25.02.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Какую болгарку выбрать для дома

Угловая шлифовальная машина (УШМ), иначе называемая болгаркой – многофункциональный инструмент, служит для отрезных и шлифовальных работ практически с любым материалом, самых разнообразных форм и толщины. Легко обрабатывает ПВХ, металл, камень, шифер, керамику, черепицу, отделочную плитку, дерево и другие. Удобство, универсальность, компактность сделали эти инструменты практически незаменимыми в быту, при ремонте и строительстве дома, на даче.

Основные характеристики и виды болгарок

Основные характеристики болгарок – это максимальной размер шлифовального или отрезного круга и мощность. Диаметр рабочих дисков составляет от 115 мм (у бытовых инструментов) до 230 мм (у профессиональных болгарок). По этому параметру существует условная классификация этих инструментов:

болгарки под диск диаметром 115 мм применяют для шлифовальных и мелких точных отрезных работ;
125 мм – самый распространенный размер. Лучше всего подходит для работ по дому или на даче. Диски и щетки любой функциональности этого размера наиболее часто встречаются в продаже;
болгарки под круг 150 мм представляют собой нечто среднее между профессиональным и бытовым инструментом;
180 мм – полупрофессиональный класс, применяется для резки толстых заготовок и профилей;
230 мм, угловые шлифовальные машины под этот размер диска мало подходят для мелких работ. Их применяют для строительных и ремонтных работ крупного масштаба.

Также существуют болгарки с пневматическим приводом. Они способны к долговременной работе без перегрева, применяются в основном в промышленности.

Частота оборотов и крутящий момент напрямую зависит от размеров диска. С возрастанием диаметра круга снижается скорость вращения, увеличивается мощность и крутящий момент болгарок.

Мощность угловых шлифовальных машин, представленных на рынке, составляет от 500 Вт до 3 КВт. Чем тверже материал, продолжительнее и сложнее работа, тем более мощную болгарку следует выбрать. Как правило, для дачи и дома достаточно инструмента мощностью от 1000 до 1500 Вт.

Также различают сетевые и аккумуляторные болгарки. Последние применяются в условиях, где отсутствует электричество или затруднено подключение к сети. Например, для работ на выезде или высоте. Аккумуляторные инструменты имеют несколько серьезных недостатков, их масса намного превосходит массу сетевых аналогов, время непрерывной работы тоже невелико. Если позволяют условия, для дачи и дома лучше приобрести болгарку с сетевым или комбинированным электропитанием.

Выбор дисков для болгарок

Правильно подобрать функциональность дисков не менее важно. В болгарках применяются следующие виды:

отрезные круги для работы по металлу;
отрезные диски для влажной и сухой резки камня;
круги для сухих работ по камню;
комбинированные алмазные диски для резки отделочной плитки;
проволочные щетки из металла, дисковых и чашеобразных форм;
круги лепесткового типа;
диски для влажных работ по камню.

Внимание! Определенный тип диска предназначен для работы с конкретным материалом. Запрещается использовать круги, предназначенные для других материалов. В противном случае не исключена возможность поломки диска и получения травмы его осколками.

На что обратить внимание при покупке болгарки

Для начала оценить весь спектр работ, для которых предполагается использовать болгарку. Для дома и дачи, где часто приходится выполнять работы различного профиля и иметь дело с различными материалами, лучше приобрести инструмент с возможностью плавной регулировки скорости. Такая болгарка наиболее многофункциональна;
в хорошем качественном инструменте должна быть предусмотрена возможность быстрой и удобной смены рабочих дисков. Если приходится часто менять круги, то лучше отдать предпочтение болгарке, где есть возможность производить замену круга, не используя ключ;
болгарки должны снабжаться электронными и механическими системами безопасности. Обязательно наличие защитного кожуха, он защищает оператора от летящих искр, пыли, абразивных частиц, осколков диска. В современных моделях часто предусматривается возможность крепления кожуха в разных положениях.

Внимание! Запрещается использовать болгарки без защитного кожуха. Все работы следует выполнять в защитных очках и рукавицах. Для работы с материалами, образующими большое количество мелкой пыли, использовать респираторы и другие средства защиты органов дыхания.

Болгарки высокой и средней мощности оборудованы системой плавного пуска. Инструмент плавно, без рывков набирает обороты, электродвигатель и сеть не испытывают воздействия пусковых токов большой силы;
при заклинивании диска болгарку вырывает из рук оператора, это может привести к тяжелым травмам. Рекомендуется выбирать инструмент с защитой от заклинивания, тогда при возникновении аварийной ситуации электродвигатель автоматически обесточивается. При этом шпиндель продолжает свое вращение, исключая обратный удар;
электронная стабилизация частоты оборотов под нагрузкой повышает качество обработки и увеличивает производительность. Этой системой оснащено большинство профессиональных инструментов;
обратить особое внимание на наличие защиты от вторичного пуска. При внезапном перерыве электроснабжения болгарка должна быть защищена от самопроизвольного включения. Инструменты известных фирм часто оборудуются системой отключения при значительном износе щеток электродвигателя и защитой от вторичного пуска вращающегося коллектора. Профессиональные инструменты имеют защиту от перегрева обмоток. Машина либо отключается, либо загорается сигнальная лампа или светодиод, указывающий на превышение температуры электродвигателя. Система защиты от случайного включения, которой на сегодняшней день оснащают почти все болгарки, реализуется с помощью дублирующий клавиши, ее необходимо нажать одновременно с пусковой кнопкой;
при выборе инструмента для дачи и дома следует учесть эргономику и индивидуальные особенности оператора. Все регулировочные приспособления, клавиши включения (выключения) должны располагаться удобно. Предпочтительнее выбрать инструмент, снабженный антивибрационными рабочими рукоятками грибовидной формы из прорезиненого материала, со специальными выемками для пальцев. Многие фирмы выпускают модели для левшей, где органы управления и рабочие ручки расположены зеркально;
болгарка – инструмент, работающий со значительной нагрузкой. Угловые шлифовальные машины, предназначенные для длительной непрерывной работы, должны иметь хороший отвод тепла. Это реализовывается обдувом электродвигателя и других узлов, подверженных нагреву. Для лучшего отвода тепла некоторые болгарки выполнены в металлических корпусах. Материалом, как правило, служат сплавы алюминия;
рабочий диск изнашивается неравномерно, при длительной работе неизбежно возникают вибрации. Это приводит к значительному ухудшению качества обработки. Приобрести лучше болгарку с системой антивибрационной защиты и балансировки диска;
если предстоит работа с камнем, бетоном, асбестоцементом и другими материалами, образующими большое количество пыли, рекомендуется выбирать специализированные модели. Электродвигатели, редукторы, шестерни и другие механические и электрические узлы этих инструментов имеют защиту от абразивного воздействия пыли;
производятся модели с одной и двумя ручками. Для дачи и дома предпочтение лучше отдать варианту с двумя ручками. Эти болгарки проще удерживать в различных положениях, они более удобны;
перед тем как выбрать инструмент, лучше всего сравнить несколько вариантов. Поинтересоваться паспортными данными, обратить внимание на срок гарантии, предоставляемый производителем. Обязательно подержать в руках, запустить на холостом ходу. Оценить удобство, зону обзора, выявить наличие вибраций, посторонних шумов. Проверить комплектацию, наличие дополнительных приспособлений;
обратить внимание на возможность самостоятельной замены коллекторных щеток. Это позволит снизить затраты на ремонт;
для работ на приусадебном участке и дома обычно рекомендуется приобрести болгарку бытового или полупрофессионального класса производства Японии, США, России. Эти машины надежны, обладают достаточным запасом мощности для работ по дому и даче.

Подробнее о выборе болгарок для дачи и дома на видео:

Как выбрать болгарку (угловую шлифмашину)

Нельзя пропустить и такой вид угловых шлифовальных машин как аккумуляторные. Нужно отметить, что если Вы решили приобрести именно такой вариант болгарки, то необходимо помнить о том, что шлифмашина — инструмент очень энергоемкий, и мощность его очень практически всегда составляет от 800 Вт и выше, а очень часто и более 2 кВт. Это говорит о том, что современные батареи, используемые в болгарках, не смогут работать на протяжении длительного периода времени. Кроме непродолжительной работы аккумуляторные угловые шлифмашины обладают невысокой производительностью. Редко можно найти модель с возможностью установки круга более 115 — 125 мм. Только при необходимости работы отдалённо от источника питания аккумуляторная шлифмашина станет хорошим вариантом для приобретения.

В любом случае, при выборе угловой шлифовальной машины необходимо руководствоваться разными характеристиками.

1. Мощность

Большинство выпускаемых болгарок имеют мощность от 600 Вт до 2,7 кВт. Её обычно выбирают в зависимости от диаметра диска и от поставленных целей выполняемых работ. Для угловых шлифовальных машин с дисками до 125 мм подойдёт двигатель с мощностью в 1,5 кВт, а для УШМ под 230 мм оснастку — не менее 2 кВт. Также, если инструмент используется для резки твердых материалов (гранит, бетон), минимальная мощность должна составлять не менее 2 кВт, а для шлифования или полирования поверхностей подойдёт менее мощный мотор.

2. Скорость вращения шпинделя

Данный параметр определяется числом оборотов на холостом ходу. Оптимальным показателем является скорость, составляющая 80 об/сек. Данный параметр может превышать 10000 об/мин. Чем скорость вращения выше, тем соответственно выше скорость обработки материала. Следует отметить, что высокие обороты (более 6000) применяют для резки материалов. Для шлифования подойдут УШМ со скоростью вращения шпинделя менее 6000 об/мин.

3. Регулировка скорости вращения

Регулировка скорости происходит с помощью вращения колесика, размещённого на корпусе. Важно знать, что регулировка скорости УШМ не механическая, а электронная. При низких скоростях вращения шпинделя, вероятность перегрева электромотора намного выше, чем при высоких. Поэтому нужно не забывать о таком нюансе при эксплуатации УШМ, особенно маломощных.

4. Диаметр рабочего диска

Диаметр рабочего диска УШМ может варьироваться в пределах 115 — 230 мм. От этого параметра зависит глубина резки материалов. При больших диаметрах можно делать глубокие разрезы. Однако и скорость вращения рабочей кромки напрямую зависит от этого параметра. Чем больше круг — тем меньше скорость резки. Поэтому при выборе шлифмашины нужно принимать это во внимание.

5. Ограничение пускового тока

Один из дополнительных параметров шлифовальной машины, которую можно разделить на две категории:

непосредственное ограничение пускового тока — служит для снижения нагрузок на электрическую сеть, что очень важно при использовании высокомощных УШМ;
мягкий старт — служит для предотвращения пускового рывка, этим действием снижается износ шестерёнок в инструменте, в результате чего повышается его долговечность.

6. Предохранительная муфта

Основными целями предохранительной муфты являются предотвращение обратного удара, возможность разлета круга при случайном заклинивании, а также защита двигателя от возможных перегрузок.

7. Тормоз диска

В случае сильного обратного удара (вырывания инструмента из рук) эта функция является просто спасательной. Она сокращает время выбега до 3 секунд. Существует два варианта тормоза диска:

механический — по принципу автомобильных тормозов, срабатывает механизм и с помощью трения останавливает вращение;
с помощью электроники — происходит смена полюсов, что приводит к быстрой остановке диска.

8. Число рукояток

УШМ которые имеют меньшие размеры диска (115 — 125 мм) оснащены одной дополнительной рукояткой. Такие шлифмашины компактней и легче, однако, по технике безопасности держать одной рукой инструмент строго запрещено. Поэтому вместо второй ручки служит сам корпус. Двуручные машины оснащены одной основной рукояткой, крепящейся сзади и одной присоединяемой спереди агрегата.

9. Металлический кожух редуктора

При высоких оборотах шестерёнок и механизмов внутри угловой шлифовальной машины, благодаря процессу трения, происходит колоссальное выделение тепла. Его необходимо каким-то образом извлечь. Смазка и вентиляция отчасти могут помочь в данном вопросе, однако полностью справиться с проблемой им не под силу. Поэтому в качестве дополнительного теплоотвода служит кожух редуктора шлифмашины. Именно в этих целях практически любая современная УШМ оснащена кожухом, изготовленным из металла. Он не только отличается высокой теплопроводностью, но и намного прочнее пластика.

10. Облегчённый доступ к щёткам

В современных моделях щеточный узел УШМ размещён под круглой заглушкой на корпусе. Благодаря возможности быстрого её снятия, можно получить доступ к щеткам. Это экономит время на походы в сервисные центры и разбор всего инструмента.

11. Виброгасящая рукоятка

Поскольку процесс вибрации в «больших дозах» очень негативно сказывается на здоровье человека и может даже вызывать болезни, то УШМ могут быть укомплектованы ручкой с усовершенствованной конструкцией. При работе инструмента она амортизирует (подавляет) колебания, чем делает его работу более безопасной и не такой утомительной.

Подбирайте грамотно шлифовальную машину — статья в помощь при выборе болгарки

В комплекте электроинструмента домохозяина угловая шлифовальная машина (УШМ) по частоте применения занимает промежуточное положение между перфоратором и строительным феном. Конечно, многое определяется видом работ в конкретный период строительства, ремонта или же тем, что приобретение УШМ изначально имело целевое назначение, но общая тенденция выглядит именно так.

Несмотря на ее специфичность, процентов 10-15 работ по дому можно сделать только болгаркой. О ее незаменимости, особенностях эксплуатации, видах, критериях выбора и многом другом — в материале данной статьи.

Конструкция и назначение

Конструктив болгарки прост и не отличается какими бы то ни было нестандартными решениями: электромотор, угловой редуктор, передающий вращение вала двигателя в перпендикулярную плоскость и шпиндель с узлом крепления рабочих дисков. Но главное, на что необходимо обратить особое внимание — высокие обороты и мощность инструмента. Ведь он предназначен для того, чтобы резать кирпич, железобетон, металл, камень, а также зачищать и шлифовать поверхности этих очень твердых материалов.

Виды и типы

Мы не случайно акцентировали Ваше внимание на мощности двигателя — это параметр, определяющий практически все характеристики болгарок, в том числе их конфигурацию и применение. Об этом нужно обязательно помнить, для того чтобы выбрать болгарку, соответствующую задачам и объемам предполагаемых работ. Обычно различают профессиональные и бытовые модели.

Первые представляют собой массивные, внушительных габаритов и веса агрегаты мощностью 1,5 — 2,7 кВт. Отличительной их особенностью является возможность беспрерывной эксплуатации в течение длительного времени. За счет большой массы, эффективной системы охлаждения, конструкции редуктора им не нужен отдых, они прекрасно режут толстый металл, бетон, камень, керамгранитную плитку.

Как правило, именно эти модели оснащаются дополнительной ручкой и поэтому их относят к двуручному типу инструмента.

Бытовые, напротив, имеют одну ручку, хотя некоторые бренды выпускают и двуручные модели этого класса. Правда, выбирая болгарку для домашнего использования, желательно более придирчиво отнестись к ее мощности и максимальному диаметру дисков, чем к количеству ручек. Если Вам в большей степени нужны будут ее шлифовально-обдирочные функции, и Вы не собираетесь ликвидировать в квартире железобетонные перегородки, а лишь изредка что-либо отрезать, то 500 — 800 Вт вполне достаточно. Более масштабные проекты, связанные с порезкой уголков, труб, перекрытий могут потребовать мощности порядка 1 — 1,5 кВт и 150-миллиметрового круга. Важно понимать то, что бытовой инструмент может решать практически все задачи по дому, в гараже или на даче, но только не может работать длительное время без перерыва. И это никак не связано с качеством его изготовления или надежностью — таковы конструктивные особенности, формирующие, в частности, его стоимость. А она в два-три раза ниже, чем у «профи».

Вывод 1.

Бытовые болгарки, обладая небольшой, до полутора киловатт, мощностью, высокими оборотами (до 20 000 об/мин) работают с дисками до 180 мм и способны реализовать те же функции, что и профессиональные, но с меньшей эффективностью. Зато они легче, компактней, их стоимость ниже.

Критерии выбора

Определившись с целями и задачами применения, получив информацию о видах и типах изделий, можно начинать выбор болгарки, опираясь на знание основных ее характеристик.

Мощность

Главный критерий, от которого зависят все остальные параметры. Чем больше значение мощности, тем большего диаметра диски можно устанавливать на данное изделие, а это непосредственным образом влияет на его производительность. То есть, какой объем и каких работ, в течение какого промежутка времени способна выполнить данная модель. Правда, вместе с увеличением размеров диска, нужно снижать обороты, иначе он может разлететься на высоких скоростях.

Диаметр дисков

Этот параметр аналогичен максимальному диаметру сверла дрели или крутящему моменту шуруповерта.

Он показывает, с каким уровнем сложности работ может справиться данный инструмент. Чем больше диск, тем более толстый материал он может перерезать и большую площадь прошлифовать. Типоразмеры дисков, которые предлагают интернет магазины строительных инструментов, начинаются от 25 мм и заканчиваются 500 мм, но самые распространенные укладываются в шесть стандартных величин: 115, 125, 150, 180, 230 и 250 миллиметров. Первые три — это, как правило, бытовой сегмент, а следующие три — профессиональный.

Скорость вращения

Свидетельствует о работоспособности, если можно так выразиться, болгарки. Бытовые модели при мощности 800-1000 Вт и небольших диаметрах дисков для обеспечения нормальной работы должны крутиться на 10 -15 тысячах оборотов в минуту. Подбор угловой шлифмашины для выполнения более серьезных работ потребует и дисков побольше, что повлечет за собой увеличение мощности, но обороты при этом нужно будет снизить до 5-6 тысяч за минуту.

Дело в том, что при одинаковой угловой скорости вращения, каждая точка круга движется с разной линейной скоростью в зависимости от его диаметра.

Например, при 10 000 об/мин режущая кромка диска диаметром 115 мм имеет скорость 215 км/ч, а для круга 250 мм при тех же оборотах это будет уже 470 км/ч. При соприкосновении с поверхностью на такой скорости любой процесс может стать неуправляемым.

Вывод 2.

УШМ, предназначенные для эксплуатации с большими дисками имеют большую мощность и невысокие обороты. Подбирайте грамотно соотношение параметров мощности, скорости вращения и диаметра круга.

Полезные функции

С обзором критериев оценки той или иной модели все более-менее ясно, а вот с дополнительными функциями, делающими ее работу надежной и комфортной, только предстоит познакомиться. И если позволяют финансы, выбирайте угловую шлифовальную машину с максимальным их количеством.

плавный пуск исключает резкий старт двигателя, обеспечивая медленное нарастание оборотов. Это предохраняет подшипники, шестерни редуктора и другие элементы механики от преждевременного износа;
поддержание постоянных оборотов очень важно при сложных работах с меняющейся нагрузкой, при наличии различных по твердости включений в обрабатываемом массиве материала;
регулировка оборотов имеется в большинстве моделей, которые может предложить магазин болгарок, но обязательно учитывайте размер кругов, допустимый к использованию на данных режимах эксплуатации. Выбор скорости вращения в зависимости от твердости поверхности и вида работ положительно сказывается на эффективности процесса;
защита от заклинивания. О важности этой опции и говорить не приходится. Если круг, наполовину уйдя в бетонную стену, перекосится, это может и травму нанести, и болгарку повредить, и недешевый диск поломать. Покупка модели с функцией «антиклин» обезопасит от подобных эксцессов мгновенным отключением питания и остановкой двигателя;
автобалансировка диска начинает действовать, когда появляются биения из-за неравномерного износа круга. Предотвращает повышенный износ шпинделя и деталей узла крепления;
пылезащита, несмотря на кажущуюся незначительность этой опции, очень важна. Ведь двигатель, вращающийся со скоростью десятков тысяч оборотов, активно всасывает воздух для своего охлаждения, причем вместе с абразивной пылью и мусором, которого предостаточно в рабочей зоне. Это оказывает губительное воздействие на все элементы конструкции. Для устранения столь негативного эффекта, используют дополнительные сеточки, особую конструкцию решеток воздухозаборника, эмалевое покрытие обмоток двигателя;
блокировка пуска сыграет свою роль при отключении электроэнергии или если вилка провода выдернулась из розетки. При возобновлении питания инструмент не начнет работу, пока пусковая кнопка опять не будет переведена в рабочий режим;
эргономичность. Здесь важно все. Ручка с вибропоглощающим покрытием и возможность ее установки слева или справа, компактные размеры и приемлемый вес, длина сетевого провода и размещение выключателя. Кстати, советы выбирать инструмент полегче не совсем корректны, поскольку небольшой вес может свидетельствовать о применении облегченных, а значит, не очень качественных материалов для ее изготовления. Киловаттная болгарка должна весить не менее двух килограммов, а то и 2,5 кг.

Вывод 3.

Основная рекомендация при рассмотрении функционала болгарки сводится к следующему: если у Вас имеется запас по финансам, не пожалейте его на все эти опции — они впоследствии сэкономят Вам гораздо больше и денег, и времени, и нервов.

Виды насадок

круг с липучкой. Он очень удобен для быстрой смены наждачной или полировальной бумаги, на обратной стороне которой имеется поверхность, надежно фиксирующаяся на липучке;
лепестковый круг. Эффективная конструкция, на которой закреплены несколько слоев наждачки в виде лепестков. Таким приемом значительно увеличивается рабочая площадь шлифовального материала;
проволочный круг бывает плоским, цилиндрическим, конусообразным и служит для обдирочных работ по металлу, древесине или кирпичной кладке;
алмазные круги могут быть отрезными для резки особо прочных материалов или полировальными для обработки гранита, мраморных плит.

Техника безопасности

Первое правило, сохраняющее здоровье оператора и целостность инструмента — правильный выбор УШМ в соответствии с предстоящими задачами и видами работ.
Никогда не снимайте защитный кожух, прикрывающий диск.
Перед началом работ застегните пуговицы на рукавах и не допускайте попадания в рабочую зону частей одежды, сетевого провода, других инструментов.
Обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена струбциной, в тисках или любым другим прижимным приспособлением.
Не используйте сильно изношенные, рваные или выщербленные круги.
Подбирайте обороты соответствующие применяемому диску.
Регулярно очищайте корпус, вентиляционные щели от пыли и мусора, смазывайте подшипник и детали редуктора.

Выводы и предложения

На основании отзывов о болгарках наших клиентов мы можем сформировать небольшую линейку самых популярных в Украине брендов: Bosch, Makita, Sparky, DeWalt, Hitachi, DWT.

Их потребительские свойства, надежность и качество сборки наиболее соответствует заявленной стоимости.

Как выбрать болгарку для дома — Статьи — TRUDOVIK

Болгарка, а вернее, угловая шлифовальная машина, была изобретена в Германии чуть более 60 лет тому назад. На территорию нашей страны первые УШМ (угловые шлифмашины) начали поступать в продажу в середине и конце семидесятых годов XX века, а производились они тогда в Болгарии. Именно поэтому такой нужный каждому мастеру шлифовальный инструмент и получил такое интересное название.

Сейчас купить болгарку можно в любое время, а разнообразие по-настоящему впечатляет. Как не растеряться в королевском ассортименте и на какие особенности технических характеристик обращать внимание? Смотрим внимательно, чтобы ваша обновка прослужила долго и была по-настоящему полезной.

Угловая шлифмашина — принцип работы и на что обращать внимание при выборе

Принцип работы аккумуляторной или проводной болгарки (угловой шлифовальной машины) достаточно прост. Электродвигатель передает энергию на ротор, а тот, в свою очередь, передает энергию через редуктор на ведущий шпиндель. В итоге мы получаем вращения рабочего инструмента, коим является или отрезной, или шлифовальный диск. Последний также называют шлифовальным камнем.

Сразу хочется отметить, что купить болгарку лучше с регулировкой оборотов. Угловая шлифовальная машина без регулировки оборотов менее продуктивная и, самое главное, быстрее износится. Потому что для каждого материала (имеются в виду параметры его твердости, рыхлости и упругости) требуется свое оптимальное количество оборотов. Именно поэтому болгарки с регулировкой оборотов более востребованы, чем УШМ без данной опции.

Следующее, на чем неплохо бы акцентировать внимание, это вес вашей будущей болгарки. Условно УШМ мы можем разделить на две категории: аккумуляторные болгарки и проводные. Первые всегда весят больше. Также на данный параметр влияет и размер диска. Подробнее на том, какую болгарку купить для домашней мастерской будет лучше, аккумуляторную или проводную, мы остановимся позже.

Угловая шлифовальная машина или сокращенно УШМ может быть одноручной и двуручной. Самые легкие — одноручные угловые шлифмашины. Это, чаще всего, небольшие электроинструменты с размером рабочего круга 100, 115 и 125 мм. Вес таких небольших шлифовальных машинок обычно не более 2,5 кг.

Под понятием двуручные шлифмашины мы имеем в виду болгарки с основной и дополнительной рукояткой. Это уже гораздо более тяжелые, а соответственно, более мощные электроинструменты с размером рабочего круга 125, 180 и 230 мм. Вес шлифовальных машин такого формата может достигать 6 кг.

То есть, как мы уже поняли, диаметр или размер рабочего круга и полировочного диска, прямо пропорционален размеру самой шлифовальной машины. Наиболее востребованные, а посему и популярные размеры рабочего диска в угловой шлифмашине, — это 125, 230, 115, 180 мм. Данные параметры влияют на продуктивность работы УШМ, но не влияют на мощность электромоторчика.

Минимальный диаметр рабочего диска — 10 см 15 мм. Это маленькие ручные болгарки, многие из них аккумуляторные. Подходят такие малютки для резки и дерева, и металла, и для шлифования. Но мы должны понимать, что максимальная толщина, доступная для болгарки 115, — не более 25-30 мм. Работать может только часть рабочего диска, которая выступает за корпус аккумуляторной или проводной УШМ. Но для ювелирных работ с относительной мягкими материалами по типу пластика и дерева она подойдёт весьма неплохо.

Аккумуляторная или проводная шлифовальная машина на 125 — более производительная. Но тем не менее, толщина материала, с которым может работать диск на 125, увеличится всего на полсантиметра — сантиметр.

Чем меньше диаметр рабочего диска в угловой шлифмашине (115 и 125), тем удобнее будет проводить шлифовальные работы. Но если вы хотите купить болгарку, основной задачей которой будет резка, например, пиломатериалов или металлических труб, то лучше все-таки обратите свое внимание на более внушительные размеры — 180 и 230 мм.

Болгарка на 115 мм

Угловая шлифмашина на 115 очень маленькая и относительно маломощная. Как правило, не используют ее для резки труб или твердого дерева. Но “малодушность” УШМ 115 с лихвой окупает легкость. Благодаря тому, что болгарка весит очень мало, с нею комфортно выполнять мелкие работы, рука не устает и не теряется точность. Используются УШМ на 115 для мелких и точных работ, а также для шлифовки всевозможных материалов. Предпочтительно выбирать модели с регулировкой оборотов!

Болгарка на 230 мм

Максимально возможный диаметр круга в угловой шлифовальной машине с регулировкой оборотов или без данной функции – 230 мм. Она запросто будет справляться с кирпичом, плиткой, ей “по зубам” толстые доски твердого дерева. Очень выносливая и сильная УШМ, но тяжелая. Многие варианты угловых шлифмашин на 230 весят около 6 кг. А еще с болгаркой на 230 будет довольно затруднительно шлифовать и выполнять работы, требующие точности до миллиметра.

Болгарка на 125 мм

Болгарка на 125 мм — это небольшая и проворная шлифмашина, которая считается самой популярной для домашних мастерских. Угловая шлифовальная машина на 125 по цене не очень дорогая, но достаточно производительная. Весит она немного, работает только с относительно тонкими материалами.

Болгарки на 180 мм

Угловую шлифовальную машину на 180 мм часто используют в строительных работах. Она “берет” и кирпич, и относительно толстые трубы. Конечно, потенциал 180 будет пониже, чем в УШМ на 230. Но и весить 180 будет меньше, и по цене будет более приемлема, чем шлифовальная машина на максимальные 230 мм.

Давайте подведем итоги

Самыми популярными среди массового потребителя считаются угловые шлифмашины с рабочим стандартным диском на 125.
Шлифмашины, которые используют во время строительства для обработки расходников, чаще всего имеют диаметр 180 и 230 мм.
Если вы не хотите тратить много денег и, самое главное, в приоритете для вас точность выполнения шлифовальных работ или резки, то вариант УШМ 115 вполне пригоден.

Внимание! Во время работы режущий или шлифовальный диск стачивается. Поэтому, если диаметр в начале работ 115, 120 или даже 180 / 230, с каждой минутой работы (скорость стачиваемости — в зависимости от плотности обрабатываемого материала) диаметр диска будет уменьшаться.

Аккумуляторная или проводная шлифмашина, регулировка оборотов и плавный пуск

Если выбирать между аккумуляторной проводной шлифмашиной, то однозначного совета, какая лучше, дать не получится.

Даже самые лучшие источники питания в аккумуляторных шлифмашинах могут работать не более часа. А потом на перезарядку (в зависимости от аккумуляторной емкости) нужно будет потратить от 2 до 5 часов.
Аккумуляторные УШМ всегда весят больше своих проводных “подруг”. Разница — от 800 гр до 2 кг.

Но! Аккумуляторные болгарки неплохо выигрывают по параметрам портативности. А еще их просто можно взять с собой в лес или на дачу.

Теперь давайте поговорим об угловых шлифовальных машинах с технологией плавного пуска и регулировкой оборотов. Вообще, в идеальном мире все болгарки или УШМ должны быть снабжены и регулировкой оборотов и технологией плавного пуска. Кроме того, что такая технология увеличивает аккуратность, то есть вы уже не сможете «порвать» заготовку, она еще и минимизирует перепады напряжения при подключении к электросети. Конечно, если мы говорим о проводной болгарке с регулировкой оборотов и плавным пуском, а не об аккумуляторной.

Подробнее об УШМ с регулировкой оборотов?

Практически все дорогие шлифовальные машины идут с регулировкой оборотов. Особенно такая опция важна для болгарок, которые по большей мере используют не для резки, а для шлифовки. Регулировка оборотов — это еще и залог того, что ваша болгарка прослужит дольше.

На момент конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, время появления первых УШМ в нашей стране, болгарка считалась огромной ценностью. Купить болгарку в гараж или мастерскую могли позволить себе не все. Сейчас купить болгарку можно в интернет-магазинах в любой момент не только в Киеве, но и по всей Украине. Главное, подойти к выбору со всей ответственностью, чтобы потом не жалеть.

Смотрите описания, читайте характеристики. Главное мы с вами обсудили. Так что давайте выбирать!

Как выбрать болгарку | Строительный портал

Болгарка или угловая шлифовальная машина – это строительный инструмент, который предназначен для резки камня и металлов, а также для зачистки, шлифовки и обдирки самых разнообразных поверхностей. Несмотря на то, что болгарка инструмент не ежедневный, иметь его в хозяйстве просто необходимо. На современном рынке строительных инструментов и товаров нашему вниманию предлагают самые разнообразные виды этого инструмента: и аккумуляторная болгарка или электрическая болгарка, и большая, и маленькая, по самым разнообразным ценам, а также с самыми разнообразными наборами функций…Так на какую из них необходимо обратить свое внимание?

Цель использования

Перед тем как осуществлять покупку, необходимо, в первую очередь, определиться с категорией, то есть нужно определиться с какой целью будет использоваться инструмент. В том случае, если резка болгаркой будет осуществляться исключительно в бытовых условиях, то отличным вариантом будет болгарка маленькая, с небольшой мощностью. Но в этом случае, необходимо помнить о том, что если сравнивать такой инструмент с профессиональным, то домашние модели будут отличаться более низкой производительностью и меньшим набором функций. Используя такую болгарку, нужно давать ей остыть несколько раз в час при непрерывной работе.

В том случае, если планируется регулярное использование болгарки, то лучше остановить свой выбор на профессиональном инструменте. Такие болгарки способны работать без перерыва по несколько часов. Они изготовлены и самых прочных и самых качественных материалов. Профессиональные болгарки считают более надежными, но обладают большими габаритами, а в случае поломки, ремонт такого инструмента обойдется на много дороже, нежели ремонт непрофессиональной болгарки.

Одноручные или двуручные?

Современные отрезные болгарки бывают двух видов:

Одноручные. Одноручные болгарки, чаще всего, имеет мощность, не превышающую 1.5 Квт. Такие инструменты используются либо в качестве шлифовального, либо отрезного инструмента. Круги для болгарки такого типа, необходимо выбирать диаметром не более 150 мм.
Двуручные. Такие болгарки имеют мотор мощностью в 2.0 или 2.5 Квт. Двуручные модели позволяют использовать диски для болгарки, диаметром до 230 мм, которые позволяют резать бетон, кирпич или разнообразные толстые металлы.

Основные параметры болгарки

Скорость вращения шпинделя

Практически все модели болгарок, помимо самых дешевых, имеют возможность самостоятельно регулировать число оборотов шпинделя. Многие строители считают, что идеальным вариантом является болгарка со скоростью вращения шпинделя в 80 м/с.

Мощность инструмента

В большинстве случаев, в характеристиках этого строительного инструмента, указывается мощность с максимальным диаметром диска, поскольку, чем шире используется диск, тем большая производительность требуется от болгарки. Чем мощнее инструмент, тем он выносливее, в следствии чего, срок службы инструмента будет значительно выше. Но такая болгарка будет дороже и на много тяжелее.

В том случае, если целью покупки болгарки является непродолжительная резка не слишком толстых конструкций, а также шлифовка поверхностей, то логичнее всего будет приобретение модели средней мощности.

Безопасность и удобство

Во время работы с болгаркой, необходимо обязательно соблюдать основные правила безопасности, но им должен обязательно соответствовать и сам инструмент. При покупке небольшой шлифовальной машинки, необходимо также позаботиться о качестве и удобстве ручки. Дополнительным достоинством обладают болгарки с резиновыми вставками, а также специальными выемками для пальцев. Также, внимание стоит обратить и на безопасность, которую гарантируют различные насадки для болгарки.

В том случае, если планируется длительная работа с инструментом, то желательно будет приобретение дополнительно рукоятки, которая сделана из специального материала, который поглощает вибрацию.

Производитель

Сегодня, происходят постоянные разногласия по поводу того, какие из производителей производят лучшие инструменты, а разобраться в этом споре практически невозможно, но одно можно сказать точно, отечественные инструменты, к примеру, фирма интерскол, болгарки которой производят в России, немного уступают в качестве таким как, к примеру, болгарка bosch, болгарка kress, болгарка metabo или болгарка makita, но одновременно с этим, они превосходят многие азиатские аналоги. Поэтому, при покупке болгарки, нужно обращать свое внимание на уже проверенные и зарекомендовавшие себя фирмы.

Ценовая категория

В первую очередь, необходимо помнить о том, что лучше всего не приобретать самые дешевые инструменты. Даже в том случае, если планируется редкое использование болгарки, то все равно есть высокая вероятность поломки. С другой же стороны, для обыкновенных ремонтных робот в быту, не следует приобретать и профессиональную болгарку по заоблачной цене. Выгоднее всего остановить свой выбор на болгарке средней ценовой категории, но от хорошего производителя.

Вывод

При выборе угловой шлифовальной машинки необходимо, в первую очередь, ориентироваться на характер выполняемых работ, а также покупать такой инструмент, который будет соответствовать всем вашим индивидуальным предпочтениям и требованиям. Удачного выбора!

Как выбрать болгарку

Среди электроинструментов в рейтинге популярности наряду с дрелями и шуруповертами болгарки уверенно занимают почетные первые места. Болгарку предпочитают иметь в арсенале инструментов все мастера-любители. А уж профессионалу строительно-ремонтной деятельности без этого приспособления просто никак не обойтись.

Сразу обозначим, что название «болгарка» — исключительно любительское, народное. Правильное (профессиональное) название этого инструмента – угловая шлифовальная машина. Сокращенно УШМ.

Первые УШМ были выпущены на рынок еще в 40-х годах известной немецкой компанией AEG. Мастерам Советского Союза возможность приобрести углошлифовальную машину представилась лишь в 70-х годах, когда на рынок СССР стали поставлять инструмент болгарского производителя Sparky (тогда завод «Elprom»). Так, из-за происхождения, в народе быстро закрепилось более короткое, удобное и простое название угловых шлифовальных машин – «болгарки».

Сфера применения

Сам термин «угловая шлифовальная машина» говорит о том, что основное назначение этого инструмента – шлифовка поверхностей. На самом же деле болгарка настолько многофункциональна и помогает решать столько задач, что некоторые пользователи по прямому назначению ее практически не используют. С помощью болгарки можно совершать целый ряд операций: шлифовать поверхности из разных материалов, снимать краску или ржавчину, зачищать и полировать, резать металл, камень, бетон, керамику, пластик, делать штробы. Таким образом, УШМ – инструмент поистине универсальный. При наличии разнообразной оснастки, болгарка способна заменить собой сразу несколько узкоспециализированных инструментов.

Бытовые и профессиональные УШМ

Как и весь электроинструмент болгарки делятся на два класса – бытовые машины и профессиональные УШМ. Профессиональная болгарка отличается высокой мощностью, повышенной прочностью, расширенной функциональностью. Такая машина предназначена для длительного и интенсивного использования при высоких нагрузках, для решения сложных задач и работы с любыми материалами. Для периодического домашнего использования вполне подойдет легкий, простой в применении и обслуживании бытовой инструмент. Если вы не собираетесь работать болгаркой каждый день по нескольку часов, можете купить болгарку бытового класса. Супер-мощность и нестандартные функции дома вряд ли будут востребованы, а цена на такую болгарку будет существенно ниже, чем на профессиональную модель.

Диаметр диска

Это важнейший параметр, по которому и профессионалы, и любители выбирают УШМ. От него зависит функциональность инструмента и его рабочие возможности. Диаметр диска болгарки может быть от 115 до 230 мм. Чем больше эта величина, тем глубже будет рез. Минимальный размер 115 мм подходит для самых незамысловатых работ. Это самые маломощные болгарки и самые легкие по весу. Чаще всего их используют только для шлифовки. Самые популярные и ходовые модели– болгарки на 125 мм. Такой инструмент также отличается легким весом, невысокой стоимостью, но уже имеет более высокие характеристики мощности. Такой болгаркой можно и шлифовать, и резать на относительно небольшую глубину. Для использования в быту модели с диаметром диска 125 мм — один из самых оптимальных вариантов. УШМ с диском 150 мм считаются самым «усредненным» решением. Такой инструмент вполне подойдет для ремонтных работ. Еще большие возможности в строительно-ремонтной деятельности подарит болгарка с диаметром диска 180 мм. С таким диском можно резать трубы, кирпич, она мощнее и производительнее предыдущих. Максимальный размер диска 230 мм дает возможность резать толстые трубы, кирпич, бетонные плиты, доски и пр.

Если подвести итог: болгарки с большим диаметром отличаются большей мощностью, большими возможностями, большей глубиной реза. Но и большим весом и высокой стоимостью. Поэтому, выбирая модель, стоит ориентироваться исключительно на индивидуальные потребности и особенности будущего применения. Профессионалы же предпочитают иметь в распоряжении несколько болгарок – для качественного выполнения разных задач и работы со всеми материалами.

Мощность

Второй важнейший показатель – это мощность болгарки. В предложении производителей представлены модели УШМ мощностью от 0,5 до 2,5 кВт. Выбирать инструмент по мощности нужно, учитывая несколько факторов: продолжительность работ, предполагаемые нагрузки и диаметр используемого диска. Для долгих работ и интенсивных нагрузок понадобится модель высокой мощности. Кроме того, мощности должно хватать для раскрутки диска. Ведь чем больше диаметр круга, тем больше его вес.

Скорость вращения

Этот параметр также важен. Но в этом вопросе производители значительно облегчают нам выбор, оснащая свои модели современными системами электроники. Сегодня в большинстве болгарок предусмотрена функция автоматического подбора оптимальной скорости вращения. Но некоторые модели все же имеют обычный ручной регулятор скоростей. Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно правильно настраивать скорость – доверьтесь модели с автоматической регулировкой.

Количество рукояток

В линейках УШМ известных производителей можно найти модели болгарок одноручной и двуручной конструкции. Главная ручка любой болгарки расположена у самого шпинделя. Ее можно самостоятельно устанавливать справа или слева – эта возможность предусмотрена для удобства работы и правшей, и левшей. У двуручных же моделей на корпусе присутствует еще одна, дополнительная рукоятка на корпусе. И если резать болгаркой с одной рукояткой более или менее комфортно, держась за одну ручку и корпус, то для шлифования лучше приобрести двуручную УШМ. Это более удобно и безопасно. На двуручной модели лучше остановиться, если инструмент высокомощный и имеет большой вес.

Дополнительные опции

Многие производители оснащают свои изделия целым комплексом полезных дополнительных функций, повышающих качество работы и уровень комфорта.

Плавный пуск. Обеспечивает плавный запуск инструмента без рывков, сглаживает перепады сетевого напряжения.
Автоматическая балансировка диска. Эта полезная функция обеспечивает равномерный износ диска и сглаживает биение и вибрацию. Особенно востребована такая система в болгарках с большими кругами и щетками, которые имеют свойство более неравномерно изнашиваться по сравнению с маленькими дисками.
Защита от заклинивания. Такой системой иногда оснащаются тяжелые мощные УШМ. В случае опасной ситуации заклинивания, система автоматически отключает двигатель.
Система пылеудаления. Некоторые модели профессиональных болгарок могут иметь современные системы пылеудаления и возможность подключения строительного пылесоса. Эта функция не только защищает дыхательные органы оператора от строительной пыли и повышает комфорт во время работы. Система значительно продляет срок службы и самого инструмента, и рабочего диска.

Как выбрать «болгарку»

Угловая шлифмашина предназначена для резки твердых металлов и камня, обдирки, зачистки, шлифования поверхностей и тому подобное.Рабочим инструментом «болгарки» чаще всего является абразивный диск для резания или шлифования определенного типа материала. Отрезные диски значительно тоньше шлифовочных. Следует обратить внимание на то, что каждый конкретный диск предназначен для строго определенного типа материала, в ином случае можно лишиться диска и получить травму.

Характеристики угловой шлифовочной машины:

Предельно допустимые размеры используемого диска:

Максимально допустимый диаметр диска и его толщина. Определяет функциональные возможности инструмента — чем больше диаметр диска, тем глубже разрез можно сделать. Глубокие разрезы рекомендуется делать за несколько проходов.
Присоединительная резьба шпинделя.

Скорость обращения шпинделя на холостом ходе. Ключевым моментом при расчете оптимальной скорости обращения шпинделя является тот факт, что линейная скорость поверхности режущего инструмента в точке касания к поверхности заготовки должна быть близкой к 80 м/с относительно этой заготовки. Поэтому скорость обращения дисков большого диаметра ниже, чем у их меньших по размеру (логика предельно простая: чем больше диаметр диска, тем больше длина окружности и тем с большей длиной рабочей поверхности инструмента столкнется обрабатываемая поверхность за один оборот шпинделя).

Много моделей угловых шлифмашин, особенно те, что относятся к категории профессиональных, оснащаются системой регулирования числа оборотов шпинделя. Делается это по нескольким причинам:

для дисков меньшего диаметра необходима высшая скорость вращения;
в процессе работы диски стираются и, соответственно, необходима более высокая скорость вращения;
«болгарки» используются как для шлифования, так и для зачистки поверхностей, а на больших скоростях активно обрабатываемые материалы начинают попросту гореть.
Потребляемая мощность. Этот показатель очень тесно связан с максимальным диаметром рабочего инструмента, ведь диск с большими габаритами больше весит и чувствует более значительные нагрузки. Кроме того, более мощный инструмент более вынослив и меньше нагревается в процессе работы. Поэтому профессиональные угловые шлифмашины, предназначенные для длительной работы, значительно мощнее непрофессиональных.

С мощностью инструмента и скоростью обращения шпинделя связаны некоторые особенности:

Целый ряд моделей «болгарок» оснащается системой ограничения пускового тока или системой «мягкого пуска». Благодаря наличию этой системы, в момент включения инструмента не происходит значительного броска тока(по крайней мере, он не превышает 16А), который делает возможным его подключение к бытовой электросети;
Некоторые усовершенствованные модели «болгарок» оснащаются системой поддержки постоянного числа оборотов диска (константная электроника), чтобы, независимо от прилагаемого усилия, рабочий инструмент находился в оптимальном режиме работы;
Существует также система защиты инструмента от переключения(самоотключающиеся щетки). Данная система используется в более совершенных моделях угловых шлифовалок. Суть процесса заключается в следующем: если впроцессе работы состоялось кратковременное отключение питательного напряжения, а потом напряжение появилось опять, болгарка не начнет самостоятельно работать. Для продолжения работы необходимо ее выключить(с помощью кнопки включения/выключения), а потом опять включить.
Система автоматического балансирования диска. Суть ее в следующем: в процессе работы диск(особенно отрезной) в большинстве случаев изнашивается, усложняя процесс работы, из-за чего машина начинает вибрировать, Для устранения этого неудобства и применяется система автоматического балансирования диска. Принцип ее работы подобен принципам работы системы стабилизации вибрации некоторых стиральных машин (подшипник с отсутствующими шариками).

Несколько слов об угловых шлифмашинах вообще.

Они бывают одноручными или двуручными. И те, и другие могут оснащаться дополнительной рукояткой, которую можно переставлять, как удобнее пользователю. Чем больше существует возможных вариантов, тем, естественно, лучше и для левши, и для правши. Если говорить о рукоятке, то в некоторых моделях «болгарок» используются специальные вибропоглощающие рукоятки для более комфортной работы. Некоторые производители предлагают не переставлять рукоятку, а возвращать редуктор.

Замена диска проводится, как правило, с помощью ключей (они добавляются в комплект к инструменту). Также целый ряд моделей комплектуется или может дополнительно оснащаться специальной гайкой, которая закручивается и откручивается вручную, то есть без дополнительного инструмента. Кроме того, для удобства замены диска большинство нынешних «болгарок» имеют кнопку фиксации шпинделя.

Для повышения безопасности работы угловые шлифмашини оснащаются защитными кожухами, которые можно переставлять подобно рукоятке, а в некоторых моделях даже без использования дополнительного инструмента. Для защиты самих «болгарок» от абразивной пыли обмотки их электродвигателей(бронированные обмотки и защитный шнуровой бандаж якоря) могут дополнительно защищаться.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не начинайте работу с угловой шлифмашиной без защитных очков! Скорость обращения рабочего инструмента очень высока! Кроме того, большинство производителей настоятельнее рекомендуют использовать также специальные защитные рукавицы и шлем.

Как уже упоминалось, «болгарки» бывают профессионального и непрофессионального классов. Кроме своих видимых отличий в технических характеристиках, профессиональные угловые шлифмашины отличаются еще и тем, что в моделях, предназначенных для длительной и тяжелой работы, комплектующие изготовляются из более долговечных, и, соответственно, более дорогих материалов.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не начинайте работу с угловой шлифмашиной без защитных очков! Скорость обращения рабочего инструмента очень высока! Так как «болгарку» смело можно отнести к «опасному» инструменту, то во избежание случайных включений, много моделей оснащаются кнопкой защиты от случайного включения.

Принадлежности к угловым шлифмашин

Обдирочные и отрезные круги. С помощью обдирочных и отрезных кругов можно легко, быстро и экономично разъединять заготовки, а также проводить шлифование. При работе обдирочным кругом угол обработки должен лежать между 30 и 40 градусами. Если обрабатываемая заготовка требует более плоского положения «болгарки», то обдирочный круг должен время от времени стачиваться, чтобы опять получить шлифовочную грань на заготовке. Отрезные круги не рекомендуется использовать при работах по широким сторонам металлических заготовок.
Шлифовочные тарельчатые круги. Экономны в эксплуатации, имеют большой диапазон обработки металла, древесины, пластика и камня.
Чашечные шлифовочные круги из твердого металла могут использоваться на малых плоскостях, снимают всевозможные наслоения на лепестках(стекловолокно), осуществляют подгонку панелей из известняка или газобетона, удаляют толстые слои краски и т.д.
Шлифовочные ленты для угловых шлифмашин. Бумажные шлифовочные полотна на шлифовочной тарелке с липучим соединением и фибровые шлифовочные полотна для закрепления на резиновой опорной тарелке(несут большую нагрузку при тяжелых шлифовочных работах, подходят для обработки разных материалов: дерево, лак, металл и камень. Диапазон эксплуатации: от тонкого к грубому шлифованию, обдирке окалины и ржавчины. Они особенно эффективны при ремонте автомобилей.
Алмазные отрезные круги. Каждый тип этих кругов предназначен для строго определенного вида материала: диски для гранита (для очень твердого материала, в вязком они застревают), асфальтовые диски затупляются в граните, а разновидности для бетона не подходят для известняка.

Типы алмазных отрезных кругов:

тип «бетон» режет без усилий по твердым видам бетона, а также по армированному бетону;
тип «гранит» режет по сверхтвердой породе, такой как гнейс и гранит;
тип «асфальт» — наилучший для обработки сложных абразивных материалов, таких как свежий бетон и асфальт;
тип «строительный материал» — для переменного приложения по обработке обожженного кирпича и бетона.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: плоские резы ведут к быстрому разъединению материалов и повышают срок службы инструмента, глубокие разрезы за один проход увеличивают время работы, уменьшают срок службы инструмента, при этом диск поддается значительным перегрузкам. Например, на практике при резке бетонной стены специальным алмазным диском диаметром 230 мм, за один проход не рекомендуется углубляться более, чем на 20-25 мм. А максимально допустимая глубина резки для этого круга — 60-65 мм. Более глубокие резы возможны, но с помощью специальных устройств, которые можно отнести скорее к станкам. Кроме того, металлическую арматуру в железобетоне настоятельнее рекомендуется разрезать специальным отрезным диском по металлу.

Выбор кофемолки — Baratza

ИЗ-ЗА ПРОДОЛЖАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19 штаб-квартира BARATZA, В Белливью, штат Вашингтон, РАБОТАЕТ С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ КОМАНДЫ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МНОГОДНЕВНЫМ ЗАДЕРЖКАМ СВЯЗИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА — СМОТРИТЕ НАШУ ОБНОВЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ ДОСТАВКИ. МЫ ЦЕНЕМ ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ В НАШИХ УСИЛИЯХ ПО ЗАБОТЕ О НАШЕЙ КОМАНДЕ И НАШЕМ СООБЩЕСТВЕ, ТАК КАК МЫ СТРЕМИМСЯ ЗАБОТИТЬСЯ о ВАС И ВАШЕМ ДЕРЕВО.

У нас все время возникают вопросы от любителей кофе, желающих выяснить, какую кофемолку им следует выбрать, особенно если они делают первые шаги к кофемолке! Ниже мы описали полный спектр кофемолок, их уникальные преимущества и возможности использования. Кроме того, у нас есть блог, в котором рассказывается о каждом из наших измельчителей, или вы можете посмотреть наше видео. Мы рекомендуем вам использовать их в качестве отправных точек, а затем углубиться в страницы наших продуктов для получения дополнительной информации.

Если вы не видите здесь свою кофемолку, прокрутите страницу вниз.

Шлифовальные машины для дома и профессионального использования

Энкор

Универсальная шлифовальная машина Baratza начального уровня.

40 шагов регулировки для равномерного помола для любого стиля кофе

Помол для French Press, автоматического заваривания кофе, ручного заваривания (AeroPress, Clever Dripper, V60) и эспрессо

Виртуоз +

Идеально подходит для ручного пивоварения.

Высокопроизводительный набор жерновов снижает количество мелких частиц на всех уровнях помола, что придает чашке чистый (как кафе) вкус.

40 ступеней регулировки и ЖК-дисплей с цифровым таймером для согласованного дозирования.

Помол для френч-пресса, капельного кофе и эспрессо.

Сетте 30

Sette 30 — недорогая кофемолка, с которой можно начать путешествие по эспрессо.

Подходит для основных и продвинутых эспрессо-машин.

Базовая модель серии.

Макрорегулировка с 31 ступенью регулировки.

Сетте 270

Новый стандарт простоты, эффективности и долговечности домашнего эспрессо.

Полностью обновленный набор жерновов снижает количество мелких частиц на всех уровнях помола, что придает чашке чистый (как в кафе) вкус.

270 шагов для быстрой настройки на любой стиль кофе.

Микрорегулировка для приготовления идеального эспрессо

Sette 270W

Революционный дизайн и инновационные технологии

Измельчайте по весу прямо в портфильтр с помощью технологии ACAIA.

Интеллектуальная логика использует исторические данные и скорость измельчения для автоматической регулировки точки остановки для достижения желаемого веса помола.

270 шагов для быстрой настройки на любой стиль кофе.

Микрорегулировка для приготовления идеального эспрессо

Шлифовальные машины Prosumer

Vario

Превосходная кофемолка для вашей пароварочной эспрессо-кофемашины.

230 ступеней регулировки для приготовления эспрессо и всех стилей заваривания.

Чашки исключительного качества для дома, офиса и бизнеса.

Точное дозирование с помощью цифрового таймера и программируемых кнопок

Прочный металлический PortaHolder, шлифуйте прямо в портафильтр.

Vario-W

Измельчить на развес, отлично подходит для варочного бара и дома

Встроенные электронные весы для точного помола.

Повышенная эффективность варочного бара.

Великолепный вкус чашки

230 ступеней регулировки для всех стилей заваривания.

Коммерческие шлифовальные машины

Forté AP

Измельчите по весу или времени, отличная кофемолка

Цельнометаллическая конструкция, компактность, интуитивно понятная панель управления.

Повышенная эффективность варочного бара

Хорошо подходит для мелкосерийной кофемолки для эспрессо одного происхождения / без кофеина.

10 макро / 26 микро для 260 шагов настройки.

Сложные вкусы чашки, обычно более плотные и приятные на ощупь по сравнению со стальными жерновами

Керамические жернова для точного помола для любого стиля кофе

Forté BG

Весовой помол, цельнометаллическая конструкция, высочайшая эффективность

Стальные жернова, разработанные для более равномерного распределения частиц и меньшего количества мелких частиц.

10 макро / 26 микрон для 260 шагов регулировки для всех стилей пивоварения.

Встроенные электронные весы для точного помола.

Повышенная эффективность варочного батончика — отличная возможность продемонстрировать несколько сортов кофе

Идеально для разливных, порционных или домашних пивоваров

Воспользуйтесь этой таблицей, чтобы сравнить, какие методы заваривания лучше всего подходят для каждой модели кофемолки, которую мы предлагаем.

Сваренный кофе = AeroPress, Hario V60, автоматический пивоваренный завод, Chemex, French Press

★ Удовлетворительно | ★ ★ Приемлемо | ★★★ Хорошо | ★ ★ ★ ★ Очень хорошо | ★ ★ ★ ★ ★ Исключительный

Метод измельчения / заваривания *	Encore	Virtuoso +	Sette 30	Sette 270	Sette 270W i	Vario	Fort	Forté BG
Сваренный кофе	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Эспрессо	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★★★	★★★★	★★★★★	★★★★

Когда вы выбираете, какая кофемолка Baratza лучше всего подойдет вам и вашему кофе, нужно подумать о многом. потребности! Вот несколько статей в блогах, которые, как нам кажется, предлагают хорошие обзоры нашего ассортимента шлифовальных машин, а также то, что следует учитывать при покупке любой кофемолки.Мы надеемся, что они помогут вам в процессе принятия решения!

Virtuoso + — Baratza

Бортики

Изготовленные в Европе, конические жернова Virtuoso + 40 мм позволяют измельчать кофе со скоростью от 1,5 до 2,4 г / сек. в зависимости от настройки. Но что действительно отличает жернова Virtuoso +, так это то, что они могут производить очень однородный помол с явным отсутствием мелких частиц во всем диапазоне помола. Таким образом, жернова Virtuoso + идеально подходят для приготовления эспрессо, капельного, ручного заваривания и френч-пресса.Эти конические фрезы прочные и останутся острыми в течение многих лет. Жернова имеют прецизионную систему крепления, обеспечивающую стабильную платформу для точного шлифования.

Коробка передач

В Virtuoso + используется простая и эффективная зубчато-редукторная передача с прямым приводом для передачи мощности от двигателя постоянного тока к вращающемуся коническому фрезу. Устройство защиты от тепловой перегрузки защищает двигатель от перегрева из-за чрезмерного использования — помните, что эти кофемолки предназначены для измельчения дозы за один раз для домашнего использования!

