Есть скважина как провести воду в дом

Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

Как устроена система водоснабжения? Схема

Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

Как провести водопровод в доме

Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
2. Бойлеров.
3. Коллекторов.
4. Насосов и фильтров.

На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

1. Подключение осуществляется последовательно.
2. Подключение делают коллекторное.

Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

1. Источник воды.
2. Насосная станция либо насос.
3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
10. Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

Оборудование и устройства для домашней проводки воды

В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.

Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
2. Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

Проводим воду со скважины в жилище своими руками

Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.

Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.

На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.

Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

• Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
• Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
• Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Рассмотрим устройство и схемы подключения водоснабжения в частном доме из скважины. Для комфортного проживания в загородном доме необходимо иметь собственный водопровод. Идеальным решением считается завести воду в дом из скважины, что позволит наслаждаться ее вкусовыми качествами, при этом оставаться независимым от коммунальных служб. Благодаря современным технологиям данный вид водозабора является доступным.

Виды водяных пластов для скважины

Перед тем, как провести воду в дом из скважины своими руками необходимо разобраться какие виды подземных вод находятся в грунте под нами, в чем заключаются из различия.

В нашем распоряжении существует всего три вида:

• Верховодка находится на глубине до нескольких метров. Она загрязнена осадками и продуктами жизнедеятельности человека. Для питья она не годится, может использоваться для полива растений. Ее глубина и количество сильно зависит от времени года.
• Грунтовые воды расположены на глубине от 5 до 20 метров. Этот слой считается более стабильным, его зачастую используют при обустройстве колодцев. Вода не является питьевой, нуждается в дополнительной очистке и превосходно подходит для поливки огорода.
• Артезианская вода является самой глубокой, ее глубина может достигать несколько сотен метров. Как правило, это идеальный вариант для питья и ухода за приусадебным участком.

Перед началом проведения водоснабжения из скважины необходимо отобрать ее пробы и провести исследование в СЭС. Ведь она может являться слишком жесткой и быть насыщенной определенными минералами. После проверки будет ясно, есть ли необходимость в ее дополнительной очистке и какие именно фильтры понадобится применять.

Типы скважин для частного водопровода

Исходя из разновидности подземных вод отличаются методы их добычи. От этого зависит устройство скважины для воды в частном доме, существует несколько их типов:

• Игольчатая — забивается в грунт на несколько метров для добычи верховодки. Используется труба диаметром 25-40 мм. Первое звено имеет наконечник и фильтр грубой очистки, который обустроен в стенках трубы. Это наиболее простой, сезонный способ обеспечить технический водозабор для поливки растений на дачном участке.
• Следующим вариантом являются скважины в песке, которые могут обеспечить техническое и питьевое водоснабжение. Многое зависит от состояния грунта, его видов, наличия поблизости предприятий, сбрасывающих в грунт вредные отходы. Если поблизости отсутствует негативное влияние человеческого воздействия, а грунт в состоянии обеспечить качественную фильтрацию — данная конструкция способна соответствовать требованиям питьевого водозабора. Для полноценной работы ее фильтр должен пронизывать весь водоносный слой и выходить за его пределы снизу и сверху по 50 см.
• Артезианская — подразумевает достаточную глубину и качественную природную фильтрацию. Она устанавливается по телескопическому принципу, каждый нижний ярус имеет на 50 мм меньше диаметр. При прохождении скальных пород с подземными водами — устанавливается фильтр, который должен перекрыть всю толщу водного пласта.

Как видим, обустройство водоснабжения в частном доме из скважины отличается, в каждом случае предусмотрена своя схема.

Стандартное обустройство системы водоснабжения

Прокладка системы водоснабжения частного дома из скважины имеет свои особенности. Разберем детальнее этапы данного процесса.

Правильный выбор места

В первую очередь необходимо определиться с местом бурения. Исходя из финансовых затрат — она должна быть максимально приближенной к точке потребления.

Место расположения скважины:

• не ближе 5 метров от капитальных строений;
• на максимальном расстоянии от выгребной ямы и септика, минимальное расстояние 20 метров;
• место должно быть удобным для бурения и технического обслуживания.

При правильном выборе места расположения — вода со скважины в дом будет отвечать требованиям питьевого водоснабжения.

Определение общей схемы

Водопровод частного дома от скважины с гидроаккумулятором имеет свои особенности.

Рассмотрим детальнее используемые элементы и схему их подключения:

• Главным элементом, создающим движение воды на поверхность является насос. Он может быть поверхностным и располагаться в помещении, либо погружным и находиться в воде. Первый вариант применяется при небольшой глубине подъема до 8 метров. Второй вид насоса является более популярным и применяется для глубины 100 метров и более.
• Установка гидроаккумулятора, представляющего собой резервуар из жесткого корпуса, в котором находится резиновая емкость для заполнения воздухом. От этого элемента зависит постоянство давление в системе.
• Автоматика отвечает за бесперебойную работу системы и самостоятельно включает и отключает насос при необходимости. Мощность насоса и объем аккумулирующей емкости рассчитываются с запасом в зависимости от всех точек водяного потребления.
• В месте водозабора располагаются фильтры грубой очистки, которые отсекают крупные фрагменты от их попадания в водопровод. Далее перед насосом устанавливается фильтр тонкой очистки, который подбирается в зависимости от состава воды.

Рекомендуется в схеме для водоснабжения использовать резьбовые соединения, позволяющие производить техническое обслуживание. Кроме этого, важно применять отсекающие краны и обратный клапан.

Компоновка и расположение оборудования

Важным моментом остается правильное расположение оборудования, используемого в водопроводе из скважины. Наиболее приемлемым вариантом является обустройство кессонного колодца, который располагается над скважиной и позволяет обеспечить комфортные условия для эксплуатации применяемого оборудования.

Рациональность заключается в следующем:

• оборудование расположено в непосредственной близости от водозабора, что способствует максимальной эффективности его применения;
• в колодце используются звукоизолирующие материалы, позволяющие обеспечить бесшумность работы насоса;
• оборудование находится в одном месте и защищено от механических повреждений;
• качественная теплоизоляция позволяет бесперебойно использовать водопровод в течение круглого года.

Конечно, можно данное оборудование разместить в ванной комнате либо в другом помещении, но наличие кессона безусловно является большим преимуществом.

Особенности прокладки труб

Наиболее подходящими являются трубы из полиэтилена низкого давления. Они отличаются своей долговечностью и неприхотливостью, а также легкостью конструкции и простотой монтажа:

• возможна их укладка непосредственно в грунт, но рекомендуется рыть траншею на глубину, исключающую промерзание;
• в ней устанавливается техническая труба, в которой располагается сам трубопровод;
• важно использовать теплоизоляционные материалы, желательно наличие обогревающего кабеля;
• в недоступных местах следует избегать лишних соединений, чему способствует ПНД труба.

Внутри помещения трубопровод можно конструировать из других материалов: меди и стали.

Выводы и полезное видео

При проведении водоснабжения загородного дома из скважины необходимо делать все расчеты с запасом. Соблюдая технологические правила, проявив внимательность и старания достаточно просто добиться положительного результата. В результате получится провести в дом вкусную и чистую воду!

Как провести воду в дом из скважины?. НПО КВО

Водопровод — то, без чего нельзя представить себе любой удобный современный дом. Без него владельцу жилья необходимо постоянно навещать скважину с подходящей тарой. Грамотно обустроенный водопровод лишает хозяина дома такой необходимости — он получает автономный источник воды. Наладить бесперебойное водоснабжение можно своими руками, или воспользоваться услугами рабочих. Для этого необходимо обратиться в компанию, которая занимается подводкой воды в дом из скважины.

Требования к водопроводу в загородном доме

Тем, кто готовится проводить воду в дом, необходимо учитывать требования Закона о водоснабжении и водоотведении, а также СНиП. К процедуре нужно готовиться комплексно — нужно учитывать тип скважины, грунта, климатические особенности, наличие водоносного слоя. Чтобы определить тип скважины в доме, необходимо, в свою очередь, знать особенности грунта на участке.

Вода может залегать у поверхности почвы или на значительной глубине. В первом случае “добраться” до нее легче, поэтому затрат на бурение скважин будет меньше. Это может быть так называемая верховодка — вода, лишенная защитного фильтрующего слоя, или грунтовые воды. Минусов у таких источников несколько:

• Если вода залегает слишком близко, у нее отсутствует защита от биологических загрязнений. Поэтому чаще всего она низкого качества и не пригодна для питья, а подходит для технических целей.
• Грунтовые воды также лишены фильтрующих водоупоров, которые могли бы защитить их от загрязнений. Они зачастую не соответствуют требованиям, которые позволяют употреблять такую влагу как питье. К тому же, в засушливую пору года вода из колодца может пропасть. Это связано с тем, что грунтовые воды часто пополняются за счет осадков.

Чтобы получить источник питьевой воды, рекомендуется использовать межпластовые или артезианские воды. Скважины для них самостоятельно пробурить практически невозможно — они залегают на глубине от 80-100 м. Однако качество такой воды компенсирует такие затраты. Артезианские и межпластовые воды проходят естественную фильтрацию от загрязнений, залегают в породах в виде огромных водных запасов. Следует учесть, что артезианские воды порой можно найти и на глубине 25 метров — это зависит от типа почвы и рельефа.

Скважины для воды в частном доме

Провести воду в дом из скважины можно разными способами, в зависимости от типа источника:

• Песчаные скважины — наиболее простой способ провести воду в дом. Их бурение проходит на небольшой глубине — около 35 метров. Выполнять такую работу могут бригады без специальной лицензии. Песчаная скважина может снабжать водой до 3-х человек, проживающих в доме. Для дополнительной очистки в нее устанавливается фильтр, а для подачи в трубопровод монтируется погружной насос. Срок использования такого источника зависит от мощности горизонта и фракции песка.
• Артезианские скважины пробурить могут только специальные бригады. Устройство скважины для воды в частном доме занимает несколько дней. Для этого понадобится профессиональное оборудование и специалисты. Они проведут не только бурение, но и обсадку, обкачку, а также прокачку воды в трубопровод в доме.

Подводка воды из скважины к дому

Автоматизированная система подачи воды в дом устраивается таким образом: жидкость из скважины насосом перекачивается в накопительный бак на 100-500 л. Затем вода поступает в водопровод. Разместить бак можно на любом месте участка. Существует еще один вариант для подачи воды в дом. При установке глубинного насоса накопительный бак ставят на чердаке или втором этаже. Таким образом, получается водонапорная башня, которая создает давление из расчета 1 метр — 0,1 атмосферы.

Перед тем, как начинать работу, необходимо составить схему с расположением оборудования. Разместить его нужно таким образом, чтобы обеспечить доступ для ремонта и обслуживания. У аппаратуры должна быть защита от влаги, поэтому оптимальный вариант — разместить его в отдельном специальном помещении. Если скважина неглубокая, можно использовать поверхностные насосы.

Для глубокой скважины необходим погружной насос, который обеспечит бесперебойную подачу воды. Давление в трубопроводе должно при этом быть в пределах 2-6 бар. Насос необходимо подбирать с запасом мощности.

Бурение скважин на воду в доме — задание, которое стоит доверить специалистам. Наша компания предоставляет все услуги, связанные с обустройством водопровода в загородном жилье. Мы проконсультируем вас по всем вопросам и определим оптимальный вариант проекта с учетом финансовых возможностей заказчика.

Как провести воду в частный дом из колодца?

Организация дополнительного источника воды в коттедже – это, прежде всего, способ обезопасить себя от неожиданных отключений ресурсов и прочих неприятных неожиданностей. Но иногда бывает так, что обеспечить дом водой можно только автономно. Для полноценного качественного функционирования такой системы необходимо соблюсти определенные правила, учесть все нюансы.

Фото: Как провести воду в частный дом из колодца?

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Класснуть

Подготовка к работам

Прежде чем приступить к обустройству источника, необходимо выяснить, есть ли на участке водоносный слой, определить глубину его залегания и цели использования водных ресурсов. Важнейшим фактором, который служит решающим при выборе способа добычи и доставки воды, точки источника на участке, является расстояние от поверхности до водоносных слоев.

Место водозабора выбирают таким образом, чтобы рядом с ним не было деревьев (корни помешают проведению работ, негативно скажутся на состоянии колодца в дальнейшем), хозяйственных построек, в том числе соседских, линий электропередач.

Устройство колодца

Колодец – одна из старейших форм водных источников, к преимуществам которой относятся:

• относительно небольшие расходы на материалы и услуги мастеров;
• простота монтажа;
• право не оформлять разрешительные документы на использование источника водоснабжения.

Колодезную воду добывают из верхних почвенных слоев.

В процессе подготовки к рытью котлована нужно определить способ укрепления его стен. Самый распространенный материал – железобетонные кольца, также используют дерево, кирпич или натуральный камень. В целях определения состава и плотности грунта, нужного числа колец, глубины шахты, почву бурят пробно, однако точные сведения можно получить только в ходе окончательной копки. Копать котлован вручную намного тяжелей, чем с помощью техники, однако именно так удается сохранить большую плотность стенок и достигнуть требуемой глубины шахты.

Осторожно в яму закладывают кольцо, затем под них делают четыре небольших подкопа и в них, под кольцо, закладывают крепкие подпорки из дерева или кирпича. Большое значение имеет точная вертикальность первого кольца; его положение контролируют с помощью уровня или отвеса.

После надежной фиксации первого кольца продолжаются работы по выемке грунта из-под кольца. Землю копают таким образом, чтобы после извлечения опор кольцо под собственной тяжестью свободно опустилось вниз. На него укладывается следующее, и так по нарастающей. Места соединений уплотняют просмоленной пенькой и промазывают герметиком; дополнительно стыки укрепляют бетонным раствором. В качестве крепежа можно использовать стальные скобы. Если колодец роют для питьевой воды, требуется углубиться до второго или третьего водоносного слоя.

Выемку грунта на сутки останавливают после того, как вода начинает в большом количестве приходить в шахту. Если за это время уровень воды поднялся более чем на 1 м, работы прекращают полностью.

Как только водоносный слой достигнут, устанавливают донный фильтр. Он обязателен, если дно колодца:

• песчаное – вода медленно наполняет шахту;
• мягкоглинистое, постоянно размывается, из-за чего вода постоянно мутная;
• в плывуне – чрезмерно насыщенном водой грунте.

Наибольший эффект обеспечивает трехслойная фильтрация (толщина одного слоя – 30 см): первый слой – промытый кварцевый песок, второй – речная галька, верхний – крупные камни. В качестве защиты от плавуна ставят донный фильтр-щит, собранный из досок с отверстиями диаметром 1 см. Конструкцию заворачивают в геотекстиль, прижимают к основанию каменным слоем и засыпают мелкой галькой (10-15 см).

Устройство надземной части колодца – засыпка щебнем либо грунтом расстояния между стенками шахты и кольцами, а также создание глиняного замка, который защищает сооружение от дождевых масс, бытовых стоков. Его обкладывают одним рядом кирпича, облицовывают плиткой либо заливают бетонную отмостку, расположенную немного выше уровня земли.

Главное правило при оборудовании наземной части колодца – сооружение должно быть защищено от грязи и осадков, поэтому лучше всего зафиксировать плотно прижатую к основанию крышку колодца на замок. Декорировать конструкцию можно по своему усмотрению.

Подача воды в дом

Мало кого из современных жителей коттеджных поселков устроят ежедневные прогулки с ведрами к колодцу, так что с окончательной заделкой шахты спешить не стоит – для заводки водопроводной трубы в углубленную часть колодца необходим доступ. Подведение воды в дом организовывается в несколько этапов:

• подготовка – перед началом работ необходимо определить способ автоматической доставки воды к дому, грядкам, хозяйственным строениям, а также тип насоса – поверхностный или погружной. Изучая характеристики оборудования, обратите внимание на его мощность: значение должно быть таким, чтобы давление в трубопроводе на любом месте участка было в пределах 1,5 атмосфер, а производительность на 25% превышала максимальный расход воды. Функционирование насоса необходимо связать с запасами источника (предотвратив таким образом попадание воздуха в аппарат при иссякании колодца). Для случаев, когда уровень воды не превышает 7-10 м, лучше всего подойдет насосная станция с поверхностным насосом. Еще один важнейший элемент водонесущей системы – металлопластиковые трубы, наиболее востребованы и распространены модели диаметром 32 мм. Кроме того, потребуются комплектующие (фитинги, тройники, отводы, переходники). Универсальным практичным вариантом станет использование компрессионных фитинговых соединений, которые не требуют применения сварки.
• рытье траншей – для закладки коммуникаций. На дне обязательно укладывается слой песчано-гравийной смеси (толщина – не менее 10 см). Важный фактор – глубина промерзания грунта (эту информацию можно уточнить у специалистов строительной организации вашего региона). Так, например, для центральной России данный показатель колеблется в пределах 1,35-2 м; точное значение зависит от типа грунта, климатических условий региона. Профессионалы советуют копать траншею на глубину 30-50 см ниже промерзающего слоя, с небольшим уклоном от колодца (примерно 10 см на 1 м длины трубы).
• монтаж прохода трубы через стенку колодца (подключение к источнику) – узел ввода не должен приходиться на стык колец, при этом его размещают на одном уровне с водопроводными коммуникациями. Для коттеджей или дачи, где в зимнее время никто не живет, можно сделать подключение к внутреннему фитингу тройника, куда, помимо вертикальной заборной трубы, можно на горизонтальный вывод установить сливной кран. В сделанное в бетонном кольце колодца отверстие устанавливают проходной сгон, затем тщательно герметизируют его специальной гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами, с внутренней и внешней стороны. На этот состав крепят широкие резиновые прокладки и закрепляют гайками с шайбами.
• монтаж трубопровода – после выполнения земляных работ и подготовки ввода в колодец выполняют засыпку и утрамбовку промежутка между внешними стенами колодца и каркасом шахты. Как только ее гидроизолируют, можно приступать к устройству самого водопровода. Работы начинают с обустройства участка заборной трубы. Ее длина определяется с учетом того, что забор производится из средней части уровня воды в колодце. Обратный клапан в заборной трубе предотвращает образование воздушных пробок. Чтобы в трубу и насосную станцию не проникал крупный песок, осадок, стоит приобрести модель с фильтром либо дополнительно его установить. После этого можно приступать к укладке в траншею водопроводных труб, соединяющих колодец и дом. Просто так засыпать землей коммуникации не стоит: необходимо обеспечить механическую защиту, утепление трубопровода, резервирование коммуникаций. Предохранить трубы от давления грунта и прочих негативных воздействий можно с помощью полиэтиленовых или гофрированных труб – недорогих и доступных. Некоторые модели уже имеют утеплитель внутри. Чтобы – в случае возникновения неисправности – вам не пришлось вскрывать всю магистраль и искать место повреждения, лучше всего дополнительно проложить резервную водопроводную трубу.
• оборудование насосной станции – завершающий этап работ. Такой прибор защищает насос от перегрузок, заставляя работать его в экономном режиме. Насосную станцию размещают в особом закрытом помещении, где, независимо от времени года, температура не должна опускаться ниже 5ºС. Для предохранения от затопления жилой площади из магистрального водопровода на входе в насос монтируется обратный защитный клапан. Для автоматического отключения/включения и контроля за давлением на насос ставят электроконтактный манометр. Гидроаккумулятор монтируют ниже 1,5-2 м от уровня пола (идеально – в чердачном помещении) – для обеспечения самотечной подачи воды при обесточивании дома.

И напоследок несколько советов от профессионалов:

• не оставляйте открытыми участки в местах входа в цоколь или подвал – эти куски необходимо тщательно теплоизолировать либо наладить электроподогрев;
• утеплить водопровод можно, обернув ее демпфирующей пенополиэтиленовой изоляцией и поместив в канализационную трубу;
• чтобы впоследствии проще было ремонтировать и заменять трубы, в места прохода через перекрытия, цоколь, заведите водопровод через гильзу из трубы большего диаметра.

Колодезная вода

Эти курсы перечислены для оказания помощи лицензированным бурильщикам, установщикам насосов и установщикам очистных сооружений в поиске возможностей обучения в режиме онлайн. Ни один из перечисленных ниже списков не спонсируется Департаментом окружающей среды и сохранения штата Теннесси. Мы не контролируем сборы, возмещения, сертификаты об обучении или информацию для входа в систему. Лицензиат несет ответственность за получение сертификата об окончании курса от издателя.После получения сертификата лицензиат обязан обеспечить получение его копией Отдела водных ресурсов. ВСЕГДА храните копии сертификатов для своих файлов.

Юбилейные бурильщики в Южной Атлантике

o Что: Конференция и выставка

o Когда: 31 июля — 2 августа 2021 г.

o Где: См. Сайт

o Сайт

o Телефон: 855-987-7469

o Обратите внимание, что даты публикации юбилея охватывают крайний срок CEU — 31 июля.

Кредитов, заработанных в июле 2021 года, учитываются в цикле продления на 2021–2022 годы.

Кредитов, заработанных в августе 2021 года, учитываются в цикле продления 2022–2023 годов.

Tennessee Water Well Association (TWWA)

o Что: Ежегодное собрание и выставка

o Когда: TBA

o Где: TBA

o Сайт

o Электронная почта: [email protected], [email protected]

o Телефон: 865-761-4363

Национальная ассоциация подземных вод (NGWA)

o Что: Мероприятия и обучение, обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Электронная почта: customerservice @ ngwa.org

o Телефон: 800-551-7379

o Неделя грунтовых вод 2021 г.

o Варианты курсов по запросу

Красный вектор

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курса:

• Проектирование водозаборной скважины
Труба из ПВХ
• , какую использовать?
• Основы водных ресурсов: гидрология подземных вод
• Основы водных ресурсов: Загрязнение подземных вод
• Восстановление водоносного горизонта

Gould’s Pump Systems

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курса:

• Курс частотно-регулируемого привода (2 часа.)
• Основные системы водоснабжения (2 часа)

Национальная буровая ассоциация

o Что: Конвенция NDA 2021 г.

o Когда: 27-29 сентября 2021 г.

o Сайт

o Варианты курса: см. Повестку дня на веб-сайте

Национальная буровая ассоциация

o Что: по запросу, Обучение в режиме онлайн

o Сайт

o Варианты курса:

• Сертификат безопасности бурения (3 ч.)
• Сертификат знаний о грунтовых водах (3 часа)
• Сертификат строительства контрольной скважины (3 часа)

Международная школа бурения скважин (ISWD)

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курсов: посетите веб-сайт, доступно 13 курсов.

Обучение OSHA (29CFR 1910.120)

o Что: Общее обучение OSHA

o Где: несколько онлайн- или личных провайдеров

o Варианты курса:

• HAZWOPER 24/40 HR (курс повышения квалификации 8 HR)
• 10/30 HR КОНСТРУКЦИЯ
• 10/30 HR ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

National Driller

o Что: Обучение по запросу, онлайн

o Сайт

o Телефон: 248-362-3700

o Варианты курса:

• Безопасность от начала до конца (1 час.)
• Строительные блоки, чтобы думать как бурильщик (1 час)
• Методы контроля содержания твердых частиц, выбор и выполнение (1 час)

Ассоциация качества воды (WQA)

o What : Convention and Expo

o Когда: См. Расписание на веб-сайте

o Где: Лас-Вегас, Невада

o Сайт

o Даниэль Леблан (координатор обучения) 630-929-2508

o Электронная почта: [email protected]

o Телефон: 630-505-0160

Ассоциация подземных вод Кентукки (KYGWA)

o Что: Ежегодная выставка

o Когда: TBA

o Где: TBA

o Сайт

o Электронная почта: Скотти[email protected]

o Телефон: 502-782-7054

Private Well Class

o Что: Запланированные вебинары, тренинги, конференции; Мастерские

o Когда: посетите веб-сайт для регистрации на веб-семинары и т. Д.

o Сайт

o Телефон: 866-522-2681

o Примечание: перед началом класса убедитесь, что хост выдает сертификаты CEU для желаемых классов.

Американский фонд подземных вод

o Что: Конференции и семинары

o Когда: См. Расписание на веб-сайте

o Где: несколько местоположений, см. Местоположения на веб-сайте.

o Сайт

o Телефон: 800-423-7748

Совет по водным системам (WSC)

o Что: Встречи участников

o Когда: 24 марта 2021 г.

o Где: Виртуальная встреча, см. Веб-сайт.

o Сайт

o Телефон: 202-625-4387

Международная ассоциация наземных тепловых насосов (IGSHPA)

o Что: Курсы по запросу, в режиме онлайн и личные курсы для тех, кто интересуется геотермальными системами.

o Когда: См. Расписание на веб-сайте.

o Где: См. Расписание на веб-сайте.

o Сайт

o Телефон: 1 (800) 626-4747

o Электронная почта: [email protected]

Франклин Электрик (Franklin Tech)

o Что: Возможности онлайн-обучения по запросу

o Когда: по запросу

o Где: Он-лайн

o Сайт

o Электронная почта: [email protected]

o Телефон: Дэвид Бамбало (765) 499-1165

o Примечание. Участнику необходимо создать учетную запись, а затем найти класс в разделе «Сертификаты».Название курса — «Сертификация жилых подводных систем».

Как найти и разморозить трубы для водоснабжения наружных скважин

Хотя зимы в районе Роли обычно не слишком суровы, ночные температуры в декабре, январе и феврале нередко опускаются ниже 20 градусов. Такие низкие температуры могут привести к замерзанию наружных и колодезных водопроводных труб, нарушению потока воды и даже к их разрыву. Раньше мы рассказывали, как предотвратить замерзание наружных и колодезных водопроводных труб, но сегодня мы расскажем, как быстро их оттаять, чтобы предотвратить дорогостоящие повреждения ваших трубопроводных систем после их замерзания.

Обнаружение, что ваша вода заморожена

Когда вы включаете воду и из крана почти не выходит вода, скорее всего, снаружи замерзла труба. Поскольку глубина линии замерзания в Роли составляет от 10 до 20 дюймов, вода в самом колодце слишком глубока, чтобы замерзнуть, и ваш скважинный насос либо также находится ниже линии замерзания, либо изолирован для предотвращения замерзания. Таким образом, наиболее вероятным виновником будет замерзшая трубка.

Скорее всего, ваша труба замерзнет на внешней стороне дома или прямо там, где она входит в фундамент.Проверьте наличие выпуклостей именно там, где лед заставил трубу расшириться, но если вы не уверены, вы можете работать на участках трубы, пока вода не начнет течь через них.

Расположение и отключение главного водяного клапана

Ваш первый шаг к оттаиванию наружных или колодезных водопроводных труб — предотвратить их разрыв, прежде чем вы сможете их оттаять. Это означает, что вам нужно закрыть главный водяной кран, чтобы вода не пыталась попасть в ваш дом.

Для этого сначала найдите резервуар высокого давления.Обычно это большой синий или стальной резервуар, который, скорее всего, находится рядом с водонагревателем в вашем гараже, подвале или подсобном помещении. Если вам не удается его найти, найдите, где внешние трубы входят в ваш дом, и следуйте по ним, и он должен привести вас прямо к резервуару высокого давления.

Затем найдите запорный клапан на трубе. Если это рычаг, он будет параллелен трубе в режиме «Вкл», поэтому вам нужно повернуть его на 90 градусов, пока он не окажется перпендикулярно трубе, чтобы перекрыть его.Если у вас есть задвижка, которая выглядит как колесо, поверните ее по часовой стрелке, чтобы выключить (подумайте «точно-плотно, лево-расслабленно», если это поможет вам запомнить!).

Примечание. Вам нужно отключить водонагреватель, когда главный водяной клапан закрыт, чтобы предотвратить повышение давления в резервуаре и его перегрев.

Размораживание замороженной наружной поверхности или трубы колодца

Перед тем, как начать оттаивание замерзшей водопроводной трубы, откройте ближайший к ней кран. Когда ледяной завал начинает таять, вода будет течь по трубе, растапливая любые дополнительные наросты льда.

Есть несколько способов разморозить внешнюю трубу. Если поблизости есть источник электричества, вы можете обернуть трубу грелкой, установленной на низком уровне нагрева, или использовать фен, установленный на более низком уровне нагрева, чтобы растопить лед внутри трубы. Не стойте в воде при использовании электрического устройства, чтобы избежать ударов.

Менее сложный метод позволяет использовать электрическую нагревательную ленту или нагревательный кабель для обертывания трубы. Плотно оберните ленту или кабель одним слоем вокруг трубы (подумайте о создании эффекта полосы леденца, а не о том, чтобы покрывать всю трубу или наматывать ее несколько раз).Это также можно использовать повторно в качестве превентивной меры.

Если поблизости нет источников электричества или есть стоячая вода, оберните полотенца, смоченные в горячей воде, вокруг труб, меняя их по мере остывания воды. Это может занять немного больше времени, но это самый безопасный метод.

Никогда не используйте паяльную лампу или какой-либо источник открытого огня для размораживания замерзших труб. Вода может закипеть, что приведет к разрыву трубы или получению травмы.

Как только вода начнет течь по трубе при стандартном давлении, включите воду из колодца и сосредоточьтесь на профилактических мерах по предотвращению замерзания водопроводных труб из колодца в будущем.

Когда обращаться к специалисту

Хотя разморозить трубу самостоятельно, как правило, несложно, бывают случаи, когда необходимо обратиться за профессиональной помощью. Если труба уже лопнула и ее необходимо заменить, или вы не можете найти место замерзания или получить доступ к нему, обратитесь к профессионалу, который знаком с трубами для колодезной воды!

Этой зимой, если у вас возникнут проблемы с вашей скважиной или ее компонентами, обратитесь к команде A&T Well and Pump! В дополнение ко всем видам технического обслуживания мы предлагаем круглосуточный экстренный ремонт без выходных.Свяжитесь с нами по телефону (919) 291-4063 или заполните контактную форму, чтобы узнать больше о наших услугах!

Как долго работает скважинный насос?

25 сен.2019

Большинство жителей метрополитена Вашингтона, округ Колумбия, полагаются на свой город, чтобы снабжать свои дома водой, которую они используют каждый день. Однако дома в более отдаленных районах Мэриленда и Вирджинии могут полагаться на частные системы колодцев.

Согласно переписи населения США, проведенной в 2017 году, примерно 13 миллионов человек в Соединенных Штатах используют частные колодцы в качестве источника воды.Раньше пользователям колодцев приходилось вручную набирать воду из колодца с помощью ведра и рукоятки. К счастью, современные колодезные системы намного более продвинуты, в них используется электромеханический колодезный насос для забора воды из колодца и ее транспортировки в дом.

Подробнее: Что считается аварийной ситуацией в водопроводе?

Общие типы скважинных насосов

Сегодня в домах устанавливают различные типы скважинных насосов, каждый со своими уникальными преимуществами и проблемами:

Насосы для струйных насосов часто комбинируются с напорным баком и могут забирать воду как из неглубоких, так и из глубоких скважин.В струйных насосах для неглубоких скважин используется одна труба для забора воды с глубины около 25 футов, в то время как в струйных насосах для глубоких скважин используется двухтрубная система для забора воды с глубины более 100 футов под землей.

Используя центробежную силу, центробежные скважинные насосы создают достаточную силу всасывания, чтобы подавать воду из скважины в ваш дом. Эта однотрубная система работает только для неглубоких скважин, обычно не более 25 футов глубиной.

Погружные насосы для скважин — самый популярный и эффективный тип скважинных насосов, потому что они забирают воду в дом только тогда, когда это необходимо.Эти насосы могут использоваться в глубоких и неглубоких скважинах.

Как долго работает скважинный насос?

В зависимости от типа и модели оборудования скважинные насосы обычно служат от 8 до 15 лет . Однако несколько факторов могут способствовать преждевременному истощению скважинного насоса. Общие факторы включают рабочий цикл насоса (как часто насос работает в течение дня), качество и размер двигателя, потери мощности, низкий уровень грунтовых вод и уровни отложений воды.

Требуется обслуживание скважинного насоса? 6 знаков, на которые стоит обратить внимание на

Хотя разные скважинные насосы изнашиваются с разной скоростью, есть несколько наблюдаемых признаков, которые могут указывать на то, что ваш скважинный насос или напорные резервуары нуждаются в обслуживании:

Низкое давление воды. Одной из частых причин изменений давления воды в вашем доме является неисправный электродвигатель колодезного насоса. Поскольку колодезные насосы работают на электродвигателях, вы заметите разницу в давлении воды, если электродвигатель выйдет из строя.

Смеситель «плевок». Некоторые проблемы с насосом в скважине на самом деле связаны с напорным баком, а не с самим насосом. Негерметичный напорный бак позволяет воздуху проникать в ваш водопровод и может привести к «выплевыванию» кранов. Хотя это скорее неприятность, чем аварийная ситуация с водопроводом, она может сократить срок службы скважинного насоса, если ее не проверять в течение длительного периода времени.

Подробнее: Почему у меня шумные трубы?

Высокие счета за электричество. Любые проблемы, связанные с насосной системой вашего дома, могут снизить энергоэффективность и увеличить ваши счета за электричество. Если вы заметили, что ваши счета за коммунальные услуги растут из месяца в месяц, подумайте о том, чтобы обратиться к профессионалу, чтобы осмотреть скважинный насос и напорный бак.

Если вашему скважинному насосу менее пяти лет и он испытывает какие-либо из этих проблем, возможно, размер насоса неправильный, особенно если вы недавно добавили пристройку в свой дом или значительно увеличили потребление воды.

Отремонтируйте скважинный насос с помощью CroppMetcalfe.

Если ваш скважинный насос уже недостаточно мощный, чтобы правильно снабжать ваш дом, обратитесь в CroppMetcalfe для обслуживания скважинного насоса. Наши пятизвездочные технические специалисты могут помочь определить корень проблемы и предложить решение, которое лучше всего подходит для вас и вашей семьи.

Позвоните по телефону 703-372-9359 , чтобы поговорить с одним из наших специалистов по сантехнике или назначить встречу в режиме онлайн сегодня.

---

Спросите у строителя: вы можете пробурить скважину практически в любом месте, но будьте осторожны с местными правилами (и загрязнителями)

Q. Я живу в большом городе и устал от хлорированной и загрязненной воды, которая течет по городской водопроводной сети. Можно ли иметь воду из собственного колодца, как у людей в деревне? Как вода попадает в колодцы и каковы недостатки собственного колодца, если он есть? — Конни М. (местонахождение не разглашается)

A. Я вырос в большом городе в Огайо, основным источником воды которого была река Огайо. Выше по течению от моего города располагалось множество химических заводов и гигантских очистных сооружений.Отток с очистных сооружений ежедневно сбрасывается в реку Огайо и направляется к водозаборным трубам водозабора в моем родном городе.

Когда я рос, я понятия не имел обо всем этом и привык к вкусу и запаху хлора в воде.

Десять лет назад я переехал из этого города в сельскую часть Нью-Гэмпшира, где у меня есть собственный колодец. В каждом доме на много миль вокруг меня есть собственный колодец. В нескольких близлежащих городках у нас есть природные источники с водосливами и заправочными платформами.Люди приносят гигантские 10-галлонные контейнеры и наполняют их этой натуральной чистой водой. Когда я возвращаюсь в свой старый город, чтобы навестить друзей, я беру с собой свою воду, чтобы пить, потому что хлорированная вода, идущая из кранов, теперь вызывает у меня отвращение.

Простой ответ на вопрос Конни — да. Вы, вероятно, сможете пробурить собственную скважину на своем участке. Вы, конечно, должны будете связаться со своим местным строительным отделом, чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать. Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать плату за воду, забираемую с вашей земли, но это обсуждение на другой день.

Вода находится под поверхностью земли почти во всех точках планеты Земля. Я получил диплом по геологии, и я сосредоточился на гидрогеологии, изучении подземных вод. Коренная порода, которая находится под почвенным покровом, почти всегда имеет трещины и швы. Гравитация втягивает дождевую воду в эту сеть взаимосвязанных трещин.

Важно понимать, что некоторые места и долины заполнены сотнями футов песчаного гравия. Эти подземные отложения похожи на гигантские подземные озера, наполненные восхитительно чистой водой — настолько чистой, что компании, производящие воду в бутылках, размещают свои растения над этими отложениями гравия, высасывают воду из земли и помещают ее в бутылки, за которые вы платите огромную цену.Завод по розливу воды расположен всего в 15 милях от моего нынешнего дома и ежедневно добывает десятки тысяч галлонов воды из коренных пород.

Проблема в том, что когда речь идет о пробуренных скважинах в густонаселенной местности, дело не только в единорогах и радугах. Промышленное загрязнение за несколько лет до этого могло привести к появлению токсичных химикатов, которые все еще остаются в грунтовых водах.

Владельцы соседней собственности могут регулярно обрабатывать свои газоны токсичными средствами для борьбы с сорняками и неестественными химикатами, чтобы получить идеальный зеленый газон.Здравый смысл подсказывает, что эти химические вещества могут попадать в грунтовые воды. В этом случае питьевая вода из колодца может оказаться опасной.

Бурение скважины на воду тоже может быть дорогостоящим. Бурильщики обычно заряжают за ногу, и им нужно бурить достаточно глубоко, пока из скважины не будет производиться минимум три-пять галлонов воды в минуту. Предпочтительно десять или 15 галлонов. Если повезет, вы получите 80 галлонов в минуту.

Проблема в том, что во многих местах бурение скважин в большинстве случаев бывает случайным.Мне вспоминаются сцены из знаменитого фильма Кэри Гранта 1948 года «Мистер Мистер. Бландингс строит дом своей мечты », когда честный бурильщик не мог получить достаточный поток воды после того, как пробурил много футов в коренной породе. Затем он отодвинул свою установку всего на несколько футов и в мгновение ока столкнулся с огромным количеством воды. Если вам повезет и вы обнаружите на своей земле изобилие естественно чистой воды, вы будете поражены вкусом прозрачного эликсира!

Q. Тим, я в безвыходном положении. Я не буду называть имен, чтобы защитить виновных, но мой великолепный деревянный пол поцарапался.Некоторые царапины есть только на прозрачном покрытии, но они видны. Другие царапины глубокие и проникают в твердую древесину. Я не могу вообразить, как убрать всю мебель, чтобы отполировать полы. Можно ли исправить эти царапины, и если да, то как? — Аллен В., Уичито, Канас

A. У меня для вас хорошие новости. Царапины на паркетном полу можно исправить. Вам не нужно красить полы, чтобы вернуть им прежний блеск и сияние.

Существует множество способов скрыть мелкие царапины на лаке своими руками.Метод, которым я добился наибольшего успеха, — это крем для обуви! Вы можете приобрести пасту для обуви разных цветов. Один из цветов может идеально сочетаться, или вам, возможно, придется смешать цвета, чтобы получить именно тот цвет, который вам нужен.

Я использую ватный тампон и пытаюсь нанести небольшое пятно лака на царапину. Всегда начинайте с цвета, который светлее вашего текущего цвета пола. Легко стать темнее, но трудно повернуть вспять процесс. Как только вы получите идеальное сочетание, нанесите лак и дайте ему высохнуть.Используйте другие ватные палочки, чтобы нанести защитный слой прозрачного уретана поверх крема для обуви. Убедитесь, что у вас такой же блеск, какой у вас сейчас на полу.

Глубокие царапины требуют услуг профессионала. Практически во всех городах и крупных поселках можно встретить настоящих мастеров, занимающихся ремонтом мебели. Лучшие продавцы мебели в городе или поселке постоянно используют этих людей. У мастеров есть волшебная шкатулка, которую они приносят в ваш дом с крошечной спиртовой лампой, твердыми лаками и другими цветными материалами.Они могут заполнить глубокие царапины на вашем деревянном полу, создать соответствующую текстуру и создать на пол аэрозольный туман, так что вы никогда не узнаете, что пол когда-либо был поцарапан.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: https://www.AsktheBuilder.com.

У меня нет воды, но есть колодец ???

Отправлено: 24 апреля 2017 г., автором Northeast Water Wells Inc

Если у вас есть ремесленник или пробурили колодец, вы когда-нибудь испытаете ужасное «Нет воды».Обычно вода не бывает в худшее время, например, 4 июля, когда у вас много дома или люди, или в те ужасные выходные, когда все находятся дома с болезнью желудка, а вы внезапно не можете смыться. Однако иногда это может быть ложная тревога или указание на более серьезную проблему, но вот отличный контрольный список, чтобы определить, какие шаги предпринять дальше.

1. В случае отсутствия воды в вашей системе водозабора первый вопрос: есть ли у вас электричество ??? Это может показаться глупым, однако многие люди не понимают, что насосная система для водяной скважины требует энергии для работы, и если в доме нет электричества, скважина не сможет перекачивать воду.Если вы недавно потеряли питание, а оно только что вернулось, также возможно, что у вас еще не восстановлены все фазы питания. Если вы потеряете электроэнергию, мы, сотрудники компании Northeast Water Wells, рекомендуем отключить гидромолот для вашей водяной скважины до полного восстановления подачи электроэнергии, чтобы скачки напряжения не повлияли на двигатель вашей помпы.
2. Есть ли у вас фильтрация воды? Во многих домах есть фильтрация воды, если манометр показывает 40-60 фунтов на квадратный дюйм, но у вас нет воды, выходящей из кранов, важно исключить, что фильтрация воды в доме не является причиной ограниченного потока воды.Я не могу сказать вам, сколько звонков мы получаем в офис, где в доме нет воды, и это напрямую вызвано засорением осадочного фильтра или неисправностью системы фильтрации. Если воды нет, попробуйте перевести систему фильтрации в байпас, чтобы посмотреть, решит ли это проблему, если поток воды не вернется, перейдите к шагу 3.
3. Вы использовали большое количество воды или у вас дома есть проточный туалет? Если вы использовали большое количество воды, необычно для ваших общих бытовых нужд, например, для полива или разбрызгивания газонов, наполнения бассейнов, мытья машин, необычного количества белья, возможно, вы исчерпали емкость своего колодца и испытываете проблемы с пополнением твой колодец.Если вы использовали значительное количество воды, мы рекомендуем отключить дробилку и дать колодцу отдохнуть в течение нескольких часов, чтобы увидеть, вернется ли вода. Если вода возвращается, возможно, пришло время проконсультироваться с Северо-Востоком относительно вариантов восстановления водозаборной скважины и установить выключатель низкого уровня воды, чтобы защитить ваш насос от сбоев в будущем. Если вы не увеличили потребление воды, пора вызвать скважинника для дальнейшего диагностики и вызова службы экстренной помощи, так как вероятно, что ваш насос и / или резервуар вышли из строя.

Проблемы Wild Card, когда речь идет о жилом колодце, нет воды:

Грозы — Удары молнии — одна из наиболее частых причин, по которой в жилых домах не хватает воды. Удары молнии — одна из немногих связанных проблем, которые иногда покрываются страховкой домовладельцев. Если вы столкнулись с тем, что в жилом доме нет воды после грозы, немедленно позвоните в компанию Northeast Water Wells, чтобы мы могли как можно скорее приступить к работе.Как только у вас появится технический специалист, позвоните своему страховому агенту или в страховую компанию, чтобы узнать, будет ли покрываться отключение и какие требования необходимы для удовлетворения претензии.

Скачки напряжения — Когда случаются постоянные или сильные скачки напряжения, часто бывает достаточно отключить водяной насос или взорвать конденсаторы в блоке управления. Если вы недавно испытали скачки напряжения, а теперь у вас нет звонка на воду, чтобы позвонить в службу экстренной помощи. Скачки электроэнергии иногда являются еще одним страховым случаем, покрываемым страховкой домовладельцев, и в этом случае не помешает связаться с вашим агентом, как часто ваша страховая компания будет преследовать энергетическую компанию за ущерб, причиненный скачками напряжения.

в разделах: Часто задаваемые вопросы о водяных скважинах, без категорий, бурении водяных скважин, проблемах скважин и устранении неисправностей

Теги: #wellguy, термоусадочные наборы для специй 3 м, отказ от артезианской скважины, ashley connolly, резервуары для хранения атмосферной воды, бактерии, бактерии в колодезной воде, хлорирование, насосы постоянного давления, дистилляция, фильтрация, покупатели жилья, продавцы жилья, гидроразрыв , Массачусетс, Нью-Хэмпшир, нет воды, северо-восточные водозаборные скважины, северо-восточные водозаборные скважины, устранение неисправностей, проблемы с водой, проверка качества / количества воды, обслуживание водозаборных скважин и аудит эффективности скважин, техническое обслуживание водозаборных скважин и аудит эффективности скважин, колодезная вода, колодцы

Моя колодезная вода загрязнена?

Из этой статьи вы узнаете:

• Видимые признаки, такие как пятна на раковине, могут указывать на высокий уровень железа и других кислотных загрязнителей.
• Если у вашей воды соленый или мыльный вкус, это может быть из-за высокого уровня минералов, таких как натрий или хлорид, в вашей питьевой воде.
• Если вода пахнет тухлыми яйцами, это указывает на присутствие в ней серных бактерий.

Получает ли ваше домохозяйство воду из колодцев, а не из общественных грунтовых вод? Если вы живете в Иллинойсе, есть шанс, что вы могли бы быть! Геологическая служба штата Иллинойс имеет записи о более чем 700 000 скважин в штате.

Одно из самых больших различий между колодезной водой и общественными подземными водами — регулирование. Агентство по охране окружающей среды (EPA) регулирует и проверяет общественное водоснабжение. Тем не менее, для частных владельцев скважин, тестирование оставлено на их усмотрение и должно проводиться ежегодно.

Итак, как узнать, на что обращать внимание на колодезную воду? В Angel Water мы стараемся предоставить вам самую лучшую информацию. Вот предупреждающие признаки того, что с вашей колодезной водой что-то не так!

Дома с колодезной водой могут демонстрировать видимые признаки загрязнения и других проблем с питьевой водой.

Видимые признаки, на которые следует обратить внимание

Вода из колодца может оставлять видимых признаков , которые могут указывать на загрязнение в вашей воде. Вот что нужно искать:

Масштаб или накипь

Накопление или ощущение грязи от воды часто связано с кальцием или магнием. Оба этих загрязнителя представляют собой минералы, которые в достаточно высоких концентрациях создают жесткую воду.

Накипь определяется по белому веществу, которое забивает трубы, насадки для душа и краны.

Непрозрачная или мутная вода

Когда вода выходит из крана, она кристально чистая? Или он выглядит мутным и мутным?

Если это второй, , это может быть результатом попадания в воду грязи, глинистых солей, ила или ржавчины. . Из-за того, насколько хорошо вода забирается из земли, она проходит через различные материалы, такие как перечисленные выше.

Когда вода омывает эти материалы, она может унести с собой частицы. Это придает вам вид грязной воды в вашем стакане!

Непрозрачная вода может также указывать на неисправность с водопроводом. Если ваши трубы заржавели или заржавели, эти частицы также попадут в ваше стекло.

Зеленые пятна на раковинах и кранах

Еще один видимый признак, на который следует обратить внимание в домах с колодезной водой, — это пятна на участках, где используется вода. Зеленые пятна на раковинах и кранах могут указывать на высокое содержание кислоты в воде.

Кислотные загрязнители, такие как железо, магний, медь и цинк, попадают в вашу воду через трубы и другие природные отложения.Эти загрязнения разъедают и ослабляют ваши трубы. Они также несут риск для здоровья, в том числе:

• Рвота
• Диарея
• Болезнь почек
• Болезнь печени
• Спазмы желудка
• Тошнота

Остерегайтесь окрашенных в зеленый цвет раковин и смесителей, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в воду!

