Как установить межкомнатную дверь одному: Страница не найдена * KvRem

Содержание

Установка межкомнатной двери своими руками: подготовка, сборка, монтаж

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.

Требования, предъявляемые к помещению

Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки. Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.

Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.

При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус. Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.

Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.

Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами. Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса.

Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.

Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.

Подробнее о выборе межкомнатной двери читайте здесь.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.

Для установки деревянных дверей понадобится:

  • Ручной инструмент:

Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.

  •  Электроинструмент:

Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.

Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.

  • Бруски и клинья различных размеров, саморезы чёрные и жёлтопассированные, финишные гвозди, монтажная пена.

хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей

Монтаж стоек

Самый ответственный момент при монтаже дверей. Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.

  1. Монтаж начинается со стоек. Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 450. Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.
  2. Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.
  3. Таким же образом делаем и вторую стойку.
  4. Готовим притолоку. Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.
  5. С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 450. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.

  1. На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.
  2. Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.
  3. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.
  4. С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно. Если его нет, придётся работать стамесками.
  5. Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.
  6. Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке.


Сборка и установка дверной коробки

Коробку устанавливаем следующим образом:

  1. Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.
  2. П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.
  3. С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.
  4. Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.
  5. При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.

Установка наличников

После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 45

0 и закрепляем их.

Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.

Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.

В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.

Этапы установки

Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.

Здесь есть много факторов:

  1. Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.
  2. Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.
  3. Сохранить или изменить позицию дверного проёма.
  4. Распланировка расположения мебели.
  5. Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подготовительные операции

На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:

  1. Монтаж и демонтаж окон.
  2. Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т. д.
  3. Черновые работы с полом.

После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:

  1. Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.
  2. Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

 

Разновидности межкомнатных дверей

Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.

Для изготовления полотна применяют:

  1. ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.
  2. МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.
  3. Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.

В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.

Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:

Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.

Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.

Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.

Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.

Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.

Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.

Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.

Не помешает изучить следующую таблицу:

Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.

Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.

Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.

Выбор двери по ширине

Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.

Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.

Выбор по комплектации

По сборке продукция имеет три разновидности:

  1. Одно полотно, без коробки.
  2. Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.
  3. Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

 

 

Алгоритм установки

Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.

Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.

Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:

  1. Две длинные стойки, находящиеся по бокам.
  2. Перекладина. Её длина меньше.

Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:

  • Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

 

  • Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.

Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.

 В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.

Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.

Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.

Затем вычисляем высоту боковин коробки.

Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.

Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.

При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.

Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.

Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.

Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.

Схематично операции выглядят так:

<з> 

Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.

Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.

Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.

Таким образом, получаются зазоры:

— для петель – 5-6 мм,

— по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.

— с нижней стороны – 1-2 см.

Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.

Процесс сборки

Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.

По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.

Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.

Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.

Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.

Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Работы с петлями

Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.

Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.

Работаем по такому порядку:

  1. К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.
  2. Делаем выемку фрезером на толщину петли.
  3. Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.
  4. Крепим петлю саморезами,

Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.

Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.

Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.

Монтаж коробки

Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.

Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.

Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.

Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.

Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.

Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.

Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.

Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:

После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.

Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.

Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.

Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.

Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:

После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.

Монтаж двери

Установить двери можно двумя методами крепежей:

  1. Сквозной. Крепим сразу к стене.
  2. Используем монтажные пластины.

Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.

Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.

В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.

Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.

Стадия запенивания

После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.

Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.

После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.

После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подбор двери для кухни

Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:

Первый: Вид изделия по материалу:

  1. Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.
  2. Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.
  3. МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.

Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.

А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.

Особенности монтажа

Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.

Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.

Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.

Петли обустраиваем аналогично.

Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.

Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.

Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.

Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.

Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.

Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.

Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.

Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

 

Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.

Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.

Ванна и туалет

В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?

Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:

  1. Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.
  2. Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.

Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.

Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.

Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.

Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.

Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.

Процесс установки

Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

 

Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.

В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.

Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.

Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.

Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный

Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.

Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

 

Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.

На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.

Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.

К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.

Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.

Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.

Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.

Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.

Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:

  1. На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.
  2. Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.
  3. Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.
  4. Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.
  5. К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.
  6. Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.
  7. Ставим полотно в проём.

После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.

Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.

О нестандартных моделях

Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?

Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.

И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.

Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.

Специфики монтажа дверей купе

 

Способ установки купе своими руками зависит от его модели:

  1. Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.
  2. Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

 

Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.

Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.

Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.

Сначала подготавливаем проём.

В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.

Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

 

 

Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:

  1. Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.
  2. Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.

Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.

Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.

Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.

Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.

Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.

Ст. 8. Монтируем наличники.

Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.

Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?

Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.

Монтаж модели с двумя створками

Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.

Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.

Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.

Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.

Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.

Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.

Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.

Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)

Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.

Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.

Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами

Если в конструкции нет петель, вырезаем их.

Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).

Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.

Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.

Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.

Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.

Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.

Также создаём канавку для ригеля.

На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.

Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.

Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.

Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.

.

Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.

Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.

Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.

Особенности установки откатной двери

Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.

Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

 

Как ставить откатную модель – порядок операции:

  1. Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.
  2. Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.

Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.

  1. Крепим нижний НЭ на полу.
  2. Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.
  3. Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

Установка раздвижных дверей

Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:

  1. Купе (монтаж был описан выше)
  2. Кассетная.
  3. Каскадная.

Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.

Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.

Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.

10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.

Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.

Монтаж гармошки

Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?

Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.

В шаблонный магазинный комплект входит:

  1. 1-2 НЭ.
  2. Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).
  3. Панели.
  4. Дополнительные компоненты.
  5. Ключ регулировки.

 

Панели должны целиком закрывать проём.

Как вставить дверь такого типа – этапы работ:

  1. Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.
  2. Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.
  3. Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края
  4. Сверлим дырки для гильз под крепежи.

До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.

Способы достижения нужной горизонтальности:

  1. Оставляем коробку. Ровняем дерево.
  2. Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.

Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.

Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).

Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.

На финише ставим дверную ручку.

Как поставить дверь в широкий проем или в арку

Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.

Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.

Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.

Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.

Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

 

 

Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,

Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.

По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.

Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

 

От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.

Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.

Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.

Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.

Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.

В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

 

Установка двери в старую коробку

Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.

Установить дверь в старую коробку логично, когда:

— не хочется проводить колоссальные работы,

— есть желание хорошо сэкономить,

— нет желания рушить имеющуюся конструкцию.

Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.

 Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.

Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.

Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Ещё пять нюансов

Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.

  1. Перегородка – гипсокартонная.
  2. Нет коробки.
  3. У двери нет порога.
  4. Монтаж изнутри.
  5. Монтаж с добором.

Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:

  1. К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.
  2. При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.
  3. Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.
  4. Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.
  5. Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.
  6. Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.
  7. Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.
  8. Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.
  9. Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.
  10. Дополнительная проверка вертикальности.
  11. Расклинивание коробки перемычками.
  12. Заполнение зазоров пеной.
  13. Устранение её излишков (через сутки).
  14. Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.
  15. Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

 

.

 

Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.

Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.

Дверь без порога ставим по двум методам:

  1. В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

Монтируем полотно. Зазоры запениваем.

  1. Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.

На финише ставим наличники.

Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.

Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.

Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.

Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.

Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.

При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.

Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.

Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.

Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.

Можно поставить качающуюся модель дверей

Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго

Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:

  1. Регулярное смазывание петель.
  2. Проверка замочных механизмов.
  3. Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.
  4. Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить межкомнатную дверь своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить межкомнатную дверь своими руками

1Выбор двери

2Подготовка двери

Необходимые замеры1.Обработайте дверной блок грунтовкой, предварительно зачистив его наждачной бумагой. 2.Перед началом установки примерьте дверь в дверном проеме для того, чтобы проверить ее размеры и направление открывания.

Прямые углы соблюдены

Прямые углы не соблюдены

3.Проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность двери. 4. Измерив диагонали, убедитесь, что прямые углы соблюдены.

3Установка двери в существующей стене

Для всех видов установки

4. Установите дверной блок в проеме и закрепите его с помощью деревянных клиньев. 5.Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень, зазоры и прямые углы дверного блока.

6.Зафиксируйте дверной блок, используя гипс, монтажный клей или монтажную пену. 

Совет. Если вы используете монтажную пену, подождите 30 минут, прежде чем удалять излишки пены. Через 45 минут застывшую пену можно шлифовать и шпаклевать.

4Установка двери в ходе строительства межкомнатной перегородки

1.Прочертите на полу линии, определяющие точное расположение двери.

 2.Установите дверной блок и закрепите его враспор, предварительно проверив горизонтальный и вертикальный уровень.  

3.Для того, чтобы зафиксировать дверной блок в вертикальном положении, вставьте между его верхним краем и потолком крест, сделанный из двух деревянных клиньев, соединенных между собой в центре толстой резиной (например, от автомобильной камеры).

Установка дверного блока в перегородке из гипсовых блоков или из блоков ячеистого бетона

1. Зафиксируйте нижние края дверной коробки с помощью гипса или уголков.

2. Разрежьте гипсовые блоки таким образом, чтобы заполнить ими все пространство вокруг дверной коробки. Зафиксируйте блоки на верхней перекладине дверной коробки с помощью монтажного клея.

Установка дверного блока в перегородке с деревянным или металлическим каркасом1. Вставьте вертикальные части каркаса в пазы дверной коробки. 2.

Привинтите дверную коробку изнутри к каркасу. 3. Обшейте каркас листами гипсокартона.

5Завершающая отделка

После того, как дверь установлена, Вы можете использовать для декоративной отделки рельефные или плоские наличники.

Покрасьте дверь краской, лаком или тонирующим воском. После нанесения первого слоя краски рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.  

Совет. Если двери будут остекляться, вставьте стекла, прежде чем наносить последний слой краски.

Дверь. Двери межкомнатные устанавливаем сами:Если старая дверная коробка пригодна для использования, вы можете заменить только саму дверь. В противном случае рекомендуется приобрести дверной блок, готовый к установке. Он состоит из следующих частей:  1.дверь 2.дверная коробка 3.петли  4.наличники, доборы

Необходимые замеры Ширина дверного проема определяется размерами двери. Прежде, чем сделать свой выбор, подумайте о том, какую мебель вам придется проносить через этот дверной проем.Способ установки1.Дверной блок может быть установлен в проеме уже существующей стены или 2.Вмонтирован в строящуюся межкомнатную перегородкуТаблица стандартных размеровШирина дверного полотна55 см70 см80 см90 cм120 смШирина дверного блока 62 см77 см87 см97 см127 смНаправление открывания двери определяется рукой, которой открывается дверь “на себя”.В случае замены двери1.Снимите старую дверь с петель и удалите декоративные наличники. 2.Отпилите нижние концы коробки, если они вмонтированы в пол. 3.Снимите дверную коробку.

Установка межкомнатных дверей

Существует несколько видов межкомнатных дверей. Самым важным фактором в их классификации является материал изготовления, ведь от него зависят внешний вид, долговечность и удобство использования.

Наиболее распространены следующие варианты.

  • ДВП.Каркас сделан из древесины и покрыт листами ДВП.