Регулировка помола

Поверните бункер, и с помощью 40 настроек вы можете быстро отрегулировать от тонкого для эспрессо до грубого для френч-пресса.Диапазон помола от 200 до 1200 мкм.

Удержание помола

Для максимальной свежести Virtuoso + минимизирует количество молотого кофе, оставшегося в кофемолке.

Способы заваривания

Virtuoso + — отличная многоцелевая кофемолка для многих стилей приготовления кофе, от эспрессо до френч-пресса

Двигатель

Мощный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом легко перемещает жернова. Этот двигатель вращается медленно, что обеспечивает низкую, бесшумную работу и длительные рабочие циклы шлифования.Схема оснащена термовыключателем с автоматическим сбросом.

Цифровой таймер

Двигатель управляется 40-секундным цифровым таймером, регулируемым с точностью до десятых долей секунды, что обеспечивает повторяемое дозирование.

Калибровка

Инновационная система калибровки жерновов гарантирует, что каждая кофемолка имеет полный диапазон помола. При необходимости кофемолки могут быть откалиброваны пользователем.

Контроль скорости

Благодаря уникальной системе управления скоростью, Virtuoso + использует комбинацию редуктора и электронного снижения скорости для управления вращением фрезы до 550 об / мин.Эта низкая скорость снижает тепло, шум и статическое электричество в кофемолке. Это также гарантирует, что бобы плавно попадают в жернова.

Sette 270 — Baratza

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Встроенный трансформируемый держатель, уникальный для серии Sette, позволяет измельчать прямо в портфильтр, прилагаемый контейнер для помола или большинство популярных устройств для заваривания (V60, Clever, Able Kone и т. Д.). Резиновые втулки на рычагах полностью вращаются, что позволяет вам располагать их так, чтобы они лучше всего соответствовали используемому инструменту / способу заваривания. В рычаги можно установить портафильтры размером от 49 до 58 мм, а в держателе есть встроенный крючок для устойчивости.

Контейнер для кофейной гущи Sette изготовлен из антистатической пластмассы и имеет формованный носик, позволяющий легко наливать его в любое заварочное устройство. Его полезная емкость составляет 160 г (средней обжарки).

РЕГУЛИРОВКА МОЛОТА

Sette имеет 30-ступенчатую макрорегулировку, от эспрессо до приготовления вручную. Бесступенчатая микронастройка с 9 индикаторами позволяет пользователю легко выбрать идеальный эспрессо.Макро / микромеханизм напрямую связан с коническим фрезером, что позволяет мгновенно и точно регулировать помол.

РАЗМЕРЫ

Серия Sette имеет небольшие размеры (как и другие наши модели) и идеально подходит для домашних кухонь, офисов, пивных баров и предприятий общественного питания.

ЧИСТКА

Конический жернов легко снимается без инструментов, что упрощает очистку.

МИНИМАЛЬНОЕ УДЕРЖАНИЕ

Чтобы добиться максимальной свежести, Sette минимизирует количество молотого кофе, оставшегося в кофемолке.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Sette 270 идеально подходит для всех способов заваривания, от эспрессо до заваривания вручную.

ДВИГАТЕЛЬ

Sette приводится в движение мощным двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом. Схема оснащена автоматическим перезапуском термовыключателя.

Аксессуары:

(приобретается отдельно)

Расширитель бункера

Расширение, которое может увеличить емкость имеющейся емкости для зерен на 275 г на 275 г. Чтобы получить необходимую емкость, можно добавить несколько расширителей.

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Удобная передняя панель управления оснащена легко читаемым светодиодным дисплеем с подсветкой. Три программируемые кнопки позволяют установить время помола в пределах 0,1 секунды. Просто нажмите кнопку пуска, и Sette автоматически выполнит точное дозирование.

Аксессуары:

(приобретается отдельно)

Расширитель бункера

Расширение, позволяющее увеличить емкость имеющейся емкости для зерен на 275 г. Чтобы получить необходимую емкость, можно добавить несколько расширителей.

S2 Заусенец

Мы предлагаем второй жернов в сборе — жернов S2, который обеспечивает более широкий диапазон помола для различных условий пивоварения.

Как выбрать измельчитель сорняков

Если вы энтузиаст каннабиса, вы, наверное, знаете, насколько важно иметь травку болгарка. Однако не многие люди вкладываются в это жизненно важное инструмент. Измельчитель — незаменимый инструмент для любого энтузиаста каннабиса. Большинство людей по-прежнему пальцами сдавливайте бутон в миски. Поступая так, вы маргинализация удовольствия от курения.

Наличие эффективной кофемолки значительно улучшит ваши впечатления от курения. Вам больше не придется работать руками, когда есть более эффективный и аккуратный способ подготовить травку. Вот несколько вещей, которые нужно знать при поиске лучших измельчителей сорняков.

Шлифовальный материал

Материал Используемая при изготовлении кофемолки играет жизненно важную роль в вашем опыте каннабиса. Ты наверное не захотел бы использовать экзотический материал в качестве болгарки. Вот некоторые из популярных материалов вы можете выбрать из:

Измельчитель сорняков из дерева — самый твердый по конструкции и форме.Они сделаны вручную, и вы не найдете их много на рынке. Деревянный материал придает уникальную атмосферу, когда вы измельчаете травы. Кроме того, они имеют естественную привлекательность и подходят для людей, которые любят органические материалы. Одним из недостатков этого материала является то, что он смешивается с лаком для дерева.
Металлический измельчитель сорняков — все больше и больше потребителей каннабиса предпочитают этот материал. Вы можете выбрать титан или алюминий. Алюминий — самый распространенный шлифовальный станок по металлу.Алюминиевый измельчитель безопасен, и вам не нужно беспокоиться о попадании токсичных веществ в легкие. Вы можете просто стряхнуть отслоения и удалить их щеткой.
Шлифовальные машины для золота — это самые престижные шлифовальные машины на рынке. Однако они очень дорогие и стоят около 1500 долларов.
Пластиковые шлифовальные машины — пластик — самый доступный из шлифовальных материалов. Однако они непродолжительны. Это отличный вариант для курильщиков, которым нужно простое решение.
Электрический измельчитель сорняков — это лучший вариант для уборки грязных сухих трав. Они скромные по размеру и питаются от батареек. Электрическая шлифовальная машина способна измельчать до трех граммов за раз.

Отделения шлифовальных машин

Чем больше отсеков, тем лучше функциональные возможности кофемолки. Есть три основных типа отделения шлифовальной машины. В их числе:

Измельчители, состоящие из двух частей — у них есть одно отделение для измельчения трав. Их легко чистить и они доступны по цене.Двухкомпонентные шлифовальные машины подходят для домашнего использования. Однако его главная проблема — неизменность размеров. Также трудно удалить материал, потому что зубы мешают.
Мясорубки с 3 частями — измельчители с 3 частями имеют отверстия, через которые мелкие кусочки травы могут попадать во второе отделение. Он имеет две части для измельчения и дополнительный отсек для сбора измельченного продукта. После измельчения весь материал попадает в третий отсек, где вы можете хранить продукт для дальнейшего использования.
Шлифовальные машины на 4 части — эта шлифовальная машина имеет три отделения и является самой популярной. Третье отделение предназначено для киева. Он имеет мелкую сетку, которая собирает пыльцу с измельченного продукта. На измельчителе также есть сетка, которая позволяет остаткам проходить в камеру, в которой собирается киф.
5-ти шлифовальные машины — не так популярны, как четырехкомпонентные шлифовальные машины, но являются наиболее совершенными. Он имеет два разных размера ячеек, которые позволяют собирать более мелкую пыльцу.

Характеристики шлифовальной машины

Сейчас там шлифовальные машины с различными стилями шлифования, отсеками, размерами и другими Особенности. Все эти функции позволяют получить более гладкий и желаемый продукт.

Размер

Также важно учитывать размер кофемолки. Выбранный вами размер зависит от ваших привычек потребления. Выбирайте размер, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Вы можете выбирать из разных размеров.

Малогабаритные шлифовальные машины — обычно маленькие шлифовальные машины диаметром 40-50 мм.Они подходят людям, которые что-то ищут сдержанный. Небольшой размер делает эти шлифовальные машины идеальными для путешествий. Измельчители также идеально подходят для пользователей, которые хотят измельчать полграмма за один раз.
Средние шлифовальные машины — эти шлифовальные машины от 62 до 70 мм в диаметре. Шлифовальные машины портативны и незаметны. В отличие от небольшого размера, мельница среднего размера дает вам больше места для измельчения материала. это способен обрабатывать около 2 — 3 граммов за раз.
Крупногабаритные шлифовальные машины — большие шлифовальные машины 75 мм в диаметр и может быть даже 110 мм или больше. Если вы хотите измельчить крупный материал, тогда это ваша кофемолка. Однако вы не сможете поместить их в свой карман. Они предназначены для заядлых потребителей, которые хотят измельчать 3,5 — 7 граммов за раз. Они также могут обрабатывать более половины унции материала за раз. Шлифовальный станок размер тяжелый, качественный и прочный.

Цена

Ваш бюджет — это жизненно важно, когда вы ищете кофемолку. Есть болгарки которые дороже других.Важно найти подходящий по лучшей цене. Однако цена — это последнее, что вам нужно учитывать. после всего остального. Крайне важно сначала сузить важные вещи прежде чем перейти к цене. После того, как вы определились с подходящим, вам понадобится обратиться к разным производителям, чтобы получить доступный вариант.

Есть много измельчители сорняков на рынке, которые затрудняют выбор подходящего. Смотреть на тот, который соответствует вашим предпочтениям, стилю и бюджету.Если тебе тяжело Приняв решение, приведенные выше советы помогут вам. Будь ты хотите заменить старую кофемолку или хотите новую, вы должны выбрать правильный. Вы получите кофемолку, которая соответствует вашим потребностям, когда будете делать исследование.

Как выбрать идеальную ручную кофемолку для вас

Сварить дома кофе качества кафе — мечта многих людей, и это остается мечтой. Некоторые люди не хотят тратить деньги или у них нет места для хорошей кофемолки с жерновами, поэтому они соглашаются на менее чем восхитительный кофе каждое утро.

Но вот в чем дело … у вас может быть звездный кофе и в счастливом кошельке, если вы возьмете ручную кофемолку вместо большой электрической.

Вот несколько причин, по которым ручные кофемолки идеально подходят для приготовления утреннего кофе:

Они позволяют измельчать цельные кофейные зерна непосредственно перед завариванием. . Это сохраняет свежесть и аромат зерен, что делает вашу кофейную кружку намного более вкусной, чем кружку из молотого кофе.

Они позволяют использовать любую пивоварню . Хотите попробовать френч-пресс, налив или даже сифон? С помощью ручной кофемолки вы можете по желанию изменить степень помола, чтобы она идеально подходила для этих альтернативных пивоварен.

Они столь же мощны на 20% стоимости . Без сложных проводов или электроники ручные шлифовальные машины очень доступны — и, как правило, они работают лучше, чем электрические шлифовальные машины, которые стоят до 120 долларов или около того.

Ручные кофемолки — один из секретов приготовления восхитительного кофейного напитка без лишних затрат на шестеренки, поэтому давайте подберем идеальную ручную кофемолку для вашего образа жизни.

Материалы: нержавеющая сталь, керамика или пластик?

Современные ручные шлифовальные машины в основном изготавливаются из трех материалов: стали, керамики и пластика. У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны, поэтому давайте взглянем и посмотрим, подходит ли какой-либо конкретный материал для ваших кофейных привычек.

Нержавеющая сталь — Четкий вид, практически небьющийся, заставляет вас выглядеть так, будто вы знаете, что делаете. Отличный выбор для тех, кто хочет помолить кофе в дороге, так как сталь обычно выдерживает большие нагрузки.

Керамика — Стильные и блестящие керамические шлифовальные машины имеют элегантный вид. Помните, что керамика может сломаться, если с ней не обращаться осторожно.

Пластик — Обычно не такой красивый, но все же хорошо работает.В зависимости от типа пластика, он может быть таким же долговечным, как нержавеющая сталь, но при этом царапается и вмятины, что делает его не таким красивым после месяцев или лет использования.

По большей части это вопрос прочности и внешнего вида. Сталь выглядит великолепно и является самой прочной, некоторые пластмассы очень прочны, но со временем выглядят изношенными, а керамика выглядит невероятно, но может расколоться или потрескаться.

Прочтите: 5 советов по максимально эффективному использованию ручной кофемолки

А как насчет деревянных старинных шлифовальных машин?

Ой, здорово! Антикварные шлифовальные машины вызывают ностальгию, но их не всегда можно купить.Иногда они слишком изношены, чтобы нормально функционировать, а иногда им не хватает важных вещей.

Я предлагаю почитать о реставрации старинной кофемолки, чтобы узнать, действительно ли вы заинтересованы в этом проекте.

Размер
: насколько большой (или маленький) вам нужен?
Размер вашей кофемолки обычно не имеет большого значения, но о нем стоит упомянуть. Большинство ручных кофемолок рассчитаны на 20-30 грамм кофейных зерен / молотого кофе. Для большинства людей этого достаточно, но если вы каждый день варите особенно большое количество кофе, вы можете выбрать кофемолку немного большего размера с емкостью 30-40 грамм.
Конечно, мощность может иметь большое влияние на размер всей кофемолки.
Некоторые кофемолки, такие как JavaPresse Burr Grinder, имеют емкость 20-30 г и очень тонкие. Мы разработали нашу кофемолку так, чтобы она удобно помещалась в одной руке и идеально подходила для легкой упаковки. Другие шлифовальные машины, такие как Handground, на самом деле довольно большие, несмотря на то, что не имеют большой дополнительной мощности.
Прочтите: Простое руководство по очистке ручной кофемолки
Если вам нравится большая кофемолка, которая также привлекает внимание, дерзайте! Если вы предпочитаете меньшую и тонкую кофемолку, которая занимает меньше места, это тоже отлично.Вы получаете кофемолку, которая подходит для ваших потребностей .
Travel: шлифование на ходу
Вот где вы хотите проявить разборчивость. Варить отличный кофе во время путешествия может быть немного обременительным, если у вас большое и громоздкое снаряжение. По этой причине я настоятельно рекомендую купить тонкую и легкую ручную кофемолку для пивоварения в путешествии .
Например, Hario Skerton — довольно популярная ручная шлифовальная машина. Он хорошо работает и выглядит красиво, но у него странная форма. Эта круглая лампочка на самом деле занимает много места в сумке — почти на , вдвое, на больше места, чем наша дробилка JavaPresse.
Когда я решил работать удаленно и путешествовать полный рабочий день, выбрать между этими двумя кофемолками (обе принадлежат мне) было легко: JavaPresse намного тоньше и легче, что делает его более подходящим для пивоварения в путешествиях. А когда вы живете из рюкзака или просто пьете кофе в походе, каждый дюйм и унция имеют значение.
Читать: Что искать в дорожной кофемолке
Идти ва-банк с эспрессо?
Espresso — еще одно место, где ручная кофемолка может оказаться сложной.Большинство ручных кофемолок могут измельчать кофе для приготовления эспрессо, но они не обеспечивают должного контроля.
Позвольте мне объяснить.
Эспрессо настолько концентрированный и ароматный, что крошечные изменения размера помола (например, настолько крошечные, что вы даже не заметите разницы) означают большие изменения вкуса. Ручные кофемолки обычно имеют только одну или две настройки помола, которые действительно подходят для эспрессо, а это значит, что у вас не так много места, чтобы поиграть с размером помола .
Это не конец света.Фактически, у меня было много хороших снимков с помощью кофемолки JavaPresse.
Однако, если вы действительно хотите полностью погрузиться в мир эспрессо, вам понадобится ручная кофемолка, созданная специально для эспрессо. И нет лучшей ручной кофемолки для эспрессо, чем Lido 3.
.
К сожалению, это довольно дорого. Удивительно, но дорого.
Прочтите: Как сочетать кофеварку с идеальным размером помола
Я предлагаю попробовать эспрессо на менее дорогой кофемолке и посмотреть, действительно ли вы думаете, что вам нужно его обновить.Вы можете решить, что настройки 1-2 идеально подходят для вашей машины — если да, то замечательно!
—
Самое замечательное в ручных кофемолках заключается в том, что вам не нужно тратить 100 долларов, чтобы добиться консистенции и однородности — , вам просто нужно 20-30 долларов .
Не попадайтесь на ручные шлифовальные машины стоимостью 50-80 долларов. Многие из них обещают лучшие результаты без каких-либо доказательств — и заусенцы почти всегда того же размера и из материала, что и заусенцы в шлифовальных машинах за 25 долларов.
Отличные новости — мы бесплатно раздаем нашу кофемолку №1 по рейтингу жерновов, когда вы попробуете JavaPresse Coffee.
Клиентам JavaPresse доставляют кофейные зерна специального назначения всего через два часа после обжарки — это означает, что вы получите кофе настолько свежим, насколько это возможно!
Попробуйте здесь.
Как выбрать кофемолку для моей кофейни
Выбор кофемолки для кофейни не должен быть сложной задачей.
В этом руководстве мы постараемся помочь вам ответить на вопрос « Как выбрать кофемолку для моей кофейни ?» Независимо от того, нужна ли вам кофемолка для сопряжения с кофемашиной эспрессо или дополнительная кофемолка для использования с вашими кафетериями, читайте дальше и позвольте нам более подробно объяснить типы кофемолок .
Заусенец или лезвие?
Выбирая кофемолку, первое, что вам нужно решить, — это кофемолка: жернова или лезвие.
Шлифовальный станок с лезвиями имеет в центре лезвие, которое выглядит как пропеллер. Лезвие измельчает бобы, а степень помола зависит от того, как долго вы оставите его работать. Часто вы обнаружите, что использование лезвийной кофемолки может привести к очень неравномерному размеру кофейной гущи.
Кроме того, если вы хотите добиться мелкого помола, вам необходимо оставить кофемолку работающей в течение длительного времени.Это дополнительное время может позволить лопастям выделять большое количество тепла, которое передается вашему кофе, придавая ему жженый вкус.
A Измельчитель заусенцев , напротив, измельчает зерна между движущимся шлифовальным кругом и неподвижной поверхностью. В результате вы обнаружите, что помол стал намного стабильнее. Доступны два типа шлифовальных станков.
Первый — это борфрезы. Колесо вращается невероятно быстро, что может сделать эти болгарки довольно шумными.Из-за быстрого вращения колеса эти шлифовальные машины могут быть довольно грязными, если они неправильно сконструированы. Эти высокоскоростные шлифовальные машины часто имеют плоские заусенцы и двигатели гораздо большего размера. Плоские жернова обеспечивают однородный помол, а скорость делает их идеальными для кофемолки эспрессо.
Второй вариант — коническая фреза. Этот жернов вращается медленнее, чем колесный жернов, что делает его намного тише и создает меньше беспорядка. Конические жернова также реже забиваются, в отличие от более дешевых шлифовальных станков с круговыми жерновами.Эти низкооборотные шлифовальные машины имеют двигатель меньшего размера и используют редуктор для снижения частоты вращения. У них часто есть меньшие заусенцы конической формы (отсюда и название). Поскольку эти кофемолки имеют более низкую скорость измельчения, меньше тепла передается кофе, что помогает сохранить аромат кофе.
По запросу и камера
Если вы ищете кофемолку для эспрессо, вам нужно принять дальнейшее решение. Хотите измельчитель по запросу или камерный?
Кофемолка «по запросу» более удобна из двух.После настройки они очень просты в использовании и требуют, чтобы вы просто загрузили бункер (мы скоро вернемся к этому) и выберете размер дроби, которая будет выдаваться. Через несколько секунд у вас будет свежемолотый кофе, который можно приручить и утрамбовать.
С другой стороны, с камерной кофемолкой вы предварительно измельчаете кофе в камере для молотого кофе. Чтобы дозировать кофе эспрессо, потяните за ручную лопатку, чтобы молотый кофе упал в портафильтр. Камерные кофемолки могут быть грязными и расточительными.Кроме того, они не производят такой свежий кофе, как кофемолка по запросу, поскольку молотый кофе некоторое время находится в камере.
Для получения свежайшего кофе мы, безусловно, порекомендуем кофемолку по запросу. Однако будьте осторожны со временем, которое требуется для дозировки дозы. Некоторым более дешевым домашним кофемолкам по запросу требуется около 20 секунд, чтобы помолоть кофе, достаточный для двойной порции; не идеально, если у вас есть оживленное кафе!
Подбивка
Следующим этапом использования кофемолки для приготовления эспрессо является приручение и утрамбовка.Утрамбовка — это процесс ручного прессования кофейной гущи для получения плоской поверхности перед тем, как кофе зафиксируется в головке группы эспрессо-машины. Цель утрамбовки — уплотнить гущу, чтобы вода равномерно проталкивалась через кофейный столик.
Если кофейная кровать неровная, воде будет легче проходить через более мелкую сторону кофейной кровати. Это приведет к чрезмерному извлечению из более мелкой стороны слоя и недостаточной экстракции из более толстой стороны.
Первое, что нужно сделать при запуске процесса трамбовки, — это выровнять грунт. Просто проведите пальцем по портафильтру, чтобы повторно распределить молотый кофе. Удалите также излишки молотого кофе. Этот процесс известен как приручение.
После того, как молотый кофе станет красивым и ровным, пора занять позицию! Держа тампон в руке, держите запястье прямо, а локоть слегка согните под углом 90 градусов. Приложите среднее давление к слою молотого кофе.
Наконец, быстро протрите портафильтр рукой. Это удалит остатки кофе с обода.
Осторожно поместите портафильтр в кофемашину эспрессо. Если вы ударите портафильтр, когда поместите его в машину, это может ослабить шайбу и создать небольшой зазор между кофе и краем портафильтра.
Этот зазор позволит воде легко проходить через него и приведет к недостаточной экстракции кофейного слоя.Этот процесс известен как ченнелинг.
Помол для кофейника или другого способа заваривания
Если вам интересно, как выбрать кофемолку для моей кофейни, если вы используете кофейник или свежий фильтрованный кофе, то вам больше подойдет один из следующих вариантов. Упомянутая выше кофемолка для эспрессо будет производить очень мелкий помол — фактически почти порошок. Размер помола для эспрессо слишком мелкий, чтобы использовать его в кафетерии или при любом другом способе заваривания. Для этих методов требуется более крупный помол.
Для мясорубки доступен более широкий диапазон размеров помола. Предварительно отмерьте кофейные зерна и измельчите именно то, что вам нужно, прямо в заварочном устройстве. Благодаря предварительному измерению отходов нет. Потрясающие.
В качестве альтернативы может подойти ручная шлифовальная машина. Как следует из названия, они приводятся в действие вручную для помола кофе. У них, несомненно, потребуется больше времени для измельчения дозы, чем у их электрических собратьев, но они намного дешевле.
Обслуживание заусенцев шлифовального станка
Часто бывает трудно увидеть, когда нужно заменить жернова кофемолки.Изменение заусенцев будет медленным и малозаметным. Однако есть несколько способов проверить, не требуется ли замена заусенцев. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, но, как правило, жернова следует заменять примерно через каждые 1000 кг кофе.
Самый очевидный способ узнать, нужно ли менять заусенцы, — это почувствовать их! Разберите кофемолку, вытрите заусенцы и осторожно потрите пальцем края. Если они скучны, им нужно переодеться.
Если вы обнаружите, что вам нужно поддерживать более тонкую помолу, скорее всего, ваши заусенцы потребуют замены.Без их острой бритвы жернова не будут измельчаться с такой точностью, и в результате зерна будут иметь более грубый помол.
Измельчите несколько зерен и посмотрите на результат. Основания различаются по размеру? Время, чтобы изменить.
Тупые жернова делают меньше измельчения и больше затирают. Острые края перестанут резать бобы, а вместо этого потрескаются и разобьют их на более мелкие части. Важно помнить, что у всех шлифовальных машин есть допуск.
Так что не паникуйте, если размер помола немного изменится.Как только размер ваших площадок меняется настолько, что вы не можете различить определенный размер, вы понимаете, что заусенцы нужно менять.
Размер бункера
В бункере хранятся кофейные зерна до тех пор, пока они не будут готовы к помолу. Бункер находится наверху кофемолки, и зерна подаются из бункера в камеру измельчения. У бункеров есть широкий выбор размеров от 250 г до 6 кг.
Выбор размера бункера зависит от двух вещей.Во-первых, насколько велик ваш бизнес и сколько кофе вы, вероятно, выпьете за день. Во-вторых, как часто вы хотите наполнять бункер. Например, если у вас небольшая емкость на 250 г и вы употребляете 1 кг кофе в день, вам нужно будет пополнять ее четыре раза в течение дня. Возможно ли это для вас, или бункер на 1 кг лучше всего подходит для ваших нужд?
Итак, мы подошли к концу, друзья мои. Мы надеемся, что у вас есть вся необходимая информация о том, «как выбрать кофемолку для моей кофейни».
Если вы этого не сделаете, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.
Связаться с нами
Brew Better: Как выбрать кофемолку
Главная страница блога
Из многих факторов, которые определяют количество удовольствия и вкуса в чашке кофе, некоторые могут возразить, что кофемолка является самой важной частью процесса, помимо самого кофе. Мы изрядно потрудились в помоле кофе и думали, что поделимся тем, что узнали на этом пути.
Разве нельзя использовать шлифовальный станок с лезвиями?
Не так уж и много. Лезвие кофемолки плохо справляется с равномерным помолом кофе. Вы получите много штрафов, смешанных с кучей больших валунов. Если вам нужно использовать шлифовальный станок с лезвиями, используйте французский пресс или капельницу Bonavita, чтобы получить варево с полным погружением. Шлифовальные машины с лезвиями производят несовместимую чашку с капельным методом. Даже не думайте о том, чтобы сварить Hario V-60 на шлифовальной машине!
Качественные шлифовальные машины с коническими жерновами заслуживают своих высоких цен за счет исключительно стабильного и точного помола.
Сколько мне нужно потратить?
Чтобы получить приличную шлифовальную машину начального уровня, нужно потратить около 125 долларов. Мы рекомендуем Baratza Encore. У Baratza отличный сервис: со временем довольно легко заменить жернова, а кофемолка может хорошо работать с множеством настроек помола, за исключением эспрессо (который представляет собой еще одну банку червей). Одна кофемолка, которую я постоянно вижу на кухнях, — это кофемолка Cuisinart. Этот продукт шумный, грязный и производит ТОННУ мелких частиц.Вот простое практическое правило покупки бытовой шлифовальной машины:
Это сделано Baratza или Breville? Купить
Произведено ли другой компанией? Не покупай
Может ли работать ручная шлифовальная машина?
Короткий ответ — нет. Это будет лишь небольшое усовершенствование по сравнению с шлифовальным станком с лезвиями, все еще довольно далеко от качества измельчения электрического жернового шлифовального станка. Более дешевые ручные шлифовальные машины будут медленными (всегда) и совершенно непостоянными по размеру из-за дешевой механики, которая не может удерживать жернова (я говорю о обычно встречающихся ручных шлифовальных машинах от Hario, которые были разработаны для измельчения специй).Есть одно примечательное исключение, Lido, который производит линейку мельниц, которые являются красивыми животными. У них все еще есть такой же набор жерновов, что и у шлифовальных машин Baratza, и они стоят дороже. При надлежащем уходе они прослужат всю жизнь.
Можно просто помолоть в магазине или купить молотый кофе?
Да, можете, и в некоторых случаях, если вы собираетесь выпить кофе менее чем за неделю, лучше попросить местного обжарщика измельчить его в магазине. С течением времени ваши чашки будут становиться все более окисленными, однако вы получите измельчение профессионального качества.
.

25Фев
Сливные системы: Водосток и водосточные системы для крыши Grand Line от российского производителя
25 Фев 2021 alexxlab Комментировать
Металлические водосточные системы

Рекомендации по выбору диаметра металлического водостока в Казани.
Главная задача — подобрать параметры так, чтобы она смогла пропустить через себя всю поступающую с крыши воду даже в самый сильный дождь.
Для нашего региона (Казань относится к районам со средней интенсивностью осадков) пользуйтесь следующей таблицей:
Площадь ската Диаметр водосточной трубы, мм Кол-во труб Подходящие системы
40 м² 60 1 МП МОДЕРН 120/76
60 м² 70 2 МП МОДЕРН 120/76
86 м² 80 2 Аквасистем D125/D90
120 м² 90 3 Аквасистем D125/D90
156 м² 100 2 МП ПРЕСТИЖ D125/100
1 Рассчитайте площадь вашей кровли. Для этого длину здания умножьте на ширину ската.
2 Найдите в первом столбце таблицы ближайшее число, превосходящее полученное значение площади. В строке с этим числом будет указана модель подходящей системы и необходимое количество водосточных труб (стояков).
Вы можете заказать монтаж металлического водостока большего диаметра, но он обойдется вам дороже, а какой-либо ощутимой выгоды вы не получите.
Преимущества металлических водостоков
Надежность и долговечность. Металлические водосточные системы изготавливаются из стали толщиной 0,5 мм и покрываются защитным слоем цинка и полимерного красителя. Поэтому срок их службы измеряется десятками лет.
Небольшой вес. Даже самые слабые кровельные конструкции способны выдержать нагрузку, которую создают пластиковые водостоки (не более 700 г на погонный метр длины).
Доступность. Цена металлического водостока чуть выше, чем пластикового, но разница в 10-20 % вполне окупается за счет большей прочности и стойкости к температурному расширению.
Простота установки. Металлические держатели желобов имеют достаточную прочность и длину, так что их можно крепить непосредственно к стропильным элементам.
Большой выбор цветов. Обращайтесь в наш магазин в Казани и покупайте металлические водостоки самых популярных расцветок по стандарту RAL.
Водосточные системы LUX | Docke
Водосточные системы LUX
Вернуться в каталог
Водосточные системы необходимы для любой кровли. Они призваны защищать цоколь и наружные стены от скопления лишней влаги, а фундамент — от излишнего увлажнения. Среди огромного разнообразия, представленного на современном рынке, наибольшей популярности получили системы производства компании Деке.
Технические характеристики
Длина желоба 3000 мм Длина трубы 3000 мм
Диаметр желоба 141 мм Диаметр трубы 100 мм
Где купить          Прайс-лист

пломбирный

шоколадный

графитовый
Кровельные водосточные системы Döсkе Luх являются идеальным вариантом для масштабных построек. Они отличаются великолепным качеством, надёжностью и долговечностью. При производстве кровельных систем специалистами компании Döсkе используются только высококачественные европейские комплектующие и передовые технологии. Многолетний опыт работы в данной области, слаженная работа квалифицированных мастеров и опытных дизайнеров позволяют спроектировать самые современные и прочные системы кровельных водоотводов.
Водостоки коллекции LUX
Водостоки Деке LUX – основные преимущества
Среди ключевых достоинств кровельных водостоков Lux именитого бренда отмечают:
соответствие всем мировым стандартам качества;
современный и стильный дизайн;
удобство использования. Водоотвод имеет дополнительно регулятор удлинителя кронштейнов;
простота монтажа;
высокую долговечность.
Такие изделия практически не подвержены коррозии, выцветанию. Они сохраняют свой привлекательный внешний вид и надежно служат своему владельцу на протяжении десятков лет. Производитель предоставляет все необходимые сертификаты и полную гарантию качества на изделия.
Кроме этого водостоки Деке обладают усиленными конструктивными особенностями. Благодаря этому они с легкостью выдерживают высокие механические нагрузки, включая давление снега. Одной из отличительных характеристик водосточной системы от именитого бренда является эффективный водоотвод при любых погодных условиях. Это достигается за счет увеличенного диаметра.
Высокое качество
Водосточные системы серии Döcke Lux станут чудесным выбором для тех, кто ищет долговечный и надежный водоотвод, который не будет требовать постоянного внимания. Данная серия прекрасно сочетается с системами Döcke SТАNDАRТ и подходит для различных типов фасадов.
Элементы водосточной системы LUX
Желоб водосточный
Длина3 м
Диаметр141 мм
Количество в упаковке5 шт.
Вес (брутто)11,125 кг
Тип упаковкип/э
Труба водосточная
Длина3 м
Диаметр100 мм
Количество в упаковке5 шт.
Вес (брутто)15,731 кг
Тип упаковкип/э
Соединитель желобов
Количество в упаковке30 шт.
Вес (брутто)6,024 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Воронка
Количество в упаковке8 шт.
Вес (брутто)4,444 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Угловой элемент 90˚
Количество в упаковке10 шт.
Вес (брутто)4,184 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Кронштейн желоба металлический
Количество в упаковке30 шт.
Вес (брутто)9,700 кг
Размер упаковки800х345х92 мм
Угловой элемент 135˚
Количество в упаковке10 шт.
Вес (брутто)4,204 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Коллектор
Количество в упаковке6
Вес (брутто)4,092 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Заглушка желоба
Количество в упаковке66 шт.
Вес (брутто)6,516 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Тройник 45˚
Количество в упаковке6
Вес (брутто)3,792 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Колено 45˚
Количество в упаковке14 шт.
Вес (брутто)4,896 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Колено 72˚
Количество в упаковке12 шт.
Вес (брутто)4,836 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Муфта соединительная
Количество в упаковке33 шт.
Вес (брутто)7,110 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Хомут универсальный
Количество в упаковке100 шт.
Вес (брутто)10,390 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки330х305х285 мм
Наконечник
Количество в упаковке12
Вес (брутто)4,620 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Standard Переходник
Количество в упаковке55
Вес (брутто)10,564 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Кронштейн желоба
Длина60 шт.
Количество в упаковке6,924 кг
Тип упаковкикартон
Размер упаковки440х305х340 мм
Наверх
Цены на водосток и дренаж. Стоимость монтажа водосточной системы
Цены на водосточные системы. Стоимость дренажа участка и водостока из пластика и металла. О цене монтажа водостока — что на нее влияет.
Популярные прайсы:
Металлический водосток
Металл Профиль 125/100 Пластиковый водосток
Мурол 130/80
Наименование Цена Наименование Цена
Желоб водосточный 3 м 1140 руб Желоб водосточный 4 м 555 руб
Труба водосточная 3 м 1675 руб Труба водосточная 4 м 624 руб
Труба водосточная 1 м 570 руб Угол внешний/внутренний 90° 244 руб
Угол внешний/внутренний 90° 1015 руб Угол внешний/внутренний 135° 488 руб
Угол внешний/внутренний 135° 1565 руб Заглушка желоба 63 руб
Заглушка желоба 200 руб Замок желоба (Резина) руб
Замок желоба 240 руб Крюк для желоба (металл) 200 руб
Крюк для желоба 213 руб Крюк для желоба (ПВХ) руб
Приемник воды 465 руб Приемник воды (Клей) 240 руб
Колено 490 руб Приемник воды (Резина) 250 руб
Отвод 520 руб Колено 115 руб
Крепление трубы на дерево 208 руб Отвод 115 руб
Крепление трубы на кирпич 313 руб Крепление трубы 58 руб
Воронка одиночная 1690 руб Клей — руб
Тройник 2000 руб

Факторы, влияющие на стоимость
Из чего складывается цена водостока
Стоимость водостока зависит от материала изготовления.
Цена водосточных систем из металла выше, чем цена водостоков из ПВХ. Но они надежнее в эксплуатации. У них меньше коэффициент температурного расширения, то есть длина желобов и водосточных труб остается почти неизменной при колебаниях температуры. Для их производства используется высококачественный стальной прокат толщиной 0,5 — 0,7мм.
Самая большая стоимость у медного водостока. Объясняется это высокими расходами на листовую медь. А самый доступный вариант по цене — водосточные системы из ПВХ. Этот пластик используется сегодня для изготовления многих отделочных материалов.
Современные водосливы, изготовленные из ПВХ, обладают важными достоинствами. Они легче и устойчивее к коррозии, чем металлические. А если учесть невысокую стоимость водосливов из пластика, привлекательный внешний вид и возможность выбора цвета, становится понятно, почему они так распространены.
Стоимость дренажа
Расходы на дренажные системы определяются материалом изготовления. В основном, все имеющиеся на рынке дренажные системы изготавливаются на российских предприятиях. Цена дренажа российского производства для покупателя интереснее, чем иностранного.
При изготовлении дренажных решеток используется, как правило, сталь и чугун, а для дренажных желобов и дождеприемников – высокопрочная пластмасса.
При массовом производстве элементов дренажных систем стоимость их получается относительно невелика. Это позволяет при небольших затратах сделать необходимый поверхностный и глубинный дренаж.
Цены на монтаж водостоков
Затраты на монтаж водосточной системы определяются:
сложностью работы,
квалификацией специалистов,
местом расположения объекта,
иными обстоятельствами.
К иным обстоятельствам можно отнести пожелание клиента установить водоотвод на уже готовую кровлю. Это гораздо более трудоемкий процесс, чем установка водосточной системы во время монтажа кровли. Соответственно, и окончательная цена водостока с монтажом окажется выше.

Пластиковые водостоки — производители, цены
Лучшие марки водостоков ПВХ — разные цвета и размеры, полная комплектация и актуальные цены. Отечественные и импортные пластиковые водосточные системы.
Современный пластиковый водосток выполнен из высокопрочного ПВХ и используется повсеместно за счет своих главных качеств:
Малый вес — легко перевозить и монтировать.
Не боится царапин — пластик прокрашен на всю глубину.
Доступная цена и долгий срок службы.
Не все производители одинаково полезны. Мы предлагаем только проверенную временем продукцию.

Производители
Мурол (Канада — Россия)
Канадская пластиковая водосточная система предлагается на нашем рынке в самых популярных цветах и по очень демократичной цене.
Размер: 125/80мм и 125/100 мм

белый
коричневый
Альта профиль (Россия)
Альта Профиль — крупнейший российский производитель отделочных материалов из пластика — панелей и водостока.
Размеры: 125/95 мм
115/74 мм

белый
коричневый
красный
Размеры: Деке Люкс — 141/100 мм; Деке Стандарт — 121/86 мм
Vinylon (Россия)
Современный российский водосток из ПВХ. В ассортименте два коричневых цвета.
Размер: 125/80 мм

белый
кофе
венге
Гранд Лайн
Водосток из ПВХ Гранд Лайн. Эта водосточная система отличается стабильным качеством за разумные деньги.
Размер: 120/87 мм

белый
коричневый
Фото пластиковых водостоков

Видео — инструкция по монтажу

Монтаж пластикового водостока
<noscript><img src='/800/600/https/sidico23.ru/upload/iblock/43a/43a0e0421ca6754d9a9ae2503af73b34.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/-G9wd5xptGk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Установка водосточной системы ПВХ
Пластиковые водостоки – чего боятся владельцы
Преимущества пластиковых водостоков из ПВХ перед металлическими очевидны. Это:
меньшая масса,
защита от коррозии (ведь ПВХ вообще не корродирует).
Но пластик имеет и слабые места. Коэффициент линейного расширения поливинилхлорида примерно в 6 раз больше, чем у стали. При колебаниях температуры изменения длины желобов и водосточных труб из пластика выражены сильнее, чем у металлических. Это необходимо учитывать при монтаже.
Со временем механические характеристики и цвет водостока ПВХ могут ухудшаться. При совместном воздействии солнечного света, кислорода, агрессивных химических соединений, перепадов температур возможно выцветание изделий и появление трещин.
Конечно, специальные добавки улучшают характеристики водослива и замедляют старение. Но не останавливают.
Акриловая «одежда» трубы
На поверхность желобов, труб и других элементов из поливинилхлорида нанесен слой акрила. Он-то и защищает материал от вредных факторов.
Чтобы обеспечить такую защиту, применяется технология со-экструзии. Так называется процесс одновременной экструзии через один инструмент двух разных веществ. Аналогичная технология применяется при производстве винилового сайдинга.
Водосточные системы
Работа водосточной системы не ограничивается непосредственно сбором воды: для грамотной организации водоотвода на участке также потребуется ливневая канализация из труб и каналов. Отсутствие ливневки на участке часто приводит к негативным последствиям – разрушению фасада, теплоизоляции и фундамента. Нередко при обильных осадках возникает риск затопления подвального помещения или цокольного этажа.
Грамотное устройство ливневой канализации позволит полноценно пользоваться территорией вокруг дома или строения — автомобильными парковками, зонами отдыха, почвой. Только совместное использование дренажной и водосточной систем обеспечивает отсутствие затоплений, плесени, сырости от осадков.
Типы ливневой канализации
Различают три основных типа ливневой канализации:
• Закрытую;
• Открытую;
• Смешанную.
Закрытая ливневка более дорогая, а также требует больших профессиональных навыков при монтаже и обслуживании. Такая система комплектуется подземными трубами, по которым вода перемещается в дождеприемники, а оттуда через ливневый колодец поступает в открытый водоем или центральную канализационную систему.
Дождевая канализация открытого типа чаще используется для небольших коттеджей и более доступна по цене. В таком случае ливневка состоит из неглубоких лотков, по которым талая вода и дождь отводятся к клумбам или газонам. При открытом типе ливневки использование канализационного коллектора не предусмотрено.
Смешанный тип совмещает в себе элементы открытой и закрытой систем и является самым популярным. В таком случае часть пути вода проходит по открытым лоткам, а затем поступает в трубы, откуда перемещается в канализацию или к месту утилизации.
Те или иные элементы системы подбираются специалистами в зависимости от вида ливневки для каждого конкретного объекта. Наибольшую сложность в этом отношении представляют дома с плоской кровлей.
Принцип действия ливневой канализации
Принцип работы ливневки несложен. На крыше дома (здания) монтируются воронки, желоба и водосточные трубы, которые служат для сбора осадков с кровли.
Сама система собирается по принципу конструктора. С этой целью промышленность выпускает пластиковые трубы различного диаметра и длины, а также все необходимые фитинги (отводы, тройники). Приемный коллектор системы должен располагаться ниже глубины промерзания грунта, а когда это невозможно, дополнительно утепляться.
Схема полноценной ливневки включает и другие элементы, в том числе систему сбора и последующей утилизации. Для этого используются колодцы, дождеприемники, система трубопроводов, по которым вода транспортируется, а также смотровые колодцы и лотки для линейного водоотвода, открытые водоемы или специальные емкости для сбора воды. Дополнительно к этому специалисты используют сифоны, заглушки и фильтры.
Создание проекта ливневой канализации
Ливневки устанавливаются владельцами частных коттеджей, в населенных пунктах, на промышленных предприятиях и других объектах, где это необходимо. В качестве основы для проектирования используется нормативная документация — СНиП 2.04.03 – 85.
Для расчета проекта необходимо знание геологических особенностей прилегающей территории, особенностей ландшафта, архитектурной специфики строения, а также среднегодового уровня осадков. Дополнительно потребуются данные о месте расположения уже имеющихся инженерных коммуникаций. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность их повреждения во время земляных работ.
После обработки полученной информации создаются рабочие чертежи, план канализационной сети и смета с описанием затрат в соответствии с используемыми материалами и объемом работ, а также другие документы.
Обслуживание систем и профилактика засоров
Обязательным элементом обслуживания системы является регулярный профилактический осмотр ее элементов в весеннее время, после того, как сходит основное количество снега. Периодичность прочистки ливневой канализации зависимости от состояния трубопроводов и обычно проводится один или два раза в год.
При использовании дождевой канализации закрытого или смешанного типов прочистка системы становится сложным и энергозатратным процессом. Для профилактики образования засоров в этом случае специалистами рекомендуется применять фильтры, пескоуловители, отстойники и разделители, сорбционные блоки для доочистки.
Внеплановый осмотр дождевой системы может потребоваться при проведении каких-либо работ с кровлей: строительный мусор с крыши может попасть в водосток и нарушить его функционирование. В зависимости от характера проблемы, используется один или несколько способов очистки: химический, механический, термический или гидродинамический.
Материалы для производства ливневки
Для устройства водостоков на крыше применяют напорные трубы из различных материалов – асбестоцементные, стальные и пластиковые. Если ожидается, что трубы будут находиться под большой механической нагрузкой, выбирают изделия из стали. Для сбора воды используют воронки. В зависимости от типа объекта возможна установка воронок диаметром 80, 100, 150 или 200 миллиметров.
Все элементы системы должны быть герметичны: для этого они прочно фиксируются болтами, на домах с плоской кровлей элементы прокладываются слоем гидроизоляции или заливаются мастикой.
Долгосрочную и безаварийную работу системы может гарантировать только два фактора – использование качественных материалов и профессиональный монтаж. Также инженеры рекомендуют проводить монтажные работы на объекте комплексно. Несмотря на то, что пуск системы в этом случае может быть дороже, такая система окупает себя в долгосрочной перспективе, так как не требует дополнительных расходов на ремонт или замену элементов.
Пластиковые водостоки — Водосточная система — «Альта — Тамбов»
Пластиковая водосточная система «Альта-Профиль» — эффективная и надежная система отведения дождевых и талых вод с кровель. Она полностью удовлетворяет современным требованиям, являясь при этом не только необходимым функциональным элементом зданий, но и частью его декоративной отделки.
Водосточная система нового поколения от «Альта-Профиль» — это красиво, надежно, легко и просто.
Расцветка водостоков «Альта-Профиль».
Коричневая Белая Красная
Схема водостоков «Альта-Профиль».

Преимущества водосточной системы «Альта-Профиль»:
Срок эксплуатации пластиковой водосточной системы «Альта-Профиль» в среднем составляет 25 лет.
Применение высококачественных материалов и специальных технологий при производстве водосточной системы.
Водосточная система изготавливается из жесткого ПВХ в соответствии с особой рецептурой, придающей высокую ударную прочность водостокам.
Использование импортных аддитивов позволяет значительно повысить термостойкость водостоков.
Водосточная система устойчива к ультрафиолетовому излучению, так как окрашивание верхнего слоя элементов происходит суперконцентратами методом «Cool Colour» (поглощение тепла). Это защищает водосточную систему от негативных изменений цвета.
Водосточная система производится из трудновоспломеняемых материалов, что обусловило её значительную огнеустойчивость.
Элементы водостоков «Альта-Профиль» соединяются между собой методом защелкивания без дополнительного инструмента и без применения клея с соблюдением требования полной герметичности.
Наличие резиновых уплотнителей на всех крепежных элементах водостоков, гарантирует стопроцентную герметичность водосточной системы.
Большой диаметр водосточного желоба (125 мм) и большая толщина стенок желоба (1,6 мм) обеспечивают высокую механическую прочность водостока, что позволяет выдерживать большие снеговые нагрузки, а также увеличивает пропускную способность.
Наличие продольных ребер жесткости на всех элементах водосточной системы, увеличивающих прочность водостока и улучшающих характеристики потока (уменьшают риск образования заторов).
Компания «Альта-Профиль» выпускает желоба трёх видов: белый с внутренней поверхностью молочного цвета; коричневый с внутренней поверхностью молочного цвета; коричневый с внутренней поверхностью, окрашенной в коричневый цвет. Желоб водостока с внутренней поверхностью молочного цвета рекомендуем использовать в условиях эксплуатации в жарком климате (при t° окружающей среды более 35°С) во избежание возможной деформации.
Наличие универсальной пластиковой заглушки и универсального угла желоба — одно из ноу-хау компании.
Изготовление не только пластиковых, но и металлических крепежных элементов (кронштейн желоба, кронштейн-держатель, хомут трубы), позволяющих выдерживать значительные силовые нагрузки на водостоки.
Наличие двух видов водосточных труб: с раструбом и без раструба. Труба с раструбом дает возможность соединять трубы друг с другом без применения муфты трубы.
Применение специальной универсальной упаковки для водосточной системы, обеспечивающей защиту от механических повреждений при хранении и доставке продукции.
Эстетичность форм и красота дизайна водосточной системы «Альта-Профиль» обеспечиваются за счет наличия оригинальных ребер на внешней поверхности каждого элемента водостока.
Водосточная система «Альта-Профиль» характеризуется легкостью и простотой установки.
Рекомендации по монтажу, упаковке и хранению водосточной системы «Альта-Профиль»
Преимуществом монтажа водосточной системы «Альта-Профиль» является то, что возможно 2 способа установки водостока. Первый способ — это сбор всей системы на земле, т.е. горизонтально, а затем система аккуратно вставляется в кронштейны, установленные по периметру здания. Этот способ идеально подходит для маленьких домов и небольших площадей отделки. Второй способ более распространенный. Заключается он в поэтапной сборке всей водосточной системы непосредственно на здании. Монтаж осуществляется строго по принципу «сверху-вниз». Более подробно рассмотрим этот способ монтажа водостоков.
Вся работа начинается непосредственно с установки кронштейнов желоба. Использование пластиковых или металлических кронштейнов зависит от того, как Вы собираетесь крепить водосточную систему: к стропилам крыши (или обрешётку) или к лобовой доске. Для крепления к стропилам необходимо использовать только металлические кронштейны желоба и металлический кронштейн-держатель. Для установки на лобовую доску можно применять пластиковые кронштейны желоба. Кронштейны крепления желоба должны монтироваться с двух сторон фитингов, как можно ближе к их краям.
1. Кронштейны крепления желоба должны монтироваться с двух сторон углового элемента, как можно ближе к его краям.
2. Жёлоб не должен быть из двух половин и отверстие должно вырезаться в жёлобе.
Кронштейны крепления желоба должны монтироваться также с двух сторон сливной воронки и как можно ближе к её краям.
Дополнительно нужно монтировать кронштейн для крепления сливной трубы сразу у её начала.
При недостатке места для размещения второго кронштейна крепления желоба возможен показанный вариант монтажа.
Здесь, как и в первом случае, важно чтобы желоб был целиковым и сливное отверстие вырезалось в нём.
Эти рекомендации позволяют повысить механическую жесткость сборной конструкции водостоков.
Большое значение компания «Альта-Профиль» уделяет упаковке основных элементов и комплектующих водосточной системы, поскольку в процессе хранения и транспортировки возможно повреждение продукции.
Сливная система крыши: материалы, монтаж

Кровля нуждается в правильной организации отвода воды. Предлагаем рассмотреть, как устанавливается сливная система крыши своими руками, какие материалы наиболее популярны для частного дома, а также как сделать сток из профнастила самостоятельно.
Материалы и их характеристика
Главной особенностью, которой должна обладать любая сливная система – это водостойкость. Во многих странах контакт крыши с различными осадками производится большую часть года, поэтому нужно позаботиться о том, чтоб слив был водонепроницаем и стойкий к коррозии.
Фото — Сток из пластмасссы
Среди всех материалов самыми популярными являются:
Керамические соединения;
Оцинкованный стальной профнастил или листовая сталь холодного проката;
Медные сплавы;
Камень, причем, как искусственный, так и натуральный;
Свинцовые соединения;
Современные рулонные материалы, к примеру, полимеры;
Цемент.
Рассмотрим каждый из этих вариантов более подробно и сравним их достоинства и недостатки.
Фото — Сливная система для крыши
Керамика – это классический вариант для частных домов. Главным положительным качеством является стойкость к воде и химическим соединениям, т. е. если Вы проживаете недалеко от химических предприятий, то можете не бояться кислотных осадков. Кроме того, сточные системы из этих соединений отличаются долговечностью и прочностью к физическим воздействиям. Но то не очень хороший вариант для домов с ленточным фундаментом, т.к. керамика имеет достаточно значительный вес, который со временем может сыграть решающую роль в разрушении основания строения, кроме того, стоимость материала не каждому по карману.
Монтаж сливной системы крыши из профнастила легко выполняется своими руками. Этот материал невероятно распространен в настоящее время и отличается прекрасными эксплуатационными качествами. Профильный настил легкий, прочный, долговечный, отлично противостоит коррозии и гниению, отличается низкой стоимостью. Водосливная система крыши, выполненная из данного металлического материала, может прослужить при регулярном ремонте и очищении до 50 лет, но это на пределе. К недостаткам можно отнести очень сильный шум при попадании воды в стальные трубы под прямым углом (чтобы этого избежать нужно ставить специальные защитные решетки), металл со временем теряет оцинковку (необходимо иногда подкрашивать слив). Многие компании также продают сливные системы с заранее подготовленным дном (покрытым специальной пленкой для устранения шума), к примеру, Lindab.

Не многие знают, что самыми популярными являются свинцовые сливные системы, у них очень простая схема монтажа и множество достоинств:
Свинец хорошо переносит перепады температур;
Может использоваться для любого типа кровель;
Сопротивляется коррозии и прочим разрушающим процессам;
Данные сливные системы для дома очень долговечны.
Медь – это выбор для элитных особняков, и дело не только в красоте. Цена на сливные системы для крыш из медных сплавов очень высокая, кроме того, они достаточно тяжелые и подойдут не для всех видов крыш. Этот металл имеет специфический цвет, поэтому продумайте, какого цвета будет профнастил или черепица для покрытия крыши. Среди достоинств меди — красота, долговечность, сопротивление коррозии, разрушению под воздействием температур и кислотных осадков.
Фото — Медный водосток
Камень и цемент также достаточно часто используется для организации отвода воды. В большинстве случаев установка таких сливных систем для крыши используется в низких домах с хорошей усадкой, к примеру, норвежских домиках, землянках и т.д. Среди неоспоримых положительных качеств: долговечность, прочность, качество, стойкость практически к любым внешним факторам. Но к недостаткам можно отнести высокую цену материалов, тяжесть, необходимость в периодическом ремонте.
Последнее, что осталось в списке – это рулонные материалы. Данные строительные покрытия являются оптимальным вариантом для домов с неустойчивой усадкой или выполненных из хрупких материалов. Рулонные покрытия чаще всего представлены битумной черепицей. Полимерными пленками или специальными гибкими строительными материалами. Они прекрасно устанавливаются даже на самые сложные системы крыши, не утяжеляют дом и не оказывают чрезмерного давления на фундамент. К недостаткам мы относим их недолговечность (часто полимеры изнашиваются гораздо быстрее, чем тот же профнастил), высокую стоимость и сложность покупки.
Фото — Установка сливной системы для крыши с несколькими уровнями
Во время установки сливных систем необходимо позаботиться о следующем:
Чтобы слив эффективно отводил воду с кровли, необходимо сделать специальный уклон;
Многие строители рекомендуют концы систем из металлических материалов устанавливать в стену, это поможет увеличить долговечность и прочность стоков;
Очень важна полная герметизация стыков и мест креплений. Для этого используются специальные мастики и герметики для сливных систем, которые можно купить в любом строительном магазине. Желательно проконсультироваться с продавцом, какой именно клей необходим для Вашего материала слива;
Для дома и дачи перед установкой сливной системы для крыши нужно устроить специальные растворовые основания, схема их монтажа зависит от принципиального строения стока;
Часто листовые сливы монтируют нахлестом. Это помогает улучшить их жесткость и герметичность соединений.
Схема монтажа сточных труб зависит от вида крыши и материала, из которого она выполнена. К примеру, при покрытии черепицей или профнастилом, профессиональные строители советуют делать угол наклона не меньше 30 градусов.
Помимо сливов с нахлестом, очень популярны сточные системы с разжеблоками, Вы могли видеть в магазинах различные покрытия из черепицы с ними. Но по праву самым распространенным вариантом такого строения слива является стоки со специальными рейками, которые служат бортиками.
Фото — Строение сливной системы для крыши

Видео: установка отливов

Как сделать сток из профнастила
Вам понадобится схема дома, чтобы рассчитать расход материала. Также перед началом работы необходимо составить строительную смету и план работы;
После того, как вся документация готова, необходимо приступать к подготовительным процессам. Часто продаются готовые системы из профнастила, но их можно легко выполнить своими руками. К примеру, при помощи специальных инструментов загнуть боковые части, образовав полукруг или прямоугольник;
Полученные отрезки сливной системы необходимо установить на кронштейны под кровлю и закрепить при помощи шурупов. Соединяйте между собой части стока очень прочно, иначе Вы рискуете безопасностью жильцов дома;
После установки все места соединений необходимо покрыть грунтовкой и покрасить, чтоб избежать дальнейшего разрушения и образования коррозийной паутины;
По углам к сточным системам подсоединяем трубы, если планируется несколько отводов от одного места, то нужно использовать специальные разветвляющие розетки.
Сливная система для любой крыши перед введением в эксплуатацию должна быть проверена специалистом, который просчитает её, проверит жесткость соединений и нагрузку стока на фундамент.

