Розетки накладные с заземлением тройные и больше. Как установить внутреннюю тройную розетку. Выбор места установки розеток

Какое разнообразие электрических приборов в магазинах! Кажется, все необходимо. Однако, придя домой, обнаруживается, что подключать уже и некуда. И снова в магазин за тройником или удлинителем. А потом недовольство: то провода под ногами, то не смотрится тот же самый тройник. Вот тогда и появляется желание — чтобы и мест подключения хватало, и смотрелись они. Раз есть спрос, есть и предложение. Промышленность давно уже выпускает двойные и тройные розетки.

Ассортимент этих устройств огромен: и цвет, и форма, и размеры. Кажется, чего проще — выбрать, какая понравилась, и все. Однако, есть производители, которые изготавливают некачественный материал, а чтобы его покупали, делают его красивым. Как выбрать красивую и качественную розетку? Существует два типа:

1. с лепестковыми контактами;
2. с пружинными контактами.

Первые проще в изготовлении и поэтому, как правило, дешевле. Их можно использовать для подсоединения маломощных электроприборов или там, где редко вытаскивают вилку, например, телевизор. При больших нагрузках контакты нагреваются и теряют упругость. При частом пользовании розеткой происходит деформация контактов. И в том, и в другом случае между вилкой и контактами розетки появляется зазор, что приводит к искрению и нагреванию. Это, в свою очередь, может вызвать либо короткое замыкание, либо возгорание.

Вторая конструкция более сложная и дорогостоящая. Она имеет подвижной контакт, который прижимается к упору с помощью пружины. Расстояние между подвижным и неподвижным контактами легко меняется, что позволяет часто пользоваться таким устройством. Плотно прижимаясь к вилке, контакт позволяет использовать большой ток, а значит, и мощность.

Второе, на что следует обратить внимание при покупке — материал монтажной площадки — то, на чем крепятся контакты и клеммы для подключения проводов. Они также бывают двух видов:

1. из керамики;
2. из пластмассы.

Керамика является не только хорошим изолятором, но и абсолютно не горючая. Не деформируется при изменении температуры. Второй материал также не проводит электрический ток. Но некоторые производители в целях экономии используют горючий материал. Это может привести как к пожару, так и к отравлению ядовитыми газами.

Но и это еще не все. Необходимо проявить проницательность. Для каких целей будет использоваться розетка? А в будущем? Сегодня она будет нужна для подзарядки телефона, а через какое-то время, возможно, к ней подключат мощный пылесос. Будет ли она тогда нормально функционировать? Для этого необходимо знать, какой ток будет через нее проходить. Производители обычно на обратной стороне корпуса указывают напряжение и силу тока, на которые рассчитано устройство.

Если поставить в ряд три одинарные розетки — смотреться не будут, нужна законченная композиция.

Продаются готовые трехрозеточные блоки, а также есть отдельная лицевая панель, которая закрывает три рядом стоящие розетки. Выбор будет зависеть и от стоимости, и от приглянувшейся модели. При покупке панели нужно будет подобрать к ней розетки, чтобы они точно подходили друг к другу.

Определение места установки

Где поставить блок розеток? Учитывается и удобство, и эстетика, и безопасность. Но необходимо учитывать и правила безопасности и технической эксплуатации. Если смотреть на европейские стандарты, то расстояние между полом и таким блоком должно составлять 20−40 см, по советским — 100−120 см. Возможно, место будет зависеть и от способа установки . А она бывает:

• наружная;
• внутренняя.

Наружная используется в старых постройках, в производственных, нежилых помещениях. Производится непосредственно на стену. Кабель или провода укладываются в лоток из негорючего материала.

В новых домах и в помещениях после ремонта, как правило, устанавливается внутренняя или скрыта проводка, как и розетки с выключателями. В любом случае провода от распределительной коробки до розетки должны прокладываться строго вертикально или горизонтально. Это необходимо учитывать при выборе места, чтобы потом не пришлось огибать препятствия.

Подготовительные работы

Речь идет об установке тройной розетки внутренней. Опять же можно выделить два способа установки:

1. с одним подрозетником;
2. с тремя подрозетниками.

Какой бы выбор ни был, необходимо разметить место установки. Некоторые рекомендуют использовать уровень, однако, если пол не по уровню, конструкция будет смотреться неровно. Поэтому лучше гнездо под розетку сделать немного больше, чтобы можно было ее регулировать. Если вы решили установить тройную розетку в один подрозетник, то надо отмерить размеры подрозетника, сделать допуск и выдолбить отверстие в стене.

При установке трех одинарных розеток под каждую из них нужно поставить подрозетник. Здесь нужна особая точность. Необходимо не только выставить уровень, но также рассчитать расстояния так, чтобы каждая из них вошла в свое гнездо лицевой панели.

Крепить подрозетник необходимо прочно, даже маленькая расхлябанность может разрушить штукатурку, да и самим будет неприятно. Закрепить можно дюбелями, если есть сноровка, так как можно разрушить подрозетник. Однако, практичнее будет шурупами, кто знает, может придется менять или убирать.

В магазинах продаются наборы: шурупы и гильзы. Ставим в выдолбленное гнездо подрозетник и отмечаем место под крепеж. Высверливаем отверстие по диаметру гильзы (можно чуть меньше, но не больше) и вставляем гильзу, она должна прочно держаться. При закручивании шурупа гильза еще плотнее прижмется к стене. Если стена кирпичная, можно использовать обычное сверло, хотя, если есть с напайкой, нужного диаметра — лучше его. Для бетона однозначно стоит взять сверло с напайкой, благо они сейчас свободно продаются.

Подготовка провода

Настало время подумать о прокладке кабеля или проводов. Для этого нужно определиться, что вы будете использовать. По правилам к каждой розетке должен идти свой провод. Если у розеток предусмотрено заземление, то дополнительно надо еще по одному проводнику. Провод для заземления используется без изоляции.

Хорошо бы в запасе иметь одну-две жилы. При подключении тройной розетки можно повредить одну из жил. Алюминиевый провод, особенно если его надрезать, легко ломается. Можно ошибиться и отрезать короче, чем необходимо. В процессе работы, из-за большой нагрузки, провода могут обгорать. Вот тогда резервная жила будет как никогда кстати.

Еще немного о материале токопроводящего проводника. Ранее говорилось о необходимости подумать под какой нагрузкой будет работать розетка. Это справедливо и для провода. Есть много справочников, таблиц для расчета сечения проводника в зависимости от проходящего по нему тока. Многожильный проводник пропускает гораздо больший ток, чем одножильный того же сечения. Исходя из этого можно решить, что будет использоваться — провод или кабель.

После того как все необходимое купили, начертите на стене линию от основной электросети или коробки до сделанного гнезда.

Помните, линия должна идти строго по вертикали или горизонтали. Выдолбите дорожку с таким расчетом, чтобы кабель или провода полностью уходили под штукатурку. Если есть подозрение что рядом будет проводка, необходимо обесточить квартиру.

Это возможно в том случае, когда прокладка производится к коробке, которая находится рядом, но чуть в стороне.

Прежде чем устанавливать подрозетник, высверливается в корпусе отверстие под провод (кабель). Если их три, то в каждом из них. После этого крепим его к стене. Закрепив один край, проверьте уровень. Если одна розетка стоит криво, это мало заметно, но если тройная — сразу бросается в глаза. Прикрутите розетки и переходите к проводу.

Перед тем, как закрепить кабель, прозвоните все его жилы и промаркируйте их. В некоторых кабелях изоляция каждой жилы окрашена в свой цвет. Если используются провода — маркировка не нужна, но прозвонить обязательно. После этого уложите их в канавку и закрепите. Тот конец, который будет подсоединяться к сети, вымерьте так, чтобы его хватило завести в коробку и соединить. Не забывайте про правило — всегда оставлять запас, пусть лучше больше, чем не хватит. С сетью пока не соединяйте.

Второй конец заведите в подрозетник и соедините с клемами розетки. Проверьте целостность проводов и правильное подсоединение. Это можно сделать следующим образом. Делается перемычка из оголенного провода и вставляется в розетку, затем прозванивается эту цепь. То же самое проделывается со второй и третьей. Отдельно подсоединяется заземление, если его нет придется сделать самому.

Осталось заштукатурить провода и подрозетник. Если отверстия под провода очень большие, их необходимо заделать, чтобы штукатурка не попала внутрь. После высыхания штукатурки заделайте стену и закройте тройную розетку. Осталось разобраться, как подключить тройную розетку к сети.

Подключение может быть двух видов:

1. к уже имеющейся коробке, например, меняем одиночную розетку на тройную;
2. непосредственно к центральной линии.

Соединение в коробке

В первую очередь полностью обесточьте квартиру. Ни в коем случае не пытайтесь работать под напряжением! Вскройте коробку и осмотрите соединения. Если они замотаны изолентой — размотайте, надеты колпачки — снимите. Делается это для того, чтобы обеспечить доступ к токопроводящим элементам. Заодно примерьте, поместятся ли провода в коробке?

Проверьте оголенные провода в коробке, чтобы они не соприкасались и подайте напряжение. Дальше надо будет определить, где расположена фаза — проводник, по которому приходит ток. Воспользоваться можно индикатором или прибором, измеряющим напряжение. С индикатором все понятно: коснитесь токопроводящего элемента, если появился световой сигнал — это фаза.

Другое дело с прибором. Так как измеряется переменный ток, нельзя понять, где находится фаза, а где ноль. Поэтому в качестве ноля используется сам человек. Берется щуп прибора в одну руку, а другой касается поочередно всех соединений. Бояться не надо: ток, проходящий по цепи, будет настолько мал, что его не почувствует самый чувствительный человек. Но для этого подключенная шкала измеряемого напряжения на приборе должна быть не менее 250 вольт.

При нахождении в коробке более двух точек соединения необходимо убедиться, что найденное фазное соединение относится к центральной линии.

Соедините фазу с тремя очищенными от изоляции жилами, которые идут к контактам трех розеток. Другие три, подключенные к другим контактам розетки, соедините с нолем — это другой провод центральной линии.

Подсоединение к линии

Для подключения к центральной линии заранее купите распределительную коробку. Обесточьте квартиру, разрежьте провод центральной линии, установите коробку, зачистите провода центральной линии и от розетки, все это заведите в коробку. Жилы с первых контактов розетки подсоедиите к одному проводнику линии, жилы других контактов розетки подключите к другому проводнику. Землю подсоедините к заземлителю.

Если вам необходимо решить задачу подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте, то тройная внутренняя розетка придется как нельзя кстати. Она позволяет одним махом решить проблему подключения большого количества электроприемников, причем, номинальная мощность приборов не представляет особых проблем.

Такие розетки нашли широкое применение в местах подключения видео и аудио аппаратуры, на кухне и в местах установки компьютера.

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.

Место расположения розеток

Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться.

Итак:

• Прежде всего, п.7.1.37 ПУЭ запрещает устанавливать розетки в ванных комнатах. Допускается их установка только через автомат УЗО.
• Кроме того, п.12.29 ВСН 59 – 88 не допускает установку розеток в местах, неудобных для эксплуатации. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками.
• Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком.

Выбор розетки

Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.

Итак:

• Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит (см. ). Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи.
• Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя.

Обратите внимание! Что, согласно п.3.15 ВСН 59 – 88, мощность ни одного отопительного агрегата не должна превышать 2 кВт. А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно.

• Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения (см. ), то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.

Подбираем кабель

Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены.

• Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода (см. ). Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта.

В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами — рассмотрим в настоящей статье.

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетка представляет собой специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

• Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
• Розетки типа С6 , или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток — не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

Тройная розетка: основные разновидности

Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

• Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
• Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
• Тройные розетки накладные и встраиваемые;

Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

• Тройные розетки с заземлением и без заземления;
• А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой — наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

Тройная розетка фото

Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

Как установить подрозетник для тройной розетки?

Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Перфоратор;
• Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
• Индикатор напряжения;
• Фигурную и прямую отвертку;
• Молоток;
• Зубило;
• Средний и узкий шпатели.

Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет — 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

Как закрепить подрозетник?

Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

Схема тройной розетки

Как подключить тройную розетку?

Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

Правила техники безопасности при установке тройной розетки

• Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
• В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
• Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
• В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
• Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
• Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

Как подключить тройную розетку видео

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Похожие материалы на сайте:

electricvdome.ru

обзор лучших моделей. Инструкция по установке и подключению своими руками

Как выглядит розетка и для чего она необходима известно каждому, даже маленькому ребенку, так как с малых лет нас учат куда не стоит совать пальцы. Все мы привыкли к внешнему виду данной фурнитуры и принимаем её как должное, но как быть если возникла необходимость в замене или подключению там, где её ранее не было? Именно поэтому рассмотрим как правильно производить монтаж розетки с заземлением своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что собой представляет розетка с заземлением?

Конструкция состоит из пластмассового корпуса вместе с рабочей частью. Дополнительно имеется третий металлический контакт, который и является заземляющим. Установка такого вида розеток возможна только в том доме, где уже проложена проводка с тремя жилами.

В противном случае, она не сможет нести свою функцию защиты от пробиваемого тока, если подключено только 2 контакта. Но и с точки зрения безопасности электроприборов, не рекомендуется использовать её, не подключив заземление.

Плюс этой розетки в том, что сначала соприкасаются заземляющие контакты и только после этого электрические контакты вилки входят в розетку. Это снимает напряжение в электроприборах и обезопасит в случае неисправности устройства. Существует 2 типа конструкций электроприборов с заземлением: внутренние и наружные (накладные).

У внутренних розеток с заземлением вся проводка скрыта в стене и не вызывает никаких неудобств по этому поводу и является наиболее популярным вариантом в современных домах. Весь механизм помещается в специальное отверстие и прячется в корпусе. В случае неисправности ремонтировать её не сложно. Встроенная декоративна крышка не портит общий интерьер помещения.

Накладные розетки с заземлением имеют заднюю накладную крышку с отверстиями, для удобного монтажа к стене. Большое углубление не потребуется так как весь механизм находится внешне, только несколько отверстий для фиксации задней панели розетки при помощи дюбелей.

Расположение электрического кабеля может быть, например, внутри гофрированной трубы, кабель-канале или без дополнительной защиты. Также его возможно скрыть в полости стены или использовать штробу.

Инструкция для розетки с заземлением не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Обычный пользователь легко сможет справиться с этим самостоятельно, достаточно просто понять теоретическую часть, быть осторожным при подключении и следовать поочередности. Прежде чем начинать установку новой розетки, убедитесь с каким типом проводки имеете дело. Ранее мы упоминали, что наличие трех проводов говорит о том, что розетка имеет заземляющий провод.

Установка

Первое, что необходимо сделать — это отключить питание в электрощитовой и убедиться в этом можно, подключив любой электроприбор. Далее приступаем к демонтажу старой розетки. Очистите подрозетник от пыли или остатков отделочных материалов, если случайно что-то откололось.

Следующий шаг — работа с проводами. Определите какой провод отвечает «фазе», «нулю», а какой «земля», помогут вам в этом специальные приборы. Индикаторная отвертка при соприкосновении с фазой загорается, на ноле и земле — нет. С мультиметром можно проверить заземление в розетке.

После того как определили кабель с фазой, на ней закрепляется один контакт мультиметра, а другим находите «землю». 220В говорит о том, что перед вами «ноль», если показатель меньше этого числа — это заземляющий провод. Также, согласно требованиям, провода обязаны отличаться по цветам, что упрощает задачу и дает возможность запомнить где какой кабель.

Запомнить несложно:

• «Земля» – окрашена в желто-зеленый цвет (либо просто отдельно желтый или зеленый). Он отводится к нижней или средней клемме;
• «Ноль» почти всегда это синий кабель, в редких случаях он заменяется черным;
• «Фаза» может любого другого цвета, кроме синего, желтого или зеленого. В большинстве случаев это белый, красный или коричневый.

Несколько розеток в одном подрозетнике

Современный дом всё больше и больше наполняется разнообразными электроприборами и возникает необходимость использования нескольких из них одновременно. Именно поэтому большим спросом стали пользоваться двойные и тройные розетки с заземлением. В большей степени это касается кухни. Каждая хозяйка заметит значительное удобство такого рода конструкции, так как не всегда есть возможность использования удлинителя, плюс это не совсем комфортно.

Место для установки играет огромную роль, от этого напрямую зависит функциональность устройства. Если это кухня, удобнее выбирать место над столешницей, где находится большая часть всех электроприборов. В гостиной или спальне удачно разместить тройную розетку в медиазоне, за телевизором или возле компьютера.

Так же как и стандартные розетки, тройные розетки бывают внутренние, внешние (наружные) и накладные. Монтаж каждого из видов подразумевает одновременный сбор всех трех разъемов.

Для комфортного эксплуатирования и красивого внешнего вида, рекомендуют объединить в одну рамку, состоящую из трех розеток. Но все внутренности должны соответствовать выбранной форме. Производители предлагают большое разнообразие корпусов, их форм и цвета. Посмотреть подходящие варианты для вашего интерьера можно по представленным фото розеток с заземлением.

Установка тройной розетки производится несколько сложнее, в этом случае следует иметь при себе строительный уровень, чтобы приспособление выглядело аккуратно и ровно. Конструкция согласно инструкции располагается на высоте 30-40 см от пола.

Достоинства подобного варианта розеток:

• Они занимают меньше места, есть вариант их объединения;
• Экономичность. Весь механизм обойдется не на много дороже обычной одинарной розетки, а здесь за эту же цену, целых 2 или 3 разъема.
• Удобство в использовании, повышается функциональность в доме;
• Не нужно прокладок для дополнительных проводов.

