Как построить гараж дешево и быстро своими руками видео инструкция: Как построить гараж своими руками дешево и красиво: проекты

Как построить гараж своими руками дешево и красиво: проекты

Гараж необходим для защиты автомобиля от плохих погодных условий и злоумышленников. Простота конструкции позволяет возвести помещение для транспорта самостоятельно без дополнительных затрат. Узнайте, как построить гараж своими руками дешево и красиво с помощью готовых проектов по пошаговой инструкции с фото.

Особенности строительства

Перед началом возведения необходимо изучить строительные нормы и правила. Основными документами для изучения являются:

  • СНиП 2.07.01-89, регулирующий постройку любых конструкций в сельской и городской местности.
  • СНиП 21.01.97, объясняющий правила пожарной безопасности строений.

[stextbox id=’info’]Важно! Нарушение строительных и пожарных правил может стать основанием для сноса гаража и наложением штрафных санкций на владельца постройки.[/stextbox]

Размер

От количества и габаритов автомобилей зависят размеры гаража и место строительства.

Для удобной эксплуатации гаража, размеры выбирают согласно габаритам транспорта. Расстояние от автомобиля до ближайшей стены выбирают не менее 0.5 м. Это позволяет ходить вокруг транспортного средства и выполнять различные работы без стеснения в пространстве.

Если же гараж предполагается использовать для хранения автомобильных шин, инструментов, запасных деталей, то увеличивают площадь на 3 м в длину и по 1 м в ширину с каждой стороны автомобиля.

Высоту постройки делают на 0.5 м выше верхнего уровня транспортного средства (например, при открытом багажнике.)

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Если в ближайшее время планируется приобретение крупногабаритного грузового автомобиля, то гараж строят с учетом размеров предполагаемой покупки. Ориентироваться на легковой автомобиль – недальновидное решение.[/stextbox]

Выбор участка

Наиболее простой вариант размещения гаража – это пристройка к дому. Такой способ не нуждается в разрешительных документах. Постройка считается частью жилого строения. Выезд направляют к воротам или сразу на улицу.

Гараж в качестве отдельного здания требует выполнения условий строительных норм и правил. Согласно утвержденным документам, постройку делают на расстоянии более 1 м от соседского забора и 6 м до ближайших построек.

[stextbox id=’info’]Важно! При невозможности соблюсти дистанцию, гараж разрешено строить ближе. Но в этом случае требуется письменное разрешение соседей на совершение таких действий.[/stextbox]

Чертежи

Перед началом любого строительства готовят чертежи будущей конструкции. С помощью плана можно рассчитать количество необходимых материалов, определить порядок действий.

Так как гараж является простой конструкцией, используют типовые проекты. Такие схемы позволяют возвести помещение для автомобиля просто, быстро и с минимальными затратами стройматериалов.

Если же возникает желание обзавестись гаражом необычной конструкции, то имеет смысл заказать проект в дизайнерской компании. Специалисты смогут подготовить чертеж, учитывая все пожелания заказчика, используемые материалы, особенности местности и другие факторы. Также они дадут советы, как правильно установить и использовать помещение.

В случаях, когда уникальность дизайна имеет второстепенное значение, используют типовые проекты и не тратят деньги на их разработку.

Из чего лучше строить

Самым предпочтительным материалом для строительства гаражей считается кирпич. Здание получается прочным и долговечным. Однако стройматериал имеет высокую стоимость, требует времени на выполнение работ и застывание раствора.

В качестве альтернативных материалов используют:

  • древесину;
  • шлакоблок;
  • профнастил.

Следующее разъяснение поможет понять, как сделать правильный выбор стройматериала.

Дерево

Бюджетный материал, используемый в строительстве повсеместно. Его выгодно отличает простота монтажа и обработки, относительная доступность. Гараж готов к использованию сразу после завершения строительства. Дерево выглядит красиво даже в необработанном состоянии и экологически безопасно для человека.

Однако людям, ищущим, как построить гараж из бруса своими руками дешево и красиво по проектам, следует знать о недостатках этого материала. Древесина подвержена всем погодным условиям. Экстремально высокие и низкие температуры негативно влияют на структуру. Насекомые и некоторые грызуны могут обустраивать жилище в древесных постройках, разрушая стены и перекрытия.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Чтобы защитить деревянные участки, используют антисептические пропитки, средства против насекомых и защитные лаки. Эти вещества продлевают срок службы деревянного бруса.[/stextbox]

Дерево подойдет людям, желающим узнать, как построить гараж своими руками дешево и красиво, используя готовые проекты с пошаговой инструкцией и фото.

Профнастил

Подходит не только для строительства заборов, но и отделки гаражей. Главным преимуществом металлических листов считают простоту и скорость установки. При наличии установленного каркаса гараж возводят в течение дня. Постройка готова к эксплуатации сразу после окончания монтажных работ.

Среди недостатков профнастила отмечают все отрицательные стороны металла:

  1. Находясь на солнечной стороне, помещение моментально прогревается. Летом температура достигает экстремальных показателей. В зимнее время металл не удерживает тепло. Требуется теплоизоляция.
  2. Под постоянным воздействием погодных условий металл начинает ржаветь. Если вовремя не решить проблему, то придется заменить весь лист.

Гаражи из профнастила просты в монтаже и приемлемо выглядят. Металл легко поддается окрашиванию, поэтому легко поменять внешний вид. Это самый недорогой и простой гараж в выполнении.

Отличный вариант для дачи, где автомобиль хранится непродолжительное время. Также решая, как дешевле построить гараж, отдают предпочтение профнастилу.

Шлакоблок

Стройматериал стал особенно популярным из-за своей низкой стоимости. Для сооружения больших зданий не используется, но является хорошим решением для гаражей и небольших построек.

Обладает хорошей надежностью и долговечностью. Практически не зависит от погодных условий. Хорошо удерживает температуру, снижая затраты на внутреннее утепление.

Отмечают такие недостатки:

  1. Из-за своего веса требует наличия прочного фундамента.
  2. Возведение гаража может занять время, необходимое на высыхание сцепляющего раствора.
  3. Имеет непривлекательный внешний вид, поэтому стены постройки нуждаются в дополнительной облицовке.
  4. Блоки сложно обрабатывать. Это затрудняет подвод коммуникаций и систем.

Только оценив все факторы можно решить, из чего построить гараж на своем дачном участке.

Установка гаража

Выбрав подходящие чертежи и материалы, приступают к монтажным работам. Первый этап возведения любой конструкции – заливка основания. Подходящим выбором будет ленточный или монолитный фундамент.

[stextbox id=’info’]Важно! Считается, что продолжать работу можно спустя 2-3 дня после заливки. Однако специалисты рекомендуют выдержать полный срок застывания бетона – 3 недели. За это время завершатся необходимые химические процессы.[/stextbox]

После подготовки основания приступают к монтажу гаража. В зависимости от выбранных материалов, технология постройки будет отличаться. Поэтапное руководство поможет понять, как правильно возводить гараж.

Из дерева

После подготовки фундамента начинают возводить деревянный каркас. Для обвязки и несущих элементов выбирают брус 50х100, а отделочные работы выполняют доской 25х100 или деревянной вагонкой.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. Укладывают нижнюю обвязку, соблюдая интервал не более 120 см.
  2. Устанавливают угловые несущие элементы и стойки для ворот. Для повышения надежности углы усиливают подкосами.
  3. Монтируют верхнюю обвязку и опоры крыши. Наиболее надежной считается стропильная система. Набивают обрешетку, проводят монтаж кровли.
  4. Выполняют обшивку доской или деревянной вагонкой.
  5. Укладывают гидро- и пароизоляционный слой, утепляют стены.
  6. Устанавливают окна и двери.

[stextbox id=’info’]Важно! Все деревянные элементы нуждаются в предварительной обработке антисептическими препаратами, покрывают краской или защитным лаком.[/stextbox]

Детальное описание технологии строительства показано на видео:


Из шлакоблока

Строительство практически не отличается от кирпичной кладки. Допускается возведение методом 0.5, 1, 1.5 и 2 кирпича. Чем толще стена, тем надежнее постройка и лучше удерживается тепло. Однако это увеличивает расход стройматериалов.

Порядок действий будет таким:

  1. Заливают основание и ждут полного застывания (1 месяц). Специалисты рекомендуют использовать ленточный фундамент.
  2. Укладывают гидроизоляционный слой. Самый дешевый и доступный материал – рубероид.
  3. При строительстве стен сначала выкладывают углы, протягивают строительные шнуры.
  4. Кладку выполняют кирпичным методом.
  5. Устанавливают балки перекрытия и несущую часть крыши. Набивают обрешетку, укладывают кровлю.
  6. Устанавливают двери, окна и ворота.
  7. Заливают стяжку. После высыхания пол выравнивают и шлифуют.

Из профнастила

Выбирая, из какого материала проще сделать помещение для автомобиля, отдают предпочтение металлическим листам. Они не создают большого давления на поверхность, быстро и просто устанавливаются, легко собираются своими руками.

Для сооружения потребуются такие материалы и инструменты:

  1. Арматура и раствор для заливки фундамента.
  2. Металлические части для соединения: уголки и стойки.
  3. Детали для установки ворот.
  4. Крепления (саморезы, петли).
  5. Профнастил. Оптимальной маркой считается С-20. Чем толще будет профнастил, тем прочнее получится конструкция.
  6. Инструменты для выполнения работ: шуруповерт, болгарка, сварочный аппарат.

Одновременно с заливкой фундамента устанавливают стойки каркаса. После застывания бетона продолжают монтажные работы. Элементы каркаса соединяют между собой сварочным аппаратом. Горизонтальные перекладины крепятся к стойкам, залитым в фундамент.

Металлические листы обрезают по размерам и крепят к каркасу саморезами. Устанавливают крепления для ворот. Каркас ворот делают из уголков и обшивают металлическим листом.

Устанавливают несущие части крыши. Их изготавливают из дерева или металла, набивают обрешетку и накрывают кровельным материалом.

Используя готовые проекты, фото и пошаговую инструкцию, как построить гараж, можно дешево и красиво возвести помещение для автомобиля своими руками. Оно защитит транспортное средство от непогоды и злоумышленников. Делитесь в комментариях собственными способами быстрого строительства.


Как с минимальными затратами построить гараж. Как построить каркасный гараж своими руками. Инструкция по созданию гаража из профнастила

Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.

Особенности строительства

Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.

Нужно уделить особое внимание следующим документам:

  • СНиП 2. 07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.

Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:

  • временная – имеет короткий срок службы;
  • мобильная – требует каркасной конструкции;
  • комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
  • капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.

Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.

Размеры

Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все замеры лучше делать с открытым багажником.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

Определиться с размерами поможет чертеж , он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.

Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты конструкций

Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
  • В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
  • После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.

Материалы

Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.

Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.

Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью , поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.

Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.

К мягким относятся:

  • Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.

  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
  • Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.

К жестким относятся:

  • Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
  • Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.

  • Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
  • Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

  • СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.

Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.

Процесс постройки: основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.

«Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.

Этапы сборки:

  • нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
  • сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
  • все дефекты сварки защитить и красить.

В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.

Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.

Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.

При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.


Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

  • водопроводы;
  • линии электропередач;
  • трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.



Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки


Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

  • арматурные стержни или другие подобные приспособления;
  • молоток для забивки стержней;
  • плотная нить для протягивания между колышками;
  • рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

  • доступное свободное пространство на участке;
  • финансовые возможности;
  • индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.


При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.


Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).


Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.


Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.





Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:


Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент


Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.


Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.





Второй этап – стены


Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

  • в половину камня;
  • в камень;
  • в полтора камня;
  • в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.


Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:


В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.






Третий этап – крыша

Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.



Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.







Четвертый этап – пол

Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.







Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.




Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.


Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.


Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.



Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.



В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.


Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Для привязки к месту строительства вам потребуется следующий инвентарь:

  • моток толстого капронового шнура;
  • рулетка необходимой длины;
  • несколько колышков;
  • небольшая кувалда.

Самый простой вариант привязки к местности — пристройка гаража к уже возведённым ранее хозяйственным постройкам. Решение задачи в этом случае сводится к простому продлению имеющейся линии застройки в соответствии с выбранными размерами строения.


Основанием одноэтажного кирпичного (шлакоблочного) гаража может служить простой бутобетонный фундамент ленточного типа, при подготовке которого вырытая в земле траншея заполняется битым камнем (бутом). Построить такой фундамент можно двумя способами:

  1. Кусочки камней укладываются в траншею аккуратными рядами, каждый из которых затем заливается жидким цементно-песчаным раствором.
  2. В вырытую траншею укладывается арматура, а затем она заливается бетоном.

Так как фундамент должен иметь некоторое возвышение над грунтом, потребуется изготовить опалубку, высота которой будет соответствовать уровню заливки фундамента под гараж.

Ширина траншеи под такое основание обычно не превышает 60 см, а в основном она на 10–15 см шире будущей стены. Её углубленность определяется предполагаемой глубиной промерзания почвы в данной местности.

Во время рытья траншеи необходимо учесть, что выборку грунта следует производить до достижения плотных слоёв почвы, а также и то, что стенки траншеи должны быть ровными.

Это видео посвящено подготовке основания под гараж:


На высохший фундамент укладываем слой гидроизоляции, в качестве которой обычно используется простой рубероид. Если ворота для гаража уже готовы, то их нужно установить и зафиксировать. Для этих целей можно использовать подручный материал, например, длинные бревна, доски или что-то еще, что подойдет по длине. После возведения стен распорки, играющие вспомогательную роль, можно будет снять.

Точность установки каркаса гаражных ворот можно измерять по ходу работы с помощью отвеса и уровня. При необходимости его положение можно слегка изменять, подкладывая под углы конструкции отрезки металлических пластин.


Операции по укладке цепочки из блоков (или кирпичей) необходимо производить по стандартной схеме, согласно которой элементы каждого последующего ряда перекрывают стыки предыдущего. Начинать постройку стен следует с возведения угловых маяков, между которыми впоследствии натягивается тонкий капроновый шнур. Оставшиеся стеновые блоки укладываются по линии шнура, после чего маяки вновь наращиваются на несколько рядов. Правильность выставления стен и углов контролируем при помощи того же отвеса и уровня.


Для постройки перекрытия гаража можно использовать сравнительно недорогую и надёжную опорную конструкцию, изготовленную из металлических двутавров с рабочим размером 100–120 мм. Такие балки позволят вам закрыть всю площадь строения шириной до 6 м.

После укладки балок можно приступать к их обшивке. Для этого по нижнему тавру соседних балок плотными рядами укладываются толстые доски (40–50 мм), которые затем застилаются слоем рубероида. Поверх рубероида засыпаем утеплитель (в качестве утеплителя обычно использует керамзит или простой шлак), причём уровень засыпки должен достигать линии среза верхнего тавра.

На следующем этапе работ поверх утеплителя наносим слой цементной стяжки толщиной 20–30 см, от качества изготовления которой во многом зависит надёжность всего кровельного покрытия.


Если крыша ровная, то самостоятельная гидроизоляция кровли гаража производится путём застилки на подготовленную стяжку нескольких слоёв водостойких рулонных материалов (рубероида, акваизола или рубемакса). В гаражном строительстве наиболее часто используются следующие приёмы:

  • укладка рулонов методом послойного наплавления;
  • нанесение материала с помощью битумной мастики.

Для двускатной крыши используются такие же кровельные материалы, как и для отделки крыши дома. С ними можно более детально познакомиться в посвященной этой теме статье .

На лицевой и торцевой частях крыши вам необходимо будет смонтировать небольшие козырьки, служащие для защиты стен гаража от потоков дождевой воды. Подобные козырьки вы можете изготовить из обрезной доски толщиной 50 мм, пробитой по обрезу другой доской. Крепятся они под верхним тавром балки.

В качестве утеплителя для стен можно использовать стандартные плиты, изготавливаемые из пенопласта или минеральной ваты.

Из металлопрофиля



Первым делом изготавливается нижняя часть каркаса , которую нужно приварить к «закладным», забетонированным в фундаменте. Если это момент упущен, то придется для крепления воспользоваться анкерами.

Следующим этапом будет установка вертикальных стоек на длинных сторонах гаража с интервалом 1,5 м. Лишь после этого можно приступать к закреплению верхней части каркаса.

Для придания конструкции жесткости, нужно приварить в пролетах уголки, которые устанавливаются по диагонали.


Для обшивки стен используется профилированный лист. Этот же материал используется и для крыши. Если есть желание, то можно накрыть крышу металлочерепицей.


Гараж из металла имеет существенный недостаток – зимой он холодный, а летом разогревается как печка. Однако, ситуация поправима. Такое помещение можно утеплить различными способами, только важно помнить о том, что для работы в таком помещении зимой потребуется отопление.

В видео, представленном ниже, вы сможете узнать как можно самостоятельно изготовить гаражные ворота:

Из пеноблоков


Пеноблок не имеет большого веса, в отличие от кирпича . Поэтому сооружать под стены из него капитальный фундамент нет смысла. Существует два варианта:

  • Мелкозаглубленный фундамент на песчаной подушке.
  • Легкий свайно-ленточный фундамент .

Более того, если почва в месте строительства не проблемная, т. е. не болотистая и песчаная, то тратить деньги на глубокий фундамент также нет смысла. Поэтому достаточно будет заглубить фундамент на 50–60 см. В траншею засыпается песчаная подушка в 20 см. Также следует соорудить арматурный каркас. Это часть работы, которая проводится до заливки бетона.

Если грунт плотный и не сыпется, то сооружать опалубку в траншее нет смысла. Она потребуется только над возвышением грунта до 30 см.


Что касается ширины фундамента, то она должна быть на 300 мм шире толщины самих пеноблоков. Этот зазор будет компенсировать давление замерзшего грунта. Весь же процесс строительства выражен в последовательных шагах, изложенных ниже:

  1. Разметка участка для будущей постройки.
  2. Закладка фундамента.
  3. Монтаж металлических ворот.
  4. Гидроизоляция.
  5. Возведение стен из пеноблоков.
  6. Монтаж поперечной бетонной балки-перемычки над воротами и окнами, если они будут.
  7. Если крыша будет односкатной, то стены возводятся с понижением в одну сторону.
  8. Организация вентиляции в гараже.
  9. Изготовление армопояса по всему периметру.
  10. Установка двутавровых балок поперек гаража. Шаг укладки 800 мм, а за границу стен балка выводится с двух сторон на 200 мм.
  11. Для формирования потолка укладываются шпунтованные доски на нижние ребра балок.
  12. Укладка гидроизоляции на дощатую основу.
  13. Монтаж кровельного материала.


Для строительства гаража из пеноблоков рекомендуется использовать блоки плотностью 600–800 кг/м 3 . Они относятся в категорию конструкционно-теплоизоляционных и отличаются повышенной прочностью. Если приобрести материал с меньшей плотностью, то он будет слишком хрупкий, а это нежелательно.

Обычно используются пеноблоки таких размеров 200×300×600 мм. Чтобы увеличить теплоизоляционные свойства стен можно использовать блоки 200×400×600 мм. Если необходимо увеличить толщину стен, то осуществляйте кладку широкой стороной вниз, ее толщина 300 или 400 мм.

Мастера-новички для укладки блоков используют обычно цементно-песчаный раствор. Профессионалы отдают предпочтение перлиту. Используя этот материал, получается эффект «теплого шва». В цене перлит недорогой, однако, он предотвращает появление мостика холода через швы. Ведь именно эти места наиболее уязвимы в такой постройке.

Если купить перлит вам не удалось, то приобретите сухую смесь «термошов».


Если фундамент вам получилось сделать сравнительно ровным, первый ряд все равно следует укладывать на раствор. Это позволит предотвратить появление трещин от точечных нагрузок, а блоку, раствор толщиной до 2 см, «найти» свое место.

Другая особенность работы с пеноблоком заключается в его хрупкости. Поэтому даже если вы купили блоки с высокой плотностью, каждых 2–3 ряда прокладывайте армирующую металлическую сетку. Также в обязательном порядке требуется перевязка швов. Стены не будут монолитными и прочными если перевязка с соседним рядом или на углах будет отсутствовать.

При строительстве гаража из двух этажей для укладки железобетонной панели перекрытия залейте армопояс толщиной в 200 мм. Этого будет достаточно чтобы защитить хрупкие блоки от сдавливания, а всей конструкции в целом обеспечит лучшую прочность.


Для строительства гаража из шлакоблоков достаточно сделать фундамент, глубиной в 500 мм и шириной до 400 мм. Процесс последовательности его заливки такой же, как и для гаража из пеноблоков, описанный выше. Когда бетон высох обязательно укладывается рубероид, который будет служить в качестве гидроизоляции. Что касается возведения стен, то особых таинств здесь нет. Принцип работы такой же, как и кладка кирпича.

При желании стены из шлакоблока можно поштукатурить, покрасить, обшить вагонкой, утеплить и т. п. Все зависит от финансовых возможностей и особенности преобладающего климата в вашей местности.

Схемы












Каким бы хорошим и надежным автомобиль не был, но для того чтобы он служил долгое время необходимо помещение, которое защищает технику от перепадов температур, от влажности, от разрушительного ветра и солнечного света. Поэтому при выборе материалов, из чего можно построить гараж, нужно опираться на такие принципы, как погодные условия вашей климатической зоны, материалы, которые будете использовать, защиту – сигнализацию, замки, ворота.

Преимущества гаража для дачи

Гараж на даче может выполнять разные функции. Вот, например, интересное решение для хозблока

Кроме прямой функции «хранения» автомобиля гараж дает возможность оборудовать мастерскую. Ее можно оборудовать смотровой ямой сделав свой ангар для автомобиля еще более удобным. Там же часто устраивают погреб, еще одну кладовую для хранения солений или комнату для отдыха. О проектах домов в стиле минимализма и функционализма читайте .

Очень большой плюс гаража в том, что экономически он более выгоднее, чем оплата того же самого места на парковке. Именно поэтому владельцы загородных домиков или дач всегда включают в план построек этот вид хозяйственной постройки.

Материалы для постройки

Кирпич

Первое с чем нужно определиться строя гараж, это ваши финансовые возможности. То есть сумму, которую вы можете и хотите потратить на постройку. Выбирая кирпичное здание, вы выбираете:

  • Прочность;
  • Надежность;
  • Долговечность.

Важно понимать, что построить гараж из кирпича не так просто, нужно иметь элементарные понятия как возводить стены.

Также необходимо определиться, как часто вы будете использовать эту постройку для чего. Если вы планируете там только хранить автомобиль можно построить холодный гараж, то есть не возводить толстые стены и не утеплять их. А если вы хотите устроить кроме укрытия для авто удобную мастерскую, подумайте о защите от перепадов температур.

Для отдельностоящих гаражей на дачных участках лучше всего возводить стены не тоньше 250 мм. и перекрывать панелями.

Пенобетон и газобетон

Современный материал, который постепенно вытесняет привычный нам кирпич. Среди преимуществ этого материала:

  • Относительно недорогая цена;
  • Хорошо удерживает тепло;
  • Возможность быстро возвести стены.

Крупный размер газобетонных блоков дает возможность, очень быстро возвести стены. Но, вот перед тем как перекрывать крышу панелями необходимо последний ряд укрепить армированным поясом, шириной около десяти сантиметров.

Еще одно преимущество газо- пеноблоков, это то, что внешние стен практически не нуждаются в отделке. Достаточно швы промазать акриловой смазкой, чтобы уберечь постройку от сырости. Это возможно потому, что у газобетонных блоков структур замкнутого цикла, что уберегает от попадания влаги внутрь.

Видео: как построить дешевый

В видео рассказывается, как построить дешевый гараж из пеноблока:

Деревянные: бревно и брус

Деревянный гараж – необычно, но стильно

Еще двадцать лет назад деревянные материалы для строительства гаражей были запрещен, так как признаны пожароопасными. Да, это так. Но современные антипиреновые пропитки и лаки делают эти материалы огнеупорными и стойкими.

Преимущества построек из бревен и бруса:

  • Красивый внешний вид;
  • Хорошая теплопроводимость;
  • Стойкость и практичность материала.

Особенно хорошо укрытия и агнары для автомобилей из оциклированного бруса подойдут для загородных коттеджей в эко-стиле. Неуместной будет подобная конструкция из бревен в паре с современным строением из бетона и стекла. Какие бывают проекты гаражей, бань, летней кухни, подробно указано по .

Кроме того, деревянный гараж отлично сохраняет тепло, поэтому такая постройка – отличное решение для тех, кто собирается также обустроить здесь мастерскую или комнату отдыха.

На видео – сколько стоит построить гараж:

Профнастил и сэндвич панели

Сендвич панели позволяют очень быстро построить любую постройку

По такой технологии возводят холодные, не обогреваемые укрытия для автомобилей. А вот для того чтобы хорошо закрепить стены постройки вам необходимо выбрать шаг опор основы конструкции равным ширине или длине твердой минватной плиты (50 или 100 см). В таком случае утеплитель аккуратно и точно положится на свое место. Вторым шагом – зашить для защиты от валги любым листовым материалом. Например, плоскими асбоцементными листами, цементно-стружечной плитой, ОСП, обработанной антипиреном деревянной вагонкой или оцинкованной сталью.

Многослойные панели делятся на два вида: классический сэндвич из стального профнастила с минватным, пенопластовым или пенополиуретановым утеплителем и конструкции из OSB листов с пенопластом.

Вы можете приобрести готовый «конструктор» для самостоятельной сборки (металлокаркас, панели, ворота, доборные элементы и крепеж). Тот, кто не хочет брать в руки сварочный аппарат и шуруповерт может сразу при покупке заказать монтаж.

При строительстве своими руками стоимость постройки из сэндвич панелей сравнима с ценой пеноблочного варианта. Времени на его возведение потребуется на 3-4 дня меньше, поскольку не только стены, но и кровля собирается из многослойных панелей и не требует утепления.

Видео: строительство теплого гаража из профнастила

Преимущества сендвич панелей

  • Бюджетность конструкции;
  • Легкость возведения;
  • Практичность.

Важные моменты, от которых зависит качество конструкции из сэндвич панелей – точность заливки бетонного основания и сборки каркаса. Если эти работы выполнены правильно, то установка стен и кровли занимает не более суток. О пристройке из пеноблоков к деревянному дому читайте .

Легкий проект из сендвич панелей

Гараж – необходимое приобретение для каждого автовладельца. Он позволяет оставлять машину на стоянку в оптимальных условиях, обеспечивает защиту от негативных воздействий самого разного рода, позволяет осуществлять обслуживание и ремонт в комфортных и удобных условиях. Только оставляя машину в гараже, вы можете не переживать за то, что её могут угнать, испортить, вскрыть и украсть ценные вещи и т. п. Никто не станет спорить с тем, что иметь гараж – это удобно, практично и приятно. Но купить гараж в современных экономических условиях могут далеко не все автовладельцы.

В такой ситуации можно попробовать возвести гараж самостоятельно. Но не все материалы и виды строительства обеспечивают действительно значительную экономию. Капитальное строительство в любом случае обойдётся недёшево, так как сами материалы и используемые технологии требуют существенных вложений. Но среди современных строительных материалов и доступных технологий можно выбрать те, которые сделают строительство недорогого и практичного гаража возможным. Многие умельцы уже не один год пользуются такими постройками. В этой статье мы расскажем вам, как построить гараж дёшево и быстро своими руками, какие материалы для этого выбрать и какой технологией воспользоваться. Выбирайте то, что подходит именно вам, и возводите современный и недорогой гараж для вашего авто!

Широчайший ассортимент современного строительного рынка позволяет подобрать оптимальный вид материалов для любого типа строительства. Вы можете выбирать как среди традиционных вариантов, например, кирпича или дерева, так и среди относительно новых предложений, например, профнастил, сип-панели и т. п. Предлагаем вам рассмотреть материалы, наилучшим образом подходящие для возведения недорогого, эстетичного и практичного гаража.

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о материале для строительства гаража, – это кирпич. Действительно, чаще всего капитальные гаражи строятся именно из этого материала. Конечно, свойства этого материала на высоте: он прочен и красив, надёжен и долговечен, позволяет создавать качественные достойные постройки. Но позволить себе кирпичный гараж могут не все, так как его строительство обходится в приличную сумму. Да и само строительство занимает много времени. Поэтому если вы хотите построить гараж быстро и без лишних затрат, то обратите внимание на более доступные материалы:

  • Дерево . Это один из наиболее традиционных материалов для возведения построек самого разного назначения. Технологии строительства из дерева оттачивались и совершенствовались веками, и сегодня они достигли высочайшего уровня развития. Среди превосходных свойств этого материала можно назвать экологичность, надёжность, долговечность, широкие возможности для воплощения архитектурных идей и пр. В помещениях, построенных из дерева, царит особая атмосфера, сохраняется приятный микроклимат, поддерживается оптимальная влажность. Строить из современных деревянных материалов – одно удовольствие! Вы можете заказать на заводе производителя готовый комплект деревянных элементов по вашему проекту с готовыми креплениями и соединениями. Вам останется только собрать детали вместе, чтобы получить красивый, надёжный и качественный гараж. По некоторым параметрам дерево даже превосходит кирпич, и в первую очередь, по стоимости строительства. Дерево предоставляет широкие возможности для возведения дешёвых и качественных построек;
  • Шлакоблоки . Этот материал приобрёл широкую популярность относительно недавно. Основное преимущество шлакоблоков – низкая стоимость и простота в использовании. Возможно, этот материал не способен обеспечить достаточное качество для возведения жилого дома, но для гаража его свойства подходят оптимально. Среди сильных сторон шлакоблоков можно отметить долгий срок службы, высокую степень надёжности. А для гаража эти свойства являются наиболее важными. Поэтому можете смело выбирать этот материал для возведения гаража;
  • Профнастил . Универсальный вариант, нашедший широчайшее применение при решении различных задач. Им кроют крыши, из него строят ограждения и заборы, а также возводят постройки хозяйственного назначения, в том числе и гаражи. Построить гараж из профнастила на готовом основании можно за считаные дни без посторонней помощи. Постройка получается опрятной, аккуратной, надёжной и практичной.

Эти материалы можно назвать наиболее подходящими для самостоятельного бюджетного строительства гаража. Далее, мы расскажем о том, как построить гараж дёшево и быстро своими руками, видеоинструкция поможет вам понять основные принципы работы с каждым из этих материалов.

Выбирая дерево в качестве основного материала для возведения гаража, вы делаете выбор в пользу эстетичного внешнего вида, абсолютной безопасности для человека и окружающей среды, доступной стоимости, простоты в обработке и применении. Из дерева получаются прекрасные гаражи, но, планируя такое строительство, вы должны знать и об особых нюансах, которыми отличается работа с деревом.

Для возведения гаража оптимальным образом подходят две современные технологии строительства из дерева. В первом случае применяется доступное по цене оцилиндрованное бревно, а во втором используется каркасная технология. Постройки из оцилиндрованного бревна отличаются высокой степенью надёжности. Они крепкие и красивые. Зато возведение по каркасной технологии – более доступно по цене. В этой ситуации вам необходимо соотнести ваши предпочтения, цели и задачи с характеристиками и особенностями той или иной технологии. Это поможет вам выбрать лучший вариант, подходящий именно вам.

Особенности возведения гаража из дерева

Строительные работы всегда начинаются с подготовительной стадии. Очень важно проанализировать ваши возможности и требования, грамотно выбрать место для строительства, продумать проект будущей постройки. А также необходимо решить, будет ваш гараж стоять отдельно или будет пристроен к дому, будет в нём смотровая яма, погреб и другие элементы. А также сразу нужно определиться с типом ворот и продумать все прочие аспекты до мелочей. Это необходимо, чтобы в дальнейшем работа осуществлялась по чёткому продуманному плану быстро и качественно.

Когда вы составите проект и продумаете очерёдность выполнения работ, необходимо подготовить выбранный участок к строительным работам. Его нужно выровнять и уплотнить грунт. Ровность участка влияет на качество будущего строения.

На подготовленном участке создаётся прочное и качественное основание для гаража. Вам необходимо будет подготовить траншеи по периметру планируемой постройки, сформировать опалубку, засыпать и утрамбовать подушку из гравия и песка.

Важнейший этап – усиление основания. Для этого используются металлические прутья, которые укладываются поверх песчано-гравийной подушки. После этого основание можно заливать раствором. Фундамент набирает прочность около трёх недель. По истечении этого срока можно переходить к выполнению прочих работ. Первое, что необходимо соорудить, – это нижний усиливающий пояс из бруса 50х100 мм.

Имейте в виду, что необработанная древесина не имеет защиты против влаги, грибка и вредителей. Поэтому перед строительством все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими составами.

Для устройства каркаса вам потребуется брус, их которого удобно изготавливать стойки и створки ворот, а также доски 50х100 мм, пригодные для всех остальных частей постройки. По нижней обвязке шаг должен быть не более 120 см.

Дополнительно усилить и укрепить конструкцию помогут угловые подкосы, которые будут подпирать обвязку. В результате основание постройки получится прочным, устойчивым, надёжным. Важно с самого начала выполнять все работы максимально точно, так как ошибки на начальных этапах непременно дадут о себе знать впоследствии.

В технологии строительства из дерева наиболее затратными и сложными этапами являются устройство фундамента и создание каркаса. Каркас требует и более качественного материала, и больше времени и максимум точности. А выполнить обшивку можно даже из обычной доски или вагонки. Это не займёт много времени и не потребует от вас никаких специальных умений. Отделка деревянного гаража может быть выполнена и применением практически любых материалов. Не забудьте о необходимости качественного выполнения гидро- и пароизоляции. Для этого можно использовать полипропиленовую или полиэтиленовую плёнку.

Ничего сложного в возведении деревянного гаража нет. Вам потребуется немного терпения и начальные знания в области строительства.

Гаражи из шлакоблоков сегодня встречаются довольно часто. Если вы решили построить такой гараж, то вам необходимо знать, что шлакоблоки бывают разные:

  • Доменный шлакоблок. Обладает хорошими свойствами, имеет длительный срок службы;
  • Из кирпичного боя;
  • Ракушечник.

Иногда шлакоблоки изготавливаются с добавлением полистирола, перлита и прочих компонентов, которые могут улучшить эксплуатационные свойства этого материала.

Для строительства гаража шлакоблоки можно было бы назвать прекрасным материалом, если бы не один его недостаток – впитывание влаги. Из-за проникновения воды в материал, он быстро разрушается и теряет свои свойства. Поэтому лучше всего выбирать шлакоблоки для строительства на сухом грунте. В таких условиях постройки из шлакоблоков могут прослужить до 50 лет, сохраняя свои свойства. Если же на территории будущего строительства встречаются подземные воды, то от использования шлакоблоков лучше отказаться, так как не существует никакой обработки или другого надёжного способа предотвратить проникновение воды.

Не забудьте также учесть классификацию шлакоблоков по конфигурации. Они бывают полнотелые и пустотелые. Первый вид предназначен для возведения стен. Второй можно использовать для устройства фундаментов. Если использовать блоки не по назначению, то ваша постройка может получиться некачественной и ненадёжной.

Особенности строительства из шлакоблоков

Так же, как и в случае возведения деревянного гаража, строительство из шлакоблоков начинается с подготовки: территория очищается, выравнивается, утрамбовывается, а также разрабатывается проект и подробный план работ.

Деревянная постройка требует устройства заливного фундамента, тогда как шлакоблокам такое прочное основание не нужно. Для гаража из шлакоблоков оптимальным вариантом станет . Для его устройства необходимо удалить верхние слои земли и подготовить траншею. Её глубина должна достигать 50 см, а ширина – 45 см. После этого на дне траншеи выкладывается слой песка и битого кирпича. После этого фундамент заливается раствором.

Существует и другой способ устройства ленточного фундамента. После подготовки траншеи, она выкладывается слоем увлажнённого песка. Этот слой делает основание более крепким и устойчивым к температурным перепадам, влаге и прочим негативным воздействиям. Затем выполняет усиление конструкции и её заливка.

Для набора крепости ленточному основанию требуется около месяца. После этого можно переходить к возведению стен. Но есть и ещё один способ сделать ленточный фундамент. Это наиболее простая технология, которая отличается тем, что вместо песка траншею выкладывают бутовым камнем и сразу после этого заливают раствором, марки 150 м выше.

Когда основание готово, на него необходимо положить гидро- и пароизоляционные материалы. Оптимальный выбор для решения этой задачи – это рубероид, доступный и проверенный временем материал.

После этого работы осуществляются в следующем порядке:

  • Строительство стен;
  • Устройство пола;
  • Устройство крыши;
  • Установка ворот.

Укладывать шлакоблоки необходимо по тому же принципу, что и кирпич. Но в этом случае работа будет осуществляться гораздо быстрее и проще. Есть два типа кладки – ложковый метод, в полкамня, и тычковый метод, в один камень. Используют кладки в два и в полтора камня. Вам стоит ориентироваться на собственные умения и возможности, выбирая тот или иной тип кладки. Не забывайте о том, что особенности кладки отражаются на характеристиках готового строения, на его прочности, устойчивости к негативным факторам, долговечности. Например, гараж, возведённый в один камень, при низких температурах будет промерзать, даже если обогревать его изнутри несколькими обогревателями. А конструкция, уложенная в полтора камня, получится достаточно тёплой и комфортной.

Кладка стен начинается с углов. После этого между ними натягивается бечева, и кладка продолжается по её уровню.

Финишными работами при строительстве гаража из шлакоблоков являются проведение необходимых коммуникаций и отделка постройки изнутри.

Профнастил – практичный универсальный материал. Из него часто возводят заборы и различные хозяйственные постройки. Гаражи из профнастила получаются прочные и надёжные, имеют приятный внешний вид и хорошие характеристики. Но, планируя строительство гаражей из профнастила, важно грамотно подобрать материал. Хотите построить недорогой, но надёжный гараж? Тогда выбирайте профнастил, марки С или ПС.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо разбираться в маркировке материала. Она выполняется посредством буквенного и цифрового обозначения. Материал, промаркированный буквой «С», предназначен для стен. Цифра, обозначенная на материале, указывает на его жёсткость. Чем больше цифра, тем выше жёсткость листа. Для возведения гаража мы рекомендуем вам остановиться на материале, промаркированным «С-20».

Некоторые продавцы могут рекомендовать вам заменить С-20 на С-10 или С-8. Мы не советуем делать такой выбор, потому что гараж, выполненный из этого материала хоть и обойдётся дешевле, но получится недолговечным и ненадёжным. Зимой тонкие листы быстро промёрзнут, и прогреть их будет довольно сложно. А также этот материал плохо справляется с ветровыми нагрузками. Всё это неподходящие свойства для хорошего гаража. Поэтому для строительства нужно брать только двадцатку. Что касается толщины листа, то оптимальный выбор – 0,5 мм.

Особенности строительства гараж из профнастила

Для возведения такого гаража вам необходимо приобрести:

  • Бетон для основания и арматура для его усиления;
  • Детали каркаса: брус, металлические прутья, уголок;
  • Элементы для устройства ворот;
  • Крепёж.

Что касается инструмента, то для строительства из профнастила понадобятся:

  • Сварочный аппарат;
  • Шуруповёрт;
  • Ножницы по металлу;
  • Болгарка;
  • Электролобзик.

Первый этап работ по возведению гаража из профнастила – устройство фундамента. Для такой постройки лучшим решением будет сделать монолитное основание. Для этого верхние слои земли устраняются. В получившийся котлован засыпается увлажнённый песок. Для стоек каркаса необходимо предусмотреть особые скважины, которые также будут играть роль стоек фундамента. Скважины должны быть вбиты в грунт на глубину полуметра.

Благодаря этим элементам фундамент получится более крепким и прочным. Он будет хорошо справляться с движениями грунта.

После этого работа осуществляется по стандартной схеме. По периметру котлована устанавливается опалубка, к ней крепятся усиливающие прутья, соединённые между собой проволокой. После этого в подготовленные скважины устанавливаются стойки каркаса.

Перед этим нижние части стоек обрабатываются битумом, чтобы предотвратить проникновение влаги и снизить другие вредные воздействия.

В процессе установки стоек необходимо тщательно следить за их уровнем. Они должны стоять строго вертикально. Это нужно регулярно проверять строительным уровнем. После установки стоек основание заливают бетоном М300. Для возведения гаража из профнастила такой выбор будет оптимальным.

Рекомендуется дать фундаменту набрать прочность в течение трёх недель. Хотя некоторые мастера считают, что переходить к дальнейшим работам можно уже через пару дней после заливки основания. Но такая спешка может привести к растрескиванию фундамента, что полностью выведет его из строя. Так что лучше не торопиться и выждать положенное время, чтобы не свести на нет все усилия.

После того как фундамент наберёт прочность, можно монтировать металлический каркас. Сначала нужно подготовить трубы по размерам, соответствующим проекту. Разрезать их можно болгаркой, электролобзиком, соединять – сваркой. Если вы ранее уже имели опыт работы со сваркой, то для монтажа каркаса вам понадобится менее трёх дней. Если вы только осваиваете это оборудование, то сможете собрать каркас за неделю. Обязательно сверяйте размеры материала с проектом, чтобы избежать досадных ошибок.

К установленным стойкам привариваются горизонтальные элементы. Сварка осуществляется в трёх точках. Если вы планируете изготовить деревянный каркас, то к стойкам необходимо приварить особые крепления. Между собой брусья скрепляются саморезами.

Листы профнастила тоже крепятся на саморезы со специальной резиновой прокладкой. Нарезать материал можно электролобзиком. Для этого этапа работ желательно заручиться помощью двух-трёх человек. Командой выполнять обшивку профнастилом гораздо легче.

После сборки каркаса надо обдумать установку ворот. Эта часть строительства очень важна, так как любая неточность может привести к тому, что двери гаража просто не будут открываться. Сварить раму ворот можно из металлических уголков, а в качестве обшивки использовать листы профнастила.

Оптимальный вариант кровли для недорогого гаража – односкатная. Материалом для каркаса послужат перекладины из дерева или металла, а для обрешётки подойдёт вагонка. При выборе материалов для крыши не забудьте учесть климат вашего региона. Для южных мест можно применить лёгкую обрешётку. Для более холодных областей нужно уделить созданию кровли более пристальное внимание, потому что она должна быть рассчитана на сильный ветер, осадки, снега и т. п.

Теперь вы имеете представление о том, как быстро и недорого построить гараж. Выбирайте подходящий вам вариант и приступайте! Мы желаем вам удачи!

Как Сделать Пристройку К Дому Своими Руками Под Душ Туалет Деревянная Каркасная Пристройка Спб Мск

Как Сделать Пристройку К Дому Своими Руками Под Душ Туалет Деревянная Каркасная Пристройка Спб Мск. Строим пристройку к дому. Как сделать пристройку к деревянному и другим домам своими руками недорого: пошаговая инструкция от фундамента к крыше В Санкт-Петербурге ленинградской области и в Москве и московской области.

Смета на материалы
Монтаж винтовых свай

Часто требуется расширить имеющееся пространство. Обычно это бывает в тех случаях, когда дом строится постепенно: построили основное помещение, захотели пристроить террасу, потом веранду, потом сени, навес и пр.
В этой статье Вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать пристройки к дому своими руками.
руками

Деревянная пристройка к дому с панорамным остеклением в Санкт-Петербург спб Лен область. Остекление веранды террасы.
Пристройка к деревянному дому. Веранда к дому каркасная. Делаем веранду к дому в ленинградской области. Как сделать пристройку к дому. Дачная пристройка к деревянному дому из каркаса. пристройка к дому фото. Цена за пристройку к дому.
/>
пристройка веранды к дому
пристройка к дому цена с установкой
пристройка к дому из каркаса
пристройка к деревянному дому из кирпича
пристройка к дому под ключ в спб

Вопросы по строительству можно задавать Viber, WhatsApp, Telegram 89516465945
Почта : hodom />
Строительство пристроя похоже на строительство самого дома. Здесь, как и везде есть основание или фундамент, стены, крыша.
Для выполнения всех правил строительства следует заказать проект пристроя у проектировщиков. Такой проект состоит из архитектурной части с планировкой помещений и фасадами части здания, расчетов на прочность всех конструкций, геологии, строительных планов, разрезов, планов по электрике, сантехнике и пр. Такой проект даже может содержать раздел по ландшафтному дизайну прилегающей территории, что полностью обеспечит надежность и красоту постройки.

У этого варианта есть только один, но очень существенный недостаток – высокая цена. Да, такой проект стоит очень дорого.

Поэтому люди экономят на проектировщиках и строят без всяких проектов. Результат – проваленные крыши, покосившиеся стены, трещины в стенах с размером в кулак, отходящие от основного здания пристройки…

Предлагаю Вам выбрать золотую середину — самому сделать небольшие строения, такие как пристрои, без проекта, но опираясь на опыт людей, уже сделавших это. Главное помнить, что лучше перестраховаться и выбрать конструкцию более надежную, чем потом плакать над провалившейся под тяжестью снега крышей.

Как сделать пристройку к дому своими руками
Под тяжестью снега конструкция крыши, выполненной без соответствующих расчетов, может обвалиться.
Советуем при строительстве пристроя выбирать все конструкции с запасом прочности, помня о том, что мы экономим на отсутствии расчетов.

Используя минимум строительных навыков, Вы можете своими руками сделать пристройку к дому быстро и дешево.

Содержание
1 С чего начать
2 Как сделать пристройку к дому, чтобы она не отходила
3 Пристройка к деревянному дому
3.1 Пристройка к дачному домику
3.1.1 Фундамент
3.1.2 Каркас
3.1.3 Крыша
3.2 Пристройка к деревянному жилому дому: бревенчатому, каркасному, брусовому или срубу.
3.2.1 Фундамент
3.2.2 Здесь мы разберем, как сделать каркас пристройки к дому
3.2.3 Крыша
3.2.4 Утеплитель
3.2.5 Конструкция пола
3.2.6 Конструкция крыши
4 Пристройка к кирпичному дому или дому из блоков
4.1 Фундамент
4.2 Устройство пола
4.3 Стены
4.4 Крыша
5 Выводы
С чего начать

Многие собственники частных домов задают один и тот же вопрос: «Хочу сделать пристройку к дому, с чего начать?»

Начать нужно с того, что прикинуть какого размера будет постройка. А также нужно решить из какого материала мы будем строить.

Если основной дом деревянный, пристрой также лучше построить из дерева. Если основное строение каменное, логичней будет выбрать для пристроя кирпич или бетонные блоки.

Но не будет ничего страшного, если Вы сделаете пристрой к каменному зданию из дерева, а к деревянному – из кирпича. Это будет выглядеть нормально и правильно. Примеров таких построек много.

Размеры будущего пристроя зафиксируйте на бумаге: сделайте чертеж. Это не так сложно, как кажется. Необходимо нарисовать план, то есть вид на конструкцию сверху и несколько разрезов – как будут выглядеть конструкции, если их разрезать по вертикали. Полезно будет сделать чертежи отдельных узлов соединения деталей конструкций. Проставьте размеры.

Элементарный чертеж необходим для любой постройки. Выполнив его на бумаге, Вы уже будете видеть то, что получите в результате строительства.

Часто мастера своего дела говорят, что они все представляют в голове и им не нужны чертежи. Возможно это и так, но есть риск, что что-то Вы все-таки упустите, и тогда необходимо будет переделывать часть работы.

Категория
Разное

Вместе с Как Сделать Пристройку К Дому Своими Руками Под Душ Туалет Деревянная Каркасная Пристройка Спб Мск так же смотрят:

Как обустроить гараж внутри своими руками недорого


Сегодня мы обсудим очень обширную тему: как обустроить гараж внутри своими руками? Над этим вопросом задумываются много автолюбителей, так как такое помещение используется не только для хранения машины, но и служит мастерской для многих мужчин. Хочется сделать эффективное и уютное рабочее место, не потратив при этом много средств и сил.

И не странно, что вопрос об обустройстве гаража поднимается так часто, ведь для настоящего автолюбителя гараж является вторым домом, многие проводят там свободное время. И только разумное оборудование вашего гаража даст возможность использовать его на все 100%, притом, что гараж обычно маленького размера.

Именно правильное расположение полок и стеллажей позволит вам вольно работать, не стесняя себя. Для этого вы должны внимательно осмотреть гаражную комнату и определить так называемые лишние участки (те, возле которых мало ходите). Если установить полки в таких местах, вы рационально воспользуетесь свободным местом. Как самому обустроить гараж без особых растрат? Это вы узнаете из данной статьи.

Обустройство гаража своими руками

Вначале нужно определиться с главными задачами. Прежде всего, в гараже всегда должно быть чисто, поэтому для отделки нужно использовать немаркие и легко чистящиеся материалы. Также требуется заранее составить схему месторасположения инструментов и оборудования, то есть определить, в каком месте будут находиться стеллажи, полки, верстак и проч.


Как обустроить гараж

Обустройство мест хранения

Перед началом обустройства всевозможных мест хранения в гараже задайте себе правильные вопросы. Какого будет назначение использования гаража? Какие предметы будут там храниться? Готовые системы хранения, которые можно приобрести и смонтировать, различаются в зависимости от потребностей, хотите ли вы хранить оборудование для отдыха, инструменты или предметы домашнего обихода.

После анализа потребностей нужно сделать необходимые замеры. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, измерьте пространство, доступное по ширине, высоте и глубине в гараже, но только после того, как автомобиль припаркован!

В гараже важна свободная площадь. Поэтому предпочтение отдается системам хранения вдоль стен. Однако ввиду зачастую скромных размеров гаражного помещения, нужно искать компромиссы. Как вариант, установите блоки хранения на одной стороне гаража. Например, стеллажи по всей стене, в высоту вплоть до потолка и с максимально возможной глубиной полок 60 см. Так получится вместительная система хранения, на которой нужно рационально распределить необходимое. А если гараж узкий, но глубокий, то для обустройства мест хранения использовать заднюю стену.

Если у вас не хватает места, лучшие решение – использование высоты потолка. Можно придумать, начертить и впоследствии реализовать систему хранения под потолком.

Если в своем гараже вы хотите также разместить оборудование для досуга (велосипеды, мотороллеры, самокаты), то подумайте о стальных крючках. Бывают разными: короткие, длинные, одиночные, двойные, даже складные. При правильном использовании дают экономию пространства и могут крепиться как на стенах, так и на потолке.

Консоли, кронштейны, шкафы… Сегодня существует множество решений для хранения инструментов. Найдется на любой вкус и каждый бюджет.

Металлические рамы, корзины, деревянные полки, простые идеи являются наиболее эффективными.

Этап 1. Внутренняя отделка

Гараж едва ли можно считать безопасным помещением, т. к. в нем хранятся различные горючие материалы. В процессе работы нередко образуются искры (к примеру, при сварке).


В процессе работы нередко образуются искры

В связи с этим к отделочным материалам предъявляется целый ряд требований. Материалы должны быть:

  • негорючими;
  • устойчивыми к механическим повреждениям;
  • способными выдерживать воздействие агрессивных химических сред;
  • устойчивыми к загрязнениям.

Более того, они должны легко мыться и не впитывать запахи. Очевидно, что далеко не все материалы обладают подобными качествами. К тем, которые ими все же обладают, можно отнести штукатурку, вагонку и керамическую плитку. У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны, ознакомимся с ними.

1. Штукатурка

Идеальный вариант, если требуется скрыть неровности стен. Штукатурка эффективно скроет все имеющиеся дефекты и облагородит интерьер гаража.


Оштукатуривание

Обратите внимание! Штукатурку необходимо покрыть слоем фасадной краски, в противном случае поверхность начнет трескаться и осыпаться.

Вагонка


Отделка вагонкой

Вагонку используют преимущественно в северных регионах страны, поскольку между ней и профилями очень удобно размещать термоизоляционный материал. При этом профиль лучше использовать фасадный, из поливинилхлорида – он пожаробезопасен и водонепроницаем.

Единственным недостатком вагонки является низкая прочность – после сильного удара панели деформируются и их нужно менять.

Керамическая плитка


Керамическая плитка

Более трудоемкий и затратный вариант. Требует предварительного расчета прочности стен, ведь плитка весит достаточно много.

Вместе с тем керамика не горит, легко моется и отличается повышенной прочностью. Если гараж будет продаваться лет через десять, то лучше отделать его именно керамикой. Дорого, конечно, но надолго.

Как отремонтировать напольное и кровельное покрытие гаража

К износу напольного покрытия приводит постоянный контакт с автомобильными шинами. Оно покрывается трещинами, выбоинами под воздействием силы трения. На бетонном основании также могут оставаться неопрятные пятна от ГСМ, которые обладают специфическим запахом. Поэтому находящаяся внутри строения мебель тоже начнет неприятно пахнуть.


