далее саморезами стягиваем.

Ещё можно, в торец нового бруса закрутить подвес для гипсокартона, вторая половина подвеса в стену.

В общем-то всё, вертикальный брусок поменяли не снимая коробки.

Осталось закрыть дверь, между дверью и коробкой вставить куски картона толщиной в 2-а мм и запенить щель, если она есть, после высыхания пены, можно устанавливать наличники и так далее.

Пластину которая держит оба бруса закроют наличники, в принципе, если есть необходимость, то под пластину можно сделать выборку, или в наличниках, или в самих брусках.

Если внизу порог, то можно и в районе порога использовать такие же пластины.

Анкерами через брусок в стену лучше не надо, анкера притянут брусок и будет щель в месте соединения, придётся всю коробку доставать из проёма.

Где найти простой чертеж дверной коробки из МДФ?

Сложно понять о чём конкретно Вы спрашиваете

Изготовление коробки МДФ с нуля включая изготовление коробочного бруса МДФ,

или сборка уже из готового коробочного бруса.

Вот простое изображение коробки МДФ,

проще этого изделия, только гвоздь.

Чертёж это схема с указанием размеров и параметров, размеры индивидуальны.

Если коробочный брус изготавливается самостоятельно (правда я даже не слышал что кто-то пытался «на коленке» изготовить коробочный брус МДФ), то вот чертежи таких брусков,

а сама коробка, это три бруска в одном изделии.

Не совсем понятно для чего и главное зачем изготавливать коробку МДФ своими руками.

Это как добывать огонь трением , при наличии спичек в кармане.

Двери МДФ имеют столько оттенков и цветов,

что искать коробочный брус под двери архи сложное дело, в случае с МДФ в 99,9% случаев, двери покупаются вместе с коробкой, коробка «конструктор», но она есть.

Запил под 90-о градусов, или под угол в 45-ь градусов, два самореза и коробка готова.

А вот делать выборки, пазы в МДФ, для этого понадобится дорогостоящий инструмент и не условия «коленки».

Коробочный брус МДФ производится в условиях производства, это своего рода «полуфабрикат» для изготовления коробки МДФ.

Понятно если бы появилось желание сделать коробку из натуральной древесины (из бруса), да и в этом случае инструмент стоит в 10-и раз дороже самой коробки.

Если Вы имели в виду (а я Вас понял слишком буквально и не правильно) что Ваш супруг хочет «сколотить» три бруска и изготовить таким образом коробку МДФ, то есть брус МДФ покупной, то вот не плохие чертежи на которых чётко видно как соединять бруски в углах.

Коробка состоит, из двух вертикальных и одного короткого горизонтального бруска (это если без порога)

Размеры уже ориентируйтесь по дверному полотну, по проёму.

Так же не забывайте что в коробочном брусе МДФ надо делать углубление под «язычок» замка и углубления под дверные петли, МДФ довольно капризный материал, с ним работать сложней чем с древесиной.

Я уже не говорю об установке замка в дверь МДФ, нужен инструмент и большой опыт работы с этим материалом.

Ну и знание тонкостей, к примеру бурс под замок в дверях МДФ находится в метре от нижней точки полотна двери, вот там и устанавливается замок, промахнётесь попадёте в пустоту.

Сборка дверной коробки своими руками. как правильно собрать дверную коробку. фото

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.

Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса.

Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.

Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
Выполняем крепление боковины.
Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
Карандаш, рулетка, строительный скотч.
Акриловая краска по дереву.
Монтажная пена, для герметизации коробки.
Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
Строительный уровень.

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
Правильно размечают дверную коробку.
Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
Зарезают под 45 или 90 градусов.
Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Порядок установки коробки межкомнатной двери: подробно

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

Карандаш;
Уголок;
Рулетка;
Отвес;
Уровень;
Клинья из дерева;
Распорки;
Дополнительные бруски;
Шуруповерт и отвертка;
Молоток;
Болгарка;
Саморезы, шурупы, гвозди;
Ножовка (пила), лобзик;
Стусло;
Стамеска;
Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери?

Фото с сайта shooterstore.ru

Каркас межкомнатного проема – важная часть конструкции, обеспечивающей вам и вашему жилищу безопасность. Сейчас в магазинах можно найти большое количество вариаций подобных изделий, однако не все они могут вписаться в проем и полностью соответствовать ожиданиям хозяина.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно собрать и установить дверную коробку для межкомнатной двери своими руками, предоставим пошаговую инструкцию и видео, которые помогут вам более подробно разобраться в этом непростом процессе.

Коробка входной двери: особенности строения

Данная конструкция – основная и неподвижна часть, на которой расположены петли и полотно. Монтируется она в самом проёме и плотно прилегает к стене дома или квартиры.

Конструкция представляет собой рамочное сооружение и может быть изготовлен из различных материалов.

Стальные или композитные профили.

Прессованные опилки недорогой древесины.

Что же касается формы, то в основном она везде одинаковая – прямоугольная. Кроме неё, популярностью пользуется и арочная разновидность.

Функциональное назначение системы состоит в том, что она является своеобразным каркасом, ограничивающим проём. Помимо этого, есть еще она особенность, конструкция служит декоративной цели.

Фото с сайта shooterstore.ru

Состоит коробка из следующих частей:

Рама. Она имеет П-образную форму и включает в себя две боковые стойки и горизонтальные перемычки, которые плотно прикреплены друг к другу с разных углов. Данная деталь сделана из брусьев коробочного профиля, в которых есть специальная продольная выемка для вставки полотна.

Наличник. Необходим, чтобы скрыть зазор, образующийся между стеной самим коробом. Делается из специальной планки.

Порожек. Представляет собой специальную планку, завершающую конструкцию.

Уплотнитель. Необходим, чтобы обеспечить звукоизоляцию.

Основные технические требования к дверной коробке

Чтобы установка отличалась своей прочностью и отличным выполнением необходимых функций, она должна отвечать определенным требованиям. Вот несколько особо важных условий, которые отличают качественную конструкцию:

Она должна идеально вписываться в размеры проёма. Допускается небольшое отклонение от заданных параметров на 20-30 мм. Стойки, которые располагаются по бокам обязательно должны быть ровными и вертикальными, в горизонтальная перекладина – располагаться на необходимом уровне от пола.

Что касается толщины конструкции, то она должна быть такой, чтобы наличник могу свободно лечь на одну из её боковых граней и не перекоситься ни в какуцю из сторон.Скорректировать этот параметр может помочь добор.

Средняя высота составляет не более 207 см, а ширина – 80 см, в ванной комнате последний показатель на 10 см меньше.

Следует помнить и о прочности, поэтому лучше всего отдавать предпочтение качественным материалам.

Высота порожков в ванной не должна превышать 2 см, а на кухне и вовсе можно обойтись без них.

Запасаемся необходимыми инструментами

Фото с сайта shooterstore.ru

Перед тем как приступить к работе, подготовьте следующее оборудование.

Вами не обойтись без:

Данные инструменты необходимы для различных целей , но все они представляют собой минимальный набор для монтажа, который легко собрать любому, даже начинающему мастеру.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

Как установить коробку своими силами: несколько полезных рекомендаций

Итак, когда система собрана, самое время приступить к её установке.

Первым делом демонтируйте порожек.

Затем закрепите деревянную планку толщина которй составляет примерно 20 тммм, а ширина идентична простенку двери. Крепко прикрутите её дюбелями.

Скруглите планку сверху и вбейте два дюбеля в пол. Закрепите порожек.Следите за тем, чтобы его длина была точной такой же, как и ширина проема.

После этого начинайте крепить саму систему. Просверлите в стойках по бокам три отверстия , отступая примерно 10 см от края и центра. В перекладине проделайте точно такие же углубления. Важно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.

Вставьте короб в проём. С помощью отверстий сделайте разметку в простенке. Возьмите перфоратор и просверлите отверстия под дюбели. Закрепите последнюю деталь с помощью шурупов.

Проверьте, насколько ровно вертикально и горизонтально установлены стойки и перекладина. Если что-то не так, то можно немного скорректировать их положения прокладками, клиньями или специально закрученными шурупами. Если решите воспользоваться последними, то обязательно обратите внимание на то, как сильно выпирают их шляпки, втопите их в короб поглубже.

В некоторых случаях толщины самой конструкции может быть недостаточно. В этой ситуации вас спасут доборы. Крепить их надо точно так же, как и брусья.

Добор должен иметь точно такую же толщину как и брус, ему не следует быть выше поверхности коробки.

Более подробно о том, как собрать и поставить дверную коробку межкомнатной двери, вы может узнать в в этом видео.

Заключительный этап: отделка

Фото с сайта shooterstore.ru

После того как вы закончили с монтажом, можно приступать к последней, косметической стадии работ.

Зазор в районе пристенка и проёма необходимо хорошо заделать монтажной пеной. Не экономьте на этом полезном материале. От того, насколько качественно вы справитесь с этим этапом зависит прочность конструкции и её пропускные способности.

Когда пена застынет, можете перейти следующему шагу. Срежьте лишнее и тщательно отшлифуйте поверхность.

Переходите к установке наличников.Отрежьте планки в количестве трех штук. Две из них нужно будет наложить на стойки сбоку, а оставшуюся – разместить на перекладине. Следите за тем, чтобы верхние части планок были срезаны под углом 45º. Крепите детали так, чтобы срез сбоку совпадал с концом конструкции а другой срез располагался вдоль стены. Наличники надо хорошо прикрепить с помощью шурупов, шляпки которых лучше всего скрыть в древесине.

В ходе проведения работ у вас могут образоваться зазоры: в районе наличника и общей системы, добора и бруса, между брусьями и наличниками. Паниковать и считать себя горе-мастером не стоит, все можно исправить.

Замажьте эти промежутки специальной шпатлевкой по дереву. Данный материал наносится плотными слоями, вам достаточно будет двух. Сначала хорошо заделайте промежуток, а затем разровняйте смесь и нанесите еще немного состава для крепости. Когда обработанная поверхность высохнет, используйте наждачную бумагу и хорошенько отшлифуйте этот участок. В самом конце необходимо установить петли, на которых будет держаться полотно. Стамеской сделайте углубления в нужных местах и закрепите детали с помощью шурупов и электродрели.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, что самостоятельно установить, смонтировать и даже изготовить коробку в своём доме или квартире, достаточно просто, владеете навыками, как собрать и поставить межкомнатные двери, которые получили из видео. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вам все будет по плечу.

Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

поворотное стусло,
перфоратор и шуруповёрт,
ручная ножовка,
плотницкий уровень и отвес,
болгарка,
монтировка, гвоздодёр, молоток,
набор метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже выбрали модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

Производим замеры и собираем коробку

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование раздвижных дверей — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;

От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;

Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;

Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;

Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

↑ вернуться к содержанию

Монтаж коробки в дверной проём

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.

Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.

Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.

В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.

По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.

Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.

Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

Оценка статьи:

Загрузка… Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери? Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

ВКонтакте:

Сборка дверной коробки

Используемые материалы

Чаще всего дверная коробка изготавливается из того же материала, что и полотно. Например, металлические коробки используются для монтажа тяжелых бронированных дверей, характеризующихся повышенной прочностью и надежностью. Такие конструкции чаще ставят на входе в дом или в квартиру.

Межкомнатные коробки с распашными дверями обычно делают из легкой древесины. Раздвижные конструкции состоят из алюминиевого каркаса и остекленного полотна.

В торговых, офисных центрах и прочих общественных зданиях часто устанавливают дверные конструкции из поливинилхлорида.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

Цельный брус

Обычно коробки для межкомнатных дверей изготавливают из цельных брусков с притвором (пазухой). Для этого подбирается качественный брус: тщательно просушенный, без сучков и трещин, чтобы готовое изделие не деформировалось в процессе эксплуатации.

Массив дерева

Дорогостоящие варианты межкомнатных дверей изготавливают из элиты лесного массива: ясеня, дуба или бука.

Для производства изделий с более эстетичным внешним видом используют красное дерево: ольху, эвкалипт, орех или вишню. Такой вариант также не дешевый.

Бюджетные двери изготавливаются из клена, березы, липы или ели. Самый оптимальный материал – это сосна.

Деревянная коробка, вмонтированная в межкомнатный проем для двери, независимо от того, из какого сорта древесины она сделана, требует дополнительной обработки (шлифование, пропитка специальными составами, обжиг, лакирование и пр.).

Срощеный брус

Этот строительный материал получается в результате склеивания мелких кусков древесины или по технологии «минишип». Он требует финишной обработки. Брусья выпускаются размером 3,5*7*210 см.

ХДФ, МДФ брусья

Строительный брус изготавливают из прессованной древесной стружки, пропитанной специальным клеящим составом. Готовое изделие дополнительно подвергается отделке натуральным шпоном. Толщина стройматериала может составлять 3-6 см, она подбирается под вес полотна дверной конструкции.