Минусом станут следующие факты:

• Сделать хорошее крепление в стандартном подрозетнике не получится, из-за своей конструкции, есть вероятность, что розетка может выпадать. Поэтому появляется необходимость сверлить подрозетники на несколько модулей;
• Необходимость в дополнительных инструментах во время монтажа;
• Установка занимает больше времени и сил, также неизбежно образование пыли и грязи.

Фото розеток с заземлением

electrikmaster.ru

Диаметр подрозетника, его размеры, особенности установки

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

• Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
• Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
• Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
• Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

• После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
• Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
• Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
• Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

Как подключить двойную розетку в один подрозетник – монтаж своими силами

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.

Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляционная лента;
• острый нож для зачистки проводов;
• крестовидная и плоская отвёртка;
• пассатижи.

В процессе того, как подключается розетка с заземлением, необходимо помнить правило разводки проводки: справа — фаза, слева — нейтраль, а к центральной или верхней клемме устройства подсоединяется заземляющий кабель.

Для определения неисправностей в розетках и их ремонту посвящена отдельная статья.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

1. На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
2. Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
3. В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
4. Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
5. Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.

Важно! Нельзя крепить фазу и нейтраль к одной пластине. Это приведёт в дальнейшем к возникновению короткого замыкания и порче всей проводки.

6. Фаза и нейтраль крепятся в разные клеммы механизма (боковые), а заземление укрепляется в центральном разъёме.

Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).

На заметку. Нельзя сильно зажимать провода в клеммах, так как приложение большого усилия может привести к их повреждению.

7. Затем механизм крепится в стакане специальными винтами (крепёжными). Они находятся по бокам.
8. Сверху устанавливается и зажимается шурупами лицевая панель.
9. Включаются автоматы, розетка проверяется в работе. В качестве проверяющего прибора используется простая настольная лампа, а не какой-нибудь дорогой бытовой прибор вроде телевизора или компьютера.

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

elektrik24.net

Тройные розетки

Тройные розетки позволяют подключить в одном месте до трех потребителей. Эти розетки имеют один питающий провод. В большинстве случаев, как для наружных, так и внутренних розеток, применяют метод блочной сборки или так называемые наборные розетки. Этот метод состоит в том, что сборку составляют из трех и более отдельных розеток.

Внешние видимые элементы тройной розетки

Для удобства и более эстетичного вида данной конструкции внешние рамки отдельных розеток заменяют на одну общую (покупается отдельно) рамку. При покупке рамки следует обратить внимание на соответствие формы внутренней части лицевой панели розетки и формы рамки. Желательно покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на фото справа). Они более универсальны по вариантах и направлениях установки. Хотя это дело вкуса хозяина(заказчика).

Эта рамка для тройной сборки хоть и имеет квадратные места для крышек розетки, но закругления углов не такие, как у рамки на правом фото.

Следует помнить, что рамки выпускаются различных форм и расцветок. Дорогие розетки и выключатели вообще продаются раздельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами а в другой коробке наружная декоративная крышка с рамкой. Выпускают накладные наружные части различных цветов и формы.

Для наружных розеток выпускаются специально сконструированные (но малораспространенные), у которых можно частично выкусить часть корпуса и затем красиво и плотно собрать тройную сборку.

Установочные элементы тройной розетки.

Кроме специальных внешних элементов для оборудования тройных розеток применяют наборные установочные коробки. Эта часть находится в стене и обычно является невидимой пользователям.

Коробки для кирпичных и бетонных стен

Составные коробки имеют приливы или замки, позволяющие точно и надежно собрать встраиваемую в стену часть.

Коробки для полосных стен

Для полостных стен (вагонка, гипсокартон) выпускают также цельнолитые тройные установочные коробки.

Все вышесказанное относится и к четверным, пятерным и другим многоместным розеткам. Коробки для полостных стен допустимо применять и в цельных стенах (кирпич…), лапки-зажимы при этом можно снять

Расположение штекеров(отверстий под вилку).

При установке и использовании трехместных и более розеток обращаем внимание на расположение подсоединительных отверстий для вилок. Желательно, чтобы эти отверстия шли вдоль или под углом к линии размещения розеток (см фото внизу). Поперечное расположение (как на нижнем фото) может затруднить подключение боковых вилок электроприборов.

При использовании тройников — устройств для временного подключения нескольких потребителей к одиночной розетке следует быть очень осторожным. При таком способе подключения возникает дополнительная и механическая, и электрическая нагрузка на контакты основной розетки, что может привести к аварийным ситуациям.

Основная причина аварийных ситуаций кроется в ослабленных контактах розетки. При плохом контакте происходит сильное нагревание как штекеров вилки, так и контактов штепселя. Они при этом окисляются, оплавляются, что приводит к еще большему ухудшении контакта и сильному разогреванию при последующим подключениям. В дальнейшем наступит выгорание розетки. И даже большой мощности здесь не надо.

На фото показана выплавленная вилка удлинителя, к которому был подключен фен мощностью 1600 Ватт. Поработал фен около 10 минут. А основная проблема была в плохом контакте вилки в розетке. Перед этим вставляли вилку с толстыми штекерами, а потом вставили вилку с тонкими стержнями.

Более надежным в этом случае, на мой взгляд, будет многоместная розетка с включением вилок разных стандартов (толщин) в «свои» отверстия. Например, в слева вставляются только вилки с тонкими стержнями, справа — с толстыми (евровилки).

Также следует обратить внимание на расположение соединительного провода внутри сборки. В некоторых коробках он может попасть под распорные зажимы внутренней части розетки. При этом произойдет разрушение изоляции провода с возможным замыканием токопроводящих жил.

Для подключения розеток желательно применять монолитный провод сечением до 2,5 мм кв(наприметр ВВГ-1 3х2,5). Более толстый провод подключить к бытовой розетке проблематично — он просто не войдет в подсоединительное отверстие клеммы. Провод ВВГ-2 3х2,5 хоть и имеет эффективное сечение такое же как у ВВГ-1 3х2,5, но реально толщина токопроводящей жилы у ВВГ-2 больше из-за промежутков между отдельными проволочками пучка.

Провод ВВГ 3х2,5 позволяет передавать до 5 кВт мощности при напряжении 220 В. Что обычно составляет полную допустимую мощность выделяемую РЭСом для среднестатистического дома, квартиры.

Формы тройных розеток. Многоместные розетки и сборки

Линейные блоки

Треугольные блоки

Временные (тройники) и Стационарные внутренние

Установка тройных розеток

Установка скрытых тройных розеток в кирпичной стене.

Рассмотрим на примере доработки єлектропроводки в новострое с ошукатуренными стенами.

Основные этапы работы по установке тройных розеток

• Изучение электрической схемы
• Разметка на месте расположения электрических точек (мест установки розеток и выключателей, распредкоробок)
• Штробление и прокладка проводов
• Установка коробок под розетки и выключатели
• Установка электророзеток, выключателей и другой арматуры.

Вариантов прокладки кабеля есть несколько

• Штробление по низу стены — как на фото. Это вариант выбран из-за отсутствия пола, что бы не было проблем при установке плинтусов.
• При наличии пола можно проложить провода в специальных плинтусах со встроенными кабель-каналами. Этот способ применим даже в жилых обустроенных квартирах.
• При отсутствии специального плинтуса можно сделать штробу в самом низу стены под плинтусом, сняв его на время. (Также применимо в уже обжитых помещениях.) Внимание — не повредить провод креплением плинтуса!

Добавление новой розетки в уже обустроенном жилом помещении.

Под существующей (желательно низкорасположенной) розеткой острым ножом разрезаем обои. Разводим их в стороны. Делаем штробу к плинтусу. То же делаем и в месте новой розетки. Укладываем кабель по штробе и под плинтусом. Выводим к новой розетке. Защтукатуриваем штробу. Приклеиваем обои (после высыхания щтукатурки). Место стыка обои заметно только после рассказа о его наличии.

Установка открытых наружных (внешних) розеток на стене.

Можно использовать готовые блоки

Можно использовать наборные внешние розетки.

При установке наружных (накладных) розеток следует обратить внимание на тыльную сторону розетки.

Выпускаются наружные розетки с открытой тыльной частью, которую при установке надо будет прикрыть специальной накладкой.

Также выпускаются наружные розетки с закрытой тыльной частью. Такую розетку можно сразу закреплять на поверхности.

elektromonter.com.ua

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Подрозетники устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край подрозетника был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон (уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника (когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон (состыкован)

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.

1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть одинарная, двойная, тройная.).
2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно заведя эл- провод.(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью перфоратора, также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям, в местах крепления.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке фиксируются в ней, наращиваются и переходят на другую розетку.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым) вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая жила ноль, вставляется куда указывает вторая уходящая стрелочка.

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

ewro-remont.ru

Двойная розетка в один подрозетник, все модели, цены, наличие на складах, доставка по РФ

Если вы хотите создать удобную разводку электросети, не прикладывая к этому больших усилий и не создавая много отверстий в стенах помещения, вам стоит устанавливать двойные розетки в один подрозетник. Такие приспособления выпускаются большинством компаний, занимающихся производством электроустановочных изделий. Покупая двойные розетки, вам стоит обратить внимание на их характеристики. Кроме того, специалисты рекомендуют предварительно ознакомиться с основными плюсами и минусами подобных приспособлений.

Основные характеристики

Как и другие электроустановочные изделия, двойные электрические розетки могут иметь различную пропускную способность по силе тока, которая ограничивает мощность подключённых к ней приборов. Превышать этот показатель категорически запрещено — это может стать причиной поломки оборудования или распространения пожара. Чтобы определить фактический уровень нагрузки, достаточно разделить мощность потребителей на напряжение в сети и прибавить к полученному показателю резерв.

Двойные внутренние электрические розетки могут различаться и уровнем безопасности. При установке в нормальных условиях стоит отдавать предпочтение аксессуарам, соответствующим стандарту IP20, а в условиях повышенной влажности или запылённости — IP44. В новых домах и прочих объектах обязательно нужно устанавливать двойные розетки с заземлением, которые защищают человека от последствий утечки тока. Двойные розетки без заземления разрешается монтировать только в старых жилых домах, где система отвода электрических импульсов отсутствует.

Преимущества и недостатки

Двойные электрические розетки имеют значительные преимущества, которые обусловили их большую популярность. Среди них стоит назвать:

· Удобство установки подрозетника, отсутствие необходимости в создании двух отверстий в стене;

· Возможность установки в ограниченном пространстве;

· Лёгкость монтажа и простоту разводки электрической сети.

Но сдвоенные розетки имеют и свои минусы, с которыми придётся мириться при их установке:

· Уменьшенная надёжность механизма;

· Невозможность установки стильной декоративной рамки;

· Плотное расположение механизмов, делающее менее удобным подключение крупных блоков питания.

www.220.ru

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом , а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Тематические материалы:

Обновлено: 26.06.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

внешние и внутренние типы электророзеток, монтажные работы и подключение к электросети

Розетки предназначены для подключения к электросети различных приборов. В быту используют разъемы для подключения антенных кабелей, телефонов и прочего низкоточного оборудования. Для изготовления устройств производители используют бронзу, латунь и другие материалы. Наиболее распространенными являются латунные розетки. Перед их установкой специалисты советуют ознакомиться с техническими характеристиками и дополнительными функциями.

Защитные свойства и особенности

На современном рынке можно встретить много электророзеток, которые обладают разной степенью защиты IP. International Protectoin Marking в переводе с английского — международные коды защиты. Значение IP показывает степень защиты изделия от воздействия пыли и влаги.

Чтобы эксплуатировать розетки в разных условиях, их производят в корпусах со следующими степенями IP:

1. Класс 20. Изделие можно монтировать в помещениях с нормальными условиями, где зимой включается котел.
2. Классы 21 и 22. Устанавливаются в неотапливаемых помещениях, на улице под навесом.
3. Классы 43 и 44. Изделия с высокой степенью защиты от влаги эксплуатируются вблизи от источников воды.
4. Классы 54 и 55. Монтируются под открытым небом.

В современных бытовых условиях пользователи часто используют электророзетки, которые управляются с мобильного телефона. «Умный разъем» позволяет удаленно включать/выключать камин, утюг, телевизор и прочее оборудование. Другие конструктивные особенности изделий:

1. наличие usb порта;
2. одновременное выполнение функций выключателя и розетки;
3. наличие крышки.

По напряжению разъемы могут использоваться в однофазной сети с напряжением 220−240 В. Япония и США, в отличие от Европы и стран постсоветского пространства, придерживается стандартов в 100−127 В. Некоторые модели применяют в трехфазной сети с напряжением в 380 В.

В России чаще устанавливают однофазные розетки для сети 220 В, которые могут пропускать через себя ток следующих величин:

1. стандартные рассчитаны на 10−16 А;
2. для бытовых устройств высокой мощности подходят разъемы с силой тока более 32 А.

Типы изделий

Электророзетки, которые эксплуатируются в сети с напряжением 220 В, классифицируются на 4 типа:

1. Советские. Разъемы старого образца, которые имеют плохой контакт из-за мягкой посадки вилки.
2. Европейские. Обладают глубоким посадочным местом и круглым отверстием для вилки. Минус — тугая посадка, что затрудняет демонтировать вилку.
3. Американские. Имеют тонкие прямоугольные прорези под пластинчатую вилку. Недостаток — плохой контакт.
4. Универсальные. Обеспечивают возможность включить в нее американскую и европейскую вилки. Используются для импортного электрического оборудования.

Чтобы процесс эксплуатации электроприборов высокой мощности был безопасным для пользователя, специалисты советуют покупать розетки с заземляющим контактом. Предварительно необходимо выяснить, есть ли заземление в квартире, доме, офисе. Если на объекте не предусмотрен в разводке 3-й провод, надобность в разъеме с заземлением отпадает.

Для эксплуатации маломощных приборов можно воспользоваться розеткой без заземления. Специалисты считают, что отсутствие преднамеренного электрического соединения не сказывается на защите прибора, в отличие от безопасности потребителя. Если в доме есть бытовая техника, которая потребляет мощность в 300 Вт, лучше установить розетку с заземлением.

На различных объектах устанавливают внутренние и внешние электрические розетки. Для обустройства скрытой электропроводки подходят встраиваемые модели, а для наружной — накладные. Встраиваемая либо внутренняя розетка предусматривает укладку и место подключения проводков в стене. Её используют при обустройстве скрытой и наружной проводки. Дополнительно монтируется скрытый подрозетник. К этой категории специалисты относят выдвижные модели. Их монтируют в столешницы.

Накладные розетки легко устанавливаются, так как не требуют монтажа подрозетника. Их монтируют в стену, предварительно сделав в ней 2 маленьких отверстия для дюбелей с пробкой. Минус накладного устройства заключается в большом выступе от стены.

Дополнительная функциональность

С учетом дополнительных функций на рынке можно купить разъемы с разными возможностями. Розетка для защиты от детей при нажиме вилкой сдвигается в сторону. Влагозащитная rozetka ssd укомплектована крышкой. Изделие монтируется на улице, в ванной, так как крышка надежно защищает контакты от попадания воды.

Для автоматического управления предусмотрены разъемы с таймером двух видов:

1. суточным — программирование работы розетки на 24 часа;
2. недельным — программирование работы на неделю.

Чтобы включать/выключать потребитель, подсоединенный к разъему, предусмотрены модели с выключателем. Для них характерен продолжительный эксплуатационный срок. К другим усовершенствованиям специалисты относят розетки с подсветкой. Они служат маячками в темное время суток.

Мощность потребителей

Розетки электрические внутренние и внешние бывают специального назначения. На основе этого критерия принята классификация разъемов на следующие типы: для мощных потребителей продолжительной работы, а также монтируемые в щиток. К первой группе относят разъемы, в которые можно включить варочные панели и прочее подобное оборудование. Устройства потребляют значительную мощность и требуют заземления.

Во вторую группу входят розетки, которые устанавливаются в щиток на рейку. Их назначение — подключение потребителей, расположенных вблизи от электрощитов. Такие разъемы считаются оптимальным решением для включения в электросеть мощных приборов.

Отличие розеток этих двух групп в мощности, рассчитанной на работу с определенной силой тока. Поэтому на разъемах указывается маркировка с одной либо двумя цифрами и буквой А (значение силы тока). Бытовые розетки рассчитаны на 16А.

В основе другой классификации лежит количество одновременно подсоединяемых к разъему потребителей:

1. одинарные;
2. двойные;
3. тройные.

Специалисты различают слаботочные розетки, которые применяются в быту отдельно для телефона, телевизора, интернета.

Монтажные работы

Внутренняя розетка также называется одиночной. Её монтаж легко осуществляется своими руками. Для этого потребуется перфоратор, с помощью которого подготавливают в стене штробы и отверстие для подрозетника. Если монтажные работы выполняются в доме с разведенной электропроводкой, рекомендуется отключить автомат в распределительном щитке.

Затем проверяют наличие тока в месте монтажа розетки. Для этого используется индикаторная отвертка. Чтобы утопить разъем в стену, монтируется пластиковая коробка. Специалисты советуют отдавать предпочтение коробкам, соответствующим новым стандартам.

Металлические подрозетники — проводники тока, которые плохо фиксируются. Это в последующем может привести к разбалтыванию корпуса и поломке. Установка пластиковой коробки в несущей стене требует применения алебастра. Предварительно штроба смачивается водой, затем раствором алебастра фиксируется короб.