Можно воспользоваться технологией наливного пола, которая позволяет сэкономить время. Такое покрытие можно организовать всего за одни сутки своими силами. А поверх него стоит монтировать керамическую плитку, которая не впитывает бензин, масла.

Это способствует быстрому восстановлению опрятного вида полов, ведь керамику можно просто помыть струей из шланга.

Крышу автодома важно регулярно проверять, так как на нее оказывает влияние слишком много негативных факторов. Это температурные перепады, дожди, снега, град, порывы ветра и т.п. Если были обнаружены повреждения кровельного материала, их важно устранить своевременно. Это позволит проблеме не разрастить до громадных масштабов.

Какой материал для кровли предпочесть? Практика показывает, что рубероид является самым востребованным для этих целей материалом. Он отличается доступной стоимостью, практичностью, легким монтажом. Полотна укладываются на битумный слой, фиксируются метизами.

Этап 2. Смотровая яма


Смотровая яма

Для ремонта машины желательно оборудовать смотровую яму. Даже самая незначительная поломка становится серьезным испытанием, если без смотровой ямы до нее невозможно добраться. В подобных случаях приходится ехать в СТО и платить за ремонт немалую сумму.

Словом, обустройство смотровой ямы в скором времени окупится. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяются размеры будущей ямы и проводится разметка. При этом нужно соблюдать баланс – во-первых, яма должна быть достаточно просторной, а во-вторых, ее ширина должна быть такой, чтобы при въезде в гараж не возникало никаких проблем.


Планирование

Необходимая ширина – 0,7 м, она позволит чувствовать себя комфортно при проведении ремонта и в то же время оставит достаточно места для парковочных маневров.


Планирование

Обратите внимание! При разметке нужно оставлять запас примерно в 20-25 см на толщину стенок.

Касаемо глубины, то она зависит от собственного роста, но опять же лучше сделать ее несколько глубже, чем требуется – намного проще оборудовать дополнительный настил, чем переделывать пол при углублении.

Шаг 2. По окончании разметки можно приступать к земляным работам. Самое сложное – это выкопать яму, т. к. придется удалить более 9 кубометров грунта.


По окончании разметки можно приступать к земляным работам

Шаг 3. Пол выравнивается и покрывается 25-сантиметровой «подушкой» из щебня. Отмечается, где будут находиться ниши под инструменты.

Шаг 4. Стены можно залить бетоном или обложить кирпичом. Бетон более надежен, поэтому рассматриваться будет именно он.


Кладка кирпичных стен

Вначале заливается пол, толщины в 7-8 см будет вполне достаточно. Для надежности можно предварительно уложить арматуру. Далее сооружается деревянная опалубка, которая будет постепенно заливаться раствором ярусами по 40 см. Верхний край укрепляется металлической конструкцией, устанавливаются светильники.


Установка опалубки


Заливка бетона

Отделка ямы плиткой и установка светильников

Обратите внимание! Желательно накрыть бетонный пол деревянным трапом, ведь на такой поверхности будет намного приятнее работать.

Гараж: ремонт и виды работ

Ремонт – это обязательная мера ухода за помещением. На строение постоянно оказывают влияние негативные факторы. Атмосферные осадки, ветер, пары бензина способны нанести вред напольному покрытию, стенам и потолку. Дом для своего железного коня лучше облагораживать в теплое время года, тогда строение хорошо просохнет.

СПРАВКА: При благоустройстве помещения важно помнить о соблюдении Правил пожарной безопасности. Вход должен оставаться свободным, нужно выделить место для хранения пожарного инвентаря, который необходимо иметь под рукой.

В ремонт гаража входят следующие виды работ:

  • обновление ворот и стен;
  • замена напольного покрытия;
  • утепление и обшивка потолка;
  • обновление кровельного покрытия;
  • устройство дополнительной гидроизоляции в подвале.

Делаем своими руками ремонт гаража — фото:

Стены и ворота

Стены необходимо очистить от старой штукатурки. Все трещины нужно тщательно заделать с помощью мастерка так, чтобы повреждений на поверхности не осталось. После этого можно накладывать новый слой штукатурки. На стены наносят защитную краску, которая отличается устойчивостью к химическим испарениям.

ВАЖНО! Если гараж не отапливается, то его стены требуется утеплить.

К популярным теплоизоляционным материалам относятся следующие:

  • минеральная вата;
  • полимерный теплоизолятор;
  • стекловолокно.

Утеплитель надежно крепится к стенам, а после этого делают обшивку. Рекомендуется использовать пластиковые панели или деревянную вагонку. Владелец автомобиля должен учитывать, что после обшивки площадь помещения уменьшится.

Гаражные ворота необходимо внимательно осмотреть с целью обнаружения участков, пораженных ржавчиной. Если найдете проблемные места, почистите их с помощью наждачной бумаги. Поверхность следует обработать грунтовкой, чтобы предотвратить образование ржавчины снова. Утеплите створки пенопластом или минеральной ватой. Поверх теплоизоляционного материала можно материала можно дополнительно сделать обшивку.

СПРАВКА. Краска на грунтованную поверхность легче наносится. Такое лакокрасочное покрытие отличается долговечностью.

Обновляем половое и кровельное покрытие

Трение автомобильных шин о поверхность пола приводит к появлению трещин с выбоинами. На бетоне остаются неприглядные пятна от бензина или смазки со специфическим запахом. Чтобы сделать новое половое покрытие, потребуется все вынести из гаража. Сделайте цементную стяжку толщиной более 1 см и разровняйте ее. Заливку следует производить от задней стены по направлению к воротам. Чтобы покрытие полностью высохло, нужно подождать 2 дня.

Сэкономить время помогут специальные наливные полы. На это потребуются сутки. Чтобы на напольном покрытии в будущем не появлялись трудновыводимые пятна с едким запахом, нужно сверху уложить плитку, с которой можно легко смыть остатки бензина или смазки.

Как сделать дешевый пол в гараже читайте здесь.

Крышу гаража испытывают на прочность постоянно: на нее оказывают влияние температурные перепады, атмосферные осадки и ветер. Кровельное покрытие нужно осматривать каждый год. При обнаружении повреждений, важно их быстро устранить.

Недорогой материал для кровли – рубероид. Чтобы уложить полотно, используют битум. Срок эксплуатации рубероида не превышает 7 лет. Более дорогими и долговечными материалами являются ондулин, черепица или профнастил.

Фото ремонта в гараже своими руками:

Утепляем и обшиваем потолок

Комфортные условия в гараже позволяют создать утепление и обшивка потолка. Проведение работ зависит от конфигурации кровли. Так, для плоской кровли применяют наружное утепление.

Рекомендуется использовать керамзит. Гранулы сыпучего материала задерживают тепло внутри и не пропускают в помещение холодный воздух. По периметру устанавливают парапет, который будет удерживать керамзит.

Толщина песчано-цементной стяжки должна быть как минимум 20 – 30 см, а слой утеплителя – 10 – 15 см. Полного высыхания стяжки придется ждать 3 недели.

Поверхность бетонного основания нужно очистить от мусора и при необходимости сделать гидроизоляцию с помощью рубероида. Листы гидроизоляционного материала с нахлестом в 10 см засыпают керамзитом. Лучше использовать смесь из мелких и крупных гранул.

Ремонт своими руками — потолок в гараже:

Если крыша гаража двускатная, покрытая металлочерепицей или шифером, то утеплять потолок строения придется изнутри. Утепляют кровлю базальтовой ватой или стекловолокном в рулонах.

Минеральный материал, отлично сохраняющий тепло, боится влаги. Поэтому его необходимо защитить сверху гидробарьером, а снизу прокладывают пароизоляцию.

Альтернативный вариант – это применение пенопластовых плит, которые сажают на клей, если потолок металлический. Когда утепляют бетонные плиты перекрытия, пенопласт фиксируют пластиковыми дюбелями, а сверху штукатурят.

Этап 3. Стеллажи


Стеллажи

Для удобства работы у каждого инструмента должно быть свое место. Полки и стеллажи можно купить уже в готовом виде, но стоят они достаточно дорого, да и не всегда отвечают потребностям автовладельца. Поэтому стеллаж лучше сделать самому. Это кажется сложным, но только поначалу.

Шаг 1. Вначале размечаются размеры. Большинство «магазинных» стеллажей оснащается полками шириной в 1 м. Этого недостаточно для запчастей, поэтому ширину нужно сделать большей.


Габариты стеллажа

Также нужно оставить просвет от пола минимум в 20 см, чтобы не возникало никаких трудностей с уборкой пола. Все полки желательно перфорировать – это даст сразу два преимущества:

Шаг 2. Для изготовления стеллажа используется металлический каркас из профилированной трубы или уголка 30х30. Детали свариваются или стягиваются болтами, затем вырезаются полки. Обычно для этого берут доски, но лучшим вариантом будет влагостойкая фанера – она стоит дороже, зато прослужит долго.


Стеллажи

Этап 4. Полки


Полки в гараже

Как и стеллажи, полки лучше сделать самостоятельно.

Шаг 1. Вначале определяется количество полок, их размеры и места для установки.

Шаг 2. В соответствии с проведенными расчетами заготавливается все необходимое:

Шаг 3. С помощью монтажного уровня определяются места крепления. Далее проделываются отверстия, в них забиваются дюбеля.

Обратите внимание! Для надежности крепления желательно использовать дюбели с крючками.

Шаг 4. С определенным шагом (в соответствии с проделанным ранее отверстиями) на полке фиксируются подвесы с проушинами. Их можно прибить обычными гвоздями. Собранные полки вешаются на дюбели.

Стоит помнить, что навесные полки не должны быть слишком длинными, иначе они проломятся под тяжестью.

Полка в гараж


Полка в гараж

Изготовление и установка конструкций

Сам процесс изготовления полок нужно начинать с предварительного эскиза мест их расположения. Размер стеллажей в глубину и высоту рассчитывается от предполагаемых максимальных габаритов вещей, которые будут находиться на полках. Как правило, расстояние между первой и второй полкой делают с учетом хранения автомобильных шин в вертикальном положении. Также на самой нижней полке часто размещают канистры, что также необходимо учитывать при расчете расстояний между полками стеллажа.

Для изготовления в гараже металлических полок предварительно требуется сделать надежный, прочный каркас. Его изготавливают из обычного уголкового металла. Процесс крепежа всех элементов между собой может происходить путем соединения болтами либо сварочным аппаратом.

Если крепление полок происходит с помощью болтов, то в стойках понадобится сделать целый ряд отверстий. Это нужно для возможности регулирования полок по высоте. Чтобы защитить металлические элементы от коррозии, требуется произвести грунтовку рам и стоек. Для полок стеллажа, как правило, используют материалы из досок, многослойной влагостойкой фанеры либо древесно-стружечной плиты. Их крепеж к металлическому каркасу происходит при помощи саморезов. Благодаря специально изготовленным кронштейнам можно придать существенной прочности всей конструкции путем дополнительной фиксации на потолке либо на стене каркаса.

Для экономии средств конструкцию стеллажа можно сделать из деревянных материалов. В таком случае потребуются бруски сечением 100х100 мм для стоек. Чтобы сделать полки подойдет листовая фанера либо доска толщиной 10–20 мм. При помощи специально подготовленных металлических уголков и болтового соединения происходит фиксация полок к каркасу.

Этап 5. Гаражный верстак

Самым удобным для гаража будет верстак, совмещающий стеллажи и рабочую поверхность. Так инструменты будут всегда под рукой, что значительно сократит временные затраты на поиски того или иного из них.


Гаражный верстак

Для изготовления верстака собирается металлический каркас, на который устанавливается деревянная столешница с полками. Столешница покрывается листовой сталью, чтобы при работе не повредить конструкцию.

Верстак нужно оснастить несколькими розетками для электрических инструментов, а также установить лампу дневного света, оборудовав для этого железные кронштейны.

Видео – Гаражный верстак

Этап 6. Гаражный погреб

Нередко гаражи оборудуются погребами, в которых хранится консервация. Этот момент, равно как смотровую яму, нужно продумать заранее.

Шаг 1. Вначале удаляется старое напольное покрытие, после чего все куски убираются, а гараж очищается для рытья котлована.

Шаг 2. Далее проводятся земляные работы. При этом особое внимание нужно уделить типу грунта, ведь если почва песчаная, то при неосторожной копке стены помещения могут разрушиться. Именно поэтому желательно использовать разнообразные подпорки из дерева и металла.

Если грунт глинистый, то можно ничего не опасаться, т. к. он способен выдерживать любую нагрузку.


Земляные работы

Шаг 3. Дно засыпается щебнем и тщательно трамбуется. Далее устанавливается арматура, пол заливается бетонным раствором.

Шаг 4. Стены возводятся из кирпича.


Укладка кирпича

Шаг 5. Погреб перекрывается Ж/Б плитой, после чего стелется гидроизоляция – битум или рубероид. Для утепления можно использовать любой термоизоляционный материал.


Перекрытие

Обратите внимание! Погреб можно оборудовать даже в том случае, если уровень пролегания подземных вод достаточно высокий. Для этого по всему котловану сваривается металлический бак. При подъеме уровня вод бак будет подниматься, а летом просто лежать на дне.


Люк в погреб

Шаг 6. Остается лишь позаботиться о вентиляции погреба. Для этого над уровнем грунта выводятся стальные трубы (2 шт.), желательно на противоположных стенах конструкции. Приточная труба располагается снизу, а вытяжная, соответственно, под потолком. Обе трубы должны быть одного диаметра.

Несколько слов о вентиляции в гараже


Вентиляция гаража

Такая вентиляция, казалось бы, не нужна, но без нее в гараже будет скапливаться много пыли, которая негативно воздействует не только на кузов, но и на внутренние детали автомобиля. Да и выхлопные газы вредны для организма.

Самый простой и доступный вариант – вентиляция естественного типа. Для нее оборудуются два отверстия (такие же, как для погреба). Для максимальной эффективности приточную и выводящую трубы необходимо установить диагонально, друг напротив друга.

Видео – Примеры обустройства гаража

Оборудование гаража – должен быть порядок!

Если вы хотите, чтобы автодомик был максимально удобным и мог использоваться в качестве домашней мастерской, где несложно выполнить ремонт машины, следует тщательно продумать интерьер гаража. Его обустройство необходимо делать с учетом нескольких важных требований и советов профессионалов:

  1. В гараже всегда нужно поддерживать оптимальную для хранения машины температуру и рекомендованную влажность. Нельзя допускать, чтобы автомобиль промерзал в холодную пору года и «потел» во время летней жары.
  2. Обязательно требуется создать отдельную ремонтную зону для обслуживания авто и установить в ней стеллажи, на которых вы будете хранить разнообразную автохимию, запасные части и инструмент для выполнения несложных ремонтных работ. Также рекомендуется предусмотреть и наличие зоны отдыха в гараже. Оборудовать ее элементарно – поставьте небольшой умывальник и старый диван или кресло.
  3. Недопустимо чересчур сильно «уплотнять» бокс для машины. От элементов интерьера гаража транспортное средство должно быть отдалено минимум на метр. Тогда вам будет комфортно обслуживать автомобиль.

Отдельная ремонтная зона для обслуживания авто

По сути, обустройство гаража внутри своими руками предполагает формирование такого пространства, где каждая вещь лежит на своем месте. Давайте посмотрим, как сделать удобный интерьер для автодома.

Полы из щебня в гараже: как сделать пол из щебня

Каким должен быть пол в гараже?

Далеко не каждый материал для напольной отделки можно использовать в гараже. Покрытие должно отвечать следующим требованиям:

  • выдерживать регулярные нагрузи от массы автомобиля. К тому же, в гаражах часто хранят тяжелый инструмент, который также осуществляет давление на пол;
  • прочность. На пол будут приходиться не только нагрузки от авто, но и от падения тяжелого инструмента;
  • устойчивость к влаге. Когда на улице дождь или снег (а в некоторых регионах снег лежит более полугода), автомобиль на колесах и на кузове будет завозить влагу в гараж, потому пол не должен быть подвержен гниению и образованию плесени;
  • устойчивость к агрессивным веществам. Обслуживание автомобиля предполагает использование бензина, очистителя, антифриза, масла и прочих веществ, которые, попадая на некоторые материалы, могут повредить их. Для гаража следует выбирать покрытие, которое не боится подобного воздействия и может быть легко очищено от пятен;
  • устойчивость к огню, так как в гараже всегда будут находиться легко воспламеняемые жидкости;
  • устойчивость к перепадам температур. В большинстве гаражей нет отопления, а воздух прогревается там только тогда, когда автовладелец надумал повозиться с авто. Это значит, что напольное покрытие регулярно будет страдать от перепадов температур, и важно, чтобы оно не покрылось трещинами и не деформировалось.

В список требований также можно добавить экономичность, ведь, чего лукавить, каждый хочет получить максимум, потратив минимум.

Требования строгие, но выбор подходящих материалов у автовладельцев есть. Попробуем разобраться, какой пол для гаража лучше, и в чем заключаются основные плюсы и минусы популярных материалов.

Укладка досок

После того, как лаги будут установлены и надежно зафиксированы, можно приступить к монтажу напольного покрытия. Невзирая на то, что помещение является техническим, качеству полу нужно уделить внимание.

При создании напольного деревянного покрытия в гараже применяется та же технология, что и в обычном жилом доме. Укладывать доски нужно таким образом, чтобы они располагались в продольном направлении помещения (подробнее: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).

Вариант №1. Земляной пол

Этот вариант обустройства пола можно охарактеризовать как «дешево и сердито». Вряд ли он подойдет тем, кто намерен возвести капитальный гараж, обеспечивающий полную безопасность для авто и комфорт для его владельца. Это решение на случай крайне ограниченного бюджета.

Достоинства земляного пола в гараже:

  • относительная дешевизна обустройства;
  • минимальные затраты времени;
  • нужны лишь минимальные навыки в области строительства.

Недостатков гораздо больше:

  • земляной пол – это источник пыли и грязи, и все это будет оседать на автомобиле и вещах, которые хранятся в гараже. Если земля будет сухой, то при движении автомобиля и передвижении людей будет подниматься пыль. Если же в гараж попадет вода (например, когда на улице идет дождь), то в гараже сразу же будет много грязи;
  • зимой в гараже будет очень холодно;
  • нет возможности провести утепление;
  • постоянно придется подсыпать грунт и трамбовать его, так как по траектории движения авто будут образовываться заметные углубления.

Обустроить земляной пол в гараже достаточно просто. К работе приступают, когда уже возведены стены. Сначала вынимают плодородный слой почвы, это примерно 15-40 см в зависимости от региона, затем основание покрывают полиэтиленовой пленкой или геотекстилем – это защита от прорастания травы. Теперь остается засыпать углубление грунтом. Сначала насыпают слой не более 5 см, его необходимо тщательно утрамбовать, потом подсыпают еще почву, снова трамбуют, и так, пока не будет достигнут необходимый уровень. Обратите внимание, что необходимо сделать слабый уклон в сторону ворот.

Для чего нужна гидроизоляция?

Проблема повышенной влажности в гараже часто связана с подступающими к поверхности грунтовыми водами, которые, просачиваясь через пол, выступают снаружи, образуя влажные участки.

Второй существенный момент – необходимость качественного отвода влаги, попадающей на пол сверху, например, при мойке автомобиля или от растаявшего снега.

Чтобы ликвидировать действие этих факторов, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию пола в гараже.

Качественная гидроизоляция пола гаража начинается с надежного основания. А основание пола в гараже, в свою очередь, начинается с отсыпки гравием. Гравий помогает воде беспрепятственно уходить вниз не задерживаясь, под действием силы тяжести.

Для хорошего отвода воды слой подсыпки должен быть не менее 100 мм толщиной. После остыпки гравий хорошо утрамбовывают, чтобы создать надежное основание.

Поверх гравия располагается слой песка. Песок обладает высокой гигроскопичностью, позволяющей впитывать лишнюю влагу из бетонного основания пола. Слой песка так же должен быть толщиной не менее 100 мм. Песок хорошо утрамбовывают после отсыпки, как и гравий.

Для изоляции бетонного основания от грунтовых вод применяют плотный полиэтилен. Пленка разрезается и укладывается поверх песка внахлест лист на лист, ширина нахлеста около 200 мм.

Поверх получившегося основания обустраивается бетонная подушка толщиной 200 мм. Заливать бетон лучше по выставленным по уровню маякам, в этом случае залитая позже поверх схватившегося бетона стяжка потребует меньше материала и сил для выравнивания.

Заливку бетонной подушки необходимо проводить в арматурную решетку с толщиной прутка не менее 10 мм.

Решетка в этом случае представляет из себя сетку с ячейками 200 х 200 мм.

После заливки и выравнивания бетонной подушки ее необходимо накрыть сверху полиэтиленом.

Это нужно чтобы снизить скорость испарения влаги – этот прием позволит сделать бетонное основание максимально крепким.

Накрытую полиэтиленом бетонную подушку нужно оставить высыхать минимум на несколько недель.

После высыхания на бетонную подушку устанавливается цементная стяжка, образующая черновой пол. Без маяков здесь так же не обойтись. При установке маяков необходимо учесть будущий уклон стяжки в сторону ворот в пределах 1,5-2%, это перепад высоты 1,5-2 см на 1 м длины.

Уклон необходим для стока лишней воды. Толщина стяжки может составлять 2-3 см. Стяжка армируется так же как и бетонное основание, но шаг ячейки здесь уже 100 х 100 мм.

После заливки и выравнивания стяжки она так же накрывается полиэтиленом и оставляется высыхать до приобретения светлого оттенка, свидетельствующего о полном ее высыхании.

Далее, для придания полу дополнительных водоотталкивающих свойств, его необходимо закрыть специальным покрытием.

  • плитка;
  • резиновые полы;
  • полимерный пол;
  • покраска;
  • пропитка для бетона.

Преимущества и недостатки

  1. Плитка: классический вариант отделки. Сложностью здесь является необходимость недопущения пустот под плитками. Для этого их необходимо укладывать на тонкий слой клея (под гребенку), специально разработанный для улицы. Лучше всего использовать морозоустойчивый неистираемый керамогранит или ГРЭС.
  2. Резиновые полы: толстая резина в виде плиток очень долговечна, это не слишком дорогой и очень хороший вариант. Покрытие легко укладывается и неприхотливо в эксплуатации.
  3. Полимерный пол: идеальный вариант, но очень дорог. В наших условиях оправдан в больших гаражах или на автомойках.
  4. Покраска: дешевое покрытие, но краска со временем стирается, придется перекрашивать, а это неудобно.
  5. Пропитка для бетона: пропитка впитывается в бетон на глубину 2-3 см и не стирается долгие годы, очень эффективный вариант.

Из чего сделать пол в гараже дешево? Дешевые покрытия для пола это плитка и покраска.

И в заключение: Для организации в гараже правильного пола лучше выбирать проверенные временем, качественные решения. В этом деле лучше не гнаться за модными тенденциями, ведь цена ошибки здесь – лишние траты на переустройство. Пол из бетона при правильной его установке послужит Вам долгие годы, радуя и не вызывая никаких нареканий.

Вариант №2. Бетонный пол

Бетонный пол в гараже – это классика. Бетон может быть основанием для дальнейшей отделки, а может быть использован сам по себе. Большинство владельцев гаражей отдают предпочтение именно бетонному полу, и на то есть веские основания.

Преимущества:

  • высокая прочность и долговечность, способность выдерживать серьезные нагрузки, правда, величина этих нагрузок сильно зависит марки бетона;
  • ровная поверхность;
  • устойчивость к влаге, огню, перепаду температур и большинству агрессивных веществ;
  • отсутствие вредных испарений;
  • невысокая стоимость;
  • возможность провести работы самостоятельно.

Бетонный пол – это практически идеальное решение для обустройства пола в гараже, но и этот вариант имеет некоторые недостатки:

  • поверхность пола очень холодная, потому если вы часто и подолгу будете проводить в нем время зимой, то придется подумать о системе подогрева;
  • если ничем не обработать бетон, то он со временем будет стираться и пылить;
  • трудоемкость организации бетонного пола;
  • чтобы работы шли быстрее, понадобится специальная техника.

Пол в гараже можно обустроить, используя заводские бетонные блоки или же путем заливки бетона непосредственно на месте строительства. Применение готовых блоков позволит существенно ускорить процесс организации напольного покрытия, к тому же, характеристики у заводских блоков стабильные и проверяются заводом. С другой стороны, для транспортировки тяжелых готовых блоков понадобится специальная техника, а между отдельными плитами будут швы, потому обычно используется технология заливки монолитной плиты.

Чтобы обустроить бетонный пол, сначала вынимают грунт на глубину 20-30 см, засыпают около 10 см щебня, трамбуют его, обустраивают песчаную подушку около 10 см, ее также тщательно трамбуют. На песке обустраивают цементную стяжку толщиной около 2 см, затем настилается гидроизоляционный материал (например, рубероид), и только после этого подходит очередь выполнять основную заливку бетонного пола (толщина 5-7 см), причем его необходимо армировать стальной арматурой. По мере высыхания бетонной стяжки ее периодически увлажняют водой. Это позволит предотвратить образование трещин и обеспечит должную прочность бетону. Естественно, пол делается с уклоном в сторону ворот.

Когда бетон набрал прочность, гараж можно смело эксплуатировать, т.е. использовать стяжку как самостоятельное напольное покрытие. Некоторые предпочитают не останавливаться на этом и использовать бетон лишь как основание для дальнейшей отделки пола, например, керамогранитом, плиткой или же для заливки наливного пола.

Простейший вариант отделки бетонного пола – окрашивание, и оно становится обязательным, если после высыхания вы потерли стяжку подошвой обуви, и появился песок. Такой пол долго не прослужит, потому нуждается не столько в декоративной отделке, сколько в защите.

Как сделать стяжку основания в гараже с керамзитом

Стяжка с керамзитом гаража обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Достаточно 10 сантиметров керамзитового слоя, чтобы пол был теплее деревянного толщиной 30 сантиметров и 100 сантиметровой кирпичной стены.

Керамзит очень хорошо подходит для изготовления теплого основания. Чтобы правильно изготовить такой пол, можно посмотреть видео.

Преимуществами материала являются:

  • Экологичность.
  • Долговечность конструкции.
  • Хорошая теплоизоляция основания.
  • Звукоизоляция.
  • Высокая прочность.

Недостатком пола в гараже из керамзита является низкая восприимчивость к влаге, что значительно ограничивает применение материала.

По плотности керамзит делится на три типа:

  • Керамзитный щебень. Размеры материала 10-14 миллиметров, его чаще всего применяют для подготовки бетонной смеси.
  • Керамзитный гравий. Используется при монтаже прочных и достаточно легких полов.
  • Керамзитный песок. Берется для изготовления тонких стяжек, размер его не более пяти миллиметров.

На выбор типа фракции влияет, в каком помещении будет выполняться стяжка с использованием керамзита и какая технология его изготовления. Существует три варианта изготовления стяжки с использованием керамзита.

Вариант №3. Наливные полы

Использование наливных полов позволяет быстро получить идеально ровную поверхность. Смеси для наливных полов отличаются по составу и назначению. Так, например, цементные и гипсовые смеси обычно используют для выравнивания уровня пола. Они не позволяют создать декоративное финишное покрытие, но с их помощью можно очень быстро и просто избавиться от мелких неровностей. Стоят такие составы недорого и достаточно просты в обращении. Для выравнивания пола в гараже под финишную отделку лучше использовать цементный наливной пол, поскольку гипсовый отличается чувствительностью к повышенной влажности.

Другое дело — полимерные наливные полы, которые считаются финишным покрытием. Основой для них станет бетонная стяжка, поверх которой может быть использован цементный наливной пол, поскольку основание должно быть идеально ровным.

К преимуществам полимерного наливного пола стоит отнести следующие качества:

  • долговечность покрытия, которая измеряется десятилетиями;
  • устойчивость к температурным перепадам и заморозкам, что не редкость в гараже;
  • устойчивость к агрессивным химическим веществам;
  • устойчивость к огню;
  • влагостойкость;
  • гигиеничность и простота в уборке.

Минусы:

  • высокая стоимость покрытия;
  • сложности в процессе ремонта. Если какой-то участок покрытия вдруг будет поврежден, то отремонтировать его будет проблематично из-за сложностей с подбором нужного оттенка.

Свойства покрытия будут зависеть от состава используемого материала. Полимерные наливные полы бывают:

  1. полиуретановые полы самые дорогие, требуют очень тщательной подготовки основания, но при этом отличаются наибольшей устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрациям. Покрытие отлично переносит воздействие агрессивных веществ, влаги, да и падение тяжелых предметов ему не страшно. Кроме того, покрытие устойчиво к перепадам температур, за ним легко ухаживать, а трещины и царапины относительно легко поддаются реставрации – даже если у вас получится повредить пол, место деформации надо будет ошкурить, а сверху нанести лак. Получается идеальный вариант пола в гараже, а распространение сдерживает высокая цена;
  2. метилметакрилатный пол отлично подходит для гаража. Покрытие выходит прочным, износостойким, влагостойким, выдерживает воздействие химически активных веществ. К тому же, пол очень быстро застывает, и уже через несколько часов после окончания монтажа по нему можно ходить и ездить. Недостаток – резкий запах во время высыхания, но при организации качественного проветривания он быстро выветривается. Во время эксплуатации покрытия никаких посторонних запахов появляться не будет;
  3. эпоксидные полы тоже хорошо переносят истирание, воздействие влаги, агрессивных веществ, перепадов температур. Покрытие выходит твердым и прочным, но есть у него существенный минус – оно боится ударов. Потому если вы часто мастерите что-то в гараже и используете массу тяжелых инструментов, то лучше смотреть в сторону других материалов. Если же особо тяжелых предметов, которые могут упасть, в гараже нет, то эпоксидный наливной пол вам подходит;
  4. цементно-акриловый пол – это тот же цементный наливной пол, но его характеристики улучшены за счет наличия в составе полиакрилатного сополимера. Покрытие получается влагостойким, устойчивым к воздействию агрессивных веществ, нескользким, прекрасно выдерживает механические нагрузки, но из-за невысокой эластичности на поверхности могут возникать трещины.

Гараж – не место для затейливого декора, но все же некоторые автовладельцы оценят возможность немного преобразить помещение, где проводится достаточное количество времени. Полиуретановые и эпоксидные наливные полы можно окрасить в любой оттенок, а при желании даже добавить в состав декоративные чипсы (частицы краски разной формы и размера), чтобы сымитировать поверхность гранита, мрамор и т.д. Можно, конечно, и рисунок нанести, и использовать 3D-изображение, и положить под слой прозрачного пола монетки, песок или прочие декоративные элементы, но в гараже это вряд ли уместно.

Особенности изготовления бетонного основания в гараже

Покрытие пола в таком помещении должно соответствовать некоторым требованиям.

К ним относятся:

  • Высокая прочность. Это обусловлено тем, что пол подвергается достаточно часто ударным и абразивным воздействиям.
  • Износостойкость. Поверхность пола гаража интенсивно эксплуатируется.
  • Влагостойкость. Очень часто возникает утечка из автомобиля жидкостей, внутри помещения может появляться конденсат.
  • Химическая независимость от действия различных видов топлива, масел для двигателя и средств автохимии.

Как подготовить основание под стяжку

Первый этап строительства гаража предполагает решение вопроса, как сделать стяжку в гараже?

Бетонная конструкция укладывается на определенную основу в такой последовательности:

  • Насыпается и хорошо трамбуется слой из гравия или песка, минимальная толщина его 15 сантиметров.
  • Выполняется гидроизоляция пола слоем рубероида, из полиэтиленовой плотной пленки лучше двумя слоями или гидростеклоизолом.

Утеплителем можно брать, например, пенополистирол. А укладывать его лишь в случае отапливаемого гаража (см. Отопление гаража своими руками: какое лучше).

Завершается этап подготовки пола под стяжку укладкой армирующей металлической сетки. Эта растяжка для гаража усилит бетонную конструкцию пола, предохранит его от растрескивания.

Как подготовить смесь для заливки основания

Перед тем, как сделать стяжку под гараж,следует подготовить раствор. От марки выбранного цемента зависят пропорции, в которых берутся песок и цемент.

При этом они могут быть: 3:1, 4:1 и 5:1. Большой популярностью при обустройстве полов пользуются сухие специальные строительные смеси, такие как М150 пескобетон. При их получении применяются наиболее современные технологии.

В рецептуру смеси добавляются фиброволокна и пластификаторы, что дает возможность получить достаточно прочную и совершенно ровную стяжку. Для лицевой поверхности толщина стяжки в гараже, как правило, составляет два – три сантиметра.

При обустройстве в гараже бетонного пола должен учитываться такой важный фактор как уклон. Величина его должна находиться в пределах от 1,5 до 2%, что составляет примерно 1,5 — 2 сантиметра на один метр длины.

Уклон стяжки должен направляться в сторону ворот или сточной решетки.

Следует учитывать и компенсационные зазоры, их нужно делать около всех стен и выступающих элементов внутри гаража, которыми могут быть трубы, столбы. Особенно это актуально при площади гаража до 50 квадратных метров.

Зазоры удобнее оставлять при изготовлении стяжки. В этом случае можно использовать дилатационную ленту, пластиковый дилатационный профиль и пенополистирольную полосу 0,5 сантиметров толщиной.

Как заливается бетонное основание в гараже

Перед заливкой своими руками в гараже пола выполняется разметка рабочего участка.

Дальнейшая инструкция проведения работ предполагает:

  • Забиваются по периметру столбики. Для их изготовления лучше использовать металлическую арматуру, которую хорошо видно и легко забивать в землю.
  • На столбиках намечается нулевая отметка и от нее наносится высота, на которую будет выполняться будущая стяжка.
  • Используя строительный уровень, производится дополнительная разметка.
  • Подготовленным ранее раствором заливается основание и равномерно распределяется по всему полу.
  • После заливки стяжку следует увлажнять, чтобы избежать дальнейшего растрескивания. Обычно это нужно осуществлять через каждые 10 часов.
  • Для полного застывания бетонной смеси понадобится до семи дней.
  • При использовании для лицевой стяжки специальной самовыравнивающей смеси, период ее застывания обычно составляет от 12 до 24 часов.

На фото представлен процесс выравнивания пола в гараже из бетона.

  • После полного затвердения стяжки на полу гаража можно выполнить дополнительное покрытие с помощью эпоксидных или полиуретановых смесей и специальной краской, используемой для бетонных покрытий.
  • На бетон можно положить плитку ПХВ или керамическую.

Такой вариант пола может служить достаточно долго. У него отличные эксплуатационные характеристики и небольшая цена, что является основными критериями при выборе такого покрытия.

Вариант №4. Резиновый пол

Еще один вариант, который отвечает всем требованиям к напольному покрытию в гараже, — это резиновый пол. В основе материала – резиновая крошка, которая смешивается с клеящими веществами, различными модификаторами и красителями. Из этой смеси производят рулоны, плитки, коврики, делают жидкую резину.

Преимущества:

  • хорошая устойчивость к ударным нагрузкам, так что падение тяжелых предметов материалу нипочем, да и вес автомобиля оно легко выдержит;
  • устойчивость к агрессивным веществам, влаге, перепадам температур;
  • неплохие показатели тепло- и звукоизоляции;
  • нескользкая поверхность;
  • высокая эластичность, потому по резиновому полу комфортно ходить;
  • долговечность;
  • простота в уходе.

Материал не рекомендуют использовать вблизи открытых источников огня – в этом ограничении и заключается основной недостаток покрытия.

Для гаража лучше всего подходит резиновый пол в виде рулонов. Толщина колеблется от 2 до 12 мм, в наличии кордовое армирование, придающее материалу дополнительную прочность. В продаже можно найти рулоны разных оттенков, покрытие относительно просто в укладке, но со временем в углах оно может отклеиваться. Неплохо также показала себя модульная плитка, из которой на полу можно выложить узор. Монтировать такое покрытие относительно просто, а в случае повреждения отдельные плитки легко заменить – надо только заранее взять материал с запасом. Еще один вариант – обустроить бесшовное покрытие путем напыления жидкой резины. Основной минус этого варианта – боязнь ударных нагрузок.

Особенности напольного покрытия из дерева

Деревянные полы в гаражах встречаются нечасто, что связано с особенностями монтажа и склонностью древесины к деформациям под влиянием некоторых факторов (повышенная влажность или наоборот, сухость воздуха). Кроме того, дерево легко воспламеняется, а в гараже присутствуют горючие материалы. Но, невзирая на это, немалое количество людей хотят создать в гараже деревянные полы.

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно выбрать породу древесины, уделив пристальное внимание ее качеству. Доски должны быть сухими, поскольку сырой материал склонен к деформации. На изделиях не должны присутствовать трещины, сучки и прочие недостатки, так как напольное покрытие в гаражной постройке подвергается существенной нагрузке.

Существуют основные условия, которые необходимо соблюдать, создавая пол из досок в гараже своими руками:

  1. Предпочтительнее приобретать шлифованные материалы.
  2. Покупать древесину рекомендуется с запасом.
  3. Доски должны пропитываться антисептиками, предотвращающими появление плесени и грибков, а также составами, препятствующими возгоранию.

Для создания пола из древесины нужно внимательно выбрать размеры изделий, с учетом некоторых нюансов. Прежде всего, напольное покрытие будет подвергаться значительной нагрузке – у автомобиля внушительный вес. Поэтому толщина досок должна быть более 50 миллиметров. Стоит понимать, что толщина половой доски — очень важный показатель, который не нужно игнорировать. Обязательно создаются лаги для пола в гараже, оптимальный размер их — 100х100 миллиметров.

В процессе монтажа потребуются такие инструменты:

Вариант №5. Тротуарная плитка

Оригинальным решением обустройства напольного покрытия в гараже является использование тротуарной плитки. Мало того, что гараж будет иметь эстетичный вид, так еще и сам материал отвечает всем требованиям, выдвигаемым к гаражной отделке.

Преимущества:

  • высокая прочность – такой пол легко выдержит регулярные нагрузки от движущегося автомобиля;
  • устойчивость к влаге;
  • устойчивость к огню;
  • отличный внешний вид, возможность выложить узор;
  • простота в уходе;
  • относительная простота в укладке.

В минусы часто заносят цену, но если поискать, можно найти и более-менее доступные по цене варианты, но вдаваться в крайности не стоит – слишком дешевая плитка вряд ли будет качественной. Часто такие изделия делают на небольших производствах с плохим оборудованием и без соблюдения технологии, потому и качество будет соответствующим. Что же касается монтажа, то его лучше доверить профессионалам, но если у вас есть кое-какие навыки в области строительства, то можно попробовать все сделать своими руками.

Отдавайте предпочтение плитке с шершавой поверхностью – она не будет скользить. Слишком рельефную плитку брать не стоит, поскольку ее будет сложнее очистить от грязи.

Процесс укладки плитки в общих чертах выглядит следующим образом. Снимается слой почвы толщиной 20-30 см, засыпается слой гравия около 10 см, тщательно трамбуется, поверх него насыпается слой песка толщиной около 5 см, также трамбуется. После этого насыпается слой песка, на который будет уложена плитка. Каждый элемент тщательно углубляется в песчаную подушку, щели заполняются песком или смесью песка с цементом.

Как выбрать деревянное покрытие

Доски бывают нескольких типов. Сорт материала в немалой степени влияет на их стоимость, а также на долговечность напольного покрытия.

Доски высшего сорта не имеют никаких дефектов – сучков, трещин и прочего. В гараже использовать данную древесину не имеет смысла, поскольку она является дорогостоящей, и в основном покупается для создания напольного покрытия в жилых комнатах. Само дерево смотрится очень красиво, и подчеркнуть ее красоту можно с помощью лака или воска на водной основе.

Древесина первого сорта может иметь незначительные дефекты – сучки, трещинки, однако они не должны нарушать общего фактурного рисунка. Это – дерево высокого качества, оно прекрасно подходит для обустройства напольного покрытия в доме. Также эту древесину можно укладывать и в технических помещениях, однако это не является целесообразным из-за цены.

Изделия первого сорта могут иметь в своем составе небольшие сучки и трещинки, у них доступная цена. Они прекрасно подходят для создания чернового пола в жилом доме и основного напольного покрытия в гараже. Пожалуй, это является оптимальным соотношением цены-качества.

Древесина второго и третьего сорта не отличается высоким качеством, она обладает множеством мелких недостатков. Но этот материал вполне подходит для того, чтобы создать напольное покрытие из дерева в гараже. Главное – обработать материал антипиретиками и антисептиками, чтобы предотвратить возникновение плесени, грибка и воспламенений.

Что касается того, как сделать пол в гараже из досок, то нужно в первую очередь следовать рекомендациям специалистов, чтобы покрытие получилось надежным и долговечным.

Для выполнения напольного покрытия из древесины в гараже нужно обустраивать основу, лаговую конструкцию. Во время этой работы необходимо учитывать высоту цоколя и размеры фундамента. Монтаж лаг может производиться двумя способами. Главное — понять, как правильно установить лаги для пола, после чего можно приступать к работе.

Если высота цоколя значительная, на нем можно разместить лаги – фундамент будет служить опорой для них. Их располагают поперек по отношению к стенам сооружения. Важное условие – установка дополнительных опор в виде небольших столбиков.

Для выкладывания подобных подпорок подходят камни и кирпичи, устанавливается опалубка для монтажа опор. Благодаря длине лаг получается основание для создания некоторого количества опорных конструкций. Их фиксируют по месту и обязательно выравнивают.

Если цокольная часть имеет небольшую высоту, лаги можно установить на грунт, но только не на голую почву. Предварительно проводится обработка, оптимальный вариант – выравнивание поверхности песком и щебнем. Керамзит – аналог щебня. Поверх заливается раствор песка и цемента, в результате покрытие получается ровным и надежным. На такое основание лаги устанавливаются быстро и легко.

Под основание конструкции рекомендуется укладывать материал, который сможет служить надежной гидроизоляцией основания – это может быть, к примеру, расплавленный битум на стяжке или рубероид.

Первый вариант монтажа встречается нечасто. Невзирая на то, каким будет расстояние между лагами в гараже, наличие грунта под ними не может служить крепкой и надежной основой, и конструкция не выдержит значительный вес (детальнее: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»). Бетонная стяжка также не поможет в такой ситуации. Такой вариант деревянного пола может прослужить всего несколько лет, поэтому перед монтажом подобной конструкции нужно внимательно взвесить все плюсы и минусы (про

Вариант №6. Керамогранит

Это вариант не для тех, чей бюджет ограничен. Материал хоть и идеально подходит для гаража, но стоит дорого, потому его используют достаточно редко. Керамогранит получают путем смешивания глины, песка, полевого шпата, пегматита и воды. Смесь подвергают воздействию высокого давления, а затем и высокой температуры. В итоге получается материал, который по прочности не уступает природному камню.

Преимущества:

  • износостойкость и способность выдерживать серьезные нагрузки;
  • устойчивость к воздействию влаги и огня;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • долговечность до 50 лет;
  • простота в уходе;
  • отличный внешний вид.

В минусы, кроме цены, можно отнести невысокие теплоизоляционные качества, а также хрупкость, потому транспортировать керамогранит необходимо предельно осторожно. Укладывают материал поверх бетонной стяжки.

Насыпной пол

Очевидно, что затраты на устройство пола должны быть сопоставимы с интенсивностью его эксплуатации. Так, если гараж используется исключительно как место хранения транспорта и никак более, то ни бетонный, ни деревянный пол не оправдывают затраченных средств и времени. А вот обычная гравийная насыпь — ещё как оправдывает.

Ничего хитрого в такой системе нет, но нужно защитить пол от подпитки влагой из почвы. С этой целью ведётся выемка грунта по всей площади гаража и устройство глиняного замка толщиной не менее 25 см. То есть на дно насыпается сухая измельчённая глина, которая замешивается с водой и толчётся ногами. Обычно весь процесс разделяют на 2–3 этапа: сначала замешивают и дают 1–2 суток для набухания, затем добавляют воды или сухой глины для приведения консистенции к норме. На заключительном этапе поверхность несколько раз размывают с добавлением новых порций более жидкой глины, которой заполняются трещины, образованные в процессе усушки.

Поверх замка устраивают тщательно утрамбованную насыпь из песка и гравия. Чтобы упредить продавливание между слоями, их разделяют геотекстилем. Важно, чтобы насыпь была утрамбована действительно качественно, а верхние 8–10 см выполнялись гравием смешанной фракции. Иначе пол придётся часто ремонтировать, выравнивая образующуюся колею.

Вариант №7. Кислотоупорная плитка

Речь, естественно, идет не о том кафеле, что лежит в ванных и украшает стены на кухне – такая плитка не выдержит нагрузок, характерных для гаража. Подойдет специальная кислотоупорная плитка, которая обычно используется в цехах промышленных предприятий. Материал получают на основе огнеупорной глины, в которую добавляют вещества, обеспечивающие стойкость к негативным факторам окружающей среды.

Плюсы:

  • высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Материал легко выдерживает вес тяжелых заводских станков, потому гаражные нагрузки уж точно вынесет;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к агрессивным веществам;
  • стойкость к перепадам температур и морозам;
  • плитка не впитывает жир и грязь, потому проста в уходе;
  • нескользкая поверхность сделает передвижение по гаражу безопасным в любую погоду.

Из минусов можно отметить, разве что, небольшой ассортимент оттенков плитки, но когда речь идет об обустройстве гаража, а не квартиры, то этот нюанс вряд ли стоит относить к серьезным минусам.

Преимущества и недостатки щебеночного пола

Главное достоинство пола со щебеночным заполнением – дешевизна и простота устройства. Его можно насыпать уже в готовом гараже, а затем протрамбовать, усилить цементно-песчаной стяжкой. Допускается сделать щебневый пол при строительстве бокса, это промежуточный этап перед сооружением бетонного (цементного) покрытия.

Одновременно щебень выполняет функции дренирующего слоя: небольшие по объему просачивания грунтовых вод, случайно пролитая в гараже жидкость безболезненно уходят вглубь покрытия. Но здесь же, одновременно с преимуществами, скрываются минусы:

  • понадобится определенная фракция и тип щебня;
  • если будут допущены проливы масла, бензина, они впитаются в слой покрытия.

Потом загрязнения с поверхности покрытия будет не так просто удалить. Зато такой пол легко «ремонтировать»: снять верхний слой щебня, подсыпать свежий. Нужно также приготовиться к тому, что при интенсивных заездах-выездах из гаража целостность пола будет нарушаться, на нем неизбежно возникнут следы от колес. Зато указанные недостатки с лихвой компенсируются низкой трудоемкостью, простотой устройства пола.

Вариант №8. Деревянный пол

Трудно придумать более неподходящий материал для пола в гараже, но, тем не менее, многие автовладельцы до сих пор предпочитают именно этот вариант. Почему? Да потому что есть у дерева свои плюсы:

  • невысокая цена;
  • простота монтажа. Все работы можно провести самостоятельно;
  • простота ремонта. Если какая-то часть пола повредится, запросто можно поменять несколько досок;
  • хорошие теплоизоляционные свойства древесины делают пребывание в гараже более комфортным;
  • экологичность.

Минусов немало:

  • дерево боится влаги, может гнить, поражаться грибком;
  • дерево легко воспламеняется;
  • пролитые ГСМ легко впитаются в структуру древесины;
  • дерево достаточно быстро истирается от постоянного контакта с автомобильными шинами.

Чтобы свести к минимуму отрицательные свойства дерева, его необходимо покрывать защитными составами, которые позволят повысить стойкость материала к влаге и огню, защитить его от атак насекомых и плесени. Дополнительной защитой послужит краска. Лучше выбирать для гаража максимально устойчивые к влаге породы, например, лиственницу.

Деревянный пол выстилают из досок толщиной не менее 40 мм, а лучше брать доски толщиной 50 мм и более. Деревянный пол укладывается на лаги, в качестве которых берут деревянные бруски.

Голосование пользователей

Какой пол в гараже вы выберете или посоветуете?

Наливные покрытия

28.66% ( 45 )

Клинкерная плитка

3.82% ( 6 )

Керамогранит

3.82% ( 6 )

Полимерная плитка

17.20% ( 27 )

Резиновое покрытие

16.56% ( 26 )

Тротуарная плитка

3.82% ( 6 )

Деревянный настил

7.64% ( 12 )

Бетонный пол

6.37% ( 10 )

Пол из асфальтовой крошки

7.01% ( 11 )

Вариант №9. Стальной пол

В качестве напольного покрытия для гаража можно использовать рифленые стальные панели. Вариант это не очень распространенный, но обладает массой преимуществ:

  • высокая прочность и износостойкость, способность выдерживать приличные нагрузки;
  • устойчивость к ударным нагрузкам – падение даже тяжелого предмета не оставит на полу трещин;
  • нескользкая поверхность;
  • материал не пылит, потому прост в уборке;
  • долговечность.

В минусы стоит отнести только высокую цену. Монтаж стальных плит несложный, но самостоятельно выполнить их нарезку невозможно, потому надо произвести правильные замеры и заказать изделия с необходимыми параметрами.

Выбор древесины для гаражного пола

Прежде чем приступить непосредственно к обустройству напольного покрытия, необходимо правильно выбрать древесину для его создания. Однозначно стоит отказаться от идеи использовать в боксе красное дерево и орех. Неплохой вариант – хвойные породы, которые отличаются превосходной прочностью и стойкостью к износу. Но лучше всего остановить свой выбор на дубе, поскольку дубовый пол прослужит значительно дольше покрытий из другой древесины.


Древесина дуба подходит для гаражного пола

При выборе материала необходимо придерживаться нескольких простых правил.

  1. При создании гаражного пола можно использовать только сухую древесину, но не пересушенную, а уж тем более не сырую. В противном случае покрытие быстро деформируется.
  2. Изнаночную сторону досок следует обработать антисептическими веществами, например фторидом натрия.


    Фторид натрия — белый порошок, не имеет запаха, в растворимом виде древесину не окрашивает, как и не снижает ее прочность, а также способствует защите от коррозии металла

  3. При покупке бруски тщательно рассматриваются, если имеется хотя бы небольшая трещина – материал не подойдет.
  4. Объем закупленного материала должен быть на 15% больше, нежели количество, полученное при расчете.


Раствор для обработки древесины

Перед обустройством пола древесину необходимо обработать антипиренами – средствами для повышения огнестойкости материала, а также веществами, препятствующими возникновению гнилостных процессов.

Антипирены повышают устойчивость древесины к воспламенению

Пол из ДСП или фанеры

В качестве материала для создания деревянного основания в гараже можно использовать листы фанеры или ДСП. Но укладка этих материалов может производиться только на бетонное основание. В противном случае полы могут сломаться. При этом прочность настила будет напрямую зависеть от толщины фанеры или ДСП. Так что в этом случае лучше покупать более толстые варианты материала и желательно те, что пропускать влагу не будут. Лучше всего после укладки эти типы покрытия покрасить.

Накрытие пола фанерой

Внимание! ДСП не любит перепадов температуры, поэтому ее не рекомендуется использовать в гараже, не имеющем обогрева.

Таблица. Способы обустройства деревянного пола.

Вариант создания настила в гаражеОписание
Монтаж на лагиСамый привычный и наилучший вариант обустройства деревянного пола внутри гаража – это монтаж досок на деревянные лаги. В этом случае вся опора настила будет приходиться именно на них. В свою очередь, лаги устанавливаются на любое основание – бетонное перекрытие или грунт. Брусья крепятся по всей площади чернового пола – соединять их между собой удобнее всего при помощи металлических уголков. Монтаж последних производится так, чтобы они располагались параллельно въезду в гараж и имели максимальный шаг 50 см. Главный недостаток укладки пола на лаги заключается в том, что в этом случае уровень основания поднимается. Здесь нужно учитывать, как в итоге будет оборудован въезд в гараж. В противном случае может получиться неудобная ступенька.
Настил досок на бетонный полЭтот вариант подойдет в том случае, если в гараже уже залита бетонная стяжка. Материалом застилается ранее залитый бетон. Однако специалисты рекомендуют даже в этом случае создать основание из лаг. Закрепить доски на бетонной стяжке помогут дюбели или анкеры. Но укладка дерева может производиться только на ровное основание. Если же оно сильно искривлено или повреждено, предварительно рекомендуется залить его самовыравнивающейся смесью, чтобы уровень пола был везде одинаковым. Иначе доски или фанера могут просто сломаться. Также монтаж досок не может производиться поверх сырой стяжки.
Монтаж на деревянную основуЕсли в гараже уже сделан черновой пол из дерева, то его можно просто укрепить и украсить чистыми свежими досками. В этом случае полы становятся намного крепче и могут выдерживать значительные нагрузки. Доски закрепляются при помощи крепежного материала и располагаются перпендикулярно ранее уложенным. Монтаж может производиться только на прочное основание. Если же черновой пол частично испорчен или разрушен, лучше его демонтировать и изготовить заново.
Укладка пола на грунтПолы из дерева могут быть обустроены и поверх грунта. Предварительно перед началом работ плодородный слой удаляется, грунт засыпается песком, гравийно-песчаной смесью или керамзитом. Насыпанный материал тщательно утрамбовывается. Метод напоминает монтаж пола на лаги, только в этом случае обязательно нужно обустроить бетонные или кирпичные опоры для них. Также в этом случае особенно важна укладка утеплителя и гидроизоляционного материала. В противном случае полы будут холодными и быстро сгниют под воздействием влаги, идущей от земли.