Коричневые или красные пятна на раковинах, одежде или посудомоечной машине

Другой цвет пятен, на который следует обратить внимание, — коричневый или красный.Хотя зеленое пятно может указывать на множество различных кислот в вашей питьевой воде, этот цвет часто сигнализирует о растворенном железе.

Отложения железа, которые появляются в этих местах, указывают на уровень в вашей питьевой воде выше нормы. Как и другие кислоты, слишком большое количество железа может иметь риски для здоровья, включая повреждений сердца, печени и поджелудочной железы.

Если у вашей питьевой воды нет привкуса, это может быть частью проблемы с загрязнением.

Знаки вкуса, на которые следует обратить внимание

Мы хотим, чтобы ваша вода была приятной на вкус! Вода дает вам жизнь, и вы должны ее пить.К сожалению, если есть проблемы с водой из колодца, это обнаруживается, когда вы пробуете ее на вкус.

Вот некоторые области, на которые следует обратить внимание при дегустации воды:

Соленый вкус

Если ваша вода имеет соленый привкус, это может быть связано с высоким содержанием натрия или хлоридов.

Натрий и хлорид образуются при растворении соли в воде. Эти два вещества встречаются в грунтовых водах. Однако они также могут попасть в ваш колодец из дорожной соли , естественных солевых отложений в земле, сточных вод и удобрений.

Если вы живете в районе, где много сельхозугодий, это может повысить уровни из-за используемых удобрений. Он просачивается в землю и стекает в воду из вашего колодца.

Высокий уровень натрия или хлорида может быть вредным для людей, соблюдающих диету с низким содержанием натрия. А высокий уровень хлорида разъедает и повреждает вашу сантехнику. Это приводит к удорожанию ремонта сантехники, водонагревателей и приборов.

Мыльный вкус

Когда вы делаете глоток воды, она кажется вам на вкус мылом? Если это так, это может означать, что у вас в воде высоких уровней щелочных минералов .

Щелочные минералы включают кальций, калий, магний и бикарбонат. Хотя эти минералы в достаточно низких количествах не вредны, они могут быть в более высоких уровнях.

Риски для здоровья из-за высокого уровня щелочных минералов в воде включают желудочно-кишечные проблемы и раздражение кожи.

Кроме того, если в организме слишком много щелочности, это может нарушить естественный уровень pH в организме. Это нарушение может привести к метаболическому алкалозу . Человеческий организм сам регулирует свой pH.

Химический вкус

Вы когда-нибудь плавали и случайно глотали воду из бассейна? Если да, то вы знакомы со вкусом хлора и чистящих химикатов .

Попасть в питьевую воду на вкус химикатов — неинтересно. Если ваша вода неприятная или неприятная на вкус, это может быть связано с находящимися поблизости химическими веществами или пестицидами.

Пестициды и химикаты, особенно в промышленных зонах, стекают и просачиваются в грунтовые воды, как удобрения.Они загрязняют дома колодезной водой и могут представлять серьезную опасность для здоровья.

Однако в большинстве случаев уровни пестицидов в вашей питьевой воде недостаточно высоки, чтобы вызвать некоторые из наиболее опасных последствий.

Однако достаточно высокий уровень хлора и других химических чистящих средств был связан с сердечными заболеваниями и раком.

Металлический вкус

У вашей воды металлический привкус? Как и видимые признаки пятен на раковине, кислотные загрязнения также имеют особое значение.То есть на вкус как металл.

Если вы пьете воду, например, на вкус как пенни, это показатель того, что в вашей воде слишком много кислотных загрязнителей.

Как мы упоминали выше, кислотные загрязнения могут вызвать проблемы с вашими трубами. Они также несут значительный риск для здоровья, например желудочно-кишечных заболеваний и раздражения кожи.

Запахи, например запах тухлых яиц, указывают на наличие определенных загрязнений в вашей питьевой воде.

Знаки запаха, на которые следует обратить внимание

Наконец, вода имеет разные запахи, на которые следует обращать внимание. К ним относятся:

Запах тухлого яйца

Один из самых простых способов определить, загрязнена ли ваша вода, — это запах тухлых яиц.

Запах тухлых яиц указывает на серобактерий или сероводород в вашей воде. Серные бактерии встречаются в природе. Эти бактерии образуются в результате распада и химических реакций с почвой и камнями.

Серные бактерии производят слизь , которая помогает другим бактериям, таким как железобактерии, расти . Он также может производить газообразный сероводород. Газообразный сероводород может быть вредным при достаточно высоких уровнях.

Риски для здоровья, связанные с сероводородом, включают тошноту, головные боли, делирий, раздражение кожи и глаз.

Запах моющего средства

Ваша вода пахнет стиральным порошком? Это указывает на то, что, возможно, из септика протекло в ваш колодец.

Септики по понятным причинам несут в себе множество бактерий и загрязнений, которые могут нанести вред вашему здоровью. Если ваша вода пахнет моющим средством, проверьте ее, чтобы убедиться, что все в порядке.

Запах хлора

Запах хлора может быть непреодолимым. Вы поймете это, если ваша вода начнет пахнуть водой в бассейне.

Такой запах в воде может быть результатом чрезмерного хлорирования.

Хлор, наряду с другими химическими веществами, используется для обработки воды. И хотя небольшое количество хлора может помочь вашей воде, большое количество может быть вредным. Хлор в питьевой воде и других химических препаратах может вызвать рак, врожденные дефекты и проблемы, связанные с астмой.

Что делать дальше

Если вы обнаружите в своей воде какой-либо из этих симптомов, вам следует сделать несколько вещей.

Протестируйте воду

Если вы обнаружите какой-либо из этих симптомов в своей питьевой воде, лучше всего сдать ее на анализ. Поскольку EPA не публикует годовой отчет о колодезной воде, вы не узнаете, что находится в вашей воде, если сначала не проверите ее.

У вас должен быть сертифицированный подрядчик по скважинам , который проверяет вашу скважинную систему не реже одного раза в год. Это помогает обнаружить любые серьезные проблемы. Вы также можете увидеть, как вода меняется из года в год.

Постарайтесь хотя бы проверять свой колодец каждую весну. Вам следует проверить наличие механических проблем, бактерий группы кишечной палочки, нитратов, растворенных твердых веществ и уровней pH.

Установите фильтр для воды

Вам также следует обратить внимание на установку сертифицированной NSF системы фильтрации воды. Фильтры для воды, как и наши системы обратного осмоса, улавливают загрязнения еще до того, как они попадут в ваш стакан. Только система фильтрации воды может защитить вашу воду в любое время.

Знайте, на что вы кладете свой слив

Важно, чтобы содержал ваш септик в чистоте. Не рекомендуется смывать вещи, которые могут быть выброшены, или выбрасывать вредные химические вещества в канализацию.

Это может вызвать осложнения в вашей септической системе. Они могут даже уничтожить полезные бактерии внутри. При выходе из строя септических систем плохо очищенные бытовые сточные воды выбрасываются в окружающую среду. Это приводит к значительному риску для здоровья. Это может повлиять даже на общественную питьевую воду.

А если вы хотите получить еще больше информации о вашем личном колодце, посмотрите это видео ниже!

Вода из колодца должна быть чистой водой

Мы считаем, что вода из вашего колодца должна быть такой же чистой и полезной для вас и вашей семьи! Если вы хотите увидеть, что может быть в вашей воде, попробуйте нашего мастера воды! Это бесплатная онлайн-викторина по оценке воды.

А если вы хотите узнать, как еще мы можем помочь сделать вашу воду более чистой и здоровой, позвоните нам по телефону по телефону 847-382-7800 или загляните в Angel Water сегодня!

Примечание редактора: Этот блог был первоначально опубликован в сентябре 2015 года и обновлен в июле 2020 года.

---

Часто задаваемые вопросы (FAQ) | Департамент природных ресурсов

Сколько стоит зарегистрировать колодец.И стоит ли вносить изменения или менять владельца?

Плата за регистрацию скважины, которая качает 50 или менее галлонов в минуту, составляет 70 долларов. Регистрационный сбор за скважину, которая качает более 50 галлонов в минуту, составляет 110 долларов. Инструкции по заполнению форм регистрации водозаборных скважин и графиков сборов для объектов мониторинга, наблюдения или восстановления, включающих несколько скважин, можно скачать Инструкции по регистрации водозаборных скважин. Вы также можете связаться с Отделом подземных вод Департамента по телефону 402-471-2363.

Как мне преобразовать мои GPS-координаты в ¼ ¼ S-T-R?

GPS-координаты

можно преобразовать в ¼¼ местоположения Раздел-Городок-Диапазон на нашем веб-сайте http://nednr.nebraska.gov/dynamic/Geo2LegalCalc/LocationEntry.aspx. Обратите внимание, что координаты GPS могут отображаться на вашем конкретном устройстве тремя способами:

• Десятичные секунды, что даст вам показание, которое отображается в виде трех отдельных чисел, то есть 40 22 14,2, -099 12 36,1
• Десятичные минуты, что дает показание, состоящее из двух чисел, т.е.е. 42 30,562, 101 10,254
• десятичных градусов, что даст вам показание, представляющее собой всего одно число, то есть 42,452342, 101,283745.

При нажатии на ссылку выше вы попадете на страницу, где можете ввести показания GPS. Обратите внимание, что есть три вкладки чуть выше и слева от полей для вашей записи. Эти вкладки соответствуют трем способам чтения вашего GPS-навигатора. Десятичные секунды — это вкладка, на которой всегда открывается эта страница. Если ваше устройство GPS обеспечивает один из других типов показаний, перечисленных выше, просто щелкните соответствующую вкладку на нашей странице преобразования, и вы получите нужное количество полей, в которые нужно ввести свое конкретное показание GPS.После того, как вы ввели свои координаты, нажмите кнопку отправки, и вы попадете на страницу с аэрофотоснимком местоположения колодца, а также местоположения ¼¼ Section-Township-Range на основе показаний GPS, которые вы найдете чуть выше аэрофотоснимка.

Какая информация требуется по всем скважинам, пробуренным до 2002 г.?

Форма регистрации водозаборной скважины содержит следующую строку инструкций для регистрации старой скважины: Владелец Регистрация скважины, пробуренной до 2002 года: минимальные обязательные разделы — 1, 3 (a, b, c, e, f), 5, 6 , 7, 8 (а, ж, и), 9д .Эту строку с инструкциями можно найти в самом низу страницы 4 регистрационной формы. Это последняя строка печати на этой странице.

Как мне найти свой дом колодец, пробуренный много лет назад на вашем сайте?

Информацию об отдельных скважинах можно найти на нашем веб-сайте http://nednr.nebraska.gov/dynamic/wells. Эта страница предлагает множество вариантов поиска ваших колодцев. Поиск колодца по имени владельца — это вариант по умолчанию, когда вы открываете эту страницу.Если вы хотите найти информацию, используя информацию, отличную от имени владельца, просто установите флажок рядом с именем владельца, чтобы снять этот флажок, щелкните поле рядом с тем параметром информации, по которому вы хотите выполнить поиск, и нажмите кнопку Отправить кнопку. Это перенесет вас на страницу, где вы можете либо ввести свою информацию, либо выбрать вариант из раскрывающегося списка. Пожалуйста, обратите внимание, что бытовые колодцы (колодцы, которые обеспечивают водой дом для питья, очистки и т. Д.), Пробуренные до 9 сентября 1993 года, не требовали юридической регистрации, поэтому многие из этих колодцев никогда не регистрировались в Департаменте, и у нас нет информации для них.Если вы выполняете поиск на нашем веб-сайте и не можете найти нужную информацию, свяжитесь с нашим офисом по телефону 402-471-2363 и попросите отдел подземных вод.

Как мне получить разрешение на колодец?

Чтобы получить разрешение на бурение скважины, вы должны позвонить в местный офис округа природных ресурсов (NRD). Если вы не уверены, в какой районный офис вам нужно связаться, вы можете найти свой NRD по этой ссылке: https://www.nrdnet.org/nrds/find-your-nrd.

Что мне нужно сделать, чтобы вывести колодец из эксплуатации?

Вывод из эксплуатации скважины должен производиться лицензированным подрядчиком по производству водозаборных скважин в соответствии с §46-1233 пересмотренного законодательства штата Небраска. Ваш местный округ природных ресурсов (NRD) может иметь фонд долевого участия, чтобы покрыть расходы, связанные с наймом подрядчика для надлежащего вывода вашей скважины из эксплуатации. Если вы не уверены, в какой районный офис вам нужно связаться, вы можете найти свой NRD по этой ссылке: https: // www.nrdnet.org/nrds/find-your-nrd.

Вода из моего крана имеет неприятный запах / вкус. Что мне делать?

Отдел гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения и социальных служб Небраски располагает информацией о питьевой воде и может провести тестирование, чтобы определить, в чем может заключаться проблема. Вы можете связаться с DHHS по телефону 402-471-3121 и попросить поговорить с кем-нибудь из участников программы питьевой воды или отправить электронное письмо по адресу [email protected]. Ваш местный округ природных ресурсов (NRD) также может предложить тестирование воды.Если вы не уверены, в какой районный офис вам нужно связаться, вы можете найти свой NRD по этой ссылке: https://www.nrdnet.org/nrds/find-your-nrd.

Взимается ли плата за заполнение формы о смене владельца, модификации, выводе из эксплуатации?

Плата за подачу Уведомления об изменении владельца, внесения изменений в регистрацию водозаборной скважины или Уведомления о снятии с эксплуатации водозаборной скважины не взимается.

Как поменять вертикальный брус в дверной коробке?

Я так понял что поменять брус есть желание без демонтажа коробки из проёма.

Предложу свой вариант:

Для начала надо снять наличники с двух сторон коробки и внимательно осмотреть крепления брусьев между собой.

Если крепление пазовое, то на этом всё, вариантов нет, коробку надо вынимать из проёма.

Если крепление в виде запилов под углом 45-ь градусов, или под 90-м углом, то вариант ремонта есть.

Покупаем точно такой же брус, в магазинах продают наборами (полный комплект), но в мастерских можно купить и поштучно.

Следующая наша задача, это демонтировать пришедший в негодность брус и при этом не повредить коробку.

Я обычно перепиливаю брус по середине (пилить удобно ножовкой по дереву с мелким зубом), затем складываю его вовнутрь, далее чуть в сторону с раскачкой и вынимаю.

Теперь на новом брусе, по размерам старого делаем запил в том месте где бруски соединяются друг с другом (45 градусов, значит 45, 90-о, 90-о).

Но так как закрутить саморезы в торец мы не сможем, коробка в проёме, предлагаю использовать вот такие металлические пластины с отверстиями.

Одно отверстие на вертикальном брусе, другое на горизонтальном , далее саморезами стягиваем.

Ещё можно, в торец нового бруса закрутить подвес для гипсокартона, вторая половина подвеса в стену.

В общем-то всё, вертикальный брусок поменяли не снимая коробки.

Осталось закрыть дверь, между дверью и коробкой вставить куски картона толщиной в 2-а мм и запенить щель, если она есть, после высыхания пены, можно устанавливать наличники и так далее.

Пластину которая держит оба бруса закроют наличники, в принципе, если есть необходимость, то под пластину можно сделать выборку, или в наличниках, или в самих брусках.

Если внизу порог, то можно и в районе порога использовать такие же пластины.

Анкерами через брусок в стену лучше не надо, анкера притянут брусок и будет щель в месте соединения, придётся всю коробку доставать из проёма.

Где найти простой чертеж дверной коробки из МДФ?

Сложно понять о чём конкретно Вы спрашиваете

Изготовление коробки МДФ с нуля включая изготовление коробочного бруса МДФ,

или сборка уже из готового коробочного бруса.

Вот простое изображение коробки МДФ,

проще этого изделия, только гвоздь.

Чертёж это схема с указанием размеров и параметров, размеры индивидуальны.

Если коробочный брус изготавливается самостоятельно (правда я даже не слышал что кто-то пытался «на коленке» изготовить коробочный брус МДФ), то вот чертежи таких брусков,

а сама коробка, это три бруска в одном изделии.

Не совсем понятно для чего и главное зачем изготавливать коробку МДФ своими руками.

Это как добывать огонь трением , при наличии спичек в кармане.

Двери МДФ имеют столько оттенков и цветов,

что искать коробочный брус под двери архи сложное дело, в случае с МДФ в 99,9% случаев, двери покупаются вместе с коробкой, коробка «конструктор», но она есть.

Запил под 90-о градусов, или под угол в 45-ь градусов, два самореза и коробка готова.

А вот делать выборки, пазы в МДФ, для этого понадобится дорогостоящий инструмент и не условия «коленки».

Коробочный брус МДФ производится в условиях производства, это своего рода «полуфабрикат» для изготовления коробки МДФ.

Понятно если бы появилось желание сделать коробку из натуральной древесины (из бруса), да и в этом случае инструмент стоит в 10-и раз дороже самой коробки.

Если Вы имели в виду (а я Вас понял слишком буквально и не правильно) что Ваш супруг хочет «сколотить» три бруска и изготовить таким образом коробку МДФ, то есть брус МДФ покупной, то вот не плохие чертежи на которых чётко видно как соединять бруски в углах.

Коробка состоит, из двух вертикальных и одного короткого горизонтального бруска (это если без порога)

Размеры уже ориентируйтесь по дверному полотну, по проёму.

Так же не забывайте что в коробочном брусе МДФ надо делать углубление под «язычок» замка и углубления под дверные петли, МДФ довольно капризный материал, с ним работать сложней чем с древесиной.

Я уже не говорю об установке замка в дверь МДФ, нужен инструмент и большой опыт работы с этим материалом.

Ну и знание тонкостей, к примеру бурс под замок в дверях МДФ находится в метре от нижней точки полотна двери, вот там и устанавливается замок, промахнётесь попадёте в пустоту.

Сборка дверной коробки своими руками. как правильно собрать дверную коробку. фото

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Порядок установки коробки межкомнатной двери: подробно

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери?

Фото с сайта shooterstore.ru

Каркас межкомнатного проема – важная часть конструкции, обеспечивающей вам и вашему жилищу безопасность. Сейчас в магазинах можно найти большое количество вариаций подобных изделий, однако не все они могут вписаться в проем и полностью соответствовать ожиданиям хозяина.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно собрать и установить дверную коробку для межкомнатной двери своими руками, предоставим пошаговую инструкцию и видео, которые помогут вам более подробно разобраться в этом непростом процессе.

Коробка входной двери: особенности строения

Данная конструкция – основная и неподвижна часть, на которой расположены петли и полотно. Монтируется она в самом проёме и плотно прилегает к стене дома или квартиры.

Конструкция представляет собой рамочное сооружение и может быть изготовлен из различных материалов.

• Стальные или композитные профили.

• Прессованные опилки недорогой древесины.

Что же касается формы, то в основном она везде одинаковая – прямоугольная. Кроме неё, популярностью пользуется и арочная разновидность.

Функциональное назначение системы состоит в том, что она является своеобразным каркасом, ограничивающим проём. Помимо этого, есть еще она особенность, конструкция служит декоративной цели.

Фото с сайта shooterstore.ru

Состоит коробка из следующих частей:

• Рама. Она имеет П-образную форму и включает в себя две боковые стойки и горизонтальные перемычки, которые плотно прикреплены друг к другу с разных углов. Данная деталь сделана из брусьев коробочного профиля, в которых есть специальная продольная выемка для вставки полотна.

• Наличник. Необходим, чтобы скрыть зазор, образующийся между стеной самим коробом. Делается из специальной планки.

• Порожек. Представляет собой специальную планку, завершающую конструкцию.

• Уплотнитель. Необходим, чтобы обеспечить звукоизоляцию.

Основные технические требования к дверной коробке

Чтобы установка отличалась своей прочностью и отличным выполнением необходимых функций, она должна отвечать определенным требованиям. Вот несколько особо важных условий, которые отличают качественную конструкцию:

• Она должна идеально вписываться в размеры проёма. Допускается небольшое отклонение от заданных параметров на 20-30 мм. Стойки, которые располагаются по бокам обязательно должны быть ровными и вертикальными, в горизонтальная перекладина – располагаться на необходимом уровне от пола.

• Что касается толщины конструкции, то она должна быть такой, чтобы наличник могу свободно лечь на одну из её боковых граней и не перекоситься ни в какуцю из сторон.Скорректировать этот параметр может помочь добор.

• Средняя высота составляет не более 207 см, а ширина – 80 см, в ванной комнате последний показатель на 10 см меньше.

• Следует помнить и о прочности, поэтому лучше всего отдавать предпочтение качественным материалам.

• Высота порожков в ванной не должна превышать 2 см, а на кухне и вовсе можно обойтись без них.

Запасаемся необходимыми инструментами

Фото с сайта shooterstore.ru

Перед тем как приступить к работе, подготовьте следующее оборудование.

Вами не обойтись без:

Данные инструменты необходимы для различных целей , но все они представляют собой минимальный набор для монтажа, который легко собрать любому, даже начинающему мастеру.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

Как установить коробку своими силами: несколько полезных рекомендаций

Итак, когда система собрана, самое время приступить к её установке.

• Первым делом демонтируйте порожек.

• Затем закрепите деревянную планку толщина которй составляет примерно 20 тммм, а ширина идентична простенку двери. Крепко прикрутите её дюбелями.

• Скруглите планку сверху и вбейте два дюбеля в пол. Закрепите порожек.Следите за тем, чтобы его длина была точной такой же, как и ширина проема.

• После этого начинайте крепить саму систему. Просверлите в стойках по бокам три отверстия , отступая примерно 10 см от края и центра. В перекладине проделайте точно такие же углубления. Важно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.

• Вставьте короб в проём. С помощью отверстий сделайте разметку в простенке. Возьмите перфоратор и просверлите отверстия под дюбели. Закрепите последнюю деталь с помощью шурупов.

• Проверьте, насколько ровно вертикально и горизонтально установлены стойки и перекладина. Если что-то не так, то можно немного скорректировать их положения прокладками, клиньями или специально закрученными шурупами. Если решите воспользоваться последними, то обязательно обратите внимание на то, как сильно выпирают их шляпки, втопите их в короб поглубже.

• В некоторых случаях толщины самой конструкции может быть недостаточно. В этой ситуации вас спасут доборы. Крепить их надо точно так же, как и брусья.

Добор должен иметь точно такую же толщину как и брус, ему не следует быть выше поверхности коробки.

Более подробно о том, как собрать и поставить дверную коробку межкомнатной двери, вы может узнать в в этом видео.

Заключительный этап: отделка

Фото с сайта shooterstore.ru

После того как вы закончили с монтажом, можно приступать к последней, косметической стадии работ.

• Зазор в районе пристенка и проёма необходимо хорошо заделать монтажной пеной. Не экономьте на этом полезном материале. От того, насколько качественно вы справитесь с этим этапом зависит прочность конструкции и её пропускные способности.
• Когда пена застынет, можете перейти следующему шагу. Срежьте лишнее и тщательно отшлифуйте поверхность.
• Переходите к установке наличников.Отрежьте планки в количестве трех штук. Две из них нужно будет наложить на стойки сбоку, а оставшуюся – разместить на перекладине. Следите за тем, чтобы верхние части планок были срезаны под углом 45º. Крепите детали так, чтобы срез сбоку совпадал с концом конструкции а другой срез располагался вдоль стены. Наличники надо хорошо прикрепить с помощью шурупов, шляпки которых лучше всего скрыть в древесине.

В ходе проведения работ у вас могут образоваться зазоры: в районе наличника и общей системы, добора и бруса, между брусьями и наличниками. Паниковать и считать себя горе-мастером не стоит, все можно исправить.

Замажьте эти промежутки специальной шпатлевкой по дереву. Данный материал наносится плотными слоями, вам достаточно будет двух. Сначала хорошо заделайте промежуток, а затем разровняйте смесь и нанесите еще немного состава для крепости. Когда обработанная поверхность высохнет, используйте наждачную бумагу и хорошенько отшлифуйте этот участок. В самом конце необходимо установить петли, на которых будет держаться полотно. Стамеской сделайте углубления в нужных местах и закрепите детали с помощью шурупов и электродрели.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, что самостоятельно установить, смонтировать и даже изготовить коробку в своём доме или квартире, достаточно просто, владеете навыками, как собрать и поставить межкомнатные двери, которые получили из видео. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вам все будет по плечу.

Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

• поворотное стусло,
• перфоратор и шуруповёрт,
• ручная ножовка,
• плотницкий уровень и отвес,
• болгарка,
• монтировка, гвоздодёр, молоток,
• набор метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже выбрали модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

Производим замеры и собираем коробку

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование раздвижных дверей — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;

От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;

Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;

Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;

Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

↑ вернуться к содержанию

Монтаж коробки в дверной проём

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.

Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.

Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.

В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.

По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.

Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.

Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

Оценка статьи:

Загрузка… Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери? Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

ВКонтакте:

Сборка дверной коробки

Используемые материалы

Чаще всего дверная коробка изготавливается из того же материала, что и полотно. Например, металлические коробки используются для монтажа тяжелых бронированных дверей, характеризующихся повышенной прочностью и надежностью. Такие конструкции чаще ставят на входе в дом или в квартиру.

Межкомнатные коробки с распашными дверями обычно делают из легкой древесины. Раздвижные конструкции состоят из алюминиевого каркаса и остекленного полотна.

В торговых, офисных центрах и прочих общественных зданиях часто устанавливают дверные конструкции из поливинилхлорида.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

Цельный брус

Обычно коробки для межкомнатных дверей изготавливают из цельных брусков с притвором (пазухой). Для этого подбирается качественный брус: тщательно просушенный, без сучков и трещин, чтобы готовое изделие не деформировалось в процессе эксплуатации.

Массив дерева

Дорогостоящие варианты межкомнатных дверей изготавливают из элиты лесного массива: ясеня, дуба или бука.

Для производства изделий с более эстетичным внешним видом используют красное дерево: ольху, эвкалипт, орех или вишню. Такой вариант также не дешевый.

Бюджетные двери изготавливаются из клена, березы, липы или ели. Самый оптимальный материал – это сосна.

Деревянная коробка, вмонтированная в межкомнатный проем для двери, независимо от того, из какого сорта древесины она сделана, требует дополнительной обработки (шлифование, пропитка специальными составами, обжиг, лакирование и пр.).

Срощеный брус

Этот строительный материал получается в результате склеивания мелких кусков древесины или по технологии «минишип». Он требует финишной обработки. Брусья выпускаются размером 3,5*7*210 см.

ХДФ, МДФ брусья

Строительный брус изготавливают из прессованной древесной стружки, пропитанной специальным клеящим составом. Готовое изделие дополнительно подвергается отделке натуральным шпоном. Толщина стройматериала может составлять 3-6 см, она подбирается под вес полотна дверной конструкции.

ДВП планки

Строительный материал представляет собой прочное изделие, выполненное из композитного слоистого прессованного древесного сырья. Готовые планки дополнительно отделываются искусственным экошпоном.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место

Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины

Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Варианты конструкций

Коробка для двери или лутка – это связующий элемент между дверным полотном и проемом в стене. Короб двери является ее несущей частью, воспринимающей всю силовую нагрузку.

Лутка закрепляется жестко в проеме стены, на нее крепятся крепежные детали, наличники, доборные компоненты, фурнитура и устанавливается дверное полотно.

Коробка одновременно выполняет и эстетическую функцию. Она может продолжать общий стиль двери или быть отдельной составляющей дверной конструкции.

Угловая

Это универсальная дверная коробка, которая подходит под разные типы стен. Ее конструкция представляет собой каркас, отделанный декоративным наличником.

Для устранения сквозняков и улучшения звукоизоляционных характеристик между коробом и дверным полотном дополнительно прокладывается уплотнитель, плотно закрывающий образовавшиеся зазоры между отдельными элементами дверной конструкции.

Торцевая

Коробки торцевого типа предназначены для обустройства дверей в проемах межкомнатных перегородок из гипсокартона и прочих тонких листовых стройматериалов.

В данном случае для повышения жесткости дверной конструкции коробка обустраивается в стальном каркасе, иначе открывающий механизм дверного полотна быстро разболтается.

Охватывающая

Этот вариант дверного короба включает раму, добор, наличник. Также в комплект поставки сразу входит уплотнительный материал. Это оптимальная конструкция коробки для межкомнатных дверей, не требующая предварительной подготовки к монтажу, доработки изделия и финишной отделки.

Телескопическая

Телескопическая конструкция коробки включает в себя комплект планок, которые соединяются между собой. Схема напоминает сборку конструктора и соединение замков панелей ламината.

Сборка телескопической дверной коробки не требует применения дополнительных крепежных элементов, которые впоследствии необходимо декорировать. Также сборные детали короба не требуют склеивания, они стыкуются в пазах, а свободно двигающиеся элементы позволяют регулировать силу прилегания короба к проему в стене.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Сборка коробки межкомнатной двери

Для начала нужно определиться с инструментами, которые понадобятся: ножовка по дереву, лобзик, ручной фрезер, молоток, рулетка, угольник.

Сначала замеряют полотно двери по высоте и ширине. Все производители утверждают, что эти изделия выпускаются стандартных размеров, но лучше всего перестраховаться и перемерять.

Саму коробку лучше собирать на большом столе, а лучше даже на двух столах. Но в некоторых случаях такой возможности нет, поэтому сборка коробки межкомнатной двери происходит на полу. Поперечку коробки нужно отпилить и сделать на ней нужные стоевые. Также нужно учесть, что ее размер должен быть приблизительно на шесть миллиметров больше полотна.

На правую или левую «стоевую» устанавливают петли. Они бывают нескольких типов: левые, правые и универсальные. Если устанавливать петли на правую сторону, то, соответственно, нужны правые петли, а на левую — левые. Эти элементы устанавливаются с отступом вниз на три миллиметра, чтобы обеспечить необходимый зазор.

Если дверь устанавливается без порога, то «стоевые» между полом и дверным полотном нужно срезать таким образом, чтобы образовался зазор в десять миллиметров. Если учитывать ковер, то лучше сделать зазор в пятнадцать миллиметров.

После проделанных манипуляций собирают коробку

Стягивая ее саморезами, важно следить, чтобы не было перекосов. Также нужно помнить, что для вкручивания саморезов необходимо предварительное высверливание

Установка доборной планки происходит следующим образом. Ее ширину выбирают, исходя из толщины стены, когда размеры данного изделия превышают размеры стены, то его нужно подпилить.

Сборка коробки межкомнатной двери требует аккуратности и усидчивости, если соблюдать эти два простых правила, то работа будет сделана быстро и качественно.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Конструкция скрытого полотна

Межкомнатные двери данного типа представляют собой стандартное полотно, оснащенное специальной фурнитурой, взаимодействующей со скрытым коробом.

В процессе изготовления дверного полотна чаще всего используются материалы в виде алюминиевого профиля с остеклением либо покрытием МДФ панелями. Такое преимущество основывается на простоте осуществления прокраски либо оклейки поверхности, а также надежности и износоустойчивости конструкции. Помимо этого, для покупателей доступны изделия из дерева. В большинстве случаев их подготовка к продаже осуществляется путем грунтовки поверхности. Такие изделия могут окрашиваться в тон со стенами либо оклеиваться декоративными обоями

Особенностью скрытых дверных систем является использование гладких поверхностей полотна. Только в этом случае, после проведения дополнительного декорирования, изделие сможет полноценно сливаться со стенами и дополнять их. Такой элемент как обрамляющая декоративная рама в конструкциях скрытого типа не используется

Немаловажную роль в создании двери со скрытым коробом играют детали фурнитуры. При оформлении интерьера их внешний вид довольно важен. Правильно подобранные ручки будут дополнять общий внешний вид комнаты и могут сливаться с полотном. Использование неподходящей фурнитуры создает эффект бельма на стене и будет ассоциироваться у гостей и хозяев с неопрятностью.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь

Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Фиксация дверной коробки в стенном проеме.

Сама установка дверной коробки в проем, представляет собой определенную последовательность действий. Перед началом установки полностью демонтируем предыдущую коробку. После этого для последующего монтажа необходимо провести подготовку поверхности стенного проема. Если установка проводится непосредственно в проем в стене – создаем для коробки жесткую и надежную основу. Для этого в углах собранной конструкции прибиваем небольшие узкие деревянные планки. Если отсутствует порог – не проблема, для этого нижнюю часть проема временно скрепляют планкой нужного размера.

Сегодня монтаж дверной коробки осуществляют с помощью монтажной пены. Используя предварительную фиксацию анкерными болтами можно добиться дополнительной надежности конструкции. Это обеспечит большую безопасность межкомнатной двери и увеличит срок ее эксплуатации. В целом, процесс установки выглядит так:

Дверная коробка в собранном виде устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. При установке необходимо пользоваться строительным уровнем. После выравнивания по уровню коробка крепится к стене. В брусьях, расположенных вертикально, высверливают не менее трех отверстий, а в проеме делаются соответствующие углубления. После выполнения этого коробка прикручивается к стене.

Особое внимание обратите на то, чтобы между установленной дверной коробкой и стеной не было пустот. Их заполняют монтажной пеной, рабочую поверхность двери защищают от попадания монтажной пены малярным скотчем

При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что при застывании она увеличивается в объеме до 50%. Если это не учесть, можно получить нежелательную деформацию дверной коробки

Предотвратить указанные выше негативные последствия можно используя дополнительные распорки для дверной коробки. Для этой цели подойдут деревянные клинья, которые необходимо разместить по всему периметру конструкции. Спустя 24 часа после установки монтажная пена застывает и можно удалять распорки вместе с излишками пены. После этого необходимо установить наличники.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Обсадная коробка для деревянного дома

Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

Отличаются они различным местом расположения шипа:

• В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
• В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

• доска пятидесятка;
• саморезы.
• герметик;
• рулетка;
• уровень;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
• Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700,  800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше

Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте

Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой

При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Список источников

• o-dveryah.ru
• dekoriko.ru
• klub-masterov.ru
• mezhdveri.ru
• stroy-banya.com
• samsmogy-remont.ru
• www.calc.ru
• stroy-podskazka.ru
• v-dver.ru
• papamaster.su
• madam-sekret.ru

Поделитесь с друзьями!

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Правильно установить межкомнатную дверь можно и своими руками без привлечения сторонних специалистов. Но есть ряд нюансов, которые важно знать любому мастеру. В противном случае можно повредить полотно или собрать дверную конструкцию, которая будет неплотно закрываться. Мы предлагаем для вас пошаговую схему выполнения работ и дополнительные рекомендации от опытного мастера, помогающие смонтировать межкомнатную дверь всего за пару часов.

Необходимые инструменты

Любые монтажные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для установки двери вам понадобится:

• монтировка;
• пила по дереву;
• электрическая дрель с комплектом сверл;
• стамеска;
• шуруповерт;
• рулетка и карандаш для разметки;
• строительный уровень;
• шурупы или саморезы;
• монтажная пена.

Подготовка проема

Перед установкой межкомнатной двери необходимо правильно подготовить проем. Он должен быть несколько больше дверной коробки, но не слишком, быть ровным и крепким. Если у вас установлена старая дверь, то ее конечно надо демонтировать:

1. Снять наличники
2. Снять полотно с петель
3. Распилить одну стойку пополам и удалить коробку с помощью монтировки
4. При необходимости можно распилить и вторую стойку

Работать надо аккуратно, чтобы не повредить проем. Если вы его повредили, то перед установкой его надо восстановить.

Сборка дверной коробки

Толщина бруса, используемого для изготовления коробки, обязательно должна быть не меньше, чем общая толщина полотна.

Перед началом сборки коробки следует вымерять размеры дверного проема и устанавливаемого в него полотна. Это позволит правильно рассчитать размеры стоек и притолоки, а также дополнительно учесть величину технологических зазоров. Замеры делаются с помощью рулетки, при этом нужно вымерять отдельно левую, а после неё правую сторону, не делая ставку на «зеркальность» проема.

Есть 2 варианта запила бруса для проема:

1. Под углом в 45 градусов. Несмотря на то, что такая стыковка смотрится весьма красиво, если у вас совсем нет опыта столярных работ, то от этого варианта лучше сразу отказаться. Для соединения между собой элементов конструкции используются саморезы. Они закручиваются перпендикулярно срезу.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Пропилы выполняются с помощью мелкозубчатой пилы. Притолочная перекладина закрепляется к вертикальным стойкам. При вычислении её размеров нужно брать в учет, что расстояние должно быть примерно на 6 мм шире полотна. Это требуется для обустройства двух боковых зазоров.

При обустройстве порога пропилы выполняются исключительно под прямым углом в 90 градусов.

Важно! Собирать элементы коробки следует исключительно на горизонтальной плоскости, например, на полу. Но чтобы не повредить её, под низ можно подложить картон или подобный материал.

Монтаж фурнитуры

Дверные петли продаются трех видов: левые, правые и наиболее практичные — универсальные. Они имеют флажковую конструкцию и аккуратно врезаются путем снятия слоя шпона или ламинирования равного толщине флажка.

Важно! Сторону открывания двери следует выбрать в зависимости от типа и размеров помещения. Например, в кладовке или санузле она должна будет открываться наружу, а из любой большой комнаты — внутрь.

По стандарту отступ от верхнего и нижнего края полотна при монтаже петель должен составлять 20 см. Если предусмотрена дополнительная 3-я петля, то она врезается на расстоянии 50 см от верха полотна.

Петли устанавливаются заподлицо с полотном и коробкой. Выбрать лишний слой древесины можно с помощью стамески.

Дверную ручку по стандарту устанавливают на высоте 0,9-1,2 метра от пола.

Важно! Намного легче крепить фурнитуру ещё до сборки коробки. Это связано с тем, что на петельном брусе не очень удобно будет выбирать стамеской пространство для скрытия флажка.

Монтаж дверной коробки в проем

Для закрепления собранной конструкции в проеме достаточно 3-х длинных и массивных самореза или анкера. Сверху их закрывают флажками петель и ответной планкой замка. Отверстия под саморезы необходимо разметить и просверлить дрелью в стене заранее. Дополнительную устойчивость конструкции будет придавать и монтажная пена, которая после завершения установки задувается в проемы.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки в проем:

1. Собранную на полу или другой горизонтальной поверхности дверь нужно аккуратно поднять и поставить в проем. По возможности делать это желательно вдвоем.
2. Для образования зазоров, которые будут задуваться пеной, между дверной коробкой и стеной необходимо вбить клинья. Их можно сделать из остатков пиломатериалов.
3. Саморезы завинчиваются заподлицо в стену.
4. Основу тщательно выравнивают по горизонтали и вертикали, что проверяется при помощи уровня или отвеса. Отклонения можно выровнять путем ослабления или дополнительной подтяжки саморезов.
5. Навешиваем дверное полотно и обязательно проверяем, как работает конструкция при открывании и закрывании. Важно чтобы не было зазоров, кривизны и перекосов между смонтированным в проем брусом и полотном.
6. Коробку вдоль слоя нанесения пены следует заклеить малярным скотчем. Он защитит её от загрязнения. Для задувки внешнего периметра дверной коробки рекомендуется использовать пену с дозатором.

Когда монтажная пена окончательно застынет, нужно обрезать строительным ножом её излишки и останется только набить сверху декоративные наличники. Они скроют непрезентабельные швы и придадут конструкции завершенный вид.

Установка дверей

Наш YouTube канал

Почему стоит уделять пристальное внимание такой услуге, как профессиональная установка дверей?

Беларусь, как и Россия, отличается большим количеством разнорабочих, готовых за небольшие деньги выполнять ремонтные работы. Однако даже самая безупречная покупка может быть испорчена, если монтаж межкомнатных дверей производится с нарушениями элементарных правил установки.

Установка дверей, монтаж дверей – процесс довольно трудоемкий и требующий значительных навыков от установщика. И здесь решающую роль играет квалификация и опыт специалиста, надежность и стабильность фирмы, предоставляющей данные услуги. Чтобы после монтажа дверь служила Вам долго и качественно, важна профессиональная установка межкомнатных дверей. Цена услуги зависит от того, кто её оказывает. Недорогая работа частных разнорабочих не предполагает никаких гарантий, и если монтаж дверей будет выполнен некачественно, спросить будет не с кого — ведь договора о предоставлении услуг частники не оформляют. А посредственно выполненная установка дверей способна испортить впечатление при любом, даже самом изысканном, дизайне дверей – постоянные скрипы, тугое открывание, самопроизвольное распахивание и прочие «прелести» могут испортить настроение кому угодно. При этом следует учесть, что повторная установка межкомнатных дверей, ремонт дверной коробки после её повреждения при не качественной установке уже не смогут вернуть двери её эффектный первозданный вид (особенной аккуратности и ответственного подхода требует установка деревянных межкомнатных дверей как самых дорогостоящих и качественных). Поэтому лучший вариант – своевременная и профессиональная установка межкомнатных дверей. Цена работы наших специалистов стоит своего высокого качества, да и платить дважды за переделку Вам не придётся. Следует учесть и то, что солидная компания несет ответственность за своих работников перед заказчиком, а это особенно важно, если Вам придётся отлучаться из дома в то время, пока будет выполняться монтаж дверей.

Замер

Казалось бы, что может быть сложного в измерении дверного проема? Достаточно рулетки, карандаша и листочка в клеточку, чтобы записывать результаты. На самом деле, такие замеры пригодны лишь для того, чтобы примерно прикинуть размеры и стоимость двери, походив по выставочным залам и строительным магазинам. Но если вы все же хотите купить дверь, которая бы как можно точнее и правильно встала в ваш дверной проем, то без услуг профессионального замерщика вам не обойтись.

В установке дверей есть масса тонкостей, учесть которые сможет только профессионал. Знаете ли вы, к примеру, чем отличается ходовой проем от дверного? Сможете ли определить, нужны ли вам дверные доборы и какие? Определить материал, из которого сделаны стены и необходимость в расширении или укреплении дверного проема? В ряде случаев внутри проема проложены различные провода, и это нужно специально отметить для установщиков. Разница между размерами, которые считаются «стандартными» по ширине и высоте, может составлять до 10-15 см, поскольку, к сожалению, идеально ровных проемов не существует. Это наблюдение относится как к старым, так и к только что построенным домам. Поэтому только замерщик сможет составить точный план установки двери.

Воспользовавшись услугами замерщика, заказчик исключает все свои возможные ошибки, связанные с инженерно-техническими работами.

Установка двери. Как это происходит?

 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Прежде чем устанавливать дверь в помещении, которое строится или в котором идет ремонт, необходимо убедиться, что уровень влажности в нем находится в норме, а материалы просохли. Ведь повышенный уровень влажности (более 60%) может испортить дверное полотно.

Нельзя допускать, чтобы заводское покрытие двери было повреждено.

Установка дверей сухим способом возможна во все виды стен.

Двери изготовлены в стандартных размерах, их можно устанавливать без применения каких-либо дополнительных материалов в проемы:

ПРИМЕР РАССЧЕТА ПРОЕМА

По ширине проема
+ ширина дверного полотна (600 мм)
+ толщина дверной коробки (32х2)
+ зазор, предназначенный под монтажную пену (15 мм)
+ зазор, под полотно (не меньше 7 мм)
=не меньше 684 мм

По высоте проема без порога
+ высота полотна (2000 мм)
+ толщина дверной коробки (32 мм)
+ зазор под монтажную пену (15мм)
+ зазор под полотно (мин. 5 мм)
= 2052 мм

По высоте проема c порогом
+ высота полотна (2000 мм)
+ толщина коробки (32х2)
+ зазор под монтажную пену (15 мм)
+ зазор под полотно (не меньше 5 мм)
= 2084 мм

 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

Любая толщина стен (от 80мм до 1000мм). Стандартная ширина дверной коробки 80 мм, остальная ширина добирается за счет расширителей, так называемых доборных элементов. Стандартные доборные элементы имеют ширину 100мм, 150мм или 200мм. Доборные элементы можно пристыковывать друг к другу, чтобы они образовали поверхность отделки необходимой ширины.

 

Устройство проема двери с установкой доборного элемента

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ

Стальные петли являются наиболее качественными и надежными, практически вечными, поэтому для установки двери именно они рекомендованы к использованию. Если в помещении будут происходить перестановки, то лучшим выбором станет установка разъемных левых и правых петель. При необходимости дверь можно будет легко приподнять и снять с них, главное определиться, какие петли нужны — правые или левые. Шурупов должно быть ровно столько, сколько предусмотрено отверстиями в крыле петли, так как в ином случае дверь может перекоситься или разболтаться. Дверь должна быть закреплена на 2 петли, которые обеспечат жесткое крепление, но при этом не нарушат внешнего вида.

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

При выборе ручек для межкомнатных дверей лучше остановиться на механизмах с возвратной пружиной, которые приводят ручку в исходное положение. По ГОСТу дверная ручка должна быть расположена на высоте 1000мм от пола. Все остальные параметры являются делом вкуса каждого человека.

СБОРКА ДВЕРНОГО БЛОКА

Поперечный размер заготовки дверной коробки поставляется заказчику с запасом. Поэтому нужно укоротить заготовку до необходимой длины. Нужный размер рассчитывается не сложно:

·         Надо измерить рулеткой ширину полотна не менее, чем в трех местах: сверху, посередине и снизу.

·         К самому большому значению необходимо прибавить ширину зазора на петли (примерно 2 мм)

·         К получившемуся значению прибавить ширину зазора со стороны дверного замка (примерно 4,5мм)

Значит, если ширина полотна 802 мм + 2мм + 4,5мм, то внутренний размер готовой дверной коробки должен быть не менее 809мм.

Изначально все двери выходят с заводского производства с уровнем влажности 8%. Но в реальности влажность абсолютно всех деревянных изделий изменяется и колеблется в зависимости от многих факторов (время года, климат и т.д.) от 9% до 13%. А значит, происходит и изменение изначальных размеров полотна. При неправильной установке и несоблюдении размеров зазоров дверь может перестать нормально открываться и закрываться, немного изменив свои параметры. Поэтому необходимо при установке тщательно следить за соблюдением всех описанных правил.

В жилых помещениях зазор между полом и дверным полотном должен быть не менее 7 мм, поэтому не стоит пытаться сделать его минимальным. Все самые мелкие предметы, которые могут попасть под дверь, при ее открывании и закрывании не должны повредить ни полотно, ни пол. Когда оптимальный размер выбран, надо отпилить ненужную часть коробки. Дверная коробка запиливается и собирается определенным образом:

Для обеспечения жесткости конструкции необходимо чтобы выпил на стоевой был ровным.
Для этого необходимо производить запил на соответствующем специализированном оборудовании, либо вручную следующим образом:

С помощью угольника проверяется угол на торце стоевой — он долен быть ровно 90 градусов. Если это не так, необходимо сделать его перпендикулярным

Отмеряется 40 мм от того же торца стоевой и делается пропил.

После этого дерево удаляется при помощи стамески. Площадка после этого должна быть ровной, так как это влияет на качество сборки и жесткость конечной конструкции.

Надо отмерить 2006мм + 28мм + 28мм = 2062мм от конца стоевой и отпилить ее, сохраняя прямой угол на торце. Запил (в соответствии с шагами 1-3) делается и на втором конце стоевой.

Получается стоевая нужной длины, запиленная с двух сторон. То же самое делается и со второй имеющейся стоевой.