Если заменить смесь саморезами, может пострадать надежность установки. В конце монтажных работ необходимо вставить под розетку электрические жилы. На следующем этапе устанавливается корпус. Для этого зачищают жилы электропроводки от изоляции ножом. Контакты фиксируются в корпусе.

Чтобы закрепить конструкцию, потребуется 5 винтов:

1. боковые — для распоров лапок;
2. в центре — под заземление;
3. справа и слева — для фазы/нуля.

Ослабляют 3 центральных винта, вставляя оголенные жилы, затягивая отверткой. Фаза подключается к отверстию слева, а ноль — к отверстию справа. Устройство фиксируется в подрозетнике. Лапки необходимо распереть при помощи боковых винтов.

Чтобы крепление было надежным, при выборе разъемов лучше отдавать предпочтение изделиям с лапками и 2-мя зубчиками. Лапки заменяют накладным корпусом, который фиксируется с двух сторон саморезами. Затем устройство «прячут» в стене, используя декоративную окантовку, подтягивая винтики до упора. Жилы нужно затянуть хорошо, в противном случае постепенное плавление корпуса, спровоцированное нагревом, приведет к возгоранию.

Установка тройных устройств

Чтобы смонтировать тройную розетку, учитывается расположение составных элементов устройства на одном уровне. Особое внимание уделяется безопасности, так как на электропроводку будет оказываться тройная нагрузка. По стандарту разъемы монтируют от пола на высоте более 25 см.

Установка выполняется в местах расположения устройств одиночного вида. Допускается монтаж на новом месте. Для этого выполняют следующие действия:

1. Разметка. С помощью строительного уровня проводят горизонтальную линию, отмечают центры розеток с учетом расстояния между ними. При этом от центра первого разъема отмеряют ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным способом определяют центр оставшихся розеток.
2. Установка подрозетника. Для тройных розеток выбирают одиночный короб. Он представлен в виде блока с тремя гнездами, расположенными на одном каркасе. Если монтируют 3 отдельные розетки, используя параллельное соединение, лучше устанавливать одинарные короба. Их монтаж идентичен установке аналогичных моделей для одинарной розетки.
3. Разводка проводов. Чтобы подключить тройное устройство, из щитка к каждой проводке подводят по 2 провода от жил, которые подойдут на 2 и 3 розетки. С помощью индикаторной отвертки определяют ноль и фазу. Отключается электропитание. Провода скручивают, прикручивая их винтами.
4. После первой скрутки провода кидают на второе устройство. Процедура выполняется через заднюю крышку, заводя провод в коробку. По аналогичной схеме выполняют работу с третьей розеткой.
5. Фиксация подрозетников. Отверстия в стене смазывают раствором алебастра. Коробки вставляют на место. Если они проваливаются, добавляется раствор, а если выпирают — пристукивают молотком.
6. Подключение розеток. Провода подсоединяют к соответствующим зажимам, плотно прижав винтами либо клеммами. Их скручивают внутри коробки, монтируя центральную часть. Чтобы выровнять всю конструкцию, пристукивают корпус. После чего устанавливают декоративные накладки.

Если монтаж завершен, включается автомат. Для проверки работоспособности розеток подключается штепсельная вилка настольной лампы. По аналогичной схеме монтируют 4-местные разъемы. Если розетки подключаются последовательно, используется шлейф. Такие устройства не рекомендуется применять под приборы, которые потребляют значительное количество электроэнергии.

Гипсокартонные стены

В закрытых зданиях разного предназначения межкомнатные перегородки можно выполнять из гипсокартона. Под ним легко спрятать розетки. Но так как гипсокартон считается возгораемым материалом, коробки под разъемы выбирают по правилам пожаробезопасности.

Специалисты советуют покупать устройства, выполненные из самозатухающей пластмассы. Подрозетники должны иметь специальные крепежи, которые обеспечивают максимальную фиксацию устройств к гипсокартону. Монтажные работы начинаются с выполнения отверстий в гипсокартоне.

Для этого понадобится соответствующая корона. Её подбирают с учетом наружных параметров короба. Перед сверлением проверяют наличие либо отсутствие профиля, используя обычный магнит. Через отверстие протягивают провода, которые необходимо пропустить в коробку от розетки.

Устройство потребуется утопить в отверстии, зажав крепежными элементами. Дополнительное крепление обеспечивается раствором. Затем присоединяется электрокабель, и устанавливается сердцевина. Монтаж разъемов может осуществляться разными методами. Но все они обеспечивают максимально безопасную и бесперебойную работу приборов.

Тройные розетки

Тройные розетки позволяют подключить в одном месте до трех потребителей. Эти розетки имеют один питающий провод. В большинстве случаев, как для наружных, так и внутренних розеток, применяют метод блочной сборки или так называемые наборные розетки. Этот метод состоит в том, что сборку составляют из трех и более отдельных розеток.

Внешние видимые элементы тройной розетки

Для удобства и более эстетичного вида данной конструкции внешние рамки отдельных розеток заменяют на одну общую (покупается отдельно) рамку. При покупке рамки следует обратить внимание на соответствие формы внутренней части лицевой панели розетки и формы рамки. Желательно покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на фото справа). Они более универсальны по вариантах и направлениях установки. Хотя это дело вкуса хозяина(заказчика).

Эта рамка для тройной сборки хоть и имеет квадратные места для крышек розетки, но закругления углов не такие, как у рамки на правом фото.

Следует помнить, что рамки выпускаются различных форм и расцветок. Дорогие розетки и выключатели вообще продаются раздельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами а в другой коробке наружная декоративная крышка с рамкой. Выпускают накладные наружные части различных цветов и формы.

Для наружных розеток выпускаются специально сконструированные (но малораспространенные), у которых можно частично выкусить часть корпуса и затем красиво и плотно собрать тройную сборку.

Установочные элементы тройной розетки.

Кроме специальных внешних элементов для оборудования тройных розеток применяют наборные установочные коробки. Эта часть находится в стене и обычно является невидимой пользователям.

Коробки для кирпичных и бетонных стен

Составные коробки имеют приливы или замки, позволяющие точно и надежно собрать встраиваемую в стену часть. 

Коробки для полосных стен

Для полостных стен (вагонка, гипсокартон) выпускают также цельнолитые тройные установочные коробки.

Все вышесказанное относится и к четверным, пятерным и другим многоместным розеткам. Коробки для полостных стен допустимо применять и в цельных стенах (кирпич…), лапки-зажимы при этом можно снять

Расположение штекеров(отверстий под вилку).

При установке и использовании трехместных и более розеток обращаем внимание на расположение подсоединительных отверстий для вилок. Желательно, чтобы эти отверстия шли вдоль или под углом к линии размещения розеток (см фото внизу). Поперечное расположение (как на нижнем фото) может затруднить подключение боковых вилок электроприборов.

При использовании тройников — устройств для временного подключения нескольких потребителей к одиночной розетке следует быть очень осторожным. При таком способе подключения возникает дополнительная и механическая, и электрическая нагрузка на контакты основной розетки, что может привести к аварийным ситуациям.

Основная причина аварийных ситуаций кроется в ослабленных контактах розетки. При плохом контакте происходит сильное нагревание как штекеров вилки, так и контактов штепселя. Они при этом окисляются, оплавляются, что приводит к еще большему ухудшении контакта и сильному разогреванию при последующим подключениям. В дальнейшем наступит выгорание розетки. И даже большой мощности здесь не надо. 

На фото показана выплавленная вилка удлинителя, к которому был подключен фен мощностью 1600 Ватт. Поработал фен около 10 минут. А основная проблема была в плохом контакте вилки в розетке. Перед этим вставляли вилку с толстыми штекерами, а потом вставили вилку с тонкими стержнями. 

Более надежным в этом случае, на мой взгляд, будет многоместная розетка с включением вилок разных стандартов (толщин) в «свои» отверстия. Например, в слева вставляются только вилки с тонкими стержнями, справа — с толстыми (евровилки).

Также следует обратить внимание на расположение соединительного провода внутри сборки. В некоторых коробках он может попасть под распорные зажимы внутренней части розетки. При этом произойдет разрушение изоляции провода с возможным замыканием токопроводящих жил.

Для подключения розеток желательно применять монолитный провод сечением до 2,5 мм кв(наприметр ВВГ-1 3х2,5). Более толстый провод подключить к бытовой розетке проблематично — он просто не войдет в подсоединительное отверстие клеммы. Провод ВВГ-2 3х2,5 хоть и имеет эффективное сечение такое же как у ВВГ-1 3х2,5, но реально толщина токопроводящей жилы у ВВГ-2 больше из-за промежутков между отдельными проволочками пучка. 

Провод ВВГ 3х2,5 позволяет передавать до 5 кВт мощности при напряжении 220 В. Что обычно составляет полную допустимую мощность выделяемую РЭСом для среднестатистического дома, квартиры.

Формы тройных розеток. Многоместные розетки и сборки

Линейные блоки

Треугольные блоки

Временные (тройники) и Стационарные внутренние

Установка тройных розеток

Установка скрытых тройных розеток в кирпичной стене.

Рассмотрим на примере доработки єлектропроводки в новострое с ошукатуренными стенами.

Основные этапы работы по установке тройных розеток

• Изучение электрической схемы
• Разметка на месте расположения электрических точек (мест установки розеток и выключателей, распредкоробок)
• Штробление и прокладка проводов
• Установка коробок под розетки и выключатели
• Установка электророзеток, выключателей и другой арматуры.

Вариантов прокладки кабеля есть несколько

• Штробление по низу стены — как на фото. Это вариант выбран из-за отсутствия пола, что бы не было проблем при установке плинтусов.
• При наличии пола можно проложить провода в специальных плинтусах со встроенными кабель-каналами. Этот способ применим даже в жилых обустроенных квартирах.
• При отсутствии специального плинтуса можно сделать штробу в самом низу стены под плинтусом, сняв его на время. (Также применимо в уже обжитых помещениях.) Внимание — не повредить провод креплением плинтуса!

Добавление новой розетки в уже обустроенном жилом помещении.

Под существующей (желательно низкорасположенной) розеткой острым ножом разрезаем обои. Разводим их в стороны. Делаем штробу к плинтусу. То же делаем и в месте новой розетки. Укладываем кабель по штробе и под плинтусом. Выводим к новой розетке. Защтукатуриваем штробу. Приклеиваем обои (после высыхания щтукатурки). Место стыка обои заметно только после рассказа о его наличии.

Установка открытых наружных (внешних) розеток на стене.

Можно использовать готовые блоки

Можно использовать наборные внешние розетки.

При установке наружных (накладных) розеток следует обратить внимание на тыльную сторону розетки.

Выпускаются наружные розетки с открытой тыльной частью, которую при установке надо будет прикрыть специальной накладкой.

Также выпускаются наружные розетки с закрытой тыльной частью. Такую розетку можно сразу закреплять на поверхности.

от классических образцов до современных многофункциональных моделей

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

4. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Пошаговый алгоритм:

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

4. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
5. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

220.guru

Виды электрических розеток — подробный обзор

Огромное разнообразие выпускаемых в настоящее время розеток обусловлено многозадачностью этих элементов электрической сети. Конкретные условия их применения диктуют определенные требования, предъявляемые не только к их внешнему виду, но и функциональным параметрам. В данной статье максимально подробно описываются все существующие на сегодняшний день виды розеток, изучив особенности которых вы получите исчерпывающую информацию, касающуюся конструктивных отличий и принципов работы устройств, предназначенных для штепсельного соединения.

Разновидности разъемов розеток

В зависимости от страны, в которой законодательно закреплены те или иные стандарты, розетки отличаются по количеству контактных элементов, а также их формам и размерам. При этом каждое устройство имеет буквенное обозначение, утвержденное в конце прошлого столетия министерством торговли США. Предложенная американцами классификация была одобрена другими странами, и в настоящее время действует во всем мире:

Тип A

A – стандарт, который в свое время был повсеместно распространен на территории Северной Америки. Вслед за США его стали использовать в 38 странах. Данный тип представляет собой два незаземленных плоских контакта, расположенных параллельно. Заземляющий элемент в данном случае не предусмотрен. Сегодня такие устройства до сих пор можно увидеть во многих старых зданиях, поскольку все они совместимы с современным типом вилок. Определенные отличия имеет японский стандарт, предусматривающий дополнительные требования к параметрам корпусов изделий.

Тип B

B – усовершенствованный вариант американского стандарта, дополненный в нижней части конструкции длинным круглым контактом, обеспечивающим заземление. Помимо США, такие виды электрических розеток применяются в Канаде и Мексике. Кроме того, они встречаются в ряде стран Южной Америки, включая Колумбию, Эквадор и Венесуэлу.

Тип C

C – наиболее распространенный на территории Европы стандарт. Так называемая евророзетка, состоящая из двух круглых контактов, используется, в том числе, в СНГ, а также на Ближнем Востоке и в большинстве стран африканского континента. Заземление в данной конструкции отсутствует. В Российской Федерации размеры и требования по безопасности, предъявляемые к таким изделиям, определены ГОСТом 7396.

Тип D

D – устаревший стандарт, ранее применяемый англичанами на территориях, относившихся к Британской Империи. На данный момент розетки с тремя круглыми контактами, расположенными по вершинам треугольника, преимущественно используются в Индии, а также встречаются в старых домах других стран, где к обустройству линий электроснабжения в свое время приложили руку англичане.

Тип E

E – современный французский стандарт, отличающийся от типа C наличием заземляющего контакта, который размещен в верхней части устройства. Подобные элементы электросети также применяются в Бельгии и Польше. В свое время они были введены на территории бывшей Чехословакии.

Тип F

F – европейский стандарт в виде конструкции из двух круглых контактов, дополненной сверху и снизу заземляющими скобами. Изначально такие устройства появились в Германии и начали использоваться для переменного тока. Данные типы розеток и вилок также называют «Schuko», что является сокращением от немецкого Schutzkontakt, в дословном переводе означающего «защитный контакт». Изделия вполне совместимы с вилками российского и советского производства.

Тип G

G – британский стандарт, предусматривающий наличие предохранителя, находящегося внутри вилки. Устройство состоит из трех плоских контактов, два из которых расположены снизу, а один – в верхней части. Допускается подключение евровилок посредством специального переходника, в который также должен быть встроен предохранитель. Данный тип элементов электросети поддерживается в Ирландии, а также на территориях некоторых государств, некогда являвшихся британскими колониями.

Тип H

H – израильский стандарт, представляющий собой три круглых контакта (до 1989 года использовались плоские элементы), образующих своим расположением латинскую букву Y. Данный тип подключения к электрической сети является уникальным, поскольку применяется исключительно в Израиле. Другие виды розеток и вилок с ним абсолютно несовместимы.

Тип I

I – стандарт, распространенный в Австралии и Новой Зеландии. Два плоских контакта установлены под углом. Третий вертикально расположен снизу и является заземляющим элементом. Подобные типы электрических розеток используются в Папуа-Новой Гвинее, а также в Республике Островов Фиджи.

Тип J

J – швейцарский стандарт, имеющий определенную схожесть с типом C, но при этом отличающийся наличием заземляющего контакта, отведенного в сторону. При подключении евровилок нет необходимости использовать переходники.

Тип K

К – датский стандарт, единственным отличием которого от французского типа является место расположения заземляющего контакта, установленного непосредственно в вилке, а не в конструкции розетки.

Тип L

L – итальянский стандарт, предполагающий совместимость с евровилками типа С. Конструкция состоит из трех круглых контактов, образующих горизонтальный ряд.

В некоторых случаях старые британские образцы, до сих пор применяемые в Южной Африке, могут обозначаться буквой М.

Технические характеристики розеток: напряжение и частота

Согласно европейским стандартам показатели напряжения в электросети обычно составляют 220-240 или 380В. Розетки, рассчитанные на 220 Вольт, обычно используют для подключения различных электрических приборов, мощность которых не превышает 3,5 кВт. Данное ограничение обусловлено неспособностью стандартных устройств, предназначенных для маломощной бытовой техники, справляться с силой тока, выходящей за пределы 16А.

Для более мощных электрических приборов рекомендуется использовать промышленные трехфазные розетки, в отношении которых допустимая сила тока составляет 32А. Такие изделия рассчитаны на напряжение 380В.

Кроме того, для разных видов розеток предусмотрена определенная частота переменного тока, показатели которой составляют 50 либо 60 Гц. Наиболее распространенный европейский стандарт, в том числе применяемый в России, рассчитан на первый вариант.

Какие бывают розетки по способу монтажа

По способу установки электрические розетки можно разделить на три основные категории. Вариант исполнения корпуса в данном случае зависит от типа проводки.

Встроенные розетки

Встроенные изделия предполагают установку колодки, на которой расположены контакты, в специальную коробку (подрозетник), скрытую в стене. В итоге в пределах видимости находится только защитный корпус устройства, слегка выступающий над поверхностью. Для электросетей, имеющих заземление, используются розетки, оснащенные дополнительными заземляющими контактами.

Накладные розетки

В случаях с наружной прокладкой проводки устанавливаются накладные конструкции, фиксируемые на поверхности стены. Контактные элементы находятся под корпусом изделия, полностью скрывающим разъем.

Существуют достаточно оригинальные виды электрических розеток накладного типа, монтаж которых заключается в закреплении устройства на плинтусе, скрывающем проложенную под ним проводку. В России они не пользуются особой популярностью, поскольку совершенно не гармонируют с современными интерьерами, а также часто ломаются в результате механических воздействий.