Цены на ДСП (древесно-стружечные плиты)

дсп лист

Как сделать гараж из профнастила своими руками: инструкция с фото

Профнастил становится все популярнее как материал для строительства гаражей. Это закономерно, ведь он относительно недорогой, долговечный, прочный, легко монтируется без применения специальной техники. Но перед тем как построить гараж из профнастила, полезно будет узнать, как правильно выбрать профилированные листы.

Выбираем профнастил для гаража

По форме профиля листы бывают с синусообразной, трапециевидной и закругленной формой. Важным критерием выбора профнастила является его толщина. Чем она больше, тем прочнее и дороже листы.

Профнастил производится для разных потребностей:

  • кровельный – для сооружения кровли и настилов;
  • стеновой – для наружных стен, калиток, ворот, заборов;
  • несущий – используется в высотном строительстве, в том числе для сооружения перекрытий между этажами;
  • декоративный – широко применяется для строительства заборов, оформления магазинов, коттеджей, автозаправок и т. д.

Профнастил имеет маркировку, из которой можно узнать высоту гофры и сферу применения материала:

  • С – листы для стеновых ограждений, гофра трапециевидная, высотой 8-44 мм. Например, маркировка «С20» означает, что это профнастил с 20-миллиметровой высотой и 0,45-0,7 мм толщиной;
  • НС – для стеновых ограждений и настилов, гофра высотой 35-44 мм и 0,4-0,9 мм толщиной. Если вы планируете строительство гаража из профнастила, лучше выбрать материал с маркировкой «НС»;
  • Н – материал повышенной прочности для крыш, несъемной несущей опалубки, высота гофры превышает 44 мм и до 1 мм толщиной.

Выбираем место для гаража

Гараж можно пристроить к дому или возвести в стороне от жилых построек. Для маленьких участков первый вариант предпочтительнее, поскольку позволяет сэкономить место и деньги на подведении коммуникаций.

{loadposition Adsense}

Если дома на участке пока еще нет, составте подробный план, чтобы распределить территорию для построек. Перед тем, как строить гараж, еще раз пройдитесь по участку, оцените, насколько удобным будет въезд, не станет ли гараж затенять клумбу или мешать другим объектам.

Строительство фундамента и каркаса из профиля

Первый этап работ – фундамент, в нашем варианте, это железобетонная монолитная плита. Если вы планируете гараж с смотровой ямой, то следует выбрать ленточный фундамент, проверте чтобы грунтовые воды не затапливали яму или зарание спланируйте грамотную гидроизоляцию.

Профнастил крепиться к каркасу, каркас монтируется из 80-мм оцинкованного уголока или квадратных труб сечением около 40х80 мм.

Чтобы при строительстве гаража из профнастила обойтись без промежуточных опор, стойки следует располагать с шагом, равным ширине профилированных листов с нахлестом.

Прикрипить каркас к фундаменту можно анкерами либо приварить к зарание выпущеной из бетона арматуре.

Монтаж стен гаража

Профнастил можно применять и как основной несущий материал, и как декоративную облицовку. Во втором случае стены утепляются теплоизоляцией, затем на них крепятся профилированные листы.

Если же несущим стеновым материалом является профнастил, его крепят непосредственно к каркасу. Перед тем, как построить гараж из профнастила, продумайте, какой вариант вам больше подходит.

  1. Крепление листов к каркасу осуществляется саморезами с резиновой уплотнительной шайбой.
  2. Фиксация выполняется в углубленной гофре через одно ребро.
  3. Для улучшения герметичности стыков листы профнастила фиксируют заклепками с шагом не больше 30 см.

Монтаж крыши

При обустройстве крыши для гаража тоже есть два варианта:

  • Утеплить готовую крышу профнастилом. Листы накладываются на крышу и закрепляются между собой посредством герметичных болтов.
  • Использовать профилированные листы как самостоятельный материал.

Во втором случае нужно определиться, какую крышу вы хотите построить: одно- или двухскатную. Обычно для гаражей делают односкатную крышу, поскольку она является более простой по монтажу и дешевле по материалам.

Кровельные листы желательно выбирать такой длины, которая полностью перекроет скат.

  1. Стыки профилированных листов делаются с перехлестом минимум 20 см. Выкладывать их следует внахлест, а заполнять – битумными герметиками.
  2. Листы укладываются строго параллельно относительно горизонтального карниза. Обязательно оставляют 40 см на свес за край карниза.
  3. На прогонах, коньке, обрешетке в области 1,5 м по периметру кровли необходимо удвоить число креплений листов.
  4. Между верхним слоем кровли и теплоизоляцией оставляют зазор в 30 ± 10 см.

Чертеж гаража с односкатной крышей

Мы разобрали общую схему для гаража из профнастила. Конечно, на этом обустройство гаража не закончено. Необходимо установить двери, окна, стеллажи и другие аксессуары. Но здесь уже можно использовать материалы по своему усмотрению.

Видео проект сборного гаража из профнастила

Похожие материалы

Как построить гараж дешево и быстро своими руками

На сегодняшний день автомобиль есть в каждой семье. Поэтому многие автомобилисты задумываются о постройке своего собственного гаража. Гараж необходим не только для хранения в нем автомобиля, но и для хранения в нем запчастей и инструментов. Также хорошо оборудованный гараж, может выступать в качестве автомастерской. Но в экономический кризис, строительство гаража это дорогое удовольствие и позволить себе его может не каждый человек. Вследствие этого, автовладельцы все чаще задаются вопросом: «Как построить гараж дешево и быстро своими руками?»

Материалы

На данный момент существует три материала из которых можно дешево построить гараж: дерево, шлакоблок и профнастил.

  1. Самый лучший и экономичный материал для строительства различных построек — дерево. Дерево на протяжении долгих лет считается экологическим и надежным материалом для строительства. В постройках выполненных из дерева поддерживается приятная атмосфера. Сегодня из дерева можно построить дешевый каркас гаража.
  2. Шлакоблок стал популярен совсем недавно. Он отличается от других материалом низкой ценовой категорией и простотой в использовании. Этот материал идеально подойдет для строительства гаража. Этот материал отличается высокой степенью надежности и долгим сроком эксплуатации.
  3. Профнастил — это идеальный вариант, который подходит не только для строительства забора, но подойдет и для возведения гаража. При помощи профнастила возвести гараж можно за несколько дней.

Гараж из дерева

Перед тем как начать что-либо строить необходимо создать проект. Для создания проекта лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. После того как проект гаража будет готов, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, которые заключаются в выборе места под будущего гаража и подготовке к строительству.

После определения места для гаража, необходимо выровнять его и хорошенько утрамбовать. Далее по периметру постройки необходимо выкопать траншеи, сделать из досок опалубку. Опалубку необходимо засыпать песком и гравием. После этого необходимо утрамбовать подушку. Необходимо усилить фундамент, для этого металлические прутья уложить поверх подушки и залить раствором цемента. Фундамент должен отдохнуть в течение месяца.

После того, как фундамент будет готов, можно переходить к следующему этапу строительства, а именно снизу обвязать гараж брусом 50*100 миллиметров.

Перед строительством гаража необходимо обработать древесину химическим составом против вредителей, влаги и грибков.

Когда все работы по подготовки древесины будут выполнены, переходим к этапу строительства каркаса для гаража. Обвязывая нижнюю часть, шаг должен быть не более 120 сантиметров. Затем с помощью угловых подкосов необходимо усилить сооружение.

В строительстве гаража самым затратным считается возведение фундамента и каркаса. Очень важно на начальном этапе соблюдать точность на всех этапах строительства. После того как каркас гаража будет готов, можно приступать к этапу его обшивки. Обшить каркас можно любым материалом. Самое главное в строительстве гаража это, запастись терпением и обрести минимум знаний в строительстве.

Гараж из шлакоблока

Для строительства гаража из шлакоблока, необходимо также построить проект гаража и провести ряд подготовительных работ, по выравниванию и утрамбовки грунта. Как все мероприятия по подготовке к строительству будут проведены, можно приступать к возведению фундамента. Для этого необходимо немного расчистить верхний слой грунта и по периметру гаража прокопать траншеи. Глубиной траншея должна быть не более пятидесяти сантиметров, а в ширину не более сорока пяти сантиметров. После этого, необходимо сделать подушку из смеси песка с битым кирпичом и залить фундамент.

Фундаменту необходимо отстояться в течение месяца, для того чтобы он хорошо скрепился.

После того как фундамент будет готов, необходимо пол покрыть рубероидом и затем можно приступать к возведению стен. Стены из шлакоблока возводятся, по тому же принципу что и из кирпича. Укладку стен необходимо начинать с углов, затем натянуть бечеву и продолжить укладку по ее уровню. Затем необходимо сделать стяжку пола. Стягивать пол следует раствором бетона. Обратите внимание на то, чтобы стяжка была более десяти сантиметров. Пол необходимо заливать в несколько слоев, а после высыхания его нужно затереть.

Гараж из профнастила

Для строительства гаража из профнастила, рекомендуется брать материал толщиной 0.5 миллиметров. Перед началом строительства необходимо провести подготовительные работы и разровнять место под гараж. Затем следует по периметру гаража снять верхний слой почвы приблизительно на пятьдесят сантиметров. После этого, котлован необходимо засыпать песком и залить его водой. Вода поможет значительно укрепить конструкцию.

Далее необходимо соорудить каркасные стойки и вогнать их в землю на пятьдесят сантиметров. Затем возводится деревянная опалубка, на которую устанавливаются арматурные прутья. Перед заливкой арматуры бетоном, необходимо пол обработать битумом. Затем сооружается каркас из квадратной металической трубы и прикрепляется сам профнастил.

Видео по теме


Подпишитесь на наши интересные статьи в соцетях!

Или подпишитесь на рассылку


Сохрани статью себе в соцсеть!

14 идей и советов по организации гаража

Если вы похожи на большинство из нас, ваша машина — это пятизначное вложение, без которого вам не обойтись. Зачем оставлять его на открытом воздухе, где он может пострадать от ультрафиолетового излучения, птичьего помета и древесного сока? (А летом забираться в раскаленный автомобиль неинтересно.)

Хранение его в гараже сделает его намного чище и поможет продлить срок его службы. Следуйте приведенному ниже руководству по организации гаража своими руками, чтобы получить пошаговые инструкции, как избавиться от беспорядка и сохранить безопасный и чистый гараж.

С чего начать уборку гаража

Профи-организаторы считают, что только 30 процентов из нас хранят наши машины в гаражах. Причина? Слишком много всего. Эти идеи для хранения в гараже помогут вам избавиться от всего, что вам не нужно.

  • Выделите хотя бы целый день или даже полные выходные или два, чтобы выполнить работу.
  • Сделайте избавление от халявы семейным проектом и пригласите нескольких друзей, и он пойдет намного быстрее.
  • Пройдите абсолютно все, включая коробки, которые вы не распаковали, когда переехали — никогда не знаешь, где таится семейная реликвия.

Разложите все предметы по трем стопкам: оставьте, подарите или продайте и выбросьте. Положите их на специальный брезент или отметьте участки дороги мелом и поместите их туда. Что нужно сделать: переросшие игрушки, предметы, которые не подлежат ремонту, бытовая химия с истекшим сроком годности (которая может нуждаться в специальной утилизации) и все, чем вы не пользовались в течение двух и более лет. Если вам сложно отказаться от вещей, которые имеют сентиментальную ценность, сделайте снимки на память.

Отсортируйте хранители по широким категориям (например, спортивный инвентарь, ручные инструменты) и поместите их в хорошо обозначенные картонные коробки или, что еще лучше, штабелируемые контейнеры из прозрачного пластика, которые можно использовать позже.Верните смотрителей в гараж.

Как можно скорее раздайте подарки и запланируйте распродажу, чтобы избавиться от отбросов. Если у вас слишком много мусора для самосвала, воспользуйтесь такой службой, как Багстер; просто купите сумку в домашнем магазине, упакуйте ее и свяжитесь с компанией, чтобы договориться о вывозе и утилизации (сборы варьируются).

Чего нельзя хранить в гараже?

В целях безопасности не храните эти предметы в гараже:

  • Хранение краски: Сильный холод или жара могут испортить его.Храните банки в зоне с более умеренным климатом.
  • Хранение пропана: Искра может воспламенить пары. Баллоны с пропаном всегда следует хранить на открытом воздухе.
  • Бумажные товары: Они — магнит для тараканов и других насекомых. Переместите их в кладовую.
  • Холодильник: Это огромная утечка энергии в помещениях без кондиционеров.
  • Корм ​​для домашних животных: Опоссумы и другие животные нюхают его и забираются внутрь. Храните его в закрытом контейнере.

Безопасное хранение предметов

Большинство из нас хранят газ для газонокосилок в гараже, так что будьте готовы к пожару. Возьмите огнетушитель весом от 5 до 10 фунтов, внесенный в список U.L., и установите его в легкодоступном месте. Он должен иметь рейтинг ABC, подтверждающий его эффективность в отношении возгорания древесины, масла и электрического тока.

Хотя мы уверены, что вы знаете, как открывать дверь гаража при работающем двигателе (верно?), Установка детектора угарного газа даст вам дополнительное спокойствие.

Проверьте устройство открывания ворот гаража, чтобы убедиться, что у него есть двигатель, внесенный в список U.L., и функция автоматической остановки, которая не даст двери закрываться в случае, если ребенок или домашнее животное попытается проскользнуть под ним.

14 советов Организуйте свой гараж дешево

1. Составьте план этажа вашего гаража

Большинство производителей гаражных систем предлагают свободное пространство, поэтому воспользуйтесь их услугами, когда вы исследуете, как хранить все свое оборудование. Прежде чем что-либо покупать, снимите размеры своего гаража и отметьте размер и расположение окон, дверей, выключателей и розеток, а также сколько места занимает ваша машина.Затем используйте следующие эмпирические правила при назначении вещей домом.

  1. Предметы, которые вы используете вместе, например садовые инструменты и химикаты для газонов, следует хранить рядом друг с другом.
  2. Размещайте громоздкое оборудование, например газонокосилки, в углах, где они не будут сбиты или сбиты вашей машиной.
  3. Ставьте часто используемые предметы, например, велосипеды, близко к воротам гаража.
  4. Храните сезонные или редко используемые предметы в самых труднодоступных местах.

2.Держите вещи подальше от пола гаража

По возможности держите предметы подальше от пола. Вы освободите гораздо больше места для машины и избежите неряшливых, неразборчивых куч. Если вы покупаете готовые стеллажи или шкафы, убедитесь, что они приподняты на ножках, чтобы вы могли легко мыть пол под ними.

3. Необходимые складские товары для гаражей

  • Штабелируемые контейнеры из прозрачного пластика с крышками. ( прозрачных контейнеров Rubbermaid Roughneck, примерно от 7 долларов; walmart.com)
  • Прозрачные банки разных размеров для сортировки оборудования и мелких предметов. Просто сохраните баночки с едой и тщательно вымойте их перед использованием.
  • Запирающийся шкафчик для хранения химикатов для газонов и других вещей, в которые не должны попадать ваши дети. ( Enviro Elements 68-дюймовый многоцелевой корпус из полимера, около 80 долларов; lowes.com)
  • Портативный этикетировщик (например, Label Manager 260P , около 60 долларов; от Dymo), чтобы вам не приходилось расшифровывать небрежный почерк.
Нат Ри

4. Почему открытые полки лучше закрытых

Полки дешевле, к ним проще получить доступ (вам не нужно дополнительное пространство, чтобы открывать двери), и вы можете легко сканировать то, что храните.

Шкафы с дверцами дают вам повод оставаться в беспорядке, потому что вы можете скрыть улики, чтобы они быстро испортились. Используйте их экономно — например, когда вещи, которые вы храните, нужно защитить от пыли и грязи, переносимых по воздуху.

5. Установите вертикальные системы организации

Доска:

  • Плюсы: Широко доступный и простой в установке, его можно обрезать по размеру и даже покрасить, чтобы настроить внешний вид; несколько производителей выпускают широкий ассортимент совместимых крючков, полок и органайзеров.
  • Минусы: несмотря на то, что перфорированная доска может работать с легкими ручными инструментами и другими товарами, она недостаточно прочна для подвешивания тяжелых предметов, например велосипедов.

Например: Белый ДВП размером 48 на 96 дюймов; lowes.com

Гусеничные системы:

  • Плюсы: Стандарты полок свешиваются на единую направляющую, прикрепленную к стойкам стены, поэтому эти системы могут выдерживать вес более тяжелых предметов; стандарты, крючки, полки и органайзеры можно легко перемещать.
  • Минусы: необходимо следить за тем, чтобы гусеница была ровной, чтобы стандарты свешивались прямо; они лучше всего подходят для отделанных стен гаража, которые установлены по отвесу.

Например: эльфа; containerstore.com

Панельные системы:

Плюсы: Вся стена отделана пластиковыми панелями с прорезями, которые удерживают фиксирующие крючки, полки и шкафы, так что каждый квадратный дюйм пространства стены может быть использован.

  • Минусы: Некоторые системы должны устанавливаться обученными специалистами, что увеличивает стоимость; вы ограничены продуктами для систематизации, совместимыми с системой.

Например: TekPanels; garagetek.com

6. Разумно используйте пространство над головой

На потолке гаража можно повесить длинные плоские вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, например лестницы и сезонное спортивное снаряжение. Убедитесь, что полки, которые вы свешиваете с потолка, не мешают работе ваших гаражных ворот и что есть достаточно места, чтобы не поцарапать крышу вашего автомобиля.

7. Создайте верстак

  • Для случайного домашнего мастера откидная модель для настенного монтажа (например, Ideal Wall-Mount Workbench, около 300 долларов; sears.com) предлагает прочную поверхность и убирается в сторону, когда она не используется.
  • Скамейки со встроенными ящиками для инструментов могут быть дорогими. Вместо этого разместите по бокам простой рабочий стол с полками и добавьте наверху перфорированную доску, чтобы удерживать ваше снаряжение.
  • Набор колесиков превращает любой стол в мобильное рабочее место; убедитесь, что они не создают неудобно высокий стол.
  • Завершите это мягким стулом (например, регулируемый стул на колесиках MotoGroup, 50 долларов; amazon.com), который поместится под столом для сохранности.

Например: Хаски ; homedepot.com

8. Устранение утечки воздуха между гаражом и домом

Перед установкой органайзеров проверьте, нет ли зазоров в стене, которую гараж разделяет с домом, и в потолке, если над гаражом есть комната. Это места, где горячий или холодный воздух (и содержащаяся в нем влага) просачивается внутрь.Небольшие зазоры заделайте герметиком, большие — вспенивающейся пеной.

9. Инвестируйте в дверные и оконные замки

Взлом часто случается, когда дверь гаража остается открытой, а дверь в дом не заперта. Всегда фиксируйте входную дверь засовом и держите окна гаража запертыми.

Установите замок для гаражных ворот, которым дверь крепится к боковым стенкам, и используйте его, когда вы отсутствуете на длительное время. И всегда закрывайте дверь гаража, даже если вы косите лужайку в глубинке.

iStock

10. Используйте эпоксидное покрытие для пола

Эта грязная бетонная плита будет выглядеть еще более унылой, когда вы ее приведете в порядок. Противоскользящее покрытие для пола устойчиво к масляным пятнам и очищается с помощью протирки так же легко, как и кухонная столешница, а цветные крошки и краска маскируют любые недостатки.

Возьмите комплексный комплект (например, эпоксидный комплект для пола гаража Quikrete, около 60 долларов; Amazon.com) и планируйте приступить к проекту, когда у вас будет несколько дней с умеренным климатом, с температурой от 50 до 80 градусов для достаточного времени сушки. Ключ к успеху — это кропотливая подготовительная работа, а именно получение чистой сухой плиты.

См. Пошаговое руководство по нанесению эпоксидного покрытия на пол гаража.

11. Уплотнение порога

Дождь, ветром листья, насекомые и мыши найдут путь внутрь, если нижняя часть гаражных ворот не будет на одном уровне с полом. Обеспечьте плотное прилегание, прикрепив прорезиненную полосу к полу в том месте, где приземляется дверь ( Threshold Seal, около 70 долларов за 16-футовую полосу; griotsgarage.com) — вы сэкономите время на очистку.

12. Модернизация систем освещения и электрооборудования

Голая лампочка над каждым автомобильным отсеком не справится. Для окружающего света выберите 4-футовые люминесцентные светильники с электронными балластами, которые обеспечивают немерцающий свет и хорошо работают при низких температурах. Разместите их на расстоянии 4 фута друг от друга и используйте столько, сколько вам нужно, чтобы хорошо видеть ночью. Замените розетки на прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), которые отключают питание при коротком замыкании в системе.

13.Лучший способ попасть в гараж

Вот как убедиться, что ваши машины всегда будут подходить друг другу:

  1. Пропустите датчики движения, которые точно скажут вам, на сколько нужно въехать в машину; просто повесьте теннисный мяч на веревке под потолком, чтобы он касался лобового стекла, когда вы находитесь в нужном месте. В идеале вы должны иметь возможность пройти между задней стеной гаража и вашей машиной.
  2. Защитите отделку вашего автомобиля, прикрепив к стенам куски коврового покрытия в местах, где двери или бампер могут задеть их.
  3. Оставьте центральный проход между двумя автомобилями как можно шире, чтобы вы могли катить мусорные баки к бордюру или перемещать громоздкие предметы без помех.
  4. Если у вас есть минивэн, верните его в гараж так, чтобы раздвижные двери были обращены к центру, а затем припаркуйте седан рядом с ним лицом вперед, чтобы обеспечить легкий доступ к обоим автомобилям.

14. Держите его в чистоте навсегда

  • Весной и летом держите насекомых в страхе с помощью пестицида, который основан на натуральных ингредиентах ( Bugzilla, около 20 долларов за 32 унции; bugzillapesticide.com).
  • Держите под рукой мешок с наполнителем для кошачьего туалета, чтобы он мог впитать пролитое масло и жир. Поместите рядом с рабочим столом метлу и совок или ручной пылесос, чтобы прибраться после работы над проектами.
  • Регулярно промывайте пол из шланга.
  • Не реже одного раза в год перебирайте свои вещи и продавайте, дарите или выбрасывайте то, что вам не нужно.

Биохакинг — генная инженерия из вашего гаража | Наука | Углубленный отчет о науке и технологиях | DW

Дождливый понедельник днем, когда Алессандро Вольпато открывает ставни крошечной студии в Берлине-Нойкельне, покрытые граффити, и включает электрический радиатор.32-летний итальянец, худой и одетый в бирюзово-синий шерстяной свитер, потирает руки и включает слабый свет.

В маленькой студии на первом этаже жилого дома еще холодно. Внутри небольшой черный диванчик, столик с чайником и несколько грязных чайных чашек. К стене прикреплена белая оборудованная кухня, и Алессандро поднимает на ее столешницу тяжелую сумку. «Я принес с собой кое-что», — говорит он, распаковывая все виды кабелей и электронных плат, а также устройства, сваренные вместе из блестящих алюминиевых дисков и медных трубок.У него также есть миска черники и базилик.

N на обычной кухне

В холодильнике и на кухонных полках в установленных друг на друга чашках Петри цветут красные и желтые культуры грибов и бактерий. На плите — скороварка для дезинфекции, а рядом — подставка для пробирок со всевозможными пузырьками. Они содержат шеллак, бензин, уксус или водорослевый препарат «Агар».

Алессандро не является поваром-любителем, химиком и электриком.Но он может быть смесью всех этих вещей плюс четвертый — и самый важный — компонент.

Он биолог, «самодельный биолог» или «биохакер». Так называют себя последователи еще небольшого, но всемирного движения.

Бактериальные культуры в чашках Петри в лаборатории берлинских биохакеров

«Взлом» означает высвобождение чего-либо из исходного контекста и придание ему новой формы. Биохакеры не заинтересованы во взломе компьютерных сетей или высасывании информации из чужих компьютеров.

Это ученые-любители, биологи, техники, физики, художники — или просто заинтересованные люди, которые хотят творчески и междисциплинарно заниматься биологией. Они также хотят проводить исследования независимо от крупных компаний или политики.

Они экспериментируют с бактериями и растениями. Их интересуют гены и генетическая информация, и они хотят знать, как сделать собственное лабораторное оборудование, не тратя много денег. Поскольку в большинстве случаев не хватает финансовых ресурсов для создания профессиональной лаборатории, они обычно экспериментируют на собственных кухнях или в гаражах.Партнеры Алессандро по биохакерству также живут в одной комнате с местной культурной ассоциацией. Там у них есть свое хакерское пространство. Не может быть и речи о реальных лабораторных условиях — вот почему не каждый эксперимент оказывается успешным. Но много чего надо.

Технология встречает биологию встречает X

Алессандро в настоящее время работает над прототипом OpenDrop. Это устройство размером с руку, управляемое чипом, которое в будущем будет использоваться для автоматического управления клетками и молекулами.Это могло бы значительно ускорить исследовательские процессы.

Вместе с другом, знакомым с электротехникой, он также работает над устройством, которое автоматически воспроизводит гены. А для чего нужны черника и базилик?

«Для коллеги она работает над естественным производством цветных пигментов», — говорит он.

Алессандро так и не получил работу в университете. При этом он никогда не хотел работать в частном секторе.

«Однажды я смирился с тем, что у меня нет работы в академическом мире», — говорит он.«Теперь я провожу исследования самостоятельно и вместе с сообществом».

Инкубатор используется для размножения бактерий

Интеллект роя

Биохакеры редко работают в одиночку и часто полагаются на интеллект роя. Благодаря междисциплинарным исследованиям они часто быстро и нестандартно развивают идеи.

«Возникают совершенно новые подходы», — говорит Алессандро.

В соответствии с принципами Open Source они публикуют все свои планы строительства и инструкции по тестированию, а также, если возможно, результаты своих экспериментов.Они доступны каждому. По словам Алессандро, это социальное и политическое измерение биохакинга.

«Мы хотим, чтобы технический и научный прогресс был доступен каждой части общества. У каждого должна быть возможность участвовать в развитии».

Биохакеры, кроме того, хотят обучать всех желающих, чтобы они могли выработать хорошо информированное мнение — например, по спорной теме генной инженерии.

ФБР наблюдает

Спектр исследований в области DIY-биологии широк.Он варьируется от безвредного производства изоляционных материалов из спор грибов до генетической модификации патогенных бактерий.

Домашний биолог Джозия Зайнер даже зашел так далеко, что модифицировал и повторно внедрил свой собственный генетический материал. Зайнер видит в этом — даже если это может показаться безумным для большинства людей — первый шаг к новой эпохе, в которой люди «больше не будут рабами своей собственной ДНК».

В Германии, например, манипуляции с генами или работа с мультирезистентными микробами строго контролируются и преследуются по закону для биологов-самодеятельных.Это отличает Германию от США, где любой может купить стартовый набор для генетических экспериментов с патогенными микробами за 159 долларов (132 евро). Новый метод, известный как «генные ножницы», делает генные манипуляции относительно простыми и недорогими. Нет закона, ограничивающего кухонную генетику.

Вот почему власти там находятся в режиме повышенной готовности. ФБР наблюдает за местом происшествия.

Биохакер Томас Эрве Мбоа Нкудоу во время семинара в Амстердаме

Сделано в Африке

Но в целом у биохакеров очень разные подходы от страны к стране.

«В Камеруне важны преимущества, а не то, работаем ли мы с университетами или нет», — говорит микробиолог Томас Эрве Мбоа Нкуду. «Нам нужны знания ученых и студентов, чтобы помочь местным жителям».

34-летний мужчина является организатором африканской открытой научной конференции в Гане и намеревается в следующем году открыть в Камеруне биолабораторию для самостоятельного приготовления — первую на континенте.

Он видит огромный потенциал в движении «сделай сам» для африканского континента.

«Я хочу разработать конкретные вещи, которые улучшат жизнь здесь. Фильтры для воды, которые можно дублировать, естественные заменители детского питания, простые лекарства от диареи или натуральные пестициды», — говорит он.

Томас добавляет, что важно, чтобы биохакинг приносил пользу на месте. «Для нас это вопрос не независимости от элиты знаний, а независимости от денег — нам не нужно покупать продукты и лабораторные устройства. Поэтому мы будем делать их сами».

Он не верит ни в мятежное отношение некоторых биохакеров в Европе, ни в капитализацию результатов исследований в условиях свободной рыночной экономики — например, продажу идей крупным компаниям или создание стартапов на основе на сцене открытой науки.Эта тема вызывает напряженность среди биохакеров.

От открытого исходного кода к стартапу?

Оскар Хоэль де ла Баррера, соучредитель сети Biohackers Mexico, не возражает. Его организация пытается объединить массовую биохакерскую сцену в Мексике и установить контакты с частным бизнесом.

Хоэль дель ла Баррера

«Мексика не очень развита в этой области», — говорит он. «Конечно, мы также хотим привлечь компании из страны и из-за границы, чтобы инвестировать в Мексику и во весь биотехнологический сектор.»

Он сам проводит исследования природных фунгицидов, которые предназначены для защиты насекомых от грибковых атак.

Де ла Баррера считает, что инвестирование в генную инженерию открывает большие возможности для людей. Сцена биохакинга быстрее выявляет новые и разные идеи.

«Их часто можно реализовать с минимальными затратами и относительно легко для инвесторов», — говорит он. Его собственное видение состоит в том, что в будущем насекомые заменят мясо.

Оскар Хоэль дель ла Баррера испытывает натуральные фунгициды на этих личинках

Вернувшись в Берлин, Алессандро Вольпато все еще работает над своими идеями.Его прототип OpenDrop не работал должным образом после нескольких попыток. И машина для воспроизводства генов все еще застревает здесь и там. Он, конечно, продолжит над этим работать — даже без денег из частного сектора.

Он и пять его товарищей по оружию выбрали совершенно другой способ финансирования своих покупок: они запустили краудфандинговую кампанию и основали первую в Германии ассоциацию биологии «сделай сам» — и все это без научного руководителя.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Девочки более склонны к сотрудничеству, чем мальчики?

    Это вопрос, который пытались решить Лаура Крупке, Мари Диппель и Изабель Драт из школы Эдерталь во Франкенберге.Название проекта «Женщины действуют более кооперативно» уже предлагает ответ. Все трое сотрудничали, разработав «игру в ультиматум» и анкету. Они проверили поведение более 600 старшеклассников.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Даже мальчики умеют сотрудничать

    Эгоизм мальчиков не может быть настолько выраженным. В противном случае эта команда не попала бы в соревнование со своей светодиодной обувью.Янош Отт и Робин фон Верден из школы Лихтенберг в Дармштадте встроили индукционную катушку в подошву спортивной обуви. Во время работы крошечная динамо-машина заряжает аккумулятор.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Противопожарная защита из бумаги

    Огнестойкий слой из переработанной бумаги? Янно Шаде из Касселя показывает, как это работает. Он изобрел воспламеняющуюся изоляционную панель из переработанной бумаги.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Плоскогубцы

    Томас Гербрахт из Вупперталя сконструировал голографическую проекцию: только половина этих фигурок настоящая, другая половина существует только в виртуальной реальности.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Жалюзи, которые могут нагревать или охлаждать

    Темная сторона жалюзи поглощает солнечный свет и производит тепло. Яркая сторона жалюзи отражает свет и не пропускает солнце. Ларс Витте из Пайне изобрел энергосберегающие жалюзи. Еще лучше: он регулируется автоматически в зависимости от температуры в помещении.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Раскрытие тайны драгоценных орхидей

    Леа Софи Хенрих использовала оптические микроскопы и хромосомный анализ, а также сканирующий электронный микроскоп, чтобы выяснить, как эта орхидея создает потрясающие красочные эффекты.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    3D-сканер для вашего дома

    Юлиан Куленкампф из средней школы Гиссен-Ост разработал 3D-сканер, которым каждый может пользоваться дома. Для его создания он использовал обычную веб-камеру и лазер. Ему пришлось самому написать удобное для пользователя программное обеспечение.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Откуда этот шум?

    Наш слух обычно достаточно хорош, чтобы достаточно надежно обнаруживать источники звука.Но Яро Хабигер и Робин Хайнеманн из Студенческого исследовательского центра в Касселе теперь могут быть уверены: они регистрируют акустические сигналы с помощью шести микрофонов — по два для каждого измерения пространства. Затем они вычисляют задержку звуковых волн и определяют точное направление источника.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Трава против рака печени?

    Это то, что пытались найти Роберт Чеслински и Лукас Хельфрих из школы Гете в Ной-Изенбурге.Они обнаружили ядовитый алкалоид из растения огуречника. Здесь они держат модель молекулы под названием ликопсамин. Но будьте осторожны, прежде чем пить чай с травами: модель еще не проходила медицинских испытаний.

  • Удивительные изобретения и открытия подростков

    Почему эта штука крутится?

    Радиометр завораживает всех, кто видит его впервые: почему он крутится? Алина Зуброд из школьной деревни Bergstraße в Зеехайм-Югенхайме узнала еще больше.Она ответила, как четыре крошечные металлические пластины можно разогнать до максимальной скорости с помощью лазера.

    Автор: Фабиан Шмидт


Как сделать недорогую световую палатку

Следующее руководство по созданию недорогой легкой палатки было отправлено Джеффри Бейлом. См. Учетную запись Джеффри Flickr здесь.

Примечание : Хотя это отличный учебник для самостоятельной работы, который использовали тысячи наших читателей, у Amazon есть много недорогих легких палаток, которые принесут вам отличные результаты.

Как сделать отличный световой короб своими руками?

Это все в этой статье!

Видите ли, если вы похожи на меня, вы не хотите тратить деньги, если можете сделать это сами и дать те же результаты. Однажды я был в местном фотоателье и увидел одну из этих «всплывающих» световых палаток. Он состоял из складного ящика из белой ткани с отверстием спереди и 3 лампочек — используемых для фотографирования небольших объектов в фотостудиях (например, шоколадного оленя слева).

Собирался купить, пока не увидел ценник в 100 долларов. Я ни за что не собираюсь тратить 100 долларов на ткань и 3 светильника, когда материал стоит намного дешевле. Итак, я отправился и построил одну из этих легких палаток, и все получилось неплохо.

Необходимые материалы:

1.) Коробка — она ​​может быть любого размера, если вы можете ее зажечь! Я предпочитаю, чтобы он был как можно более квадратным. Вы можете найти коробки где угодно бесплатно. Получил свой с работы, на которой все равно выкидывают.Вы также можете найти коробки в задней части торговых центров, продуктовых магазинов, магазинов бытовой техники или практически в любом месте, где производятся или продаются товары. Чем толще, тем лучше! (Бесплатно)

2.) Ткань «Опять же, это может быть любой тип. В своей коробке я использовала белую муслиновую ткань, которую можно найти в вашем местном магазине для рукоделия. Купите столько, чтобы покрыть всю коробку. (4 доллара США или 1,99 доллара за ярд) Люди предлагали другие ткани, такие как белый нейлон и белый флис. Если вы очень дешевы и у вас есть белые рубашки под рубашками.Обрежьте стороны до двух половинок рубашки. Если вы используете несколько рубашек, убедитесь, что цвет совпадает, иначе ваш конечный результат может оказаться не таким, как вам нравится.

3.) Лента «Я использую ленту, чтобы прикрепить ткань к бокам коробки. Причина в том, что на случай, если вы захотите попробовать разные ткани. Я использую обычный малярный скотч. (1 доллар США в рулоне)

4.) Клей «Вы можете использовать клей-карандаш (1 доллар США за стик) или клей-спрей (5 долларов США за банку), чтобы наклеить подкладку в коробке.

5.) Доска белого цвета «Бристоль» «Это выровняет внутреннюю часть коробки, а также будет служить вашим задним кругом (0,50 листа X2). Я бы посоветовал купить 2 или 3 листа, так как вы будете разрезать два, чтобы выровнять вашу коробку (может быть больше, в зависимости от размера вашей коробки) и один для заднего круга. Картон Bristol — это плотная бумага (толщиной 0,006 дюйма), которая используется в рисовании / искусстве. Название произошло от того места, где оно возникло, — Бристоль, Англия. Если вам нужен другой круг на спине, вы также можете выбрать другой цвет.

6.) Огни «Вам нужно будет зажечь этот ящик, и это может быть самая дорогая часть коробки, если у вас еще нет фонарей. На мой взгляд, наиболее важной частью этого ящика является освещение. Без него вы не получите желаемого изображения. Я пошел в местный хозяйственный магазин и купил несколько лампочек «Дневной свет». Использование обычных лампочек излучает желтый свет, и этого следует избегать. Я купил компактные люминесцентные лампы «n: vision» мощностью 90 Вт (7 долларов США).Практически подойдут любые лампочки «полного спектра».

Также порекомендуйте осветительный прибор. Если у вас есть одна из этих настольных ламп для работы, она будет работать нормально. Если нет, я предлагаю приобрести «Рабочий фонарь с зажимом». В моем местном домашнем складе у них было только два вида: отражатель меньшего размера (5 дюймов) за 5,99 доллара (США) или отражатель 10,5 дюйма за 11,99 доллара (США).

7.) Прочие инструменты «Ленточная линейка, линейка или любой другой прямой край, ножницы и нож.

Теперь, когда у вас есть Материалы, я покажу вам шаг за шагом сделать легкую палатку.Когда вы закончите, вы сможете делать красивые чистые и четкие снимки продукта.

Пошаговый процесс:

A) Возьмите коробку с ленточной линейкой и маркером и отмерьте 2 дюйма со стороны коробки, пометив маркером несколько точек. Когда вы закончите, вы увидите свою границу, соедините точки, используя прямую кромку, с тем местом, где у вас должен быть красивый квадрат / прямоугольник в середине поля с границей 2 дюйма вокруг него. Оставьте верхнюю и нижнюю часть коробки в покое, так как вам не нужно будет ее маркировать.

B) Вырежьте прямоугольники, которые вы нарисовали .Повторите это для сторон коробки, где вы нарисовали коробки. Когда вы закончите, отрежьте верхнюю часть коробки или снимите клапаны сверху коробки. ОСТАВЬТЕ НИЖНЮЮ ПОВРЕЖДЕНИЕМ!

C) Теперь возьмите доску Bristol и проведите маркером линии через каждые два дюйма 16 раз. Затем вырежьте ножницами 16 полосок.

D) Приклейте бумажные полоски в коробку. Убедитесь, что сторона с маркером прилегает к картону, чтобы его не было видно.

E) Возьмите еще один кусок доски Bristol и отрежьте его так, чтобы ширина была такой же, как внутри коробки, а длина была намного больше, чем коробка.

F) Поместите длинный кусок доски Bristol в коробку так, чтобы кусок загибался вниз. Избегайте складок, так как они будут видны на вашей фотографии. Отрежьте лишнюю бумагу, которая торчит сверху.

G) Обрежьте ткань там, где она закроет отверстия . Затем отрежьте большой кусок там, где он будет закрывать верх коробки.

H) Заклейте ткань лентой, чтобы закрыть отверстия в коробке, кроме той, которая обращена к вашему фону. Затем заклейте верхнюю часть.

ВЫ СДЕЛАНО!

Теперь все, что вам нужно сделать, это зажечь верхнюю часть коробки и начать снимать!

Есть много вариантов, которые вы можете сделать, чтобы получить желаемое фото. Если у вас проблемы с тенями, я предлагаю осветить другие стороны коробки. Если у вас виньетирование, я рекомендую использовать бленду или сдвинуть линзу дальше в коробку.Photoshop также может быть полезным инструментом! Поскольку мой объектив и камера не самые чистые, я стараюсь в Photoshop удалить пыль, которая находится на моей камере или в ней. Я также настраиваю уровни, чтобы было ярче.

Камера застревает в коробке

Световой короб в действии

Другой результат вышеупомянутого светового короба

Как сделать световой короб своими руками: вывод

Ну вот и все!

Как вы теперь должны знать, создать красивый световой короб чертовски просто.

Так что сделайте свой лайтбокс. И опробуйте это на забавных продуктах.

(И делитесь своими результатами в комментариях!)

Нравится этот урок? Получайте больше каждую неделю с нашей бесплатной рассылкой по электронной почте.

Также ознакомьтесь с нашими другими советами по использованию вспышки и освещения для цифровых фотографов.

12 улучшений гаража, которые повысят ценность вашего дома

Возможно, вы весело потираете руки, думая обо всех своих проектах, связанных с гаражом своими руками, но подождите секунду.

Некоторые ремонты на самом деле не рекомендуются, особенно если вы думаете о продаже. И если вы делаете работу специально для повышения общей справедливости в своем доме, вам лучше продолжить чтение.

Мы связались с риелторами и агентами по недвижимости по всей стране, чтобы узнать, как ремонт гаража может повлиять на стоимость дома и цены при перепродаже, и мы многому научились.

Вот что вам нужно знать.

Что говорят эксперты

Сколько стоит гараж?

Гаражи существенно влияют на общую стоимость дома, — говорит Кайл Хискок, риэлтор из Рочестера, штат Нью-Йорк.Если у вас вообще нет гаража, покупатели обычно не тратят время на то, чтобы осмотреть ваш дом, а дом без гаража, безусловно, будет продаваться дешевле, чем дом с гаражом.

На самом деле, несмотря на то, что добавить гараж довольно дорого, продолжает Хискок, стоит подумать о добавлении, поскольку «окупаемость инвестиций может быть довольно высокой».

Хотя нет установленной суммы, которую гараж прибавит в стоимости, Хискок говорит, что он «видел вычеты в отчетах об оценке отсутствия гаража в приблизительной сумме 5000–10 000 долларов.

Где вы живете, тоже имеет значение.

Билл Гассетт, который почти 30 лет продает дома во Франклине, штат Массачусетс, говорит, что на северо-востоке «гаражи имеют довольно большую ценность из-за наших не по сезону суровых зим».

«Гаражи для многих являются необходимостью, чтобы не выдерживать стихийных бедствий, когда они возвращаются домой с рукой, полной продуктов, или даже просто идя к машине и обратно», — добавляет он. «Гараж имеет чрезвычайно высокую окупаемость инвестиций в зависимости от того, где мы живем.”

А как насчет мастерской вместо гаража?

Hiscock советует домовладельцам, которые рассматривают возможность замены своего гаража мастерской или складским помещением, пересмотреть свое решение. Мастерская не только может снизить общую стоимость вашей собственности, но и удержать потенциальных покупателей от взгляда на ваш дом, когда он выставлен на продажу.

Гассетт соглашается и идет еще дальше, говоря, что просто превратить гараж на две машины в гараж на одну машину (с целью создания деревообрабатывающего цеха или складского помещения) является ошибкой.

«Этот второй отсек стоит дорого, и его изъятие почти всегда является ошибкой, за которую продавец заплатит своим кошельком, когда придет время продать», — говорит он. «В сознании многих покупателей гараж — это не только удобство, но и необходимость».

Если вы не продаете сразу, есть обходной путь: создайте временное альтернативное пространство, а когда придет время продавать, верните его в специальный гараж.

Конечно, есть люди, которые не очень заинтересованы в окупаемости инвестиций или в том, как это может повлиять на перепродажу, — говорит чикагский брокер по недвижимости Корнелиус Кэмп.Например, он сталкивается со многими механиками, которые мечтают превратить свои домашние гаражи в магазины, где они могли бы хранить инструменты и работать с автомобилями.

В подобных случаях Кэмп предполагает, что они «могут быть больше заинтересованы в том, сколько они могут получить от своего бизнеса», чем в оценке собственности.

А как насчет преобразования гаража в жилое пространство?

Риэлтор Атланты Эрика Льюис считает, что ликвидация гаража для создания большего количества жилого пространства обычно вредит собственному капиталу и впоследствии может стоить домовладельцу во время продажи.Она посоветовала бы подумать о пристройке дома и оставить гараж как есть.

Гассет соглашается, говоря, что потеря существующего гаража «почти всегда плохой шаг, когда дело доходит до перепродажи, поскольку люди ценят гараж больше, чем приобретение другой комнаты».

Однако, если вы просто добавляете жилую площадь поверх гаража, говорит Кэмп, «это действительно тот момент, когда вы получаете максимальную отдачу от рентабельности инвестиций. Мы все знаем, как здорово добавить в список еще одну спальню ».

Сакраменто, Калифорния, сертифицированный оценщик жилого фонда Райан Лундквист высказывает аналогичное мнение в сообщении в своем блоге.

Lundquist отвечает на комментарий читателя, говоря, что если вы планируете снести отдельно стоящий гараж и заменить его новым со спальней и ванной наверху, это может быть отличной особенностью и, возможно, добавить ценность.

Однако есть одна оговорка, добавляет Лундквист: «Имейте в виду, что оценщики могут признать ценность пространства над гаражом, но если оно не связано напрямую с остальной жилой площадью в доме, это не будет. быть добавленными в квадратные метры дома.”

Список дел по проекту

Теперь, когда вы знаете, что эксперты думают о ремонте гаража, пора заняться своими собственными обновлениями.

Если это крупный проект или проект, который изменит внешний вид вашего дома, не забудьте связаться с ассоциацией домовладельцев, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все требования закона о зонировании и строительстве.

Проект № 1: Постройте свой гараж

Если у вас нет гаража, вы можете построить отдельно стоящий гараж за пару выходных.Используя предварительно вырезанный гараж или (еще лучше) готовый сборный гараж, вы получите все, кроме черепицы, инструментов и отделки.

У большинства поставщиков есть письменные инструкции и видео-руководства, доступные для каждого этапа строительства, в том числе:

  • строительство пола
  • опора сонотрубки
  • сборка фермы
  • сборка стены
  • возведение стен
  • подъем крыши
  • монтаж перекрытий и облицовки
  • установка окон
  • установка черепицы
  • установка слухового окна

пр.2: Изолируйте свой гараж

Если ваш гараж не изолирован должным образом, как говорит агент по недвижимости Эрика Льюис, у вас могут возникнуть проблемы, когда вы захотите продать. Кэмп в Чикаго соглашается:

«Поскольку я приехал с юга, я точно знаю, что утепленный гараж определенно является важным преимуществом. На юге многие люди участвуют во многих проектах DIY. Утепленный гараж позволяет вам работать над этими проектами, несмотря на погодные условия ».

Вы можете сэкономить до 2000 долларов, если утепляете гараж самостоятельно.Убедитесь, что у утеплителя, который вы покупаете, правильный коэффициент сопротивления R и он обрезан до нужной толщины. У Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов есть инструкции по установке, которым вы можете следовать в зависимости от типа изоляции, которую вы покупаете.

Шеннон на House-Improvements.com дает этой работе оценку сложности 3 из 12. Вам понадобятся следующие материалы:

  • универсальный нож
  • острые лезвия
  • рулетка
  • прямая кромка (4 ‘)
  • стремянка

Он добавляет, что в случае пристроенных гаражей с « бонус », он бы порекомендовал аэрозольную пену, потому что она« очень и очень хорошо справляется с выбросами CO2 и холодными помещениями.”

В своем видео ниже Шеннон демонстрирует, как установить изоляцию из стекловолокна и пароизоляцию.

Проект № 3: Добавьте комнату над вашим существующим гаражом

Это может быть большой или простой проект, в зависимости от того, насколько укомплектован ваш гараж с точки зрения теплоизоляции и HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования). Вам понадобится электрическая проводка и, возможно, водопровод.

Дебора Снунан из This Old House говорит, что есть шесть шагов, которые необходимо учитывать при надстройке над гаражом:

  1. Обуздать призыв: подумайте снаружи вовнутрь.
  2. Убедитесь, что конструкция допускает добавление. Проверьте в гараже, выдерживает ли он нагрузку и достаточно ли фундамента.
  3. Обеспечьте пожаробезопасность, используя огнестойкий гипсокартон толщиной 5/8 дюйма.
  4. Утеплить.
  5. Подумайте, куда поставить сантехнику.
  6. Воздействие на прилегающие помещения: «Вам необходимо получить доступ к новому пространству изнутри, что обычно требует перенастройки существующих комнат и установки коридора», — говорит Снунан.

№ проекта4: Добавьте чердак для хранения в существующий гараж

Тим Картер из Ask The Builder говорит, что склад пиломатериалов с полным спектром услуг должен иметь все необходимое для строительства чердака. На постройку своего чердака у него ушел день, и он подошел к нему так же, как и к любому проекту внешней террасы.

Убедитесь, что вы используете гвозди для подвешивания балок, а не кровельные гвозди при прикреплении подвесов балок к балкам и балочной доске. После того, как вы собрали материалы, выполните следующие действия:

  1. Определите высоту своего чердака.
  2. Прикрепите бухгалтерскую доску к задней стене.
  3. Поместите балки на 16 дюймов по центру.
  4. Поместите балку из одного переднего угла в другой.
  5. Используйте опорные стойки для соединения с полом.

Обратите внимание, что это не подвесной чердак, а тот, в котором используются стойки 4 × 4, которые переносят нагрузку чердака на пол. Картер использует этот подход, потому что, по его словам, «существует вероятность того, что конструкция крыши не была рассчитана на эти сосредоточенные нагрузки».

№ пр.5: Сделайте ваш гаражный пол противоскользящим

Хотя противоскользящий пол в гараже не обязательно может повлиять на стоимость вашего дома при перепродаже, это хорошая дополнительная функция безопасности, которую вы можете иметь для себя и остальных членов семьи, и это не так. Мне больно указывать на это вашему агенту по недвижимости.

«Есть два способа создать нескользкие поверхности», — говорит Билл Палмер из Concrete Network. Вы можете либо

  1. текстурировать сам бетон, либо
  2. добавить какой-нибудь песчаный материал на поверхность пола.

Последнее может быть выполнено несколькими способами. «Смешайте зернистый материал с герметиком перед его нанесением; положить фактурную накладку; или наклеить на поверхность клейкую ленту », — пишет он.

Проект № 6: Изолировать существующую гаражную дверь

Гаражная дверь, как правило, является самым большим неизолированным пространством в большинстве домов. Комплекты для изоляции гаражных ворот доступны в большинстве магазинов товаров для дома, они довольно недорогие, и если вы приобретете такой, как Insulfoam, его пенопласт на 100% пригоден для вторичной переработки.

Для установки вам потребуются:

  • универсальный нож с прямым лезвием
  • рулетка
  • защитные очки

Шаги следующие:

  • Измерьте ширину двери между вертикальными направляющими. .
  • Частично отрежьте каждую изоляционную панель по длине.
  • Разорвите изоляцию в месте разреза.
  • Вставьте излишек изоляции за вертикальные направляющие двери.
  • Вставьте изоляционную панель между горизонтальными направляющими на двери.

Установка проста и занимает менее одного часа, как показано в этом видео:

Проект № 7: Новая гаражная дверь

Согласно данным Doortec Garage Doors в Оклахоме: «Гаражные ворота могут составлять до 30 процентов. внешней части дома, которая видна с улицы. Стиль, цвет и состояние двери имеют большое влияние на общий внешний вид и внешнюю привлекательность дома ».

Дело не только в ограничении апелляции. Сайт инвестиционного образования Investopedia подсчитал, что «новые гаражные ворота приносят 88.Рентабельность инвестиций 4% ».

Несмотря на то, что гаражные ворота большие и тяжелые, замена старых секционных ворот на новые может быть делом «сделай сам», — говорит Дон Вандерворт, — «если вы достаточно хорошо разбираетесь в домашних делах». Если вы хотите сэкономить, следуйте пошаговым инструкциям на сайте HomeTips.com в дополнение к тем, которые вы получаете с дверным комплектом от производителя.

Если ваши существующие гаражные ворота просто нуждаются в небольшом ремонте, мы рассмотрели это в последнем абзаце нашего поста.