ДВП планки

Строительный материал представляет собой прочное изделие, выполненное из композитного слоистого прессованного древесного сырья. Готовые планки дополнительно отделываются искусственным экошпоном.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место

Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины

Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Варианты конструкций

Коробка для двери или лутка – это связующий элемент между дверным полотном и проемом в стене. Короб двери является ее несущей частью, воспринимающей всю силовую нагрузку.

Лутка закрепляется жестко в проеме стены, на нее крепятся крепежные детали, наличники, доборные компоненты, фурнитура и устанавливается дверное полотно.

Коробка одновременно выполняет и эстетическую функцию. Она может продолжать общий стиль двери или быть отдельной составляющей дверной конструкции.

Угловая

Это универсальная дверная коробка, которая подходит под разные типы стен. Ее конструкция представляет собой каркас, отделанный декоративным наличником.

Для устранения сквозняков и улучшения звукоизоляционных характеристик между коробом и дверным полотном дополнительно прокладывается уплотнитель, плотно закрывающий образовавшиеся зазоры между отдельными элементами дверной конструкции.

Торцевая

Коробки торцевого типа предназначены для обустройства дверей в проемах межкомнатных перегородок из гипсокартона и прочих тонких листовых стройматериалов.

В данном случае для повышения жесткости дверной конструкции коробка обустраивается в стальном каркасе, иначе открывающий механизм дверного полотна быстро разболтается.

Охватывающая

Этот вариант дверного короба включает раму, добор, наличник. Также в комплект поставки сразу входит уплотнительный материал. Это оптимальная конструкция коробки для межкомнатных дверей, не требующая предварительной подготовки к монтажу, доработки изделия и финишной отделки.

Телескопическая

Телескопическая конструкция коробки включает в себя комплект планок, которые соединяются между собой. Схема напоминает сборку конструктора и соединение замков панелей ламината.

Сборка телескопической дверной коробки не требует применения дополнительных крепежных элементов, которые впоследствии необходимо декорировать. Также сборные детали короба не требуют склеивания, они стыкуются в пазах, а свободно двигающиеся элементы позволяют регулировать силу прилегания короба к проему в стене.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Сборка коробки межкомнатной двери

Для начала нужно определиться с инструментами, которые понадобятся: ножовка по дереву, лобзик, ручной фрезер, молоток, рулетка, угольник.

Сначала замеряют полотно двери по высоте и ширине. Все производители утверждают, что эти изделия выпускаются стандартных размеров, но лучше всего перестраховаться и перемерять.

Саму коробку лучше собирать на большом столе, а лучше даже на двух столах. Но в некоторых случаях такой возможности нет, поэтому сборка коробки межкомнатной двери происходит на полу. Поперечку коробки нужно отпилить и сделать на ней нужные стоевые. Также нужно учесть, что ее размер должен быть приблизительно на шесть миллиметров больше полотна.

На правую или левую «стоевую» устанавливают петли. Они бывают нескольких типов: левые, правые и универсальные. Если устанавливать петли на правую сторону, то, соответственно, нужны правые петли, а на левую — левые. Эти элементы устанавливаются с отступом вниз на три миллиметра, чтобы обеспечить необходимый зазор.

Если дверь устанавливается без порога, то «стоевые» между полом и дверным полотном нужно срезать таким образом, чтобы образовался зазор в десять миллиметров. Если учитывать ковер, то лучше сделать зазор в пятнадцать миллиметров.

После проделанных манипуляций собирают коробку

Стягивая ее саморезами, важно следить, чтобы не было перекосов. Также нужно помнить, что для вкручивания саморезов необходимо предварительное высверливание

Установка доборной планки происходит следующим образом. Ее ширину выбирают, исходя из толщины стены, когда размеры данного изделия превышают размеры стены, то его нужно подпилить.

Сборка коробки межкомнатной двери требует аккуратности и усидчивости, если соблюдать эти два простых правила, то работа будет сделана быстро и качественно.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Конструкция скрытого полотна

Межкомнатные двери данного типа представляют собой стандартное полотно, оснащенное специальной фурнитурой, взаимодействующей со скрытым коробом.

В процессе изготовления дверного полотна чаще всего используются материалы в виде алюминиевого профиля с остеклением либо покрытием МДФ панелями. Такое преимущество основывается на простоте осуществления прокраски либо оклейки поверхности, а также надежности и износоустойчивости конструкции. Помимо этого, для покупателей доступны изделия из дерева. В большинстве случаев их подготовка к продаже осуществляется путем грунтовки поверхности. Такие изделия могут окрашиваться в тон со стенами либо оклеиваться декоративными обоями

Особенностью скрытых дверных систем является использование гладких поверхностей полотна. Только в этом случае, после проведения дополнительного декорирования, изделие сможет полноценно сливаться со стенами и дополнять их. Такой элемент как обрамляющая декоративная рама в конструкциях скрытого типа не используется

Немаловажную роль в создании двери со скрытым коробом играют детали фурнитуры. При оформлении интерьера их внешний вид довольно важен. Правильно подобранные ручки будут дополнять общий внешний вид комнаты и могут сливаться с полотном. Использование неподходящей фурнитуры создает эффект бельма на стене и будет ассоциироваться у гостей и хозяев с неопрятностью.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь

Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Фиксация дверной коробки в стенном проеме.

Сама установка дверной коробки в проем, представляет собой определенную последовательность действий. Перед началом установки полностью демонтируем предыдущую коробку. После этого для последующего монтажа необходимо провести подготовку поверхности стенного проема. Если установка проводится непосредственно в проем в стене – создаем для коробки жесткую и надежную основу. Для этого в углах собранной конструкции прибиваем небольшие узкие деревянные планки. Если отсутствует порог – не проблема, для этого нижнюю часть проема временно скрепляют планкой нужного размера.

Сегодня монтаж дверной коробки осуществляют с помощью монтажной пены. Используя предварительную фиксацию анкерными болтами можно добиться дополнительной надежности конструкции. Это обеспечит большую безопасность межкомнатной двери и увеличит срок ее эксплуатации. В целом, процесс установки выглядит так:

Дверная коробка в собранном виде устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. При установке необходимо пользоваться строительным уровнем. После выравнивания по уровню коробка крепится к стене. В брусьях, расположенных вертикально, высверливают не менее трех отверстий, а в проеме делаются соответствующие углубления. После выполнения этого коробка прикручивается к стене.

Особое внимание обратите на то, чтобы между установленной дверной коробкой и стеной не было пустот. Их заполняют монтажной пеной, рабочую поверхность двери защищают от попадания монтажной пены малярным скотчем

При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что при застывании она увеличивается в объеме до 50%. Если это не учесть, можно получить нежелательную деформацию дверной коробки

Предотвратить указанные выше негативные последствия можно используя дополнительные распорки для дверной коробки. Для этой цели подойдут деревянные клинья, которые необходимо разместить по всему периметру конструкции. Спустя 24 часа после установки монтажная пена застывает и можно удалять распорки вместе с излишками пены. После этого необходимо установить наличники.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Обсадная коробка для деревянного дома

Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

Отличаются они различным местом расположения шипа:

В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

доска пятидесятка;
саморезы.
герметик;
рулетка;
уровень;
строительный степлер;
шуруповерт;
бензопила;
брусок 50/50 мм;

Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше

Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте

Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой

При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Список источников

o-dveryah.ru
dekoriko.ru
klub-masterov.ru
mezhdveri.ru
stroy-banya.com
samsmogy-remont.ru
www.calc.ru
stroy-podskazka.ru
v-dver.ru
papamaster.su
madam-sekret.ru

Поделитесь с друзьями!

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Правильно установить межкомнатную дверь можно и своими руками без привлечения сторонних специалистов. Но есть ряд нюансов, которые важно знать любому мастеру. В противном случае можно повредить полотно или собрать дверную конструкцию, которая будет неплотно закрываться. Мы предлагаем для вас пошаговую схему выполнения работ и дополнительные рекомендации от опытного мастера, помогающие смонтировать межкомнатную дверь всего за пару часов.

Необходимые инструменты

Любые монтажные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для установки двери вам понадобится:

монтировка;
пила по дереву;
электрическая дрель с комплектом сверл;
стамеска;
шуруповерт;
рулетка и карандаш для разметки;
строительный уровень;
шурупы или саморезы;
монтажная пена.

Подготовка проема

Перед установкой межкомнатной двери необходимо правильно подготовить проем. Он должен быть несколько больше дверной коробки, но не слишком, быть ровным и крепким. Если у вас установлена старая дверь, то ее конечно надо демонтировать:

Снять наличники
Снять полотно с петель
Распилить одну стойку пополам и удалить коробку с помощью монтировки
При необходимости можно распилить и вторую стойку

Работать надо аккуратно, чтобы не повредить проем. Если вы его повредили, то перед установкой его надо восстановить.

Сборка дверной коробки

Толщина бруса, используемого для изготовления коробки, обязательно должна быть не меньше, чем общая толщина полотна.

Перед началом сборки коробки следует вымерять размеры дверного проема и устанавливаемого в него полотна. Это позволит правильно рассчитать размеры стоек и притолоки, а также дополнительно учесть величину технологических зазоров. Замеры делаются с помощью рулетки, при этом нужно вымерять отдельно левую, а после неё правую сторону, не делая ставку на «зеркальность» проема.

Есть 2 варианта запила бруса для проема:

Под углом в 45 градусов. Несмотря на то, что такая стыковка смотрится весьма красиво, если у вас совсем нет опыта столярных работ, то от этого варианта лучше сразу отказаться. Для соединения между собой элементов конструкции используются саморезы. Они закручиваются перпендикулярно срезу.
Под прямым углом в 90 градусов. Пропилы выполняются с помощью мелкозубчатой пилы. Притолочная перекладина закрепляется к вертикальным стойкам. При вычислении её размеров нужно брать в учет, что расстояние должно быть примерно на 6 мм шире полотна. Это требуется для обустройства двух боковых зазоров.

При обустройстве порога пропилы выполняются исключительно под прямым углом в 90 градусов.

Важно! Собирать элементы коробки следует исключительно на горизонтальной плоскости, например, на полу. Но чтобы не повредить её, под низ можно подложить картон или подобный материал.

Монтаж фурнитуры

Дверные петли продаются трех видов: левые, правые и наиболее практичные — универсальные. Они имеют флажковую конструкцию и аккуратно врезаются путем снятия слоя шпона или ламинирования равного толщине флажка.

Важно! Сторону открывания двери следует выбрать в зависимости от типа и размеров помещения. Например, в кладовке или санузле она должна будет открываться наружу, а из любой большой комнаты — внутрь.

По стандарту отступ от верхнего и нижнего края полотна при монтаже петель должен составлять 20 см. Если предусмотрена дополнительная 3-я петля, то она врезается на расстоянии 50 см от верха полотна.

Петли устанавливаются заподлицо с полотном и коробкой. Выбрать лишний слой древесины можно с помощью стамески.

Дверную ручку по стандарту устанавливают на высоте 0,9-1,2 метра от пола.

Важно! Намного легче крепить фурнитуру ещё до сборки коробки. Это связано с тем, что на петельном брусе не очень удобно будет выбирать стамеской пространство для скрытия флажка.

Монтаж дверной коробки в проем

Для закрепления собранной конструкции в проеме достаточно 3-х длинных и массивных самореза или анкера. Сверху их закрывают флажками петель и ответной планкой замка. Отверстия под саморезы необходимо разметить и просверлить дрелью в стене заранее. Дополнительную устойчивость конструкции будет придавать и монтажная пена, которая после завершения установки задувается в проемы.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки в проем:

Собранную на полу или другой горизонтальной поверхности дверь нужно аккуратно поднять и поставить в проем. По возможности делать это желательно вдвоем.
Для образования зазоров, которые будут задуваться пеной, между дверной коробкой и стеной необходимо вбить клинья. Их можно сделать из остатков пиломатериалов.
Саморезы завинчиваются заподлицо в стену.
Основу тщательно выравнивают по горизонтали и вертикали, что проверяется при помощи уровня или отвеса. Отклонения можно выровнять путем ослабления или дополнительной подтяжки саморезов.
Навешиваем дверное полотно и обязательно проверяем, как работает конструкция при открывании и закрывании. Важно чтобы не было зазоров, кривизны и перекосов между смонтированным в проем брусом и полотном.
Коробку вдоль слоя нанесения пены следует заклеить малярным скотчем. Он защитит её от загрязнения. Для задувки внешнего периметра дверной коробки рекомендуется использовать пену с дозатором.

Когда монтажная пена окончательно застынет, нужно обрезать строительным ножом её излишки и останется только набить сверху декоративные наличники. Они скроют непрезентабельные швы и придадут конструкции завершенный вид.

Установка дверей

Наш YouTube канал

Почему стоит уделять пристальное внимание такой услуге, как профессиональная установка дверей?