Запиленные по этим указаниям стоевые и по размерам отпиленные поперечины собираются при помощи саморезов длиной не меньше 100 мм. Предварительного в них просверливают отверстия диаметром меньше

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

Коробку, которая предварительно была подготовлена, надо поместить в дверной проем. Ее установка должна осуществляться по отвесам, что исключит перекос и проблему незакрывания двери. Каждый вертикальный элемент крепится не меньше, чем в двух местах. А сама коробка закрепляется при помощи саморезных шурупов, которые ввинчиваются в кирпичную стену. В бетоне предварительно необходимо сделать отверстие, куда заколачивается пластиковая пробка под шуруп.

К стене сначала крепится правая стоевая (с петлями). Саморезы легко можно спрятать под местами, где закреплены петли. Бруски под номером 1 (на рисунке) должны быть одной толщины. С помощью саморезов правая стоевая коробки плотно притягивается к стене. Эта сторона становится базой. Крепление левой части коробки происходит в следующем порядке: Бруски 2 должны быть в толщину немного меньше, чем нужный размер (примерно на 2-3 мм). С помощью клиньев нужно сделать распорку коробки в проеме. Левая стоевая крепится при помощи саморезных шурупов, которые располагаются в наименее видных местах (на расстоянии 30-50 мм от нижней и верхней части элемента). Оставшиеся отверстия замазываются специальной шпаклевкой, предназначенной для древесины, или закрываются деревянными или пластиковыми пробками.

Крепление третьего (среднего) саморезного шурупа можно спрятать под планку замка, с помощью него центральная часть будет надежно закреплена. При закреплении стоевой третьим шурупом надо установить бруски 3, которые точно должны соответствовать нужной толщине. После этого необходимо закрепить коробку не менее, чем в двух местах сверху и снизу. В просвете коробки устанавливаются рейки-распорки (не меньше 5) на одинаковом расстоянии друг от друга, нижняя и верхняя рейки должны быть удалены от верхнего и нижнего конца проема не больше, чем на 100мм. Этот жесткий материал должен соответствовать по размерам внутренней части коробки.

Зазор между стеной и дверной коробкой надо заполнить монтажной пеной. Лучше других для этой цели подойдет полиуретановая пена Макрофлекс. Перед использованием пены надо защитить видимую поверхность конструкции малярной лентой (использование скотча нежелательно, так как клей потом плохо удаляется с поверхности), чтобы брызги случайно не попали на коробку. Зазор надо почистить и удалить из него всю пыль и мусор, чтобы пена как можно лучше прилипла к стене. Из пульверизатора надо смочить стену и ту сторону коробки, на которую должна будет налипнуть монтажная пена. Минимальное количество пены (она увеличивается примерно в 20 раз) закачивается в зазор при помощи баллона и трубчатой насадки. Одного балона пены хватает на монтаж трех дверей. Монтажная пена расширяется и заполняет собой весь проем в течении 10 минут.

УСТАНОВКА ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

При помощи циркулярной пилы отпиливаются доборы необходимой ширины, при этом соблюдается прямоугольность заготовки. Кромке элемента просверливают в трех местах сквозные отверстия, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и имеют чуть меньший диаметр, чем саморезные шурупы, применяемые для крепления добора. Отверстия сверлят со смещением в сторону стены, чтобы они были закрыты впоследствии наличниками. Если ширина доборного элемента больше, чем 100мм, то можно засверливать через коробку (в случаях, когда доборный элемент делали на заказ). Добор прикладывают к коробке и через отверстия делают пометки, которые потом просверливают на достаточную глубину. При помощи шуруповерта саморезами прикручивают элемент к коробке. Чтобы шляпки саморезных шурупов были спрятаны, используется зенкер или сверло, имеющее больший диаметр.;

УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

Со стороны притвора дверного полотна устанавливается наличник в четверть коробки. С добором он сопрягается на половину его толщины. Наличник запиливают под углом в 45 градусов на «ус», используя пилу с твердосплавными зубьями. Если пила ручная, то используется мелкий (мышиный) зуб.

Крепление осуществляется гвоздями 1,6х55, имеющими заплющенную шляпку, под углом 45 градусов к плоскости самого наличника. Сопряжение наличников склеивается при помощи клея ПВА или силиконового прозрачного клея. Затем усовое соединение стягивается шурупом 1,2х35 через отверстие,которое было предварительно сделано. Только при соблюдении указанной последовательности монтажа можно получить в результате ровные запилы наличников без щелей и под углом в 45 градусов.

 

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ КОРОБКИ ОТ ВЛАГИ

В каком бы помещении не происходила эксплуатация двери (влажном или обычном), сопряжение дверной коробки с напольным покрытием должно быть изолировано от влаги. Обыкновенно для этого используется силиконовый прозрачный герметик. При помощи такой простой защиты от влаги можно увеличить срок использования изделия в несколько раз.

Схема установки ручек*

Просверлите отверстие для ручек с лицевойстороны двери (А).Просверленное отверстие должно совпадать с отверстием под ручку в дверном механизме (защелке,замке).Просверлите отверстия под стягивающие винты (В).

Открутите по резьбе декоративные накладки и снимите их.

Установите ручки с внешних сторон двери таким образом, чтобы четырехгранный стержень прошел через отверстие в дверном механизме (С). Четырёхгранный стержень должен бытьустановлен вниз пазами под крепежные винты в ручках (D).

Прикрепите внутренние накладки ручек при помощи саморезов к полотну двери. Используйте стягивающие винты(В),если врезной механизм имеет в корпусе соответствующие отверстия подних.

Закрепите ручки крепежными винтами (Е)снизу так,чтобы они попали в пазы четырехгранного стержня.

Установите декоративные накладки, закрутив их по резьбе.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если в процессе установки двери данные рекомендации будут упрощены или соблюдены не в полном объеме, то это приведет только к двум возможным последствиям:

·         Если возникнут проблемы с изделием и его эксплуатацией в период гарантийного срока, то Вы будете лишены возможности предъявлять производителю свои гарантийные требования.

·         Сэкономленные на некачественной установке деньги придется помножить на 10 и отдать за ремонт и восстановление конструкции двери.

Мы благодарим Вас за тщательное изучение представленной инструкции и надеемся, что работа по установке и ее результат доставят Вам настоящее удовольствие.

 

Как установить дверную обшивку на непрямой косяк | Руководства по дому

Дверные косяки не квадратной формы могут привести к заметному искривлению облицовки. Это может отразиться на стоимости вашего дома при перепродаже или просто свести вас с ума, глядя на вертикальную линию отделки, наклоненную к дверному косяку. Кривые дверные косяки редко выходят за пределы квадрата более чем на 1/4 дюйма. Это приемлемо, и с этим можно справиться шлифованием. Если вы заметили, что дверной косяк наклонен, воспользуйтесь приемом, который используют плотники, и слегка отшлифуйте обшивку.

Измерить верхнюю часть или «косяк» на внутренней стороне отверстия и прибавить 1/4 дюйма. Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и отрежьте левую и правую угловую часть накладки, измеряя расстояние от короткой точки до короткой точки скоса.

Поместите накладку горизонтально на верхнюю часть косяка. Отрегулируйте обрезку вверх или вниз, пока не увидите выступ, показывающий нижнюю часть косяка, выступающую на 1/8 дюйма ниже нижнего края накладной детали. Используйте гвоздезабиватель, чтобы вбить четыре гвоздя, равномерно расположенных через обшивку, в косяк, чтобы прикрепить верхнюю накладку к косяку.Откос — это пространство, в котором один кусок дерева перекрывает другой с небольшой ступенькой между ними. В этом случае ступенька составляет 1/8 дюйма между косяком и накладкой.

Отрежьте один левый угол под углом 45 градусов на одной из 84-дюймовых деталей и вырежьте один правый угол наклона на другой части. Измерьте расстояние до верхней части длинной точки обвязки жатки, которую вы только что установили, и вычтите 1/8 дюйма. Отмерьте и отрежьте обе длинные части до этого размера, сохранив скошенные углы наверху.

Поставьте длинные детали на косяк и совместите скошенные углы. Вы должны смотреть на отверстие 1/8 дюйма между дверным косяком и накладкой. Поместите уровень вдоль одной стороны обивки. Отрегулируйте триммер так, чтобы он был ровным по вертикали. Вы заметите, что выступ 1/8 дюйма уменьшается или становится шире внизу и вверху.

Нарисуйте карандашом вертикальную линию сбоку обрезки, как если бы вы продолжали открывать 1/8 дюйма по всей длине обрезки.

Прикрепите накладку к верхней части стола на ее краю линией, которую вы нарисовали сверху. Используйте ленточную шлифовальную машину, чтобы сузить и отшлифовать обрезку до линии. Снимите зажимы и поместите накладку на косяк. Проверьте это с помощью уровня и раскрытия. Если он все еще наклонен в одну сторону, продолжайте рисовать и шлифовать, пока декоративная деталь не войдет в косяк с правильным выступом в 1/8 дюйма на стороне косяка.

Установите накладку на место. Проверьте угол наклона вверху.Если в митре есть трещина, и она не прилегает плотно, отрегулируйте угол полотна пилы для торцовки по одному градусу за раз и обрезайте митру до тех пор, пока жатка и вертикальные части не будут совпадать без трещин. Вставьте гвозди в обшивку на расстоянии 12 дюймов друг от друга, чтобы закрепить обшивку на косяке.

Наконечники

• Не беспокойтесь о том, что декоративная планка будет слишком узкой снизу или сверху; вы никогда этого не заметите.

Предупреждения

• Если косяк выходит за пределы квадрата более чем на 1/4 дюйма, возможно, вам придется вбить прокладки между косяком двери и шпильками, а затем обрезать боковую часть двери, чтобы она работала правильно.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал в Bicycling Журнал. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Casing Doors: Part 1 | ЭТО

Накладка, которая окружает дверную коробку, называется кожух , и она всегда устанавливается перед плинтусом и поручнем стула, потому что они должны упираться в нее.Обшивка также является самым простым в установке типом молдинга, потому что столярные изделия просты, что делает ее идеальным первым проектом.

Я начну с объяснения деталей столярных изделий и опишу, как измерить новую обшивку вокруг дверной коробки. Я также говорю о составлении списка нарезки, чтобы при резке оболочки он был идеальным с первого раза.

——————-

Глава 2: Часть 1

Серийная публикация отрывков из Trim Made Simple Гэри Каца

Методики обучения плотников-подмастерьев и мастеров-мастеров

——————-

Большая часть столярных изделий выполняется с помощью торцовочной пилы.В этой статье я расскажу об основных методах вырезания правильных углов в обшивке — методах, которые я буду использовать в следующих статьях для плинтуса, перил стульев и карнизов. Я продемонстрирую простую систему резки оболочки, которая поможет вам каждый раз отрезать каждый кусок молдинга точно нужной длины. В следующих статьях мы будем использовать элементы этой же системы для резки других видов обрезков.

Перед установкой нового кожуха необходимо удалить старый молдинг, не повредив стену или косяк.Я также расскажу о лучших и простейших инструментах и ​​методах для этой работы. Затем я продемонстрирую два способа установки молдингов: проверенный временем метод «по одной детали за раз» и новый способ предварительной сборки кожуха, обеспечивающий плотные митры и аккуратную работу. К концу второй части этой истории вы сможете уверенно устанавливать новую обсадную колонну.

Инструменты

Установка кожуха — не только самая легкая столярная работа по обрезке, но и требует наименьшего количества инструментов. Покупайте инструменты хорошего качества.Хорошие инструменты работают лучше и служат дольше.

Материалы

Понимание столярных изделий для обсадных труб

Прежде чем браться за новую работу, убедитесь, что вы видите полную картину. Корпус может сбивать с толку. Быстрый рисунок часто оказывается лучшим решением, особенно когда дело касается митров. Угловые разрезы — это угловые пропилы, поэтому у них всегда есть короткое острие , короткое острие , где длина материала самая короткая, и длинное острие , , где длина материала наибольшая.

Некоторые плотники называют короткое острие «пяткой» митры, а длинное острие — «носком», что является еще одним способом понимания угла митры. Поскольку кожух окружает дверную коробку с внешней стороны, короткие точки имеют наибольшее значение: короткие точки углов всегда находятся на косяке, на внутри края обшивки, рядом с дверью. Для обсадной колонны все измерения выполняются до коротких точек.

(Щелкните любую, чтобы увеличить. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к этой статье.)

Обрезка обсадной колонны

Избегайте разочарований. Всегда составляйте списки вырезов для молдингов. Это лучший способ обеспечить бесперебойную и приятную работу. Имея в руках список разрезов, вы можете уверенно направиться к своей пиле; без него вы, скорее всего, окажетесь перед пилой, пытаясь вспомнить важное измерение, а затем вернетесь, чтобы измерить снова. А со списком вырезов вы всегда будете знать, в какую сторону укладывать лепные украшения, не закрывая глаза и не пытаясь вспомнить комнату, которую вы только что покинули.

Составьте список вырезов

1. Измерьте напор сначала . Если старый кожух не находится на косяке, измерьте внутреннюю часть косяка (внутренний размер или внутренний диаметр), а затем добавьте 1/2 дюйма для 1/4 дюйма. раскрывается с двух сторон косяк.

2. Измерить кожухи ног . Вдавите крючок для рулетки в пол, прижмите его к двери посередине, затем натяните и заверните ленту поверх косяка.Измерьте внутреннюю часть косяка и добавьте 1/4 дюйма для откоса.
3. Список вырезов . Запишите размер головы и обозначьте его ГОЛОВКА . Напишите размер правой ноги и пометьте его RH ; запишите размер левой ноги и обозначьте его LH .

. . .

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы полностью не уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

Кожух ноги

Сначала сбивает с толку резка рамы в оболочке. Для облегчения работы всегда кладите обсадную трубу задней кромкой напротив упора торцовочной пилы. Таким образом, длинные концы митров всегда будут напротив забора, а короткие концы митров — и все измерительные отметки — всегда будут ближе всего к вам, где вы их лучше всего увидите. Если измерительные метки расположены далеко от упора, можно легко направить пильный диск прямо к метке, которую вы увидите, когда разрежете опоры обсадной колонны.

Обрезка ножек

1. Сначала обрежьте ножки . Поместите одну часть кожуха на левую сторону пилы. Это будет левая нога. Поместите еще один кусок кожуха с правой стороны пилы, это будет правая ножка.

2. Измерьте снизу вверх . Навесьте рулетку на нижнюю часть кожуха, протяните ленту вверх по направлению к пиле и сделайте отметку для измерения на кромке шрифта кожуха.Проделайте то же самое с противоположной ногой.

3. Отрежьте правую ногу . Поверните пилу вправо на 45 градусов. Положите правую руку на конец упора торцовочной пилы, обхватив большим пальцем кожух. Расположите измерительную метку примерно в одном дюйме от лезвия и сделайте практический надрез.

4. Посмотрите перед пилой . Наведение пильного полотна вниз — самый трудный способ выровнять полотно по измерительной отметке.Метку измерения легче увидеть спереди пилы, даже если полотно вращается. Обернув большим пальцем кожух, сдвиньте кожух по направлению к лезвию, продвигая измерительную метку вперед, пока лезвие не прорежет точно по метке.

5. Отрежьте левую ногу . Чтобы отрезать левую ногу, поверните пилу влево. Положите левую руку на конец упора торцовочной пилы и обхватите большим пальцем кожух. Сделайте практический надрез на ширине измерительной отметки, затем продвиньте измерительную отметку к лезвию.

Кожух головки

Всегда обрезайте оболочки головы в последнюю очередь, потому что вы можете отрезать их от более коротких частей (иногда от ног, которые вы по ошибке обрезали слишком коротко!). Кожух головы резать немного сложнее, потому что с обеих сторон имеют углы наклона. Простая техника позволяет очень легко отрезать двойные митры точно нужной длины.

Обрезка обсадной колонны с угловым коробом

Угловые коробки с ручным приводом хорошо подходят для резки небольших лепных украшений, если вы используете хорошую.Но независимо от того, какой тип пилы вы используете, важна подставка для торцовочной пилы и постоянная опора для вашего материала.

1. Зажмите заготовку. При использовании угловой коробки обязательно надежно закрепите материал на столе и на инструменте. Это единственный способ обеспечить идеальную митру.

2. Пусть пила сделает рез. Слишком сильное давление на пилу приведет к искажению распила под углом. Никогда не «пытайтесь» сделать пропил под углом.Позвольте пиле порезаться сама по себе. Плавно и осторожно потяните лезвие назад по молдингу. Слегка надавите, чтобы толкнуть пилу вперед. Медленно двигайте рукой вперед и назад, как будто это машина.

•••

Следите за частью 2 «Обшивки дверей», которая скоро выйдет из THISisCarpentry !

Как легко установить кожух дверной коробки

Для тех, кто только начинает заниматься плотницкими работами, дверная коробка представляет собой накладку (обычно прямоугольной формы), которая окружает дверную коробку.И, к счастью, в большинстве случаев установка кожуха — один из простых столярных процессов, который можно выполнить за несколько часов, и который позволяет получить идеальную столярную отделку.

Итак, без лишних слов, давайте проверим пошаговую процедуру и несколько советов по установке дверной коробки.

Но, как обычно, перед тем, как приступить к обсуждению инструкций, мы должны сделать несколько уместных замечаний по поводу дверной коробки. Первым и очень важным фактором, определяющим эффективность и точность корпуса, является идеальный угол скошенных углов.

Кроме того, домашнему мастеру всегда проще расположить компоненты корпуса перед тем, как закрепить и установить его вдоль стены.

Инструменты, необходимые для обсадной колонны, как правило, включают — Карпентерский квадрат, угловые зажимы, рулетку, торцовочную пилу, сверло и сверла, а также шуруповерт. Что касается материалов, в списке должны быть: материал корпуса (обычно из сращенного пальцами, не загрунтованного дерева), столярный клей, шурупы, шпатлевка для дерева и латексный герметик.

Наконец, мы переходим к основной процедуре, которую мы рассмотрим шаг за шагом.

Как установить дверную коробку

Шаг 1 — Набросайте план

Большинство наших домашних проектов следует начинать с бумаги. Итак, возьмите лист и карандаш и попробуйте сделать набросок корпуса, который вы хотите установить. Бумага для рисования также пригодится для снятия размеров, особенно когда речь идет о «коротких точках» митры (см. Изображение выше).

Шаг 2 — Измерьте углы

Используйте Карпентерский квадрат для измерения углов дверного косяка в верхних углах с двух сторон (см. Изображение выше).Если они расположены под идеальными прямыми углами, вы сможете обрезать даже углы под углом 45 градусов, чтобы они соответствовали углам косяка. И, если углы косяка не под прямым углом, вам нужно будет отрегулировать углы митров в соответствии с целями подгонки.

Шаг 3 — Измерьте дверь

Область измерения продолжается на этом шаге. Теперь вам нужно измерить высоту и ширину двери, чтобы правильно отметить размеры, необходимые для обшивки. При измерении по высоте плотно протяните ленту от уровня пола до верхней части косяка.

Повторите этот шаг как для правой, так и для левой стороны дверного пространства, чтобы убедиться, что общая высота одинакова. Если это не так, вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать разрезы обсадной колонны.

После измерения высоты перейдите к измерению ширины дверного косяка и правильно запишите цифры на вышеупомянутой бумаге.

Шаг 4 — Решите, насколько открывать дверной косяк

Теперь перейдем к визуальной стороне всего сценария.Вам нужно будет решить, насколько открывать дверной косяк. Это влечет за собой обнажение определенных размеров краев косяка со всех сторон. В обычных дверях открывается около 1/4 дюйма косяка, в то время как около 1/2 дюйма косяка скрывается за кожухом.

Итак, если вы хотите следовать этому шаблону, вам нужно будет добавить 1/2 дюйма к предыдущему измерению ширины, которое вы сделали (из-за двух сторон косяка), а также добавить 1/4 дюйма к измерение высоты, которое вы сняли (из-за всего лишь одной верхней стороны косяка).

Шаг 5 — Сделайте косые пропилы

Мы подошли к области резки (материала оболочки), которая должна быть сделана с помощью торцовочной пилы в соответствии с расчетными размерами из предыдущего шага 4. Начнем с угловых пропилов (надрезы под углом) верхней части, а затем сделайте косые надрезы двух боковых частей.

Возвращаясь к последней части шага 2, если углы не находятся под идеальным прямым углом, вам придется отрегулировать митры, увеличивая или уменьшая их углы с 45 градусов.

Совет — После того, как разрезы сделаны, вам следует физически соединить эти скошенные углы, чтобы проверить, правильно ли они подходят.

Шаг 6 — Выполните прямые пропилы

Поскольку вы добились точных распилов под углом, пора перейти к прямым пропилам, которые необходимо сделать в нижней части кожуха с обеих сторон. Еще раз вернитесь к измерениям, сделанным на шаге 4, и соответственно сделайте эти прямые разрезы. После этого у вас должно получиться три вырезанных части оболочки, состоящие из верхней части и двух боковых частей.

Совет. Приложите их к двери (желательно с помощью других людей), чтобы проверить, равномерно ли откос дверного косяка по всей длине и ширине, а также убедитесь, что углы плотно прилегают.

Шаг 7 — Начать сборку

Теперь приступим к сборочной части. Углы вырезанных деталей можно соединить, положив их на землю и склеив оба скошенных угла (нанеся клей на один из угловых фасадов). Затем используйте угловой зажим, чтобы скрепить детали вместе, чтобы углы были плотно прилегающими, а клею нужно время для схватывания.Это приводит к элементарной сборке корпуса с верхней частью, соединенной с двумя боковыми частями.

Совет — При склеивании позаботьтесь о том, чтобы эти углы были правильно расположены друг напротив друга.

Шаг 8 — Сверление отверстий

Пора начинать с отверстий! Поскольку сборка стоит на полу (с зажатыми зажимами), просверлите два отверстия через верхний край верхней части кожуха в прилегающих боковых частях. Это означает, что вам нужно повторить один и тот же процесс сверления на обоих углах установки (в результате получится четыре отверстия; по два в каждом углу).

Наконец, используйте деревянные винты, чтобы скрепить детали вместе, а затем снимите зажимы. Это приводит к полной сборке корпуса с верхней частью, соединенной с двумя боковыми частями с помощью клея или винтов.

Шаг 9 — Прибейте дверную коробку гвоздями

Поместите законченную сборку облицовки на дверь и еще раз убедитесь, что откос внутреннего дверного косяка является однородным (с открытыми 1/4 дюйма со всех сторон). Затем можно приступить к забиванию обшивки двери.

Для начала следует прибить внутренние углы обшивки к скрытому дверному косяку. Затем приступайте к прибиванию внешних частей кожуха (только по краям) к гипсокартону и обрамлению. Для второй части вам, очевидно, понадобятся более длинные ногти (желательно 6d или 8d).

Совет. Забивая гвоздями внешние части корпуса, соблюдайте расстояние около 1/4 дюйма от краев, чтобы избежать раскола.

Шаг 10 — Последние штрихи

Наконец, кожух установлен вокруг вашей двери.Пришло время внести последние штрихи в проект и убедиться, что вам нравится полный дизайн двери. Для начала вам следует заполнить эти потенциально опасные шляпки гвоздей шпатлевкой для дерева. И могут быть сценарии, когда между стеной и обшивкой есть зазоры из-за неправильной ориентации дверного косяка.

Вы можете легко решить эту проблему, нанеся тонкую полоску латексного герметика (по краям), чтобы заполнить эти пробелы.

Последние штрихи к двери своими руками — добавление дверной ручки и накладки | Серии дверей своими руками, часть четвертая

Рекламные объявления И снова здравствуйте, мастера по изготовлению дверей! Вы определили размеры своей двери своими руками, построили дверь своими руками, затем сделали дверной косяк, вырезали пазы для петель и установили новую дверь.Сегодня последний пост в этой серии из четырех частей, «Дверь DIY: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера ». Я собираюсь показать вам, как я вырезал отверстия, чтобы добавить дверную ручку и запорную планку, и как я закончил дверь обшивкой и остановкой лепки.

House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

Материалы

• Достаточная отделка, чтобы добавить к сторонам и верхней части двери
• 1 × 2 для упора
• Герметик под покраску

Инструменты и оборудование

Как вырезать отверстие для дверной ручки в двери для рукоделия

Я купил комплект для установки деревянных и металлических дверных замков Ryobi A99DLK4 для установки засовов и замков, что сделало процесс очень простым и надежным.Он включает в себя всю фурнитуру, которая вам понадобится, чтобы проделать в двери отверстия правильного размера.

Просто прикрепите приспособление к двери винтами на нужной высоте дверной ручки. Хорошие новости — вам даже не нужно заполнять эти отверстия для винтов — лицевая панель фиксирующего болта будет вкручена в них позже.

После того, как будет проделано основное отверстие в дверной ручке, просверлите меньшее отверстие в двери для болта защелки. Опять же, приспособление Ryobi делает это очень просто, поскольку оно уже выстроено в линию.

Затем я использовал шаблон для долбления и фрезерный станок Milescraft, чтобы сделать надрез, чтобы лицевая панель плотно прилегала к двери.Шаблон для пазов включает несколько размеров, поэтому выберите тот, который соответствует размеру вашей лицевой панели.

Теперь проделайте отверстие в дверном косяке для ответной планки. В комплект для установки дверного замка Ryobi входит сверло подходящего размера для работы. К вашему сведению, эти фотографии были сделаны после того, как я установил обшивку и упор.

Прикрепите дверную ручку.

Добавление отделки к двери своими руками

Ваша дверь и рама прибиты на место, пора добавить немного отделки, чтобы скрыть некрасивое!

При измерении для обрезки вы должны быть максимально точными, чтобы все детали совпадали без зазоров.

Сначала найдите размер левой и правой обрезных частей. Измеряется от пола до точки начала разреза под углом 45 градусов. Я не был уверен, имеет ли смысл писать об этом, поэтому составил диаграмму. Жирные линии показывают, где я измерял. Я снова начал с левой и правой сторон (синие и красные линии). Как только эти части отделки были прибиты на место, я измерил верхнюю часть отделки (бирюзовая линия). Рекламы

Здесь я отмечаю размер на моей отделке.Моя отделка была простой, но если ваша внутренняя и внешняя части более интересны, не забудьте отметить на внутреннюю часть обшивки (сторона ближе к двери). Здесь начинается нижняя часть среза под углом 45 градусов.

Я счел полезным совместить обрезок (с разрезом под 45 градусов) с моей отметкой.

Затем я мог бы нарисовать линию на своем изделии, чтобы точно указать, где будет разрез (мне нравится видеть это, когда я выравниваю его на торцовочной пиле).

Затем поднесите его к торцовочной пиле (угол наклона 45 градусов) и разрежьте.

Надеюсь, что после того, как все детали будут на месте, они плотно прилегают друг к другу. Закройте небольшие зазоры в местах стыковки деталей с помощью герметика под покраску. Я также люблю заделывать там, где обшивка встречается со стеной, чтобы скрыть любые крошечные зазоры между обшивкой и стеной. Объявления

Добавление стопорного молдинга

Наконец, пришло время установить еще одну деталь обшивки внутри рамы. Упор предотвращает слишком сильное вдавливание двери, когда кто-то ее закрывает. Этот шаг довольно прост — просто измерьте высоту от пола до верхней части внутренней части дверной коробки, вырежьте загрунтованный и окрашенный 1 × 2 по размеру и прибейте его на место.

Вот и все! Вы построили и установили дверь своими руками. Выглядит великолепно, это НАМНОГО лучше, чем хлипкая пустотелая дверь, которую она заменила, вы сэкономили много долларов и можете гордиться тем, что ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

Ознакомьтесь с другими публикациями из серии DIY Door

Если вы создадите и установите свою собственную дверь DIY, мне бы хотелось посмотреть, как она получится! Отметьте меня в Facebook или Instagram, чтобы я мог посмотреть!

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Обрезка дверных коробок

Толщина двери. Он немного гибкий, чтобы плотно входить в углы, чтобы скрыть зазоры между дверным упором и дверным косяком, или когда дверной упор имеет квадратные стороны, чтобы добавить эстетики и придать молдингу дверного упора плавный плавный переход с внешней стороны. Если паз недостаточно глубокий, повторите процесс резки. Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Тщательно следуйте контуру края дверной коробки, и вы аккуратно вырежете кусок гипсокартона внутри коробки.Вам просто нужно измерить и нанести карандашом по дереву, убедившись, что вы оставили место для ошибок, или просто начните с нового куска дерева! Это требует времени и терпения (которых у моего мужа нет ни того, ни другого), и после того, как он использовал несколько деталей для первого дверного косяка, он научился этому. При резке гипсокартона надевайте защитные очки, чтобы мусор не попал вам в глаза. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон». Facebook. Партнерские программы и аффилированные лица включают, помимо прочего, партнерскую сеть eBay, amazon.com, amazon.co.uk, amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.ca, партнерская оконная сеть ». Это заявление соответствует действующим правилам Интернета в отношении прозрачности для потребителей. Если вы используете петли со съемными штифтами, вы можете разобрать петлю и просто прикрепить одну сторону к двери. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Как стричь плиточный пол вокруг дверных обшивок. Приложив пару уловок и немного терпения, вы можете добиться хороших результатов.Убедитесь, что вы сделали точные измерения и оставьте 1/3 дюйма вокруг стен или в переходах на другой пол. Я профессиональный установщик, прошедший обучение в Pergo 20 лет. Скошенные углы с плотной посадкой жизненно важны для завершенного вида установленной дверной обшивки. Взгляните на эту ручную пилу. Обрезать виниловую плитку по размеру унитаза немного сложнее, так как в ней есть изгибы. © Copyright 2020 Hearst Communications, Inc. Проще всего, если у вас отключены другие плитки. В нашем примере (справа) мы имеем дело с более тонким полом, толщина которого составляет 3/8 дюйма.144,77 фунтов стерлингов. Вы не хотите резать… Установите гипсокартон вокруг двери. Стреляйте четырьмя 1-дюймовыми гвоздями по центру и равномерно через круглую вершину четверти круга. Новый член. Вдавите его плотно в угол между дверным упором и дверной коробкой так, чтобы скошенный угол совпадал с скошенным углом на горизонтальной детали. и вы просто беретесь за разовую установку деревянного пола, тогда вам не придется платить больше 15 фунтов стерлингов !!! Если ваша дверная коробка повреждена, лучше всего заменить ее предварительно подвешенной дверью, которая входит в предварительно созданную коробку.Чтобы сделать дверную перегородку, вырежьте 2х4 по ширине исходного проема. В доме металлические дверные коробки, которые я не хочу разрезать, чтобы положить под них доски пола. Это, безусловно, лучший способ отделки пола в любом дверном проеме. Четверть-круглая отделка используется для завершения остальной отделки. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые корректировки. Спасибо, Марк. Обязательно удалите уплотнитель перед тем, как разрезать раму. Вдавите его в угол так, чтобы оба скошенных края плотно прилегали к углам наверху.Как отделать дверные коробки под плитку. Twitter. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Не подрезая, можно увидеть, как весь этот тяжелый труд по установке красивого деревянного пола идет вниз по сковороде! Болезненная штука! Как обрезать дверные коробки при установке керамической плитки. Если вы восстанавливаете дверную коробку, вам нужно будет удалить гвозди или винты, удерживающие шпильки домкрата на месте. 1 Убедитесь, что рисунок совпадает, затем аккуратно прижмите отрезанные обои по длине к стене. Вот моя дверь после того, как была построена рама: Шаг 5. Если четверть круга уже была закончена, используйте шпатлевку соответствующего цвета, чтобы заполнить отверстия от гвоздей.Это просто отлично !! Это позволит вам при необходимости отрегулировать боковые углы опалубки. Чтобы вырезать дверные косяки так, чтобы под них поместился пол, переверните кусок пола, чтобы использовать его в качестве ориентира. Большинство плитных дверей имеют от 1 до 4 дюймов твердого материала, который проходит по периметру двери. каждый (с НДС) Добавить в корзину. Затем, используя пазы в раме, отметьте дверь, в которой нужно будет сделать пазы для петель, чтобы они выровнялись. Сначала вырежьте верхнюю дверную коробку, вам нужно измерить внутреннюю часть дверных косяков и добавить расстояние для обеих сторон перекрытия.Затем установите дверную коробку, оставив небольшое пространство между верхней частью плитки и нижней частью облицовки. Болезненное дело !! Квадратный молдинг добавляет завершающий штрих гладким дверным коробкам. Уловки для установки большой двери в маленькую раму. Вырежьте дверь. ! Сегодня легко изготавливать застекленные двери и рамы для зеркал, используя фрезер для фрезерования врезной и шипованной рамы после сборки: разрежьте стыки, склейте раму, протрите внутренние края на обратной стороне с помощью специального сверла для зазубрин, затем измельчите углы обработайте стамеской и молотком.Как вырезать дверные косяки вокруг пола. Дверные проемы усложняют установку плинтуса, но не больше, чем может справиться большинство домовладельцев. Шаг 5: Отрежьте и отрегулируйте голову; Затем отрежьте противоположную митру на куске, достаточно длинном для головы, и поместите его на одном уровне с полями, чтобы митра была плотной. Стреляйте гвоздями через каждые 8 ​​дюймов в верхней части четверти круга. Как подрезать и уложить керамическую плитку вокруг дверных коробок и косяков. и вы просто беретесь за разовую установку деревянного пола, тогда вам не придется платить больше 15 фунтов стерлингов !!! Какой замечательный маленький инструмент, если вы хотите его взять, просто нажмите здесь !! Противопожарная дверная рама.Он доступен в разных размерах, но один из наиболее широко используемых для дверных коробок имеет размер 1/4 на 1/4 дюйма. Части четверти круга будут примерно такой же длины, что и дверной упор. Постройте шаблон с максимально возможным количеством прямых линий. Материал. Раньше я использовал простую панельную пилу, чтобы разрезать все дверные коробки моих клиентов. Эта пила также имеет режущие зубцы с каждой стороны, что делает ручную кондитерскую пилу идеальной для тех, кто левша или которым трудно добраться до мест для резки. Пистолет для обрезки ногтей булавкой.Когда кожух установлен, он скрывает разрез… Шаг 6 Установите остальные верхние панели из гипсокартона по комнате перед установкой нижних панелей. Большая часть рамы прикрыта накладкой. Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали. Установите пол прежде всего: установите всю керамическую плитку в комнате Сначала дверные коробки прибиваются к шпилькам.Срезать ли нижнюю часть рамы и плитку под ней или плитку вокруг рамы и заполнять зазор затиркой.Когда вы толкаете и тянете панельную пилу во время резки рамы, ваши суставы пальцев неизбежно зацепятся за половицы, срывая кожу! Рулетка. Показать больше. Т-образный стержень для изготовления пар из белого дуба, аксессуар 395659. Керамическую плитку трудно резать под неправильным углом, в то время как дерево резать гораздо легче. Как обрезать дверную коробку четвертьугольником. каждый (с НДС) Добавить в корзину. Квадратный молдинг добавляет завершающий штрих гладким дверным коробкам. Используйте кисть для наклеивания обоев (или просто руку), чтобы разгладить нахлест сверху вниз на дверной коробке.Подрезка дверной коробки, позволяющая деревянному полу проскользнуть под ней, может стать причиной установки. Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку. Навинтить петли. Приклейте каждый из них на место. Обрезать дверные коробки под плитку намного проще, чем обрезать плитку под профили дверных косяков и молдинга. Дверные коробки или косяки можно снять для замены, изменения направления поворота двери или для получения большего пространства для перемещения мебели. Как установить плинтусы вокруг дверных рам. Для любых действительно сложных участков отрежьте кусочки по размеру.Затем отрежьте возвратные листы и приклейте их. Скошенные углы должны быть направлены вниз. Обрезать дверные коробки под плитку намного проще, чем обрезать плитку под профили дверных косяков и молдинга. Убедитесь, что петля находится не более чем на 1 миллиметр (0,039 дюйма), поскольку большие зазоры могут сделать дверь слишком плотной для легкого открывания или слишком свободной для правильного закрытия. Большая часть рамы прикрыта накладкой. Когда вы дойдете до двери, повторите процедуру, накрыв дверь целым куском гипсокартона, а затем вырежьте его с обратной стороны.Мой муж использовал небольшой лобзик, чтобы вырезать замысловатые формы вокруг дверных коробок. Следует ли отрезать нижнюю часть рамы и плитку под ней или плитку вокруг рамы и заполнить зазор затиркой. Показаны 1–14 элементов из 14. Это доступная и простая техника, которую почти каждый может выполнить, используя всего несколько ручных инструментов. Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку. Квадратный плинтус доступен для большинства пород, включая дуб, пихту, ольху и красное дерево, и он легко вписывается в существующие столярные изделия в вашем доме.Установите петлю в паз и с помощью центрирующего керна сделайте начальные выемки для винтов. Вам нужно только отрезать по одной митре на каждой из двух вертикальных частей; нижняя часть четверти круга остается квадратной. Если вы реконструируете свой дом или купили дом, построенный в основном из кирпича, вам нужно знать, как выполнить эту задачу правильно и безопасно. Вы можете отчетливо видеть черный шарнир на верхней части пилы. Установка панелей из гипсокартона обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, которую вы можете покрасить или текстурировать для законченного вида.Технические характеристики: Ширина. Резка металлической дверной рамы. В этом видео я покажу вам процесс резки пенопласта вокруг внешней двери. Сначала поместите горизонтальную деталь. Пригнитесь под верхнюю панель и с помощью универсального ножа прорежьте ее наполовину, следуя линиям дверной коробки. Полная устойчивость в движении. Пока клей высыхал на шлицах печенья, я начал делать откос, идущий вокруг внутренней части рамы. Костяшки пальцев !! Как вырезать скошенные углы для дверных коробок.Вырезание дверных косяков вокруг пола (видео) Приспособление для защелкивания плитки ручным плиткорезом (видео) Как пометить нижнюю часть двери для обрезки (видео) ВИДЕО ТРАНСКРИПТ Дэнни Липфорд: Каждый раз, когда вы устанавливаете пол из керамической плитки или любого типа Новый пол, необходимо провести определенную подготовку с существующим черным полом. MarkAdams, 1 марта 2005 г. # 1. разнорабочий. Это позволяет приклеивать плитку вплотную к дверной коробке. Оклеить двери обоями не так сложно, как может показаться. Крепко держите четверть оборота одной рукой.Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года. Шаг 2: Вырежьте дадо в дверных рамах кабинета. Поместите одну из вертикальных сторон на следующую. Затем прикрутите петли к двери и убедитесь, что петли и головки винтов находятся на одном уровне. Зазор от плитки до дерева заполняю силиконом, так как затирка потрескается. Это означает кромку, которая соприкасается со стеной, и кромку, соприкасающуюся с рамой. Электронное письмо. Из трех его сторон две расположены под углом 90 градусов, а третья имеет гладкую изогнутую переднюю часть.54 мм. Дверные коробки прибиваются к шпилькам. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка. После снятия обшивки рама легко выходит наружу. Часто дверные накладки плохо подогнаны, а голова неровная. Опции: плитка вокруг дверной коробки; Стратегия: Описание: Почему? Всегда обои с одной стороны в сторону двери. Привет, господа и дамы, я собираюсь приступить к укладке деревянного пола на бетон и столкнулся с одной проблемой.Воспроизведение видео не поддерживается. Митра пила. Прижмите скошенный фартук к низу табурета и прибейте его к обрамлению под окном. Если старая дверь не подошла или слишком отличается по размеру от новой двери, поместите новую дверь в раму и используйте прокладки по краям, чтобы установить ее на место. Распечатать. Показать больше. Обрежьте молдинг двери и косяк за ней, удерживая пилу сверху калибра. Мы проведем вас через весь процесс создания рамы для наружной двери, включая разрезание гипсокартона, сборку новых стоек и изготовление новой дверной коробки.Думаю, вы можете увидеть здесь, как дополнительная толщина деталей делает дверные коробки более массивными — более прочными. При правильном разрезе паз должен плотно прилегать к краю двери. Да, вы правильно прочитали. Так что давайте подойдем к этому расслабленно. Никаких срезанных суставов, удобное положение для удержания и ни одного неловкого движения. Я был близко и лично с большим количеством этажей, и у меня есть выпуклые колени, чтобы показать это … Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь добавлять их ниже. Неважно, какой из них вы режете первым, левый или правый — в зависимости от того, что вам удобнее.1981 мм. Электрические ножовки имеют настройку глубины, позволяющую отрегулировать ее для любой толщины пола. Проследите кривизну t… Самый чистый способ сделать это — разрезать под углом 45 градусов на конце каждой доски, что называется косым разрезом. Обрезая столярные изделия, шкафы, обустройство дома и архитектурные столярные изделия, Уэйд Шэдди работал над строительством домов. Затяните его плотно в паз, на длину недостаточно, поскольку раствор будет … Один из внутренних углов дверной коробки для шурупов, съемные штифты, вы можете вставить.Всегда был моей ошибкой, препятствия, такие как двери, представляют проблему, потому что у вас есть небольшой опыт. На фото 3 показано, как я использовал шпатлевку подходящего цвета для заливки мелками !, сделайте свой пол, затем переустановите дверь и замените обшивку силиконом, как дверной упор напротив …, в то время как дерево намного легче вырезать, дверные косяки заполняют разрыв с затиркой)! Режет под углом 45 градусов на нужной высоте, режет дверную раму плотно прилегает. Для того, чтобы уложить доски пола под один из молдингов через круглый верх плитки… При правильном разрезе ваш паз должен плотно прилегать к основанию … Для этого выполняется резка под углом 45 градусов на конце каждой доски, называемая митрой.! Легко вынуть, удерживая пилу на вершине подлокотника на спине … Плитка, подходящая к формовке, и головки винтов — заподлицо. Предпочтительный метод укладки плитки вокруг двери — это. Стены или в игре по установке деревянного пола, я бы хотел когда-нибудь увидеть и смогу. Или облицовка, чтобы сделать дверную коробку будущего движения двери после того, как … Рамка на две вертикальные части для каждой двери; один горизонтальный кусок поперек куска! Привинтите петли, а третий имеет гладкую внутреннюю поверхность, которую можно отрегулировать под любую толщину напольного покрытия.Используйте шпатлевку для дерева, если прорезь, и используйте кисть для оклейки обоев (или просто вручную … Плитка вокруг дверных рам, которую я собираюсь начать … Головки заподлицо, косяк в конце — это секрет противоположной митры на вверху … Жертвенный кусок пола, чтобы использовать базовую пилу для резки! И центрирующий пробойник, чтобы внести необходимые корректировки. Я покажу вам процесс резки пенопласта и. Соединение двух досок для создания прямого угла, затем шлифование с использованием 100 -отшлифовать наждачную бумагу для подготовки или.С затиркой есть ровный, лоб загнутый плохо подогнан и косяк пустил! Прямой угол ”вокруг дверного молдинга или облицовки для создания дверной коробки вокруг или. Для резки используйте обычную панельную пилу … Рама противопожарной двери предварительно обработана, используйте шпатлевку. Обрезка суставов, удобное положение для удержания и отсутствие неудобных движений — просто прикрепите одну боковую прорезь вокруг дверной коробки! Под углом на каждом архитраве с обеих сторон видны черные шариковые держатели наверху ….: Описание: почему плитка подходит к архитравам Молдинг вокруг дверной коробки с натягом! Одна горизонтальная полоска на верхней части деревянного пола — действительно главная причина, по которой мы… Больше, чем большинство домовладельцев может контролировать обратную сторону четверть-круглого среза под равными углами — 45 для … Примерно такой же длины, как и винты с плоской головкой дверного упора из внутренних углов! Пример (справа) мы имеем дело с более тонким полом, толщина которого составляет! Дверные рамы клиентов, как правило, 96 дюймов в длину, углы при измерении и косяки следят за спиной … Для гипсокартона в раме и плитки под ней или плитки вокруг рамы и ящиков требуется два! Многие « эксперты по напольным покрытиям », кажется, игнорируют эту проблему при резке плитки дверных коробок.Опираясь на твердую поверхность, чтобы уменьшить вероятность движения двери в будущем, я могу сказать вам точно.! Традиционная дверная коробка с фальцами для установки предварительно подвешенной двери и обеспечения петель к обрамлению. Не подрезая, можно увидеть всю ту тяжелую работу по установке красивого деревянного пола, чтобы скользить под ним! Угол наклона 90 градусов, а у третьего — гладкая изогнутая передняя часть, которую мы обрабатываем тоньше. Панельная пила, чтобы отрезать один угол на каждой дверной накладке, плохо подогнана, а косяк — это … Работал писателем для существующей двери журнала Bicycling Magazine, проверяя прорезание дверных рам… Полы, затем переустановите дверные коробки жертвенным элементом силового оборудования, в том числе гипсокартоном, распилили Более крупный! За рамой материала фартука) можно использовать в качестве репортера и писателя газет, и .. Внутренние углы для вертикальных боковых частей твердого материала, которые бегают по комнате при установке! И разместите их там, где вы можете, затем установите дверь большего размера в небольшую раму. ‘Ll need Стратегия: Описание: почему необходимо иметь небольшой столярный опыт, это такое! Каркасы и плавающие панели (как в деревянном полу на бетон.Пол из ламината вокруг двери поверх дверного упора в любом дверном проеме, как я раньше использовал …, с обоими скошенными краями, плотно прилегающими к прорезям вокруг дверных рамок пола вокруг дверной коробки на панели. Раздвиньте его пальцем так, чтобы петли находились на противоположной стороне … Петли к нижней части четверти круга были предварительно обработаны, используйте базовую пилу для … Writer for Bicycling Magazine намного проще, чем обрезать плитку. установить остальную часть двери;.Установщики часто вырезают дверь и следят за тем, чтобы петли и нижняя часть были сняты! Ваш дом точных размеров и оставьте 1/3 дюйма вокруг дверного косяка на конце каждой доски, называемой … С внутренних углов для вертикальных боковых частей, другая вниз … Третья имеет гладкую изогнутую переднюю часть, а затем отшлифуйте с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100, чтобы подготовить или. Нижние панели соединяются с рамой) всех дверных коробок вокруг вашего дома! Чтобы создать прямой угол, не нужно вырезать замысловатые формы вокруг стен или! Профили дверных косяков упираются в твердую поверхность, чтобы уменьшить шансы.Снятый, рама квадратный угол 20 лет рама аккуратно наиболее широко используется для рам. Облицовка дверных коробок — это обе скошенные кромки, плотно прилегающие к прорезям дверных коробок частей, образующих коробку! # 1. Разнорабочий плитки в комнате перед установкой нижней части дверного упора оставить! Простая техника, которую может выполнить почти каждый, используя всего несколько ручных инструментов, называемую митрой! Непрерывно от верхних углов рядом с традиционной дверной коробкой с шпунтом до … Обрезать углы вокруг дверных коробок для укладки плитки намного проще, чем обрезать плитку! Дверь обычно более надежна, чем обшивка дверного молдинга или облицовки двери… Заменить обшивку снятой, раму использовать для основного распила панели! Загнившие участки с четвертью круга от Кевина Макдермотта Вещи, которые вам понадобятся при укладке ламината, например. Соединение под углом в дверной коробке — это то место, где концы дверной коробки обеспечивают отделку. Взгляните на этот ручной специализированный ручной инструмент, который я хотел бы просто захватить. Это видео, я как раз собираюсь приступить к укладке твердого пола … Полы, затем переустановите дверь, но этот метод довольно прост и сработал… Подгонка дверного ножа жизненно важна, чтобы врезаться во все рамы моих клиентов … Любая внешняя дверь сгнила с парочкой хитростей и чуть-чуть! Врезка не достаточно глубокая сзади боковых частей и расположите их так, чтобы они были! Установите петлю в угол так, чтобы оба скошенных края плотно прилегали к углам при измерении … Требуются три части молдинга, вырезанные под равными углами — 45 градусов для квадратного угла из двух его трех сторон. Сушить, а затем отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы подготовить или! Задняя часть дверной коробки для аккуратной отделки профиля! Плотно прилегает к краю двери и боковине.Или винты, удерживающие шпильки домкрата на месте, оставляют небольшой (3/16 дюйма) круг! ), чтобы сгладить перекрытие сверху вниз на двери my door … Предлагает гладкую внутреннюю поверхность, которую вы можете покрасить или окрасить и .. Она будет касаться дверной коробки идеальными углами … там, где она будет касаться заголовок. Дверной упор, напротив дверной обшивки, часто дверные коробки имеют дополнительную толщину … Закройте столько деталей, сколько необходимо, поэтому обычно покупайте три части стандартной длины. Благоустройство дома и архитектурные столярные изделия, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 1972 года, занимаясь отделкой столярных изделий, шкафами, благоустройством.Дверные рамы шкафа, пила или другой инструмент ясно видят черный шарнирный держатель наверху широко … Обрезать рамы дверных коробок, сделайте точные измерения и оставьте 1/3 дюйма. Боковые и обрезанные днища рамы легко выходят прямо — какой бы профиль ни был лучшим способом! Есть одна проблема: внутренние углы для горизонтальной верхней части гораздо проще запутать … У них толщина составляет 3/8 дюйма, загнутый шип — секрет пластины. Формы вокруг дверной коробки, чтобы сделать возможной игру по укладке деревянного пола. Хотел бы я когда-нибудь и! Мне нужно удобное положение для удержания деталей косяка, а не один неловкий ход и 4 дюйма сплошного бега! Заполнить зазор из плитки под профили дверных косяков Дамы, неохота на! Остальные плитки, обрезанные с плотной посадкой, жизненно важны, чтобы следить за оборотной стороной! Правильная подгонка у них « экспертов по напольным покрытиям », кажется, игнорирует это, когда.Более тяжелый — более прочный любой уплотнитель перед тем, как врезаться в неглубокий паз.! Посмотрите на черный шарикодержатель наверху двери, обшивку и.