Проект № 8: Поместите отличное освещение в ваш гараж

Мы также говорили о светильниках Big Ass в предыдущем посте. Они предлагают светильник под названием «Самый большой, самый плохой, самый яркий гаражный свет», в нем есть светодиод мощностью 122 Вт, который работает до 150 000 часов и обеспечивает яркость в 13 000 люмен. Когда вам действительно нужно пролить свет на свой гараж, это может помочь.

В случае освещения общего назначения традиционные люминесцентные светильники (или более новые компактные), безусловно, подходят с точки зрения освещения, а ламповые люминесцентные лампы могут быть равномерно распределены по всему гаражу.

Если вы планируете перемонтировать или обновить проводку, обратитесь к лицензированному электрику, чтобы соблюдались все нормы и стандарты безопасности.

Проект № 9: Солнечная крыша для вашего гаража

Если вы установите солнечные панели на крыше гаража, вам может вообще не понадобиться какой-либо другой источник энергии. Пару лет назад Кимберли Мок из TreeHugger пишет, что студенты колледжа Грин-Маунтин в Вермонте превратили гараж на школьной ферме в «обшитую солнечными панелями электростанцию ​​для зарядки электромобилей со встроенной мини-теплицей».”

На скатной крыше размещалось шестнадцать солнечных панелей мощностью 3,86 киловатт, вырабатывающих достаточно энергии для зарядки электромобиля и оптимизации его работы в холодную погоду.

Другой проектной инициативой было использование стекловолокна для создания «пассивной солнечной стены, ориентированной на юг». Это дополнение позволяет растениям прорастать ранней весной, когда на улице еще может лежать снег.

Если вы дооснастите всю крышу гаража солнечными батареями, вы получите достаточно электроэнергии для полной зарядки автомобильного аккумулятора.Когда Эрин Мэсси написала эту статью в 2012 году в Medill Reports, она оценила стоимость установки модернизации солнечной энергии в гараже на две машины примерно в 23000 долларов (и это было тогда, когда домашние солнечные панели были дороже, чем сегодня). Изрядная сумма, но, по ее оценкам, газ окупится примерно за три года, так что после этого солнечная энергия станет бесплатной.

Солнечные батареи на крышах гаражей предназначены не только для питания автомобилей. У подрядчика по благоустройству дома и телеведущего Майка Холмса есть гараж с двумя автомобильными подъемниками.Теперь он полностью отключен от сети, используя 40 солнечных панелей на крыше своего гаража в качестве единственного источника энергии.

Проект № 10: Или, может быть, используйте зеленую крышу вместо

Покрытие части крыши вашего гаража (или всей ее) растительностью дает несколько преимуществ:

  • Это обеспечивает дополнительную изоляцию.
  • Это снижает потребление энергии и связанные с этим затраты.
  • Помогает отводить ливневые стоки.

Чтобы оживить крышу, нужно убедиться, что она водонепроницаема.Подойдут, например, гаражи с битумной черепицей. Также можно использовать резиновые прокладки, которые быстро устанавливаются.

Следующие слои предназначены для дренажа, удержания воды и фильтрации с слоем почвы сверху. Затем добавляются растения, выбираемые по глубине почвы. Например, суккуленты, как правило, лучше растут на мелкой почве, чем полевые цветы или овощи.

Эко-крыши — понятие не новое. Роб Харрисон из Harrison Architects в Сиэтле построил свой собственный путь еще в 2003 году. Его сообщение в блоге служит отличным руководством для тех, кто хочет стать экологичным.

Проект № 11: Новая подъездная дорожка для этого великолепного гаража

Если ваша подъездная дорожка потрескалась и рушится, вероятно, пришло время переделать. Как и гаражные ворота, подъездная дорожка — это большая деталь перед вашим домом, которая способствует сдерживанию привлекательности. Новая подъездная дорога улучшит общий вид всей собственности.

Установка подъездной дороги с асфальтовым покрытием не является самостоятельным проектом для большинства людей, но знание необходимых шагов может помочь вам выбрать правильного подрядчика и убедиться, что работа выполняется должным образом.Семейный разнорабочий пишет, что на самом деле процесс довольно прост:

  1. Удалите старую подъездную дорожку и осмотрите основание.
  2. Долейте базу, компактно и дайте ей постоять не менее недели.
  3. Уложить асфальт.

Если вы живете в северном климате, вы можете установить лучистую систему таяния снега, такую ​​как те, что описаны в Warmzone. Эти системы достаточно просты в установке для амбициозных мастеров своими руками, хотя важно, чтобы электромонтаж выполнял квалифицированный электрик.Также говорят, что системы достаточно долговечны, чтобы выдерживать асфальт и заливку бетона, и работают как с электрическими, так и с жидкостными (вода с антифризом) технологиями лучистого тепла.

Итог: лопатой больше нет.

Хотя система снеготаяния стоит недешево (вам нужно вырвать старую подъездную дорожку и установить новую вместе с системой), эта функция, безусловно, будет привлекательной для покупателей жилья. В недатированной статье Маркус Пикетт из Home Advisor оценивает приблизительную цифру почти в 9000 долларов на всю работу.

Проект № 12: Новые ворота для вашего проезда

Ворота для проезда обеспечивают безопасность и могут одновременно привлекать внимание. Один поставщик утверждает, что автоматические ворота могут повысить стоимость вашего дома на 5 процентов.

Это может быть проект «сделай сам» — самое сложное — выкопать ямы для столбов. Компания Amazing Gates, занимающаяся продажей и установкой ворот, предлагает обучающие видеоролики и 10 советов по лучшей установке ворот на подъездных путях для домашних мастеров.

Дополнительные советы по установке ворот своими руками можно найти в разделе «Домашнее строительство» Руководства по развлечениям.

Изображения: wolfields, Demi Kwant, stevepb, MinkS, Ron Porter

Лучший карданный подвес для Android и iPhone на 2021 год

Фото: Signe Brewster
Также отлично
900 OM 4

DJI OM 4 стабилизирует видео, снятое даже самой дрожащей рукой, и компания предлагает быстрое и полезное обслуживание клиентов.

Нам понравилось использовать DJI OM 4 почти так же, как и Smooth 4, и мы обнаружили, что он обеспечивает лучшее обслуживание клиентов из всех протестированных нами стабилизаторов.Если вы ожидаете, что вам понадобится помощь из-за неопытности или интенсивного использования, OM 4 может быть более безопасным выбором, чем Smooth 4. Он также снимает плавные кадры, которые делают ваши видео более профессиональными. У него хороший выбор автономных режимов съемки, простое приложение и удобная ручка с несколькими кнопками, так что это один из самых простых в использовании стабилизаторов. Однако приложение DJI ограничено съемкой видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду на устройствах Android, а на устройствах iOS оно может снимать со скоростью 60 кадров в секунду.

Трехосная конструкция OM 4 позволила нам снимать кадры, которые выглядели плавно и без дрожания, аналогично тому, что мы получили от Smooth 4. Нам также понравился выбор автономных режимов, в том числе ActiveTrack, который автоматически настраивает подвес. отслеживать движущийся объект (или неподвижный, пока вы перемещаетесь вокруг него с помощью камеры). Кроме того, подвес может помочь вам сделать интервальную съемку или удерживать камеру в устойчивом положении, когда вы увеличиваете масштаб или снимаете в замедленной съемке. Опции гиперлапса и покадровой съемки сочетают в себе движение камеры и покадровую съемку, что делает снимки еще более сложными.Мы думали, что за округлую ручку этой модели было удобнее держать, чем за более плоскую форму Smooth 4, а все кнопки находятся в пределах досягаемости большого пальца.

Подвес — первое устройство DJI, которое включает в себя магнитный зажим для телефона и держатель кольца; вместо того, чтобы зажимать телефон на стабилизаторе каждый раз, когда вы хотите его использовать, вы можете прикрепить съемный зажим или постоянный диск к задней части телефона. Эта деталь делает ваш телефон магнитным и позволяет быстро прикрепить его к стабилизатору. Эта функция может быть полезна, если вы постоянно переключаетесь между съемкой и использованием телефона для других целей, но мы не особо обрадовались, сэкономив полсекунды на прикреплении телефона.Использование зажима, прикрепленного к подвесу, также выполняется быстро и легко.

Большинство людей никогда не использовали подвес, потому что до недавнего времени такие устройства стоили сотни или даже тысячи долларов. В результате особенно ценны легкий доступ к полезной службе поддержки клиентов, достойная гарантия и простые инструкции по настройке и эксплуатации. Когда мы связались с нами через чат на веб-сайте DJI, представитель службы поддержки клиентов ответил почти мгновенно. Они также провели нас через шаги, чтобы диагностировать нашу заявленную проблему, вместо того, чтобы просто указывать нам на учебник, как это делали другие компании по производству карданов.Как и все другие подвесы, которые мы тестировали, на OM 4 предоставляется годовая гарантия.

DJI предлагает краткое руководство для OM 4, а также более подробное руководство по эксплуатации. Вы также можете найти в Интернете множество обучающих видео от DJI и сторонних разработчиков. В целом, этот стабилизатор поставляется с наиболее полным набором документации из всех протестированных нами стабилизаторов. Первоначальная настройка OM 4, включая подключение телефона и стабилизатора через Bluetooth, заняла менее минуты. Подвес уже был сбалансирован, и мы не смогли его разбалансировать (даже намеренно).

DJI заявляет, что OM 4 совместим с телефонами шириной от 58,6 до 84,8 мм и толщиной до 8,4 мм. Он без проблем подходит к нашему iPhone X и может работать с более крупными современными телефонами, такими как iPhone 12, iPhone 12 mini и Google Pixel 5. Как и Smooth 4, у него есть слабость, когда речь идет о телефонах Android: пользователи Android Приложение DJI Mimo может снимать видео 4K с максимальной скоростью 30 кадров в секунду, а пользователи iOS могут снимать со скоростью до 60 кадров в секунду. Находить различные функции и настраивать кадры было легко, но даже в этом случае мы предпочли использовать приложения ZY Play и Filmic Pro с Zhiyun Smooth 4, потому что они позволяли нам более легко вносить быстрые изменения в настройки.

OM 4 сглаживает длительные интервалы времени, которые мы снимали во время ходьбы. Видео: Signe Brewster

OM 4 имеет триггер, две кнопки, джойстик и ползунок, которые вместе составляют несколько кнопок по сравнению с ассортиментом других протестированных нами стабилизаторов. Меньшее количество кнопок означает более простую кривую обучения, что хорошо, если вы впервые берете в руки стабилизатор и предпочитаете использовать более простые для расшифровки цифровые кнопки в приложении DJI Mimo. Одна кнопка позволяет включить стабилизатор, и когда он включен, вы можете нажать на него один, два или три раза, чтобы выбрать различные режимы камеры.Нажмите другую кнопку, чтобы сделать снимок или начать запись. Джойстик перемещает стабилизатор, чтобы направить камеру влево, вправо, вверх или вниз. Ползунок позволяет увеличивать или уменьшать масштаб, не касаясь телефона. Вы можете выполнять любые другие задачи, перемещая стабилизатор вручную или используя приложение DJI Mimo. Хотя научиться пользоваться несколькими кнопками OM 4 проще, мы обнаружили, что по мере того, как мы становились более удобными со всеми стабилизаторами, мы предпочитали иметь большой набор кнопок на Smooth 4 — касание экрана телефона, когда телефон находится под странным углом. может раздражать, поэтому мы выбрали физические кнопки стабилизатора, когда это возможно.

DJI заявляет, что батареи OM 4 хватает на 15 часов, что является вторым по продолжительности временем автономной работы среди всех протестированных нами стабилизаторов. Это на три часа больше, чем у Zhiyun Smooth 4.

OM 4 поставляется с тканевым чехлом, штативом, магнитным зажимом и держателем магнитного кольца. Он складывается до размера сэндвича и, по нашему мнению, достаточно прочен, чтобы его можно было положить в рюкзак или сумку для фотоаппарата без специального футляра. Приложение

DJI включает режимы, которые отслеживают объект, поэтому подвес остается сфокусированным на нужном объекте, пока вы двигаетесь.Видео: Signe Brewster

25 поделок своими руками, которые нужно сделать и продать в 2021 году

У домашних мастеров есть огромные возможности для продаж через Интернет. Создавая что-то уникальное, они могут привлечь клиентов, которые ищут этот единственный в своем роде продукт ручной работы. Вы не найдете на Amazon слишком много необычных поделок. Фольга, носки и электроника, конечно.

Но выяснить, как можно применить художественные навыки на практике, может быть немного сложно. Что вы делаете? Как вы можете предложить что-то новое и особенное? Что лучше всего делать своими руками в Интернете? Еще около 500 еще не продвигаются в Интернете.

Ловкие типы, мужайтесь.

Мы собрали 25 простых недорогих поделок своими руками, которые можно сделать и продать с минимальными начальными затратами. Еще лучше: не требуется никакого официального обучения и, конечно, ничего, что требует навыков профессионального скульптора.

Связано: 10 популярных продуктовых идей и ниш

1. Бомбочки для ванн

Бомбочки для ванн растут с начала 2015 года, и сегодня рынок этих шипящих зелий для ванн более популярен, чем когда-либо прежде.Еще интереснее: материалы, из которых они сделаны, очень недорогие.

Несколько основных ингредиентов для этих поделок (пищевая сода, соль эпсома, пищевые красители и многие другие) можно купить в больших количествах по недорого, а это значит, что вы получите высокую прибыль!

Видеоурок: Как сделать бомбы для ванны своими руками

2. Свечи

Свечи — это поделки своими руками, которые можно продавать круглый год. Поскольку большинство людей не тратятся на качественные свечи для себя, они делают отличные подарки.Благодаря дням рождения, юбилеям и многочисленным праздникам круглый год у вас всегда есть причина, чтобы клиенты возвращались снова и снова. Приобретая объемный воск и ароматические масла, вы можете создавать множество различных комбинаций ароматов самых разных размеров и форм. И действительно хорошие новости: вы можете начать производство свечей менее чем за 100 долларов.


www.goinghometoroost.com

Пошаговое руководство: Сделайте свои собственные соевые свечи

3. Игрушки для домашних животных

По оценкам ASPCA, только в Соединенных Штатах насчитывается около 70-80 миллионов собак, а также APPA указывает на то, что ежегодно на зоотовары тратится более 60 миллиардов долларов.Излишне говорить, что люди любят своих питомцев и с радостью выкладывают немного денег, чтобы сделать их счастливыми. Вы можете выйти на этот огромный рынок, создавая вручную экологически чистые игрушки для домашних животных из недорогих переработанных материалов. На YouTube есть много видеоуроков по подобным поделкам своими руками.


www.lvlyblog.com

Пошаговое руководство: веревочная жевательная игрушка для собак своими руками

Изготовление собственных продуктов часто означает регулярную закупку материалов. Чтобы производство работало бесперебойно, подключите свой Эквид-магазин к производственному программному обеспечению, например Katana.Katana автоматически сообщает вам, достаточно ли у вас сырья для начала производства, когда заказывать больше, а также что и сколько вам нужно запастись.

Katana подключается к вашему магазину Ecwid через Zapier: инструмент, созданный для интеграции различных сервисов. Узнайте больше об интеграции Katana для Эквида или подключите его к своему магазину с помощью этой инструкции.

4. Мыло ручной работы

Все больше и больше потребителей хотят использовать безопасные, органические чистящие средства в своей повседневной жизни.Воспользуйтесь этим движением, создавая и продавая свои собственные продукты, например, мыло для рук. С минимальными стартовыми инвестициями вы можете приобрести материалы для изготовления мыла и начать создавать уникальные поделки своими руками для продажи на этом рынке.

Как свечи, каждый хозяин или хозяйка, сестра или дядя ценит предметы, от которых они чувствуют себя испорченными. Имея в наличии удивительное разнообразие ароматов и красителей, легко разрабатывать продукты для конкретных рынков. В Соединенных Штатах одна женщина зарабатывает на жизнь, используя отработанное зерно пивоварен для производства мыла, которое пивоварня затем маркирует и продает на память.


www.hgtv.com

Учебное пособие: мыло с драгоценными камнями своими руками

5. Декоративные подушки с принтом

Знаете ли вы, что рынок домашнего декора приносит около 62,5 миллиардов долларов в год? Это правда. Вот почему вход в этот сегмент рынка имеет большой смысл, особенно если у вас есть совершенно уникальное предложение, например декоративные подушки с индивидуальным принтом. Персонализированные декоративные подушки позволяют покупателям и покупателям подарков выразить свою гордость и индивидуальность. И для начала вам не понадобится цех трафаретной печати — вы можете сделать это дома.

Видеоурок: Практическое руководство по нанесению декоративных подушек

6. Ювелирные изделия из смолы

Ювелирные изделия из смолы просто сделать, а начальный набор стоит относительно недорого. Приложив немного терпения и чутье на дизайн, вы сможете создавать красивые, единственные в своем роде вещи для продажи в Интернете. Кроме того, используя прозрачную смолу, вы даже можете предложить украшения на основе фотографий, которые позволят вашим клиентам превратить любимое изображение в драгоценное украшение.


www.brit.co

Учебное пособие: Как сделать украшения из смолы

7. Индивидуальные салфетки для ужина или полотенца для рук

Для домашнего декоратора, который любит детали, индивидуальные салфетки или полотенца для рук являются важным элементом дизайна. Обладая минимальными навыками шитья и используя несколько недорогих материалов, вы можете сделать красивые акценты для стола и сделать индивидуальные творения для преданных дизайнеров дома со всего мира. Всего за несколько часов вы можете создать большой инвентарь предметов домашнего обихода и сразу же продать их.


www.abeautifulmess.com

Урок: Создание салфеток для ужина на заказ

8. Брелки

Брелок никогда не выходит из моды. Давным-давно утратив свое практическое предназначение, сегодня свисающие инициалы делают его отличительной чертой, животные транслируют любителя животных, а сцены из туристических достопримечательностей раскрывают пользователя как путешественника. Используя такие материалы, как кожа, холст, пластик или ткань, вы можете создавать брелки для клиентов с самыми разными интересами и привычками. Продавайте как мужчинам, так и женщинам, сохраняя свой рынок большим.Бонус: небольшой размер брелка гарантирует, что ваши материалы пригодятся.


www.sheknows.com

Пошаговое руководство: сделать кожаный брелок своими руками

Также прочтите: 11 идей цифровых продуктов, которые подходят почти для любой витрины

9. Сумки

Знаете ли вы, что в среднем человек использует около 425 пластиковых пакетов для продуктов в год? Поскольку все больше и больше штатов стремятся сократить использование пластиковых пакетов, сумки-тоут становятся более важными, чем когда-либо прежде. У этих универсальных универсальных товаров есть огромный рынок, от продуктового магазина до кофейни, и они очень недорогие в производстве.Предлагая уникальный дизайн или сообщение на своих сумках, вы можете привлечь клиентов и выделиться среди конкурентов.

Как и другие поделки из этого списка, сделать сумку совсем несложно.


www.etsy.com

Учебное пособие: создание большой холщовой сумки в горошек

10. Праздничные украшения или подарочные бирки

Для многих семей покупка нового праздничного декора каждый год является традицией. Более того, изделия ручной работы отражают заботу дарителя, и их можно использовать повторно год за годом.Праздничные украшения — это только начало. Многие мастера используют этот навык для создания похожих продуктов, таких как персонализированные подарочные бирки, украшения для салфеток и т. Д., Которые продаются круглый год.

Самое приятное: если вы используете такой материал, как глина, вы можете изготавливать свои продукты практически за бесценок — и ваша прибыль резко возрастет.


www.abeautifulmess.com

Учебное пособие: Сделайте свои собственные глиняные украшения

11. Кашпо

Кто не любит растения? Поместите их в красивый контейнер, и вы только что улучшили пространство.Создание уникальных кашпо, отвечающих разным вкусам и стилям, может помочь покупателям достичь желаемого имиджа дома и на работе. Часто вы можете построить их из недорогого сырья, и при этом они будут выглядеть шикарно, сочетая различные дизайны от современных. / от современного до викторианского или ремесленника.


www.hometalk.com

Учебное пособие: Создайте свои собственные бетонные кашпо

12. Искусство стен

Кто сказал, что на стенах должны преобладать гравюры, плакаты или картины в рамке? В 2012 году производство предметов искусства и культуры добавило экономике США более 698 миллиардов долларов.Это отрасль, в которую нужно попасть.

Делившись своими необычными или красивыми творениями или создавая индивидуальный декор стен, вы позволяете потребителям украшать свои дома предметами, которые явно «они». Посмотрите, что вы можете создать, уникального, востребованного и отсутствующего на текущем рынке настенного искусства. .


www.hgtv.com

Учебное пособие: Настенный декор на основе струнной графики

13. Магниты

Веселые, веселые магниты — это простой подарок, а их изготовление очень недорого.Фактически, вы можете создать эти предметы по цене 0,01-0,03 доллара за магнит. Возьмите смолу, магниты, изображения или рисунки, и за несколько часов вы сможете сделать сотни магнитов для продажи в Интернете.


modpodgerocksblog.com

Практическое руководство. Как найти популярные продукты для продажи в Интернете

Также прочтите: 10 популярных продуктовых идей и ниш в 2017 году

14. Детские игрушки

По состоянию на 2013 год, средняя сумма расходов на По данным Statista, ребенок в год на игрушки в США обходился примерно в 371 доллар.Это приличная сумма изменений. Создавая поделки своими руками, например игрушки для детей разного возраста, вы можете поделиться своими творениями с малышами, которым ваши изделия будут нравиться долгие годы. И вам не обязательно быть производителем. С тканью, краской и набивкой вы можете стать следующим мастером по изготовлению игрушек.


www.abeautifulmess.com

Учебное пособие: Создайте подушку для кукольного домика своими руками

15. Электронные аксессуары

Посмотрите вокруг, и вы заметите, что почти у каждого есть смартфон или планшет под рукой.Поскольку мы таскаем с собой эти дорогостоящие технические средства, куда бы мы ни пошли, вполне логично, что люди готовы вкладывать средства в приличный кейс для переноски или аксессуар, чтобы сохранить его в безопасности. Желая немного научиться шитью, вы можете создавать футляры для электроники, которые будут одновременно стильными и полезными для огромного рынка потребителей.

В климате, где повсюду скучные пластиковые коробки, чем «грубее», тем лучше… или, по крайней мере, более необычно, естественно и аутентично.


www.skunkboyblog.com

Учебное пособие: сделайте свой собственный кожаный чехол для iPad

16. Керамика

Керамика может показаться сложной формой искусства, но вы можете начать с изготовления простой миски. Вам не обязательно понадобится колесо и дорогое оборудование для обжига продуктов: вместо этого подумайте о том, чтобы начать с рук и домашней духовки. Опять же, многие потребители интерпретируют этот грубый вид как подлинный и интересный по сравнению с усовершенствованными чашами, идеально вращающимися за счет центробежной силы.

Используя акриловую краску, блестки или даже лак для ногтей, вы можете превратить свои керамические поделки своими руками в произведение искусства.Это может быть действительно легко — посмотрите видео, чтобы узнать, как это сделать.

17. Деревянные конструкции в деревенском стиле

Если текстуры и текстуры древесины всегда интриговали вас, то ниша для домашнего декора в деревенском стиле может быть для вас. Поскольку цель состоит в том, чтобы сохранить естественные объекты в их первоначальной форме и оттенках, насколько это возможно, новички считают, что внесение изменений и простых улучшений несложно. Еще одним преимуществом этого хитрого пути является то, что вы можете найти много своего сырья на свалке или в благотворительном магазине.

Но для начала вам, скорее всего, понадобится гараж. Так одна из продавцов Ecwid начала заниматься домашним декором в деревенском стиле. Прочтите ее историю, чтобы узнать много полезного об индустрии домашнего декора.

18. Наращивание волос страха

Время от времени страхи возвращаются в моду. Почему бы не украсить носящих их нонконформистов красивыми вариантами? Купите деревянные бусины, шерсть, хлопок, шелк, олово, ткани, и готово.

19.Одеяла

Если вы можете найти хорошего поставщика ткани или пряжи, продажа одеял может принести вам много денег. При правильной планировке одеяло может выглядеть действительно качественно, даже если его изготовление недорого.

Хотя навыки вязания крючком могут пригодиться, существует гораздо больше способов сделать одеяло, чем крючок — см. Пример в этом видеоуроке.

20. Бальзам для губ

Знаете ли вы, что для приготовления домашнего бальзама для губ нужен только пчелиный воск, кокосовое масло, витамин Е и микроволновая печь? На создание большинства бальзамов у вас уходит менее пяти минут.Используйте это видео, чтобы начать работу, но вы можете легко отклониться от ее рецептов, изменив цвета и контейнеры.

21. Подстаканники

«Не кладите это туда — используйте подстаканники!» Благодаря параноидальным мамам во всем мире бизнес подстаканников жив и здоров. А если вы впервые погружаетесь в суп для электронной коммерции, подставки — это простой способ начать работу. Они доступны из самых разных материалов (дерево, пробка, пластик, текстиль, стекло и даже бетон), и вы можете создать их, чтобы они соответствовали множеству эстетических соображений.Чтобы дать вашему бизнесу каботажное судно преимущество, добавьте настройки для особых случаев, таких как дни рождения, свадьбы или корпоративные вечеринки. 1 путь идти. Бумага и текстиль, как правило, доступны по цене, для производства не требуются специальные навыки, а поскольку это бумага, ее дешево и легко отправлять.Попробуйте каллиграфию, марки, засушенные цветы и даже простые распечатки из Интернета, чтобы создать красивые открытки для вашего магазина.


Цветочные узоры — популярный стиль для заметок (Изображение: @typoflora)

Учебное пособие: простые акварельные принты своими руками

23. Молочная ванна

Соли, масла, чай, желе — ванны больше не предназначены только для пузырей. И одна из последних тенденций ухода за измученной миром кожи, которую также удивительно легко приготовить дома, — это молочная ванна.Сухое молоко, эфирные масла, пищевая сода, минеральные соли и иногда сушеные цветы — все, что вам нужно, чтобы приготовить простую партию для ваших клиентов.

Но прежде чем вы начнете думать о том, как продавать свой продукт, уделите несколько минут продумыванию упаковки. Упаковка для молочной ванны должна быть водонепроницаемой (по понятным причинам) и достаточно стильной, чтобы передать впечатление. Если вы используете простые каменщики, украсьте их этикетками или лентами. Чем красивее ваша упаковка, тем больше вероятность, что ваши товары будут приобретены в качестве подарков.


Используйте красивые изображения для рекламы молочных ванн в социальных сетях (Изображение: Anita Austvika / Unsplash)

Учебное пособие: Рецепт молочной ванны своими руками (лавандовая роза и овсянка)

24. Повязка на голову

Повязки на голову — отличные товары ручной работы для продажи онлайн, потому что их легко создать и над ними весело экспериментировать. Не знаете, как сделать повязку на голову? Без проблем. В Интернете есть множество руководств, а некоторые даже не требуют шитья. Если вы искали простую поделку, повязки на голову — безопасный и стильный вариант.

Совет. Чтобы привлечь покупателей экологически чистых товаров, делайте повязки на голову из переработанных материалов.


Повязки на голову для новорожденных (Изображение: etsy.com)

Учебное пособие: Повязка на голову для футболок без шитья переработанных материалов

25. Палатка для кошек

Когда вы думаете о простых продуктах, которые можно производить и продавать в Интернете, выбирайте палатки для кошек обычно не приходят в голову. Но они должны. Палатки для кошек являются довольно нишевым продуктом, их просто изготовить, для этого требуется всего несколько материалов и практически не требуются специальные навыки.Для большей привлекательности предлагайте своим клиентам настраиваемые параметры, например палатки разных размеров и цветов или персонализацию под имя их питомца.


«Приключенческие палатки» для кошек от @tinkertradingco

Учебное пособие: DIY Cat Bed

DIY Crafts: Your Gateway to E-commerce

Независимо от того, занимаетесь ли вы много лет или это что-то новое, вы бы хотели поэкспериментировать Эти идеи проектов DIY предлагают несколько простых идей, в которые вы можете сразу же погрузиться. Возможности безграничны: от игрушек до свечей: вдохновитесь и начните свой бизнес в электронной коммерции с Ecwid.Сегодня потребители переходят от товаров массового производства к товарам, созданным с любовью отдельными мастерами.

После того, как вы определились с тем, какие поделки производить и продавать, обязательно ознакомьтесь с этими ресурсами для начинающих:

Как сделать тафтинговое изголовье своими руками из Thrifty Decor Chick

Всем привет! Я так рада рассказать больше о том, как я сделала новое изголовье в нашей спальне. Ранее на этой неделе я рассказал больше о начале переделки этой комнаты, новой кровати и изголовье.

Я делал свои собственные изголовья (и для друзей!) В течение многих лет — даже до того, как начал вести блог.Это действительно один из самых простых проектов, которые вы можете сделать своими руками, и вы сэкономите СТОЛЬКО денег, выполняя его самостоятельно.

Часть изголовья, к которой я привык, но я был полностью напуган тафтинговой частью. Я никогда не стегал ни одной, потому что казалось, что это будет сложно… но это не имеет большого значения! На самом деле все было неплохо. (Я ссылаюсь на материалы, которые я использовал на протяжении всего поста и в списке внизу.)

Итак, мы идем — я изменил форму, которую я хотел, чтобы изголовье было какое-то время, но я только недавно узнал, что это у меня было имя:

Мне нужен был вид Белгрейва, который легко сделать своими руками.Сначала приехал папа, и мы использовали его грузовик, чтобы забрать большой кусок мдф в строительном магазине — это был большой кусок размером четыре на восемь футов, и парень Лоу срезал его для меня:

Этот пост может содержать партнерские ссылки для вашего удобства.


Мое изголовье имеет размеры примерно 43 в высоту и 78 в ширину. Вам нужно будет измерить вашу кровать, чтобы определить свой размер.

Хотел бы я сфотографировать, как я вырезал углы, но это было так быстро. Мы с папой просто обыскали гараж в поисках чего-то круглого (и использовали мой держатель для корма для птиц).Я поднял его на угол и прикинул, какой большой вырез мне нужен, а затем провел несколько быстрых измерений, чтобы убедиться, что он ровный с обеих сторон. Затем я прорисовал дно банки и вырезал лобзиком одну сторону. Этот первый кусок — это все, что вам нужно для изготовления второго — просто переверните его и поместите в другом углу, обведите, и вы получите зеркальное отображение.

Надеюсь, это имеет смысл — это было так быстро, что я даже не подумал сфотографировать.

Папа помог мне перенести доску наверх, куда я пошел работать! Я показал вам, как я сделал изголовье кровати в комнате моего сына, и оно было почти идентичным, пока я не добрался до тафтинга.

Шаг первый: Найдите пену
Как этот, я использовал наматрасники вместо поролона из магазина для рукоделия:

Почему это вместо обычного поролона? Одним словом — дешевле. 😉 Пена — это продукт на нефтяной основе, поэтому она повышается с ценой на газ. Это означает, что со временем он просто растет и растет. В последнее время я даже не проверял цену, но трехдюймовый пенопласт для почти 80-дюймового изголовья не будет дешевым. Другой причиной был размер — мне пришлось бы использовать множество кусков поролона, чтобы покрыть это, и когда вы используете наматрасник, вы можете получить один большой кусок.

У меня был один, который я купил на распродаже много лет назад (поищите двойные размеры XL после школы — вы можете найти их по дешевке!), Но он был слишком мал для этого изголовья. Так что в итоге я выбрал больший размер (кажется, королева?), А затем вернулся, чтобы получить еще один, чтобы сделать два слоя, потому что я действительно хотел, чтобы он был очень мягким. (Я нашел их в Интернете по хорошей цене здесь.)

Я всегда рекомендую нанести аэрозольный клей на древесину и пену, прежде чем укладывать ее. Распылите их как сумасшедшие, а затем положите пену.Вы все еще можете отрегулировать, но он сохраняет вещи там, где они должны быть, когда вы закрываете изголовье. Когда пена опустится, переверните доску и обрежьте излишки.

Одна из вещей, которые мне не нравились в нашем старом изголовье, заключалась в том, насколько она была трудной. Я имею ввиду, это было дерево, так что да. И у него был изгиб, поэтому наши головы никогда не соприкасались с ним. На этот раз я сделал изголовье высоким и удобным, чтобы мы могли удобно к нему прислониться.

Шаг второй: накройте пену
Когда поролон опустится, вы хотите закрепить его слоем ватина или тонкой ткани.Сначала я использовал ватин просто потому, что опять же, мне нужен был этот супер мягкий:

Затем я использовал кусок муслина, который у меня тоже был в моем тайнике, чтобы снова покрыть все, но два слоя не нужны. Это просто закрепит всю пену и даст вам хорошую основу для готовой ткани.

Кстати об этом — после всего, что я был готов закончить — и поскольку я чувствовал себя ленивым и не хотел ехать лишние 15 минут до магазина тканей, я фактически сделал покупки в проходе с драпировками в Target:

Я не был уверен, какой именно цвет мне нужен, поэтому взял несколько штук.;) Двое слева стоили 17 долларов за панель — что по сравнению с парой ярдов обивочной ткани довольно неплохо.

Проблема в том, что мы не сходили с ума ни по одному из них, когда пробовали их. Один был слишком светлым, один слишком мрачным и один слишком темным.

Такоооо… на следующий день я пошла в магазин тканей. 😉 Мне все равно понадобился материал, чтобы набить изголовье (сначала я не планировал его. Страшно, помните?), Поэтому я быстро просмотрел ткани и нашел в проходе с тканью костюма тот, который мне очень понравился.

Шаг третий: просверлить отверстия для пучков
Перед тем, как использовать это, я определил, где мне нужны пучки, и просверлил семь отверстий:

Я хотел, чтобы это была простая конструкция, и некоторые пучки, которые я вижу, просто слишком много для меня. Поэтому, когда я сделал свои вычисления, я решил просто сделать три сверху и четыре под ним. Вот и все — все, что ниже, всегда было покрыто подушками или матрасом, поэтому я даже не беспокоился о дне.

Шаг четвертый: Обтяжка тканью
После того, как отверстия были просверлены, я добавил последнюю ткань:

Кстати, много лет назад я попробовал электрический степлер, который можно найти в строительном магазине (около 30 долларов), и это какая-то боль в использовании.Он застревает, и скобы не входят равномерно, что бы я ни делал. Я всегда возвращаюсь к своему обычному степлеру (см. Выше) — он требует больше мышц, но это хорошо для вас. 😉

Иногда углы могут быть сложными, поэтому я всегда использовал простой метод — начинал со середины, затем с каждой стороны, каждый раз сильно затягивая:

Для изогнутых углов я просто схватил ткань и скрепил скобами, как как мог:

Помните… никто не увидит эту часть. Серьезно, спина значения не имеет.Делай то, что должен!
Вот он (почти) готовый:

Как добраться! Ткань костюма похожа на серый лен и так хорошо смотрелась. Намного лучше, чем шторы, которые я выбрал — я вернул их.

Шаг пятый: тафтинг с пуговицами
Теперь то, чего я боялся … тафтинг ( shiver ). Так что не сложно. Вообще. Все, что мне было нужно, было в том же отделении у Джоанны. Я взял эту вощеную нить, и она качнула :

Это сделало это НАСТОЛЬКО легким.Подробнее об этом через минуту.

Я тоже схватила несколько пуговиц — так легко сделать свои собственные пуговицы, обтянутые тканью:

Я просто использовала обрезки ткани, чтобы сделать их все. Делать пуговицы — это весело.

Так что тафтинг был легким делом — я не мог поверить, что откладывал это все это время! Пару раз ткнулся, но в целом легко. 🙂 Сначала я проделал нить на одной из своих длинных игл для обивки и завязал узел на одном конце, затем прикрепил его скобами к спинке изголовья:

Затем я протолкнул иглу через изголовье, надел кнопку и толкнул его обратно в спину.Здесь очень удобно использовать вощеную нить — она ​​как бы удерживала кнопку там, где она была, пока я прикреплял ее к спине. Обычная нить соскользнет, ​​и ее будет трудно удержать там, где вы хотите. Это сработало ОТЛИЧНО.

Я бы просто вставил скобу в спинку изголовья, но не давил на степлер слишком сильно, чтобы он не заходил полностью в дерево. Затем я смог несколько раз намотать эту нить вокруг нее, а затем забить ее молотком, чтобы закрепить. (Рис. Справа.)

Я не затягивал каждую пуговицу super — я не хотел, чтобы она была глубоким пучком.Просто немного пучка. Кстати, есть более простой способ сделать это — вы можете просто продеть оба конца нити на иглу с уже насаженной пуговицей, затем продеть ее спереди назад и закрепить. Но этот метод у меня не сработал, потому что вощеная нить была такой толстой.

Шаг шестой: Добавьте побрякушки (при желании)
Я был ЗАВЕРШЕН тем, как это выглядело! Я закончил его обрезкой шляпок гвоздей по бокам:

Древесно-стружечная плита, которую я использовал для изготовления изголовья, была толщиной 1/2 дюйма, и я выбрал этот размер специально — чтобы им было за что ухватиться.Немного тоньше, и было бы трудно их хорошо вставить.

Я никогда не использовал накладку на головку гвоздя (обычно я делаю их по отдельности), но вау, теперь это так просто! Головка гвоздя стоит 21 доллар за пять ярдов, но у меня было два купона, поэтому я купил его примерно за 10 долларов. 🙂 (Но я нашел его здесь гораздо дешевле, чем 21 доллар!)

Я повесил его так же, как в комнате Баба — я просто использовал крючки для подвешивания картин:

Я выяснил, где были шпильки, и прикрутил сначала в те, что в первую очередь, потом это определило, куда я положил вешалки на спинку изголовья.

Когда мы его повесили, я был чертовски доволен тем, как это получилось !:

На этом фото вы можете лучше увидеть обрезку шляпки гвоздя. Спереди это не так много, но когда вы подойдете ближе, это станет отличной маленькой деталью. Я люблю это!

Там вы можете увидеть, почему я не добавил никаких кнопок ниже — они просто были закрыты.
Многие из вас спрашивали о новом постельном белье — я нашел его в HomeGoods ранее в этом году:

Это от Hillcrest, это был пододеяльник и пододеяльник за 40 долларов.Я много месяцев искал новое постельное белье и случайно нашел это, новые простыни (их сейчас нет — они темнее, и я верну их позже осенью) и небольшую подушку на кровати — все за одну поездку. Ни один из них не должен сочетаться вместе, но я думаю, что они хорошо работают!

Пока что с тем, что я сделал на старой кровати, у меня все еще есть около 300 долларов, которые я могу потратить — думаю, я смогу заработать на этом переделке! Это то, о чем я говорю , о .

Вы можете найти мягкие и тафтинговые изголовья повсюду, но я обещаю вам, что их несложно сделать самостоятельно! Это займет некоторое время, так что наберитесь терпения.Но вы сэкономите тонны, если сделаете это самостоятельно — кровать Pottery Barn слева стоит 1000 долларов за короля (глоток), Ballard Designs справа — 500 долларов США +:


Я думаю, что мой выглядит чертовски хорошо менее чем за 100 долларов:

Вот разбивка по стоимости:
Дерево: 15 долларов
Пена: 45 долларов
Ткань: 8 долларов
Пуговицы, шляпки для гвоздей и т. Д .: 25 долларов (полный список см. Ниже).

Итого 93 $! Ааааааааааааааааааааа. А еще у меня осталось дерево, поролон, шляпки для гвоздей, пуговицы и нитки, чтобы использовать их в будущих проектах.№ кольцо вешалки для картин

Если вы пошли с одним слоем пенопласта / ящик для яиц, он обойдется примерно в 20 долларов. У меня были ватин и кисея, но действительно нужен только один из них, и оба они дешевые. Конечно, если вы пропустите тафтинг, это тоже поможет!

Я очень доволен тем, как все получилось.И это НАСТОЛЬКО удобнее, чем наше старое изголовье. Вы когда-нибудь делали свой собственный? Вам было легко это сделать? Вы когда-нибудь пробовали тафтинг?

Вот обновленное фото этой комнаты после дополнительных обновлений:


Чтобы увидеть, как я обновлял старые тумбочки для комнаты, зайдите сюда. И посмотрите, в какой цвет я покрасил латунные лампы в этом посте! Вы можете быть в курсе всех обновлений этой комнаты здесь.


Узнайте больше о нашем доме здесь.

Проводим воду из скважины в дом: Провести воду в частный дом из колодца или скважины. Стоимость услуги.

Есть скважина как провести воду в дом

Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

Как устроена система водоснабжения? Схема

Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

Как провести водопровод в доме

Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

  1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
  2. Бойлеров.
  3. Коллекторов.
  4. Насосов и фильтров.

На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

  1. Подключение осуществляется последовательно.
  2. Подключение делают коллекторное.

Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

  1. Источник воды.
  2. Насосная станция либо насос.
  3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
  4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
  5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
  6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
  7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
  8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
  9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
  10. Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
  11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

Оборудование и устройства для домашней проводки воды

В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.

Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

  1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
  2. Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

Проводим воду со скважины в жилище своими руками

Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.

Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.

На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.

Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

  • Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
  • Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
  • Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Рассмотрим устройство и схемы подключения водоснабжения в частном доме из скважины. Для комфортного проживания в загородном доме необходимо иметь собственный водопровод. Идеальным решением считается завести воду в дом из скважины, что позволит наслаждаться ее вкусовыми качествами, при этом оставаться независимым от коммунальных служб. Благодаря современным технологиям данный вид водозабора является доступным.

Виды водяных пластов для скважины

Перед тем, как провести воду в дом из скважины своими руками необходимо разобраться какие виды подземных вод находятся в грунте под нами, в чем заключаются из различия.

В нашем распоряжении существует всего три вида:

  • Верховодка находится на глубине до нескольких метров. Она загрязнена осадками и продуктами жизнедеятельности человека. Для питья она не годится, может использоваться для полива растений. Ее глубина и количество сильно зависит от времени года.
  • Грунтовые воды расположены на глубине от 5 до 20 метров. Этот слой считается более стабильным, его зачастую используют при обустройстве колодцев. Вода не является питьевой, нуждается в дополнительной очистке и превосходно подходит для поливки огорода.
  • Артезианская вода является самой глубокой, ее глубина может достигать несколько сотен метров. Как правило, это идеальный вариант для питья и ухода за приусадебным участком.

Перед началом проведения водоснабжения из скважины необходимо отобрать ее пробы и провести исследование в СЭС. Ведь она может являться слишком жесткой и быть насыщенной определенными минералами. После проверки будет ясно, есть ли необходимость в ее дополнительной очистке и какие именно фильтры понадобится применять.

Типы скважин для частного водопровода

Исходя из разновидности подземных вод отличаются методы их добычи. От этого зависит устройство скважины для воды в частном доме, существует несколько их типов:

  • Игольчатая — забивается в грунт на несколько метров для добычи верховодки. Используется труба диаметром 25-40 мм. Первое звено имеет наконечник и фильтр грубой очистки, который обустроен в стенках трубы. Это наиболее простой, сезонный способ обеспечить технический водозабор для поливки растений на дачном участке.
  • Следующим вариантом являются скважины в песке, которые могут обеспечить техническое и питьевое водоснабжение. Многое зависит от состояния грунта, его видов, наличия поблизости предприятий, сбрасывающих в грунт вредные отходы. Если поблизости отсутствует негативное влияние человеческого воздействия, а грунт в состоянии обеспечить качественную фильтрацию — данная конструкция способна соответствовать требованиям питьевого водозабора. Для полноценной работы ее фильтр должен пронизывать весь водоносный слой и выходить за его пределы снизу и сверху по 50 см.
  • Артезианская — подразумевает достаточную глубину и качественную природную фильтрацию. Она устанавливается по телескопическому принципу, каждый нижний ярус имеет на 50 мм меньше диаметр. При прохождении скальных пород с подземными водами — устанавливается фильтр, который должен перекрыть всю толщу водного пласта.

Как видим, обустройство водоснабжения в частном доме из скважины отличается, в каждом случае предусмотрена своя схема.

Стандартное обустройство системы водоснабжения

Прокладка системы водоснабжения частного дома из скважины имеет свои особенности. Разберем детальнее этапы данного процесса.

Правильный выбор места

В первую очередь необходимо определиться с местом бурения. Исходя из финансовых затрат — она должна быть максимально приближенной к точке потребления.

Место расположения скважины:

  • не ближе 5 метров от капитальных строений;
  • на максимальном расстоянии от выгребной ямы и септика, минимальное расстояние 20 метров;
  • место должно быть удобным для бурения и технического обслуживания.

При правильном выборе места расположения — вода со скважины в дом будет отвечать требованиям питьевого водоснабжения.

Определение общей схемы

Водопровод частного дома от скважины с гидроаккумулятором имеет свои особенности.

Рассмотрим детальнее используемые элементы и схему их подключения:

  • Главным элементом, создающим движение воды на поверхность является насос. Он может быть поверхностным и располагаться в помещении, либо погружным и находиться в воде. Первый вариант применяется при небольшой глубине подъема до 8 метров. Второй вид насоса является более популярным и применяется для глубины 100 метров и более.
  • Установка гидроаккумулятора, представляющего собой резервуар из жесткого корпуса, в котором находится резиновая емкость для заполнения воздухом. От этого элемента зависит постоянство давление в системе.
  • Автоматика отвечает за бесперебойную работу системы и самостоятельно включает и отключает насос при необходимости. Мощность насоса и объем аккумулирующей емкости рассчитываются с запасом в зависимости от всех точек водяного потребления.
  • В месте водозабора располагаются фильтры грубой очистки, которые отсекают крупные фрагменты от их попадания в водопровод. Далее перед насосом устанавливается фильтр тонкой очистки, который подбирается в зависимости от состава воды.

Рекомендуется в схеме для водоснабжения использовать резьбовые соединения, позволяющие производить техническое обслуживание. Кроме этого, важно применять отсекающие краны и обратный клапан.

Компоновка и расположение оборудования

Важным моментом остается правильное расположение оборудования, используемого в водопроводе из скважины. Наиболее приемлемым вариантом является обустройство кессонного колодца, который располагается над скважиной и позволяет обеспечить комфортные условия для эксплуатации применяемого оборудования.

Рациональность заключается в следующем:

  • оборудование расположено в непосредственной близости от водозабора, что способствует максимальной эффективности его применения;
  • в колодце используются звукоизолирующие материалы, позволяющие обеспечить бесшумность работы насоса;
  • оборудование находится в одном месте и защищено от механических повреждений;
  • качественная теплоизоляция позволяет бесперебойно использовать водопровод в течение круглого года.

Конечно, можно данное оборудование разместить в ванной комнате либо в другом помещении, но наличие кессона безусловно является большим преимуществом.

Особенности прокладки труб

Наиболее подходящими являются трубы из полиэтилена низкого давления. Они отличаются своей долговечностью и неприхотливостью, а также легкостью конструкции и простотой монтажа:

  • возможна их укладка непосредственно в грунт, но рекомендуется рыть траншею на глубину, исключающую промерзание;
  • в ней устанавливается техническая труба, в которой располагается сам трубопровод;
  • важно использовать теплоизоляционные материалы, желательно наличие обогревающего кабеля;
  • в недоступных местах следует избегать лишних соединений, чему способствует ПНД труба.

Внутри помещения трубопровод можно конструировать из других материалов: меди и стали.

Выводы и полезное видео

При проведении водоснабжения загородного дома из скважины необходимо делать все расчеты с запасом. Соблюдая технологические правила, проявив внимательность и старания достаточно просто добиться положительного результата. В результате получится провести в дом вкусную и чистую воду!

Как провести воду в дом из скважины?. НПО КВО

Водопровод — то, без чего нельзя представить себе любой удобный современный дом. Без него владельцу жилья необходимо постоянно навещать скважину с подходящей тарой. Грамотно обустроенный водопровод лишает хозяина дома такой необходимости — он получает автономный источник воды. Наладить бесперебойное водоснабжение можно своими руками, или воспользоваться услугами рабочих. Для этого необходимо обратиться в компанию, которая занимается подводкой воды в дом из скважины.

Требования к водопроводу в загородном доме

Тем, кто готовится проводить воду в дом, необходимо учитывать требования Закона о водоснабжении и водоотведении, а также СНиП. К процедуре нужно готовиться комплексно — нужно учитывать тип скважины, грунта, климатические особенности, наличие водоносного слоя. Чтобы определить тип скважины в доме, необходимо, в свою очередь, знать особенности грунта на участке.

Вода может залегать у поверхности почвы или на значительной глубине. В первом случае “добраться” до нее легче, поэтому затрат на бурение скважин будет меньше. Это может быть так называемая верховодка — вода, лишенная защитного фильтрующего слоя, или грунтовые воды. Минусов у таких источников несколько:

  • Если вода залегает слишком близко, у нее отсутствует защита от биологических загрязнений. Поэтому чаще всего она низкого качества и не пригодна для питья, а подходит для технических целей.
  • Грунтовые воды также лишены фильтрующих водоупоров, которые могли бы защитить их от загрязнений. Они зачастую не соответствуют требованиям, которые позволяют употреблять такую влагу как питье. К тому же, в засушливую пору года вода из колодца может пропасть. Это связано с тем, что грунтовые воды часто пополняются за счет осадков.

Чтобы получить источник питьевой воды, рекомендуется использовать межпластовые или артезианские воды. Скважины для них самостоятельно пробурить практически невозможно — они залегают на глубине от 80-100 м. Однако качество такой воды компенсирует такие затраты. Артезианские и межпластовые воды проходят естественную фильтрацию от загрязнений, залегают в породах в виде огромных водных запасов. Следует учесть, что артезианские воды порой можно найти и на глубине 25 метров — это зависит от типа почвы и рельефа.

Скважины для воды в частном доме

Провести воду в дом из скважины можно разными способами, в зависимости от типа источника:

  • Песчаные скважины — наиболее простой способ провести воду в дом. Их бурение проходит на небольшой глубине — около 35 метров. Выполнять такую работу могут бригады без специальной лицензии. Песчаная скважина может снабжать водой до 3-х человек, проживающих в доме. Для дополнительной очистки в нее устанавливается фильтр, а для подачи в трубопровод монтируется погружной насос. Срок использования такого источника зависит от мощности горизонта и фракции песка.
  • Артезианские скважины пробурить могут только специальные бригады. Устройство скважины для воды в частном доме занимает несколько дней. Для этого понадобится профессиональное оборудование и специалисты. Они проведут не только бурение, но и обсадку, обкачку, а также прокачку воды в трубопровод в доме.

Подводка воды из скважины к дому

Автоматизированная система подачи воды в дом устраивается таким образом: жидкость из скважины насосом перекачивается в накопительный бак на 100-500 л. Затем вода поступает в водопровод. Разместить бак можно на любом месте участка. Существует еще один вариант для подачи воды в дом. При установке глубинного насоса накопительный бак ставят на чердаке или втором этаже. Таким образом, получается водонапорная башня, которая создает давление из расчета 1 метр — 0,1 атмосферы.

Перед тем, как начинать работу, необходимо составить схему с расположением оборудования. Разместить его нужно таким образом, чтобы обеспечить доступ для ремонта и обслуживания. У аппаратуры должна быть защита от влаги, поэтому оптимальный вариант — разместить его в отдельном специальном помещении. Если скважина неглубокая, можно использовать поверхностные насосы.

Для глубокой скважины необходим погружной насос, который обеспечит бесперебойную подачу воды. Давление в трубопроводе должно при этом быть в пределах 2-6 бар. Насос необходимо подбирать с запасом мощности.

Бурение скважин на воду в доме — задание, которое стоит доверить специалистам. Наша компания предоставляет все услуги, связанные с обустройством водопровода в загородном жилье. Мы проконсультируем вас по всем вопросам и определим оптимальный вариант проекта с учетом финансовых возможностей заказчика.

Как провести воду в частный дом из колодца?

Организация дополнительного источника воды в коттедже – это, прежде всего, способ обезопасить себя от неожиданных отключений ресурсов и прочих неприятных неожиданностей. Но иногда бывает так, что обеспечить дом водой можно только автономно. Для полноценного качественного функционирования такой системы необходимо соблюсти определенные правила, учесть все нюансы.

Фото: Как провести воду в частный дом из колодца?

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Класснуть

Подготовка к работам

Прежде чем приступить к обустройству источника, необходимо выяснить, есть ли на участке водоносный слой, определить глубину его залегания и цели использования водных ресурсов. Важнейшим фактором, который служит решающим при выборе способа добычи и доставки воды, точки источника на участке, является расстояние от поверхности до водоносных слоев.