Беларусь, как и Россия, отличается большим количеством разнорабочих, готовых за небольшие деньги выполнять ремонтные работы. Однако даже самая безупречная покупка может быть испорчена, если монтаж межкомнатных дверей производится с нарушениями элементарных правил установки.

Установка дверей, монтаж дверей – процесс довольно трудоемкий и требующий значительных навыков от установщика. И здесь решающую роль играет квалификация и опыт специалиста, надежность и стабильность фирмы, предоставляющей данные услуги. Чтобы после монтажа дверь служила Вам долго и качественно, важна профессиональная установка межкомнатных дверей. Цена услуги зависит от того, кто её оказывает. Недорогая работа частных разнорабочих не предполагает никаких гарантий, и если монтаж дверей будет выполнен некачественно, спросить будет не с кого — ведь договора о предоставлении услуг частники не оформляют. А посредственно выполненная установка дверей способна испортить впечатление при любом, даже самом изысканном, дизайне дверей – постоянные скрипы, тугое открывание, самопроизвольное распахивание и прочие «прелести» могут испортить настроение кому угодно. При этом следует учесть, что повторная установка межкомнатных дверей, ремонт дверной коробки после её повреждения при не качественной установке уже не смогут вернуть двери её эффектный первозданный вид (особенной аккуратности и ответственного подхода требует установка деревянных межкомнатных дверей как самых дорогостоящих и качественных). Поэтому лучший вариант – своевременная и профессиональная установка межкомнатных дверей. Цена работы наших специалистов стоит своего высокого качества, да и платить дважды за переделку Вам не придётся. Следует учесть и то, что солидная компания несет ответственность за своих работников перед заказчиком, а это особенно важно, если Вам придётся отлучаться из дома в то время, пока будет выполняться монтаж дверей.

Замер

Казалось бы, что может быть сложного в измерении дверного проема? Достаточно рулетки, карандаша и листочка в клеточку, чтобы записывать результаты. На самом деле, такие замеры пригодны лишь для того, чтобы примерно прикинуть размеры и стоимость двери, походив по выставочным залам и строительным магазинам. Но если вы все же хотите купить дверь, которая бы как можно точнее и правильно встала в ваш дверной проем, то без услуг профессионального замерщика вам не обойтись.

В установке дверей есть масса тонкостей, учесть которые сможет только профессионал. Знаете ли вы, к примеру, чем отличается ходовой проем от дверного? Сможете ли определить, нужны ли вам дверные доборы и какие? Определить материал, из которого сделаны стены и необходимость в расширении или укреплении дверного проема? В ряде случаев внутри проема проложены различные провода, и это нужно специально отметить для установщиков. Разница между размерами, которые считаются «стандартными» по ширине и высоте, может составлять до 10-15 см, поскольку, к сожалению, идеально ровных проемов не существует. Это наблюдение относится как к старым, так и к только что построенным домам. Поэтому только замерщик сможет составить точный план установки двери.

Воспользовавшись услугами замерщика, заказчик исключает все свои возможные ошибки, связанные с инженерно-техническими работами.

Установка двери. Как это происходит?

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Прежде чем устанавливать дверь в помещении, которое строится или в котором идет ремонт, необходимо убедиться, что уровень влажности в нем находится в норме, а материалы просохли. Ведь повышенный уровень влажности (более 60%) может испортить дверное полотно.

Нельзя допускать, чтобы заводское покрытие двери было повреждено.

Установка дверей сухим способом возможна во все виды стен.

Двери изготовлены в стандартных размерах, их можно устанавливать без применения каких-либо дополнительных материалов в проемы:

ПРИМЕР РАССЧЕТА ПРОЕМА

По ширине проема
+ ширина дверного полотна (600 мм)
+ толщина дверной коробки (32х2)
+ зазор, предназначенный под монтажную пену (15 мм)
+ зазор, под полотно (не меньше 7 мм)
=не меньше 684 мм

По высоте проема без порога
+ высота полотна (2000 мм)
+ толщина дверной коробки (32 мм)
+ зазор под монтажную пену (15мм)
+ зазор под полотно (мин. 5 мм)
= 2052 мм

По высоте проема c порогом
+ высота полотна (2000 мм)
+ толщина коробки (32х2)
+ зазор под монтажную пену (15 мм)
+ зазор под полотно (не меньше 5 мм)
= 2084 мм

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

Любая толщина стен (от 80мм до 1000мм). Стандартная ширина дверной коробки 80 мм, остальная ширина добирается за счет расширителей, так называемых доборных элементов. Стандартные доборные элементы имеют ширину 100мм, 150мм или 200мм. Доборные элементы можно пристыковывать друг к другу, чтобы они образовали поверхность отделки необходимой ширины.

Устройство проема двери с установкой доборного элемента

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ

Стальные петли являются наиболее качественными и надежными, практически вечными, поэтому для установки двери именно они рекомендованы к использованию. Если в помещении будут происходить перестановки, то лучшим выбором станет установка разъемных левых и правых петель. При необходимости дверь можно будет легко приподнять и снять с них, главное определиться, какие петли нужны — правые или левые. Шурупов должно быть ровно столько, сколько предусмотрено отверстиями в крыле петли, так как в ином случае дверь может перекоситься или разболтаться. Дверь должна быть закреплена на 2 петли, которые обеспечат жесткое крепление, но при этом не нарушат внешнего вида.

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

При выборе ручек для межкомнатных дверей лучше остановиться на механизмах с возвратной пружиной, которые приводят ручку в исходное положение. По ГОСТу дверная ручка должна быть расположена на высоте 1000мм от пола. Все остальные параметры являются делом вкуса каждого человека.

СБОРКА ДВЕРНОГО БЛОКА

Поперечный размер заготовки дверной коробки поставляется заказчику с запасом. Поэтому нужно укоротить заготовку до необходимой длины. Нужный размер рассчитывается не сложно:

· Надо измерить рулеткой ширину полотна не менее, чем в трех местах: сверху, посередине и снизу.

· К самому большому значению необходимо прибавить ширину зазора на петли (примерно 2 мм)

· К получившемуся значению прибавить ширину зазора со стороны дверного замка (примерно 4,5мм)

Значит, если ширина полотна 802 мм + 2мм + 4,5мм, то внутренний размер готовой дверной коробки должен быть не менее 809мм.

Изначально все двери выходят с заводского производства с уровнем влажности 8%. Но в реальности влажность абсолютно всех деревянных изделий изменяется и колеблется в зависимости от многих факторов (время года, климат и т.д.) от 9% до 13%. А значит, происходит и изменение изначальных размеров полотна. При неправильной установке и несоблюдении размеров зазоров дверь может перестать нормально открываться и закрываться, немного изменив свои параметры. Поэтому необходимо при установке тщательно следить за соблюдением всех описанных правил.

В жилых помещениях зазор между полом и дверным полотном должен быть не менее 7 мм, поэтому не стоит пытаться сделать его минимальным. Все самые мелкие предметы, которые могут попасть под дверь, при ее открывании и закрывании не должны повредить ни полотно, ни пол. Когда оптимальный размер выбран, надо отпилить ненужную часть коробки. Дверная коробка запиливается и собирается определенным образом:

Для обеспечения жесткости конструкции необходимо чтобы выпил на стоевой был ровным.
Для этого необходимо производить запил на соответствующем специализированном оборудовании, либо вручную следующим образом:

С помощью угольника проверяется угол на торце стоевой — он долен быть ровно 90 градусов. Если это не так, необходимо сделать его перпендикулярным

Отмеряется 40 мм от того же торца стоевой и делается пропил.

После этого дерево удаляется при помощи стамески. Площадка после этого должна быть ровной, так как это влияет на качество сборки и жесткость конечной конструкции.

Надо отмерить 2006мм + 28мм + 28мм = 2062мм от конца стоевой и отпилить ее, сохраняя прямой угол на торце. Запил (в соответствии с шагами 1-3) делается и на втором конце стоевой.

Получается стоевая нужной длины, запиленная с двух сторон. То же самое делается и со второй имеющейся стоевой.

Запиленные по этим указаниям стоевые и по размерам отпиленные поперечины собираются при помощи саморезов длиной не меньше 100 мм. Предварительного в них просверливают отверстия диаметром меньше

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

Коробку, которая предварительно была подготовлена, надо поместить в дверной проем. Ее установка должна осуществляться по отвесам, что исключит перекос и проблему незакрывания двери. Каждый вертикальный элемент крепится не меньше, чем в двух местах. А сама коробка закрепляется при помощи саморезных шурупов, которые ввинчиваются в кирпичную стену. В бетоне предварительно необходимо сделать отверстие, куда заколачивается пластиковая пробка под шуруп.

К стене сначала крепится правая стоевая (с петлями). Саморезы легко можно спрятать под местами, где закреплены петли. Бруски под номером 1 (на рисунке) должны быть одной толщины. С помощью саморезов правая стоевая коробки плотно притягивается к стене. Эта сторона становится базой. Крепление левой части коробки происходит в следующем порядке: Бруски 2 должны быть в толщину немного меньше, чем нужный размер (примерно на 2-3 мм). С помощью клиньев нужно сделать распорку коробки в проеме. Левая стоевая крепится при помощи саморезных шурупов, которые располагаются в наименее видных местах (на расстоянии 30-50 мм от нижней и верхней части элемента). Оставшиеся отверстия замазываются специальной шпаклевкой, предназначенной для древесины, или закрываются деревянными или пластиковыми пробками.

Крепление третьего (среднего) саморезного шурупа можно спрятать под планку замка, с помощью него центральная часть будет надежно закреплена. При закреплении стоевой третьим шурупом надо установить бруски 3, которые точно должны соответствовать нужной толщине. После этого необходимо закрепить коробку не менее, чем в двух местах сверху и снизу. В просвете коробки устанавливаются рейки-распорки (не меньше 5) на одинаковом расстоянии друг от друга, нижняя и верхняя рейки должны быть удалены от верхнего и нижнего конца проема не больше, чем на 100мм. Этот жесткий материал должен соответствовать по размерам внутренней части коробки.

Зазор между стеной и дверной коробкой надо заполнить монтажной пеной. Лучше других для этой цели подойдет полиуретановая пена Макрофлекс. Перед использованием пены надо защитить видимую поверхность конструкции малярной лентой (использование скотча нежелательно, так как клей потом плохо удаляется с поверхности), чтобы брызги случайно не попали на коробку. Зазор надо почистить и удалить из него всю пыль и мусор, чтобы пена как можно лучше прилипла к стене. Из пульверизатора надо смочить стену и ту сторону коробки, на которую должна будет налипнуть монтажная пена. Минимальное количество пены (она увеличивается примерно в 20 раз) закачивается в зазор при помощи баллона и трубчатой насадки. Одного балона пены хватает на монтаж трех дверей. Монтажная пена расширяется и заполняет собой весь проем в течении 10 минут.

УСТАНОВКА ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

При помощи циркулярной пилы отпиливаются доборы необходимой ширины, при этом соблюдается прямоугольность заготовки. Кромке элемента просверливают в трех местах сквозные отверстия, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и имеют чуть меньший диаметр, чем саморезные шурупы, применяемые для крепления добора. Отверстия сверлят со смещением в сторону стены, чтобы они были закрыты впоследствии наличниками. Если ширина доборного элемента больше, чем 100мм, то можно засверливать через коробку (в случаях, когда доборный элемент делали на заказ). Добор прикладывают к коробке и через отверстия делают пометки, которые потом просверливают на достаточную глубину. При помощи шуруповерта саморезами прикручивают элемент к коробке. Чтобы шляпки саморезных шурупов были спрятаны, используется зенкер или сверло, имеющее больший диаметр.;

УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

Со стороны притвора дверного полотна устанавливается наличник в четверть коробки. С добором он сопрягается на половину его толщины. Наличник запиливают под углом в 45 градусов на «ус», используя пилу с твердосплавными зубьями. Если пила ручная, то используется мелкий (мышиный) зуб.

Крепление осуществляется гвоздями 1,6х55, имеющими заплющенную шляпку, под углом 45 градусов к плоскости самого наличника. Сопряжение наличников склеивается при помощи клея ПВА или силиконового прозрачного клея. Затем усовое соединение стягивается шурупом 1,2х35 через отверстие,которое было предварительно сделано. Только при соблюдении указанной последовательности монтажа можно получить в результате ровные запилы наличников без щелей и под углом в 45 градусов.

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ КОРОБКИ ОТ ВЛАГИ

В каком бы помещении не происходила эксплуатация двери (влажном или обычном), сопряжение дверной коробки с напольным покрытием должно быть изолировано от влаги. Обыкновенно для этого используется силиконовый прозрачный герметик. При помощи такой простой защиты от влаги можно увеличить срок использования изделия в несколько раз.