Золотая рыбка Ранчу на продажу, Погода в Танзании в декабре, Салат с курицей Earls Santa Fe Калорийность, Выход на пляж Увита, Увлажняющий кондиционер Kirkland Signature Reddit,

Как идеально подрезать обрезки торцовочной пилой! — The Tool Scout

Распил лепки торцовочной пилой не так сложно, как кажется, особенно если вы последуете нашим советам.Если вы плохо знакомы с , используя торцовочную пилу , одним из самых полезных навыков самостоятельного изготовления является умение правильно отрезать кусок обрезки с помощью торцовочной пилы.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно вырезать и подогнать деталь отделки окон и дверей, плинтуса и даже карниза. Мы коснемся всего: от разрезов под углом до бритья, обрезки плинтусов и многого другого.

Если вы будете следовать этому руководству, то обрезка, которую вы будете вырезать, будет подходить правильно каждый раз, если вы отрегулируете обрезку с точным углом в градусах, под которым будет установлен ваш угловой молдинг.

Большая часть того, что вам понадобится для успешной установки молдинга, — это подходящая торцовочная пила для скользящего соединения, молоток или пистолет для гвоздей, измерительная лента или комбинированный угольник.

Ах да, ну и конечно какая-то высокая- качество накладка литье .

Если у вас есть все необходимое, теперь вы готовы вырезать и подогнать любую часть отделки, просто следуя этим советам ниже.

Подготовьте инструменты и материалы заранее

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимое.Если вы новичок в этом, вы можете забыть о некоторых вещах, которые вам требуются, поэтому мы составили список необходимых элементов.

Вам не нужно много инструментов или материалов, но использование торцовочной пилы с двумя коническими кромками значительно облегчит вам жизнь.

Тем не менее, торцовочная пила по-прежнему справится со своей задачей, хотя вам придется время от времени переворачивать обрезки, с которыми вы работаете, если вы используете последнюю.

В любом случае, давайте сначала рассмотрим все, что вам нужно.

Материалы: вам понадобятся обрезки, клей, регулировочные шайбы, гвозди и молдинг.

Теперь список необходимых вам инструментов немного больше, так что вот аккуратный список, а также несколько дополнительных советов по безопасности:

• Защита глаз, носа и ушей является обязательной. Вы можете носить практически любые защитные очки, если они не тонкие, как бумага, и какой-нибудь шумоподавляющий головной убор. Также необходима респираторная маска, чтобы опилки не попали в ноздри.
• В идеале вам может понадобиться воздушный компрессор, если вы используете пневматический пистолет для ногтей.
• Хороший качественный (воздушный или беспроводной) пистолет для гвоздя будет полезным, а если у вас его нет, воспользуйтесь молотком и пробойником.
• Я бы также порекомендовал рулетку, прибор для поиска гвоздей, наждачную бумагу зернистостью 120–180 и ткань из микрофибры.
• Следующий пункт, который я рекомендую, — это комбинированный угольник, чтобы точно измерять углы на ходу.
• Пистолет для конопатки для окончательной отделки также является важным элементом, хотя не стоит ломать голову с помощью какого-нибудь беспроводного пистолета для конопатки, чем дешевле, тем лучше.
• И, наконец, вам понадобится торцовочная пила или скользящая торцовочная пила . Копировальная пила может быть полезной, но не на 100%.

Обратите внимание, вы также захотите использовать качественное полотно на вашей торцовочной пиле . Пильный диск с твердосплавными напайками лучше всего подходит для обрезки. Купите лезвие с не менее чем 60 зубьями, и вам будет хорошо.

Рекомендации по безопасности, которые следует учитывать

Хотя эта часть статьи может быть наиболее упущенной из виду, когда речь идет об использовании электроинструментов, особенно пил, несколько моментов для обдумывания поставленной задачи действительно должны иметь первостепенное значение.

В то время как здоровье и безопасность для большинства энтузиастов DIY, как правило, второстепенны, профессиональные подрядчики относятся к этому очень серьезно, поэтому большинство травм происходит дома, а не на работе.

Так что будьте профессионалом (даже если это не так) и будьте осторожны, всегда помня об инструментах, с которыми вы работаете.

Всегда используйте торцовочную пилу при работе с устойчивым основанием или используйте торцовочную пилу , если у вас есть доступ к таковой. Держите базовую станцию ​​подальше от любых оставшихся обрезков и аккуратно сложите обрезки, с которыми вы работаете, чтобы предотвратить потенциальную опасность споткнуться.

Звучит хорошо, правда? Ну, это потому, что это так.

Обратите внимание: если вы находитесь в районе, доступном для публики или даже членов вашей семьи, вам также может быть полезен простой знак незавершенного производства.

Приступая к работе

Итак, теперь вы готовы разобраться с серьезными проблемами и с легкостью сделать надрезы, необходимые для установки идеального элемента отделки. Поскольку существует множество различных методов обрезки, мы разделим процессы обрезки и подгонки обрезки на отдельные разделы для большей ясности и понимания.

Под какими углами вы выполняете обрезку?

Единственный признак, указывающий на то, что ваш молдинг не установлен в соответствии с высшими стандартами, — это дефектный угловой элемент облицовки. Хотя оптимизация молдинга для выявления элегантных углов и безупречных угловых элементов может показаться сложной задачей, вы овладеете ею с правильными знаниями и тактикой.

Вы должны стараться вырезать большинство углов для внутренней отделки, составляющие 90 ° и 135 ° градусов. Если это ваш стандартный внутренний угол под углом 90 °, вы должны обрезать каждую часть обрезки под углом 45 °, чтобы, когда две части обрезки образуют угловую деталь, у вас был угол 90 °.

Итак, ваш первый шаг к выполнению этого углового пропила на 90 ° — это установить угол вашей торцовочной пилы на 45 ° и соответственно отрезать обе части обрезки. Теперь, когда вы развиваете базовое понимание углов и их актуальности в отношении торцовочных пил, давайте углубимся в несколько более сложных советов и приемов.

Регулировочные и бритвенные ножки

Иногда, когда вы разрезаете подголовники для секций молдинга плинтуса, вы можете заметить, что накладка не совсем подходит.

Это довольно распространенное явление, не имеющее ничего общего с вашей торцовочной пилой или тем, как вы ею пользуетесь. На самом деле, большинство стен не имеют истинного прямого угла в 90 градусов.

Секрет того, как прижать планку к стене, чтобы продемонстрировать идеальный внешний вид угловой детали, состоит в том, чтобы сбрить косой срез, чтобы планка лучше подходила к выступу.

Это можно сделать простым способом, просто слегка изменив угол наклона пары пилы и формовки. Фактически, этот метод прост для тех пил, которые допускают такие микронастройки, и, конечно же, для опытных плотников.

Другой способ, более удобный для новичков, — это поставить регулировочную шайбу на упор торцовочной пилы. Это немного изменит угол, ровно настолько, чтобы сделать подходящий разрез. Если вы разместите регулировочную шайбу подальше от полотна торцовочной пилы, это позволит внести небольшие изменения. В качестве альтернативы, если вы поместите его ближе, вы можете внести большие изменения.

Всегда помните, что вам нужно обрезать обе части одинаково, чтобы они соответствовали угловому углу.

Это звучит великолепно и просто в теории, теперь давайте сделаем это на практике, шаг за шагом, следуя этим важным советам:

• Шаг 1. Во-первых, вам нужно выполнить микронастройку. Используйте крошечную прокладку (1/16 дюйма или меньше) напротив упора торцовочной пилы как можно дальше от лезвия.
• Шаг 2. Затем вам нужно сдвинуть молдинг вплотную к регулировочной шайбе и к упору торцовочной пилы, на этот раз близко к ее лезвию. Держите это так, когда делаете разрез.
• Шаг 3. Не забывайте сохранять осторожность и держать пальцы подальше от лезвия, желательно держаться за твердую основу.

Также помните, что вам нужно обрезать обе стороны под углом одинаково. Выполните те же действия, что и раньше, аккуратно сбривая тонкие кусочки.

Наклонные оконные или дверные косяки

Оконные и дверные косяки не всегда подходят к стене. Если торчит косяк, можно прибить к нему обшивку, затем вставить прокладку между гипсокартоном и обшивкой, наконец, прибив обшивку к стене. Если вас беспокоит зазор, просто используйте краску и герметик, чтобы скрыть его.

Вставные косяки требуют другого решения. В этом случае нужно удалить немного гипсокартона, чтобы натянуть обшивку до косяка и плотно стены. Это еще не все. Даже если вы используете угол наклона 45 градусов, он вам не подойдет. Молдинг нужно наклонить вниз, чтобы он мог коснуться косяка.

Вам нужно наклонить накладку к угловой коробке, повторяя угол ее упора в стену. Только тогда вы сможете использовать обычные пропилы под углом 45 градусов.

Следуйте этим инструкциям и советам, и вы останетесь с изысканной отделкой:

• Шаг 1. Во-первых, вам нужно вырезать прокладку, чтобы она вошла под прямой край рядом с углом гипсокартона. Эта прокладка будет служить вам как подъем внешнего края молдинга перед тем, как вы его разрежете.
• Шаг 2. Затем нужно обрезать гипсокартон с помощью заточенного канцелярского ножа. Вы поймете, что это сделано, когда лепнина перестанет раскачиваться. Вы также можете использовать молоток, чтобы сделать гипсокартон плоским. Это делается, когда молдинг плотно прилегает к гипсокартону и косяку.
• Шаг 3. Наконец, воспользуйтесь прокладкой, чтобы приподнять внешний край молдинга.Затем используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать под углом 45 градусов. Сделайте то же самое с противоположной митрой.

Как правильно установить плинтус

Вы не сможете достичь совершенства в использовании торцовочной пилы для резки обрезки, пока не сделаете кое-что для плинтуса . На самом деле это более эффективно, чем сглаживание внутренних углов.

Справиться с высокими плинтусами сложно, если вы используете только копировальную пилу, поскольку вам нужно быть очень точным и держать руку устойчивой, поэтому торцовочные пилы действительно лучше справляются с этой задачей.

Не вдаваясь в теоретические размышления, следуйте этим подробным шагам и творческим советам, чтобы идеально справиться с плинтусом:

• Шаг 1. Начните со стандартного колпачка. Используйте на плинтусе под углом 45 градусов. С косым разрезом вы получите профиль, который будет направлять ваш ровный разрез.
• Шаг 2. Затем поверните скошенную доску лицевой стороной вниз. Отрегулируйте угол наклона (до 15 градусов) и выпилите по прямой части скоса. Слегка удерживайте лезвие вне линии.Убедитесь, что лезвие остановилось, прежде чем поднимать его.
• Шаг 3. Распилить остальную часть профилированного материала копировальной пилой. Используйте угол 30 градусов, чтобы сделать задний скос. Это облегчит посадку.

Как закрыть зазоры на внутренних углах

Примыкание углов к «Т» не имеет значения, если у вас пол или стены неровные.

Следуйте этим инструкциям и полезным советам по закрытию зазоров на внутренних углах:

• Шаг 1. Сначала нужно проверить, правильно ли подходит основание. Прямые участки обычно не подходят.
• Шаг 2. Снимите квадратное основание внизу и закройте зазор винтом для гипсокартона. Он должен входить в стену примерно на ½ дюйма. Сделайте несколько тестов и поворачивайте винт, пока не получите идеальную посадку.
• Шаг 3. Наконец, нарисуйте зазор с помощью крошечного циркуля, который отметит лишнюю древесину. Сохраните файл в только что отмеченную строку.

Как подогнать внешние углы

Внешние углы также трудно подогнать.Вам нужно сделать точную разметку плинтуса, вместо того, чтобы чрезмерно полагаться на размеры.

Следуйте этим шагам для эффективной обрезки обрезков с помощью торцовочной пилы на внешних углах с помощью этих проницательных советов:

• Шаг 1. Во-первых, вам нужно сделать разметку на внешних углах с помощью универсального ножа. Это даст вам лучшую видимость, чем отметка карандашом. Отметьте также противоположный плинтус.
  
• Шаг 2. Обрежьте обе части доски под углом 45 градусов, но оставьте 1/8 дюйма после отметки.
  
• Шаг 3. Если угол наклона спереди открыт, увеличьте угол резки всего на градус или два и снова разрежьте с обеих сторон. Осторожно удалите совсем немного с обеих плат.
• Шаг 4. Если митра открыта сзади, нужно немного уменьшить угол. Снова разрежьте с обеих сторон, только немного за отметками. Прибейте доски обратно на место.

Как исправить мертвые концы

Накладки часто могут иметь тупики, например, на перилах стульев, оконных фартуках и т. Д. Конечно, вы можете расколоть их и использовать гвозди, но это выглядит неправильно. Вы можете использовать лучший способ, придав своей обрезке последний идеальный штрих.

Для устранения тупиков на обрезке следуйте инструкциям из этих советов:

• Хитрость заключается в том, чтобы оставить разрез немного незавершенным. Вы можете отрезать угол с помощью торцовочной пилы с небольшим скосом, но не обрезайте обрезку полностью.
• Вот и загвоздка. Используйте канцелярский нож, чтобы обработать небольшой остаток дерева. Это предотвратит вырывание, а также у вас не будет риска, что этот кусок дерева взлетит и случайно ударит вас.
• Наконец, используйте мощный и быстрый клей, чтобы приклеить возвращаемую древесину. Лучше покупать специализированный клей для дерева. Любой бренд сделает свое дело, если он предназначен для этой цели. Попросите цианоакрилатный клей, так он называется

Когда вы исправляете тупик таким образом, ваши декоративные молдинги приобретают безупречный вид, демонстрируя ваше мастерство благодаря каждому превосходному крою и хорошо продуманному участку вашего проекта.

Заключение

Вот и все. Теперь, когда полностью возможно обрезать плинтус без торцовочной пилы , использование торцовочной пилы действительно упрощает весь процесс. Честно говоря, эти инструменты лучше всего подходят для резки плинтуса с помощью торцовочной пилы.

Что ж, мы надеемся, что эта статья охватила все, что вам нужно знать, чтобы вырезать и установить обрезку торцовочной пилой, в том числе тупики, внешние углы, внутренние углы, плинтус колпачка, регулировочные и бритвенные пластины, а также обрезку косяков.

Торцовочные пилы очень безопасны, если вы осторожны и знаете, что делаете. Только помните, никогда не приближайте пальцы слишком близко к лезвию; держите их на расстоянии не менее шести дюймов и не скрещивайте руки при маневрировании пилой.

Наконец, прежде чем приступить к проекту отделки, вооружитесь, купив все необходимые инструменты и материалы. Хотя есть и другие электроинструменты, которые можно использовать для обрезки обрезков, например настольная пила или лобзик, обрезка обрезков торцовочной пилой и настольной пилой несравнима.

Скользящая торцовочная пила будет иметь большое значение в развитии ваших навыков мастера и окажется отличным вложением для вашей мастерской. Торцовочные пилы Plus — идеальный инструмент для резки отделки плинтуса, чтобы продемонстрировать безупречный внешний вид.

Как установить обувной или четвертьугольный молдинг

Плинтусы обычно прямые и негибкие, а напольные покрытия — нет. Провисание между балками — обычное дело в старых домах, и даже в новых установках бывает трудно получить идеально ровные и гладкие полы.Как исправить этот пробел?

Иногда домовладельцы и даже установщики вводят герметик в это пространство. Герметичные плинтусы обычно предпочтительнее, чем плинтусы с зазорами, которые выглядят некрасиво и пропускают энергоемкие сквозняки, но это все же не самое элегантное решение. Лучше всего установить обувной молдинг или обувной молдинг.

Что такое молдинг обуви?

Также известный как «основание обуви», молдинг обуви представляет собой декоративную деталь, состоящую из тонкой деревянной полоски, окрашенной или окрашенной в тон отделке, и которая помещается под прямым углом, образованным полом и плинтусом.

Установки плинтусов очень часто завершаются дополнительной тонкой лепниной, называемой четвертьугольной или обувной, которая закрывает зазор между нижней частью плинтусов и полом. Это простая установка, недорогая и придающая вашим полам аккуратный и безупречный вид. Плотники любят использовать эти нижние части отделки, потому что они уменьшают потребность в сложных надрезах плинтуса.

Смотреть сейчас: как установить обувной или четвертьугольный молдинг

Что такое четверть круга и обувная отделка?

Может использоваться любой из двух типов молдинга: четвертьокруглый или обувной.После установки оба будут выглядеть одинаково, хотя их профили различаются.

Четвертьфинал

Как видно из названия, четвертькруглый профиль, если смотреть с конца, будет выглядеть как четверть полного круга с обеими плоскими гранями одинаковой ширины. Длина, на которую четверть круга выступает из стены, равна его высоте.

Другой способ представить себе молдинг четверти круга — представить себе круглый дюбель. С торца дюбель разрезается на четыре части для пирога.Каждая полученная фигура составляла четверть раунда.

Багет

Уменьшенный выступ дает немного больше места для пола и придает отделке более законченный вид: кажется, что она плотно прилегает к плинтусу.

Применение для четвертьугольных и обувных молдингов

Как четвертькруглые, так и обувные молдинги представляют собой длинные гибкие куски древесины, такие как болиголов, дуб или сосна, МДФ или даже пенопласт. Оба декоративных карниза начинаются с длинных круглых дюбелей, которые затем вырезаются и фрезеруются для придания им соответствующей формы.

Оба типа опалубки хранятся в очень длинных длинных вертикальных стеллажах в магазине товаров для дома или на лесопилке. Эта сверхдлинная длина позволяет использовать куски полной длины, чтобы покрыть большинство стен. Хотя вы можете соединить более короткие части, чтобы покрыть длинную стену, используя косынки, большинство плотников стараются избегать этого, поскольку длинные части придают более гладкий вид.

Обувные и четвертькруглые молдинги довольно гибкие, предназначены для изгиба и прилегания к профилю пола.Не беспокойтесь о покупке идеально прямых изделий; их можно легко согнуть во время установки.

Эта установка имеет как внутренние, так и внешние митинги для соединения частей молдинга по углам. Для этого нужно обрезать концы молдинга под углом 45 градусов, чтобы получились углы под углом 90 градусов. Эта установка также демонстрирует, как вырезать и установить возврат : небольшой кусок, который завершает открытый конец планки.

Предварительная обработка обрезки (необязательно)

Большинство плотников предпочитают отделывать длинные обрезные детали перед их измерением, резкой и установкой — либо покраской, либо нанесением морилки и лака.Это значительно проще, чем пытаться закончить четверть круга или лепнину для обуви после того, как она прибита гвоздями. После установки накладки потребуется некоторая доработка, но это можно сделать с помощью кисти.

Убедитесь, что молдинги чистые и гладкие, слегка отшлифуйте их. Протрите прихватку по всей длине, чтобы удалить опилки. При желании нанесите краску или морилку. С такими небольшими лепными украшениями протирать пятно тряпкой часто оказывается самым простым методом.

Если вы все же решите испачкать молдинги, убедитесь, что вы выбрали основание из твердой древесины или молдинг четвертьугольной формы, желательно из той же породы дерева, что и плинтусы или пол.Сосна или другие мягкие породы дерева хороши для покраски, но плохо переносят морилку.

Как только пятно высохнет, нанесите верхний лак, следуя указаниям производителя. Прежде чем приступить к укладке, дайте финишу полностью высохнуть.

Ель / Марго Кэвин .

Много разных трапов на фото

Ниже мой текст 2009 года в другом журнале. Решил повторить тут. Почти без правок. Жаль, фото мелкие, но сейчас их все переделывать в большие… в общем, мелкие фото, но зато на 80% собственные 🙂 здесь это исключение.

В России только несколько аэропортов, где есть современные телетрапы. Домодедово, Толмачево, Кольцово, Норильск (!), Уфа… (с 2009 года что изменилось – Пулково, Сургут, Владивосток, Самара, Ханты-Мансийск кажется…)

В большинстве аэропортов России и СНГ, куда летает S7, их нет. Поэтому пользуемся передвижными трапами. Они бывают разные. Точнее двух типов: самоходные (аккумуляторные и с ДВС) и несамоходные. Еще есть встроенные трапы у некоторых типов самолетов (у нас такие были на 737-400 в период работы у прежнего эксплуатанта (до нас), мы ими в своей практике не пользовались, а вот сахалинцы на своих 737-200 — весьма часто).

Есть фотографии, посмотрим разные места и разную траповую технику.

____________________________________________________________

Сначала теория трапов, классических советских типа СПТ (на фото выше и ниже):

Состав: силовое оборудование, шасси, трансмиссия, подъемная лестница, система управления.

Источник питания — аккумуляторная батарея из 28 элементов.

Лестница и домкраты — приводятся в действие гидравликой. Масло АМГ-10 (авиационное масло).

В ночное время лестница освещается плафонами.

Высота подъема лестницы — 2,0 — 4,1. Это зависит от вида трапа. Есть для низких самолетов. Есть для высоких.

Масса трапа — 2200 — 2600 кг.
____________________________________________________________

А теперь фото.

Вверху — Анапа. 2007. Процедура подгонки трапа… Важно не въехать в самолет, не повредить обшивку, не задеть дверь, не сбить кого-нибудь (смотрят-то вверх) и т.п. Заодно, в Анапе лучшая форма у дежурных по посадке, во всяком случае, в России.

Трапы эти, СПТ, придумали не вчера, конечно.

01. Вот они у Конкорда в Толмачево. Год не знаю. Варианта ровно три: 1979, 1986, 1989. Три раза садился на пути Париж — Токио. И три раза обратно. Один раз — летели сразу два Конкорда!

02. Объективная реальность. Очередь на борт. 2008. САБ — служба авиационной безопасности.

03. Пулково. 2007 год. Телетрапов нет. (уже появились)

04. Хабаровск. 2005. Телетрапов нет. Два трапа — для бизнеса и эконома.

05. Барнаул. 2008. Пассажиры уже на борту. Ожидание готовности.

06. Шереметьево. 2005. Телетрапы есть. Конфигурация для Ту-134. Фирменная окраска.

07. Толмачево. 2005. Рейс с Пекина. Телетрапа на международке еще нет. (Сейчас пять телетрапов в аэропорту)

08. Владивосток. 2006.

09. Иркутск. 2008. А319, весь раскрытый весь..

10. Киев. 2008. Чартер. Длинный вариант трапа, как выше в Толмачево.

11. Нижний Новгород. 2009. Раритет. Один из трех трапов СПТ в Стригино. Четвертый — на базе УАЗа (см. ниже). Так было в 2009 году — всего 4 их там и было.

12. Минводы, да. 2005. (Знаю где в Новосибирске на дворовой стоянке стоит РАФ на ходу, 2016 год)

13. Южно-Сахалинск, 2009. Солнышко. Горы! Зеленый борт. S7.

__________________________________________________

Часть 2 – встроенные трапы.

14. Ан-24 со своим хозяйством.

15. Западный аналог — АТР-42/72. Если, например, только этот тип ВС летает в Трат, Таиланд (аэропорт для курортного острова Чанг), то зачем там отдельный трап в аэропорту…

16. Семейство Яковлевых. Известные трапы в хвосте. Як-40 знают все. А вот Як-42- птица покрупнее , но и она с хвостовой рампой. Летает по более приличным местам. Не знаю, что в СССР на это счет думали при проектировании. (Вот здесь подробнее про Як-42 на примере Челябинска ).

17. На воде трапов я не видел. Поэтому гидропланы — со своим трапом по определению. Фото не мое.

18. У ВВС свои требования… Один из штабных Ту-134, снятый в Толмачево, надо же было так придумать.

19. Ту-154… для экипажа предусмотрены свои способы. Нижний Новгород, 2009.

20. И классика — Ил-86. Примерно идея: «в период массовых перевозок так быстрее разгружать лайнер в загруженных аэропортах Советского Союза» (типа Сочи, Минвод, Симферополя и т.п.).

21. У вертолетов тоже трапы есть. На НАРЗе в Новосибирске.

22. Боинг 717 — встроенный трап! Аэропорт Пхукета, 2004 год. Такие же есть на Боингах 737. Трап находится в нише под передней дверью. И выезжает оттуда сам, потом раскладывается вниз (лестница прямая, без сгиба, насколько помню).

Так же встроенные трапы есть у СААБов, Ан-74, Ан-148, Ан-38 и т.д.

23. Толмачево, начало 1980-х или 1970-е.

24. Якутск, 2007. Раннее утро, прохладновато. Март.

25. Южно-Сахалинск, 2009. Максимальная высота.

Теперь более современная техника, марок, к сожалению, не знаю.

26. Сочи. 2009

27. Казань. 2009

28. Самара. 2008

29. Новый Уренгой. 2006. Интересный вариант, для морозов. Жаль, всю систему не видно.

30. Пермь. 2006

31. Хабаровск. 2009. Один трап — почти как в Уренгое. Телескопический и полностью крытый. Второй — несамоходный.

32. Домодедово. 2006.

33. Толмачево. 2007. Утро. Рейс в Москву.

Что у нас за рубежом…

34. 1994 год, Гамбург. Редкий трап. На заднем плане Ил-86 «Сибири» RA-86120, в период полетов под турецким флагом в авиакомпании Berginair.

35. Бангкок. Аэропорт Dong Muang. Рейс на Пхукет. А330 Thai. 2004

.

36. Краби. Таиланд. Собственные трапы (несамоходные) Nok Air и AirAsia. 2008

37. Техники веселые там )

38. Женева. 2006. Чартер.

39. Урумчи. 2007. Дымка. Добавил контраста )) Хвост — В777 China Southern, чартер в Джидду, на хадж.

40. Франкфурт. 2007. Несамоходный трап. Для ускоренного обслуживания салона с перрона.

Аварийный надувной трап самолета

Аварийный надувной трап в Airbus A320

Lx-photos (авиатехник обслуживающий пассажирские самолеты): Речь пойдет об аварийных надувных трапах, которые используются в случае эвакуации пассажиров из самолета.

Аварийные трапы самолёта — кто виноват и как сделано?

Проползая из дьютика по вестибюлю самолёта, мимо симпатичных ножек приветливых стюардесс

,

Вы обязательно обращаете внимание на двери.

Вверху там много пока неизвестного и пугающего, однако один момент на уровне вашего восприятия интересует вас более всего.

Что в ящике?

Не мудствуя лукаво, отвечу вам сразу.

Там предмет нашего сегодняшнего междусобойчика.

Это — аварийные надувные трапы.

Трапов на Airbus A320 несколько.

Обычно их по одному висит на каждой двери — на входных слева и сервисных справа.
Также есть по одному трапу для спускания с крыла сзади аварийных выходов на крыло на самолётах моделей 319 и 320.

А сегоднячко мы смотрим исключительно аварийные трапы, установленные на дверях.

Как видно из предыдущего рисунка, некоторые трапы могут использоваться для получения удовольствия на воде:

Однако понятно, что таскать внутри салона такой матрасик неудобно.

Поэтому трапы сворачиваются, компактно упаковываются в чехол, и снабжаются баллоном сжатого газа с системой надува. Это происходит на заводе-изготовителе или в ремонтной организации.

Про систему надува напомню, что основным наполнителем трапа является не газ из баллона, а воздух, засасываемый внутрь трапа с помощью эжекции. Так получается быстрее, и нужен меньший объём баллона.

Трапы на крыло (A319, A320) и трапы дополнительных выходов спереди и сзади крыла (A321) имеют отдельные баллоны, каждый из которых соединяется со своим трапом шлангом.

А трапы на передних и задних дверях всех моделей семейства Airbus-320 имеют встроенные баллоны.

Трап прикреплён ко входной или сервисной двери.

На этом виде снизу мы замечаем почти всё важное:

• саму дверь
• жёлтый мягкий кожух трапа
• чёрным обёрнута металлическая штанга, которая удерживает выпущенный трап в проёме двери

Эта штанга своими концами вставляется в кроштнейны по бокам проёма двери.

Кронштейны имеют подвижную клавишу, запирающую концы штанги в положении Armed (трап подготовлен к срабатыванию).

Армируется трап ручкой на двери.

Когда самолёт на земле, ручка поднята, и зафиксирована пином с вымпелом. В этом положении дверь можно безопасно открывать.
Зелёная индикация как бы намекает.

Штанга трапа удерживается в двух захватах по концам этой штанги.

Штанга в этих захватах может свободно двигаться, НО

препятствует ей вставленный в штангу штырь, соединённый с валом системы армирования двери.

(вот он отсвечивает в отверстии)

При закрытии двери захваты со штангой опускаются на кронштейны проёма.

прижимая клавишу.

При переводе ручки армирования трапа в положение Armed трап подготавливается к срабатыванию.

Это заключается в том, что штанга переводится из захватов на двери в захваты на проёме.

Перевод штанги производится тем самым загадочным штырём на валу, коий вал приводится через систему армирования внутри конструкции двери.
Занятно, что Эйрбас, конечно, самолёт гораздо более человечный в этом плане, нежели Боинг-737. На Боинге проводникам приходится наклоняться чуть ли не раком, чтобы вставить или вытащить вручную эти штанги в кронштейны. А тут всё по уму.

Тем временем механический индикатор указывает положение штанги.

Если теперь открыть дверь изнутри, то трап будет вытянут из своего контейнера, а натянувшийся тросик откроет кран подачи газа из баллона трапа в эжектор.

Эжектор засосёт воздух из атмосферы внутрь трапа, и он надуется.

Конструкция системы открывания двери дизармирует трап (то есть, выводит штангу из кронштейнов проёма) при открытии двери снаружи. Это обеспечивает безопасность спасателей и прочих желающих войти в армированную дверь.

При покидании самолёта по трапу надо не присаживаться к нему, а, выходя в полный рост, прыгать вперёд на него попой, и съезжать.
Поэтому острые каблуки в данном случае не оценят ваши последователи.

Если трап выпал, но не надулся, сделать это можно, потянув красную матерчатую ручку в верхней части висящего трапа.

После использования трап можно быстро отсоединить, вытянув шнурок, показанный на правом рисунке как Girt Bar Release Strap.

Теперь посмотрим на клиента вживую. Снимаем кожух.

Трап висит на двух крючках в нижней части, и на двух винтах вверху по углам.

Вот они:

Посредине проходит кабель с разъёмом для подключения сигнализатора давления внутри баллона трапа к самолётной системе.

При падении давления об этом будет выдано сообщение пилотам на дисплей.

Трап также имеет окошко для визуального наблюдения за давлением по манометру на баллоне.

И в сторонке пришит кармашек для пина деактивации крана открытия баллона.

Этот пин вставляется в голову баллона для предохранения от срабатывания при перевозке и обслуживании.

[adrotate banner=»27″]

Трапы положено проверять на срабатывание каждые сколько-то лет.
Благодаря этому мы можем насладиться видео процесса:

Потом трап отправляют на инспекцию и переупаковку.

А вот как надо по трапу эвакуироваться:

(с песнями и плясками)
Обратите внимание, что подследственные прижимают руки к телу спереди.
Это потому, что если при быстром съезде хвататься руками, то можно их стереть и обжечь. А то и сломать.

Установка трапа на дверь:

Самый гемор тут — зашнуровать штангу (бывает очень неудобно натягивать шнур).

На этом всё.

Всем спасибо, и интересно полетать.

Источник

Календарь низких цен на авиабилеты:

 

 

СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево :: Общество :: РБК

Фото: СК РФ

Следователи начали доследственную проверку после столкновения самолета с трапом во время маневрирования в Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

В Шереметьево самолет с пассажирами на борту столкнулся с трапом

По предварительным данным следствия, 24 сентября примерно в 15:01 при постановке тягачом воздушного судна, прибывшего из Тюмени, на месте стоянки самолет крылом задел самоходный пассажирский трап.

Сейчас на месте работают сотрудники СК, они устанавливают причины произошедшего и оценивают причиненный ущерб.

В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

Трапы для душевых: виды, устройство и установка своими руками

Оглавление:
Трапы для душевых: устройство и назначение
Душевой трап и его разновидности
Монтаж душевого трапа: последовательность работ

Стационарные душевые кабины нынче не в моде – сегодня народ предпочитает приобретать отдельно устанавливаемые сантехнические приборы, изготовленные из современных полимеров. Естественно, что для них используется несколько иное оборудование – если раньше для слива воды в душевой применялся исключительно трап, то сегодня ему на смену пришел сифон. Трап был отодвинут немного в сторону и теперь в его задачи входит исключительно сбор разбрызгавшейся по полу воды. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о назначении этого сантехнического устройства, его разновидностях, а также рассмотрим, как устанавливаются трапы для душевых.

Трапы для душевых фото

Трапы для душевых: устройство и назначение

Чтобы было понятно, о чем идет речь, сразу скажу, что сливной душевой трап является ничем иным, как частью системы канализации, которая обеспечивает сбор израсходованной воды и передачу ее канализационным трубам. Он устанавливается либо в пол, либо в поддон стационарно или нет. Конструктивно устройство душевого трапа мало чем отличается от привычного для всех сифона – по сути, это все тот же водный затвор, в дополнительные задачи которого входит не выпускать зловонные запахи канализации внутрь помещения. По сути, это емкость небольшого объема, отвод воды из которой производится не напрямую, а через систему переливов, благодаря чему она постоянно наполнена водой, которая и представляет собой затвор для воздуха. Современный трап состоит из двух частей – монолитного корпуса, который и является сифоном, а также верхней съемной крышки, обеспечивающей доступ к внутренней части трапа для его периодической ревизии.

Монтаж душевого трапа фото

Теперь что касается назначения душевого трапа. Наверняка вы уже догадались о нем. А применяется он для отвода воды – это самотечное устройство, которое работает благодаря элементарным законам физики, а вернее земному притяжению. Вода по заранее сделанным уклонам в полу стекает в неглубокий приямок, где и располагается трап. Использоваться он может в двух случаях – для того, чтобы обеспечить непосредственный отвод воды из душевой кабины и в ситуациях, когда просто в помещении необходимо часто удалять воду с пола. Например, в общественных санузлах, где уборка пола осуществляется с использованием большого количества воды, вымачивать которую просто нет смысла.

Душевой трап и его разновидности

Разновидностей данных приспособлений для устройства душевых не так уж и много – как говорится, раз, два и обчелся. Если говорить конкретно, то из основных можно выделить всего парочку видов.

1. Душевые трапы с водным затвором. Это наиболее простые и распространенные устройства данного типа, в которых роль пробки, не пропускающей зловония канализации, играет вода. Его основным недостатком можно назвать постоянную сырость, благодаря которой вокруг и внутри трапа разводятся всевозможные болезнетворные микробы (вот почему в помещениях, оборудованных такими трапами, нужна периодическая дезинфекция). Из преимуществ можно отметить разве что низкую стоимость.
2. Душевые трапы с сухим затвором. По аналогии с предыдущим вариантом, нетрудно догадаться, что в этом изделии вода не остается, а полностью сливается в систему канализации, поэтому здесь нет никаких болезнетворных микробов, никакой плесени и грибка. Обеспечивается работа сухого затвора посредством специального клапана, который, по сути, является посаженым в воронку шариком. Когда в трап набирается вода, шарик благодаря своей малой массе всплывает, открывая тем самым сливное отверстие. Когда вода полностью уходит из трапа, шарик опускается на место, перекрывая выход воздуха из канализации. Все просто, но не без недостатков – со временем такой шарик обрастает мусором и перестает адекватно работать. Поэтому нужна чистка, как в предыдущем варианте, без нее дело также не обходится.

   Трап для душевой кабины фото

И тот и другой вид трапов еще может разделяться по направлению отвода жидкости – существуют трапы с нижним и боковым отводом воды. Выбор между ними обуславливается местными условиями, а в частности существующей системой канализации.

Кроме всего прочего, в отдельную группу данных сантехнических изделий можно выделить трап для душевого поддона – это нечто среднее между классическим трапом и современным сифоном. Трап для душевой кабины отличается исключительно формой и конструкцией корпуса – он изготавливается из двух частей, соединяемых друг с другом посредством резьбы. Таким способом обеспечивается его установка в тонкий корпус душевого поддона. Как и в случае с классическим вариантом, такие трапы могут быть как с водным, так и с сухим затвором.

Душевой трап под плитку фото

Монтаж душевого трапа: последовательность работ

По большому счету, установить душевой трап под плитку не сложно – гораздо сложнее обеспечить сток воды в него. На языке строителей это называется изготовить стяжку с разуклонкой, хотя и она, если понять принцип изготовления, не такая уж сложная. Но обо всем по порядку, и для начала разберемся с самим трапом, а вернее с его установкой – рассмотрим всю технологию его монтажа по пунктам.

1. Для начала определяемся с местом его установки. По большому счету, никаких тонкостей здесь не имеется, кроме одной, обусловленной уклоном канализационной трубы – он должен находиться в согласовании с уровнем пола. Если задача – установить трап как можно ближе к центру помещения, то точка его монтажа будет обусловлена пересечением плоскости стяжки и трубой канализации. В таких ситуациях идеальным вариантом является прокладка канализации под потолком нижнего этажа – тогда уклон трубы особой роли не играет. А вообще трап можно устанавливать где угодно – если речь идет о стационарной душевой комнате, то лучше это сделать в углу.
2. Прокладка канализационной трубы и установка на ее конец трапа. Пугаться не стоит, эту работу можно назвать элементарной – просто прокладываем к месту установки трапа трубу и на ее конец посредством стандартного уплотнителя, используемого для соединения труб канализации, надеваем трап. Самым основным нюансом в процессе этой работы является крепление трапа и трубы. Зафиксировать его в нужном положении можно с помощью любого раствора, в том числе и быстрозастывающего (алебастр или цементный раствор с алебастром). Крепление трапа и трубы необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки она не изменила своего положения, и не получилось контр уклона, благодаря которому трап и сама труба канализации будут быстро засоряться.
3. Дальше идет стяжка пола – несмотря на то, что она вроде не касается напрямую процесса установки душевого трапа, все же эти технологии в данном случае связаны друг с другом. Как и говорилось выше, если в полу имеется трап, то нужна разуклонка – наклон плоскости пола должен обеспечивать слив воды в трап. Делается разуклонка не слишком сложно – здесь главное правильно поставить маяки. Рассмотрим стандартный пример, когда трап располагается по центру помещения. Берем трап за самую нижнюю точку стяжки и переносим ее на стены гидравлическим уровнем – после чего поднимаем полученную отметку на 10-20мм в зависимости от площади помещения. Теперь натягиваем нити – из угла комнаты к соответствующему углу трапа. Должно получиться четыре нити, которые в некотором роде можно будет назвать гранями перевернутой пирамиды. Маяки устанавливаются на касание к этим нитям, но ставятся они по особой схеме – не в одном направлении, а в четырех. Вам предстоит залить не одну плоскость, а четыре разные, которые отделены друг от друга натянутыми нитями. Направление установки маяков – вдоль стен, которые являются основанием грани нашей пирамиды. Сама заливка стяжки также осуществляется поэтапно – сначала одна грань, потом другая, третья и четвертая. В зависимости от помещения и сложности пола, таких граней может быть намного больше, но в основном это стандартные четыре плоскости.

   Установка душевого трапа фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу такого простого устройства для слива воды, как трап для душевых. Остается добавить не так уж и много – трапы в своем исконном проявлении могут использовать не только в душевых кабинах и комнатах. С одинаковым успехом их применяют в системах ливневой канализации, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод с придомовой территории.

Автор статьи Александр Куликов

Крючок фиксатор трапа 22мм белый

Оплата и доставка

Курьерская доставка

Доставка курьером по Москве и Московской области в любой день недели с 10:00 до 19:00 при суммарном весе товара не более 6 кг.

• Стоимость доставки курьером по Москве — 500 руб. при цене товара менее 8000 руб.
• Стоимость доставки курьером по Москве — 0 руб. при цене товара более 8000 руб.(кроме товаров продаваемых по акциям и со скидками)
• Стоимость доставки курьером по Московской области — 1000 руб. при цене товара менее 8000 руб.
• Стоимость доставки курьером по Московской области — 500 руб. при цене товара более 8000 руб.

Автомобильная доставка

Автомобильная доставка по Москве по рабочим дням с 10:00 до 19:00, до подъезда: 

• При сумме заказа от 25000 руб. осуществляется бесплатно
• При заказе на сумму менее 25000 руб. и товаров продаваемых по акциям и со скидками стоимость доставки — 500 руб.

Автомобильная доставка по Московской области по рабочим дням с 10:00 до 19:00, до подьезда: 

• Стоимость доставки по Московской области обсуждается по телефону.

Доставка через Транспортные компании

Отправка товаров в другие города: 

• Наша компания отправит любой купленый у нас товар в любой город Российской Федерации транспортными компаниями (ТК). До терминалов в Москве ТК «Деловые линии, ТК КиТ, Балтийская Служба Доставки, ЖелДорЭкспедиция», СДЭК доставляем бесплатно. Услуги ТК по доставке до вашего города Вы оплачиваете при получении товара. После отправки товара, мы вышлем Вам по электронной почте накладную от ТК, по которой Вы сможете самостоятельно отслеживать статус доставки.
• При отправке другими ТК стоимость доставки товара до ТК — 1500 руб.

Понятно

Три трапа, телетрап и две двери: интересный способ посадки пассажиров Wizz Air в аэропорту Жуляны

Посадка в самолет Wizz Air. Фото: avianews.com

Пассажиры Wizz Air уже не первый день могут наблюдать интересную ситуацию в аэропорту Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского), когда для посадки в самолет используется единственный в аэропорту телетрап и три передвижных трапа.

Обычно для этого достаточно или одного телетрапа или двух трапов. Но в Жулянах пассажиры проходят в телетрап, с помощью обычного трапа спускаются на стоянку, а затем по обычному трапу снова поднимаются в самолет.

На первый взгляд такое использование ресурсов может показаться нерациональным. Однако для такой ситуации есть несколько причин.

Телетрап и три трапа в ожидании самолета в аэропорту Жуляны. Фото: avianews.comПосадка пассажиров Wizz Air в самолет с использованием телетрапа и трех трапов. Фото: Иван Черныш

Телетрап в Жулянах и конструкция самолетов Airbus A320, на которых Wizz Air летает из Киева, позволяют производить посадку и высадку только через одни двери. Это увеличивает время, которое необходимо на то, чтобы пассажиры зашли на борт и разложили свои вещи.

Посадка с использованием телетрапа и трех трапов позволяет задействовать оба входа в самолет — в носовой и хвостовой частях. Благодаря этому пассажиры, которые летят в первой части салона, не мешают пассажирам, которые летят в хвосте — они просто заходят через разные двери. В результате общее время посадки уменьшается, что важно для Wizz Air, который практикует получасовые развороты рейсов.

Вторая причина — стоянка с телетрапом расположена прямо возле терминала, соответственно для доставки пассажиров не нужно использовать автобусы. Путешественники несколько десятков метров к самолету идут пешком.

Еще один нюанс касается невозможности полноценного использования телетрапа в Жулянах для высадки пассажиров. После переноса паспортного контроля в соседний терминал D из оснащенного телетрапом терминала А с целью расширить пропускную способность зоны прилета, прилетевшие пассажиры из телетрапа просто не могут попасть в необходимую зону с кабинками пограничников. Им все равно приходится выходить по обычному трапу и пешком идти в соседнее здание, из которого, уже по крытому коридору, они попадают в терминал А, где находятся багажные карусели и происходит выдача багажа и таможенный контроль.

После падения женщины с трапа в Пулково возбуждено уголовное дело

Прогнувшая часть передвижного трапа в Пулково 28 сентября Фото: «Мегаполис-онлайн»

Ленинградский следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело после падения 28 сентября женщины с младенцем с передвижного трапа в аэропорту Пулково. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Пулково вывели из эксплуатации часть автотрапов из-за падения пассажирки Происшествия

В Пулково вывели из эксплуатации часть автотрапов из-за падения пассажирки

Уголовное дело было возбуждено «по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В данный момент в Пулково работает следственная группа, также проверка проводится сотрудниками транспортной полиции.

Ранее стало известно, что к аэробусу А321, прибывшему из московского Шереметьево, подогнали трап для выхода из самолета. Пол трапа прогнулся под пассажиркой с годовалой девочкой, и они обе улетели с высоты 3-3,5 м на асфальт.

По предварительным данным, женщина получила перелом ноги, а ребенок черепно-мозговую травму. Обе они были госпитализированы.  Женщину направили в городскую больницу №26, а ребенка в больницу имени Раухфуса. По словам девушки из группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», которая представилась матерью пострадавшего младенца, девочка в реанимации, врачи ввели ее в искусственную кому.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Amazon.com: Baocicco 3x5ft Морская тема Фон Пассажирская лестница Трап Круизный лайнер Пароход Фотография Фон Sailor Adventure День рождения мальчика Мальчики Портрет Студия Видео Реквизит: камера и фото

Размер: 3×5 футов

Подробная информация:

Материал: винил и компьютерная покраска (нельзя стирать)
Цвет: как показано на рисунке
Характеристики: светопоглощение, антибликовое покрытие
Размер: 3 * 5 футов (1 * 1.5 м) .Настроено по вашему запросу
Подготовка: 1-2 дня
Использование: для фотосъемки для взрослых, детей, новорожденных, малышей, семей влюбленных, идеально подходит для ТВ / кинопроизводства, всех видов свадьбы, вечеринок, мероприятий, фестивалей , Деятельность, художественные портреты.