Место водозабора выбирают таким образом, чтобы рядом с ним не было деревьев (корни помешают проведению работ, негативно скажутся на состоянии колодца в дальнейшем), хозяйственных построек, в том числе соседских, линий электропередач.

Устройство колодца

Колодец – одна из старейших форм водных источников, к преимуществам которой относятся:

  • относительно небольшие расходы на материалы и услуги мастеров;
  • простота монтажа;
  • право не оформлять разрешительные документы на использование источника водоснабжения.

Колодезную воду добывают из верхних почвенных слоев.

В процессе подготовки к рытью котлована нужно определить способ укрепления его стен. Самый распространенный материал – железобетонные кольца, также используют дерево, кирпич или натуральный камень. В целях определения состава и плотности грунта, нужного числа колец, глубины шахты, почву бурят пробно, однако точные сведения можно получить только в ходе окончательной копки. Копать котлован вручную намного тяжелей, чем с помощью техники, однако именно так удается сохранить большую плотность стенок и достигнуть требуемой глубины шахты.

Осторожно в яму закладывают кольцо, затем под них делают четыре небольших подкопа и в них, под кольцо, закладывают крепкие подпорки из дерева или кирпича. Большое значение имеет точная вертикальность первого кольца; его положение контролируют с помощью уровня или отвеса.

После надежной фиксации первого кольца продолжаются работы по выемке грунта из-под кольца. Землю копают таким образом, чтобы после извлечения опор кольцо под собственной тяжестью свободно опустилось вниз. На него укладывается следующее, и так по нарастающей. Места соединений уплотняют просмоленной пенькой и промазывают герметиком; дополнительно стыки укрепляют бетонным раствором. В качестве крепежа можно использовать стальные скобы. Если колодец роют для питьевой воды, требуется углубиться до второго или третьего водоносного слоя.

Выемку грунта на сутки останавливают после того, как вода начинает в большом количестве приходить в шахту. Если за это время уровень воды поднялся более чем на 1 м, работы прекращают полностью.

Как только водоносный слой достигнут, устанавливают донный фильтр. Он обязателен, если дно колодца:

  • песчаное – вода медленно наполняет шахту;
  • мягкоглинистое, постоянно размывается, из-за чего вода постоянно мутная;
  • в плывуне – чрезмерно насыщенном водой грунте.

Наибольший эффект обеспечивает трехслойная фильтрация (толщина одного слоя – 30 см): первый слой – промытый кварцевый песок, второй – речная галька, верхний – крупные камни. В качестве защиты от плавуна ставят донный фильтр-щит, собранный из досок с отверстиями диаметром 1 см. Конструкцию заворачивают в геотекстиль, прижимают к основанию каменным слоем и засыпают мелкой галькой (10-15 см).

Устройство надземной части колодца – засыпка щебнем либо грунтом расстояния между стенками шахты и кольцами, а также создание глиняного замка, который защищает сооружение от дождевых масс, бытовых стоков. Его обкладывают одним рядом кирпича, облицовывают плиткой либо заливают бетонную отмостку, расположенную немного выше уровня земли.

Главное правило при оборудовании наземной части колодца – сооружение должно быть защищено от грязи и осадков, поэтому лучше всего зафиксировать плотно прижатую к основанию крышку колодца на замок. Декорировать конструкцию можно по своему усмотрению.

Подача воды в дом

Мало кого из современных жителей коттеджных поселков устроят ежедневные прогулки с ведрами к колодцу, так что с окончательной заделкой шахты спешить не стоит – для заводки водопроводной трубы в углубленную часть колодца необходим доступ. Подведение воды в дом организовывается в несколько этапов:

  • подготовка – перед началом работ необходимо определить способ автоматической доставки воды к дому, грядкам, хозяйственным строениям, а также тип насоса – поверхностный или погружной. Изучая характеристики оборудования, обратите внимание на его мощность: значение должно быть таким, чтобы давление в трубопроводе на любом месте участка было в пределах 1,5 атмосфер, а производительность на 25% превышала максимальный расход воды. Функционирование насоса необходимо связать с запасами источника (предотвратив таким образом попадание воздуха в аппарат при иссякании колодца). Для случаев, когда уровень воды не превышает 7-10 м, лучше всего подойдет насосная станция с поверхностным насосом. Еще один важнейший элемент водонесущей системы – металлопластиковые трубы, наиболее востребованы и распространены модели диаметром 32 мм. Кроме того, потребуются комплектующие (фитинги, тройники, отводы, переходники). Универсальным практичным вариантом станет использование компрессионных фитинговых соединений, которые не требуют применения сварки.
  • рытье траншей – для закладки коммуникаций. На дне обязательно укладывается слой песчано-гравийной смеси (толщина – не менее 10 см). Важный фактор – глубина промерзания грунта (эту информацию можно уточнить у специалистов строительной организации вашего региона). Так, например, для центральной России данный показатель колеблется в пределах 1,35-2 м; точное значение зависит от типа грунта, климатических условий региона. Профессионалы советуют копать траншею на глубину 30-50 см ниже промерзающего слоя, с небольшим уклоном от колодца (примерно 10 см на 1 м длины трубы).
  • монтаж прохода трубы через стенку колодца (подключение к источнику) – узел ввода не должен приходиться на стык колец, при этом его размещают на одном уровне с водопроводными коммуникациями. Для коттеджей или дачи, где в зимнее время никто не живет, можно сделать подключение к внутреннему фитингу тройника, куда, помимо вертикальной заборной трубы, можно на горизонтальный вывод установить сливной кран. В сделанное в бетонном кольце колодца отверстие устанавливают проходной сгон, затем тщательно герметизируют его специальной гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами, с внутренней и внешней стороны. На этот состав крепят широкие резиновые прокладки и закрепляют гайками с шайбами.
  • монтаж трубопровода – после выполнения земляных работ и подготовки ввода в колодец выполняют засыпку и утрамбовку промежутка между внешними стенами колодца и каркасом шахты. Как только ее гидроизолируют, можно приступать к устройству самого водопровода. Работы начинают с обустройства участка заборной трубы. Ее длина определяется с учетом того, что забор производится из средней части уровня воды в колодце. Обратный клапан в заборной трубе предотвращает образование воздушных пробок. Чтобы в трубу и насосную станцию не проникал крупный песок, осадок, стоит приобрести модель с фильтром либо дополнительно его установить. После этого можно приступать к укладке в траншею водопроводных труб, соединяющих колодец и дом. Просто так засыпать землей коммуникации не стоит: необходимо обеспечить механическую защиту, утепление трубопровода, резервирование коммуникаций. Предохранить трубы от давления грунта и прочих негативных воздействий можно с помощью полиэтиленовых или гофрированных труб – недорогих и доступных. Некоторые модели уже имеют утеплитель внутри. Чтобы – в случае возникновения неисправности – вам не пришлось вскрывать всю магистраль и искать место повреждения, лучше всего дополнительно проложить резервную водопроводную трубу.
  • оборудование насосной станции – завершающий этап работ. Такой прибор защищает насос от перегрузок, заставляя работать его в экономном режиме. Насосную станцию размещают в особом закрытом помещении, где, независимо от времени года, температура не должна опускаться ниже 5ºС. Для предохранения от затопления жилой площади из магистрального водопровода на входе в насос монтируется обратный защитный клапан. Для автоматического отключения/включения и контроля за давлением на насос ставят электроконтактный манометр. Гидроаккумулятор монтируют ниже 1,5-2 м от уровня пола (идеально – в чердачном помещении) – для обеспечения самотечной подачи воды при обесточивании дома.

И напоследок несколько советов от профессионалов:

  • не оставляйте открытыми участки в местах входа в цоколь или подвал – эти куски необходимо тщательно теплоизолировать либо наладить электроподогрев;
  • утеплить водопровод можно, обернув ее демпфирующей пенополиэтиленовой изоляцией и поместив в канализационную трубу;
  • чтобы впоследствии проще было ремонтировать и заменять трубы, в места прохода через перекрытия, цоколь, заведите водопровод через гильзу из трубы большего диаметра.

Колодезная вода

Эти курсы перечислены для оказания помощи лицензированным бурильщикам, установщикам насосов и установщикам очистных сооружений в поиске возможностей обучения в режиме онлайн. Ни один из перечисленных ниже списков не спонсируется Департаментом окружающей среды и сохранения штата Теннесси. Мы не контролируем сборы, возмещения, сертификаты об обучении или информацию для входа в систему. Лицензиат несет ответственность за получение сертификата об окончании курса от издателя.После получения сертификата лицензиат обязан обеспечить получение его копией Отдела водных ресурсов. ВСЕГДА храните копии сертификатов для своих файлов.

Юбилейные бурильщики в Южной Атлантике

o Что: Конференция и выставка

o Когда: 31 июля — 2 августа 2021 г.

o Где: См. Сайт

o Сайт

o Телефон: 855-987-7469

o Обратите внимание, что даты публикации юбилея охватывают крайний срок CEU — 31 июля.

Кредитов, заработанных в июле 2021 года, учитываются в цикле продления на 2021–2022 годы.

Кредитов, заработанных в августе 2021 года, учитываются в цикле продления 2022–2023 годов.

Tennessee Water Well Association (TWWA)

o Что: Ежегодное собрание и выставка

o Когда: TBA

o Где: TBA

o Сайт

o Электронная почта: [email protected], [email protected]

o Телефон: 865-761-4363

Национальная ассоциация подземных вод (NGWA)

o Что: Мероприятия и обучение, обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Электронная почта: customerservice @ ngwa.org

o Телефон: 800-551-7379

o Неделя грунтовых вод 2021 г.

o Варианты курсов по запросу

Красный вектор

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курса:

  • Проектирование водозаборной скважины
  • Труба из ПВХ
  • , какую использовать?
  • Основы водных ресурсов: гидрология подземных вод
  • Основы водных ресурсов: Загрязнение подземных вод
  • Восстановление водоносного горизонта

Gould’s Pump Systems

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курса:

  • Курс частотно-регулируемого привода (2 часа.)
  • Основные системы водоснабжения (2 часа)

Национальная буровая ассоциация

o Что: Конвенция NDA 2021 г.

o Когда: 27-29 сентября 2021 г.

o Сайт

o Варианты курса: см. Повестку дня на веб-сайте

Национальная буровая ассоциация

o Что: по запросу, Обучение в режиме онлайн

o Сайт

o Варианты курса:

  • Сертификат безопасности бурения (3 ч.)
  • Сертификат знаний о грунтовых водах (3 часа)
  • Сертификат строительства контрольной скважины (3 часа)

Международная школа бурения скважин (ISWD)

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курсов: посетите веб-сайт, доступно 13 курсов.

Обучение OSHA (29CFR 1910.120)

o Что: Общее обучение OSHA

o Где: несколько онлайн- или личных провайдеров

o Варианты курса:

  • HAZWOPER 24/40 HR (курс повышения квалификации 8 HR)
  • 10/30 HR КОНСТРУКЦИЯ
  • 10/30 HR ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

National Driller

o Что: Обучение по запросу, онлайн

o Сайт

o Телефон: 248-362-3700

o Варианты курса:

  • Безопасность от начала до конца (1 час.)
  • Строительные блоки, чтобы думать как бурильщик (1 час)
  • Методы контроля содержания твердых частиц, выбор и выполнение (1 час)

Ассоциация качества воды (WQA)

o What : Convention and Expo

o Когда: См. Расписание на веб-сайте

o Где: Лас-Вегас, Невада

o Сайт

o Даниэль Леблан (координатор обучения) 630-929-2508

o Электронная почта: [email protected]

o Телефон: 630-505-0160

Ассоциация подземных вод Кентукки (KYGWA)

o Что: Ежегодная выставка

o Когда: TBA

o Где: TBA

o Сайт

o Электронная почта: Скотти[email protected]

o Телефон: 502-782-7054

Private Well Class

o Что: Запланированные вебинары, тренинги, конференции; Мастерские

o Когда: посетите веб-сайт для регистрации на веб-семинары и т. Д.

o Сайт

o Телефон: 866-522-2681

o Примечание: перед началом класса убедитесь, что хост выдает сертификаты CEU для желаемых классов.

Американский фонд подземных вод

o Что: Конференции и семинары

o Когда: См. Расписание на веб-сайте

o Где: несколько местоположений, см. Местоположения на веб-сайте.

o Сайт

o Телефон: 800-423-7748

Совет по водным системам (WSC)

o Что: Встречи участников

o Когда: 24 марта 2021 г.

o Где: Виртуальная встреча, см. Веб-сайт.

o Сайт

o Телефон: 202-625-4387

Международная ассоциация наземных тепловых насосов (IGSHPA)

o Что: Курсы по запросу, в режиме онлайн и личные курсы для тех, кто интересуется геотермальными системами.

o Когда: См. Расписание на веб-сайте.

o Где: См. Расписание на веб-сайте.

o Сайт

o Телефон: 1 (800) 626-4747

o Электронная почта: [email protected]

Франклин Электрик (Franklin Tech)

o Что: Возможности онлайн-обучения по запросу

o Когда: по запросу

o Где: Он-лайн

o Сайт

o Электронная почта: [email protected]

o Телефон: Дэвид Бамбало (765) 499-1165

o Примечание. Участнику необходимо создать учетную запись, а затем найти класс в разделе «Сертификаты».Название курса — «Сертификация жилых подводных систем».

Как найти и разморозить трубы для водоснабжения наружных скважин

Хотя зимы в районе Роли обычно не слишком суровы, ночные температуры в декабре, январе и феврале нередко опускаются ниже 20 градусов. Такие низкие температуры могут привести к замерзанию наружных и колодезных водопроводных труб, нарушению потока воды и даже к их разрыву. Раньше мы рассказывали, как предотвратить замерзание наружных и колодезных водопроводных труб, но сегодня мы расскажем, как быстро их оттаять, чтобы предотвратить дорогостоящие повреждения ваших трубопроводных систем после их замерзания.

Обнаружение, что ваша вода заморожена

Когда вы включаете воду и из крана почти не выходит вода, скорее всего, снаружи замерзла труба. Поскольку глубина линии замерзания в Роли составляет от 10 до 20 дюймов, вода в самом колодце слишком глубока, чтобы замерзнуть, и ваш скважинный насос либо также находится ниже линии замерзания, либо изолирован для предотвращения замерзания. Таким образом, наиболее вероятным виновником будет замерзшая трубка.

Скорее всего, ваша труба замерзнет на внешней стороне дома или прямо там, где она входит в фундамент.Проверьте наличие выпуклостей именно там, где лед заставил трубу расшириться, но если вы не уверены, вы можете работать на участках трубы, пока вода не начнет течь через них.

Расположение и отключение главного водяного клапана

Ваш первый шаг к оттаиванию наружных или колодезных водопроводных труб — предотвратить их разрыв, прежде чем вы сможете их оттаять. Это означает, что вам нужно закрыть главный водяной кран, чтобы вода не пыталась попасть в ваш дом.

Для этого сначала найдите резервуар высокого давления.Обычно это большой синий или стальной резервуар, который, скорее всего, находится рядом с водонагревателем в вашем гараже, подвале или подсобном помещении. Если вам не удается его найти, найдите, где внешние трубы входят в ваш дом, и следуйте по ним, и он должен привести вас прямо к резервуару высокого давления.

Затем найдите запорный клапан на трубе. Если это рычаг, он будет параллелен трубе в режиме «Вкл», поэтому вам нужно повернуть его на 90 градусов, пока он не окажется перпендикулярно трубе, чтобы перекрыть его.Если у вас есть задвижка, которая выглядит как колесо, поверните ее по часовой стрелке, чтобы выключить (подумайте «точно-плотно, лево-расслабленно», если это поможет вам запомнить!).

Примечание. Вам нужно отключить водонагреватель, когда главный водяной клапан закрыт, чтобы предотвратить повышение давления в резервуаре и его перегрев.

Размораживание замороженной наружной поверхности или трубы колодца

Перед тем, как начать оттаивание замерзшей водопроводной трубы, откройте ближайший к ней кран. Когда ледяной завал начинает таять, вода будет течь по трубе, растапливая любые дополнительные наросты льда.

Есть несколько способов разморозить внешнюю трубу. Если поблизости есть источник электричества, вы можете обернуть трубу грелкой, установленной на низком уровне нагрева, или использовать фен, установленный на более низком уровне нагрева, чтобы растопить лед внутри трубы. Не стойте в воде при использовании электрического устройства, чтобы избежать ударов.

Менее сложный метод позволяет использовать электрическую нагревательную ленту или нагревательный кабель для обертывания трубы. Плотно оберните ленту или кабель одним слоем вокруг трубы (подумайте о создании эффекта полосы леденца, а не о том, чтобы покрывать всю трубу или наматывать ее несколько раз).Это также можно использовать повторно в качестве превентивной меры.

Если поблизости нет источников электричества или есть стоячая вода, оберните полотенца, смоченные в горячей воде, вокруг труб, меняя их по мере остывания воды. Это может занять немного больше времени, но это самый безопасный метод.

Никогда не используйте паяльную лампу или какой-либо источник открытого огня для размораживания замерзших труб. Вода может закипеть, что приведет к разрыву трубы или получению травмы.

Как только вода начнет течь по трубе при стандартном давлении, включите воду из колодца и сосредоточьтесь на профилактических мерах по предотвращению замерзания водопроводных труб из колодца в будущем.

Когда обращаться к специалисту

Хотя разморозить трубу самостоятельно, как правило, несложно, бывают случаи, когда необходимо обратиться за профессиональной помощью. Если труба уже лопнула и ее необходимо заменить, или вы не можете найти место замерзания или получить доступ к нему, обратитесь к профессионалу, который знаком с трубами для колодезной воды!

Этой зимой, если у вас возникнут проблемы с вашей скважиной или ее компонентами, обратитесь к команде A&T Well and Pump! В дополнение ко всем видам технического обслуживания мы предлагаем круглосуточный экстренный ремонт без выходных.Свяжитесь с нами по телефону (919) 291-4063 или заполните контактную форму, чтобы узнать больше о наших услугах!

Как долго работает скважинный насос?

25 сен.2019

Большинство жителей метрополитена Вашингтона, округ Колумбия, полагаются на свой город, чтобы снабжать свои дома водой, которую они используют каждый день. Однако дома в более отдаленных районах Мэриленда и Вирджинии могут полагаться на частные системы колодцев.

Согласно переписи населения США, проведенной в 2017 году, примерно 13 миллионов человек в Соединенных Штатах используют частные колодцы в качестве источника воды.Раньше пользователям колодцев приходилось вручную набирать воду из колодца с помощью ведра и рукоятки. К счастью, современные колодезные системы намного более продвинуты, в них используется электромеханический колодезный насос для забора воды из колодца и ее транспортировки в дом.

Подробнее: Что считается аварийной ситуацией в водопроводе?

Общие типы скважинных насосов

Сегодня в домах устанавливают различные типы скважинных насосов, каждый со своими уникальными преимуществами и проблемами:

Насосы для струйных насосов часто комбинируются с напорным баком и могут забирать воду как из неглубоких, так и из глубоких скважин.В струйных насосах для неглубоких скважин используется одна труба для забора воды с глубины около 25 футов, в то время как в струйных насосах для глубоких скважин используется двухтрубная система для забора воды с глубины более 100 футов под землей.

Используя центробежную силу, центробежные скважинные насосы создают достаточную силу всасывания, чтобы подавать воду из скважины в ваш дом. Эта однотрубная система работает только для неглубоких скважин, обычно не более 25 футов глубиной.

Погружные насосы для скважин — самый популярный и эффективный тип скважинных насосов, потому что они забирают воду в дом только тогда, когда это необходимо.Эти насосы могут использоваться в глубоких и неглубоких скважинах.

Как долго работает скважинный насос?

В зависимости от типа и модели оборудования скважинные насосы обычно служат от 8 до 15 лет . Однако несколько факторов могут способствовать преждевременному истощению скважинного насоса. Общие факторы включают рабочий цикл насоса (как часто насос работает в течение дня), качество и размер двигателя, потери мощности, низкий уровень грунтовых вод и уровни отложений воды.

Требуется обслуживание скважинного насоса? 6 знаков, на которые стоит обратить внимание на

Хотя разные скважинные насосы изнашиваются с разной скоростью, есть несколько наблюдаемых признаков, которые могут указывать на то, что ваш скважинный насос или напорные резервуары нуждаются в обслуживании:

Низкое давление воды. Одной из частых причин изменений давления воды в вашем доме является неисправный электродвигатель колодезного насоса. Поскольку колодезные насосы работают на электродвигателях, вы заметите разницу в давлении воды, если электродвигатель выйдет из строя.

Смеситель «плевок». Некоторые проблемы с насосом в скважине на самом деле связаны с напорным баком, а не с самим насосом. Негерметичный напорный бак позволяет воздуху проникать в ваш водопровод и может привести к «выплевыванию» кранов. Хотя это скорее неприятность, чем аварийная ситуация с водопроводом, она может сократить срок службы скважинного насоса, если ее не проверять в течение длительного периода времени.

Подробнее: Почему у меня шумные трубы?

Высокие счета за электричество. Любые проблемы, связанные с насосной системой вашего дома, могут снизить энергоэффективность и увеличить ваши счета за электричество. Если вы заметили, что ваши счета за коммунальные услуги растут из месяца в месяц, подумайте о том, чтобы обратиться к профессионалу, чтобы осмотреть скважинный насос и напорный бак.

Если вашему скважинному насосу менее пяти лет и он испытывает какие-либо из этих проблем, возможно, размер насоса неправильный, особенно если вы недавно добавили пристройку в свой дом или значительно увеличили потребление воды.

Отремонтируйте скважинный насос с помощью CroppMetcalfe.

Если ваш скважинный насос уже недостаточно мощный, чтобы правильно снабжать ваш дом, обратитесь в CroppMetcalfe для обслуживания скважинного насоса. Наши пятизвездочные технические специалисты могут помочь определить корень проблемы и предложить решение, которое лучше всего подходит для вас и вашей семьи.

Позвоните по телефону 703-372-9359 , чтобы поговорить с одним из наших специалистов по сантехнике или назначить встречу в режиме онлайн сегодня.


Спросите у строителя: вы можете пробурить скважину практически в любом месте, но будьте осторожны с местными правилами (и загрязнителями)

Q. Я живу в большом городе и устал от хлорированной и загрязненной воды, которая течет по городской водопроводной сети. Можно ли иметь воду из собственного колодца, как у людей в деревне? Как вода попадает в колодцы и каковы недостатки собственного колодца, если он есть? — Конни М. (местонахождение не разглашается)

A. Я вырос в большом городе в Огайо, основным источником воды которого была река Огайо. Выше по течению от моего города располагалось множество химических заводов и гигантских очистных сооружений.Отток с очистных сооружений ежедневно сбрасывается в реку Огайо и направляется к водозаборным трубам водозабора в моем родном городе.

Когда я рос, я понятия не имел обо всем этом и привык к вкусу и запаху хлора в воде.

Десять лет назад я переехал из этого города в сельскую часть Нью-Гэмпшира, где у меня есть собственный колодец. В каждом доме на много миль вокруг меня есть собственный колодец. В нескольких близлежащих городках у нас есть природные источники с водосливами и заправочными платформами.Люди приносят гигантские 10-галлонные контейнеры и наполняют их этой натуральной чистой водой. Когда я возвращаюсь в свой старый город, чтобы навестить друзей, я беру с собой свою воду, чтобы пить, потому что хлорированная вода, идущая из кранов, теперь вызывает у меня отвращение.

Простой ответ на вопрос Конни — да. Вы, вероятно, сможете пробурить собственную скважину на своем участке. Вы, конечно, должны будете связаться со своим местным строительным отделом, чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать. Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать плату за воду, забираемую с вашей земли, но это обсуждение на другой день.

Вода находится под поверхностью земли почти во всех точках планеты Земля. Я получил диплом по геологии, и я сосредоточился на гидрогеологии, изучении подземных вод. Коренная порода, которая находится под почвенным покровом, почти всегда имеет трещины и швы. Гравитация втягивает дождевую воду в эту сеть взаимосвязанных трещин.

Важно понимать, что некоторые места и долины заполнены сотнями футов песчаного гравия. Эти подземные отложения похожи на гигантские подземные озера, наполненные восхитительно чистой водой — настолько чистой, что компании, производящие воду в бутылках, размещают свои растения над этими отложениями гравия, высасывают воду из земли и помещают ее в бутылки, за которые вы платите огромную цену.Завод по розливу воды расположен всего в 15 милях от моего нынешнего дома и ежедневно добывает десятки тысяч галлонов воды из коренных пород.

Проблема в том, что когда речь идет о пробуренных скважинах в густонаселенной местности, дело не только в единорогах и радугах. Промышленное загрязнение за несколько лет до этого могло привести к появлению токсичных химикатов, которые все еще остаются в грунтовых водах.

Владельцы соседней собственности могут регулярно обрабатывать свои газоны токсичными средствами для борьбы с сорняками и неестественными химикатами, чтобы получить идеальный зеленый газон.Здравый смысл подсказывает, что эти химические вещества могут попадать в грунтовые воды. В этом случае питьевая вода из колодца может оказаться опасной.

Бурение скважины на воду тоже может быть дорогостоящим. Бурильщики обычно заряжают за ногу, и им нужно бурить достаточно глубоко, пока из скважины не будет производиться минимум три-пять галлонов воды в минуту. Предпочтительно десять или 15 галлонов. Если повезет, вы получите 80 галлонов в минуту.

Проблема в том, что во многих местах бурение скважин в большинстве случаев бывает случайным.Мне вспоминаются сцены из знаменитого фильма Кэри Гранта 1948 года «Мистер Мистер. Бландингс строит дом своей мечты », когда честный бурильщик не мог получить достаточный поток воды после того, как пробурил много футов в коренной породе. Затем он отодвинул свою установку всего на несколько футов и в мгновение ока столкнулся с огромным количеством воды. Если вам повезет и вы обнаружите на своей земле изобилие естественно чистой воды, вы будете поражены вкусом прозрачного эликсира!

Q. Тим, я в безвыходном положении. Я не буду называть имен, чтобы защитить виновных, но мой великолепный деревянный пол поцарапался.Некоторые царапины есть только на прозрачном покрытии, но они видны. Другие царапины глубокие и проникают в твердую древесину. Я не могу вообразить, как убрать всю мебель, чтобы отполировать полы. Можно ли исправить эти царапины, и если да, то как? — Аллен В., Уичито, Канас

A. У меня для вас хорошие новости. Царапины на паркетном полу можно исправить. Вам не нужно красить полы, чтобы вернуть им прежний блеск и сияние.

Существует множество способов скрыть мелкие царапины на лаке своими руками.Метод, которым я добился наибольшего успеха, — это крем для обуви! Вы можете приобрести пасту для обуви разных цветов. Один из цветов может идеально сочетаться, или вам, возможно, придется смешать цвета, чтобы получить именно тот цвет, который вам нужен.

Я использую ватный тампон и пытаюсь нанести небольшое пятно лака на царапину. Всегда начинайте с цвета, который светлее вашего текущего цвета пола. Легко стать темнее, но трудно повернуть вспять процесс. Как только вы получите идеальное сочетание, нанесите лак и дайте ему высохнуть.Используйте другие ватные палочки, чтобы нанести защитный слой прозрачного уретана поверх крема для обуви. Убедитесь, что у вас такой же блеск, какой у вас сейчас на полу.

Глубокие царапины требуют услуг профессионала. Практически во всех городах и крупных поселках можно встретить настоящих мастеров, занимающихся ремонтом мебели. Лучшие продавцы мебели в городе или поселке постоянно используют этих людей. У мастеров есть волшебная шкатулка, которую они приносят в ваш дом с крошечной спиртовой лампой, твердыми лаками и другими цветными материалами.Они могут заполнить глубокие царапины на вашем деревянном полу, создать соответствующую текстуру и создать на пол аэрозольный туман, так что вы никогда не узнаете, что пол когда-либо был поцарапан.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: https://www.AsktheBuilder.com.

У меня нет воды, но есть колодец ???

Отправлено: автором Northeast Water Wells Inc

Если у вас есть ремесленник или пробурили колодец, вы когда-нибудь испытаете ужасное «Нет воды».Обычно вода не бывает в худшее время, например, 4 июля, когда у вас много дома или люди, или в те ужасные выходные, когда все находятся дома с болезнью желудка, а вы внезапно не можете смыться. Однако иногда это может быть ложная тревога или указание на более серьезную проблему, но вот отличный контрольный список, чтобы определить, какие шаги предпринять дальше.

  1. В случае отсутствия воды в вашей системе водозабора первый вопрос: есть ли у вас электричество ??? Это может показаться глупым, однако многие люди не понимают, что насосная система для водяной скважины требует энергии для работы, и если в доме нет электричества, скважина не сможет перекачивать воду.Если вы недавно потеряли питание, а оно только что вернулось, также возможно, что у вас еще не восстановлены все фазы питания. Если вы потеряете электроэнергию, мы, сотрудники компании Northeast Water Wells, рекомендуем отключить гидромолот для вашей водяной скважины до полного восстановления подачи электроэнергии, чтобы скачки напряжения не повлияли на двигатель вашей помпы.
  2. Есть ли у вас фильтрация воды? Во многих домах есть фильтрация воды, если манометр показывает 40-60 фунтов на квадратный дюйм, но у вас нет воды, выходящей из кранов, важно исключить, что фильтрация воды в доме не является причиной ограниченного потока воды.Я не могу сказать вам, сколько звонков мы получаем в офис, где в доме нет воды, и это напрямую вызвано засорением осадочного фильтра или неисправностью системы фильтрации. Если воды нет, попробуйте перевести систему фильтрации в байпас, чтобы посмотреть, решит ли это проблему, если поток воды не вернется, перейдите к шагу 3.
  3. Вы использовали большое количество воды или у вас дома есть проточный туалет? Если вы использовали большое количество воды, необычно для ваших общих бытовых нужд, например, для полива или разбрызгивания газонов, наполнения бассейнов, мытья машин, необычного количества белья, возможно, вы исчерпали емкость своего колодца и испытываете проблемы с пополнением твой колодец.Если вы использовали значительное количество воды, мы рекомендуем отключить дробилку и дать колодцу отдохнуть в течение нескольких часов, чтобы увидеть, вернется ли вода. Если вода возвращается, возможно, пришло время проконсультироваться с Северо-Востоком относительно вариантов восстановления водозаборной скважины и установить выключатель низкого уровня воды, чтобы защитить ваш насос от сбоев в будущем. Если вы не увеличили потребление воды, пора вызвать скважинника для дальнейшего диагностики и вызова службы экстренной помощи, так как вероятно, что ваш насос и / или резервуар вышли из строя.

Проблемы Wild Card, когда речь идет о жилом колодце, нет воды:

Грозы — Удары молнии — одна из наиболее частых причин, по которой в жилых домах не хватает воды. Удары молнии — одна из немногих связанных проблем, которые иногда покрываются страховкой домовладельцев. Если вы столкнулись с тем, что в жилом доме нет воды после грозы, немедленно позвоните в компанию Northeast Water Wells, чтобы мы могли как можно скорее приступить к работе.Как только у вас появится технический специалист, позвоните своему страховому агенту или в страховую компанию, чтобы узнать, будет ли покрываться отключение и какие требования необходимы для удовлетворения претензии.

Скачки напряжения — Когда случаются постоянные или сильные скачки напряжения, часто бывает достаточно отключить водяной насос или взорвать конденсаторы в блоке управления. Если вы недавно испытали скачки напряжения, а теперь у вас нет звонка на воду, чтобы позвонить в службу экстренной помощи. Скачки электроэнергии иногда являются еще одним страховым случаем, покрываемым страховкой домовладельцев, и в этом случае не помешает связаться с вашим агентом, как часто ваша страховая компания будет преследовать энергетическую компанию за ущерб, причиненный скачками напряжения.

в разделах: Часто задаваемые вопросы о водяных скважинах, без категорий, бурении водяных скважин, проблемах скважин и устранении неисправностей

Теги: #wellguy, термоусадочные наборы для специй 3 м, отказ от артезианской скважины, ashley connolly, резервуары для хранения атмосферной воды, бактерии, бактерии в колодезной воде, хлорирование, насосы постоянного давления, дистилляция, фильтрация, покупатели жилья, продавцы жилья, гидроразрыв , Массачусетс, Нью-Хэмпшир, нет воды, северо-восточные водозаборные скважины, северо-восточные водозаборные скважины, устранение неисправностей, проблемы с водой, проверка качества / количества воды, обслуживание водозаборных скважин и аудит эффективности скважин, техническое обслуживание водозаборных скважин и аудит эффективности скважин, колодезная вода, колодцы

Моя колодезная вода загрязнена?

Из этой статьи вы узнаете:

  • Видимые признаки, такие как пятна на раковине, могут указывать на высокий уровень железа и других кислотных загрязнителей.
  • Если у вашей воды соленый или мыльный вкус, это может быть из-за высокого уровня минералов, таких как натрий или хлорид, в вашей питьевой воде.
  • Если вода пахнет тухлыми яйцами, это указывает на присутствие в ней серных бактерий.

Получает ли ваше домохозяйство воду из колодцев, а не из общественных грунтовых вод? Если вы живете в Иллинойсе, есть шанс, что вы могли бы быть! Геологическая служба штата Иллинойс имеет записи о более чем 700 000 скважин в штате.

Одно из самых больших различий между колодезной водой и общественными подземными водами — регулирование. Агентство по охране окружающей среды (EPA) регулирует и проверяет общественное водоснабжение. Тем не менее, для частных владельцев скважин, тестирование оставлено на их усмотрение и должно проводиться ежегодно.

Итак, как узнать, на что обращать внимание на колодезную воду? В Angel Water мы стараемся предоставить вам самую лучшую информацию. Вот предупреждающие признаки того, что с вашей колодезной водой что-то не так!

Дома с колодезной водой могут демонстрировать видимые признаки загрязнения и других проблем с питьевой водой.

Видимые признаки, на которые следует обратить внимание

Вода из колодца может оставлять видимых признаков , которые могут указывать на загрязнение в вашей воде. Вот что нужно искать:

Масштаб или накипь

Накопление или ощущение грязи от воды часто связано с кальцием или магнием. Оба этих загрязнителя представляют собой минералы, которые в достаточно высоких концентрациях создают жесткую воду.

Накипь определяется по белому веществу, которое забивает трубы, насадки для душа и краны.

Непрозрачная или мутная вода

Когда вода выходит из крана, она кристально чистая? Или он выглядит мутным и мутным?

Если это второй, , это может быть результатом попадания в воду грязи, глинистых солей, ила или ржавчины. . Из-за того, насколько хорошо вода забирается из земли, она проходит через различные материалы, такие как перечисленные выше.

Когда вода омывает эти материалы, она может унести с собой частицы. Это придает вам вид грязной воды в вашем стакане!

Непрозрачная вода может также указывать на неисправность с водопроводом. Если ваши трубы заржавели или заржавели, эти частицы также попадут в ваше стекло.

Зеленые пятна на раковинах и кранах

Еще один видимый признак, на который следует обратить внимание в домах с колодезной водой, — это пятна на участках, где используется вода. Зеленые пятна на раковинах и кранах могут указывать на высокое содержание кислоты в воде.

Кислотные загрязнители, такие как железо, магний, медь и цинк, попадают в вашу воду через трубы и другие природные отложения.Эти загрязнения разъедают и ослабляют ваши трубы. Они также несут риск для здоровья, в том числе:

  • Рвота
  • Диарея
  • Болезнь почек
  • Болезнь печени
  • Спазмы желудка
  • Тошнота

Остерегайтесь окрашенных в зеленый цвет раковин и смесителей, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в воду!

Коричневые или красные пятна на раковинах, одежде или посудомоечной машине

Другой цвет пятен, на который следует обратить внимание, — коричневый или красный.Хотя зеленое пятно может указывать на множество различных кислот в вашей питьевой воде, этот цвет часто сигнализирует о растворенном железе.

Отложения железа, которые появляются в этих местах, указывают на уровень в вашей питьевой воде выше нормы. Как и другие кислоты, слишком большое количество железа может иметь риски для здоровья, включая повреждений сердца, печени и поджелудочной железы.

Если у вашей питьевой воды нет привкуса, это может быть частью проблемы с загрязнением.

Знаки вкуса, на которые следует обратить внимание

Мы хотим, чтобы ваша вода была приятной на вкус! Вода дает вам жизнь, и вы должны ее пить.К сожалению, если есть проблемы с водой из колодца, это обнаруживается, когда вы пробуете ее на вкус.

Вот некоторые области, на которые следует обратить внимание при дегустации воды:

Соленый вкус

Если ваша вода имеет соленый привкус, это может быть связано с высоким содержанием натрия или хлоридов.

Натрий и хлорид образуются при растворении соли в воде. Эти два вещества встречаются в грунтовых водах. Однако они также могут попасть в ваш колодец из дорожной соли , естественных солевых отложений в земле, сточных вод и удобрений.

Если вы живете в районе, где много сельхозугодий, это может повысить уровни из-за используемых удобрений. Он просачивается в землю и стекает в воду из вашего колодца.

Высокий уровень натрия или хлорида может быть вредным для людей, соблюдающих диету с низким содержанием натрия. А высокий уровень хлорида разъедает и повреждает вашу сантехнику. Это приводит к удорожанию ремонта сантехники, водонагревателей и приборов.

Мыльный вкус

Когда вы делаете глоток воды, она кажется вам на вкус мылом? Если это так, это может означать, что у вас в воде высоких уровней щелочных минералов .

Щелочные минералы включают кальций, калий, магний и бикарбонат. Хотя эти минералы в достаточно низких количествах не вредны, они могут быть в более высоких уровнях.

Риски для здоровья из-за высокого уровня щелочных минералов в воде включают желудочно-кишечные проблемы и раздражение кожи.

Кроме того, если в организме слишком много щелочности, это может нарушить естественный уровень pH в организме. Это нарушение может привести к метаболическому алкалозу . Человеческий организм сам регулирует свой pH.

Химический вкус

Вы когда-нибудь плавали и случайно глотали воду из бассейна? Если да, то вы знакомы со вкусом хлора и чистящих химикатов .

Попасть в питьевую воду на вкус химикатов — неинтересно. Если ваша вода неприятная или неприятная на вкус, это может быть связано с находящимися поблизости химическими веществами или пестицидами.

Пестициды и химикаты, особенно в промышленных зонах, стекают и просачиваются в грунтовые воды, как удобрения.Они загрязняют дома колодезной водой и могут представлять серьезную опасность для здоровья.

Однако в большинстве случаев уровни пестицидов в вашей питьевой воде недостаточно высоки, чтобы вызвать некоторые из наиболее опасных последствий.

Однако достаточно высокий уровень хлора и других химических чистящих средств был связан с сердечными заболеваниями и раком.

Металлический вкус

У вашей воды металлический привкус? Как и видимые признаки пятен на раковине, кислотные загрязнения также имеют особое значение.То есть на вкус как металл.

Если вы пьете воду, например, на вкус как пенни, это показатель того, что в вашей воде слишком много кислотных загрязнителей.

Как мы упоминали выше, кислотные загрязнения могут вызвать проблемы с вашими трубами. Они также несут значительный риск для здоровья, например желудочно-кишечных заболеваний и раздражения кожи.

Запахи, например запах тухлых яиц, указывают на наличие определенных загрязнений в вашей питьевой воде.

Знаки запаха, на которые следует обратить внимание

Наконец, вода имеет разные запахи, на которые следует обращать внимание. К ним относятся:

Запах тухлого яйца

Один из самых простых способов определить, загрязнена ли ваша вода, — это запах тухлых яиц.

Запах тухлых яиц указывает на серобактерий или сероводород в вашей воде. Серные бактерии встречаются в природе. Эти бактерии образуются в результате распада и химических реакций с почвой и камнями.

Серные бактерии производят слизь , которая помогает другим бактериям, таким как железобактерии, расти . Он также может производить газообразный сероводород. Газообразный сероводород может быть вредным при достаточно высоких уровнях.

Риски для здоровья, связанные с сероводородом, включают тошноту, головные боли, делирий, раздражение кожи и глаз.

Запах моющего средства

Ваша вода пахнет стиральным порошком? Это указывает на то, что, возможно, из септика протекло в ваш колодец.

Септики по понятным причинам несут в себе множество бактерий и загрязнений, которые могут нанести вред вашему здоровью. Если ваша вода пахнет моющим средством, проверьте ее, чтобы убедиться, что все в порядке.

Запах хлора

Запах хлора может быть непреодолимым. Вы поймете это, если ваша вода начнет пахнуть водой в бассейне.

Такой запах в воде может быть результатом чрезмерного хлорирования.

Хлор, наряду с другими химическими веществами, используется для обработки воды. И хотя небольшое количество хлора может помочь вашей воде, большое количество может быть вредным. Хлор в питьевой воде и других химических препаратах может вызвать рак, врожденные дефекты и проблемы, связанные с астмой.

Что делать дальше

Если вы обнаружите в своей воде какой-либо из этих симптомов, вам следует сделать несколько вещей.

Протестируйте воду

Если вы обнаружите какой-либо из этих симптомов в своей питьевой воде, лучше всего сдать ее на анализ. Поскольку EPA не публикует годовой отчет о колодезной воде, вы не узнаете, что находится в вашей воде, если сначала не проверите ее.

У вас должен быть сертифицированный подрядчик по скважинам , который проверяет вашу скважинную систему не реже одного раза в год. Это помогает обнаружить любые серьезные проблемы. Вы также можете увидеть, как вода меняется из года в год.

Постарайтесь хотя бы проверять свой колодец каждую весну. Вам следует проверить наличие механических проблем, бактерий группы кишечной палочки, нитратов, растворенных твердых веществ и уровней pH.

Установите фильтр для воды

Вам также следует обратить внимание на установку сертифицированной NSF системы фильтрации воды. Фильтры для воды, как и наши системы обратного осмоса, улавливают загрязнения еще до того, как они попадут в ваш стакан. Только система фильтрации воды может защитить вашу воду в любое время.

Знайте, на что вы кладете свой слив

Важно, чтобы содержал ваш септик в чистоте. Не рекомендуется смывать вещи, которые могут быть выброшены, или выбрасывать вредные химические вещества в канализацию.

Это может вызвать осложнения в вашей септической системе. Они могут даже уничтожить полезные бактерии внутри. При выходе из строя септических систем плохо очищенные бытовые сточные воды выбрасываются в окружающую среду. Это приводит к значительному риску для здоровья. Это может повлиять даже на общественную питьевую воду.

А если вы хотите получить еще больше информации о вашем личном колодце, посмотрите это видео ниже!

Вода из колодца должна быть чистой водой

Мы считаем, что вода из вашего колодца должна быть такой же чистой и полезной для вас и вашей семьи! Если вы хотите увидеть, что может быть в вашей воде, попробуйте нашего мастера воды! Это бесплатная онлайн-викторина по оценке воды.

А если вы хотите узнать, как еще мы можем помочь сделать вашу воду более чистой и здоровой, позвоните нам по телефону по телефону 847-382-7800 или загляните в Angel Water сегодня!

Примечание редактора: Этот блог был первоначально опубликован в сентябре 2015 года и обновлен в июле 2020 года.


Часто задаваемые вопросы (FAQ) | Департамент природных ресурсов

Сколько стоит зарегистрировать колодец.И стоит ли вносить изменения или менять владельца?

Плата за регистрацию скважины, которая качает 50 или менее галлонов в минуту, составляет 70 долларов. Регистрационный сбор за скважину, которая качает более 50 галлонов в минуту, составляет 110 долларов. Инструкции по заполнению форм регистрации водозаборных скважин и графиков сборов для объектов мониторинга, наблюдения или восстановления, включающих несколько скважин, можно скачать Инструкции по регистрации водозаборных скважин. Вы также можете связаться с Отделом подземных вод Департамента по телефону 402-471-2363.

Как мне преобразовать мои GPS-координаты в ¼ ¼ S-T-R?

GPS-координаты

можно преобразовать в ¼¼ местоположения Раздел-Городок-Диапазон на нашем веб-сайте http://nednr.nebraska.gov/dynamic/Geo2LegalCalc/LocationEntry.aspx. Обратите внимание, что координаты GPS могут отображаться на вашем конкретном устройстве тремя способами:

  • Десятичные секунды, что даст вам показание, которое отображается в виде трех отдельных чисел, то есть 40 22 14,2, -099 12 36,1
  • Десятичные минуты, что дает показание, состоящее из двух чисел, т.е.е. 42 30,562, 101 10,254
  • десятичных градусов, что даст вам показание, представляющее собой всего одно число, то есть 42,452342, 101,283745.

При нажатии на ссылку выше вы попадете на страницу, где можете ввести показания GPS. Обратите внимание, что есть три вкладки чуть выше и слева от полей для вашей записи. Эти вкладки соответствуют трем способам чтения вашего GPS-навигатора. Десятичные секунды — это вкладка, на которой всегда открывается эта страница. Если ваше устройство GPS обеспечивает один из других типов показаний, перечисленных выше, просто щелкните соответствующую вкладку на нашей странице преобразования, и вы получите нужное количество полей, в которые нужно ввести свое конкретное показание GPS.После того, как вы ввели свои координаты, нажмите кнопку отправки, и вы попадете на страницу с аэрофотоснимком местоположения колодца, а также местоположения ¼¼ Section-Township-Range на основе показаний GPS, которые вы найдете чуть выше аэрофотоснимка.

Какая информация требуется по всем скважинам, пробуренным до 2002 г.?

Форма регистрации водозаборной скважины содержит следующую строку инструкций для регистрации старой скважины: Владелец Регистрация скважины, пробуренной до 2002 года: минимальные обязательные разделы — 1, 3 (a, b, c, e, f), 5, 6 , 7, 8 (а, ж, и), 9д .Эту строку с инструкциями можно найти в самом низу страницы 4 регистрационной формы. Это последняя строка печати на этой странице.

Как мне найти свой дом колодец, пробуренный много лет назад на вашем сайте?

Информацию об отдельных скважинах можно найти на нашем веб-сайте http://nednr.nebraska.gov/dynamic/wells. Эта страница предлагает множество вариантов поиска ваших колодцев. Поиск колодца по имени владельца — это вариант по умолчанию, когда вы открываете эту страницу.Если вы хотите найти информацию, используя информацию, отличную от имени владельца, просто установите флажок рядом с именем владельца, чтобы снять этот флажок, щелкните поле рядом с тем параметром информации, по которому вы хотите выполнить поиск, и нажмите кнопку Отправить кнопку. Это перенесет вас на страницу, где вы можете либо ввести свою информацию, либо выбрать вариант из раскрывающегося списка. Пожалуйста, обратите внимание, что бытовые колодцы (колодцы, которые обеспечивают водой дом для питья, очистки и т. Д.), Пробуренные до 9 сентября 1993 года, не требовали юридической регистрации, поэтому многие из этих колодцев никогда не регистрировались в Департаменте, и у нас нет информации для них.Если вы выполняете поиск на нашем веб-сайте и не можете найти нужную информацию, свяжитесь с нашим офисом по телефону 402-471-2363 и попросите отдел подземных вод.

Как мне получить разрешение на колодец?

Чтобы получить разрешение на бурение скважины, вы должны позвонить в местный офис округа природных ресурсов (NRD). Если вы не уверены, в какой районный офис вам нужно связаться, вы можете найти свой NRD по этой ссылке: https://www.nrdnet.org/nrds/find-your-nrd.

Что мне нужно сделать, чтобы вывести колодец из эксплуатации?

Вывод из эксплуатации скважины должен производиться лицензированным подрядчиком по производству водозаборных скважин в соответствии с §46-1233 пересмотренного законодательства штата Небраска. Ваш местный округ природных ресурсов (NRD) может иметь фонд долевого участия, чтобы покрыть расходы, связанные с наймом подрядчика для надлежащего вывода вашей скважины из эксплуатации. Если вы не уверены, в какой районный офис вам нужно связаться, вы можете найти свой NRD по этой ссылке: https: // www.nrdnet.org/nrds/find-your-nrd.

Вода из моего крана имеет неприятный запах / вкус. Что мне делать?

Отдел гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения и социальных служб Небраски располагает информацией о питьевой воде и может провести тестирование, чтобы определить, в чем может заключаться проблема. Вы можете связаться с DHHS по телефону 402-471-3121 и попросить поговорить с кем-нибудь из участников программы питьевой воды или отправить электронное письмо по адресу [email protected] Ваш местный округ природных ресурсов (NRD) также может предложить тестирование воды.Если вы не уверены, в какой районный офис вам нужно связаться, вы можете найти свой NRD по этой ссылке: https://www.nrdnet.org/nrds/find-your-nrd.

Взимается ли плата за заполнение формы о смене владельца, модификации, выводе из эксплуатации?

Плата за подачу Уведомления об изменении владельца, внесения изменений в регистрацию водозаборной скважины или Уведомления о снятии с эксплуатации водозаборной скважины не взимается.

Как собрать правильно дверную коробку без запилов под 45 градусов: Как запилить дверную коробку под 45 градусов

Как поменять вертикальный брус в дверной коробке?

Я так понял что поменять брус есть желание без демонтажа коробки из проёма.

Предложу свой вариант:

Для начала надо снять наличники с двух сторон коробки и внимательно осмотреть крепления брусьев между собой.

Если крепление пазовое, то на этом всё, вариантов нет, коробку надо вынимать из проёма.

Если крепление в виде запилов под углом 45-ь градусов, или под 90-м углом, то вариант ремонта есть.

Покупаем точно такой же брус, в магазинах продают наборами (полный комплект), но в мастерских можно купить и поштучно.

Следующая наша задача, это демонтировать пришедший в негодность брус и при этом не повредить коробку.

Я обычно перепиливаю брус по середине (пилить удобно ножовкой по дереву с мелким зубом), затем складываю его вовнутрь, далее чуть в сторону с раскачкой и вынимаю.

Теперь на новом брусе, по размерам старого делаем запил в том месте где бруски соединяются друг с другом (45 градусов, значит 45, 90-о, 90-о).

Но так как закрутить саморезы в торец мы не сможем, коробка в проёме, предлагаю использовать вот такие металлические пластины с отверстиями.

Одно отверстие на вертикальном брусе, другое на горизонтальном , далее саморезами стягиваем.

Ещё можно, в торец нового бруса закрутить подвес для гипсокартона, вторая половина подвеса в стену.

В общем-то всё, вертикальный брусок поменяли не снимая коробки.

Осталось закрыть дверь, между дверью и коробкой вставить куски картона толщиной в 2-а мм и запенить щель, если она есть, после высыхания пены, можно устанавливать наличники и так далее.

Пластину которая держит оба бруса закроют наличники, в принципе, если есть необходимость, то под пластину можно сделать выборку, или в наличниках, или в самих брусках.

Если внизу порог, то можно и в районе порога использовать такие же пластины.

Анкерами через брусок в стену лучше не надо, анкера притянут брусок и будет щель в месте соединения, придётся всю коробку доставать из проёма.

Где найти простой чертеж дверной коробки из МДФ?

Сложно понять о чём конкретно Вы спрашиваете

Изготовление коробки МДФ с нуля включая изготовление коробочного бруса МДФ,

или сборка уже из готового коробочного бруса.

Вот простое изображение коробки МДФ,

проще этого изделия, только гвоздь.

Чертёж это схема с указанием размеров и параметров, размеры индивидуальны.

Если коробочный брус изготавливается самостоятельно (правда я даже не слышал что кто-то пытался «на коленке» изготовить коробочный брус МДФ), то вот чертежи таких брусков,

а сама коробка, это три бруска в одном изделии.

Не совсем понятно для чего и главное зачем изготавливать коробку МДФ своими руками.

Это как добывать огонь трением , при наличии спичек в кармане.

Двери МДФ имеют столько оттенков и цветов,

что искать коробочный брус под двери архи сложное дело, в случае с МДФ в 99,9% случаев, двери покупаются вместе с коробкой, коробка «конструктор», но она есть.

Запил под 90-о градусов, или под угол в 45-ь градусов, два самореза и коробка готова.

А вот делать выборки, пазы в МДФ, для этого понадобится дорогостоящий инструмент и не условия «коленки».

Коробочный брус МДФ производится в условиях производства, это своего рода «полуфабрикат» для изготовления коробки МДФ.

Понятно если бы появилось желание сделать коробку из натуральной древесины (из бруса), да и в этом случае инструмент стоит в 10-и раз дороже самой коробки.