Схема установки ручек*

Просверлите отверстие для ручек с лицевойстороны двери (А).Просверленное отверстие должно совпадать с отверстием под ручку в дверном механизме (защелке,замке).Просверлите отверстия под стягивающие винты (В).

Открутите по резьбе декоративные накладки и снимите их.

Установите ручки с внешних сторон двери таким образом, чтобы четырехгранный стержень прошел через отверстие в дверном механизме (С). Четырёхгранный стержень должен бытьустановлен вниз пазами под крепежные винты в ручках (D).

Прикрепите внутренние накладки ручек при помощи саморезов к полотну двери. Используйте стягивающие винты(В),если врезной механизм имеет в корпусе соответствующие отверстия подних.

Закрепите ручки крепежными винтами (Е)снизу так,чтобы они попали в пазы четырехгранного стержня.

Установите декоративные накладки, закрутив их по резьбе.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если в процессе установки двери данные рекомендации будут упрощены или соблюдены не в полном объеме, то это приведет только к двум возможным последствиям:

· Если возникнут проблемы с изделием и его эксплуатацией в период гарантийного срока, то Вы будете лишены возможности предъявлять производителю свои гарантийные требования.

· Сэкономленные на некачественной установке деньги придется помножить на 10 и отдать за ремонт и восстановление конструкции двери.

Мы благодарим Вас за тщательное изучение представленной инструкции и надеемся, что работа по установке и ее результат доставят Вам настоящее удовольствие.

Как установить дверную обшивку на непрямой косяк | Руководства по дому

Дверные косяки не квадратной формы могут привести к заметному искривлению облицовки. Это может отразиться на стоимости вашего дома при перепродаже или просто свести вас с ума, глядя на вертикальную линию отделки, наклоненную к дверному косяку. Кривые дверные косяки редко выходят за пределы квадрата более чем на 1/4 дюйма. Это приемлемо, и с этим можно справиться шлифованием. Если вы заметили, что дверной косяк наклонен, воспользуйтесь приемом, который используют плотники, и слегка отшлифуйте обшивку.

Измерить верхнюю часть или «косяк» на внутренней стороне отверстия и прибавить 1/4 дюйма. Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и отрежьте левую и правую угловую часть накладки, измеряя расстояние от короткой точки до короткой точки скоса.

Поместите накладку горизонтально на верхнюю часть косяка. Отрегулируйте обрезку вверх или вниз, пока не увидите выступ, показывающий нижнюю часть косяка, выступающую на 1/8 дюйма ниже нижнего края накладной детали. Используйте гвоздезабиватель, чтобы вбить четыре гвоздя, равномерно расположенных через обшивку, в косяк, чтобы прикрепить верхнюю накладку к косяку.Откос — это пространство, в котором один кусок дерева перекрывает другой с небольшой ступенькой между ними. В этом случае ступенька составляет 1/8 дюйма между косяком и накладкой.

Отрежьте один левый угол под углом 45 градусов на одной из 84-дюймовых деталей и вырежьте один правый угол наклона на другой части. Измерьте расстояние до верхней части длинной точки обвязки жатки, которую вы только что установили, и вычтите 1/8 дюйма. Отмерьте и отрежьте обе длинные части до этого размера, сохранив скошенные углы наверху.

Поставьте длинные детали на косяк и совместите скошенные углы. Вы должны смотреть на отверстие 1/8 дюйма между дверным косяком и накладкой. Поместите уровень вдоль одной стороны обивки. Отрегулируйте триммер так, чтобы он был ровным по вертикали. Вы заметите, что выступ 1/8 дюйма уменьшается или становится шире внизу и вверху.

Нарисуйте карандашом вертикальную линию сбоку обрезки, как если бы вы продолжали открывать 1/8 дюйма по всей длине обрезки.

Прикрепите накладку к верхней части стола на ее краю линией, которую вы нарисовали сверху. Используйте ленточную шлифовальную машину, чтобы сузить и отшлифовать обрезку до линии. Снимите зажимы и поместите накладку на косяк. Проверьте это с помощью уровня и раскрытия. Если он все еще наклонен в одну сторону, продолжайте рисовать и шлифовать, пока декоративная деталь не войдет в косяк с правильным выступом в 1/8 дюйма на стороне косяка.

Установите накладку на место. Проверьте угол наклона вверху.Если в митре есть трещина, и она не прилегает плотно, отрегулируйте угол полотна пилы для торцовки по одному градусу за раз и обрезайте митру до тех пор, пока жатка и вертикальные части не будут совпадать без трещин. Вставьте гвозди в обшивку на расстоянии 12 дюймов друг от друга, чтобы закрепить обшивку на косяке.

Наконечники

Не беспокойтесь о том, что декоративная планка будет слишком узкой снизу или сверху; вы никогда этого не заметите.

Предупреждения

Если косяк выходит за пределы квадрата более чем на 1/4 дюйма, возможно, вам придется вбить прокладки между косяком двери и шпильками, а затем обрезать боковую часть двери, чтобы она работала правильно.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал в Bicycling Журнал. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Casing Doors: Part 1 | ЭТО

Накладка, которая окружает дверную коробку, называется кожух , и она всегда устанавливается перед плинтусом и поручнем стула, потому что они должны упираться в нее.Обшивка также является самым простым в установке типом молдинга, потому что столярные изделия просты, что делает ее идеальным первым проектом.

Я начну с объяснения деталей столярных изделий и опишу, как измерить новую обшивку вокруг дверной коробки. Я также говорю о составлении списка нарезки, чтобы при резке оболочки он был идеальным с первого раза.

——————-

Глава 2: Часть 1

Серийная публикация отрывков из Trim Made Simple Гэри Каца

Методики обучения плотников-подмастерьев и мастеров-мастеров

——————-

Большая часть столярных изделий выполняется с помощью торцовочной пилы.В этой статье я расскажу об основных методах вырезания правильных углов в обшивке — методах, которые я буду использовать в следующих статьях для плинтуса, перил стульев и карнизов. Я продемонстрирую простую систему резки оболочки, которая поможет вам каждый раз отрезать каждый кусок молдинга точно нужной длины. В следующих статьях мы будем использовать элементы этой же системы для резки других видов обрезков.

Перед установкой нового кожуха необходимо удалить старый молдинг, не повредив стену или косяк.Я также расскажу о лучших и простейших инструментах и методах для этой работы. Затем я продемонстрирую два способа установки молдингов: проверенный временем метод «по одной детали за раз» и новый способ предварительной сборки кожуха, обеспечивающий плотные митры и аккуратную работу. К концу второй части этой истории вы сможете уверенно устанавливать новую обсадную колонну.

Инструменты

Установка кожуха — не только самая легкая столярная работа по обрезке, но и требует наименьшего количества инструментов. Покупайте инструменты хорошего качества.Хорошие инструменты работают лучше и служат дольше.

Материалы

Понимание столярных изделий для обсадных труб

Прежде чем браться за новую работу, убедитесь, что вы видите полную картину. Корпус может сбивать с толку. Быстрый рисунок часто оказывается лучшим решением, особенно когда дело касается митров. Угловые разрезы — это угловые пропилы, поэтому у них всегда есть короткое острие , короткое острие , где длина материала самая короткая, и длинное острие , , где длина материала наибольшая.

Некоторые плотники называют короткое острие «пяткой» митры, а длинное острие — «носком», что является еще одним способом понимания угла митры. Поскольку кожух окружает дверную коробку с внешней стороны, короткие точки имеют наибольшее значение: короткие точки углов всегда находятся на косяке, на внутри края обшивки, рядом с дверью. Для обсадной колонны все измерения выполняются до коротких точек.

(Щелкните любую, чтобы увеличить. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к этой статье.)

Обрезка обсадной колонны

Избегайте разочарований. Всегда составляйте списки вырезов для молдингов. Это лучший способ обеспечить бесперебойную и приятную работу. Имея в руках список разрезов, вы можете уверенно направиться к своей пиле; без него вы, скорее всего, окажетесь перед пилой, пытаясь вспомнить важное измерение, а затем вернетесь, чтобы измерить снова. А со списком вырезов вы всегда будете знать, в какую сторону укладывать лепные украшения, не закрывая глаза и не пытаясь вспомнить комнату, которую вы только что покинули.

Составьте список вырезов

1. Измерьте напор сначала . Если старый кожух не находится на косяке, измерьте внутреннюю часть косяка (внутренний размер или внутренний диаметр), а затем добавьте 1/2 дюйма для 1/4 дюйма. раскрывается с двух сторон косяк.

2. Измерить кожухи ног . Вдавите крючок для рулетки в пол, прижмите его к двери посередине, затем натяните и заверните ленту поверх косяка.Измерьте внутреннюю часть косяка и добавьте 1/4 дюйма для откоса.
3. Список вырезов . Запишите размер головы и обозначьте его ГОЛОВКА . Напишите размер правой ноги и пометьте его RH ; запишите размер левой ноги и обозначьте его LH .

. . .

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы полностью не уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

Кожух ноги

Сначала сбивает с толку резка рамы в оболочке. Для облегчения работы всегда кладите обсадную трубу задней кромкой напротив упора торцовочной пилы. Таким образом, длинные концы митров всегда будут напротив забора, а короткие концы митров — и все измерительные отметки — всегда будут ближе всего к вам, где вы их лучше всего увидите. Если измерительные метки расположены далеко от упора, можно легко направить пильный диск прямо к метке, которую вы увидите, когда разрежете опоры обсадной колонны.

Обрезка ножек

1. Сначала обрежьте ножки . Поместите одну часть кожуха на левую сторону пилы. Это будет левая нога. Поместите еще один кусок кожуха с правой стороны пилы, это будет правая ножка.

2. Измерьте снизу вверх . Навесьте рулетку на нижнюю часть кожуха, протяните ленту вверх по направлению к пиле и сделайте отметку для измерения на кромке шрифта кожуха.Проделайте то же самое с противоположной ногой.

3. Отрежьте правую ногу . Поверните пилу вправо на 45 градусов. Положите правую руку на конец упора торцовочной пилы, обхватив большим пальцем кожух. Расположите измерительную метку примерно в одном дюйме от лезвия и сделайте практический надрез.

4. Посмотрите перед пилой . Наведение пильного полотна вниз — самый трудный способ выровнять полотно по измерительной отметке.Метку измерения легче увидеть спереди пилы, даже если полотно вращается. Обернув большим пальцем кожух, сдвиньте кожух по направлению к лезвию, продвигая измерительную метку вперед, пока лезвие не прорежет точно по метке.

5. Отрежьте левую ногу . Чтобы отрезать левую ногу, поверните пилу влево. Положите левую руку на конец упора торцовочной пилы и обхватите большим пальцем кожух. Сделайте практический надрез на ширине измерительной отметки, затем продвиньте измерительную отметку к лезвию.

Кожух головки

Всегда обрезайте оболочки головы в последнюю очередь, потому что вы можете отрезать их от более коротких частей (иногда от ног, которые вы по ошибке обрезали слишком коротко!). Кожух головы резать немного сложнее, потому что с обеих сторон имеют углы наклона. Простая техника позволяет очень легко отрезать двойные митры точно нужной длины.

Обрезка обсадной колонны с угловым коробом

Угловые коробки с ручным приводом хорошо подходят для резки небольших лепных украшений, если вы используете хорошую.Но независимо от того, какой тип пилы вы используете, важна подставка для торцовочной пилы и постоянная опора для вашего материала.

1. Зажмите заготовку. При использовании угловой коробки обязательно надежно закрепите материал на столе и на инструменте. Это единственный способ обеспечить идеальную митру.

2. Пусть пила сделает рез. Слишком сильное давление на пилу приведет к искажению распила под углом. Никогда не «пытайтесь» сделать пропил под углом.Позвольте пиле порезаться сама по себе. Плавно и осторожно потяните лезвие назад по молдингу. Слегка надавите, чтобы толкнуть пилу вперед. Медленно двигайте рукой вперед и назад, как будто это машина.

•••

Следите за частью 2 «Обшивки дверей», которая скоро выйдет из THISisCarpentry !

Как легко установить кожух дверной коробки

Для тех, кто только начинает заниматься плотницкими работами, дверная коробка представляет собой накладку (обычно прямоугольной формы), которая окружает дверную коробку.И, к счастью, в большинстве случаев установка кожуха — один из простых столярных процессов, который можно выполнить за несколько часов, и который позволяет получить идеальную столярную отделку.

Итак, без лишних слов, давайте проверим пошаговую процедуру и несколько советов по установке дверной коробки.

Но, как обычно, перед тем, как приступить к обсуждению инструкций, мы должны сделать несколько уместных замечаний по поводу дверной коробки. Первым и очень важным фактором, определяющим эффективность и точность корпуса, является идеальный угол скошенных углов.

Кроме того, домашнему мастеру всегда проще расположить компоненты корпуса перед тем, как закрепить и установить его вдоль стены.