Для улучшения внешнего вида полотно ламинируется. Главные достоинства: низкая цена, минимальный вес, простота монтажа. Недостатки: невысокая прочность, уязвимость к воздействию влаги, склонность к деформации.МДФ.Изготавливаются примерно по тому же принципу, что и ДВП-варианты, но обладают более высокими характеристиками.

  • Модели из МДФ прочнее, устойчивее к воде, обеспечивают более высокую звукоизоляцию. Правда, и стоят дороже.Натуральная древесина.Самые прочные разновидности. Стоимость зависит от того, какая порода древесины применялась при их создании.
  • Также существуют варианты из стекла, металлов, металлопластика и иных материалов, но они не слишком широко распространены.

Установка дверей своими руками

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Важно!Установка межкомнатных дверей своими руками требует аккуратности на каждом этапе. Внимательно прочитайте все нижеприведенные рекомендации.

Как выполняется процесс

Сборка коробки.Необходима, если конструкция поставляется в неготовом к эксплуатации виде.

Соединять компоненты можно под 45 или 90 градусов. Первый вариант более правильный с технологической точки зрения, но он сложнее.Определение размеров.Отмерьте длину по внутренней части стойки (учитывайте возможные неровности пола). Для измерения используйте строительный уровень.

Если на поверхности отсутствуют дефекты, отмеряйте одинаковую длину стоек. Если имеются отклонения, увеличьте размер одного из компонентов. Даже несколько миллиметров могут сильно повлиять на удобство эксплуатации.

Также учитывайте, что стойки должны быть немного (примерно на 2 см) длиннее полотна. Это необходимо для зазоров, через которые осуществляется вентиляция.Сборка.Просверлите отверстия для размещения крепежа, иначе есть риск разрыва материала. Выбирайте сверла, диаметр которых на 1 мм меньше, чем у самореза.

Количество отверстий зависит от угла соединения. Если вы использовали вариант на 45 градусов, понадобится 3 штуки с каждой стороны. Если — 90, то 2 отверстия сверху.Установка петель.Межкомнатным дверям обычно достаточно двух петель.

Для надежности можно использовать три. Размещать их следует на расстоянии примерно 20 см от края полотна. Если и коробка, и полотно сделаны из дерева, следите, чтобы в месте монтажа не было сучков.

Работать удобнее всего фрезером, но, если его нет, применяйте стамеску.Установка коробки.Один из главных этапов. Сначала подготовьте дверной проем. Для этого из него нужно убрать все, что может отвалиться под нагрузкой.

Если поверхность недостаточно прочная, используйте грунтовку. Крупные отверстия заделайте штукатуркой. Коробка монтируется без полотна, причем в строго вертикальном положении.

Проверьте вертикальность уровнем и отвесом, чтобы не было ни малейших дефектов.Соединение коробки с проемом.Осуществляется либо насквозь, прямо к стене, либо с применением монтажных пластин. Вариант со сквозным соединением более надежен, но будут видны шляпки. Обычно хватает двух саморезов.

Если речь идет о тяжелой конструкции, используйте декоративные шайбы или МДФ-погонаж.Запенивание.Финальный этап. Смочите пену водой – это улучшит ее свойства. Заполняйте отверстия не больше чем на 60%, иначе после высыхания конструкция может вывалиться.



Как установить межкомнатные двери своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. 

Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. 

При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.

Требования, предъявляемые к помещению

Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки.

Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.

Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.

При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус.

Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров.

При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.

Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.

Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами.

Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.

Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант.

А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.

Для установки деревянных дверей понадобится:

Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.

Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.

Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.

хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей

Монтаж стоек

Самый ответственный момент при монтаже дверей.

Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.

Монтаж начинается со стоек. 

Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 450.

Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. 

Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.Таким же образом делаем и вторую стойку.Готовим притолоку.

Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). 

В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 450. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.

На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно.

Если его нет, придётся работать стамесками.Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.

Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке

.

Сборка и установка дверной коробки

Коробку устанавливаем следующим образом:

Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно.

В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками. С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается.

Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.

Установка наличников

После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 450и закрепляем их.

Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.

Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Специалисты говорят — в ремонте не может быть мелочей. Каждый элемент, каждая деталь интерьера должна быть исполнена грамотно, органично вписываясь в общую картину. Тем более, если речь идет об установке дверей.

Монтаж межкомнатной двери кропотливый, но всецело осуществимый процесс. В помощь умельцам, решившим самостоятельно установить дверные конструкции, мастер-класс — установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео с практическими советами лучше до начала монтажных работ.

Следуя инструкции, установить межкомнатную дверь самостоятельно совсем не сложно

Добиться безупречного результата в монтаже, поможет пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками. Вооружившись терпением и необходимыми инструментами можно самому приступить к процессу.

Перечень инструментов

Требуемый минимум инструментов, которые понадобятся для установки дверей своими руками:

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, используя электроинструменты, подскажут фото и видео.

Дверная коробка — своими руками

Перед началом сборки освобождается место, где будут производиться работы. Удобнее, если это будет ровная поверхность пола. Во избежание повреждений напольного покрытия, рекомендуется застелить пол картоном.

В ванной установлены двери из матового непрозрачного стекла

С помощью стусла делаем срез под углом 45° вверху на обеих вертикальных стойках и с одной стороны горизонтальной перекладины коробки. Саморезами соединяем одну из вертикальных стоек с горизонтальной составляющей коробки.

Саморезы прикручиваются в ранее подготовленные с помощью сверла отверстия, чтоб покрытие двери не лопнуло. Высчитываем внутренний размер горизонтальной перекладины дверной коробки. Он определяется как сумма следующих величин: двойная толщина вертикальной стойки + ширина двери + два зазора (слева и справа).

Зазоры устраиваются слева и справа от коробки для свободного хода дверного полотна и их размер соответствует 3 мм. Отрезаем притолоку под углом 45° и соединяем саморезами со второй вертикальной стойкой. Получаем П-образную конструкцию.

Дверь и стена в спальне облицованы одинаковым деревянным шпоном

Длину вертикальных стоек по внутреннему контуру определяем как сумму верхнего зазора (3 мм), высоты дверного полотна и нижнего зазора (10 мм). Делаем отметки по размеру и отпиливаем лишние сантиметры стоек.

Как правильно собрать дверную коробку (видео)

Крепление и врезка фурнитуры своими руками: навесы, ручки, замки

Для крепления петель к двери, отмечаем по 200 мм сверху и снизу торца дверного полотна. Фиксируем карандашом места начала навесов. Прикладываем петли между метками, чтобы край планки петли совмещался с краем торца полотна.

Наживив петли в двух местах, проводим по периметру навеса ножом.

Тем самым обозначаем границы поверхности петли. Желательно провести ножом несколько раз и немного углубиться. Когда контур петли четко обозначен, с помощью стамески снимаем верхний слой покрытия под навес.

Врезка замка и установка дверной фурнитуры своими руками

Делаем это аккуратно, чтоб не повредить покрытие вне периметра навеса. Петля должна входить в выемку заподлицо с поверхностью двери. После чего, предварительно наметив отверстия, прикручиваем навесы «родными» саморезами.

Таким же образом крепим петли к коробке. При этом учитываем, что расстояние от верха коробки до начала петли будет больше на 3 мм, а снизу — на 10 мм (это зазоры).Рекомендуем смотреть фото и видео установки межкомнатных дверей своими руками.

Двустворчатые распашные двери арочной формы в гостиной

Выбираем место для врезки ручки и замка. Как правило, ручки на дверях устанавливают на расстоянии около метра от низа дверного полотна. Можно вставить замок чуть выше или ниже для вашего удобства.

Отступив от края нужное расстояние, приставляем замок корпусом к полотну. Отмечаем, где будут находиться дверные ручки. С помощью перьев и дрели вырезаем отверстие чуть меньшее по диаметру, чем ручки.

На торцевой поверхности двери обводим периметр углубления под замок.

Используя перья (перьевые сверла), делаем выемку под механизм замка. Он должен полностью поместиться в эту выемку. Как в случае с петлями, стамеской снимаем слой по периметру пластины, прикрывающей замок.

Массивные деревянные дверив комнате

Полезный совет!Фурнитура — важный акцент в композиции двери. Ознакомьтесь с фото в каталогах, и выбирайте модели замков-ручек подходящие по стилю и добротные по исполнению. Помните, дешевая вещь не может быть качественной.

Когда все отверстия подготовлены, устанавливаем ручку и замок, фиксируя их положение шурупами.

Таким же образом, но уже на коробке, вырезаем выемку под ответную планку и делаем углубление под язычок замка. Наживив планку, проверяем как работает защелка при закрывании двери. Если расчет верный, окончательно прикручиваем ответную планку.Стоит посмотреть обучающие фото и видео как крепить фурнитуру к дверям.

Установка дверных ручек на межкомнатные двери (видео)

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

При установке в проем дверной коробки, предварительно делаем в ней три отверстия в местах под петлями и ответной планкой. Ставим коробку в проем, фиксируем положение стоек с помощью распорок и клиньев.

Используя уровень, выставляем коробку вертикально и закрепляем саморезами через ранее подготовленные отверстия. Проверяем соответствие щелей (зазоров) установленному размеру и следим, чтоб они были равные по всему периметру. Проверяем ход двери — она должна оставаться в том положении, в каком вы ее оставили.

Практичные раздвижные двери в гостиной

Заполнение пустот пеной производим в положении, когда дверь закрыта. Перед тем как заполнить пустоту, фиксируем положение двери относительно коробки с помощью картона. Это нужно чтобы под воздействием пены коробка не смещалась.

Полезный совет!При заполнении зазоров между дверной коробкой и торцом проема, используйте пену с малым вторичным увеличением объема. В этом случае вы предотвратите неконтролируемую деформацию коробки под действием герметика.

Уберечь лицевые поверхности коробки от загрязнения пеной поможет бумажный скотч. Полную картину процесса иллюстрирует фото установки межкомнатной дверисвоими руками.После заполнения зазоров пеной, выдерживаем сутки. После чего, аккуратно, вровень со стеной обрезаем лишний объем пены ножом.

Белая дверь с объемным геометрическим рисунком

Установку доборов межкомнатной двери своими руками (видео-урок предлагается ниже) производят в случае, когда дверная коробка не охватывает по ширине торец стены.

Ранее такой недостаток оформляли посредством устройства откоса. Но это смотрелось не очень аккуратно. Сегодня это маскируют с помощью доборов.

Установив коробку в проем своими руками, замеряем ширину неприкрытого дверным косяком участка стены. Это и будет шириной добора. Если приобретенный вами дверной добор по ширине больше этой величины, его необходимо распустить вдоль.