Если Вы имели в виду (а я Вас понял слишком буквально и не правильно) что Ваш супруг хочет «сколотить» три бруска и изготовить таким образом коробку МДФ, то есть брус МДФ покупной, то вот не плохие чертежи на которых чётко видно как соединять бруски в углах.

Коробка состоит, из двух вертикальных и одного короткого горизонтального бруска (это если без порога)

Размеры уже ориентируйтесь по дверному полотну, по проёму.

Так же не забывайте что в коробочном брусе МДФ надо делать углубление под «язычок» замка и углубления под дверные петли, МДФ довольно капризный материал, с ним работать сложней чем с древесиной.

Я уже не говорю об установке замка в дверь МДФ, нужен инструмент и большой опыт работы с этим материалом.

Ну и знание тонкостей, к примеру бурс под замок в дверях МДФ находится в метре от нижней точки полотна двери, вот там и устанавливается замок, промахнётесь попадёте в пустоту.

Сборка дверной коробки своими руками. как правильно собрать дверную коробку. фото

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Порядок установки коробки межкомнатной двери: подробно

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

  • Карандаш;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Клинья из дерева;
  • Распорки;
  • Дополнительные бруски;
  • Шуруповерт и отвертка;
  • Молоток;
  • Болгарка;
  • Саморезы, шурупы, гвозди;
  • Ножовка (пила), лобзик;
  • Стусло;
  • Стамеска;
  • Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери?

Фото с сайта shooterstore.ru

Каркас межкомнатного проема – важная часть конструкции, обеспечивающей вам и вашему жилищу безопасность. Сейчас в магазинах можно найти большое количество вариаций подобных изделий, однако не все они могут вписаться в проем и полностью соответствовать ожиданиям хозяина.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно собрать и установить дверную коробку для межкомнатной двери своими руками, предоставим пошаговую инструкцию и видео, которые помогут вам более подробно разобраться в этом непростом процессе.

Коробка входной двери: особенности строения

Данная конструкция – основная и неподвижна часть, на которой расположены петли и полотно. Монтируется она в самом проёме и плотно прилегает к стене дома или квартиры.

Конструкция представляет собой рамочное сооружение и может быть изготовлен из различных материалов.

  • Стальные или композитные профили.
  • Прессованные опилки недорогой древесины.

Что же касается формы, то в основном она везде одинаковая – прямоугольная. Кроме неё, популярностью пользуется и арочная разновидность.

Функциональное назначение системы состоит в том, что она является своеобразным каркасом, ограничивающим проём. Помимо этого, есть еще она особенность, конструкция служит декоративной цели.

Фото с сайта shooterstore.ru

Состоит коробка из следующих частей:

  • Рама. Она имеет П-образную форму и включает в себя две боковые стойки и горизонтальные перемычки, которые плотно прикреплены друг к другу с разных углов. Данная деталь сделана из брусьев коробочного профиля, в которых есть специальная продольная выемка для вставки полотна.
  • Наличник. Необходим, чтобы скрыть зазор, образующийся между стеной самим коробом. Делается из специальной планки.
  • Порожек. Представляет собой специальную планку, завершающую конструкцию.
  • Уплотнитель. Необходим, чтобы обеспечить звукоизоляцию.

Основные технические требования к дверной коробке

Чтобы установка отличалась своей прочностью и отличным выполнением необходимых функций, она должна отвечать определенным требованиям. Вот несколько особо важных условий, которые отличают качественную конструкцию:

  • Она должна идеально вписываться в размеры проёма. Допускается небольшое отклонение от заданных параметров на 20-30 мм. Стойки, которые располагаются по бокам обязательно должны быть ровными и вертикальными, в горизонтальная перекладина – располагаться на необходимом уровне от пола.
  • Что касается толщины конструкции, то она должна быть такой, чтобы наличник могу свободно лечь на одну из её боковых граней и не перекоситься ни в какуцю из сторон.Скорректировать этот параметр может помочь добор.
  • Средняя высота составляет не более 207 см, а ширина – 80 см, в ванной комнате последний показатель на 10 см меньше.
  • Следует помнить и о прочности, поэтому лучше всего отдавать предпочтение качественным материалам.
  • Высота порожков в ванной не должна превышать 2 см, а на кухне и вовсе можно обойтись без них.

Запасаемся необходимыми инструментами

Фото с сайта shooterstore.ru

Перед тем как приступить к работе, подготовьте следующее оборудование.

Вами не обойтись без:

Данные инструменты необходимы для различных целей , но все они представляют собой минимальный набор для монтажа, который легко собрать любому, даже начинающему мастеру.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

Как установить коробку своими силами: несколько полезных рекомендаций

Итак, когда система собрана, самое время приступить к её установке.

  • Первым делом демонтируйте порожек.
  • Затем закрепите деревянную планку толщина которй составляет примерно 20 тммм, а ширина идентична простенку двери. Крепко прикрутите её дюбелями.
  • Скруглите планку сверху и вбейте два дюбеля в пол. Закрепите порожек.Следите за тем, чтобы его длина была точной такой же, как и ширина проема.
  • После этого начинайте крепить саму систему. Просверлите в стойках по бокам три отверстия , отступая примерно 10 см от края и центра. В перекладине проделайте точно такие же углубления. Важно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
  • Вставьте короб в проём. С помощью отверстий сделайте разметку в простенке. Возьмите перфоратор и просверлите отверстия под дюбели. Закрепите последнюю деталь с помощью шурупов.
  • Проверьте, насколько ровно вертикально и горизонтально установлены стойки и перекладина. Если что-то не так, то можно немного скорректировать их положения прокладками, клиньями или специально закрученными шурупами. Если решите воспользоваться последними, то обязательно обратите внимание на то, как сильно выпирают их шляпки, втопите их в короб поглубже.
  • В некоторых случаях толщины самой конструкции может быть недостаточно. В этой ситуации вас спасут доборы. Крепить их надо точно так же, как и брусья.

    Добор должен иметь точно такую же толщину как и брус, ему не следует быть выше поверхности коробки.

    Более подробно о том, как собрать и поставить дверную коробку межкомнатной двери, вы может узнать в в этом видео.

    Заключительный этап: отделка

    Фото с сайта shooterstore.ru

    После того как вы закончили с монтажом, можно приступать к последней, косметической стадии работ.

    • Зазор в районе пристенка и проёма необходимо хорошо заделать монтажной пеной. Не экономьте на этом полезном материале. От того, насколько качественно вы справитесь с этим этапом зависит прочность конструкции и её пропускные способности.
    • Когда пена застынет, можете перейти следующему шагу. Срежьте лишнее и тщательно отшлифуйте поверхность.
    • Переходите к установке наличников.Отрежьте планки в количестве трех штук. Две из них нужно будет наложить на стойки сбоку, а оставшуюся – разместить на перекладине. Следите за тем, чтобы верхние части планок были срезаны под углом 45º. Крепите детали так, чтобы срез сбоку совпадал с концом конструкции а другой срез располагался вдоль стены. Наличники надо хорошо прикрепить с помощью шурупов, шляпки которых лучше всего скрыть в древесине.

    В ходе проведения работ у вас могут образоваться зазоры: в районе наличника и общей системы, добора и бруса, между брусьями и наличниками. Паниковать и считать себя горе-мастером не стоит, все можно исправить.

    Замажьте эти промежутки специальной шпатлевкой по дереву. Данный материал наносится плотными слоями, вам достаточно будет двух. Сначала хорошо заделайте промежуток, а затем разровняйте смесь и нанесите еще немного состава для крепости. Когда обработанная поверхность высохнет, используйте наждачную бумагу и хорошенько отшлифуйте этот участок. В самом конце необходимо установить петли, на которых будет держаться полотно. Стамеской сделайте углубления в нужных местах и закрепите детали с помощью шурупов и электродрели.

    Вместо заключения

    Теперь вы знаете, что самостоятельно установить, смонтировать и даже изготовить коробку в своём доме или квартире, достаточно просто, владеете навыками, как собрать и поставить межкомнатные двери, которые получили из видео. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вам все будет по плечу.

    Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

    Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

    Инструменты для монтажа дверной коробки

    • поворотное стусло,
    • перфоратор и шуруповёрт,
    • ручная ножовка,
    • плотницкий уровень и отвес,
    • болгарка,
    • монтировка, гвоздодёр, молоток,
    • набор метизов.

    Подготовительные работы

    Итак, вы уже выбрали модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

    Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

    Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

    Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

    Производим замеры и собираем коробку

    Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

    Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

    Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

    Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование раздвижных дверей — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

    Закрепляем брусья под углом 45 градусов

    Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

    Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

    Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

    Крепим брусья под углом 90 градусов

    В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

    Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

    Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

    То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

    Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

    Установка петель

    Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

  1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
  2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;

  • От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
  • Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;

  • Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
  • Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

  • То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.
  • ↑ вернуться к содержанию

    Монтаж коробки в дверной проём

    Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

      На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.

  • Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
  • Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.

    В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.

    По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.

    Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.

  • Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.
  • Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

    Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

    Оценка статьи:

    Загрузка… Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери? Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
    detector
    ВКонтакте:

    Сборка дверной коробки

    Используемые материалы

    Чаще всего дверная коробка изготавливается из того же материала, что и полотно. Например, металлические коробки используются для монтажа тяжелых бронированных дверей, характеризующихся повышенной прочностью и надежностью. Такие конструкции чаще ставят на входе в дом или в квартиру.

    Межкомнатные коробки с распашными дверями обычно делают из легкой древесины. Раздвижные конструкции состоят из алюминиевого каркаса и остекленного полотна.

    В торговых, офисных центрах и прочих общественных зданиях часто устанавливают дверные конструкции из поливинилхлорида.

    Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

    Цельный брус

    Обычно коробки для межкомнатных дверей изготавливают из цельных брусков с притвором (пазухой). Для этого подбирается качественный брус: тщательно просушенный, без сучков и трещин, чтобы готовое изделие не деформировалось в процессе эксплуатации.

    Массив дерева

    Дорогостоящие варианты межкомнатных дверей изготавливают из элиты лесного массива: ясеня, дуба или бука.

    Для производства изделий с более эстетичным внешним видом используют красное дерево: ольху, эвкалипт, орех или вишню. Такой вариант также не дешевый.

    Бюджетные двери изготавливаются из клена, березы, липы или ели. Самый оптимальный материал – это сосна.

    Деревянная коробка, вмонтированная в межкомнатный проем для двери, независимо от того, из какого сорта древесины она сделана, требует дополнительной обработки (шлифование, пропитка специальными составами, обжиг, лакирование и пр.).

    Срощеный брус

    Этот строительный материал получается в результате склеивания мелких кусков древесины или по технологии «минишип». Он требует финишной обработки. Брусья выпускаются размером 3,5*7*210 см.

    ХДФ, МДФ брусья

    Строительный брус изготавливают из прессованной древесной стружки, пропитанной специальным клеящим составом. Готовое изделие дополнительно подвергается отделке натуральным шпоном. Толщина стройматериала может составлять 3-6 см, она подбирается под вес полотна дверной конструкции.

    ДВП планки

    Строительный материал представляет собой прочное изделие, выполненное из композитного слоистого прессованного древесного сырья. Готовые планки дополнительно отделываются искусственным экошпоном.

    Если дверь цепляет порог

    Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

    Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место

    Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
    Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины

    Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

    Варианты конструкций

    Коробка для двери или лутка – это связующий элемент между дверным полотном и проемом в стене. Короб двери является ее несущей частью, воспринимающей всю силовую нагрузку.

    Лутка закрепляется жестко в проеме стены, на нее крепятся крепежные детали, наличники, доборные компоненты, фурнитура и устанавливается дверное полотно.

    Коробка одновременно выполняет и эстетическую функцию. Она может продолжать общий стиль двери или быть отдельной составляющей дверной конструкции.

    Угловая

    Это универсальная дверная коробка, которая подходит под разные типы стен. Ее конструкция представляет собой каркас, отделанный декоративным наличником.

    Для устранения сквозняков и улучшения звукоизоляционных характеристик между коробом и дверным полотном дополнительно прокладывается уплотнитель, плотно закрывающий образовавшиеся зазоры между отдельными элементами дверной конструкции.

    Торцевая

    Коробки торцевого типа предназначены для обустройства дверей в проемах межкомнатных перегородок из гипсокартона и прочих тонких листовых стройматериалов.

    В данном случае для повышения жесткости дверной конструкции коробка обустраивается в стальном каркасе, иначе открывающий механизм дверного полотна быстро разболтается.

    Охватывающая

    Этот вариант дверного короба включает раму, добор, наличник. Также в комплект поставки сразу входит уплотнительный материал. Это оптимальная конструкция коробки для межкомнатных дверей, не требующая предварительной подготовки к монтажу, доработки изделия и финишной отделки.

    Телескопическая

    Телескопическая конструкция коробки включает в себя комплект планок, которые соединяются между собой. Схема напоминает сборку конструктора и соединение замков панелей ламината.

    Сборка телескопической дверной коробки не требует применения дополнительных крепежных элементов, которые впоследствии необходимо декорировать. Также сборные детали короба не требуют склеивания, они стыкуются в пазах, а свободно двигающиеся элементы позволяют регулировать силу прилегания короба к проему в стене.

    Способы сборки

    Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

    Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

    Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

    Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
    Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
    После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

    Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

    Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
    Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
    Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
    После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

    Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

    Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

    Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

    1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
    2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
    3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

    Сборка дверной коробки с порогом

    Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

    1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
    2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
    3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

    Шиповое соединение дверной коробки

    Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

    Сборка коробки межкомнатной двери

    Для начала нужно определиться с инструментами, которые понадобятся: ножовка по дереву, лобзик, ручной фрезер, молоток, рулетка, угольник.

    Сначала замеряют полотно двери по высоте и ширине. Все производители утверждают, что эти изделия выпускаются стандартных размеров, но лучше всего перестраховаться и перемерять.

    Саму коробку лучше собирать на большом столе, а лучше даже на двух столах. Но в некоторых случаях такой возможности нет, поэтому сборка коробки межкомнатной двери происходит на полу. Поперечку коробки нужно отпилить и сделать на ней нужные стоевые. Также нужно учесть, что ее размер должен быть приблизительно на шесть миллиметров больше полотна.

    На правую или левую «стоевую» устанавливают петли. Они бывают нескольких типов: левые, правые и универсальные. Если устанавливать петли на правую сторону, то, соответственно, нужны правые петли, а на левую — левые. Эти элементы устанавливаются с отступом вниз на три миллиметра, чтобы обеспечить необходимый зазор.

    Если дверь устанавливается без порога, то «стоевые» между полом и дверным полотном нужно срезать таким образом, чтобы образовался зазор в десять миллиметров. Если учитывать ковер, то лучше сделать зазор в пятнадцать миллиметров.

    После проделанных манипуляций собирают коробку

    Стягивая ее саморезами, важно следить, чтобы не было перекосов. Также нужно помнить, что для вкручивания саморезов необходимо предварительное высверливание

    Установка доборной планки происходит следующим образом. Ее ширину выбирают, исходя из толщины стены, когда размеры данного изделия превышают размеры стены, то его нужно подпилить.

    Сборка коробки межкомнатной двери требует аккуратности и усидчивости, если соблюдать эти два простых правила, то работа будет сделана быстро и качественно.

    Монтаж двери

    После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

    Определение положения петель

    Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

    Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

    Фиксация монтажной пеной

    Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

    Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

    Особенности демонтажа дверного блока

    Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

    Быстрый метод удаления коробки

    Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

    Конструкция скрытого полотна

    Межкомнатные двери данного типа представляют собой стандартное полотно, оснащенное специальной фурнитурой, взаимодействующей со скрытым коробом.

    В процессе изготовления дверного полотна чаще всего используются материалы в виде алюминиевого профиля с остеклением либо покрытием МДФ панелями. Такое преимущество основывается на простоте осуществления прокраски либо оклейки поверхности, а также надежности и износоустойчивости конструкции. Помимо этого, для покупателей доступны изделия из дерева. В большинстве случаев их подготовка к продаже осуществляется путем грунтовки поверхности. Такие изделия могут окрашиваться в тон со стенами либо оклеиваться декоративными обоями

    Особенностью скрытых дверных систем является использование гладких поверхностей полотна. Только в этом случае, после проведения дополнительного декорирования, изделие сможет полноценно сливаться со стенами и дополнять их. Такой элемент как обрамляющая декоративная рама в конструкциях скрытого типа не используется

    Немаловажную роль в создании двери со скрытым коробом играют детали фурнитуры. При оформлении интерьера их внешний вид довольно важен. Правильно подобранные ручки будут дополнять общий внешний вид комнаты и могут сливаться с полотном. Использование неподходящей фурнитуры создает эффект бельма на стене и будет ассоциироваться у гостей и хозяев с неопрятностью.

    Готовим проем

    Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

    Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

    Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

    Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

    Фото с сайта shooterstore.ru

    Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

    Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

    Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

    Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

    Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

    Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

    В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

    Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

    Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

    Врезка и навешивание петель для дверной коробки

    Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются

    Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

    Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь

    Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери

    Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

    Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

    Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

    Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

    Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

    Фиксация дверной коробки в стенном проеме.

    Сама установка дверной коробки в проем, представляет собой определенную последовательность действий. Перед началом установки полностью демонтируем предыдущую коробку. После этого для последующего монтажа необходимо провести подготовку поверхности стенного проема. Если установка проводится непосредственно в проем в стене – создаем для коробки жесткую и надежную основу. Для этого в углах собранной конструкции прибиваем небольшие узкие деревянные планки. Если отсутствует порог – не проблема, для этого нижнюю часть проема временно скрепляют планкой нужного размера.

    Сегодня монтаж дверной коробки осуществляют с помощью монтажной пены. Используя предварительную фиксацию анкерными болтами можно добиться дополнительной надежности конструкции. Это обеспечит большую безопасность межкомнатной двери и увеличит срок ее эксплуатации. В целом, процесс установки выглядит так:

    Дверная коробка в собранном виде устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. При установке необходимо пользоваться строительным уровнем. После выравнивания по уровню коробка крепится к стене. В брусьях, расположенных вертикально, высверливают не менее трех отверстий, а в проеме делаются соответствующие углубления. После выполнения этого коробка прикручивается к стене.

    Особое внимание обратите на то, чтобы между установленной дверной коробкой и стеной не было пустот. Их заполняют монтажной пеной, рабочую поверхность двери защищают от попадания монтажной пены малярным скотчем

    При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что при застывании она увеличивается в объеме до 50%. Если это не учесть, можно получить нежелательную деформацию дверной коробки

    Предотвратить указанные выше негативные последствия можно используя дополнительные распорки для дверной коробки. Для этой цели подойдут деревянные клинья, которые необходимо разместить по всему периметру конструкции. Спустя 24 часа после установки монтажная пена застывает и можно удалять распорки вместе с излишками пены. После этого необходимо установить наличники.

    Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

    В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

    А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

    Обсадная коробка для деревянного дома

    Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

    Отличаются они различным местом расположения шипа:

    • В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
    • В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

    С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

    Для работы понадобится следующий инструментарий:

    • доска пятидесятка;
    • саморезы.
    • герметик;
    • рулетка;
    • уровень;
    • строительный степлер;
    • шуруповерт;
    • бензопила;
    • брусок 50/50 мм;

    • Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
    • Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

    Особенности сборки коробки для деревянных бань

    Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

    Здесь есть 2 варианта:

    • Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
    • Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

    В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

    Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

    Как правильно собрать дверную коробку

    У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

    При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

    На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

    Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

    Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700,  800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

    Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

    Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

    Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

    Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше

    Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку

    Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

    При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

    На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

    Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

    И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте

    Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой

    При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

    Список источников

    • o-dveryah.ru
    • dekoriko.ru
    • klub-masterov.ru
    • mezhdveri.ru
    • stroy-banya.com
    • samsmogy-remont.ru
    • www.calc.ru
    • stroy-podskazka.ru
    • v-dver.ru
    • papamaster.su
    • madam-sekret.ru

    Поделитесь с друзьями!

    Как установить межкомнатную дверь своими руками

    Правильно установить межкомнатную дверь можно и своими руками без привлечения сторонних специалистов. Но есть ряд нюансов, которые важно знать любому мастеру. В противном случае можно повредить полотно или собрать дверную конструкцию, которая будет неплотно закрываться. Мы предлагаем для вас пошаговую схему выполнения работ и дополнительные рекомендации от опытного мастера, помогающие смонтировать межкомнатную дверь всего за пару часов.

    Необходимые инструменты

    Любые монтажные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для установки двери вам понадобится:

    • монтировка;
    • пила по дереву;
    • электрическая дрель с комплектом сверл;
    • стамеска;
    • шуруповерт;
    • рулетка и карандаш для разметки;
    • строительный уровень;
    • шурупы или саморезы;
    • монтажная пена.

    Подготовка проема

    Перед установкой межкомнатной двери необходимо правильно подготовить проем. Он должен быть несколько больше дверной коробки, но не слишком, быть ровным и крепким. Если у вас установлена старая дверь, то ее конечно надо демонтировать:

    1. Снять наличники
    2. Снять полотно с петель
    3. Распилить одну стойку пополам и удалить коробку с помощью монтировки
    4. При необходимости можно распилить и вторую стойку

    Работать надо аккуратно, чтобы не повредить проем. Если вы его повредили, то перед установкой его надо восстановить.

    Сборка дверной коробки

    Толщина бруса, используемого для изготовления коробки, обязательно должна быть не меньше, чем общая толщина полотна.

    Перед началом сборки коробки следует вымерять размеры дверного проема и устанавливаемого в него полотна. Это позволит правильно рассчитать размеры стоек и притолоки, а также дополнительно учесть величину технологических зазоров. Замеры делаются с помощью рулетки, при этом нужно вымерять отдельно левую, а после неё правую сторону, не делая ставку на «зеркальность» проема.

    Есть 2 варианта запила бруса для проема:

    1. Под углом в 45 градусов. Несмотря на то, что такая стыковка смотрится весьма красиво, если у вас совсем нет опыта столярных работ, то от этого варианта лучше сразу отказаться. Для соединения между собой элементов конструкции используются саморезы. Они закручиваются перпендикулярно срезу.
    2. Под прямым углом в 90 градусов. Пропилы выполняются с помощью мелкозубчатой пилы. Притолочная перекладина закрепляется к вертикальным стойкам. При вычислении её размеров нужно брать в учет, что расстояние должно быть примерно на 6 мм шире полотна. Это требуется для обустройства двух боковых зазоров.

    При обустройстве порога пропилы выполняются исключительно под прямым углом в 90 градусов.

    Важно! Собирать элементы коробки следует исключительно на горизонтальной плоскости, например, на полу. Но чтобы не повредить её, под низ можно подложить картон или подобный материал.

    Монтаж фурнитуры

    Дверные петли продаются трех видов: левые, правые и наиболее практичные — универсальные. Они имеют флажковую конструкцию и аккуратно врезаются путем снятия слоя шпона или ламинирования равного толщине флажка.

    Важно! Сторону открывания двери следует выбрать в зависимости от типа и размеров помещения. Например, в кладовке или санузле она должна будет открываться наружу, а из любой большой комнаты — внутрь.

    По стандарту отступ от верхнего и нижнего края полотна при монтаже петель должен составлять 20 см. Если предусмотрена дополнительная 3-я петля, то она врезается на расстоянии 50 см от верха полотна.

    Петли устанавливаются заподлицо с полотном и коробкой. Выбрать лишний слой древесины можно с помощью стамески.

    Дверную ручку по стандарту устанавливают на высоте 0,9-1,2 метра от пола.

    Важно! Намного легче крепить фурнитуру ещё до сборки коробки. Это связано с тем, что на петельном брусе не очень удобно будет выбирать стамеской пространство для скрытия флажка.

    Монтаж дверной коробки в проем

    Для закрепления собранной конструкции в проеме достаточно 3-х длинных и массивных самореза или анкера. Сверху их закрывают флажками петель и ответной планкой замка. Отверстия под саморезы необходимо разметить и просверлить дрелью в стене заранее. Дополнительную устойчивость конструкции будет придавать и монтажная пена, которая после завершения установки задувается в проемы.

    Пошаговая инструкция по монтажу коробки в проем:

    1. Собранную на полу или другой горизонтальной поверхности дверь нужно аккуратно поднять и поставить в проем. По возможности делать это желательно вдвоем.
    2. Для образования зазоров, которые будут задуваться пеной, между дверной коробкой и стеной необходимо вбить клинья. Их можно сделать из остатков пиломатериалов.
    3. Саморезы завинчиваются заподлицо в стену.
    4. Основу тщательно выравнивают по горизонтали и вертикали, что проверяется при помощи уровня или отвеса. Отклонения можно выровнять путем ослабления или дополнительной подтяжки саморезов.
    5. Навешиваем дверное полотно и обязательно проверяем, как работает конструкция при открывании и закрывании. Важно чтобы не было зазоров, кривизны и перекосов между смонтированным в проем брусом и полотном.
    6. Коробку вдоль слоя нанесения пены следует заклеить малярным скотчем. Он защитит её от загрязнения. Для задувки внешнего периметра дверной коробки рекомендуется использовать пену с дозатором.

    Когда монтажная пена окончательно застынет, нужно обрезать строительным ножом её излишки и останется только набить сверху декоративные наличники. Они скроют непрезентабельные швы и придадут конструкции завершенный вид.

    Установка дверей

    Наш YouTube канал

    Почему стоит уделять пристальное внимание такой услуге, как профессиональная установка дверей?

    Беларусь, как и Россия, отличается большим количеством разнорабочих, готовых за небольшие деньги выполнять ремонтные работы. Однако даже самая безупречная покупка может быть испорчена, если монтаж межкомнатных дверей производится с нарушениями элементарных правил установки.

    Установка дверей, монтаж дверей – процесс довольно трудоемкий и требующий значительных навыков от установщика. И здесь решающую роль играет квалификация и опыт специалиста, надежность и стабильность фирмы, предоставляющей данные услуги. Чтобы после монтажа дверь служила Вам долго и качественно, важна профессиональная установка межкомнатных дверей. Цена услуги зависит от того, кто её оказывает. Недорогая работа частных разнорабочих не предполагает никаких гарантий, и если монтаж дверей будет выполнен некачественно, спросить будет не с кого — ведь договора о предоставлении услуг частники не оформляют. А посредственно выполненная установка дверей способна испортить впечатление при любом, даже самом изысканном, дизайне дверей – постоянные скрипы, тугое открывание, самопроизвольное распахивание и прочие «прелести» могут испортить настроение кому угодно. При этом следует учесть, что повторная установка межкомнатных дверей, ремонт дверной коробки после её повреждения при не качественной установке уже не смогут вернуть двери её эффектный первозданный вид (особенной аккуратности и ответственного подхода требует установка деревянных межкомнатных дверей как самых дорогостоящих и качественных). Поэтому лучший вариант – своевременная и профессиональная установка межкомнатных дверей. Цена работы наших специалистов стоит своего высокого качества, да и платить дважды за переделку Вам не придётся. Следует учесть и то, что солидная компания несет ответственность за своих работников перед заказчиком, а это особенно важно, если Вам придётся отлучаться из дома в то время, пока будет выполняться монтаж дверей.

    Замер

    Казалось бы, что может быть сложного в измерении дверного проема? Достаточно рулетки, карандаша и листочка в клеточку, чтобы записывать результаты. На самом деле, такие замеры пригодны лишь для того, чтобы примерно прикинуть размеры и стоимость двери, походив по выставочным залам и строительным магазинам. Но если вы все же хотите купить дверь, которая бы как можно точнее и правильно встала в ваш дверной проем, то без услуг профессионального замерщика вам не обойтись.

    В установке дверей есть масса тонкостей, учесть которые сможет только профессионал. Знаете ли вы, к примеру, чем отличается ходовой проем от дверного? Сможете ли определить, нужны ли вам дверные доборы и какие? Определить материал, из которого сделаны стены и необходимость в расширении или укреплении дверного проема? В ряде случаев внутри проема проложены различные провода, и это нужно специально отметить для установщиков. Разница между размерами, которые считаются «стандартными» по ширине и высоте, может составлять до 10-15 см, поскольку, к сожалению, идеально ровных проемов не существует. Это наблюдение относится как к старым, так и к только что построенным домам. Поэтому только замерщик сможет составить точный план установки двери.

    Воспользовавшись услугами замерщика, заказчик исключает все свои возможные ошибки, связанные с инженерно-техническими работами.

    Установка двери. Как это происходит?

     

    ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

    Прежде чем устанавливать дверь в помещении, которое строится или в котором идет ремонт, необходимо убедиться, что уровень влажности в нем находится в норме, а материалы просохли. Ведь повышенный уровень влажности (более 60%) может испортить дверное полотно.

    Нельзя допускать, чтобы заводское покрытие двери было повреждено.

    Установка дверей сухим способом возможна во все виды стен.

    Двери изготовлены в стандартных размерах, их можно устанавливать без применения каких-либо дополнительных материалов в проемы:


    ПРИМЕР РАССЧЕТА ПРОЕМА


    По ширине проема
    + ширина дверного полотна (600 мм)
    + толщина дверной коробки (32х2)
    + зазор, предназначенный под монтажную пену (15 мм)
    + зазор, под полотно (не меньше 7 мм)
    =не меньше 684 мм

    По высоте проема без порога
    + высота полотна (2000 мм)
    + толщина дверной коробки (32 мм)
    + зазор под монтажную пену (15мм)
    + зазор под полотно (мин. 5 мм)
    = 2052 мм

    По высоте проема c порогом
    + высота полотна (2000 мм)
    + толщина коробки (32х2)
    + зазор под монтажную пену (15 мм)
    + зазор под полотно (не меньше 5 мм)
    = 2084 мм

     

    ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

    Любая толщина стен (от 80мм до 1000мм). Стандартная ширина дверной коробки 80 мм, остальная ширина добирается за счет расширителей, так называемых доборных элементов. Стандартные доборные элементы имеют ширину 100мм, 150мм или 200мм. Доборные элементы можно пристыковывать друг к другу, чтобы они образовали поверхность отделки необходимой ширины.

     

    Устройство проема двери с установкой доборного элемента


    УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ

    Стальные петли являются наиболее качественными и надежными, практически вечными, поэтому для установки двери именно они рекомендованы к использованию. Если в помещении будут происходить перестановки, то лучшим выбором станет установка разъемных левых и правых петель. При необходимости дверь можно будет легко приподнять и снять с них, главное определиться, какие петли нужны — правые или левые. Шурупов должно быть ровно столько, сколько предусмотрено отверстиями в крыле петли, так как в ином случае дверь может перекоситься или разболтаться. Дверь должна быть закреплена на 2 петли, которые обеспечат жесткое крепление, но при этом не нарушат внешнего вида.

    УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

    При выборе ручек для межкомнатных дверей лучше остановиться на механизмах с возвратной пружиной, которые приводят ручку в исходное положение. По ГОСТу дверная ручка должна быть расположена на высоте 1000мм от пола. Все остальные параметры являются делом вкуса каждого человека.

    СБОРКА ДВЕРНОГО БЛОКА


    Поперечный размер заготовки дверной коробки поставляется заказчику с запасом. Поэтому нужно укоротить заготовку до необходимой длины. Нужный размер рассчитывается не сложно:

    ·         Надо измерить рулеткой ширину полотна не менее, чем в трех местах: сверху, посередине и снизу.

    ·         К самому большому значению необходимо прибавить ширину зазора на петли (примерно 2 мм)

    ·         К получившемуся значению прибавить ширину зазора со стороны дверного замка (примерно 4,5мм)

    Значит, если ширина полотна 802 мм + 2мм + 4,5мм, то внутренний размер готовой дверной коробки должен быть не менее 809мм.


    Изначально все двери выходят с заводского производства с уровнем влажности 8%. Но в реальности влажность абсолютно всех деревянных изделий изменяется и колеблется в зависимости от многих факторов (время года, климат и т.д.) от 9% до 13%. А значит, происходит и изменение изначальных размеров полотна. При неправильной установке и несоблюдении размеров зазоров дверь может перестать нормально открываться и закрываться, немного изменив свои параметры. Поэтому необходимо при установке тщательно следить за соблюдением всех описанных правил.

    В жилых помещениях зазор между полом и дверным полотном должен быть не менее 7 мм, поэтому не стоит пытаться сделать его минимальным. Все самые мелкие предметы, которые могут попасть под дверь, при ее открывании и закрывании не должны повредить ни полотно, ни пол. Когда оптимальный размер выбран, надо отпилить ненужную часть коробки. Дверная коробка запиливается и собирается определенным образом:


    Для обеспечения жесткости конструкции необходимо чтобы выпил на стоевой был ровным.
    Для этого необходимо производить запил на соответствующем специализированном оборудовании, либо вручную следующим образом:

    С помощью угольника проверяется угол на торце стоевой — он долен быть ровно 90 градусов. Если это не так, необходимо сделать его перпендикулярным

    Отмеряется 40 мм от того же торца стоевой и делается пропил.

    После этого дерево удаляется при помощи стамески. Площадка после этого должна быть ровной, так как это влияет на качество сборки и жесткость конечной конструкции.

    Надо отмерить 2006мм + 28мм + 28мм = 2062мм от конца стоевой и отпилить ее, сохраняя прямой угол на торце. Запил (в соответствии с шагами 1-3) делается и на втором конце стоевой.

    Получается стоевая нужной длины, запиленная с двух сторон. То же самое делается и со второй имеющейся стоевой.

    Запиленные по этим указаниям стоевые и по размерам отпиленные поперечины собираются при помощи саморезов длиной не меньше 100 мм. Предварительного в них просверливают отверстия диаметром меньше

    УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ


    Коробку, которая предварительно была подготовлена, надо поместить в дверной проем. Ее установка должна осуществляться по отвесам, что исключит перекос и проблему незакрывания двери. Каждый вертикальный элемент крепится не меньше, чем в двух местах. А сама коробка закрепляется при помощи саморезных шурупов, которые ввинчиваются в кирпичную стену. В бетоне предварительно необходимо сделать отверстие, куда заколачивается пластиковая пробка под шуруп.

    К стене сначала крепится правая стоевая (с петлями). Саморезы легко можно спрятать под местами, где закреплены петли. Бруски под номером 1 (на рисунке) должны быть одной толщины. С помощью саморезов правая стоевая коробки плотно притягивается к стене. Эта сторона становится базой. Крепление левой части коробки происходит в следующем порядке: Бруски 2 должны быть в толщину немного меньше, чем нужный размер (примерно на 2-3 мм). С помощью клиньев нужно сделать распорку коробки в проеме. Левая стоевая крепится при помощи саморезных шурупов, которые располагаются в наименее видных местах (на расстоянии 30-50 мм от нижней и верхней части элемента). Оставшиеся отверстия замазываются специальной шпаклевкой, предназначенной для древесины, или закрываются деревянными или пластиковыми пробками.

    Крепление третьего (среднего) саморезного шурупа можно спрятать под планку замка, с помощью него центральная часть будет надежно закреплена. При закреплении стоевой третьим шурупом надо установить бруски 3, которые точно должны соответствовать нужной толщине. После этого необходимо закрепить коробку не менее, чем в двух местах сверху и снизу. В просвете коробки устанавливаются рейки-распорки (не меньше 5) на одинаковом расстоянии друг от друга, нижняя и верхняя рейки должны быть удалены от верхнего и нижнего конца проема не больше, чем на 100мм. Этот жесткий материал должен соответствовать по размерам внутренней части коробки.

    Зазор между стеной и дверной коробкой надо заполнить монтажной пеной. Лучше других для этой цели подойдет полиуретановая пена Макрофлекс. Перед использованием пены надо защитить видимую поверхность конструкции малярной лентой (использование скотча нежелательно, так как клей потом плохо удаляется с поверхности), чтобы брызги случайно не попали на коробку. Зазор надо почистить и удалить из него всю пыль и мусор, чтобы пена как можно лучше прилипла к стене. Из пульверизатора надо смочить стену и ту сторону коробки, на которую должна будет налипнуть монтажная пена. Минимальное количество пены (она увеличивается примерно в 20 раз) закачивается в зазор при помощи баллона и трубчатой насадки. Одного балона пены хватает на монтаж трех дверей. Монтажная пена расширяется и заполняет собой весь проем в течении 10 минут.

    УСТАНОВКА ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

    При помощи циркулярной пилы отпиливаются доборы необходимой ширины, при этом соблюдается прямоугольность заготовки. Кромке элемента просверливают в трех местах сквозные отверстия, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и имеют чуть меньший диаметр, чем саморезные шурупы, применяемые для крепления добора. Отверстия сверлят со смещением в сторону стены, чтобы они были закрыты впоследствии наличниками. Если ширина доборного элемента больше, чем 100мм, то можно засверливать через коробку (в случаях, когда доборный элемент делали на заказ). Добор прикладывают к коробке и через отверстия делают пометки, которые потом просверливают на достаточную глубину. При помощи шуруповерта саморезами прикручивают элемент к коробке. Чтобы шляпки саморезных шурупов были спрятаны, используется зенкер или сверло, имеющее больший диаметр.;

    УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ




    Со стороны притвора дверного полотна устанавливается наличник в четверть коробки. С добором он сопрягается на половину его толщины. Наличник запиливают под углом в 45 градусов на «ус», используя пилу с твердосплавными зубьями. Если пила ручная, то используется мелкий (мышиный) зуб.


    Крепление осуществляется гвоздями 1,6х55, имеющими заплющенную шляпку, под углом 45 градусов к плоскости самого наличника. Сопряжение наличников склеивается при помощи клея ПВА или силиконового прозрачного клея. Затем усовое соединение стягивается шурупом 1,2х35 через отверстие,которое было предварительно сделано. Только при соблюдении указанной последовательности монтажа можно получить в результате ровные запилы наличников без щелей и под углом в 45 градусов.

     

    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ КОРОБКИ ОТ ВЛАГИ

    В каком бы помещении не происходила эксплуатация двери (влажном или обычном), сопряжение дверной коробки с напольным покрытием должно быть изолировано от влаги. Обыкновенно для этого используется силиконовый прозрачный герметик. При помощи такой простой защиты от влаги можно увеличить срок использования изделия в несколько раз.

    Схема установки ручек*

    Просверлите отверстие для ручек с лицевойстороны двери (А).Просверленное отверстие должно совпадать с отверстием под ручку в дверном механизме (защелке,замке).Просверлите отверстия под стягивающие винты (В).


    Открутите по резьбе декоративные накладки и снимите их.


    Установите ручки с внешних сторон двери таким образом, чтобы четырехгранный стержень прошел через отверстие в дверном механизме (С). Четырёхгранный стержень должен бытьустановлен вниз пазами под крепежные винты в ручках (D).


    Прикрепите внутренние накладки ручек при помощи саморезов к полотну двери. Используйте стягивающие винты(В),если врезной механизм имеет в корпусе соответствующие отверстия подних.


    Закрепите ручки крепежными винтами (Е)снизу так,чтобы они попали в пазы четырехгранного стержня.


    Установите декоративные накладки, закрутив их по резьбе.


    В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Если в процессе установки двери данные рекомендации будут упрощены или соблюдены не в полном объеме, то это приведет только к двум возможным последствиям:

    ·         Если возникнут проблемы с изделием и его эксплуатацией в период гарантийного срока, то Вы будете лишены возможности предъявлять производителю свои гарантийные требования.

    ·         Сэкономленные на некачественной установке деньги придется помножить на 10 и отдать за ремонт и восстановление конструкции двери.

    Мы благодарим Вас за тщательное изучение представленной инструкции и надеемся, что работа по установке и ее результат доставят Вам настоящее удовольствие.

     

    Как установить дверную обшивку на непрямой косяк | Руководства по дому

    Дверные косяки не квадратной формы могут привести к заметному искривлению облицовки. Это может отразиться на стоимости вашего дома при перепродаже или просто свести вас с ума, глядя на вертикальную линию отделки, наклоненную к дверному косяку. Кривые дверные косяки редко выходят за пределы квадрата более чем на 1/4 дюйма. Это приемлемо, и с этим можно справиться шлифованием. Если вы заметили, что дверной косяк наклонен, воспользуйтесь приемом, который используют плотники, и слегка отшлифуйте обшивку.

    Измерить верхнюю часть или «косяк» на внутренней стороне отверстия и прибавить 1/4 дюйма. Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и отрежьте левую и правую угловую часть накладки, измеряя расстояние от короткой точки до короткой точки скоса.

    Поместите накладку горизонтально на верхнюю часть косяка. Отрегулируйте обрезку вверх или вниз, пока не увидите выступ, показывающий нижнюю часть косяка, выступающую на 1/8 дюйма ниже нижнего края накладной детали. Используйте гвоздезабиватель, чтобы вбить четыре гвоздя, равномерно расположенных через обшивку, в косяк, чтобы прикрепить верхнюю накладку к косяку.Откос — это пространство, в котором один кусок дерева перекрывает другой с небольшой ступенькой между ними. В этом случае ступенька составляет 1/8 дюйма между косяком и накладкой.

    Отрежьте один левый угол под углом 45 градусов на одной из 84-дюймовых деталей и вырежьте один правый угол наклона на другой части. Измерьте расстояние до верхней части длинной точки обвязки жатки, которую вы только что установили, и вычтите 1/8 дюйма. Отмерьте и отрежьте обе длинные части до этого размера, сохранив скошенные углы наверху.

    Поставьте длинные детали на косяк и совместите скошенные углы. Вы должны смотреть на отверстие 1/8 дюйма между дверным косяком и накладкой. Поместите уровень вдоль одной стороны обивки. Отрегулируйте триммер так, чтобы он был ровным по вертикали. Вы заметите, что выступ 1/8 дюйма уменьшается или становится шире внизу и вверху.

    Нарисуйте карандашом вертикальную линию сбоку обрезки, как если бы вы продолжали открывать 1/8 дюйма по всей длине обрезки.

    Прикрепите накладку к верхней части стола на ее краю линией, которую вы нарисовали сверху. Используйте ленточную шлифовальную машину, чтобы сузить и отшлифовать обрезку до линии. Снимите зажимы и поместите накладку на косяк. Проверьте это с помощью уровня и раскрытия. Если он все еще наклонен в одну сторону, продолжайте рисовать и шлифовать, пока декоративная деталь не войдет в косяк с правильным выступом в 1/8 дюйма на стороне косяка.

    Установите накладку на место. Проверьте угол наклона вверху.Если в митре есть трещина, и она не прилегает плотно, отрегулируйте угол полотна пилы для торцовки по одному градусу за раз и обрезайте митру до тех пор, пока жатка и вертикальные части не будут совпадать без трещин. Вставьте гвозди в обшивку на расстоянии 12 дюймов друг от друга, чтобы закрепить обшивку на косяке.

    Наконечники

    • Не беспокойтесь о том, что декоративная планка будет слишком узкой снизу или сверху; вы никогда этого не заметите.

    Предупреждения

    • Если косяк выходит за пределы квадрата более чем на 1/4 дюйма, возможно, вам придется вбить прокладки между косяком двери и шпильками, а затем обрезать боковую часть двери, чтобы она работала правильно.

    Writer Bio

    Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал в Bicycling Журнал. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

    Casing Doors: Part 1 | ЭТО

    Накладка, которая окружает дверную коробку, называется кожух , и она всегда устанавливается перед плинтусом и поручнем стула, потому что они должны упираться в нее.Обшивка также является самым простым в установке типом молдинга, потому что столярные изделия просты, что делает ее идеальным первым проектом.

    Я начну с объяснения деталей столярных изделий и опишу, как измерить новую обшивку вокруг дверной коробки. Я также говорю о составлении списка нарезки, чтобы при резке оболочки он был идеальным с первого раза.

    ——————-

    Глава 2: Часть 1

    Серийная публикация отрывков из Trim Made Simple Гэри Каца

    Методики обучения плотников-подмастерьев и мастеров-мастеров

    ——————-

    Большая часть столярных изделий выполняется с помощью торцовочной пилы.В этой статье я расскажу об основных методах вырезания правильных углов в обшивке — методах, которые я буду использовать в следующих статьях для плинтуса, перил стульев и карнизов. Я продемонстрирую простую систему резки оболочки, которая поможет вам каждый раз отрезать каждый кусок молдинга точно нужной длины. В следующих статьях мы будем использовать элементы этой же системы для резки других видов обрезков.

    Перед установкой нового кожуха необходимо удалить старый молдинг, не повредив стену или косяк.Я также расскажу о лучших и простейших инструментах и ​​методах для этой работы. Затем я продемонстрирую два способа установки молдингов: проверенный временем метод «по одной детали за раз» и новый способ предварительной сборки кожуха, обеспечивающий плотные митры и аккуратную работу. К концу второй части этой истории вы сможете уверенно устанавливать новую обсадную колонну.

    Инструменты

    Установка кожуха — не только самая легкая столярная работа по обрезке, но и требует наименьшего количества инструментов. Покупайте инструменты хорошего качества.Хорошие инструменты работают лучше и служат дольше.

    Материалы

    Понимание столярных изделий для обсадных труб

    Прежде чем браться за новую работу, убедитесь, что вы видите полную картину. Корпус может сбивать с толку. Быстрый рисунок часто оказывается лучшим решением, особенно когда дело касается митров. Угловые разрезы — это угловые пропилы, поэтому у них всегда есть короткое острие , короткое острие , где длина материала самая короткая, и длинное острие , , где длина материала наибольшая.

    Некоторые плотники называют короткое острие «пяткой» митры, а длинное острие — «носком», что является еще одним способом понимания угла митры. Поскольку кожух окружает дверную коробку с внешней стороны, короткие точки имеют наибольшее значение: короткие точки углов всегда находятся на косяке, на внутри края обшивки, рядом с дверью. Для обсадной колонны все измерения выполняются до коротких точек.

    (Щелкните любую, чтобы увеличить. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к этой статье.)

    Обрезка обсадной колонны

    Избегайте разочарований. Всегда составляйте списки вырезов для молдингов. Это лучший способ обеспечить бесперебойную и приятную работу. Имея в руках список разрезов, вы можете уверенно направиться к своей пиле; без него вы, скорее всего, окажетесь перед пилой, пытаясь вспомнить важное измерение, а затем вернетесь, чтобы измерить снова. А со списком вырезов вы всегда будете знать, в какую сторону укладывать лепные украшения, не закрывая глаза и не пытаясь вспомнить комнату, которую вы только что покинули.

    Составьте список вырезов
    1. Измерьте напор сначала . Если старый кожух не находится на косяке, измерьте внутреннюю часть косяка (внутренний размер или внутренний диаметр), а затем добавьте 1/2 дюйма для 1/4 дюйма. раскрывается с двух сторон косяк.
    2. Измерить кожухи ног . Вдавите крючок для рулетки в пол, прижмите его к двери посередине, затем натяните и заверните ленту поверх косяка.Измерьте внутреннюю часть косяка и добавьте 1/4 дюйма для откоса.
    3. Список вырезов . Запишите размер головы и обозначьте его ГОЛОВКА . Напишите размер правой ноги и пометьте его RH ; запишите размер левой ноги и обозначьте его LH .

    . . .

    ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

    Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы полностью не уверены, что можете сделать это безопасно .

    . . .

    Кожух ноги

    Сначала сбивает с толку резка рамы в оболочке. Для облегчения работы всегда кладите обсадную трубу задней кромкой напротив упора торцовочной пилы. Таким образом, длинные концы митров всегда будут напротив забора, а короткие концы митров — и все измерительные отметки — всегда будут ближе всего к вам, где вы их лучше всего увидите. Если измерительные метки расположены далеко от упора, можно легко направить пильный диск прямо к метке, которую вы увидите, когда разрежете опоры обсадной колонны.

    Обрезка ножек
    1. Сначала обрежьте ножки . Поместите одну часть кожуха на левую сторону пилы. Это будет левая нога. Поместите еще один кусок кожуха с правой стороны пилы, это будет правая ножка.
    2. Измерьте снизу вверх . Навесьте рулетку на нижнюю часть кожуха, протяните ленту вверх по направлению к пиле и сделайте отметку для измерения на кромке шрифта кожуха.Проделайте то же самое с противоположной ногой.
    3. Отрежьте правую ногу . Поверните пилу вправо на 45 градусов. Положите правую руку на конец упора торцовочной пилы, обхватив большим пальцем кожух. Расположите измерительную метку примерно в одном дюйме от лезвия и сделайте практический надрез.

    4. Посмотрите перед пилой . Наведение пильного полотна вниз — самый трудный способ выровнять полотно по измерительной отметке.Метку измерения легче увидеть спереди пилы, даже если полотно вращается. Обернув большим пальцем кожух, сдвиньте кожух по направлению к лезвию, продвигая измерительную метку вперед, пока лезвие не прорежет точно по метке.

    5. Отрежьте левую ногу . Чтобы отрезать левую ногу, поверните пилу влево. Положите левую руку на конец упора торцовочной пилы и обхватите большим пальцем кожух. Сделайте практический надрез на ширине измерительной отметки, затем продвиньте измерительную отметку к лезвию.
    Кожух головки

    Всегда обрезайте оболочки головы в последнюю очередь, потому что вы можете отрезать их от более коротких частей (иногда от ног, которые вы по ошибке обрезали слишком коротко!). Кожух головы резать немного сложнее, потому что с обеих сторон имеют углы наклона. Простая техника позволяет очень легко отрезать двойные митры точно нужной длины.

    Обрезка обсадной колонны с угловым коробом

    Угловые коробки с ручным приводом хорошо подходят для резки небольших лепных украшений, если вы используете хорошую.Но независимо от того, какой тип пилы вы используете, важна подставка для торцовочной пилы и постоянная опора для вашего материала.

    1. Зажмите заготовку. При использовании угловой коробки обязательно надежно закрепите материал на столе и на инструменте. Это единственный способ обеспечить идеальную митру.

    2. Пусть пила сделает рез. Слишком сильное давление на пилу приведет к искажению распила под углом. Никогда не «пытайтесь» сделать пропил под углом.Позвольте пиле порезаться сама по себе. Плавно и осторожно потяните лезвие назад по молдингу. Слегка надавите, чтобы толкнуть пилу вперед. Медленно двигайте рукой вперед и назад, как будто это машина.

    •••

    Следите за частью 2 «Обшивки дверей», которая скоро выйдет из THISisCarpentry !

    Как легко установить кожух дверной коробки

    Для тех, кто только начинает заниматься плотницкими работами, дверная коробка представляет собой накладку (обычно прямоугольной формы), которая окружает дверную коробку.И, к счастью, в большинстве случаев установка кожуха — один из простых столярных процессов, который можно выполнить за несколько часов, и который позволяет получить идеальную столярную отделку.

    Итак, без лишних слов, давайте проверим пошаговую процедуру и несколько советов по установке дверной коробки.

    Но, как обычно, перед тем, как приступить к обсуждению инструкций, мы должны сделать несколько уместных замечаний по поводу дверной коробки. Первым и очень важным фактором, определяющим эффективность и точность корпуса, является идеальный угол скошенных углов.

    Кроме того, домашнему мастеру всегда проще расположить компоненты корпуса перед тем, как закрепить и установить его вдоль стены.

    Инструменты, необходимые для обсадной колонны, как правило, включают — Карпентерский квадрат, угловые зажимы, рулетку, торцовочную пилу, сверло и сверла, а также шуруповерт. Что касается материалов, в списке должны быть: материал корпуса (обычно из сращенного пальцами, не загрунтованного дерева), столярный клей, шурупы, шпатлевка для дерева и латексный герметик.

    Наконец, мы переходим к основной процедуре, которую мы рассмотрим шаг за шагом.

    Как установить дверную коробку

    Шаг 1 — Набросайте план

    Большинство наших домашних проектов следует начинать с бумаги. Итак, возьмите лист и карандаш и попробуйте сделать набросок корпуса, который вы хотите установить. Бумага для рисования также пригодится для снятия размеров, особенно когда речь идет о «коротких точках» митры (см. Изображение выше).

    Шаг 2 — Измерьте углы

    Используйте Карпентерский квадрат для измерения углов дверного косяка в верхних углах с двух сторон (см. Изображение выше).Если они расположены под идеальными прямыми углами, вы сможете обрезать даже углы под углом 45 градусов, чтобы они соответствовали углам косяка. И, если углы косяка не под прямым углом, вам нужно будет отрегулировать углы митров в соответствии с целями подгонки.

    Шаг 3 — Измерьте дверь

    Область измерения продолжается на этом шаге. Теперь вам нужно измерить высоту и ширину двери, чтобы правильно отметить размеры, необходимые для обшивки. При измерении по высоте плотно протяните ленту от уровня пола до верхней части косяка.

    Повторите этот шаг как для правой, так и для левой стороны дверного пространства, чтобы убедиться, что общая высота одинакова. Если это не так, вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать разрезы обсадной колонны.