Преимущество:
Виниловые тканевые фоны — это наша последняя и лучшая компьютерная роспись, не имеющая морщин, похожая на флис ткань. Эта легкая ткань придаст вам насыщенный яркий цвет, который вы так долго искали для фона.Это идеальное место для записи ваших незабываемых моментов.
Мы также поставляем другие размеры того же изображения: 3x3ft, 5x3ft, 4x5ft, 5x5ft, 4×6.5ft, 5×6.5ft, 8x10ft, 10x10ft, 6.5x10ft, 8x8ft, 8x15ft.

Как настроить?
1) Свяжитесь с нами по электронной почте и сообщите размер / стиль, который вам нужен, и мы сделаем его для вас.
2) Или, если вы хотите распечатать свои фотографии, пиксель должен быть достаточно большим, более 1 Мбит.

Внимание:
По правилам почтового отделения длина отправления не может быть больше 1.2 м. Детали будут отправлены в сложенном виде. Так что могут быть складки. Здесь мы предлагаем:
1) Плотно сверните его цилиндром в течение 3-4 дней, все будет в порядке.
2) Нагрейте паровым утюгом заднюю часть изделия, после чего она снова станет гладкой.
3) Растянуть и прижать к задней откидной стойке на 3-4 дня, тоже работает.
4) Протянул на несколько дней.

Примечания: во время фотосъемки стойте на правильном расстоянии. Не стойте слишком близко, чтобы получить хорошие эффекты съемки.
Пожалуйста, поймите, что экран каждого компьютера отличается, поэтому цвета могут незначительно отличаться.Baocicco всегда будет придерживаться цели Customes — это служение Богу. Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, просто свяжитесь с нами, и мы предоставим вам удовлетворительное решение как можно скорее.

Трап и типы проходов

Оборудование, которое используется, чтобы помочь человеку войти (посадить) и выйти (высадиться) из корабля или лодки, называется трапом. Технически сходни похожи на съезд , который имеет плавный уклон. На судах проходы в основном используются пассажирами или экипажем для входа в судно или выхода из него, а иногда также используются для погрузки и разгрузки груза.

Слово «трап» происходит от англосаксонского языка. Используемые в настоящее время трапы могут быть двух разновидностей:

• Некоторые трапы построены таким образом, что они построены на самом корабле

Фото mavericklee / depositphotos

Существуют различные типы проходов , которые используются в настоящее время. То же можно объяснить так:

• Beam Brow Fiberglass Gangways: Как следует из названия, эти проходы построены из стекловолокна.Ширина этих проходов составляет 24 фута, и они предназначены для тех кораблей, которые используются для ведения боевых действий. Другие особенности этого трапа включают складывающиеся поручни и полностью нескользящую поверхность

• Алюминиевые переходы Beam Brow: Эти переходы из алюминия сварные и достаточно прочные. Поверхность пандуса такова, что нет проблем со скапливанием воды. Кроме того, нескользкая поверхность рампы гарантирует отсутствие несчастных случаев.Этот трап предназначен для судов различных размеров, поэтому любой человек может выбрать алюминиевый трап
.

• Алюминиевые переходы надбровных дуг: Эти аппарели изготовлены из сверхпрочного алюминия в соответствии с необходимыми отраслевыми стандартами и предназначены для судов всех размеров. Пандус имеет шероховатую поверхность, чтобы люди, идущие по пандусу, не поскользнулись.

• Алюминиевые проходы: Эти проходы имеют складные поручни, что упрощает их хранение.Поверхность алюминиевого трапа шероховатая (нескользкая), поэтому несчастных случаев нет. Пандус спроектирован таким образом, чтобы не возникало проблем с заболачиванием.

Есть несколько других проходов, которые используются в портах и ​​гаванях. То же можно объяснить так:

• Трапы для легких условий эксплуатации: Сделанные из алюминия и стали, они легче по весу и используются в основном в жилых портах. Используемые материалы гарантируют отсутствие коррозии.Еще одна особенность этого трапа — складные поручни, облегчающие хранение трапа. Стоимость этих трапов тоже вполне доступна —
.

• Сходы для средних нагрузок: Они также продаются по очень доступной цене и в основном используются в частных и жилых портах. Материалы, используемые для строительства трапа средней грузоподъемности, — алюминий и сталь. Эти два материала обеспечивают долговечность пандуса
.

• Heavy-Duty Трапы: Они используются в частных гаванях, где их используют круизные паромы и другие лодки.Эти пандусы сделаны из стали и алюминия и соответствуют требуемым стандартам ISO. Конструкция пандуса позволяет безопасно входить и выходить из него даже людям с ограниченными физическими возможностями.

С помощью проходов вход и выход на корабли становится очень простым. Это важнейшая особенность и преимущество использования пандусов на водном транспорте.

Теги: Трап

Трап Titan 24 | Алюминиевые трапы для проходов

Для превосходной защиты от падения и доступа к железнодорожным цистернам или автоцистернам трап Titan 24 является проверенным и экономичным способом повышения безопасности и максимальной производительности труда.Благодаря точной инженерии, Titan обеспечивает маневренность, необходимую для безопасности и эффективности при современной погрузке. Этот универсальный трап предлагает высочайший уровень безопасности в сочетании с годами эксплуатации без технического обслуживания. Каждая система проходов может быть изготовлена ​​в соответствии с вашими конкретными потребностями в погрузке и транспортировке.

Характеристики и опции трапа Titan 24

• Наклонная площадка
• Удлинитель платформы
• Стандартные размеры
• Дополнительная ширина и длина
• Дополнительный гидравлический подъемник и удлинитель платформы
• Дополнительный материал платформы (AL, стекловолокно и т. Д.)
• Дополнительные защитные самовыравнивающиеся клетки / кожухи
• Опциональное поворотное крепление: 22,5 градуса влево и 22,5 градуса вправо

Преимущества продукта

• Прочные нескользящие дорожки с решеткой для предотвращения падений и несчастных случаев
• Тяговое усилие менее 30 фунтов для втягивания, минимальные усилия при работе
• Вертикально, заблокированное положение для хранения
• Регулируемый механизм выдвижения платформы
• Стандартная конструкция из оцинкованной углеродистой стали
• Надежная конструкция, не требующая особого обслуживания
• Болты непосредственно к существующей стойке / стрингеру

Используйте трап Titan 24 для загрузки и разгрузки люков, доступа персонала к крышам транспортных средств, операций по отбору проб, подсоединения шлангов и обеспечения безопасного доступа сотрудников к железнодорожным цистернам, автоцистернам и другим транспортным средствам / местам.Если вам нужно модернизировать проход для существующего оборудования или настроить проход для новой платформы или погрузочной эстакады, Hemco ускорит ваш запрос.

Hemco с гордостью предлагает лучшую в отрасли 5-летнюю гарантию на наши изделия из оцинкованной углеродистой стали.

Чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ ценовое предложение на новейший трап Hemco, Titan, напишите нам по электронной почте с потребностями и спецификациями вашего проекта или заполните нашу простую онлайн-форму запроса предложения.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о настройке трапа, ограничениях веса оборудования, оптовых ценах или любых других вопросах, которые могут у вас возникнуть относительно наших продуктов.

Titan Gangway Фотогалерея

28.06.060 Трапы, пандусы, пешеходные дорожки и пешеходные дорожки.

(с изменениями, внесенными Постановлением № 181437, вступившим в силу 21 декабря 2007 г.)

A. Все сходни, пандусы, пешеходные дорожки и пешеходные дорожки, служащие выходом для плавучих конструкций, используемых в коммерческих целях, должны освещаться огнями. спроектированы, сконструированы и обслуживаются таким образом, чтобы обеспечивать в среднем не менее 1 футовой свечи на квадратный фут на пешеходной поверхности.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Спуск на воду прогулочных лодок и временные места стоянки.

B. Трапы и пандусы должны иметь максимальный уклон от 1 вертикали до 2,5 горизонтали и должны иметь нескользящую поверхность для ходьбы или поверхностные планки, надежно закрепленные на месте с максимальным расстоянием от центра до центра 1 фут 6 дюймов.

C. Проходы должны иметь минимальную, беспрепятственную ширину пять (5) футов, если требуется одиночный проход, и четыре (4) фута, когда требуется более одного прохода, и должны быть снабжены ограждениями и поручнями в соответствии с требованиями строительный кодекс.Промежуточные посадки на проходы не требуются.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Трапы, обслуживающие количество пассажиров менее 10 человек, и проходы, обслуживающие спуск прогулочных лодок и временные места стоянки, не должны быть более четырех (4) футов в ширину.

D. Проходы должны иметь минимальную ширину шесть (6) футов, за исключением пальцев, ширина которых может составлять три (3) фута.

E. Коннекторы для швартовки и аналогичные препятствия могут выступать на необходимую ширину основных и краевых проходов не более чем на шесть (6) дюймов с каждой стороны.Шипы и поручни не должны выступать более чем на четыре (4) дюйма в требуемую ширину по обе стороны от основного или краевого прохода. По обе стороны от упора могут быть предусмотрены шипы или упоры шириной не более четырех (4) дюймов при условии, что ширина упора достаточна для обеспечения не менее тридцати шести (36) дюймов чистой пешеходной поверхности между ними. шипы или рельсы. Стойки для инженерных коммуникаций могут выступать на необходимую ширину основных или краевых проходов при условии, что они не уменьшают чистую свободную ширину прохода до менее четырех (4) футов на расстоянии трех (3) футов, измеренном в направлении движения вдоль дороги. дорожка.

F. По крайней мере, с двух противоположных сторон всех плавучих домов, комбинированных конструкций, лодочных домиков и конструкций тендерных домов должна быть обеспечена прогулочная дорожка шириной не менее двадцати четырех (24) дюймов. Эти переходы должны обеспечивать прямой доступ от плавучего дома, комбинированной конструкции, эллинга или конструкции тендерного дома к прилегающей плавучей площадке или главной дорожке.

G. По крайней мере, с двух противоположных сторон любой плавучей конструкции, которая используется или используется не как плавучий дом, комбинированная конструкция, эллинг, должна быть обеспечена прогулочная дорожка минимальной шириной тридцать шесть (36) дюймов. или нежная конструкция дома для плавучего дома.Эти переходы должны обеспечивать прямой доступ от плавучей конструкции к прилегающей плавучей площадке или к основному переходу.

пикселей Фотогалерея и Dreams Studio

Как вы расскажете свою историю? Позвольте нам помочь вам рассказать историю круизного отпуска, которая уникальна для вас! Наши профессиональные ловители памяти работают на протяжении всего круиза, чтобы запечатлеть ваши самые невероятные моменты. Улыбаться ничего не стоит, поэтому обязательно примите позу!

Наши корабельные фотографы делают откровенные и постановочные снимки во время круиза с помощью профессиональных цифровых фотоаппаратов и оборудования портретных студий Nikon, Canon и Profoto.Каждый вечер вокруг корабля устраиваются портретные студии, и предлагается широкий выбор формальных и повседневных декораций. Кроме того, дружелюбные фотографы могут быть найдены на трапе, в столовой и на палубе, чтобы сделать веселые памятные снимки. Поскольку нет никаких обязательств по покупке фотографий, гости могут взять их столько, сколько захотят, а затем покупать только свои любимые.

Для больших семейных групп или для посиделок по предварительной записи могут быть организованы специальные мероприятия; для групповых встреч и цен, пожалуйста, обратитесь к нашему ведущему Pixels Gallery в Pixels Gallery (не применимо для свадеб, возобновления клятв или встреч Dream Studio).

Кроме того, Pixels продает широкий ассортимент фотоаппаратов, включая одноразовые, подводные фотоаппараты и новейшие цифровые фотоаппараты, а также широкий ассортимент мультимедийных карт, фотоальбомов, рамок для фотографий и альбомов для вырезок.

Для запросов о фотографиях с прошлого круиза и часто задаваемых вопросов щелкните здесь.

Pixels Photo Gallery и Dreams Studio представлены на следующих кораблях: All.

Pixels Photo Gallery
Фотографии отображаются в Pixels Photo Gallery ежедневно, обычно на следующий день.Из-за ограниченного пространства дисплеи меняют ежедневно, чтобы освободить место для новых фотографий. Фотографии доступны для покупки и снимаются с карты гостя Sail & Sign. Чтобы узнать цены, нажмите здесь.

На кораблях с Pixels Digital Photo Gallery гости могут просматривать свои фотографии на iPad в фотогалерее или использовать приложение HUB на своем смартфоне или планшете. Одним щелчком мыши гости могут заказать цифровые копии, которые будут загружены на их устройство, заказать печатные копии, которые будут доставлены в их каюту, или удалить фотографии, которые они не хотят покупать.Чтобы узнать цены, нажмите здесь.

пикселей Цифровая фотогалерея в настоящее время находится на следующих кораблях: Carnival Breeze, Carnival Celebration, Carnival Conquest, Carnival Horizon, Carnival Magic, Carnival Panorama, Carnival Paradise, Carnival Radiance, Carnival Vista и Mardi Gras.

Пакет фотографий

пикселей: как вы будете рассказывать свои истории? Купите пакет фотографий Pixels, прежде чем отправиться в плавание и запечатлеть самые памятные моменты. Пакет можно заказать онлайн 24/7 на карнавале.com / Funshops или позвонив в отдел Fun Shops по телефону 1-800-522-7648, с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00 по восточному времени.

Dreams Studio
В Dreams Studio наша команда профессиональных фотографов специализируется на индивидуальных частных фотосессиях на борту и в наших красивых портах захода. Независимо от того, находитесь ли вы в нашей студии, любуясь романтическим закатом на палубе или запечатлевая день семейного отдыха на великолепном пляже, наша цель — воплотить вашу уникальную историю в жизнь, адаптируя наши интерактивные фотосессии к вашим вкусам в веселой и непринужденной атмосфере. .

Фотосессии длятся примерно 30 минут и позволяют выбирать из более чем 20 профессионально отредактированных и ретушированных изображений. Плата за сидение или обязательство по покупке не взимается. Фотопакеты начинаются всего от 149 долларов, и мы можем разместить одиночные, парные или семейные фотосессии. Также доступны дополнительные пакеты, пользовательские сборники рассказов, коллажи и большие отпечатки.

Назначения ограничены, поэтому зарезервируйте свое место сегодня. После того, как вы зарегистрируетесь на Carnival.com, вы сможете отправить запрос на бронирование через «Управление бронированием» — просто нажмите «Dreams Studio».Наша судовая фото-команда позвонит вам в первый день круиза, чтобы назначить вашу частную фотосессию.


пикселей Цены на фотографии

Цены на доставку с нецифровой галереей

Оригинальные отпечатки: Цены могут варьироваться в зависимости от категории снимка.

• Fun Shots (5×7): от 11,99 до 14,99 долларов США за штуку
• Круизные предметы коллекционирования (6×9): от 16,99 до 19,99 долларов США за штуку (фотографии при посадке, фотографии столовой и фотографии проходов)
• Pro Portraits (8×10): 21 доллар.99 долларов за штуку

Стоимость повторной печати: 9,99 долларов США за изображение (лист)
Фотографии должны быть приобретены в исходном размере, прежде чем можно будет заказать репродукции. Предложение недоступно для групп от 6 человек.

• 2 — 5×7 отпечатков
• 1 — печать 6×9
• 1 — 8×10 отпечаток
• 1 — 5×7 + 4 отпечатка формата кошелька
• 1 CD

Картины на холсте
При покупке холста не входит рамка; полотно поставляется в свернутом виде в удобной телескопической трубе.

• 16 дюймов x 20 дюймов — 59,95 долларов США за штуку
• 20 дюймов x 30 дюймов — 79,95 долларов США за штуку

Цены на доставку с цифровой галереей (покупки, сделанные в приложении Digital HUB)

• Цифровые загрузки на вашем личном мобильном устройстве — 19,99 долларов США за каждую
• Цифровые загрузки на накопитель — 22,99 долларов США за каждую
• Профессиональная печать 1 — 8×10 — 19,99 долларов США за штуку
• Профессиональная печать с одинаковым изображением 2 — 5×7 — 19 долларов.99 долларов США
• 1 — 5×7 + 4 Размер бумажника с одинаковым изображением, профессиональная печать — 19,99 долларов США
• Combo-Digital Загрузить на ваше личное мобильное устройство + 1 — профессиональная печать 8×10 того же изображения — 24,99 долларов США
• Combo-Digital Загрузить на персональное мобильное устройство + 2 — 5×7 профессиональная печать того же изображения — 24,99 долларов США
• Combo-Digital Скачать на персональное мобильное устройство + 1 — 5×7 + 4 размера бумажника для печати того же изображения — 24 доллара США.99 долларов США

Рабочий упал в море с трапа и утонул — IMCA

Что случилось?

Сингапурский трехсторонний альянс по безопасности и гигиене труда (WSH) опубликовал Уведомление о несчастном случае 1920060, касающееся смертельного падения с трапа. Этот инцидент все еще расследуется.

23 октября 2019 года около 17:00 рабочий, садившийся на катер с трапа судна, потерял равновесие и упал в море.Впоследствии тело рабочего было найдено в море.

Рисунок 1: Фотография судна и его трапа Рисунок 2: Фотография катера-носителя

WSH дает ряд рекомендаций, в том числе:

• Инструктаж перед посадкой;
• Обеспечение физической пригодности рабочих к переезду;
• Обеспечение перевода на выгодных условиях;
• Обеспечение надлежащего инструктажа всех по безопасному использованию проходов;
• Обеспечение достаточного и надлежащего надзора за переводами;
• Ношение соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Более подробную информацию об инциденте можно найти здесь.

Члены могут ссылаться на:

---

Индикаторы безопасности IMCA обобщают ключевые вопросы безопасности и инциденты, позволяя легче усвоить уроки на благо всех. Эффективность системы IMCA Safety Flash зависит от обмена информацией между членами и предотвращения повторных инцидентов. Пожалуйста, подумайте о добавлении [email protected] в ваш внутренний список рассылки предупреждений о безопасности или отправке вручную информации об инцидентах, которые, по вашему мнению, могут иметь значение.Вся информация анонимизируется или дезинфицируется, в зависимости от ситуации.

Условия использования магазина

IMCA (https://www.imca-int.com/legal-notices/terms/) применяются ко всем загрузкам с веб-сайта IMCA, включая этот документ.

IMCA прилагает все усилия для обеспечения точности и надежности данных, содержащихся в публикуемых им документах, но IMCA не несет ответственности за какие-либо указания и / или рекомендации и / или заявления, содержащиеся в данном документе. Информация, содержащаяся в этом документе, не выполняет и не заменяет какие-либо юридические, нормативные или другие обязанности или обязательства отдельных лиц или Участников в отношении их операций.Физические лица и участники несут исключительную ответственность за безопасное, законное и надлежащее ведение своей деятельности.

Самоубийц на борту военного командного корабля морских перевозок побуждает профсоюзы призвать к прекращению приказа «Поднять трапы» — gCaptain

Файл Фото: Сухогрузный корабль с боеприпасами Военного командования морских перевозок USNS Amelia Earhart (T-AKE-6). Фото

ВМС США

Главы трех профсоюзов, представляющих гражданских моряков Командования морских перевозок, призывают MSC пересмотреть приказ «Поднимите проходы», поскольку нарастают опасения по поводу психической безопасности моряков.

В письме от 29 июля адмиралу Майклу А. Веттлауэру, командиру военного командования морских перевозок, президент Благотворительной ассоциации морских инженеров (MEBA), Международная организация капитанов, помощников и пилотов и Международный союз моряков отметили, что «продолжается и все более серьезные опасения »в отношении психического здоровья и благополучия моряков.

Приказ о подъезде трапа — лишь один пример строгих мер, которые правительства и частный сектор принимают для замедления распространения COVID-19 среди моряков и предотвращения вспышек заболеваний на борту судов, которые в течение нескольких недель отсекали суда.

«Во всем флоте растет гнев, разочарование и отчаяние. У людей есть предел, и многие из этих членов экипажа приближаются к нему », — говорится в письме.

В письме особо обращалось внимание на недавнюю трагическую гибель моряка на борту USNS Amelia Earhart во время службы в зоне ответственности 5-го флота США. The Navy Times сообщила, что гражданский моряк скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, 22 июня, со ссылкой на источник в ВМС, осведомленный об инциденте.MSC, не комментируя конкретную причину смерти, опознала жертву как третьего помощника капитана корабля.

«Истинная причина действий моряка, возможно, никогда не будет известна, однако действующие и избирательные ограничения, связанные с выходом на проходы, могли в какой-то мере способствовать этому ненужному и бессмысленному действию», — говорится в письме. «Мы искренне обеспокоены тем, что, если ограничения не будут ослаблены, вероятность эмоциональной нестабильности на борту судна возрастет. Кроме того, усталость, связанная со стрессом, вызванная ограничениями «По трапам вверх», может привести к безопасности и ухудшению миссии, а также к сбоям в эксплуатации.

Приказ о подъезде к трапу был введен в действие еще 21 марта для борьбы с растущей вспышкой COVID-19. Приказ требовал, чтобы все гражданские моряки, работающие на судах MSC по всему миру, оставались на борту своих судов, а экипаж был приостановлен на берегу. Несмотря на приказ, военнослужащим было разрешено заходить и уходить с судов без аналогичных ограничений.

«Объедините разрозненный характер политики Gangways Up с продолжающимся кризисом просроченной помощи, и у вас есть потенциально более серьезные бедствия, ожидающие, чтобы случиться на судах MSC по всему миру.Ожидание более 90 дней помощи в некоторых случаях способствует эскалации беспокойства и напряженности на борту судов. Нынешняя ситуация тяжело сказывается и на семьях этих моряков. CIVMARS чувствует себя без поддержки и покинутым », — говорится в письме.

Молотковая краска: фото, инструкция по нанесению

Ассортимент современного рынка лакокрасочных материалов поражает своим разнообразием, в связи с чем, каждый мастер сможет подобрать материал на любой вкус и кошелек.  В последнее время  заметно возрос спрос на декоративные покрытия, особняком среди которых стоит молотковая краска, отличающаяся своими уникальными характеристиками. Она не имеет никакого отношения к одноименному инструменту, за исключением декоративной фактуры с эффектом ручной молотковой чеканки, которая создается на окрашенной поверхности после ее высыхания. Молотковая краска потребуется вам в том случае, если в процессе ремонта или разработки дизайнерского проекта помещения вы столкнулись с необходимостью окрашивания металлоконструкций. Именно в этом случае специалисты советуют обратить внимание на краску с молотковым эффектом, обладающую высокими антикоррозийными характеристиками, благодаря которым, ее можно наносить непосредственно на ржавчину, без предварительной очистки или грунтования поверхности.  Но это вовсе не означает, что использовать ее можно только для обработки металлических поверхностей, краска с молотковым эффектом отлично подходит для окрашивания деревянных поверхностей, объектов промышленного и бытового предназначения, что обусловлено ее высокой устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Как красить молотковой краской? – первый вопрос, который интересует начинающих мастеров, впервые столкнувшихся с данной разновидностью декоративных лакокрасочных покрытий. Данный процесс не так сложен, как кажется, и в случае четкого соблюдения всех технологических инструкций, вы сможете осуществить его, не прибегая к помощи специалистов. Рекомендации по окрашиванию поверхности молотковой краской, а также ее особенности и преимущества будут рассмотрены в настоящем материале.

Содержание

1. Молотковая краска: общие сведения о материале
2. Состав и особенности молотковой краски
3. Основные преимущества молотковой краски
4. Сфера применения молотковой краски
5. Нанесение краски Hammerite: основные особенности
6. Молотковая краска: инструкция по нанесению

 

Молотковая краска: общие сведения о материале

Впервые о лакокрасочных покрытиях с молотковым эффектом узнали в СССР, когда они стали с успехом применяться для окрашивания производственной техники, лабораторного оборудования, фотоувеличителей и другого государственного имущества. В это время производители лакокрасочных материалов не усложняли себе задачу поиском разнообразных цветовых решений и использовали наиболее дешевый серый пигмент, вследствие чего лабораторное оборудование и большинство точных измерительных приборов были серыми. Популярность данного лакокрасочного материала была обусловлен его антикоррозийными характеристиками, высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, а также механическим повреждениям, что сегодня с успехом используется современными мастерами при окраске автомобильных деталей, в частности кузова.  Несмотря на то, что позднее специалисты обратили внимание на эксплуатационные преимущества молотковой краски и занялись разработкой широкой палитры цветовых пигментов, росту популярности указанного покрытия способствует своеобразная сдержанность и холодность его восприятия, преобладающая за счет наличия «молоткового эффекта».

Состав и особенности молотковой краски

Молотковая краска – материал, специально разработанный для защитно-декоративной отделки мебели и других металлических конструкций, кованых изделий и механизмов, эксплуатация которых осуществляется в условиях резких температурных перепадов и другой специфической промышленной атмосферы.  В процессе изготовления молотковой краски используются акриловые, эпоксидные и алкидно-стирольные компоненты, благодаря наличию которых краска приобретает свои специфические характеристики. За счет включения в состав краски силиконовых смол и металлических пигментов, окончательное покрытие приобретает высочайшую устойчивость к воздействию агрессивных факторов внешней среды и удачно ложится на окрашиваемую поверхность. На этом функциональное значение пигментов в составе краски не заканчивается. Помимо своего прямого предназначения, они увеличивают плотность краски, благодаря чему они приобретает высокие антикоррозийные характеристики.

Дополнительную прочность обработанной поверхности придают входящие в состав молотковой краски наполнители – мелкофракционное стекло, алюминиевая пудра, а также другие компоненты, обладающие антикоррозийными свойствами. Они не только повышают адгезивные характеристики состава и прочность окрашенной поверхности, но и придают ей оригинальную фактуру, напоминающую «ручную молотковую чеканку». Указанный декоративный эффект позволяет скрывать неровности обрабатываемой металлической поверхности, благодаря чему дефекты, возникающие при повреждении основного слоя краски и их локальном подкрашивании, становятся практически незаметными. В состав краски также входят «алюминиевые хлопья», создающие дополнительный узорчатый рисунок, и силиконы, стабилизирующие фактуру окрашенной поверхности и усиливающие ее водоотталкивающие характеристики.

Фото молотковой краски

 

Основные преимущества молотковой краски

Для молотковой краски  характерен ряд определенных преимуществ, которые в первую очередь, обусловлены ее составом. Рассмотрим основные из них:

• Одно из главных преимуществ молотковой краски – высокий диапазон эксплуатационных температур, верхний порог которого может достигать 80 градусов;
• Если вы планируете нанести молотковую краску непосредственно на ржавчину, нет необходимости в проведении подготовительных мероприятий, что существенно упрощает процесс нанесения лакокрасочного материала;
• Быстрое время высыхания – еще одно преимущество, о котором необходимо знать мастерам, использующим лакокрасочные материалы с эффектом молотковой краски. Если вы используете быстросохнущий состав, через 2 часа после его нанесения краска высохнет настолько, что перестанет прилипать в процессе касания, что особенно актуально для тех, кто осуществляет покраску кузова автомобиля;
• Молотковая эмаль характеризуется устойчивостью к атмосферным воздействиям, перепадам температуры и влажности, а также вибрационным колебаниям, что позволяет ее использовать для окрашивания производственного оборудования, а также бытовых и строительных металлоконструкций;
• Защитные свойства, которыми обладает молотковая краска по металлу, обеспечивают защиту металлоконструкций от коррозии в течение 8 лет;
• Существуют отдельные модификационные разновидности молотковой эмали, обладающие устойчивостью к воздействию повышенных температур. В настоящее время они востребованы не меньше, чем специализированные огнезащитные краски для металлических поверхностей, которые на сегодняшний день очень востребованы и используются для декорирования бронированных дверей и несгораемых сейфов;

• Несмотря на то, что в состав молотковой эмали входит минимальное количество токсичных компонентов, после высыхания они становятся экологически безопасными и полностью безвредными для человека, что позволяет их использовать для окраски поверхностей внутри помещения. Отсутствие запаха – еще одно преимущество, благодаря которому молотковую эмаль можно использовать при проведении внутренних работ;
• Богатая цветовая палитра молотковой краски позволяет приобрести лакокрасочный материал необходимого оттенка;
• Устойчивость цвета. Производители заявляют, что цветовой оттенок молотковой эмали не будет меняться как минимум в течение трех лет;
• Благодаря наличию грязеотталкивающих свойств, поверхность, обработанная молотковой краской, будет меньше загрязняться.

Сфера применения молотковой краски

В большинстве случаев молотковая краска используется для окрашивания металлических беседок, заборов и ворот, что обусловлено их высокими антикоррозийными свойствами. Помимо высоких защитных свойств, молотковая эмаль характеризуется достаточно привлекательным внешним видом, благодаря чему она придает внешнему виду любого металлического изделия декоративные характеристики. Наиболее привлекательными после окраски молотковой эмалью становятся кованые изделия, которые после окрашивания приобретают блеск и оригинальную фактуру. Однако область применения молотковой краски не ограничивается окрашиванием малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне, поскольку ее можно использовать не только на открытом воздухе, но и в помещениях. Нанося молотковую краску, вы создаете эффективный антикоррозийный барьер для изделий с оцинкованной или стальной поверхностью, а также изделий, изготовленных из цветных металлов.  В связи с этим, чаще всего молотковую эмаль используют для окрашивания:

• Производственного оборудования и кожухов станков;
• Корпусов электроприборов, электрощитов и другого специализированного оборудования;
• Металлоконструкций строительного назначения;
• Офисной металлической мебели, предназначенной для офисов, а также шкафов и сейфов;
• Машин и оборудования сельскохозяйственного назначения;
• Металлических заборов, оград и ворот;

• Используется для окрашивания водосточных труб, флюгеров, флагштоков и фурнитуры, а также садового инвентаря;
• Кроме того, молотковую эмаль можно наносить на изделия из твердого пластика, который используется для производства сточных труб, в качестве декоративного покрытия;
• Подходит для окрашивания изделий из стекла и кафельной плитки.

Популярные производители молотковой эмали: краска по металлу Hammerite

Эмаль с молотковым эффектом – достаточно востребованный лакокрасочный материал, приобрести который можно в любом строительном магазине, предлагающем продукцию не только импортных, но и отечественных брендов.  Несмотря на то, что последние стоят гораздо дешевле, по качеству они ничуть не уступают продукции зарубежных производителей. Конечно, на рынке лакокрасочных материалов представлена продукция многих производителей, как отечественных, так и зарубежных, наибольшей популярностью среди потребителей пользуется молотковая краска Hammerite, которая в своем классе по многим параметрам превосходит аналогичные составы. Специалисты полагают, что популярность зарубежного бренда Hammerite обусловлена тем, что она, как никакая другая краска, позволяет работать с необработанными поверхностями. А так как при современном образе жизни у большинства потребителей просто нет времени или желания заниматься предварительной подготовкой поверхности, они предпочитают купить молотковую краску, предназначенную для окрашивания необработанной поверхности.

Молотковая краска Hammerite является уникальным изобретением, которая за короткий промежуток времени позволяет не только облагородить внешний вид сильно заржавленной поверхности, но и защищает покрытие от дальнейшей коррозии.  Все лакокрасочные составы Hammerite являются быстросохнущими и наносятся на поверхность без предварительной подготовки.

Важно! Несмотря на то, что перед обработкой поверхности молотковой краской по металлу Hammerite, она не нуждается в предварительной подготовке, специалисты уверяют, что в случае заблаговременного нанесения грунтовки, защита металлической поверхности будет еще более надежной.

Нанесение краски Hammerite: основные особенности

• Диапазон рабочих температур, при которых может осуществляться окрашивания поверхности, находится в промежутке между +10 и +25 градусами;
• Дождливая и туманная погода – повод категорически отказаться от использования краски Hammerite, так как максимально допустимая влажность воздуха, при которой может проводиться окрашивание поверхности молотковой краской – 85%;
• Несмотря на то, что высыхание краски занимает от одного до полутора часов, окончательное высыхание и отвердение поверхности произойдет только по истечении 14 дней со дня нанесения краски;
• Желающим добиться отчетливого молоткового эффекта специалисты рекомендуют наносить эмаль не менее чем в 5 слоев, при этом нанесение каждого последующего слоя осуществляется через 8 часов после нанесения предыдущего;
• Мастера часто задают вопрос: «Чем разбавить молотковую краску?» По мнению специалистов, чтобы краска сохранила свои первоначальные характеристики, ее необходимо разводить только фирменными разбавителями;
• Если вы хотите повысить надежность покрытия, не пренебрегайте ее предварительной обработкой.

Молотковая краска: инструкция по нанесению

В связи с тем, что молотковая краска используется в качестве антикоррозийного и декоративного покрытия и наносится на различные типы поверхностей, в том числе и пораженные ржавчиной, техника нанесения краски варьируется в зависимости от типа поверхности и степени ее повреждения. Рассмотрим порядок действий в наиболее распространенных ситуациях.

Подготовительные мероприятия: на что обратить внимание?

В процессе нанесения краски на новый и гладкий металл, необходимо осуществить его предварительную подготовку. Она заключается в удалении заводской смазки, покрывающей поверхность металла. Для этого поверхность 2-3 раза промывают жирным растворителем (уайт-спиритом или сольвентом), после чего протирают летучим растворителем – ацетоном. Осуществив обработку, проверяют ее качество. Для этого достаточно промокнуть ее фильтровальной бумагой: в случае появления на ней жирных пятен, обработку необходимо повторить. Если поверхностью гладкая и блестящая, ее необходимо обработать шлифовальной шкуркой или металлической щеткой, чтобы повысить ее адгезивные характеристики;

В связи с тем, что молотковую краску можно наносить  на старое лакокрасочное покрытие, так как она совместима со всеми типами покрытий (за исключением битумсодержащих и порошковых красок), ранее окрашенная поверхность перед нанесением молотковой краски также не нуждается в сложных подготовительных мероприятиях. Достаточно удалить отслаивающуюся краску металлической щеткой и промыть поверхность раствором стирального порошка, что необходимо для того, чтобы удалить все имеющиеся загрязнения. После этого поверхность промывают чистой водой и тщательно просушивают;

Молотковую краску можно использовать для обработки оцинкованных покрытий, а также поверхностей из алюминия, нержавеющей стали и цветных металлов. Перед обработкой таких поверхностей осуществляют предварительное нанесение на них грунта для цветных металлов;

В случае нанесения молотковой краски на деревянные поверхности, осуществляют их предварительную обработку водоразбавляемым акриловым грунтом, что необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение краски в поры и создать должный молотковый эффект;

Несмотря на то, что молотковая краска надежно ложится на прочнодержащуюся ржавчину, останавливая ее дальнейшее развитие посредством воздействия на нее жирных кислот и ингибиторов коррозии, понятно, что отслаивающуюся и рыхлую ржавчину необходимо удалить с помощью металлической щетки.

Параметры и способы нанесения молотковой краски

Нанесение молотковой краски осуществляют при температуре от +10 до +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 85%. Нанесение краски можно осуществлять с помощью кисти, валика, аэрозольного баллончика, пневматического и безвоздушного распыления. При этом важно соблюдать толщину наносимого слоя, который должен быть не менее 100 микрон, что является наиболее благоприятной толщиной для надежной антикоррозийной защиты. Рассмотрим основные способы нанесения молотковой краски:

Окрашивание кистью. Наиболее популярный способ, используемый в случае обработки небольших поверхностей, а также для окраски металлических оград, характеризующихся сложной конфигурацией. В соответствии с инструкцией, предлагаемой производителем, молотковую краску необходимо наносить в 2-3 слоя, уделяя особое внимание прокрашиванию уголков и кромок, максимально подверженных коррозийным процессам. В случае работы со сложными или вертикальными поверхностями их при наличии такой возможности переводят в горизонтальное положение и наносят не менее 3-4 слоев молотковой краски.  Ответственные декоративные работы лучше выполнять с помощью кистей с натуральной щетиной;

Окрашивание валиком – способ, который практикуется при окрашивании больших плоских поверхностей. Перед нанесением краски ее разбавляют фирменным растворителем в соотношении 9:1 и наносят полученный состав с помощью короткошерстного мехового или шерстяного валика. При этом вначале краску наносят в уголках и кромках и только потом на остальную поверхность;

Аэрозольный баллончик, с помощью которого также можно наносить краску, используется при обработке небольших поверхностей и в случае подкрашивания небольших дефектов. Перед осуществлением работ, аэрозольный баллончик необходимо встряхнуть в течение 3-х минут после того, как услышите звук смешивающего шарика. В связи с тем, что вам не удастся контролировать подачу и расход краски, ее наносят в 3-4 тонких слоя на расстоянии 15-20 см. Первый слой выдерживают в течение 2-3-х минут, тогда как между нанесением последующих слоев их выдерживают в течение 15-20 минут;

Пневматическое распыление – способ, применяющийся при обработке больших поверхностей. При распылении краски данным способом важно правильно подобрать ее вязкость. В соответствии с инструкцией, для этого краску разводят растворителем в соотношении 2:1. Данное соотношение работает при температуре от +18 до +22 градусов. В случае превышения данного порога, вязкость подбирают под себя, и в этом случае требуется использование большего количество растворителя, который предотвратит паутинообразование.  При температуре ниже +17 краска может стекать по поверхности, что свидетельствует о том, что количество растворителя необходимо уменьшить. Если у вас нет прибора для определения вязкости – вискозиметра, ее определяют на глаз. Чтобы добиться наибольшего молоткового эффекта, осуществляют нанесение так называемого «нулевого слоя», представляющего собой тонкий слой, который выдерживают в течение 2-3 минут, после чего наносят последующие слои. Заключительный слой должен быть наиболее толстым;

Безвоздушное распыление – способ, применяющийся для обработки больших поверхностей. Краску разводят заводским растворителем в соотношении 9:1, после чего распылитель тщательно встряхивают для достижения краской однородной консистенции.

Молотковая краска как красить видео

Молотковая краска: фото, инструкция по нанесению

Ассортимент современного рынка лакокрасочных материалов поражает своим разнообразием, в связи с чем, каждый мастер сможет подобрать материал на любой вкус и кошелек.  В последнее время  заметно возрос спрос на декоративные покрытия, особняком среди которых стоит молотковая краска, отличающаяся своими уникальными характеристиками. Она не имеет никакого отношения к одноименному инструменту, за исключением декоративной фактуры с эффектом ручной молотковой чеканки, которая создается на окрашенной поверхности после ее высыхания. Молотковая краска потребуется вам в том случае, если в процессе ремонта или разработки дизайнерского проекта помещения вы столкнулись с необходимостью окрашивания металлоконструкций. Именно в этом случае специалисты советуют обратить внимание на краску с молотковым эффектом, обладающую высокими антикоррозийными характеристиками, благодаря которым, ее можно наносить непосредственно на ржавчину, без предварительной очистки или грунтования поверхности.  Но это вовсе не означает, что использовать ее можно только для обработки металлических поверхностей, краска с молотковым эффектом отлично подходит для окрашивания деревянных поверхностей, объектов промышленного и бытового предназначения, что обусловлено ее высокой устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Как красить молотковой краской? – первый вопрос, который интересует начинающих мастеров, впервые столкнувшихся с данной разновидностью декоративных лакокрасочных покрытий. Данный процесс не так сложен, как кажется, и в случае четкого соблюдения всех технологических инструкций, вы сможете осуществить его, не прибегая к помощи специалистов. Рекомендации по окрашиванию поверхности молотковой краской, а также ее особенности и преимущества будут рассмотрены в настоящем материале.

Содержание

1. Молотковая краска: общие сведения о материале
2. Состав и особенности молотковой краски
3. Основные преимущества молотковой краски
4. Сфера применения молотковой краски
5. Нанесение краски Hammerite: основные особенности
6. Молотковая краска: инструкция по нанесению

 

Молотковая краска: общие сведения о материале

Впервые о лакокрасочных покрытиях с молотковым эффектом узнали в СССР, когда они стали с успехом применяться для окрашивания производственной техники, лабораторного оборудования, фотоувеличителей и другого государственного имущества. В это время производители лакокрасочных материалов не усложняли себе задачу поиском разнообразных цветовых решений и использовали наиболее дешевый серый пигмент, вследствие чего лабораторное оборудование и большинство точных измерительных приборов были серыми. Популярность данного лакокрасочного материала была обусловлен его антикоррозийными характеристиками, высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, а также механическим повреждениям, что сегодня с успехом используется современными мастерами при окраске автомобильных деталей, в частности кузова.  Несмотря на то, что позднее специалисты обратили внимание на эксплуатационные преимущества молотковой краски и занялись разработкой широкой палитры цветовых пигментов, росту популярности указанного покрытия способствует своеобразная сдержанность и холодность его восприятия, преобладающая за счет наличия «молоткового эффекта».

Состав и особенности молотковой краски

Молотковая краска – материал, специально разработанный для защитно-декоративной отделки мебели и других металлических конструкций, кованых изделий и механизмов, эксплуатация которых осуществляется в условиях резких температурных перепадов и другой специфической промышленной атмосферы.  В процессе изготовления молотковой краски используются акриловые, эпоксидные и алкидно-стирольные компоненты, благодаря наличию которых краска приобретает свои специфические характеристики. За счет включения в состав краски силиконовых смол и металлических пигментов, окончательное покрытие приобретает высочайшую устойчивость к воздействию агрессивных факторов внешней среды и удачно ложится на окрашиваемую поверхность. На этом функциональное значение пигментов в составе краски не заканчивается. Помимо своего прямого предназначения, они увеличивают плотность краски, благодаря чему они приобретает высокие антикоррозийные характеристики.

Дополнительную прочность обработанной поверхности придают входящие в состав молотковой краски наполнители – мелкофракционное стекло, алюминиевая пудра, а также другие компоненты, обладающие антикоррозийными свойствами. Они не только повышают адгезивные характеристики состава и прочность окрашенной поверхности, но и придают ей оригинальную фактуру, напоминающую «ручную молотковую чеканку». Указанный декоративный эффект позволяет скрывать неровности обрабатываемой металлической поверхности, благодаря чему дефекты, возникающие при повреждении основного слоя краски и их локальном подкрашивании, становятся практически незаметными. В состав краски также входят «алюминиевые хлопья», создающие дополнительный узорчатый рисунок, и силиконы, стабилизирующие фактуру окрашенной поверхности и усиливающие ее водоотталкивающие характеристики.

Фото молотковой краски

 

Основные преимущества молотковой краски

Для молотковой краски  характерен ряд определенных преимуществ, которые в первую очередь, обусловлены ее составом. Рассмотрим основные из них:

• Одно из главных преимуществ молотковой краски – высокий диапазон эксплуатационных температур, верхний порог которого может достигать 80 градусов;
• Если вы планируете нанести молотковую краску непосредственно на ржавчину, нет необходимости в проведении подготовительных мероприятий, что существенно упрощает процесс нанесения лакокрасочного материала;
• Быстрое время высыхания – еще одно преимущество, о котором необходимо знать мастерам, использующим лакокрасочные материалы с эффектом молотковой краски. Если вы используете быстросохнущий состав, через 2 часа после его нанесения краска высохнет настолько, что перестанет прилипать в процессе касания, что особенно актуально для тех, кто осуществляет покраску кузова автомобиля;
• Молотковая эмаль характеризуется устойчивостью к атмосферным воздействиям, перепадам температуры и влажности, а также вибрационным колебаниям, что позволяет ее использовать для окрашивания производственного оборудования, а также бытовых и строительных металлоконструкций;
• Защитные свойства, которыми обладает молотковая краска по металлу, обеспечивают защиту металлоконструкций от коррозии в течение 8 лет;
• Существуют отдельные модификационные разновидности молотковой эмали, обладающие устойчивостью к воздействию повышенных температур. В настоящее время они востребованы не меньше, чем специализированные огнезащитные краски для металлических поверхностей, которые на сегодняшний день очень востребованы и используются для декорирования бронированных дверей и несгораемых сейфов;

• Несмотря на то, что в состав молотковой эмали входит минимальное количество токсичных компонентов, после высыхания они становятся экологически безопасными и полностью безвредными для человека, что позволяет их использовать для окраски поверхностей внутри помещения. Отсутствие запаха – еще одно преимущество, благодаря которому молотковую эмаль можно использовать при проведении внутренних работ;
• Богатая цветовая палитра молотковой краски позволяет приобрести лакокрасочный материал необходимого оттенка;
• Устойчивость цвета. Производители заявляют, что цветовой оттенок молотковой эмали не будет меняться как минимум в течение трех лет;
• Благодаря наличию грязеотталкивающих свойств, поверхность, обработанная молотковой краской, будет меньше загрязняться.

Сфера применения молотковой краски

В большинстве случаев молотковая краска используется для окрашивания металлических беседок, заборов и ворот, что обусловлено их высокими антикоррозийными свойствами. Помимо высоких защитных свойств, молотковая эмаль характеризуется достаточно привлекательным внешним видом, благодаря чему она придает внешнему виду любого металлического изделия декоративные характеристики. Наиболее привлекательными после окраски молотковой эмалью становятся кованые изделия, которые после окрашивания приобретают блеск и оригинальную фактуру. Однако область применения молотковой краски не ограничивается окрашиванием малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне, поскольку ее можно использовать не только на открытом воздухе, но и в помещениях. Нанося молотковую краску, вы создаете эффективный антикоррозийный барьер для изделий с оцинкованной или стальной поверхностью, а также изделий, изготовленных из цветных металлов.  В связи с этим, чаще всего молотковую эмаль используют для окрашивания:

• Производственного оборудования и кожухов станков;
• Корпусов электроприборов, электрощитов и другого специализированного оборудования;
• Металлоконструкций строительного назначения;
• Офисной металлической мебели, предназначенной для офисов, а также шкафов и сейфов;
• Машин и оборудования сельскохозяйственного назначения;
• Металлических заборов, оград и ворот;

• Используется для окрашивания водосточных труб, флюгеров, флагштоков и фурнитуры, а также садового инвентаря;
• Кроме того, молотковую эмаль можно наносить на изделия из твердого пластика, который используется для производства сточных труб, в качестве декоративного покрытия;
• Подходит для окрашивания изделий из стекла и кафельной плитки.

Популярные производители молотковой эмали: краска по металлу Hammerite

Эмаль с молотковым эффектом – достаточно востребованный лакокрасочный материал, приобрести который можно в любом строительном магазине, предлагающем продукцию не только импортных, но и отечественных брендов.  Несмотря на то, что последние стоят гораздо дешевле, по качеству они ничуть не уступают продукции зарубежных производителей. Конечно, на рынке лакокрасочных материалов представлена продукция многих производителей, как отечественных, так и зарубежных, наибольшей популярностью среди потребителей пользуется молотковая краска Hammerite, которая в своем классе по многим параметрам превосходит аналогичные составы. Специалисты полагают, что популярность зарубежного бренда Hammerite обусловлена тем, что она, как никакая другая краска, позволяет работать с необработанными поверхностями. А так как при современном образе жизни у большинства потребителей просто нет времени или желания заниматься предварительной подготовкой поверхности, они предпочитают купить молотковую краску, предназначенную для окрашивания необработанной поверхности.