Распашная дверь из темного дерева в ванной комнате

Отмеряем длину вертикальных планок добора. Эта величина будет равна расстоянию от пола до горизонтального косяка. Придавая нужный размер поперечному добору, нужно смотреть, чтобы он четко ложился на вертикальные доборные планки.

Вставляем доборы в специальные пазы проема и закрепляем с внешней стороны коробки саморезами. Отверстия под саморезы должны быть просверлены заранее.

Полезный совет!Приобретая дверные блоки и доборные планки к ним, следите, чтобы они были едины по фактуре и цвету. Будьте внимательны при выборе двери через интернет или по фото каталогу — оттенок может отличаться от реального!

Видео подскажет, как самому установить межкомнатную дверь с использованием доборов.

Установка доборов межкомнатных дверей своими руками (видео)

Обрамление дверных коробок наличником своими руками

Чтобы скрыть монтажные зазоры между блоком и стеной, а также для придания дверной конструкции декоративности, используют наличники.

Если поверхность наличника плоская, то его необязательно распиливать под углом 45°. Эффектно смотрятся наличники, соединенные под прямым углом. Если форма планки наличника закруглена, то распиливания под 45° не избежать.

Монтаж дверных наличников своими руками

Рекомендуется сначала подогнать по длине и распилить верхний горизонтальный наличник. После чего, прикладывая к нем поочередно левую и правую стойки, распилить их, используя стусло.

Остается закрепить планки наличника специальными (финишными) гвоздиками, шляпки которых незаметны на поверхности наличника.

Полную картину процесса иллюстрирует видео установки дверных наличников.

Раздвижные деревянные двери в гостиной

Как только работы по установке двери будут закончены, необходимо проверить правильность монтажа:

Дверь в ванной выполнена из рельефного матового стекла

Предлагаем к просмотру видео «Как установить межкомнатные двери своими руками».Внимательно изучив рекомендации по установке дверей и ознакомившись с фото и видео, можно легко самому справиться с монтажом двери. Правильно подобранные и установленные двери станут поводом гордиться своей работой.

Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)

Установка межкомнатных дверей своими руками

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.

Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.

Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

2. Короб из необработанной древесины.

Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.

И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельно финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.

Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов.Для монтажа понадобятся:

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме.

Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери.

Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать.

Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться.

Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.

Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери.

В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Запенивание швов – самая несложная работа.

Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.

Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Шаг 7. Отделка дверных проемов.

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант.

Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона.

Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить межкомнатную дверь своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

.

Источники:

https://leroymerlin.ru/advice/stolyarnye-izdeliya/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver/

https://www.forpost.by/poleznoe/stati/ustanovka-mezhkomnatnyih-dverey/

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami-chtoby-ne-bylo-muchitelno-stydno-za-svoi-ruki/

Установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео: от А до Я

http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami. html

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

  • Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
  • Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
  • Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
  • Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
  • Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами

Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.

Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.

Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.

Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.

Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

  1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

blogremont.ru | УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери.

Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся:

  • Молоток.
  • Деревянные клинья для фиксации двери в проеме. Их нужно заранее выпилить из обрезков брусков. Фото прилагается.
  • Лазерный нивелир. Если его нет, то реечный уровень.
  • Пистолет для монтажной пены и сама пена. Если нет пистолета, то можно купить просто пену со специальной насадкой, но это хуже, так как будет трудно дозировать выход пены. К пене необходим баллон с очистителем от монтажной пены. Имейте в виду, что пена очень плохо смывается с поверхности. Очиститель же быстро и бесследно растворяет свежую пену. Remember! (в смысле: «помните»)
  • Кусочки линолеума или ДСП, нарезанных квадратиками, примерно 5Х5 см. Их необходимо будет вставить в зазоры между дверным полотном и коробом. Если этого не сделать, то монтажная пена, расширяясь в стороны, выдавит стойки короба в сторону полотна. Если это произойдет, вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.

Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый.

Для начала нужно влажной салфеткой хорошо протереть короб с внешней стороны и дверной проем с внутренней. Это нужно для лучшего сцепления пены с поверхностью.
Замерьте ширину дверной коробки по верхнему поперечному элементу от края и до края. Сделайте отметки на таком же расстоянии на полу, так чтобы короб встал примерно посередине проема. Отметки позволят вам контролировать ширину, за которую не должны выходить стойки. Можно для лучшей видимости наклеить полоски малярного скотча, четко определив границы дверной коробки.

Теперь, когда вы установили дверь на отметки по ширине, выровняли ее по плоскости стены, необходимо выставить стойку короба, на которой расположены петли по уровню (право-лево). С помощью лазерного нивелира сделать это гораздо проще, просто наведя луч на основание стойки короба у самого пола, там, где есть отметка. Добившись строго вертикального положения, зафиксируйте с помощью клиньев стойку. При этом следите, что бы она не вышла из плоскости стены, по которой вы ровняли ее ранее. Не нужно слишком сильно вбивать клинья, так можно деформировать стойку. Вы должны почувствовать, что коробка приобрела устойчивость. После этого проверьте положение другой стойки по уровню и плоскости стены. При необходимости подкорректируйте ее положение и зафиксируйте клиньями. Для фиксации обычно достаточно по одному клину с каждой стороны внизу и по два вверху по углам.

Добившись устойчивого и правильного положения дверной коробки и зафиксировав ее клиньями, нужно вставить приготовленные заранее кусочки линолеума в зазоры между дверным полотном и коробом. Делать это нужно, сохраняя одинаковую толщину зазора снизу доверху, при необходимости вкладывайте линолеум в два слоя. Зазор со стороны петель будет равен толщине петли, сверху и со стороны защелки чуть толще. Если «закладки» станут выпадать, вбейте дополнительный клин между коробом и стеной проема.

Если все вышеописанное сделано, то можно запенивать зазор между коробкой и стеной. Как известно, пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Поэтому запеньте примерно на две трети всей пустоты, окружающей короб. Клинья пока не вынимайте. Когда высохнет пена, их, можно раскачав из стороны в сторону вытащить, а образовавшиеся отверстия подпенить. Свежую пену, слегка обрызгайте водой из пульверизатора. Это позволит ей затвердеть быстрее.
При небольшом слое (1-2 см.), пена затвердевает в течение часа настолько, что можно открыть дверь и наслаждаться ее открыванием и закрыванием. Срежьте лишнюю пену, выступающую за плоскость стены, выньте клинья и запеньте отверстия.

Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции.

Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов.

Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами.

Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке.

Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки.

Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще.

Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке.

Когда устанавливать межкомнатные двери: этапы ремонта

При строительстве дома или производстве ремонтных работ необходимо правильно определить последовательность выполнения операций. Выбор этапа ремонта, на котором будут установлены межкомнатные двери, важен для правильного монтажа дверных коробок и навески полотен, сохранности декоративной отделки элементов интерьера. Существуют несколько подходов к выбору момента установки дверей, но все они сводятся к одному — полотна навешиваются после выравнивания стен и завершения «мокрых работ».

Содержание

Отделочные работы до установки дверей

Перед установкой дверей следует выполнить все работы, при производстве которых образуются пыль и грязь, повышается влажность в помещениях. К таким работам относятся:

  • замена проводки, водопроводных и канализационных труб, сантехнических и отопительных приборов;
  • штукатурка, шпаклевка, выравнивание стен и потолка;
  • устройство чернового пола;
  • отделка откосов дверных проемов;
  • замена окон.

Необходимость завершения монтажных работ обусловлена тем, что при их выполнении образуется много мусора и пыли. При переносе труб и других материалов можно повредить отделку. Иногда возникает необходимость прокладки коммуникаций между дверной коробкой и проемом.

Во время ведения работ по черновой отделке стен, потолков и полов не только образуется пыль и грязь, но и повышается влажность. Деревянные конструкции при существенном увеличении влажности могут коробиться и изменять свои геометрические размеры.

Чтобы дверь выглядела красиво и аккуратно, ее следует установить в одной плоскости со стенами. Нижняя кромка дверного полотна должна располагаться параллельно полу. Этих условий трудно достичь, если поверхности стен и пола предварительно не выровнены.

Отсутствие окон приведет к резким перепадам температур, влажности, возникновению сквозняков, что неблагоприятно скажется на состоянии дверей. По этой причине замена окон должна быть выполнена заранее.

Как можно облегчить навеску дверей

Чтобы исключить трудности при навеске дверей, следует выполнить следующие условия:

  • выровнять поверхности стен, пола и откосов;
  • проверить соответствие размеров проема габаритам двери с учетом толщины отделочных материалов стен и пола;
  • установить в проеме закладные детали для крепления коробки;
  • обеспечить стабильный микроклимат в помещении.

Важность качества предварительной отделки поверхностей для правильной установки дверей была отмечена выше. Проверка соответствия размеров проема дверному полотну позволит исключить дополнительные работы при монтаже.

Расстояние между дверью и чистым полом выбирают в пределах 15 — 25 мм. Если не учесть толщину линолеума (5 мм), это не создаст значительных трудностей, но при настилке половой доски толщиной 50 мм дверь не войдет в проем.

Закладные детали (чаще всего это 2 … 3 деревянных бруска с каждой стороны) обеспечивают жесткую фиксацию дверной коробки. Если перегородки изготовлены из непрочных материалов, наличие закладных деталей обязательно. В бетонных или кирпичных стенах дверные коробки можно крепить на дюбелях.

Стабильный микроклимат обеспечивается сушкой помещения после выполнения «мокрых» работ, наличием окон и отопления (в зимний период).

Когда выполнять чистовую отделку

У специалистов нет единого мнения, устанавливать ли межкомнатные двери до чистовой отделки стен и полов или после нее.

При навеске дверей до наклейки обоев и настилки напольных покрытий:

  • возможно загрязнение дверного полотна обойным клеем;
  • труднее выдержать параллельность двери относительно пола;
  • нельзя скрыть неровные края обоев за наличниками.

При установке дверей после отделочных работ:

  • можно повредить отделку стен и напольные покрытия во время монтажа коробки;
  • нет возможности подобрать рисунок обоев по краям наличников.

Компромиссный вариант заключается в следующем:

  • дверь без наличников устанавливают до финишных отделочных работ и снимают дверное полотно;
  • выполняют финишную отделку стен и потолка, настилают напольное покрытие;
  • навешивают полотно, крепят наличники;
  • защитную пленку снимают после полного завершения ремонта.

Соблюдение последовательности выполнения ремонта, правильный выбор момента установки межкомнатных дверей помогут избежать грубых ошибок, порчи дорогостоящих элементов интерьера, облегчат и ускорят производство работ. Чтобы межкомнатные двери выглядели привлекательно и служили долгие годы, следует выполнять их установку в соответствии с приведенными рекомендациями.