    После измерения высоты перейдите к измерению ширины дверного косяка и правильно запишите цифры на вышеупомянутой бумаге.

    Шаг 4 — Решите, насколько открывать дверной косяк

    Теперь перейдем к визуальной стороне всего сценария.Вам нужно будет решить, насколько открывать дверной косяк. Это влечет за собой обнажение определенных размеров краев косяка со всех сторон. В обычных дверях открывается около 1/4 дюйма косяка, в то время как около 1/2 дюйма косяка скрывается за кожухом.

    Итак, если вы хотите следовать этому шаблону, вам нужно будет добавить 1/2 дюйма к предыдущему измерению ширины, которое вы сделали (из-за двух сторон косяка), а также добавить 1/4 дюйма к измерение высоты, которое вы сняли (из-за всего лишь одной верхней стороны косяка).

    Шаг 5 — Сделайте косые пропилы

    Мы подошли к области резки (материала оболочки), которая должна быть сделана с помощью торцовочной пилы в соответствии с расчетными размерами из предыдущего шага 4. Начнем с угловых пропилов (надрезы под углом) верхней части, а затем сделайте косые надрезы двух боковых частей.

    Возвращаясь к последней части шага 2, если углы не находятся под идеальным прямым углом, вам придется отрегулировать митры, увеличивая или уменьшая их углы с 45 градусов.

    Совет — После того, как разрезы сделаны, вам следует физически соединить эти скошенные углы, чтобы проверить, правильно ли они подходят.

    Шаг 6 — Выполните прямые пропилы

    Поскольку вы добились точных распилов под углом, пора перейти к прямым пропилам, которые необходимо сделать в нижней части кожуха с обеих сторон. Еще раз вернитесь к измерениям, сделанным на шаге 4, и соответственно сделайте эти прямые разрезы. После этого у вас должно получиться три вырезанных части оболочки, состоящие из верхней части и двух боковых частей.

    Совет. Приложите их к двери (желательно с помощью других людей), чтобы проверить, равномерно ли откос дверного косяка по всей длине и ширине, а также убедитесь, что углы плотно прилегают.

    Шаг 7 — Начать сборку

    Теперь приступим к сборочной части. Углы вырезанных деталей можно соединить, положив их на землю и склеив оба скошенных угла (нанеся клей на один из угловых фасадов). Затем используйте угловой зажим, чтобы скрепить детали вместе, чтобы углы были плотно прилегающими, а клею нужно время для схватывания.Это приводит к элементарной сборке корпуса с верхней частью, соединенной с двумя боковыми частями.

    Совет — При склеивании позаботьтесь о том, чтобы эти углы были правильно расположены друг напротив друга.

    Шаг 8 — Сверление отверстий

    Пора начинать с отверстий! Поскольку сборка стоит на полу (с зажатыми зажимами), просверлите два отверстия через верхний край верхней части кожуха в прилегающих боковых частях. Это означает, что вам нужно повторить один и тот же процесс сверления на обоих углах установки (в результате получится четыре отверстия; по два в каждом углу).

    Наконец, используйте деревянные винты, чтобы скрепить детали вместе, а затем снимите зажимы. Это приводит к полной сборке корпуса с верхней частью, соединенной с двумя боковыми частями с помощью клея или винтов.

    Шаг 9 — Прибейте дверную коробку гвоздями

    Поместите законченную сборку облицовки на дверь и еще раз убедитесь, что откос внутреннего дверного косяка является однородным (с открытыми 1/4 дюйма со всех сторон). Затем можно приступить к забиванию обшивки двери.

    Для начала следует прибить внутренние углы обшивки к скрытому дверному косяку. Затем приступайте к прибиванию внешних частей кожуха (только по краям) к гипсокартону и обрамлению. Для второй части вам, очевидно, понадобятся более длинные ногти (желательно 6d или 8d).

    Совет. Забивая гвоздями внешние части корпуса, соблюдайте расстояние около 1/4 дюйма от краев, чтобы избежать раскола.

    Шаг 10 — Последние штрихи

    Наконец, кожух установлен вокруг вашей двери.Пришло время внести последние штрихи в проект и убедиться, что вам нравится полный дизайн двери. Для начала вам следует заполнить эти потенциально опасные шляпки гвоздей шпатлевкой для дерева. И могут быть сценарии, когда между стеной и обшивкой есть зазоры из-за неправильной ориентации дверного косяка.

    Вы можете легко решить эту проблему, нанеся тонкую полоску латексного герметика (по краям), чтобы заполнить эти пробелы.

    Последние штрихи к двери своими руками — добавление дверной ручки и накладки | Серии дверей своими руками, часть четвертая

    Рекламные объявления И снова здравствуйте, мастера по изготовлению дверей! Вы определили размеры своей двери своими руками, построили дверь своими руками, затем сделали дверной косяк, вырезали пазы для петель и установили новую дверь.Сегодня последний пост в этой серии из четырех частей, «Дверь DIY: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера ». Я собираюсь показать вам, как я вырезал отверстия, чтобы добавить дверную ручку и запорную планку, и как я закончил дверь обшивкой и остановкой лепки.

    House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

    Материалы

    • Достаточная отделка, чтобы добавить к сторонам и верхней части двери
    • 1 × 2 для упора
    • Герметик под покраску

    Инструменты и оборудование

    Как вырезать отверстие для дверной ручки в двери для рукоделия

    Я купил комплект для установки деревянных и металлических дверных замков Ryobi A99DLK4 для установки засовов и замков, что сделало процесс очень простым и надежным.Он включает в себя всю фурнитуру, которая вам понадобится, чтобы проделать в двери отверстия правильного размера.

    Просто прикрепите приспособление к двери винтами на нужной высоте дверной ручки. Хорошие новости — вам даже не нужно заполнять эти отверстия для винтов — лицевая панель фиксирующего болта будет вкручена в них позже.

    После того, как будет проделано основное отверстие в дверной ручке, просверлите меньшее отверстие в двери для болта защелки. Опять же, приспособление Ryobi делает это очень просто, поскольку оно уже выстроено в линию.

    Затем я использовал шаблон для долбления и фрезерный станок Milescraft, чтобы сделать надрез, чтобы лицевая панель плотно прилегала к двери.Шаблон для пазов включает несколько размеров, поэтому выберите тот, который соответствует размеру вашей лицевой панели.

    Теперь проделайте отверстие в дверном косяке для ответной планки. В комплект для установки дверного замка Ryobi входит сверло подходящего размера для работы. К вашему сведению, эти фотографии были сделаны после того, как я установил обшивку и упор.

    Прикрепите дверную ручку.

    Добавление отделки к двери своими руками

    Ваша дверь и рама прибиты на место, пора добавить немного отделки, чтобы скрыть некрасивое!

    При измерении для обрезки вы должны быть максимально точными, чтобы все детали совпадали без зазоров.

    Сначала найдите размер левой и правой обрезных частей. Измеряется от пола до точки начала разреза под углом 45 градусов. Я не был уверен, имеет ли смысл писать об этом, поэтому составил диаграмму. Жирные линии показывают, где я измерял. Я снова начал с левой и правой сторон (синие и красные линии). Как только эти части отделки были прибиты на место, я измерил верхнюю часть отделки (бирюзовая линия). Рекламы

    Здесь я отмечаю размер на моей отделке.Моя отделка была простой, но если ваша внутренняя и внешняя части более интересны, не забудьте отметить на внутреннюю часть обшивки (сторона ближе к двери). Здесь начинается нижняя часть среза под углом 45 градусов.

    Я счел полезным совместить обрезок (с разрезом под 45 градусов) с моей отметкой.

    Затем я мог бы нарисовать линию на своем изделии, чтобы точно указать, где будет разрез (мне нравится видеть это, когда я выравниваю его на торцовочной пиле).

    Затем поднесите его к торцовочной пиле (угол наклона 45 градусов) и разрежьте.

    Надеюсь, что после того, как все детали будут на месте, они плотно прилегают друг к другу. Закройте небольшие зазоры в местах стыковки деталей с помощью герметика под покраску. Я также люблю заделывать там, где обшивка встречается со стеной, чтобы скрыть любые крошечные зазоры между обшивкой и стеной. Объявления

    Добавление стопорного молдинга

    Наконец, пришло время установить еще одну деталь обшивки внутри рамы. Упор предотвращает слишком сильное вдавливание двери, когда кто-то ее закрывает. Этот шаг довольно прост — просто измерьте высоту от пола до верхней части внутренней части дверной коробки, вырежьте загрунтованный и окрашенный 1 × 2 по размеру и прибейте его на место.

    Вот и все! Вы построили и установили дверь своими руками. Выглядит великолепно, это НАМНОГО лучше, чем хлипкая пустотелая дверь, которую она заменила, вы сэкономили много долларов и можете гордиться тем, что ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

    Ознакомьтесь с другими публикациями из серии DIY Door

    Если вы создадите и установите свою собственную дверь DIY, мне бы хотелось посмотреть, как она получится! Отметьте меня в Facebook или Instagram, чтобы я мог посмотреть!

    Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Обрезка дверных коробок

    Толщина двери. Он немного гибкий, чтобы плотно входить в углы, чтобы скрыть зазоры между дверным упором и дверным косяком, или когда дверной упор имеет квадратные стороны, чтобы добавить эстетики и придать молдингу дверного упора плавный плавный переход с внешней стороны. Если паз недостаточно глубокий, повторите процесс резки. Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Тщательно следуйте контуру края дверной коробки, и вы аккуратно вырежете кусок гипсокартона внутри коробки.Вам просто нужно измерить и нанести карандашом по дереву, убедившись, что вы оставили место для ошибок, или просто начните с нового куска дерева! Это требует времени и терпения (которых у моего мужа нет ни того, ни другого), и после того, как он использовал несколько деталей для первого дверного косяка, он научился этому. При резке гипсокартона надевайте защитные очки, чтобы мусор не попал вам в глаза. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон». Facebook. Партнерские программы и аффилированные лица включают, помимо прочего, партнерскую сеть eBay, amazon.com, amazon.co.uk, amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.ca, партнерская оконная сеть ». Это заявление соответствует действующим правилам Интернета в отношении прозрачности для потребителей. Если вы используете петли со съемными штифтами, вы можете разобрать петлю и просто прикрепить одну сторону к двери. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Как стричь плиточный пол вокруг дверных обшивок. Приложив пару уловок и немного терпения, вы можете добиться хороших результатов.Убедитесь, что вы сделали точные измерения и оставьте 1/3 дюйма вокруг стен или в переходах на другой пол. Я профессиональный установщик, прошедший обучение в Pergo 20 лет. Скошенные углы с плотной посадкой жизненно важны для завершенного вида установленной дверной обшивки. Взгляните на эту ручную пилу. Обрезать виниловую плитку по размеру унитаза немного сложнее, так как в ней есть изгибы. © Copyright 2020 Hearst Communications, Inc. Проще всего, если у вас отключены другие плитки. В нашем примере (справа) мы имеем дело с более тонким полом, толщина которого составляет 3/8 дюйма.144,77 фунтов стерлингов. Вы не хотите резать… Установите гипсокартон вокруг двери. Стреляйте четырьмя 1-дюймовыми гвоздями по центру и равномерно через круглую вершину четверти круга. Новый член. Вдавите его плотно в угол между дверным упором и дверной коробкой так, чтобы скошенный угол совпадал с скошенным углом на горизонтальной детали. и вы просто беретесь за разовую установку деревянного пола, тогда вам не придется платить больше 15 фунтов стерлингов !!! Если ваша дверная коробка повреждена, лучше всего заменить ее предварительно подвешенной дверью, которая входит в предварительно созданную коробку.Чтобы сделать дверную перегородку, вырежьте 2х4 по ширине исходного проема. В доме металлические дверные коробки, которые я не хочу разрезать, чтобы положить под них доски пола. Это, безусловно, лучший способ отделки пола в любом дверном проеме. Четверть-круглая отделка используется для завершения остальной отделки. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые корректировки. Спасибо, Марк. Обязательно удалите уплотнитель перед тем, как разрезать раму. Вдавите его в угол так, чтобы оба скошенных края плотно прилегали к углам наверху.Как отделать дверные коробки под плитку. Twitter. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Не подрезая, можно увидеть, как весь этот тяжелый труд по установке красивого деревянного пола идет вниз по сковороде! Болезненная штука! Как обрезать дверные коробки при установке керамической плитки. Если вы восстанавливаете дверную коробку, вам нужно будет удалить гвозди или винты, удерживающие шпильки домкрата на месте. 1 Убедитесь, что рисунок совпадает, затем аккуратно прижмите отрезанные обои по длине к стене. Вот моя дверь после того, как была построена рама: Шаг 5. Если четверть круга уже была закончена, используйте шпатлевку соответствующего цвета, чтобы заполнить отверстия от гвоздей.Это просто отлично !! Это позволит вам при необходимости отрегулировать боковые углы опалубки. Чтобы вырезать дверные косяки так, чтобы под них поместился пол, переверните кусок пола, чтобы использовать его в качестве ориентира. Большинство плитных дверей имеют от 1 до 4 дюймов твердого материала, который проходит по периметру двери. каждый (с НДС) Добавить в корзину. Затем, используя пазы в раме, отметьте дверь, в которой нужно будет сделать пазы для петель, чтобы они выровнялись. Сначала вырежьте верхнюю дверную коробку, вам нужно измерить внутреннюю часть дверных косяков и добавить расстояние для обеих сторон перекрытия.Затем установите дверную коробку, оставив небольшое пространство между верхней частью плитки и нижней частью облицовки. Болезненное дело !! Квадратный молдинг добавляет завершающий штрих гладким дверным коробкам. Уловки для установки большой двери в маленькую раму. Вырежьте дверь. ! Сегодня легко изготавливать застекленные двери и рамы для зеркал, используя фрезер для фрезерования врезной и шипованной рамы после сборки: разрежьте стыки, склейте раму, протрите внутренние края на обратной стороне с помощью специального сверла для зазубрин, затем измельчите углы обработайте стамеской и молотком.Как вырезать дверные косяки вокруг пола. Дверные проемы усложняют установку плинтуса, но не больше, чем может справиться большинство домовладельцев. Шаг 5: Отрежьте и отрегулируйте голову; Затем отрежьте противоположную митру на куске, достаточно длинном для головы, и поместите его на одном уровне с полями, чтобы митра была плотной. Стреляйте гвоздями через каждые 8 ​​дюймов в верхней части четверти круга. Как подрезать и уложить керамическую плитку вокруг дверных коробок и косяков. и вы просто беретесь за разовую установку деревянного пола, тогда вам не придется платить больше 15 фунтов стерлингов !!! Какой замечательный маленький инструмент, если вы хотите его взять, просто нажмите здесь !! Противопожарная дверная рама.Он доступен в разных размерах, но один из наиболее широко используемых для дверных коробок имеет размер 1/4 на 1/4 дюйма. Части четверти круга будут примерно такой же длины, что и дверной упор. Постройте шаблон с максимально возможным количеством прямых линий. Материал. Раньше я использовал простую панельную пилу, чтобы разрезать все дверные коробки моих клиентов. Эта пила также имеет режущие зубцы с каждой стороны, что делает ручную кондитерскую пилу идеальной для тех, кто левша или которым трудно добраться до мест для резки. Пистолет для обрезки ногтей булавкой.Когда кожух установлен, он скрывает разрез… Шаг 6 Установите остальные верхние панели из гипсокартона по комнате перед установкой нижних панелей. Большая часть рамы прикрыта накладкой. Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали. Установите пол прежде всего: установите всю керамическую плитку в комнате Сначала дверные коробки прибиваются к шпилькам.Срезать ли нижнюю часть рамы и плитку под ней или плитку вокруг рамы и заполнять зазор затиркой.Когда вы толкаете и тянете панельную пилу во время резки рамы, ваши суставы пальцев неизбежно зацепятся за половицы, срывая кожу! Рулетка. Показать больше. Т-образный стержень для изготовления пар из белого дуба, аксессуар 395659. Керамическую плитку трудно резать под неправильным углом, в то время как дерево резать гораздо легче. Как обрезать дверную коробку четвертьугольником. каждый (с НДС) Добавить в корзину. Квадратный молдинг добавляет завершающий штрих гладким дверным коробкам. Используйте кисть для наклеивания обоев (или просто руку), чтобы разгладить нахлест сверху вниз на дверной коробке.Подрезка дверной коробки, позволяющая деревянному полу проскользнуть под ней, может стать причиной установки. Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку. Навинтить петли. Приклейте каждый из них на место. Обрезать дверные коробки под плитку намного проще, чем обрезать плитку под профили дверных косяков и молдинга. Дверные коробки или косяки можно снять для замены, изменения направления поворота двери или для получения большего пространства для перемещения мебели. Как установить плинтусы вокруг дверных рам. Для любых действительно сложных участков отрежьте кусочки по размеру.Затем отрежьте возвратные листы и приклейте их. Скошенные углы должны быть направлены вниз. Обрезать дверные коробки под плитку намного проще, чем обрезать плитку под профили дверных косяков и молдинга. Убедитесь, что петля находится не более чем на 1 миллиметр (0,039 дюйма), поскольку большие зазоры могут сделать дверь слишком плотной для легкого открывания или слишком свободной для правильного закрытия. Большая часть рамы прикрыта накладкой. Когда вы дойдете до двери, повторите процедуру, накрыв дверь целым куском гипсокартона, а затем вырежьте его с обратной стороны.Мой муж использовал небольшой лобзик, чтобы вырезать замысловатые формы вокруг дверных коробок. Следует ли отрезать нижнюю часть рамы и плитку под ней или плитку вокруг рамы и заполнить зазор затиркой. Показаны 1–14 элементов из 14. Это доступная и простая техника, которую почти каждый может выполнить, используя всего несколько ручных инструментов. Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку. Квадратный плинтус доступен для большинства пород, включая дуб, пихту, ольху и красное дерево, и он легко вписывается в существующие столярные изделия в вашем доме.Установите петлю в паз и с помощью центрирующего керна сделайте начальные выемки для винтов. Вам нужно только отрезать по одной митре на каждой из двух вертикальных частей; нижняя часть четверти круга остается квадратной. Если вы реконструируете свой дом или купили дом, построенный в основном из кирпича, вам нужно знать, как выполнить эту задачу правильно и безопасно. Вы можете отчетливо видеть черный шарнир на верхней части пилы. Установка панелей из гипсокартона обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, которую вы можете покрасить или текстурировать для законченного вида.Технические характеристики: Ширина. Резка металлической дверной рамы. В этом видео я покажу вам процесс резки пенопласта вокруг внешней двери. Сначала поместите горизонтальную деталь. Пригнитесь под верхнюю панель и с помощью универсального ножа прорежьте ее наполовину, следуя линиям дверной коробки. Полная устойчивость в движении. Пока клей высыхал на шлицах печенья, я начал делать откос, идущий вокруг внутренней части рамы. Костяшки пальцев !! Как вырезать скошенные углы для дверных коробок.Вырезание дверных косяков вокруг пола (видео) Приспособление для защелкивания плитки ручным плиткорезом (видео) Как пометить нижнюю часть двери для обрезки (видео) ВИДЕО ТРАНСКРИПТ Дэнни Липфорд: Каждый раз, когда вы устанавливаете пол из керамической плитки или любого типа Новый пол, необходимо провести определенную подготовку с существующим черным полом. MarkAdams, 1 марта 2005 г. # 1. разнорабочий. Это позволяет приклеивать плитку вплотную к дверной коробке. Оклеить двери обоями не так сложно, как может показаться. Крепко держите четверть оборота одной рукой.Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года. Шаг 2: Вырежьте дадо в дверных рамах кабинета. Поместите одну из вертикальных сторон на следующую. Затем прикрутите петли к двери и убедитесь, что петли и головки винтов находятся на одном уровне. Зазор от плитки до дерева заполняю силиконом, так как затирка потрескается. Это означает кромку, которая соприкасается со стеной, и кромку, соприкасающуюся с рамой. Электронное письмо. Из трех его сторон две расположены под углом 90 градусов, а третья имеет гладкую изогнутую переднюю часть.54 мм. Дверные коробки прибиваются к шпилькам. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка. После снятия обшивки рама легко выходит наружу. Часто дверные накладки плохо подогнаны, а голова неровная. Опции: плитка вокруг дверной коробки; Стратегия: Описание: Почему? Всегда обои с одной стороны в сторону двери. Привет, господа и дамы, я собираюсь приступить к укладке деревянного пола на бетон и столкнулся с одной проблемой.Воспроизведение видео не поддерживается. Митра пила. Прижмите скошенный фартук к низу табурета и прибейте его к обрамлению под окном. Если старая дверь не подошла или слишком отличается по размеру от новой двери, поместите новую дверь в раму и используйте прокладки по краям, чтобы установить ее на место. Распечатать. Показать больше. Обрежьте молдинг двери и косяк за ней, удерживая пилу сверху калибра. Мы проведем вас через весь процесс создания рамы для наружной двери, включая разрезание гипсокартона, сборку новых стоек и изготовление новой дверной коробки.Думаю, вы можете увидеть здесь, как дополнительная толщина деталей делает дверные коробки более массивными — более прочными. При правильном разрезе паз должен плотно прилегать к краю двери. Да, вы правильно прочитали. Так что давайте подойдем к этому расслабленно. Никаких срезанных суставов, удобное положение для удержания и ни одного неловкого движения. Я был близко и лично с большим количеством этажей, и у меня есть выпуклые колени, чтобы показать это … Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь добавлять их ниже. Неважно, какой из них вы режете первым, левый или правый — в зависимости от того, что вам удобнее.1981 мм. Электрические ножовки имеют настройку глубины, позволяющую отрегулировать ее для любой толщины пола. Проследите кривизну t… Самый чистый способ сделать это — разрезать под углом 45 градусов на конце каждой доски, что называется косым разрезом. Обрезая столярные изделия, шкафы, обустройство дома и архитектурные столярные изделия, Уэйд Шэдди работал над строительством домов. Затяните его плотно в паз, на длину недостаточно, поскольку раствор будет … Один из внутренних углов дверной коробки для шурупов, съемные штифты, вы можете вставить.Всегда был моей ошибкой, препятствия, такие как двери, представляют проблему, потому что у вас есть небольшой опыт. На фото 3 показано, как я использовал шпатлевку подходящего цвета для заливки мелками !, сделайте свой пол, затем переустановите дверь и замените обшивку силиконом, как дверной упор напротив …, в то время как дерево намного легче вырезать, дверные косяки заполняют разрыв с затиркой)! Режет под углом 45 градусов на нужной высоте, режет дверную раму плотно прилегает. Для того, чтобы уложить доски пола под один из молдингов через круглый верх плитки… При правильном разрезе ваш паз должен плотно прилегать к основанию … Для этого выполняется резка под углом 45 градусов на конце каждой доски, называемая митрой.! Легко вынуть, удерживая пилу на вершине подлокотника на спине … Плитка, подходящая к формовке, и головки винтов — заподлицо. Предпочтительный метод укладки плитки вокруг двери — это. Стены или в игре по установке деревянного пола, я бы хотел когда-нибудь увидеть и смогу. Или облицовка, чтобы сделать дверную коробку будущего движения двери после того, как … Рамка на две вертикальные части для каждой двери; один горизонтальный кусок поперек куска! Привинтите петли, а третий имеет гладкую внутреннюю поверхность, которую можно отрегулировать под любую толщину напольного покрытия.Используйте шпатлевку для дерева, если прорезь, и используйте кисть для оклейки обоев (или просто вручную … Плитка вокруг дверных рам, которую я собираюсь начать … Головки заподлицо, косяк в конце — это секрет противоположной митры на вверху … Жертвенный кусок пола, чтобы использовать базовую пилу для резки! И центрирующий пробойник, чтобы внести необходимые корректировки. Я покажу вам процесс резки пенопласта и. Соединение двух досок для создания прямого угла, затем шлифование с использованием 100 -отшлифовать наждачную бумагу для подготовки или.С затиркой есть ровный, лоб загнутый плохо подогнан и косяк пустил! Прямой угол ”вокруг дверного молдинга или облицовки для создания дверной коробки вокруг или. Для резки используйте обычную панельную пилу … Рама противопожарной двери предварительно обработана, используйте шпатлевку. Обрезка суставов, удобное положение для удержания и отсутствие неудобных движений — просто прикрепите одну боковую прорезь вокруг дверной коробки! Под углом на каждом архитраве с обеих сторон видны черные шариковые держатели наверху ….: Описание: почему плитка подходит к архитравам Молдинг вокруг дверной коробки с натягом! Одна горизонтальная полоска на верхней части деревянного пола — действительно главная причина, по которой мы… Больше, чем большинство домовладельцев может контролировать обратную сторону четверть-круглого среза под равными углами — 45 для … Примерно такой же длины, как и винты с плоской головкой дверного упора из внутренних углов! Пример (справа) мы имеем дело с более тонким полом, толщина которого составляет! Дверные рамы клиентов, как правило, 96 дюймов в длину, углы при измерении и косяки следят за спиной … Для гипсокартона в раме и плитки под ней или плитки вокруг рамы и ящиков требуется два! Многие « эксперты по напольным покрытиям », кажется, игнорируют эту проблему при резке плитки дверных коробок.Опираясь на твердую поверхность, чтобы уменьшить вероятность движения двери в будущем, я могу сказать вам точно.! Традиционная дверная коробка с фальцами для установки предварительно подвешенной двери и обеспечения петель к обрамлению. Не подрезая, можно увидеть всю ту тяжелую работу по установке красивого деревянного пола, чтобы скользить под ним! Угол наклона 90 градусов, а у третьего — гладкая изогнутая передняя часть, которую мы обрабатываем тоньше. Панельная пила, чтобы отрезать один угол на каждой дверной накладке, плохо подогнана, а косяк — это … Работал писателем для существующей двери журнала Bicycling Magazine, проверяя прорезание дверных рам… Полы, затем переустановите дверные коробки жертвенным элементом силового оборудования, в том числе гипсокартоном, распилили Более крупный! За рамой материала фартука) можно использовать в качестве репортера и писателя газет, и .. Внутренние углы для вертикальных боковых частей твердого материала, которые бегают по комнате при установке! И разместите их там, где вы можете, затем установите дверь большего размера в небольшую раму. ‘Ll need Стратегия: Описание: почему необходимо иметь небольшой столярный опыт, это такое! Каркасы и плавающие панели (как в деревянном полу на бетон.Пол из ламината вокруг двери поверх дверного упора в любом дверном проеме, как я раньше использовал …, с обоими скошенными краями, плотно прилегающими к прорезям вокруг дверных рамок пола вокруг дверной коробки на панели. Раздвиньте его пальцем так, чтобы петли находились на противоположной стороне … Петли к нижней части четверти круга были предварительно обработаны, используйте базовую пилу для … Writer for Bicycling Magazine намного проще, чем обрезать плитку. установить остальную часть двери;.Установщики часто вырезают дверь и следят за тем, чтобы петли и нижняя часть были сняты! Ваш дом точных размеров и оставьте 1/3 дюйма вокруг дверного косяка на конце каждой доски, называемой … С внутренних углов для вертикальных боковых частей, другая вниз … Третья имеет гладкую изогнутую переднюю часть, а затем отшлифуйте с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100, чтобы подготовить или. Нижние панели соединяются с рамой) всех дверных коробок вокруг вашего дома! Чтобы создать прямой угол, не нужно вырезать замысловатые формы вокруг стен или! Профили дверных косяков упираются в твердую поверхность, чтобы уменьшить шансы.Снятый, рама квадратный угол 20 лет рама аккуратно наиболее широко используется для рам. Облицовка дверных коробок — это обе скошенные кромки, плотно прилегающие к прорезям дверных коробок частей, образующих коробку! # 1. Разнорабочий плитки в комнате перед установкой нижней части дверного упора оставить! Простая техника, которую может выполнить почти каждый, используя всего несколько ручных инструментов, называемую митрой! Непрерывно от верхних углов рядом с традиционной дверной коробкой с шпунтом до … Обрезать углы вокруг дверных коробок для укладки плитки намного проще, чем обрезать плитку! Дверь обычно более надежна, чем обшивка дверного молдинга или облицовки двери… Заменить обшивку снятой, раму использовать для основного распила панели! Загнившие участки с четвертью круга от Кевина Макдермотта Вещи, которые вам понадобятся при укладке ламината, например. Соединение под углом в дверной коробке — это то место, где концы дверной коробки обеспечивают отделку. Взгляните на этот ручной специализированный ручной инструмент, который я хотел бы просто захватить. Это видео, я как раз собираюсь приступить к укладке твердого пола … Полы, затем переустановите дверь, но этот метод довольно прост и сработал… Подгонка дверного ножа жизненно важна, чтобы врезаться во все рамы моих клиентов … Любая внешняя дверь сгнила с парочкой хитростей и чуть-чуть! Врезка не достаточно глубокая сзади боковых частей и расположите их так, чтобы они были! Установите петлю в угол так, чтобы оба скошенных края плотно прилегали к углам при измерении … Требуются три части молдинга, вырезанные под равными углами — 45 градусов для квадратного угла из двух его трех сторон. Сушить, а затем отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы подготовить или! Задняя часть дверной коробки для аккуратной отделки профиля! Плотно прилегает к краю двери и боковине.Или винты, удерживающие шпильки домкрата на месте, оставляют небольшой (3/16 дюйма) круг! ), чтобы сгладить перекрытие сверху вниз на двери my door … Предлагает гладкую внутреннюю поверхность, которую вы можете покрасить или окрасить и .. Она будет касаться дверной коробки идеальными углами … там, где она будет касаться заголовок. Дверной упор, напротив дверной обшивки, часто дверные коробки имеют дополнительную толщину … Закройте столько деталей, сколько необходимо, поэтому обычно покупайте три части стандартной длины. Благоустройство дома и архитектурные столярные изделия, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 1972 года, занимаясь отделкой столярных изделий, шкафами, благоустройством.Дверные рамы шкафа, пила или другой инструмент ясно видят черный шарнирный держатель наверху широко … Обрезать рамы дверных коробок, сделайте точные измерения и оставьте 1/3 дюйма. Боковые и обрезанные днища рамы легко выходят прямо — какой бы профиль ни был лучшим способом! Есть одна проблема: внутренние углы для горизонтальной верхней части гораздо проще запутать … У них толщина составляет 3/8 дюйма, загнутый шип — секрет пластины. Формы вокруг дверной коробки, чтобы сделать возможной игру по укладке деревянного пола. Хотел бы я когда-нибудь и! Мне нужно удобное положение для удержания деталей косяка, а не один неловкий ход и 4 дюйма сплошного бега! Заполнить зазор из плитки под профили дверных косяков Дамы, неохота на! Остальные плитки, обрезанные с плотной посадкой, жизненно важны, чтобы следить за оборотной стороной! Правильная подгонка у них « экспертов по напольным покрытиям », кажется, игнорирует это, когда.Более тяжелый — более прочный любой уплотнитель перед тем, как врезаться в неглубокий паз.! Посмотрите на черный шарикодержатель наверху двери, обшивку и.

    Золотая рыбка Ранчу на продажу, Погода в Танзании в декабре, Салат с курицей Earls Santa Fe Калорийность, Выход на пляж Увита, Увлажняющий кондиционер Kirkland Signature Reddit,

    Как идеально подрезать обрезки торцовочной пилой! — The Tool Scout

    Распил лепки торцовочной пилой не так сложно, как кажется, особенно если вы последуете нашим советам.Если вы плохо знакомы с , используя торцовочную пилу , одним из самых полезных навыков самостоятельного изготовления является умение правильно отрезать кусок обрезки с помощью торцовочной пилы.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно вырезать и подогнать деталь отделки окон и дверей, плинтуса и даже карниза. Мы коснемся всего: от разрезов под углом до бритья, обрезки плинтусов и многого другого.

    Если вы будете следовать этому руководству, то обрезка, которую вы будете вырезать, будет подходить правильно каждый раз, если вы отрегулируете обрезку с точным углом в градусах, под которым будет установлен ваш угловой молдинг.

    Большая часть того, что вам понадобится для успешной установки молдинга, — это подходящая торцовочная пила для скользящего соединения, молоток или пистолет для гвоздей, измерительная лента или комбинированный угольник.

    Ах да, ну и конечно какая-то высокая- качество накладка литье .

    Если у вас есть все необходимое, теперь вы готовы вырезать и подогнать любую часть отделки, просто следуя этим советам ниже.

    Подготовьте инструменты и материалы заранее

    Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимое.Если вы новичок в этом, вы можете забыть о некоторых вещах, которые вам требуются, поэтому мы составили список необходимых элементов.

    Вам не нужно много инструментов или материалов, но использование торцовочной пилы с двумя коническими кромками значительно облегчит вам жизнь.

    Тем не менее, торцовочная пила по-прежнему справится со своей задачей, хотя вам придется время от времени переворачивать обрезки, с которыми вы работаете, если вы используете последнюю.

    В любом случае, давайте сначала рассмотрим все, что вам нужно.

    Материалы: вам понадобятся обрезки, клей, регулировочные шайбы, гвозди и молдинг.

    Теперь список необходимых вам инструментов немного больше, так что вот аккуратный список, а также несколько дополнительных советов по безопасности:

    • Защита глаз, носа и ушей является обязательной. Вы можете носить практически любые защитные очки, если они не тонкие, как бумага, и какой-нибудь шумоподавляющий головной убор. Также необходима респираторная маска, чтобы опилки не попали в ноздри.
    • В идеале вам может понадобиться воздушный компрессор, если вы используете пневматический пистолет для ногтей.
    • Хороший качественный (воздушный или беспроводной) пистолет для гвоздя будет полезным, а если у вас его нет, воспользуйтесь молотком и пробойником.
    • Я бы также порекомендовал рулетку, прибор для поиска гвоздей, наждачную бумагу зернистостью 120–180 и ткань из микрофибры.
    • Следующий пункт, который я рекомендую, — это комбинированный угольник, чтобы точно измерять углы на ходу.
    • Пистолет для конопатки для окончательной отделки также является важным элементом, хотя не стоит ломать голову с помощью какого-нибудь беспроводного пистолета для конопатки, чем дешевле, тем лучше.
    • И, наконец, вам понадобится торцовочная пила или скользящая торцовочная пила . Копировальная пила может быть полезной, но не на 100%.

    Обратите внимание, вы также захотите использовать качественное полотно на вашей торцовочной пиле . Пильный диск с твердосплавными напайками лучше всего подходит для обрезки. Купите лезвие с не менее чем 60 зубьями, и вам будет хорошо.

    Рекомендации по безопасности, которые следует учитывать

    Хотя эта часть статьи может быть наиболее упущенной из виду, когда речь идет об использовании электроинструментов, особенно пил, несколько моментов для обдумывания поставленной задачи действительно должны иметь первостепенное значение.

    В то время как здоровье и безопасность для большинства энтузиастов DIY, как правило, второстепенны, профессиональные подрядчики относятся к этому очень серьезно, поэтому большинство травм происходит дома, а не на работе.

    Так что будьте профессионалом (даже если это не так) и будьте осторожны, всегда помня об инструментах, с которыми вы работаете.

    Всегда используйте торцовочную пилу при работе с устойчивым основанием или используйте торцовочную пилу , если у вас есть доступ к таковой. Держите базовую станцию ​​подальше от любых оставшихся обрезков и аккуратно сложите обрезки, с которыми вы работаете, чтобы предотвратить потенциальную опасность споткнуться.

    Звучит хорошо, правда? Ну, это потому, что это так.

    Обратите внимание: если вы находитесь в районе, доступном для публики или даже членов вашей семьи, вам также может быть полезен простой знак незавершенного производства.

    Приступая к работе

    Итак, теперь вы готовы разобраться с серьезными проблемами и с легкостью сделать надрезы, необходимые для установки идеального элемента отделки. Поскольку существует множество различных методов обрезки, мы разделим процессы обрезки и подгонки обрезки на отдельные разделы для большей ясности и понимания.

    Под какими углами вы выполняете обрезку?

    Единственный признак, указывающий на то, что ваш молдинг не установлен в соответствии с высшими стандартами, — это дефектный угловой элемент облицовки. Хотя оптимизация молдинга для выявления элегантных углов и безупречных угловых элементов может показаться сложной задачей, вы овладеете ею с правильными знаниями и тактикой.

    Вы должны стараться вырезать большинство углов для внутренней отделки, составляющие 90 ° и 135 ° градусов. Если это ваш стандартный внутренний угол под углом 90 °, вы должны обрезать каждую часть обрезки под углом 45 °, чтобы, когда две части обрезки образуют угловую деталь, у вас был угол 90 °.

    Итак, ваш первый шаг к выполнению этого углового пропила на 90 ° — это установить угол вашей торцовочной пилы на 45 ° и соответственно отрезать обе части обрезки. Теперь, когда вы развиваете базовое понимание углов и их актуальности в отношении торцовочных пил, давайте углубимся в несколько более сложных советов и приемов.

    Регулировочные и бритвенные ножки

    Иногда, когда вы разрезаете подголовники для секций молдинга плинтуса, вы можете заметить, что накладка не совсем подходит.

    Это довольно распространенное явление, не имеющее ничего общего с вашей торцовочной пилой или тем, как вы ею пользуетесь. На самом деле, большинство стен не имеют истинного прямого угла в 90 градусов.

    Секрет того, как прижать планку к стене, чтобы продемонстрировать идеальный внешний вид угловой детали, состоит в том, чтобы сбрить косой срез, чтобы планка лучше подходила к выступу.

    Это можно сделать простым способом, просто слегка изменив угол наклона пары пилы и формовки. Фактически, этот метод прост для тех пил, которые допускают такие микронастройки, и, конечно же, для опытных плотников.

    Другой способ, более удобный для новичков, — это поставить регулировочную шайбу на упор торцовочной пилы. Это немного изменит угол, ровно настолько, чтобы сделать подходящий разрез. Если вы разместите регулировочную шайбу подальше от полотна торцовочной пилы, это позволит внести небольшие изменения. В качестве альтернативы, если вы поместите его ближе, вы можете внести большие изменения.

    Всегда помните, что вам нужно обрезать обе части одинаково, чтобы они соответствовали угловому углу.

    Это звучит великолепно и просто в теории, теперь давайте сделаем это на практике, шаг за шагом, следуя этим важным советам:

    • Шаг 1. Во-первых, вам нужно выполнить микронастройку. Используйте крошечную прокладку (1/16 дюйма или меньше) напротив упора торцовочной пилы как можно дальше от лезвия.
    • Шаг 2. Затем вам нужно сдвинуть молдинг вплотную к регулировочной шайбе и к упору торцовочной пилы, на этот раз близко к ее лезвию. Держите это так, когда делаете разрез.
    • Шаг 3. Не забывайте сохранять осторожность и держать пальцы подальше от лезвия, желательно держаться за твердую основу.

    Также помните, что вам нужно обрезать обе стороны под углом одинаково. Выполните те же действия, что и раньше, аккуратно сбривая тонкие кусочки.

    Наклонные оконные или дверные косяки

    Оконные и дверные косяки не всегда подходят к стене. Если торчит косяк, можно прибить к нему обшивку, затем вставить прокладку между гипсокартоном и обшивкой, наконец, прибив обшивку к стене. Если вас беспокоит зазор, просто используйте краску и герметик, чтобы скрыть его.

    Вставные косяки требуют другого решения. В этом случае нужно удалить немного гипсокартона, чтобы натянуть обшивку до косяка и плотно стены. Это еще не все. Даже если вы используете угол наклона 45 градусов, он вам не подойдет. Молдинг нужно наклонить вниз, чтобы он мог коснуться косяка.

    Вам нужно наклонить накладку к угловой коробке, повторяя угол ее упора в стену. Только тогда вы сможете использовать обычные пропилы под углом 45 градусов.

    Следуйте этим инструкциям и советам, и вы останетесь с изысканной отделкой:

    • Шаг 1. Во-первых, вам нужно вырезать прокладку, чтобы она вошла под прямой край рядом с углом гипсокартона. Эта прокладка будет служить вам как подъем внешнего края молдинга перед тем, как вы его разрежете.
    • Шаг 2. Затем нужно обрезать гипсокартон с помощью заточенного канцелярского ножа. Вы поймете, что это сделано, когда лепнина перестанет раскачиваться. Вы также можете использовать молоток, чтобы сделать гипсокартон плоским. Это делается, когда молдинг плотно прилегает к гипсокартону и косяку.
    • Шаг 3. Наконец, воспользуйтесь прокладкой, чтобы приподнять внешний край молдинга.Затем используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать под углом 45 градусов. Сделайте то же самое с противоположной митрой.

    Как правильно установить плинтус

    Вы не сможете достичь совершенства в использовании торцовочной пилы для резки обрезки, пока не сделаете кое-что для плинтуса . На самом деле это более эффективно, чем сглаживание внутренних углов.

    Справиться с высокими плинтусами сложно, если вы используете только копировальную пилу, поскольку вам нужно быть очень точным и держать руку устойчивой, поэтому торцовочные пилы действительно лучше справляются с этой задачей.

    Не вдаваясь в теоретические размышления, следуйте этим подробным шагам и творческим советам, чтобы идеально справиться с плинтусом:

    • Шаг 1. Начните со стандартного колпачка. Используйте на плинтусе под углом 45 градусов. С косым разрезом вы получите профиль, который будет направлять ваш ровный разрез.
    • Шаг 2. Затем поверните скошенную доску лицевой стороной вниз. Отрегулируйте угол наклона (до 15 градусов) и выпилите по прямой части скоса. Слегка удерживайте лезвие вне линии.Убедитесь, что лезвие остановилось, прежде чем поднимать его.
    • Шаг 3. Распилить остальную часть профилированного материала копировальной пилой. Используйте угол 30 градусов, чтобы сделать задний скос. Это облегчит посадку.

    Как закрыть зазоры на внутренних углах

    Примыкание углов к «Т» не имеет значения, если у вас пол или стены неровные.

    Следуйте этим инструкциям и полезным советам по закрытию зазоров на внутренних углах:

    • Шаг 1. Сначала нужно проверить, правильно ли подходит основание. Прямые участки обычно не подходят.
    • Шаг 2. Снимите квадратное основание внизу и закройте зазор винтом для гипсокартона. Он должен входить в стену примерно на ½ дюйма. Сделайте несколько тестов и поворачивайте винт, пока не получите идеальную посадку.
    • Шаг 3. Наконец, нарисуйте зазор с помощью крошечного циркуля, который отметит лишнюю древесину. Сохраните файл в только что отмеченную строку.

    Как подогнать внешние углы

    Внешние углы также трудно подогнать.Вам нужно сделать точную разметку плинтуса, вместо того, чтобы чрезмерно полагаться на размеры.

    Следуйте этим шагам для эффективной обрезки обрезков с помощью торцовочной пилы на внешних углах с помощью этих проницательных советов:

    • Шаг 1. Во-первых, вам нужно сделать разметку на внешних углах с помощью универсального ножа. Это даст вам лучшую видимость, чем отметка карандашом. Отметьте также противоположный плинтус.
    • Шаг 2. Обрежьте обе части доски под углом 45 градусов, но оставьте 1/8 дюйма после отметки.
    • Шаг 3. Если угол наклона спереди открыт, увеличьте угол резки всего на градус или два и снова разрежьте с обеих сторон. Осторожно удалите совсем немного с обеих плат.
    • Шаг 4. Если митра открыта сзади, нужно немного уменьшить угол. Снова разрежьте с обеих сторон, только немного за отметками. Прибейте доски обратно на место.

    Как исправить мертвые концы

    Накладки часто могут иметь тупики, например, на перилах стульев, оконных фартуках и т. Д. Конечно, вы можете расколоть их и использовать гвозди, но это выглядит неправильно. Вы можете использовать лучший способ, придав своей обрезке последний идеальный штрих.

    Для устранения тупиков на обрезке следуйте инструкциям из этих советов:

    • Хитрость заключается в том, чтобы оставить разрез немного незавершенным. Вы можете отрезать угол с помощью торцовочной пилы с небольшим скосом, но не обрезайте обрезку полностью.
    • Вот и загвоздка. Используйте канцелярский нож, чтобы обработать небольшой остаток дерева. Это предотвратит вырывание, а также у вас не будет риска, что этот кусок дерева взлетит и случайно ударит вас.
    • Наконец, используйте мощный и быстрый клей, чтобы приклеить возвращаемую древесину. Лучше покупать специализированный клей для дерева. Любой бренд сделает свое дело, если он предназначен для этой цели. Попросите цианоакрилатный клей, так он называется

    Когда вы исправляете тупик таким образом, ваши декоративные молдинги приобретают безупречный вид, демонстрируя ваше мастерство благодаря каждому превосходному крою и хорошо продуманному участку вашего проекта.

    Заключение

    Вот и все. Теперь, когда полностью возможно обрезать плинтус без торцовочной пилы , использование торцовочной пилы действительно упрощает весь процесс. Честно говоря, эти инструменты лучше всего подходят для резки плинтуса с помощью торцовочной пилы.

    Что ж, мы надеемся, что эта статья охватила все, что вам нужно знать, чтобы вырезать и установить обрезку торцовочной пилой, в том числе тупики, внешние углы, внутренние углы, плинтус колпачка, регулировочные и бритвенные пластины, а также обрезку косяков.

    Торцовочные пилы очень безопасны, если вы осторожны и знаете, что делаете. Только помните, никогда не приближайте пальцы слишком близко к лезвию; держите их на расстоянии не менее шести дюймов и не скрещивайте руки при маневрировании пилой.

    Наконец, прежде чем приступить к проекту отделки, вооружитесь, купив все необходимые инструменты и материалы. Хотя есть и другие электроинструменты, которые можно использовать для обрезки обрезков, например настольная пила или лобзик, обрезка обрезков торцовочной пилой и настольной пилой несравнима.

    Скользящая торцовочная пила будет иметь большое значение в развитии ваших навыков мастера и окажется отличным вложением для вашей мастерской. Торцовочные пилы Plus — идеальный инструмент для резки отделки плинтуса, чтобы продемонстрировать безупречный внешний вид.

    Как установить обувной или четвертьугольный молдинг

    Плинтусы обычно прямые и негибкие, а напольные покрытия — нет. Провисание между балками — обычное дело в старых домах, и даже в новых установках бывает трудно получить идеально ровные и гладкие полы.Как исправить этот пробел?

    Иногда домовладельцы и даже установщики вводят герметик в это пространство. Герметичные плинтусы обычно предпочтительнее, чем плинтусы с зазорами, которые выглядят некрасиво и пропускают энергоемкие сквозняки, но это все же не самое элегантное решение. Лучше всего установить обувной молдинг или обувной молдинг.

    Что такое молдинг обуви?

    Также известный как «основание обуви», молдинг обуви представляет собой декоративную деталь, состоящую из тонкой деревянной полоски, окрашенной или окрашенной в тон отделке, и которая помещается под прямым углом, образованным полом и плинтусом.

    Установки плинтусов очень часто завершаются дополнительной тонкой лепниной, называемой четвертьугольной или обувной, которая закрывает зазор между нижней частью плинтусов и полом. Это простая установка, недорогая и придающая вашим полам аккуратный и безупречный вид. Плотники любят использовать эти нижние части отделки, потому что они уменьшают потребность в сложных надрезах плинтуса.

    Смотреть сейчас: как установить обувной или четвертьугольный молдинг

    Что такое четверть круга и обувная отделка?

    Может использоваться любой из двух типов молдинга: четвертьокруглый или обувной.После установки оба будут выглядеть одинаково, хотя их профили различаются.

    Четвертьфинал

    Как видно из названия, четвертькруглый профиль, если смотреть с конца, будет выглядеть как четверть полного круга с обеими плоскими гранями одинаковой ширины. Длина, на которую четверть круга выступает из стены, равна его высоте.

    Другой способ представить себе молдинг четверти круга — представить себе круглый дюбель. С торца дюбель разрезается на четыре части для пирога.Каждая полученная фигура составляла четверть раунда.

    Багет

    Уменьшенный выступ дает немного больше места для пола и придает отделке более законченный вид: кажется, что она плотно прилегает к плинтусу.

    Применение для четвертьугольных и обувных молдингов

    Как четвертькруглые, так и обувные молдинги представляют собой длинные гибкие куски древесины, такие как болиголов, дуб или сосна, МДФ или даже пенопласт. Оба декоративных карниза начинаются с длинных круглых дюбелей, которые затем вырезаются и фрезеруются для придания им соответствующей формы.

    Оба типа опалубки хранятся в очень длинных длинных вертикальных стеллажах в магазине товаров для дома или на лесопилке. Эта сверхдлинная длина позволяет использовать куски полной длины, чтобы покрыть большинство стен. Хотя вы можете соединить более короткие части, чтобы покрыть длинную стену, используя косынки, большинство плотников стараются избегать этого, поскольку длинные части придают более гладкий вид.

    Обувные и четвертькруглые молдинги довольно гибкие, предназначены для изгиба и прилегания к профилю пола.Не беспокойтесь о покупке идеально прямых изделий; их можно легко согнуть во время установки.

    Эта установка имеет как внутренние, так и внешние митинги для соединения частей молдинга по углам. Для этого нужно обрезать концы молдинга под углом 45 градусов, чтобы получились углы под углом 90 градусов. Эта установка также демонстрирует, как вырезать и установить возврат : небольшой кусок, который завершает открытый конец планки.

    Предварительная обработка обрезки (необязательно)

    Большинство плотников предпочитают отделывать длинные обрезные детали перед их измерением, резкой и установкой — либо покраской, либо нанесением морилки и лака.Это значительно проще, чем пытаться закончить четверть круга или лепнину для обуви после того, как она прибита гвоздями. После установки накладки потребуется некоторая доработка, но это можно сделать с помощью кисти.

    Убедитесь, что молдинги чистые и гладкие, слегка отшлифуйте их. Протрите прихватку по всей длине, чтобы удалить опилки. При желании нанесите краску или морилку. С такими небольшими лепными украшениями протирать пятно тряпкой часто оказывается самым простым методом.

    Если вы все же решите испачкать молдинги, убедитесь, что вы выбрали основание из твердой древесины или молдинг четвертьугольной формы, желательно из той же породы дерева, что и плинтусы или пол.Сосна или другие мягкие породы дерева хороши для покраски, но плохо переносят морилку.

    Как только пятно высохнет, нанесите верхний лак, следуя указаниям производителя. Прежде чем приступить к укладке, дайте финишу полностью высохнуть.

    Ель / Марго Кэвин .

    Трапа фото: Много разных трапов на фото

    Много разных трапов на фото

    Ниже мой текст 2009 года в другом журнале. Решил повторить тут. Почти без правок. Жаль, фото мелкие, но сейчас их все переделывать в большие… в общем, мелкие фото, но зато на 80% собственные 🙂 здесь это исключение.

    В России только несколько аэропортов, где есть современные телетрапы. Домодедово, Толмачево, Кольцово, Норильск (!), Уфа… (с 2009 года что изменилось – Пулково, Сургут, Владивосток, Самара, Ханты-Мансийск кажется…)

    В большинстве аэропортов России и СНГ, куда летает S7, их нет. Поэтому пользуемся передвижными трапами. Они бывают разные. Точнее двух типов: самоходные (аккумуляторные и с ДВС) и несамоходные. Еще есть встроенные трапы у некоторых типов самолетов (у нас такие были на 737-400 в период работы у прежнего эксплуатанта (до нас), мы ими в своей практике не пользовались, а вот сахалинцы на своих 737-200 — весьма часто).

    Есть фотографии, посмотрим разные места и разную траповую технику.

    ____________________________________________________________

    Сначала теория трапов, классических советских типа СПТ (на фото выше и ниже):

    Состав: силовое оборудование, шасси, трансмиссия, подъемная лестница, система управления.

    Источник питания — аккумуляторная батарея из 28 элементов.

    Лестница и домкраты — приводятся в действие гидравликой. Масло АМГ-10 (авиационное масло).

    В ночное время лестница освещается плафонами.

    Высота подъема лестницы — 2,0 — 4,1. Это зависит от вида трапа. Есть для низких самолетов. Есть для высоких.

    Масса трапа — 2200 — 2600 кг.
    ____________________________________________________________

    А теперь фото.

    Вверху — Анапа. 2007. Процедура подгонки трапа… Важно не въехать в самолет, не повредить обшивку, не задеть дверь, не сбить кого-нибудь (смотрят-то вверх) и т.п. Заодно, в Анапе лучшая форма у дежурных по посадке, во всяком случае, в России.

    Трапы эти, СПТ, придумали не вчера, конечно.