Инструменты, необходимые для обсадной колонны, как правило, включают — Карпентерский квадрат, угловые зажимы, рулетку, торцовочную пилу, сверло и сверла, а также шуруповерт. Что касается материалов, в списке должны быть: материал корпуса (обычно из сращенного пальцами, не загрунтованного дерева), столярный клей, шурупы, шпатлевка для дерева и латексный герметик.

Наконец, мы переходим к основной процедуре, которую мы рассмотрим шаг за шагом.

Как установить дверную коробку

Шаг 1 — Набросайте план

Большинство наших домашних проектов следует начинать с бумаги. Итак, возьмите лист и карандаш и попробуйте сделать набросок корпуса, который вы хотите установить. Бумага для рисования также пригодится для снятия размеров, особенно когда речь идет о «коротких точках» митры (см. Изображение выше).

Шаг 2 — Измерьте углы

Используйте Карпентерский квадрат для измерения углов дверного косяка в верхних углах с двух сторон (см. Изображение выше).Если они расположены под идеальными прямыми углами, вы сможете обрезать даже углы под углом 45 градусов, чтобы они соответствовали углам косяка. И, если углы косяка не под прямым углом, вам нужно будет отрегулировать углы митров в соответствии с целями подгонки.

Шаг 3 — Измерьте дверь

Область измерения продолжается на этом шаге. Теперь вам нужно измерить высоту и ширину двери, чтобы правильно отметить размеры, необходимые для обшивки. При измерении по высоте плотно протяните ленту от уровня пола до верхней части косяка.

Повторите этот шаг как для правой, так и для левой стороны дверного пространства, чтобы убедиться, что общая высота одинакова. Если это не так, вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать разрезы обсадной колонны.

После измерения высоты перейдите к измерению ширины дверного косяка и правильно запишите цифры на вышеупомянутой бумаге.

Шаг 4 — Решите, насколько открывать дверной косяк

Теперь перейдем к визуальной стороне всего сценария.Вам нужно будет решить, насколько открывать дверной косяк. Это влечет за собой обнажение определенных размеров краев косяка со всех сторон. В обычных дверях открывается около 1/4 дюйма косяка, в то время как около 1/2 дюйма косяка скрывается за кожухом.

Итак, если вы хотите следовать этому шаблону, вам нужно будет добавить 1/2 дюйма к предыдущему измерению ширины, которое вы сделали (из-за двух сторон косяка), а также добавить 1/4 дюйма к измерение высоты, которое вы сняли (из-за всего лишь одной верхней стороны косяка).

Шаг 5 — Сделайте косые пропилы

Мы подошли к области резки (материала оболочки), которая должна быть сделана с помощью торцовочной пилы в соответствии с расчетными размерами из предыдущего шага 4. Начнем с угловых пропилов (надрезы под углом) верхней части, а затем сделайте косые надрезы двух боковых частей.

Возвращаясь к последней части шага 2, если углы не находятся под идеальным прямым углом, вам придется отрегулировать митры, увеличивая или уменьшая их углы с 45 градусов.

Совет — После того, как разрезы сделаны, вам следует физически соединить эти скошенные углы, чтобы проверить, правильно ли они подходят.

Шаг 6 — Выполните прямые пропилы

Поскольку вы добились точных распилов под углом, пора перейти к прямым пропилам, которые необходимо сделать в нижней части кожуха с обеих сторон. Еще раз вернитесь к измерениям, сделанным на шаге 4, и соответственно сделайте эти прямые разрезы. После этого у вас должно получиться три вырезанных части оболочки, состоящие из верхней части и двух боковых частей.

Совет. Приложите их к двери (желательно с помощью других людей), чтобы проверить, равномерно ли откос дверного косяка по всей длине и ширине, а также убедитесь, что углы плотно прилегают.

Шаг 7 — Начать сборку

Теперь приступим к сборочной части. Углы вырезанных деталей можно соединить, положив их на землю и склеив оба скошенных угла (нанеся клей на один из угловых фасадов). Затем используйте угловой зажим, чтобы скрепить детали вместе, чтобы углы были плотно прилегающими, а клею нужно время для схватывания.Это приводит к элементарной сборке корпуса с верхней частью, соединенной с двумя боковыми частями.

Совет — При склеивании позаботьтесь о том, чтобы эти углы были правильно расположены друг напротив друга.

Шаг 8 — Сверление отверстий

Пора начинать с отверстий! Поскольку сборка стоит на полу (с зажатыми зажимами), просверлите два отверстия через верхний край верхней части кожуха в прилегающих боковых частях. Это означает, что вам нужно повторить один и тот же процесс сверления на обоих углах установки (в результате получится четыре отверстия; по два в каждом углу).

Наконец, используйте деревянные винты, чтобы скрепить детали вместе, а затем снимите зажимы. Это приводит к полной сборке корпуса с верхней частью, соединенной с двумя боковыми частями с помощью клея или винтов.

Шаг 9 — Прибейте дверную коробку гвоздями

Поместите законченную сборку облицовки на дверь и еще раз убедитесь, что откос внутреннего дверного косяка является однородным (с открытыми 1/4 дюйма со всех сторон). Затем можно приступить к забиванию обшивки двери.

Для начала следует прибить внутренние углы обшивки к скрытому дверному косяку. Затем приступайте к прибиванию внешних частей кожуха (только по краям) к гипсокартону и обрамлению. Для второй части вам, очевидно, понадобятся более длинные ногти (желательно 6d или 8d).

Совет. Забивая гвоздями внешние части корпуса, соблюдайте расстояние около 1/4 дюйма от краев, чтобы избежать раскола.

Шаг 10 — Последние штрихи

Наконец, кожух установлен вокруг вашей двери.Пришло время внести последние штрихи в проект и убедиться, что вам нравится полный дизайн двери. Для начала вам следует заполнить эти потенциально опасные шляпки гвоздей шпатлевкой для дерева. И могут быть сценарии, когда между стеной и обшивкой есть зазоры из-за неправильной ориентации дверного косяка.

Вы можете легко решить эту проблему, нанеся тонкую полоску латексного герметика (по краям), чтобы заполнить эти пробелы.

Последние штрихи к двери своими руками — добавление дверной ручки и накладки | Серии дверей своими руками, часть четвертая

Рекламные объявления И снова здравствуйте, мастера по изготовлению дверей! Вы определили размеры своей двери своими руками, построили дверь своими руками, затем сделали дверной косяк, вырезали пазы для петель и установили новую дверь.Сегодня последний пост в этой серии из четырех частей, «Дверь DIY: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера ». Я собираюсь показать вам, как я вырезал отверстия, чтобы добавить дверную ручку и запорную планку, и как я закончил дверь обшивкой и остановкой лепки.

House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

Материалы

Достаточная отделка, чтобы добавить к сторонам и верхней части двери
1 × 2 для упора
Герметик под покраску

Инструменты и оборудование

Как вырезать отверстие для дверной ручки в двери для рукоделия

Я купил комплект для установки деревянных и металлических дверных замков Ryobi A99DLK4 для установки засовов и замков, что сделало процесс очень простым и надежным.Он включает в себя всю фурнитуру, которая вам понадобится, чтобы проделать в двери отверстия правильного размера.

Просто прикрепите приспособление к двери винтами на нужной высоте дверной ручки. Хорошие новости — вам даже не нужно заполнять эти отверстия для винтов — лицевая панель фиксирующего болта будет вкручена в них позже.

После того, как будет проделано основное отверстие в дверной ручке, просверлите меньшее отверстие в двери для болта защелки. Опять же, приспособление Ryobi делает это очень просто, поскольку оно уже выстроено в линию.

Затем я использовал шаблон для долбления и фрезерный станок Milescraft, чтобы сделать надрез, чтобы лицевая панель плотно прилегала к двери.Шаблон для пазов включает несколько размеров, поэтому выберите тот, который соответствует размеру вашей лицевой панели.

Теперь проделайте отверстие в дверном косяке для ответной планки. В комплект для установки дверного замка Ryobi входит сверло подходящего размера для работы. К вашему сведению, эти фотографии были сделаны после того, как я установил обшивку и упор.

Прикрепите дверную ручку.

Добавление отделки к двери своими руками

Ваша дверь и рама прибиты на место, пора добавить немного отделки, чтобы скрыть некрасивое!

При измерении для обрезки вы должны быть максимально точными, чтобы все детали совпадали без зазоров.

Сначала найдите размер левой и правой обрезных частей. Измеряется от пола до точки начала разреза под углом 45 градусов. Я не был уверен, имеет ли смысл писать об этом, поэтому составил диаграмму. Жирные линии показывают, где я измерял. Я снова начал с левой и правой сторон (синие и красные линии). Как только эти части отделки были прибиты на место, я измерил верхнюю часть отделки (бирюзовая линия). Рекламы

Здесь я отмечаю размер на моей отделке.Моя отделка была простой, но если ваша внутренняя и внешняя части более интересны, не забудьте отметить на внутреннюю часть обшивки (сторона ближе к двери). Здесь начинается нижняя часть среза под углом 45 градусов.

Я счел полезным совместить обрезок (с разрезом под 45 градусов) с моей отметкой.

Затем я мог бы нарисовать линию на своем изделии, чтобы точно указать, где будет разрез (мне нравится видеть это, когда я выравниваю его на торцовочной пиле).

Затем поднесите его к торцовочной пиле (угол наклона 45 градусов) и разрежьте.

Надеюсь, что после того, как все детали будут на месте, они плотно прилегают друг к другу. Закройте небольшие зазоры в местах стыковки деталей с помощью герметика под покраску. Я также люблю заделывать там, где обшивка встречается со стеной, чтобы скрыть любые крошечные зазоры между обшивкой и стеной. Объявления

Добавление стопорного молдинга

Наконец, пришло время установить еще одну деталь обшивки внутри рамы. Упор предотвращает слишком сильное вдавливание двери, когда кто-то ее закрывает. Этот шаг довольно прост — просто измерьте высоту от пола до верхней части внутренней части дверной коробки, вырежьте загрунтованный и окрашенный 1 × 2 по размеру и прибейте его на место.

Вот и все! Вы построили и установили дверь своими руками. Выглядит великолепно, это НАМНОГО лучше, чем хлипкая пустотелая дверь, которую она заменила, вы сэкономили много долларов и можете гордиться тем, что ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

Ознакомьтесь с другими публикациями из серии DIY Door

Если вы создадите и установите свою собственную дверь DIY, мне бы хотелось посмотреть, как она получится! Отметьте меня в Facebook или Instagram, чтобы я мог посмотреть!