Как самому повесить дверь | Подробное руководство

Межкомнатная дверь — важная часть вашего дома. Это центральный элемент стиля комнаты, и это первое, что увидит ваш гость, войдя в ваш дом.

Дверь должна быть элегантной, практичной и уютной. Он должен защелкнуться в защелке, правильно запереться, идеально закрываться и легко поворачиваться на петлях и даже гармонировать с вашим интерьером. Вот почему вам нужно регулярно ухаживать за дверьми и решать проблемы, ремонтировать и при необходимости менять их.

Навесить новую дверь нужно точно, и это может оказаться сложной задачей для любого специалиста по ремонту.

Мы в Fantastic Handyman собрали свои профессиональные знания и подготовили подробное руководство по выбору, установке и обслуживанию межкомнатной двери.


Как правильно выбрать дверь


При выборе межкомнатной двери для дома необходимо учитывать функциональность и размеры двери. Дверь должна дополнять стиль всего дома и одновременно служить своему назначению.

Размеры дверей

Двери производятся трех стандартных размеров — ширина: 68,6 см, 76,2 см и 83,8 см.

Высота стандартной двери в Австралии обычно составляет 204 см. Если дверные проемы в вашем доме имеют разные размеры, вам может потребоваться дверь на заказ, чтобы убедиться, что она идеально подойдет.

Дверные материалы

Деревянные двери могут добавить классики и тепла в ваш дом. Их можно найти в разных стилях и цветах.

Однако деревянные двери могут быть дорогими и неэффективными. Они требуют регулярного ухода, поскольку древесина может гнить или покоробиться, если не будет хорошо защищена от влаги.

Стальные двери более энергоэффективны и намного дешевле деревянных дверей. Стальные двери помогают снизить расходы на отопление и охлаждение, поскольку они могут дольше сохранять температуру в помещении.

Сталь долговечна и проста в уходе. Наружные стальные двери также обеспечат дополнительную безопасность вашему дому.Вот почему они подходят для наружных дверей. Однако при воздействии внешних условий дверь необходимо красить и поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы предотвратить ржавчину.

Двери из стекловолокна энергоэффективны и могут противостоять различным погодным условиям.
Они заполнены изоляционной пеной, поэтому они обеспечивают по крайней мере в пять раз лучшие изоляционные свойства, чем деревянные двери.

Двери из стекловолокна могут имитировать дерево или сталь. Двери этого типа также можно настроить по размеру, легко покрасить, а также обеспечить дополнительную защиту от вмятин и царапин.

Дверные стили

Двери представлены в различных цветах и ​​дизайне. Прежде чем выбрать стиль входной двери, вы должны рассмотреть общий вид вашего дома.

Подумайте, хотите ли вы, чтобы декоративные украшения дополняли дверь и внешний вид вашего дома, и если да, то какой тип декора лучше всего подходит. Вы также можете подумать о добавлении декоративного стекла и красивой и прочной внешней фурнитуры.

Дверная фурнитура

Важной частью двери является фурнитура, такая как ручки, дверные ручки, молотки и глазки.

Дверная фурнитура обычно изготавливается из латуни, бронзы, меди или нержавеющей стали.

Тип оборудования, который вы выбираете, должен соответствовать типу двери и должен соответствовать ближайшему оборудованию в комнате или снаружи дома.


Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы повесить дверь самостоятельно:


  • Рулетка
  • Гвозди
  • Молоток
  • Плоскогубцы
  • Отвертка
  • Установочные винты
  • Лобзик для резки металла
  • Долото
  • Карандаш
  • Электродрель
  • Сверло
  • Лопаточное сверло
  • Панельная пила
  • Шлифовальная бумага

Как снять старую дверь


Шаг 1: Убедитесь, что дверца правильно закрыта.
Начните с закрытия и фиксации дверцы.Убедитесь, что дверца закреплена, чтобы она не упала, когда последний винт будет снят с петель.

Шаг 2: Удалите шарнирный штифт
Ослабьте шарнирный штифт, используя гвоздь и молоток. Вставьте гвоздь в нижнюю часть петли и слегка постучите молотком. Продолжайте наклеивать ленту, пока штифт не выйдет достаточно, чтобы вытащить его плоскогубцами или рукой.

Шаг 3. Снимите дверные петли
Когда все штифты вынуты из петель, дверь ничем не будет удерживаться.Слегка приподнимите дверцу, чтобы снять ее с петель.

Положите одну руку под петли, а другую — за дверную ручку. Частично откройте дверцу 2 и потяните ее в сторону, чтобы она выпала из петель.

Если вы планируете использовать те же дверные петли для своей новой двери, не снимайте их с дверного косяка.

Совет для профессионалов:
Подложите картон под дверцу, чтобы не повредить пол.

Шаг 4: Отвинтите петли от двери
Чтобы полностью снять петли с двери, просто открутите их от двери. Если вы планируете использовать те же петли для своей новой двери, снимать их с дверной коробки не нужно.

Шаг 5: Снимите дверной косяк
Дверной косяк крепится к обрамлению шурупами, гвоздями или болтами. Сначала отверткой избавьтесь от косяка, открутив болты. Осмотрите дверную коробку, чтобы увидеть, как косяк крепится к обрамлению. Если он прикреплен шурупами, используйте электродрель, чтобы открутить шурупы. Если он прикреплен гвоздями, их нужно удалить плоскогубцами.

Как хранить старую / снятую дверь

Если вы не планируете использовать только что снятую дверь, вам необходимо правильно ее хранить. Дверь гораздо легче повредить, если она находится за дверной коробкой. Храните дверцу горизонтально в сухом месте. Не кладите на него ничего, чтобы дверь не покоробилась и не поцарапалась.


Как снять дверную коробку


Если вы хотите снять обрамление, вы должны сделать это после того, как дверь будет снята. Возьмите плоскую отвертку и молоток, чтобы протолкнуть каркас стены.

Начните работу с верхней части рамы. Поместите отвертку между стеной и рамой и начните бить молотком, пока отвертка не проскользнет между стеной и обшивкой.

Продолжайте терять обрезку на разных участках. Когда большая часть рамы ослаблена, потяните ее руками.


Если вам нужна помощь с заменой двери, мы можем сделать это за вас.Проверьте наши услуги разнорабочего в городе Мельбурн!


Как установить новую дверь


Измерение новой двери по размеру

Сначала измерьте проем двери, ширину и высоту . Если старая дверь идеально подходила к дверной коробке, вы можете использовать ее, чтобы измерить, насколько большой должна быть новая дверь. Положите старую дверь на пол и поместите на нее новую.

Если новая дверь больше, используйте карандаш и отметьте место, где вам нужно ее разрезать. Если вы используете старую дверную коробку, измерьте положение каждой петли и отметьте центральные позиции, в которых их нужно прикрепить к двери. Если у вас нет старой двери, которую вы можете использовать, прижмите ее к раме и точно измерьте.

Совет для профессионалов:
Дверь должна иметь зазор под дверью, чтобы она могла легко открываться. Вы можете вставить две отвертки снизу, чтобы дверца оставалась на месте и чтобы принять меры. Также следует оставить зазоры по 2 мм сверху и по бокам двери.

Как подрезать дверь под дверную коробку

Если дверь нужно разрезать, возьмите равное количество материала как сверху, так и снизу, особенно если вам нужно отрезать более 1 см. Разрежьте дверцу панельной пилой, а затем наждачной бумагой разгладьте дверцу.

Pro Совет:
Если вы пилите дерево, используйте защитные очки и респиратор.


Как установить дверные петли


Дверные петли должны быть установлены правильно и правильно, так как это главное, что поддерживает дверь и предотвращает ее поломку о землю.

Самые популярные дверные петли в Австралии

Самыми популярными петлями для межкомнатных дверей в Австралии являются стыковые петли. Они состоят из двух одинаковых металлических листов, соединенных штифтом. Одна часть петли крепится к дверному косяку винтами, а другая — к двери.

Петля стыковая изготавливается из различных металлов — от нержавеющей стали до латуни и меди.

Пошаговый процесс установки дверных петель

Шаг 1: Измерьте положение петли
После того, как дверь отрезана по размеру дверной коробки, удерживайте дверь вверх.Поместите монеты по 20 центов с каждой стороны, чтобы создать равный промежуток вокруг двери. Измерьте углубления между верхней и нижней петлей. Поместите их на дверь и обведите карандашом их точки.

Шаг 2. Установите петли на дверную коробку
Пропустите этот шаг, если вы планируете использовать те же петли для своей новой двери.

Для установки дверных петель в обрамление потребуется зубило и молоток. Используйте стамеску, чтобы удалить лишнюю древесину вокруг отметок карандаша.Осторожно постучите молотком и удалите дрова. Установите петли и проверьте, правильно ли они входят в отверстия. Продолжайте удалять древесину, пока она не станет подходящей. Петли прикрутите саморезами.

Установите дверцу на место и отметьте карандашом, где должны идти верхние и нижние петли. Не забудьте оставить зазор внизу двери.

Шаг 3. Установите петли в дверь
Отметьте карандашом, где должны располагаться петли. С помощью стамески и молотка нарисуйте формы петель, проверьте, правильно ли установлены петли, и повторяйте процедуру, пока они не встанут.Просверлите отверстия для шурупов и затяните дверную петлю отверткой.

Совет для профессионалов:
Чтобы убедиться в правильности установки дверцы, затяните только один винт сверху и снизу петель. Проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверь. Установите остальные винты после того, как убедитесь, что дверь подходит.


Как установить дверную ручку


Шаг 1. Измерьте положение дверной ручки
Чтобы облегчить себе работу, вы можете измерить высоту ручек других межкомнатных дверей в вашем доме и использовать метрики . Или вы можете использовать стандартную высоту дверных ручек — 105 см от пола. Обведите карандашом очертания ручки.

Используйте шаблон от производителя, который идет в комплекте с дверной ручкой, и отметьте места, где вы будете просверливать отверстия. Обязательно отметьте обе стороны двери.

Совет для профессионалов:
Вы можете использовать дверной клин, чтобы остановить движение двери, пока вы устанавливаете дверную ручку.

Шаг 2: Просверлите отверстия в двери
Просверлите пилотные отверстия в дверце спереди, сзади и сбоку.

Не сверлите отверстия более 2 мм, так как это может привести к расколу дерева с противоположной стороны двери.

После просверливания пилотных отверстий вставьте сверло большего размера и используйте его, чтобы увеличить отверстия. Прикрепите к сверлу перфорацию 25 мм и просверлите отверстия под шпиндель как на передней, так и на задней стороне двери. Сделайте отверстие в боковой стенке дверцы

Шаг 3. Отметьте лицевую панель
Вставьте дверную защелку в отверстия, которые вы просверлили сбоку.Поместите лицевую панель на дверь и обведите ее карандашом. Используйте долото и молоток, чтобы обрезать контуры. Если защелка не подходит, просверлите отверстие побольше.