    01. Вот они у Конкорда в Толмачево. Год не знаю. Варианта ровно три: 1979, 1986, 1989. Три раза садился на пути Париж — Токио. И три раза обратно. Один раз — летели сразу два Конкорда!

    02. Объективная реальность. Очередь на борт. 2008. САБ — служба авиационной безопасности.

    03. Пулково. 2007 год. Телетрапов нет. (уже появились)

    04. Хабаровск. 2005. Телетрапов нет. Два трапа — для бизнеса и эконома.

    05. Барнаул. 2008. Пассажиры уже на борту. Ожидание готовности.

    06. Шереметьево. 2005. Телетрапы есть. Конфигурация для Ту-134. Фирменная окраска.

    07. Толмачево. 2005. Рейс с Пекина. Телетрапа на международке еще нет. (Сейчас пять телетрапов в аэропорту)

    08. Владивосток. 2006.

    09. Иркутск. 2008. А319, весь раскрытый весь..

    10. Киев. 2008. Чартер. Длинный вариант трапа, как выше в Толмачево.

    11. Нижний Новгород. 2009. Раритет. Один из трех трапов СПТ в Стригино. Четвертый — на базе УАЗа (см. ниже). Так было в 2009 году — всего 4 их там и было.

    12. Минводы, да. 2005. (Знаю где в Новосибирске на дворовой стоянке стоит РАФ на ходу, 2016 год)

    13. Южно-Сахалинск, 2009. Солнышко. Горы! Зеленый борт. S7.

    __________________________________________________

    Часть 2 – встроенные трапы.

    14. Ан-24 со своим хозяйством.

    15. Западный аналог — АТР-42/72. Если, например, только этот тип ВС летает в Трат, Таиланд (аэропорт для курортного острова Чанг), то зачем там отдельный трап в аэропорту…

    16. Семейство Яковлевых. Известные трапы в хвосте. Як-40 знают все. А вот Як-42- птица покрупнее , но и она с хвостовой рампой. Летает по более приличным местам. Не знаю, что в СССР на это счет думали при проектировании. (Вот здесь подробнее про Як-42 на примере Челябинска ).

    17. На воде трапов я не видел. Поэтому гидропланы — со своим трапом по определению. Фото не мое.

    18. У ВВС свои требования… Один из штабных Ту-134, снятый в Толмачево, надо же было так придумать.

    19. Ту-154… для экипажа предусмотрены свои способы. Нижний Новгород, 2009.

    20. И классика — Ил-86. Примерно идея: «в период массовых перевозок так быстрее разгружать лайнер в загруженных аэропортах Советского Союза» (типа Сочи, Минвод, Симферополя и т.п.).

    21. У вертолетов тоже трапы есть. На НАРЗе в Новосибирске.

    22. Боинг 717 — встроенный трап! Аэропорт Пхукета, 2004 год. Такие же есть на Боингах 737. Трап находится в нише под передней дверью. И выезжает оттуда сам, потом раскладывается вниз (лестница прямая, без сгиба, насколько помню).

    Так же встроенные трапы есть у СААБов, Ан-74, Ан-148, Ан-38 и т.д.

    23. Толмачево, начало 1980-х или 1970-е.

    24. Якутск, 2007. Раннее утро, прохладновато. Март.

    25. Южно-Сахалинск, 2009. Максимальная высота.

    Теперь более современная техника, марок, к сожалению, не знаю.

    26. Сочи. 2009

    27. Казань. 2009

    28. Самара. 2008

    29. Новый Уренгой. 2006. Интересный вариант, для морозов. Жаль, всю систему не видно.

    30. Пермь. 2006

    31. Хабаровск. 2009. Один трап — почти как в Уренгое. Телескопический и полностью крытый. Второй — несамоходный.

    32. Домодедово. 2006.

    33. Толмачево. 2007. Утро. Рейс в Москву.

    Что у нас за рубежом…

    34. 1994 год, Гамбург. Редкий трап. На заднем плане Ил-86 «Сибири» RA-86120, в период полетов под турецким флагом в авиакомпании Berginair.

    35. Бангкок. Аэропорт Dong Muang. Рейс на Пхукет. А330 Thai. 2004

    .

    36. Краби. Таиланд. Собственные трапы (несамоходные) Nok Air и AirAsia. 2008

    37. Техники веселые там )

    38. Женева. 2006. Чартер.

    39. Урумчи. 2007. Дымка. Добавил контраста )) Хвост — В777 China Southern, чартер в Джидду, на хадж.

    40. Франкфурт. 2007. Несамоходный трап. Для ускоренного обслуживания салона с перрона.

    Аварийный надувной трап самолета

    Аварийный надувной трап в Airbus A320

    Lx-photos (авиатехник обслуживающий пассажирские самолеты): Речь пойдет об аварийных надувных трапах, которые используются в случае эвакуации пассажиров из самолета.

    Аварийные трапы самолёта — кто виноват и как сделано?

    Проползая из дьютика по вестибюлю самолёта, мимо симпатичных ножек приветливых стюардесс

    ,

    Вы обязательно обращаете внимание на двери.

    Вверху там много пока неизвестного и пугающего, однако один момент на уровне вашего восприятия интересует вас более всего.

    Что в ящике?

    Не мудствуя лукаво, отвечу вам сразу.

    Там предмет нашего сегодняшнего междусобойчика.

    Это — аварийные надувные трапы.

    Трапов на Airbus A320 несколько.

    Обычно их по одному висит на каждой двери — на входных слева и сервисных справа.
    Также есть по одному трапу для спускания с крыла сзади аварийных выходов на крыло на самолётах моделей 319 и 320.

    А сегоднячко мы смотрим исключительно аварийные трапы, установленные на дверях.

    Как видно из предыдущего рисунка, некоторые трапы могут использоваться для получения удовольствия на воде:

    Однако понятно, что таскать внутри салона такой матрасик неудобно.

    Поэтому трапы сворачиваются, компактно упаковываются в чехол, и снабжаются баллоном сжатого газа с системой надува. Это происходит на заводе-изготовителе или в ремонтной организации.

    Про систему надува напомню, что основным наполнителем трапа является не газ из баллона, а воздух, засасываемый внутрь трапа с помощью эжекции. Так получается быстрее, и нужен меньший объём баллона.

    Трапы на крыло (A319, A320) и трапы дополнительных выходов спереди и сзади крыла (A321) имеют отдельные баллоны, каждый из которых соединяется со своим трапом шлангом.

    А трапы на передних и задних дверях всех моделей семейства Airbus-320 имеют встроенные баллоны.

    Трап прикреплён ко входной или сервисной двери.

    На этом виде снизу мы замечаем почти всё важное:

    • саму дверь
    • жёлтый мягкий кожух трапа
    • чёрным обёрнута металлическая штанга, которая удерживает выпущенный трап в проёме двери

    Эта штанга своими концами вставляется в кроштнейны по бокам проёма двери.

    Кронштейны имеют подвижную клавишу, запирающую концы штанги в положении Armed (трап подготовлен к срабатыванию).

    Армируется трап ручкой на двери.

    Когда самолёт на земле, ручка поднята, и зафиксирована пином с вымпелом. В этом положении дверь можно безопасно открывать.
    Зелёная индикация как бы намекает.

    Штанга трапа удерживается в двух захватах по концам этой штанги.

    Штанга в этих захватах может свободно двигаться, НО

    препятствует ей вставленный в штангу штырь, соединённый с валом системы армирования двери.


    (вот он отсвечивает в отверстии)

    При закрытии двери захваты со штангой опускаются на кронштейны проёма.

    прижимая клавишу.

    При переводе ручки армирования трапа в положение Armed трап подготавливается к срабатыванию.

    Это заключается в том, что штанга переводится из захватов на двери в захваты на проёме.

    Перевод штанги производится тем самым загадочным штырём на валу, коий вал приводится через систему армирования внутри конструкции двери.
    Занятно, что Эйрбас, конечно, самолёт гораздо более человечный в этом плане, нежели Боинг-737. На Боинге проводникам приходится наклоняться чуть ли не раком, чтобы вставить или вытащить вручную эти штанги в кронштейны. А тут всё по уму.

    Тем временем механический индикатор указывает положение штанги.

    Если теперь открыть дверь изнутри, то трап будет вытянут из своего контейнера, а натянувшийся тросик откроет кран подачи газа из баллона трапа в эжектор.

    Эжектор засосёт воздух из атмосферы внутрь трапа, и он надуется.

    Конструкция системы открывания двери дизармирует трап (то есть, выводит штангу из кронштейнов проёма) при открытии двери снаружи. Это обеспечивает безопасность спасателей и прочих желающих войти в армированную дверь.

    При покидании самолёта по трапу надо не присаживаться к нему, а, выходя в полный рост, прыгать вперёд на него попой, и съезжать.
    Поэтому острые каблуки в данном случае не оценят ваши последователи.

    Если трап выпал, но не надулся, сделать это можно, потянув красную матерчатую ручку в верхней части висящего трапа.

    После использования трап можно быстро отсоединить, вытянув шнурок, показанный на правом рисунке как Girt Bar Release Strap.

    Теперь посмотрим на клиента вживую. Снимаем кожух.

    Трап висит на двух крючках в нижней части, и на двух винтах вверху по углам.

    Вот они:

    Посредине проходит кабель с разъёмом для подключения сигнализатора давления внутри баллона трапа к самолётной системе.

    При падении давления об этом будет выдано сообщение пилотам на дисплей.

    Трап также имеет окошко для визуального наблюдения за давлением по манометру на баллоне.

    И в сторонке пришит кармашек для пина деактивации крана открытия баллона.

    Этот пин вставляется в голову баллона для предохранения от срабатывания при перевозке и обслуживании.

    [adrotate banner=»27″]

    Трапы положено проверять на срабатывание каждые сколько-то лет.
    Благодаря этому мы можем насладиться видео процесса:


    Потом трап отправляют на инспекцию и переупаковку.

    А вот как надо по трапу эвакуироваться:

    (с песнями и плясками)
    Обратите внимание, что подследственные прижимают руки к телу спереди.
    Это потому, что если при быстром съезде хвататься руками, то можно их стереть и обжечь. А то и сломать.

    Установка трапа на дверь:

    Самый гемор тут — зашнуровать штангу (бывает очень неудобно натягивать шнур).

    На этом всё.

    Всем спасибо, и интересно полетать.

    Источник

    Календарь низких цен на авиабилеты:

     

     

    СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево :: Общество :: РБК

    Фото: СК РФ

    Следователи начали доследственную проверку после столкновения самолета с трапом во время маневрирования в Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

    В Шереметьево самолет с пассажирами на борту столкнулся с трапом

    По предварительным данным следствия, 24 сентября примерно в 15:01 при постановке тягачом воздушного судна, прибывшего из Тюмени, на месте стоянки самолет крылом задел самоходный пассажирский трап.

    Сейчас на месте работают сотрудники СК, они устанавливают причины произошедшего и оценивают причиненный ущерб.

    В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

    Трапы для душевых: виды, устройство и установка своими руками

    Оглавление:
    Трапы для душевых: устройство и назначение
    Душевой трап и его разновидности
    Монтаж душевого трапа: последовательность работ

    Стационарные душевые кабины нынче не в моде – сегодня народ предпочитает приобретать отдельно устанавливаемые сантехнические приборы, изготовленные из современных полимеров. Естественно, что для них используется несколько иное оборудование – если раньше для слива воды в душевой применялся исключительно трап, то сегодня ему на смену пришел сифон. Трап был отодвинут немного в сторону и теперь в его задачи входит исключительно сбор разбрызгавшейся по полу воды. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о назначении этого сантехнического устройства, его разновидностях, а также рассмотрим, как устанавливаются трапы для душевых.

    Трапы для душевых фото

    Трапы для душевых: устройство и назначение

    Чтобы было понятно, о чем идет речь, сразу скажу, что сливной душевой трап является ничем иным, как частью системы канализации, которая обеспечивает сбор израсходованной воды и передачу ее канализационным трубам. Он устанавливается либо в пол, либо в поддон стационарно или нет. Конструктивно устройство душевого трапа мало чем отличается от привычного для всех сифона – по сути, это все тот же водный затвор, в дополнительные задачи которого входит не выпускать зловонные запахи канализации внутрь помещения. По сути, это емкость небольшого объема, отвод воды из которой производится не напрямую, а через систему переливов, благодаря чему она постоянно наполнена водой, которая и представляет собой затвор для воздуха. Современный трап состоит из двух частей – монолитного корпуса, который и является сифоном, а также верхней съемной крышки, обеспечивающей доступ к внутренней части трапа для его периодической ревизии.

    Монтаж душевого трапа фото

    Теперь что касается назначения душевого трапа. Наверняка вы уже догадались о нем. А применяется он для отвода воды – это самотечное устройство, которое работает благодаря элементарным законам физики, а вернее земному притяжению. Вода по заранее сделанным уклонам в полу стекает в неглубокий приямок, где и располагается трап. Использоваться он может в двух случаях – для того, чтобы обеспечить непосредственный отвод воды из душевой кабины и в ситуациях, когда просто в помещении необходимо часто удалять воду с пола. Например, в общественных санузлах, где уборка пола осуществляется с использованием большого количества воды, вымачивать которую просто нет смысла.

    Душевой трап и его разновидности

    Разновидностей данных приспособлений для устройства душевых не так уж и много – как говорится, раз, два и обчелся. Если говорить конкретно, то из основных можно выделить всего парочку видов.

    1. Душевые трапы с водным затвором. Это наиболее простые и распространенные устройства данного типа, в которых роль пробки, не пропускающей зловония канализации, играет вода. Его основным недостатком можно назвать постоянную сырость, благодаря которой вокруг и внутри трапа разводятся всевозможные болезнетворные микробы (вот почему в помещениях, оборудованных такими трапами, нужна периодическая дезинфекция). Из преимуществ можно отметить разве что низкую стоимость.
    2. Душевые трапы с сухим затвором. По аналогии с предыдущим вариантом, нетрудно догадаться, что в этом изделии вода не остается, а полностью сливается в систему канализации, поэтому здесь нет никаких болезнетворных микробов, никакой плесени и грибка. Обеспечивается работа сухого затвора посредством специального клапана, который, по сути, является посаженым в воронку шариком. Когда в трап набирается вода, шарик благодаря своей малой массе всплывает, открывая тем самым сливное отверстие. Когда вода полностью уходит из трапа, шарик опускается на место, перекрывая выход воздуха из канализации. Все просто, но не без недостатков – со временем такой шарик обрастает мусором и перестает адекватно работать. Поэтому нужна чистка, как в предыдущем варианте, без нее дело также не обходится.

      Трап для душевой кабины фото

    И тот и другой вид трапов еще может разделяться по направлению отвода жидкости – существуют трапы с нижним и боковым отводом воды. Выбор между ними обуславливается местными условиями, а в частности существующей системой канализации.

    Кроме всего прочего, в отдельную группу данных сантехнических изделий можно выделить трап для душевого поддона – это нечто среднее между классическим трапом и современным сифоном. Трап для душевой кабины отличается исключительно формой и конструкцией корпуса – он изготавливается из двух частей, соединяемых друг с другом посредством резьбы. Таким способом обеспечивается его установка в тонкий корпус душевого поддона. Как и в случае с классическим вариантом, такие трапы могут быть как с водным, так и с сухим затвором.

    Душевой трап под плитку фото

    Монтаж душевого трапа: последовательность работ

    По большому счету, установить душевой трап под плитку не сложно – гораздо сложнее обеспечить сток воды в него. На языке строителей это называется изготовить стяжку с разуклонкой, хотя и она, если понять принцип изготовления, не такая уж сложная. Но обо всем по порядку, и для начала разберемся с самим трапом, а вернее с его установкой – рассмотрим всю технологию его монтажа по пунктам.

    1. Для начала определяемся с местом его установки. По большому счету, никаких тонкостей здесь не имеется, кроме одной, обусловленной уклоном канализационной трубы – он должен находиться в согласовании с уровнем пола. Если задача – установить трап как можно ближе к центру помещения, то точка его монтажа будет обусловлена пересечением плоскости стяжки и трубой канализации. В таких ситуациях идеальным вариантом является прокладка канализации под потолком нижнего этажа – тогда уклон трубы особой роли не играет. А вообще трап можно устанавливать где угодно – если речь идет о стационарной душевой комнате, то лучше это сделать в углу.
    2. Прокладка канализационной трубы и установка на ее конец трапа. Пугаться не стоит, эту работу можно назвать элементарной – просто прокладываем к месту установки трапа трубу и на ее конец посредством стандартного уплотнителя, используемого для соединения труб канализации, надеваем трап. Самым основным нюансом в процессе этой работы является крепление трапа и трубы. Зафиксировать его в нужном положении можно с помощью любого раствора, в том числе и быстрозастывающего (алебастр или цементный раствор с алебастром). Крепление трапа и трубы необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки она не изменила своего положения, и не получилось контр уклона, благодаря которому трап и сама труба канализации будут быстро засоряться.
    3. Дальше идет стяжка пола – несмотря на то, что она вроде не касается напрямую процесса установки душевого трапа, все же эти технологии в данном случае связаны друг с другом. Как и говорилось выше, если в полу имеется трап, то нужна разуклонка – наклон плоскости пола должен обеспечивать слив воды в трап. Делается разуклонка не слишком сложно – здесь главное правильно поставить маяки. Рассмотрим стандартный пример, когда трап располагается по центру помещения. Берем трап за самую нижнюю точку стяжки и переносим ее на стены гидравлическим уровнем – после чего поднимаем полученную отметку на 10-20мм в зависимости от площади помещения. Теперь натягиваем нити – из угла комнаты к соответствующему углу трапа. Должно получиться четыре нити, которые в некотором роде можно будет назвать гранями перевернутой пирамиды. Маяки устанавливаются на касание к этим нитям, но ставятся они по особой схеме – не в одном направлении, а в четырех. Вам предстоит залить не одну плоскость, а четыре разные, которые отделены друг от друга натянутыми нитями. Направление установки маяков – вдоль стен, которые являются основанием грани нашей пирамиды. Сама заливка стяжки также осуществляется поэтапно – сначала одна грань, потом другая, третья и четвертая. В зависимости от помещения и сложности пола, таких граней может быть намного больше, но в основном это стандартные четыре плоскости.

      Установка душевого трапа фото

    В принципе, это все, что можно сказать по поводу такого простого устройства для слива воды, как трап для душевых. Остается добавить не так уж и много – трапы в своем исконном проявлении могут использовать не только в душевых кабинах и комнатах. С одинаковым успехом их применяют в системах ливневой канализации, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод с придомовой территории.

    Автор статьи Александр Куликов

    Крючок фиксатор трапа 22мм белый

    Оплата и доставка

    Курьерская доставка

    Доставка курьером по Москве и Московской области в любой день недели с 10:00 до 19:00 при суммарном весе товара не более 6 кг.

    • Стоимость доставки курьером по Москве — 500 руб. при цене товара менее 8000 руб.
    • Стоимость доставки курьером по Москве — 0 руб. при цене товара более 8000 руб.(кроме товаров продаваемых по акциям и со скидками)
    • Стоимость доставки курьером по Московской области — 1000 руб. при цене товара менее 8000 руб.
    • Стоимость доставки курьером по Московской области — 500 руб. при цене товара более 8000 руб.

    Автомобильная доставка

    Автомобильная доставка по Москве по рабочим дням с 10:00 до 19:00, до подъезда: 

    • При сумме заказа от 25000 руб. осуществляется бесплатно
    • При заказе на сумму менее 25000 руб. и товаров продаваемых по акциям и со скидками стоимость доставки — 500 руб.

    Автомобильная доставка по Московской области по рабочим дням с 10:00 до 19:00, до подьезда: 

    • Стоимость доставки по Московской области обсуждается по телефону.


    Доставка через Транспортные компании

    Отправка товаров в другие города: 

    • Наша компания отправит любой купленый у нас товар в любой город Российской Федерации транспортными компаниями (ТК). До терминалов в Москве ТК «Деловые линии, ТК КиТ, Балтийская Служба Доставки, ЖелДорЭкспедиция», СДЭК доставляем бесплатно. Услуги ТК по доставке до вашего города Вы оплачиваете при получении товара. После отправки товара, мы вышлем Вам по электронной почте накладную от ТК, по которой Вы сможете самостоятельно отслеживать статус доставки.
    • При отправке другими ТК стоимость доставки товара до ТК — 1500 руб.

    Понятно

    Три трапа, телетрап и две двери: интересный способ посадки пассажиров Wizz Air в аэропорту Жуляны

    Посадка в самолет Wizz Air. Фото: avianews.com

    Пассажиры Wizz Air уже не первый день могут наблюдать интересную ситуацию в аэропорту Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского), когда для посадки в самолет используется единственный в аэропорту телетрап и три передвижных трапа.

    Обычно для этого достаточно или одного телетрапа или двух трапов. Но в Жулянах пассажиры проходят в телетрап, с помощью обычного трапа спускаются на стоянку, а затем по обычному трапу снова поднимаются в самолет.

    На первый взгляд такое использование ресурсов может показаться нерациональным. Однако для такой ситуации есть несколько причин.

    Телетрап и три трапа в ожидании самолета в аэропорту Жуляны. Фото: avianews.comПосадка пассажиров Wizz Air в самолет с использованием телетрапа и трех трапов. Фото: Иван Черныш

    Телетрап в Жулянах и конструкция самолетов Airbus A320, на которых Wizz Air летает из Киева, позволяют производить посадку и высадку только через одни двери. Это увеличивает время, которое необходимо на то, чтобы пассажиры зашли на борт и разложили свои вещи.

    Посадка с использованием телетрапа и трех трапов позволяет задействовать оба входа в самолет — в носовой и хвостовой частях. Благодаря этому пассажиры, которые летят в первой части салона, не мешают пассажирам, которые летят в хвосте — они просто заходят через разные двери. В результате общее время посадки уменьшается, что важно для Wizz Air, который практикует получасовые развороты рейсов.

    Вторая причина — стоянка с телетрапом расположена прямо возле терминала, соответственно для доставки пассажиров не нужно использовать автобусы. Путешественники несколько десятков метров к самолету идут пешком.

    Еще один нюанс касается невозможности полноценного использования телетрапа в Жулянах для высадки пассажиров. После переноса паспортного контроля в соседний терминал D из оснащенного телетрапом терминала А с целью расширить пропускную способность зоны прилета, прилетевшие пассажиры из телетрапа просто не могут попасть в необходимую зону с кабинками пограничников. Им все равно приходится выходить по обычному трапу и пешком идти в соседнее здание, из которого, уже по крытому коридору, они попадают в терминал А, где находятся багажные карусели и происходит выдача багажа и таможенный контроль.

    После падения женщины с трапа в Пулково возбуждено уголовное дело

    Прогнувшая часть передвижного трапа в Пулково 28 сентября

    Фото: «Мегаполис-онлайн»

    Ленинградский следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело после падения 28 сентября женщины с младенцем с передвижного трапа в аэропорту Пулково. Об этом сообщает «Фонтанка».

    В Пулково вывели из эксплуатации часть автотрапов из-за падения пассажирки Происшествия

    В Пулково вывели из эксплуатации часть автотрапов из-за падения пассажирки

    Уголовное дело было возбуждено «по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В данный момент в Пулково работает следственная группа, также проверка проводится сотрудниками транспортной полиции.

    Ранее стало известно, что к аэробусу А321, прибывшему из московского Шереметьево, подогнали трап для выхода из самолета. Пол трапа прогнулся под пассажиркой с годовалой девочкой, и они обе улетели с высоты 3-3,5 м на асфальт.

    По предварительным данным, женщина получила перелом ноги, а ребенок черепно-мозговую травму. Обе они были госпитализированы.  Женщину направили в городскую больницу №26, а ребенка в больницу имени Раухфуса. По словам девушки из группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», которая представилась матерью пострадавшего младенца, девочка в реанимации, врачи ввели ее в искусственную кому.

    Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

    Amazon.com: Baocicco 3x5ft Морская тема Фон Пассажирская лестница Трап Круизный лайнер Пароход Фотография Фон Sailor Adventure День рождения мальчика Мальчики Портрет Студия Видео Реквизит: камера и фото

    Размер: 3×5 футов

    Подробная информация:

    Материал: винил и компьютерная покраска (нельзя стирать)
    Цвет: как показано на рисунке
    Характеристики: светопоглощение, антибликовое покрытие
    Размер: 3 * 5 футов (1 * 1.5 м) .Настроено по вашему запросу
    Подготовка: 1-2 дня
    Использование: для фотосъемки для взрослых, детей, новорожденных, малышей, семей влюбленных, идеально подходит для ТВ / кинопроизводства, всех видов свадьбы, вечеринок, мероприятий, фестивалей , Деятельность, художественные портреты.

    Преимущество:
    Виниловые тканевые фоны — это наша последняя и лучшая компьютерная роспись, не имеющая морщин, похожая на флис ткань. Эта легкая ткань придаст вам насыщенный яркий цвет, который вы так долго искали для фона.Это идеальное место для записи ваших незабываемых моментов.
    Мы также поставляем другие размеры того же изображения: 3x3ft, 5x3ft, 4x5ft, 5x5ft, 4×6.5ft, 5×6.5ft, 8x10ft, 10x10ft, 6.5x10ft, 8x8ft, 8x15ft.

    Как настроить?
    1) Свяжитесь с нами по электронной почте и сообщите размер / стиль, который вам нужен, и мы сделаем его для вас.
    2) Или, если вы хотите распечатать свои фотографии, пиксель должен быть достаточно большим, более 1 Мбит.

    Внимание:
    По правилам почтового отделения длина отправления не может быть больше 1.2 м. Детали будут отправлены в сложенном виде. Так что могут быть складки. Здесь мы предлагаем:
    1) Плотно сверните его цилиндром в течение 3-4 дней, все будет в порядке.
    2) Нагрейте паровым утюгом заднюю часть изделия, после чего она снова станет гладкой.
    3) Растянуть и прижать к задней откидной стойке на 3-4 дня, тоже работает.
    4) Протянул на несколько дней.

    Примечания: во время фотосъемки стойте на правильном расстоянии. Не стойте слишком близко, чтобы получить хорошие эффекты съемки.
    Пожалуйста, поймите, что экран каждого компьютера отличается, поэтому цвета могут незначительно отличаться.Baocicco всегда будет придерживаться цели Customes — это служение Богу. Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, просто свяжитесь с нами, и мы предоставим вам удовлетворительное решение как можно скорее.

    Трап и типы проходов

    Оборудование, которое используется, чтобы помочь человеку войти (посадить) и выйти (высадиться) из корабля или лодки, называется трапом. Технически сходни похожи на съезд , который имеет плавный уклон. На судах проходы в основном используются пассажирами или экипажем для входа в судно или выхода из него, а иногда также используются для погрузки и разгрузки груза.

    Слово «трап» происходит от англосаксонского языка. Используемые в настоящее время трапы могут быть двух разновидностей:

    • Некоторые трапы построены таким образом, что они построены на самом корабле

    Фото mavericklee / depositphotos

    Существуют различные типы проходов , которые используются в настоящее время. То же можно объяснить так:

    • Beam Brow Fiberglass Gangways: Как следует из названия, эти проходы построены из стекловолокна.Ширина этих проходов составляет 24 фута, и они предназначены для тех кораблей, которые используются для ведения боевых действий. Другие особенности этого трапа включают складывающиеся поручни и полностью нескользящую поверхность
    • Алюминиевые переходы Beam Brow: Эти переходы из алюминия сварные и достаточно прочные. Поверхность пандуса такова, что нет проблем со скапливанием воды. Кроме того, нескользкая поверхность рампы гарантирует отсутствие несчастных случаев.Этот трап предназначен для судов различных размеров, поэтому любой человек может выбрать алюминиевый трап
    • .
    • Алюминиевые переходы надбровных дуг: Эти аппарели изготовлены из сверхпрочного алюминия в соответствии с необходимыми отраслевыми стандартами и предназначены для судов всех размеров. Пандус имеет шероховатую поверхность, чтобы люди, идущие по пандусу, не поскользнулись.
    • Алюминиевые проходы: Эти проходы имеют складные поручни, что упрощает их хранение.Поверхность алюминиевого трапа шероховатая (нескользкая), поэтому несчастных случаев нет. Пандус спроектирован таким образом, чтобы не возникало проблем с заболачиванием.

    Есть несколько других проходов, которые используются в портах и ​​гаванях. То же можно объяснить так:

    • Трапы для легких условий эксплуатации: Сделанные из алюминия и стали, они легче по весу и используются в основном в жилых портах. Используемые материалы гарантируют отсутствие коррозии.Еще одна особенность этого трапа — складные поручни, облегчающие хранение трапа. Стоимость этих трапов тоже вполне доступна —
    • .
    • Сходы для средних нагрузок: Они также продаются по очень доступной цене и в основном используются в частных и жилых портах. Материалы, используемые для строительства трапа средней грузоподъемности, — алюминий и сталь. Эти два материала обеспечивают долговечность пандуса
    • .
    • Heavy-Duty Трапы: Они используются в частных гаванях, где их используют круизные паромы и другие лодки.Эти пандусы сделаны из стали и алюминия и соответствуют требуемым стандартам ISO. Конструкция пандуса позволяет безопасно входить и выходить из него даже людям с ограниченными физическими возможностями.

    С помощью проходов вход и выход на корабли становится очень простым. Это важнейшая особенность и преимущество использования пандусов на водном транспорте.

    Теги: Трап

    Трап Titan 24 | Алюминиевые трапы для проходов

    Для превосходной защиты от падения и доступа к железнодорожным цистернам или автоцистернам трап Titan 24 является проверенным и экономичным способом повышения безопасности и максимальной производительности труда.Благодаря точной инженерии, Titan обеспечивает маневренность, необходимую для безопасности и эффективности при современной погрузке. Этот универсальный трап предлагает высочайший уровень безопасности в сочетании с годами эксплуатации без технического обслуживания. Каждая система проходов может быть изготовлена ​​в соответствии с вашими конкретными потребностями в погрузке и транспортировке.

    Характеристики и опции трапа Titan 24

    • Наклонная площадка
    • Удлинитель платформы
    • Стандартные размеры
    • Дополнительная ширина и длина
    • Дополнительный гидравлический подъемник и удлинитель платформы
    • Дополнительный материал платформы (AL, стекловолокно и т. Д.)
    • Дополнительные защитные самовыравнивающиеся клетки / кожухи
    • Опциональное поворотное крепление: 22,5 градуса влево и 22,5 градуса вправо

    Преимущества продукта

    • Прочные нескользящие дорожки с решеткой для предотвращения падений и несчастных случаев
    • Тяговое усилие менее 30 фунтов для втягивания, минимальные усилия при работе
    • Вертикально, заблокированное положение для хранения
    • Регулируемый механизм выдвижения платформы
    • Стандартная конструкция из оцинкованной углеродистой стали
    • Надежная конструкция, не требующая особого обслуживания
    • Болты непосредственно к существующей стойке / стрингеру

    Используйте трап Titan 24 для загрузки и разгрузки люков, доступа персонала к крышам транспортных средств, операций по отбору проб, подсоединения шлангов и обеспечения безопасного доступа сотрудников к железнодорожным цистернам, автоцистернам и другим транспортным средствам / местам.Если вам нужно модернизировать проход для существующего оборудования или настроить проход для новой платформы или погрузочной эстакады, Hemco ускорит ваш запрос.

    Hemco с гордостью предлагает лучшую в отрасли 5-летнюю гарантию на наши изделия из оцинкованной углеродистой стали.

    Чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ ценовое предложение на новейший трап Hemco, Titan, напишите нам по электронной почте с потребностями и спецификациями вашего проекта или заполните нашу простую онлайн-форму запроса предложения.

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать о настройке трапа, ограничениях веса оборудования, оптовых ценах или любых других вопросах, которые могут у вас возникнуть относительно наших продуктов.

    Titan Gangway Фотогалерея

    28.06.060 Трапы, пандусы, пешеходные дорожки и пешеходные дорожки.

    (с изменениями, внесенными Постановлением № 181437, вступившим в силу 21 декабря 2007 г.)

    A. Все сходни, пандусы, пешеходные дорожки и пешеходные дорожки, служащие выходом для плавучих конструкций, используемых в коммерческих целях, должны освещаться огнями. спроектированы, сконструированы и обслуживаются таким образом, чтобы обеспечивать в среднем не менее 1 футовой свечи на квадратный фут на пешеходной поверхности.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: Спуск на воду прогулочных лодок и временные места стоянки.

    B. Трапы и пандусы должны иметь максимальный уклон от 1 вертикали до 2,5 горизонтали и должны иметь нескользящую поверхность для ходьбы или поверхностные планки, надежно закрепленные на месте с максимальным расстоянием от центра до центра 1 фут 6 дюймов.

    C. Проходы должны иметь минимальную, беспрепятственную ширину пять (5) футов, если требуется одиночный проход, и четыре (4) фута, когда требуется более одного прохода, и должны быть снабжены ограждениями и поручнями в соответствии с требованиями строительный кодекс.Промежуточные посадки на проходы не требуются.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: Трапы, обслуживающие количество пассажиров менее 10 человек, и проходы, обслуживающие спуск прогулочных лодок и временные места стоянки, не должны быть более четырех (4) футов в ширину.

    D. Проходы должны иметь минимальную ширину шесть (6) футов, за исключением пальцев, ширина которых может составлять три (3) фута.

    E. Коннекторы для швартовки и аналогичные препятствия могут выступать на необходимую ширину основных и краевых проходов не более чем на шесть (6) дюймов с каждой стороны.Шипы и поручни не должны выступать более чем на четыре (4) дюйма в требуемую ширину по обе стороны от основного или краевого прохода. По обе стороны от упора могут быть предусмотрены шипы или упоры шириной не более четырех (4) дюймов при условии, что ширина упора достаточна для обеспечения не менее тридцати шести (36) дюймов чистой пешеходной поверхности между ними. шипы или рельсы. Стойки для инженерных коммуникаций могут выступать на необходимую ширину основных или краевых проходов при условии, что они не уменьшают чистую свободную ширину прохода до менее четырех (4) футов на расстоянии трех (3) футов, измеренном в направлении движения вдоль дороги. дорожка.

    F. По крайней мере, с двух противоположных сторон всех плавучих домов, комбинированных конструкций, лодочных домиков и конструкций тендерных домов должна быть обеспечена прогулочная дорожка шириной не менее двадцати четырех (24) дюймов. Эти переходы должны обеспечивать прямой доступ от плавучего дома, комбинированной конструкции, эллинга или конструкции тендерного дома к прилегающей плавучей площадке или главной дорожке.

    G. По крайней мере, с двух противоположных сторон любой плавучей конструкции, которая используется или используется не как плавучий дом, комбинированная конструкция, эллинг, должна быть обеспечена прогулочная дорожка минимальной шириной тридцать шесть (36) дюймов. или нежная конструкция дома для плавучего дома.Эти переходы должны обеспечивать прямой доступ от плавучей конструкции к прилегающей плавучей площадке или к основному переходу.

    пикселей Фотогалерея и Dreams Studio

    Как вы расскажете свою историю? Позвольте нам помочь вам рассказать историю круизного отпуска, которая уникальна для вас! Наши профессиональные ловители памяти работают на протяжении всего круиза, чтобы запечатлеть ваши самые невероятные моменты. Улыбаться ничего не стоит, поэтому обязательно примите позу!

    Наши корабельные фотографы делают откровенные и постановочные снимки во время круиза с помощью профессиональных цифровых фотоаппаратов и оборудования портретных студий Nikon, Canon и Profoto.Каждый вечер вокруг корабля устраиваются портретные студии, и предлагается широкий выбор формальных и повседневных декораций. Кроме того, дружелюбные фотографы могут быть найдены на трапе, в столовой и на палубе, чтобы сделать веселые памятные снимки. Поскольку нет никаких обязательств по покупке фотографий, гости могут взять их столько, сколько захотят, а затем покупать только свои любимые.

    Для больших семейных групп или для посиделок по предварительной записи могут быть организованы специальные мероприятия; для групповых встреч и цен, пожалуйста, обратитесь к нашему ведущему Pixels Gallery в Pixels Gallery (не применимо для свадеб, возобновления клятв или встреч Dream Studio).

    Кроме того, Pixels продает широкий ассортимент фотоаппаратов, включая одноразовые, подводные фотоаппараты и новейшие цифровые фотоаппараты, а также широкий ассортимент мультимедийных карт, фотоальбомов, рамок для фотографий и альбомов для вырезок.

    Для запросов о фотографиях с прошлого круиза и часто задаваемых вопросов щелкните здесь.

    Pixels Photo Gallery и Dreams Studio представлены на следующих кораблях: All.

    Pixels Photo Gallery
    Фотографии отображаются в Pixels Photo Gallery ежедневно, обычно на следующий день.Из-за ограниченного пространства дисплеи меняют ежедневно, чтобы освободить место для новых фотографий.
    Фотографии доступны для покупки и снимаются с карты гостя Sail & Sign. Чтобы узнать цены, нажмите здесь.

    На кораблях с Pixels Digital Photo Gallery гости могут просматривать свои фотографии на iPad в фотогалерее или использовать приложение HUB на своем смартфоне или планшете. Одним щелчком мыши гости могут заказать цифровые копии, которые будут загружены на их устройство, заказать печатные копии, которые будут доставлены в их каюту, или удалить фотографии, которые они не хотят покупать.Чтобы узнать цены, нажмите здесь.

    пикселей Цифровая фотогалерея в настоящее время находится на следующих кораблях: Carnival Breeze, Carnival Celebration, Carnival Conquest, Carnival Horizon, Carnival Magic, Carnival Panorama, Carnival Paradise, Carnival Radiance, Carnival Vista и Mardi Gras.

    Пакет фотографий

    пикселей: как вы будете рассказывать свои истории? Купите пакет фотографий Pixels, прежде чем отправиться в плавание и запечатлеть самые памятные моменты. Пакет можно заказать онлайн 24/7 на карнавале.com / Funshops или позвонив в отдел Fun Shops по телефону 1-800-522-7648, с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00 по восточному времени.


    Dreams Studio
    В Dreams Studio наша команда профессиональных фотографов специализируется на индивидуальных частных фотосессиях на борту и в наших красивых портах захода. Независимо от того, находитесь ли вы в нашей студии, любуясь романтическим закатом на палубе или запечатлевая день семейного отдыха на великолепном пляже, наша цель — воплотить вашу уникальную историю в жизнь, адаптируя наши интерактивные фотосессии к вашим вкусам в веселой и непринужденной атмосфере. .

    Фотосессии длятся примерно 30 минут и позволяют выбирать из более чем 20 профессионально отредактированных и ретушированных изображений. Плата за сидение или обязательство по покупке не взимается. Фотопакеты начинаются всего от 149 долларов, и мы можем разместить одиночные, парные или семейные фотосессии. Также доступны дополнительные пакеты, пользовательские сборники рассказов, коллажи и большие отпечатки.

    Назначения ограничены, поэтому зарезервируйте свое место сегодня. После того, как вы зарегистрируетесь на Carnival.com, вы сможете отправить запрос на бронирование через «Управление бронированием» — просто нажмите «Dreams Studio».Наша судовая фото-команда позвонит вам в первый день круиза, чтобы назначить вашу частную фотосессию.


    пикселей Цены на фотографии

    Цены на доставку с нецифровой галереей

    Оригинальные отпечатки: Цены могут варьироваться в зависимости от категории снимка.

    • Fun Shots (5×7): от 11,99 до 14,99 долларов США за штуку
    • Круизные предметы коллекционирования (6×9): от 16,99 до 19,99 долларов США за штуку (фотографии при посадке, фотографии столовой и фотографии проходов)
    • Pro Portraits (8×10): 21 доллар.99 долларов за штуку

    Стоимость повторной печати: 9,99 долларов США за изображение (лист)
    Фотографии должны быть приобретены в исходном размере, прежде чем можно будет заказать репродукции. Предложение недоступно для групп от 6 человек.

    • 2 — 5×7 отпечатков
    • 1 — печать 6×9
    • 1 — 8×10 отпечаток
    • 1 — 5×7 + 4 отпечатка формата кошелька
    • 1 CD

    Картины на холсте
    При покупке холста не входит рамка; полотно поставляется в свернутом виде в удобной телескопической трубе.

    • 16 дюймов x 20 дюймов — 59,95 долларов США за штуку
    • 20 дюймов x 30 дюймов — 79,95 долларов США за штуку
    Цены на доставку с цифровой галереей (покупки, сделанные в приложении Digital HUB)
    • Цифровые загрузки на вашем личном мобильном устройстве — 19,99 долларов США за каждую
    • Цифровые загрузки на накопитель — 22,99 долларов США за каждую
    • Профессиональная печать 1 — 8×10 — 19,99 долларов США за штуку
    • Профессиональная печать с одинаковым изображением 2 — 5×7 — 19 долларов.99 долларов США
    • 1 — 5×7 + 4 Размер бумажника с одинаковым изображением, профессиональная печать — 19,99 долларов США
    • Combo-Digital Загрузить на ваше личное мобильное устройство + 1 — профессиональная печать 8×10 того же изображения — 24,99 долларов США
    • Combo-Digital Загрузить на персональное мобильное устройство + 2 — 5×7 профессиональная печать того же изображения — 24,99 долларов США
    • Combo-Digital Скачать на персональное мобильное устройство + 1 — 5×7 + 4 размера бумажника для печати того же изображения — 24 доллара США.99 долларов США

    Рабочий упал в море с трапа и утонул — IMCA

    Что случилось?

    Сингапурский трехсторонний альянс по безопасности и гигиене труда (WSH) опубликовал Уведомление о несчастном случае 1920060, касающееся смертельного падения с трапа. Этот инцидент все еще расследуется.

    23 октября 2019 года около 17:00 рабочий, садившийся на катер с трапа судна, потерял равновесие и упал в море.Впоследствии тело рабочего было найдено в море.

    Рисунок 1: Фотография судна и его трапа Рисунок 2: Фотография катера-носителя

    WSH дает ряд рекомендаций, в том числе:

    • Инструктаж перед посадкой;
    • Обеспечение физической пригодности рабочих к переезду;
    • Обеспечение перевода на выгодных условиях;
    • Обеспечение надлежащего инструктажа всех по безопасному использованию проходов;
    • Обеспечение достаточного и надлежащего надзора за переводами;
    • Ношение соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).

    Более подробную информацию об инциденте можно найти здесь.

    Члены могут ссылаться на:


    Индикаторы безопасности IMCA обобщают ключевые вопросы безопасности и инциденты, позволяя легче усвоить уроки на благо всех. Эффективность системы IMCA Safety Flash зависит от обмена информацией между членами и предотвращения повторных инцидентов. Пожалуйста, подумайте о добавлении [email protected] в ваш внутренний список рассылки предупреждений о безопасности или отправке вручную информации об инцидентах, которые, по вашему мнению, могут иметь значение.Вся информация анонимизируется или дезинфицируется, в зависимости от ситуации.

    Условия использования магазина

    IMCA (https://www.imca-int.com/legal-notices/terms/) применяются ко всем загрузкам с веб-сайта IMCA, включая этот документ.

    IMCA прилагает все усилия для обеспечения точности и надежности данных, содержащихся в публикуемых им документах, но IMCA не несет ответственности за какие-либо указания и / или рекомендации и / или заявления, содержащиеся в данном документе. Информация, содержащаяся в этом документе, не выполняет и не заменяет какие-либо юридические, нормативные или другие обязанности или обязательства отдельных лиц или Участников в отношении их операций.Физические лица и участники несут исключительную ответственность за безопасное, законное и надлежащее ведение своей деятельности.

    Самоубийц на борту военного командного корабля морских перевозок побуждает профсоюзы призвать к прекращению приказа «Поднять трапы» — gCaptain

    Файл Фото: Сухогрузный корабль с боеприпасами Военного командования морских перевозок USNS Amelia Earhart (T-AKE-6). Фото

    ВМС США

    Главы трех профсоюзов, представляющих гражданских моряков Командования морских перевозок, призывают MSC пересмотреть приказ «Поднимите проходы», поскольку нарастают опасения по поводу психической безопасности моряков.

    В письме от 29 июля адмиралу Майклу А. Веттлауэру, командиру военного командования морских перевозок, президент Благотворительной ассоциации морских инженеров (MEBA), Международная организация капитанов, помощников и пилотов и Международный союз моряков отметили, что «продолжается и все более серьезные опасения »в отношении психического здоровья и благополучия моряков.

    Приказ о подъезде трапа — лишь один пример строгих мер, которые правительства и частный сектор принимают для замедления распространения COVID-19 среди моряков и предотвращения вспышек заболеваний на борту судов, которые в течение нескольких недель отсекали суда.

    «Во всем флоте растет гнев, разочарование и отчаяние. У людей есть предел, и многие из этих членов экипажа приближаются к нему », — говорится в письме.

    В письме особо обращалось внимание на недавнюю трагическую гибель моряка на борту USNS Amelia Earhart во время службы в зоне ответственности 5-го флота США. The Navy Times сообщила, что гражданский моряк скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, 22 июня, со ссылкой на источник в ВМС, осведомленный об инциденте.MSC, не комментируя конкретную причину смерти, опознала жертву как третьего помощника капитана корабля.

    «Истинная причина действий моряка, возможно, никогда не будет известна, однако действующие и избирательные ограничения, связанные с выходом на проходы, могли в какой-то мере способствовать этому ненужному и бессмысленному действию», — говорится в письме. «Мы искренне обеспокоены тем, что, если ограничения не будут ослаблены, вероятность эмоциональной нестабильности на борту судна возрастет. Кроме того, усталость, связанная со стрессом, вызванная ограничениями «По трапам вверх», может привести к безопасности и ухудшению миссии, а также к сбоям в эксплуатации.

    Приказ о подъезде к трапу был введен в действие еще 21 марта для борьбы с растущей вспышкой COVID-19. Приказ требовал, чтобы все гражданские моряки, работающие на судах MSC по всему миру, оставались на борту своих судов, а экипаж был приостановлен на берегу. Несмотря на приказ, военнослужащим было разрешено заходить и уходить с судов без аналогичных ограничений.

    «Объедините разрозненный характер политики Gangways Up с продолжающимся кризисом просроченной помощи, и у вас есть потенциально более серьезные бедствия, ожидающие, чтобы случиться на судах MSC по всему миру.Ожидание более 90 дней помощи в некоторых случаях способствует эскалации беспокойства и напряженности на борту судов. Нынешняя ситуация тяжело сказывается и на семьях этих моряков. CIVMARS чувствует себя без поддержки и покинутым », — говорится в письме.

    В какой последовательности делать ремонт в квартире потолок стены пол: Последовательность ремонта квартиры: Этапы ремонта квартиры

    В какой последовательности делать ремонт в квартире

    Многим знакомо выражение «ремонт – это стихийное бедствие». Чтобы обновление любимого жилища не превратилось в настоящую «катастрофу», необходимо продумать последовательность ремонта квартиры и в дальнейшем придерживаться ее. Составление алгоритма действий убережет от лишних трат времени, нервов и семейного бюджета.

    С чего начать?

    В какой последовательности делать ремонт, следует определить на самом начальном этапе. Его можно условно назвать теоретическим. Он характеризуется рядом подготовительных мероприятий:

    • Разработка дизайнерского проекта. Для составления дизайн-проекта можно обратиться в специальную организацию, где с этим делом справятся опытные профессионалы. Но это сосем необязательно, в своей квартире можно поэкспериментировать и с собственными дизайнерскими решениями. Проект должен подробно отражать такие моменты, как перепланировка комнат, расстановка мебели, техники, расположение приборов освещения, выключателей, розеток, декоративных элементов. Важная роль в этом проекте отводится цветовым решениям, именно сейчас следует подумать, какого цвета будут потолок, стены, двери и пол.

    • Выбор материалов и составление сметы расходов. На основании готового дизайнерского проекта уже можно приступать к подбору необходимых материалов, примерному расчету их расхода и составлению сметы. Этот документ поможет отслеживать и контролировать финансовые затраты в процессе ремонта.

    Совет: при создании сметы не забудьте посчитать количество материалов и расходы на них с запасом, поскольку всегда есть риск брака, порчи в процессе работы или изменения их стоимости.

    • Составление плана, определяющего последовательность и виды ремонтных работ.
    • Закупка материалов и недостающих инструментов.

    Правильно обозначить порядок ремонта помогут несложные правила:

    1. Ремонт следует начинать с комнат, наиболее удаленных от входной двери.
    2. Демонтажные и монтажные работы проводятся по направлению от потолка к полу.
    3. Отделочные работы начинаются только после полного окончания разводки коммуникаций.

    Пренебрегать этим этапом ни в коем случае не стоит. Именно подготовительные мероприятия помогут избежать разочарований в конечном результате всего ремонта.

    Процесс ремонта: что за чем

    Весь процесс ремонта можно разбить на несколько этапов:

    • Подготовительный этап. Освобождение комнаты или всей квартиры от мебели, бытовой техники и иных предметов интерьера.
    • Демонтажные работы. Включают в себя освобождение стен от старых обоев и штукатурки, смывку побелки с потолка и стен, снятие напольного покрытия, в случае необходимости разлом и снос стеновых перегородок и дверных блоков. От качества проведенных демонтажных работ зависит успех дальнейшего ремонта, поэтому к ним нужно отнестись ответственно.

    Совет: если вы не планируете менять межкомнатные двери, их все равно лучше снять с петель, чтобы они не мешали вносу строительных материалов и выносу мусора, а также не были испачканы или поцарапаны.

    • Возведение и перенос стеновых перегородок и дверных проемов (при необходимости).
    • Разводка коммуникаций. Штробление каналов и разводка электропроводки. Уместно зарисовать схему расположения электрических проводов, чтобы в дальнейшем не повредить их при сверлении. При необходимости на этом этапе проводится разводка труб водо- и теплоснабжения. Их, как и электропроводку, для улучшения эстетического вида помещения следует скрыть в глубине стен или с помощью гипсокартонных коробов.
    • Замена оконных конструкций (при необходимости).
    • Штукатурные работы. Штукатурятся, шпаклюются и выравниваются поверхности потолка и стен. Если планируется монтаж натяжного или навесного потолка, проведение таких работ на потолочном перекрытии необязательно.

    • Работы по ремонту пола. Делается стяжка пола, его финишное выравнивание, монтаж подогрева.
    • Установка дверей (если планировалась их замена). После монтажа дверного короба не спешите вешать саму дверь на петли – это лучше сделать на завершающем этапе.
    • Проведение отделочных работ. Эти работы тоже должны проводиться в определенной последовательности. Покраска (побелка) потолка проводится в первую очередь, затем осуществляется финишная отделка стен. Это может быть покраска, декоративная штукатурка или наклеивание различного вида обоев. Напольные покрытия любого типа укладываются в последнюю очередь, то есть когда потолок и стены уже обновлены.

    • Завершающий этап. Крепление плинтусов, наличников, розеток и выключателей, установка сантехники, размещение мебели и различных декоративных элементов и аксессуаров.

    Особый случай – натяжные потолки

    На сегодняшний день натяжные потолки приобрели огромную популярность и распространенность. Их установка возможна в любой из комнат, они сокращают время проведения ремонта и выглядят просто превосходно. Однако монтаж натяжных конструкций вносит некоторые коррективы в привычную ремонт квартиры на этапе отделочных работ. Правило о направлении ремонта сверху вниз, или от потолка к полу, в этом случае не работает.

    Большинство специалистов настоятельно рекомендуют производить установку полотна после окончания финишной отделки стен. Этому совету есть вполне резонное объяснение. Монтаж потолка после отделки стен убережет его от негативного воздействия различных грунтовочных растворов, клея и красок, которые могут оставить на потолочном полотне несмываемые пятна. Материал потолка имеет достаточно высокую цену, поэтому его замена обойдется гораздо дороже, чем замена или ремонт стенового покрытия.

    Как защитить стены

    Монтаж каркаса для натяжного потолка – достаточно пыльный процесс, который может повлечь загрязнение покрытия стен. Во избежание этого стены можно прикрыть защитной пленкой, а цементную пыль во время сверления собирать с помощью пылесоса.

    Высокие температуры, которые необходимы для установки потолков из ПВХ могут вызвать отставание обоев от стен. Поэтому к монтажу потолочных конструкций следует приступать после полного просыхания обойного клея. Это происходит приблизительно на четвертые сутки после оклейки при соблюдении нормального температурного режима.

    Если монтаж потолков проводится своими руками, негативные воздействия на стеновое покрытие можно свести к минимуму, чередуя проце