7 Август 2014    Автор: Владимир Бакаев

Водосточные желоба Водостоки патио | Системы дренажа траншей
аэрирующие фонтаны
борьба с водорослями
дренажные аксессуары
дренаж, решетки
электрические шкафы
электропроводка
фильтрация
гидранты
орошение, предотвращение обратного потока
ирриг, контроллеры
ирриг, диагностическое оборудование
иррига, вольеры
орошение, инжекторы удобрений
орошение, малый объем
орошение, датчики влажности
ирриг, трубы и фитинги
орошение, регуляторы давления
ирриг, Ремонт ПВХ
орошение, датчики осадков
ирриги, устройства дистанционного управления
ирриг, соленоиды
ирриги, аксессуары для дождевателей
ороситель, дождеватели
ирригация, подземные системы
оросительная система, клапанные коробки / крышки
ирриг, клапаны
озерные лайнеры
насосы, насосные системы
системы стерилизации
ливневая канализация
очистка ливневых вод
системы водоподготовки
сбор / хранение воды
счетчики воды
Оптом принадлежности для орошения
Системы водоотвода по периметру | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое
Что такое дренажная система по периметру?
Водосток по периметру — это то, что есть во всех домах, и он предназначен для предотвращения просачивания воды в ваш подвал. Он предназначен для притока воды в почву, которая накопилась в результате проливных дождей, тающего снега или из-за подъема грунтовых вод. Затем он уносит воду из вашего дома, поэтому она с меньшей вероятностью просочится через стены подвала. Вы часто слышите, что это называется «плачущая плитка». Много лет назад настоящая глиняная плитка использовалась для отвода воды, и это название прижилось, хотя плитки больше не используются, а скорее перфорированные трубы. Его также иногда называют французским дренажем, потому что этот метод дренажа популяризировал Генри Френч из Конкорда, штат Массачусетс, еще в 1800-х годах.
Как они работают?
Водосточная труба по периметру, или плакирующая плитка, представляет собой перфорированную трубу из пластика или ПВХ, которая устанавливается под землей по периметру вашего дома. Перфорация состоит из тысяч крошечных отверстий или щелей, которые позволяют воде попадать в трубу и отводиться от фундамента дома. Труба обычно покрывается проницаемой сеткой «носком», которая помогает предотвратить попадание почвы в трубу. Затем он покрывается слоями гравия с градуированными размерами (самый большой рядом с трубой, за которым следует более мелкий гравий) и, наконец, засыпается грунтом.Гравий позволяет воде течь к дренажной трубе, не позволяя грязи и мусору забивать ее. Плакучая плитка укладывается таким образом, чтобы она отошла от дома и уносила воду в основную канализационную систему.
При строительстве дома выкапывается определенное количество земли по периметру дома. По окончании строительства эта грязь возвращается на место, делая ее более рыхлой, чем нетронутая почва рядом с ней. Следовательно, вода легче проходит через эту почву, которая просто случайно находится рядом с вашим подвалом или стенами подползания.Это одна из причин, почему так важно иметь хороший водосток по периметру, чтобы отводить воду из дома. Будем надеяться, что когда подрядчики закончили установку дренажной системы по периметру, они нашли время, чтобы плотно утрамбовать землю на месте и убедиться, что почва уклоняется от дома для улучшения дренажа. Правильный уклон, в дополнение к правильно функционирующим дренажам по периметру, является ключевым фактором предотвращения просачивания воды. Большинство экспертов рекомендуют уклон вниз от фундамента равный 2.От 5 до 6 дюймов на расстоянии 10 футов.
Когда дом изначально построен, строитель несет ответственность за обеспечение надлежащей классификации и должен будет пройти инспекцию инспектором муниципалитета, провинции или штата. Затем домовладелец несет ответственность за поддержание надлежащей оценки. Если вы сажаете деревья, кладете новый дерн или кладете в бассейн, вы можете изменить способ отвода воды из дома. Если вы непреднамеренно заставили воду течь к собственности вашего соседа, вам может быть предъявлен иск, и вы будете нести ответственность за любые расходы по исправлению ситуации.
У
Armchair Builder есть отличное видео о сливных плитках. Вы также можете посетить сайт Майка Холмса.
Что делать, если что-то пойдет не так?
Забит слив по периметру
Со временем стоки по периметру могут забиться грязью, корнями или другим мусором, и тогда вода не сможет уносить воду из вашего дома. Если сток по периметру забит, вода может просочиться в бетонную стену подвала, потому что ей больше некуда идти.Бетон не водонепроницаем, поэтому очень важно, чтобы вода не стекала.
Плитка изношенная
В старых домах иногда есть глиняные или бетонные мокрые плитки, которые со временем разрушаются, разрушаются и забиваются грязью и корнями. Возможно, вам потребуется заменить всю систему на современную пластиковую плакирующую плитку, а в некоторых случаях можно просто заменить поврежденные участки.
Засор
Если плитки заблокированы, но не рухнули, возможно, вам удастся промыть систему.Профессионал может выкопать точки доступа вокруг стен подвала, чтобы получить доступ к канализации и очистить ее. У некоторых старых дренажных труб есть выступы внутри, из-за которых их невозможно очистить. Возможно, их потребуется заменить.
Подумайте о замене
При установке дренажа по периметру слой гравия обычно кладется поверх дренажной системы по периметру, прежде чем снова залить грязь. Это должно предотвратить засорение. Однако, если система засорена, вы мало что можете сделать, кроме как снова выкопать всю территорию и заменить трубы.
Установите порт очистки
Если вы заменяете систему, подумайте о том, чтобы установить порт очистки. К этому типу порта можно получить доступ с поверхности, поэтому вам не о чем беспокоиться, если система потребует очистки в какой-то момент в будущем.
Подключен к канализации?
Некоторые старые дома были построены с дренажем по периметру и мокрой плиткой, подключенной непосредственно к канализационной системе, которая не предназначена для обработки больших объемов стоков.Если водосточная плитка или дренажная система по периметру вашего дома подключены к канализации, вы можете подвергнуться перегрузке системы, что может вызвать резервное копирование воды. Возможно, вы захотите отключить дренаж в вашем доме от канализационной системы.
Пара индикаторов проблемы с дренажем:
Пятна от воды на стенах подвала. Это признак того, что что-то не так и может последовать серьезное наводнение, если не будут предприняты какие-либо действия.
Лужи рядом с фундаментом вашего дома: это определенно может быть признаком того, что ваш двор имеет неправильный уклон от дома или что водосточные трубы не направляют воду с крыши достаточно далеко.
Основные типы систем водоотведения в жилых помещениях: Школа PE
Введение
Дренаж — это метод удаления поверхностных или подповерхностных вод с определенной территории. Дренажные системы включают в себя все трубопроводы в пределах частной или государственной собственности, по которым сточные воды, дождевая вода и другие жидкие отходы отправляются к месту утилизации.Основная задача дренажной системы — систематический сбор и удаление отходов для поддержания здоровых условий в здании. Дренажные системы предназначены для максимально быстрого удаления сточных вод и должны предотвращать попадание газов из канализационных сетей и септиков в жилые районы.
Жилые дренажные системы
Жилые дренажные системы удаляют излишки воды из жилых районов. Эта система помогает смахивать воду с тротуаров, проездов и крыш, чтобы избежать затопления.Системы бытовой канализации очень важны, поскольку они предотвращают гниение, плесень, плесень и структурные повреждения зданий из-за скопления воды. На наших обзорных курсах по экзамену SE обсуждаются требования и рекомендации для жилых зданий в отношении дренажных систем.
Типы бытовых дренажных систем:
1) Поверхностная
2) Подземная
3) Наклон
4) Водосточная труба / желоба

Поверхностные дренажные системы
Поверхностные дренажные системы содержат неглубокие канавы, вырытые параллельно , которые действуют как каналы для сточных вод.Эти канавы направляют воду в основную канализацию, чтобы избежать скопления воды и затопления.
Системы подземного дренажа
Система подземного дренажа также известна как французский дренаж. Под верхним слоем почвы размещаются подземные дрены для удаления излишков воды на уровне корней. Подземные водостоки требуют рытья глубоких котлованов и прокладки подземных труб. Для сбора воды из труб установлен большой коллекторный сток.
Наклонные дренажные системы
Наклонные водостоки позволяют воде стекать вниз от конструкции с помощью труб, спускающихся по склону.Устанавливается труба и закрепляется на небольшом уклоне, что заставляет воду течь по трубе и от конструкции.
Водосточные трубы и водосточные желоба
Водосточные трубы собирают воду из водосточных желобов и отводят ее на землю. Водосточная труба обычно подключается к водосточной системе здания и уносит воду с крыши на землю. Водосточные трубы сливают воду на склоне, чтобы вода не скапливалась у основания водосточной трубы.
Комбинированные дренажные системы используют один слив для отвода воды от бытовых нужд и дождевой воды с крыш и других поверхностей в общую канализацию. Эта система экономична в установке. В отдельных дренажных системах используются отдельные стоки для сточных вод, которые ведут в канализацию. Дождевая вода с крыш и других поверхностей отводится по отдельной канализации для поверхностных вод в канализацию для поверхностных вод. Эта система относительно дорога в установке. На наших курсах по проверке экзаменов SE тщательно изучаются строительные и проектные нормы и правила, чтобы обеспечить правильную установку дренажных систем.
Как построить французский водосток
После того, как вы спроектировали французскую водосточную систему, вы готовы к ее строительству.
Вы можете выполнить работу самостоятельно или нанять профессионального ландшафтного подрядчика.
Части французского водостока
Траншея шириной не менее 12 дюймов и глубиной от 18 до 24 дюймов; траншеи большего размера обеспечивают лучший дренаж и служат дольше, но требуют больше работы.
Перфорированная пластиковая дренажная труба диаметром 4 дюйма для сбора лишней воды
Промытый дренажный гравий (определите необходимое количество с помощью калькулятора гравия)
Водопроницаемая ландшафтная ткань для предотвращения попадания ила и корней в водосточную трубу
Совет: Жесткая дренажная труба из ПВХ дороже (75 центов за фут), чем гибкая дренажная труба (45 центов за фут), и требует клееных фитингов, но она практически устойчива к раздавливанию. Вы можете использовать силовую змейку, чтобы прочистить засоры в жестком ПВХ, но змейка испортит гибкую трубу.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.
Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы плохо проводите техобслуживание, например, парковку на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Прежде чем копать
Позвоните на горячую линию «Перед тем, как копать». Набрав 811, вы можете воспользоваться бесплатными городскими службами, которые могут отметить местоположение всех подземных коммуникаций, прежде чем начинать копать. Дополнительную информацию об услугах по раскопкам можно найти на сайте Dig Safe.
План по грязи. Вам придется выкопать большое количество грязи и заменить его дренажным гравием, поэтому вам нужно будет решить, куда положить грязь. Предложения: заполнить низкие места; создавать приподнятые грядки; наращивать уклон фундамента.
Копаем
Варианты рытья вашей французской дренажной траншеи включают:
Популярные чтения
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайд-шоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения вы можете сделать своими руками.
Как разморозить трубы и предотвратить повреждение
Ремонт своими руками
Эти советы помогут вам разморозить замерзшие водопроводные трубы и избежать серьезных повреждений.
Как удалить старый герметик за 4 простых шага
Ремонт своими руками
Удаление герметика: терпение — ключ к тому, чтобы сделать это очень просто.
Копать вручную. Это трудоемко, но дешево, если вы сделаете это самостоятельно (пригласите друга или двух).
Аренда траншейного инструмента. Работающий на газе инструмент для рытья траншей может прорезать траншеи глубиной до 18 дюймов и шириной до 24 дюймов. Стоимость: от 125 до 200 долларов в день.(Вам понадобится способ доставить инструмент туда и обратно на вашу территорию.)
Совет: Инструмент для рытья траншей отбрасывает грязь в сторону. Положите куски старой фанеры или плотного брезента рядом с местом траншеи, чтобы собрать грязь и упростить перемещение в другое место.
Нанять профессионального экскаватора-машиниста. Экскаватор может быстро прорезать глубокую и широкую траншею, но вам нужно спланировать, как пронести этот большой и тяжелый инструмент на ваш двор. Включая почасовую оплату оператора, время в пути, чтобы доставить экскаватор с обратной лопатой до вашего объекта, и стоимость аренды машины, вы должны заплатить от 300 до 1500 долларов.
Как установить французский слив
Позвоните на горячую линию 811, чтобы отметить подземные коммуникации.
Выкопайте траншейную систему.
Выровняйте траншею ландшафтной тканью. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы выходить на 1 фут за верхние части стен траншеи с обеих сторон. Временно прикрепите излишки гвоздями или булавками для ландшафтной ткани.
Добавьте 2–3 дюйма гравия на дно траншеи.
Проложите дренажную трубу в траншее дренажными отверстиями вниз.
Покройте сливную трубу гравием на расстоянии 2–3 дюймов от верха траншеи.
Сложите лишнюю ландшафтную ткань поверх гравия.
Засыпьте верхнюю часть траншеи землей и засевайте травой.
По теме: Как установить французский водосток: сделай сам или профессионально?
Картографирование дренажных систем: использование Technolody для поиска дедушкиной плитки
AMES, Айова — Использование доступной информации для картографической дренажной ячейки — тема вебинара Iowa Learning Farms, который состоится в декабре. 2 часа дня.
Дренажная плитка обычно игнорируется после установки, пока не разовьется проблема или пока фермер не захочет добавить ее в систему. Хотя существуют уникальные способы найти плитку, когда это необходимо, например колдовство, нагнетание давления и курение, есть также ряд стратегий и инструментов, которые фермеры могут использовать, чтобы найти сливную плитку, не копая дюжину ям с помощью экскаватора-погрузчика.
Кевин Эрб, координатор программы профессиональной подготовки специалистов по охране природы в Университете Висконсин-Мэдисон, Отдел распространения, обсудит эти стратегии и доступные инструменты.В большинстве инструментов используется информация, которая уже есть у фермера или имеется в наличии.
«Одна из самых неприятных составляющих земледелия — тратить большую часть дня (или больше) на рытье случайных ям с помощью обратной лопаты, чтобы найти старую сливную плитку», — сказал Эрб. «А ожидание, пока плохо осушенные участки появятся на картах урожайности следующей осенью, означает потерю урожая и прибыли. Потратьте время сейчас и составьте карту вашей системы плиток — это выгодное вложение, которое сэкономит время в будущем. Существуют бесплатные и недорогие варианты, которые упрощают поиск старых систем плитки, чем когда-либо прежде.И может быть интересно объединить карты урожайности, аэрофотоснимки и другие ресурсы, чтобы это произошло ».
Помимо управления Программой профессионального обучения по охране окружающей среды, дополнительные программы Erb включают управление навозом, управление влажностью почвы, дренаж, здоровье почвы и управление сельскохозяйственными системами в карстовых областях.
Инструкции по доступу к вебинару
Чтобы принять участие в онлайн-семинаре, незадолго до полудня 2 декабря, щелкните этот URL-адрес или введите этот веб-адрес в свой Интернет-браузер: https: // iastate.zoom.us/j/364284172
Или перейдите по адресу https://iastate.zoom.us/join и введите идентификатор встречи: 364 284 172. Или присоединитесь с телефонной линии с набором номера, набрав +1 312 626 6799 или +1 646 876 9923; Номер встречи: 364 284 172.
Вебинар также будет записан и заархивирован на веб-сайте ILF, чтобы его можно было посмотреть в любое время. Архивные веб-семинары доступны по адресу https://www.iowalearningfarms.org/page/webinars.
Была подана заявка на получение одобренного советом сертифицированного консультанта по культуре подразделения дополнительного образования для тех, кто может принять участие в онлайн-семинаре.Информация о том, как подать заявку на получение модуля (в случае одобрения), будет предоставлена в конце живого вебинара.
Оригинальная фотография: Кевин Эрб
Дренажная система Exactronic
| Продукция Air System
Дренажная система Exactronic
Сочетает в себе лучшее из дренажей поплавкового типа и дренажей с шаровым краном с таймером для защиты систем сжатого воздуха. Полупрозрачный резервуар для визуального контроля работы.
Характеристики
Большой 50 унций. вместимость
Без потерь воздуха
Без засорения
Прозрачный резервуар
Изолированный спусковой механизм
Шаровой кран с полным проходом
Преимущества
Идеально подходит для большинства компрессоров
Экономит энергию
Нет фильтров для очистки
Легко видный уровень конденсата «Быстрая проверка»
Обеспечивает как принудительное открытие, так и закрытие для предотвращения потери воздуха
Устраняет окалину и ржавчину без засорение
Как удаляет конденсат из систем сжатого воздуха
Конденсат попадает в канализацию через одно из двух впускных патрубков.По мере того как конденсат собирается и полупрозрачный резервуар заполняется, реле уровня из нержавеющей стали поднимается. Когда конденсат достигает проектного уровня, реле уровня посылает сигнал на накопитель электрического клапана, который, в свою очередь, открывает полнопроходной слив.
Конденсат будет выходить из агрегата. Когда реле уровня падает, на привод клапана посылается сигнал на закрытие шарового клапана. Затем сток возвращается в режим сбора.
Технические характеристики
до 140 ° F. 35
Вход 1/2 ″ NPT
Выход 1/4 ″ NPT
Давление от 0 до 200 PSI
Рабочая температура от
Вес 20 фунтов.
Нагнетание 0,4 гал. на цикл, 100 фунтов / кв. дюйм
Напряжение 120 В / 60 Гц / 1 фаз.
Электрические параметры NEMA 4X
Материалы
Резервуар Алюминий и композит
Клапан Бронза с нержавеющей сталью. Шарик и шток
Поплавок Нержавеющая сталь
Седло Нержавеющая сталь
Уплотнение Витон ^®
Контакты и другие варианты опциональной удаленной сигнализации.
Размеры
Информация для заказа
Арт. Описание
EDS-2BV Дренажная система Exactronic
Поддержка и загрузки
Руководство по установке дренажной системы Exactronic
Схема дренажной системы Exactronic
Хотите получить дополнительную информацию об управлении конденсатом в вашей системе сжатого воздуха?
Заполните форму, чтобы получить 3 бесплатные электронные книги: Стоимость сжатого воздуха , Важность отводов конденсата и Ответственное управление конденсатом
Сопутствующие товары
Robo-Drain RD11-T
наиболее часто покупаемый слив конденсата
dDVT720 Series
Электрический таймер слива с цифровым программируемым экраном
Accu-Zorb
Может одновременно обрабатывать несколько типов масла
Posi-Zorb
Перекачивает различные масла, более чистый отвод конденсата
Сливная пробка для маслосливных систем
No-Spill ™ — Официальный сайт Сливная пробка для слива масла для систем без разливов
— Официальный сайт Чтобы продолжить работу с этим сайтом, вам потребуется включить Javascript.
ОБНОВЛЕНИЕ COVID-19
Мы открыты как обычно. Системы No-Spill полностью производятся в США и Канаде.
Мы полностью укомплектованы и готовы поддержать ваш флот!
ЗАМЕНА МАСЛА,
ПРОФИЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОДДОНЫ И ПЕРЕТЯЖЕННЫЕ ПРОБКИ

СЛИВНЫЕ ПРОБКИ НАВСЕГДА. ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН СЕЙЧАС
ПРОСТО ЗАМЕНЯЕТ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПРОБКУ СЛИВА МАСЛА. НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ ФИТИНГОВ.ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Магнитные пробки для слива масла системы
No-Spill ™ заменяют имеющуюся пробку в масляном поддоне вашего автомобиля; обеспечивая быстрые и экологически безопасные результаты.
Простая в установке пробка для слива масла No-Spill ™ делает вашу следующую замену масла легкой. Просто заменив заводскую маслосливную пробку при следующей замене масла на маслосливную пробку No-Spill ™, вы устраните общие проблемы слива, включая неаккуратную замену масла, зачищенные масляные поддоны и чрезмерно затянутые пробки.
Сливная пробка No-Spill ™, изготовленная из цельного латунного прутка, может использоваться даже при горячем двигателе. Не нужно ждать, пока двигатель остынет, и не беспокоиться о ожогах или травмах (латунь не проводит тепло, как другие металлы).
Все маслосливные пробки No-Spill ™ работают с самотечным или всасывающим устройством и имеют пожизненную гарантию.
No-Spill ™ — единственный производитель, который изготавливает маслосливные пробки с правильной длиной резьбы, чтобы точно соответствовать определенным масляным поддонам двигателя.Мы предлагаем более 500 комбинаций размеров и рисунков резьбы и можем изготовить на заказ любой шаг и размер резьбы.
Магнитная маслосливная пробка No-Spill ™ поставляется в трех вариантах исполнения:
Standard —
Прецизионная установка более 500 размеров для стандартных автомобилей.
Compact —
Предназначен для безопасного слива масла из автомобилей в ограниченном пространстве.
Speed-Click ™ —
Для крупных пользователей или автопарков; конструкция быстрого соединения Speed-Click ™ обеспечивает максимальную эффективность.
Обладая более чем 25-летним опытом, мы специализируемся исключительно на проектировании, производстве и поставке систем слива масла. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукцию высочайшего качества, техническую помощь и инновации в дизайне. Ни один заказ не является слишком большим или слишком маленьким.
Свяжитесь с нами сегодня
МИРОВОЙ ЛИДЕР №1 ПО КАЧЕСТВУ И НАДЕЖНОСТИ
.

Площадь ската	Диаметр водосточной трубы, мм	Кол-во труб	Подходящие системы
40 м²	60	1	МП МОДЕРН 120/76
60 м²	70	2	МП МОДЕРН 120/76
86 м²	80	2	Аквасистем D125/D90
120 м²	90	3	Аквасистем D125/D90
156 м²	100	2	МП ПРЕСТИЖ D125/100

25Фев
Как установить межкомнатную дверь одному: Страница не найдена * KvRem
25 Фев 2021 alexxlab Комментировать
Установка межкомнатной двери своими руками: подготовка, сборка, монтаж
Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.
Требования, предъявляемые к помещению
Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки. Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.
Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.
При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы
Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов
В магазинах продаются двери на любой вкус. Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.
Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.
Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами. Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.
Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.
Подробнее о выборе межкомнатной двери читайте здесь.
Инструменты для работы
Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.
Для установки деревянных дверей понадобится:
Ручной инструмент:
Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.
Электроинструмент:
Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.
Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.
Бруски и клинья различных размеров, саморезы чёрные и жёлтопассированные, финишные гвозди, монтажная пена.
хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей
Монтаж стоек
Самый ответственный момент при монтаже дверей. Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.
Монтаж начинается со стоек. Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 45⁰. Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.
Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.
Таким же образом делаем и вторую стойку.
Готовим притолоку. Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.
С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 45⁰. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.
Монтаж дверных петель
К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.
На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.
Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.
Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.
С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно. Если его нет, придётся работать стамесками.
Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.
Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке.

Сборка и установка дверной коробки
Коробку устанавливаем следующим образом:
Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.
П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.
С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.
Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.
При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.
Установка наличников
После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 45⁰ и закрепляем их.
Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.
Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.
В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.
Этапы установки
Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.
Здесь есть много факторов:
Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.

Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.

Сохранить или изменить позицию дверного проёма.

Распланировка расположения мебели.

Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Подготовительные операции
На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:
Монтаж и демонтаж окон.

Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т. д.

Черновые работы с полом.

После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:
Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.

Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

Разновидности межкомнатных дверей
Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.
Для изготовления полотна применяют:
ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.

МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.

Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.
В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.
Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:
Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.
Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.
Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.
Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.
Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.
Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.
Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.
Не помешает изучить следующую таблицу:
Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.
Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.
Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.
Выбор двери по ширине
Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.
Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.
Выбор по комплектации
По сборке продукция имеет три разновидности:
Одно полотно, без коробки.

Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.

Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

Алгоритм установки
Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.
Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.
Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:
Две длинные стойки, находящиеся по бокам.

Перекладина. Её длина меньше.

Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:
Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.
Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.
В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.
Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.
Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.
Затем вычисляем высоту боковин коробки.
Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.
Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.
При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.
Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.
Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.
Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.
Схематично операции выглядят так:
<з>
Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.
Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.
Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.
Таким образом, получаются зазоры:
— для петель – 5-6 мм,
— по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.
— с нижней стороны – 1-2 см.
Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.
Процесс сборки
Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.
По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.
Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.
Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.
Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.
Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Работы с петлями
Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.
Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.
Работаем по такому порядку:
К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.

Делаем выемку фрезером на толщину петли.

Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.

Крепим петлю саморезами,

Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.
Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.
Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.
Монтаж коробки
Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.
Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.
Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.
Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.
Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.
Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.
Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.
Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:
После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.
Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.
Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.
Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.
Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:
После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.
Монтаж двери
Установить двери можно двумя методами крепежей:
Сквозной. Крепим сразу к стене.

Используем монтажные пластины.

Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.
Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.
В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.
Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.
Стадия запенивания
После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.
Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.
После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.
После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Подбор двери для кухни
Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:
Первый: Вид изделия по материалу:
Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.

Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.

МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.
Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.
А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.
Особенности монтажа
Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.
Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.
Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.
Петли обустраиваем аналогично.
Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.
Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.
Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.
Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.
Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.
Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.
Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.
Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.
Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.
Ванна и туалет
В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?
Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:
Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.

Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.
Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.
Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.
Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.
Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.
Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.
Процесс установки
Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.
В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.
Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.
Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.
Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный
Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.
Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.
На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.
Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.
К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.
Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.
Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.
Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.
Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.
Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:
На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.

Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.

Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.

Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.

К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.

Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.

Ставим полотно в проём.

После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.
Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.
О нестандартных моделях
Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?
Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.
И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.
Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.
Специфики монтажа дверей купе

Способ установки купе своими руками зависит от его модели:
Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.

Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.
Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.
Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.
Сначала подготавливаем проём.
В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.
Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:
Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.

Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.
Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.
Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.
Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.
Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.
Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.
Ст. 8. Монтируем наличники.
Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.
Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?
Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.
Монтаж модели с двумя створками
Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.
Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.
Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.
Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.
Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.
Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.
Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.
Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)
Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.
Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.
Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами
Если в конструкции нет петель, вырезаем их.
Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).
Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.
Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.
Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.
Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.
Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.
Также создаём канавку для ригеля.
На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.
Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.
Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.
Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.
.
Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.
Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.
Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.
Особенности установки откатной двери
Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.
Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

Как ставить откатную модель – порядок операции:
Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.

Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.
Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.
Крепим нижний НЭ на полу.

Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.

Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

Установка раздвижных дверей
Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:
Купе (монтаж был описан выше)

Кассетная.

Каскадная.

Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.
Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.
Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.
10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.
Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.
Монтаж гармошки
Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?
Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.
В шаблонный магазинный комплект входит:
1-2 НЭ.

Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).

Панели.

Дополнительные компоненты.

Ключ регулировки.

Панели должны целиком закрывать проём.
Как вставить дверь такого типа – этапы работ:
Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.

Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.

Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края

Сверлим дырки для гильз под крепежи.

До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.
Способы достижения нужной горизонтальности:
Оставляем коробку. Ровняем дерево.

Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.
Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.
Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).
Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.
На финише ставим дверную ручку.
Как поставить дверь в широкий проем или в арку
Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.
Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.
Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.
Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.
Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,
Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.
По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.
Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.
Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.
Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.
Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.
Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.
В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

Установка двери в старую коробку
Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.
Установить дверь в старую коробку логично, когда:
— не хочется проводить колоссальные работы,
— есть желание хорошо сэкономить,
— нет желания рушить имеющуюся конструкцию.
Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.
Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.
Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.
Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Ещё пять нюансов
Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.
Перегородка – гипсокартонная.

Нет коробки.

У двери нет порога.

Монтаж изнутри.

Монтаж с добором.

Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:
К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.

При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.

Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.

Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.

Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.

Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.

Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.

Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.

Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.

Дополнительная проверка вертикальности.

Расклинивание коробки перемычками.

Заполнение зазоров пеной.

Устранение её излишков (через сутки).

Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.

Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

.

Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.
Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.
Дверь без порога ставим по двум методам:
В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

Монтируем полотно. Зазоры запениваем.
Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.
На финише ставим наличники.
Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.
Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.
Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.
Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.
Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.
При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.
Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.
Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.
Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.
Можно поставить качающуюся модель дверей
Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго
Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:
Регулярное смазывание петель.

Проверка замочных механизмов.

Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.

Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить межкомнатную дверь своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
1Выбор двери
2Подготовка двери
Необходимые замеры1.Обработайте дверной блок грунтовкой, предварительно зачистив его наждачной бумагой. 2.Перед началом установки примерьте дверь в дверном проеме для того, чтобы проверить ее размеры и направление открывания.
Прямые углы соблюдены
Прямые углы не соблюдены
3.Проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность двери. 4. Измерив диагонали, убедитесь, что прямые углы соблюдены.
3Установка двери в существующей стене
Для всех видов установки
4. Установите дверной блок в проеме и закрепите его с помощью деревянных клиньев. 5.Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень, зазоры и прямые углы дверного блока.
6.Зафиксируйте дверной блок, используя гипс, монтажный клей или монтажную пену.
Совет. Если вы используете монтажную пену, подождите 30 минут, прежде чем удалять излишки пены. Через 45 минут застывшую пену можно шлифовать и шпаклевать.
4Установка двери в ходе строительства межкомнатной перегородки
1.Прочертите на полу линии, определяющие точное расположение двери.
2.Установите дверной блок и закрепите его враспор, предварительно проверив горизонтальный и вертикальный уровень.
3.Для того, чтобы зафиксировать дверной блок в вертикальном положении, вставьте между его верхним краем и потолком крест, сделанный из двух деревянных клиньев, соединенных между собой в центре толстой резиной (например, от автомобильной камеры).
Установка дверного блока в перегородке из гипсовых блоков или из блоков ячеистого бетона
1. Зафиксируйте нижние края дверной коробки с помощью гипса или уголков.
2. Разрежьте гипсовые блоки таким образом, чтобы заполнить ими все пространство вокруг дверной коробки. Зафиксируйте блоки на верхней перекладине дверной коробки с помощью монтажного клея.
Установка дверного блока в перегородке с деревянным или металлическим каркасом1. Вставьте вертикальные части каркаса в пазы дверной коробки. 2.
Привинтите дверную коробку изнутри к каркасу. 3. Обшейте каркас листами гипсокартона.
5Завершающая отделка
После того, как дверь установлена, Вы можете использовать для декоративной отделки рельефные или плоские наличники.
Покрасьте дверь краской, лаком или тонирующим воском. После нанесения первого слоя краски рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.
Совет. Если двери будут остекляться, вставьте стекла, прежде чем наносить последний слой краски.
Дверь. Двери межкомнатные устанавливаем сами:Если старая дверная коробка пригодна для использования, вы можете заменить только саму дверь. В противном случае рекомендуется приобрести дверной блок, готовый к установке. Он состоит из следующих частей: 1.дверь 2.дверная коробка 3.петли 4.наличники, доборы
Необходимые замеры Ширина дверного проема определяется размерами двери. Прежде, чем сделать свой выбор, подумайте о том, какую мебель вам придется проносить через этот дверной проем.Способ установки1.Дверной блок может быть установлен в проеме уже существующей стены или 2.Вмонтирован в строящуюся межкомнатную перегородкуТаблица стандартных размеровШирина дверного полотна55 см70 см80 см90 cм120 смШирина дверного блока 62 см77 см87 см97 см127 смНаправление открывания двери определяется рукой, которой открывается дверь “на себя”.В случае замены двери1.Снимите старую дверь с петель и удалите декоративные наличники. 2.Отпилите нижние концы коробки, если они вмонтированы в пол. 3.Снимите дверную коробку.
Установка межкомнатных дверей
Существует несколько видов межкомнатных дверей. Самым важным фактором в их классификации является материал изготовления, ведь от него зависят внешний вид, долговечность и удобство использования.
Наиболее распространены следующие варианты.
ДВП.Каркас сделан из древесины и покрыт листами ДВП.
Для улучшения внешнего вида полотно ламинируется. Главные достоинства: низкая цена, минимальный вес, простота монтажа. Недостатки: невысокая прочность, уязвимость к воздействию влаги, склонность к деформации.МДФ.Изготавливаются примерно по тому же принципу, что и ДВП-варианты, но обладают более высокими характеристиками.
Модели из МДФ прочнее, устойчивее к воде, обеспечивают более высокую звукоизоляцию. Правда, и стоят дороже.Натуральная древесина.Самые прочные разновидности. Стоимость зависит от того, какая порода древесины применялась при их создании.
Также существуют варианты из стекла, металлов, металлопластика и иных материалов, но они не слишком широко распространены.
Установка дверей своими руками
Для работы вам понадобятся следующие инструменты:
Важно!Установка межкомнатных дверей своими руками требует аккуратности на каждом этапе. Внимательно прочитайте все нижеприведенные рекомендации.
Как выполняется процесс
Сборка коробки.Необходима, если конструкция поставляется в неготовом к эксплуатации виде.
Соединять компоненты можно под 45 или 90 градусов. Первый вариант более правильный с технологической точки зрения, но он сложнее.Определение размеров.Отмерьте длину по внутренней части стойки (учитывайте возможные неровности пола). Для измерения используйте строительный уровень.
Если на поверхности отсутствуют дефекты, отмеряйте одинаковую длину стоек. Если имеются отклонения, увеличьте размер одного из компонентов. Даже несколько миллиметров могут сильно повлиять на удобство эксплуатации.
Также учитывайте, что стойки должны быть немного (примерно на 2 см) длиннее полотна. Это необходимо для зазоров, через которые осуществляется вентиляция.Сборка.Просверлите отверстия для размещения крепежа, иначе есть риск разрыва материала. Выбирайте сверла, диаметр которых на 1 мм меньше, чем у самореза.
Количество отверстий зависит от угла соединения. Если вы использовали вариант на 45 градусов, понадобится 3 штуки с каждой стороны. Если — 90, то 2 отверстия сверху.Установка петель.Межкомнатным дверям обычно достаточно двух петель.
Для надежности можно использовать три. Размещать их следует на расстоянии примерно 20 см от края полотна. Если и коробка, и полотно сделаны из дерева, следите, чтобы в месте монтажа не было сучков.
Работать удобнее всего фрезером, но, если его нет, применяйте стамеску.Установка коробки.Один из главных этапов. Сначала подготовьте дверной проем. Для этого из него нужно убрать все, что может отвалиться под нагрузкой.
Если поверхность недостаточно прочная, используйте грунтовку. Крупные отверстия заделайте штукатуркой. Коробка монтируется без полотна, причем в строго вертикальном положении.
Проверьте вертикальность уровнем и отвесом, чтобы не было ни малейших дефектов.Соединение коробки с проемом.Осуществляется либо насквозь, прямо к стене, либо с применением монтажных пластин. Вариант со сквозным соединением более надежен, но будут видны шляпки. Обычно хватает двух саморезов.
Если речь идет о тяжелой конструкции, используйте декоративные шайбы или МДФ-погонаж.Запенивание.Финальный этап. Смочите пену водой – это улучшит ее свойства. Заполняйте отверстия не больше чем на 60%, иначе после высыхания конструкция может вывалиться.

Как установить межкомнатные двери своими руками
Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа.
Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже.
При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.
Требования, предъявляемые к помещению
Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки.
Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.
Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.
При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы
Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов
В магазинах продаются двери на любой вкус.
Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров.
При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.
Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.
Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами.
Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.
Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.
Инструменты для работы
Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант.
А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.
Для установки деревянных дверей понадобится:
Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.
Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.
Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.
хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей
Монтаж стоек
Самый ответственный момент при монтаже дверей.
Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.
Монтаж начинается со стоек.
Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 450.
Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне.
Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.Таким же образом делаем и вторую стойку.Готовим притолоку.
Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см).
В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 450. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.
Монтаж дверных петель
К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.
На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно.
Если его нет, придётся работать стамесками.Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.
Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке
.
Сборка и установка дверной коробки
Коробку устанавливаем следующим образом:
Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно.
В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками. С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается.
Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.
Установка наличников
После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 450и закрепляем их.
Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.
Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.
Установка межкомнатных дверей своими руками
Специалисты говорят — в ремонте не может быть мелочей. Каждый элемент, каждая деталь интерьера должна быть исполнена грамотно, органично вписываясь в общую картину. Тем более, если речь идет об установке дверей.
Монтаж межкомнатной двери кропотливый, но всецело осуществимый процесс. В помощь умельцам, решившим самостоятельно установить дверные конструкции, мастер-класс — установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео с практическими советами лучше до начала монтажных работ.
Следуя инструкции, установить межкомнатную дверь самостоятельно совсем не сложно
Добиться безупречного результата в монтаже, поможет пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками. Вооружившись терпением и необходимыми инструментами можно самому приступить к процессу.
Перечень инструментов
Требуемый минимум инструментов, которые понадобятся для установки дверей своими руками:
Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, используя электроинструменты, подскажут фото и видео.
Дверная коробка — своими руками
Перед началом сборки освобождается место, где будут производиться работы. Удобнее, если это будет ровная поверхность пола. Во избежание повреждений напольного покрытия, рекомендуется застелить пол картоном.
В ванной установлены двери из матового непрозрачного стекла
С помощью стусла делаем срез под углом 45° вверху на обеих вертикальных стойках и с одной стороны горизонтальной перекладины коробки. Саморезами соединяем одну из вертикальных стоек с горизонтальной составляющей коробки.
Саморезы прикручиваются в ранее подготовленные с помощью сверла отверстия, чтоб покрытие двери не лопнуло. Высчитываем внутренний размер горизонтальной перекладины дверной коробки. Он определяется как сумма следующих величин: двойная толщина вертикальной стойки + ширина двери + два зазора (слева и справа).
Зазоры устраиваются слева и справа от коробки для свободного хода дверного полотна и их размер соответствует 3 мм. Отрезаем притолоку под углом 45° и соединяем саморезами со второй вертикальной стойкой. Получаем П-образную конструкцию.
Дверь и стена в спальне облицованы одинаковым деревянным шпоном
Длину вертикальных стоек по внутреннему контуру определяем как сумму верхнего зазора (3 мм), высоты дверного полотна и нижнего зазора (10 мм). Делаем отметки по размеру и отпиливаем лишние сантиметры стоек.
Как правильно собрать дверную коробку (видео)
Крепление и врезка фурнитуры своими руками: навесы, ручки, замки
Для крепления петель к двери, отмечаем по 200 мм сверху и снизу торца дверного полотна. Фиксируем карандашом места начала навесов. Прикладываем петли между метками, чтобы край планки петли совмещался с краем торца полотна.
Наживив петли в двух местах, проводим по периметру навеса ножом.
Тем самым обозначаем границы поверхности петли. Желательно провести ножом несколько раз и немного углубиться. Когда контур петли четко обозначен, с помощью стамески снимаем верхний слой покрытия под навес.
Врезка замка и установка дверной фурнитуры своими руками
Делаем это аккуратно, чтоб не повредить покрытие вне периметра навеса. Петля должна входить в выемку заподлицо с поверхностью двери. После чего, предварительно наметив отверстия, прикручиваем навесы «родными» саморезами.
Таким же образом крепим петли к коробке. При этом учитываем, что расстояние от верха коробки до начала петли будет больше на 3 мм, а снизу — на 10 мм (это зазоры).Рекомендуем смотреть фото и видео установки межкомнатных дверей своими руками.
Двустворчатые распашные двери арочной формы в гостиной
Выбираем место для врезки ручки и замка. Как правило, ручки на дверях устанавливают на расстоянии около метра от низа дверного полотна. Можно вставить замок чуть выше или ниже для вашего удобства.
Отступив от края нужное расстояние, приставляем замок корпусом к полотну. Отмечаем, где будут находиться дверные ручки. С помощью перьев и дрели вырезаем отверстие чуть меньшее по диаметру, чем ручки.
На торцевой поверхности двери обводим периметр углубления под замок.
Используя перья (перьевые сверла), делаем выемку под механизм замка. Он должен полностью поместиться в эту выемку. Как в случае с петлями, стамеской снимаем слой по периметру пластины, прикрывающей замок.
Массивные деревянные дверив комнате
Полезный совет!Фурнитура — важный акцент в композиции двери. Ознакомьтесь с фото в каталогах, и выбирайте модели замков-ручек подходящие по стилю и добротные по исполнению. Помните, дешевая вещь не может быть качественной.
Когда все отверстия подготовлены, устанавливаем ручку и замок, фиксируя их положение шурупами.
Таким же образом, но уже на коробке, вырезаем выемку под ответную планку и делаем углубление под язычок замка. Наживив планку, проверяем как работает защелка при закрывании двери. Если расчет верный, окончательно прикручиваем ответную планку.Стоит посмотреть обучающие фото и видео как крепить фурнитуру к дверям.
Установка дверных ручек на межкомнатные двери (видео)
Установка коробки межкомнатной двери своими руками
При установке в проем дверной коробки, предварительно делаем в ней три отверстия в местах под петлями и ответной планкой. Ставим коробку в проем, фиксируем положение стоек с помощью распорок и клиньев.
Используя уровень, выставляем коробку вертикально и закрепляем саморезами через ранее подготовленные отверстия. Проверяем соответствие щелей (зазоров) установленному размеру и следим, чтоб они были равные по всему периметру. Проверяем ход двери — она должна оставаться в том положении, в каком вы ее оставили.
Практичные раздвижные двери в гостиной
Заполнение пустот пеной производим в положении, когда дверь закрыта. Перед тем как заполнить пустоту, фиксируем положение двери относительно коробки с помощью картона. Это нужно чтобы под воздействием пены коробка не смещалась.
Полезный совет!При заполнении зазоров между дверной коробкой и торцом проема, используйте пену с малым вторичным увеличением объема. В этом случае вы предотвратите неконтролируемую деформацию коробки под действием герметика.
Уберечь лицевые поверхности коробки от загрязнения пеной поможет бумажный скотч. Полную картину процесса иллюстрирует фото установки межкомнатной дверисвоими руками.После заполнения зазоров пеной, выдерживаем сутки. После чего, аккуратно, вровень со стеной обрезаем лишний объем пены ножом.
Белая дверь с объемным геометрическим рисунком
Установку доборов межкомнатной двери своими руками (видео-урок предлагается ниже) производят в случае, когда дверная коробка не охватывает по ширине торец стены.
Ранее такой недостаток оформляли посредством устройства откоса. Но это смотрелось не очень аккуратно. Сегодня это маскируют с помощью доборов.
Установив коробку в проем своими руками, замеряем ширину неприкрытого дверным косяком участка стены. Это и будет шириной добора. Если приобретенный вами дверной добор по ширине больше этой величины, его необходимо распустить вдоль.
Распашная дверь из темного дерева в ванной комнате
Отмеряем длину вертикальных планок добора. Эта величина будет равна расстоянию от пола до горизонтального косяка. Придавая нужный размер поперечному добору, нужно смотреть, чтобы он четко ложился на вертикальные доборные планки.
Вставляем доборы в специальные пазы проема и закрепляем с внешней стороны коробки саморезами. Отверстия под саморезы должны быть просверлены заранее.
Полезный совет!Приобретая дверные блоки и доборные планки к ним, следите, чтобы они были едины по фактуре и цвету. Будьте внимательны при выборе двери через интернет или по фото каталогу — оттенок может отличаться от реального!
Видео подскажет, как самому установить межкомнатную дверь с использованием доборов.
Установка доборов межкомнатных дверей своими руками (видео)
Обрамление дверных коробок наличником своими руками
Чтобы скрыть монтажные зазоры между блоком и стеной, а также для придания дверной конструкции декоративности, используют наличники.
Если поверхность наличника плоская, то его необязательно распиливать под углом 45°. Эффектно смотрятся наличники, соединенные под прямым углом. Если форма планки наличника закруглена, то распиливания под 45° не избежать.
Монтаж дверных наличников своими руками
Рекомендуется сначала подогнать по длине и распилить верхний горизонтальный наличник. После чего, прикладывая к нем поочередно левую и правую стойки, распилить их, используя стусло.
Остается закрепить планки наличника специальными (финишными) гвоздиками, шляпки которых незаметны на поверхности наличника.
Полную картину процесса иллюстрирует видео установки дверных наличников.
Раздвижные деревянные двери в гостиной
Как только работы по установке двери будут закончены, необходимо проверить правильность монтажа:
Дверь в ванной выполнена из рельефного матового стекла
Предлагаем к просмотру видео «Как установить межкомнатные двери своими руками».Внимательно изучив рекомендации по установке дверей и ознакомившись с фото и видео, можно легко самому справиться с монтажом двери. Правильно подобранные и установленные двери станут поводом гордиться своей работой.
Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)
Установка межкомнатных дверей своими руками
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.
2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.
Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.
Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
2. Короб из необработанной древесины.
Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.
И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельно финишной обработкой и покраской.
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.
Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов.Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме.
Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери.
Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать.
Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться.
Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.
Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери.
В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Запенивание швов – самая несложная работа.
Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант.
Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона.
Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить межкомнатную дверь своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Видео:
.
<noscript><img src='/800/600/https/1poderevu.ru/wp-content/uploads/2014/11/Shema-ustanovki-derevjannoj-dveri.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/Ps1ufGIZGnc?rel=0&controls=0&showinfo=0″/>
Источники:
https://leroymerlin.ru/advice/stolyarnye-izdeliya/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver/
https://www.forpost.by/poleznoe/stati/ustanovka-mezhkomnatnyih-dverey/
http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami-chtoby-ne-bylo-muchitelno-stydno-za-svoi-ruki/
Установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео: от А до Я
http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami. html
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками
Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.
Виды межкомнатных дверей.
Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.
• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.
• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».
• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.
Так же они делятся на виды по конструкции дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей.
• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.
• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.
• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.
Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.
Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».
Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.
Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.
Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.
Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.
• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.
Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.
1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.
2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.
3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.
4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.
5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.
Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.
Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.
Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.
Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.
Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.
1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.
2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.
3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.
4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.
5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.
Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.
Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.
Установка дверной коробки в проем своими руками.
Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.
Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.
Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.
Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.
Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.
Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.
Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.
Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.
В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.
Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.
Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.
Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.
А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.
Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.
Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.
Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.
После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.
Украшение дверного проема
Наличники на двери
Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.
Доборы в дверной проем.
Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.
Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.
Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.
Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.
Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем
Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем
Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.
Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.
Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.
Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.
Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна
Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.
Установка дверной коробки отдельно от полотна.
Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.
Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.
Проверяем уровнем все поверхности.
Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.
Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.
Второй способ. Установка изделия в сборе
Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.
Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.
После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.
Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.
После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.
Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.
Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи
Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.
Подготовка к монтажным работам
Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.
Пошаговый демонтаж двери
Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.
Подготовка проема к установке
После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.
Схема подготовки дверной коробки следующая:
Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.
Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами
Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.
Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.
Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.
Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.
Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками
Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.
Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки
Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.
Шаг 1
Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.
Инструменты для установки межкомнатных дверей
Шаг 2
Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.
Шаг 3
Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.
Сборка коробки межкомнатной двери
Шаг 4
Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.
Шаг 5
Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.
Шаг 6
Запенивание зазора между стеной и коробом.
Шаг 7
Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.
Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.
Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово
Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.
В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.
Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.
При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.
Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.
Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.
Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.
Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.
Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.
Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.
После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.
За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.
Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.
Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.
Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.
Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.
После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.
Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.
После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.
Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.
На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.
Установка межкомнатных дверей
Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.
blogremont.ru | УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери.
Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся:
Молоток.
Деревянные клинья для фиксации двери в проеме. Их нужно заранее выпилить из обрезков брусков. Фото прилагается.
Лазерный нивелир. Если его нет, то реечный уровень.
Пистолет для монтажной пены и сама пена. Если нет пистолета, то можно купить просто пену со специальной насадкой, но это хуже, так как будет трудно дозировать выход пены. К пене необходим баллон с очистителем от монтажной пены. Имейте в виду, что пена очень плохо смывается с поверхности. Очиститель же быстро и бесследно растворяет свежую пену. Remember! (в смысле: «помните»)
Кусочки линолеума или ДСП, нарезанных квадратиками, примерно 5Х5 см. Их необходимо будет вставить в зазоры между дверным полотном и коробом. Если этого не сделать, то монтажная пена, расширяясь в стороны, выдавит стойки короба в сторону полотна. Если это произойдет, вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.
Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый.
Для начала нужно влажной салфеткой хорошо протереть короб с внешней стороны и дверной проем с внутренней. Это нужно для лучшего сцепления пены с поверхностью.
Замерьте ширину дверной коробки по верхнему поперечному элементу от края и до края. Сделайте отметки на таком же расстоянии на полу, так чтобы короб встал примерно посередине проема. Отметки позволят вам контролировать ширину, за которую не должны выходить стойки. Можно для лучшей видимости наклеить полоски малярного скотча, четко определив границы дверной коробки.
Теперь, когда вы установили дверь на отметки по ширине, выровняли ее по плоскости стены, необходимо выставить стойку короба, на которой расположены петли по уровню (право-лево). С помощью лазерного нивелира сделать это гораздо проще, просто наведя луч на основание стойки короба у самого пола, там, где есть отметка. Добившись строго вертикального положения, зафиксируйте с помощью клиньев стойку. При этом следите, что бы она не вышла из плоскости стены, по которой вы ровняли ее ранее. Не нужно слишком сильно вбивать клинья, так можно деформировать стойку. Вы должны почувствовать, что коробка приобрела устойчивость. После этого проверьте положение другой стойки по уровню и плоскости стены. При необходимости подкорректируйте ее положение и зафиксируйте клиньями. Для фиксации обычно достаточно по одному клину с каждой стороны внизу и по два вверху по углам.
Добившись устойчивого и правильного положения дверной коробки и зафиксировав ее клиньями, нужно вставить приготовленные заранее кусочки линолеума в зазоры между дверным полотном и коробом. Делать это нужно, сохраняя одинаковую толщину зазора снизу доверху, при необходимости вкладывайте линолеум в два слоя. Зазор со стороны петель будет равен толщине петли, сверху и со стороны защелки чуть толще. Если «закладки» станут выпадать, вбейте дополнительный клин между коробом и стеной проема.
Если все вышеописанное сделано, то можно запенивать зазор между коробкой и стеной. Как известно, пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Поэтому запеньте примерно на две трети всей пустоты, окружающей короб. Клинья пока не вынимайте. Когда высохнет пена, их, можно раскачав из стороны в сторону вытащить, а образовавшиеся отверстия подпенить. Свежую пену, слегка обрызгайте водой из пульверизатора. Это позволит ей затвердеть быстрее.
При небольшом слое (1-2 см.), пена затвердевает в течение часа настолько, что можно открыть дверь и наслаждаться ее открыванием и закрыванием. Срежьте лишнюю пену, выступающую за плоскость стены, выньте клинья и запеньте отверстия.
Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции.
Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов.
Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами.
Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке.
Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки.
Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще.
Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке.
Когда устанавливать межкомнатные двери: этапы ремонта
При строительстве дома или производстве ремонтных работ необходимо правильно определить последовательность выполнения операций. Выбор этапа ремонта, на котором будут установлены межкомнатные двери, важен для правильного монтажа дверных коробок и навески полотен, сохранности декоративной отделки элементов интерьера. Существуют несколько подходов к выбору момента установки дверей, но все они сводятся к одному — полотна навешиваются после выравнивания стен и завершения «мокрых работ».
Содержание
Отделочные работы до установки дверей
Перед установкой дверей следует выполнить все работы, при производстве которых образуются пыль и грязь, повышается влажность в помещениях. К таким работам относятся:
замена проводки, водопроводных и канализационных труб, сантехнических и отопительных приборов;
штукатурка, шпаклевка, выравнивание стен и потолка;
устройство чернового пола;
отделка откосов дверных проемов;
замена окон.
Необходимость завершения монтажных работ обусловлена тем, что при их выполнении образуется много мусора и пыли. При переносе труб и других материалов можно повредить отделку. Иногда возникает необходимость прокладки коммуникаций между дверной коробкой и проемом.
Во время ведения работ по черновой отделке стен, потолков и полов не только образуется пыль и грязь, но и повышается влажность. Деревянные конструкции при существенном увеличении влажности могут коробиться и изменять свои геометрические размеры.
Чтобы дверь выглядела красиво и аккуратно, ее следует установить в одной плоскости со стенами. Нижняя кромка дверного полотна должна располагаться параллельно полу. Этих условий трудно достичь, если поверхности стен и пола предварительно не выровнены.
Отсутствие окон приведет к резким перепадам температур, влажности, возникновению сквозняков, что неблагоприятно скажется на состоянии дверей. По этой причине замена окон должна быть выполнена заранее.
Как можно облегчить навеску дверей
Чтобы исключить трудности при навеске дверей, следует выполнить следующие условия:
выровнять поверхности стен, пола и откосов;
проверить соответствие размеров проема габаритам двери с учетом толщины отделочных материалов стен и пола;
установить в проеме закладные детали для крепления коробки;
обеспечить стабильный микроклимат в помещении.
Важность качества предварительной отделки поверхностей для правильной установки дверей была отмечена выше. Проверка соответствия размеров проема дверному полотну позволит исключить дополнительные работы при монтаже.
Расстояние между дверью и чистым полом выбирают в пределах 15 — 25 мм. Если не учесть толщину линолеума (5 мм), это не создаст значительных трудностей, но при настилке половой доски толщиной 50 мм дверь не войдет в проем.
Закладные детали (чаще всего это 2 … 3 деревянных бруска с каждой стороны) обеспечивают жесткую фиксацию дверной коробки. Если перегородки изготовлены из непрочных материалов, наличие закладных деталей обязательно. В бетонных или кирпичных стенах дверные коробки можно крепить на дюбелях.
Стабильный микроклимат обеспечивается сушкой помещения после выполнения «мокрых» работ, наличием окон и отопления (в зимний период).
Когда выполнять чистовую отделку
У специалистов нет единого мнения, устанавливать ли межкомнатные двери до чистовой отделки стен и полов или после нее.
При навеске дверей до наклейки обоев и настилки напольных покрытий:
возможно загрязнение дверного полотна обойным клеем;
труднее выдержать параллельность двери относительно пола;
нельзя скрыть неровные края обоев за наличниками.
При установке дверей после отделочных работ:
можно повредить отделку стен и напольные покрытия во время монтажа коробки;
нет возможности подобрать рисунок обоев по краям наличников.
Компромиссный вариант заключается в следующем:
дверь без наличников устанавливают до финишных отделочных работ и снимают дверное полотно;
выполняют финишную отделку стен и потолка, настилают напольное покрытие;
навешивают полотно, крепят наличники;
защитную пленку снимают после полного завершения ремонта.
Соблюдение последовательности выполнения ремонта, правильный выбор момента установки межкомнатных дверей помогут избежать грубых ошибок, порчи дорогостоящих элементов интерьера, облегчат и ускорят производство работ. Чтобы межкомнатные двери выглядели привлекательно и служили долгие годы, следует выполнять их установку в соответствии с приведенными рекомендациями.
Как самому повесить дверь | Подробное руководство
Межкомнатная дверь — важная часть вашего дома. Это центральный элемент стиля комнаты, и это первое, что увидит ваш гость, войдя в ваш дом.

Дверь должна быть элегантной, практичной и уютной. Он должен защелкнуться в защелке, правильно запереться, идеально закрываться и легко поворачиваться на петлях и даже гармонировать с вашим интерьером. Вот почему вам нужно регулярно ухаживать за дверьми и решать проблемы, ремонтировать и при необходимости менять их.
Навесить новую дверь нужно точно, и это может оказаться сложной задачей для любого специалиста по ремонту.
Мы в Fantastic Handyman собрали свои профессиональные знания и подготовили подробное руководство по выбору, установке и обслуживанию межкомнатной двери.
Как правильно выбрать дверь
При выборе межкомнатной двери для дома необходимо учитывать функциональность и размеры двери. Дверь должна дополнять стиль всего дома и одновременно служить своему назначению.
Размеры дверей
Двери производятся трех стандартных размеров — ширина: 68,6 см, 76,2 см и 83,8 см.
Высота стандартной двери в Австралии обычно составляет 204 см. Если дверные проемы в вашем доме имеют разные размеры, вам может потребоваться дверь на заказ, чтобы убедиться, что она идеально подойдет.
Дверные материалы
Деревянные двери могут добавить классики и тепла в ваш дом. Их можно найти в разных стилях и цветах.
Однако деревянные двери могут быть дорогими и неэффективными. Они требуют регулярного ухода, поскольку древесина может гнить или покоробиться, если не будет хорошо защищена от влаги.
Стальные двери более энергоэффективны и намного дешевле деревянных дверей. Стальные двери помогают снизить расходы на отопление и охлаждение, поскольку они могут дольше сохранять температуру в помещении.
Сталь долговечна и проста в уходе. Наружные стальные двери также обеспечат дополнительную безопасность вашему дому.Вот почему они подходят для наружных дверей. Однако при воздействии внешних условий дверь необходимо красить и поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы предотвратить ржавчину.
Двери из стекловолокна энергоэффективны и могут противостоять различным погодным условиям.
Они заполнены изоляционной пеной, поэтому они обеспечивают по крайней мере в пять раз лучшие изоляционные свойства, чем деревянные двери.
Двери из стекловолокна могут имитировать дерево или сталь. Двери этого типа также можно настроить по размеру, легко покрасить, а также обеспечить дополнительную защиту от вмятин и царапин.
Дверные стили
Двери представлены в различных цветах и дизайне. Прежде чем выбрать стиль входной двери, вы должны рассмотреть общий вид вашего дома.