Переносные розетки

Переносные розетки зачастую укомплектованы шнуром с вилкой, что позволяет использовать их в качестве удлинителей. Однако встречаются также модели без шнура, подсоединяемые непосредственно к кабелю, выведенному из стены. В процессе монтажа необходимо разделить устройство на две части, ослабив конструкционные шурупы, после чего зачистить контакты и вставить их в зажимные клеммы. Некоторые переносные изделия оснащены кнопкой включения питания, а также отображающим рабочий режим индикатором.

Количество используемых розеток в модульном блоке

Двойная розетка

Устройство, в котором предусмотрено наличие двух электрических точек, позволяет одновременно подключить к сети разные приборы. Основанием такого изделия является колодка, выполненная в соответствии со стандартными размерами, благодаря чему не требуется установка дополнительного подрозетника. Конструктивно отличия типов блоков розеток заключаются исключительно в количестве посадочных мест. Внутреннее пространство корпуса разделено на терминалы, в каждом из которых расположены контакты и клеммы.

Тройная розетка

В случаях с открытой проводкой для крепления розеточного блока, рассчитанного на три энергопотребителя, рекомендуется использовать накладную колодку.

Для закрытой электропороводки используется рамка с соотвествующим количеством секций. В каждую секцию можно вставить розетку, в результате получится блок состоящий из трех розеток.

Четверная розетка

Для установки четырех и более точек в большинстве случаев применяются соединенные в единую систему одногнездовые устройства. Для монтажа используется рамка с соответсвующим количеством секций.

Розетки с дополнительными функциями

Существуют модели розеток, в которых помимо основных компонентов, установлены специальные электронные или механические комплектующие, на которые возлагаются определенные функции. Разные типы электрических розеток могут иметь определенные особенности, которые мы далее рассмотрим.

Розетки со встроенным УЗО

Конструкции со встроенным УЗО предназначены для подключения мощных электрических приборов. Преимущественно их устанавливают в санузлах, поскольку при повышенном уровне влажности в помещении возрастает степень риска поражения током. Благодаря устройству защитного отключения в момент утечки срабатывает встроенное реле, своевременно размыкающее входные контакты. Это позволяет не только предотвратить поломку электроприбора, но не допустить причинения вреда здоровью человека.

Розетки со шторками

Модели со шторками, которые в быту часто называют «розетками с защитой от детей», оснащены специальными панелями, скрывающими входные гнезда. Доступ к контактам в данном случае возможен только в момент вхождения вилки в отверстия. По сути, задача шторок заключается в предотвращении попадания в розетку любых посторонних предметов. Это идеальный вариант для детской комнаты.

Розетки с крышками

Розетки с крышками преимущественно используются в помещениях с повышенной влажностью. При этом защитные элементы предотвращают не только попадание воды, но и пыли внутрь устройства. Дополнительные механизмы крепятся при помощи специальных захватов и винтов.

Розетки с таймером

Модель с таймером дает возможность пользователю самостоятельно задать временной период, по истечении которого подача электропитания к прибору будет прекращена. Такие виды розеток достаточно удобно использовать при эксплуатации обогревателей, не оснащенных собственной системой автоматического отключения.

 

Розетки с электросчетчиком

Конструкции, оборудованные встроенным счетчиком электричества, дают возможность контролировать расход потребляемой энергии тем или иным бытовым прибором. Имеющийся на корпусе индикатор меняет свой цвет, исходя из мощности подключенного устройства.

Розетки с выталкивателем вилки

Модель с выталкивателем вилки – отличный вариант для тех, у кого розетка недостаточно прочно зафиксирована в подрозетнике. Наличие дополнительного механизма позволяет максимально аккуратно вытаскивать вилку, не прикладывая особых усилий.

Розетки с подсветкой

Розетка с подсветкой, рассчитанная на использование в условиях недостаточной видимости. Позволяет даже в полной темноте быстро найти место, куда необходимо подключить тот или иной электрический прибор.

Розетки с USB выходом

Изделия, оснащенные USB выходом. Это современные модели розеток, с помощью которых в любой момент можно подзарядить мобильный телефон, фотоаппарат или другое устройство.

Розетка с модулем WiFi

Электрическая розетка со встроенным модулем WiFi позволяет осуществлять управление используемыми в доме приборами посредством смартфона или планшета. Внутри такого устройства расположен регулируемый на расстоянии микропроцессор, который отвечает за подачу электроэнергии.

Розетки специального назначения

Существуют розетки, предназначенные для строго определенных целей и конструктивно отличающиеся от обычных устройств. К ним относятся:

Проходные розетки, которые являются промежуточными элементами в электроцепи. В данном случае к контактам подсоединяется силовой провод, который на этом не заканчивается, а направляется к следующему устройству. Такие виды электрических розеток применяются, как правило, при бескоробочном способе разведения проводки.

Щитовые розекти, предназначенные для использования в распределительных щитках и устанавливаемые с помощью специальных металлических планок, оснащенных защелкивающимися механизмами.

Антенная розетка, оборудованная специальным разъемом, совместимым с наконечником кабеля телевизионной антенны.

Розетка, предназначенная для подключения к интернету, которая также может обеспечивать соединение нескольких взаимодействующих друг с другом компьютеров. Отличается от других типов устройств количеством контактов и строением гнезда для кабельного наконечника.

Защитные свойства различных розеток

Степень защиты разных типов розеток от прикосновений, а также попадания определенных частей твердых тел, частичек пыли и влаги, обозначается маркировкой IP, где первая цифра соответствуют следующим показателям:

• 0 – полное отсутствие защитных функций при открытом доступе к узлам оборудования;
• 1 – ограничивается проникновение крупных твердых тел с размерами более 5 см. Не предполагается защита от прикосновения пальцев;
• 2 – обеспечивается защита для пальцев рук, а также исключается попадание предмета размером от 1,25 см;
• 3 – узлы устройства защищены от возможного контакта с электроинструментом и другими посторонними предметами, размер которых превышает 2,5 мм;
• 4 – указывает на наличие защиты, предотвращающей попадание твердых частиц, имеющих размеры более 1 мм;
• 5 – свидетельствует о частичной защите от пыли;
• 6 – наиболее высокая степень защиты от попадания любых посторонних предметов, включая микроскопические частицы пыли.

Вторая цифра маркировки говорит о степени защиты устройства от воздействия влаги. «0» в данном случае также указывает на абсолютную незащищенность узлов оборудования. Другие обозначения можно рассматривать на следующих примерах:

• 1 – вертикально падающие капли при попадании на оболочку не вызовут замыкания;
• 2 – каплям, упавшим вертикально под углом не более 15 градусов, не удастся преодолеть оболочку;
• 3 – защита предотвращает замыкание даже в тех случаях, когда капли воды падают под углом 60 градусов;
• 4 – узлы оборудования надежно защищены от влаги, вне зависимости от направления движения брызг;
• 5 – допускается попадание водной струи, не находящейся под давлением. Имеющие подобное обозначение устройства можно регулярно мыть;
• 6 – оборудование способно выдерживать достаточно мощные направленные потоки воды;
• 7 – допускается кратковременное погружение устройства в воду на глубину не более 1 метра;
• 8 – разрешено погружение на значительную глубину;
• 9 – абсолютная герметичность позволяет оборудованию функционировать под водой с неограниченной продолжительностью.

Маркировка стандарта «NEMA» используется для типов электрических розеток, произведенных в США и прошедших соответствующую сертификацию. Ниже указаны области использования устройств с различными показателями «NEMA»:

• 1 – изделия предназначены для установки в бытовых и административных помещениях и предусматривают защиту от попадания грязи;
• 2 – рассчитаны на бытовые помещения, где существует вероятность попадания влаги в минимальных количествах;
• 3 – устройства, применяемые снаружи зданий в условиях повышенного пылеобразования, а также атмосферных осадков. Дополнительными характеристиками обладают модели «3R» и «3S»;
• 4 и 4X – оборудование, способное противостоять разбрызгиваемой в результате движения автотранспорта грязи, а также устойчивое к агрессивным погодным условиям;
• 6 и 6P – защитные функции обеспечивает герметичный корпус, благодаря которому устройство может находиться под водой на относительно небольшой глубине;
• 11 – изделия преимущественно используются в местах, где постоянно происходят коррозийные процессы;
• 12 и 12К – рассчитаны на помещения с повышенным уровнем пылеобразования;
• 13 – отличаются особой стойкостью различным видам загрязнений, включая маслянистые вещества.

Существуют также другие виды маркировок, которыми, например, обозначается степень прочности корпуса изделия. Однако рассматривать данный показатель в отношении обычной бытовой розетки не имеет смысла.

Вам будет интересно

srbu.ru

Монтаж, установка и подключение тройной розетки

Розетка — это специальное устройство для получения безопасного замыкания контактов, в результате чего происходит беспрерывная подача электричества в электроприборы. Сейчас в продаже представлены различные виды розеток, выбор которых зависит от специфики эксплуатации оборудования. Установка тройной розетки требует специальных знаний и навыков, поэтому без помощи профессионального электрика в этом деле не обойтись. Только опытный мастер знает технологию монтажа разных типов розеток, соблюдает правила техники безопасности и нормативы.

Профессиональное подключение тройной розетки

Перед началом проведения работ мастер обесточивает провода в помещении выключением соответствующего автомата. После чего с помощью индикатора проверяется отсутствие напряжения. Только после таких подготовительных действий можно подключать тройной выключатель с розеткой.

Этапы выполнения работ:

• Выбор подходящего места
• Качественная зачистка проводов
• Подключение проводов к клеммам
• Монтаж тройной розетки

Чтобы обеспечить горизонтальность подключаемой розетки, мастер использует специально прочерченные метки и уровень. Современные электрические провода состоят из трех жил: ноль, фаза и заземление. Специалист выполняет зачистку каждой жилы, удаляя при этом изоляцию примерно на пол сантиметра. Такие подготовленные провода мастер прикручивает к соответствующим клеммам при помощи специальных винтов. Установка тройной розетки стандартного вида имеет такую схему подключения:

• Нижняя левая сторона — фаза
• Правая нижняя сторона — ноль
• Верхняя часть — заземление

Чтобы не допустить постоянного нагревания контакта с последующим его перегоранием, необходимо уделить должное внимание надежности соединений проводов с клеммами. После этого мастер может прикрутить тройной выключатель с розеткой. Для этого розетка погружается в коробку и крепится двумя усиками. Равномерное вкручивание правых и левых винтов позволяет получить прочную конструкцию готовой розетки.

Технология подключения тройного выключателя с розеткой

Трехклавишный выключатель с розеткой позволяет управлять большим количеством светового оборудования с одного места. Для подключения такого приспособления мастеру понадобится пятижильный кабель и специализированные инструменты. Трехклавишный выключатель с розеткой характеризуется такой схемой подключения:

• От распределительной коробки прокладывается пятижильный кабель
• После чего один входной и три отходящих провода заводятся на выключатель
• Выполняется процесс подключения проводов с клеммами
• Пятую жилу специалист заводит на рабочий ноль

Где найти достойного специалиста?

На бирже YouDo зарегистрированы специалисты, первоклассно владеющие своей профессией. Поэтому, если вам необходимо выполнить качественное подключение тройной розетки, то специалисты YouDo выполнят эту процедуру на высшем уровне мастерства. Преимущества наших мастеров:

• Высокая квалификация
• Доблестные теоретические и практические знания профессии
• Ответственность, порядочность и аккуратность
• Возможность выполнения заказов как в Москве, так и в Санкт-Петербурге
• Индивидуальный подход к каждому заказчику
• Выгодные условия сотрудничества
• Наличие необходимого инструмента и сопутствующих материалов

На бирже краудсорсинга YouDo вы оперативно подберете подходящего мастера, который выполнит работу любой степени сложности в назначенные сроки.

remont.youdo.com

Тройная розетка внутренняя

Далеко не все и не всегда происходит по плану. иногда бывают просчеты свои собственные, а иногда приходится дорабатывать просчеты чужие. Это мы к тому, что если в доме не хватает розеток, то искать виновных бесполезно. Остается только два выхода — тянуть удлинители или же врезать новые розетки в тех местах, где их расположение наиболее удобно. Если не планируется ремонт, то второй вариант едва ли будет радовать хозяев, а вот если установить вместо одинарной розетки тройную, это может несколько исправить ситуацию.

Содержание:

Зачем устанавливать тройные розетки

А ведь и действительно, намного удобнее установить вместо одной розетки три, чем пользоваться ненадежными тройниками и двойниками. это не просто неудобно. Это может привести к печальным последствиям. Никого пугать не хотим, но лишние тройники это:

• увеличение механической нагрузки на розетку, что может привести к ее разрушению, вплоть до замыкания;
• увеличение нагрузки электрической, поскольку любой тройник — это соблазн включить еще больше потребителей, а не все могут правильно вычислить допустимую нагрузку, что может привести к перегреву проводки;
• риск механического повреждения, поскольку тройник сильно выступает за габариты розетки;в конце концов, даже если не учитывать требования электробезопасности, то это просто неэстетично.

Поэтому установка тройной розетки будет выходом во многих ситуациях.

Виды тройных розеток, розетки с выключателем

Поскольку речь идет о квартире или о доме, то есть о внутренних помещениях, мы не станем говорить о розетках для улицы и внешних устройствах. оставим их на потом, поскольку и в многообразии встроенных розеток потеряться можно запросто. Конструктивных решений таких розеток есть немного, но конфигураций — тьма. Конструктивно она может быть выполнена на одном каркасе и с одной крышкой, а может быть быть разнесенной на три отдельные розетки с общим корпусом-крышкой.

Отдельного внимания достойны розетки с выключателем. Встроенные конструкции для трех потребителей встречаются крайне редко, но выключатель на розетке может обесточить часть цепи, когда есть уверенность, что он не будет использована долго, тем самым можно исключить появление коротких замыканий или других неприятностей во время отсутствия хозяев.

Розетки тройные с заземлением

Также нужно вспомнить о том, что конструкции розеток в принципе могут двух типов:

1. Тип С5 — это обычная совковая розетка, без заземления, иногда с нестандартным диаметром отверстий под вилку, что сегодня уже просто неприлично. Даже если в доме не предусмотрено заземление, лучше устанавливать более современные розетки другого типа.
2. Тип С6. Так называемая евро-розетка, которая может и не иметь заземления, но их размеры строго стандартизированы, у них более привлекательный дизайн и самое главное, что они выдерживают нагрузку до 15 А, в отличие от старых розеток, которые могли греться уже при 5 амперах нагрузки.

Все это в полной мере относится и к тройным розеткам с внутренним креплением. Также можно пойти другим путем — купить три отдельных розетки, а скроет их тройная рамка для розеток.

Все зависит от конструктивных особенностей стены. Если стена гипсокартонная, то просверлить еще два отверстия при помощи специальной коронки будет не проблематично. Но если стена в доме бетонная или кирпичная, тогда это влечет за собой расходы как по времени, так и по работе практически идентичные мелкому ремонту. На каком варианте остановиться, решать только мастеру.

Тройной блок розеток

Нас же пока интересует более простой и более экономный вариант — установка блока из трех розеток в одно посадочное отверстие. Откровенно говоря, это не самый мудрый способ увеличить количество потребителей на провод, и такому мнению есть аргументации, но пока рассмотрим положительные стороны такой установки:

1. Тройная розетка в одном блоке занимает минимум места — примерно 10х10 см.
2. Блочная тройная розетка цена которой не намного выше, чем дорогой одинарной, может ничуть не уступать по качеству более дорогим раздельным вариантам.

Тем не менее, есть серьезные ограничения по применению таких розеток. Во-первых, очень часто на скупость ловят, подсовывая плохое качество контактов. Перед покупкой нужно убедиться, что все контакты непременно латунные. Затем стоит обратить внимание на качество пластика крышки и материал корпуса. В идеале сердечник должен быть керамическим, а материал крышки из негорючей пластмассы.

Как подсоединить розетку тройную

При выборе способа установки нужно отталкиваться от сечения провода, который проложен в стене. Если мы решаем стену не штробить и не высверливать дополнительные места для многоместной внутренней розетки, то в любом случае, стоит убедиться в том, что провод выдержит три потенциальных потребителя. Если этого не сделать, проводка может обгореть, тогда в любом случае придется штробить стену, чтобы заменить провод на поврежденном участке.

Если все же принято решение устанавливать три розетки в разных подрозетниках, то они должны быть подключены в соответствии схеме, приведенной выше. В этом случае возможно придется прокладывать дополнительные участки кабеля и здесь нужно учесть, что прокладываются они исключительно горизонтально или вертикально. Диагональная прокладка недопустима.

Если предусмотреть все нюансы, связанные с нагрузкой и сечением провода, а также купить качественную тройную розетку внутреннюю, она прослужит верой и правдой вплоть до следующего ремонта. Удачной работы!

Похожие статьи

kirpich274.ru

Тройные розетки

Тройные розетки позволяют подключить в одном месте до трех потребителей. Эти розетки имеют один питающий провод. В большинстве случаев, как для наружных, так и внутренних розеток, применяют метод блочной сборки или так называемые наборные розетки. Этот метод состоит в том, что сборку составляют из трех и более отдельных розеток.

Внешние видимые элементы тройной розетки

Для удобства и более эстетичного вида данной конструкции внешние рамки отдельных розеток заменяют на одну общую (покупается отдельно) рамку. При покупке рамки следует обратить внимание на соответствие формы внутренней части лицевой панели розетки и формы рамки. Желательно покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на фото справа). Они более универсальны по вариантах и направлениях установки. Хотя это дело вкуса хозяина(заказчика).