Шаг 4: Установите запорную пластину
Закройте дверцу и отметьте на раме середину ствола. Удерживайте запорную планку в центре дверной защелки. Отметьте карандашом верх и низ тарелки на каркасе.

Просверлите отверстия в отмеченных местах в раме.Прижмите запорную планку к раме и убедитесь, что отверстия совпадают. Обведите пластину карандашом. Используйте долото и молоток и прорежьте углубление между контурами. Установите запорную планку на место и просверлите отверстия для винтов. Используйте дрель, чтобы затянуть винты в отверстиях.

Шаг 5: Установите ручки
Снимите лицевые панели с ручек и вставьте установочные винты в отверстия меньшего размера, которые вы просверлили ранее. Вставьте болт в большее отверстие.Установите лицевую панель на одну из ручек, но перед тем, как прикрепить ее, убедитесь, что ручка вращается.

Установите ручку на место, вставьте винт в один из установочных винтов и наденьте ручку на цилиндр двери. Затяните винты сверху и снизу и повторите ту же процедуру с другой ручкой.


Как повесить дверь



После установки петель вставьте дверь в раму. Когда вы уверены, что дверной фиксатор работает правильно и дверь легко раскладывается, совместите различные части петель со штифтами.Поместите шпильку в верхнюю часть петли и слегка постучите молотком, пока она не окажется внизу.

Закройте дверь и внимательно посмотрите на нее. Если дверь висит неправильно, ослабьте винты петель.

Если дверь расположена не по центру дверной коробки, вам необходимо снять дверь, измерить и отшлифовать древесину, пока она не станет ровной со всех сторон.


Как переставить дверь, чтобы открываться в другую сторону


Если вы недавно отремонтировали свой дом, и теперь дверь не открывается должным образом из-за большой мебели, вы можете исправить это, переставив ее в другую сторону .

Измерьте положение петель и вырежьте отверстия в дверном косяке на противоположной стороне. Чтобы дверь оставалась вращающейся в одном направлении, вы можете просто изменить положение качания слева направо.

Шаг 1: Снимите дверцу и петли.
Если вы еще не сняли дверь, перейдите к разделу Как удалить старую дверь.

Шаг 2: Установите петли в противоположном направлении
Поместите дверь в дверную коробку стоя, измерьте точное положение, в котором были петли, и поместите их обратно на дверь, но на этот раз в обратном направлении.

Отметьте карандашом место, где должны быть гвозди, и с помощью электродрели установите их на дверь. Повторите процедуру и отметьте места для петель на дверной коробке. Штифты на петлях должны по-прежнему указывать на верхнюю часть двери.

Шаг 3: Установите дверную ручку
Снимите дверную ручку. Измерьте его предыдущее положение и обведите карандашом место его установки.

Отделите переднюю часть от задней и при изменении ее положения вставьте дверную ручку в обратном направлении.Также установите запорную планку на дверь. Затяните винты отверткой или электродрелью.

Шаг 4: привинтите дверь
Установите дверь в направлении, противоположном направлению обрамления, и прикрепите новые петли с помощью шпилек.

Шаг 5: Отметьте фиксатор ручки
Закройте дверцу и проверьте, все ли работает нормально. Раскрасьте конец фиксатора ручки карандашом. Пока дверь все еще закрыта, используйте дверную ручку несколько раз. Открывая дверь, вы должны найти отметки на косяке двери, оставшиеся от карандаша.

Шаг 6: Установите запорную планку в дверной косяк
Просверлите отверстие в центре отметки. Используйте электрическую дрель и сделайте отверстие глубиной 1-2 см и шириной 3 см, в зависимости от размера удара.

Снимите запорную планку с противоположной стороны двери, поместите ее по центру отверстия и обведите карандашом. Используйте долото и молоток. Осторожно постучите долотом с глубиной около 3 мм по внутренней стороне начерченного шаблона.

Расположите долото под углом 45 градусов и продолжайте стучать по нему молотком, чтобы удалить древесину на глубину около 3 мм.Просверлите отверстия дрелью и затяните пластину шурупами.


Как ухаживать за дверью


Чтобы продлить срок службы только что установленной двери, лучше всего проводить регулярные осмотры. Проверьте, не скрипит ли дверь, не заедает ли и правильно ли работают механизмы закрытия и блокировки.

Регулярно смазывайте петли и проверяйте дверную фурнитуру на наличие следов ржавчины. Проверьте, легко ли вращаются ручки и правильно ли вставлена ​​защелка.

Влага может загнить двери.Если вы заметили темные полосы на дереве, это явный признак скопления влаги в двери. Устраните проблему, как только заметите ее, так как это может привести к повреждению краски, вздутию двери и невозможности ее правильного закрытия.

Проверьте дверную раму на предмет трещин и мелких отверстий и немедленно отремонтируйте, если заметите какие-либо повреждения.


Подвешивание дверей — это профессиональная работа. Если вы думаете, что не можете сделать это самостоятельно, позвоните нам!


Руководства DIY Дизайн интерьера

Как повесить дверь в существующий косяк

Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.

Снять набор ручки и фиксатора

Работая со стороны петель или сзади двери, извлеките ручку двери и имеющийся комплект замков.

Снимите шарнирные пальцы

Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе.Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки. После того, как вы удалили контакты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.

Снять дверцу с поворотных кулаков

Обеими руками снимите дверцу с шарниров. Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.

Обрезать дверь до нужного размера

Положите новую дверь поперек двух козловых козлов так, чтобы оба конца и стороны немного свисали. Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, чтобы обрезать новую дверь по размеру.

Убедитесь, что это промывка

Удалите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо.Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.

След за дверью

Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.

Отрежьте новую дверь до размера

Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера.Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, для этого можно использовать циркулярную пилу. Если ваша пила не устойчива, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.

Используйте ручной рубанок … При необходимости

Если вам нужно удалить лишь небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы.Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.

Передаточная петля врезная

Положите старую дверь на новую, а затем переставьте паз для петель, замков и контуры дверных отверстий. Используйте комбинированный квадрат, чтобы выложить пазы, убедившись, что вы передаете правильную ширину и высоту контуров.

Забейте внешние края

Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не повредить отделку двери.

Сделать перпендикулярные порезы

Начните с создания линий пореза перпендикулярно направлению волокон двери.Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнира. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.

Врезка и повторение

Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок. Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Не торопитесь и несколько раз проверяйте петлю, пока она не будет установлена ​​заподлицо.Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.

Просверлить дверные отверстия

Затем вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка. Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки.Затем с помощью лопаточной коронки просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.

Установить аксессуары

Установите шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки. Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.

Повесьте дверь

Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, сделайте отметку по краям, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете немного отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.

Ваша новая дверь готова к эксплуатации

После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся петли и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.

Уловка для установки подвесных дверей

В. Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я смог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы имел какое-то руководство.Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадрат, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще шаги, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеального результата.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол неровный поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить.Если вам не удастся отрегулировать длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Уловка состоит в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное.Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя с 8 пенни, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петли был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены.В идеале, вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте регулировочные прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верхнюю часть двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор в 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор не совпадает, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между шайбами ​​не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Залогом долгих лет безотказной работы является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, которому я научился очень давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P. O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу.Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Предварительно подвешенные двери по сравнению с плоскими дверьми

Двери для перекрытий: типовые характеристики
Включенные функции Функции, не включенные
Дверная плита Дверная ручка
Предварительно вырезанное отверстие для дверной ручки Запорная планка металлическая
Покрытие поверхности (краска или морилка)

Врезные
Шайбы
Петли

Предварительно подвешенные двери: за и против

Что нам нравится

  • Петли предварительно прикрепленные к раме

  • Не нужно строить каркас с нуля

  • Врезка петель не требуется

  • Отверстие для дверной ручки предварительно просверлено

  • Отверстие для ответной планки на дверной коробке предварительно вырезано

Плюсы

Предварительно подвесные двери позволяют легко и быстро приступить к новым строительным работам. Если предполагаемое место для двери открыто и открыто, вам будет легче установить предварительно подвешенную дверь, потому что она почти полностью укомплектована собственной рамой. Если бы вам нужно было установить плоскую дверь, вам нужно было бы построить каркас с нуля. Хотя это не сложная задача, она добавляет больше работы всему вашему проекту.

Если существующая дверная рама настолько повреждена или деформирована, что невозможно повесить плиточную дверь, обычно легче снести всю эту дверную зону, включая раму, и начать с начала с предварительно подвешенной двери.

Для наружных стен обычно лучше установить навесную дверь. Предварительно подвешенные наружные двери поставляются с полки водонепроницаемыми, и вам не нужно ничего делать, чтобы сделать их плотно прилегающими. Напротив, если у вас нет большого опыта, может быть сложно установить герметичную, устойчивую к атмосферным воздействиям внешнюю плиточную дверь. Предварительно подвесные двери упрощают этот процесс для мастеров.

Минусы

Предварительно подвешенные двери тяжелые, и ими сложно управлять. При весе от 50 до 100 фунтов предварительно подвешенная межкомнатная дверь с полой плитой является самой легкой предварительно подвешенной дверью, которую вы можете купить.Даже если вес не является проблемой, заранее подвешенная дверь громоздка и неудобна для перемещения. Предварительно подвешенные наружные двери легко весят более 100 фунтов, и для их перемещения требуется два сильных человека. Кроме того, если у вас небольшой автомобиль, транспортировка предварительно подвешенной двери обычно не подходит.

Установка предварительно подвешенной двери может показаться простой, но может быть трудно правильно установить ее. Несмотря на то, что вам не нужно беспокоиться о сложной задаче подвешивания плиты к раме, у вас все же есть сложная задача по установке предварительно подвешенного блока в дверном проеме.Предварительно навешенные блоки, как и все двери, требуют прокладки. Даже предварительно навешенный блок может быть установлен неправильно, что затруднит поворот и закрывание.

Также имейте в виду, что вам еще нужно закончить все работы вокруг него: гипсокартон, покраску и установку отделки плюс окрашивание или покраска.

Межкомнатные двери: плюсы и минусы

Что нам нравится

  • Дешевле, чем навесные двери

  • Обеспечивает большую гибкость дизайна даже для старинных дверей

  • Выемки необходимо обрезать

Плюсы

Когда экономия денег имеет решающее значение, вы можете изучить возможность установки плоских дверей, поскольку они часто стоят намного дешевле, чем предварительно подвешенные дверные блоки.