Подумайте, хотите ли вы, чтобы декоративные украшения дополняли дверь и внешний вид вашего дома, и если да, то какой тип декора лучше всего подходит. Вы также можете подумать о добавлении декоративного стекла и красивой и прочной внешней фурнитуры.
Дверная фурнитура
Важной частью двери является фурнитура, такая как ручки, дверные ручки, молотки и глазки.
Дверная фурнитура обычно изготавливается из латуни, бронзы, меди или нержавеющей стали.

Тип оборудования, который вы выбираете, должен соответствовать типу двери и должен соответствовать ближайшему оборудованию в комнате или снаружи дома.
Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы повесить дверь самостоятельно:
Рулетка
Гвозди
Молоток
Плоскогубцы
Отвертка
Установочные винты
Лобзик для резки металла
Долото
Карандаш
Электродрель
Сверло
Лопаточное сверло
Панельная пила
Шлифовальная бумага
Как снять старую дверь
Шаг 1: Убедитесь, что дверца правильно закрыта.
Начните с закрытия и фиксации дверцы.Убедитесь, что дверца закреплена, чтобы она не упала, когда последний винт будет снят с петель.
Шаг 2: Удалите шарнирный штифт
Ослабьте шарнирный штифт, используя гвоздь и молоток. Вставьте гвоздь в нижнюю часть петли и слегка постучите молотком. Продолжайте наклеивать ленту, пока штифт не выйдет достаточно, чтобы вытащить его плоскогубцами или рукой.
Шаг 3. Снимите дверные петли
Когда все штифты вынуты из петель, дверь ничем не будет удерживаться.Слегка приподнимите дверцу, чтобы снять ее с петель.
Положите одну руку под петли, а другую — за дверную ручку. Частично откройте дверцу 2 и потяните ее в сторону, чтобы она выпала из петель.
Если вы планируете использовать те же дверные петли для своей новой двери, не снимайте их с дверного косяка.
Совет для профессионалов:
Подложите картон под дверцу, чтобы не повредить пол.
Шаг 4: Отвинтите петли от двери
Чтобы полностью снять петли с двери, просто открутите их от двери. Если вы планируете использовать те же петли для своей новой двери, снимать их с дверной коробки не нужно.

Шаг 5: Снимите дверной косяк
Дверной косяк крепится к обрамлению шурупами, гвоздями или болтами. Сначала отверткой избавьтесь от косяка, открутив болты. Осмотрите дверную коробку, чтобы увидеть, как косяк крепится к обрамлению. Если он прикреплен шурупами, используйте электродрель, чтобы открутить шурупы. Если он прикреплен гвоздями, их нужно удалить плоскогубцами.
Как хранить старую / снятую дверь
Если вы не планируете использовать только что снятую дверь, вам необходимо правильно ее хранить. Дверь гораздо легче повредить, если она находится за дверной коробкой. Храните дверцу горизонтально в сухом месте. Не кладите на него ничего, чтобы дверь не покоробилась и не поцарапалась.
Как снять дверную коробку
Если вы хотите снять обрамление, вы должны сделать это после того, как дверь будет снята. Возьмите плоскую отвертку и молоток, чтобы протолкнуть каркас стены.
Начните работу с верхней части рамы. Поместите отвертку между стеной и рамой и начните бить молотком, пока отвертка не проскользнет между стеной и обшивкой.

Продолжайте терять обрезку на разных участках. Когда большая часть рамы ослаблена, потяните ее руками.

Если вам нужна помощь с заменой двери, мы можем сделать это за вас.Проверьте наши услуги разнорабочего в городе Мельбурн!
Как установить новую дверь
Измерение новой двери по размеру
Сначала измерьте проем двери, ширину и высоту . Если старая дверь идеально подходила к дверной коробке, вы можете использовать ее, чтобы измерить, насколько большой должна быть новая дверь. Положите старую дверь на пол и поместите на нее новую.
Если новая дверь больше, используйте карандаш и отметьте место, где вам нужно ее разрезать. Если вы используете старую дверную коробку, измерьте положение каждой петли и отметьте центральные позиции, в которых их нужно прикрепить к двери. Если у вас нет старой двери, которую вы можете использовать, прижмите ее к раме и точно измерьте.

Совет для профессионалов:
Дверь должна иметь зазор под дверью, чтобы она могла легко открываться. Вы можете вставить две отвертки снизу, чтобы дверца оставалась на месте и чтобы принять меры. Также следует оставить зазоры по 2 мм сверху и по бокам двери.
Как подрезать дверь под дверную коробку
Если дверь нужно разрезать, возьмите равное количество материала как сверху, так и снизу, особенно если вам нужно отрезать более 1 см. Разрежьте дверцу панельной пилой, а затем наждачной бумагой разгладьте дверцу.
Pro Совет:
Если вы пилите дерево, используйте защитные очки и респиратор.
Как установить дверные петли
Дверные петли должны быть установлены правильно и правильно, так как это главное, что поддерживает дверь и предотвращает ее поломку о землю.
Самые популярные дверные петли в Австралии
Самыми популярными петлями для межкомнатных дверей в Австралии являются стыковые петли. Они состоят из двух одинаковых металлических листов, соединенных штифтом. Одна часть петли крепится к дверному косяку винтами, а другая — к двери.
Петля стыковая изготавливается из различных металлов — от нержавеющей стали до латуни и меди.
Пошаговый процесс установки дверных петель
Шаг 1: Измерьте положение петли
После того, как дверь отрезана по размеру дверной коробки, удерживайте дверь вверх.Поместите монеты по 20 центов с каждой стороны, чтобы создать равный промежуток вокруг двери. Измерьте углубления между верхней и нижней петлей. Поместите их на дверь и обведите карандашом их точки.

Шаг 2. Установите петли на дверную коробку
Пропустите этот шаг, если вы планируете использовать те же петли для своей новой двери.
Для установки дверных петель в обрамление потребуется зубило и молоток. Используйте стамеску, чтобы удалить лишнюю древесину вокруг отметок карандаша.Осторожно постучите молотком и удалите дрова. Установите петли и проверьте, правильно ли они входят в отверстия. Продолжайте удалять древесину, пока она не станет подходящей. Петли прикрутите саморезами.
Установите дверцу на место и отметьте карандашом, где должны идти верхние и нижние петли. Не забудьте оставить зазор внизу двери.
Шаг 3. Установите петли в дверь
Отметьте карандашом, где должны располагаться петли. С помощью стамески и молотка нарисуйте формы петель, проверьте, правильно ли установлены петли, и повторяйте процедуру, пока они не встанут.Просверлите отверстия для шурупов и затяните дверную петлю отверткой.
Совет для профессионалов:
Чтобы убедиться в правильности установки дверцы, затяните только один винт сверху и снизу петель. Проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверь. Установите остальные винты после того, как убедитесь, что дверь подходит.
Как установить дверную ручку
Шаг 1. Измерьте положение дверной ручки
Чтобы облегчить себе работу, вы можете измерить высоту ручек других межкомнатных дверей в вашем доме и использовать метрики . Или вы можете использовать стандартную высоту дверных ручек — 105 см от пола. Обведите карандашом очертания ручки.
Используйте шаблон от производителя, который идет в комплекте с дверной ручкой, и отметьте места, где вы будете просверливать отверстия. Обязательно отметьте обе стороны двери.
Совет для профессионалов:
Вы можете использовать дверной клин, чтобы остановить движение двери, пока вы устанавливаете дверную ручку.
Шаг 2: Просверлите отверстия в двери
Просверлите пилотные отверстия в дверце спереди, сзади и сбоку.
Не сверлите отверстия более 2 мм, так как это может привести к расколу дерева с противоположной стороны двери.
После просверливания пилотных отверстий вставьте сверло большего размера и используйте его, чтобы увеличить отверстия. Прикрепите к сверлу перфорацию 25 мм и просверлите отверстия под шпиндель как на передней, так и на задней стороне двери. Сделайте отверстие в боковой стенке дверцы
Шаг 3. Отметьте лицевую панель
Вставьте дверную защелку в отверстия, которые вы просверлили сбоку.Поместите лицевую панель на дверь и обведите ее карандашом. Используйте долото и молоток, чтобы обрезать контуры. Если защелка не подходит, просверлите отверстие побольше.
Шаг 4: Установите запорную пластину
Закройте дверцу и отметьте на раме середину ствола. Удерживайте запорную планку в центре дверной защелки. Отметьте карандашом верх и низ тарелки на каркасе.
Просверлите отверстия в отмеченных местах в раме.Прижмите запорную планку к раме и убедитесь, что отверстия совпадают. Обведите пластину карандашом. Используйте долото и молоток и прорежьте углубление между контурами. Установите запорную планку на место и просверлите отверстия для винтов. Используйте дрель, чтобы затянуть винты в отверстиях.

Шаг 5: Установите ручки
Снимите лицевые панели с ручек и вставьте установочные винты в отверстия меньшего размера, которые вы просверлили ранее. Вставьте болт в большее отверстие.Установите лицевую панель на одну из ручек, но перед тем, как прикрепить ее, убедитесь, что ручка вращается.
Установите ручку на место, вставьте винт в один из установочных винтов и наденьте ручку на цилиндр двери. Затяните винты сверху и снизу и повторите ту же процедуру с другой ручкой.
Как повесить дверь

После установки петель вставьте дверь в раму. Когда вы уверены, что дверной фиксатор работает правильно и дверь легко раскладывается, совместите различные части петель со штифтами.Поместите шпильку в верхнюю часть петли и слегка постучите молотком, пока она не окажется внизу.
Закройте дверь и внимательно посмотрите на нее. Если дверь висит неправильно, ослабьте винты петель.
Если дверь расположена не по центру дверной коробки, вам необходимо снять дверь, измерить и отшлифовать древесину, пока она не станет ровной со всех сторон.
Как переставить дверь, чтобы открываться в другую сторону
Если вы недавно отремонтировали свой дом, и теперь дверь не открывается должным образом из-за большой мебели, вы можете исправить это, переставив ее в другую сторону .
Измерьте положение петель и вырежьте отверстия в дверном косяке на противоположной стороне. Чтобы дверь оставалась вращающейся в одном направлении, вы можете просто изменить положение качания слева направо.
Шаг 1: Снимите дверцу и петли.
Если вы еще не сняли дверь, перейдите к разделу Как удалить старую дверь.
Шаг 2: Установите петли в противоположном направлении
Поместите дверь в дверную коробку стоя, измерьте точное положение, в котором были петли, и поместите их обратно на дверь, но на этот раз в обратном направлении.
Отметьте карандашом место, где должны быть гвозди, и с помощью электродрели установите их на дверь. Повторите процедуру и отметьте места для петель на дверной коробке. Штифты на петлях должны по-прежнему указывать на верхнюю часть двери.
Шаг 3: Установите дверную ручку
Снимите дверную ручку. Измерьте его предыдущее положение и обведите карандашом место его установки.
Отделите переднюю часть от задней и при изменении ее положения вставьте дверную ручку в обратном направлении.Также установите запорную планку на дверь. Затяните винты отверткой или электродрелью.
Шаг 4: привинтите дверь
Установите дверь в направлении, противоположном направлению обрамления, и прикрепите новые петли с помощью шпилек.
Шаг 5: Отметьте фиксатор ручки
Закройте дверцу и проверьте, все ли работает нормально. Раскрасьте конец фиксатора ручки карандашом. Пока дверь все еще закрыта, используйте дверную ручку несколько раз. Открывая дверь, вы должны найти отметки на косяке двери, оставшиеся от карандаша.

Шаг 6: Установите запорную планку в дверной косяк
Просверлите отверстие в центре отметки. Используйте электрическую дрель и сделайте отверстие глубиной 1-2 см и шириной 3 см, в зависимости от размера удара.
Снимите запорную планку с противоположной стороны двери, поместите ее по центру отверстия и обведите карандашом. Используйте долото и молоток. Осторожно постучите долотом с глубиной около 3 мм по внутренней стороне начерченного шаблона.
Расположите долото под углом 45 градусов и продолжайте стучать по нему молотком, чтобы удалить древесину на глубину около 3 мм.Просверлите отверстия дрелью и затяните пластину шурупами.
Как ухаживать за дверью
Чтобы продлить срок службы только что установленной двери, лучше всего проводить регулярные осмотры. Проверьте, не скрипит ли дверь, не заедает ли и правильно ли работают механизмы закрытия и блокировки.
Регулярно смазывайте петли и проверяйте дверную фурнитуру на наличие следов ржавчины. Проверьте, легко ли вращаются ручки и правильно ли вставлена защелка.
Влага может загнить двери.Если вы заметили темные полосы на дереве, это явный признак скопления влаги в двери. Устраните проблему, как только заметите ее, так как это может привести к повреждению краски, вздутию двери и невозможности ее правильного закрытия.
Проверьте дверную раму на предмет трещин и мелких отверстий и немедленно отремонтируйте, если заметите какие-либо повреждения.
Подвешивание дверей — это профессиональная работа. Если вы думаете, что не можете сделать это самостоятельно, позвоните нам!
Руководства DIY Дизайн интерьера
Как повесить дверь в существующий косяк
Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.
Снять набор ручки и фиксатора
Работая со стороны петель или сзади двери, извлеките ручку двери и имеющийся комплект замков.
Снимите шарнирные пальцы
Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе.Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки. После того, как вы удалили контакты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.
Снять дверцу с поворотных кулаков
Обеими руками снимите дверцу с шарниров. Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.
Обрезать дверь до нужного размера
Положите новую дверь поперек двух козловых козлов так, чтобы оба конца и стороны немного свисали. Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, чтобы обрезать новую дверь по размеру.
Убедитесь, что это промывка
Удалите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо.Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.
След за дверью
Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.
Отрежьте новую дверь до размера
Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера.Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, для этого можно использовать циркулярную пилу. Если ваша пила не устойчива, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.
Используйте ручной рубанок … При необходимости
Если вам нужно удалить лишь небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы.Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.
Передаточная петля врезная
Положите старую дверь на новую, а затем переставьте паз для петель, замков и контуры дверных отверстий. Используйте комбинированный квадрат, чтобы выложить пазы, убедившись, что вы передаете правильную ширину и высоту контуров.
Забейте внешние края
Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не повредить отделку двери.
Сделать перпендикулярные порезы
Начните с создания линий пореза перпендикулярно направлению волокон двери.Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнира. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.
Врезка и повторение
Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок. Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Не торопитесь и несколько раз проверяйте петлю, пока она не будет установлена заподлицо.Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.
Просверлить дверные отверстия
Затем вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка. Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки.Затем с помощью лопаточной коронки просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.
Установить аксессуары
Установите шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки. Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.
Повесьте дверь
Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, сделайте отметку по краям, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете немного отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.
Ваша новая дверь готова к эксплуатации
После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся петли и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.
Уловка для установки подвесных дверей
В. Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я смог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы имел какое-то руководство.Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?
A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.
К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадрат, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.
С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще шаги, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеального результата.
Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.
Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол неровный поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить.Если вам не удастся отрегулировать длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.
Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Уловка состоит в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.
Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное.Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.
Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя с 8 пенни, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петли был как можно более вертикальным.
Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены.В идеале, вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.
При необходимости вставьте регулировочные прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.
Встаньте на лестницу и проверьте верхнюю часть двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор в 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор не совпадает, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.
Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между шайбами не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.
Залогом долгих лет безотказной работы является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.
Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, которому я научился очень давно.
———-
Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P. O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу.Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.
Предварительно подвешенные двери по сравнению с плоскими дверьми
Двери для перекрытий: типовые характеристики
Включенные функции Функции, не включенные
Дверная плита Дверная ручка
Предварительно вырезанное отверстие для дверной ручки Запорная планка металлическая
Покрытие поверхности (краска или морилка)
Врезные
Шайбы
Петли
Предварительно подвешенные двери: за и против
Что нам нравится
Петли предварительно прикрепленные к раме
Не нужно строить каркас с нуля
Врезка петель не требуется
Отверстие для дверной ручки предварительно просверлено
Отверстие для ответной планки на дверной коробке предварительно вырезано
Плюсы
Предварительно подвесные двери позволяют легко и быстро приступить к новым строительным работам. Если предполагаемое место для двери открыто и открыто, вам будет легче установить предварительно подвешенную дверь, потому что она почти полностью укомплектована собственной рамой. Если бы вам нужно было установить плоскую дверь, вам нужно было бы построить каркас с нуля. Хотя это не сложная задача, она добавляет больше работы всему вашему проекту.
Если существующая дверная рама настолько повреждена или деформирована, что невозможно повесить плиточную дверь, обычно легче снести всю эту дверную зону, включая раму, и начать с начала с предварительно подвешенной двери.
Для наружных стен обычно лучше установить навесную дверь. Предварительно подвешенные наружные двери поставляются с полки водонепроницаемыми, и вам не нужно ничего делать, чтобы сделать их плотно прилегающими. Напротив, если у вас нет большого опыта, может быть сложно установить герметичную, устойчивую к атмосферным воздействиям внешнюю плиточную дверь. Предварительно подвесные двери упрощают этот процесс для мастеров.
Минусы
Предварительно подвешенные двери тяжелые, и ими сложно управлять. При весе от 50 до 100 фунтов предварительно подвешенная межкомнатная дверь с полой плитой является самой легкой предварительно подвешенной дверью, которую вы можете купить.Даже если вес не является проблемой, заранее подвешенная дверь громоздка и неудобна для перемещения. Предварительно подвешенные наружные двери легко весят более 100 фунтов, и для их перемещения требуется два сильных человека. Кроме того, если у вас небольшой автомобиль, транспортировка предварительно подвешенной двери обычно не подходит.
Установка предварительно подвешенной двери может показаться простой, но может быть трудно правильно установить ее. Несмотря на то, что вам не нужно беспокоиться о сложной задаче подвешивания плиты к раме, у вас все же есть сложная задача по установке предварительно подвешенного блока в дверном проеме.Предварительно навешенные блоки, как и все двери, требуют прокладки. Даже предварительно навешенный блок может быть установлен неправильно, что затруднит поворот и закрывание.
Также имейте в виду, что вам еще нужно закончить все работы вокруг него: гипсокартон, покраску и установку отделки плюс окрашивание или покраска.
Межкомнатные двери: плюсы и минусы
Что нам нравится
Дешевле, чем навесные двери
Обеспечивает большую гибкость дизайна даже для старинных дверей
Выемки необходимо обрезать
Плюсы
Когда экономия денег имеет решающее значение, вы можете изучить возможность установки плоских дверей, поскольку они часто стоят намного дешевле, чем предварительно подвешенные дверные блоки.
Плиточные двери обеспечивают гораздо большую гибкость дизайна, чем предварительно подвесные двери. Например, если вы найдете старинную или уникальную дверь, которую хотите использовать в собственном доме, вы можете сделать это с помощью плоской двери. Архитектурные второстепенные двери почти всегда бывают в виде плит, но редко в виде предварительно подвешенных элементов.
При установке межкомнатной двери вы можете подумать об использовании плоской двери, а не навесного дверного блока. Внутренние помещения являются более благоприятной средой для несовершенной установки, поскольку защита от атмосферных воздействий не является проблемой.
Плиточные двери лучше подходят для установки меньшего количества. Когда вы устанавливаете только одну или две межкомнатные двери, у вас будет дополнительное время и терпение, чтобы посвятить это более сложный процесс.
Минусы
Установка межэтажных дверей требует твердой руки, хорошего зрения и большого количества практики. Легче установить плоскую дверь, если вы выполняете точную индивидуальную установку, при которой новая дверь имеет тот же размер и конфигурацию, что и старая дверь.Но если есть какие-либо различия в размере и конфигурации двери, будет сложно заставить ее повесить правильно.
Если ваши строительные навыки ненадежны, но вы все равно хотите установить дверь из перекрытия, вы можете использовать новую плиту, а не переработанную плиту. Новая плоская дверь будет более плоской и правильной, чем бывшая в употреблении дверь. Двери из переработанного перекрытия обычно требуют дополнительных работ, таких как строгание, шлифовка и правка.
Ремонт подвесных межкомнатных дверей (4 простых и простых метода)
Подвесные межкомнатные двери прилипают к косяку, натирают пол или просто больше не запираются?
Вы не одиноки.В прошлые выходные я починил дверь в ванную, которая царапала плитку на полу и натирала косяк. Проблема с дверью, скорее всего, была следствием того, что наши дети повесили тяжелые влажные полотенца на дверную ручку.
Впрочем, не беспокойтесь. Есть 4 простых способа отремонтировать свою подвесную межкомнатную дверь, и это не будет стоить вам кучу денег и не займет много времени. Это супер простой проект выходного дня.
Как это для удобства?
Вот список материалов
Сверло с отверткой
Шурупы для деки или дерева (длина 2 дюйма)
Тройники для гольфа
Клей для дерева
Молоток
Универсальный нож
Ящик для обуви
Ножницы
Карандаш
Двери, которые не работают должным образом, похожи на порезы бумаги, раздражающие как черт. К концу этого поста вы сможете починить подвесную внутреннюю дверь, которая провисает, трется или не фиксируется должным образом. Этот пост предназначен для Вэла, спасибо за то, что он супер-крутой поклонник HRT.
Хорошо, перейдем к делу.
Prehung Internal Door Fix # 1 — Определите, где крепится ваша дверь, и затяните винты петель
Первое, что вам нужно сделать, это определить, где ваша дверь трется о пол или косяк (вертикальные деревянные части, которыми ваша дверь вписывается в).
Существует шесть различных сценариев:
Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка
Ваша дверь трется о пол под косяком, в котором находятся петли
Ваша дверь трется о верх косяка, в котором находятся петли. ответная планка
Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, на котором находится ответная планка
Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором находятся петли
Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли
Здесь это те же шесть сценариев с их РУКОВОДСТВОМ ПО РЕШЕНИЯМ:
Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое). петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в которой находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое)
Yo Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находится запорная планка (затяните нижнюю петлю или верхнюю петлю с подкладкой, или и то, и другое)
Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое).
Все вышеперечисленные решения вернут вашу дверь в вертикальное положение или полностью вертикально вместо того, чтобы наклониться в ту или иную сторону.
Первое, что вы можете сделать, это затянуть винты петель, и это очень просто. Используйте дрель или ударную отвертку, чтобы затянуть все винты на незакрепленной петле. Начните с винтов, которыми петля крепится к косяку, затем утопите винты, которыми петля крепится к двери.
Если во время этого процесса ваши винты просто крутятся, не затягиваясь, переходите к шагам 2 и 3. Видите, это было проще, чем есть вишню Гарсия из контейнера.
Prehung Внутреннее крепление двери # 2-х кратное и более длинное винты
Часто винты, поставляемые с петлями, имеют длину 3/4 дюйма.Для меня это не имеет смысла, поскольку двери обычно тяжелые (я здесь немного саркастичен) и к ним часто привыкаю. Замените маленькие винты на 2 или 3-дюймовые шурупы для дерева или настила. Их можно найти во всех строительных магазинах, и они обеспечат дополнительное сцепление, необходимое для удержания петель в неподвижном состоянии и вертикального подвешивания двери.
Фиксатор внутренней двери Prehung # 3 — Добавить тройники для гольфа к отверстиям для винтов
Используйте старый трюк с тройником для гольфа для увеличения отверстий для винтов, когда винт просто вращается, как Дороти Хэмилл. Нанесите столярный клей на конец футболки для гольфа, который вы воткнули в землю. Вставьте его в отверстие для винта и постучите по нему молотком. Затем используйте молоток или универсальный нож, чтобы сломать тройник так, чтобы он был на одном уровне с косяком или дверью.
Вуаля! Теперь вашим 2-дюймовым винтам есть что грызть, когда вы затягиваете их сверлом. Я использую эту технику годами, и она всегда работает. Кроме того, это дешево 🙂
Подвешивание внутренней двери Fix # 4-регулировка петель
Установка регулировочных прокладок на петли просто означает добавление картона позади них.Это немного сложнее, и вам нужно быть детективом, во многом похожим на Магнум Пи или Коломбо (кстати, какой парень вам больше нравится? Магнум супер крутой, но у Коломбо, на мой взгляд, сообразительность получше). Если вы посмотрите видео ниже, я объясню, как выполнять все вышеперечисленные советы, а также помогу вам определить, как использовать прокладки, чтобы ваша дверь не работала неправильно.

Чтобы правильно использовать прокладки, вам необходимо сначала определить, где ваша дверь касается косяка (ов) или пола.Вы можете использовать руководство по решению с шага 1, чтобы определить, где разместить прокладки. Например, если ваша дверь трется о пол рядом с косяком, на котором находится ответная планка, вам следует положить прокладку за нижнюю петлю.
Где взять регулировочные шайбы для дверных петель?
Ящики для обуви (спасибо Zappos).
Возьмите старую коробку из-под обуви и вырежьте нижнюю или верхнюю часть на кусок размером 6 на 8 дюймов (если только ваши ноги не такие маленькие, как у моей бабушки, она носила размер 4 !!). Отвинтите одну сторону петли и вставьте картон за ней.Несколько раз обведите контуром петли на картоне карандашом. Я всегда прорезаю следы внутри, чтобы прокладка была немного меньше. Это помогает спрятать прокладку за петлей.
Используйте наименьшее количество прокладок, чтобы ваша дверь не натирала косяк или пол. В идеале петля с регулировочными прокладками должна оставаться в пазе. Врезка — это прорезь, в которой петля находится внутри двери или косяка. Без врезки петля со временем может ослабнуть.
Что дальше
В начале этого урока вы начали с раздражающей проблемы, и теперь, надеюсь, один из этих 4 способов поможет вам исправить застрявшую внутреннюю дверь.
По общему признанию, есть еще одно решение — это подрезать низ вашей двери. Но это последнее средство и для другого поста. Кроме того, если ваша дверь открывается или закрывается, у нас есть отличный учебник, показывающий, как это исправить.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Ура,
7 простых шагов для установки подвесной двери
Установка двери может быть непростым процессом, и его нужно делать правильно, потому что, если вы не сделаете это хорошо, у вас будет дверь который не подходит должным образом и может не открываться и закрываться плавно, как вам хотелось бы.
Выбор подвесной дверцы может облегчить работу, но даже с одной из них вам необходимо понимать правильные шаги, чтобы убедиться, что вы выполняете работу надлежащим образом. А если вы ищете руководство, как это сделать, вот как установить подвесную дверь.
Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также визуальная демонстрация и несколько дополнительных советов и советов, вы можете просмотреть это информативное видео, прежде чем читать дальше.

Что вам понадобится для установки подвесной двери
Вот список предметов, которые вам понадобятся для этого проекта.
Подвесная дверца
Прокладки
Гвозди
Молоток
Винты
Отвертка
Пенопласт
Пеноблок 70
Drill
Пошаговое руководство по установке подвесной двери
Вот шаги, которые вам необходимо выполнить.
Шаг 1.Снимите старую дверь
Первым делом снимите старую дверь. Начните с удаления старого замка и штифтов петель и поднимите дверь с места. Затем подденьте старую обшивку и снимите старую дверную коробку.
Совет для профессионалов: При отрыве от старой планки приложите шпатель к стене, чтобы защитить ее от монтировки. Это предотвратит повреждение стены во время работы, а если вы будете работать аккуратно, вам не нужно будет перекрашивать стену после того, как вы закончите работу.
Шаг 2. Измерьте грубый проем
Когда вы удалите старую дверь и ее раму, оставшееся пространство называется грубым открыванием.
Теперь вам нужно измерить грубый проем — грубый проем должен быть примерно на 1-2 дюйма шире, чем дверь, в которую вы собираетесь войти, так как при установке вы собираетесь зафиксировать ее на месте с помощью прокладок .
Совет для профессионалов: Если возможно, вы должны удалить старую дверь и измерить грубый проем перед покупкой новой двери, чтобы убедиться, что она подходит — однако в реальном мире это не всегда возможно .
Шаг 3. Убедитесь, что пол ровный.
В некоторых зданиях, особенно в старых домах, возможно, что дверной порог неровный. Если есть значительная разница в высоте с одной стороны двери от другой, это может повлиять на то, как дверь открывается или закрывается.
Чтобы проверить это, используйте уровень на полу, чтобы проверить, ровный ли пол. Если пол неровный, подкладывайте прокладки под уровень, пока пузырек не переместится в центр.
Когда вы его выровняете, измерьте зазор между полом и уровнем — именно столько вам нужно, чтобы снять дверной косяк, чтобы рама идеально вписалась в пространство.
Шаг 4. Отрегулируйте косяк в соответствии с измерением, которое вы сделали.
Измерение, которое вы только что сделали, показывает, насколько выше пол с одной стороны двери по сравнению с другой. Теперь вам нужно отрегулировать дверной косяк, убрав это количество снизу.
Будьте осторожны, чтобы вырезать правильный косяк. Тот, который будет на той стороне, где подоконник выше, нужно укоротить.
Если вы отрежете не то, вам придется исправить это, отрезав еще больше с другой стороны, и это может означать, что рама больше не подходит для грубого отверстия.
Совет Pro: Вы можете использовать ручную пилу или циркулярную пилу, чтобы вырезать косяк. Полотно для циркулярной пилы с большим количеством зубьев больше подходит, так как при этом меньше вероятность раскола древесины.
Шаг 5. Поместите дверь в грубый проем и выровняйте его.
Следующим шагом является установка двери в грубый проем. Вам необходимо убедиться, что дверная петля находится строго вертикально. Когда он будет выровнен правильно, вы можете начать его фиксировать, поместив вокруг него прокладки.
Начните сверху и измерьте уровень. Если вы уверены, что прокладка и рама установлены правильно, вставьте гвоздь, чтобы удерживать их на месте.
Повторите процесс, чтобы установить дополнительные прокладки вокруг дверной рамы, чтобы она надежно удерживалась на месте, и продолжайте выполнять новые измерения с уровнем на ходу.
Это может занять некоторое время, и вам придется сделать много корректировок, но это ключевой шаг, поэтому убедитесь, что вы все делаете правильно.
Совет: Чтобы не повредить дверной косяк молотком, не забивайте гвозди до упора.Вы можете оставить немного торчащих, а затем прикончить их набором ногтей.
Совет для профессионалов: Если вы устанавливаете дверь в комнате, где поверхность пола не была добавлена, вам нужно будет оставить немного дополнительного места внизу, чтобы это было возможно. Например, вы можете установить дверь до того, как в комнате будет настелен ковер.
В этом случае определите, сколько дополнительной высоты потребуется для поверхности пола, и поместите прокладку нужной ширины под дверной косяк с обеих сторон, чтобы учесть это.После того, как вы закончите навешивать дверь, вы сможете удалить эти прокладки, чтобы положить пол.
Шаг 6. Закройте дверцу и проверьте установку.
Теперь закройте дверцу и убедитесь, что все подходит так, как должно. Посмотрите на верхнюю часть двери, чтобы убедиться, что она закрывается правильно, без зазора — потому что, если это не так, вам нужно будет вернуться и убедиться, что все выровнено правильно.
Если верх не совпадает должным образом, вам нужно будет добавить дополнительные прокладки на стороне защелки двери, чтобы дверь выровнялась правильно.Продолжайте работать, пока дверца не закроется должным образом, а зазор вверху не станет ровным.
Совет для профессионалов: Если все выровнено правильно, на этом этапе дверь должна быть надежно зафиксирована на месте с помощью прокладок по всему периметру, надежно удерживая ее. Не переходите к следующему шагу, пока не убедитесь, что все идеально, поскольку это ваш последний шанс внести какие-либо изменения.
Шаг 7. Установите накладку.
Когда дверь установлена и надежно удерживается на месте, теперь остается просто установить накладку вокруг двери, чтобы она выглядела хорошо.
Совет для профессионалов: Когда накладка прикреплена, слегка отшлифуйте ее, загрунтуйте и покрасьте, и работа будет завершена.
Дополнительные советы по установке подвесной двери
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам успешно выполнить эту работу.
Хотя эту работу можно выполнить в одиночку, если вы найдете кого-то, кто готов помочь вам, это может пригодиться. Таким образом, один человек может держать дверь, пока другой вставляет прокладки, что упрощает весь процесс.
Это также верно для ступеньки, когда вы поднимаете дверь предварительного навешивания в грубый проем и пытаетесь выровнять ее. Это еще одна часть работы, которая намного проще для двоих, чем для одного.
Установите регулировочные шайбы за петлями
Когда вы устанавливаете регулировочные шайбы дверцы, размещайте регулировочные шайбы прямо за петлями. Затем вы можете закрепить их на месте более длинными винтами, и это придаст петлям дополнительную прочность.
Вставка расширяющейся пены для дополнительной изоляции
Если дверь является внешней, вы можете добавить дополнительную изоляцию, используя расширяющуюся пену в зазоре между дверной коробкой и черновым проемом.
Используя пистолет для пены, наберите пену в зазор и дайте ей расшириться, чтобы заполнить отверстие. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много — если вы набросите слишком много пены в зазор, она слишком сильно расширится и выльется обратно из зазора.
Добавьте поддон подоконника, если дверь подвергается воздействию погодных условий.
Если внешняя дверь подвергается воздействию дождя, подумайте о добавлении поддона подоконника, чтобы защитить черный пол от повреждения водой.
Относительно простая работа, если знать, как это делать
Установить подвесную дверь намного проще, чем повесить не подвешенную, но вам все равно нужно убедиться, что вы все делаете правильно.Если вы не потратите время, чтобы правильно измерить и убедиться, что все выровнено, вы получите дверь, которая повешена неправильно.
Однако, если у вас есть правильные инструменты и вы понимаете, как это делать, если вы не торопитесь, чтобы правильно установить дверную прокладку и провести тщательные измерения, чтобы она оставалась ровной, нет причин, по которым вы не сможете сделай это сам, сэкономив при этом немного денег.
2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери
Цены на двери в зависимости от типа материала
Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат.Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от основных стилей с пустотелым сердечником за 40–90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за от 1000 до 1400 долларов или больше. Чрезвычайно высококачественные сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов. Добавьте боковые фонари, также известные как боковые фонари, и фрамуги за дополнительные $ 600 против $ 2,000 .
Двери могут быть из дерева, фанеры, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов.Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала является одним из самых важных факторов, влияющих на бюджет.
Каждый материал представлен в различных стилях, в том числе:
Промывка : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
Арочная : имеет арочную форму.
Стекло : имеет стеклянные окна или вставки.
Карман : вставляется в стену.
Bifold : складывается пополам — используется в основном в шкафах.
Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафу-купе или в патио.
Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.
Деревянная дверь Стоимость
Древесина — популярный выбор с очень большим разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .
Интерьер: 40-500 долларов США . Поставляются пустотелые и цельные
Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
Наружные массивы: 500–5000 долларов . Цена за единицу зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.
Цены на стальные двери
Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от до 1 230 долларов США за долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных марок стали колеблется от $ 150 до $ 300 .Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов США до долларов США. Двойные или те, у которых есть боковые фонари, могут варьироваться от до 2500 долларов США со средним диапазоном от до 4000 долларов США .
Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.
Кованое железо
Кованые двери высшего класса стоят от до 1500–7000 долларов . Чаще всего в них используется стальная основа, хотя обычным явлением является дерево с коваными деталями, обычно в стекле.
Стекловолокно
Двери из стекловолокна стоят от 150 до 5000 долларов и более, хотя большинство из них попадают в диапазон от от 250 до 2000 долларов . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они не требуют особого обслуживания и отлично подходят для энергоэффективности.
Композитная древесина
Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят от $ 40 до $ 500 в среднем. Некоторые работают по цене от до 1000 долларов и более . Композитная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.
Алюминий Металл
Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных работ, таких как ширмы, прихожая и гардеробы.Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.
Стоимость
Solid Core против двери с полым сердечником
Solid cores в среднем на от 50 до 200 долларов США на дороже, чем их пустотелые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми и составляют от 100 до 300 долларов за установку . Массивные двери обычно изготавливаются из древесных стружек или пенопласта. Массивную сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Полый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями.
Получите расценки на установку двери
Средняя стоимость установки двери
Новые установки требуют различных затрат, включая оплату труда, материалов и расходных материалов.В совокупности они составляют в среднем от 400 до 900 9000 долларов США. Некоторые подрядчики не учитывают более крупные проекты с несколькими установками. Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены детали для внешних типов, таких как боковые фонари или фрамуги.
Средние затраты на установку дверей, включая обрамление
Статьи затрат Диапазон средних затрат
Трудозатраты 150–300 долларов
$ 100 — $ 300
Jamb & Stop $ 150 — $ 300
Конструкция рамы $ 200 — $ 650
Общая стоимость 7506 $ 905 905 Новая дверь Цены
Новая грубая рама стоит от $ 200 до $ 650 в зависимости от множества факторов.Факторы включают в себя то, находится ли он в несущей стене, и нужно ли перенаправить водопроводную или электрическую проводку. Готовый каркас или косяк в среднем обойдется в $ 200 . Другие подрядчики могут добавить 300 долларов к 1 000 к общей стоимости проекта.
Затраты на оплату труда по установке дверей
Стоимость рабочей силы составляет от 40 до 90 долларов в час или более , в среднем около 70 долларов в час для лицензированного подрядчика . Ставки разнорабочего в среднем немного ниже, или около от 30 до 40 долларов в час .Окончательные почасовые расходы будут определяться вашим местоположением. Подрядчики в районах с более высокой стоимостью жизни берут до 120 долларов в час или более .
Интерьер и внешний вид
Стандартная межкомнатная дверь стоит около от 30 до 500 долларов и более . Наружные двери стоят в среднем от $ 500 до $ 2 000 , а стоимость некоторых установок превышает $ 10 000 . Типы экстерьера страдают от использования и погодных условий, при этом сохраняя тепло и хорошо выглядя при этом.Из-за этого они требуют особого подхода к обрамлению, например, гидроизоляции для защиты от воды и использования несущих коллекторов с дополнительным обрамлением. Эти требования увеличивают общую стоимость установки.
долл. США 905 905 905 Боковое освещение 905 3000 долларов США +0 как естественный утеплитель.Он не изолирует так хорошо, как большинство разновидностей стали и стекловолокна.
Стандартные и нестандартные двери
Базовая установка (без экранных или штормовых дверей) стоит от 200 до 1800 долларов . Это занимает около 3 часа в среднем часов. Работа включает удаление старой двери и обшивки, а затем установку новой обшивки, петель, ручек и оборудования. Индивидуальные вакансии варьируются от $ 500 до $ 10 000 и более . Заказные работы включают установку систем безопасности, сложных фрамуг и габаритных огней.
Материал стен и соображения
Установка двери на новом месте часто требует работы по гипсокартону, электричества, а иногда и водопровода. Перенаправление сантехники или электричества в среднем составляет 75 долларов в час . Также может потребоваться снятие и замена гипсокартона, что увеличит общую стоимость. Установка гипсокартона в среднем стоит 1,50 доллара за квадратный фут. В то время как электромонтажные работы являются обычным делом для новых установок, сантехника — нет. Некоторые электромонтажные работы не требуют снятия гипсокартона.Проконсультируйтесь с подрядчиком для получения подробной информации о вашем проекте.
Косяк, петли, ручки и замки
Цены с предварительной развешивкой включают некоторые аппаратные средства. Независимо от типа, вам понадобятся ручки и замки. Для плит перекрытий вам нужно будет включить стоимость косяков и петель.
Косяки: 150–250 долларов , включая все трудозатраты и материалы. Изготовленные на месте, нестандартные косяки включают упор, фрезеровку и просверленные отверстия для оборудования.
Петли: 2,50–30 долларов 9000 6.Требуется два или три в зависимости от типа. Варианты со сплошным сердечником и входом обычно требуют трех петель из-за их веса, в то время как более легкие полые варианты требуют только две петли.
Ручки и замки: от 10 до 300 долларов . Часто продается наборами. Простые внешние ручки с ключом стоят всего $ 30 . Внутренние ручки без замков еще дешевле — от $ до $ 30 . Наборы для входа с электрическими кодами и умными замками могут стоить от до 300 долларов США + .
Стоимость развешивания дверей по типу
Наружные и внутренние двери
Артикул Внешний вид Интерьер
Средняя стоимость 230–3 300 долл. США + 30–
Редкий
Транец 200–800 долларов США Редкий
Изоляция Требуется Редкий
Требуется
Безопасность Часто Нет
Огнестойкость Часто предпочитается Нет
Каркас Требуется оклад для защиты от погодных условий и коллекторы в несущей стене Ничего особенного не требуется
$ долл. США 500 долларов США 905 31 Bilco / Basement
Тип Материал Труд Итого *
Французский 400 — 4800 долларов $ 200 — 1000 $ 200 — $ 1 000 Двойной 250 — 4000 долларов 500 — 1000 долларов 750 — 5000 долларов
Одинарный вход 300 — 1500 долларов 200 — 500 долларов $ 500 — 2000 долларов
сбоку 5000 долл. США 800 долл. США долл. США 2 000 долл. США 6500 долл. США
Patio 300 долл. США 200 долл. США 500 долл. США 4500 долл. США
огнестойкость 100 — 500 долларов 300 — 800 долларов 400 — 1300 долларов
100–1000 долларов 1000–5000 долларов + 1100–6000 долларов
* Эти цены представляют собой средние затраты.Некоторые экстремальные примеры и нестандартные работы могут выходить за пределы этих диапазонов. Труд будет зависеть от рынка.
Тип, который вы выберете, повлияет на стоимость установки. С тысячами вариантов дверей цены будут сильно различаться от проекта к проекту. Независимо от типа, который вы выберете, затраты на рабочую силу останутся фиксированными на уровне примерно от 200 до 1000 долларов США для большинства проектов — на больше для работы на заказ .
От одинарных до французских, раздвижных и складываемых вдвое, дверей для сараев или карманных дверей — есть много вариантов.Некоторые из них больше стандартных, и для их идеальной подгонки потребуется специальный каркас стен. Повышенная специализация увеличивает цену.
Стоимость установки французских дверей в стену
Французские двери стоят от от 600 до 5800 долларов для установки . Французский относится к любому типу с полноэкранными окнами. Внутри дома это часто одинарные двери с окном или несколько оконных стекол сверху вниз. Домовладельцы часто используют этот стиль в качестве двойных внешних проходов на террасах и на верандах.
Входные двери с боковыми фонарями
Входные двери с боковыми фонарями стоят от до 2000 долларов США до 6 500 долларов США , хотя в некоторых случаях цена может достигать долларов США, 20 000 долларов США . Боковые фонари (или боковые фонари) могут удвоить или утроить цену установки у входа. Добавить фрамугу? Бюджет по тройной цене.
Противопожарные
Стальные противопожарные двери стоят от до 400 долларов США. установлено. Строительный кодекс требует наличия противопожарной двери между гаражом и жилым помещением.Оценка огнестойкости составляет от 45 минут до 3 часов.
Установка Bifold
Двери Bifold стоят от $ 150 до $ 500 . Чаще всего устанавливаются в туалете, более крупные, в которых используется несколько двойных складок, могут стоить более $ 2 000 .
Двойные двери
Двойные двери стоят от от 750 до 5000 долларов США за установку. Цена варьируется в зависимости от стиля и материала, а не труда. Однако внешний монтаж в несущих стенах увеличивает время и трудозатраты.
Bilco или переборка Двери подвала или подвала
Bilco, тип двери для переборки подвала, стоит от 1100 долларов до 6000 долларов и более за полную установку. Обычно лучше всего устанавливать их на начальном этапе строительства дома. Нанять профессионала для установки этого типа. Они требуют осторожной установки, чтобы избежать протечек, которые могут привести к затратам на повреждение подвала водой.
Стандартная входная дверь или боковая дверь гаража
Входные двери для дома и гаража будут стоить от $ 500 до $ 2,000 .Все двери, ведущие из гаража в дом, должны быть огнестойкими.
Найдите лучших установщиков дверей рядом с вами
Удаление и замена существующей двери может потребовать больше работы, чем новая конструкция, и может стоить больше в зависимости от состояния рамы. Стоимость работы по замене двери в существующем грамме может составлять всего $ 100 . Стоимость проекта может достигать , 1500 долларов и более , если потребуется переформатирование, особенно для наружных проемов. Хотя тип и материалы, которые вы выбираете, оказывают наибольшее влияние на стоимость проекта, учитывайте эти факторы при составлении бюджета.
Удаление внутренних и наружных дверей
Удаление двери занимает у профессионала один час, стоимость 70 долларов в среднем . Плата за утилизацию будет зависеть от местоположения, но ожидайте, что — минимум 25 долларов. Экстерьерные разновидности намного дороже внутренних. То же самое и с удалением. Наружные установки имеют дело с погодой, слоями материалов и движением домовладельцев. Основная проблема интерьера — пыль и мусор.
Стоимость замены дверной коробки
Рамы обойдутся вам в от 150 до 250 долларов , если они будут созданы на месте.Многие заменители представляют собой предварительно подвешенные двери с уже установленным косяком. Если вам нужно перестроить стену, это будет стоить около от 7 до 16 долларов за квадратный фут .
Если существующая рама прогнила, вам потребуется ремонт или замена перед установкой двери. Если будет какое-либо другое обслуживание, это добавит к цене.
Переформатирование передних, задних и других наружных дверей
Для увеличения или изменения прихожей требуется переформатирование по цене от $ 7 до 16 $ за квадратный фут или больше.Это также влечет за собой работу с сайдингом, обшивкой дома, изоляцией и заменой электропроводки. Ожидайте, что вы будете платить в среднем 75 долларов США за час или больше за электрика.
Установка двери в существующий проем
Установка двери в существующий проем в среднем обходится в 900 долларов за установку. Существующее отверстие означает, что уже есть подогнанное отверстие. Тем не менее, даже с существующим отверстием для двери требуется около 1 дюйма зазора между черновиком и рамой для правильного выравнивания на предварительно подвешенных типах.Получите как минимум три профессиональных цитаты, прежде чем приступать к любым проектам, включающим обрамление.
В старых домах или домах нестандартных размеров может потребоваться повторная вырезка отверстия для получения нестандартных и современных размеров. Это также верно, если вы решите увеличить любое отверстие. Это может значительно увеличить стоимость установки из-за простой замены. Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее не было, то сокращение пространства приведет к максимальному увеличению стоимости установки.
Замена двери в существующем косяке или раме
Если нужно просто повесить такой же размер на существующий косяк, это будет стоить стоимости двери. Дома это обычно от 30 до 150 долларов , в то время как внешние стоят от до 300 долларов и более долларов. Это подходит для самостоятельной установки с минимальным набором инструментов.
Цена на перемещение двери
Перемещение двери стоит столько же, сколько и установка новой, за одним исключением: заполнение дыры, оставленной старой дверью.Закрытие старого проема будет стоить в среднем $ 1,800 . Это означает обрамление проема и навешивание гипсокартона. Обрамление стоит около 10 долларов за квадратный фут , в то время как гипсокартон стоит дополнительно 1,50 доллара за квадратный фут . Наружные работы будут намного дороже из-за требований сайдинга и гидроизоляции.
Замена косяка
Замена дверной коробки или косяка стоит 250 долларов плюс любые сборы за утилизацию . Косяки часто нуждаются в замене из-за гниения и повреждений от эксплуатации.
Получите цитаты по установке дверей от лучших профессионалов
«Помимо использования профессионала для установки наружной двери, потратьте немного больше денег на высококачественную дверь, которая имеет прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям пробку. Кроме того, минимизируйте использование стекло, если вход не закрыт или защищен, чтобы не допустить попадания элементов внутрь ». Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития.
Сделай сам или нанять профессионала
Даже опытным домашним мастерам будет сложно установить дверь.Самые простые предварительно подвешенные типы требуют навыков для правильной установки, чтобы они правильно поворачивались, выстраивались заподлицо с рамой и останавливались.
Вам следует обратиться к профессионалу, чтобы избежать головной боли, связанной с переделкой работы и, возможно, необходимостью покупки дополнительных материалов для замены. Но внутренние установки могут стать отличными проектами DIY для тех, у кого есть терпение и дисциплина, чтобы выровнять каждый угол и проверить каждый угол.
Практически для любой установки снаружи наймите профессионала по установке дверей.Внешние блоки должны быть герметичными и обеспечивать надлежащую безопасность. Неправильная установка может привести к дорогостоящему повреждению стен, полов и подвала водой.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит установка коммерческих стальных дверей?
Вы можете потратить от от 1500 до 15000 долларов и более на установку стальной двери для профессионального использования. Цены на материалы начинаются от $ 600 . Только петли стоят более 100 долларов за штуку .
Есть много различий между стальным домом для жилых и коммерческих помещений.Во-первых, косяки стальные. Обычно они толще, что делает их тяжелее, но лучше для безопасности. Коммерческие расходы зависят от местоположения и размера, от того, является ли косяк разрушенным, и от того, выполняется ли работа во время первоначального строительства или в качестве модернизации.
Сколько стоит превратить окно в дверь?
Превращение окна в дверь будет стоить столько же, сколько и замена окна, или от 230 до 3300 долларов . Стекловолокно и древесина более высокого класса добавляют к этой цифре дополнительных от 1000 до 4000 долларов.
Сколько стоит переоборудование окна во французские двери?
Он стоит от 600 долларов до 5800 долларов или более , чтобы преобразовать окно во французскую дверь. Это зависит от размера окна и от того, устанавливаете ли вы одинарное или двойное.
Сколько стоит вырезать дверной проем в кирпичной стене?
Вырубка двери в кирпичную стену стоит от 300 до 2200 долларов, не включая материалы . Будьте готовы платить больше за двойные двери или работу на заказ. Работы по наружным стенам относятся к более высокому сегменту ценового диапазона.
Какова ориентировочная стоимость снятия двери и замены стены?
Заделка межкомнатного дверного проема стоит от 250 до 800 9000 долларов 6 в зависимости от размера проема.
25Фев
Чем застелить деревянный пол в квартире: Чем застелить старый деревянный пол — 4 варианта покрытия
25 Фев 2021 alexxlab Комментировать
Что делать с деревянным полом в квартире и как сделать настил
В вашей квартире старый деревянный пол, который порядком поднадоел скрипом половиц и некоторой их неисправностью? Предлагаем вам несколько видов решений, которые помогут справиться с таким покрытием и сделать старый пол красивый новый. Вот увидите, ваши друзья еще обзаведутся. Как переделать или отремонтировать старое деревянное покрытие на полу в квартире, разбираемся ниже.
Важно: делать ремонт деревянного покрытия в квартире необходимо поэтапно и в зависимости от сложности его порчи.
Ниже прилагается видео по обновлению деревянного пола в квартире.
Ремонт деревянного пола
Делать ремонт деревянного покрытия в квартире необходимо поэтапно и в зависимости от сложности его порчи
Такие работы будут актуальны в том случае, если в принципе сам пол вам нравится, а вот некоторые его доски или просто внешний вид всего покрытия вызывают сомнение. Итак, сначала освободим комнату ото всей мебели и тщательно просмотрим всё покрытие.
Если налицо только крупные трещины в полу, то здесь достаточно заделать их все либо специальной шпаклёвкой (при условии толщины трещин до 5 мм), либо закрыть щели специальными деревянными чопами, вырезанными из древесины. Их забивают в щели, после чего весь пол обрабатывается циклевальной машиной и покрывается двумя-тремя слоями лака. Сделать этот вид работ можно и самостоятельно.
Если сомнение вызывает качество досок на полу в квартире, то можно сначала тщательно прощупать все половицы. Гнилые и трухлявые полностью удаляются. А те, которые просто скрипят или проседают при ходьбе, придётся приподнять, чтобы проверить состояние лаг. В случае если лаги в полном порядке, то достаточно закрепить скрипящие доски саморезами к лагам, а прогнившие — полностью сменить на новые. Отремонтированный деревянный пол также шлифуют циклевальной машиной, стараясь не делать глубоких срезов по доске. В самом конце нужно сделать лакирование пола в квартире акриловым лаком для дерева.
Отремонтированный деревянный пол также шлифуют циклевальной машиной, стараясь не делать глубоких срезов по доске
Важно: в любом случае при проведении ремонта деревянного пола обязательно снимайте плинтуса. Их, кстати, желательно заменить на новые. Так пол будет выглядеть новее после ремонтных работ.
Если все доски пола выглядят, в принципе хорошо, но при этом жутко скрипят и проседают, то здесь придётся проводить ремонт лаг, скорее всего. Для этого подпол, обеспечивающий доскам вентиляцию, а квартире — тепло, придётся полностью разобрать. Итак, все доски снимаем поочередно, поддевая монтировкой или зубилом.
Важно: половицы при демонтаже необходимо нумеровать, чтобы позднее застелить их в том же порядке. Сделать это нужно обязательно.
Все гнилые и трухлявые лаги со спилами и без спилов удаляем, заменяя их на новые. Если делаете провести капитальный ремонт пола, то можно сначала полностью снять все лаги, очистить бетонное перекрытие и застелить его слоем гидроизоляционного материала. После этого на пол укладываются старые и новые лаги с шагом 40-50 см. Необходимо соблюдать зазоры между лагами и стеной около 2-3 см. Это позволит обеспечить надёжную вентиляцию дереву и свободу расширения в результате изменения температуры и уровня влажности в квартире.
Рекомендуем к прочтению:
Между лагами можно проложить (застелить) настил из теплоизоляционных материалов. Если сделать такую прослойку, то в квартире будет теплее в разы. В последнюю очередь монтируем все доски в обратном порядке, надёжно фиксируя их саморезами. При этом шляпки желательно вгонять в дерево глубже. Пол циклюем и покрываем лаком в 2-3 слоя. На новый настил устанавливаем плинтуса.
Перестилаем деревянный пол
Для перестилания деревянного пола в квартире можно использовать качественную шпунтованную доску, которая монтируется встык
В случае если вы желаете полностью обновить пол, но при этом склоняетесь к дереву, то можно просто заменить половицы новыми (при условии что лаги под ними, обеспечивающие вентиляцию, находятся в нормальном состоянии).
Для перестилания деревянного пола в квартире можно использовать качественную шпунтованную доску, которая монтируется встык. В идеале получается ровное и красивое напольное покрытие без щелей и зазоров.
Итак, лаги проверяем на прочность и качество. При необходимости — меняем прогнившие. При желании можно полностью сменить лаги на новые, при этом застелить пол гидроизоляционным материалом, а между лагами уложить настил из теплоизоляционного пенополистирола или минеральной ваты.
Теперь приступим к монтажу шпунтованной доски.
Важно: длина досок должна быть такой, чтобы между настилом и стенами оставался небольшой зазор в 1-2 см. Это позволит обеспечить доске доске вентиляцию и свободу расширения под воздействием температур.
Первую половицу без спилов с гладкой поверхностью монтируем к лаге саморезами. Дальше доски пола укладываем в квартире встык, вгоняя паз в выемку предыдущей половицы. Каждую доску можно подгонять плотнее по всей длине резиновой киянкой.
Уложенный пол отделываем деревянным плинтусом и покрываем акриловым лаком для дерева в 2-3 слоя.
Рекомендуем к прочтению:
Важно: эксплуатировать такой отремонтированный пол без различных спилов можно сразу после высыхания лака (то есть через сутки), но только в носочках. А устанавливать мебель на деревянный настил в квартире, покрытый лаком, лучше через несколько дней. Причём делать это нужно, используя специальные войлочные накладки на ножки мебели.
Покрытие деревянного пола другим материалом
В случае если ваш старый деревянный пол в квартире не прогнил, то можно поверх деревянного напольного покрытия застелить новый настил
В случае если ваш старый деревянный пол в квартире не прогнил, не рассыпался и в принципе, имеет право на жизнь, но при этом хочется чего-нибудь нового, то можно поверх деревянного напольного покрытия застелить новый настил. К примеру ламинат, линолеум или ковролин. Для этого сначала придётся хорошенько подготовить основание.
Важно: такая технология проведения ремонта обеспечит вентиляцию вашему новому полу и сохранит в квартире тепло.
Итак, для выполнения работ понадобятся:
Листы фанеры толщиной 6 мм;
Подложка под ламинат, линолеум, ковролин;
Само выбранное напольное покрытие в нужном количестве;
Шуруповёрт и саморезы;
Новый плинтус, подобранный к выбранному напольному покрытию.
Если вы решите, что и ваш подпол должен быть новым, то понадобятся и новые лаги, чтобы отремонтировать обрешётку. Здесь работы проводятся по аналогии с приведенным выше примером.
Итак, приступаем к настилу нового напольного покрытия. Делать это будем так:
Сначала проверим все доски на наличие скрипа и проседания. Если обнаружены дефекты, их нужно отремонтировать (устранить) методом фиксации половиц к лагам саморезами.
Теперь приступаем к укладке фанеры. Её необходимо крепить к доскам пола также саморезами. При этом наличие спилов на полу не имеет значения.
Важно: между стенами и кромкой фанеры нужно оставить зазоры по 1-2 см с каждой стороны. Зазоры в 5 мм нужно оставить и между каждым стыком листов фанеры на полу.
После того как вся фанера зафиксирована, на пол можно застелить подложку и закрепить её специальным строительным скотчем. В последнюю очередь на пол стелем ламинат, соблюдая технологию укладки. А если вы против ламината, то можно покрыть пол линолеумом или ковролином. Ваш новый пол в старой квартире готов. Вентиляция напольного покрытия и тепло со стороны пола будут обеспечены вам на долгие годы.
Рекомендуем — выравнивание деревянного пола без срывания доски.
чем застелить черновую поверхность с деревянными перекрытиями, какие материалы входят в «пирог» пола, как произвести покраску
Деревянный пол в доме – это отличное решение для тех, кто хочет создать теплую и комфортную атмосферу в помещении. Никакие современные материалы не заменят этот экологически чистый материал. Конечно, дерево не может «похвастаться» прочностью и надежностью, как бетон или композит, но его вид будет еще много лет выигрывать.
Особенности
Основание из дерева, как и любое другое, обладает как достоинствами, так и недостатками. К плюсам относятся следующие характеристики:
экологически чистый материал, соответственно, безопасный для человека. Дерево не имеет в своем составе вредоносных веществ;

можно сделать любой дизайн;

все работы можно выполнять самыми простыми инструментами и материалами. Не имея опыта работы в сфере строительства, установить деревянные полы можно самостоятельно.