Молотковая краска Hammerite является уникальным изобретением, которая за короткий промежуток времени позволяет не только облагородить внешний вид сильно заржавленной поверхности, но и защищает покрытие от дальнейшей коррозии.  Все лакокрасочные составы Hammerite являются быстросохнущими и наносятся на поверхность без предварительной подготовки.

Важно! Несмотря на то, что перед обработкой поверхности молотковой краской по металлу Hammerite, она не нуждается в предварительной подготовке, специалисты уверяют, что в случае заблаговременного нанесения грунтовки, защита металлической поверхности будет еще более надежной.

Нанесение краски Hammerite: основные особенности

• Диапазон рабочих температур, при которых может осуществляться окрашивания поверхности, находится в промежутке между +10 и +25 градусами;
• Дождливая и туманная погода – повод категорически отказаться от использования краски Hammerite, так как максимально допустимая влажность воздуха, при которой может проводиться окрашивание поверхности молотковой краской – 85%;
• Несмотря на то, что высыхание краски занимает от одного до полутора часов, окончательное высыхание и отвердение поверхности произойдет только по истечении 14 дней со дня нанесения краски;
• Желающим добиться отчетливого молоткового эффекта специалисты рекомендуют наносить эмаль не менее чем в 5 слоев, при этом нанесение каждого последующего слоя осуществляется через 8 часов после нанесения предыдущего;
• Мастера часто задают вопрос: «Чем разбавить молотковую краску?» По мнению специалистов, чтобы краска сохранила свои первоначальные характеристики, ее необходимо разводить только фирменными разбавителями;
• Если вы хотите повысить надежность покрытия, не пренебрегайте ее предварительной обработкой.

Молотковая краска: инструкция по нанесению

В связи с тем, что молотковая краска используется в качестве антикоррозийного и декоративного покрытия и наносится на различные типы поверхностей, в том числе и пораженные ржавчиной, техника нанесения краски варьируется в зависимости от типа поверхности и степени ее повреждения. Рассмотрим порядок действий в наиболее распространенных ситуациях.

Подготовительные мероприятия: на что обратить внимание?

В процессе нанесения краски на новый и гладкий металл, необходимо осуществить его предварительную подготовку. Она заключается в удалении заводской смазки, покрывающей поверхность металла. Для этого поверхность 2-3 раза промывают жирным растворителем (уайт-спиритом или сольвентом), после чего протирают летучим растворителем – ацетоном. Осуществив обработку, проверяют ее качество. Для этого достаточно промокнуть ее фильтровальной бумагой: в случае появления на ней жирных пятен, обработку необходимо повторить. Если поверхностью гладкая и блестящая, ее необходимо обработать шлифовальной шкуркой или металлической щеткой, чтобы повысить ее адгезивные характеристики;

В связи с тем, что молотковую краску можно наносить  на старое лакокрасочное покрытие, так как она совместима со всеми типами покрытий (за исключением битумсодержащих и порошковых красок), ранее окрашенная поверхность перед нанесением молотковой краски также не нуждается в сложных подготовительных мероприятиях. Достаточно удалить отслаивающуюся краску металлической щеткой и промыть поверхность раствором стирального порошка, что необходимо для того, чтобы удалить все имеющиеся загрязнения. После этого поверхность промывают чистой водой и тщательно просушивают;

Молотковую краску можно использовать для обработки оцинкованных покрытий, а также поверхностей из алюминия, нержавеющей стали и цветных металлов. Перед обработкой таких поверхностей осуществляют предварительное нанесение на них грунта для цветных металлов;

В случае нанесения молотковой краски на деревянные поверхности, осуществляют их предварительную обработку водоразбавляемым акриловым грунтом, что необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение краски в поры и создать должный молотковый эффект;

Несмотря на то, что молотковая краска надежно ложится на прочнодержащуюся ржавчину, останавливая ее дальнейшее развитие посредством воздействия на нее жирных кислот и ингибиторов коррозии, понятно, что отслаивающуюся и рыхлую ржавчину необходимо удалить с помощью металлической щетки.

Параметры и способы нанесения молотковой краски

Нанесение молотковой краски осуществляют при температуре от +10 до +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 85%. Нанесение краски можно осуществлять с помощью кисти, валика, аэрозольного баллончика, пневматического и безвоздушного распыления. При этом важно соблюдать толщину наносимого слоя, который должен быть не менее 100 микрон, что является наиболее благоприятной толщиной для надежной антикоррозийной защиты. Рассмотрим основные способы нанесения молотковой краски:

Окрашивание кистью. Наиболее популярный способ, используемый в случае обработки небольших поверхностей, а также для окраски металлических оград, характеризующихся сложной конфигурацией. В соответствии с инструкцией, предлагаемой производителем, молотковую краску необходимо наносить в 2-3 слоя, уделяя особое внимание прокрашиванию уголков и кромок, максимально подверженных коррозийным процессам. В случае работы со сложными или вертикальными поверхностями их при наличии такой возможности переводят в горизонтальное положение и наносят не менее 3-4 слоев молотковой краски.  Ответственные декоративные работы лучше выполнять с помощью кистей с натуральной щетиной;

Окрашивание валиком – способ, который практикуется при окрашивании больших плоских поверхностей. Перед нанесением краски ее разбавляют фирменным растворителем в соотношении 9:1 и наносят полученный состав с помощью короткошерстного мехового или шерстяного валика. При этом вначале краску наносят в уголках и кромках и только потом на остальную поверхность;

Аэрозольный баллончик, с помощью которого также можно наносить краску, используется при обработке небольших поверхностей и в случае подкрашивания небольших дефектов. Перед осуществлением работ, аэрозольный баллончик необходимо встряхнуть в течение 3-х минут после того, как услышите звук смешивающего шарика. В связи с тем, что вам не удастся контролировать подачу и расход краски, ее наносят в 3-4 тонких слоя на расстоянии 15-20 см. Первый слой выдерживают в течение 2-3-х минут, тогда как между нанесением последующих слоев их выдерживают в течение 15-20 минут;

Пневматическое распыление – способ, применяющийся при обработке больших поверхностей. При распылении краски данным способом важно правильно подобрать ее вязкость. В соответствии с инструкцией, для этого краску разводят растворителем в соотношении 2:1. Данное соотношение работает при температуре от +18 до +22 градусов. В случае превышения данного порога, вязкость подбирают под себя, и в этом случае требуется использование большего количество растворителя, который предотвратит паутинообразование.  При температуре ниже +17 краска может стекать по поверхности, что свидетельствует о том, что количество растворителя необходимо уменьшить. Если у вас нет прибора для определения вязкости – вискозиметра, ее определяют на глаз. Чтобы добиться наибольшего молоткового эффекта, осуществляют нанесение так называемого «нулевого слоя», представляющего собой тонкий слой, который выдерживают в течение 2-3 минут, после чего наносят последующие слои. Заключительный слой должен быть наиболее толстым;

Безвоздушное распыление – способ, применяющийся для обработки больших поверхностей. Краску разводят заводским растворителем в соотношении 9:1, после чего распылитель тщательно встряхивают для достижения краской однородной консистенции.

Молотковая краска как красить видео

Сколько сохнет краска и как правильно выбрать?

Если при выборе краски отбросить личные предпочтения, касающиеся цветовой гаммы и стоимости, руководствуясь больше практичными вопросами, рекомендуем обратить внимание на то, сколько сохнет краска.

Существуют ли «универсальные» краски с одинаковым временем высыхания поверхности?

Ответ однозначный – нет. Универсальность – всего лишь миф, используемый недобросовестными производителями исключительно в целях рекламы. В лучшем случае, вы покупаете краску с одномоментным или очень краткосрочным эффектом. Поэтому верить обещаниям производителя, что краска одинаково идеально подходит для ремонта лакокрасочной поверхности автомобиля, для радиаторов отопления и для декорирования кухни или спальни, не стоит. Отличный результат будет лишь в случае применения краски по конкретному назначению. В остальных случаях вы получите посредственный результат и попросту выбросите деньги «на ветер».

Часто при выборе решающее значение имеет вопрос, сколько сохнет краска. Это объективно и непосредственно связано с ее составом и окружающими условиями, в которых должно происходить высыхание. Почему это важно? Темпы проведения лакокрасочных работ оказывают непосредственное влияние на общую скорость ремонта. Так, например, не рекомендуется проводить никакие другие отделочные работы в период высыхания краски. В противном случае, к окрашенной поверхности попросту прилипнут пыль и другой строительный мусор.

Общие факторы, оказывающие одинаковое влияние на высыхание любых красок

Безусловно, основа краски оказывает непосредственное влияние на скорость высыхания. Но, кроме этого, следует учитывать еще и внешние факторы, от воздействия которых зависит, как быстро застынет смесь:

• Пористость поверхности. Чем больше капиллярная структура окрашиваемого материала и количество попадаемой внутрь краски – тем дольше время высыхания. Например, одинаковая краска на металле высыхает быстрее, чем на дереве. Для закрытия пор и создания равномерно однородной поверхности используются всевозможные грунтовки.
• Температурный режим окружающей среды также оказывает воздействие на скорость испарения включенных в краску компонентов. Однако чрезмерно высокие температуры могут вызывать не ускорение полимеризации, а, наоборот, делать состав более жидким и, соответственно, замедлять скорость высыхания. Обычно производители указывают диапазон температур, допустимых для нанесения краски.
• Влажность окружающего воздуха. Некоторые лакокрасочные составы во влажном воздухе плохо отдают влагу, что увеличивает скорость высыхания.
• Наличие вентиляции. Все краски высыхают быстрее при более активном движении воздушных масс. Однако сквозняки противопоказаны – более грамотное решение состоит в использовании принудительной приточно-вытяжной вентиляционной системы, сбалансированной по объему и скорости.
• Еще один фактор – толщина слоя краски, наносимого на поверхность. Чем толще покрытие, тем дольше процесс высыхания.

Отдельного внимания заслуживает и состав краски – точнее, тип растворителя, используемого в основе. Здесь прослеживается некоторая закономерность: чем более вредная основа, тем быстрее проходит процесс полимеризации. Нитроэмали высыхают традиционно быстрее, чем краски на масляной основе. Быстро сохнут и воднодисперсионные краски.

Дом из бруса

24.76%

Дом из кирпича

18.64%

Бревенчатый дом

14.61%

Дом из газобетонных блоков

15.96%

Дом по канадской технологии

11.6%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.81%

Монолитный дом

4.09%

Дом из пеноблоков

3.26%

Дом из сип-панелей

3.26%

Проголосовало: 3251

Сколько высыхают масляные краски

Наиболее долго сохнущими традиционно считаются краски на масляной основе. В последние годы производители отказались от использования для таких составов натуральной олифы. Сейчас в массовом производстве масляных красок используется алкидная или пентафталевая основы. Это сократило срок высыхания масляных красок до одних суток.

Полное затвердевание одного слоя происходит только в результате окисления верхнего масляного слоя. Здесь имеют значение такие факторы, как:

• температура воздуха;
• влажность;
• наличие прямых солнечных лучей.

Дольше высыхают масляные краски с добавлением антисептических составов. Период времени, достаточный для высыхания таких и подобным им красок, указывается производителям на банке. В любом случае время, высыхания составляет не менее 12 часов.

Эмали и нитрокраски

Для большинства таких составов покрытие вторым слоем допускается уже через 20-30 минут после нанесения первого слоя. Примерно столько же времени занимает и высыхание второго слоя. На полное застывание с возможностью пользования окрашенными изделиями производители отводят до 12 часов.

Обращаем внимание, что краски на нитрооснове сохнут быстрее, чем эмали. Это связано еще и с преимущественными сферами использования нитрокрасок и эмалей. Первые в большинстве предназначены для окрашивания металлических и пластиковых поверхностей (при условии, что растворитель в основе краски «не съедает» пластик). Эмали могут использоваться для покрытия любых поверхностей, в том числе, и дерева.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Для эмали ПФ 115, например, время высыхания напрямую связано с толщиной слоя, наносимого при окрашивании и цветом краски. К примеру, для высыхания эмали вишневого и красного цветов понадобится 48 часов. Для всех остальных достаточно 24-х часов.

Сколько сохнут эмульсии на водной основе

Вода считается наиболее экологичным растворителем для красок. Эмульсии на водной основе, называемые воднодисперсионными красками, применяются для окрашивания практически любых поверхностей внутри помещений.

Для первичной полимеризации достаточно 2-3 часов. Полное высыхание – в течение суток. Некоторые производители изготавливают воднодисперсионные краски с сокращенным до 12 часов сроком полного высыхания. Важно, что в условиях повышенной влажности срок высыхания красок на водной основе практически не ограничен.

Обращайте внимание на необходимость предварительной подготовки поверхности для нанесения эмульсий на водной основе. В противном случае, слой красителя может полностью впитаться в окрашиваемую поверхность, не оставив на ней следов окрашивания или оставив только неравномерные разводы.

Интересно, что водоэмульсионная краска на потолке высыхает быстрее, чем на стенах. Это связано с тем, что потоки теплого воздуха всегда поднимаются к верху, создавая более благоприятные условия для высыхания краски. Но для полного высыхания необходимо от 24 часов.

Имеет ли значение для высыхания краски форма выпуска и способ нанесения на поверхность?

Правильный ответ – да. Краски в баллончиках (аэрозольные) высыхают быстрее при условии нанесения их на поверхность тонким слоем.

Отдельного внимания заслуживают и поверхности с высоким уровнем пористости, например, цементно-песчаные штукатурки. Внешне может показаться, что краска на них высохла, но фактически это далеко от высыхания. Если окрашивание выполняется по известковой штукатурке, последствия могут оказаться еще более печальными из-за химической реакции извести с основой краски.

Молотковая краска

Изначально это вид лакокрасочных материалов (ЛКМ) использовался исключительно для нанесения на промышленное оборудование. Свое название – молотковая – этот вид красителей получил из-за внешнего сходства фактуры с поверхностью после ручной чеканки молотком.

В основе состава используются акриловые, алкидно-стирольные или эпоксидные наполнители. В качестве добавок – стекло мелких фракций и алюминиевая пудра. За их счет обеспечивается особо высокая прочность покрытий после высыхания. Имеет характерный металлический блеск, за счет чего и получили название металлик.

Акриловые автомобильные краски

Для основы ЛКМ этого вида производителями используется акриловые смолы синтетического происхождения. Преимущества их применения в высокой термостатичности (до +180 градусов С) и полной нейтральности к щелочной и кислотной средам, к спирту и воде. Они практически не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей.

Идеальны для покрытия металлических кузовов автомобилей, образуя после высыхания на поверхности особо прочную полимерную пленку. При нанесении на кузов в основу добавляется отвердитель. Отвердение слоя на поверхности автомобильного кузова происходит в течение 20 минут при условии выполнения покрасочных работ в специально оборудованной покрасочной камере с высокой температурой воздуха внутри. Но для полного высыхания требуется 24 часа.

Отдельного внимания заслуживает краска «Монтана». Для ее высыхания на поверхности кузова автомобиля требуется всего 15 минут.

Латексные краски

Латексные – воднодисперсионные краски с добавлением полимеров и акрила. При различных сочетаниях этих компонентов получают прочную основу, которая может использоваться внутри и снаружи помещений.

Такие составы подходят для нанесения на все типы поверхностей. Могут применяться на холсте и на тканях для декорирования помещений.

Сколько сохнет половая краска

Если вы собрались красить пол, отлично подойдут быстросохнущие акриловые эмали. Буквально через несколько часов помещением можно начинать пользоваться, однако для полного высыхания рекомендуется не подвергать поверхность пола механическим нагрузкам, как минимум, 12 часов.

Если вы по старинке воспользовались масляными красками, время высыхания нужно смотреть на банках с краской. Напомним еще раз – разные производители указывают различный период высыхания, это зависит от состава самой краски и некоторых факторов состояния окружающей среды.

При использовании для пола краски ПФ 266 нанесение должно выполняться только на сухие прогрунтованные поверхности. Время высыхания первого слоя – не менее суток, после чего можно наносить второй слой. Полное высыхание каждого слоя – 24 часа.

Сколько сохнет краска для стен

Время высыхания краски для стен напрямую зависит от того состава, который вы используете при ремонте. Конкретно каждый состав с учетом основы, используемой для производства ЛКМ, мы описали в соответствующих разделах этой статьи.

Сколько сохнет резиновая краска

При нанесении на поверхности в помещениях с температурой воздуха примерно 20 °С и влажностью до 65% время высыхания резиновой краски составляет всего от 1 до 2 часов. Поверхности, покрытые такими составами, получают дополнительную защиту от механических воздействий.

Силиконовая краска и время ее высыхания

Время высыхания силиконовой краски в бытовых условиях – от нескольких часов до нескольких суток. На этот процесс оказывают влияние ряд факторов окружающей среды – в первую очередь, влажность и температура воздуха,

Если вы сушите изделия в специальной камере, в течение первого часа температуру воздуха следует поднять до 100 градусов, и в течение второго часа – до 200 градусов. Для полного высыхания в таких условиях достаточно 2 часов.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Сколько сохнет акриловая краска на металле

Акриловые ЛКМ пользуются спросом из-за целого ряда преимуществ — они комфортны и просты в работе, обладают неограниченной цветовой палитрой, отличаются экологической и пожарной безопасностью. Еще один существенный плюс, который оказывает влияние на популярность, это быстрота высыхания. В зависимости от толщины и свойств окрашиваемой поверхности время сушки составляет 0,5-3 часа.

Вообще по сравнению с другими ЛКМ такие покрытия относятся к группе быстросохнущих. При этом стоит понимать, что полная полимеризация займёт как минимум сутки. Нанеся первый слой, лучше подождать как минимум два часа — только после этого можно приступать к повторному окрашивать.

Итак, время затвердевания первого слоя напрямую зависит от поверхности, а также влажности и температурного режима, наличия притока воздуха, толщины и прочих факторов.

Схема сушки

Влияние температурного режима на процесс высыхания подразумевает не  только испарение жидкости. Дело в том, что в состав таких ЛКМ входит специальный отвердитель. В его присутствии происходит химическая реакция — полимеризация. На быстроту протекания данного процесса напрямую влияет и температура. Она считается оптимальной в пределах +10 до +100 градусов. Именно поэтому начинать покрасочные работы при температуре меньше 10 градусов не рекомендуется.

Сколько сохнет акриловая краска на металле? При высоких температурах, которые создаются в специальных покрасочных камерах, слой схватывается за 30 минут — но дожидаться полной полимеризации все равно необходимо в течение суток. Интересно, что разбавленная ЛКМ будет сохнуть немного дольше и срок протекания химических процессов также увеличится.

Вообще на металле покрытие будет высыхать быстрее, чем на деревянной поверхности. Это связано с пористой структурой древесины — смесь затекает в поры, что увеличивает толщину слоя, а значит, и время сушки. Грунтование перед окрашиванием решит эту проблему.

Почему стоит обратиться именно к нам

Чтобы выгодно купить акриловую краску, важно обратиться непосредственно к производителю. Уральский завод лакокрасочных изделий предлагает своим клиентам широкий спектр лакокрасочной продукции, которая соответствует мировым стандартам.

Сколько сохнет акриловая краска — завод УЗЛИ

Акриловая краска популярна в разных сферах, благодаря исключительным свойствам. Смолы, входящие в состав лакокрасочного покрытия, придают окрашенной поверхности декоративный вид, устойчивый к выгоранию на солнце и агрессивному воздействию окружающей среды.

Акриловые краски сохнут быстро, а потому широко используются во внешних и внутренних работах, для хобби и живописи.

Сколько сохнет акриловая краска?

Высыхание акрила напрямую зависит от окрашиваемой поверхности. Так, гладкие материалы (металл, стекло, пластмасса) сохнут дольше, чем пористые (картон, бетон, дерево, бумага, ткани и т.п.). Первичное застывание слоя занимает в среднем 0,5-2 часа в зависимости от толщины. Например, краска акриловая вд ак 111, предназначенная для окраски зданий и помещений любого типа, сохнет в течение часа. Полный набор прочности происходит примерно за 30 дней.
Процесс высыхания ускоряется, если создать благоприятные условия:

• хорошую вентиляцию;
• оптимальную температуру воздуха (при температуре 20 градусов выше нуля).

Если планируется наносить несколько слоёв, то каждый последующий увеличивает период «схватывания».

Высохли акриловые краски — что делать?

Зная, сколько высыхает акриловая краска, несложно догадаться, что плохо закрытая ёмкость станет причиной порчи лакокрасочного изделия. В некоторых случаях, засохший состав допускается разбавить водой и вернуть в исходное состояние, за исключением ситуаций, когда краска до этого была заморожена. Правда ожидать безупречного результата и первоначальной яркости уже не приходится — акрил, засохший в банке, восстановить сложно.

При температуре 20-25 градусов тонкий слой краски перестаёт липнуть к рукам спустя 30 минут. Более интенсивное нанесение требует от 2 часов для высыхания. При этом, минимум сутки не рекомендуется испытывать «на прочность» окрашенную плоскость. При температуре воздуха ниже 10 градусов Цельсия проводить работы с акриловыми красками не рекомендуется — период сушки займёт много времени.

Чем разбавить высохшую акриловую краску?

Если ЛКМ высох до состояния «резины», можно попробовать её слегка развести водой прямо в банке. Есть ещё несколько способов «вернуть к жизни» состав, но результат окрашивания предугадать сложно. Итак:

• Можно приобрести специальный разбавитель акриловых красок;
• Эффективен сольвент и уйат-спирит;
• Трудоёмкий метод: растолочь краску в порошок и нагреть его на водяной бане (либо развести крутым кипятком). Вместо горячей воды можно использовать спирт.

Эти манипуляции помогут получить нужную консистенцию, но, скорее всего, оттенок поблекнет и покрытие уже будет не таким ровным. Специалисты рекомендуют не тратить время на «реанимацию» засохшего акрила, т.к. добиться хорошего сцепления с поверхностью и былой прочности, после высыхания фактически невозможно.

Заказывайте акриловые краски по выгодным ценам обратившись по телефону, адресу электронной почты: или воспользуйтесь формой обратной связи.

Как выбрать морозостойкую краску для разных поверхностей. Сохнет ли краска в мороз.

Температурные рекордсмены на российском рынке

Что общего у строителей и владельцев курортной недвижимости? Они с нетерпением ждут наступления тёплых дней, чтобы наконец-то нормально заработать. Несмотря на то, что цены на строительные материалы зимой ниже, погода за бортом диктует свои правила игры. Ожидание подходящей температуры сильно затягивает сроки сдачи объектов.

С нашими морозостойкими лакокрасочными материалами вы в одинаковом темпе работаете весь год. Без перерывов и сложностей, связанных с сильными морозами.

Морозостойкие краски вам подходят, если вы:

• Всегда считаете свою выгоду и любите оптимизировать расходы
• Строите свой загородный дом и вам не терпится в него вселиться
• Уже знакомы с нашей продукцией и по достоинству оценили наши разработки
• Управляете работами на строительном объекте и хотите сдать его в срок
• Специализируетесь на отделочных работах и вам нужен доход даже зимой

 

Наши морозостойкие краски предназначены для безостановочного ведения работ в любое время года, подходят для защитного окрашивания поверхностей из металла, бетона и дерева, а также идеально наносятся при температуре до минус 30 на сухую поверхность безо льда и верно служат после этого 10 лет.

Благодаря нашим 20-летним научным разработкам, таких уникальных характеристик нет больше ни у каких красок на российском рынке.

Попробуйте и убедитесь сами!

Отделочные работы в зимнее время — почти как летом

• Работа кипит в любой мороз. Применение наших красок при минусовых температурах подтверждёно всеми необходимыми сертификатами соответствия. Это объективные характеристики, которые неоднократно проверены. У наших красок — рекордные показатели температур как в момент окрашивания, так и в дальнейшей эксплуатации.


• Уверенность в результате. Вы работаете в самые суровые морозы, при этом знаете, что все окрашенные поверхности сохраняют привлекательный вид 10 лет. Полное соответствие заявленным характеристикам, что отличает любую нашу продукцию. Наши материалы водо- и влагостойкие, устойчивые к УФ-излучению, ударопрочные.


• Выгодная стоимость. Благодаря тому, что вы покупаете краски у российского производителя, вы получаете их по очень привлекательным ценам. Без наценок на ввоз в страну и больших расходов на транспортировку.


• Инновационные технологии. Наши краски подходят для рекордно низких температур за счёт внедрения специальных добавок на основе силикона, а также других компонентов и наполнителей. Создавшие их технологи имеют высокую квалификацию и многолетний опыт работы, они проводят регулярные консультации со специалистами в области химической промышленности, занимающимися поставками сырья на Российский и зарубежные рынки.


• Экономичность решений. Как показали исследования, для надежной и продолжительной защиты от коррозии металла достаточно всего одного слоя любого нашего морозостойкого покрытия. Другие краски, представленные на рынке, наносятся в два, а то и в три слоя. Наши краски серьёзно сокращают расход материала и сроки проведения окрасочных работ.


• Буквально минуты на окрасочные работы. Большинство наших красок имеет ускоренное высыхание — 15-30 мин. Это гарантирует сверхбыстрое проведение работ ускоряет ввод объекта в эксплуатацию.   

Научные разработки в области красок при минусовой температуре

Мы не просто производственная компания, мы предлагаем рынку инновационные научные разработки в области лакокрасочных материалов. Благодаря нашим исследованиям, проводимым с целью совершенствования материалов мы разработали уникальные морозостойкие краски, которые можно использовать при рекордно низких температурных режимах.

• Все условия для покупки. Объём тары и размер партии — на ваш выбор. Бесплатные пробники перед покупкой. Квалифицированная помощь с подбором нужного покрытия.


• Уникальные продукты. Как компактная компания, имеем возможность посвящать много времени изучению потребностей клиентов и улучшению характеристик продукции. Чем и занимаемся уже 20 лет: создаём нужные продукты с нужными характеристиками.


• Доставка во все регионы России. А ещё представительства в Казахстане и Белоруссии. Покупайте в удобном для вас месте.

Варианты красок при морозе

1) Краски по металлу:

• Работы при -30°С:

Быстромет — акрилсиликоновая морозостойкая быстросохнущая краска для защиты металла «три в одном»

Цельсит-900 — высокотемпературная антикоррозионная эмаль по металлу

• Работы при -20°С:

Цельсит-500 — термостойкая кремнийорганическая краска для чёрного металла

• Работы при -10°С:

Эпохим — эпоксидно-виниловая двухкомпонентная эмаль по металлу

2) Краски для бетона:

• Работы при -20°С:

Тексил — краска для бетонных полов износостойкая

• Работы при -10°С:

Полибетол — полиуретановая эмаль для бетонных полов без запаха

Полибетол-Ультра — полиуретановая эмаль для бетонных полов без запаха (глянцевая)

3) Фасадные краски:

• Работы при -20°С:

Фасадка — профессиональная зимняя фасадная спецкраска

• Работы при -15°С:

Акриал-Люкс — морозостойкая акриловая фасадная краска 

4) Краски по дереву:

• Работы при -10°С:

 Древощит — термопластичная кроющая краска для дерева

Древопласт —  декоративная грунт-краска для дерева с эффектом жидкого пластика

Сдача строительных объектов в рекордные морозы:

• Зима — жаркий строительный период даже при минус 30
• Идеальное окрашивание поверхностей из металла, бетона и дерева
• Довольные клиенты по всей стране — срок службы покрытий 10 лет
• Инновационные технологии — 20 лет научных разработок
• Доставка в любую точку России

 

Предлагаем вам бесплатные консультации по телефону или электронной почте. Наши специалисты подберут подходящие покрытия по вашему техническому заданию.

Если вы не уверены в выборе подходящего покрытия, закажите у нас бесплатный образец для пробного нанесения. Вы можете выполнить тестовое покрытие сами или пригласить нашего специалиста.

Для заказа бесплатных пробников звоните по тел.(495) 221-21-80.

Покраска авто молотковой краской

Покраска Молотковой краской. — Toyota Carib, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

После опубликования в бортовом журнале о покраске авто молотковой краской много вопросов стало подступать и каждому объяснять уже нет сил и времени читайте.
Решил обновить цвет авто так как при покупке авто было покрашено хрен знает чем при помывке авто каждый раз тряпка приобретала цвет авто короче смывалась краска.
После того как узнал во сколько обойдётся покраска это только материал (жаба не задушила) но посчитал не стоит того можно покрасить и дешевле и это факт! Да и хотелось чтобы машинка выделялась и общей серой массы благо запить цвета в ПТС позволяла а записано цвет авто САЛАТОВЫЙ и всё! И если набрать в поисковике цвет салатовый выйдет очень даже неплохая цветовая гамма.

Вот гамма цветов по запросу зелено Салатовый.

Поиск в интернете ничего толкового не дало. Есть пару текстов по покраске авто и всё. Большинство данной краской красят отдельные детали или трубы или забор и двери.
Было решено красить именно ей так как подготовка поверхности минимальная.
-Поверхность должна быть чистой то есть ни грязи ни большой ржавчины.
Поверхность помыть если есть ржавчина берем щетку по металу и зачищаем до металического блеска.
-Если есть вмятины или глубокие царапины заделываемым шпаклёвкой.
После выравнивания поверхности если поверхность глянцевая или очень гладкая по инструкции матуем её наждачной бумагой.
-Обезжириваем поверхность можно использовать Бензин Галошу или растворитель.
-После всех этих мероприятий готовимся к покраске.
Для этого покупаем саму краску и Сольвент.
-Сольвент используется для растворения данной краски(если густая) также если будут подтёки её можно от тереть в течении суток двух без проблем.
-Краска наносится кисточкой или валиком с натуральной щетиной и ворсом (искусственную щетину и ворс краска разъедает и растворяет)
-Для больших поверхностей можно использовать краска пульт но сопло должно быть как минимум 1,6
(разводить её не желательно так как число повторных слоёв заместо трех придётся удвоить да и сам рисунок то есть сам Молотковый эффект получится не очень.
-Размешивать краску нужно тщательно дабы для получения однотонного рисунка.
-И самое главное НЕ НАНОСИТЕ КРАСКУ НА АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ! Будет сползание краски однозначно.
И самое главное не торопится и не наносить толстый слой краски не надо рисунок сразу не проявляется а со временем секунд 15-20 после нанесения. Первому слою лудьше дать просохнуть часа три четыре при температуре 20-25 градусов. После нанесения первого слоя в порах может проявятся поверхность но после второго слоя он исчезнет.
НЕ забываем и о средствах зашиты перчатки очки и маску.
Всем удачи надеюсь статья болие мение добавит ясности Жду Комментов и советов ругать не надо сам в первый раз пробую Всем БОБРА 🙂

www.drive2.ru

Молотковая покраска — технология нанесения и особенности выбора производителя ЛКП (125 фото)

Покраска молотковой краской часто применяется в процессе реставрирования кузова автомобиля. Название краски практически никак не относится к молотку, как инструменту. Единственное совпадение заключается в особой фактуре получаемого покрытия, оно схоже с бойком молотка.

Содержимое обзора:

Особенности молотковой краски

Покраска молотковой эмалью применяется для реставрирования всевозможных автомобильных деталей. Как правило, она используется для покраски кузовных элементов. В отличие от других типов лакокрасочных материалов, такая краска создает более строгий, холодный эстетический эффект.

Качественная молотковая краска обеспечивает надежную защиту авто от негативных внешних факторов. Само покрытие более устойчиво к повреждениям, в отличие от других типов красок.

Как выглядит такая эмаль, можно посмотреть на фото молотковой краски. За счет высоких практических и эксплуатационных качеств, сегодня этот материал является очень популярным.

Подготовка к покраске

Перед покраской автомобиля, необходимо произвести подготовку обрабатываемых деталей. В этом плане процесс ничем не отличается от других типов лакокрасочных покрытий.

При молотковой покраске металлических дверей и других деталей или в целом кузова, необходимо зашкурить, при необходимости зашпатлевать и загрунтовать поверхность.

Основное отличие заключается в шлифовке загрунтованной поверхности. Для этого нужно использовать наждачную бумагу абразивностью марки P800.

В случае применения менее абразивной бумаги может получиться обратный дефект.

Поверхность для молотковой покраски должна быть слегка шероховатой. Это не только улучшает адгезию, но и позволяет получить красивую рельефную фактуру. Последняя и является целью применения молотковой краски.

Тонкости процедуры покраски

Молотковая краска наносится практически так же, как и другие материалы. Но, технология имеет некоторые особенности. Что касается оборудования, то здесь используются стандартные приспособления, как и для других лакокрасочных материалов.

Для молотковой покраски авто необходимы следующие материалы и инструменты:

• пульверизатор;
• кисточка;
• велюровый валик;
• подходящий растворитель. Профессионалы рекомендуют серию 647;
• грунтовка;
• наждачная бумага.

avtoadvice.ru

Покраска молотковой краской — Лада 2111, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как то так сложилось, что о самой покраске 11 я так подробно и не рассказал, так, вскользь упомянул других БЖ. Исправляюсь.
Читал Драйв и прочий интернет по поводу окраски молотковой эмалью, взвешивал за и против уточнял некоторые моменты у тех, кто уже покрасил.

В чём плюсы:
-минимальная подготовка кузова, краска хорошо заполняет мелкие трещинки и сколы
-минимальные требования к маляру)
-минимальные требования к условиям окраски
-в будущем локальный ремонт ЛКП не вызовет сложностей и материальных затрат
-краска очень стойка к царапинам и другим механическим воздействиям
-необычный внешний вид

минусы:
-краска долго полимеризуется(набирает прочность), примерно 30 дней

Когда всё сварные работы закончились, начал с проёмов дверей, тут использовал только кисть

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Старую краску матовал 120 наждачкой с водой, перетирал деталь, сушил феном и смотрел где надо тереть ещё. На один элемент в среднем уходило 20-30 минут. Пластиковые детальки тёр 360 номером.

Полный размер

Готова одна сторона, как видите я практически ничего не заклеивал, так по мелочи

Практически всё остальное красил валиком, при должном старании можно аккуратно прокрасить даже кромки деталей. Красил по несколько элементов за раз, чтобы детали сохли, ждал 2 дня, красил следующую партию и подкрашивал старую, где было необходимо.
-крыша
-правый борт
-левый борт
-навесные пластиковые элементы и крылья
-капот и хлопушка

Полный размер

Изначально я взял валик и несколько шубок(фирма Stayer), до момента окраски хлопушки они закончились, и в магазине, где я их брал тоже. Побегав по строймагам, обнаружил, что шубки большая редкость и нашлись они только в одном магазине(фирма Зубр), купил от безысходности.
Тут они приподнесли мне сюрприз в виде огромного количества мусора, оставленного на краске

Полный размер

Чистый окрас

Полный размер

Непонятная волосня из валика Зубр

Пришлось ждать пару дней пока это безобразие высохнет, заново шкуркой всё счищать, покупать ещё несколько валиков в сборе и перекрашивать.

Ну и дополню здесь про сборку хлопушки.

Все-все отверстия от номера, катафота, фонарей, дворника посадил на герметик, чтобы исключить попадание воды со стороны улицы

Полный размер

Под шильдиком Лада 111 появились жучки, чтобы не повторять этого, заменил на пистоны, тоже через герметик Ещё раз убедился, что шильдики и молдинги — зло.

Полный размер

Рамку крепления номера поставил чёрную, без надписей, весь крепёж нержавеющий.
Под внутреннюю часть рамки подложил шайбы от кровельных саморезов, чтобы между рамкой и хлопушкой был зазор и не скапливалась грязь

Полный размер

Полный размер

Финиш!

Полный размер

Полный размер

Здесь более реалистичный цвет

Ну и в конце напишу небольшой список, вдруг кто захочет также покрасить своё авто. И ответы на те вопросы, которыми задавался я перед покраской, ну и дополню своим опытом.

Поехали:

-краска фирмы Dali, чёрная,
-перед тем как закупиться валиками, купите один и проверьте его на ненужном куске металла, чтобы потом не офигевать от результата, если результат устроит — берите,
-шубок купите побольше, пусть лучше останутся, чем не хватит,
-я использовал кисти и валики Stayer шириной 10см, качество нормальное,
-чем короче ворс у валика — тем лучше,
-сначала купил краски 0,75л, потом 2 банки по 2 литра, осталось примерно 500грамм, при условии, что многое красилось в 2 слоя,
-для широких горизонтальных поверхностей типа капота и крыши лучше использовать валики пошире, чтобы меньше возиться со сглаживанием полос от них, на вертикальных поверхностях такого нет, краска ложиться ровно.
-сначала матовал 120 шкуркой, потом перешёл на 360, меньше рисок получается, деталь более гладкая
-так как карасится валиком, то и заклеивать практически ничего не нужно, в основном стёкла и верх лобового, хватит одного мотка скотча и чутка газет.
-красил на улице под навесом
-если прилипли мошки и прочая живность — подождите когда краска высохнет, а потом просто смахните их рукой — следа не останется.
-цена 2л краски 1150р.
-своими силами можно покрасить машину менее чем за 5000р.

Кто хоче

www.drive2.ru

ПОЛНАЯ ПЕРЕКРАСКА БЕГЕМОТА (МОЛОТКОВАЯ ЭМАЛЬ) СВОИМИ СИЛАМИ — DRIVE2

Вечер добрый 🙂
Речь пойдет про суровый нищебродский кузовной ремонт, тем у кого припекает от всяческого колхоза лучше воздержаться от дальнейшего чтения, особенно эстетам и профессиональным автомалярам.

Для затравки закину фотку, как сейчас выглядит Бегемот:

Полный размер

издалека блестит, вблизи выглядит, как шкура бегемота 🙂

Кузовщиной решил заняться, т.к. машина была вся в рыжиках, на дверях и в ногах водителя несколько сквозных мест:

Полный размер

дверь печаль беда

Работал на даче, 2 недели отпуска. Натянул тент от непогоды, дешевый пвх тент чуть меньше 1000р ценой.

Полный размер

к взлету готов!)))

Разобрал:
-Весь салон, кроме приборки и обшивки крыши. Крышу и приборку закрыл пленкой.
-Двери (разобрал/снял)
-Бампера, крылья, расширители арок, накладки порогов, резинки водостоков крыши и т.д.
-задние фонари.
-все резинки по кузову, кроме резинок окон и резинок крепления рейлингов.

Не снимал:
-стекла окон (поднял резинки, запихнув под них провод круглого сечения по периметру)
-рейлинги
-подкрыли (отвел их вниз не снимая полностью)
-капот
-люк в крыше
-фары.
Капот кстати был ранее перекрашен, в Москве, под открытым небом, в качестве тестового прокраса.

В общем это минимально необходимая разборка для нормальной покраски.
Далее идет удаление старой краски. Смывки по ряду причин не использовал, поэтому:
-плоскости — круг-тарелка на малого болгарина (900вт) + круги 80-120зерно, оптимально 100.
-все сложные места — щетки на большого болгарина (1400вт) — в основном в виде тарелок щетки и в виде чашки + щетки на дрель мелкие. Все щетки жесткие крученые. Мягкие щетки не подойдут.
-вдоль стекол и вокруг рейлингов и желоба крыши и т.д. просто заматовал чуть вручную шкуркой зерно 80.

Дальше фото обдирки:

Полный размер

обдирка краски. резинка стекла отведена от кузова путем запихивания под нее провода пвс 2*2,5.

Полный размер

дверь на природе)

Ободранные поверхности мазал консервацией уайт-спирит +трансмиссионка, т.к. только на кузов ушло 3-4дня, и все это время шли дожди и влажность была высокая + под тент захлестывало дождь. Перед покраской мыл пару раз чистым уайт-спиритом+протирка обезжтиривателем обязательно.

Очаги ржавчины травил кислотой (паста Омега белого цвета, обязательно счищать и промыть уайт-спиритом после того, как прошла реакция).

Пару сквозных дыр на дверях и дырку в ногах водителя заделал стеклосеткой+шпатлевкой Новол фибер, останавливаться подробно на этом не буду. Скажу только шпатлевка супер прочная но минус это не эластичная совсем, на двери м.б. отвалится. А может и нет, посмотрим.

Теперь собственно о покраске. Давно задумывался о перекраске авто в молотковую эмаль, т.к.:
-простая подготовка поверхности
-антикоррозионные свойства краски
-первый слой краски является грунтом, очень простая покраска
-в будущем легко ремонтировать локальные повреждения, не надо красить весь элемент
-дешево (если не хаммерайт, конечно)))
-смотрится круто (как будто все авто в антигравии)
-можно смело красить валик/кисточка, для этого покрытия распыл не имеет смысла (эффект чеканки будет слабым из-за разбавления эмали).

Выбрал молотковую грунт-эмаль Dali (Рогнеда) вот такую:

грунт-эмаль

Основной минус алкидных красок — долгий набор прочности. Без отвердителя через неделю ее можно сковырнуть ногтем. Меня это естественно не устраивало, поэтому использовал отвердитель для алкидных эмалей ИЗУР-021:

ИЗУР-021. В алкидные краски добавляют примерно 8% по объему.

С отвердителем уже через 2-3 дня краску ногтем не сковырнуть, через 5-6 дней можно приступать к сборке авто, соблюдая осторожность (например петли дверей и ответные части замков, все мазал битумным герметиком, прежде чем прикладывать к кузову).

Красили вдвоем с женой, за что ей огромное спасибо, сам бы не успел да и честно стремно было подступаться даже к этому делу одному. Отвердитель ИЗУР достаточно токсичен поэтому используем респираторы с фильтром от паров углеводородов (такой был только один у нас поэтому я честно работал без него, на свежем воздухе в принципе нормально).
Красили в 3 слоя, плоскости велюровым валиком, все сложные места кистью.

Дальше фото результатов покраски:

Полный размер

кузов покрашен

Полный размер

вид вблизи

Да, забыл сказать. Весь пол салона ободрал от заводской шумки и от кусков вибры/шумки которую сам лепил, т.к. под всем этим делом местами цветет ржавчина, + пролитая вода/антифриз от печки и т.д. остаются в салоне, в общем нафиг-нафиг. Весь пол, центральный тоннель, места в ногах водителя и пассажира, а также ниши багажника и даже баллон ГБО закатал в серебристую эмаль:

Полный размер

сразу сфотать забыл, на фото уже процесс сборки авто

Полный размер

рундуку тоже досталось серебра

Дальше был процесс сборки. 3 дня напряженной работы и дикой спешки. собирал все опять же один, ну кроме навешивания дверей. Я держал — жена прикручивала, там уже самому никак.

Поставил новые:
-уплотнители дверей
-резиновые гофры в дверях
-резиновые заглушки отверстий пола.

Всю проводку по ходу запихал в гофру пластиковую разрезную. Все петли дверей замки и т.д. что прилегает к кузову — мазал битумным герметиком. Крылья изнутри и боковины моторного отсека под крыльями покрасил кузбасс-лаком (БТ-577). Подножк также подкрасил кузбассом. Внутри кромки крыльев залепил виброй, чтобы не поцарапать стойки кузова при монтаже крыльев.

Накладки порожков — новые клипсы kj245, новые саморезы, сами накладки обильно мазал литолом прежде чем прикладывать к порогу — чтоб вода не затекала.

Резинки окон и резинки водостоков крыши — все старые. Силиконил их спреем. Очень геморно пропихивать резинки водостоков под опоры рейлингов, но с силиконом — реально.

Через 3 дня интенсивной работы — пробная поездка и возвращение домой.
Из недоделок:
-забыл покрасить лючки бензобаков
-обивки дверей ехали грузом в багажнике — не успевал собрать
-надо протиреть всю машину от пятен битума, кое-где может подкрасить кисточкой непрокрасы
-починить что сломалось рассыпалось в прах и т.д. (ручка задней двери, одна форсунка омывателя, патрон фонаря габаритного сзади отгнил, ну еще кое что по мелочи).

Все. Завтра выходить на работу. Отпуск прошел в авральном режиме, надеюсь что не зря. Во всяком случае надеюсь кузов не рассыплется в прах от сквозной коррозии

www.drive2.ru

Покраска молотковой краской. — Toyota Carib, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

Одним весенним утром пошл в гараж выгнал машину и думаю покрасить что-ли своего Крокодила?
Долго коротко еду в авто эмали мне там быстренько накидывают ценник на материал 11,500 рубликов и с улыбкой спрашивают брать будите? Также с улыбкой отказываюсь выбрав слова из К/фильма Брильянтовая рука: Будем искать (по дешевле). После мытарств и поисков материалов и день поисков в интернете наткнулся на статью про покраску авто молотковой краской. Эффект покраски получается интересный и красить можно без нанесения грунта.Было решено попробовать два дня на поиск краски салатового оттенка.
После покупки всего что требовало для покраски Это сама краска 3 литра, кисточка(натуральная щетина так как из искусственной щетины она растворится в краске), Валик также коротко шёрстный натуральный, Сольвент 500 мл (для промывки кисти, валика, растворения краски и чтобы убрать подтеки).
после помывки авто день потрачен на обклейку стекол. два дня потратил на выравнивания вех неровностей сколов и.т.д.
И сама покраска день делов.

До покраски авто

www.drive2.ru

Добротная молотковая покраска — красиво и необычно

Красивая своеобразная молотковая покраска, которая дает эффект мороза на стекле, известна еще со времен СССР. Когда-то ею красили станки, молотки и фотоувеличители, причем так, что отодрать эмаль было очень трудно. Ведь молотковая краска – одна из самых стойких к ударам и атмосферным воздействиям, а потому ею все чаще сегодня красят кузовы автомобилей – и красиво, и долговечно. А самое приятное – во многих случаях наносить ее можно прямо на ржавчину, без какого-либо грунта, она прекрасно скрывает к тому же любые дефекты шпатлевки и металла.

Молотковая краска получила такое свое название из-за того, что поверхность, окрашенная ею, визуально похожа на поверхность бойка молотка – такой же металлический фактурный отблеск и едва ощутимая шероховатость. Иногда такую эмаль еще называют «кузнечной», т.к. ее часто применяют для изделий художественной ковки. Изготавливается она на акриловой, алкидно-стирольной и эпоксидной основах. Ее наполнители – это не подверженная коррозии алюминиевая «пудра» и мелкофракционное стекло, в общем, все то, что усиливает адгезию к металлу и придает краске особую прочность.

Цветовая палитра молотковой краски достаточно обширна, существуют даже медные и золотистые краски.

Преимущества покраски с молотковым эффектом

Молотковая эмаль особенно устойчива к воздействию атмосферной влаги, вибрациям и колебаниям температуры. Вот почему ее так активно применяют для окраски электроприборов, металлических поверхностей промышленного оборудования, элементов бытовых и строительных металлоконструкций и другого. Именно такая краска чаще других используется для создания стойких антикоррозийных защитных покрытий, причем не только оцинкованных и стальных поверхностей, но и цветных металлов.

Когда-то молотковой краской красили только чугунные и кованые изделия, причем так, что потом убрать старый слой было практически невозможно. А со временем на сверхпростую краску обратили внимание и производители лакокрасочных покрытий для автомобилей. Они добавили специальные ингредиенты и молотковая краска стала еще и прекрасной защитой от коррозии. Мало того, что ее можно наносить прямо на поврежденные ржавчиной участки без предварительного ремонта – она сама по себе служит надежной воздухонепроницаемой пленкой с особыми вяжущими веществами.