Плиточные двери обеспечивают гораздо большую гибкость дизайна, чем предварительно подвесные двери. Например, если вы найдете старинную или уникальную дверь, которую хотите использовать в собственном доме, вы можете сделать это с помощью плоской двери. Архитектурные второстепенные двери почти всегда бывают в виде плит, но редко в виде предварительно подвешенных элементов.

При установке межкомнатной двери вы можете подумать об использовании плоской двери, а не навесного дверного блока. Внутренние помещения являются более благоприятной средой для несовершенной установки, поскольку защита от атмосферных воздействий не является проблемой.

Плиточные двери лучше подходят для установки меньшего количества. Когда вы устанавливаете только одну или две межкомнатные двери, у вас будет дополнительное время и терпение, чтобы посвятить это более сложный процесс.

Минусы

Установка межэтажных дверей требует твердой руки, хорошего зрения и большого количества практики. Легче установить плоскую дверь, если вы выполняете точную индивидуальную установку, при которой новая дверь имеет тот же размер и конфигурацию, что и старая дверь.Но если есть какие-либо различия в размере и конфигурации двери, будет сложно заставить ее повесить правильно.

Если ваши строительные навыки ненадежны, но вы все равно хотите установить дверь из перекрытия, вы можете использовать новую плиту, а не переработанную плиту. Новая плоская дверь будет более плоской и правильной, чем бывшая в употреблении дверь. Двери из переработанного перекрытия обычно требуют дополнительных работ, таких как строгание, шлифовка и правка.

Ремонт подвесных межкомнатных дверей (4 простых и простых метода)

Подвесные межкомнатные двери прилипают к косяку, натирают пол или просто больше не запираются?

Вы не одиноки.В прошлые выходные я починил дверь в ванную, которая царапала плитку на полу и натирала косяк. Проблема с дверью, скорее всего, была следствием того, что наши дети повесили тяжелые влажные полотенца на дверную ручку.

Впрочем, не беспокойтесь. Есть 4 простых способа отремонтировать свою подвесную межкомнатную дверь, и это не будет стоить вам кучу денег и не займет много времени. Это супер простой проект выходного дня.

Как это для удобства?

Вот список материалов

  • Сверло с отверткой
  • Шурупы для деки или дерева (длина 2 дюйма)
  • Тройники для гольфа
  • Клей для дерева
  • Молоток
  • Универсальный нож
  • Ящик для обуви
  • Ножницы
  • Карандаш

Двери, которые не работают должным образом, похожи на порезы бумаги, раздражающие как черт. К концу этого поста вы сможете починить подвесную внутреннюю дверь, которая провисает, трется или не фиксируется должным образом. Этот пост предназначен для Вэла, спасибо за то, что он супер-крутой поклонник HRT.

Хорошо, перейдем к делу.

Prehung Internal Door Fix # 1 — Определите, где крепится ваша дверь, и затяните винты петель

Первое, что вам нужно сделать, это определить, где ваша дверь трется о пол или косяк (вертикальные деревянные части, которыми ваша дверь вписывается в).

Существует шесть различных сценариев:

  1. Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка
  2. Ваша дверь трется о пол под косяком, в котором находятся петли
  3. Ваша дверь трется о верх косяка, в котором находятся петли. ответная планка
  4. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, на котором находится ответная планка
  5. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором находятся петли
  6. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли

Здесь это те же шесть сценариев с их РУКОВОДСТВОМ ПО РЕШЕНИЯМ:

  1. Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое). петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
  2. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в которой находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое)
  3. Yo Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находится запорная планка (затяните нижнюю петлю или верхнюю петлю с подкладкой, или и то, и другое)
  4. Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
  5. Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое).

Все вышеперечисленные решения вернут вашу дверь в вертикальное положение или полностью вертикально вместо того, чтобы наклониться в ту или иную сторону.

Первое, что вы можете сделать, это затянуть винты петель, и это очень просто. Используйте дрель или ударную отвертку, чтобы затянуть все винты на незакрепленной петле. Начните с винтов, которыми петля крепится к косяку, затем утопите винты, которыми петля крепится к двери.

Если во время этого процесса ваши винты просто крутятся, не затягиваясь, переходите к шагам 2 и 3. Видите, это было проще, чем есть вишню Гарсия из контейнера.

Prehung Внутреннее крепление двери # 2-х кратное и более длинное винты

Часто винты, поставляемые с петлями, имеют длину 3/4 дюйма.Для меня это не имеет смысла, поскольку двери обычно тяжелые (я здесь немного саркастичен) и к ним часто привыкаю. Замените маленькие винты на 2 или 3-дюймовые шурупы для дерева или настила. Их можно найти во всех строительных магазинах, и они обеспечат дополнительное сцепление, необходимое для удержания петель в неподвижном состоянии и вертикального подвешивания двери.

Фиксатор внутренней двери Prehung # 3 — Добавить тройники для гольфа к отверстиям для винтов

Используйте старый трюк с тройником для гольфа для увеличения отверстий для винтов, когда винт просто вращается, как Дороти Хэмилл. Нанесите столярный клей на конец футболки для гольфа, который вы воткнули в землю. Вставьте его в отверстие для винта и постучите по нему молотком. Затем используйте молоток или универсальный нож, чтобы сломать тройник так, чтобы он был на одном уровне с косяком или дверью.

Вуаля! Теперь вашим 2-дюймовым винтам есть что грызть, когда вы затягиваете их сверлом. Я использую эту технику годами, и она всегда работает. Кроме того, это дешево 🙂

Подвешивание внутренней двери Fix # 4-регулировка петель

Установка регулировочных прокладок на петли просто означает добавление картона позади них.Это немного сложнее, и вам нужно быть детективом, во многом похожим на Магнум Пи или Коломбо (кстати, какой парень вам больше нравится? Магнум супер крутой, но у Коломбо, на мой взгляд, сообразительность получше). Если вы посмотрите видео ниже, я объясню, как выполнять все вышеперечисленные советы, а также помогу вам определить, как использовать прокладки, чтобы ваша дверь не работала неправильно.

Чтобы правильно использовать прокладки, вам необходимо сначала определить, где ваша дверь касается косяка (ов) или пола.Вы можете использовать руководство по решению с шага 1, чтобы определить, где разместить прокладки. Например, если ваша дверь трется о пол рядом с косяком, на котором находится ответная планка, вам следует положить прокладку за нижнюю петлю.

Где взять регулировочные шайбы для дверных петель?

Ящики для обуви (спасибо Zappos).

Возьмите старую коробку из-под обуви и вырежьте нижнюю или верхнюю часть на кусок размером 6 на 8 дюймов (если только ваши ноги не такие маленькие, как у моей бабушки, она носила размер 4 !!). Отвинтите одну сторону петли и вставьте картон за ней.Несколько раз обведите контуром петли на картоне карандашом. Я всегда прорезаю следы внутри, чтобы прокладка была немного меньше. Это помогает спрятать прокладку за петлей.

Используйте наименьшее количество прокладок, чтобы ваша дверь не натирала косяк или пол. В идеале петля с регулировочными прокладками должна оставаться в пазе. Врезка — это прорезь, в которой петля находится внутри двери или косяка. Без врезки петля со временем может ослабнуть.

Что дальше

В начале этого урока вы начали с раздражающей проблемы, и теперь, надеюсь, один из этих 4 способов поможет вам исправить застрявшую внутреннюю дверь.

По общему признанию, есть еще одно решение — это подрезать низ вашей двери. Но это последнее средство и для другого поста. Кроме того, если ваша дверь открывается или закрывается, у нас есть отличный учебник, показывающий, как это исправить.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

7 простых шагов для установки подвесной двери

Установка двери может быть непростым процессом, и его нужно делать правильно, потому что, если вы не сделаете это хорошо, у вас будет дверь который не подходит должным образом и может не открываться и закрываться плавно, как вам хотелось бы.

Выбор подвесной дверцы может облегчить работу, но даже с одной из них вам необходимо понимать правильные шаги, чтобы убедиться, что вы выполняете работу надлежащим образом. А если вы ищете руководство, как это сделать, вот как установить подвесную дверь.

Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также визуальная демонстрация и несколько дополнительных советов и советов, вы можете просмотреть это информативное видео, прежде чем читать дальше.

Что вам понадобится для установки подвесной двери

Вот список предметов, которые вам понадобятся для этого проекта.

  • Подвесная дверца
  • Прокладки
  • Гвозди
  • Молоток
  • Винты
  • Отвертка
  • Пенопласт
  • Пеноблок 70
  • Drill

Пошаговое руководство по установке подвесной двери

Вот шаги, которые вам необходимо выполнить.

Шаг 1.Снимите старую дверь

Первым делом снимите старую дверь. Начните с удаления старого замка и штифтов петель и поднимите дверь с места. Затем подденьте старую обшивку и снимите старую дверную коробку.

Совет для профессионалов: При отрыве от старой планки приложите шпатель к стене, чтобы защитить ее от монтировки. Это предотвратит повреждение стены во время работы, а если вы будете работать аккуратно, вам не нужно будет перекрашивать стену после того, как вы закончите работу.

Шаг 2. Измерьте грубый проем

Когда вы удалите старую дверь и ее раму, оставшееся пространство называется грубым открыванием.

Теперь вам нужно измерить грубый проем — грубый проем должен быть примерно на 1-2 дюйма шире, чем дверь, в которую вы собираетесь войти, так как при установке вы собираетесь зафиксировать ее на месте с помощью прокладок .

Совет для профессионалов: Если возможно, вы должны удалить старую дверь и измерить грубый проем перед покупкой новой двери, чтобы убедиться, что она подходит — однако в реальном мире это не всегда возможно .

Шаг 3. Убедитесь, что пол ровный.

В некоторых зданиях, особенно в старых домах, возможно, что дверной порог неровный. Если есть значительная разница в высоте с одной стороны двери от другой, это может повлиять на то, как дверь открывается или закрывается.

Чтобы проверить это, используйте уровень на полу, чтобы проверить, ровный ли пол. Если пол неровный, подкладывайте прокладки под уровень, пока пузырек не переместится в центр.

Когда вы его выровняете, измерьте зазор между полом и уровнем — именно столько вам нужно, чтобы снять дверной косяк, чтобы рама идеально вписалась в пространство.

Шаг 4. Отрегулируйте косяк в соответствии с измерением, которое вы сделали.

Измерение, которое вы только что сделали, показывает, насколько выше пол с одной стороны двери по сравнению с другой. Теперь вам нужно отрегулировать дверной косяк, убрав это количество снизу.

Будьте осторожны, чтобы вырезать правильный косяк. Тот, который будет на той стороне, где подоконник выше, нужно укоротить.

Если вы отрежете не то, вам придется исправить это, отрезав еще больше с другой стороны, и это может означать, что рама больше не подходит для грубого отверстия.