Чтобы полы в деревянном доме прослужили много лет, к их укладки надо отнестись с максимальной внимательностью, обязательно соблюдая все требования монтажа. Благодаря этому вы не допустите проседания пола, ведь если это произойдет, надо будет либо заменять пол, либо его поднимать. Помимо преимуществ, полы в бревенчатом доме имеют и несколько недостатков. Деревянные полы обойдутся недешево, а все работы займут много времени. К тому же, самостоятельно установить полы будет сложно. Конструкцию выровнять непросто, но возможно.
Чтобы установить пол самостоятельно, надо помнить, что он состоит из чернового пола, слоев тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Пол бывает двухслойным или одинарным.
Виды конструкции
Так уж повелось, что в деревянных домах и полы устанавливают из дерева, поэтому имеет смысл осветить именно их. Различают несколько типов деревянных полов в зависимости от сырья:
массив;

клееная древесина;

паркет;

ламинат.

Каждый материал имеет отличительные характеристики. Так, например, большой вес массива не подходит домам с непрочным фундаментом, а хрупкий ламинат не пригоден для комнат с повышенной влажностью. Напольная доска делается из прочной древесины. Ее длина может быть от 90 см до 6 м, а толщина – от 1,8 до 6 м. На одной стороне доски есть пазы, а на другой – гребень. Доски изготавливают из твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и подобных. Учтите, что хвойные доски с перекрытиями быстро изнашиваются.
К преимуществам напольной доски относится долговечность. Даже спустя несколько лет она не утратит свой привлекательный внешний вид. Дополнительные достоинства – прочность и приемлемая цена. К тому же, доска имеет низкую теплопроводность. С наружной стороны доска окрашивается лаком, что увеличивает ее срок эксплуатации. Иногда доски покрываются специальным маслом, которое предотвращает гниение древесины и образование грибка. В ряде случаев делают двойное покрытие.
Клееная древесина представляет собой доски, склеенные друг с другом. В таких случаях применяют хвойные деревья. Чтобы доски лучше склеивались, их тщательно выравнивают, устраняя все дефекты. Прочность клееной древесины больше, чем у древесного массива. Паркет – это планки, которые производятся из древесины. Различают следующие типы:
штучный – планки из цельного дерева твердых пород;

паркетная доска – первый слой изготавливается из драгоценной породы дерева, другие слои – из хвойных деревьев;

художественный паркет – штучный материал, из него делают сложный орнамент. Отличается высокой стоимостью;

модульный – включает в себя планки различных форм из разных пород деревьев, в результате получается специфический узор.

Ламинат – материал, который имитирует дерево. Он включает в себя несколько слоев:
стабилизирующий – предотвращает деформацию материала и повышает уровень жесткости;

ДВП – главный слой, который обрабатывается водоотталкивающими веществами. Именно этот слой влияет на качество всей доски;

декоративный – бумага с рисунком;

верхний слой – защищает от механических воздействий. Его изготавливают из акрилового или меламинового пластика.

Ламинат отличается небольшой толщиной, поэтому его смело можно устанавливать в комнатах с низкими потолками, и он практически не забирает свободного пространства. Этот материал можно устанавливать на основание из бетона.
Обратите внимание, что поверхность должна быть ровной, иначе с укладкой ламината возникнут проблемы.

Если пол холодный, то между черновой и чистовой конструкцией монтируют систему подогрева. Зачастую пол устанавливают на лаги. Преимущество такой укладки состоит в том, что ее можно выполнять как на бетонный, так и на простой грунт. При установке по грунту удобно прятать все коммуникации, а выравнивание пола не представляет собой ничего сложного – надо либо подпилить лаги, либо подложить щеп. Такая конструкция поднимется приблизительно на 15 см, поэтому полы данного типа не устанавливают в комнатах с низкими потолками.
Обшивать ламинатом можно пол из бетона, а также конструкцию на винтовых сваях, не выравнивая его на первых этапах. Благодаря широкому ассортименту ламинат можно выбрать под любой интерьер, а небольшой вес дает возможность укладывать данный материал между этажами, на мансардах. Популярной является «плавающая» конструкция. Она не прикрепляется ни к стенам, ни к основанию постройки. Соответственно, она совершенно не зависит от усадки или других изменений в фундаменте зданий. Покрытие сохраняет структуру при любых процессах в основе постройки.
Материалы
Зачастую в доме или гараже пол решают застелить обычными заструганными досками. К подбору материала для пола в доме из дерева надо относится с максимальной внимательностью. Доски не должны быть влажными или, наоборот, чересчур сухими. Если для укладки будут использоваться некачественные материалы, то через некоторое время пол может деформироваться. Если пол делается из фанеры, то проверьте, чтобы на материале не было дефектов. Лучше всего использовать такие породы деревьев, как дуб или береза, но такой выбор совсем необязателен. Применяются доски длиной от 2 м: с минимальной длиной подходят для гаража, а для жилых помещений берутся варианты длиннее.
Обратите внимание, что перед использованием плиты ЦСП, ОСП, ДСП должны хорошо обрабатываться антисептическими средствами с внутренней стороны. Они защищают древесину от размножения вредоносных микроорганизмов, в том числе и плесневых грибов. Специалисты рекомендуют обработать материал противопожарными средствами, которые понижают горючие свойства древесины. Перед укладкой доски надо выровнять, убрать все дефекты, сколы и заусеницы на поверхности.
Чтобы пол прослужил долго, обеспечивал хорошую звукоизоляцию и сберегал тепло, его надо укладывать в несколько слоев, то есть делать «пирог».

Рекомендации по укладке
Укладка пола в деревянном доме как на первом, так и на втором этаже должна выполняться в соответствии со всеми установленными правилами, благодаря которым получится максимально качественное и долговечное покрытие. Первым делом отшлифуйте доски и уложите их по брусьям, чтобы выполнить разметку. Пол настилается так, чтобы вековые кольца материала «смотрели» в различные стороны. Для удобства рекомендуется пронумеровать доски, чтобы в дальнейшем не делать дополнительную шлифовку и не подгонять материал по размеру.
Пол укладывается от стены. Не забудьте оставить вентиляционную щель. В будущем она закроется плинтусом. Гвозди забиваются под углом, шляпки немного углубляйте в материал. Когда вы установите первую доску, отступите приблизительно 40 – 60 мм от края и забейте в брусья скобы с небольшим отступом. В этот зазор вставляется защитная рейка. Между рейкой и клином вбивается еще один клин, его ширина должна быть немного больше оставленного пространства.
Доски забиваются гвоздями, после чего убираются скобы. Установите несколько досок, закрепите их рейкой и клином и прибейте к брусу. Следующие доски надо уплотнять киянкой, только после этого закреплять гвоздями. Для ванной комнаты обязательным условием является обработка материала специальными средствами, которые устойчивы к повышенному уровню влажности.
Не важно, делаете вы пол на даче или в доме постоянного места жительства – учитывайте даже мельчайшие детали.

Как покрасить?
Сегодня для отделки деревянного пола и для ее долговечности используют разные типы покрытий. Покупая покрытие, учитывайте, что дерево имеет разный уровень мягкости, поэтому надо выбирать то, которое будет соответствовать свойствам древесины:
лак. Данное средство защищает древесину от плесени, грибка, насекомых, делает поверхность блестящей. Лаки из полиуретана или органических растворителей подчеркивают естественный оттенок материала, также они быстро высыхают. Учтите, что спустя несколько лет древесина может стать на несколько оттенков темнее. Дерево нельзя покрывать лаком, если оно было обработано олифой или другими веществами, в составе которых есть масло. Также специалисты не рекомендуют красить лаком полы в комнатах с повышенной влажностью;

покраска маслами существенно увеличивает срок эксплуатации древесины. При помощи данных веществ можно сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему любой оттенок. Пол с таким покрытием нельзя использовать в комнатах с высоким уровнем влажности, а также с резкими перепадами температур;

восковое покрытие. Его основой является воск и льняное масло. Полы с таким покрытием идеально сохраняют естественный цвет и текстуру древесины, а поверхность получает шелковистый, оттенок – с золотистым переливом. Полы с таким покрытием плохо переносят влияние абразивных средств.

Кроме прозрачных покрытий, используются еще и непрозрачные. К таким относятся цветные краски, которые окрашивают материал в другой цвет и скрывают его текстуру. Вы можете выбрать эмали разных оттенков – масляные, алкидные, пентафталевые, а также краски – акриловые и латексные. Эмали имеют широкий ассортимент расцветок, а после окрашивания и высыхания они создают прочную пленку. Благодаря этой пленке пол будет устойчивым к влажности и резким сменам температур.
Чтобы сделать правильный выбор, надо тщательно изучить все характеристики древесины и условия эксплуатации пола.

Полезные советы от профессионалов
Тем, кто первый раз сталкивается с установкой деревянного пола, рекомендуется учитывать советы профессионалов, которые существенно облегчат работу:
Перед укладкой на лаги доски надо примерить, подогнать и пронумеровать.

Чтобы качественно постелить пол, надо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Современный рынок предлагает огромный выбор технологий для утепления пола, например, материалы рулонного или плитного вида, насыпные и напыляемые средства. Лучше всего использовать проверенные годами методы: глину, древесную стружку, опилки, листву.

Профессионалы не рекомендуют экономить на материалах. Выбор дешевого и некачественного покрытия может привести в дальнейшем к деформации поверхности.

Не экономьте на технологии устройства пола. Если по проекту необходим слой изоляции, то не стоит о нем забывать.

Если у вас не получается выполнить какие-либо работы самостоятельно, сразу обращайтесь за помощью к специалистам.

Красивые примеры в интерьере
Наиболее популярными сегодня являются темные полы из дерева в сочетании с черным цветом в дизайне. Также часто применяют светлые полы. Они придают интерьеру комфорт и уют. Раньше практически в каждом помещении можно было встретить деревянные полы ржавого коричневого цвета, а сегодня такой оттенок не востребован.
Современные производители стараются максимально сохранить естественный цвет древесины. Необработанная, грубая, она сохраняет все полезные характеристики и свойства. Такие полы можно устанавливать в любом интерьере, они везде будут смотреться эффектно.
Модной тенденцией являются строганные ручным способом полы из дерева. В результате остаются канавки.
Поклонникам натуральных расцветок древесины подойдет такой метод обработки, как обкуривание дымом. Благодаря этому методу материал приобретает оригинальный окрас. С помощью оборудования обкуривают материал дымом до коричневого цвета, и в зависимости от породы дерева и от места его выращивания получают разные расцветки.
Отдельного внимания достойны прокуренные полы с эффектом декале. Декале включает в себя многократное нанесение и снятие краски и воска. В итоге древесина выглядит состарившейся, и пол приобретает антикварный вид.
Какие полы укладывать в вашем жилье – решение индивидуальное. При выборе оптимального покрытия не забывайте учитывать условия эксплуатации полов, их стоимость и качество применяемых материалов. Зная плюсы и минусы каждого покрытия, покраски и технологии обработки, можно добиться великолепных результатов и создать действительно уникальный интерьер. Не стоит бояться того, что деревянный пол потребует специального ухода. При правильно проведенном монтаже это не станет проблемой.
Подробнее о том, как делать полы в деревянном доме, вы узнаете из следующего видео.
покраска пирога пола с перекрытиями, какой материал постелить, чем лучше застелить в ванной комнате
Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.
Особенности
С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.
Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:
прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;

долговременное сохранение формы и первоначального вида;

теплый по ощущениям;

обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.
Чем застелить?
Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.
Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.
ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.
ДСП Quick Deck Влагостойкая в составе имеет древесные стружки, влагостойкую смолу. Поверхность упрочненная, гладкая, торцевание без сколов и царапин. Можно использовать в укладке чистовых полов, перегородок, потолков. Толщина и габариты соответствуют ГОСТ России.
ЦСП (Цементно-стружечная плита) включает древесную стружку, цемент, связующие и другие вещества. Влагоустойчивая, противостоящая грибку, огнестойка, жесткая, прочная, экологически безвредная. Подходит для использования в черновых полах. Толщина – от 8 до 24 мм, размеры – 1,2х3,2 метра.
Конструкции
По виду применяемых опор пол бывает несущим или плавающим. При опоре на несущие или опорные балки пол будет связан со стенами дома и будет взаимное влияние при деформациях стен или напольного перекрытия. Для монолитной связки со стенами применяют балки или металлические швеллеры. Если опора будет на столбы, то такой вариант называется плавающим. Чаще всего он применяется при закладке дома на грунте с близким расположением почвенных вод.
Столбы-опоры можно делать из красного обожённого кирпича или применять монолитные бетонные столбы, выполненные с опалубкой или с применением асбоцементных труб и размещенных внутри их каркасом из стальной арматуры. В современном строительстве используют опоры на винтовых сваях, которые закрепляются в гнездах в грунте.
Конструкции полов располагают на несущей основе и на перекрытиях. Роль такой основы выполняют грунт, межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

«Пирог», или половой настил, разделяют на два типа:
Одинарный настил из подготовленных деревянных досок. Такой тип пола прост при строительстве, использовании и возможном ремонте в будущем. Часто используется в дачных строениях при сезонном использовании;

Двойной тип покрытия для домов с постоянным проживанием. Технология для такого типа предусматривает строительство двух настилов – чистовой с финишной отделкой и черновой, или черный пол. Промежуток между ними -пространство для изоляции и защиты от влаги.

Когда обустраиваются межэтажные основания (перекрытия), то нет необходимости в паровой и тепловой изоляции, достаточно лишь изолировать их от шума. Если на верхних этажах планируется установка санузлов, то защита от протечек должна быть.
Теплозащите, изоляции и подогреву уделяют особое внимание, если теплый второй этаж разделяется полом от холодных цоколя или подвала.

Подогрев
На уложенный черный пол стелим пароизоляцию, промежутки между лагами заполняются утеплителем (минеральной ватой). Сверху ложится пеноплекс или фольгированный пенополиэтилен. В местах стыков стен и пола применяем монтажную пену. Перед укладкой чистового пола стелим сверху слой пароизоляционного материала. Уложенный чистый слой можно дополнительно покрыть утолщенным линолеумом или ковролином.
Для многих жильцов достаточно и такой схемы для сохранения тепла, но некоторым нужны и обогреваемые теплые полы. Установка теплых полов становится все более привлекательной в благоустройстве жилья и повышения его комфортности.
Обогрев пола производится тепловыми устройствами разного типа, но с обязательным наличием приборов и датчиков для поддержания определенного температурного режима.

Варианты обогрева:
Подача горячей воды в трубы отопления;

Подогрев электрическим нагревательным кабелем;

Обогрев инфракрасным излучением.

При водяном способе подогрева полов в бетонной стяжке размещаются нагревательные трубы. Это могут быть полиэтиленовые, металлопластиковые и медные трубы, по которым горячая вода передает тепловую энергию.
Простым решением подачи горячей воды в эти трубы было бы подключение к общей системе отопления в многоквартирном доме, но это сложно в административном плане. Получить такое разрешение у коммунальных служб, заказать проект и согласовать с домоуправлением – далеко не простая задача.
В частном доме, решая вопрос установки теплого водяного пола, можно получить безопасную, долговечную и экономически выгодную схему поддержки комфортного теплового режима.
В электрических системах подогрева в качестве основного источника тепла используют экранированный кабель для нагрева в комплексе с датчиками температур.
Инфракрасные полы – это тонкая пленка с карбоновыми полосками между ее слоями. Эти полоски, получая питание от электросети, выделяют инфракрасное тепловое излучение, которое и нагревает пространство вокруг них.
Установку системы подогрева полов лучше доверить специалистам, которые выполнят всю работу в соответствии с согласованным проектом.

Как выбрать?
В бревенчатом доме правильный выбор вида пола определяется этажностью, климатическими особенностями района проживания, назначением комнат. Первый этаж требует особого внимания по всем видам изоляции, в первую очередь влаго- и тепловой. По возможности обустраивают их подогрев.
Второй этаж деревянного дома защищен от влаги и холода и потребует меньших расходов на обустройство пола. Здесь может быть представлен больший выбор напольных покрытий – от линолеума до паркета из дорогих пород.
Для дачи на первом этаже лучше подойдет чистовой пол, выполненный из досок тех же пород, из которых сложены стены. Доски должны быть выстланы так, чтобы от входа до противоположного окна они лежали параллельно. Ванную или душевую кабину лучше поставить на первом этаже, а если есть необходимость использовать второй этаж, то для ванной комнаты лучше всего применить керамические плиты, не допуская протеканий воды.
Как стелить?
В деревянном доме доски пола можно постелить на лаги, которые лучше уложить сеткой. Шаг их укладки зависит от толщины половой доски. Чем толще шпоновая доска, тем реже сетка лаг. В качестве их можно использовать брус, полубрус, массивные доски, поставленные на ребро. Их можно класть на грунт, кирпичные опоры, балки, бетонное основание. Прежде чем сделать лаги опорами для пола, их выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Затем нужно обработать их антисептиком и водоотталкивающим составом.
Цвета
Цветовая гамма для дверей и пола более ограничена по сравнению со стенами, но за счет оттенков выбор расширяется.
Ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, плинтуса и другие элементы дизайна разнообразят наш выбор:
Светлый оттенок отражает свет и увеличивает пространство, добавляет новые ощущения свежести и прозрачности. Для гостиной и спальни это хорошее решение, но надо, чтобы цвета стен оживляли обстановку;

Темный оттенок придает ощущение стабильности. Он подойдет для комнат, где достаточно много солнца. Если подобрать аксессуары, контрастирующие к тону пола, может получиться довольно гармоничный вид.

Покраска
Иногда дизайнеры рекомендуют покрасить чистовой пол в соответствии с общей цветовой гаммой дома. Такая работа потребует первоначальной подготовки поверхности. Проверяем всю площадь пола, которая подлежит окраске. Половицы не должны скрипеть, их нужно подогнать или реставрировать. Необходимо убрать все неровности, загнать в древесину торчащие головки гвоздей и шурупов. Любую часть поверхности с дефектом заделать и зашпатлевать.
Шпатлевку можно сделать самостоятельно. Нужно смешать опилки, олифу и масляную краску. Можно смешать опилки с клеем ПВА. После такой подготовки нужно пол промыть мыльной водой и дать на высыхание 2-3 дня.
Смесь для покраски должна быть на масляной основе, но можно применить и любую другую, подготовленную в качестве половой краски. Красить надо как минимум в два слоя. После первого слоя надо дать 2-3 дня на высыхание, после нанесения второго слоя время высыхания – до 5 дней.
При нанесении завершающего слоя движение кисти должно быть параллельно волокнам досок пола. В противном случае общий вид покрытия будет выглядеть как дефектное. Технологий нанесения половой краски может быть несколько.
Читайте внимательно порядок пользования конкретной краской, который указан на каждой упаковке.

Варианты в интерьере
Дизайн интерьера загородного деревянного дома во многом отличается от дизайна городской квартиры. Обширные пространства и природное окружение заставляют дизайнеров, сохраняя общий стиль, красиво и удобно использовать эти особенности.
Важно помнить, что полы – это часть интерьера, и выбирать их нужно, отталкиваясь от всех частей интерьера.
Начнем с первого этажа. Он чаще всего является общественным пространством в доме. При первом его посещении жильцы, гости и посетители видят и оценивают стиль и особенности интерьера деревянного дома и, конечно, состояние полов.
Дизайнеры могут предложить не один десяток вариантов стилей интерьера:
Русская изба;

Шале или охотничий домик;

Рустик;

Колониальный;

Скандинавский.

Каждый из этих и любых других стилей обязательно должны учитывать требования, предъявляемые внешнему виду и качеству полов.

Русская изба – один из самых простых, но распространенных стилей для загородных и частных домов. Здесь нет как такового дизайна стен, поскольку сам деревянный брус представлен как элемент отделки. Доски для пола обычно укладываются из тех же пород дерева, что и стены дома. Брус шлифуется и покрывается лаком для повышения защиты от влаги и резких температурных перепадов.
Далее смотрите о том, как и чем покрасить пол в деревянном доме.
Что постелить на черновой пол в деревянном доме.
Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты
Что постелить на черновой пол в деревянном доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты
Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.
Особенности
С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.
Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:
прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
долговременное сохранение формы и первоначального вида;
теплый по ощущениям;
обладает красотой и привлекательностью.
Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.
Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.
Чем застелить?
Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.
Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.
ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.
Шаг досок чернового пола. Как правильно сделать черновой пол в загородном доме: стоимость черновой стяжки, основы укладки
Большинство людей думают, что черновой пол — это просто наложенные необработанные доски. Но это не так! Черновой пол представляет собой несколько слоев различного материала. Лишь после установки чернового пола можно положить напольное покрытие. Черновой пол можно сделать не только из дерева, но и из бетона. При правильном монтаже чернового слоя напольное покрытие прослужит вам несколько десятилетий. Прочитав эту статью, можно узнать множество полезных советов, и тогда черновая стяжка в загородном доме будет установлена успешно.
Для качественного монтажа чернового пола необходимы различные материалы, которые изолируют напольное покрытие от воды, пара и других воздействий.
Многие, узнав стоимость черновой работы, в большинстве случаев производят укладку чернового пола своими руками. И это не удивительно, ведь в этом нет ничего сложного. Так как правильно сделать черновой пол в загородном доме? Об этом вы узнаете совсем скоро.
Деревянный пол по грунту
Деревянный пол получил наибольшую популярность в домах без отопления. Полы из дерева служат в таких условиях довольно долго, поэтому их применяют при строительстве чаще всего. Однако важно знать некоторые тонкости укладки деревянного пола.
Древесина, из которой будет изготовлен пол, должна быть обязательно сухой и иметь влажность не более 12% . Также для такого пола будет необходимо устроить хорошую вентиляцию через продухи в фундаменте.
Для чернового пола лучшим вариантом являются доски из хвойных пород деревьев . Такая древесина наиболее насыщена смолой, которая значительно продлевает срок службы досок. Также на распространенный вопрос, сколько стоит уложить пол такими досками, ответ – мало. Ведь доски из хвойных пород самые дешевые из всех. Деревянные элементы следует обязательно обрабатывать различными составами для защиты от различных насекомых . Это очень важное условие для продления срока службы пола.
Установка основания для деревянного пола
Деревянные доски необходимо укладывать на специальное основание – поперечные бурсы или лаги.
Устанавливать лаги можно на опорные балки или столбики. Также производить монтаж лаг можно на закладные венцы.
В случае установки на балки и венцы все предельно просто. Самым сложным процессом является установка лаг на опорные столбики. Такой способ чаще всего используется при укладке больших площадей, где невозможно установить надежно лаговую конструкцию.
Устанавливая черновой пол, следует обратить внимание на следующее:
На размер или сечения бруса;
На расстояние между опорами.
Эти два показателя взаимосвязаны друг с другом. Выбрав сечение бруса, можно узнать расстояние, на которое их нужно устанавливать. Тогда возможно точно рассчитать места установки столбиков.
Разметку мест под столбцы легче всего произвести с помощью шнура, натягивая его по верхнему краю цоколя.
Пол придает дополнительную прочность каркасу дома:
Далее необходимо выбрать способ возведения опор. Опоры можно возводить с помощью различных материалов, таких как: кирпич, бетонный раствор или камень. Необходимо знать, что заливать фундамент под опоры следует, применяя армирующий каркас из арматуры или же металлической сетки.
При заливке столбика бетонным раствором обязательно учитывайте следующие обстоятельства:
В фундамент нужен каркас из металлической арматуры.
Столбики обязательно должны иметь идеально ровную горизонтальную поверхность между собой.
Установив опорные столбики, можно приступать к монтажу лаг. Это можно сделать двумя способами:
уложить опорные балки на столбики, а потом лаги;
или же сразу лаги на опоры.
Бетонные маятники:
Эти два варианта одинаково правильные. Первый вариант более надежен, но он будет зависеть от высоты потолка в вашем доме.
Плиты ОСП:
Гидро- и теплоизоляция
Перед монтажом лаг необходимо уложить гидроизоляцию. Важно установить все лаги на одной плоскости .
Укладка утеплителя:
Укладка чернового пола
После окончания подготовительных операций можно приступать к главному – укладке чернового пола. Черновой пол можно сделать из полой необработанной доски, шпунтованной половой доски, фанеры или же ДСП . Эти материалы лучше всего подходят для чернового пола. Расценки на каждый материал разные, поэтому следует выбирать по бюджету. После чего в зависимости от выбранного материала укладываем доски.
Что положить на черновой деревянный пол. Что лучше не стелить на черновой пол
Постройка дома – это многогранный процесс, включающий в себя большое количество разнообразных работ. После возведения коробки, установки окон и крыши наступает этап внутренней отделки. Самой первой его ступенью является установка чернового пола. Выполняется она путем бетонирования поверхности или монтажа деревянных конструкций. Прежде чем определить, как не стоит стелить черновой пол, рассмотрим, что за материалы для этого чаще всего используются.
Достаточно часто в качестве чернового пола конструируется система лаг, основа которой состоит из деревянных брусков. Целью установки основы является выравнивание поверхности для настила финишного материала. Поэтому, контроль горизонтальности в данном вопросе имеет особенное значение. Еще одной функцией черновых половиз лаг является теплоизоляция помещения.
Способ установки лаг относится к категории «сухих» черновых полов. Кроме лаг в эту группу входит применение сухой выравнивающейся засыпки и листового материала. В качестве основы используются: сухие смеси,ДСП, гипсокартон, цементно-стружечная плита, ДВП или влагостойкая фанера.
Технология «мокрого» чернового пола выполняется с применением сухой бетонной смеси, содержащей цемент, а также добавлением песка и воды. Стоит отметить, что «мокрый» пол, несмотря на его широкую популярность является достаточно сложным и длительным процессом. Кроме необходимости наличия определенного уровня квалификации для выполнения работы, в процессе реализации метод несет в себе еще и большое количество грязи в помещение. Установка «мокрого» пола невозможна при низких температурах. Если показатель термометра опустится ниже 5 градусов Цельсия, то придется выбирать альтернативный вариант для черновых полов. Мокрая стяжка исключает прокладывание под ней каких-либо коммуникаций кроме труб канализации и водоснабжения.
Черновой пол, выполненный из лага и сухих материалов готов к дальнейшему монтажу сразу после завершения работы. В случае с «мокрым» методом, к работе можно будет приступить не ранее чем через 10-20 дней.
Проанализировав известные способы устройства чернового пола можно отметить, что все они не лишены своих недостатков и преимуществ. Более простым в использовании материалом является дерево, однако оно недолговечно и может быстро прийти в негодность, если его поверхность не обработана защитным слоем. Бетонная стяжка наоборот – будет нести более долгую службу, но сложна в реализации. Поэтому, выбирая способ и материал следует непременно отталкиваться от своих строительных навыков и имеющегося запаса времени.
Чем обработать черновой пол. Как предохранить лаги деревянного пола от гниения
Долголетие и прекрасные эстетические характеристики финишного напольного покрытия обеспечивает черновой пол в деревянном доме, который делается по разным методикам.
Под черновым основанием понимают специальное сооружение, необходимое для формирования максимально ровной площадки под финишное напольное покрытие. Его вторая задача – обеспечение равномерного распределения нагрузки на пол. Черновое основание может обустраиваться двумя способами:
Сухим – используются лаги.
Мокрым – выравнивающая конструкция создается посредством бетонной стяжки.
Черновое основание пола
Кроме всего прочего, черновой пол в деревянном доме монтируется с целью повышения теплоизоляционных показателей жилища. В постройках из древесины мокрая методика обустройства выравнивающего основания применяется очень редко. Обычно оно создается при помощи лаг. Черновая напольная площадка в этом случае монтируется по основанию либо по перекрытиям (их функцию выполняют толстые балки или железобетонные плиты). Далее поговорим о том, как нужно правильно делать предварительный пол с использованием деревянных элементов.
Перед началом обустройства чернового основания необходимо выбрать методику, по которой оно будет монтироваться, и определиться с количеством требуемых материалов. После этого следует сделать в углах жилой постройки из древесины ряд отверстий круглой формы. Они обеспечат эффективную вентиляцию подпола и увеличат срок службы как чернового, так и финишного пола. Отверстия не будут портить вид вашего дома. По окончанию всех запланированных работ вы просто-напросто замаскируете их декоративными вентиляционными решетками.
Затем необходимо обработать антисептическим составом все подпольное пространство и непосредственно лаги. Укладка чернового основания на необработанную площадку не допускается. Нужно понимать, что на элементах чернового пола в процессе эксплуатации здания могут появляться разнообразные микроорганизмы. Если деревянные лаги не обработать, их очень быстро разрушит плесень и грибок. А отремонтировать предварительное основание практически нереально – доступ к нему либо вовсе невозможен, либо весьма затруднен.
горячей смолой – она защищает и от негативного влияния влаги, и от разнообразных насекомых-вредителей;
растворами ВВК-3, ХХП либо МХХЦ;
кремнефтористым аммонием;
хлорофосом – его чаще всего используют в качестве защиты от насекомых;
фтористым натрием.
Средства для обработки древесины
Все эти составы безопасны для человека. Они не выделяют вредные вещества и при этом обладают требуемыми показателями гидрозащиты древесины. Делать обработку с их помощью следует строго по инструкции производителя.
Обратите внимание! Доски для чернового пола нужно обработать только с тыльной стороны. А вот на сами лаги, венцы и балки защитные составы наносятся со всех сторон.
Дополнительно рекомендуется обработать черновое основание огнезащитными средствами. В специализированных магазинах сейчас продаются универсальные составы, которые одновременно предохраняют древесину от огня, влаги и от воздействия микроорганизмов.
Для монтажа площадки под напольное финишное покрытие запасайтесь следующими материалами:
Деревянные бруски третьего либо второго сорта – лаги. В большинстве случаев подобные изделия характеризуются не очень ровной поверхностью. Поэтому их необходимо слегка подправить. Ваша задача – сделать их лицевую сторону (ту, на которую затем будет производиться укладка ламината, паркетной доски либо иного покрытия) более-менее ровной. Выполняется такая операция топором. Естественно, ничего не нужно делать с лагами, изготовленными из древесины первого сорта. Подобные изделия сами по себе очень ровные.
Кирпичи для сооружения столбов-подпорок. Высота готовых опор должна находиться на уровне 20–25 см, а их размеры принимаются обычно 40х40 см. Количество кирпичных столбов определяется геометрическими параметрами деревянного дома и его напольного основания. Монтируются опоры на цементный раствор.
Фанера либо доски. С их помощью выполняется укладка первого и второго чернового слоя.
Пленка из полиэтилена или иной гидроизоляционный материал. Он нужен для защиты бревен от гниения.
Тепло- и пароизолирующий материал.
Опорная доска чернового пола. Назначение чернового пола
В общем смысле черновой пол – настил поверх перекрытия или балок в основании здания, который укладывается под напольное покрытие. Для его изготовления применяют различные материалы, чаще всего древесину. Это может быть ОСП-плита, фанера или обрезки досок. В случае нежилых построек можно использовать пиломатериал без предварительной обработки торцов, а также бывший в эксплуатации.
Черновой пол помогает решить три основные задачи:
Дополнительная теплоизоляция.
Одной из самых популярных конструкций чернового пола является конструкция на лагах. В пространство между балками несложно поместить рулонный изоляционный материал, что позволит значительно снизить потери тепла.
Выравнивание основания под напольное покрытие.
Трудно создать красивый пол на неровной поверхности. Это решается с помощью плит на древесной основе или многослойной фанеры.
Увеличение несущей способности пола.
Качественное и надежное основание позволит использовать любые напольные покрытия без оглядки на их прочность.
Существует несколько вариантов чернового пола. Основное отличие между ними – материал. Пол может являть собой проверенную временем бетонную стяжку. Это хороший выбор в случае помещения с высокой влажностью. Бетонное основание подойдет для санузла в доме, душевой кабины или бани.
Если необходимо подготовить ровную основу под линолеум, ламинат или другой материал, который не отличается высокой прочностью, достаточно сделать простой черновой пол из фанеры или ОСП-плит. Он не может похвастаться хорошей теплозащитой, потому больше подходит для нежилых помещений.
Совет . Лучшим выбором для жилой части дома является черновой пол по деревянным балкам. Это отличный вариант, который в равной степени подойдет для любого помещения в деревянном доме и не только.
Черновой пол по деревянным лагам. Балки и лаги — отличие
Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.
Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.
Общее устройство чернового пола по балкам перекрытия. Если лаги поставить на ребро, можно будет между ними уложить утеплитель
Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.
От такого утепления толку будет мало
Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.
При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода
При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.
Видео деревянный пол. Черновой пол. Пристройка к дому Часть 8
Отделка полов в деревянном доме: как и из чего сделать
Гусевский Андрей Анатольевич
Паркетный пол гостиной деревянного дома
Внутренняя отделка помещений деревянных домов, может быть даже более разнообразной, чем в квартирах, кирпичных и блочных домах. Ведь создать интересный и запоминающийся интерьер в таком доме помогают несущие конструкции.
Помочь в этом может и красивый пол,но чтобы он был не только красивым, но и долговечным, необходимо выполнять его в строгом соответствии со строительными нормами и правилами. И в этом вам поможет наша небольшая инструкция.
Содержание статьи
Устройство пола первого этажа
Конструкция фундамента деревянного дома такова, что бетонная обвязка делается только по внешнему периметру дома. Внутренние стены и перегородки поддерживаются за счёт столбчатого фундамента, выполняемого из кирпича.
Схема пола первого этажа
Итак:
В основании фундамента, в этом случае, находится утрамбованный грунт, поверх которого настилается песчаная подушка. Мы рассмотрим вариант устройства чернового пола в доме, не имеющем цокольного этажа.
Когда в доме планируется устройство просторного подвального помещения, конструкция фундамента должна быть совсем другая.
А в нашем варианте, на бетонный цоколь укладывают деревянные балки сечением 150*150мм, или, как их иначе называют, лаги. Шаг между ними должен быть не менее 0,8 метра.
В том случае, когда расстояние между наружными стенами превышает четыре метра, появляется риск провисания балок, и тогда их промежуточной опорой являются кирпичные столбики.
Далее, к боковой нижней части лаг прибиваются черепные бруски, на которые будут опираться доски или листы ДСП, являющиеся черновым полом. Следующий этап – это устройство гидроизоляционного слоя.
Черновой пол деревянного дома
Внимание! Все деревянные элементы чернового пола, должны быть со всех сторон обработаны антисептической грунтовкой.
Это необходимо для предотвращения деформации, увлажнения и пересыхания дерева. Обработать нужно и те части фундамента, на которые опираются балки.
В качестве гидроизоляционного слоя, удобнее всего использовать любой рулонный материал. Кроме известного всем рубероида, существует немало их разновидностей: ПВХ мембраны, гидроизол, битумно-полимерные плёнки, полиизобутилен. Настилают их внахлёст, немного загибая вверх по периметру.
Когда черновой пол тщательно застлан, наступает черёд монтажа утеплителя, которым будут заполняться ячейки между лагами. Самым неудобным вариантом в этом случае был бы рулонный утеплитель, потому, что его пришлось бы резать.
А эта работа не только лишняя, но и требующая осторожности и защиты человека, контактирующего с минеральной ватой.
Гораздо проще воспользоваться сыпучими материалами: гранулированным пеноизолом или пенополистиролом. Эти же материалы продаются и в виде плит, а их цена вполне доступна даже для самого скромного бюджета.
Любой утеплитель после монтажа требуется закрыть пароизоляционной плёнкой, которая предотвратит скапливание конденсата на его поверхности.
Фольгированный утеплитель
Чтобы сократить время выполнения работ, покупки плёнки, и клея для неё, можно приобрести современный утеплитель, верхний слой которого уже имеет необходимое покрытие. Как правило, это слой фольги.
И укладывать такой утеплитель нужно фольгированным слоем внутрь помещения.
Высоту балок и толщину утеплителя нужно рассчитать так, чтобы после монтажа всех слоёв, остался небольшой вентиляционный зазор. Он должен образоваться между пароизоляционным слоем и досками чистового пола.
Зазор у дощатого настила должен быть и по периметру стен, он необходим для расширения древесины.
Кстати, если вы не планируете делать дощатый пол, а хотите, чтобы финишная отделка пола в деревянном доме была плиточная, вместо досок лучше смонтировать магнезитовые или цементно-стружечные плиты. Они являются отличным основанием для любого финишного покрытия, и к тому же, обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Плиточный пол в деревянном доме
Перед укладкой плитки, их поверхность тоже нужно грунтовать, чтобы избежать впитывания влаги из клеевого раствора. Если вы решили выполнить все работы по устройству пола своими руками, имейте в виду, что есть множество нюансов, о которых нужно знать.
Поэтому сначала смотрите видео – это даст вам больше информации, чем любая письменная инструкция.
Пол на междуэтажном перекрытии
Если в деревянном доме два этажа, или мансарда, то пол верхнего помещения будет выполняться немного по-другому. Плит перекрытия, которые мы привыкли видеть в бетонных домах, здесь нет, а есть деревянные балки перекрытия.
Итак:
По этим балкам и будет монтироваться потолок нижнего этажа, и пол верхнего. На фото снизу приведена примерная схема такого перекрытия.
Схема междуэтажного перекрытия деревянного дома
Итак: сначала выполняется потолок первого этажа. Пространство между балками заполняется плитным теплоизоляционным материалом, размеры которого подбираются с таким расчётом, чтобы его ширина на сантиметр-другой превышала шаг между балками, а толщина была немного меньше высоты балки.
Нижний край утеплителя должен быть вровень с нижним ребром балки, а вентиляционный зазор получится в его верхней части, под полом верхнего этажа. Когда утеплитель плотно заходит в пространство между балками, он не выпадает в процессе монтажа.
Его фиксация производится путём набивки поверх утеплителя деревянной обрешётки из реек. Не забываем про пароизоляцию!
Далее, по этой обрешётке можно отделать потолок вагонкой, гипсокартоном, любыми панелями или сделать подвесной потолок.
Теперь переходим к полу верхнего этажа. Для дальнейшей работы вам понадобится приобрести резино-пробковую подложку.
Сначала вырезаете из неё полоски по ширине балок перекрытия и фиксируете их на клей. Они будут служить своеобразным амортизатором для плит ДСП, толщиной не менее 15мм, которые будут прибиваться к балкам перекрытия.
Резино-пробковая подложка и плиты ЦСП
После монтажа ДСП, подложку нужно будет расстелить по всей площади пола, поверх неё будут монтироваться OSB плиты или толстая клееная фанера. Этот материал гораздо более прочный, чем ДСП, и совсем не подвержен деформациям.
А можно использовать и цементно-стружечные плиты, в зависимости от финишного покрытия пола.
В результате получается многослойная прочная конструкция, которая будет выдерживать нагрузки от веса мебели и людей. Работы по устройству чернового пола, могут выполняться прямо в процессе возведения стен.
Ну а финишное покрытие – уже после того, как будет выполнена внутренняя отделка дома.
Финишная отделка
Было время, когда ковёр или палас на полу был обязательным атрибутом жилища. Под ним практически не было видно поверхности пола, поэтому особого значения декоративным покрытиям не придавалось.
Сейчас всё изменилось: покрытия для пола настолько разнообразны, практичны и красивы, что прятать такой пол под ковром никому не придёт в голову. Подобрать материалы для внутренней отделки деревянного дома несложно.
Вполне логично, если владелец такого жилища захочет, чтобы все поверхности дома были из дерева, в том числе и пол. В таком случае, есть три варианта: паркет, дощатый настил и ламинат, о которых мы вам и расскажем.
Паркетный пол
Этот вид напольного покрытия по праву считается самым элегантным и респектабельным, ведь паркетные дощечки производятся только из натуральной древесины. При этом используются различные породы дерева, в том числе и ценные: бук, палисандр, карельская берёза, орех, красное и чёрное дерево.
Итак:
Выполняя монтаж пола, можно чередовать дощечки из разных видов древесины, производить их укладку в разных направлениях. Но делать это должны специалисты.
Тем более, если паркетные доски с рисунком, и нужно собрать из них панно. Это, так называемый, художественный паркет.
Художественный паркет: варианты отделки деревянного дома внутри
Такой пол можно сделать в гостиной, вестибюле, кабинете или столовой. Но такой великолепный пол не должен быть сам по себе.
Его цвет и рисунок обязан гармонировать с общим стилем интерьера и материалами, используемыми для его оформления.
И если уж вы делаете акцент на поверхности пола, выбрав такой рисунок, как на картинке сверху, внутренняя отделка помещений деревянного дома должна быть более скромной и не привлекающей к себе внимания. Если вы соблюли технологию и конструкция вашего пола такая, как показано в предыдущей главе нашей статьи – у вас идеальное основание для укладки паркета.
Паркетные доски крепят к этому основанию на клей и дополнительно фиксируют саморезами. Их грамотная укладка гарантирует более двадцати лет эксплуатации, тем более что верхний слой дерева можно время от времени обновлять путём циклевания.
Паркет может быть: как штучным и наборным, так и щитовым.
Для того чтобы паркет служил долго, нужно соблюдать в помещении температурный режим от +18 до +22 градусов по Цельсию. При этом уровень влажности воздуха не должен превышать 60%, и быть меньше 40%, для чего используются комнатные пароувлажнители и сплит-системы.
Некоторые виды паркетного лака
Финишная отделка поверхности паркета состоит в его покрытии специальным лаком. В состав паркетного лака входит вещество под названием «оксид алюминия», которое многократно увеличивает срок службы пола.
Чем больше слоёв лака нанесено на его поверхность, тем меньше паркет будет подвержен истиранию. Поэтому на него может быть нанесено даже более десяти слоёв лакового покрытия.

Паркетная доска
Некоторые варианты отделки внутри деревянного дома, могут более гармонично смотреться, если в качестве напольного покрытия выбрать паркетную доску.
Что же это такое:
Схематичное изображение паркетной доски
Эта доска, представляющая собой разновидность паркета, производится из натурального дерева. Но это не массив дерева, как в случае с паркетом, а своеобразная трёхслойная конструкция, верхний слой которой является шпоном из ценных пород дерева, покрытого лаком.
Покрытие пола паркетной доской
Появление такой доски намного удешевило процесс, ведь далеко не каждый человек может позволить себе такое удовольствие, как паркет из массива дерева, да ещё и ценных пород.
А у паркетной доски нижняя часть выполнена из дешёвого сырья. Её более крупный размер, по сравнению со штучным паркетом, и удобное замковое крепление, позволяют произвести укладку напольного покрытия в сжатые сроки.
Тем более что покрывать лаком такую доску не нужно, да и циклевать в процессе эксплуатации тоже не придётся.
Трёхполосная паркетная доска
Существует несколько видов паркетной доски: одно- двух- трёх и четырёх полосные. Последние являются самым дешёвым вариантом, так как для их лицевого покрытия использованы более узкие полосы качественного шпона, а фактически – отходы производства.
Монтируется такая доска довольно просто и быстро, да и демонтаж при необходимости произвести нетрудно. Использовать паркетную доску в помещениях, имеющих большую площадь, гораздо легче.
Благодаря этому, отделка внутренних помещений деревянного дома не займёт так много времени и сил, сколько требуется для укладки наборного паркета.
Ламинат
Напольное покрытие из ламинированных панелей, является, пожалуй, самым бюджетным вариантом. Их многослойная структура немного напоминает структуру паркетной доски, но сырьё для их производства применяется абсолютно разное.
Итак:
Здесь ни шпон, ни массив дерева не используют вообще. Основой панели является ДВП. Снизу её защищает слой влагостойкой бумаги.
Сверху – влагостойкая плёнка, декоративная бумага с древесным рисунком и слой меламиновой, или акрилатной смолы.
Эта структура у разных производителей может несколько отличаться. Существует немало видов ламината. Каждому из них, после испытаний, включающих в себя более 15 тестов, присваивается класс, который и определяет возможные условия эксплуатирования данного изделия.
Ламинированное напольное покрытие, конечно, не сравнить с шикарным паркетом. Но если вы, всё же, хотите застелить пол ковром, то особой красоты от него и не требуется.
Возможно, главным украшением интерьера будет не пол, а потолок.
Дизайн интерьера деревянного дома
На нашем примере, на потолке, обшитом обычной вагонкой, выполнена художественная роспись. Варианты внутренней отделки деревянного дома могут включать в себя и другие виды декорирования деревянных поверхностей: резьбу, инкрустацию, искусственное состаривание дерева.
А так же окраску не только лаком и морилками, но и перламутровой, и декоративной краской – всего и не перечесть. Так что дерзайте, думайте, делайте самостоятельно. А нам остаётся только пожелать вам в этом успеха!
Что положить на деревянный пол в ванной
Одной из, казалось бы, неразрешимых задач, возникающих при ремонте ванной комнаты, всегда была и остается проблема обустройства пола и напольного покрытия в помещении. Для бетонного основания выбор вариантов напольной отделки достаточно велик, можно использовать традиционную плитку или даже теплый пол, а что положить на деревянный пол в ванной, учитывая тот факт, что дерево и вода были и остаются непримиримыми противниками?
Каким должно быть напольное покрытие в ванной
Практически любой добротный деревянный пол обладает универсальным характером, его можно положить в любой жилой постройке, будь то дом или квартира, коттедж или гостевой домик, кроме ванной комнаты. Положить простое деревянное покрытие в ванной — это значит, сгноить его за несколько месяцев. Поэтому необходимо менять структуру пола, например, уложить дополнительный слой пластика или керамики на водонепроницаемой основе, либо использовать для деревянного пола материал, не поддающийся разрушающему воздействию воды.
Но, прежде чем положить декоративную плитку или любой другой вариант напольной отделки, стоит учитывать некоторые специфические качества деревянного основания:
Потребуется укрепить половицы, которые прогибаются под весом человека, даже если положить поверх них фанеру или листы ОСБ. Прогиб может быть незаметен при ежедневном пользовании, но становится очевидным при первой же попытке положить жесткую кафельную плитку;
Основание из древесины — не самый лучший вариант для пола, помимо того, что его необходимо защищать от гниения, структура материала даже при самом незначительном изменении влажности может изменять размеры, не говоря о том, что деревянные полы способны просто встать дугой во влажной атмосфере ванной комнаты;
Все перечисленное является серьезной проблемой, которую приходится решать, Например, при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме, где нет бетонных перекрытий, половицы, лежащие на балках, в лучшем случае защищены слоем базальтовой теплоизоляции. В таких условиях мало положить гидроизолирующий слой, потребуется выполнить весь комплекс защитных средств.
Поэтому, независимо от того, какой материал планируется положить на деревянное основание, пол в ванной необходимо защищать от воды всеми доступными средствами, а именно:
Положить двойной слой гидроизоляции;
Теплоизолировать деревянные детали от источников водяного пара;
Сделать качественную вентиляцию подпола, при этом забор воздуха должен выполняться из ближайшего сухого помещения.
Если просто положить декоративное покрытие с гидроизоляцией, то за счет водяного пара, скапливающегося в пространстве вокруг деревянных половиц, даже под слоем гидроизоляции древесина будет преть и трухнуть.
Совет! Вместо вентиляционных продухов под деревянными полами можно положить несколько килограммов порошка с хорошим поглощением водяных паров. Это поможет удалить большую часть воды и защитить утеплитель от обводнения.
Именно протечка водяного пара через угловые швы становится причиной быстрого выхода из строя утеплителя. В паре с поглотителем можно спокойно положить дробленый керамзит или даже минеральную вату. Все это сделает деревянные полы не только долговечными, но и безопасными.
Как ни странно, но сохранить дерево можно еще одним способом, например, если положить в основание пола систему подогрева. Любой теплый пол на деревянном основании в ванной можно использовать не только для прогрева, но и высушивания части конденсата и остатков воды на поверхности половиц.
Что из современных материалов можно положить на дерево в ванной
Вариантов напольного покрытия, которое можно использовать во влажной атмосфере ванной комнаты, существует не так много, так как производители материалов ориентируются преимущественно на бетонные основания, как наиболее распространенные в современном домостроении.
Если исключить наиболее экстремальный способ с демонтажем деревянного перекрытия, досок и лагов, можно положить на пол покрытие в трех базовых вариантах исполнения:
Сделать стяжку на деревянных полах ванной и положить плитку;
Положить водостойкий ламинат или линолеум;
Оставить старый дощатый вариант в качестве чернового пола ванной, поверх которого уложить деревянный щит из влагостойких пород древесины.
К сведению! Деревянный пол, изготовленный по современным калькам из традиционных и новых материалов, обладает потрясающей красотой, при этом по долговечности и потребительским качествам не уступает керамике и пластику.
Деревянный пол для ванной комнаты
Одним из замечательных свойств древесины является то, что достаточно просто сделать деревянные полы в ванной комнате своими руками. Устройство деревянного покрытия чуть сложнее обычных половиц, но положить пол в ванной комнате не составит труда даже начинающему плотнику. Поэтому, прежде чем пытаться положить в ванной холодный и скользкий кафель, имеет смысл попробовать свои силы в строительстве настоящей морской палубы.
Классический вариант деревянного пола в ванной
Чтобы избежать неприятностей с короблением и гниением деревянных конструкций, пол в ванной комнате делают по образу и подобию конструкции, используемой в парильном отделении бани или палубы рыбацкой шхуны. По сути, деревянный пол выполняется двойным:
Нижний черновой пол называется еще мокрым, на нем собирается вся вода, грязь и остатки моющих средств, попадающих на пол в ванной комнате;
Верхний деревянный пол нужно положить из водостойких сортов древесины, лучше всего ясеня или дуба.
Самой стойкой принято считать лиственницу, но на практике желающих положить и ходить в ванной по темному и не очень красивому покрытию не так много, поэтому лучше всего подойдет беленый и тонированный дуб.
Нижний черновой пол в обязательном порядке подвергают тщательной гидроизоляции. Для этого можно использовать жидкую резину в качестве первого слоя, или специальную обмазочную бутил-стирольную гидроизоляцию, применяемую для изоляции чаш бассейнов, прудов и бетонных емкостей больших размеров.
Если черновой пол выполнен из досок, то прежде чем положить гидроизоляцию, необходимо сшить половицы на стыках гвоздями или саморезами, удалить краску и зашлифовать поверхность грубой наждачной бумагой.
Основание чернового пола пропитывается антисептиком и тщательно высушивается. Если основа из бетона, то потребуется утеплить пол ванной пенопластом, положить влагостойкую фанеру, установить опорные лаги для чистового деревянного пола в ванной, и только после этого выполнить нанесение обмазочной гидроизоляции.
После того как слой изоляции высох, остается положить верхний чистовой пол. Предварительно проструганные и обработанные водостойким лаком доски укладывают на лаги на шипах или деревянных штифтах. Бить гвозди или закручивать саморезы в дерево нельзя. Даже если сверху положить слой защитного лака, точки крепления будут ржаветь.
В итоге получается очень красивый и надежный пол ванной комнаты.
Варианты деревянной отделки для пола в ванной
Извечная проблема, как и что положить на пол в ванной, может быть решена достаточно простым способом. Для обустройства самого красивого, теплого и экологически чистого покрытия нужно лишь использовать специальные сорта материала на основе древесины или водостойкие породы дерева:
Лиственница;
Дуб;
Ясень;
Термостатированная древесина.
Все перечисленные породы древесины прекрасно справляются с водой. Потребуется только сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочной мастики и уложить толстую полиэтиленовую пленку. Положить деревянный пол можно на рейках или наклеить прямо на основание.
Чтобы влага не просачивалась через стыки, в швы заливают расплавленную мастику на основе сосновой живицы. Далее, нужно будет в стыки положить волоконный шнур и залить швы полиуретановым лаком или эпоксидным клеем. Срок службы деревянного пола в ванной комнате составляет не менее 10 лет.
Деревянный пол и керамическая плитка
Деревянное покрытие в ванной комнате не рассчитано на серьезную нагрузку, дерево можно положить на пол только для больших по размеру ванных комнат, где работает хорошая вентиляция и проветривание помещения, обеспечивающие эффективное удаление водяных паров и поверхностной влаги.
Если размеры комнаты находятся в пределах 2х3 м, или помещением пользуются достаточно часто, так что влага на стенах и полу не успевает просыхать, в этом случае лучше всего положить плитку. Укладка плитки на деревянный пол в ванной потребует значительно больших усилий и затрат, но это единственный способ сделать пол в ванной наиболее долговечным.
Если для помещения важно сохранить вид деревянного пола, можно подобрать и положить керамогранитную плитку с имитацией паркета или половой доски. Чтобы швы не выдавали настоящее происхождение напольного материала, нужно будет положить плитку с шириной шва в 0,5-0,8 мм. В этом случае будет впечатление, как от настоящих половиц.
Как положить плитку на деревянный пол ванной
Принцип обустройства гидроизоляции под плитку ничем не отливается от предыдущего способа, с той только разницей, что под плитку придется уложить два слоя. Основную проблему, как сделать основание жестким и плоским, можно решить тремя способами:
Укладкой наливного пола на основе готовых смесей;
Цементно-песчаной стяжкой;
Положить цементно-стружечную плиту.
Цементная стяжка и наливные гипсово-акриловые покрытия делаются очень просто, но их надежность для деревянных полов ставится многими специалистами под сомнение. Лучше всего положить на покрытые гидроизоляцией половицы готовые цементно-стружечные плиты.
Если планируется обустройство в помещении теплого электрического пола, то вместо ЦСП можно использовать плоский шифер. На сегодня это наиболее надежный и долговечный вид основы под плитку.
Листы нужно положить двумя слоями с промазкой швов обмазочной гидроизоляцией. На стыках обязательно нужно положить ленту серпянку. По периметру комнаты оставляют зазор в 2 мм, который заполняют полиэтиленом и заливают силиконом. Остается нанести на основание грунтовку глубокого проникновения и уложить керамическую плитку по традиционной технологии.
Заключение
В бюджетном варианте ремонта можно отказаться от дорогостоящей плитки и положить на деревянный пол линолеум или ламинат с водостойким покрытием. Технология укладки линолеума не отличается от кафеля, только вместо плиточного клея необходимо будет использовать расплав смоляной мастики. Понятно, что для ванной необходимо использовать линолеумы с высокой плотностью поверхности без подкладки.
Водостойкий ламинат позволяет полностью имитировать дорогие сорта древесины, но для того чтобы положить его во влажном помещении, потребуется сделать изоляцию на стенах и залить стыки бесцветным водостойким лаком. Обязательным условием сохранения полов является надежная работа вентиляции, при этом стойкость покрытия будет на 30% ниже, чем в случае использования керамики или деревянных половиц.
Пол в частном доме — 70 фото необычного дизайна пола для дома
Дизайн пола в частном доме должен быть продуман до мелочей. Во время постройки дома первое, на что акцентируется внимание – установка пола. От качества и прочности покрытия зависит теплоизоляция, безопасность.
Существует несколько способов, как сделать пол в частном доме. Каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Перед началом работ следует взвесить все за и против и выбрать наиболее оптимальный вариант. Можно выделить:
деревянный пол на столбах; деревянный пол по грунту;
черновой пол;
деревянный пол на стяжке;
бетонный пол;
сухая стяжка;
Содержимое статьи:
Деревянный пол на столбах
Дерево – один из самых безопасных, экологичных материалов. Для настила полов его можно установить разными способами. Чаще всего используются лаги, которые вмурованы в стены комнаты.
Если применение лагов невозможно, делают полы с использованием опорных столбов. Такой вид работ имеет название «плавающий пол».
Для начала работ следует установить кирпичные столбы. Они закапываются в подпольной плоскости дома. Расстояние между ними должно составлять не более одного метра. Чем выше опора, тем шире формируется котлован.
Готовые ямы засыпают щебнем, заливается водой и сильно тромбуется. От качества работ в этом этапе зависит надёжность опоры. На утрамбованную поверхность кладётся кирпичный столб, в который с помощью резьбы крепятся анкера. Все работы делают по уровню.
Сверху устанавливаются балки, покрываются гидроизоляцией. Для обеспечения дома дополнительным теплом лучше делать пол двухслойным, но можно половые доски крепить сразу к балкам.
Деревянный пол по грунту
Второй вариант установки деревянного пола заключается в укладке половых досок непосредственно на подготовленную грунтовую подушку. В качестве подушки используется щебень, песок или гравий.
Материал тщательно утрамбовывается и сверху покрывается гидроизоляцией. Для этого используют рубероид, можно не в один слой для надёжности.
Изоляция служит основой для установки балок. Опоры не должны находиться друг от друга дальше чем 60 см. Можно применять утеплитель. Для этой цели незаменим пенопласт, который хорошо сохраняет тепло.
Далее следует укладка половых досок. Для обеспечения комнаты вентиляцией, нужно крайние доски крепить на расстоянии пару сантиметров от стены.
Черновой пол
Пол в частном доме требует дополнительной изоляции. Зависимо от материала, выбранного для утепления чернового пола, отличается его установка. Когда используется керамзит, приоритет отдаётся сплошному полу из досок. При выборе минеральной ваты для утепления, черновые полы крепятся по низу балок.
Обязательно крепление пароизоляции. Теплоизоляцию часто ограничивают с обеих сторон тонкой фанерой. И уже поверх неё кладут постоянный пол.
Деревянный пол на стяжке
Если пол укладывается на бетонную стяжку, то возможно крепление лагов непосредственно на бетон или на специальные шпильки. Лаги должны быть выполнены основательно. От их прочности зависит длительность эксплуатации покрытия.
Пол, основанный на бетонной стяжке, делают только двухслойным. Схема пола в частном доме требует дополнительного утепления.
Тонкий утеплитель застилается на саму стяжку, а перед половыми досками должен следовать более основательный слой, например, пенопласт.
Выполнять работы по установке пола на бетон можно своими руками. При наличии инструментов это не составит труда. Лаги располагаются на бетонной основе анкерным креплением. Укладка гидроизоляции и утеплителя и в этом случае обязательна.
Бетонный пол
Установка бетонного пола не сильно отличается от вышеописанных техник. Единственное условие для его применения – кирпичные или бетонные стены дома.
Сначала выполняется черновая стяжка, сверху на неё укладывается несколько слоёв рубероида, далее следует утеплитель и изоляция. После следует установка арматурной сетки и чистовая стяжка. В этот момент можно сделать тёплый пол.
Сверху готовой стяжки пол покрывается линолеумом или ламинатом.
Сухая стяжка Сухая стяжка – это самый быстрый способ оформить пол в частном доме. Её суть состоит в применении сухого вещества. Оно размещается равномерно на плоскости. Под низ надо устроить изоляцию. Поверх застывшей сухой стяжки укладываются плиты толстой фанеры.
Плиты укладываются в несколько слоёв. Монтируется вся эта конструкция с помощью саморезов. Поверхность можно покрыть любым современным материалом, который устроит пожелания клиентов.
На фото пола в частном доме показаны разнообразные варианты оформления поверхности. Многие из способов можно сделать самостоятельно. Для осуществления остальных придётся обратиться к специалистам.
Фото идеи как оформить пол в частном доме