В свое время молотковую краску производители никак не могли адаптировать под цветные пигменты – использовался только серый. А вот сегодня уже можно получить зеленый, голубой, золотистый, серебристый и даже белый цвета. Обычно для покраски автомобиля используют темно-синий и темно-зеленый цвета, а вот те, кто пытается достичь эксклюзива, добиваются более интересных результатов с помощью растворителей и лаков.

Еще один плюс молотковой краски – после сильной царапины ремонт автомобиля выйдет совсем недорого.

Современные виды молотковой краски

Купить молотковую краску можно сегодня в любом большом строительном супермаркете. Часто она идет в комплекте с лаком, и выглядит под ним намного эффектнее. Во время нанесения слоя молотковой краски на кузов автомобиля должна получаться легкая шагрень.

Так, сегодня из молотковых красок для автомобилей пользуется особой популярностью английская «Хаммерайт». Она самая дорогая, но и по праву считается самой лучшей. Единственный ее недостаток – это сложность нанесения на вертикальной поверхности.

Существуют, впрочем, и отечественные варианты молотковой эмали: кроет она хорошо, практически на лету сохнет, на вид – полуматовая и имеет «плакучую» структуру, как морозы на стекле. Единственное, чтобы добиться красивого рисунка, красить нужно велюровым валиком – из пистолета такого «шарма» не достигнуть. Хотя неплохого эффекта можно добиться, если класть по три-четыре слоя краскопультом.

При работе с краской Хаммерайт также важно не забывать об индивидуальных средствах защиты и придерживаться рекомендаций производителя, а именно: не красить в дождь, когда воздух влажный (иначе краска пойдет пупырышками, которые в итоге лопнут), разбавлять в крайнем случае только Hammerite Brush Cleaner & Thinners, который, к слову, может послужить и очистителем инструмента.

Валик использовать можно только короткошерстный, а вот аэрозолем распылять следует уж в 4 слоя, а не в 2-3, как кистью. Причем баллончик перед применением нужно потрясти минуты 3 и наносить тонкий слой с расстояния 20 см.

Сама краска «Хаммерайт» может одновременно выполнять и функции грунтовки, когда ее наносят поверх других лакокрасочных изделий. Ведь в ее составе и алкидные сломы, и специальные силиконовые добавки. В зависимости от ее вида, молотковое покрытие может получиться как гладким глянцевым, так и полуматовым или рельефным.

А вот из советских чаще всего используется:

• Молотковая эмаль МЛ-165 – ею окрашиваются кузовы автомобилей и металлические изделия, на которых действуют атмосферные условия. В основе этой краски – алкидно-стирольная эмаль. Она обладает хорошей термостойкостью и не меняет своих свойство даже при температуре 130 градусов. Единственное – перед ее нанесением поверхность следует загрунтовать, а растворитель использовать – ксилол.
• Молотковая краска ЭП-1323 МЭ – это эпоксидная эмаль с выраженным молотковым эффектом, которая имеет в себе состав грунт-эмали по ржавчине. Ею окрашивают не только автомобили, но даже изделия из чугуна. Наносить ее можно прямо на чистый металл, на окалину и на ржавчину. Это, конечно, не значит, что поверхность может вообще рассыпаться от коррозии. Основа этой эмали – эпоксидная, которая образует стойкое и особо долговечное покрытие, обладающее антикоррозийным эффектом. Растворители можно использовать №648 и №667.

• Молотковая эмаль НЦ-221 из группы нитроэмалей НЦ. Ее применяют даже внутри помещений. Наносить такую эмаль нужно на загрунтованную поверхность путем распыления. Но именно эта эмаль практически не обладает антикоррозийными свойствами и знаменитой термостойкостью, зато стоит куда дешевле, чем другие варианты. Основа этой краски – раствор коллоксилина с нитроцеллюлозой и алюминиевой пудрой. Растворитель можно использовать под номером 646.

Технология выполнения фактурного покрытия

Первые молотковые краски в советское время вообще запекались лишь при температуре +120 градусов. Сегодня же, благодаря новым технологиям, они спокойно сохнут при комнатной температуре. А вообще, с помощью этой краски сегодня в автосалонах создают настоящие шедевры – авто с «крокодильей кожей» далеко не предел.

Но, если работы будут проводиться не в автомастерской, а дома, в гараже, важно знать, как именно проводится молотковая покраска: технология ее нанесения значительно отличается от стандартных лакокрасочных работ:

• Ту поверхность, на которой и будет производиться покраска молотковой краской – весь ли это кузов или только крылья – нужно особенно тщательно очистить, обезжирить и обработать абразивной бумагой для обеспечения шероховатости. Это необходимо для того, чтобы краска хорошо взялась. Шпатлевать какие-то мелкие изъяны вовсе не обязательно – в чем несомненный плюс молотковой краски. В «Хаммерайт», по словам производителей, есть специальные реагенты, которые и «связывают» ржавчину, не давая ей распространяться. Хотя, с другой стороны, многие опытные мастера утверждают, что молотковой краской покрывать можно только небольшие рыжие пятна, да и те лучше обработать преобразователем ржавчины – грунтом черного цвета (американского производства), а вот рыхлую ржавчину желательно все-таки удалить. В любом случае, она не помешает.
• Теперь можно наносить молотковую краску. Делается это с помощью валика, кисти или краскопульта. Накладывать эмаль нужно двумя слоями – это и есть гарантия блестящего результата. Разбавлять чем-то краску без опыта нежелательно – в ней уже есть все необходимые ингредиенты в нужной пропорции.Перед нанесением молотковую эмаль нужно обязательно перемешать до однородного состояния. Наносить ее можно только на матовую поверхность, поэтому, если окрашиваемая деталь – глянцевая, ее следует предварительно зашкурить обычной наждачной бумагой либо металлической щеткой. Впрочем, для того чтобы получить ярко-выраженный молотковый эффект, можно осторожно экспериментировать с разными растворителями. Так, если окрашиваться молотковой краской будет черный металл, то лучший растворитель – Rustbeater No1, который отлично преобразовывает ржавчину, а вот для цветных металлов больше подходит Special Metals Primer. И, наконец, наносить краску можно не только валиком, но и кистью – но лишь натуральной, чтобы искусственная, растворяясь, не оставляла следов после себя. Если же будет все-таки использоваться пневматический распылитель, рабочую вязкость ставить нужно по вискозиметру ВЗ-246, а диаметр сопла брать 4 мм. Работать тогда рекомендуется при температуре 20°С. Нанесенная таким образом молотковая краска высыхать будет около 5 часов. Покрытие должно получиться 80-100 мкм. Итоговый расход эмали – 100 г на 1 кв. м.
• Промежуточная сушка между слоями должна быть 20-30 минут, а окончательная – двое суток. Как только краска высохнет, вся окрашенная поверхность станет шагреневой, с пупырышками и очень прочной. Ошкурить ее не получится ничем – вот почему многие покрывают ее еще и лаком, для декоративного эффекта. Зато царапину на таком кузове сделать очень трудно. Важно только помнить, что молотковая краска поверх акрилового грунта ложиться не будет. Поэтому красить ею можно только поверх слоя сильно разведенного грунта «Гривитекста», нанесенного из обычного пульвера. Распылять ее можно прямо по металлу, по ржавчине и по шпаклевке. Единственное, что не стоит красить в автомобиле молотковой краской – это тормозную систему, т. к. тормозная жидкость ее разъедает, причем очень быстро.

В шутку или всерьез автолюбители говорят, что на кузов с такой краской можно смело бросить с высоты молоток с парой других инструментов – не будет даже царапины. Так это или нет, но то, что молотковая краска едва ли не самая долговечная для автомобилей, давно подтверждено на практике.

Предыдущая

ПокраскаМелкий ремонт и локальная покраска поврежденного автомобиля

Следующая

ПокраскаБезупречная покраска переходом автомобиля

krasymavto.ru

Покраска автомобиля молотковой эмалью hammerite — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Всем доброго времени суток. Запланировали покраску машины еще год назад. Вернулись с Алтая и занялись покраской. Цвет золотой, отлично подходит под стандартный УАЗовский серебристо-желтый. В целом состояние УАЗа оказалось хорошим, никакой сквозной коррозии, только немного ржавчины в местах крепления расширителей к крыльям.
Вот описание краски от производителя: «Краска для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из чёрных металлов.
Придаёт интересный декоративный эффект «ручной молотковой чеканки», скрадывает неровности металла и практически незаметна в местах подкрашивания изделия в случае повреждения основного слоя краски. В составе молотковая краска содержит алюминиевые хлопья, создающие характерный «узорчатый» рисунок, и специализированные силиконы, которые стабилизируют фактуру и дают дополнительный водоотталкивающий эффект. Краска обладает чешуйчатой структурой, служащей дополнительным барьером на пути кислорода и воды к металлической поверхности. Благодаря технологии Dual Tech с добавлением воска, Hammerite обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Термостойкость покрытия молотковой краской до 80 С°.
Молотковые краски используются для защиты от ржавчины и финишной отделки: заборов и ворот, садовой мебели и металлических решеток.»
Подготовка к покраске простая: счистить ржавчину и заматовать родную краску. Часть навесных деталей не снимал, заклеил малярной лентой. Первые два слоя нанесли паралоновым валиком. На следующий день еще несколько слоев копмпрессором. Для достижения матового эффекта и мелкой шагрени разбавили краску уайт-спиритом и красили краскопультом под обычную краску (с меленьким соплом). Конечный результат на фото. Пока машина собрана и сохнет. Позже, если интересно, напишу как покажет себя в деле краска. Если есть вопросы, пишите, отвечу.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 130 000 км

www.drive2.ru

Молотковая краска: надежное покрытие для автомобиля

Во времена СССР молотковой краской покрывали производственные станки, некоторые фототехнические приборы и молотки (отсюда и название). Эмаль наносилась настолько прочно, что повредить покрытие было практически невозможно. Молотковая краска создает на окрашиваемой поверхности эффект мороза, при этом она абсолютно устойчива к ударам и атмосферным влияниям. Эти качества сделали ее очень популярной среди владельцев авто, ею стали красить кузова машин — получается красиво и долговечно. Особенно приятно то, что такую краску можно смело наносить прямо на ржавые участки, без какой-либо специальной обработки дефектного места. Краска очень плотная, а потому легко скрывает неровности кузова и дефекты шпатлевки.
Чтобы понять, что это — молотковая краска — достаточно представить рабочую поверхность молотка, она имеет такой же фактурный блеск и некоторую шероховатость. Другое название этой эмали — «кузнечная». Связано такое название с тем, что ее очень часто применяют при производстве кованых изделий. В качестве основы для нее служит алкидная, стирольная или эпоксидная краска, а также нержавеющая пудра из алюминия и мелкодисперсное стекло. Эти наполнители необходимы для повышения адгезии с металлом, а также чтобы придать краске особенную прочность. Цветовая палитра чрезвычайно обширна, автовладельцы могут выбрать даже золотистые и медные оттенки.

Достоинства молотковой краски

Высокая устойчивость к вибрациям, влаге и колебаниям температуры сделали эту краску очень популярной при окраске электрических приборов, поверхностей из металла у промышленного оборудования, деталей бытовых или же строительных металлических конструкций. Кроме того, ее чаще всего используют при создании устойчивых антикоррозийных покрытий у оцинкованных, стальных и даже цветных металлов.

В прежние времена ею красили только лишь чугунные изделия и кованые, однако со временем на нее обратили внимание и производители лаков и красок для автотранспорта. Они доработали состав, добавив в него специальные ингредиенты, благодаря чему краска с молотковым эффектом стала выполнять функции защиты деталей автомобиля от коррозии. Помимо того, что ее можно наносить на дефектные участки без предварительной подготовки, она еще и создает дефектному месту особую защитную пленку, препятствующую дальнейшему корродированию металла.

Любопытно то, что в прежние времена производителям не удавалось придать краске нужный цвет, а потому она выпускалась только серой. Сегодня же имеется возможность выбрать оттенок из широкой цветовой линейки. Для покраски транспорта обычно выбирают синие оттенки и зеленые, в различных тоновых сочетаниях.

Распространенные виды, особенности использования

Молотковая эмаль намного эффектнее смотрится под лаком, поэтому зачастую она продается с ним в одном комплекте. Приобрести такой набор можно в любом строительном супермаркете. Необходимо помнить, что при нанесении такой эмали на кузов автомобиля получится эффект шагреновой кожи.
Для автомобилей сегодня очень часто выбирают английскую краску «Хаммерайт». Она стоит дороже всех остальных и заслуженно считается самой качественной. Есть у нее и один недостаток — ею сложно красить, когда деталь расположена вертикально.

Помимо английской, существуют предложения и от ответственных производителей лакокрасочных изделий. Наши образцы также отличаются хорошей укрываемостью, быстрым высыханием, полуматовым оттенком и несколько «плакучей» структурой, напоминающей рисунок мороза на стекле. Важный нюанс: чтобы получить желаемый эффект, нанесение осуществляется с помощью валика из велюра, так как распылением не удастся достичь нужного эффекта. Некоторые накладывают по три-четыре слоя из краскопульта, однако это увеличивает расход материала.
Если вашим выбором для авто стала молотковая краска — способ покраски очень прост, следует придерживаться нескольких рекомендаций:
1. Предусмотреть средства защиты (маска, костюм, очки).
2. Следовать рекомендациям производителя при нанесении.
3. Не разрешается проводить окраску во время дождя в условиях высокой влажности, так как в этом случае краска будет пузыриться, которые через какое-то время просто лопнут.
4. Разбавлять возможно только в том случае, если это предусмотрено инструкцией.
Допустимо использовать валик с короткой шерстью, аэрозолем же потребуется наносить не менее 3-х слоев, кистью — около двух. Перед применением баллончик следует потрясти на протяжении трех минут, а затем нанести тонкий слой краски, держа баллончик на расстояния 20 см.
Если рассматривать краску «Хаммерлайт», то следует сказать о том, что она способна одновременно служить грунтовкой при нанесении ее сверху других лакокрасочных материалов. Это возможно благодаря тому, что в составе ее содержатся смолы из алкида, а также силиконовые наполнители. Следует заметить, что эмаль может создать эффект глянца, полуматовости или же рельефа.
Что касается отечественных красок, то среди них наиболее популярна МЛ165. Она также используется для окрашивания автомобилей и других изделий из металла, подвергающиеся влиянию атмосферных осадков. Готовится она на основе эмали из алкидо-стиролов. Имеет высокую способность противостоять перепадам температуры, сохраняет свои качества при температуре в 130 С. Правда есть один нюанс: перед тем как начать ее нанесение, поверхность потребуется загрунтовать с использованием ксилола.
Другая известная краска молотковая — ЭП-1323. Представляет собой эпоксидную эмаль с ярко-выраженным молотковым эффектом. Может быть использована в качестве эмали по ржавчине, так как содержит в своем составе грунт. С ее помощью производят окраску машин, а также чугунных изделий. Наносить следует непосредственно на металл, ржавые места или окалину. Можно разбавлять с помощью растворителей.
Другая известная отечественная продукция — НЦ221 из группы нитроэмалей. Используется для помещений, автомобилей и оборудования. Нанесение осуществляется на предварительно загрунтованную поверхность методом распыления. К сожалению, эта эмаль почти что не имеет выраженных антикоррозийных качеств, правда и стоит она намного дешевле. Основой для нее служит коллоксилин и нитроцеллюлоза, дополненные пудрой из алюминия. Разрешается использовать в сочетании с растворителем определенной марки.

Технология нанесения краски

Первые краски этого типа в СССР запекались при высокой температуре (+180 С). Однако современные краски этого типа прекрасно высыхают в обычных условиях.
Последовательность действий при осуществлении покрасочных работ следующая:
1. Окрашиваемую поверхность следует внимательно очистить, провести обработку от жира, зачистить абразивом для создания шероховатости. Это относится к любым деталям машины — всему кузову или же одним крыльям. Такие мероприятия позволяют краске хорошо сцепиться с окрашиваемой поверхностью. Шпатлевать поверхность нет необходимости. «Хаммерлайт», согласно техническим характеристикам, содержит в составе специальные реагенты, связывающие ржавчину, не позволяя ей распространяться. Правда, опытные мастера уверены, что молотковой краской можно закрашивать лишь небольшие ржавые участки, но и те желательно обрабатывать специальным преобразователем — черным грунтом, а рыхлую ржавчину и вовсе лучше удалить.
2. После очистки можно приступать к процессу нанесения. В качестве инструмента используют валик, кисточку или же краскопульт. Работать кистью нужно осторожно, так как она может оставлять после себя следы. При использовании распылителя настройки производятся в соответствии с рекомендациями производителя краски. Рекомендуется выполнять накладывание краски двумя слоями, это позволит достичь замечательного результата. НЕ следует забывать о том, что перед началом работ по покраске нужно тщательно перемешать состав. Если требуется получить очень выраженный молотковый эффект, можно поэкспериментировать с объемом растворителей.
3. Осуществляются работы при температуре свыше +20 С. Сушка поверхности после нанесения длится около 5 часов. Толщина слоя с эмалью — около 90 микрометров, расход продукта — около 100 грамм на каждый квадратный метр. Между слоями следует выдерживать паузу в 20-30 минут, перед началом эксплуатации нужно выдержать поверхность двое суток без использования. При желании краску можно покрыть сверху лаком — для того, чтобы достичь красивого декоративного эффекта.
4. Следует помнить, что молотковая краска не ложится на грунт из акрила. Не разрешается красить этой эмалью тормозную систему машины.

emex52.ru

Покраска авто молотковой краской своими руками: выбор материала,технология и этапы покраски

Покраска автомобиля молотковой краской»>

«Hammerite» молотковая краска для автомобилей

Современная молотковая краска к одноименному инструменту не имеет практически никакого отношения, за исключением того, что фактура изделия, которое ею окрашивается, немного напоминает боек молотка.

Качественной молотковой краской осуществляется окрашивание деталей автомобилей, в частности кузова. От иных покрытий данное отличается тем, что характеризуется определенной строгостью восприятия, присутствует определенная холодность. Кроме того, можно отметить идеальную устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Все это способствует росту популярности данного покрытия.

Подготовительные работы

Процесс подготовки поверхности транспортного средства, а также всех его составляющих для покраски молотковой краской практически ничем не отличается от подготовки к нанесению иных красок. Единственное, что нужно учесть, это то, что заключительное шлифование грунта должно быть произведено наждачной бумагой, зернистость которой соответствует марке Р800.

Если использовать бумагу меньшей зернистости процесс подготовки может дать обратный эффект, так как полное отсутствие какой-либо шероховатости значительно ухудшает процессе сцепляемости покрытия с самой поверхностью, а также не дает получить в результате рельефную привлекательную структуру, характерную именно для процесса окрашивания молотковой краской. Главное знать, как красить молотковой краской правильно.

Основные особенности нанесения покрытия

Самая распространенная технология высококачественной покраски изделий описываемой молотковой краской схожа с процессом нанесения красок иных марок, за исключением некоторых отличий. Процесс окрашивания осуществляется с применения самых обычных инструментов, которые обычно используются в работе с иными красками.

Потребуются такие материалы и оборудование, как:

• Краскопульт;
• Кисть;
• Выполненный на велюровой основе валик;
• Непосредственно сама краска;
• Растворитель 647;
• Грунт-эмаль;
• Качественная абразивная бумага.

Валик и кисть необходимы по той причине, что некоторые элементы автомобиля намного более удобнее будет покрасить именно такими инструментами, чтобы получить необходимый результат. Валик и кисть помогут получить в результате некоторую рельефность в покрытии. Также их применение обеспечит небольшой металлический отблеск с привлекательным эффектом измороси.

Необходимо обратить внимание на отверстие распылителя. Молотковая краска известна повышенной вязкостью, потому его диаметр должен быть немного больше, чем для обычной краски.

Далеко не всегда в процессе покраски молотковыми красками получается добиться оптимального результата посредством применения пульверизатора. Именно по этой причине в определенных случаях некоторые детали требуется красить валиком или кистью. Это совершенно не говорит о том, что подобным методом требуется красить весь кузов, но некоторые элементы, которые окрашены кистью, будут выглядеть достаточно привлекательно.

Алгоритм действий при покраске авто молотковой краской следующий:

1. Изначально поверхность автомобиля обезжиривается и очищается. Если придать ей определенную шероховатость, тогда будет обеспечено более эффективное прилегание краски.
2. Если на автомобиле присутствуют ржавые пятна, их требуется обработать специальным преобразователем ржавчины. При небольших изъянах данный этап можно пропустить. В большинстве современных молотковых красок присутствуют компоненты, которые эффективно обволакивают все участки коррозии, более того, не дают им распространиться. Применение данной эмали поможет сократить время на полное удаление ржавчины.
3. Только после очистки и обработки поверхности на нее можно наносить молотковую краску. Не стоит разбавлять ее иными растворами, чтобы избежать нарушения необходимой пропорции всех ингредиентов.
4. Нанесение краски производится при помощи специального валика. Кисточку применять рекомендуется только в исключительных случаях, так как она расходует очень много краски. Поверхность транспортного средства должна быть обязательно матовой, так как данная эмаль на глянцевое покрытие не ложится. Здесь можно воспользоваться специальной шкуркой, обработать всю поверхность автомобиля.

1. После нанесения первого слоя краски валиком требуется подождать 30 минут, только потом нужно наносить еще один слой. Затем осуществляется процесс окрашивания авто пулером. Наносится строго 4 слоя, между которыми важно выдерживать 20-минутные перерывы. Нанесение качественной эмали молотковой должно осуществляться строго при определенной температуре, которая должна быть не ниже 10 и не выше 30 градусов.
2. Чтобы придать автомобилю максимально фактурный рисунок, потребуется многослойное нанесение краски, но в данном случае важно не переусердствовать и не превысить требуемые показатели толщины.
3. Полностью краска высыхает в течение 6 часов, при этом температура должна быть комнатной. Автомобиль можно вводить в эксплуатацию только через 2 или 3 суток.

Важные рекомендации

Качественная покраска возможна не только в специализированной мастерской, но также в обычном гараже. Если грамотно соблюдать определенные технологии и правильно организовать процесс работы, можно вполне эффективно осуществить окрашивание автомобиля молотковой краской.

Многие современные автовладельцы имеют в своем распоряжении небольшие по мощности компрессоры. Подобное оборудование можно приспособить для осуществления качественных малярных работ. Достаточно просто оборудовать его специальным дополнительным ресивером, объем которого равен примерно 200 литров. Приспособление позволит сделать процесс окрашивания более стабильным, а при относительно небольшой площади он будет непрерывным.

Заключение

Окрашивание автомобиля молотковыми красками при умелом подходе, при соблюдении всех вышеперечисленных инструкций и советов положительно скажется на общем дизайне транспортного средства. Она достаточно эффектно смотрится, как на внешней его стороне, так и в салоне. Красить ею можно не только металлические, но также пластмассовые поверхности.

Сфера применения краски данной категории постоянно расширяется. Это основано не только на увеличении положительных характеристик покрытия, но также на том факторе, что значительно расширилась за последние годы палитра предложенных оттенков.

portalvaz.ru

Покраска автомобиля молотковой краской

Пример покраски молотковой краской

Молотковая эмаль с необычной, узнаваемой фактурой, использовалась еще в прошлом веке. Ею был покрыт металлический корпус многих механизмов и устройств: швейных машин, станков, микроскопов. Кроме фактурности, ее отличием является отличная адгезия, окрашенное изделие невозможно было поцарапать или очистить от краски без использования специальных инструментов.

Декоративный вид и прочность сделали покрытие востребованным при окрашивании автомобильных кузовов и кованых изделий. Она обеспечивает красивое, долговечное покрытие, а наносить ее можно на неподготовленную поверхность, даже со следами ржавчины. Она скроет все недостатки металла и выполненной ранее шпаклевки.

Неровный боек молотка, которым часто пользуются, похож фактурой поверхности на все, что окрашено этой краской. В ее составе акрил, алкидно-стирольные вещества и наполнители, усиливающие прочность и адгезию, — алюминиевая пудра, стекло мелкой фракции.

Выбор цветов покрытия достаточно широк, среди оттенков есть очень интересные.

Преимущества

Использование для бытовых и промышленных приборов и устройств, часто находящихся в неблагоприятных условиях, продемонстрировало необычайную прочность молотковой краски. Она выдерживает перепады температуры, вибрации, интенсивные ультрафиолетовые лучи, с ее помощью создается прочное антикоррозионное покрытие на изделиях из оцинкованных материалов, стали, цветных металлов. Благодаря прочности покрытия, образованного краской на чугунных и кованых изделиях, она стала объектом внимания производителей автомобильных эмалей. Выполненные усовершенствования сделали покрытие хорошей защитой от коррозии, что актуально для кузова авто. Участки, покрытые ржавчиной, перед нанесением этой краски можно не обрабатывать предварительно, краска надежно «консервирует» поврежденный участок, не давая коррозии распространяться, продолжая портить металл.

Цветовая палитра

Возможные цвета молотковой краски

Основным цветом, который использовался повсеместно, был серый. Это не могло устроить производителей автоэмалей. В результате адаптации под другие цветовые пигменты были получены синий, зеленый, белый, серебристый и золотистый цвета. Самая простая покраска оригинальной молотковой краской выполняется в синий и зеленый. Для получения других оттенков в состав добавляются лаки и растворители.

Виды краски

При покупке краски, к ней рекомендуется подходящий лак. Их тандем выглядит очень декоративно. Покрытие, нанесенное на кузов, имеет вид легкой неоднородности. Лидером этого вида красок является английская Хаммерайт. У нее богатая палитра, высокие характеристики адгезии и прочности. В зависимости от типа красителя, можно получить матовое и глянцевое покрытие. Краска может служить грунтующим слоем при нанесении на уже окрашенную поверхность. Инструмент для нанесения — короткошерстный валик, тогда достаточно 2-3 слоев, при аэрозольном нанесении, их понадобится 3-4.

Для работы с ней необходим навык, требуется внимание при нанесении на вертикальные поверхности. Работа с составом требует средств индивидуальной защиты. Помещение для покраски должно быть абсолютно сухим: капли влаги, попавшие на поверхность в процессе работы, испортят работу. Выбор красителя этого бренда предполагает использование одноименного растворителя, которым можно отмыть инструменты.

Молотковая краска отечественных производителей быстро сохнет, образуя прочное покрытие. Для того, чтобы оно было особенно эффектным, эмаль надо наносить с помощью велюрового валика. Работа краскопультом дает хороший эффект, если слоев не менее, чем 3-4.

Популярные красители российского производства:

• МЛ-165 — молотковая краска, подходящая для поверхностей, которые регулярно подвергаются воздействию атмосферных осадков; изготовленная на основе алкидно-стирольной эмали, она требует грунтовки, подходящий растворитель — ксилол;
• ЭП-1323 МЭ — дает покрытие с хорошо выраженным молотковым эффектом; наносится на чистый металл, возможно, с окалиной и ржавчиной; этой эпоксидной эмалью можно окрашивать автомобили, изделия из чугуна; поверхность надежно защищается от коррозии пленкой, которую образуют эпоксидные составляющие; соответствующие растворители — №648 и №667;
• НЦ-221 — нитроэмаль, может быть использована внутри помещений; наносится на загрунтованную поверхность путем распыления; показатели антикоррозионной и термической стойкости этого покрытия невысоки.

Краска Hummerite

Технология нанесения

Специалисты автосалонов с помощью молотковой краски создают оригинальные фактурные покрытия типа кожи аллигатора. Наносится она несложно и сохнет быстро, но необходимо соблюдение некоторых условий.

1. Для обеспечения адгезии поверхность обезжиривается и зачищается наждачной бумагой, при этом удаляется и рыхлая ржавчина;
2. Поверх акрилового грунта эта краска ложится не будет, ее наносят прямо по металлу или по шпаклевке, которую предварительно зашкурили.
3. Наносится краска валиком, кистью (только натуральной) или с помощью краскопульта. Два слоя позволяют получить эффектный результат. После нанесения первого слоя ждем 30 минут и затем наносим второй. Готовый состав только размешивается, разбавлять его самостоятельно не рекомендуется. Имея некоторый опыт, можно пробовать применять растворители для большей выраженности молоткового эффекта: Rustbeater No1 — для поверхностей из черного металла, Special Metals Primer — для изделий из цветного металла. Параметры для краскопульта: диаметр сопла 4 мм, вискозиметр — ВЗ-246.
4.  Краска, нанесенная при комнатной температуре, сохнет около 5 часов. На квадратный метр поверхности необходимо 100 мл краски.

krasimtachky.ru

Покраска колесных дисков молотковой краской — Chevrolet Tracker, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Добрый день Господа! Начинаю свое повествование. Прикупил я месяц назад БУ оригинальные диски с облезлой краской. Хотел поставить так и не париться, но, ползая на просторах Драйва натолкнулся на статью про покраску дисков молотковой краской. Очень понравилось, как получилось, решился так же поступить. Купил жидкость для снятия краски ABRO, щетку по металлу, растворитель и краску. Времени ушло немного, две поездки к теще))) Эффектом доволен, хоть и покрасил с небольшими недочетами, диски не узнать.

Полный размер

Вот так выглядели диски вначале

Полный размер

После нанесения смывки, краска на диске начала пузыриться

Полный размер

Еще ракурс

Полный размер

Диски подготовлены к покраске

Полный размер

Краска предназначена для цветных металлов, грунтовать не надо

Полный размер

Диски сохнут после покраски

Полный размер

Покрашенный диск

Полный размер

Молотковый эффект.

Полный размер

А это я хвастаюсь новым фаркопом

Полный размер

Разница между летней Apollo 215/75 R15 и зимней Contyre 205/75 R15

Полный размер

Повез на шиномонтаж колеса сестёр. Смог упихать без откидывания сидений. Вот Вам и маленький багажник 🙂

www.drive2.ru

Сколько времени нужно для высыхания краски (стены, дерево и бетон)? »Молоток для рукоделия

Когда вы рисуете стену, потолок, дверь, мебель, пол или столешницу, вы неизбежно спросите себя: сколько времени нужно для высыхания краски?

Ответ Однако зависит от обстоятельств вашего проекта. Два основных фактора:

1. р тип краски, которую вы используете, и
2. материал (и его состояние), на котором вы рисуете.

Кроме того, на время высыхания влияют такие обстоятельства, как температура, влажность, толщина слоя и многие другие факторы.Поэтому всю информацию, представленную в этой статье, следует рассматривать как ориентировочное руководство.

Типичное время высыхания Краска

Этот раздел предоставляет вам обзор обычного времени сушки в зависимости от продукта спецификации наиболее распространенных красок и пятен.

Различные состояния Сушка

Сушка время обычно выделяют в

• «на ощупь» и
• «готовы к повторному покрытию».

«Сухой на ощупь» описывает состояние, при котором вы можете легко прикоснуться к окрашенной поверхности без влияет на шерсть или ощущение прилипания (источник).«Готов к повторному покрытию», с другой стороны, относится к время высыхания, необходимое перед нанесением следующего слоя краски без влияет на поверхность или на адгезию нового покрытия.

В Кроме того, краске требуется определенное время для высыхания. Исцеление — это невидимое химический процесс, который начинается, когда краска наносится на поверхность (следовательно, подвергается воздействию к кислороду) и заканчивается достижением окончательного состояния и твердости покрытия.

Большинство красок полностью сохнут в течение 2-4 недель.

Проверьте цены и сравните краски и оборудование на Amazon прямо сейчас.

Таблица: Время высыхания по Тип краски и материала

В этой таблице указано типичное время высыхания одного слоя для общих типов красок и материалов (ориентировочно, поскольку время может варьироваться в зависимости от марки и индивидуальных условий применения и объекта).

	Краски на водной основе, латексные или эмульсионные (Великобритания) (часто в сочетании с грунтовкой)	Лаковая краска на основе растворителей или масляных красок, также называемая эмалью *	Дерево и бетонное пятно
Материал	Пример:	Пример:	Пример:
Гипсокартон	60 мин.(касание), 3-6 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	6-8 часов (касание), 16 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	нет данных
Штукатурка	60 мин . (касание), 3-6 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	6-8 часов (касание), 16 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	нет данных
Дерево	60 мин . (касание), 3-6 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	6-8 часов (касание), 16 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	1-3 часа (готовность к нанесению следующего слоя), избегать контакта водой или дождем в течение 2-4 дней.
Бетон	2-4 часа (касание), 4-6 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	6-10 часов (касание), 24 часа (готовность к нанесению следующего слоя)	2 часов (касание), 2-4 часа (готовность к нанесению следующего слоя)
Кладка, штукатурка, камень	2-4 часа (касание), 4-6 часов (готовность к нанесению следующего слоя)	6-8 часов (касание), 24 часа (готовность к нанесению следующего слоя)	нет данных

* обратите внимание, что в настоящее время эмаль также иногда используется для красок на водной основе — проверьте сведения о продукте, чтобы убедиться что вы покупаете товар, который хотите получить.

Эти время высыхания относится к применению в «нормальных» условиях, например обычный влажность и температура от 50 до 90 ° F (с. 10-33 ° C). Хорошая циркуляция воздуха может сократить время высыхания, в то время как высокая влажность требует больше времени для высыхания краски. сухой. Для наружного применения, например заборы или террасы, убедитесь, что вы выбрали время, когда не будет дождя по крайней мере от 1 до 3 дней.

в любой случае обратитесь к инструкциям на банке и добавьте дополнительный буфер в емкость. рекомендуемое время высыхания используемого продукта.

Краска на масляной основе ( Amazon ).

Когда вы можете начать использовать Свежеокрашенный объект?

Ответ Ответ на этот вопрос зависит от объекта и его типичного использования. Полы, Столешницы или Мебель явно используется иначе, чем стены или потолок.

Стены, потолки а декоративные предметы, к которым обычно не дотрагиваются, достаточно сухие в то время, которое указано как «сухое на ощупь» — i.е. тогда вы можете продолжать использовать только что окрашенная комната. Однако избегайте образования пыли, так как некоторые области все еще могут быть липкими. в то время.

Этажей и столешницы можно слегка использовать через 12-24 часов, если они были окрашены краска на водной основе или латексная. Легкое использование означает: вы можете надевать легкие предметы его ненадолго или пройтись по нему, желательно в носках, а не в обуви или тапки. Однако для масляных красок подождите не менее 24 часов.

Обычный ты видишь.грамм. размещение или хранение тяжелых предметов или мебели на полу или уборка / протирание поверхности возможно через 3-7 дней. Однако подождите дольше, если вы можете быть в безопасности.

Время высыхания в зависимости от материала

Сколько времени нужно красить сушить на гипсокартоне, штукатурке или дереве?

На водной основе или латексная краска, вероятно, самый распространенный тип краски в настоящее время, обычно сохнет на ощупь в течение 1 часа. Обычно вам нужно подать как минимум второй Пальто.Подождите от 3 до 6 часов перед повторным покрытием поверхности, чтобы убедиться, что дополнительное пальто прилипает к предыдущему.

Требуется значительно дольше, если вы используете масляные краски, краски на основе растворителей или лак. Такое покрытие станет сухим на ощупь за 6-8 часов, а раньше — за 16 часов. можно нанести еще один слой. Однако масляная краска обычно не требует второй слой.

Для отверждения время и время до первого использования после покраски, см. предыдущий разделы.

Латексная краска на водной основе.
Сравните товаров на Amazon .

Сколько времени это займет Краска для высыхания на бетоне, кирпичной кладке, штукатурке, камне и кирпиче?

Если вы нанося водоэмульсионную или латексную краску на эти материалы, планируйте время высыхания от 2 до 4 часов (высыхание на ощупь). Дайте ему высохнуть не менее 4-6 часов, прежде чем переходить к другое пальто.

на масляной основе краски и лака на основе растворителя требуют времени высыхания от 6 до 8 часов до прикоснитесь и как минимум за сутки (24 часа), прежде чем сможете нанести второй слой, если нужно.

Если вы используете красить снаружи, проверять прогноз и не красить эти материалы, когда собирается дождь в течение 24-48 часов. Также помните о времени, пока вы не сможете снова используйте нарисованный объект, подробности читайте в предыдущем разделе.

Сколько времени занимает Пятно для высыхания на дереве?

Морилка — это прозрачное или полупрозрачное покрытие для дерева или бетона, более тонкое, чем обычная краска. Поэтому он имеет тенденцию сохнуть быстрее: для большинства пятен требуется всего от 1 до 3 часов, прежде чем вы сможете нанести еще один слой морилки (что обычно рекомендуется).Подробнее о времени высыхания различных видов пятен читайте в нашей статье.

Однако убедитесь, что вы избегаете контакта с водой или дождя в течение 2–4 дней.

Морилка для дерева. Проверьте цену на Amazon .

Как долго нужно пятно? сушить на бетоне?

Высыхает пятно быстрее по бетону, чем краска на водной основе или латексная краска. Как правило, это высыхает на ощупь через 90 минут — 2 часа и готов к нанесению следующего слоя через 2 часа. до 4 часов.

Тем не менее, свежепокрашенные бетонные поверхности не следует использовать как минимум целый день, аналогично совету, данному для других типов красок.

Проверьте цены и сравните краски и оборудование на Amazon прямо сейчас.

Заключение

В целом, краска на водной основе или латексная краска высохнет на ощупь от 1 до 4 часов и от 3 до 6 часов, прежде чем можно будет нанести еще один слой. Это значительно меньше времени, необходимого для высыхания масляных красок.Однако примите во внимание, что для использования латексной краски часто требуется как минимум 2 слоя, в то время как часто требуется только один слой краски на основе масла или растворителя.

Таким образом, более длительное время высыхания масляной краски или краски на основе растворителей (иногда как эмаль) и лак — 6-10 часов (высыхает на ощупь) и 16-24 часа до можно наносить новое покрытие — это не обязательно означает увеличение рабочего времени. Читайте нашу статью о времени высыхания масляной краски и способах ее ускорить это.

Пятно, вкл. с другой стороны, сравнительно быстро сохнет, так как тоньше благодаря меньшая плотность цветных пигментов.

Какой бы тип покрытия вы ни использовали, имейте в виду, что до начала использования окрашенного объекта требуется гораздо больше времени — до 7 дней при неблагоприятных условиях. Прочтите подробности в соответствующем разделе и помните, что вы снизите риски, если планируете использовать дополнительные буферы времени сушки.

10 вещей, которые вы должны знать о аэрозольной краске

Одна из моих любимых частей ведения блога — это электронные письма / комментарии, которые вы мне присылаете.По двум причинам. №1: Хотя я обычно довольно общительный, в душе я большой интроверт, и иногда носить спортивные штаны размера XXL и прятаться под кроватью — это хороший способ провести день. Но затем я читаю ваши электронные письма и вспоминаю, как сильно я люблю вести блог и почему я не могу просто жить под кроватью в спортивных штанах.
По сути, ваши электронные письма мешают мне стать Голлумом.

Причина №2: Ваши электронные письма наполнены множеством замечательных вопросов, которые действительно помогают мне, когда я пытаюсь понять, о каких темах я хочу писать.Итак, сегодня я подумал, что займусь одной из тем, о которых вы меня спрашиваете больше всего: аэрозольной краской.

И вот так мы переходим от Голлума к аэрозольной краске. Вы впервые увидели это здесь, ребята. Я начал использовать аэрозольную краску примерно в то же время, когда начал украшать наш дом находками из благотворительного магазина, и быстро понял, что почти все можно обновить с помощью слоя аэрозольной краски. И с тех пор, как я опубликовал этот пост в прошлом году, я получаю массу вопросов о аэрозольной краске.Надеюсь, сегодняшний пост поможет ответить на некоторые из этих вопросов!

Итак, приступим. Вот 10 основных вопросов, которые вы задаете мне о аэрозольной краске.

1. Почему стоит выбрать аэрозольную краску?

Когда дело доходит до аэрозольной краски, есть много плюсов. И лишь некоторые из них: аэрозольная краска обеспечивает большее покрытие (без мазков кистью) и сохнет намного быстрее, чем краска из баллончика. Она основана на масле, отлично держится практически на любом покрытии и намного долговечнее латексной краски.

И, конечно же, самое лучшее в аэрозольной краске … это просто и быстро, и почти никакой очистки.

По сути, это один из самых драгоценных подарков в жизни.

На мой взгляд, минусы аэрозольной краски следующие: выбор цвета очень ограничен (по сравнению с бесконечными возможностями традиционной краски), и это дороже на квадратный фут покрытия. Кроме того, оно неприятно пахнет, и вам необходимо использовать его на открытом воздухе в хорошо вентилируемом помещении и носить маску.

2.Какие поверхности можно окрашивать распылением?

Аэрозольная краска универсальна и может использоваться на множестве различных поверхностей, например: дерево, пластик, металл, стекловолокно, олово, керамика, зеркало, стекло, кладка, штукатурка, бетон, терракота, холст, МДФ, ламинат и т. Д. ДСП.

Вы можете использовать аэрозольную краску для большинства предметов, используемых в декоративных целях, но ее нельзя использовать на поверхностях, которые соприкасаются с продуктами питания или напитками.

Так что не красьте вилку распылением.

3. Каковы основные методы окраски распылением?

Покраска распылением довольно проста, но вот основы, которые помогут вам начать.

1. Выйдите на улицу в хорошо вентилируемом месте. Наденьте малярный респиратор. Помашите соседям, которые смотрят на вас так, будто вы сбежали со съемочной площадки «Во все тяжкие».
2. Встряхните баллончик с краской в ​​течение нескольких минут.
3. Направьте баллончик подальше от объекта, который вы рисуете, надавите на сопло и начните струю распыляемой краски.Первый спрей из баллончика обычно разбрызгивается, и вам не нужно, чтобы оно попало на ваш предмет.
4. Направьте струю краски на предмет, удерживая его на расстоянии примерно 6-8 дюймов, и двигайтесь вперед и назад плавными, быстрыми движениями, распыляя его со всех сторон. При окраске распылением на улице я часто кладу свои вещи на большой кусок картона, который я могу вращать, не касаясь предмета.
5. Нанесите 2-3 очень тонких слоя аэрозольной краски, давая каждому слою полностью высохнуть между ними.Если нанести краску слишком сильно, она потечет. Если не дать слоям высохнуть между ними, краска будет пузыриться. Так что просто помните … несколько легких слоев + возможность полного высыхания краски между слоями = идеальная окраска.

4. Можно ли использовать аэрозольную краску при любой температуре?

Краска-спрей плохо работает в очень холодную погоду.

Поверьте мне. Я пробовал.

Но мы не паркуемся в гараже, поэтому я могу использовать гараж для окраски распылением зимой.Я обычно устанавливаю большую коробку или сумку для одежды, чтобы создать палатку для окраски распылением и предотвратить чрезмерное распыление.

Краску лучше всего распылять при температуре выше 50 градусов. Все, что ниже этого, и ваша краска потрескается повсюду, и вам будет очень, очень грустно.

Я надеюсь, что Джесси увидел во дворе спрей «Нет» до того, как растаял снег. Потому что, когда он думает, что я не могу найти более странного …

WHOOP. Вот оно.

5.Нужно ли шлифовать перед распылением краски?



Не всегда. Это своего рода призыв к суждению. Я никогда не шлифую мелкие предметы декора. Я просто крашу их распылением и прекращаю работу. Но иногда, когда я окрашиваю небольшую мебель распылением, я могу слегка поцарапать ее мелкой зернистостью, а затем грунтовать перед окраской распылением. Кроме того, если есть старый лак или что-то нужно разгладить на предмете мебели, шлифовка может дать вам начало новой жизни.
Итак, мелочи = нет. Мебель = Выбор за тобой, девочка.

6. Следует ли грунтовать перед покраской?
Я редко грунтую что-либо, кроме мебели, чего-то действительно глянцевого или если это будет на открытом воздухе.
По моему опыту, хотя предполагается, что грунтовка способствует увеличению прочности и адгезии, я не считаю ее необходимой для большинства предметов. Краска-спрей на масляной основе, поэтому сама по себе держится очень хорошо. Хотя, если сомневаетесь, грунтовать не помешает.
Primer sidenote: Если вы когда-нибудь ищете действительно плоскую серую аэрозольную краску с синим оттенком, просто используйте базовую серую грунтовку. Помните тот случай, когда я обнаружил прелесть серой грунтовки … а потом временно испортил этот стол тем, что за этим последовало? 7. Должен ли я использовать верхний слой / лак после окраски распылением?



Я редко использую финишное покрытие при окраске распылением. В основном потому, что большинство предметов, которые я крашу распылителем, представляют собой небольшие декоративные элементы, а не мебель, а сама аэрозольная краска обеспечивает достаточную стойкость.Если вы окрашиваете мебель распылением и обнаруживаете, что вам действительно нужен дополнительный слой прочности, я рекомендую использовать краску-спрей Rust-Oleum Clear Gloss Spray Paint (партнерская ссылка). Его также можно использовать поверх плоской аэрозольной краски, чтобы сделать ее глянцевой. Но на самом деле обычно не требуется финишное покрытие для аэрозольной краски.

8. Как выбрать блеск?
Некоторые цвета аэрозольной краски предлагаются с различной отделкой, обычно плоской, сатинированной, полуглянцевой и глянцевой. В основном разница только в том, насколько они блестящие.По крышке банки можно сказать, как будет выглядеть отделка.
Обычно это довольно хороший показатель,
в отличие от того маленького квадрата на вершине каждой коробки с краской для волос.
Серьезно, почему?

Я в основном использую металлическую аэрозольную краску, но если я использую цвет (например, некоторые из изображенных выше), я почти всегда использую полуглянцевую или глянцевую аэрозольную краску. Мне просто нравится, как это получается, и это действительно прочная отделка.

Я также люблю использовать глянцевый белый цвет, чтобы вещи выглядели как керамические.Возможно, вы помните в моем последнем посте о секретах покраски, когда я говорил о окраске стекла распылением, чтобы оно выглядело как керамика. 9. Стоит ли покупать какие-либо аксессуары для аэрозольной краски?
Я не очень часто использую грунтовку или финишные покрытия, но есть еще несколько продуктов, которые стоит покупать, потому что они действительно облегчают окраску распылением.
Мне больше всего нравится ручка с аэрозольной краской (партнерская ссылка). Я получаю гораздо лучшие результаты при использовании ручки для аэрозольной краски, чем при использовании голой руки.Я не использую его каждый раз, но если вы рисуете распылением что-то большое (например, мебель), ручка облегчит это.
Хотя помощники выглядят сильными, они действительно очень изящные.

Еще один продукт, который я недавно нашел, — это пирамиды художника. Очевидно, они вмещают до 200 фунтов и поднимают ваш предмет, пока вы распыляете краску. Я говорю «очевидно», потому что мне еще предстоит их опробовать, но я подумал, что они выглядят довольно круто.

ИЛИ … если вы такой же дешевый, как я, вы также можете использовать кнопки, чтобы улучшить свои проекты. Я часто этим занимаюсь, особенно когда раскрашиваю рамы.

Я не думаю, что гвозди могут выдержать до 200 фунтов, но мне еще предстоит проверить свою теорию.

10. Какие краски вам нравятся больше всего?
И последнее, но не менее важное, давайте поговорим о моих любимых красках. На рынке существует множество различных марок аэрозольной краски, и я почти уверен, что перепробовал их все. Или, по крайней мере, большинство.
Больше всего мне нравятся Руст-Олеум и Крылон. Они доступны по цене, цвета отличные, а качество обычно довольно стабильное.
Я чаще всего использую цвета «металлик», и те, что на картинке ниже, являются моими любимыми.

Справа налево (на фото выше) мои фавориты:

Вы можете найти любой из них на Amazon, используя указанные выше партнерские ссылки.

Вот несколько примеров того, как я использовал каждый из них в нашем доме.

В нашем холле, изображенном ниже, я использовал Krylon Champagne Nouveau на зеркале и Rustoleum Bright Coat Gold на фурнитуре комода.В нашей главной спальне я использовал Krylon Satin Nickel на раме зеркала и на основании люцитовой лампы. Я использовал Rustoleum Oil Rubbed Bronze на ручках комода и Rustoleum Bright Coat Gold на зеркальном подносе.

Я на самом деле покрыл эти подсвечники золотыми листами (которые изначально были из прозрачного стекла из долларового магазина), а затем Сыр продолжал их опрокидывать. А потом я запихнул их куда-то в чулан. И тогда я больше никогда о них не думал. КОШКИ.

Я использовал Krylon Champagne Nouveau на зеркале на каменной стене.Думаю, меня спрашивали о том, какой цвет я использовал для этого зеркала, больше, чем о каких-либо других вопросах, которые я когда-либо задавал.

В боковой комнате спальни я использовал Rustoleum Bright Coat Gold на оборудовании Верна, Rustoleum Bright Coat Silver на горшке и Krylon Satin Nickel на зеркале.

У моего бедного растения остался один лист, ребята.

Все перепробовала, в том числе из уст в уста.

На наших барных стульях на кухне я использовал Rustoleum Universal Titanium Silver.У меня под рукой не было банки, поэтому на первой фотографии ее нет, но она одна из моих любимых. Краски-спреи Rustoleum Universal самые дорогие, но вы полностью получаете то, за что платите. Эти барные стулья используются чаще, чем что-либо в нашем доме, и они отлично служат уже больше года.

А вот Тути, демонстрирующая один из своих многочисленных талантов: прятаться на виду.

На каминной полке я нанесла Rustoleum Bright Coat Gold на маленького деревянного оленя из благотворительного магазина, а также нанесла его на раму зеркала, а затем нанесла губкой немного серебряной металлической краской для рукоделия поверх золотой аэрозольной краски.И, наконец, на картинке ниже я использовал Krylon Champagne Nouveau на зеркале. На туалетном столике я использовала настоящую серебряную фольгу на ящиках и столешнице, но использовала Rustoleum Bright Coat Silver по бокам и ножкам. Многие из вас спрашивали после этого проекта, думаю ли, что все получилось бы так же хорошо, если бы я использовал только аэрозольную краску (поскольку серебряный лист был кошмаром), и мой ответ — да, да, было бы. На этом, дорогие милые друзья, на сегодня все. Я скоро вернусь, чтобы поделиться одним из моих любимых проектов, раскрытием спальни и самой безумной вещью на свете.И я имею в виду когда-либо.
А теперь поздравьте себя с хорошо выполненной работой.
Вы только что прошли самый длинный пост, известный человечеству.
Вы меня дополняете.

‘До следующего раза!

П.С. Ах да, и если вы все еще не насытились разговорами о аэрозольной краске, зайдите сюда .

Это все на сегодня! До следующего раза!

Следите за моим блогом с

->

6 простых способов сделать краску не липкой

Ваш дом нуждается в перекраске?

Несмотря на то, что существуют услуги по покраске, нет ничего лучше, чем ваш собственный выбор и точность, необходимые для окрашивания вашего дома в цвет вашей мечты.

Кроме того, как мы можем забыть обо всем том веселье, которое вы получите со своим партнером или сверстниками, пока раскрашиваете его?

Есть разные способы покраски вашего дома, например, с помощью малярных валиков, кистей и окраски распылением.

Здесь мы поговорим конкретно о окраске распылением и о том, как получить правильную отделку, не беспокоясь о липкости.

Но прежде чем вы начнете сеанс окраски распылением, вот несколько плюсов и минусов распылительной краски , которые вы должны принять во внимание.

Плюсы	Минусы
• Легко • Требуется мало времени • Универсальность • С минимальными потерями краски или без них • Быстро	• Ядовито для людей • Это также дорого • Это не экологично • Может иметь липкую поверхность

---

Что делает краску-спрей липкой?

---

Липкость аэрозольной краски обычно возникает из-за чрезмерного нанесения или использования слишком большого количества краски, чем требуется на поверхности.

Нанесенная вами краска может также оставаться липкой через несколько дней после нанесения из-за «слипания», которое препятствует более быстрому высыханию краски.

Это обычно наблюдается при использовании латексной краски в холодные или влажные дни.

Липкость может также возникнуть, если вы используете некачественную краску и не ждете достаточно времени между нанесением нескольких слоев.

---

6 простых способов получить нелипкое лакокрасочное покрытие

---

Нелегко наслаждаться и ощущать свежую новую краску, когда все, что вы можете почувствовать, — это постоянная липкость аэрозольной краски.

Это также может привести к тому, что в вашем доме в течение нескольких дней будет пахнуть аэрозольной краской.

Следовательно, чтобы избежать этой проблемы, первым делом убедитесь, что краска в аэрозольной упаковке имеет нелипкое покрытие.

Как этого добиться? Вот 6 лучших способов:

1- Купить грунтовку

Если вы покупаете дополнительную аэрозольную краску, купите также грунтовку.

Наносите его в первую очередь на поверхность. Грунтовка — лучший способ получить идеальную отделку.

Почему? Просто потому, что…

• Разглаживает неровности
• Повышает стойкость аэрозольной краски
• Выявляет фактический цвет аэрозольной краски
• Не позволяет посторонним веществам вызывать неровности и липкость

Некоторые из лучших грунтовок Вы можете использовать для получения нелипкого покрытия, включая:

• Krylon ColorMaster
• Montana Gold Spray
• Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye
• Rust-Oleum Painter’s Touch

2 — Избавьтесь от липкости

После нанесения грунтовочного слоя и перед нанесением аэрозольной краски не забудьте хорошо встряхнуть баллончик.

Опять же, оно не должно быть ни слишком маленьким, ни чрезмерным.

Вот почему вы всегда должны встряхивать баллончик:

• Обеспечивает надлежащую вязкость краски, чтобы аэрозольная краска не становилась липкой.
• Если вы не встряхиваете ее, вы будете использовать только пропеллент, а не саму краску. t хорошо встряхните баллончик

Профессиональный совет: встряхивайте баллончик в течение 5-10 секунд, чтобы закрепить липкую краску из спрея!

3- Улучшение первого слоя

Теперь, когда вы закончили подготовку поверхности, пора перейти к основной цели.

Всегда помните, что первый слой имеет наибольшее значение при окраске вашего дома распылением. Важно сделать все правильно.

Не волнуйтесь. Следующие советы помогут вам в этом.

• Перед нанесением первого слоя проверьте, высохла ли грунтовка.
• Когда она высохнет, равномерно распылите ее на поверхность.
• Обратите внимание на неровные углы или участки вашего дома. Эти незначительные проблемы могут вызвать серьезные осложнения.
• Если вы забыли где-то распылить, не распыляйте слишком много.Это не позволяет спрею полностью высохнуть, создавая липкость

Некоторые из лучших нелипких аэрозольных красок, которые облегчат вам задачу, включают:

1. Краска Krylon ColourMaster
2. Краска-спрей Rust-Oleum
3. Краска Rust-Oleum Painter’s Touch
4. Краска Krylon COVERMAXX
5. Краска-спрей Rust-Oleum Metallic

4- Второе нанесение

Нанесение второго слоя полностью на ваше усмотрение.

Если вы чувствуете, что оттенок, который вы хотите для вашего дома, идет на более темную сторону, выберите второй слой.Если нет, достаточно одного слоя.

Следует помнить о нескольких вещах перед нанесением второго слоя.

• Дайте первому слою полностью высохнуть
• Нанесение второго слоя на влажный первый слой может сделать вашу картину грязной
• Если вы хотите ускорить высыхание первого слоя, вы можете использовать нагреватель

5- Используйте тальк

Чтобы закрепить липкую краску, можно посыпать липкую окрашенную поверхность небольшим количеством присыпки.

Осторожно потрите порошок рукой, и вы увидите, что липкость исчезнет в течение нескольких минут.

При необходимости нанесите порошок еще раз и проверьте результат.

Убедитесь, что вы не используете слишком много его, так как это может ухудшить цвет и отделку.

Этот метод может хорошо работать для шкафов, книжных полок, комода, туалетного столика, ящиков, дверных косяков и т. Д., Где предметы или две поверхности будут соприкасаться друг с другом.

6- Проверка температуры и влажности

Вы когда-нибудь задумывались, почему старинные книги и картины хранятся при определенной температуре и влажности?

Это потому, что они играют огромную роль в надлежащем обслуживании и сохранении.

Даже если вы приняли все меры предосторожности и правильно выполнили все шаги для получения идеальной отделки, неправильная температура и высокая влажность могут полностью испортить ее не только в настоящем, но и в будущем.

Как этого избежать?

• Не выбирайте влажные дни для окраски дома распылением
• Закройте окна
• Убедитесь, что нет влаги
• Используйте вентилятор или обогреватель для снижения влажности

Помимо этих шагов, есть много других способов распыления краска не липкая.

Это похоже на покрытие вашей картины полиролем для мебели, предпочтительно воском, который поможет сделать ее нелипкой.

Несколько дополнительных наконечников

Чтобы решить одну из самых серьезных проблем — липкую поверхность аэрозольной краски, вот несколько дополнительных советов и предложений.

Они могут помочь вам в покраске стен и потолка безупречно и без липкой окраски.

1- Убедитесь, что на поверхности нет частиц пыли

Если стены не чистые, эффект от новой аэрозольной краски может стать тусклым.

Следовательно, необходимо очистить поверхность, чтобы придать вашему дому свежий и совершенно новый вид.

2- Сглаживание поверхности

Убедитесь, что поверхность не имеет грязи и неровных вмятин или неровностей.

Это может сделать ваши стены непоследовательными и беспорядочными.

3- Держите банку всей рукой

Часто люди совершают ошибку, перемещая баллончик только через запястье.

Вы должны быстро перемещать баллончик всей рукой, особенно если чувствуете, что краска в баллончике все еще липкая.

4- Техника перекрытия

Если поверхность вашего дома имеет огромную площадь и требует большого количества перекрытий, лучший способ — не переусердствовать.

Вместо толстого пальто выберите более светлый, чтобы он выглядел более гладким.

5- Будьте терпеливы

Ремонт вашего дома требует терпения, как и окраска распылением.

Делайте это легко и спокойно.

Чистая прибыль

Распыление краски — отличная идея для окраски стен, потолков, деревянной мебели и других предметов домашнего обихода из металла, винила или пластика.

Помимо бытовых целей, аэрозольная краска используется также в промышленных целях, как это видно на примере крупных брендов, таких как авиакомпании, Delta и Adidas.

Распылительная роспись нашла свое место и в художественной индустрии.

Независимо от того, где вы собираетесь распылять краску, важно знать правильные этапы и методы распыления, чтобы получить быстрый и аккуратный нелипкий подход.

Попробуйте использовать вышеупомянутые уловки, и вы будете удивлены, увидев, что ваша работа выглядит наравне с работой профессиональных художников без какой-либо липкости краски!

Поделиться постом «6 простых способов сделать краску из спрея не липкой»

Джек Луис — художник на пенсии, который любил рисовать идеи своих клиентов на стенах.

Он работал художником более десяти лет, чтобы обслуживать клиентов в таких областях, как Чарлстон, Маунт-Плезант, Бофорт, Джорджтаун, Южная Каролина. Сегодня в свободное время он любит читать и писать о новых методах, применяемых в его профессии. Вы можете прочитать о нем подробнее здесь или связаться с ним здесь.

На всякий случай, если вы хотите нанять профессиональных художников в вашем районе, вы можете нажать здесь. Мы можем мгновенно отправить вам бесплатные расценки от проверенных художников в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Содержание страницы (краткое описание)

Обзор влажной палитры Army Painter

Привет всем! Очень рад поделиться с вами этим обзором, так как это первый обзор продукта, который мы сделали перед его выпуском! #BlogGoals! Если вы думали о том, чтобы получить влажную палитру для миниатюрной картины. Это один из немногих доступных продуктов, посвященных художникам-миниатюристам. Посмотрите, что мы думаем, в нашем подробном обзоре палитры для влажных тканей Army Painter

Наши филиалы / хобби-магазины

• Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
• США / Канада: MTechCave (код «FAUXH» = скидка 15%) , GameKastle, eBay (США), eBay (CA), Amazon
• Европа: eBay (DE), eBay (FR), eBay (ES), eBay (IT), Amazon
• Австралия: eBay, Amazon
• Global : RedGrass Games, Warcolours

Поддержка FauxHammer.com на Patreon

Станьте покровителем!

Лайк, комментируйте, звоните и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Через неделю после того, как я получил Wet Palette, я записал свои первые впечатления. они находились под эмбарго до 28.11.19. но если вы хотите узнать, какими были мои первоначальные мысли до обзора, посмотрите видео ниже.

Кроме того, пока вы на YouTube — сделайте лайки, комментирование и подписку, пожалуйста. Также нажмите на звонок

.

Палитра для влажных красок Army Painter, безусловно, претендует на звание одной из лучших палитр для влажных красок на этом растущем рынке.Он, безусловно, хорошо справляется со своей задачей по очень привлекательной цене. Есть некоторые особенности, которые мы подробно рассмотрим ниже, но есть также некоторые дополнительные преимущества, характерные для этой модели. Специально для тех из вас, кто уже вложил средства в марку армейских художников.

Вы пользуетесь влажной палеткой? Какой тип вы используете и почему? дайте нам знать в комментариях

Зачем нужна влажная палитра?

Предположим, вы не знаете о преимуществах влажной палитры. Может быть, вы слышали о них только мимоходом или не слышали о них вообще.Давайте кратко рассмотрим, что такое влажная палитра и каковы ее преимущества.

Первоначальное преимущество влажной палитры заключается в том, что она сохраняет ваши краски влажными намного дольше. Это сразу же сэкономит вам деньги, так как краска не высохнет на вашей палитре. Кроме того, он должен намного дольше сохранять консистенцию краски. Ваша краска будет впитывать воду примерно с той же скоростью, что и вода из нее испаряется. Поместите его в холодильник, и ваши рабочие палитры могут храниться неделями, а возможно, даже месяцами.

Если вы, как и я, медленный художник, то, если ваши краски держатся дольше, может быть находкой.

Это действительно простой комплект, и вы легко можете сделать его самостоятельно. Он состоит из (снизу вверх) лотка, водопоглощающего слоя и полупроницаемого слоя бумаги.

Вы смачиваете впитывающий слой и кладете на него проницаемую бумагу. Любая краска, нанесенная на нее, будет впитывать воду снизу, сохраняя ее влажной.

Чтобы увидеть более подробную настройку, ознакомьтесь с нашим руководством по ее самостоятельному изготовлению.

Не стесняйтесь переходить к следующему разделу, но я всегда считал распаковку необходимой частью любого обзора. Он показывает, насколько тщательно продуман продукт, а хорошая презентация действительно может произвести хорошее первое впечатление.

Сама коробка типична для стиля «Армейский художник». Ясно рекламируется, что это за продукт и что входит в комплект.

Вместе с любым продуктом The Army Painter в штучной упаковке вы, как правило, получаете указанные выше брошюры (все они доступны бесплатно на веб-сайте The Army Painter).Хотя на первый взгляд может показаться рекламной мякиной. Их стоит прочитать. Что мне не удалось сделать сначала во время моего обзора ассортимента красок для армейских художников, и я пожалел об этом. Кроме;

Нет знания, которое не является силой

Ральф Уолдо Эмерсон Mortal Kombat

В ящике армейского художника вы также получите… Еще один ящик (Boxception?). В этом внутреннем контейнере находятся ваши 2 Hydro Foam и ваши 50 Hydro Sheets, а также действительно полезная инфографическая карточка и благодарность.

Я действительно думаю, что это немного чрезмерно в отношении упаковки, возможно, причина этого заключается в том, чтобы сделать общий контейнер более прочным и лучше для массовых перевозок. Но пену и бумагу можно было просто положить ровно рядом с палитрой и буклетами. Неужели в этом хобби нужно больше пластика?

Из этой маленькой коробочки можно сделать приличную палитру для влажных самодельных работ…

Хорошо, я должен был сосредоточиться на этом, это новое. Когда я просматривал ассортимент красок для армейских художников, этот небольшой буклет не входил в его состав, и его полезно знать всем, кто покупает краски для художников.Пока в этом наборе нет ни красок, ни кистей. Приятно видеть, как TAP объясняет включение дополнительной среды и необходимость ее удаления перед правильным использованием краски. Интересно, было ли создание этого вдохновлено моим обзором, если я так расстроен, что они не придерживались подхода небесного письма.

А теперь сама Палитра. Помните, как я говорил «первые впечатления»? Кожаная пряжка и лейбл «Армейский художник» держались на месте точно по центру, когда я открывал коробку, что приятно.Это относительно простое дело, но мне очень нравится, как он украшен логотипом Army Painter и использует их фирменную цветовую схему.

Имея размеры 200 мм x 140 мм x 30 мм (приблизительно), относительно низкий профиль гарантирует, что он не займет слишком много места в вашем помещении для рисования (или в вашем холодильнике).

Для сравнения размеров в реальном мире. Предполагая, что вы похожи на меня (или любого типичного мужчины), вы не умеете оценивать размеры. Его полезная площадь немного меньше, чем у листа бумаги формата А5.

The Army Painter Wet Palette Review — Палитра

Сама палитра состоит из 3-х компонентов. Поднос, щеткодержатель и крышка. И все это скреплено резинкой.

Наши партнерские / хобби-магазины

• Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
• США / Канада: MTechCave (код «FAUXH» = скидка 15%) , GameKastle, eBay (США), eBay (CA), Amazon
• Европа: eBay (DE), eBay (FR), eBay (ES), eBay (IT), Amazon
• Австралия: eBay, Amazon
• Global : RedGrass Games, Warcolours

Поддержка FauxHammer.com на Patreon

Станьте покровителем!

Лайк, комментируйте, звоните и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Поднос

Внутренняя выемка лотка почти идентична площади пенопласта, 196 мм x 136 мм (приблизительно). Боковые стороны имеют толщину всего около 2 мм. Это, безусловно, полезная область для подавляющего большинства армейских цветовых схем. Работаем небольшими партиями для мелкой работы. У меня здесь без проблем было более 20 разных цветов.Я бы сказал, этого достаточно.

Однако, если вы нанесете здесь свой основной цвет, он может легко занять хорошую 1/8 или даже 1/4 палитры для большого отряда.

Работа над несколькими проектами

Держатель кисти — это, по сути, крышка палитры. Первое, что следует отметить, это отсутствие прорезиненного уплотнения, делающего его герметичным. Исходя из моего опыта работы с очень похожим продуктом, прорезиненное уплотнение на самом деле не делает его герметичным…

Хотя уплотнение не является воздухонепроницаемым, оно по большей части достаточно плотное, чтобы выполнять работу.Я оставил это на своем столе более недели, вернулся к нему, а краска все еще достаточно влажная, чтобы ее можно было обрабатывать. Хотя я перезаправил пену дополнительной водой, прежде чем снова начал ее использовать.

Держатель щетки

Другой особенностью, уникальной для этой палитры, является держатель кисти, являющийся держателем кисти. Разделить на два отсека

Один с канавками, подходящими для треугольных кистей серии Wargamer от The Army Painter. Есть 8 выемок, хотя 2 по бокам немного больше.Они предназначены для разделения кистей Wargame, но на самом деле они не захватывают их. если вы наклоните палитру, кисти все равно будут скользить вверх и вниз, что потребует защиты щетины. Вы можете подтолкнуть щетку и как бы вклинить ее, но она быстро выскочит обратно

Длина щеток может варьироваться даже в пределах определенного диапазона.

Другая сторона поддона для щеток — это область шириной 40 мм, в которой можно свободно разместить кисти любой марки по вашему желанию. Если максимальная длина щетки и защитного кожуха составляет 187 мм.Это подойдет для моих Raphael, кистей для хобби The Army Painter, кистей Citadel Layer Brushes (если я подрежу протектор), и я могу почти вставить сюда свои кисти Rosemary & Co. Эта область, или нижняя сторона, также может работать как сухая палитра (да, у сухой палитры есть еще много преимуществ перед влажной, имейте привычку использовать и то, и другое).

Поскольку этот компонент также является крышкой для палитры, он должен быть включен, когда палитра не используется. Поскольку я храню свои влажные палитры в холодильнике (вам тоже следует), мне кажется, что держать там кисти тоже немного глупо.Ручки действительно холодеют.

Это отличная функция, которую приятно включить. Если ваше хобби ограничено, палитра, которая служит держателем кисти, может быть вам действительно полезна. Другой вариант использования — если вы часто перевозите свой набор для рисования, опять же, полезно иметь один комплект для хранения кистей, который также является вашей палитрой.

Крышка

Крышка — это больше крышка для держателя щетки, чем для самой палитры. Поднос для кистей — это крышка самой палитры.Единственное, что стоит отметить в отношении крышки, это то, что ее можно (как бы) использовать как дополнительный поддон для палитры.

Крышка — используется в качестве вторичной влажной палитры

Если вы расширили область начальной палитры с помощью цветов или у вас есть друг, чтобы рисовать с вами, вы можете добавить в крышку вторую гидропену. Добавьте немного воды и гидробумаги, и готово, вторую палитру для влажной окраски на оставшуюся часть сеанса рисования. Он немного ограничен, однако из-за куполообразной конструкции вы действительно можете использовать только внутреннюю часть купола.Я думаю, что здесь было бы лучше рассмотреть этот вариант использования и сделать дизайн преднамеренным. Но для временного решения. Приятно, что это, по крайней мере, возможно.

В целом дизайн довольно крутой, я бы отметил, что для людей, которым не требуется хранение кистей, это может оттолкнуть их от палитры. И хотя я считаю, что для маляра из армии, возможно, было бы лучше спроектировать его таким образом, чтобы вы могли удалить элемент держателя кисти и при этом заставить крышку работать как настоящая крышка.По сути, это спорный вопрос из-за конкурентоспособной цены, по которой он продается, вы платите меньше, а получаете больше.

Наши партнерские / хобби-магазины

• Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
• США / Канада: MTechCave (код «FAUXH» = скидка 15%) , GameKastle, eBay (США), eBay (CA), Amazon
• Европа: eBay (DE), eBay (FR), eBay (ES), eBay (IT), Amazon
• Австралия: eBay, Amazon
• Global : RedGrass Games, Warcolours

Поддержка FauxHammer.com на Patreon

Станьте покровителем!

Лайк, комментируйте, звоните и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Обзор влажной палитры Army Painter — Hydro Foam

Это пена, сказать особо нечего. Работает…

Как отмечалось выше, это та же область, что и углубление для лотка, поэтому он имеет удобную посадку. Но здесь вместе с бумагой стоит первый выпуск с палитрой.

Каждый раз, когда новый пользователь впервые начинает использовать влажную палитру, он, вероятно, задается вопросом: «Сколько воды мне добавить?».Большинство опытных пользователей влажной палитры осознали, что это не имеет особого значения. Просто нужно быть мокрым, а не плавать.

У меня есть небольшой процесс, когда я впервые загружаю влажную палитру, которая была сухой. Я полностью замачиваю пену под краном, пока она не станет мягкой. Потом положу в лоток. После этого я поливаю его водой, по сути слегка погружая. Подождите несколько секунд, чтобы вода полностью впиталась, затем вылейте излишки воды.

Это обычно оставляет у меня пену, в которой достаточно воды, чтобы немного плавать в лотке.Но поскольку лоток такого же размера, как и поролон, я не могу сказать, плавает ли он. поскольку он не будет двигаться из стороны в сторону.

Пена выглядит пятнистой под бумагой.

Другой способ, которым я обычно могу сказать, влажная ли пена, — это при добавлении воды пена потемнеет там, где она впитается. Благодаря этой пене он не темнеет равномерно по всей поверхности. Сначала я подумал, что, возможно, есть какие-то карманы, которые тоже не впитывают воду, но используются. Я не видел, чтобы это имело какое-либо реальное влияние.Все мои краски остаются влажными.

Еще люди захотят узнать, устойчив ли он к плесени. ну да, это стойко. Но не путайте это с ретардантом.

До некоторой степени устойчив к плесени. Я намеренно оставил свой мокрый в водопроводной воде с закрытой крышкой и на столе в моем офисе примерно на неделю, плесень только начала образовываться на поверхности пены. Мне удалось удалить это обычным мылом для посуды. Это было просто, чтобы показать, как еще может образовываться плесень. Я намеренно пытался вырастить его, чтобы увидеть, насколько он устойчив.

То, что я обычно делаю, и все же рекомендую здесь. Используйте дистиллированную воду, капните под пену каплю средства для мытья посуды и разложите ее на подносе или храните в холодильнике (при желании можно сделать все три). Это предотвратит появление бактерий, и ваша палитра не сможет использоваться в течение нескольких месяцев.

Наши партнерские / хобби-магазины

• Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
• США / Канада: MTechCave (код «FAUXH» = скидка 15%) , GameKastle, eBay (США), eBay (CA), Amazon
• Европа: eBay (DE), eBay (FR), eBay (ES), eBay (IT), Amazon
• Австралия: eBay, Amazon
• Global : RedGrass Games, Warcolours

Поддержка FauxHammer.com на Patreon

Станьте покровителем!

Лайк, комментируйте, звоните и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Обзор влажной палитры Army Painter — Hydro Paper

Опять же, бумага делает свою работу. Когда я слышал о других брендах, я читал, что люди говорят, что бумага, используемая в правильных влажных палитрах, намного лучше, чем бумага для выпечки / пергамент (название зависит от вашей страны), что является вариантом для дома. Честно говоря, это сравнение довольно много.

Бумага здесь работает.Сверху кладу краску, вода через нее впитывается, краска остается влажной.

Использование пластика для разглаживания морщин.

Как и любая другая палитра, вы можете впитать пигмент другим способом. Это наиболее очевидно с жидкими пигментами от Washes & Inks. но у вас больше шансов поглотить краску, когда она пролита на края палитры. У меня никогда не было такой проблемы с пеной, она просто слегка обесцвечивает ее. Но большая часть краски должна исчезнуть после быстрого ополаскивания в мыле для посуды.

Я слышал, что многие люди говорят не использовать смывки и чернила на влажных палитрах, так как это их слишком сильно разбавит.Это правда, что они будут сильно разбавлены, но я бы не стал говорить слишком много. Это действительно зависит от того, насколько они тонкие. Мне нравятся очень жидкие моющие средства, так как я использую их больше для глазурования, чем для мытья всей площади. Если вы используете смывки для полной смывки, они отлично подходят для влажной палитры, потому что, как и любая другая краска, они прослужат дольше. Только не удивляйтесь, если они будут сильно разбавлены, когда вернетесь на следующий день. Конечно, это не повод не использовать их с влажной палитрой. это просто то, о чем нужно знать.

У меня действительно возникла проблема с бумагой, поскольку я тестировал одну из самых ранних предварительных моделей. Army Painter сообщил, что бумага будет немного изменена, чтобы быть готовой к полному выпуску.

Бумага тянется вверх по палитре, не оставляя зазора.

В моем наборе бумага того же размера, что и пенопласт, который, как я сказал выше, совпадает с углублением в лотке. Как только вы положите бумагу на пену, она мнется, так как впитает часть воды. Это нормально, как и любой другой бренд или даже пергамент для выпечки / папет (опять же, вещи, сделанные своими руками, называются по-разному в зависимости от того, где вы живете).Затем вы разглаживаете бумагу, из-за чего она очень немного растягивается.

Это означает, что бумага заполняет все зазоры по краю палитры. Это вызывает проблему, когда вам нужно повторно заполнить палитру водой. Довольно часто встречается с любой влажной палитрой. Я нахожусь в Великобритании, и сейчас здесь довольно холодно со средней влажностью. За 8-часовой сеанс рисования мне нужно перезагрузить водой один или два раза. Но когда я это делаю, по краям нет зазоров, чтобы это было легко сделать.

Использование пипетки для добавления воды

Моим единственным решением было залезть пипеткой под бумагу и несколько раз выстрелить ею в палитру, чтобы снова покрыть пену.Я связался с TAP, который сообщил, что в этот документ вносятся изменения для окончательной версии. Это немного уменьшит размер полезной площади, но сделает ее пригодной для использования в течение более длительных периодов времени, так как у вас будет место для пополнения пены водой.

Ребята из Army Painter подтвердили, что окончательная версия будет примерно на 1 см уже с каждой стороны.

Наши партнерские / хобби-магазины

• Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
• США / Канада: MTechCave (код «FAUXH» = скидка 15%) , GameKastle, eBay (США), eBay (CA), Amazon
• Европа: eBay (DE), eBay (FR), eBay (ES), eBay (IT), Amazon
• Австралия: eBay, Amazon
• Global : RedGrass Games, Warcolours

Поддержка FauxHammer.com на Patreon

Станьте покровителем!

Лайк, комментируйте, звоните и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Я использовал палитру The Army Painter Wet Palette исключительно в течение нескольких недель в нескольких незавершенных проектах. Отлично работает. Он сохраняет мои краски влажными. Я могу оставить его на столе примерно на неделю, не убирая его. Достаточного размера.

Меня раздражает необходимость добавлять больше воды, когда это необходимо, особенно если у меня были разбавленные краски, потому что это просто заставляет их растекаться.

Пена все равно остается влажной в течение длительного времени.

Blue and Black побежали, потому что у меня была небольшая лужа воды на палитре перед добавлением краски.

Должен признать, что на самом деле я не использовал щеткодержатель, кроме как проверить его для обзора, но я просто не соответствую целевому рынку для этой функции.

Я также не использовал ремешок, который удерживает его закрытым, я никуда не ношу свою палитру. Быстрый осмотр показывает, что он плотно прилегает, поэтому, если вам нужно транспортировать вещи, он будет работать нормально.Но он не предназначен для транспортировки палитры во влажном состоянии. Вода и краска будут просачиваться наружу.

Улучшит ли мое хобби палитра Army Painter Wet Palette?

Если вы еще не пользуетесь влажной палитрой, то да. Он сразу же начнет экономить ваши деньги на потраченной впустую высохшей краске и поможет вам получить более стойкую краску. С того дня, как я начал использовать влажную палитру, мои результаты сразу улучшились.

Это сделает за вас.

Если вы уже используете влажную палитру, это избавит вас от необходимости резать пену и бумагу самостоятельно.В конце концов, время — один из самых ценных товаров в миниатюрной живописи. Вы бы предпочли потратить его на изготовление собственных инструментов или просто взять один с полки? Серьезно, если вы ответите на этот вопрос, это подскажет вам, стоит ли вам его получить.

Обзор палитры Army Painter Wet Palette — последние мысли

Плюсы	Минусы
Это мокрая палитра Достойная зона покраски Цена	Кисть лоток не нужен Бумага и пена заполняют лоток

Он выполняет свою работу.

Я думаю, это могло быть украшено любым продуктом Army Painter. Чтобы отразить в точности то, что я сказал в своем обзоре ассортимента красок для армейских художников, эти продукты делают то, что они обещают, и делают это по справедливой цене.

Это ничем не отличается, когда вы смотрите на влажные палитры, представленные на рынке, специально для художников-миниатюр или даже специально для художников-моделей. их 3. Палитра RedGrassGames Everlasting Wet, AK Interactive Wet Palette, а теперь и это.

Это один из самых дешевых вариантов. Он имеет большую площадь поверхности по сравнению с моделью AK Interactive и почти вдвое дешевле модели Redgrass Games.Не говоря уже о том, что с учетом охвата The Army Painter это, вероятно, также будет наиболее доступным вариантом.

Обновление 02/12/19 : Заявление о том, что это половина цены влажной палитры Redgrass Games, было основано на ценах розничных продавцов Великобритании на момент публикации. Обновленная цена палитры Everlasting намного ближе к цене этой модели.

Если это ваша первая влажная палитра, это лучшая универсальная палитра из имеющихся. Он исходит от очень уважаемой компании по варгеймам, которая имеет солидную историю отличного обслуживания клиентов.

Наши партнерские / хобби-магазины

• Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
• США / Канада: MTechCave (код «FAUXH» = скидка 15%) , GameKastle, eBay (США), eBay (CA), Amazon
• Европа: eBay (DE), eBay (FR), eBay (ES), eBay (IT), Amazon
• Австралия: eBay, Amazon
• Global : RedGrass Games, Warcolours

Поддержка FauxHammer.com на Patreon

Станьте покровителем!

Лайк, комментируйте, звоните и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Что вы думаете об этом обзоре? дайте нам знать в комментариях.

Если вам нравится то, что мы здесь делаем, вы действительно могли бы способствовать увеличению количества контента, поделившись им в любой социальной сети.

Щелкните по ссылкам общего доступа в нижней части этого экрана (или слева для компьютеров и планшетов)

Хотите быть в курсе новостей сайта? Вы можете подписаться на боковой панели для RSS или по электронной почте ниже

(Боковая панель под статьей о мобильных устройствах)

• Самозваный главный редактор FauxHammer.com — Но мне нужно поблагодарить команду за то, что они существуют и, следовательно, позволяют мне играть роль — без них я просто ботаник с компьютером и пластической зависимостью.

  Посмотреть все сообщения

Сопутствующие товары

13 фактов о контрастных красках

Стражи Илтари из «Warhammer Underworlds» полностью раскрашены контрастной краской в ​​стиле «Времен года».

В июле я писал о появлении контрастных красок Games Workshop — новой линейки красок, которые, как он утверждал, революционизируют то, как мы рисуем наши фигуры.Я разработал четырехэтапную программу, касающуюся того, как я собираюсь исследовать свойства краски и помочь определить, были ли они чем-то, что вы могли бы добавить в свой репертуар красок.

Как всегда, мои планы на покраску немного пошатнулись, не в последнюю очередь из-за появления Warhammer AoS: Warcry. Просмотр этого набора занял изрядное количество времени в моем хобби, но это также означало, что мне нужно было заняться рисованием. В этом отношении появление красок Contrast было чрезвычайно удачным.

Вот 13 фактов, которые я узнал о контрастных красках.

1. Они — еще один инструмент в коробке для рисования

Вы можете обойтись только контрастными красками, но вам не захочется. Для начала, возможно, вам захочется немного металлика. Многие художники более великие, чем я уже упоминал, но контрастные краски — это всего лишь еще один инструмент в вашем арсенале художника. У них определенно есть свое применение, но, хотя вы не стали бы (не должны) использовать молоток для вбивания шурупов в стену, они не могут сделать все.Однако есть некоторые виды живописи, в которых они преуспевают, и после некоторого первоначального скептицизма я бы не смог без них.

2. Вы не захотите использовать один толстый слой

«Одно толстое пальто» было маркетинговым слоганом «Контрастные краски», отрывком от крылатой фразы Дункана «два тонких слоя» из телевизионных видеороликов « Warhammer ». Один толстый слой подойдет, но не более того. Мы нанесли густую краску на несколько моделей космодесантников, и, честно говоря, результаты были не такими уж хорошими.Моему сыну его результаты особенно не понравились.

Гонщик орков моего сына. Расписан в рекордно короткие сроки контрастными красками. Он был очень счастлив.

3. Это были не те краски, которые мои дети искали

Мой средний сын развлекался этими красками, и мы обнаружили, что черный цвет особенно хорош даже на больших плоских участках. Мой старший сын, который пытался нарисовать Темных ангелов, был совершенно не впечатлен. И я не могу сказать, что виню его. Я думаю, что ему лучше было бы нанести базовый слой зеленого цвета, добавить смывку, а затем нанести сухую кисть поверх.

4. Вам нужно работать от светлого к темному

Если вы используете исключительно контраст, вы столкнетесь с теми же проблемами, что и мой сын. Нельзя красить светлые тона поверх темных. Раньше это было проблемой. Sunburst Yellow почти всегда требовал свежего белого базового покрытия на области, на которой вы хотели его нарисовать. Текущий ассортимент Citadel Base настолько хорош, что для современных художников это редко становится проблемой. На моем уровне рисования даже более светлые тона могут быть закрашены на более темные участки без малейшего ущерба для конечного эффекта.Особенно, если вы использовали два тонких слоя. С Contrast вы просто не можете этого сделать.

Более того, если вы используете смесь контрастных и более однотонных цветов, сначала будьте осторожны, нанося контрастные краски. Если вы по ошибке нанесете сплошную базовую краску на законченный слой Contrast, ошибку будет трудно исправить.

Из-за необходимости работать с этими красками от светлого к темному, сначала нанесение коры означало, что мне пришлось переделать довольно много других областей с помощью кисти на грунтовке.

5.Вам понадобится Brush-on Base Primer

.

Чтобы обойти эту проблему, вам понадобится грунтовка, наносимая кистью. Вероятно, это было решающим фактором для моего сына. Если вы берете более темные контрастные краски там, где вы хотите покрасить более светлые краски, вы ДОЛЖНЫ перекрасить свои ошибки с помощью грунтовки. Это не серьезная проблема, хотя грунтовочная краска довольно тусклая и, вероятно, ее потребуется немного разбавить. Психологически я думаю, что это устрашающе для начинающих художников. Это немного похоже на движение назад, и тогда возникает неизбежное беспокойство, что вы случайно закрасите уже нарисованные части.Даже для того, кто рисует достаточно регулярно, как я, существует психологический барьер для кропотливой закрашивания того, что вы собираетесь рисовать заново.

6. Они лучше всего работают с органическими материалами и накидками

Контрастные краски отлично подходят для окраски органических материалов, любых поверхностей с углублениями или плавных поверхностей. Краска ложится там, где должна, и дает хорошие блики на выступающих краях. Покраска моих моделей Sylvaneth Warhammer Underworlds шла как мечта, поскольку краска работала в точности так, как рекламируется на их деревянной текстуре кожи.

Точно так же кость и накидка на этой модели Journeys in Middle Earth выглядят потрясающе по сравнению с отсутствием приложенных усилий. Всего на покраску ушло около 20 минут.

10 минут в мини-сериале «Путешествие по Средиземью». Плюс некоторое время, проведенное на базе. По-моему, безумно!

7. Вам нужна контрастная среда

Помимо ассортимента красок, вы можете купить пару «технических» красок, две из которых я еще не использовал, а третью, Contrast Medium, я использовал очень много.Настолько, что при рисовании декораций Warcry мне пришлось купить вторую бутылку. На это есть несколько причин. Прежде всего, это дает вам лучший контроль над краской. Если вы нанесете краску аккуратно, она может слипнуться и получиться пятнистой и слишком темной. При разбавлении средой в соотношении 1: 1 краска лучше растекается по назначению, обеспечивая более чистую отделку. У вас также есть лучший контроль над окончательным цветом. Вы можете оставить его на один слой для более тонкого эффекта или добавить дополнительный слой для более сильного и ровного покрытия.

Если вы все же получили контрастную среду, подумайте о покупке флакона-капельницы, чтобы перелить ее. (См. Запись 12 ниже) Примечание. Эти краски нельзя разбавлять водой. Не пробовал, но видимо портит свойства краски.

8. Они превосходны для влажного смешивания

Я не делал так много мокрого смешивания, но это популярная техника, позволяющая получить плавные переходы цветов. Более жидкая консистенция контрастных красок (особенно если вы разбавляете их средой) отлично подходит для этого.Очень легко смешивать цвета по классам, чтобы получить плавный переход от одного к другому.

Контрастная краска делает пейзаж невероятно простым. Это не удивительно, но выглядит эффектно. Вы действительно можете протолкнуть небольшое количество пигмента на большое расстояние. В этом изделии есть несколько попыток создать эффект «выветривания», напоминающий мох.

9. Немного — долгий путь

Если вы использовали светлые контрастные грунтовки, их очень легко растушевать от темного к светлому, так как краска проходит долгий путь. Даже просто растушевывая пальцем или куском ткани, вы можете создать красивый эффект, переходящий от темного к светлому.Стоит отметить, что при разбавлении контрастной средой вы можете сильно отодвинуть пигменты, и небольшое количество краски может иметь большое значение.

Стоит поэкспериментировать, так как на разных грунтовках вы можете получить совершенно другой тон, и даже на одном и том же грунтовке, насколько разбавлена ​​краска и насколько далеко вы нанесете краску, может кардинально изменить оттенок готовой модели. Я обнаружил, что это особенно эффективно при рисовании пейзажей. На дереве вы можете создавать разные тона, поэтому кажется, что некоторые из них обесцвечены, и при рисовании моего пейзажа Warcry я смог получить хороший эффект песчаника.Это потребовало некоторых экспериментов, и мое первое здание немного темнее других, так как я не представлял, насколько далеко может зайти немного пигмента. Окончательные результаты были достигнуты при использовании смеси примерно 15: 1 среда: краска. Как упоминалось выше, я использовал много средств массовой информации таким образом, и, безусловно, есть более экономичные способы сделать что-то.

10. Хорошая подача — не всегда хорошая

Если вы немного небрежны с кистью, как я, жидкая, струящаяся краска не всегда идеальна. Держите под рукой салфетку или сухую щетку, чтобы впитать пролившуюся жидкость.С другой стороны, из-за их более полупрозрачной природы перелив краски не так сильно заметен.

Разбавленная (со средним) синим контрастом закрасьте серебро. Тот, что слева, имел более яркий серебряный блик до того, как я применил контрастную краску.

11. Они больше всех любят металлы

Достаточно хорошо задокументировано, что краски Contrast хорошо работают с металликами, и мой собственный опыт подтверждает это. Я еще не закончил раскрашивать Некронов, но впечатлен полученным эффектом.Я также использовал их для хорошего эффекта на моих железных големов.

12. Горшки с краской все еще ужасны

Я чувствую, что у GW есть слепое пятно для горшков с краской. Кажется, им нравится делать горшки с плохо закрывающимися крышками. Это означает, что краска слишком быстро сохнет. Я сейчас заменяю краски Citadel на эквиваленты Vallejo. Каждый раз, когда я нахожу горшок, который высох с тех пор, как я последний раз его использовал (удручающе частое явление), я покупаю краску Vallejo, чтобы заменить его. В основном потому, что краски Vallejo выпускаются в бутылках-капельницах.

Бутылочки с капельницами не только предотвращают высыхание краски, но и лучше подходят для нанесения краски на палитру, не забивая кисть. Их тоже лучше смешивать. Бутылки с капельницами предотвращают случайное перекрестное загрязнение краски, так как вам не нужно втыкать кисть в краску каждый раз, когда вам понадобится еще немного. Кроме того, каждый раз, когда вы моете кисть и добавляете ее в резервуар для краски, вы меняете консистенцию краски. Я часто получал краску подходящего оттенка, но слишком жидкую.Бутылки-капельницы также решают эту проблему.

Ужас цитадели в горшках с краской. В конце концов, я перелил контрастное вещество в флакон-капельницу. Этикетка переносится очень легко!

Что касается контрастных красок, так как они более жидкие, вероятность их высыхания ниже, но они легче растекаются, если вы опрокинете открытую кастрюлю. Если бы они были в бутылке-капельнице, был бы очень небольшой риск утечки. Это кажется особенно недальновидным с большими, более легко проливаемыми средними бутылками.

13.Краска может стираться, если с ней обращаться

У меня не было больших проблем с этим, но я заметил, что если вы работаете с моделями, окрашенными контрастной краской, краска склонна к отслаиванию. Обойти это можно, добавив лак. Хотя это относительно просто, это еще одна временная стоимость, которую вы должны учитывать при принятии решения о том, подходят ли вам контрасты.

Красная контрастная краска поверх бронзового металлик дает великолепную яркую отделку.

TL; DR

Контрастные краски имеют множество применений, и они определенно могут ускорить процесс рисования, если вы хотите быстро собрать большую армию к столу.Краски не так просты в использовании, как нарисованные, или, если вы все-таки используете их грубо, вы можете разочароваться в готовой модели. На правильных поверхностях, однако, быстрое окрашивание 4 или 5 контрастными красками может дать вам красивую модель за гораздо меньшее время, чем при использовании более традиционных красок.

Как и все художественные инструменты, практика ведет к совершенству, и некоторые возвышенные эффекты могут быть созданы с использованием контрастных красок, даже если вы обычно не из тех художников, которые используют «технические» краски, чтобы вывести свои мини на новый уровень.Вы определенно захотите подобрать какой-нибудь контрастный материал, который поможет изменить свойства краски и лучше контролировать интенсивность краски на ваших моделях. Если немного попрактиковаться и поэкспериментировать с интенсивностью цвета, контрастные краски могут помочь улучшить цвет вашей картины до 11.

Раскрытие: Я получил набор контрастных красок на пробу.

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать GeekDad и GeekMom на Patreon!

Связанные

Как сделать | PlastiKote

Читать

Всегда сначала читайте инструкции.

встряхнуть

Хорошо встряхните баллончик, чтобы убедиться, что пигмент равномерно распределен в баллончике. Вы услышите стук шарика для смешивания.

Практика

Потренируйтесь распылять газету, не давая тазу двигаться.

База

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая, отшлифованная или загрунтованная.

Тест

Если вы не уверены, совместима ли краска с материалом, сначала проверьте незаметный участок.

Маска

Замаскируйте области, которые не хотите закрашивать.

Расстояние

Проверьте расстояние распыления — это очень важно и зависит от продукта.

Применить

Наносите аэрозольную краску быстро и равномерно в нескольких направлениях, перемещая баллончик из стороны в сторону, вверх и вниз.

встряхнуть

Во время распыления регулярно встряхивайте баллончик в течение 10 секунд.

Время высыхания

Дать высохнуть в течение рекомендованного времени.

Запекание на краске Enamal Spray Paint

Мне очень повезло с краской на основе растворителя для выпечки, особенно с эмалями, затвердевание которых может занять много времени.Это особенно полезно для морщинистой эмали, с которой, как только вы поймете, как сделать ее морщинистой, потребуется целая вечность, чтобы с ней справиться. Эмали «сохнут» в два этапа: первый — это испарение растворителей, а второй — полимеризация масел в краске. Как правило, испарение растворителя не занимает много времени в зависимости от того, сколько краски было нанесено, но полимеризация может занять недели или больше. Я помню, как читал, что старые автомобильные эмали могут занять месяцы, прежде чем они станут достаточно твердыми для намокания песка или полировки.Как бы то ни было, выпечка ускоряет процесс полимеризации и действительно помогает быстрее сделать отделку более твердой. Если краска нанесена слишком сильно и в пленке краски есть растворители, вы рискуете вскипятить раствор, содержащийся в краске, что приведет к беспорядку. Обычно я даю деталям высохнуть на ощупь, а затем кладу их в холодную духовку и включаю. Это лабораторная печь с конвекционным вентилятором, которая нагревается довольно медленно, и в ней нет открытых нагревательных элементов, поэтому нет лучистого нагрева, как в обычной кухонной духовке.Лучистое отопление представляет собой потенциальную проблему, так как деталь может нагреваться намного сильнее из-за лучистого тепла, чем из-за температуры воздуха в духовке. Я обычно запускаю духовку при температуре 200-250F. Я выставляю таймер на 3-4 часа и просто даю ему самому нагреться и остыть.