Эта рамка для тройной сборки хоть и имеет квадратные места для крышек розетки, но закругления углов не такие, как у рамки на правом фото.

Следует помнить, что рамки выпускаются различных форм и расцветок. Дорогие розетки и выключатели вообще продаются раздельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами а в другой коробке наружная декоративная крышка с рамкой. Выпускают накладные наружные части различных цветов и формы.

Для наружных розеток выпускаются специально сконструированные (но малораспространенные), у которых можно частично выкусить часть корпуса и затем красиво и плотно собрать тройную сборку.

Установочные элементы тройной розетки.

Кроме специальных внешних элементов для оборудования тройных розеток применяют наборные установочные коробки. Эта часть находится в стене и обычно является невидимой пользователям.

Коробки для кирпичных и бетонных стен

Составные коробки имеют приливы или замки, позволяющие точно и надежно собрать встраиваемую в стену часть. 

Коробки для полосных стен

Для полостных стен (вагонка, гипсокартон) выпускают также цельнолитые тройные установочные коробки.

Все вышесказанное относится и к четверным, пятерным и другим многоместным розеткам. Коробки для полостных стен допустимо применять и в цельных стенах (кирпич…), лапки-зажимы при этом можно снять

Расположение штекеров(отверстий под вилку).

При установке и использовании трехместных и более розеток обращаем внимание на расположение подсоединительных отверстий для вилок. Желательно, чтобы эти отверстия шли вдоль или под углом к линии размещения розеток (см фото внизу). Поперечное расположение (как на нижнем фото) может затруднить подключение боковых вилок электроприборов.

При использовании тройников — устройств для временного подключения нескольких потребителей к одиночной розетке следует быть очень осторожным. При таком способе подключения возникает дополнительная и механическая, и электрическая нагрузка на контакты основной розетки, что может привести к аварийным ситуациям.

Основная причина аварийных ситуаций кроется в ослабленных контактах розетки. При плохом контакте происходит сильное нагревание как штекеров вилки, так и контактов штепселя. Они при этом окисляются, оплавляются, что приводит к еще большему ухудшении контакта и сильному разогреванию при последующим подключениям. В дальнейшем наступит выгорание розетки. И даже большой мощности здесь не надо. 

На фото показана выплавленная вилка удлинителя, к которому был подключен фен мощностью 1600 Ватт. Поработал фен около 10 минут. А основная проблема была в плохом контакте вилки в розетке. Перед этим вставляли вилку с толстыми штекерами, а потом вставили вилку с тонкими стержнями. 

Более надежным в этом случае, на мой взгляд, будет многоместная розетка с включением вилок разных стандартов (толщин) в «свои» отверстия. Например, в слева вставляются только вилки с тонкими стержнями, справа — с толстыми (евровилки).

Также следует обратить внимание на расположение соединительного провода внутри сборки. В некоторых коробках он может попасть под распорные зажимы внутренней части розетки. При этом произойдет разрушение изоляции провода с возможным замыканием токопроводящих жил.

Для подключения розеток желательно применять монолитный провод сечением до 2,5 мм кв(наприметр ВВГ-1 3х2,5). Более толстый провод подключить к бытовой розетке проблематично — он просто не войдет в подсоединительное отверстие клеммы. Провод ВВГ-2 3х2,5 хоть и имеет эффективное сечение такое же как у ВВГ-1 3х2,5, но реально толщина токопроводящей жилы у ВВГ-2 больше из-за промежутков между отдельными проволочками пучка. 

Провод ВВГ 3х2,5 позволяет передавать до 5 кВт мощности при напряжении 220 В. Что обычно составляет полную допустимую мощность выделяемую РЭСом для среднестатистического дома, квартиры.

Формы тройных розеток. Многоместные розетки и сборки

Линейные блоки

Треугольные блоки

Временные (тройники) и Стационарные внутренние

Установка тройных розеток

Установка скрытых тройных розеток в кирпичной стене.

Рассмотрим на примере доработки єлектропроводки в новострое с ошукатуренными стенами.

Основные этапы работы по установке тройных розеток

• Изучение электрической схемы
• Разметка на месте расположения электрических точек (мест установки розеток и выключателей, распредкоробок)
• Штробление и прокладка проводов
• Установка коробок под розетки и выключатели
• Установка электророзеток, выключателей и другой арматуры.

Вариантов прокладки кабеля есть несколько

• Штробление по низу стены — как на фото. Это вариант выбран из-за отсутствия пола, что бы не было проблем при установке плинтусов.
• При наличии пола можно проложить провода в специальных плинтусах со встроенными кабель-каналами. Этот способ применим даже в жилых обустроенных квартирах.
• При отсутствии специального плинтуса можно сделать штробу в самом низу стены под плинтусом, сняв его на время. (Также применимо в уже обжитых помещениях.) Внимание — не повредить провод креплением плинтуса!

Добавление новой розетки в уже обустроенном жилом помещении.

Под существующей (желательно низкорасположенной) розеткой острым ножом разрезаем обои. Разводим их в стороны. Делаем штробу к плинтусу. То же делаем и в месте новой розетки. Укладываем кабель по штробе и под плинтусом. Выводим к новой розетке. Защтукатуриваем штробу. Приклеиваем обои (после высыхания щтукатурки). Место стыка обои заметно только после рассказа о его наличии.

Установка открытых наружных (внешних) розеток на стене.

Можно использовать готовые блоки

Можно использовать наборные внешние розетки.

При установке наружных (накладных) розеток следует обратить внимание на тыльную сторону розетки.

Выпускаются наружные розетки с открытой тыльной частью, которую при установке надо будет прикрыть специальной накладкой.

Также выпускаются наружные розетки с закрытой тыльной частью. Такую розетку можно сразу закреплять на поверхности.

elektromonter.com.ua

Все виды розеток от электрических до телефонных

В настоящее время существует огромное количество разновидностей розеток. Производители электротехнической продукции выпускают как обычные штепсельные розетки, так и розетки с дополнительными функциями.

Обычная штепсельная розетка представляет собой электрическое изделие, предназначенное для подключения приборов к электрической сети. Она состоит из основания (корпуса), токопроводящей части и лицевой панели.

Основание розетки может быть или пластмассовым, или керамическим. Керамическое основание, по сравнению с пластмассовым основанием, более хрупкое. Но зато оно не горит и достаточно хорошо рассеивает тепло.

Токопроводящая часть розетки закрепляется на корпусе. Она предназначена для подсоединения проводов электрического питания к контактной части и для подключения электрических приборов при помощи вилки. Контакты токопроводящей части розетки под электрическую вилку обычно бывают изготовлены из латуни.

Лицевая панель прикрывает основание и токопроводящую часть. Она предназначена в первую очередь для защиты от случайного прикосновения к токопроводящей части, а во вторую — для декора. Лицевую панель изготавливают из негорючего материала. 

По способу установки розетки бывают внутренними и накладными (наружными). Также бывают розетки переносного типа.

Какими бывают розетки и как они устроены

Внутренние розетки

Данный вид розеток наиболее распространён в быту. Внутренние розетки применяются при скрытой электропроводке, которая прокладывается внутри стены. Такие розетки монтируются в специальный подрозетник, находящийся в стене, и закрепляются там при помощи специальных крепёжных ножек, являющихся частью общей конструкции розетки.

Внутренние розетки установлены практически во всех жилых домах и помещениях.

С распространением гипсокартонных стен и перегородок производители электротехнических изделий стали выпускать внутренние розетки и для гипсокартона.

Накладные розетки

Розетки данного вида устанавливают для наружной электрической проводки, проходящей по поверхности стен. Розетки устанавливаются непосредственно на стене. Накладные розетки часто монтируют в деревянных частных домах. На предприятиях они тоже очень часто встречаются.

Переносные розетки

Такие розетки либо представляют собой обычный удлинитель, либо похожи на него. Преимущество переносных розеток – мобильность.

По наличию контакта заземления электрические розетки бывают обычного вида (с двумя проводами) и европейского образца (с заземляющим контактом и тремя подводимыми проводами).

Розетки без заземления

Раньше все розетки выпускались без дополнительного заземляющего контакта, да и сегодня такие розетки очень популярны. Где не требуется дополнительная защита человека и бытовых приборов, используются обычные розетки, к которым подключаются только два провода (фаза и ноль).

Розетки с заземляющим контактом 

У большинства современных розеток предусмотрен специальный заземляющий контакт, к которому подключается провод заземления. Благодаря заземляющему контакту любое современное устройство при подключении к сети через такую розетку будет заземлено, т.е. в первую очередь обеспечивается электробезопасность. 

По количеству гнёзд розетки бывают одинарные, двойные, тройные и т.д. Одинарные и двойные обычно монтируются в домах и квартирах, тройные розетки и розетки с большим количеством гнёзд часто встречаются в офисных помещениях.

По количеству фаз розетки бывают однофазные (220В) и трёхфазные (380В). Последний тип используется для подключения трёхфазной нагрузки на предприятиях. У трёхфазных розеток также имеется контакт заземления.

В настоящее время также встречаются розетки с дополнительными техническими характеристиками и функциями. Это влагозащищённые розетки, розетки с устройством защитного отключения, таймером, розетки с наличием защитных шторок и т.д.

Розетка с УЗО

Данная модель отключает подачу электричества на прибор, если в цепи появляется утечка электрического тока. Т.е. принцип работы схож с работой обычного УЗО.

Розетка с таймером

Данная розетка представляет собой устройство с электронным таймером. На таймере можно программировать время отключения розетки, т.е. снятия напряжения на выходе. Это бывает необходимым во многих случаях.

Розетки с защитными шторками

Отверстия под вилку в таких розетках изначально закрыты. Они открываются обычно вверх при подключении вилки, или при круговом движении вилкой.

Помимо всех перечисленных бывают розетки с подсветкой, с USB-выходом, с выталкивателем вилки и др.

Кроме электрических розеток бывают розетки специального назначения.

Телевизионные розетки

Розетки под телевизионную антенну вместо отверстий под электрическую вилку имеют специальный разъём, предназначенный для подключения телевизионного кабеля. Такие розетки обычно монтируют в том месте, где будет стоять телевизор.

Телефонные розетки

Данные розетки имеют специальный разъём для подключения телефонного аппарата. По форме и по размеру они могут быть такими же, как и обычные электрические розетки.

Компьютерные розетки

Компьютерные розетки предназначены либо для подключения к интернету, либо для соединения персональных компьютеров в локальную сеть. Разъём компьютерной розетки похож на разъём телефонной розетки, но отличить их можно по виду подключаемого кабельного наконечника и по количеству контактов в разъёме.

Комбинированные розетки

Комбинированные розетки – устройства, объединяющие в себе функции различных по назначению розеток. Для этого в конструкции таких розеток используется несколько гнёзд. Например, в домашних условиях можно установить тройную розетку для подключения телевизионной антенны, телефона и компьютера.

обзор, особенности подключения, виды и схемы

Технологии развиваются стремительно. Сейчас трудно представить жизнь без электрических устройств и различного оборудования, которые делают жизнь проще. Для обеспечения работы электрических устройств нужны розетки. Что это такое, знают все. Но не каждый знает о существовании разных ее видов.

Очень популярны тройные розетки. Давайте рассмотрим виды этих приборов, их особенности, а также особенности подключения.

Розетка: взгляд электрика

Итак, это специализированные приборы, которые предназначены для безопасного замыкания контактов, в результате которого на электрооборудование осуществляется подача тока.

Конструктивно любая розетка представляет собой пластиковый корпус с рабочей частью. Внутреннее устройство – это клеммы, к которым подсоединяются пружины для подключения вилки и контакты. Большинство элементов, в том числе и розетка тройная с заземлением, имеют заземляющие контакты. Они повышают безопасность эксплуатации.

Популярные виды

Современный рынок предлагает покупателю разные виды розеток, выбирая которые необходимо учитывать различные факторы, касающиеся особенностей эксплуатации электрооборудования. Несмотря на простоту конструкции, различают следующие типы этих приборов:

• Так, С5 – это стандартная розетка, которая устанавливалась в советское время. Такие использовались в стандартных многоэтажных домах. Они отличаются строго квадратной формой корпуса. В центре этого корпуса имеется вырез для вилки электроприборов. Также в вырезе имеются отверстия под вилку. В розетках данного стандарта отсутствует заземляющий контакт. А подключают в них устаревшее электрооборудование. Несмотря на то, что такое изделие можно хорошо замаскировать в стене, их дизайн уже не подходит для большинства квартир и домов с современным ремонтом.
• Розетка С6 или «Евро» отличается более привлекательным дизайном. В отличие от изделий стандарта С5, которые выдерживают ток до 6 А, С6 рассчитан на 16 А. Большая часть современного электрооборудования предназначена для работы именно с розетками «евро» – они отличаются более широкими отверстиями для вилки. Еще один плюс стандарта С6 – наличие заземляющего контакта.

Кроме внешних различий, изделия имеют и внутренние различия в конструкции. Так, в моделях стандарта С5 применяются переходные контакты, к которым крепятся электрические провода. Принцип действия также очень простой. Он основывается на замыкании переходных контактов, когда вилка вставляется в розетку.

Контакты розеток могут различаться. Можно выделить пружинный и лепестковый контакт в моделях С5. Профессиональные электрики считают, что последний имеет меньшую надежность. Он теряет жесткость и затем может искрить в момент включения вилки в розетку. Пружинные контакты более надежны за счет высокой стойкости к износу. Эти модели без какой-либо потери характеристик могут использоваться в течение 10 и более лет.

Тройные розетки и их классификация

С развитием прогресса у многих людей появляется необходимость постоянно увеличивать количество розеток в квартире или доме. Особенно остро данная проблема встает на кухнях, где много устройств находятся в эксплуатации одновременно. Прогресс коснулся всей техники и не обошел розетки. Как и в случае с двойными и одинарными, тройные можно разделить на внутренние, которые используются для организации скрытой проводки, наружные или внешние с высокой степенью защиты и наличием специальной крышки. Также существуют накладные тройные розетки и встраиваемые модели.

Современные модификации этих видов изделий бывают с заземлением и без него, а также с системой защитного отключения. Она подразумевает отключение розетки от электропроводки тогда, когда в случае с обычной розеткой выбивает пробку. Это тройная розетка с выключателем.

Что касается конструкции, то изделие имеет единственный питающий провод, позволяющий включать одновременно три прибора. Вне зависимости от модификации, в процессе монтажа применяется принцип блочной сборки. Данный метод представляет собой сборку и монтаж трех розеток отдельно. Для обеспечения более эстетического внешнего вида, электрики объединяют их в одну тройную рамку. Внешняя рамка подбирается так, чтобы ее лицевая панель по форме соответствовала основной.

Зачем устанавливают тройной блок розеток

Считается, что удобнее вместо одной поставить сразу три – это лучше, чем использовать ненадежные тройники и удлинители. Но пользоваться удлинителями не только неудобно, но и опасно. Длинный удлинитель — это рост механических нагрузок на розетки, что часто приводит к их разрушению. Также это рост электрической нагрузки. Ну и наконец, тройник не эстетично выглядит. Поэтому наиболее оптимальный и практичный вариант – монтаж тройных деталей.

Виды

Мы рассмотрели общую классификацию, а теперь стоит познакомиться с этими розетками более подробно.

Особенно стоит выделить выключатели с тройной розеткой. Редко можно встретить встроенную конструкцию на три потребителя. А выключатель поможет отсоединить часть цепи, если нет уверенности, что он не будет эксплуатироваться долго. Так можно исключить короткие замыкания или любые другие неприятности.

Выше мы уже рассмотрели, что установка тройной розетки может осуществляться как набор из трех элементов в одной рамке. Но существует и целый блок. Это более экономное и простое решение. Специалисты утверждают, что такой вариант более правильный. И на это есть определенные аргументы.

Так, розетка в едином блоке займет минимум места в стене, цена ее не намного выше дорогих одинарных модулей. Но часто продавцы предлагают некачественные модели. Не везде контакты изготовлены из латуни. Могут быть некачественными крышки корпуса и сердечник розетки.

Выбор места установки розеток

Предварительно стоит определить место установки. Также уже нужно знать номинальные характеристики и сечение кабеля, которым будет выполняться подключение.

Что касается места расположения, то каких-либо серьезных ограничений нет. Запрещено ставить розетку в ванной комнате. Не допускается монтаж там, где неудобно эксплуатировать их. Не размещают изделия над и под раковинами или мойками.

Как выбрать розетку

Об данном моменте очень часто забывают. А ведь от этого зависит качество и долговечность розетки тройной внутренней. Наиболее важный при выборе параметр – номинальные токи. Ток может составлять 6, 10, 16 и 25 А.

Две последние используются вместе с электроплитами. Они отличаются особой формой. Чтобы правильно подобрать номинальный ток, необходимо знать максимальное напряжение самого мощного прибора.

Монтаж коробок

Первым делом нужно выполнить разметку. Ошибки могут не позволить хорошо закрепить накладку, что приведет к неэстетичному внешнему виду. Установка коробок подразумевает готовые отверстия. Если они отсутствуют, их необходимо сделать. Когда ниши под розетки готовы, закрепляют закладные коробки на саморезы.

Подключение

Многие не знают, как подключить тройную розетку, и нанимают для этого электриков. А ведь все очень просто и для этого не нужно обладать особыми знаниями. Нужно лишь помнить и соблюдать технику безопасности. Первым делом снимают напряжение.

Далее на розетке к ее контактам подключают нулевой и фазный провод. На этом процесс подключения закончен. Для удобства можно использовать схему, что на фото выше. Если используются три розетки, то рекомендуется соединять их параллельно.

% PDF-1.6 % 12721 0 объект > эндобдж xref 12721 98 0000000016 00000 н. 0000002615 00000 н. 0000002752 00000 н. 0000002877 00000 н. 0000003507 00000 н. 0000004694 00000 н. 0000005305 00000 н. 0000005960 00000 н. 0000006103 00000 п. 0000006245 00000 н. 0000006383 00000 п. 0000009053 00000 н. 0000009527 00000 н. 0000011505 00000 п. 0000013887 00000 п. 0000015949 00000 п. 0000018207 00000 п. 0000020518 00000 п. 0000022896 00000 п. 0000025297 00000 п. 0000026753 00000 п. 0000029387 00000 п. 0000033513 00000 п. 0000045119 00000 п. 0000047494 00000 п. 0000054322 00000 п. 0000065423 00000 п. 0000069061 00000 п. 0000071590 00000 п. 0000078658 00000 п. 0000078738 00000 п. 0000078853 00000 п. 0000079119 00000 п. 0000079199 00000 п. 0000079276 00000 п. 0000079377 00000 п. 0000079530 00000 п. 0000079646 00000 п. 0000079960 00000 н. 0000080019 00000 п. 0000080139 00000 п. 0000080406 00000 п. 0000080486 00000 п. 0000080753 00000 п. 0000080985 00000 п. 0000081617 00000 п. 0000082272 00000 н. 0000102540 00000 н. 0000102649 00000 н. 0000102936 00000 н. 0000103008 00000 п. 0000103512 00000 н. 0000103543 00000 н. 0000103915 00000 н. 0000104057 00000 н. 0000122572 00000 н. 0000122677 00000 н. 0000122952 00000 н. 0000123024 00000 н. 0000123465 00000 н. 0000123496 00000 н. 0000124024 00000 н. 0000124167 00000 н. 0000124281 00000 н. 0000124361 00000 н. 0000124442 00000 н. 0000124523 00000 н. 0000124645 00000 н. 0000124798 00000 н. 0000125120 00000 н. 0000125179 00000 н. 0000125299 00000 н. 0000125900 00000 н. 0000170368 00000 н. 0000170619 00000 п. 0000170863 00000 н. 0000171478 00000 н. 0000172110 00000 н. 0000172350 00000 н. 0000172903 00000 н. 0000172934 00000 н. 0000173462 00000 н. 0000181452 00000 н. 0000181550 00000 н. 0000181830 00000 н. 0000181902 00000 н. 0000182245 00000 н. 0000182276 00000 н. 0000182665 00000 н. 0000208807 00000 н. 0000208919 00000 н. 0000209188 00000 н. 0000209260 00000 н. 0000209826 00000 н. 0000209857 00000 н. 0000210555 00000 п. 0000210672 00000 н. 0000002256 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 12818 0 объект > поток xb«g`d«« @@

Исследование розеток в Великобритании с точками зарядки USB

Исследование розеток в Великобритании с точками зарядки USB

Компания

Electrical Safety First провела исследование ряда имеющихся в продаже розеток в Великобритании с портами USB, что стало повторением исследования, проведенного в 2014 году.Это было сделано по двум причинам — чтобы увидеть, улучшилось ли качество и безопасность продуктов, особенно в свете прихода на рынок более крупных производителей, и чтобы увидеть, способны ли продукты соответствовать недавно введенным стандартным требованиям, касающимся розеток. — розетки с USB-портами для зарядки.

В рамках всеобъемлющего пересмотра стандартов серии BS 1363, Часть 2 — Спецификация для коммутируемых и некоммутируемых розеток на 13 А, опубликованная в августе 2016 года, теперь включает в свой объем Розетки с электронными компонентами, включая USB-схемы, предназначенные для зарядки. портативные устройства.Новое приложение к стандарту устанавливает критерии соответствия для цепей USB со ссылкой на существующие стандарты компонентов и дополнительно определяет конкретные требования, касающиеся безопасности компонентов, встроенных в розетки.

В то время как предыдущая редакция BS 1363-2: 1995 + A4: 2012 остается действующей до ее отзыва в августе 2019 года, производителям рекомендуется использовать пересмотренную редакцию 2016 года с немедленным вступлением в силу, чтобы гарантировать, что их продукты остаются современными и сконструированы в соответствии с с принципами хорошей инженерной практики.

Как и в исследовании 2014 года, основная проблема безопасности заключается в том, что такие продукты могут представлять риск поражения электрическим током или возгорания, если части источника питания USB со сверхнизким напряжением недостаточно изолированы и отделены от источника низкого напряжения (240 В). частей продукта или от стационарной проводки дома, в котором установлено изделие. Как указывалось ранее, розетки с портами USB теперь входят в сферу действия стандарта BS 1363, часть 2, но признается, что новые требования к USB были в черновой форме на момент этого исследования и в целом неизвестны многим производителям.Однако все образцы, отобранные для проверки, были легко доступны на потребительском рынке и, как таковые, должны были соответствовать основным требованиям безопасности, изложенным в Правилах по безопасности электрического оборудования, в первую очередь за счет соответствия применимым и действующим стандартам безопасности.

Для этого упражнения было выбрано девять различных продуктов от разных производителей, от розеток без брендов до известных лидеров отрасли.

Общее описание тестирования

Ключ: F = сбой, P = прошел, IR = частичный сбой / рекомендуется улучшение

Из протестированных розеток розетка без марочного знака (J) показала худшие результаты, пройдя только три из 12 критериев.Многие из фирменных продуктов не соответствовали всем критериям испытаний в нашем отборе, включая требования к новой маркировке.

Наилучшими характеристиками были розетки образцов B и D, которые являются изделиями основных производителей.

В целом, результаты касаются того, что три из протестированных розеток вышли из строя из-за доступных токоведущих частей, а 7 (77%) розеток вышли из строя из-за ненадлежащей внутренней проводки и недостаточного разделения, при этом некоторые образцы не прошли этот подсчет из-за использования одного припоя для механического и электрического соединения, а один образец (самый дорогой) вышел из строя из-за совершенно несоответствующего разделения между входом сети и выходом USB — всего 1.74 мм против требуемых 4 мм.

Подробно — обсужденных критериев:

Маркировка, маркировка и инструкции (пункт 7 и приложение I стандарта BS1363-2)

Визуальный осмотр приобретенных продуктов показал, что это был наиболее частый недостаток, при котором ни один из продуктов не соответствовал критериям с точки зрения существующих и новых требований. Однако шесть продуктов только частично соответствовали требованиям, так как некоторые из требуемых маркировок не были видны после правильной установки.

Строительство (Статья 13 BS1363-2)

Три продукта не соответствовали этому критерию, два из которых не соответствовали требуемым размерам отверстий для штифтов. Однако было обнаружено, что образец J имел плохую конструкцию во всем, до такой степени, что продукт не позволял достаточно места для требуемой фиксированной проводки, что потенциально делало невозможным безопасную установку продукта.

Доступность токоведущих частей (пункт 9 BS1363-2)

Три продукта не соответствовали этому критерию, поскольку внутренние части под напряжением могли контактировать через одно или другое отверстие розетки с указанными испытательными щупами, при этом было обнаружено, что образец J имеет доступные токоведущие части на обоих двойных разъемах.

Клеммы и заделки (пункт 11 BS1363-2)

Самый худший образец, образец J, был единственным продуктом, который полностью не соответствовал этим критериям из-за плохой конструкции, препятствующей креплению клеммы заземления. Образец H регистрируется как частичный отказ, так как во время работы клеммы деформировались.

Внутренняя проводка / разделение (BS EN 60950-1: 2006)

Семь образцов не прошли этот критерий, и только образцы B и D прошли.Наиболее частыми отказами были использование припоя только для механического и электрического соединения и нарушения изолирующего барьера. Образец J снова был одним из наихудших примеров, когда в основном изолированные вторичные проводки находились в прямом контакте с корпусами конденсаторов в первичной цепи, а первичный конденсатор был настолько неудачно расположен, что мог напрямую контактировать с выходным разъемом USB.

Винты, токоведущие части и соединения (статья 21 BS1363-2)

Только образец J не соответствовал этим критериям, что свидетельствует об общем низком качестве этого продукта, поскольку в конструкции использовался пластиковый корпус для поддержания контактного давления.

Пути утечки и зазоры через изоляцию (BS1363-2, раздел 8, BS EN 60950‑1, пункт 2.10))

Поскольку электронные схемы полагаются на изоляцию и / или физическое разделение для предотвращения риска поражения электрическим током, чрезмерного нагрева и / или возгорания, лаборатория проверила, что компоненты, включая трансформатор и токопроводящие дорожки печатной платы, соответствуют требованиям безопасности. изложены в стандартах на продукцию. Шесть образцов не прошли этот тест по тем же причинам, что и при проверке внутренней проводки и разделительных расстояний.

Защита от перегрузки по току и замыкания на землю в первичных цепях (пункт 1.3.2, приложение I к BS1363-2)

Только один продукт не соответствовал этому критерию, образец H, так как во время испытаний не сработала установленная защита, что привело к тому, что внешняя поверхность продукта достигла зарегистрированной температуры 80 ° C, что превышает максимально допустимое превышение температуры 52 ° К.

Механическая прочность (пункт 20 BS1363-2)

Все образцы прошли испытания, один из которых был отмечен как «рекомендованное улучшение», поскольку во время предыдущего испытания обсадная колонна треснула, что сделало невозможным полное испытание на механическую прочность.

Сопротивление изоляции / электрическая прочность / ток утечки (пункт 15 и пункт 1.3.2.2 приложения I стандарта BS1363-2)

Образцы

E, H и J не соответствовали этим критериям, в результате чего было проведено испытание на электрическую прочность между клеммами линии и нейтрали и выходом схемы USB, которая должна иметь двойную или усиленную изоляцию. Во всех трех случаях через 1 секунду произошел пробой на уровнях от 2600 до 2900 В, что указывало на пробой изоляции.

Обеспечение заземления (пункт 10 BS1363-2)

Образец J с наихудшими показателями оказался единственным продуктом, не удовлетворяющим этим критериям, при этом не было обнаружено никакого соединения между клеммой заземления и штырем вилки, вставленным в противоположную розетку. Было обнаружено, что сопротивление между клеммой заземления и штырем вилки намного превышает максимально допустимое.

Выходное напряжение без нагрузки и под нагрузкой (пункт 4.4 BS EN 62680-1-1)

Все образцы прошли этот тест.

Заключение

Как явствует из результатов этого ограниченного исследования и его предшественника, в розетках с USB-источниками питания присутствует ряд рисков для безопасности и другие несоответствия. В частности, следует отметить, что, основываясь на отобранных образцах, это не ограничивалось небрендированным или более низким ценовым сегментом рынка.

Ключевым моментом результатов, однако, является то, что многие из выявленных проблем являются основными недостатками «обычных» участков сокета, а не ограничиваются USB-портами, что вызывает серьезную озабоченность.

Как и все наши предыдущие исследования безопасности продукции, результаты нашего исследования будут переданы заинтересованным производителям и поставщикам, чтобы они знали о характере и масштабах выявленных нами нарушений электробезопасности.

Если это будет сочтено целесообразным, наши результаты также будут переданы Торговым стандартам, чтобы помочь им в их деятельности по надзору за рынком и исполнении обязанностей.

Отчеты лабораторных испытаний (отредактированные) будут доступны для просмотра в полном объеме в разделе «Специалисты по электротехнике» на нашем веб-сайте в должное время.

Как работает 3-контактный штекер?

Обновлено 6 сентября 2019 г.

Крис Дезиел

В Северной Америке трехконтактная вилка устройства означает, что устройство предназначено для заземления. В двух словах, заземление — это функция 3-контактного разъема, но что это на самом деле означает?

Вы, наверное, слышали, что это функция безопасности, встроенная в домашнюю электрическую схему, но если заземление так важно для безопасности, почему некоторые новые приборы поставляются с 2-контактными вилками вместо 3-контактных? Предупреждение о спойлере: тот факт, что булавки имеют разные размеры, дает ключ к ответу на этот вопрос.

Розетки значительно изменились с тех пор, как первая съемная розетка была представлена ​​Харви Хабблом в 1903 году. До этого не было практического способа временно подключить и отключить лампу или прибор от электрической цепи. Розетка Хаббла постепенно трансформировалась в розетку NEMA 5-15, которая представляет собой стандартную 3-контактную комбинацию вилки и розетки, используемую сегодня для цепей на 120 вольт.

Розетки, переключатели, цоколи ламп и другие распространенные устройства предназначены для цепей переменного тока, потому что вся бытовая и коммерческая энергия в Северной Америке, а также во всех других частях света поступает от индукционных генераторов.Мощность переменного тока имеет характеристики, отличные от мощности постоянного тока, и преобладает с тех пор, как была усовершенствована электрическая лампочка.

Начало энергосистемы

Разработка лампочки началась в 1806 году и продолжалась в течение 19 века, пока не была более или менее усовершенствована Томасом Эдисоном и его коллегами в 1879 году.

Спрос на лампы накаливания сразу превысил чей-либо. возможность производить для них электроэнергию, и потребность в электростанциях стала очевидной.Так началось перетягивание каната между сторонниками генерирующих станций постоянного тока (DC) и станций переменного тока (AC) — небольшой кусочек истории, известный как Война токов.

Эдисон и его сторонники явно были на стороне генерации постоянного тока, а на противоположной стороне стоял Никола Тесла, сербский инженер, который был сотрудником Эдисона. Лагерь Теслы победил, и в 1892 году на Ниагарском водопаде появился один из первых генераторов переменного тока. Электроэнергия переменного тока оказалась дешевле в производстве и более экономична в транспортировке, чем мощность постоянного тока.

Ранние устройства переменного тока были незаземленными и поражали током

Генерация переменного тока основана на индукционном генераторе, который по существу состоит из вращающейся катушки в магнитном поле. Ток, протекающий по проводнику, меняется на противоположный при каждом обороте.

Это означает, что электричество, которое течет между выводами катушки и всеми лампочками между ними, не течет напрямую от одного вывода к другому, как это происходит при постоянном токе, а вместо этого постоянно меняет свое направление, текущее к одному выводу в течение одного полупериода и по направлению к другому в течение второй половины цикла.

Вместо положительной и отрицательной клемм в цепи переменного тока есть горячая и нейтральная клеммы. Для любого электрического устройства в цепи переменного тока горячая клемма — это клемма, подключенная к генератору энергии, а нейтральная клемма — это клемма, которая возвращает мощность обратно в генератор.

При разрыве цепи горячий вывод остается под напряжением, а нейтральный вывод выходит из строя. Если вы коснетесь горячей клеммы, вы получите шок, но вы ничего не почувствуете, если коснетесь нейтральной клеммы.

С появлением электростанций дома по всей Северной Америке были электрифицированы, и быстро стали доступны электрические стиральные машины, пылесосы и электрические холодильники. Однако шоки были обычным явлением. Провода, переключатели и розетки были электрически изолированы, но изоляция часто трескалась, трескалась или стиралась, оставляя оголенные горячие провода в контакте с частями устройств, к которым прикасались люди. Часты пожары из-за изношенной изоляции и неплотных соединений.

Как помогает заземление?

Предположим, человек должен коснуться горячего провода под напряжением или выключателя, контактирующего с горячим проводом.Если бы человек каким-то образом парил в воздухе или, что то же самое, носил электрически изолированную обувь, ничего бы не произошло. Однако, если бы человек стоял на земле босиком, электричество протекало бы через его тело к земле, которая является крупнейшим доступным электрическим стоком.

Чтобы остановить сердце человека, требуется всего одна десятая ампера (100 мА), так что столкновение вполне может оказаться фатальным.

Теперь подумайте, есть ли у электричества уже доступный путь через проводящий провод.Провод обеспечивает путь к земле с меньшим сопротивлением, чем человеческое тело. (Сопротивление для цепей переменного тока соответствует сопротивлению для цепей постоянного тока).

Электричество всегда выбирает путь наименьшего сопротивления (импеданса), поэтому человек, касающийся горячего провода, не получит удара током — или, по крайней мере, не такого сильного удара. Это основная идея заземления.

Заземление также подходит для электрического оборудования. Если короткое замыкание происходит из-за изношенной изоляции, ослабленных соединений или неисправного устройства, заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, чтобы он не сгорел в цепи и не стал причиной пожара.Опять же, это работает, потому что сопротивление пути заземления меньше, чем сопротивление цепи.

Функция 3-контактного разъема

Заземляющий путь в схеме не очень хорош, если у вас нет возможности подключиться к нему, и для этого предназначен третий контакт на 3-контактном разъеме. Вилка подключается к шнуру питания, который, в свою очередь, подключается к используемому электрическому устройству, будь то пылесос, блендер, электрическая пила или рабочая лампа. Электрическая схема в аппарате устроена так, что все подключено к клемме заземления.

Клемма заземления подключается к заземляющему проводу в электрической цепи здания через контакт заземления на вилке. Если в приборе есть 3-контактная вилка, вы никогда не должны обходить третий контакт, отрезая его или используя переходник с 3 на 2 контакта. в этом случае используемое устройство не заземлено и может быть опасным.