<noscript><img src='/800/600/https/stroimsami.online/wp-content/uploads/2017/07/DSCN6254.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/ss1NZGHgrH0″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
0 0 голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉 Полы из искусственного дерева
квартир с контактной бумагой
Если вам нужно покрыть пол, на который вы больше не можете смотреть, это ИДЕАЛЬНО! Честно говоря, я был ошеломлен тем, насколько великолепно это выглядело … Этот пол из искусственного дерева из контактной бумаги — отличный вариант для арендаторов, потому что при необходимости его можно снять, но он достаточно прочен, чтобы выдерживать движение. Пара рулонов деревянной контактной бумаги с легкостью преобразят любой старый пол из линолеума. Мы хотим помочь вам сделать DIY, поэтому некоторые материалы в этом посте связаны с продавцами.Просто чтобы вы знали, Hometalk может собирать небольшую долю продаж по ссылкам на этой странице.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: -Сколько рулонов контактной бумаги вам нужно, чтобы покрыть пространство, которое вы хотите покрыть. (У меня есть эта классная контактная бумага с деревянным принтом, потому что мне нравится внешний вид твердых полов, но вы можете получить любой отпечаток, который вам нравится.) -X-Acto Knife
ШАГ 1. Очистите полы. Очистите полы, которые вы хотите покрыть, убедившись, что все крошки, волосы, пыль и грязь удалены.
ШАГ 2: Начните разворачивать контактную бумагу. Возьмите рулон контактной бумаги и оторвите небольшой уголок.Начните с дальнего угла комнаты и прикрепите открытую липкую сторону бумаги.
ШАГ 3: Продолжайте разворачивать и прилипать Медленно снимайте с рулона дополнительную подложку и прижимайте бумагу по мере продвижения.
ШАГ 4: Надавите, чтобы выдавить пузырьки. Продолжайте разворачивать бумагу с подложки, прижимая вниз по ходу движения и выдавливая пузырьки снизу руками или при необходимости кредитной картой. Обязательно держите полоску бумаги как можно ровнее.
ШАГ 5: Обрежьте бумагу по углам. На следующей панели я собирался обрезать углы.Вы можете измерить и вырезать угол перед тем, как положить его, или вы можете сделать, как я, и отрезать его после установки. Для этого я дал достаточно денег, чтобы обойти угол, и на мгновение оставил ее в покое.
ШАГ 6: Совместите швы. При установке новой панели необходимо убедиться, что швы совпадают, чтобы между ними не было трещин. Я обнаружил, что легче всего сначала выровнять швы, прежде чем полностью приклеить его к полу, чтобы он был красивым и прямым, а швы совпадали на всем протяжении.Справа фото шва между панелями. Его практически не видно.!
ШАГ 7: Сделайте углы и углы последними. После того, как панель встала на место, пора приклеить кусок вокруг углов и углов. Сначала я вырезал небольшой квадрат вокруг ножки холодильника, а затем прижал панель к месту.
ШАГ 8: Отрежьте излишки Так как я вырезал достаточно большой кусок, я срезал излишки у основания шкафов ножом X-acto, убедившись, что он аккуратный и находится на одном уровне с краями шкафов.
ШАГ 9: Убедитесь, что все совпадает. Если у вас закончились длинные панели, и вам нужно соединить части панели вместе по длине, постарайтесь выровнять волокна как можно лучше. Если вы посмотрите вблизи, то увидите, что они не совпадают идеально, но, как вы увидите ниже, это не заметно на расстоянии из-за волокон древесины.
ШАГ 10: Используйте нож X-acto, чтобы вырезать мелкие кусочки. Используйте нож X-acto, чтобы отрезать все мелкие кусочки, которые должны уместиться на небольших участках, таких как ножки духовки.И тогда все готово!
Посмотрите, как это потрясающе выглядит! Серьезно, я был потрясен тем, как здорово выглядела эта штука! И у него есть текстура, что придает ему еще более реалистичное ощущение.
Посмотрите, какие безумные перемены! Картинка слева — это заранее линолеум, он был сколотым, ужасно монтировался и все прикрывался по дешевке красотой справа.
Вот еще до и после. Покраска шкафов, вероятно, сделала бы этот популярный вид еще более популярным, но он по-прежнему обладает таким очарованием!
Эта штука хорошо смотрится со всех сторон! Я хочу установить это повсюду!
Временные, но эффективные: 5 идей для сокрытия или минимизации уродливого пола
Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.
У вас некрасивые полы? Что за облом, учитывая, насколько большую площадь обычно покрывает пол в доме. Если вы не можете полностью поменять полы из-за того, что сдаете в аренду, или у вас нет времени или средств прямо сейчас (и о том, как нарисовать на них узор, тоже не может быть и речи), это не значит, что вы можете » t замаскировать уродливый пол или, по крайней мере, минимизировать его уродство. Ознакомьтесь с этими идеями, чтобы узнать, как изменить внешний вид уродливого пола, не поднимая его вверх и не изменяя навсегда.
Стежок и разброс:
(На фото выше) Теперь спор о том, можно ли размещать область, проходящую поверх верхнего ковра, в наши дни все еще ведется, поэтому мы не будем говорить вам, что делать. эта идея над ковром, если это вас задело. Но доступный способ покрыть большие площади уродливого пола ковриками — это купить или сэкономить многие из них, сложив и / или сшив их вместе, чтобы создать единый образ. У него определенно будет богемная атмосфера, но если это работает с вашим стилем, это может быть способом замаскировать уродливый пол.
Ковровая плитка
Недешево, но довольно эффективно. Причина использования ковровой плитки вместо обычного коврика заключается в том, что такой способ более гибкий. Вместо того, чтобы просто покупать коврик стандартного размера, который будет покрывать только часть вашего уродливого пола, с ковровой плиткой вы можете купить много и обрезать их, чтобы вы могли в основном покрыть каждый дюйм уродливого пола (и брать его с собой, когда переезжаете ). Вот как вырезать и установить плитку FLOR.
Временное виниловое покрытие
Ознакомьтесь с идеей в публикации «Решение арендатора для некрасивого пола», а также с комментариями.Похоже, многие люди выбрали дешевые виниловые полы — как рулонные, так и плиточные — и использовали съемные клеи, чтобы приклеить их к своим ужасным напольным покрытиям. Похоже, что это большая работа, но похоже, что настоящие читатели добились хороших результатов, которые могут вдохновить вас на временное исправление некрасивого пола.
Салфетки для уродливых полов на кухне
В то время как простой коврик может разрезать его в гостиной или спальне с уродливыми полами, вы не всегда можете использовать его на кухне с уродливым полом, в зависимости от того, как вы используете свой кухня.Но ткань для пола больше подходит для использования на кухне и может помочь замаскировать уродливый пол, при этом за ней легко ухаживать. Их тоже легко сделать своими руками. Нам нравится эта простая полосатая ткань для пола, сделанная своими руками, обнаруженная на Creatively Southern.
Покрытие ковролином с ламинатом
Если это звучит как дикая идея, то это так. Но, как свидетельствует этот пост, это не невозможно. Хотя для устранения этого уродливого ремонта пола потребуется некоторое время, энергия и деньги, результаты, вероятно, будут довольно впечатляющими.
Как вы замаскировали или спрятали свои уродливые полы в своей квартире или доме, не вырвав старый или не повредив напольное покрытие навсегда?
Adrienne Breaux
House Tour Editor
Адриенн любит архитектуру, дизайн, кошек, научную фантастику и смотрит «Звездный путь». Последние 10 лет ее называли домом: фургон, бывший магазин в центре небольшого городка Техас и квартира-студия, которая, по слухам, когда-то принадлежала Уилли Нельсону.
Руководство по защите паркетных полов: советы экспертов и основы
Когда вы наконец получаете аренду своей мечты, вы неизбежно получаете наследство, о котором нужно позаботиться. Обычно это может быть старая мебель, стильный задний двор или чистые и блестящие паркетные полы.
Знаете ли вы, что Rentberry позволяет отфильтровать квартир для аренды только с паркетными полами ?
Хотя обычно мы прекрасно понимаем концепцию «износа», иногда нам приходится уделять больше внимания определенным элементам домашнего интерьера. А паркетные полы можно считать самой сложной поверхностью, с которой приходится иметь дело, когда речь идет о полах в съемной квартире или доме.
Количество царапин, которые вы можете оставить через год или два на арендуемой квартире, может быть настолько значительным, что арендодателю придется вычесть определенную сумму из вашего залога для покрытия этого ущерба. Да, мы понимаем, что это скорее «износ и разрыв», но мы искренне верим, что вы можете приложить немного усилий для защиты паркетного пола и избежать недоразумений с арендодателем. Тебе это не кажется правильным?
Используйте коврики, чтобы покрыть самые популярные области
Мы начнем наш исчерпывающий список советов с общего практического правила, которое следует помнить при работе с деревянными полами. Определите области, в которых вы больше всего перемещаете мебель или где вы больше всего взаимодействуете с поверхностью, и положите туда коврики.
Коврики
Area разработаны специально для защиты пола в зонах, которые могут показаться слишком опасными для целостности поверхности. Поскольку в Интернете доступно огромное количество ковриков любого размера и цвета, у вас не будет проблем с поиском подходящего для своего дома.
Мы рекомендуем вам положить коврик под журнальный столик и кресла в гостиной.Эти зоны обычно самые популярные в квартирах. Таким образом, по поверхности приходится много ходить, толкать, тащить и т. Д.
Избегайте бездумного толкания и перетаскивания при перемещении мебели
Перемещение арендуемой мебели не является преступлением. Для проведения конкретных перестановок не требуется разрешения от домовладельца, пока вы не решите выбросить столик или что-то еще.
Однако, перемещая мебель, вы должны помнить, что поверхность деревянного пола может быть повреждена в результате этого процесса. Лучшим вариантом для вас будет попросить друзей помочь вам и переместить мебель только после того, как вы поднимете ее над поверхностью пола.
Мебельные колодки — необходимость
Неважно, перемещаете ли вы эти предметы мебели время от времени, или они полностью неподвижны. Положите мебельные подкладки на ножки ваших блоков, чтобы избежать прямого воздействия на целостность пола.
К сожалению, деревянные полы легко поцарапать, даже если ваш диван, стол или любой другой предмет мебели немного сдвинется.Это означает, что ненужный неудобный удар может привести к одной маленькой раздражающей царапине.
Хотя это может не показаться проблемой, когда вы получите первую крошечную царапину, на большом расстоянии она может превратиться в ваш «снежный ком».
Есть несколько типов мебельных подушек, которые вы можете купить где угодно (специализированные магазины, мебельные магазины, Amazon, буквально где угодно):
Круглые подушечки для мебели разных цветов и толщины
Листы подушек, которые можно разрезать и разместить на мебели с необычными ножками
Комплекты подушек для мебели с более чем сотней универсальных подушек
Из статьи «Как сэкономить бюджет» В перспективе мы рекомендуем вам взглянуть на комплекты мебельных подушек. Соотношение цена / качество — это то, что вам может понадобиться.
Используйте подходящие чистящие средства
Когда мы говорим о защите пола, речь идет не только о царапинах и повреждениях от прямого удара (удара или чего-либо еще). Также важно, какие средства для ухода и чистки вы используете ежедневно и сколько влаги впитает древесина после этого.
Идея состоит в том, чтобы уберечь деревянный пол от пролитой воды и вымыть ее шваброй.
В зависимости от типа деревянного пола в вашей квартире вам потребуются определенные средства для уборки.Вы можете проверить это в Интернете или попросить о помощи в Home Depot (или в любом другом магазине товаров для дома).
К сожалению, если вы чистите пол с использованием неподходящих материалов, вы можете повредить пол химическими веществами, которые вызовут опасную реакцию на поверхности.
Подстригите ногти своему питомцу
Всякий раз, когда вы снимаете квартиру с домашним животным, спасти интерьер квартиры от этого маленького спойлера становится довольно сложной задачей.
Убедитесь, что гвозди всегда обрезаны.В противном случае ваш питомец оставит на полу много царапин. Кроме того, мы рекомендуем держать для питомца отдельный коврик, потому что собаки и кошки любят спонтанный бег, это настоящий «убийца пола».
Используйте правильное вакуумное сопло
Это то, о чем все забывают, но это оказывает огромное влияние на полы. Если вы используете насадку, предназначенную для ковров, у вас не только возникнут проблемы с процессом очистки, но и появятся дополнительные царапины.
Обычно пылесосы идут с разными насадками, но в некоторых случаях вам придется покупать отдельную насадку для того типа пола, который у вас есть.Верь нам; это стоит хлопот.
Попробуйте мебель на колесах
Да, это может показаться довольно радикальным, но в некоторых случаях это может быть отличным решением. Журнальные столики на колесиках и другие мелкие предметы мебели могут даже выглядеть более стильно в лофтах и комнатах со скандинавским дизайном.
Подводя итоги
Если вы воспользуетесь нашим руководством как простой шпаргалкой — ваши паркетные полы будут защищены даже от естественного износа. Мы искренне верим, что если вы потратите свое время и внимание на защиту пола, это не только сделает вашу квартиру чистой и стильной, но и поможет вам сохранить хорошие отношения с домовладельцем.
Последнее обновление 15 октября 2020 г.
Это прикрытие! Правило «Все о 80% ковре»
Крошечные ножки могут быть обманчиво громкими. Чтобы снизить уровень шума, следуйте правилу 80% ковров. (Getty Images).
Нью-Йорк — не место для жизни, если вы ищете тишины и покоя. Уличный шум изобилует сиренами, гудками машин и грохотом поездов. В помещении также нет убежища, так как многоквартирные дома густо заселены, а строительные материалы, такие как штукатурка и деревянные полы, являются плохими звукоизоляторами.Тем не менее, домовладельцы ищут решения, позволяющие свести к минимуму шум в своих зданиях, чтобы арендаторы могли иметь достойное качество жизни. Один из способов сделать это — потребовать от жильцов покрыть полы, чтобы уменьшить шум. В Нью-Йорке это часто называют правилом 80% ковров.
Что такое закон о 80% коврах?
Хотя «закона Нью-Йорка», регулирующего ковровое покрытие или ковровое покрытие, нет, в договорах аренды и кооператива часто есть пункт, согласно которому жильцы покрывают 80% своих этажей ковровым покрытием.Это необходимо для предотвращения отражения шума по всему зданию и, в частности, в качестве вежливости по отношению к ближайшим соседям. Если в вашей квартире деревянный, кафельный или ламинатный пол, скорее всего, вас попросят покрыть их часть, чтобы свести к минимуму шум. Конечно, прогулки и передвижение по дому — это нормальное повседневное занятие. Однако шаги могут отвлекать и быть шумными, особенно если кто-то носит каблуки, у кого-то есть маленькие дети или домашние животные.
Чтобы оставаться в милости своих соседей и домовладельца, лучше всего прикрывать районы с наибольшим пешеходным движением. Логично, что в жилых помещениях и спальнях должны использоваться коврики и, вероятно, коридоры, но не ванные комнаты и кухня.
Последствия несоблюдения
Не ждите, что арендодатель осмотрит ваше пространство, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила. Обычно правило не применяется до тех пор, пока не поступят жалобы на шум. Однако, если в вашем соглашении об аренде или кооперативе прописано правило 80%, несоблюдение этого правила может привести к нарушению.
«В той степени, в которой обитатель жилой единицы создает шум, который отрицательно влияет на соседа внизу, правило 80 процентов является действительным и подлежит исполнению», — объясняет Эдуардо Фахардо, юрист De Lotto & Fajardo LLP.«Несоблюдение правила может привести к выселению. Однако дефолт можно исправить, просто установив 80-процентное напольное покрытие, как того требуют правила аренды или совместной работы в кондоминиуме ».
Адская кухня
500 W 56-я улица
3 995 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch.1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Lenox Hill
265 Восточная 66-я улица
4500 долларов США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1.5
Sutton Place
1065 Вторая авеню
4975 долларов США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Верхний Вест-Сайд
50 West 93rd Street
3 650 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
NoMad
776 Шестая авеню
3734 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Lenox Hill
500 Ист 77-я улица
4 495 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Hudson Yards
515 West 38th Street
3881 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Бикман
414 East 52nd Street
3 800 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Gramercy Park
301 Восточная 21-я улица
3500 долларов США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Верхний Вест-Сайд
170 West 74th Street
3 850 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Yorkville
1755 Йорк-авеню
4 695 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 2
Lenox Hill
220 E 72nd Street
4500 долларов США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Другими словами, если шум станет помехой, вас могут выселить, если вы не решите соблюдать правила. Не привлекайте к себе внимание, занимаясь дома чечеткой. Сведение к минимуму ударного шума убережет арендодателя или кооперативного совета от ваших волос.
Насадки для снижения шума
Наличие профессионального подрядчика по звукоизоляции вашей квартиры обходится дорого, но есть несколько небольших недорогих настроек, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить ударный шум в вашем доме.
Снимите обувь : Это несложная задача, и ваш дом тоже будет чистым.
Прокладки для мебели: Эти подкладки, устанавливаемые на нижнюю часть ножек мебели, снижают шум, а также предотвращают появление царапин и царапин на полу при перемещении.
Прокладки для ковров : Добавьте под коврики прокладки из поролона или войлока. Они добавляют дополнительный слой защиты от шума и предотвращают скольжение коврика.
Как поступить с шумным соседом
Нахождение наверху неуклюжего соседа наверху или соседа может нанести ущерб и вашему рассудку. Вот несколько советов, как справиться с ситуацией.
Будьте прямыми, но вежливыми. : Если вы живете в небольшом здании и знаете, кто его сосед, посетите их лично или положите записку в их почтовый ящик или под дверью. Лучше всего убить их добротой. Просто сформулируйте проблему и спросите, могут ли они лучше осознавать свои движения и действия. Они могут даже не осознавать, что вызывают беспокойство. Возможно, они разместят вас без суеты или даже установят ковровое покрытие, чтобы свести к минимуму шум.
Проконсультируйтесь с домовладельцем. : Если ваш сосед отказывает в сотрудничестве или вы живете в большом здании, сообщите об этом домовладельцу. Они будут знать, есть ли в договоре аренды пункт о напольных покрытиях, и будут иметь больше рычагов воздействия на арендатора. Ведите журнал с датой и временем возникновения беспорядков и предоставляйте его домовладельцу или совету кооператива в качестве доказательства продолжающейся проблемы.
Вильямсбург
350 Hooper Street
4 000 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 4 | [email protected] Создано в Sketch. 2
Гованус
115 16-я улица
4 000 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 3 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1.5
Вильямсбург
424 Бедфорд-авеню
3 972 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Вильямсбург
80 Meserole Street
4 000 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 2
Вильямсбург
425 Keap Street
4 000 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Бедфорд-Стуйвесант
195 Спенсер-стрит
3 998 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 5 | Bath@1. 5x Создано в Sketch. 2
Парк Слоуп
424 Седьмая авеню
4 000 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Dyker Heights
8005 Одиннадцатая авеню
4 000 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 3 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 2
Гринпойнт
Улица Индии, 21
4 630 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Бушвик
Улица Химрод, 336
3950 долл. США Никакой платы за
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 2
Клинтон Хилл
229 Вашингтон-авеню
3 999 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 3 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1.5
Вильямсбург
275 Южная 5-я улица
5 000 долл. США Никакой платы за
[email protected] with Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
—
Получили интересный рассказ о недвижимости Нью-Йорка или полезный совет? Отправьте его нам по адресу tips @ streeteasy.com. (Вы останетесь анонимным.) А почему бы не поставить лайк StreetEasy в Facebook и не подписаться на @streeteasy в Instagram?
новых полов для сдачи в аренду | Стоит ли менять полы в арендованной квартире или доме?
Один из способов сохранить своих лучших арендаторов и сохранить денежный поток до конца 2020 года — это рассмотреть возможность ремонта или даже модернизации. Напольные покрытия — это то, что приходит на ум весной, а сейчас материалы могут быть со скидкой.
New Flooring — хорошее улучшение для сдачи в аренду, и вы, возможно, сможете сделать его сами. Напольное покрытие — это отличная тренировка, и при ношении он делает вашу квартиру или дом менее привлекательными. Это снижает арендную плату, которую вы можете взимать, и может помочь вам быстрее освободить квартиру или дом.
Трещины, выступающие гвозди, скрип, глубокие уродливые царапины, обломки, деформация или заплесневелый, пыльный изношенный ковер на самом деле могут оттолкнуть некоторых потенциальных арендаторов.
Принятие решений о напольных покрытиях
Когда дело доходит до восстановления внешнего вида полов, вам нужно решить, отремонтировать ли существующие паркетные полы или заменить ковролин или старый виниловый пол более современным виниловым, ламинатным или инженерным полом .
Полы — хорошее соотношение цены и качества, но могут быть дорогими. Стоимость новых этажей может варьироваться от 500 до 20 000 долларов в зависимости от того, какой тип вы выберете. Экономия здесь может помочь перераспределить средства на новую технику или другое оборудование.
Ваша цель состоит в том, чтобы арендаторы чувствовали себя хорошо, комфортно и особенными с помощью доступного напольного покрытия с некоторыми прочными, простыми в обслуживании и преимуществами безопасности. Новые этажи могут произвести впечатление на арендаторов и побудить их продлить аренду. А новые арендаторы будут готовы платить более высокую арендную плату.
Перед заменой полов убедитесь, что вы выбрали тот тип, который дает вам необходимые преимущества и ценность.
Сделайте краткий обзор удивительного программного обеспечения для управления недвижимостью ManageCasa, пока вы здесь!
С легкостью регистрируйте и контролируйте свои расходы на аренду с помощью ManageCasa
Какой пол лучше всего подходит для арендуемой недвижимости?
Стоимость, ценность и простота установки — все это имеет значение, когда вы задаетесь вопросом, какое напольное покрытие лучше всего подходит для сдачи в аренду.
Вот как сэкономить деньги на арендуемом напольном покрытии , чтобы у вас были средства на управление имуществом, новую арендуемую технику, окна, кондиционер и обслуживание печей, новый безбаковый водонагреватель, новые осветительные приборы и другие функции для потенциальных арендаторов люблю.
Арендодатели могут обнаружить, что могут устанавливать полы самостоятельно, поскольку производители делают это все проще. Если пол стоит слишком дорого, то немногие арендодатели будут беспокоиться о его ремонте или замене настоящей твердой древесиной.
Нередко можно увидеть напольные покрытия возрастом от 10 до 20 лет при аренде многих домов и более 20 лет при аренде квартир.
Дерево стоит дорого, и новые продукты могут выглядеть так же хорошо
Нет причин покупать деревянные полы высокого класса для большинства случаев аренды. Он легко повреждается и может стать причиной конфликта или судебного иска, когда арендатор оставляет на нем большие вмятины, царапины или деформации. Жильцы будут толкать мебель во время уборки, и это почти гарантирует царапины.
Любое напольное покрытие со слоями дерева может быть испорчено домашними животными, мытьем пола, затоплением, выцветанием на солнце, чрезмерным пешеходным движением или тяжелой мебелью. Это довольно рискованный выбор. К тому же это очень дорого, сложно устанавливать и обслуживать.
Деревянные полы требуют регулярной смазки и ухода, иначе они могут испортиться. Скорее всего, ваш арендатор не знает, как о них позаботиться. Даже если у вас есть несколько элитных квартир в аренду, деревянные полы — рискованный выбор. И они не могут предложить намного большего престижа, чем хорошие инженерные полы.
4 типа напольных покрытий для сдающихся в аренду квартир: линолеум, виниловые полы и инженерные покрытия
Линолеумные полы — Линолеум — это старый тип напольных покрытий, который существует уже более 150 лет. Вы видите это в очень старых домах. Это, безусловно, доступно, достаточно прочно и устойчиво к повреждениям. Поскольку он сделан из натуральных материалов, таких как древесная смола, льняное масло, пробковая пыль, древесная масса и минералы, он поддается биологическому разложению и, следовательно, более экологичен.Линолеум обладает некоторыми преимуществами амортизации и снижения шума.
Стоимость напольного покрытия из линолеума — от 2 до 3 долларов за квадратный фут, вы можете купить материалы менее чем за 3000 долларов и установить все самостоятельно. Линолеум — более мягкий материал, в отличие от винила, который сделан из ПВХ.
Виниловые полы — Виниловые полы так же легко укладывать, как линолеум, и они также доступны по цене от 1 до 3 долларов за квадратный фут. Они могут длиться от 10 до 20 лет, и это делает их одним улучшением, которое вы можете сделать, которое окупается за счет рентабельности инвестиций в аренду.Вы можете купить виниловые полы, которые выглядят так же, как деревянные, в бесконечных стилях. Он доступен в виде плитки или досок, что делает его почти неотличимым от настоящих деревянных досок.
Ламинированные полы — Эти полы представляют собой многослойное решение, состоящее из ламинированных слоев с ДВП и смолой. Стоимость может варьироваться от 50 центов до 5 долларов за квадратный фут. Сверху они используют фотографический слой, который выглядит в точности как текстура древесины и защищен твердым прочным покрытием.Вы получаете пол, который выглядит как дерево (включая фактическую зернистую текстуру или ребристую поверхность), но долговечен как винил.
Спроектированные полы из твердой древесины также состоят из ламинированных слоев, но с очень тонким слоем древесины сверху. Однако этот тонкий слой может и часто повреждается. Когти собаки, перемещенная мебель и упавшие предметы могут испортить его внешний вид. Стоимость паркетных полов может колебаться от 3 до 13 долларов за квадратный фут. Чем качественнее тонкий слой древесины, тем дороже пол.
Доступные породы дерева могут быть кленом, сосной или красным дубом, а также более прочными материалами, такими как бамбук, гикори, ясень или орех.
Какое покрытие лучше всего подходит для сдачи в аренду ? Некоторые считают, что победителем является роскошный винил. Роскошные виниловые полы придадут вам вид с текстурами, которые понравятся вашим арендаторам. И стоимость примерно такая же. Независимо от класса вашей арендуемой квартиры, арендаторы не будут спорить с ними о ценности пола.
Они успокаивают глаза (в любом стиле) и приятны на ощупь.Вам не придется беспокоиться о пятнах от домашних животных, детских пятнах или царапинах, потому что он непористый и прочный.
Не забудьте изучить все способы увеличения дохода от аренды. Узнайте больше о решениях для оплаты аренды через Интернет и лучших приложениях для управления недвижимостью, а также о том, почему вам следует сменить решение для управления недвижимостью.
Программное обеспечение для управления недвижимостью для малого и среднего бизнеса — Начните БЕСПЛАТНУЮ пробную версию сегодня!
Последние сообщения, связанные с управлением недвижимостью : Управление недвижимостью | Обзоры программного обеспечения для аренды недвижимости | Аренда бытовой техники | Аренда стиральных и сушильных машин для многоквартирных домов | Сравнение программ для недвижимости | Обзор рынка многоквартирных домов США | Самый распространенный ремонт в аренде | 10 способов увеличить доход от собственности | Программное обеспечение для управления недвижимостью 2020 | 10 способов держать расходы под контролем | Что такое управление недвижимостью? | Управление арендной собственностью | Рынок аренды Сан-Хосе | Рынок аренды жилья в Берлине | Рынок аренды жилья Окленда | Аренда жилья в Сан-Хосе | Лучшие приложения для управления недвижимостью | Решение для учета собственности | Технология управления недвижимостью | Покупка дома vs аренда | Обзор рынка арендного жилья | Лучшие города для покупки недвижимости в аренду | Облачное программное обеспечение для недвижимости | Тенденции в управлении недвижимостью
5 доступных вариантов добавления стиля в вашу квартиру
Покрытые грязной плиткой или ковровым покрытием на полу вашего дома? Не бойся. Мы собрали для арендаторов несколько вариантов напольных покрытий, которые заставят вас забыть о сияющей древесине твердых пород. Ну может не совсем. Но эти полы относительно дешевы, достаточно просты в установке и, что лучше всего, снимаются по истечении срока аренды. И они изменят ощущение комнаты больше, чем просто коврик.
Для справки, новый этаж (даже временный) — это проект, которым вы должны руководить в первую очередь домовладелец, иначе (теоретически) вы рискуете выселить. «В большинстве квартир будет предусмотрено положение об« изменениях и переделках квартиры », которое в основном ограничивает съемщика любой работы» без предварительного разрешения, — говорит Адам Гиндер, главный юрисконсульт брокерской компании MNS.Он отмечает, что строительные нормы города также требуют, чтобы вы использовали негорючие материалы.
Однако с практической точки зрения большинство арендаторов, вероятно, не пойдут на этот шаг и все будет в порядке, добавляет он. «Может ли большинству людей это сойдет с рук, если они положат туда что-то временное, и с него легко выйти, и перед тем, как покинуть квартиру, они вернут его в исходное состояние?» — спрашивает Гиндер. Скорее всего, да.
КОВРИКИ ГАРАЖНЫЕ
Хотя технически это толстое виниловое покрытие предназначено для мастерских механиков и автомобильных стоянок, на самом деле оно отлично подходит для кухонь и ванных комнат, как заметил один ремонтник на доске объявлений Brownstoner.Легкая в уходе и доступная в различных цветах, гаражная плитка также обеспечивает изоляцию и снижение шума. (Бонус!) Это также относительно недорого: эти черные и белые плитки, которые соединяются вместе, стоят 125 долларов за 40 квадратных футов, в то время как пол в виде коврика стоит около 300 долларов за рулон размером 7,5 на 17 футов, который спускается, как ковер, и можно обрезать по размеру.
ИСКУССТВО НА СТЕНУ
Установка коврового покрытия от стены до стены, вероятно, является более хлопотной и затратной задачей, чем средний арендатор хочет иметь дело (не говоря уже о верном способе разжечь гнев арендодателя), но сложение нескольких ковриков в комнате может дать вам тот же эффект. , хотя и в более богемном стиле.Этот пример из Apartment Therapy эклектичный, но стильный. Другой вариант — временная ковровая плитка, которая приклеивается к полу с помощью специального двустороннего скотча. В этом примере цена коробки составляет 200 долларов (с учетом распродажи) на 45 квадратных футов.
ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА СЪЕМНАЯ
Виниловая плитка может быть довольно некрасивой (фразу «искусственный паркет» я не хочу ассоциировать с моим домом), но в наши дни существует множество вариантов дизайна, красивого или причудливого.Как и временные обои, виниловая напольная плитка представляет собой продукт, который можно отслаивать и прилипать, который можно обрезать по размеру, наклеить поверх существующей плитки и снять при перемещении. И это не стоит тонны: эта съемная плитка в испанском стиле, например, стоит 8,75 доллара за квадрат размером 54 дюйма.
Если вам не нравится внешний вид винила, можно также уложить временный пробковый пол с небольшими вложениями в толстую пробку (0,70 доллара за квадратный фут для этой версии) от Home Depot, а также банку временного клея.
ФАКС ДРЕВЕСИНА
Чтобы получить вид деревянных полов (или хотя бы временное приближение), вы можете попробовать ламинатные доски, которые соединяются вместе и опускаются на существующий пол (если это не ковер, который вызывает проблемы с плесенью). Этот пример от IKEA не будет работать во «влажных помещениях», таких как ванная, но он не требует клея. Это обойдется вам примерно в 40 долларов за упаковку, содержащую девять панелей размером примерно 7,4 на 50 дюймов.
НОВЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ПОЛЫ
Если вы планируете проживать в арендуемом доме на длительный срок, лучшим вариантом может быть что-то более длительное, если вы получите благословение арендодателя.Это не так уж и надуманно. «Если бы он был более высокого качества, чем то, что они обычно добавляют, и достаточно нейтральным, чтобы понравиться большинству арендаторов, я не вижу, чтобы у арендодателя были проблемы с этим», — сказал нам Гиндер в сентябре. Это особенно верно для мелких арендодателей, которые, как правило, более гибки, чем владельцы корпоративной собственности.
Связанные :
Восстановите скрипучий, кривой пол на кухне за выходные (часть 1)
Модернизация квартир по согласованию с арендодателем
8 простых обновлений, чтобы сделать аренду своей собственной
4 совета по защите деревянных полов во время переезда
Вы переезжаете в новый дом, переставляете мебель или хотите добавить новую мебель к праздникам или новому году?
Во время любого переезда многие люди настолько сосредоточены на своей мебели, что пренебрегают не менее важной частью своего дома — деревянными полами.Паркетные полы — это важная инвестиция, которая увеличивает стоимость вашей собственности, повышает комфорт вашего образа жизни и приносит вам большее удовлетворение от своего пространства. Воспользуйтесь этими 4 советами от экспертов imove.com, чтобы избежать ремонта деревянного пола и сэкономить деньги.
1. Покройте полы
Прежде чем переносить мебель в дом или из дома, накройте паркетный пол, чтобы предотвратить появление вмятин, царапин и царапин. Для этой цели можно использовать множество различных типов продуктов.Один из них — Homasote 440, амортизирующий защитный коврик, который можно вырезать любой формы и сохранить для использования в будущем.
Вы также можете использовать полозья от такой компании, как Protective Products, которые раскатываются и прилипают к полу благодаря не липкой и нескользящей основе.
2. Не перетаскивайте мебель
Независимо от того, что вы используете для защиты пола во время движения, никогда не перетаскивайте тяжелую мебель по полу. Независимо от того, какой у вас деревянный пол или деревянный пол с предварительной отделкой, это может повредить поверхность отделки и вызвать вмятины на дереве.Носите легкие предметы и складывайте коробки на тележки с резиновыми шинами. При перемещении большой мебели, например дивана, используйте мебельные ползунки, если вы не можете ее перенести.
Для тяжелой или громоздкой мебели, такой как столы и стулья, накройте ножки и края мягкой тканью или оберните их мягкой тканью. Это поможет защитить паркетный пол в случае, если вы случайно уроните его на пол.
Если у вас еще нет защитного фетра на дне вашей мебели, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы добавить его, особенно если вы хотите регулярно переставлять мебель.
Традиционная гостиная и дубовый пол с отделкой из широких досок Carlisle
3. Будьте осторожны в плохую погоду
Когда идет дождь или снег, примите особые меры, чтобы не оставлять на полу соль, грязь или воду. Держите у входной двери большой прочный коврик, чтобы люди могли вытереть обувь перед тем, как войти в ваш дом и выйти из него.
4. Измерьте заранее
Предварительные измерения и планирование могут предотвратить ошибки, которые могут привести к повреждению полов.Не рискуйте, что большая мебель не поместится на вашем новом месте. Вы можете поцарапать пол, пытаясь вместить слишком большой диван через слишком маленький дверной проем, или вы можете уронить стол на пол, пытаясь разместить его в своей новой столовой.
25Фев
Скрытая проводка в панельном доме: Page not found — bouw.ru
25 Фев 2021 alexxlab Комментировать
Особенности электропроводки в старом панельном доме
Системы электропроводки в квартире панельного дома нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При обнаружении неисправностей проводку надо менять, прокладывая новый кабель, устанавливая защитные устройства и другие более современные элементы. Постоянный контроль состояния электропроводки проводят для того, чтобы быть уверенным в безопасном использовании приборов и пожарной безопасности.
Признаки неисправной проводки
Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар.
Неисправность электропроводки заметит даже ребенок. Основные признаки следующие:
горячая розетка;
мигает освещение;
часто происходит замыкание и срабатывают предохранители;
чувствуется запах горелого пластика;
выключатели или розетки бьют током;
предохранитель сломан.
Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник.
Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.
Прокладывание под штукатуркой
При прокладке проводки в панельном доме, наиболее подходящим вариантом считается монтирование кабеля в штукатурке стен, стяжке потолка либо пола.
Устанавливая электропроводку собственными руками, необходимо сделать отверстия, в которые нужно поместить элементы для фиксации проводов. Затем кабели фиксируют на стене и замазывают штукатуркой. Проводка проложена.
Этот метод предоставляет возможность установить огромное число кабелей и делать их высококачественную разводку, не нарушая строительные нормы.
Его применение значит то, что в любую комнату панельного дома можно подать отдельные линии: на освещение и розетки, отдельно сформировать линии для работы кондиционера, электрического отопления (например, система «теплый пол») и другого оборудования.
То есть может быть разводящих линий не 2, а 10 и больше. Безусловно, все зависит от габаритов жилплощади и запросов ее владельцев или арендаторов.
Основным минусом установки электропроводки такого типа считается то, что в панельных зданиях штукатурки почти нет. Это значит, что вам необходимо штукатурить собственнолично, что скажется на общей стоимости работ.
Монтаж в полу пол либо под потолок
Скрытую проводку обычно прокладываем в полу и на потолке жилплощади. Первый вариант может осуществляться только в том случае, если по полу будет производиться бетонная стяжка.
Тогда вся электропроводка в хрущевке будет располагаться в гофрах, которые зальют бетоном. С целью осуществления данного метода вам необходимо определиться с тем, как какая будет схема разводки.
Легкой считается смена электропроводки в панельных зданиях, если собственник жилплощади решил установить потолочную подвесную систему. Тогда все без исключения главные электрокабели будут располагаться под потолком. Трудностей с реализацией данного проекта нет.
Однако тут также имеется свои нюансы. Проблема в том, что главная проводка в панельных домах располагается на уровне пола либо под потолком, но при этом электророзетки находятся внизу на стенах.
Если в помещении не планируется использование штукатурки, то как спрятать провод, который опускается с потолка либо поднимается с поверхности пола? В данной ситуации будет необходимо применить один из 2-ух вариантов: сделать открытую электропроводку либо штробить стены.
Нюансы изготовление штроб
Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами штробить несущие стенки и перекрытия запрещается. Но в них отмечено, что прокладывать не разрешено лишь горизонтальные штробы. Если же канавка проведена вертикально, то это считается допустимым.
Естественно, тут не следует очень увлекаться, ведь крупные вертикальные штробы сильно могут ослабить конструкцию. Штробить следует на глубину, не превышающую 10мм. Демонтировать арматуру не следует.
Закреплять проводку в штробах возможно с поддержкой дюбелей-хомутов. В этом случае необходимо будет просверлить еще маленькие отверстия с целью установки данных дюбелей.
Штробы возможно делать либо используя перфоратор, либо штроборез.
Рекомендация: штробление считается непростым и шумным действием. Для его реализации необходимо надеть защищающие глаза очки. При этом процедура пойдет намного быстрее, если применять штроборез, который оборудован 2-мя лазерными дисками и установкой, отсасывающей пыль.
Кроме штроб для электрокабелей необходимо будет выдолбить отверстия для подрозетников. Углубленность выемок для этих целей не должна превосходить 45мм. Диаметр может равняться 80мм и больше. Это уже полностью зависит от габаритов самого подрозетника.
Если отсутствует желания проводить в панельном доме стяжку пола, использовать штукатурку либо монтировать потолочную подвесную систему, то замена электропроводки существенно усложняется. Как известно, скрывать электропроводку лучше всего будет в стене.
При этом обязано быть горизонтальное расположение электрокабеля. Безусловно, электропроводку возможно скрыть в штробе, однако только вертикальной, поскольку горизонтальные воспрещены. Как же быть с горизонтальной прокладкой, ведь и она необходима?
Здесь помогает схема расположения панелей. Можно пользоваться зазором, который образуется в месте, где потолочные панели стыкуются со стеной. Весьма часто данное место заполнено штукатуркой, ватой и даже различными тряпками. Его легко освободить, почистить и применять для прокладки проводов.
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-55.userapi.com/c628718/v628718507/3d38a/NQ0lRBJaWHU.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/iUVW-YrqAlI» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Также возможно попытаться применять прежние «маршруты». В случае если в них старый кабель попросту заштукатурен, то достать его и почистить канал будет не так уж и сложно.
Проблемы появятся в том случае, если данный канал оказался залит бетонной смесью. Если ни 1 из вариантов нереально применять, то для смены прежней электропроводки будет необходимо сделать проводку открытого типа.
Смена проводки на потолке
Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?
Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.
Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.
В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.
Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.
Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.
Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.
Последовательность выполнения прокладки
Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.
На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.
С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.
Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.
В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.
Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.
Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.
Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.
Замена проводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации
В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Особенности электропроводки в панельных домах
Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.
Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.
То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.
Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.
На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.
На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:
<noscript><img src='/800/600/https/more-el.com/wp-content/uploads/2020/10/8-provodka-v-potolke-i-v-shtrobe.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/_vNSRXt-Cf4?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
Электропроводка в панельном доме – особенности исполнения
Несмотря на то, что технология строительства панельных домов советского образца в современном мире архитектуры считается устаревшей, здания жилого и других назначений в нашей стране сегодня эксплуатируются повсеместно. Что же собой представляют панели? Это железобетонные конструкции, изготавливаемые в промышленных масштабах, которые после доставки на строительную площадку остается лишь собрать, подобно конструктору.
Панельная технология зарекомендовала себя с точки зрения скорости изготовления, но такие однотипные дома вряд ли можно считать лучшим вариантом для проживания людей. Этому существует множество причин, главные из которых – сравнительно низкая долговечность, высокие теплопотери и худшая в своем роде шумоизоляция.
Однако понятие жилого дома не ограничивается лишь стенами – не менее важными являются инженерные коммуникации, об одной составляющей которых и пойдет речь в данной статье. Если с возведением конструкции здания из панелей все предельно ясно, то об электрической проводке следует позаботиться заблаговременно. Именно с этой целью конструкция панелей предусматривает наличие специальных пазов и пустот, применяемых для монтажа электропроводки скрытого типа. Стандартное техническое решение для электрической проводки выполняется нижеописанным образом.
В подавляющем большинстве многоквартирных панельных домов распределительные щиты с приборами учета, групповыми выключателями и коммутационным аппаратом размещаются в подъездах. При этом щитки стандартного исполнения обладают встраиваемой конструкцией и могут служить для учета и электропитания сразу четырех квартир. Кроме того, монтаж общих распределительных щитов выполняется строго вертикально на каждом этаже, благодаря чему они располагаются друг над другом, а вертикально расположенная магистраль из стояков позволяет без труда запитать распределительное и коммутационное оборудование от общедомового ВРУ.
В случае использования системы заземления старого образца (TNC), дом снабжен четырьмя стояковыми проводами, три из которых фазные, а четвертый – нулевой. Современные панельные дома могут быть снабжены более новой системой заземления – TNS, которая, помимо четырех вышеупомянутых проводников, располагает пятым, выступающим в качестве нулевого защитного проводника.
Что касается ввода в квартиру, то он может быть выполнен, как от расположенного на площадке распределительного устройства, так и от стояковых проводов, которые проходят на каждом этаже непосредственно в нише квартир.
Линии освещения и розеток
Прокладка данных кабельных линий осуществляется по заводским штрабам, предусмотренным на строительных панелях. Кабельные линии прокладываются еще на этапе строительства и фиксируются с использованием нейлоновой полосы в этих штрабах.
Помимо этого, в процессе заводского производства панелей также могут быть изготовлены отверстия под установку выключателей и розеток, либо же при необходимости они проделываются отдельно при помощи перфоратора.
По окончанию прокладки наступает черед отделочных работ, в процессе которых специалисты замазывают штрабы вместе с отделкой, после чего кабели полностью скрываются. Практически всегда панельные дома снабжены проводкой скрытого типа.
Линия подключения электрической плиты
Подключение электрической плиты в панельных домах советского образца выполнялось при помощи специальных разъемов с большим номинальным значением тока. Эти разъемы зачастую обладали трехфазным исполнением, несмотря на то, что 380 вольт для питания электроплиты в квартире панельного дома – достаточно редкое явление.
Наиболее распространенная схема заключается в выводе на трехфазный разъем напряжения номиналом в 220 вольт проводником большего сечения. При этом, в случае использования для электропитания квартиры двухпроводной системы, линия подключения электроплиты может снабжаться дополнительным нулевым защитным проводником.
Ремонт и модернизация электрической проводки в панельном доме
Приняв решение о совершенствовании электропроводки квартиры панельного дома, необходимо помнить о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя штробить несущие стены и потолок. Более целесообразно попросту вскрыть и использовать уже готовые штрабы и пустоты перекрытий.
Единственная проблема заключается в том, что расположение этих мест расположения проводки не всегда соответствует разработанному нами плану электрификации. Если же штрабление в данном случае по какой либо причине нежелательно или недопустимо, то лучше прибегнуть к монтажу проводки под обшивку листовым материалом.
Если вы не намерены жертвовать площадью помещения ради обшивки, то единственный выход – это хотя бы частичное открытие провода. Наиболее приемлемое техническое решение здесь — пластиковый кабельный канал, монтаж которого выполняется исключительно на участках, не пригодных для штрабления или прокладывания обшивки.
Замена проводки в панельном доме
У многих людей в Москве есть квартира в доме панельного типа. Возведение таких зданий не отнимало много времени, что позволило обеспечить жильем большую часть населения российской столицы. Однако все с течением времени приходит в негодность, в том числе и инженерные коммуникации в старой постройке. Неудивительно, что замена проводки в панельном доме сегодня интересует многих людей. Поменять электропроводку в квартире можно даже своими руками, если придерживаться некоторых рекомендаций.
Почему нужно менять электропроводку квартире?
Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.
Электропроводку нужно поменять, если:
оголилась старая изоляция

используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)

провода потрескались или потеряли свойства

в коробке щитка часто выбивает пробки

мигает и гаснет свет в комнатах

искрятся розетки

невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)

устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.
Как проходит проводка в панельном многоэтажном здании?
Чтобы демонтаж/монтаж проводки был более простым процессом, при возведении построек такого типа делали специальные каналы. Специалистам нужно было лишь протянуть через них кабель для обустройства электрической сети в помещении.
Безусловно, последовательность расположения каналов является разной для домов различных серий. К сожалению, на схемах она обычно не указывается. Именно поэтому найти их размещение трудно.
Каналы пролегают не только в стенах, но и по потолку. Кроме того, старая электропроводка может пролегать в местах соединения потолочной и стеновой панели. Зачастую здесь со временем образуется полость, которую заполняют штукатуркой. Еще одним местом, где мастера могли «спрятать» электропровод, становится межпанельный шов.
Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации – 25 лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.
Помимо этого необходимо сказать, что раньше разводку делали двумя линиями: для энергоснабжения розеток и для питания осветительных приборов (люстры, светильники и др.). Отдельный электрокабель вел к плите. В наше время так делать не стоит.
Замена электропроводки в панельном доме: подготовка
Прежде чем менять в квартире электропроводку, необходимо тщательно подготовиться. Нужно достаточно большое количество специального инструмента:
перфоратор с комплектом сверл, коронкой. При помощи сверл можно сделать отверстия для дюбелей, а коронка необходима для высверливания подрозетников

отвертка (минусовая/плюсовая)

рулетка для проведения измерений

бокорезы и пассатижи

зубило и молоток

нож

шпатель для крепления электропроводов и коробок

паяльник

индикатор

Также необходимо купить материалы: монтажные коробки, дюбели, розетки и выключатели, изоленту, алебастр, клеммники, проволоку с сечением 1,5 мм.
Не важно, панельный дом или кирпичный, трудозатраты по замене проводки своими руками будут примерно одинаковы. Однако если нет свободного времени, лучше сразу отказаться от затеи и отдать предпочтение компании или частному мастеру, которые проводят электромонтажные работы. Квалифицированный электрик сможет выполнить работу более оперативно. Хотя, если хочется все сделать своими руками и позже гордиться результатом, можно выполнить демонтаж и монтаж внутренней электросети самостоятельно.
Особенности замены проводки в панельном доме
Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.
Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.
В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.
Замена проводки своими руками поэтапно
Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:
обесточивание – несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить – крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках

демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.

составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет

подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки

последний этап – проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.

Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:
разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте

высота крепления розеток – 30 см, выключателей – 90 см.

если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него

в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды

в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета – одна розетка на шесть кв. м.

Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.
Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.
В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.
Замена проводки в панельном доме своими руками
Новая проводка в панельном доме
Как поменять проводку в панельном доме? Именно с таким вопросом многие сталкиваются во время ремонта. Казалось бы, что может быть проще?
Просто вместо старой положи новую — и все. Но тут встает вопрос: если уж менять проводку, то стоит добавить несколько розеток и выключателей. А раз будут новые коммутационные аппараты, то следует подумать и о новых автоматических аппаратах. Раз увеличится нагрузка, то и сечение проводов следует пересмотреть.
Разобраться во всех этих вопросах мы попробуем в нашей статье.
Этап планирования и расчетов будущей электросети дома
Этап планирования и расчетов для многих кажется наиболее сложным. Ведь если все правильно рассчитать и спланировать, то вы получите надежную и долговечную сеть, а наиболее трудоемкий этап монтажа проводки не будет осложнен разнообразными непредвиденными ситуациями.
Выбор количества точек электроснабжения
Расположение электроточек в квартире
Это самый главный и самый ответственный этап, который придётся выполнить перед тем, как заменить проводку в панельном доме. Ведь от него зависят все наши будущие расчеты и конечная стоимость нашей электросети. Поэтому, руководствуясь логикой, мы должны найти здоровый компромисс между удобством использования электроэнергией в любой точке комнаты и конечной стоимостью чересчур разветвленной сети.
Итак:
Согласно п.12.27 ВСН59-88, в нашей квартире должно быть не менее 3 розеток на кухне и по одной розетке на каждые полные 6м² жилых комнат. Это явно устаревший норматив и в современных реалиях нам необходимо значительно больше розеток. Поэтому прежде составляем новый план расположения розеток в каждой комнате.
Для составления такого плана нам следует знать количество электроприборов в каждой комнате. Кроме того, их следует условно разделить на временные и постоянно включенные в сеть. Это значительно снизит необходимое количество розеток, а также позволит их разместить экономно и целесообразно.
Например, для подключения видео, аудио и другой бытовой техники, включённой в сеть постоянно, следует предусмотреть отдельную розетку. А вот для подключения фена, утюга или зарядки для мобильного следует предусмотреть удобно расположенную одну розетку. В общем, исходим из ваших привычек и пожеланий.
То же самое делаем и с выключателями. Ведь сейчас все большую популярность приобретает зонирование зон освещения, создание дополнительного освещения и другие приятные нюансы, которые способны создать атмосферу в вашей квартире. Исходя из этого, количество выключателей также может измениться, как и их место расположения. Для каждой комнаты стоит составить примерный план.
Расчет номинальных токов каждой электроточки
Следующим важным этапом, от которого зависит, как поменять электропроводку в панельном доме, является расчет номинального тока каждой розетки и выключателя. Опираясь на эти данные, мы впоследствии будем производить дальнейший расчет, от которого во многом будет зависеть конечная стоимость нашей электрической сети.
Итак:
В первую очередь, следует уделить внимание розеткам. Ведь именно к этому электроустановочному аппарат подключаются наиболее энергоемкие электроприборы. Оптимальным вариантом являются розетки, предназначенные для какого-то определенного электроприбора. В этом случае нам достаточно посмотреть в паспорте данного прибора номинальный ток, и мы будем знать номинальный ток данной розетки.
Если открыть паспорт по каким-либо причинам невозможно либо розетка предназначена для различных электроприборов, нам следует выбрать наиболее мощный из них. Для определения номинального тока таких приборов можно воспользоваться нашей примерной картой нагрузок приборов либо выполнить расчёт самостоятельно.
На фото представлена примерная мощность различных электроприборов
Для того, чтобы выполнить расчет, достаточно вспомнить закон Ома, где номинальный ток – I=P/U, где Р – номинальная (или хотя бы примерная) мощность наших электроприборов, а U – напряжение нашей электросети, которое для однофазной сети составляет 220В.
Обратите внимание! Вообще при расчете нам необходимо учесть еще массу параметров или хотя бы cosα, но мы делаем упрощенный расчёт. Поэтому все неучтенные параметры пойдут в качестве определенного запаса прочности для нашей электросети. Да и для сетей малой мощности, которой является квартирная электросеть, отклонения будут не столь принципиальны.
Расчет номинального тока выключателей производится по этой же формуле. Для получения номинальной мощности сети освещения нам достаточно суммировать мощность всех ламп. Если же включена люстра, то обычно в ее паспорте можно найти номинальную мощность.
Обратите внимание! Исходя из наших расчётов токов каждой отдельной розетки или выключателя, нам следует производить и выбор соответствующих электроустановочных аппаратов. То есть, если номинальный ток розетки у вас получился, к примеру, 7А, то вам следует выбрать розетку с номинальным током в 10А. Это же касается и выключателей. Вообще данному вопросу мы посвятили уже не одну статью, поэтому не будем на этом останавливаться подробнее.
Распределение нагрузок по группам
Вариант распределения нагрузок по группам
Перед тем, как поменять электропроводку в панельном доме, следует определиться с количеством групп освещения. Согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, квартиры в жилых домах должны питаться не менее, чем от двух групп.
При этом характер нагрузок не имеет значения. То есть в одной группе может быть объединена сеть освещения и розетки. Хотя достаточно часто делают отдельно розеточные группы и группы освещения.
Определяющим для нас является п.3.1.19 ПУЭ, который позволяет осуществлять питание бытовых приборов от автоматических выключателем с номинальным током не более 25А. Исходя из этого, мы и производим распределение нашей электрической сети на группы.
Для этого суммируем номинальный ток всех электроточек, расположенных в одной или двух комнатах, пока не получим значение близкое к 25А. При этом, как мы уже говорили выше, можно разделить электроточки по характеру нагрузок. Но главное, это их компактное расположение, которое позволит несколько сэкономить на цене провода.
Обратите внимание! Пункт 7.2 ВСН 59 – 88 рекомендует объединять розетки, установленные в прихожей и на кухне. В то же время розетки, установленные в жилых комнатах, рекомендуется запитывать отдельной группой.
В итоге, в зависимости от количества электроприборов, у вас должно получиться от двух до 5 групп.
Выбор сечения проводов
На следующем этапе наша инструкция советует определиться с сечением провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Этот вопрос многих пугает, но на самом деле здесь нет нечего сложного.
Зная способ монтажа проводки, а для панельных домов это обычно скрытая проводка, а также нагрузку каждой отдельной группы, которую мы рассчитали выше, выбор производится просто согласно таблиц.
Для медных проводников выбор производится согласно табл.1.3.4 ПУЭ, а для алюминиевых согласно табл. 1.3.5 ПУЭ. Для осуществления выбора нам достаточно знать количество жил провода, способа прокладки и номинального тока.
Сводная таблица выбора сечения провода
Какое бы у вас не получилось сечение провода для групповых линий, оно в любом случае не может быть меньше 1,5 мм²медного провода. Это следует из табл.7.1.1 ПУЭ, в которой указаны минимальные значения сечений медного провода.
Кроме того, при выборе вы должны определиться в количестве прокладываемых проводов на одном участке. Если это число превышает 4, то при выборе по таблицам необходимо ввести поправочный коэффициент 0,68. Если же таковых больше 7, то 0,63, ну, а если совместно проложенных проводов больше 10, то коэффициент и вовсе составит 0,6.
Помимо этого при выборе следует учитывать температуру окружающей среды, возможные перегрузки и некоторые другие нюансы. Но все это рассчитано на масштабные осветительные сети. Для обычной же квартиры вполне достаточно будет выполнение первых двух пунктов данного раздела.
Монтаж проводки в панельном доме
Окончив с этапом планирования, можно приступать непосредственно к монтажу. Вообще в панельных домах еще на этапе планирования плит предусмотрены специальные швы для прокладки проводки. Но зачастую добраться к ним практически невозможно. Поэтому рассмотрим вариант с использованием этих каналов и без них.
Прокладка проводки в монтажных швах
Это, пожалуй, наиболее удачный вариант, и за мою практику мне удавалось им воспользоваться лишь иногда и только для части монтируемой сети. Как известно, в панелях домов имеются пустоты, которые по проекту предусмотрены для прокладки провода, труб и других инженерных сетей. Ими-то мы и постараемся воспользоваться.
Выход проводов из монтажных швов
Для того, чтоб ваша электропроводка под стеновые панели попала, вам необходимо прежде всего определиться с местами проникновения в нее старой проводки. Если у вас уже голые стены, то в местах расположения электроточек вы должны видеть провода, уходящие в стены. Если эти провода появляются из стены где-то между швом панели и потолка, у вас есть шанс им воспользоваться.
Если же старая электропроводка обнаруживается только у распределительного щитка, значит она имеет несколько изгибов и протянуть поэтому же месту новый провод да еще и не повредить его, практически не реально.
Если же мы видим начало и конец провода, то можно попытаться поэтому же каналу проложить наш новый провод. Для этого надежно закрепляем конец старого и нового провода. Насколько возможно расширяем отверстие, в которое уходит провод, и пробуем протянуть новый, вытягивая другой конец старого провода.
При использовании такого способа новая внутренняя электропроводка в стеновые панели попадает по старым каналам. Выходит это далеко не всегда. Иногда провод в процессе протягивания повреждается настолько, что уже не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Хотя иногда эта процедура проходит очень просто и удобно. Тут уж как повезет.
Прокладка провода методом штробления стен
Штробление стен, пожалуй, самый трудоемкий процесс во время замены электропроводки. Конечно, сейчас имеются штроборезки, которые способны выполнить красивые и глубокие штробы всего за несколько минут. Причем, сделать это без пыли и грязи. Но цена данного инструмента, мягко говоря, кусается.
Штробление стен
Обычно приходится использовать старый добрый перфоратор и сантиметр за сантиметром вгрызаться в стену. Дабы упростить хоть немного эту задачу, можно воспользоваться болгаркой, но количество пыли увеличится в разы.
Дабы упростить процесс штробления, советуем использовать швы между плитами. Обычно они имеют не столь плотную структуру и достаточно легко сдаются даже под перфоратором.
Достаточно часто даже в панельных домах старая проводка проложена методом штробления. Чтобы максимально упростить себе задачу, советуем по максимуму использовать эти места для прокладки новой проводки.
Для закрепления провода в штробах можно использовать алебастр либо специальные дюбель-хомуты. Последний способ более удобен, хотя и потребует от вас отверстий в стене для крепления таких хомутов.
Конечно, сейчас набирают популярность прокладка провода в стяжке, под плинтусами и другими методами, но описать все их в одной статье практически невозможно. Тем более, что большинство из них мы уже достаточно подробно разбирали в предыдущих статьях нашего сайта.
Вывод
Как видите, монтаж проводки в панельном доме с нуля — эта не такая уж и сложная задача. Достаточно лишь взвешенно и обдуманно подойти к данному вопросу. И это касается не только этапа планирования и монтажа проводки. Подключение всех электроточек также не вызовет у вас особых проблем, тем более, что статьи у нас на сайте всегда помогут вам разобраться со всеми вопросами.
Замена проводки в панельном доме своими руками без штробления
Панельные дома, возведенные в 70–80 гг. прошлого века, оснащены алюминиевой проводкой. По современным нормам и правилам прокладка электросетей в жилом фонде разрешена только с использование медных проводов. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки ограничивается 20-ю годами, после чего ее желательно заменить. Сегодня мы расскажем вам о вариантах замены старой проводки на новую с минимальными затратами.
1
Проводка в панельном доме – особенности и сложности при замене
Для начала стоит отметить, что существует несколько конфигураций панельных домов. Отличительная особенность проводки в таких жилищах заключается в том, что она проложена в специальных штробах, которые формируются на заводах в момент производства плиты. Кроме этого, все стены в таких домах являются несущими (за исключением перегородки санузла), поэтому в панелях запрещено создавать штробы, поскольку таким образом нарушается несущая способность перегородок. В более старых вариантах панельных домов можно обнаружить, что проводка проложена в местах стыка стен с потолком или же между собой.
В панелях создавать штробы нельзя
Расположение точек в панельках также имеет свои особенности. Розетки размещаются на высоте порядка 90 см, а выключатели – 150–180 см. Делалось это для того, чтобы расстановка мебели в квартирах небольшой площади не мешала пользоваться источниками электроэнергии. Нередко можно обнаружить, что рубильники (автоматы), расположенные в распредщитке, включали одновременно и освещение, и розетки, причем для них прокладывался провод одинакового сечения. Современные правила обязывают разделять освещение и розеточные группы, используя провод сечение 1,5 мм² и 2,5 мм² соответственно.
Существует несколько причин, по которым рекомендуется произвести замену проводов в объектах панельного домостроения. Первая из них – это износ алюминиевой проводки. Постоянный перегрев алюминия, а в настоящее время в наших квартирах большое число мощных приборов, приводит к его осыпанию. В связи с этим толщина жилы кабеля уменьшается, что может вызвать перегрев проводов, короткое замыкание или вовсе воспламенение. Если в проводке отсутствует провод заземления, ее также рекомендуется заменить.
В панельных домах проводка расположена в специальных каналах, которые формируются во время производства плиты
Замена электропроводки в панельном доме может быть осуществлена по существующим каналам, расположенным в стенах. Как правило, они представляют собой пластмассовые трубы, которые замоноличены в стене. Этот способ актуален, если существующее расположение розеток и выключателей полностью устраивает хозяев, а добавлять новые в планы не входит. При необходимости монтажа дополнительных точек без штробления, увы, не обойтись. В таком случае стоит выбрать открытый тип прокладки, о котором будет рассказано ниже.
На первоначальном этапе необходимо обесточить квартиру. После этого снимают все выключатели и розетки и проводят визуальную оценку состояния подрозетников. Если их состояние удовлетворительное, то элементы можно оставить, в противном случае рекомендуется сменить изделия на новые. Кроме подрозетников следует уделить внимание и распаячным (распределительным) коробкам. При необходимости их также рекомендуется заменить.
Важно! Обратите внимание на размеры подрозетников. В продаже имеется большое количество товара различных размеров и форм. Чтобы не ошибиться с выбором, захватите с собой в магазин старый вариант или сделайте замеры отверстия для монтажа.
Следующий этап заключается в непосредственной замене проводов. Для этого к концам старого провода прикручивают новый (сделать это можно, например, изолентой) и через распредкоробку начинают вытягивать кабель. Таким образом место старого провода займет новый. Часто концы старого проводов могут быть замазаны бетонным раствором. Делалось это в целях исключения движения проводов по каналам во время монтирования розеток и выключателей, хоть делать это категорически запрещено. В таком случае придется удалить старый раствор перфоратором или другими подручными средствами.
Аналогичным способом поступают и с проводами, идущими к источникам освещения. После того, как в распределительной коробке окажутся концы медной проводки, их следует соединить между собой при помощи одного из следующих способов:
болтовые соединения.
клеммные колодки;
опрессовка гильзами;
пайка;
пружинные зажимы;
сварка;
Мы не будем говорить о том, какой из этих способов более надежный или предпочтительный, поскольку у каждого из них есть как свои сторонники, так и ярые противники. Вы можете выбирать наиболее предпочтительный для вас и производить соединение проводов так, как вам удобно.
2
Монтаж открытой проводки
Замена проводки в панельном доме открытым способом может производиться как на этапе ремонта, так и в случае, когда отделка комнат полностью завершена. Существует несколько способов провести провода по стенам комнаты без штробления. В первом варианте используются кабель-каналы. Это специальные приспособления имеют эстетичный вид, а современные производители представляют большое количество решений, так что не составит особого труда выбрать тот, который органично впишется в любой интерьер. Существуют также напольные и потолочные варианты.
Чаще всего при открытом монтаже провода прячут в кабель-каналы
При прокладке проводов скрытым способом обязательным условием является строго горизонтальное или вертикальное расположение линий. В данном же случае можно экспериментировать и крепить изделия так, как угодно. Для монтажа кабель-каналов используют термоклей, который наносят на тыльную поверхность изделия, после чего прикладывают его к поверхности. В случае если стены в жилище не слишком ровные, то разрешается крепить кабель-каналы дюбель-гвоздями. Для узких достаточно проделать отверстие по середине, а вот широкие предпочтительнее крепить по обоим краям.
Перед началом монтажа проводки в квартире необходимо прорисовать на стене места, где пройдет линия. После этого производят нарезку каналов необходимой длины и начинают установку. Для соединения изделий между собой используют дополнительные аксессуары. К их числу относятся заглушки, поворотные углы разного изгиба, тройники и прочие элементы. После того, как провода уложены, канал закрывается пластиковой заглушкой.
Важно! Не стоит стараться уложить большое число проводов в один небольшой канал. Правилами обозначено, что между кабелями должно оставаться небольшое расстояние. В случае если проводов большое количество, при выборе отдают предпочтение каналам большей ширины.
Заменой кабель-каналу может служить гофра либо ПВХ-трубы. Их крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Расстояние между ними напрямую зависит от диаметра трубы – чем она больше, тем чаще располагают крепления. Пластиковые клипсы можно заменить хомутами либо металлическими скобами, но такой вариант является менее красивым. Ни в коем случае нельзя соединять гофры в пучок, поскольку это запрещено техникой безопасности – их располагают одну возле другой.
Одним из способов обустройства открытой проводки является стилизация «под ретро». Для этого используют специальный провод, который состоит из медной жилы, заключенной в надежную изоляцию, поверх которой находится текстильная или бумажная оболочка, пропитанная противогнилостным составом. Для освещения используют двойной провод, переплетенный между собой, а для розеток – тройной. Крепится он к стене роликами и изоляторами, которые монтируются к стене клеевым способом или при помощи дюбель-гвоздей.
Схема электропроводки в квартире панельного дома
В свое время руководство нашей страны брало на себя обязательства обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Понятно, что и до, и после этого давалось еще немало разных красивых обещаний, а государство у нас стало совсем другим. Однако выполнить обещание про отдельные квартиры пытались искренне. Большие надежды в этом вопросе возлагались на технологию возведения домов из панелей.
Панели – это железобетонные изделия, производимые в заводских условиях. На самой строительной площадке их остается лишь собрать по принципу, недалеко ушедшему от принципа, по которому собираются детские конструкторы.

Технология действительно быстрая, но однотипные панельные дома оказались не лучшим вариантом для проживания людей. Низкий уровень шумоизоляци, большой уровень потерь тепла, невысокая долговечность… Но мы-то, собственно, хотим поговорить вовсе не о недостатках панельного жилья. Ведь дом – это не только строительные конструкции. Это еще и инженерные коммуникации.
А нас интересует одна из этих коммуникаций – электрическая проводка. И действительно – сваять каркас из панелей совсем не долго и не трудно. А вот о той же проводке следует позаботиться заранее. Поэтому в конструкциях панелей предусматриваются пазы и пустоты, предназначенные именно для монтажа скрытой электропроводки.
Таким образом, типичное техническое решение для электропроводки имеет нижеописанный вид.
Кабель силовой алюминиевый
Немногие обыватели знают о широкой сфере использования кабельно-проводниковых изделий, а также их особенностях. Эту продукцию можно встретить практически на каждом производственном предприятии, независимо от сферы деятельности, и её масштабов.
Заказать
В большинстве случаев прибор учета, вводной коммутационный аппарат и групповые автоматические выключатели квартиры в панельном доме располагаются в местах общего пользования. А именно – в подъездах. Причем, традиционно используемые в панельных домах распределительные щиты имеют встраиваемое исполнение и могут вмещать в себя коммутационную и учетную аппаратуру на четыре квартиры. Большего количества отдельных квартир на площадке этажа панельного дома обычно и не бывает.
Общие распределительные щиты располагаются на каждом этаже ровно друг над другом, это позволяет без особого труда запитать их от общедомового ВРУ при помощи вертикально проложенных магистральных проводников повышенного сечения (стояков).
В случае если система заземления дома старая, TNC (а чаще всего так и бывает), то стояковых проводов четыре: три фазы, к которым в шахматном порядке подключаются квартиры, и ноль, общий для всех и используемый, кроме прочего, для зануления металлического корпуса самого щита.
В современных панельных домах может использоваться более новая система заземления – TNS. В этой системе помимо упоминавшихся трех фазных и нулевого рабочего проводника используется пятый, нулевой защитный проводник, который используется для заземления токоведущих частей, в том числе и корпуса щита.
В некоторых случаях, например, когда на площадке расположено более четырех квартир, вводной щит каждой квартиры панельного дома индивидуален и расположен в самой квартире.
Кабель ВВГ
В стационарных электроустановках широко задействуется кабель ВВГ, цена которого существенно ниже, чем у немецкой продукции подобного назначения, а эксплуатационные показатели не уступают ее техническим характеристикам.
Заказать
Ввод в квартиру может выполняться от распределительного устройства, расположенного опять же на площадке. Но возможен и вариант, когда стояковые провода проходят непосредственно в стенной нише квартир на каждом этаже.
Таким образом для ввода 220 вольт квартиры в панельном доме возможны следующие варианты:
1. Ввод как таковой отсутствует, поскольку проводники групповых линий протянуты непосредственно от общего распределительного щита на площадке, либо квартирный щит установлен непосредственно в месте прокладки стояковых проводников.
2. Ввод являет собой проводник, соединяющий распределительное устройство на этажной площадке и распределительный квартирный щит, расположенный в квартире.
Линии освещения и розеток
Для прокладки этих кабельных линий на строительных панелях предусмотрены заводские штрабы, существенно облегчающие монтаж. На этапе строительства кабельные линии просто прокладываются и крепятся в этих штрабах при помощи нейлоновой полосы, дюбель-хомутов или любого другого материала. Для монтажа кабеля по потолку используются внутренние пустоты перекрытий.
Отверстия в стенах для установки выключателей и розеток могут также быть заводскими, а могут выполняться отдельно при помощи коронок по бетону и перфоратора.
После прокладки кабелей на квартиру заходят отделочники, штрабы замазываются вместе с отделкой стен, клеятся обои, и кабели полностью скрываются от глаз. Проводка в панельных домах практически никогда не бывает открытой.
Кабель ВВГнг
Кабель ВВГнг почти не отличается от аналогичного, но без индекса «нг». Согласно маркировке этот провод также относится к категории силовых. Он выполнен преимущественно из меди. Предназначен кабель для передачи и распределения электрической энергии внутри цепи.
Заказать
Установка розеток и выключателей в квартире панельного дома уже практически не имеет никакой специфики. Единственная особенность: на этапе строительства установочными коробками, как правило, пренебрегают, и розетки с выключателями ставятся на свои распорки прямо в отверстия в стене.
Впоследствии нередко случается, что распорные лапы розеток уже не могут удержать изделие в отверстии, и розетка вываливается, особенно, если в нее часто вставляют и выдергивают вилку без придерживания корпуса рукой.
Кабели для подключения потолочных светильников и люстр аккуратно выводятся в отверстия перекрытий еще на предварительном этапе. Для крепежа светильников используются обычные дюбели с саморезами. А люстры чаще всего крепятся при помощи собственного крюка, который цепляется за какой-либо элемент в пустоте перекрытия. Нередко таким элементом является обыкновенный вложенный сварочный электрод или пруток арматуры.
Линия подключения электрической плиты
Для электрической плиты в советских панельных домах использовались специальные разъемы с большим номиналом по току. Нередко эти разъемы были трехфазными по своему исполнению. Однако реальные 380 вольт для подключения плиты в квартире панельного дома – большая редкость.
Чаще всего на трехфазный разъем выводятся те же 220 вольт проводником большего сечения. Причем, если вся квартира запитана по двухпроводной системе, то линия для подключения электроплиты может иметь дополнительный защитный нулевой проводник, подключенный к корпусу вводного щита.
Для прокладки кабельной линии электроплиты используются те же штрабы и пустоты в строительных конструкциях, что и для розеточных и осветительных цепей.
Ремонт и модернизация электропроводки в панельном доме

Самое главное – это помнить о том, что штробить несущие стены и потолок нельзя категорически. Поэтому по мере возможности необходимо вскрыть и использовать существующие штрабы и пустоты перекрытий. В большинстве панельных домов — проложены алюминиевые кабели, уместнее всего заменить их на медные ВВГ или не распространяющий горение ВВГнг
Однако проблема в том, что расположение этих пустот и штраб нас может совсем не устраивать. И если штрабление в этой ситуации недопустимо, или нежелательно по причине излишней пыльности и трудоемкости, и при этом необходимо, чтобы проводка все-таки была скрытая, то остается один выход: монтировать проводку под обшивку листовым материалом. В таком случае кабели просто крепятся на стене в гофротрубе, а потом зашиваются листами ГКЛ, ГВЛ или фанерой с использованием специальных направляющих.
При использовании обшивки применяются установочные и распределительные коробки для полых стен: об этом тоже не следует забывать.
Если же жертвовать объемом помещений ради обшивки не хочется, то никакого другого выхода кроме как хотя бы частично открытая электропроводка, не остается. Тогда лучшим техническим решением станет пластиковый кабельный канал, монтируемый только на «проблемном» участке, в пределах которого нельзя ничего штробить и не хочется ничего зашивать.
8 советов, как спрятать телевизионные провода и другие шнуры
Фото: istockphoto.com
Ваш энтузиазм в отношении электроники заставляет вас жить в джунглях проводов? Учитывая огромное количество проводов, которые обитают в современном доме, выяснение того, как спрятать телевизионные провода, шнуры и кабели для других обязательных гаджетов, может быть неприятным. Но прежде чем вы решите полностью отказаться от технологий, ознакомьтесь с решениями для управления шнуром ниже. Вы можете купить или сделать самодельный, чтобы замаскировать или спрятать каждую проводку в поле зрения и навсегда улучшить организацию вашего дома.
Фото: istockphoto.com
1. Прикрепите шнуры к задней части мебели
Свисающие шнуры быстро исчезают, когда вы прикрепляете их к силуэту ближайшей мебели. Для этого приклейте прозрачные зажимы для командного шнура (доступны в средних и больших размерах на Amazon) вдоль задних краев вашей мебели. Как и в большинстве решений от 3M, удобных для арендаторов, вам нужно будет прижать зажимы на месте в течение 30 секунд, а через час вы можете зацепить один или несколько шнуров, чтобы они аккуратно спускались по ногам вашего консоль.(Эти крючки также помогают спрятать зарядные шнуры и кабели на вашем столе!)
2. Проведите провода через подставку под телевизор
Если вы чувствуете себя немного хитрее, вы можете спрятать путаницу кабелей позади телевизора, установленного на подставке, благодаря встроенному хранилищу для шнура в конструкцию подставки для телевизора DIY. Этот, разработанный Хайди из Kruse’s Workshop (и представленный на Tatertots & Jello), удерживает кабели в выемке, которая проходит по средней ножке в задней части устройства. Вы можете воссоздать подставку с нуля из переработанной древесины: следуйте подробным инструкциям блоггера о том, как использовать настольную пилу, чтобы создать углубление на задней ножке, а затем протяните кабели для телевизора и других предметов первой необходимости по канавке на ножке. держать их вне поля зрения.
Фото: istockphoto.com
3. Скрыть телевизионные провода на виду
Если шнуры, свисающие с настенного телевизора, отвлекают вас от того, что на экране, закройте их крышками для кабелей (например,g., комплект консилера SimpleCord Cable Concealer Kit, доступный на Amazon). Подобные пластиковые направляющие крепятся непосредственно к стене поверх проводов.
Чтобы проложить и эффективно скрыть телевизионные провода, измерьте расстояние в стене между основанием экрана и полом — именно так вам понадобится длина кабеля, который вам нужен, и его часто можно обрезать по размеру. В случае с комплектом консилера для кабеля вы отрежете основание и верх крышки кабеля с помощью ножовки. Затем прикрепите основание кабельного канала к стене с помощью шурупов в соответствии с инструкциями производителя, проложите кабели телевизора внутри канала и защелкните крышку сверху.Чехлы для шнуров обычно продаются в нейтральных цветах, таких как белый или серый металлик, которые могут выделяться, если ваша стена другого цвета. Но когда они окрашены в тот же цвет, что и ваша стена (с использованием латексной краски), они легко вписываются в пространство.
Фото: istockphoto.com
4. Проложить телевизионные провода за стеной
Лучшее решение, чтобы убрать шнуры настенного телевизора из поля зрения, — спрятать их за самой стеной с помощью утопленных кабельных пластин. (е.g., Datacomm Cable Organizer Kit, доступный на Amazon). Снимите телевизор со стены (или отодвиньте его в сторону, если у вашего телевизора есть регулируемый кронштейн), а затем с помощью прибора для поиска стоек найдите две секции стены без гвоздей: одну позади того места, где будет располагаться экран, а другую — ниже. стена возле розетки. Здесь вы будете делать надрезы с помощью универсального ножа, вставлять две кабельные пластины и вводить кабели телевизора в стену и выводить их. Ваши гости могут ошибочно принять вашу новую мультимедийную систему за беспроводную развлекательную систему!
Фото: amazon.com
5. Заправьте хаос шнура в трубку
Не можете управлять множеством шнуров в домашнем офисе для ПК, мониторов, телефонов, принтеров и других устройств, используемых ежедневно? Обмотка кабеля (например, Cable Slinky, доступная на Amazon) обеспечивает простой способ закрепить все незакрепленные шнуры, свисающие с вашего стола. Просто свяжите их вместе в руках и оберните куски гибкой трубки длиной два фута вокруг проводов, чтобы загнать их в одну большую и свести к минимуму хаос.Благодаря обтекаемой форме вы можете разорвать и перенаправить провода от группы в любое место на участке, чтобы они могли добраться именно туда, куда им нужно.
6. Поместите их в ящик
Внесите несколько творческих изменений в ящик стола, чтобы избавиться от неприятного ощущения от неуклюжего удлинителя, припаркованного на полу и переполненного шнурами. С помощью коронки, прикрепленной к вашей дрели, просверлите отверстие в задней панели ящика стола, расположенного рядом с розеткой.Затем пропустите кабель удлинителя через отверстие и с помощью двустороннего клея прикрепите заднюю часть самого удлинителя к той же панели ящика. Когда вы подключаете электронику к удлинителю, создайте пространство для каждого гаджета, чтобы он мог отдыхать, пока он заряжается, в ящике, как это делает домашний блоггер Дженни Стеффенс Хобик в своей кухонной мебели.
Фото: homedepot.com
7. Змейка через аксессуары для плинтусов
Устраните опасность споткнуться от кабеля Ethernet, проложенного по всей длине вашего домашнего офиса, гостиной или спальни, украсив существующие плинтусы в комнате с каналами для шнура плинтуса (например,g. , каналы для шнуров круглой основной платы CE Tech, доступные в магазине Home Depot). Самоклеящиеся, ударопрочные каналы для шнура представляют собой не более чем выдолбленные секции пластикового карниза. Чтобы закрепить каналы на плинтусах, снимите клейкую основу канала, прижмите заднюю часть канала к плинтусу, а затем пропустите кабель Ethernet — или любой другой шнур, если на то пошло — через отверстие в канале, чтобы одновременно скрыть и защитить кабели от повреждений. Каналы для шнуров плинтуса можно окрашивать и окрашивать, чтобы они соответствовали любому эстетическому дизайну интерьера.
8. Поместите провода и маршрутизаторы в «книгу»
Ваш маршрутизатор или модем (или комбинация маршрутизатор-модем) может оказаться неуместным почти везде, где вы их поместите, но особенно на ваших полках. Подумайте о том, чтобы оформить свою домашнюю библиотеку крышкой для маршрутизатора DIY, используя это руководство от команды Nifty из BuzzFeed. Возьмите скоросшиватель, достаточно широкий, чтобы поместиться в маршрутизатор, и с помощью горячего клея покройте его заднюю, переднюю и корешок разноцветной тканью или, что еще лучше, настоящей обложкой старой книги. Поместите маршрутизатор вертикально внутрь скоросшивателя, затем поместите скоросшиватель вертикально между несколькими книгами на торцевом столе, столе или полке так, чтобы кабели маршрутизатора незаметно проходили вдоль стены за мебелью. Вуаля! Мгновенная классика, избавляющая от лишних проводов.
Установка телевизора с плоским экраном
Фото: shutterstock.com
Даже если у вас минимальный опыт в области домашнего ремонта, вы, вероятно, думаете: «Эй, давай, конечно, я могу что-нибудь повесить на стену.Но когда это тяжелое электронное устройство со стеклом, стоящее несколько сотен долларов, кажущаяся простая задача становится немного сложнее, если не совсем сложной. Но не волнуйтесь: если вы будете внимательно следовать этим шагам, у вас не должно возникнуть проблем с установкой телевизора с плоским экраном в спальне, логове или мужской пещере.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Поиск шпильки (или рулетка)
— Уровень
— Сверло / отвертка
— Карандаш
— Универсальное крепежное оборудование
— Формование проволоки (или удлинитель питания в стене)
ШАГ 1
Чтобы выбрать подходящее крепежное оборудование, вы должны сначала определить вес вашего плоского экрана (проверьте руководство или, если у вас есть номер модели телевизора, посмотрите в Интернете). Производитель может продавать крепление специально для вашего набора. Если это не так, купите «универсальное» крепление, рассчитанное на вес вашего телевизора.
STEP 2
Телевизоры легче 80 фунтов можно повесить на одиночную стойку стены; для более крупных устройств требуется две шпильки или более. Итак, сначала достаньте свой искатель шпилек и используйте его, чтобы найти шпильки на стене, к которым вы собираетесь прикрепить свой плоский экран. У вас нет поисковика? Попробуйте следующее: снимите крышку с розетки и нащупайте карандашом гвоздики.Поскольку распределительные коробки обычно прикрепляются к шпильке, вы должны столкнуться с ней. Измерьте 16 дюймов вправо или влево, чтобы определить дополнительные шпильки.
Фото: bfeininteriordesign.com
STEP 3
Поместите монтажный кронштейн на стену на желаемой высоте, опираясь на уровень, который поможет вам добиться правильного выравнивания. Теперь карандашом отметьте места, куда собираются уходить шурупы или болты. Отложите скобу, пока вы просверливаете отверстия в каждом месте, где вы сделали карандашную отметку.Используемое сверло должно быть немного уже, чем винты или болты, входящие в комплект для монтажа.
Обратите внимание, что анкеры для гипсокартона не должны использоваться для крепления телевизора с плоским экраном. Если вы хотите установить телевизор на гипсокартон, но в идеальном положении для экрана нет стойки, то я думаю, что вам лучше всего подойдут болты-переключатели.
ШАГ 4
Приступите к прикреплению кронштейна к стене с помощью оборудования, входящего в комплект. (Если выбранное вами крепление включает в себя винты с растяжкой, вам понадобится торцевой ключ.Затем осторожно положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы вы могли прикрепить половину кронштейна, который крепится к плоскому экрану.
STEP 5
Одно дело — добиться успеха в установке телевизора с плоским экраном, а другое — полностью скрыть шнуры. Самый простой способ — спустить металлический каркас с телевизора. Шнуры аккуратным столбиком прячутся за лепниной, и если вы покрасите лепнину в тот же цвет, что и стена, это совсем не будет заметно.
Более чистым вариантом является протягивание шнуров за стеной, но технически это запрещено. К счастью, есть компромисс — это удлинитель в стене (IWPE) или комплект силового моста. Они позволяют домовладельцу установить розетку в стене, более или менее за экраном телевизора, чтобы она была почти невидима для людей в комнате. За стеной кабель силового моста проходит от недавно установленной розетки к другой новой розетке, установленной ниже на стене. Затем вы просто протягиваете шнур питания от существующей розетки или сетевого фильтра к неприметно расположенной нижней розетке.Теперь ваши шнуры скрыты — законно.
STEP 6
Поздравляю, вы сделали это так далеко. Теперь самое простое — повесить телевизор. Кронштейн, который вы прикрепили к телевизору, просто скользит по кронштейну, прикрепленному к стене. Вот и все. Подключите кабели, затем расслабьтесь и расслабьтесь, посмотрев любимое шоу. После всей этой тяжелой работы вы заслуживаете немного времени на диване!
Как спрятать провода по дому
1.Хорошее решение для домовладельцев

Фото: Джон Воллверт / iStock
Первый совет Молли Грейвс, соучредителя профессиональной организационной компании NEAT Method, звучит как несложный: посмотрите, что дает каждый провод. «Самая большая ошибка, которую совершают люди, — это сначала не учитывать, какие шнуры и для чего используются», — говорит она. «Вы можете быть удивлены, узнав, сколько шнуров подключено к давно вышедшим из употребления телефонам, камерам и телевизорам». Мелисса Леви, профессиональный организатор компании Declutter + design, предлагает также подумать о том, снимаете ли вы свое жилье или владеете им, и как долго вы планируете там жить.Одно из ее решений для клиентов-домовладельцев, у многих из которых есть маленькие дети, — это наклеить молдинг на провода, особенно на кабель или Ethernet. Молдинг устанавливается там, где стена соединяется с потолком, а также вдоль входных рам для скрытия кабелей.
2. Новый взгляд на водостоки

Фото: Катажина Бяласевич / iStock
Леви также рекомендует стратегически размещать удлинители — прикрепляя их к нижней или задней стороне столов и к стенам.По ее словам, это один из самых простых и экономичных способов избавиться от беспорядка под столом. В этом самодельном водосточном желобе, представленном на Lifehacker, используется та же концепция. Желоб вмещает удлинители и даже небольшие устройства, такие как модемы и маршрутизаторы, для устранения беспорядка на столе. Чтобы попробовать: отрежьте виниловый водосточный желоб по длине стола, затем подвесьте его к нижней части стола с помощью крючков.
3. Дополнение к форме и функции ногтей

Фото: Сара Дорси
Установка стеновой панели своими руками — это простой способ скрыть провода и добавить индивидуальности вашему пространству. В этом пошаговом руководстве от автора и дизайнера Houzz Сары Дорси показано, как создать свой собственный. Дорси использует панели, чтобы прикрыть компьютерные провода за своим столом, но панели также закрывают провода для телевизоров и другой электроники возле стен. Вы можете настроить размер и внешний вид панелей, которые крепятся к стене с помощью липучки, избавляя от необходимости сверлить отверстия в стене (хорошее решение для арендаторов).
4. Уловка для маскировки проводов на виду

Фото: Hi Sugarplum
Если ваше устройство стоит на столе или на столе, рассмотрите этот простой прием от Кэсси Фриман в блоге Hi Sugarplum.Чтобы скрыть провода от ламп в своей гостиной, она прикрепляет прозрачные крючки с липкими спинками сзади и вдоль ножек столов, а затем продевает провода через крючки. То же самое можно сделать с проводами от стационарного телефона на столе в коридоре или от монитора компьютера на столе. Freeman рекомендует менять направление каждого последующего крючка, чтобы шнур удерживался на месте более надежно.
5. Самодельная каминная полка, в которой хранится секрет

Фото: julieblanner.ком
Развлекательный центр в гостиной практически всегда забит проводами. Блогер Джули Бланнер заставила пропустить шнуры от своего телевизора с плоским экраном, спрятав их внутри полой плавающей полки. Отмерьте и вырежьте полку, чтобы она поместилась под телевизором, и просверлите отверстия в верхней части полки. Шнуры можно вводить в отверстия, через полку и в соседний книжный шкаф или шкаф с розеткой.
6. Крышка, соединяющая все вместе
Крышки для шнуров могут свести к минимуму появление проводов, а застежка-молния для кабеля — особый фаворит компании Graves.Кабельные застежки-молнии сжимают несколько проводов в аккуратную пластиковую катушку одним движением (смотрите демонстрацию метода NEAT на видео выше), защищая домашних животных от шнуров и облегчая уборку вокруг них. Кабельные молнии доступны разной ширины в зависимости от количества проводов, которые вы хотите связать, а также их можно разрезать на более короткие отрезки и использовать в нескольких местах.
7 способов прикрыть уродливые провода
Дом без гаджетов в наш цифровой век технологий просто немыслим.Какими бы незаменимыми ни были эти электронные устройства, они идут с большим багажом, а именно с проводами или кабелями. Вот как можно скрыть провода.
В то время как некоторые из нас могут не иметь проблем с проводами, загромождающими наши пространства, остальные определенно ищут способы убрать их из поля зрения. Кроме того, всегда лучше организовать их, особенно если у вас дома есть малыши и домашние животные.
Итак, вот несколько интересных и креативных способов скрыть электрические провода, кабели и шнуры для чистого и организованного дома.
Советы по скрытию проводов №1: зажимы для бумаги
Начните с простого зажима
Зажимы для папок можно недорого купить в местном магазине канцелярских товаров. Используйте зажимы, чтобы связать вместе длинные отрезки проводов и кабелей, чтобы сформировать более мелкие жгуты, которые можно легко спрятать. Насколько это просто?
Советы по скрытию проводов # 2
: Книжная компоновка Накройте книгами
Источник
Самый простой способ скрыть провода — сложить книги на консоли.Расставляйте их систематически, чтобы провода не выглядывали.
Советы по скрытию проводов №3: Маршрутизатор под прикрытием
Камуфляж с элементом декора
Источник
Вместо того, чтобы останавливаться только на кабелях, почему бы не подумать о том, чтобы спрятать и свой маршрутизатор? Забавный и творческий способ сделать это — спрятать маршрутизатор в твердом переплете старой книги. Он служит декоративным элементом и решает вашу проблему!
Советы по скрытию проводов №4: используйте подарочную коробку
Используйте подарочную коробку с большей пользой
Источник
Как мы могли забыть подарочные коробки или коробки из-под обуви? Поместите роутер в коробку и проделайте за ней отверстия для проводов. Эти коробки можно хранить в любой части дома, чтобы спрятать провода на полу, и никто даже не узнает.
Советы по скрытию проводов № 5: проявите художественность
Используйте наклейки для создания дизайна
Источник
Вместо того, чтобы просто скрывать провода, подумайте о том, чтобы проявить творческий подход к ним. Используйте необычные зажимы для проводов, чтобы замаскировать провода вдоль стен. Таким образом, ваши провода могут служить декоративным элементом и действительно гармонировать с вашим интерьером.
Советы по скрытию проводов №6: ткань волшебника
Попробуйте это быстрое прикрытие
Источник
Этот быстрый и простой прием — отличный консилер, когда другие ваши идеи потерпели неудачу.Если у вашего рабочего стола много кабелей, разложенных по полу сзади, и вас раздражает неорганизованный дисплей, то скройте беспорядок черной тканью и прикрепите его к столу.
Советы по скрытию проводов # 7: ТВ-панель
Деревянная задняя панель для закрытия телевизионных кабелей
Если вы живете в съемной квартире или в собственном доме, настенный монтаж телевизора — отличная идея. В стене можно просверлить небольшое отверстие, а провода легко закрепить на высоте телевизора.Деревянная задняя панель может помочь прикрыть провода за телевизором.
Это полезные быстрые исправления, позволяющие скрыть кабели, и более творческая альтернатива традиционным методам, таким как оплетка проводов, окраска и т. Д. Итак, какой из этих советов вы собираетесь попробовать в первую очередь?
Если вы нашли эти советы полезными, прочтите статью «Домовладельцы сокращают расходы на проектирование с помощью этих творческих приемов».
Присылайте свои комментарии и предложения.
— [email protected]
12 гениальных (и стильных!) Способов скрыть провода и технологии в вашем доме
Давайте посмотрим правде в глаза — провода непривлекательны. Не лучше было бы найти способы спрятать провода, которые бы их больше замаскировали?
Если вы изо всех сил пытаетесь спрятать все эти провода и технические вещи вокруг своего дома и просто хотите, чтобы он выглядел немного лучше и гармонировал с декором, то вы попали в нужное место!
Сегодня я собрал для вас свои главные советы и вдохновение и надеюсь, что это поможет.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — Хотя все эти идеи определенно стоит попробовать, , пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы вокруг проводов / электрических цепей циркулировало много воздуха, а не жалко .При работе с электрикой необходимо дать выход теплу….
Мы все там были — слишком много проводов, с которыми не справляются наши дома. Мы постоянно пытаемся внедрить в дома вещи, которые просто не привыкли к нагрузке.
ВОПРОСЫ?
Недостаточно розеток
Розетки в неправильном месте
Технические коробки нужно ставить в места, которые портят стиль вашего дома
Провода оказываются выставленными напоказ, в массе спагетти под шкафами и обычно быть довольно некрасивым.
У меня дома эта проблема — ВСЕ ВРЕМЯ!
Он был построен в 1930-х годах, когда было меньше нужды в таком количестве розеток и т. Д.… Поэтому, когда мы отремонтировали его несколько лет назад, мне посчастливилось добавить много розеток. Я, наверное, переборщил, но я был на задании!
БЫСТРЫЙ СОВЕТ — Всегда имейте по крайней мере 1 комплект розеток на каждой стене — чтобы вы могли перемещать мебель, где хотите. Я пошел еще дальше и поставил по 2 комплекта на каждой стене — таким образом, у вас всегда будет розетка рядом, и большинство из них будет скрыто за мебелью, так что это совсем не будет выглядеть странно.
Хотя это отлично работает, когда у вас есть роскошь добавить розетки, это не решение для большинства из нас . Фактически — в нашем доме все еще есть несколько комнат, где мы не можем легко что-либо изменить, и поэтому в результате мы были вынуждены расставить мебель в определенных местах в каждом пространстве.
Не идеально.
И даже не обращайте на меня внимания на массу коробок с Wi-Fi / DVD / роутеров, которые мы собрали вокруг дома….
Все очень нужно, и технология отличная, но внешний вид? Не так уж и много…
ТАК — КАКОЕ РЕШЕНИЕ?
Вот лишь несколько современных неприятностей, которые являются прямым результатом неприглядных проводов и технологий, а также некоторые идеи, которые я нашел в Интернете (и на этом сайте!), Чтобы исправить проблемы …
Я надеюсь, что это поможет вам принять любые решения, которые вам понадобятся для вашего собственного дома.
ДОМАШНИЙ ОФИС TECH
У всех нас есть какая-то потребность в технике, связанной с оформлением документов в доме.
Может быть, у вас есть принтер, сканер, измельчитель и т.д.
И они, как правило, довольно большие и некрасивые в большинстве комнат — если только вам не повезет иметь отдельный домашний офис (и даже тогда вы, возможно, не захотите чувствовать себя, как будто находитесь в нормальном офисе, когда находитесь дома).
РЕШЕНИЕ № 1 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУНДУК
Это один из лучших способов, которые я видел, чтобы избавиться от необходимости ежедневно видеть технику домашнего офиса — и вы можете использовать ящики для всех своих картриджей для принтеров, бумаги и других канцелярских принадлежностей — скрытый офис, который полностью функциональный !
Изображение и идея кредита — pjbstories.com
РЕШЕНИЕ № 2 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРЗИНУ
У меня есть измельчитель, и я ненавижу то, как он выглядит в моем доме. В результате я большую часть времени хранил его в шкафу и вытаскивал только тогда, когда мне нужно было уничтожить приличное количество документов.
Идея хранить его на виду — в корзине — гениальна, и я определенно попробую.
Мне нравится идея о том, что его всегда подключают к розетке, но при этом не видно…
Изображение и идея предоставлены LittleVictorian.com
ГОСТИНАЯ TECH
Многие люди теперь хотят иметь такой великолепный вид, как телевизор на стене.
Однако, без огромных затрат на прокладку проводов и штукатурку над ними, это могло бы быть идеальным оптимизированным решением…
РЕШЕНИЕ № 3 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДУШ — СЕРЬЕЗНО!
Такой быстрый трюк, но очень эффективный, потому что сейчас провода действительно не видны: —
ЯЩИКИ ПО ВСЕМУ ДОМУ
В доме также так много « технических » боксов — будь то роутер (который должен подключаться к телефонной линии), ТВ-бокс или другие вещи, и все это может создать неправильный фокус в комнате, если ты не осторожен…
РЕШЕНИЕ № 4 — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОНИ КНИГИ
Мне нравится эта идея — такая простая, но такая эффективная.Выставлять книги намного приятнее, чем эти черные или серебряные коробки…
РЕШЕНИЕ № 5 — УКРАШИТЬ КОРОБКУ
Еще один простой способ скрыть коробки, которые необходимо выставить напоказ, например телевизионную приставку, — это обернуть их металлической фольгой, как в примере ниже.
(А если хотите попробовать — такие фольги можно найти ЗДЕСЬ **)
Кредит изображения и идеи — Me-and-mrjones.com
ПРОВОДА ПО ДОМУ
Это исправления, которые вам нужны, если вам сложно установить мебель именно там, где вы хотите, — и вам нужно предусмотреть лампы и т. Д.… Или если вам просто нужно спрятать эти надоедливые провода из поля зрения.
РЕШЕНИЕ № 6 — СКРЫТЬ ПРОВОДЫ НА ОБЪЕКТЕ!
Если розеток недостаточно, чтобы разместить их там, где вы хотите, или вы хотите, чтобы лампы находились подальше от стены, почему бы не расположить их вокруг задней части мебели следующим образом: —
Кредит изображения и идеи — hisugarplum.com
РЕШЕНИЕ № 7 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЮЧКИ / КОРЗИНЫ, ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ПРОВОДА
Еще один быстрый трюк с проводами — это прикрепить какую-нибудь корзину к нижней (или даже задней) части мебели и положить туда зарядное устройство и провода, а не прямо на пол.
Я скоро попробую это сделать у себя в коридоре, так как под шкафом в прихожей свисает множество проводов…
ПРОВОД ЗАРЯДА…
и, конечно же, одна из самых больших проблем, связанных с производством проводов, вызвана зарядными устройствами для сбора телефонов / iPad / Kindle и т. Д., Которые, похоже, собирает семья. Вот несколько моих любимых способов скрыть беспорядок с кабелями, который иначе остался бы свисающим…
РЕШЕНИЕ № 8 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Некоторое время назад я написал сообщение об этом, так как это меня раздражало и было таким простым решением.Вы можете прочитать весь пост ЗДЕСЬ.
РЕШЕНИЕ № 9 — СОЗДАЙТЕ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ В ЯЩИКЕ
Скрыто от глаз, но все в одном месте. Я люблю это!
Я бы, конечно, удостоверился, что циркулирует много воздуха, потому что в противном случае это было бы потенциально опасно…
РЕШЕНИЕ № 10 — СОЗДАЙТЕ КОРОБКУ НА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
Провода могут висеть практически на любом предмете мебели, поэтому, хотя ящики можно использовать в качестве зарядной станции (при условии, что они имеют соответствующую вентиляцию . ..), они также отлично подходят для сокрытия массы проводов, которые вы прячете под сундуками. ящики, столики для прихожей и т.д…
РЕШЕНИЕ №11 — СОЗДАЙТЕ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Если вам нравится идея иметь зарядную станцию, но вы не уверены в использовании ящика, то это было бы идеально!
РЕШЕНИЕ №12 — КУПИТЬ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ
Если вы не хотите проявлять творческий подход и что-либо делать, тогда есть отличные готовые варианты, которыми можно воспользоваться.
Эта зарядная станция отлично подойдет для семей, у которых много техники, так как вы можете аккуратно заряжать сразу несколько вещей.
Это также отличная идея, чтобы держать их всех вместе перед сном (чтобы дети не брали их наверх … надеюсь!
ХОТИТЕ ПРОВЕРИТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТОЙ ПОЧТЕ?
Просто нажмите на картинку ниже, чтобы узнать больше…
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вот и все — множество идей, как спрятать провода дома
Если вы начнете мыслить немного нестандартно (или, в данном случае, внутри нескольких коробок!) В поисках вдохновения, вы можете обнаружить, что провода и технические средства в доме становятся для вас менее неприятными.
проводов в SIP — проблемы для домовладельцев
Когда вы строите дом с традиционным каркасом, вы не особо задумываетесь о предварительном планировании электрической системы. Конечно, вы можете говорить о наличии достаточного количества розеток на кухне или о том, что в вашей комнате для хобби достаточно мощности для различных источников света и оборудования. Однако, как правило, это не проблема при строительстве стандартного дома 2х4. Прокладка проводов в панелях SIP требует более тщательного планирования.
Людям, которые строят дома с деревянным каркасом с помощью SIP, нужно быть немного более активными, чем людям, строящим дома из палки.Поводом для беспокойства являются закрытые панели, используемые для создания наружных стен их дома. Эти структурные изолированные панели более известны как SIP. Эти жесткие панели с массивной сердцевиной являются основным материалом для внешних стен вашего дома. Они обладают прекрасными изоляционными свойствами и предварительно изготавливаются перед доставкой на строительную площадку. По прибытии они готовы к установке и установке, поэтому любые индивидуальные работы выполняются на предприятии производителя.
Как пропустить провод через стену SIP?
Поскольку SIP представляют собой твердый изоляционный пенопласт, окруженный жесткими панелями, это не так просто, как взять Sawzall и вырезать отверстие в гипсокартоне.Вы должны отметить на своем электрическом чертеже расположение всех розеток, осветительных розеток и переключателей, соединений проводов, телефонных розеток, розеток кабельного телевидения и компьютерных электрических цепей.
Производитель SIP будет использовать эту информацию для размещения участков кабелепровода и электрических коробок в стеновых панелях вашего дома. Горизонтальные желоба обычно размещаются на стандартной высоте переключателя и выхода.
В зависимости от конструкции производителя, вертикальные бороздки могут проходить через основную часть панелей или могут проходить рядом с краем панели. Эти горизонтальные и вертикальные участки кабелепровода позволяют электрику протягивать провода по периметру конструкции и прокладывать проводку от одного этажа к другому.
Если у вас есть особые потребности, вам следует обсудить свой план с подрядчиком или поговорить напрямую с представителем SIP, чтобы убедиться, что ваши идеи физически возможны и будут должным образом воплощены в жизнь во время строительства ваших SIP.
Поскольку все панели собираются заранее, прежде чем прибыть на место работы, рекомендуется упростить внешние стены.Ограничьте свою проводку в стенах SIP переключателями, освещением и розетками и запланируйте минимальные требования кодекса.
Попробуйте разместить свои корма на других уровнях дома через обычные внутренние стены и пол. Возможно, вы захотите рассмотреть стену с традиционным каркасом, где расположена электрическая сервисная панель. Там много проводов, и это может быть более практичным решением для этой конкретной области. Поговорите со своим подрядчиком о том, какой метод наиболее эффективен для этой области вашего дома.
Как каналы влияют на изоляционный фактор SIP?
Изолирующие свойства SIP делают их очень привлекательной альтернативой для строительства. Однако, когда вы делаете компромисс с твердой сердцевиной, вы уменьшаете изолирующую способность материала. Часть работы заключается в том, чтобы после завершения электромонтажа каналы и пустоты были заполнены пеной. Это восстанавливает R-фактор и гарантирует, что ваш дом будет правильно изолирован.
Этот сегмент в строительстве вашего дома как бы невидим.Это область, которую можно сделать плохо или не сделать совсем, и на первый взгляд никто не станет мудрее. Изоляция этих кабельных каналов требует времени и дополнительных затрат труда установщика. Вы и ваш подрядчик должны следить за тем, чтобы все полости были должным образом залиты пеной после протягивания проводов и завершения электрических работ.
Прокладка проводов в SIP — минимизация электрических требований к наружным стенам
Один из способов сократить ваши расходы при наличии большого количества изготовленных на заказ панелей SIP с электрическими кабелепроводами — это прокладывать большую часть проводки через внутренние стены вашего дома. Хотя в вашем доме с деревянным каркасом есть специально построенные внешние стены, ваши внутренние перегородки имеют стандартную конструкцию 2 × 4. Устраняя все, кроме основных электрических требований к вашей стене SIP, вы можете сэкономить время, труд и деньги.
Подумайте о своих будущих потребностях при планировании электрического плана. Гораздо проще и экономичнее добавить доступ для будущих нужд сейчас, чем добавлять их позже. Не теряйте свои будущие цели, экономя на текущем бюджете.Планируйте хорошо и планируйте с умом.
Как повесить телевизор с плоским экраном со скрытой проводкой
Описание проекта
Навык
5 из 5 Жесткий Требуются электрические навыки среднего уровня
Стоимость
100 долларов США и выше, в зависимости от размера и модели кронштейна для настенного монтажа телевизора
Расчетное время
От 2 до 4 часов
В этом видео электрик Скотт Кэрон вешает телевизор с плоским экраном на стену и скрывает всю проводку.
Шагов:
1. Поднесите старую электрическую коробку к стене прямо над существующей электрической розеткой.
2. Обведите контур коробки на стене, затем с помощью канцелярского ножа (или пилы для гипсокартона) прорежьте отверстие в гипсокартоне.
3. Повторите предыдущие шаги, чтобы вырезать отверстие для низковольтного кольца, в которое будут помещены аудиовизуальные кабели.
4. Отключите электрическую розетку.
5. Снимите заглушку с выпускного отверстия, отвинтите и вытащите выпускное отверстие из выпускной коробки.Не отсоединяйте никаких проводов.
6. С помощью острогубцев открутите язычок в верхнем углу выпускной коробки.
7. Протолкните кусок неметаллического электрического кабеля в розетку и вверх по стене до отверстия, вырезанного ранее на шаге 2.
8. Подключите один конец кабеля к утопленной электрической розетке, а другой конец — к существующей электрической розетке.
9. Установите низковольтное кольцо в отверстие, вырезанное на шаге 3.
10.С помощью рыбной ленты протяните аудиовизуальные кабели из подвала через низковольтное кольцо.
11. Протяните концы аудиовизуальных кабелей через защитную пластину, затем прикрутите пластину к низковольтному кольцу.
12. Протяните аудиовизуальные кабели от телевизора до кабельной приставки и DVD-плеера.
13. Вырежьте отверстие в стене рядом с местом расположения кабельной коробки и установите второе низковольтное кольцо.
14. Протяните аудиовизуальные кабели из подвала через низковольтное кольцо.
15. Подключите к телевизору инфракрасный (ИК) ретранслятор.
16. Установите инфракрасный (ИК) передатчик на ИК-окно кабельной коробки и DVD-плеера.
17. Подключите аудиовизуальный кабель к приставке кабельного телевидения и DVD-плееру.
18. Прикрутите кронштейн для настенного монтажа телевизора к стойкам стены и к задней части телевизора с помощью винтов с шестигранной головкой.
19. Повесьте телевизор на настенный кронштейн.
25Фев
Устройство полов по лагам в квартире: Пол на лагах в квартире своими руками и как сделать
25 Фев 2021 alexxlab Комментировать
Пол на лагах в квартире: как закрепить своими руками
Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.
Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.
Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.
Применение лаг в квартире и варианты крепления
Лаги и настил монтируются достаточно быстро
Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.
Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.
Между лагами можно проводить:
электрическую проводку;
водопровод;
трубы системы отопления;
телевизионный кабель;
оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
кабельные линии для различных звуковых систем;
канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).
Уложите между несущими утеплитель
Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.
Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.
Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.
Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.
Варианты крепежей лаг
Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».
Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.
Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.
Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.
Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.
Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук
Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.
Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.
Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).
Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.
Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:
Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.
Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.
Монтаж лаг в квартире
Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре
Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.
Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.
Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.
Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.
Расстояние между лагами должно быть не более 60 см
Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.
Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).
В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.
Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.
Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.
Виды жесткого крепления лаг в квартире
Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:
Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.
Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.
Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.
Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам
Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.
Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:
отличные теплоизоляционные характеристики;
ценовая доступность пиломатериалов;
формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
сокращение расходов стройматериалов;
скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.
Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно
К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.
Конструктивные и технические особенности
Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.
Из чего могут быть сделаны лаги?
Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.
Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера
Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.
Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.
Правильный выбор сечения
Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.
Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия
Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.
Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.
План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики
Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).
Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус
Шаг установки лаг
Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.
Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.
Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.
Геометрические ориентиры для укладки
Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.
Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.
Лаги укладывают «в крест» доскам пола
Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.
Способы крепления
Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:
Фиксация уголков производится саморезами.
Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.
Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.
П-образное приспособление, используемое для крепления бруса
Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:
впритык друг к другу;
путем врубки, получившей название «в пол дерева».
Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.
Способы соединения бруса «в пол бревна»
При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.
Последовательность работ по устройству пола по грунту
Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.
При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:
Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
Устанавливают и фиксируют лаги.
Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
Утеплитель размещают между лагами.
Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.
Схема устройства пола с лагами на земляном основании
Выравнивание бруса перед укладкой покрытия
При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.
Устройство лаг с регулировкой
Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м². В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.
Регулируемые лаги для устройства пола
Видео-пример проведения работ
Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
преимущества, недостатки, подготовка пола и монтаж
Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!
Пол на лагах
Содержание статьи
Устройство пола на лагах
По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.
Строение деревянного перекрытия в разрезе
Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.
Разновидности бруса для лаг
Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.
Минеральная вата для утепления пола
С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.
Укладка минералловатного утеплителя между лаг
На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.
Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.
Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.
Установка пола на лагах
Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.
Подготовка к работе
Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.
Рабочий инструмент
Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.
Таблица 1. Необходимые инструменты
Инструмент, фото Описание
Рулетка
При выставлении лаг важна точность и последовательность. Нужно выверять расстояние между ними иначе могут возникнуть проблемы с установкой чернового покрытия и его эксплуатацией. Если расстояние окажется слишком большим – пол будет прогибаться. К рулетке можно добавить и прочий инструмент для разметки: столярный угольник, длинную линейку (направляющую) и карандаш.
Ручная ножовка по дереву
И лаги, и материал настила будет необходимо подгонять под нужные размеры. Во многих случаях будет достаточно ручного инструмента. Даже если вы планируете его не использовать, про запас он все равно должен у вас быть.
Лобзик электрический
Если резать бруски и доски можно еще ручным инструментом, то с листовым материалом такой номер не пройдет. Для фанеры, а тем более ОСП плит без электрического инструмента не обойтись. Он должен иметь мощный двигатель и удобную систему направления реза, чтобы работа протекала быстро и точно.
Совет! Купите несколько сменных пилок по дереву, так как при интенсивной работе они могут прогорать. Не покупайте дешевых расходников от китайский производителей, так как они крайне ненадежны. Переплатите немного и возьмите продукцию той же фирмы Bosch.
Канцелярский нож
Этот инструмент незаменимый помощник при любых монтажных работах. В нашем случае он пригодится при укладке минеральной ваты для утепления.
Перфоратор
Перфоратор также крайне универсален и пригождается практически всегда. Нам он будет полезен, когда потребуется лаги капитально привязать к основанию на анкера.
Распылитель
И основание, и сами лаги рекомендуется в определенных случаях обрабатывать специальными пропитками. Наносить их можно кистью или валиком, но удобнее всего и быстрее это сделать распылителем. Также это приспособление позволяет существенно экономить расходуемую жидкость.
Шуруповерт
Настил к лагам надежно крепится. Для этого используются саморезы, реже гвозди. В первом случае будет не обойтись без шуруповерта. Стоит приобрести инструмент с хорошей тягой, чтобы он без проблем справлялся с заворачиванием длинных метизов.
Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.
Материалы
Таблица 2. Необходимые материалы
Материалы, фото Описание
Деревянный брус
Лаги, как уже говорилось, это прочные доски или брусья. Приобретать стоит чистовые пиломатериалы, с хорошей геометрией и шлифованной поверхностью. К выбору нужно подойти ответственно. При покупке проверьте на предмет искривления каждый брус, и отберите самый лучший материал. Это ничего не будет вам стоить, кроме потраченных лишних пяти минут, а вот работа от этого ваша ускорится многократно.
Для лагов лучше всего брать дерево, устойчивое к воздействию влаги. К таковым можно отнести доступную сосну.
Настил
В приоритете рассмотрим фанеру, так как именно этот материал берут чаще остальных. Стандартный размер листа 1525*1525 мм. Толщина выбирается индивидуально, но не стоит покупать материал тоньше 16 мм, так как он будет существенно прогибаться при нагрузках. Оптимальной будет толщина 20 мм – при таком настиле расстояние между лагами можно смело делать в 50 см.
Биологическая обработка дерева
Лаги в полу со временем могут начать гнить, особенно если есть риск проникновения внутрь влаги. Также в дереве могут поселиться насекомые древоточцы, которые в короткие сроки приведут всю систему в негодность. Чтобы максимально увеличить их срок службы, дерево нужно обработать антисептиком и биоцидным составом. Не помешает и пропитка антипиренами для защиты от огня.
Антисептический грунт
Плесень может появиться и на бетонном основании. Конечно, оно не сгниет, как дерево, но только размножающиеся микроорганизмы начнут попадать в воздух, которым вы дышите, что неприятно и вредно. Поэтому перед установкой лагового пола стоит обработать и основание.
Монтажная пена
Бетонные плиты перекрытия могут содержать серьезные повреждения поверхности. На них могут быть стыки, если бетонная стяжка еще не делалась. Все это в значительной степени сокращает уровень звуко- и теплоизоляции. Устранять проблему будем при помощи монтажной пены. Кстати, к ней стоит приобрести специальный пистолет.
Саморезы по дереву
Связывать настил с лагами мы будем на саморезы. Обычно применяются оксидированные (черные), но можно взять и оцинкованные — они намного надежнее и не подвержены окислению. Количество крепежа рассчитать сложно, так что покупайте его в пачках.
Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.
Подготовка основания
Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.
Шаг 1 – смочить бетон
Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.
Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.
Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.
Шаг 2 – заполнение полостей пеной
Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.
Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.
Шаг 3 – сухая уборка
После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.
Шаг 4 – грунтование
Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.
Шаг 5 – работа с коммуникациями
Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.
Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.
Шаг 6 – обработка бруса пропитками
Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.
После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.
Делаем пол по лагам
Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.
Шаг 1 – нарезка бруса по размеру
Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.
Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.
Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.
Шаг 2 – раскладываем лаги
По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.
Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню
Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.
Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.
Шаг 4 – фиксация на шурупы
Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.
Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.
Шаг 5 – утепление пола
Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.
Шаг 6 – пароизоляция
Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.
Шаг 7 – черновой настил
На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.
Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.
Цены на доски для пола
~~доски для пола~~
Видео — Пол на лагах
Видео — Устройство пола на лагах
<noscript><img src='/800/600/https/laminatepol.ru/wp-content/uploads/2017/03/3-30.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/auu3jUOj9dg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка
При ремонтных работах связанных с полом, всегда появляется много вопросов. Это и не удивительно, если у вас возникают такие нюансы, ведь пол – это часть дома, которая используется практически круглосуточно. Существует много вариантов сделать эту часть жилища комфортабельной, но подробно нужно остановиться на том, как соорудить пол из фанеры по лагам.
Процесс укладки пола из фанеры на стадии крепежа к лагам.
Такой вид покрытия прекрасно подойдет в случае, если нужно сделать утепление, но невозможно залить цементно-песчаную стяжку, также при больших неровностях сделать выравнивание.
Что такое лаги
Бруски, которые при установке образуют обрешетку называются лагами. С их помощью выравнивается поверхность в помещении, а также они служат основой для крепления листов. Могут быть выполнены из металла или бетона, но применение фанеры требует использование деревянных брусков.
Устройство пола не будет достаточно практичным без обрешётки, так как она даёт нужную жесткость листам. Конечно же, существует способ укладки фанеры и без обрешетки, но такой тип крепления можно применять только в том случае, если в помещении ровное основание. Без этого выравнивание пола фанерой без лагов будет выполнено не качественно.
Укладка лаг на улице. Сначала строят каркас, соединяют между собой секции.
Для лагов обычно используется брус сечением 50×100 мм. Прямоугольная форма необходима для того, чтобы на широкой стороне проводилась стыковка листов. Другими словами, если у вас не будет опорной площадки, крепление листа будет затруднительно.
Также до того, как лаги будут установлены их необходимо обработать антигрибковыми и противопожарными средствами.
Плюсы и минусы выбора фанеры
На вопрос: почему именно этот материал выбирается для того чтобы сделать ровное покрытие в помещении? Ответ можно дать только, если знать его характеристики. Первым положительным качеством является долговечность.
По сравнению с ДСП и USB плитами фанера прослужит на много дольше. Причиной этому является технология её изготовления. В отличие от других видов древесных плит, фанера клеится из шпона что и придает ей прочность. Для склеивания шпона применяются три вида клеев, два из них влагостойкие, поэтому фанера длительное время может противостоять влаге без разрушения и гниения.
При использовании такой конструкции, под ней можно провести дополнительные коммуникации, не прибегая к вырезанию ниш в стенах.
Фанера прочнее других покрытий для пола и прослужит значительно дольше
Отрицательным нюансом есть то, что этот материал самый дорогой из всей группы древесных плит. Но, мнения специалистов всегда сходятся в одном, лучше сделать раз и на длительное время, чем переделывать из-за использования не качественных материалов.
Какую фанеру использовать для пола по лагам
Для того чтобы сделать пол из фанеры по лагам своими руками нужно знать какой вид фанеры выбрать. Если учитывать, что в местах установки радиаторов отопления возможна утечка воды, следует приобрести влагостойкий тип. Прекрасно подойдут листы второго и третьего класса. Также необходимо учитывать и размер листов. Размер 1525×1525 мм или 2500×1250 мм будут идеальным решением. Такое размеры выбираются для того чтобы лист распилить на четыре части и ними проводить монтаж. Если работы проводятся в квартире, которая находиться в многоэтажном доме листы больших размеров проблематично будет поднимать.
Виды фанеры
На сегодня промышленность выпускает 5 видов фанеры, которые характеризуются по классам.
Первый класс – это листы, которые шлифуются с двух сторон и не имеют изъянов. Они используются в мебельной индустрии;
Второй и третий классы – это листы, шлифованные с одной стороны, а вторая остается не тронутой. Такая фанера многоцелевая;
Четвертый и пятый классы – это не шлифованная фанера. Она используется для черновых работ.
Принадлежность листа к классу можно узнать по печати, которая устанавливается заводом изготовителем.
Размеры березовой нешлифованной фанеры для пола
Также фанера разделяется на три вида по водостойкости. Этот фактор зависит от применяемого типа клея.
Толщина листов
Толщина фанеры для пола по лагам также учитывается при расчётах. Тонкие листы будут прогибаться что приведет к разрушению, а с толстыми листами не очень комфортно проводить работу. Но выход из этой ситуации есть, и более того, он сыграет нам на руку. Минимальная толщина листов для пола должна составлять 20 мм. Для более прочного покрытия и удобства монтажа используются листы толщиной 10 – 12 мм, которые укладываются в два стоя. Таким образом образуется цельное покрытие.
При такой технологии пол из фанеры будет прочным и надежным.
Пошаговое руководство
На начальном этапе работ необходимо сделать демонтаж старого покрытия, если оно имеется. Если же укладка пола из фанеры на лаги будет проводиться на стяжку, то на ней необходимо заделать все трещины и выбоины. Затем весь периметр зашиваемой поверхности требуется грунтовать. После подготовки основания требуется уложить пленку для гидроизоляции. Для этого её нужно расстелить по всей поверхности в небольшим напуском на стены.
На следующем этапе требуется установить лаги. Первоначально крепление лаг нужно провести по периметру помещения. Для этого по стене размечается уровень лаг. Если в наличии имеется лазерный уровень, то в разметке нет надобности. С помощью этого прибора выставление можно проводить на месте установки. Все лаги у нас будут устанавливаться на подложки из кусков фанеры или деревянных брусков, или досок. Подложки устанавливаются по линии размещения каждой лаги на расстоянии 50 – 60 см друг от друга. После установки по уровню одной лаги подложка фиксируется к полу с помощью дюбелей. Также нужно не забывать, что при установке подложек под каждую из них нужно подлаживать кусок старого линолеума или рубероида.
Подготовка лаг для дальнейшей укладки фанеры
Важно отметить, что лаги, которые устанавливаются по периметру не должны соприкасаться со стеной, то есть они устанавливаются на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Такое размещение необходимо для вентиляции. После установки лаг по периметру проводиться монтаж остальных частей обрешетки. Расстояние между лагами пола под фанеру в нашем случае составляет 70 см. Это расстояние получилось путем деления листа пополам. Если применяются листы других размеров, то расстояние между лагами будет другим. Для разных случаев оно составляет 40 – 70 см.
После монтажа обрешётки между лагами укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Как показывает практика, лучшим вариантом для пола будет служить минеральная вата. Пенопласт внутри помещения применять не рекомендуется из-за вредных испарений, а керамзит менее эффективен. Маты утеплителя должны вырезаться на 1 см больше чем ячейки обрешётки. При укладке такой мат будет плотно вставляться между брусками обрешётки.
После монтажа утеплителя на следующем этапе укладывается пароизоляция. Её нужно закрепить на лагах с помощью степлера.
Инструменты для проведения работ
Чтобы качественно выполнить все работы потребуется инструмент, такой как:
Уровень;
Рулетка;
Электролобзик;
Торцовочная пила;
Перфоратор;
Шуруповёрт.
Как видно из списка для проведения всех работ в основном требуется ручной электроинструмент.
Подгон размера
В большинстве случаев, когда дело доходит до монтажа напольного покрытия, возникает проблема с неровностью стен. Этот нюанс не даёт установить части покрытия ровно по лагам. Для этого потребуется подрезать каждую часть по линии параллельно стене.
Крепим фанерный лист так, чтобы оставался небольшой зазор у стены
Разметка и распил проводиться не сложным образом. Лист приставляется к стене, так чтобы второй край прилегал строго перпендикулярно лагу. Также понадобиться рейка, которая выставляется параллельно стене. По ней проводиться линия отреза. Таким способом делается подрезка по всему периметру. При подгоне размеров следует учитывать, что между стеной и покрытием должен быть зазор.
Монтаж первого слоя
Если изначально было решено, что конструкция будет укладываться из двух слоев, по окончанию всех работ с утеплителем и обрешёткой, можно начинать укладку первого слоя – это черновой пол из фанеры по лагах. Для того чтобы правильно сделать монтаж нужно предварительно разложить вырезанные части по всему ряду.

Их крепление к лагам проводиться с помощью саморезов. Между листами должен оставаться зазор в 3 – 4 мм. Эту щель необходимо заделать герметиком. Этот технологический зазор требуется для расширения. В такой последовательности проводиться монтаж первого ряда.
Стоит отметить, что для первого слоя в обязательном порядке должна использоваться влагостойкая фанера для пола. Для сверления отверстий нужно использовать такой инструмент как комфирмат. Эта насадка одевается на сверло и делает потай для шляпок саморезов. Шляпка самореза, при вкручивании, будет утапливаться в плиту.
Второй слой
При устройстве второго слоя пола все работы повторяются, как и при монтаже чернового. Важным моментом есть то, что листы необходимо прикручивать со смешением стыков. Для большей прочности слоя между собой необходимо проклеивать. Делается это с помощью строительного клея. Монтаж листов нужно проводить чистовой стороной. Благодаря этому, по окончанию всех работ образуется деревянное покрытие.
Также возможно выравнивание пола фанерой без лаг. Но это при условии, что поверхность где будет проводиться укладка, будет ровной. Технология работ с листами не изменяется.
Шлифование поверхности
После всех монтажных работ проводиться шлифование. Эта операция нужна для того чтобы убрать с поверхности пола все минимальные неровности. Делается это механическим способом с помощью специальных шлифовальных машин.
Для того чтобы выполнить работы по установке фанеры на пол, не нужно иметь богатый опыт в строительстве. Более важно знать какую фанеру использовать при установке пола по лагам. Также важна последовательность выполнения простых действий с материалом. Если соблюдать все требования у вас получится покрытие, которое прекрасно прослужит очень долгий срок.
Вам помогла статья?
Деревянный пол на лагах: технология установки лаг
Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.
Что такое лаги
Выбор древесины для лаг и настила
Какое необходимо расстояние между лагами пола
Установка лаг для пола
Устройство деревянного пола по лагам
Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.
Функциональные преимущества использования лаг:
Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.
Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.
Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.
Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.
Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):
Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета
Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.
Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.
Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.
Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.
Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.
Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.
Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.
При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .
Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать 2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.
Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.
Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.
Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:
Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила
Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.
Пример:
Длина комнаты = 11 м.
Ширина лаги = 0,15 м (11 см).
Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.
Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.
Условно обозначим кол-во лаг — x .
Ширина всех лаг = 0,15x .
Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому
Расстояний между лагами будет =x-1 .
Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .
Составляем уравнение:
Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен
11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;
Решаем,
11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;
11=0,6x-0,39;
11,39=0,6x;
x=18,983333.
Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.
Кол-во лаг =19 штук.
Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.
Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.
Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.
Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.
Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.
↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия
Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок
Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.
В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.
Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.
Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.
↑ Укладка лаг на бетонное основание
Существует два способа укладки лаг на бетон.
Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.
Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки
Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.
Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:
Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.
После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.
Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.
Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.
↑ Укладка лаг по грунту
Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича
Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.
Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.
Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.
Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.
Чтобы залить фундамент под столбы:
От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.
Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.
В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.
После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.
Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.
Схема обустройства опорных столбиков под лаги
Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.
Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.
Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.
Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.
Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.
Укладываем все промежуточные лаги.
Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.
Схема обустройства деревянного пола по лагам
Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.
Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами
После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.
Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.
Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.
Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.
Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.
Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.
Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.
Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.
Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов
Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.
Основные типы полов с лагами
Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:
пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.
Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.
Нужен или не нужен подпол?
В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.
Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:
при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.
Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.
Классические схемы полов с лагами
Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.
Самый простой холодный пол
Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:
полностью снимают почвенно-растительный слой;
после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;
Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».
в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.
Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.
Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.
Утепленный вариант пола по грунту
Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
Сверху настилают рубероид.
Потом ДВП толщиной 3 см.
Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.
Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.
Холодный тип пола с утепленным подпольем
Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.
Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.
Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:
параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
перпендикулярно ходу движения в предбаннике.
Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.
Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.
Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.
Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:
трамбовка грунта;
устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
укладка на дно арматурной сетки;
сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.
Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.
Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.
Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.
Сооружение теплого пола с холодным подполом
Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.
Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
Перекрывают пароизоляционным материалом.
Настилают дощатый пол.
Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.
Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.
Выравнивание пола своими руками: устройство по лагам
Обустройство пола по лагам
Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.
Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.
По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.
Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.
Типы оснований
Грунт
Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.
Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.
Перекрытие из железобетона
В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.
Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.
Деревянные балки
Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.
Основные рекомендации
При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:
лаги укладываются поперек света;
элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
соблюдение зазора между стенами и конструкцией.
Регулируемые черновые полы
При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.
Сегодня применяются две основные технологии:
Установка лаг, имеющих регулировку;
Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.
Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг
При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?
Пол на фанере
При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.
Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире – доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой – тут.
Видео: выравнивание бетонного пола в квартире
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Как установить паркетные полы
Паркетные полы красивы, служат на всю жизнь и просты в установке. Без специальных инструментов вы можете перейти с чернового пола на захватывающий всего за день. Прежде чем мы начнем с того, как укладывать паркетные полы, давайте рассмотрим несколько основ.
Твердая древесина и ламинатный паркет
Паркет — массив дерева, спиленный из дерева. Три самых популярных вида древесины включают дуб, орех и гикори, хотя также пользуются спросом клен и вишня.
Ламинированный «деревянный» пол состоит из нескольких слоев материала, ламинированных вместе, чтобы напоминать настоящее дерево — подложки, композитного древесноволокнистого сердечника, фотографии с изображением дерева с высоким разрешением и прозрачного защитного герметика, стойкого к царапинам и выцветанию.
Несмотря на то, что ламинат прошел долгий путь с точки зрения долговечности и внешнего вида, это не цельная древесина, и он не укладывается таким же образом.
Советы по укладке деревянных полов:
Паркетные полы следует укладывать на фанеру толщиной ¾ дюйма на поверхности земли или выше, а не в подвале и никогда прямо на бетон.
Всегда следуйте инструкциям производителя.
Чтобы определить необходимое количество напольного покрытия, умножьте длину на ширину комнаты, чтобы получить квадратный метр, а затем добавьте 10 процентов для отходов и поврежденных досок.
Уложите паркетные полы перпендикулярно балкам пола, параллельно самой длинной стене, оставив по периметру расширительный зазор ¾ дюйма.
По возможности соедините концы досок над балкой пола, избегая стыков, образующих H.Держите стыки на расстоянии не менее двух рядов.
Перед тем, как начать, рассчитайте ширину последней строки. Если он будет меньше дюйма, сократите ширину первого ряда пополам.
Этапы укладки деревянных полов:
Готовы преобразить свое пространство с помощью нового паркета? Следуйте этим инструкциям по укладке деревянных полов.
Акклиматизация пола
Перед укладкой дайте полу адаптироваться к комнатной температуре и влажности в течение трех-пяти дней.Это хорошее время, чтобы разложить доски из нескольких ящиков на полу и перемешать их, чтобы изменить оттенки и длину. (Ящики, как правило, все одного оттенка.) Расположите их так, как вы их устанавливаете.
Сейчас хорошее время, чтобы проверить, нет ли поврежденных или деформированных деталей. Не выбрасывайте их; они могут пригодиться позже.
После того, как доски акклиматизировались, выберите самые прямые для первых 2 рядов.
Подготовьте черновой пол
Удалите старый пол и любые остатки.Удалите ковровые полосы и плинтусы. Вакуум.
Старые напольные покрытия могут быть из асбеста. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом.
Установите платы
Первый и последний ряды комнаты должны быть прибиты к поверхности доски. (Если у вас нет опыта, прикрутите эти ряды, чтобы при необходимости их было легче удалить.) Все остальные ряды будут прибиты через язычок. Если вы не используете гвоздезабиватель для пола, просверлите отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии 1/2 дюйма от края с канавкой, чтобы предотвратить раскалывание.
Положите первую доску на отрезанный отрезок канавкой к стене. Установите-дюймовые распорки для компенсационного зазора по длине и на конце между доской и стеной.
Забейте гвозди для пола в просверленные отверстия.
Постучите по следующей доске, используя брусок и молоток. Гвоздь на место.
Зенковать все гвозди.
Когда дойдете до конца, обрежьте доску по размеру (лицевой стороной вверх на пиле), не забывая оставлять зазор расширения ¾ дюйма.
Теперь забейте глухой гвоздь под углом 45 градусов по краю язычка на каждой балке пола по всей длине ряда.
Для начала второго ряда наденьте паз доски на шпунт первого ряда и постучите по нему бруском. Продолжайте движение вниз по ряду, не забывая смещать суставы как минимум на 6 дюймов. Когда ряд закончен, забейте гвоздь на место.
Продолжайте установку остальных панелей, не забывая расставлять стыки, соблюдая компенсационные зазоры и смешивая плиты из разных коробок.
На этом этапе у вас будет место для использования гвоздезабивателя для пола. Расположите его так, чтобы гвоздь прошел сквозь язык, и постучите молотком. При необходимости отрегулируйте давление воздуха на гвоздодер, чтобы зенковать гвозди.
Используйте лобзик, чтобы вырезать вентиляционные отверстия или выступы, например очаг камина, чтобы они соответствовали доскам.
Заколите последние два ряда лицевых ногтей вдоль язычной стороны. У вас не будет места, чтобы продолжать использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому не забудьте просверлить пилотные отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание.
Возможно, вам придется отрезать доски такой длины, чтобы они уместились в последнем ряду. Не забудьте оставить расширительный зазор ¾ дюйма. Используйте тягу, чтобы соединить доски вместе. Затем гвоздь для лица.
В завершение срежьте лишнюю подкладку, отшлифуйте и при необходимости протрите. Затем заполните отверстия для гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева и замените плинтусы и молдинг обуви, чтобы закрыть компенсационный зазор.
Наконец, добавляем пороги для полной установки.
Инструменты и материалы:
Плавающий деревянный пол: установка по одному за 8 шагов
Детали проекта
Навык
1 из 5 Легко Это похоже на сборку пазла с помощью основных инструментов, за исключением того, что нужно много вставать на колени, вставать и опускаться.
Стоимость
От 8 до 18 долларов за квадратный фут
Расчетное время
8-10 часов
Трудно представить себе уютный дом без теплоты деревянного пола. Самый быстрый способ получить новую древесину — это установить плавающий пол. В отличие от традиционных планок из массива дерева, плавающий пол не прибивается гвоздями. Вместо этого доски либо склеиваются, либо защелкиваются. Доска быстро ложится практически на любой материал — бетон, фанеру, листовой винил и даже керамическую плитку.
Доступно несколько материалов для плавающих полов, но если вам нужна настоящая древесина, лучшим выбором будет инженерный пол. Этот сэндвич из шпона, приклеенного к слоям сосны или фанеры, выглядит как массив дерева и очень устойчив. Хотя тонкий шпон инженерного пола нельзя отшлифовать столько раз, сколько можно шлифовать массивную древесину, его толстое заводское покрытие более долговечно, чем нанесенное в вашем доме на твердую древесину, и оно будет готово для мебели всего за один день. Читайте дальше, чтобы узнать, как установить плавающий паркетный пол.
Показано: Доска Chesapeake Hickory с вишневыми специями, от Mannington
Обзор плавающего деревянного пола
Иллюстрация Грегори Немека
Инженерный пол укладывается на тонкий лист пенопласта, который обеспечивает амортизацию и звукопоглощение. Доски склеиваются, образуя пол, который «плавает» — свободно движется — как единое целое. Вам нужно оставить зазор 5/16 дюйма между полом и плинтусом или стеной по периметру комнаты, чтобы на полу было достаточно места для расширения.
В большинстве случаев можно укладывать настил, не снимая существующий плинтус, скрывая расширительный зазор с помощью молдинга (или четверть круга, что шире). Или вы можете снять плинтус, уложить пол, а затем снова установить плинтус сверху. Независимо от того, какой метод вы используете, прибивайте молдинг к стене, а не к полу, чтобы пол мог двигаться.
По окончании подготовительных работ решите, в каком направлении укладывать пол. Обычно лучше всего смотрится установка досок параллельно самой длинной стене.Затем измерьте ширину комнаты (вычтите 5/8 дюйма, чтобы учесть зазор расширения с обеих сторон) и разделите на ширину выбранного вами пола, чтобы рассчитать, сколько рядов досок потребуется.
Скорее всего, вам нужно будет разрезать или обрезать продольно последнюю полосу, чтобы она соответствовала. Если в результате ваших расчетов конечный ряд имеет ширину не менее 1 ½ дюйма, то первым должен быть планка полной ширины. Но если последний курс более узкий, разорвите первый, чтобы последний был приятной ширины.
Как установить плавающий пол
1. Обрезать дверные коробки
Фото Колина Смита
Используйте пилу для резки «ласточкин хвост» заподлицо, чтобы обрезать нижнюю часть кожуха во всех дверных проемах, чтобы пол мог скользить под ними.
Измерить высоту пропила, положив кусок пенопласта и кусок пола (вверх дном, чтобы пила не поцарапала покрытие).
Затем прижмите пилу к доске и аккуратно сделайте пропил.
2. Установить пенопласт
Фото Колина Смита
Пропылесосьте комнату, затем разверните пенопласт.
Покройте всю комнату одним слоем, подровняв ее по размеру канцелярским ножом и стыкнув швы.
Заклейте швы изолентой.
3. Установить первый курс
Фото Колина Смита
Лягте первую дощечку с его рифленым концом в угле против разделительного блока. Также разместите распорки вдоль стартовой стены. Укладывая пол, всегда держите язычки наружу и обрезайте концы к стене.
Чтобы заполнить детали в первом ряду, поместите распорку у стены и измерьте расстояние от нее до последней установленной доски.
Отметьте это измерение на новой доске, начиная с рифленого конца, чтобы он совпадал с гребнем последней доски. Отрежьте доску нужной длины.
Нанесите клей на концевую канавку новой детали и установите.
Проденьте монтировку между концом планки и распоркой и соедините соединение вместе. Затем надавите на деталь на место. Удалите излишки клея влажной тканью.
4. Установить остальное покрытие пола
Фото Колина Смита
Начинайте каждый ряд с куска пола, оставшегося от предыдущего разреза (отрезанный конец к стене), если он имеет длину более 8 дюймов.Это будет держать суставы в шахматном порядке. Не забудьте поставить распорки у боковых стенок, прежде чем класть доску.
Выдавите клей в паз планки одной непрерывной полоской, затем сдвиньте его вверх по предыдущему ряду. Приложите деревянный брусок к внешней стороне доски и постучите по нему молотком, чтобы плотно соединить доски.
Измерьте расстояние от доски до конца ряда и закончите ряд, как описано в шаге 3. Продолжайте укладывать доски таким же образом, по одному ряду за раз.Каждые четыре-шесть курсов используйте синюю малярную ленту, чтобы стыки были плотно затянуты, пока клей застывает.
5. Мероприятие по последнему ходу
Фото Колина Смита
Когда дойдете до последнего ряда, измерьте ширину, необходимую для последней доски. Опять же, измерьте расстояние до проставки у стены, чтобы учесть зазор расширения.
В доске, проходящей через дверь, необходимо сделать выемку, чтобы она поместилась внутри дверного проема.Чтобы определить его ширину, измерьте расстояние до ближайшего края молдинга дверного упора.
6. Продрать доску шириной
Фото Колина Смита
Лобзиком разорвите доску по ширине и вырежьте выемки в дверном проеме над центром. Обрежьте планку так, чтобы она подходила под кожух и доходила до упора. Используйте лезвие по дереву с мелкими зубьями и режьте медленно.
7. Подденьте последний курс
Фото Колина Смита
Для прохождения этого последнего курса требуется терпение и убеждение.Удалите распорки на последней стене, чтобы было пространство для маневра, затем используйте монтировку, чтобы плотно прижать кусок к предыдущему ряду. При необходимости вставьте доску на место, ударив ее блоком и молотком.
Дайте клею застыть не менее 12 часов, прежде чем снимать малярную ленту и распорки и обшивать комнату лепниной по периметру.
8. Установить финишную накладку
Фото Колина Смита
Обрежьте дверные упоры с обеих сторон дверного проема по высоте переходной молдинги. Затем отрежьте кусок перехода, чтобы он поместился между дверными косяками.
Установить переход на черный пол. Перекрывайте пол с обеих сторон, но оставляйте зазор 5/16 дюйма против плавающего пола. Просверлите три направляющих отверстия по центру, чтобы переходная лепнина не раскололась, затем прикрепите ее к черному полу, а не к полу, с помощью гвоздей 4d.
Теперь измерьте стены для лепки обуви. Постарайтесь дополнить каждую стену одной деталью. При необходимости соедините детали шарфом.
Для внутренних углов используйте соединение с прорезью или просто скосите две детали. Обрежьте митры и для внешних углов.
Плотно прижмите молдинг к полу. Прикрепите его к плинтусу, а не к полу, с помощью гвоздей 4d.
Инструменты
Настил из бревен | Блог Natural Building
Бревенчатый пол

Бревенчатый пол из сосны

Бревенчатый пол изготовлен из плит толщиной 2 дюйма по индивидуальному заказу

Полы из твердой древесины с торцевым рисунком известны своей уникальной структурой текстуры и превосходной твердостью

Коряги из торцевой древесины пол

Деревянный пол с шестигранной структурой по торцам

Брусчатка с исторической торцевой текстурой

Полы из восстановленной древесины из бревен

Я собрал одни из лучших фотографий, которые я смог найти на бревенчатом настиле. Этот тип напольного покрытия изготавливается с торцевой текстурой (с вертикальной ориентацией волокон древесины). Бревенчатые или торцевые полы с зернистым покрытием веками использовались во дворцах, роскошных домах и в местах с интенсивным движением транспорта благодаря своей красоте и долговечности. Конечное волокно тверже, чем длинное (горизонтальное волокно), поэтому оно используется для резки блоков профессионального качества и высококачественных полов.
«По данным недавнего общенационального опроса, проведенного по заказу Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA), агенты по жилой недвижимости говорят, что дома с деревянными полами лучше сохраняют свою стоимость, продаются быстрее и приносят более высокие цены.С разницей в три к одному агенты по недвижимости заявили, что дом с деревянными полами будет продаваться быстрее, чем дом с ковровым покрытием. Около 58% сказали, что дом с деревянным полом будет стоить дороже. Польза для здоровья также является важным фактором для тех, кто рассматривает паркетные полы. В то время как ковры с годами собирают плесень, клещей, шерсть животных, пыль и пыльцу под своей поверхностью, что может вызвать респираторные проблемы и усугубить аллергию, паркетные полы имеют очень прочную поверхность, которую легко чистить и поддерживать.Полы из твердых пород дерева в надлежащем уходе чрезвычайно устойчивы к плесени и другим болезням ковров. Полы из твердой древесины и ламината — разумный и здоровый выбор.
Паркетные полы всегда состоят из настоящей твердой древесины, будь то цельная или искусственно изготовленная древесина твердых пород. В результате получился пол из натуральной древесины твердых пород, который можно повторно шлифовать, окрашивать и покрывать лаком в соответствии с вашими вкусами и изменениями в вашем декоре. Если за ним хорошо ухаживать, он прослужит почти вечно. Пол из твердых пород дерева можно шлифовать и полировать несколько раз в течение многих-многих лет.”
Источник: Паркет из твердых пород
Источник изображения 1 и 2: Heart Pine. com
Источник изображения: Подпись Floors.com
Источник изображения: Паркет из твердых пород
Источник изображения: Materialicious
Источник изображения: Wood Flooring Trends.com
Источник изображения: Flickr
Источник изображения: Revival Flooring
Как диагностировать и отремонтировать наклонные полы
Существует несколько проблем, которые могут вызвать провисание или наклон пола, что является одной из причин, по которым ремонт наклонного пола затруднен.Проблемы с фундаментом, изношенные деревянные опоры (особенно подоконники, которые опираются на нижний колонтитул фундамента), неправильно установленные балки или черновой пол и другие проблемы могут привести к наклону или провисанию пола. Во многих случаях ремонт наклонного пола — операция дорогая и длительная. Также может быть сложно найти подходящую компанию для выполнения этой работы.
Во многих старых домах есть проблемы с наклонными и провисшими полами. Во многих случаях владельцы таких домов просто игнорируют проблему или выдают ее за нормальную составляющую классического дома.Хотя наклонный пол действительно может придать дому какой-то характер, некоторые проблемы, которые могут их вызвать, могут привести к другим проблемам в будущем. Если в вашем доме полы наклонные и провисающие, рекомендуется попросить профессионала оценить, что необходимо сделать.
Выявление основной причины
Поскольку эта операция может быть очень дорогостоящей и сложной, если вы не знаете подрядчика, которому вы доверяете на 100 процентов определение проблемы, вы можете рассмотреть вопрос о найме инженера-строителя для диагностики.Наняв инженера-строителя, который не будет участвовать в процессе ремонта, чтобы оценить ваш провисающий или наклонный пол, вы можете быть уверены, что на заключение не повлияет перспектива выгодного контракта. Он или она также сможет посоветовать вам тип подрядчика, которого вы должны нанять для выполнения этой работы, что может сбивать с толку, поскольку некоторые из основных причин провисания и наклонного пола могут относиться к разным категориям.
Крепление наклонного пола
Если профессионал осмотрел ваш пол и определил, что его причина может нарушить целостность конструкции вашего дома, возможно, вы сможете устранить корень проблемы и оставить пол как есть.Если ваш наклонный пол достаточно серьезный, что вы просто не можете игнорировать его, ремонт должен быть приоритетом.
Наклонные и провисшие полы, вызванные проблемами с фундаментом, исправить непросто, но найти компанию для выполнения этих работ не должно быть слишком сложно. Специалисты по фундаменту сначала устранят любые структурные проблемы, а затем воспользуются одним из нескольких различных методов для ремонта наклонного пола. Это может включать в себя подъем балок пола и установку опор, или это может потребовать подъема всего дома и установки новых нижних колонтитулов.Если все сделано правильно, то на возведение дома уйдет много времени. Запланируйте несколько недель, если хотите избежать повреждений конструкции.
Если ваш наклонный пол возник из-за неправильной укладки самого пола, вы можете просто поднять пол и установить его заново или положить совершенно другой пол. В некоторых случаях может потребоваться установить новый черновой пол или создать новый гидроизоляционный слой. Особенно в старых домах, где опорная система под полом может изнашиваться или просто не настолько прочна, может потребоваться дополнительная опора, чтобы выдержать вес некоторых напольных материалов.
Глядя на стоимость выравнивания фундамента пирса и луч дома? Ознакомьтесь с нашим Руководством по стоимости ремонта фундамента, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость.
В большинстве случаев ремонт наклонных полов требует достаточно усилий, поэтому вы, вероятно, не сможете получить оценку по телефону. Однако стоит потратить время на то, чтобы встретиться и получить оценки от нескольких подрядчиков, чтобы найти как лучшую цену, так и компанию с наибольшим опытом выполнения таких работ.
Готовы начать свой наклонный пол?
Найди профессионалов
Причина, по которой мы заделали бетонные полы
Каждый раз, когда я публикую фотографии внутренней части своего дома, я получаю вопросы или комментарии по поводу бетонного пола. Я никогда раньше об этом не говорил, и, как и за большинством вещей, за этим стоит своя история.
Так почему мы выбрали бетонные полы для нашего нового дома? Это потому, что нам нравится внешний вид? Потому что они нерушимы и их легко чистить? Бюджетный? Нет-нет и вроде как.
Единственная причина, по которой мы заделали бетонные полы в нашем новом доме, заключается в том, что сейчас мы не можем позволить себе укладывать деревянные полы.
Бетонные полы — действительно очень популярный вариант полов в наших краях.Вы можете найти его в домах любого ценового диапазона, обычно окрашивают в коричневый оттенок и запечатывают или полируют. Мой брат и его жена выбрали окрашенный бетон для своего недавно построенного дома, вы можете увидеть это на фотографиях гостиной, которую мы сделали в прошлом году.
Их сделали профессионально, наши — нет.
Мы с самого начала знали, что не станем сразу ставить пол в доме, бюджет просто не позволял это сделать. Итак, пока они строили дом, прямо перед тем, как начался беспорядок, связанный с гипсокартоном, мы подготовили бетонные полы.Как видите, это было чертовски хорошо.
Адам и я слишком долго откладывали дела и провели несколько долгих холодных ночей, убирая (мытье под давлением) и очищая наш фундамент. Мы сделали его максимально чистым, а затем покрыли его продуктом под названием Ram Board, чтобы защитить его от всей грязи, грязи гипсокартона, текстуры и излишков краски, которые вскоре должны были произойти.
Ram Board — это просто большие рулоны картона, которые вы кладете для защиты пола во время строительства (это как картонная коробка для хлопьев).Нам пришлось купить на 400 долларов, и позвольте мне сказать вам … покупка временного картона, который скоро отправится в мусор, была, вероятно, наименее взволнованной, когда я когда-либо тратил 400 долларов.
У меня нет фотографий, на которых мы его кладем, но это доска Ram Board на полу после установки гипсокартона.
И вот почему мы это сделали … есть небольшая площадь, где мы выбежали и оставили бетон открытым …
Соскобляя этот крошечный участок целую вечность, я не мог даже представить, чтобы попытаться очистить весь дом.Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что $ 400, потраченные на защиту бетона, могли быть самыми разумными $ 400, которые мы когда-либо тратили.
Как бы то ни было, после того, как стены были закончены, мы сняли RamBoard, провели последнюю очистку и запечатали.
В запечатывающем устройстве, которое мы использовали, нет ничего особенного, это был самый дешевый материал, который мы могли найти в Home Depot. Это бетонный герметик марки Eagle, и мы запечатали весь дом примерно за 200 долларов.
Это было около года назад, а вот как это выглядит сегодня…
Неплохо, правда? Ну, не на той фотографии … но это определенно не то, что люди принимают за наш вечный пол, когда приходят сюда.
Во-первых, остались дыры и сколы от конструкции, линии от обрамления и пятна ржавчины от гвоздей.
Во-вторых, есть много участков, которые нельзя очистить, а мы просто заделали их грязью. Например, вот зона прямо у входной двери. Он выглядит грязным и грубым, но на самом деле он только что вытерт шваброй и настолько чист, насколько это возможно.
Тот факт, что он всегда выглядит грязным, на данный момент не имеет большого значения, но я определенно не хочу, чтобы этот вид оставался надолго.
Так как же жить на бетонном полу?
Вот что мне нравится в этом — мне очень нравится, что он легко чистится и не разрушается. Здесь нет раствора, который может испачкаться и запачкаться, как плитка, вам не нужно быть осторожным, чтобы он намок, как дерево, и он не задерживается в грязи и не проливается, как ковер. В этом смысле это идеальный пол для нашего дома, полного мальчиков.
Что мне в нем не нравится — Хотя это отличное временное решение, я бы никогда не стал считать бетонный пол своим вечным полом по нескольким причинам. Во-первых, мне не нравится, как это выглядит. Я видел много домов, в которых бетон отлично смотрится, но в моем он кажется неправильным. Наш дом представляет собой деревенский дом, который нуждается в тепле и уюте деревянного пола, а бетон лучше подходит для помещений современного / промышленного типа. Мне он кажется незавершенным, а с высокими потолками и открытой планировкой он немного напоминает спортзал.
Мне тоже не нравится, каково это. Мне так тяжело, что к концу дня у меня болят ноги и лодыжки, а зимой очень холодно.Кроме того, мои дети не могут повредить пол, но пол определенно причиняет им боль. У нас было много шишек и синяков, плюс преждевременно выпавший передний зуб от моих мальчиков, живущих на этом этаже. Не говоря уже о том, что ребенок стал ползать на руках и ногах, пытаясь спасти свои колени. Его медвежье ползание восхитительно, но я тоже чувствую к нему немного жалости.
В один прекрасный день (вероятно, через несколько лет) мы планируем установить деревянные полы. Я хочу что-то старое и изношенное, похожее на эти слюнявые картинки —
Источник
Источник
Источник
Источник
Разве это не потрясающе? Когда мы только начали строительство, я получил несколько предложений по укладке регенерированной древесины по всему дому, и на одни только материалы было получено около 25 000 долларов.Это число или над нашей головой, поэтому нам нужно будет найти способ получить намного дешевле. Одна из компаний по переработке древесины прислала мне 12-месячный календарь, в котором были представлены дома с потрясающими старыми полами, и каждый месяц в 2016 году я пускал слюни на эту штуку, как другие женщины пускали слюни над календарем, заполненным точеным пожарным.
Это все, что я могу сказать о нашем этаже, плюс я думаю, что есть определенная поэтическая красота в том, чтобы закончить пост о бетонном полу словами «точеный пожарный».
Возможно вам понравится:
Учебное пособие по настилу бумажных пакетов
Как сделать грязный раствор новым
Строительство дома Серия
Плитка под дерево против дерева: какой пол лучше? Плюсы и минусы
Если вам нравится внешний вид паркета, но не его стоимость, то плитка под дерево может быть разумной альтернативой.
Что — это плитка под дерево ? Ну, это примерно то, на что это похоже: плитка, которая ужасно похожа на дерево, по крайней мере, на расстоянии.Вблизи можно сказать, что это не настоящее дерево, но тем не менее, плитка под дерево все еще в тренде и обладает некоторыми уникальными преимуществами. Вот все, что вам нужно знать о плитке под дерево, чтобы определить, подходит ли вам этот пол.

Фото Stonica LLC
Плитка под дерево против дерева: сколько стоит каждая плитка?
Плитка под дерево (которая также может украсить стены, например, в ванных комнатах) бывает керамической и фарфоровой. Согласно онлайн-оценкам FloorCritics.com, керамическая плитка в среднем стоит от 2 до 8 долларов за квадратный фут, а фарфор — от 4 до 12 долларов, а укладка в среднем стоит около 5 долларов за квадратный фут.
Для сравнения, настоящий паркетный пол стоит в среднем от 5 до 10 долларов за квадратный фут, а укладка — от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

Фото Мэри Кук
Плюсы плитки под дерево
Самым большим и очевидным преимуществом плитки под дерево для большинства домовладельцев является стоимость.В большинстве случаев плитка значительно дешевле традиционного деревянного пола. Но есть и другие преимущества. Например, домовладельцам, желающим отремонтировать недвижимость во влажном климате, следует подумать о плитке под дерево.
Фото Synergy Design & Construction
«Во Флориде мы увидели эту тенденцию, начиная с 2014 года», — объясняет Курт М. Вестфилд , управляющий партнер WC Equity Group. «Флорида отличается влажным влажным климатом и вредителями, которые могут нанести ущерб неправильно установленному натуральному дереву или ламинату.Плитка проста в установке, водонепроницаема и придает вид, который многие ищут, без затрат и ухода, связанных с деревом ».
Плитка под дерево также может быть хорошим вариантом для людей, страдающих аллергией, поскольку плитка не укрывает аллергенами, как ковры и даже древесина твердых пород. Это также отлично подходит для владельцев домашних животных. Древесина более долговечна во многих отношениях, но плитка выдерживает царапины от лап пушистых друзей лучше, чем древесина.

Фото: Johnson + McLeod Design Consultants
Минусы плитки под дерево
Как и любая другая плитка, плитка под дерево будет иметь линии затирки, которые требуют особого ухода, если вы хотите, чтобы они выглядели чистыми и нетронутыми.
«Как застройщик, мы призываем домовладельцев заделывать раствор после въезда», — поясняет Эми Купер , менеджер по маркетингу Highland Homes в Лейкленде, Флорида. Как правило, плитку под дерево можно подметать и пропылесосить перед влажной уборкой, хотя вам следует избегать чистящих средств с кислотой, отбеливателем или агрессивными чистящими средствами.
К другим недостаткам относятся проблемы, связанные с любым видом плитки, например, ее склонность к холоду на босу ногу и скользкости при намокании. И хотя плитка под дерево долговечна и прослужит долгое время — обычно десятилетия, — древесина твердых пород может прослужить всю жизнь при хорошем хранении.
«Настоящая древесина твердых пород всегда будет востребованным товаром не только из-за внешнего вида, но и из-за долговечности — ее можно шлифовать, улучшать, окрашивать и даже покрывать плиткой или ковром», — объясняет Вестфилд.
Еще одно соображение заключается в том, что плитка под дерево может быть дешевле, но обычно не увеличивает стоимость дома при перепродаже. Вестфилд согласен с тем, что настоящая древесина твердых пород всегда будет выигрывать с точки зрения долгосрочной стоимости, но если вы хотите заранее сократить расходы, плитка под дерево — ваш билет.

Фото Giffin & Crane General Contractors, Inc.
Повредит ли деревянный каркас дома под воздействием дождя?
Хорошие новости. Пиломатериалы, которые используются для строительства вашего дома, получены из деревьев, которые все время росли под дождем. Я согласен с тем, что у него был защитный слой коры, который очень хорошо защищает древесину в центре ствола, но понимаю, что древесине требуется довольно много времени, чтобы начать разлагаться от воды.
Вы, вероятно, будете удивлены, узнав, что древесина, погруженная в пресную воду, может сохранять прекрасную форму и не гнить в течение сотен лет.Обычно вывозятся бревна, которые никогда не попадали на лесопилки более ста лет, и эти бревна являются ценными кусками дерева. Знакомая вам гниль древесины происходит в присутствии воды и кислорода.
Ваш каркасный брус и плита с ориентированной стружкой (OSB) будут в порядке. Клеи, используемые для изготовления OSB, являются водостойкими, потому что производители знают, что практически никто не может построить дом, который не промокнет, пока не будет установлена крыша и сайдинг. Дома, которые я построил, постоянно промокали во время процесса каркаса, и у меня никогда не было проблем.
Древесина гниет и начинается, когда влажность древесины достигает 20 процентов. Но гниль древесины — это медленный процесс, при котором грибы начинают расти и питаться целлюлозой в древесине. Древесина должна оставаться влажной и влажной все время, чтобы она начала гнить. Гораздо более вероятно, что вы заметите рост плесени всего через 48 часов, поскольку споры плесени повсюду на строительной площадке вашего дома.
Чтобы свести к минимуму или исключить вероятность повреждения, вам необходимо как можно быстрее слить воду.Это означает, что рабочая площадка должна быть чистой. Все обрезки пиломатериалов, опилки и т. Д. Должны быть удалены с OSB. Полы OSB следует чистить каждый день после завершения работы. Этот мусор может задерживать воду и прижимать ее к OSB.
Вы хотите, чтобы все пиломатериалы высыхали как можно быстрее после каждого дождя. Стоящую воду на OSB необходимо смыть. Некоторые OSB-панели имеют дренажную прорезь в язычках, которая помогает избавиться от воды.
Пиломатериалы на стройплощадке в штабелях необходимо накрыть и оторвать от земли.Не нужно оборачивать пиломатериалы, как бутерброд пластиком. Ему нужно дышать. Ключевым моментом является то, чтобы пиломатериал находился над землей не менее чем на 4 дюйма, чтобы воздух мог попасть под сложенные пиломатериалы. Попробуйте создать способ хранения, имитирующий дождевую муху в палатке. Вы хотите, чтобы стороны штабелированных пиломатериалов были открыты для воздуха, но были защищены, чтобы дождь не попадал на пиломатериалы.
Когда я строил, я тратил дополнительные деньги и наносил прозрачный проникающий водоотталкивающий агент на фанеру и OSB, которые я использовал для полов.Я никогда не беспокоился об обшивке стен или крыши, потому что вода быстро стекала и никогда не собиралась там.
Прежде чем возводить стены на черновом полу, я сдуваю опилки, выливаю прозрачный водоотталкивающий состав и наношу его большим малярным валиком на столб. На укладку среднего чернового пола ушло всего около 30 минут. Водоотталкивающий агент предотвращает набухание фанеры и необработанной OSB.
Когда ваш дом окажется под крышей и вероятность намокания пиломатериалов мала, вы можете оказать первую помощь и оказать профилактическую помощь.Если у вас действительно есть плесень, вы можете легко очистить ее кислородным отбеливателем. Вы также можете использовать хлорный отбеливатель, но многие жалуются на его пары и токсичность для ближайших растений и растительности.
Вы смешиваете кислородный отбеливатель и наносите его с помощью садового ручного распылителя. Он не имеет запаха и отлично справится с очисткой плесени. Когда древесина станет чистой и сухой, вы можете решить, хотите ли вы предотвратить гниение древесины на тот случай, если древесина каким-то образом намокнет после того, как вы переедете в дом.
Это можно сделать сейчас, когда пиломатериалы для каркаса доступны путем распыления на них боратных растворов. Боратные химические вещества не токсичны для людей или животных, но они очень токсичны для многих видов грибов древесной гнили и термитов. Вы распыляете пиломатериалы и OSB с помощью одного и того же садового опрыскивателя.
Тим Картер — обозреватель Tribune Media Services. Свяжитесь с ним через его веб-сайт: www.
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Длина желоба	3000 мм	Длина трубы	3000 мм
Диаметр желоба	141 мм	Диаметр трубы	100 мм

Желоб водосточный Длина3 м Диаметр141 мм Количество в упаковке5 шт. Вес (брутто)11,125 кг Тип упаковкип/э	Труба водосточная Длина3 м Диаметр100 мм Количество в упаковке5 шт. Вес (брутто)15,731 кг Тип упаковкип/э	Соединитель желобов Количество в упаковке30 шт. Вес (брутто)6,024 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм
Воронка Количество в упаковке8 шт. Вес (брутто)4,444 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Угловой элемент 90˚ Количество в упаковке10 шт. Вес (брутто)4,184 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Кронштейн желоба металлический Количество в упаковке30 шт. Вес (брутто)9,700 кг Размер упаковки800х345х92 мм
Угловой элемент 135˚ Количество в упаковке10 шт. Вес (брутто)4,204 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Коллектор Количество в упаковке6 Вес (брутто)4,092 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Заглушка желоба Количество в упаковке66 шт. Вес (брутто)6,516 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм
Тройник 45˚ Количество в упаковке6 Вес (брутто)3,792 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Колено 45˚ Количество в упаковке14 шт. Вес (брутто)4,896 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Колено 72˚ Количество в упаковке12 шт. Вес (брутто)4,836 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм
Муфта соединительная Количество в упаковке33 шт. Вес (брутто)7,110 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Хомут универсальный Количество в упаковке100 шт. Вес (брутто)10,390 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки330х305х285 мм	Наконечник Количество в упаковке12 Вес (брутто)4,620 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм
Standard Переходник Количество в упаковке55 Вес (брутто)10,564 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм	Кронштейн желоба Длина60 шт. Количество в упаковке6,924 кг Тип упаковкикартон Размер упаковки440х305х340 мм

Металлический водосток Металл Профиль 125/100		Пластиковый водосток Мурол 130/80
Наименование	Цена	Наименование	Цена
Желоб водосточный 3 м	1140 руб	Желоб водосточный 4 м	555 руб
Труба водосточная 3 м	1675 руб	Труба водосточная 4 м	624 руб
Труба водосточная 1 м	570 руб	Угол внешний/внутренний 90°	244 руб
Угол внешний/внутренний 90°	1015 руб	Угол внешний/внутренний 135°	488 руб
Угол внешний/внутренний 135°	1565 руб	Заглушка желоба	63 руб
Заглушка желоба	200 руб	Замок желоба (Резина)	руб
Замок желоба	240 руб	Крюк для желоба (металл)	200 руб
Крюк для желоба	213 руб	Крюк для желоба (ПВХ)	руб
Приемник воды	465 руб	Приемник воды (Клей)	240 руб
Колено	490 руб	Приемник воды (Резина)	250 руб
Отвод	520 руб	Колено	115 руб
Крепление трубы на дерево	208 руб	Отвод	115 руб
Крепление трубы на кирпич	313 руб	Крепление трубы	58 руб
Воронка одиночная	1690 руб	Клей	— руб
Тройник	2000 руб

Вход	1/2 ″ NPT
Выход	1/4 ″ NPT
Давление	от 0 до 200 PSI
Рабочая температура от
Вес	20 фунтов.
Нагнетание	0,4 гал. на цикл, 100 фунтов / кв. дюйм
Напряжение	120 В / 60 Гц / 1 фаз.
Электрические параметры	NEMA 4X

Резервуар	Алюминий и композит
Клапан	Бронза с нержавеющей сталью. Шарик и шток
Поплавок	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь
Уплотнение	Витон ^®

Арт.	Описание
EDS-2BV	Дренажная система Exactronic

Двери для перекрытий: типовые характеристики
Включенные функции	Функции, не включенные
Дверная плита	Дверная ручка
Предварительно вырезанное отверстие для дверной ручки	Запорная планка металлическая
	Покрытие поверхности (краска или морилка)
	Врезные
	Шайбы
	Петли

Выбрать болгарку: Как выбрать болгарку для дома ?

Какую болгарку выбрать для дома

Основные характеристики и виды болгарок

Выбор дисков для болгарок

На что обратить внимание при покупке болгарки

Как выбрать болгарку (угловую шлифмашину)

1. Мощность

2. Скорость вращения шпинделя

3. Регулировка скорости вращения

4. Диаметр рабочего диска

5. Ограничение пускового тока

6. Предохранительная муфта

7. Тормоз диска

8. Число рукояток

9. Металлический кожух редуктора

10. Облегчённый доступ к щёткам

11. Виброгасящая рукоятка

Подбирайте грамотно шлифовальную машину — статья в помощь при выборе болгарки

Конструкция и назначение

Виды и типы

Критерии выбора

Мощность

Диаметр дисков

Скорость вращения

Вывод 2.

Полезные функции

Вывод 3.

Виды насадок

Техника безопасности

Выводы и предложения

Как выбрать болгарку для дома — Статьи — TRUDOVIK

Угловая шлифмашина — принцип работы и на что обращать внимание при выборе

Болгарка на 115 мм

Болгарка на 230 мм

Болгарка на 125 мм

Болгарки на 180 мм

Аккумуляторная или проводная шлифмашина, регулировка оборотов и плавный пуск

Подробнее об УШМ с регулировкой оборотов?

Как выбрать болгарку | Строительный портал

Оглавление:

Цель использования

Одноручные или двуручные?

Основные параметры болгарки

Вывод

Как выбрать болгарку

Сфера применения

Бытовые и профессиональные УШМ

Диаметр диска

Мощность

Скорость вращения

Количество рукояток

Дополнительные опции

Как выбрать «болгарку»

Характеристики угловой шлифовочной машины:

Несколько слов об угловых шлифмашинах вообще.

Принадлежности к угловым шлифмашин

Типы алмазных отрезных кругов:

Выбор кофемолки — Baratza

Шлифовальные машины для дома и профессионального использования

Энкор

Универсальная шлифовальная машина Baratza начального уровня.

Виртуоз +

Идеально подходит для ручного пивоварения.

Сетте 30

Sette 30 — недорогая кофемолка, с которой можно начать путешествие по эспрессо.

Сетте 270

Новый стандарт простоты, эффективности и долговечности домашнего эспрессо.

Sette 270W

Революционный дизайн и инновационные технологии

Шлифовальные машины Prosumer

Vario

Превосходная кофемолка для вашей пароварочной эспрессо-кофемашины.

Vario-W

Измельчить на развес, отлично подходит для варочного бара и дома

Коммерческие шлифовальные машины

Forté AP

Измельчите по весу или времени, отличная кофемолка

Forté BG

Весовой помол, цельнометаллическая конструкция, высочайшая эффективность

Virtuoso + — Baratza