Совет Pro: Вы можете использовать ручную пилу или циркулярную пилу, чтобы вырезать косяк. Полотно для циркулярной пилы с большим количеством зубьев больше подходит, так как при этом меньше вероятность раскола древесины.

Шаг 5. Поместите дверь в грубый проем и выровняйте его.

Следующим шагом является установка двери в грубый проем. Вам необходимо убедиться, что дверная петля находится строго вертикально. Когда он будет выровнен правильно, вы можете начать его фиксировать, поместив вокруг него прокладки.

Начните сверху и измерьте уровень. Если вы уверены, что прокладка и рама установлены правильно, вставьте гвоздь, чтобы удерживать их на месте.

Повторите процесс, чтобы установить дополнительные прокладки вокруг дверной рамы, чтобы она надежно удерживалась на месте, и продолжайте выполнять новые измерения с уровнем на ходу.

Это может занять некоторое время, и вам придется сделать много корректировок, но это ключевой шаг, поэтому убедитесь, что вы все делаете правильно.

Совет: Чтобы не повредить дверной косяк молотком, не забивайте гвозди до упора.Вы можете оставить немного торчащих, а затем прикончить их набором ногтей.

Совет для профессионалов: Если вы устанавливаете дверь в комнате, где поверхность пола не была добавлена, вам нужно будет оставить немного дополнительного места внизу, чтобы это было возможно. Например, вы можете установить дверь до того, как в комнате будет настелен ковер.

В этом случае определите, сколько дополнительной высоты потребуется для поверхности пола, и поместите прокладку нужной ширины под дверной косяк с обеих сторон, чтобы учесть это.После того, как вы закончите навешивать дверь, вы сможете удалить эти прокладки, чтобы положить пол.

Шаг 6. Закройте дверцу и проверьте установку.

Теперь закройте дверцу и убедитесь, что все подходит так, как должно. Посмотрите на верхнюю часть двери, чтобы убедиться, что она закрывается правильно, без зазора — потому что, если это не так, вам нужно будет вернуться и убедиться, что все выровнено правильно.

Если верх не совпадает должным образом, вам нужно будет добавить дополнительные прокладки на стороне защелки двери, чтобы дверь выровнялась правильно.Продолжайте работать, пока дверца не закроется должным образом, а зазор вверху не станет ровным.

Совет для профессионалов: Если все выровнено правильно, на этом этапе дверь должна быть надежно зафиксирована на месте с помощью прокладок по всему периметру, надежно удерживая ее. Не переходите к следующему шагу, пока не убедитесь, что все идеально, поскольку это ваш последний шанс внести какие-либо изменения.

Шаг 7. Установите накладку.

Когда дверь установлена ​​и надежно удерживается на месте, теперь остается просто установить накладку вокруг двери, чтобы она выглядела хорошо.

Совет для профессионалов: Когда накладка прикреплена, слегка отшлифуйте ее, загрунтуйте и покрасьте, и работа будет завершена.

Дополнительные советы по установке подвесной двери

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам успешно выполнить эту работу.

Хотя эту работу можно выполнить в одиночку, если вы найдете кого-то, кто готов помочь вам, это может пригодиться. Таким образом, один человек может держать дверь, пока другой вставляет прокладки, что упрощает весь процесс.

Это также верно для ступеньки, когда вы поднимаете дверь предварительного навешивания в грубый проем и пытаетесь выровнять ее. Это еще одна часть работы, которая намного проще для двоих, чем для одного.

  • Установите регулировочные шайбы за петлями

Когда вы устанавливаете регулировочные шайбы дверцы, размещайте регулировочные шайбы прямо за петлями. Затем вы можете закрепить их на месте более длинными винтами, и это придаст петлям дополнительную прочность.

  • Вставка расширяющейся пены для дополнительной изоляции

Если дверь является внешней, вы можете добавить дополнительную изоляцию, используя расширяющуюся пену в зазоре между дверной коробкой и черновым проемом.

Используя пистолет для пены, наберите пену в зазор и дайте ей расшириться, чтобы заполнить отверстие. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много — если вы набросите слишком много пены в зазор, она слишком сильно расширится и выльется обратно из зазора.

  • Добавьте поддон подоконника, если дверь подвергается воздействию погодных условий.

Если внешняя дверь подвергается воздействию дождя, подумайте о добавлении поддона подоконника, чтобы защитить черный пол от повреждения водой.

Относительно простая работа, если знать, как это делать

Установить подвесную дверь намного проще, чем повесить не подвешенную, но вам все равно нужно убедиться, что вы все делаете правильно.Если вы не потратите время, чтобы правильно измерить и убедиться, что все выровнено, вы получите дверь, которая повешена неправильно.

Однако, если у вас есть правильные инструменты и вы понимаете, как это делать, если вы не торопитесь, чтобы правильно установить дверную прокладку и провести тщательные измерения, чтобы она оставалась ровной, нет причин, по которым вы не сможете сделай это сам, сэкономив при этом немного денег.

2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери

Цены на двери в зависимости от типа материала

Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат.Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от основных стилей с пустотелым сердечником за 40–90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за от 1000 до 1400 долларов или больше. Чрезвычайно высококачественные сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов. Добавьте боковые фонари, также известные как боковые фонари, и фрамуги за дополнительные $ 600 против $ 2,000 .

Двери могут быть из дерева, фанеры, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов.Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала является одним из самых важных факторов, влияющих на бюджет.

Каждый материал представлен в различных стилях, в том числе:

  • Промывка : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
  • Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
  • Арочная : имеет арочную форму.
  • Стекло : имеет стеклянные окна или вставки.
  • Карман : вставляется в стену.
  • Bifold : складывается пополам — используется в основном в шкафах.
  • Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафу-купе или в патио.
  • Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.

Деревянная дверь Стоимость

Древесина — популярный выбор с очень большим разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .

  • Интерьер: 40-500 долларов США . Поставляются пустотелые и цельные
  • Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
  • Наружные массивы: 500–5000 долларов . Цена за единицу зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.

Цены на стальные двери

Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от до 1 230 долларов США за долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных марок стали колеблется от $ 150 до $ 300 .Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов США до долларов США. Двойные или те, у которых есть боковые фонари, могут варьироваться от до 2500 долларов США со средним диапазоном от до 4000 долларов США .

Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.

Кованое железо

Кованые двери высшего класса стоят от до 1500–7000 долларов . Чаще всего в них используется стальная основа, хотя обычным явлением является дерево с коваными деталями, обычно в стекле.

Стекловолокно

Двери из стекловолокна стоят от 150 до 5000 долларов и более, хотя большинство из них попадают в диапазон от от 250 до 2000 долларов . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они не требуют особого обслуживания и отлично подходят для энергоэффективности.

Композитная древесина

Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят от $ 40 до $ 500 в среднем. Некоторые работают по цене от до 1000 долларов и более . Композитная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.

Алюминий Металл

Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных работ, таких как ширмы, прихожая и гардеробы.Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.

Стоимость

Solid Core против двери с полым сердечником

Solid cores в среднем на от 50 до 200 долларов США на дороже, чем их пустотелые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми и составляют от 100 до 300 долларов за установку . Массивные двери обычно изготавливаются из древесных стружек или пенопласта. Массивную сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Полый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями.

Получите расценки на установку двери

Средняя стоимость установки двери

Новые установки требуют различных затрат, включая оплату труда, материалов и расходных материалов.В совокупности они составляют в среднем от 400 до 900 9000 долларов США. Некоторые подрядчики не учитывают более крупные проекты с несколькими установками. Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены детали для внешних типов, таких как боковые фонари или фрамуги.

Средние затраты на установку дверей, включая обрамление
Статьи затрат Диапазон средних затрат
Трудозатраты 150–300 долларов
$ 100 — $ 300
Jamb & Stop $ 150 — $ 300
Конструкция рамы $ 200 — $ 650
Общая стоимость 7506 $ 905 905 Новая дверь Цены

Новая грубая рама стоит от $ 200 до $ 650 в зависимости от множества факторов.Факторы включают в себя то, находится ли он в несущей стене, и нужно ли перенаправить водопроводную или электрическую проводку. Готовый каркас или косяк в среднем обойдется в $ 200 . Другие подрядчики могут добавить 300 долларов к 1 000 к общей стоимости проекта.

Затраты на оплату труда по установке дверей

Стоимость рабочей силы составляет от 40 до 90 долларов в час или более , в среднем около 70 долларов в час для лицензированного подрядчика . Ставки разнорабочего в среднем немного ниже, или около от 30 до 40 долларов в час .Окончательные почасовые расходы будут определяться вашим местоположением. Подрядчики в районах с более высокой стоимостью жизни берут до 120 долларов в час или более .

Интерьер и внешний вид

Стандартная межкомнатная дверь стоит около от 30 до 500 долларов и более . Наружные двери стоят в среднем от $ 500 до $ 2 000 , а стоимость некоторых установок превышает $ 10 000 . Типы экстерьера страдают от использования и погодных условий, при этом сохраняя тепло и хорошо выглядя при этом.Из-за этого они требуют особого подхода к обрамлению, например, гидроизоляции для защиты от воды и использования несущих коллекторов с дополнительным обрамлением. Эти требования увеличивают общую стоимость установки.

долл. США 905 905 905 Боковое освещение 905 3000 долларов США + 0 как естественный утеплитель.Он не изолирует так хорошо, как большинство разновидностей стали и стекловолокна.

Стандартные и нестандартные двери

Базовая установка (без экранных или штормовых дверей) стоит от 200 до 1800 долларов . Это занимает около 3 часа в среднем часов. Работа включает удаление старой двери и обшивки, а затем установку новой обшивки, петель, ручек и оборудования. Индивидуальные вакансии варьируются от $ 500 до $ 10 000 и более . Заказные работы включают установку систем безопасности, сложных фрамуг и габаритных огней.

Материал стен и соображения

Установка двери на новом месте часто требует работы по гипсокартону, электричества, а иногда и водопровода. Перенаправление сантехники или электричества в среднем составляет 75 долларов в час . Также может потребоваться снятие и замена гипсокартона, что увеличит общую стоимость. Установка гипсокартона в среднем стоит 1,50 доллара за квадратный фут. В то время как электромонтажные работы являются обычным делом для новых установок, сантехника — нет. Некоторые электромонтажные работы не требуют снятия гипсокартона.Проконсультируйтесь с подрядчиком для получения подробной информации о вашем проекте.

Косяк, петли, ручки и замки

Цены с предварительной развешивкой включают некоторые аппаратные средства. Независимо от типа, вам понадобятся ручки и замки. Для плит перекрытий вам нужно будет включить стоимость косяков и петель.