Цвета проводов 3-контактной вилки не одинаковы во всем мире, но они стандартизированы для всей Северной Америки, включая Канаду, США и Мексику.Национальный электротехнический кодекс (NEC) определяет белый цвет как цвет нейтрального провода, но не устанавливает никаких требований к цветам горячего или заземляющего провода. Тем не менее, существует строгое соглашение об использовании красного или черного цвета для провода под напряжением и зеленого для провода заземления. Заземляющие провода также обычно остаются оголенными.

Почему у некоторых устройств есть 2-контактные вилки?

NEC начала требовать заземления в прачечных в 1947 году и распространила это требование на большинство других мест в 1956 году.В результате сдвига двухконтактные вилки и розетки практически устарели. Единственный раз, когда вы могли установить 2-контактную розетку, это когда вы заменяли существующую. Все новые розетки должны были быть трехконтактными.

Тем не менее, сегодня обычным явлением являются новые розетки только с двумя слотами и шнуры питания на новых устройствах с двумя контактами. Однако если вы внимательно посмотрите на них, вы увидите разницу, которая отличает их от устаревших, двухконтактных вилок и розеток, выпущенных до 1947 года. Один из выводов больше другого, а это значит, что вилка может входить в розетку только одним способом.Эти вилки и розетки имеют поляризацию . Поскольку вы не можете изменить ориентацию вилки в розетке, вы не можете изменить полярность.

В поляризованной лампе или приборе горячий провод подключается к одной клемме переключателя, а внутренняя схема подключается к другой клемме, которая, в свою очередь, подключается к нейтральному проводу. Переключатель изолирован от остальной схемы, поэтому, когда он разомкнут, ничто не может соприкасаться с горячим проводом.

Если бы вилка не имела штырей другого размера, вы могли бы поменять полярность, вставив вилку вверх дном.Горячий провод будет соприкасаться со схемой, и устройство потенциально может вызвать электрический ток. Поскольку вы не можете поменять местами вилку или полярность, заземление не является важной функцией безопасности, а вилка не требует заземляющего контакта.

Различные типы электрических розеток

Обсуждаемая до сих пор трехконтактная вилка разработана для цепей на 120 вольт и выдерживает ток до 15 ампер. Это вилка и розетка NEMA 5-15, где NEMA — Национальная ассоциация производителей электрооборудования.В этой розетке есть прорези для трех контактов, но разъемы для горячих и нейтральных контактов имеют разные размеры, поэтому ее можно использовать с поляризованной вилкой.

NEMA 1-15 — это 2-контактная поляризованная версия этой вилки. 3-контактные разъемы за пределами Северной Америки не обязательно соответствуют стандартам NEMA и обычно имеют другую конфигурацию контактов.

Интересной особенностью вилки с заземлением NEMA 5-15 является то, что контакт заземления примерно на 1/8 дюйма длиннее двух других. Логика заключается в том, что, когда вы что-то подключаете, контакт заземления первым вступает в контакт, поэтому у вас всегда есть защита от заземления.Многие люди устанавливают розетку NEMA 5-15 с контактом заземления ниже двух других, но это в перевернутом виде. Контакт заземления должен быть сверху, чтобы все, что падает сверху, не соприкасалось с токопроводящими контактами.

Существует полный каталог конфигураций вилок NEMA для работы с приложениями на 120 и 240 вольт. Некоторые схемы на 120 В имеют два контакта, а некоторые — три. Вилки и розетки для цепей на 240 В обычно имеют четыре контакта, потому что в этих цепях есть два горячих провода, нейтральный провод и заземление.

Кстати, вы часто видите вилки и приборы на 120 вольт с маркировкой 125, 115 или 110 вольт и 240-вольтовые вилки с маркировкой 250, 230 и 220 В. Все они означают, по сути, одно и то же. Напряжение в сети в Северной Америке номинально составляет 240 вольт, которое разделено на две 120-вольтовые ветви в жилой панели. Различные переменные напряжения возникают из-за колебаний в линиях передачи и падения напряжения из-за нагрузки цепи и расстояния от панели.

Розетки GFCI обеспечивают защиту от замыканий на землю

Многие дома в Северной Америке были построены до того, как NEC потребовала заземления цепей, а их незаземленные цепи и устаревшие 2-контактные розетки «ушли в прошлое».»На самом деле это неудобство, потому что большинство современных устройств имеют либо 3-контактные вилки, либо поляризованные. Хотя вставлять 2-контактную вилку в 3-контактную розетку безопасно, обратное неверно, и это оставляет устройство без

Самый простой обходной путь — установить розетки с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) в тех частях дома, где требуются заземленные розетки. GFCI имеет внутренний прерыватель, который срабатывает всякий раз, когда розетка обнаруживает ненормальное изменение тока, например может быть вызвано прикосновением к живому контакту, стоя в воде.GFCI может предотвратить поражение электрическим током, но он не защищает чувствительное оборудование от скачков тока и не является полной заменой заземления.

Контакты GFCI имеют стандартную конфигурацию NEMA 5-15, что означает два вертикальных слота, каждый разного размера, и полукруглый слот заземления. Обычно вам не нужно более одного GFCI на цепь, потому что любой GFCI будет защищать устройства, подключенные после него в цепи. Таким образом, вы можете защитить всю цепь, заменив первую розетку в цепи с помощью GFCI.

сеть — В чем разница между портом и сокетом?

Сводка

Сокет TCP — это экземпляр конечной точки , определяемый IP-адресом и портом в контексте либо конкретного TCP-соединения, либо состояния прослушивания.

Порт — это идентификатор виртуализации, определяющий конечную точку службы (в отличие от конечной точки экземпляра службы , также известной как идентификатор сеанса).

Сокет TCP — это , а не , соединение , это конечная точка определенного соединения.

Могут существовать одновременные подключения к конечной точке службы , поскольку соединение идентифицируется как локальной, так и удаленной конечной точкой , что позволяет перенаправлять трафик на конкретный экземпляр службы.

Может быть только один сокет слушателя для данной комбинации адреса / порта .

Экспозиция

Это был интересный вопрос, который заставил меня пересмотреть ряд вещей, которые, как мне казалось, я знал наизнанку. Можно подумать, что такое название, как «сокет», говорит само за себя: очевидно, что оно было выбрано, чтобы вызвать образ конечной точки, к которой вы подключаете сетевой кабель, при этом существуют сильные функциональные параллели.Тем не менее, на сетевом языке слово «розетка» несет в себе столько багажа, что необходимо тщательное повторное рассмотрение.

В самом широком смысле порт — это точка входа или выхода. Хотя французское слово porte не используется в сетевом контексте, оно буквально означает дверь или шлюз , что еще раз подчеркивает тот факт, что порты являются конечными точками транспортировки, независимо от того, отправляете ли вы данные или большие стальные контейнеры.

В целях данного обсуждения я ограничу рассмотрение контекстом сетей TCP-IP.Модель OSI очень хороша, но так и не была реализована полностью, а тем более широко применялась в условиях высокой нагрузки и высокой нагрузки.

Комбинация IP-адреса и порта строго известна как конечная точка и иногда называется сокетом. Это использование происходит из RFC793, исходной спецификации TCP.

TCP соединение определяется двумя конечными точками, также известными как сокеты .

Конечная точка (сокет) определяется комбинацией сетевого адреса и идентификатора порта .Обратите внимание, что адрес / порт , а не полностью идентифицируют сокет (подробнее об этом позже).

Назначение портов — различать несколько конечных точек на заданном сетевом адресе. Можно сказать, что порт — это виртуализированная конечная точка. Эта виртуализация делает возможным несколько одновременных подключений к одному сетевому интерфейсу.

Это пара сокетов (4-кортежный состоящий из IP-адреса клиента, номер порта клиента, IP-адрес сервера, и номер порта сервера), который указывает две конечные точки, которые однозначно идентифицирует каждое TCP-соединение в Интернет.( TCP-IP Illustrated Volume 1 , W. Richard Stevens)

В большинстве языков, производных от C, TCP-соединения устанавливаются и управляются с помощью методов экземпляра класса Socket. Хотя обычно работают на более высоком уровне абстракции, обычно это экземпляр класса NetworkStream, это обычно предоставляет ссылку на объект сокета. Кодировщику кажется, что этот объект сокета представляет соединение, потому что соединение создается и управляется с помощью методов объекта сокета.

В C #, чтобы установить TCP-соединение (с существующим слушателем), сначала нужно создать TcpClient . Если вы не укажете конечную точку для конструктора TcpClient , он использует значения по умолчанию — так или иначе локальная конечная точка определена. Затем вы вызываете Connect в созданном вами экземпляре. Для этого метода требуется параметр, описывающий другую конечную точку.

Все это немного сбивает с толку и наводит на мысль, что розетка — это соединение, а это ерунда.Я пребывал в этом заблуждении, пока Ричард Дорман не задал вопрос.

После большого количества чтения и размышлений я теперь убежден, что было бы гораздо разумнее иметь класс TcpConnection с конструктором, который принимает два аргумента: LocalEndpoint и RemoteEndpoint . Вероятно, вы могли бы поддерживать один аргумент RemoteEndpoint , когда значения по умолчанию приемлемы для локальной конечной точки. Это неоднозначно на многосетевых компьютерах, но неоднозначность может быть разрешена с помощью таблицы маршрутизации путем выбора интерфейса с кратчайшим маршрутом к удаленной конечной точке.

Ясность будет улучшена и в других отношениях. Сокет — это , а не , идентифицируемый комбинацией IP-адреса и порта:

[…] TCP демультиплексирует входящие сегменты, используя все четыре значения, которые составляют локальный и внешний адреса: IP-адрес назначения, номер порта назначения, IP-адрес источника и номер порта источника. TCP не может определить, какой процесс получает входящий сегмент, глядя только на порт назначения. Кроме того, единственная из [различных] конечных точек на [заданном номере порта], которая будет получать входящие запросы на соединение, находится в состоянии прослушивания.(p255, TCP-IP Illustrated Volume 1 , W. Richard Stevens)

Как видите, для сетевой службы не только возможно, но и весьма вероятно, что у нее будет множество сокетов с одним и тем же адресом / портом, но только один сокет слушателя на определенной комбинации адрес / порт. Типичные реализации библиотеки представляют класс сокета, экземпляр которого используется для создания и управления соединением. Это крайне прискорбно, поскольку вызывает путаницу и приводит к широко распространенному смешению этих двух концепций.

Hagrawal мне не верит (см. Комментарии), так что вот реальный образец. Я подключил веб-браузер к http://dilbert.com, а затем запустил netstat -an -p tcp . Последние шесть строк вывода содержат два примера того факта, что адреса и порта недостаточно для однозначной идентификации сокета. Есть два разных соединения между 192.168.1.3 (моя рабочая станция) и 54.252.94.236:80 (удаленный HTTP-сервер)

  TCP 192.168.1.3:63240 54.252.94.236:80 SYN_SENT
  TCP 192.168.1.3: 63241 54.252.94.236:80 SYN_SENT
  TCP 192.168.1.3:63242 207.38.110.62:80 SYN_SENT
  TCP 192.168.1.3:63243 207.38.110.62:80 SYN_SENT
  TCP 192.168.1.3:64161 65.54.225.168:443 УСТАНОВЛЕН
  

Поскольку сокет является конечной точкой соединения, есть два сокета с комбинацией адрес / порт 207.38.110.62:80 и еще два с комбинацией адрес / порт 54.252.94.236:80 .

Я думаю, что недоразумение Хагравала возникло из-за того, что я очень осторожно использовал слово «идентифицирует».Я имею в виду «полностью, однозначно и однозначно идентифицирует». В приведенном выше примере есть две конечные точки с комбинацией адрес / порт 54.252.94.236:80 . Если все, что у вас есть, это адрес и порт, у вас недостаточно информации, чтобы различить эти сокеты. Недостаточно информации, чтобы идентифицировал сокет.

Дополнение

В абзаце два раздела 2.7 RFC793 говорится:

Соединение полностью определяется парой разъемов на концах.А локальный сокет может участвовать во многих подключениях к разным внешним Розетки.

Это определение сокета бесполезно с точки зрения программирования, потому что оно не то же самое, что объект сокета , который является конечной точкой конкретного соединения. Для программиста, а большинство из тех, кто задает этот вопрос, являются программистами, это жизненно важное функциональное отличие.

@plugwash делает заметное наблюдение.

Основная проблема заключается в том, что определение сокета в TCP RFC противоречит определению сокета, используемому всеми основными операционными системами и библиотеками.

По определению RFC правильный. Когда библиотека неправильно использует терминологию, это не отменяет RFC. Вместо этого он возлагает на пользователей этой библиотеки бремя ответственности за понимание обеих интерпретаций и осторожность со словами и контекстом. В случае несогласия с RFC приоритет имеет самый последний и наиболее непосредственно применимый RFC.

Список литературы

1. TCP-IP Illustrated Volume 1 Протоколы , W. Richard Stevens, 1994 Addison Wesley

2. RFC793 , Институт информационных наук Университета Южной Калифорнии для DARPA

3. RFC147 , Определение сокета, Джоэл М.Винетт, Лаборатория Линкольна

Лучшие варианты удлинителей для использования внутри и снаружи помещений

Фото: amazon.com

Удлинитель — изолированный провод с вилкой на одном конце и розеткой на другом — пригодится всякий раз, когда вам нужно подключить прибор. электроинструмент или другое электрическое устройство к источнику питания вне досягаемости собственного шнура устройства.

Какими бы полезными ни были удлинители, они могут быть опасными. По данным Международного фонда электробезопасности (ESFI), около 3300 домашних пожаров ежегодно возникают из-за удлинителей, в результате чего ежегодно погибают или получают ранения сотни людей.Причина этих возгораний — перегретые провода, то есть слишком большой электрический ток, проходящий через провода, которые не подходят для работы.

Зная это, вы можете быть склонны заменить старые удлинители на новые, которые могут обезопасить вас и ваш дом. Так что читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать правильные продукты для использования в помещении и на улице, а также узнать, почему мы выбрали следующие варианты в качестве лучших удлинителей на сегодняшний день:

1. НАИЛУЧШИЙ ВСЕМ: Iron Forge Cable 100-футовый удлинитель для установки вне помещений
2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ: FIRMERST Flat Plug 1-футовый удлинитель
3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Удлинительный шнур для проводов и кабелей в США
4. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ: UltraPro с двойной изоляцией
ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН: Шнур, плетеный из ткани,

Фото: amazon.com

Лучшие советы по выбору лучшего удлинителя

На ширину полосы электрического тока и диапазон использования удлинителя влияет полдюжины различных факторов — номинальная мощность, номинальная мощность (в амперах / вольтах / ваттах), длина кабеля и падение напряжения, прочность оболочки, тип вилки и розетки и предполагаемое использование. Кроме того, вы можете взвесить периферийные факторы, такие как эстетическая привлекательность и удобство использования (например, светящиеся концы вилок).

Калибр калибра

Калибр провода — это толщина или диаметр внутреннего провода удлинителя.Эта толщина измеряется числом Американского калибра проводов (AWG): чем меньше число (от 000 до 40), тем толще провод. Для большинства случаев использования дома и на открытом воздухе ищите калибр от 10 до 18 AWG. Обычно номер AWG шнура (также называемый номинальным калибром) можно найти на внешней оболочке шнура — это слой термопласта, который окружает и защищает электрические провода (см. Прочность оболочки ниже). Номинал калибра обычно связан с количеством проводящих проводов внутри шнура.Например, шнур 16/3 означает провод 16 калибра с тремя проводами внутри.

Номинальная мощность

Помимо номинальной мощности, вы часто увидите три числа, связанных с мощностью удлинителя: амперы / вольт / ватты. Амперы (амперы) измеряют объем или количество электричества, протекающего через проводник (например, провод внутри шнура). Напряжение (вольт) измеряет давление или сопротивление этого электрического потока. Ватты измеряют результирующую мощность (вольты, умноженные на амперы).Эти числа имеют решающее значение, поскольку шнур может перегреться и загореться при подключении мощного прибора к шнуру с недостаточной номинальной мощностью.

Длина шнура и падение напряжения

В то время как некоторые удлинители могут быть длиннее 100 футов, удлинители от 1 до 100 футов являются наиболее полезными и популярными для выполнения задач в доме и за его пределами. Длина шнура также влияет на то, сколько напряжения теряется из-за электрического сопротивления на расстоянии — чем длиннее удлинитель, тем больше потеря напряжения, свойство, называемое «падение напряжения».«Чтобы избежать падения напряжения, используйте самый короткий удлинитель из возможных для данной задачи. Более длинные шнуры имеют меньшую емкость (большее падение напряжения), чем более короткие шнуры того же номинала. Например, удлинительный шнур 16 калибра длиной менее 50 футов может питать прибор мощностью до 1625 Вт, а шнур калибра 16 калибра более 50 футов будет иметь меньшую мощность и питать прибор мощностью только 1250 Вт.

Прочность оболочки

Провод является отличным проводником, но для безопасного и эффективного функционирования ему необходима изоляция, также известная как оболочка.Пластик или тканый нейлон используются для покрытия внутренних удлинительных шнуров, в то время как сверхпрочные пластмассы, резина и винил часто используются для покрытия электрических проводов в наружных удлинительных шнурах. Это защищает провод от воздействия окружающей среды, утечки тока и перегрева.

Прочность, материал и назначение оболочки шнура обозначаются разными буквами. Вы часто будете видеть комбинацию этих букв, напечатанную на самой куртке. Вот наиболее распространенные буквы, связанные с удлинителями для дома и вне помещений:

• S — указывает на гибкий шнур, предназначенный для общего использования
• W — указывает, что шнур рассчитан на использование вне помещений
• J — указывает шнур со стандартной изоляцией на 300 Вольт.Если в обозначении нет буквы J, шнур имеет более толстую изоляцию на 600 В, предназначенную для более интенсивного использования.
• P — Указывает на параллельную конструкцию проводов, используемых в шнурах кондиционеров и домашних удлинителях
• T — Указывает, что оболочка шнура изготовлена ​​из термопласта на виниле резина (TPE)
• O — указывает на то, что шнур маслостойкий

Использование по назначению и безопасность

Основное различие между удлинительными шнурами заключается в использовании в помещении и на улице.Шнуры общего назначения и наружные шнуры можно использовать в помещении, но никогда не используйте внутренний удлинитель на открытом воздухе. После того, как вы сделаете выбор между использованием в помещении и общим / на открытом воздухе, вам нужно будет рассмотреть другие варианты. Например, очень важна среда, в которой будет находиться шнур. Более экстремальные температуры требуют более прочных материалов куртки. Наконец, вам нужно подумать о том, как часто ваш шнур будет использоваться и с какими приборами.

• Шнуры для легких условий эксплуатации могут иметь диапазон от 25 до 100 футов, с номинальной мощностью от 1 до 13 А и проводом 16 калибра.Эти шнуры подходят для рождественских гирлянд, вентиляторов и кусторезов.
• Шнуры для средних нагрузок могут иметь диапазон от 25 до 150 футов, с номинальной мощностью от 14 до 15 А и проводом калибра 14; полезен для привода газонокосилок и электродрелей.
• Шнуры для тяжелых / прочных условий эксплуатации могут иметь диапазон от 25 до 150 футов, с номинальной мощностью от 16 до 20 А и проводом 10 или 12 калибра. Они разработаны для цепных пил, торговых пылесосов, энергоемких инструментов и генераторов.

Многие надежные удлинители также имеют рейтинг безопасности, сертифицированный независимым испытательным агентством, таким как Underwriters Laboratories (UL), Intertek (ETL) или Канадской ассоциацией стандартов (CSA), чтобы гарантировать соответствие шнура федеральной и международной безопасности. стандарты.

Тип вилки и розетки

Вилка удлинителя может иметь два или три контакта. Третий контакт означает, что шнур «заземлен», обеспечивая дополнительный путь для электрических токов и способствуя общей безопасности.Контакт заземления (третий контакт) является важным элементом безопасности удлинительных шнуров для тяжелых условий эксплуатации, и его ни в коем случае нельзя снимать или обходить. Заземленные (трехконтактные) удлинители следует использовать с более крупными приборами.

Розетка — это часть удлинителя, к которому вы подключаете свои устройства. Эта полоса может содержать несколько розеток (для двух- или трехконтактных вилок), что позволяет включать несколько приборов, при условии, что вы не превысите указанную на этикетке шнура мощность (номинальную мощность).Обратите внимание, что вилка с двумя штырями может быть вставлена ​​в розетку с тремя прорезями, но не наоборот. Кроме того, всегда используйте удлинитель с трехконтактными розетками с приборами с трехконтактными вилками.

Дополнительные функции

Несколько выдающихся функций могут способствовать полезности и безопасности шнура, и если ваш удлинитель предназначен для использования в помещении, его внешний вид может сыграть роль в вашем решении. Дополнительные функции включают:

• Встроенный прерыватель цепи защиты от замыкания на землю (GFCI) — это защитное устройство, которое автоматически отключает питание удлинителя в случае замыкания на землю или короткого замыкания.
• Подсвеченные концы вилки загораются, чтобы указать, когда на шнур подано питание. Это также функция безопасности наружных удлинителей для использования в более темных условиях.
• Соединительная коробка подходит как для вилки удлинительного шнура, так и для вилки подключенного электрического устройства, чтобы они не разъединялись.
• Фиксирующая розетка — это механизм, встроенный в розетку удлинительного шнура, который надежно удерживает устройство и шнур.

Наши фавориты

Фото: amazon.com

Универсальные удлинители Iron Forge Cable, предназначенные как для внутреннего, так и для наружного использования, имеют гибкую виниловую оболочку, которая водонепроницаема и защищает от влаги, истирания и т. Д. и солнечный свет. Провод 12-го калибра имеет номинальную мощность 15 А / 125 В / 1875 Вт, а шнуры внесены в список UL для обеспечения безопасности. Розетка освещается светодиодными лампами, указывающими на то, что питание включено, а вилка имеет усиленные лезвия для предотвращения изгиба или поломки.Эти удлинители подходят для работы с большинством устройств средней и большой мощности, от газонокосилки до питания праздничных гирлянд, и вы можете выбрать лучшую длину для работы — от 6 до 200 футов.

Фото: amazon.com

Удлинители длиной 1 фут от FIRMERST имеют номинал калибра 14 AWG и мощность 15 А / 125 В / 1875 Вт. Эти более толстые провода могут выдерживать большую силу тока и мощность с меньшей вероятностью перегрева, чем аналогичные продукты конкурентов с проводами 16 или 18 AWG.Это означает, что для короткого удлинителя Firmerst может выдерживать больший ток, чем вы могли ожидать. Эти шнуры обладают термостойкостью до 75 градусов Цельсия (167 градусов по Фаренгейту), сертифицированы UL, завернуты в прочный пластик и имеют плоскую конструкцию вилки, которая хорошо подходит для тесного пространства между розетками и мебелью.

Фото: amazon.com

Этот универсальный удлинительный шнур для использования вне помещений имеет изоляционную оболочку из 100-процентного термопластичного эластометра (TPR), который обеспечивает максимальную гибкость при экстремальных температурах, от 221 ° F (105 ° C). и -94 ° F (-70 ° C).Куртка также маслостойкая и более прочная, чем стандартные шнуры из ПВХ в суровых условиях. Выбирайте между несколькими номиналами калибра и длиной шнура. Этот шнур с освещенными концами для обеспечения безопасности и видимости в темноте и мощностью 15 А предназначен для использования на открытом воздухе в средних и тяжелых условиях, включая электроинструменты и снегоочистители.

Фото: amazon.com

Этот удлинитель с двойной изоляцией от UltraPro обеспечивает мощность 13 А / 125 В / 1625 Вт и имеет двойную изоляцию для обеспечения прочности и долговечности.Другими словами, этот шнур с тремя розетками, внесенный в список UL, может безопасно и надежно удовлетворить ваши потребности в увеличении мощности вне помещений. Шнуры бывают черного цвета (легко скрыть) и ярко-оранжевого (хорошо заметны для дополнительной безопасности).

Фото: amazon.com

Посмотрим правде в глаза: удлинители некрасивые. К счастью, шнур Cordinate — исключение. Вместо толстой пластиковой куртки восьмифутовый шнур обернут тканью, чтобы гармонировать с окружающей средой, предотвращая изгибы и спутывание.Выбирайте из 15 различных цветов и рисунков с шевронным узором. Этот удлинитель с тремя поляризованными розетками и компактным плоским двухконтактным удлинителем идеально подходит для ламп, вентиляторов и небольших бытовых приборов (его мощность составляет 13 А / 125 В / 1625 Вт). Для дополнительной безопасности и предотвращения поражения электрическим током шнур снабжен защелкивающимися крышками для каждой розетки.

% PDF-1.3 % 508 0 объект > эндобдж xref 508 221 0000000016 00000 н. 0000006512 00000 н. 0000006610 00000 н. 0000009093 00000 н. 0000009141 00000 п. 0000009255 00000 н. 0000009367 00000 н. 0000009513 00000 н. 0000010235 00000 п. 0000010272 00000 п. 0000010309 00000 п. 0000010357 00000 п. 0000010405 00000 п. 0000010453 00000 п. 0000010501 00000 п. 0000010549 00000 п. 0000010597 00000 п. 0000010644 00000 п. 0000010691 00000 п. 0000010739 00000 п. 0000010786 00000 п. 0000010834 00000 п. 0000010881 00000 п. 0000010929 00000 п. 0000010977 00000 п. 0000011025 00000 п. 0000011072 00000 п. 0000011119 00000 п. 0000011167 00000 п. 0000011214 00000 п. 0000011262 00000 п. 0000011310 00000 п. 0000011358 00000 п. 0000011405 00000 п. 0000011453 00000 п. 0000011501 00000 п. 0000011549 00000 п. 0000016914 00000 п. 0000017493 00000 п. 0000017723 00000 п. 0000023008 00000 п. 0000028654 00000 п. 0000033154 00000 п. 0000037948 00000 н. 0000039127 00000 п. 0000039696 00000 п. 0000039920 00000 н. 0000040057 00000 п. 0000040269 00000 п. 0000040611 00000 п. 0000040638 00000 п. 0000045493 00000 п. 0000045625 00000 п. 0000045652 00000 п. 0000046086 00000 п. 0000051135 00000 п. 0000052170 00000 п. 0000053233 00000 п. 0000054032 00000 п. 0000054925 00000 п. 0000056039 00000 п. 0000057096 00000 п. 0000058009 00000 п. 0000058702 00000 п. 0000059793 00000 п. 0000060870 00000 п. 0000061988 00000 п. 0000063025 00000 п. 0000064133 00000 п. 0000064761 00000 п. 0000065793 00000 п. 0000066799 00000 н. 0000067522 00000 п. 0000068782 00000 п. 0000070214 00000 п. 0000070893 00000 п. 0000071995 00000 п. 0000072953 00000 п. 0000073853 00000 п. 0000074754 00000 п. 0000075688 00000 п. 0000078287 00000 п. 0000079211 00000 п. 0000080116 00000 п. 0000082017 00000 н. 0000082926 00000 п. 0000083837 00000 п. 0000084771 00000 п. 0000085657 00000 п. 0000086531 00000 п. 0000087452 00000 п. 0000088373 00000 п. 0000089335 00000 п. 00000

00000 п. 0000091025 00000 п. 0000092382 00000 п. 0000093960 00000 п. 0000094908 00000 п. 0000097140 00000 п. 0000098707 00000 п. 0000099677 00000 н. 0000099885 00000 н. 0000100119 00000 н. 0000101083 00000 н. 0000102002 00000 н. 0000102267 00000 н. 0000102475 00000 н. 0000102683 00000 п. 0000103943 00000 н. 0000104763 00000 н. 0000105615 00000 п. 0000106428 00000 н. 0000107583 00000 п. 0000108705 00000 н. 0000109854 00000 п. 0000111016 00000 н. 0000111779 00000 н. 0000112775 00000 н. 0000113794 00000 н. 0000115036 00000 н. 0000115700 00000 н. 0000116519 00000 н. 0000118333 00000 п. 0000119928 00000 н. 0000121010 00000 н. 0000121917 00000 н. 0000122823 00000 н. 0000123570 00000 н. 0000126868 00000 н. 0000128001 00000 н. 0000129087 00000 н. 0000130715 00000 н. 0000133309 00000 н. 0000134117 00000 н. 0000135775 00000 н. 0000136690 00000 н. 0000139435 00000 н. 0000140729 00000 н. 0000141622 00000 н. 0000142754 00000 н. 0000143661 00000 н. 0000145039 00000 н. 0000146269 00000 н. 0000147050 00000 н. 0000148140 00000 п. 0000149797 00000 н. 0000151383 00000 н. 0000151856 00000 н. 0000152841 00000 н. 0000153777 00000 н. 0000154781 00000 н. 0000155588 00000 н. 0000156391 00000 н. 0000157363 00000 н. 0000158281 00000 н. 0000159252 00000 н. 0000160228 00000 н. 0000160474 00000 н. 0000161269 00000 н. 0000162322 00000 н. 0000163702 00000 н. 0000165030 00000 н. 0000165288 00000 н. 0000166401 00000 н. 0000166609 00000 н. 0000168292 00000 н. 0000168538 00000 н. 0000169497 00000 н. 0000170414 00000 п. 0000170626 00000 н. 0000170838 00000 н. 0000171775 00000 н. 0000172902 00000 н. 0000174081 00000 н. 0000175233 00000 п. 0000175946 00000 н. 0000176929 00000 н. 0000177909 00000 н. 0000183077 00000 н. 0000185727 00000 н. 0000186087 00000 н. 0000186685 00000 н. 0000187215 00000 н. 0000187860 00000 н. 0000188555 00000 н. 0000189064 00000 н. 0000189309 00000 н. 0000189503 00000 н. 00001

00000 н. 00001

00000 н. 00001

00000 н. 0000190911 00000 н. 0000191538 00000 н. 0000191984 00000 н. 0000192369 00000 н. 0000192583 00000 н. 0000192721 00000 н. 0000193304 00000 н. 0000193800 00000 н. 0000194075 00000 н. 0000194595 00000 н. 0000195031 00000 н. 0000195277 00000 н. 0000195678 00000 н. 0000196229 00000 н. 0000196789 00000 н. 0000197446 00000 н. 0000197516 00000 н. 0000197609 00000 н. 0000211112 00000 п. 0000211381 00000 п. 0000211591 00000 н. 0000211661 00000 п. 0000211757 00000 н. 0000230986 00000 п. 0000231249 00000 н. 0000231563 00000 н. 0000244835 00000 н. 0000247486 00000 н. 0000247600 00000 н. 0000004716 00000 н. трейлер ] / Назад 1814939 >> startxref 0 %% EOF 728 0 объект > поток hV TS ޗ $ H RLbP & u> 1) IHThsp5E9n {8VeRZguucs {} ~ ܛ \

Удлинитель питания 220 В, сетевой адаптер, магазинный европейский адаптер 220 В

Две универсальные линейки питания 4G: модель WES и модель IEC

1. WSR Шнуры питания: 1.0 мм ~ 1,5 мм, поддержка до 20 ампер, имеется только на евроразъемах
2. IEC Шнур питания: кабель 1,0 мм, поддержка 10 А, легко найти шнур питания IEC в любом месте 3e

Технические детали — Тонны новых инноваций:

---

Адаптеры штекеров NextGen TruAmp — электрические Трубопроводы силы тока Это автострада с силой тока, по которой можно накачать 20 ампер электроэнергии. Он не блокирует Электрический поток на 6А , как это делают все адаптеры старого поколения !!

Технические детали — Тонны новых инноваций:

---

Технические детали — Тонны новых инноваций:

Wonpro (воздуховод Won derful Pro ) был основан г-ном.Вонпро Ли на Тайване в 1989 году. Г-н Вонпро Ли является изобретателем и производителем всех универсальных адаптеров питания Wonpro , включая «универсальные разветвители питания», «универсальные переходники для вилок» и «универсальные розетки» и т. Д., Запатентованные компанией Wonpro. универсальная розетка может подключаться к электрической вилке любой страны, например, от вилки типа A до вилки типа M. Это адаптация вилки «универсальный к одному» или «многие к одному».

Europlugs / Wonpro II был основан в США младшим братом г-на Вонпро Ли, г-ном.Рок Ли в 2002 году. Компания Europlugs начала свою деятельность как торговый офис нашего семейного бизнеса Wonpro в США. Наша первоначальная миссия заключалась в том, чтобы продвигать и демонстрировать, как уникальный и очень креативный дизайн Wonpro решает проблему подключения к сети питания между странами — и, таким образом, создает однородный мир, чтобы помочь людям подключиться и получить энергию !

Евро переходник онлайн

Со временем мир стал более глобально связанным; Недостаточно просто предоставить универсальные изделия из голых костей.Эти продукты должны соответствовать постоянно растущим требованиям безопасности и качества. После того, как г-н Вонпро Ли скончался, после 30 лет без изменений и улучшений, Europlugs запустили Wonpro II Revolution в 2012 году.

В универсальных адаптерах вилок мы переработали всю внутреннюю структуру в соответствии со стандартами розеток и вилок IEC 60884-2 — теперь все адаптеры розеток, вилок и вилок могут соответствовать стандартам IEC 60884-2. Наша конструкция трубопровода силы тока может поддерживать до 20 ампер (для розетки NEMA 6/20).Все остальные адаптеры вилки Wonpro и общие адаптеры Wonpro могут поддерживать только 6 ампер — независимо от того, что указано на маркировке силы тока (да, это 30-летняя ложь, к сожалению). Наши адаптеры EA и новый адаптер EASK-9 в стиле Skross — единственные, которые могут поддерживать РЕАЛЬНУЮ силу тока для каждой страны.

В универсальных удлинителях мы перешли на двухполюсный переключатель, добавили интеллектуальную печатную плату для поддержки защиты от перенапряжения до 1050 Дж. Это гарантирует, что электричество действительно отключено, а защита от перенапряжения работает на 100% должным образом.Без печатной платы и светодиодных индикаторов пользователь понятия не имеет, активна ли защита от перенапряжения или нет, и, неосознанно, принимает на себя риск MOV Explosion . Универсальный сетевой удлинитель 4G компании Europlugs — единственный, который может построить универсальный удлинитель, подобный тому, как построен удлинитель для США, соответствующий требованиям UL. Больше никаких режущих углов и режущих деталей.

Для всех продуктов у нас есть новые металлические опоры заземления Schuko / German. Он предназначен для заземления вилок немецких производителей, не блокируя вилки других стран.Наши запатентованные новые защитные ставни «Slide In» на половину сокращают размер адаптера WAS и соответствуют европейским требованиям безопасности «Ни один полюс не может быть вставлен» — случайное поражение электрическим током 220 В может быть смертельным.

Europlugs ориентированы как на технологии, так и на рынок.

No related posts.