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Обрезка дверных коробок

Толщина двери. Он немного гибкий, чтобы плотно входить в углы, чтобы скрыть зазоры между дверным упором и дверным косяком, или когда дверной упор имеет квадратные стороны, чтобы добавить эстетики и придать молдингу дверного упора плавный плавный переход с внешней стороны. Если паз недостаточно глубокий, повторите процесс резки. Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Тщательно следуйте контуру края дверной коробки, и вы аккуратно вырежете кусок гипсокартона внутри коробки.Вам просто нужно измерить и нанести карандашом по дереву, убедившись, что вы оставили место для ошибок, или просто начните с нового куска дерева! Это требует времени и терпения (которых у моего мужа нет ни того, ни другого), и после того, как он использовал несколько деталей для первого дверного косяка, он научился этому. При резке гипсокартона надевайте защитные очки, чтобы мусор не попал вам в глаза. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон». Facebook. Партнерские программы и аффилированные лица включают, помимо прочего, партнерскую сеть eBay, amazon.com, amazon.co.uk, amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.ca, партнерская оконная сеть ». Это заявление соответствует действующим правилам Интернета в отношении прозрачности для потребителей. Если вы используете петли со съемными штифтами, вы можете разобрать петлю и просто прикрепить одну сторону к двери. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Как стричь плиточный пол вокруг дверных обшивок. Приложив пару уловок и немного терпения, вы можете добиться хороших результатов.Убедитесь, что вы сделали точные измерения и оставьте 1/3 дюйма вокруг стен или в переходах на другой пол. Я профессиональный установщик, прошедший обучение в Pergo 20 лет. Скошенные углы с плотной посадкой жизненно важны для завершенного вида установленной дверной обшивки. Взгляните на эту ручную пилу. Обрезать виниловую плитку по размеру унитаза немного сложнее, так как в ней есть изгибы. © Copyright 2020 Hearst Communications, Inc. Проще всего, если у вас отключены другие плитки. В нашем примере (справа) мы имеем дело с более тонким полом, толщина которого составляет 3/8 дюйма.144,77 фунтов стерлингов. Вы не хотите резать… Установите гипсокартон вокруг двери. Стреляйте четырьмя 1-дюймовыми гвоздями по центру и равномерно через круглую вершину четверти круга. Новый член. Вдавите его плотно в угол между дверным упором и дверной коробкой так, чтобы скошенный угол совпадал с скошенным углом на горизонтальной детали. и вы просто беретесь за разовую установку деревянного пола, тогда вам не придется платить больше 15 фунтов стерлингов !!! Если ваша дверная коробка повреждена, лучше всего заменить ее предварительно подвешенной дверью, которая входит в предварительно созданную коробку.Чтобы сделать дверную перегородку, вырежьте 2х4 по ширине исходного проема. В доме металлические дверные коробки, которые я не хочу разрезать, чтобы положить под них доски пола. Это, безусловно, лучший способ отделки пола в любом дверном проеме. Четверть-круглая отделка используется для завершения остальной отделки. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые корректировки. Спасибо, Марк. Обязательно удалите уплотнитель перед тем, как разрезать раму. Вдавите его в угол так, чтобы оба скошенных края плотно прилегали к углам наверху.Как отделать дверные коробки под плитку. Twitter. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Не подрезая, можно увидеть, как весь этот тяжелый труд по установке красивого деревянного пола идет вниз по сковороде! Болезненная штука! Как обрезать дверные коробки при установке керамической плитки. Если вы восстанавливаете дверную коробку, вам нужно будет удалить гвозди или винты, удерживающие шпильки домкрата на месте. 1 Убедитесь, что рисунок совпадает, затем аккуратно прижмите отрезанные обои по длине к стене. Вот моя дверь после того, как была построена рама: Шаг 5. Если четверть круга уже была закончена, используйте шпатлевку соответствующего цвета, чтобы заполнить отверстия от гвоздей.Это просто отлично !! Это позволит вам при необходимости отрегулировать боковые углы опалубки. Чтобы вырезать дверные косяки так, чтобы под них поместился пол, переверните кусок пола, чтобы использовать его в качестве ориентира. Большинство плитных дверей имеют от 1 до 4 дюймов твердого материала, который проходит по периметру двери. каждый (с НДС) Добавить в корзину. Затем, используя пазы в раме, отметьте дверь, в которой нужно будет сделать пазы для петель, чтобы они выровнялись. Сначала вырежьте верхнюю дверную коробку, вам нужно измерить внутреннюю часть дверных косяков и добавить расстояние для обеих сторон перекрытия.Затем установите дверную коробку, оставив небольшое пространство между верхней частью плитки и нижней частью облицовки. Болезненное дело !! Квадратный молдинг добавляет завершающий штрих гладким дверным коробкам. Уловки для установки большой двери в маленькую раму. Вырежьте дверь. ! Сегодня легко изготавливать застекленные двери и рамы для зеркал, используя фрезер для фрезерования врезной и шипованной рамы после сборки: разрежьте стыки, склейте раму, протрите внутренние края на обратной стороне с помощью специального сверла для зазубрин, затем измельчите углы обработайте стамеской и молотком.Как вырезать дверные косяки вокруг пола. Дверные проемы усложняют установку плинтуса, но не больше, чем может справиться большинство домовладельцев. Шаг 5: Отрежьте и отрегулируйте голову; Затем отрежьте противоположную митру на куске, достаточно длинном для головы, и поместите его на одном уровне с полями, чтобы митра была плотной. Стреляйте гвоздями через каждые 8 дюймов в верхней части четверти круга. Как подрезать и уложить керамическую плитку вокруг дверных коробок и косяков. и вы просто беретесь за разовую установку деревянного пола, тогда вам не придется платить больше 15 фунтов стерлингов !!! Какой замечательный маленький инструмент, если вы хотите его взять, просто нажмите здесь !! Противопожарная дверная рама.Он доступен в разных размерах, но один из наиболее широко используемых для дверных коробок имеет размер 1/4 на 1/4 дюйма. Части четверти круга будут примерно такой же длины, что и дверной упор. Постройте шаблон с максимально возможным количеством прямых линий. Материал. Раньше я использовал простую панельную пилу, чтобы разрезать все дверные коробки моих клиентов. Эта пила также имеет режущие зубцы с каждой стороны, что делает ручную кондитерскую пилу идеальной для тех, кто левша или которым трудно добраться до мест для резки. Пистолет для обрезки ногтей булавкой.Когда кожух установлен, он скрывает разрез… Шаг 6 Установите остальные верхние панели из гипсокартона по комнате перед установкой нижних панелей. Большая часть рамы прикрыта накладкой. Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали. Установите пол прежде всего: установите всю керамическую плитку в комнате Сначала дверные коробки прибиваются к шпилькам.Срезать ли нижнюю часть рамы и плитку под ней или плитку вокруг рамы и заполнять зазор затиркой.Когда вы толкаете и тянете панельную пилу во время резки рамы, ваши суставы пальцев неизбежно зацепятся за половицы, срывая кожу! Рулетка. Показать больше. Т-образный стержень для изготовления пар из белого дуба, аксессуар 395659. Керамическую плитку трудно резать под неправильным углом, в то время как дерево резать гораздо легче. Как обрезать дверную коробку четвертьугольником. каждый (с НДС) Добавить в корзину. Квадратный молдинг добавляет завершающий штрих гладким дверным коробкам. Используйте кисть для наклеивания обоев (или просто руку), чтобы разгладить нахлест сверху вниз на дверной коробке.Подрезка дверной коробки, позволяющая деревянному полу проскользнуть под ней, может стать причиной установки. Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку. Навинтить петли. Приклейте каждый из них на место. Обрезать дверные коробки под плитку намного проще, чем обрезать плитку под профили дверных косяков и молдинга. Дверные коробки или косяки можно снять для замены, изменения направления поворота двери или для получения большего пространства для перемещения мебели. Как установить плинтусы вокруг дверных рам. Для любых действительно сложных участков отрежьте кусочки по размеру.Затем отрежьте возвратные листы и приклейте их. Скошенные углы должны быть направлены вниз. Обрезать дверные коробки под плитку намного проще, чем обрезать плитку под профили дверных косяков и молдинга. Убедитесь, что петля находится не более чем на 1 миллиметр (0,039 дюйма), поскольку большие зазоры могут сделать дверь слишком плотной для легкого открывания или слишком свободной для правильного закрытия. Большая часть рамы прикрыта накладкой. Когда вы дойдете до двери, повторите процедуру, накрыв дверь целым куском гипсокартона, а затем вырежьте его с обратной стороны.Мой муж использовал небольшой лобзик, чтобы вырезать замысловатые формы вокруг дверных коробок. Следует ли отрезать нижнюю часть рамы и плитку под ней или плитку вокруг рамы и заполнить зазор затиркой. Показаны 1–14 элементов из 14. Это доступная и простая техника, которую почти каждый может выполнить, используя всего несколько ручных инструментов. Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку. Квадратный плинтус доступен для большинства пород, включая дуб, пихту, ольху и красное дерево, и он легко вписывается в существующие столярные изделия в вашем доме.Установите петлю в паз и с помощью центрирующего керна сделайте начальные выемки для винтов. Вам нужно только отрезать по одной митре на каждой из двух вертикальных частей; нижняя часть четверти круга остается квадратной. Если вы реконструируете свой дом или купили дом, построенный в основном из кирпича, вам нужно знать, как выполнить эту задачу правильно и безопасно. Вы можете отчетливо видеть черный шарнир на верхней части пилы. Установка панелей из гипсокартона обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, которую вы можете покрасить или текстурировать для законченного вида.Технические характеристики: Ширина. Резка металлической дверной рамы. В этом видео я покажу вам процесс резки пенопласта вокруг внешней двери. Сначала поместите горизонтальную деталь. Пригнитесь под верхнюю панель и с помощью универсального ножа прорежьте ее наполовину, следуя линиям дверной коробки. Полная устойчивость в движении. Пока клей высыхал на шлицах печенья, я начал делать откос, идущий вокруг внутренней части рамы. Костяшки пальцев !! Как вырезать скошенные углы для дверных коробок.Вырезание дверных косяков вокруг пола (видео) Приспособление для защелкивания плитки ручным плиткорезом (видео) Как пометить нижнюю часть двери для обрезки (видео) ВИДЕО ТРАНСКРИПТ Дэнни Липфорд: Каждый раз, когда вы устанавливаете пол из керамической плитки или любого типа Новый пол, необходимо провести определенную подготовку с существующим черным полом. MarkAdams, 1 марта 2005 г. # 1. разнорабочий. Это позволяет приклеивать плитку вплотную к дверной коробке. Оклеить двери обоями не так сложно, как может показаться. Крепко держите четверть оборота одной рукой.Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года. Шаг 2: Вырежьте дадо в дверных рамах кабинета. Поместите одну из вертикальных сторон на следующую. Затем прикрутите петли к двери и убедитесь, что петли и головки винтов находятся на одном уровне. Зазор от плитки до дерева заполняю силиконом, так как затирка потрескается. Это означает кромку, которая соприкасается со стеной, и кромку, соприкасающуюся с рамой. Электронное письмо. Из трех его сторон две расположены под углом 90 градусов, а третья имеет гладкую изогнутую переднюю часть.54 мм. Дверные коробки прибиваются к шпилькам. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка. После снятия обшивки рама легко выходит наружу. Часто дверные накладки плохо подогнаны, а голова неровная. Опции: плитка вокруг дверной коробки; Стратегия: Описание: Почему? Всегда обои с одной стороны в сторону двери. Привет, господа и дамы, я собираюсь приступить к укладке деревянного пола на бетон и столкнулся с одной проблемой.Воспроизведение видео не поддерживается. Митра пила. Прижмите скошенный фартук к низу табурета и прибейте его к обрамлению под окном. Если старая дверь не подошла или слишком отличается по размеру от новой двери, поместите новую дверь в раму и используйте прокладки по краям, чтобы установить ее на место. Распечатать. Показать больше. Обрежьте молдинг двери и косяк за ней, удерживая пилу сверху калибра. Мы проведем вас через весь процесс создания рамы для наружной двери, включая разрезание гипсокартона, сборку новых стоек и изготовление новой дверной коробки.Думаю, вы можете увидеть здесь, как дополнительная толщина деталей делает дверные коробки более массивными — более прочными. При правильном разрезе паз должен плотно прилегать к краю двери. Да, вы правильно прочитали. Так что давайте подойдем к этому расслабленно. Никаких срезанных суставов, удобное положение для удержания и ни одного неловкого движения. Я был близко и лично с большим количеством этажей, и у меня есть выпуклые колени, чтобы показать это … Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь добавлять их ниже. Неважно, какой из них вы режете первым, левый или правый — в зависимости от того, что вам удобнее.1981 мм. Электрические ножовки имеют настройку глубины, позволяющую отрегулировать ее для любой толщины пола. Проследите кривизну t… Самый чистый способ сделать это — разрезать под углом 45 градусов на конце каждой доски, что называется косым разрезом. Обрезая столярные изделия, шкафы, обустройство дома и архитектурные столярные изделия, Уэйд Шэдди работал над строительством домов. Затяните его плотно в паз, на длину недостаточно, поскольку раствор будет … Один из внутренних углов дверной коробки для шурупов, съемные штифты, вы можете вставить.Всегда был моей ошибкой, препятствия, такие как двери, представляют проблему, потому что у вас есть небольшой опыт. На фото 3 показано, как я использовал шпатлевку подходящего цвета для заливки мелками !, сделайте свой пол, затем переустановите дверь и замените обшивку силиконом, как дверной упор напротив …, в то время как дерево намного легче вырезать, дверные косяки заполняют разрыв с затиркой)! Режет под углом 45 градусов на нужной высоте, режет дверную раму плотно прилегает. Для того, чтобы уложить доски пола под один из молдингов через круглый верх плитки… При правильном разрезе ваш паз должен плотно прилегать к основанию … Для этого выполняется резка под углом 45 градусов на конце каждой доски, называемая митрой.! Легко вынуть, удерживая пилу на вершине подлокотника на спине … Плитка, подходящая к формовке, и головки винтов — заподлицо. Предпочтительный метод укладки плитки вокруг двери — это. Стены или в игре по установке деревянного пола, я бы хотел когда-нибудь увидеть и смогу. Или облицовка, чтобы сделать дверную коробку будущего движения двери после того, как … Рамка на две вертикальные части для каждой двери; один горизонтальный кусок поперек куска! Привинтите петли, а третий имеет гладкую внутреннюю поверхность, которую можно отрегулировать под любую толщину напольного покрытия.Используйте шпатлевку для дерева, если прорезь, и используйте кисть для оклейки обоев (или просто вручную … Плитка вокруг дверных рам, которую я собираюсь начать … Головки заподлицо, косяк в конце — это секрет противоположной митры на вверху … Жертвенный кусок пола, чтобы использовать базовую пилу для резки! И центрирующий пробойник, чтобы внести необходимые корректировки. Я покажу вам процесс резки пенопласта и. Соединение двух досок для создания прямого угла, затем шлифование с использованием 100 -отшлифовать наждачную бумагу для подготовки или.С затиркой есть ровный, лоб загнутый плохо подогнан и косяк пустил! Прямой угол ”вокруг дверного молдинга или облицовки для создания дверной коробки вокруг или. Для резки используйте обычную панельную пилу … Рама противопожарной двери предварительно обработана, используйте шпатлевку. Обрезка суставов, удобное положение для удержания и отсутствие неудобных движений — просто прикрепите одну боковую прорезь вокруг дверной коробки! Под углом на каждом архитраве с обеих сторон видны черные шариковые держатели наверху ….: Описание: почему плитка подходит к архитравам Молдинг вокруг дверной коробки с натягом! Одна горизонтальная полоска на верхней части деревянного пола — действительно главная причина, по которой мы… Больше, чем большинство домовладельцев может контролировать обратную сторону четверть-круглого среза под равными углами — 45 для … Примерно такой же длины, как и винты с плоской головкой дверного упора из внутренних углов! Пример (справа) мы имеем дело с более тонким полом, толщина которого составляет! Дверные рамы клиентов, как правило, 96 дюймов в длину, углы при измерении и косяки следят за спиной … Для гипсокартона в раме и плитки под ней или плитки вокруг рамы и ящиков требуется два! Многие « эксперты по напольным покрытиям », кажется, игнорируют эту проблему при резке плитки дверных коробок.Опираясь на твердую поверхность, чтобы уменьшить вероятность движения двери в будущем, я могу сказать вам точно.! Традиционная дверная коробка с фальцами для установки предварительно подвешенной двери и обеспечения петель к обрамлению. Не подрезая, можно увидеть всю ту тяжелую работу по установке красивого деревянного пола, чтобы скользить под ним! Угол наклона 90 градусов, а у третьего — гладкая изогнутая передняя часть, которую мы обрабатываем тоньше. Панельная пила, чтобы отрезать один угол на каждой дверной накладке, плохо подогнана, а косяк — это … Работал писателем для существующей двери журнала Bicycling Magazine, проверяя прорезание дверных рам… Полы, затем переустановите дверные коробки жертвенным элементом силового оборудования, в том числе гипсокартоном, распилили Более крупный! За рамой материала фартука) можно использовать в качестве репортера и писателя газет, и .. Внутренние углы для вертикальных боковых частей твердого материала, которые бегают по комнате при установке! И разместите их там, где вы можете, затем установите дверь большего размера в небольшую раму. ‘Ll need Стратегия: Описание: почему необходимо иметь небольшой столярный опыт, это такое! Каркасы и плавающие панели (как в деревянном полу на бетон.Пол из ламината вокруг двери поверх дверного упора в любом дверном проеме, как я раньше использовал …, с обоими скошенными краями, плотно прилегающими к прорезям вокруг дверных рамок пола вокруг дверной коробки на панели. Раздвиньте его пальцем так, чтобы петли находились на противоположной стороне … Петли к нижней части четверти круга были предварительно обработаны, используйте базовую пилу для … Writer for Bicycling Magazine намного проще, чем обрезать плитку. установить остальную часть двери;.Установщики часто вырезают дверь и следят за тем, чтобы петли и нижняя часть были сняты! Ваш дом точных размеров и оставьте 1/3 дюйма вокруг дверного косяка на конце каждой доски, называемой … С внутренних углов для вертикальных боковых частей, другая вниз … Третья имеет гладкую изогнутую переднюю часть, а затем отшлифуйте с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100, чтобы подготовить или. Нижние панели соединяются с рамой) всех дверных коробок вокруг вашего дома! Чтобы создать прямой угол, не нужно вырезать замысловатые формы вокруг стен или! Профили дверных косяков упираются в твердую поверхность, чтобы уменьшить шансы.Снятый, рама квадратный угол 20 лет рама аккуратно наиболее широко используется для рам. Облицовка дверных коробок — это обе скошенные кромки, плотно прилегающие к прорезям дверных коробок частей, образующих коробку! # 1. Разнорабочий плитки в комнате перед установкой нижней части дверного упора оставить! Простая техника, которую может выполнить почти каждый, используя всего несколько ручных инструментов, называемую митрой! Непрерывно от верхних углов рядом с традиционной дверной коробкой с шпунтом до … Обрезать углы вокруг дверных коробок для укладки плитки намного проще, чем обрезать плитку! Дверь обычно более надежна, чем обшивка дверного молдинга или облицовки двери… Заменить обшивку снятой, раму использовать для основного распила панели! Загнившие участки с четвертью круга от Кевина Макдермотта Вещи, которые вам понадобятся при укладке ламината, например. Соединение под углом в дверной коробке — это то место, где концы дверной коробки обеспечивают отделку. Взгляните на этот ручной специализированный ручной инструмент, который я хотел бы просто захватить. Это видео, я как раз собираюсь приступить к укладке твердого пола … Полы, затем переустановите дверь, но этот метод довольно прост и сработал… Подгонка дверного ножа жизненно важна, чтобы врезаться во все рамы моих клиентов … Любая внешняя дверь сгнила с парочкой хитростей и чуть-чуть! Врезка не достаточно глубокая сзади боковых частей и расположите их так, чтобы они были! Установите петлю в угол так, чтобы оба скошенных края плотно прилегали к углам при измерении … Требуются три части молдинга, вырезанные под равными углами — 45 градусов для квадратного угла из двух его трех сторон. Сушить, а затем отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы подготовить или! Задняя часть дверной коробки для аккуратной отделки профиля! Плотно прилегает к краю двери и боковине.Или винты, удерживающие шпильки домкрата на месте, оставляют небольшой (3/16 дюйма) круг! ), чтобы сгладить перекрытие сверху вниз на двери my door … Предлагает гладкую внутреннюю поверхность, которую вы можете покрасить или окрасить и .. Она будет касаться дверной коробки идеальными углами … там, где она будет касаться заголовок. Дверной упор, напротив дверной обшивки, часто дверные коробки имеют дополнительную толщину … Закройте столько деталей, сколько необходимо, поэтому обычно покупайте три части стандартной длины. Благоустройство дома и архитектурные столярные изделия, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 1972 года, занимаясь отделкой столярных изделий, шкафами, благоустройством.Дверные рамы шкафа, пила или другой инструмент ясно видят черный шарнирный держатель наверху широко … Обрезать рамы дверных коробок, сделайте точные измерения и оставьте 1/3 дюйма. Боковые и обрезанные днища рамы легко выходят прямо — какой бы профиль ни был лучшим способом! Есть одна проблема: внутренние углы для горизонтальной верхней части гораздо проще запутать … У них толщина составляет 3/8 дюйма, загнутый шип — секрет пластины. Формы вокруг дверной коробки, чтобы сделать возможной игру по укладке деревянного пола. Хотел бы я когда-нибудь и! Мне нужно удобное положение для удержания деталей косяка, а не один неловкий ход и 4 дюйма сплошного бега! Заполнить зазор из плитки под профили дверных косяков Дамы, неохота на! Остальные плитки, обрезанные с плотной посадкой, жизненно важны, чтобы следить за оборотной стороной! Правильная подгонка у них « экспертов по напольным покрытиям », кажется, игнорирует это, когда.Более тяжелый — более прочный любой уплотнитель перед тем, как врезаться в неглубокий паз.! Посмотрите на черный шарикодержатель наверху двери, обшивку и.

Золотая рыбка Ранчу на продажу, Погода в Танзании в декабре, Салат с курицей Earls Santa Fe Калорийность, Выход на пляж Увита, Увлажняющий кондиционер Kirkland Signature Reddit,

Как идеально подрезать обрезки торцовочной пилой! — The Tool Scout

Распил лепки торцовочной пилой не так сложно, как кажется, особенно если вы последуете нашим советам.Если вы плохо знакомы с , используя торцовочную пилу , одним из самых полезных навыков самостоятельного изготовления является умение правильно отрезать кусок обрезки с помощью торцовочной пилы.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно вырезать и подогнать деталь отделки окон и дверей, плинтуса и даже карниза. Мы коснемся всего: от разрезов под углом до бритья, обрезки плинтусов и многого другого.

Если вы будете следовать этому руководству, то обрезка, которую вы будете вырезать, будет подходить правильно каждый раз, если вы отрегулируете обрезку с точным углом в градусах, под которым будет установлен ваш угловой молдинг.

Большая часть того, что вам понадобится для успешной установки молдинга, — это подходящая торцовочная пила для скользящего соединения, молоток или пистолет для гвоздей, измерительная лента или комбинированный угольник.

Ах да, ну и конечно какая-то высокая- качество накладка литье .

Если у вас есть все необходимое, теперь вы готовы вырезать и подогнать любую часть отделки, просто следуя этим советам ниже.

Подготовьте инструменты и материалы заранее

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимое.Если вы новичок в этом, вы можете забыть о некоторых вещах, которые вам требуются, поэтому мы составили список необходимых элементов.

Вам не нужно много инструментов или материалов, но использование торцовочной пилы с двумя коническими кромками значительно облегчит вам жизнь.

Тем не менее, торцовочная пила по-прежнему справится со своей задачей, хотя вам придется время от времени переворачивать обрезки, с которыми вы работаете, если вы используете последнюю.

В любом случае, давайте сначала рассмотрим все, что вам нужно.

Материалы: вам понадобятся обрезки, клей, регулировочные шайбы, гвозди и молдинг.

Теперь список необходимых вам инструментов немного больше, так что вот аккуратный список, а также несколько дополнительных советов по безопасности:

Защита глаз, носа и ушей является обязательной. Вы можете носить практически любые защитные очки, если они не тонкие, как бумага, и какой-нибудь шумоподавляющий головной убор. Также необходима респираторная маска, чтобы опилки не попали в ноздри.
В идеале вам может понадобиться воздушный компрессор, если вы используете пневматический пистолет для ногтей.
Хороший качественный (воздушный или беспроводной) пистолет для гвоздя будет полезным, а если у вас его нет, воспользуйтесь молотком и пробойником.
Я бы также порекомендовал рулетку, прибор для поиска гвоздей, наждачную бумагу зернистостью 120–180 и ткань из микрофибры.
Следующий пункт, который я рекомендую, — это комбинированный угольник, чтобы точно измерять углы на ходу.
Пистолет для конопатки для окончательной отделки также является важным элементом, хотя не стоит ломать голову с помощью какого-нибудь беспроводного пистолета для конопатки, чем дешевле, тем лучше.
И, наконец, вам понадобится торцовочная пила или скользящая торцовочная пила . Копировальная пила может быть полезной, но не на 100%.

Обратите внимание, вы также захотите использовать качественное полотно на вашей торцовочной пиле . Пильный диск с твердосплавными напайками лучше всего подходит для обрезки. Купите лезвие с не менее чем 60 зубьями, и вам будет хорошо.

Приступая к работе

Итак, теперь вы готовы разобраться с серьезными проблемами и с легкостью сделать надрезы, необходимые для установки идеального элемента отделки. Поскольку существует множество различных методов обрезки, мы разделим процессы обрезки и подгонки обрезки на отдельные разделы для большей ясности и понимания.

Под какими углами вы выполняете обрезку?

Единственный признак, указывающий на то, что ваш молдинг не установлен в соответствии с высшими стандартами, — это дефектный угловой элемент облицовки. Хотя оптимизация молдинга для выявления элегантных углов и безупречных угловых элементов может показаться сложной задачей, вы овладеете ею с правильными знаниями и тактикой.

Вы должны стараться вырезать большинство углов для внутренней отделки, составляющие 90 ° и 135 ° градусов. Если это ваш стандартный внутренний угол под углом 90 °, вы должны обрезать каждую часть обрезки под углом 45 °, чтобы, когда две части обрезки образуют угловую деталь, у вас был угол 90 °.

Итак, ваш первый шаг к выполнению этого углового пропила на 90 ° — это установить угол вашей торцовочной пилы на 45 ° и соответственно отрезать обе части обрезки. Теперь, когда вы развиваете базовое понимание углов и их актуальности в отношении торцовочных пил, давайте углубимся в несколько более сложных советов и приемов.

Регулировочные и бритвенные ножки

Иногда, когда вы разрезаете подголовники для секций молдинга плинтуса, вы можете заметить, что накладка не совсем подходит.

Это довольно распространенное явление, не имеющее ничего общего с вашей торцовочной пилой или тем, как вы ею пользуетесь. На самом деле, большинство стен не имеют истинного прямого угла в 90 градусов.

Секрет того, как прижать планку к стене, чтобы продемонстрировать идеальный внешний вид угловой детали, состоит в том, чтобы сбрить косой срез, чтобы планка лучше подходила к выступу.

Это можно сделать простым способом, просто слегка изменив угол наклона пары пилы и формовки. Фактически, этот метод прост для тех пил, которые допускают такие микронастройки, и, конечно же, для опытных плотников.

Другой способ, более удобный для новичков, — это поставить регулировочную шайбу на упор торцовочной пилы. Это немного изменит угол, ровно настолько, чтобы сделать подходящий разрез. Если вы разместите регулировочную шайбу подальше от полотна торцовочной пилы, это позволит внести небольшие изменения. В качестве альтернативы, если вы поместите его ближе, вы можете внести большие изменения.

Всегда помните, что вам нужно обрезать обе части одинаково, чтобы они соответствовали угловому углу.

Это звучит великолепно и просто в теории, теперь давайте сделаем это на практике, шаг за шагом, следуя этим важным советам:

Шаг 1. Во-первых, вам нужно выполнить микронастройку. Используйте крошечную прокладку (1/16 дюйма или меньше) напротив упора торцовочной пилы как можно дальше от лезвия.
Шаг 2. Затем вам нужно сдвинуть молдинг вплотную к регулировочной шайбе и к упору торцовочной пилы, на этот раз близко к ее лезвию. Держите это так, когда делаете разрез.
Шаг 3. Не забывайте сохранять осторожность и держать пальцы подальше от лезвия, желательно держаться за твердую основу.

Также помните, что вам нужно обрезать обе стороны под углом одинаково. Выполните те же действия, что и раньше, аккуратно сбривая тонкие кусочки.

Наклонные оконные или дверные косяки

Оконные и дверные косяки не всегда подходят к стене. Если торчит косяк, можно прибить к нему обшивку, затем вставить прокладку между гипсокартоном и обшивкой, наконец, прибив обшивку к стене. Если вас беспокоит зазор, просто используйте краску и герметик, чтобы скрыть его.

Вставные косяки требуют другого решения. В этом случае нужно удалить немного гипсокартона, чтобы натянуть обшивку до косяка и плотно стены. Это еще не все. Даже если вы используете угол наклона 45 градусов, он вам не подойдет. Молдинг нужно наклонить вниз, чтобы он мог коснуться косяка.

Вам нужно наклонить накладку к угловой коробке, повторяя угол ее упора в стену. Только тогда вы сможете использовать обычные пропилы под углом 45 градусов.

Следуйте этим инструкциям и советам, и вы останетесь с изысканной отделкой:

Шаг 1. Во-первых, вам нужно вырезать прокладку, чтобы она вошла под прямой край рядом с углом гипсокартона. Эта прокладка будет служить вам как подъем внешнего края молдинга перед тем, как вы его разрежете.
Шаг 2. Затем нужно обрезать гипсокартон с помощью заточенного канцелярского ножа. Вы поймете, что это сделано, когда лепнина перестанет раскачиваться. Вы также можете использовать молоток, чтобы сделать гипсокартон плоским. Это делается, когда молдинг плотно прилегает к гипсокартону и косяку.
Шаг 3. Наконец, воспользуйтесь прокладкой, чтобы приподнять внешний край молдинга.Затем используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать под углом 45 градусов. Сделайте то же самое с противоположной митрой.

Как правильно установить плинтус

Вы не сможете достичь совершенства в использовании торцовочной пилы для резки обрезки, пока не сделаете кое-что для плинтуса . На самом деле это более эффективно, чем сглаживание внутренних углов.

Справиться с высокими плинтусами сложно, если вы используете только копировальную пилу, поскольку вам нужно быть очень точным и держать руку устойчивой, поэтому торцовочные пилы действительно лучше справляются с этой задачей.

Не вдаваясь в теоретические размышления, следуйте этим подробным шагам и творческим советам, чтобы идеально справиться с плинтусом:

Шаг 1. Начните со стандартного колпачка. Используйте на плинтусе под углом 45 градусов. С косым разрезом вы получите профиль, который будет направлять ваш ровный разрез.
Шаг 2. Затем поверните скошенную доску лицевой стороной вниз. Отрегулируйте угол наклона (до 15 градусов) и выпилите по прямой части скоса. Слегка удерживайте лезвие вне линии.Убедитесь, что лезвие остановилось, прежде чем поднимать его.
Шаг 3. Распилить остальную часть профилированного материала копировальной пилой. Используйте угол 30 градусов, чтобы сделать задний скос. Это облегчит посадку.

Как закрыть зазоры на внутренних углах

Примыкание углов к «Т» не имеет значения, если у вас пол или стены неровные.

Следуйте этим инструкциям и полезным советам по закрытию зазоров на внутренних углах:

Шаг 1. Сначала нужно проверить, правильно ли подходит основание. Прямые участки обычно не подходят.
Шаг 2. Снимите квадратное основание внизу и закройте зазор винтом для гипсокартона. Он должен входить в стену примерно на ½ дюйма. Сделайте несколько тестов и поворачивайте винт, пока не получите идеальную посадку.
Шаг 3. Наконец, нарисуйте зазор с помощью крошечного циркуля, который отметит лишнюю древесину. Сохраните файл в только что отмеченную строку.

Как подогнать внешние углы

Внешние углы также трудно подогнать.Вам нужно сделать точную разметку плинтуса, вместо того, чтобы чрезмерно полагаться на размеры.

Следуйте этим шагам для эффективной обрезки обрезков с помощью торцовочной пилы на внешних углах с помощью этих проницательных советов:

Шаг 1. Во-первых, вам нужно сделать разметку на внешних углах с помощью универсального ножа. Это даст вам лучшую видимость, чем отметка карандашом. Отметьте также противоположный плинтус.
Шаг 2. Обрежьте обе части доски под углом 45 градусов, но оставьте 1/8 дюйма после отметки.
Шаг 3. Если угол наклона спереди открыт, увеличьте угол резки всего на градус или два и снова разрежьте с обеих сторон. Осторожно удалите совсем немного с обеих плат.
Шаг 4. Если митра открыта сзади, нужно немного уменьшить угол. Снова разрежьте с обеих сторон, только немного за отметками. Прибейте доски обратно на место.

Как исправить мертвые концы

Накладки часто могут иметь тупики, например, на перилах стульев, оконных фартуках и т. Д. Конечно, вы можете расколоть их и использовать гвозди, но это выглядит неправильно. Вы можете использовать лучший способ, придав своей обрезке последний идеальный штрих.

Для устранения тупиков на обрезке следуйте инструкциям из этих советов:

Хитрость заключается в том, чтобы оставить разрез немного незавершенным. Вы можете отрезать угол с помощью торцовочной пилы с небольшим скосом, но не обрезайте обрезку полностью.
Вот и загвоздка. Используйте канцелярский нож, чтобы обработать небольшой остаток дерева. Это предотвратит вырывание, а также у вас не будет риска, что этот кусок дерева взлетит и случайно ударит вас.
Наконец, используйте мощный и быстрый клей, чтобы приклеить возвращаемую древесину. Лучше покупать специализированный клей для дерева. Любой бренд сделает свое дело, если он предназначен для этой цели. Попросите цианоакрилатный клей, так он называется

Когда вы исправляете тупик таким образом, ваши декоративные молдинги приобретают безупречный вид, демонстрируя ваше мастерство благодаря каждому превосходному крою и хорошо продуманному участку вашего проекта.

Заключение

Вот и все. Теперь, когда полностью возможно обрезать плинтус без торцовочной пилы , использование торцовочной пилы действительно упрощает весь процесс. Честно говоря, эти инструменты лучше всего подходят для резки плинтуса с помощью торцовочной пилы.

Что ж, мы надеемся, что эта статья охватила все, что вам нужно знать, чтобы вырезать и установить обрезку торцовочной пилой, в том числе тупики, внешние углы, внутренние углы, плинтус колпачка, регулировочные и бритвенные пластины, а также обрезку косяков.

Торцовочные пилы очень безопасны, если вы осторожны и знаете, что делаете. Только помните, никогда не приближайте пальцы слишком близко к лезвию; держите их на расстоянии не менее шести дюймов и не скрещивайте руки при маневрировании пилой.

Наконец, прежде чем приступить к проекту отделки, вооружитесь, купив все необходимые инструменты и материалы. Хотя есть и другие электроинструменты, которые можно использовать для обрезки обрезков, например настольная пила или лобзик, обрезка обрезков торцовочной пилой и настольной пилой несравнима.

Скользящая торцовочная пила будет иметь большое значение в развитии ваших навыков мастера и окажется отличным вложением для вашей мастерской. Торцовочные пилы Plus — идеальный инструмент для резки отделки плинтуса, чтобы продемонстрировать безупречный внешний вид.

Как установить обувной или четвертьугольный молдинг

Плинтусы обычно прямые и негибкие, а напольные покрытия — нет. Провисание между балками — обычное дело в старых домах, и даже в новых установках бывает трудно получить идеально ровные и гладкие полы.Как исправить этот пробел?

Иногда домовладельцы и даже установщики вводят герметик в это пространство. Герметичные плинтусы обычно предпочтительнее, чем плинтусы с зазорами, которые выглядят некрасиво и пропускают энергоемкие сквозняки, но это все же не самое элегантное решение. Лучше всего установить обувной молдинг или обувной молдинг.

Что такое молдинг обуви?

Также известный как «основание обуви», молдинг обуви представляет собой декоративную деталь, состоящую из тонкой деревянной полоски, окрашенной или окрашенной в тон отделке, и которая помещается под прямым углом, образованным полом и плинтусом.

Установки плинтусов очень часто завершаются дополнительной тонкой лепниной, называемой четвертьугольной или обувной, которая закрывает зазор между нижней частью плинтусов и полом. Это простая установка, недорогая и придающая вашим полам аккуратный и безупречный вид. Плотники любят использовать эти нижние части отделки, потому что они уменьшают потребность в сложных надрезах плинтуса.

Смотреть сейчас: как установить обувной или четвертьугольный молдинг

Что такое четверть круга и обувная отделка?

Может использоваться любой из двух типов молдинга: четвертьокруглый или обувной.После установки оба будут выглядеть одинаково, хотя их профили различаются.

Четвертьфинал

Как видно из названия, четвертькруглый профиль, если смотреть с конца, будет выглядеть как четверть полного круга с обеими плоскими гранями одинаковой ширины. Длина, на которую четверть круга выступает из стены, равна его высоте.

Другой способ представить себе молдинг четверти круга — представить себе круглый дюбель. С торца дюбель разрезается на четыре части для пирога.Каждая полученная фигура составляла четверть раунда.

Багет

Уменьшенный выступ дает немного больше места для пола и придает отделке более законченный вид: кажется, что она плотно прилегает к плинтусу.

Применение для четвертьугольных и обувных молдингов

Как четвертькруглые, так и обувные молдинги представляют собой длинные гибкие куски древесины, такие как болиголов, дуб или сосна, МДФ или даже пенопласт. Оба декоративных карниза начинаются с длинных круглых дюбелей, которые затем вырезаются и фрезеруются для придания им соответствующей формы.

Оба типа опалубки хранятся в очень длинных длинных вертикальных стеллажах в магазине товаров для дома или на лесопилке. Эта сверхдлинная длина позволяет использовать куски полной длины, чтобы покрыть большинство стен. Хотя вы можете соединить более короткие части, чтобы покрыть длинную стену, используя косынки, большинство плотников стараются избегать этого, поскольку длинные части придают более гладкий вид.

Обувные и четвертькруглые молдинги довольно гибкие, предназначены для изгиба и прилегания к профилю пола.Не беспокойтесь о покупке идеально прямых изделий; их можно легко согнуть во время установки.

Эта установка имеет как внутренние, так и внешние митинги для соединения частей молдинга по углам. Для этого нужно обрезать концы молдинга под углом 45 градусов, чтобы получились углы под углом 90 градусов. Эта установка также демонстрирует, как вырезать и установить возврат : небольшой кусок, который завершает открытый конец планки.

Предварительная обработка обрезки (необязательно)

Большинство плотников предпочитают отделывать длинные обрезные детали перед их измерением, резкой и установкой — либо покраской, либо нанесением морилки и лака.Это значительно проще, чем пытаться закончить четверть круга или лепнину для обуви после того, как она прибита гвоздями. После установки накладки потребуется некоторая доработка, но это можно сделать с помощью кисти.

Убедитесь, что молдинги чистые и гладкие, слегка отшлифуйте их. Протрите прихватку по всей длине, чтобы удалить опилки. При желании нанесите краску или морилку. С такими небольшими лепными украшениями протирать пятно тряпкой часто оказывается самым простым методом.

Если вы все же решите испачкать молдинги, убедитесь, что вы выбрали основание из твердой древесины или молдинг четвертьугольной формы, желательно из той же породы дерева, что и плинтусы или пол.Сосна или другие мягкие породы дерева хороши для покраски, но плохо переносят морилку.

Как только пятно высохнет, нанесите верхний лак, следуя указаниям производителя. Прежде чем приступить к укладке, дайте финишу полностью высохнуть.

Ель / Марго Кэвин .