  • Косяки: 150–250 долларов , включая все трудозатраты и материалы. Изготовленные на месте, нестандартные косяки включают упор, фрезеровку и просверленные отверстия для оборудования.
  • Петли: 2,50–30 долларов 9000 6.Требуется два или три в зависимости от типа. Варианты со сплошным сердечником и входом обычно требуют трех петель из-за их веса, в то время как более легкие полые варианты требуют только две петли.
  • Ручки и замки: от 10 до 300 долларов . Часто продается наборами. Простые внешние ручки с ключом стоят всего $ 30 . Внутренние ручки без замков еще дешевле — от $ до $ 30 . Наборы для входа с электрическими кодами и умными замками могут стоить от до 300 долларов США + .

Стоимость развешивания дверей по типу

Наружные и внутренние двери
Артикул Внешний вид Интерьер
Средняя стоимость 230–3 300 долл. США + 30–
Редкий
Транец 200–800 долларов США Редкий
Изоляция Требуется Редкий
Требуется
Безопасность Часто Нет
Огнестойкость Часто предпочитается Нет
Каркас Требуется оклад для защиты от погодных условий и коллекторы в несущей стене Ничего особенного не требуется
$ долл. США 500 долларов США 905 31 Bilco / Basement
Тип Материал Труд Итого *
Французский 400 — 4800 долларов $ 200 — 1000 $ 200 — $ 1 000 Двойной 250 — 4000 долларов 500 — 1000 долларов 750 — 5000 долларов
Одинарный вход 300 — 1500 долларов 200 — 500 долларов $ 500 — 2000 долларов
сбоку 5000 долл. США 800 долл. США долл. США 2 000 долл. США 6500 долл. США
Patio 300 долл. США 200 долл. США 500 долл. США 4500 долл. США
огнестойкость 100 — 500 долларов 300 — 800 долларов 400 — 1300 долларов
100–1000 долларов 1000–5000 долларов + 1100–6000 долларов

* Эти цены представляют собой средние затраты.Некоторые экстремальные примеры и нестандартные работы могут выходить за пределы этих диапазонов. Труд будет зависеть от рынка.

Тип, который вы выберете, повлияет на стоимость установки. С тысячами вариантов дверей цены будут сильно различаться от проекта к проекту. Независимо от типа, который вы выберете, затраты на рабочую силу останутся фиксированными на уровне примерно от 200 до 1000 долларов США для большинства проектов — на больше для работы на заказ .

От одинарных до французских, раздвижных и складываемых вдвое, дверей для сараев или карманных дверей — есть много вариантов.Некоторые из них больше стандартных, и для их идеальной подгонки потребуется специальный каркас стен. Повышенная специализация увеличивает цену.

Стоимость установки французских дверей в стену

Французские двери стоят от от 600 до 5800 долларов для установки . Французский относится к любому типу с полноэкранными окнами. Внутри дома это часто одинарные двери с окном или несколько оконных стекол сверху вниз. Домовладельцы часто используют этот стиль в качестве двойных внешних проходов на террасах и на верандах.

Входные двери с боковыми фонарями

Входные двери с боковыми фонарями стоят от до 2000 долларов США до 6 500 долларов США , хотя в некоторых случаях цена может достигать долларов США, 20 000 долларов США . Боковые фонари (или боковые фонари) могут удвоить или утроить цену установки у входа. Добавить фрамугу? Бюджет по тройной цене.

Противопожарные

Стальные противопожарные двери стоят от до 400 долларов США. установлено. Строительный кодекс требует наличия противопожарной двери между гаражом и жилым помещением.Оценка огнестойкости составляет от 45 минут до 3 часов.

Установка Bifold

Двери Bifold стоят от $ 150 до $ 500 . Чаще всего устанавливаются в туалете, более крупные, в которых используется несколько двойных складок, могут стоить более $ 2 000 .

Двойные двери

Двойные двери стоят от от 750 до 5000 долларов США за установку. Цена варьируется в зависимости от стиля и материала, а не труда. Однако внешний монтаж в несущих стенах увеличивает время и трудозатраты.

Bilco или переборка Двери подвала или подвала

Bilco, тип двери для переборки подвала, стоит от 1100 долларов до 6000 долларов и более за полную установку. Обычно лучше всего устанавливать их на начальном этапе строительства дома. Нанять профессионала для установки этого типа. Они требуют осторожной установки, чтобы избежать протечек, которые могут привести к затратам на повреждение подвала водой.

Стандартная входная дверь или боковая дверь гаража

Входные двери для дома и гаража будут стоить от $ 500 до $ 2,000 .Все двери, ведущие из гаража в дом, должны быть огнестойкими.

Найдите лучших установщиков дверей рядом с вами

Удаление и замена существующей двери может потребовать больше работы, чем новая конструкция, и может стоить больше в зависимости от состояния рамы. Стоимость работы по замене двери в существующем грамме может составлять всего $ 100 . Стоимость проекта может достигать , 1500 долларов и более , если потребуется переформатирование, особенно для наружных проемов. Хотя тип и материалы, которые вы выбираете, оказывают наибольшее влияние на стоимость проекта, учитывайте эти факторы при составлении бюджета.

Удаление внутренних и наружных дверей

Удаление двери занимает у профессионала один час, стоимость 70 долларов в среднем . Плата за утилизацию будет зависеть от местоположения, но ожидайте, что — минимум 25 долларов. Экстерьерные разновидности намного дороже внутренних. То же самое и с удалением. Наружные установки имеют дело с погодой, слоями материалов и движением домовладельцев. Основная проблема интерьера — пыль и мусор.

Стоимость замены дверной коробки

Рамы обойдутся вам в от 150 до 250 долларов , если они будут созданы на месте.Многие заменители представляют собой предварительно подвешенные двери с уже установленным косяком. Если вам нужно перестроить стену, это будет стоить около от 7 до 16 долларов за квадратный фут .

Если существующая рама прогнила, вам потребуется ремонт или замена перед установкой двери. Если будет какое-либо другое обслуживание, это добавит к цене.

Переформатирование передних, задних и других наружных дверей

Для увеличения или изменения прихожей требуется переформатирование по цене от $ 7 до 16 $ за квадратный фут или больше.Это также влечет за собой работу с сайдингом, обшивкой дома, изоляцией и заменой электропроводки. Ожидайте, что вы будете платить в среднем 75 долларов США за час или больше за электрика.

Установка двери в существующий проем

Установка двери в существующий проем в среднем обходится в 900 долларов за установку. Существующее отверстие означает, что уже есть подогнанное отверстие. Тем не менее, даже с существующим отверстием для двери требуется около 1 дюйма зазора между черновиком и рамой для правильного выравнивания на предварительно подвешенных типах.Получите как минимум три профессиональных цитаты, прежде чем приступать к любым проектам, включающим обрамление.

В старых домах или домах нестандартных размеров может потребоваться повторная вырезка отверстия для получения нестандартных и современных размеров. Это также верно, если вы решите увеличить любое отверстие. Это может значительно увеличить стоимость установки из-за простой замены. Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее не было, то сокращение пространства приведет к максимальному увеличению стоимости установки.

Замена двери в существующем косяке или раме

Если нужно просто повесить такой же размер на существующий косяк, это будет стоить стоимости двери. Дома это обычно от 30 до 150 долларов , в то время как внешние стоят от до 300 долларов и более долларов. Это подходит для самостоятельной установки с минимальным набором инструментов.

Цена на перемещение двери

Перемещение двери стоит столько же, сколько и установка новой, за одним исключением: заполнение дыры, оставленной старой дверью.Закрытие старого проема будет стоить в среднем $ 1,800 . Это означает обрамление проема и навешивание гипсокартона. Обрамление стоит около 10 долларов за квадратный фут , в то время как гипсокартон стоит дополнительно 1,50 доллара за квадратный фут . Наружные работы будут намного дороже из-за требований сайдинга и гидроизоляции.

Замена косяка

Замена дверной коробки или косяка стоит 250 долларов плюс любые сборы за утилизацию . Косяки часто нуждаются в замене из-за гниения и повреждений от эксплуатации.

Получите цитаты по установке дверей от лучших профессионалов
«Помимо использования профессионала для установки наружной двери, потратьте немного больше денег на высококачественную дверь, которая имеет прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям пробку. Кроме того, минимизируйте использование стекло, если вход не закрыт или защищен, чтобы не допустить попадания элементов внутрь ». Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития.

Сделай сам или нанять профессионала

Даже опытным домашним мастерам будет сложно установить дверь.Самые простые предварительно подвешенные типы требуют навыков для правильной установки, чтобы они правильно поворачивались, выстраивались заподлицо с рамой и останавливались.

Вам следует обратиться к профессионалу, чтобы избежать головной боли, связанной с переделкой работы и, возможно, необходимостью покупки дополнительных материалов для замены. Но внутренние установки могут стать отличными проектами DIY для тех, у кого есть терпение и дисциплина, чтобы выровнять каждый угол и проверить каждый угол.

Практически для любой установки снаружи наймите профессионала по установке дверей.Внешние блоки должны быть герметичными и обеспечивать надлежащую безопасность. Неправильная установка может привести к дорогостоящему повреждению стен, полов и подвала водой.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит установка коммерческих стальных дверей?

Вы можете потратить от от 1500 до 15000 долларов и более на установку стальной двери для профессионального использования. Цены на материалы начинаются от $ 600 . Только петли стоят более 100 долларов за штуку .

Есть много различий между стальным домом для жилых и коммерческих помещений.Во-первых, косяки стальные. Обычно они толще, что делает их тяжелее, но лучше для безопасности. Коммерческие расходы зависят от местоположения и размера, от того, является ли косяк разрушенным, и от того, выполняется ли работа во время первоначального строительства или в качестве модернизации.

Сколько стоит превратить окно в дверь?

Превращение окна в дверь будет стоить столько же, сколько и замена окна, или от 230 до 3300 долларов . Стекловолокно и древесина более высокого класса добавляют к этой цифре дополнительных от 1000 до 4000 долларов.

Сколько стоит переоборудование окна во французские двери?

Он стоит от 600 долларов до 5800 долларов или более , чтобы преобразовать окно во французскую дверь. Это зависит от размера окна и от того, устанавливаете ли вы одинарное или двойное.

Сколько стоит вырезать дверной проем в кирпичной стене?

Вырубка двери в кирпичную стену стоит от 300 до 2200 долларов, не включая материалы . Будьте готовы платить больше за двойные двери или работу на заказ. Работы по наружным стенам относятся к более высокому сегменту ценового диапазона.

Какова ориентировочная стоимость снятия двери и замены стены?

Заделка межкомнатного дверного проема стоит от 250 до 800 9000 долларов 6 в зависимости от размера проема.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *